Der Aufbau eines Schuhes

warenspezifisches verkaufspraktikum – schwerpunkt schuhhandel 

Warenspezifisches Verkaufspraktikum 

Schwerpunkt Schuhhandel 

Kapitel 4 - Der Aufbau eines Schuhes 

Greil Denise 

Ein Projekt der Tiroler Fachberufsschulen und der 

Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol 

© 2013 | Wirtschaftskammer Tirol – Sparte Handel 

Der Aufbau eines Schuhes Seite 1 von 20 08.02.2013


KAPITEL 4 - DER AUFBAU EINES SCHUHES ................................................ 3 

4.1 - DIE PRODUKTGESTALTUNG .......................................................................................................... 3 

4.2 - DIE FABRIKATION ...................................................................................................................... 4 

4.2.1 DIE ZUSCHNEIDEREI ............................................................................................................................. 4 

4.2.2 DIE STANZEREI .................................................................................................................................... 6 

4.2.3 DIE NÄHEREI ...................................................................................................................................... 7 

4.2.4 DIE MONTAGE .................................................................................................................................... 8 

4.3 MACHARTEN .............................................................................................................................. 9 

4.3.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE MACHARTEN ....................................................................................................... 11 

4.3.2 GEKLEBT (AGO) ................................................................................................................................ 12 

4.3.3 RAHMENGENÄHT .............................................................................................................................. 13 

4.3.4 MOKASSINMACHART ......................................................................................................................... 14 

4.3.5 CALIFORNIA (MANDARIN) .................................................................................................................. 15 

4.3.6 FLEXIBEL .......................................................................................................................................... 16 

4.3.7 GESPRITZTE AUSFÜHRUNG .................................................................................................................. 17 

4.3.8 VULKANISIERT (VULCO) ...................................................................................................................... 18 

4.3.9 SPEZIELLE MACHART: ZWIEGENÄHT ..................................................................................................... 19 

4.4 VERZEICHNIS ............................................................................................................................ 20 



Kapitel 4 - Der Aufbau eines Schuhes 

4.1 - Die Produktgestaltung 

Der Prozess der Schuhherstellung ist sehr komplex, da er von vielen Dingen (Materialwahl, 

Machart, Schnitte, Designs, ...) beeinflusst wird. Für die Bearbeitung im Vorfeld sowie den 

Zusammenbau eines Schuhes können diverse Maschinen verwendet werden. Heutzutage gibt 

es immer weniger Schuhmacher, die für den Kunden maßgeschneiderte Schuhe anbieten, die 

größtenteils aus Handarbeit bestehen. 

In der industriellen Fertigung laufen die Vorbereitungen für die kommenden Schuhmodelle 

bereits ein Jahr vor Start der eigentlichen Schuhproduktion. Designer befassen sich mit den 

essentiellen Fragen: 

Wie sieht die Mode in der kommenden Saison aus? Welche Farben, Formen und 

Materialien werden verwendet? 

Welche Modelle wurden bisher gut, und welche schlecht verkauft? 

Was aus der vergangenen Kollektion ist noch gefragt, und kann auch in die kommende 

Kollektion eingebunden werden? 

Sobald ein Designer diese Fragen für sich beantwortet hat, macht er sich an die Entwicklung 

des Schuhes. Zu Beginn arbeiten sie meistens mit der Hand, ohne über mögliche Grenzen bei 

der Produktion nachzudenken. Erst wenn die Entwürfe rein gezeichnet sind, werden sie zur 

Konstruktionsplanung weitergereicht. In enger Zusammenarbeit mit dem Designer versucht 

man unter Berücksichtigung von Materialwissen, Konstruktion- und Fabrikationsvorschriften 

sowie Qualitätssicherung, den Schuh am Computer zu gestalten. Dieses dreidimensionale 

Bildnis wird anschließend für die ersten Leistenkopien verwendet. 

Im Laufe der Arbeiten entstehen so am Computer alle wichtigen Teile, die man als 

Schablonen für die Fertigung eines Schuhes benötigt. Sämtliche Schablonen für z. B. 

Schaftteile werden mit allen wichtigen Markierungen versehen, anschließend dank der 

Gradierung (dem Vergrößern am Computer) in alle gewünschten Schuhgrößen berechnet und 

zum Handzuschnitt sowie dem Erstellen von Stanzeisen ausgedruckt oder direkt an das 

Computersystem der produzierenden Fabrik weitergeleitet. 



4.2 - Die Fabrikation 

Da das Produzieren von Schuhen nach der jeweiligen Machart sehr aufwändig sein kann, ist 

die Fabrikation ein sehr zeitaufwändiger und teurer Prozess. Viele große Firmen verlagern 

ihre Fabriken in Länder, die mit billigen Löhnen arbeiten und versenden die im Ausland 

produzierten Schäfte nur zum Zusammenbau mit der Laufsohle in das Auftragsland. 

Die Arbeitsschritte in der Fabrikation beziehen sich auf 

die Zuschneiderei 

die Stanzerei 

die Näherei 

sowie der Montage. 

4.2.1 Die Zuschneiderei 

In der Zuschneiderei werden sämtliche Schaftteile zugeschnitten. Das kann per Hand, mit 

einem Stanzeisen oder mit dem Computer (CAM) mittels Cutter, Waterjet oder Laser 

geschehen. 

Eingeteilt werden die Schaftteile in 

Ober- und Futtermaterialien 

Zwischenfuttermaterialien 

sowie Verstärkungsmaterialien. 

Die Schaftteile werden auf Farb- und Materialunterschiede kontrolliert, sowie fortlaufend 

nummeriert (damit man rechts und links dem jeweiligen Schuhpaar zuweisen kann). Es 

werden sämtliche Matrizen gelocht, der Ristbereich des Schuhes bereits gewalkt (verformt) 

und die Stempel mit der Größe, der Weite und der Seriennummer aufgetragen. 

Die Dehnungsregel: 

Beim Zuschneiden muss immer das Zugverhältnis (die Dehnung) des Leders beachtet werden. 

Das bedeutet: Schaftteile können nicht in beliebiger Form aus einem Leder gestanzt werden, 

sondern müssen optimal auf der Lederhaut aufgelegt werden (der Schaft darf z. B. in 

Längsrichtung keine übermäßige Dehnung aufweisen). 



Arbeitsprozesse in der Zuschneiderei sind: 

1. Lederkontrolle 

2. Zuschneiden von Hand (bei kleinen Serien oder Einzelstücken) 

3. Spalten (das Leder wird, wenn nötig, in die richtige Dicke gebracht) 

4. Oberleder stanzen (Schaftschnitte werden händisch oder mit Hilfe von CAM aus dem 

Leder gestanzt) 

5. Zwischenfutter und Verstärkungsmaterialien werden ausgestanzt 

6. Stempeln (auf der Innenseite des Leders!) 

7. Kanten färben (abgeschnittene Kanten werden gleich in der passenden Farbe 

eingefärbt) 

Die Schablonen werden 

auf das Leder gelegt und 

per Hand ausgeschnitten. 

Mit Hilfe von speziellen 

Maschinen können 

Zackenränder leichter 

ausgestanzt werden. 

Spezielle Musterungen 

werden zuerst per 

Hand auf das Leder 

übertragen. 

Anschließend werden 

sie ausgestanzt. 



4.2.2 Die Stanzerei 

Folgende Komponenten werden in der Stanzerei für den Boden des Schuhes hergestellt: 

Laufsohlen, Zwischensohlen und Brandsohlen 

Absätze und Oberflecke 

Einstechrahmen und Zierrahmen 

Für die Herstellung der Bodenteile eines Schuhes, sind verschiedene Stanzeisen nötig. Sie 

müssen höher geschnitten sein als die Stanzeisen für das Obermaterial und sind meistens dazu 

geeignet, mehrere Schichten gleichzeitig auszustanzen. 

Die Hinterkappen müssen entsprechend der Fersenform geformt werden und werden am Ende 

mit Klebstoff versehen, der im Schritt der Montage (5.2.4 Die Montage) durch 

Wärmeeinwirkung wieder weich wird. 

Beispielbilder bei einem in Handarbeit hergestellten Maßschuh: 

Aus 4 mm dicken Leder 

wird die Brandsohle 

ausgeschnitten 

Zum leichteren 

Verarbeiten wird die 

Brandsohle in ein 

Wasserbad gelegt 

Die Narbenseite der 

Sohle wird abgeglast 

(der Fußschweiß wird 

besser aufgenommen) 



4.2.3 Die Näherei 

Die zugeschnittenen Schaftteile werden in der Näherei zusammengefügt. Je nach 

Schaftschnitt (Pumps, Derby) kann der Zeit- und Arbeitsaufwand sehr hoch sein und stellt 

hohe Anforderungen an den Menschen wie die Maschine. 

Bevor man mit dem Vernähen und Kleben der Teile beginnen kann, muss man die Schaftteile 

an den Kanten schärfen. Dieser Prozess soll später verhindern, dass die Schuhe sichtbare 

Übergänge an den Nähten bilden. Unterlagen sowie das Zwischenfutter muss aufgeklebt 

werden und die Verstärkungsbänder an den Kanten angebracht werden. Diese Bänder dienen 

dazu, dass beim Umbuggen von Kanten (dem Umbiegen) kein Verzug entsteht. 

Anschließend wird, je nach Zeichnung, das Oberteil (der Schaft) zusammengenäht. Dazu wird 

der Oberschaft mit dem Futterschaft verbunden. Eventuelle, helle Lederkanten werden 

neuerlich eingefärbt und die Hinternaht (zum Schutz vor Druck) verrieben. 

Nahtausführungen: 

Schäfte können in verschiedenen Ausführungen verarbeitet und produziert werden. Je mehr 

Teile zusammengenäht oder geklebt werden, umso verschiedener gestalten sich die 

Nahtverbindungen von ihnen. 

Halternähte: Diese Nähte dienen einzig dazu, den Schaft zusammenzuhalten. 

Ziernähte: Durch verschiedene Fäden, Stichmusterungen oder Farben beeinflussen 

sie die Optik des Schuhes. 

Schaftnähte: An dieser Naht wurde der Oberschaft mit dem Futterschaft verbunden. 

Man nennt sie auch Einsteppnähte. 

Wulstnaht: Kann sowohl zur Zierde als auch zur Verbindung dienen (Zick-Zack-Stich). 

Riegelnähte: Der Riegel verhindert das Ausreißen des Leders (beim Anziehend und 

Tragen des Schuhes, vermindern sie den Zug an Schwachstellen). 



4.2.4 Die Montage 

Letzter Schritt bei der Verarbeitung der verschiedenen Teile zu einem Paar Schuhe ist die 

Montage. Man bezeichnet sie auch als Schusterei. Hier wird der Schaft mit den Bestandteilen 

der Sohle zusammengefügt und verbunden. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, WIE man den Schaft mit der Sohle verbindet. Diese 

Versionen bezeichnet man als Machart. 

Klassische Arbeitsschritte bei der Montage sind: 

1. Befestigen der Brandsohle an dem Leisten 

2. Einkleben der Vorderkappe und der Hinterkappe (zwischen Schaft und Futter) 

3. Befestigen des Schaftes (provisorische Fixierung auf dem Leisten) 

4. Zwicken (endgültige Fixierung auf dem Leisten, verlangt sehr viel Feingefühl und 

Können) 

5. Einstechen (Annähen des Rahmens durch Schaft und Futter an die 

Brandsohlenrißlippe) 

6. Einsetzen der Gelenkfeder 

7. Sohlen- und Absatzbefestigung (je nach Machart erfolgt dies durch kleben, nähen oder 

schrauben, oder einer Kombination aus diesen) 

8. Montage des Absatzes (in vielen Fällen verwendet man heute schon vorgefertigte 

Absätze) 

Ebenfalls zur Montage gehört die Ausrüsterei oder sogenannte Finissage. Hier erhalten die 

Schuhe die gewünschte Politur, Imprägnierung sowie Einfärbung. Anschließend werden sie, 

wenn sie Schnürschuhe sind, geschnürt oder man bringt Schnallen, Schleifen oder 

Firmenzeichen an. 

Zum Abschluss kontrolliert man die Schuhe noch einmal, bevor sie eingepackt werden und 

bereit sind zum Ausliefern. 



4.3 Macharten 

Unter dem Wort Machart versteht man die Verbindung zwischen dem Schaft mit der Laufsohle 

beziehungsweise der Brandsohle. Die Machart hat gravierenden Einfluss auf die späteren 

Eigenschaften des Schuhes! Sie können mit anderen kombiniert werden, sowie innerhalb einer 

Machart sind viele Varianten möglich. 

Zum Beispiel: 

Beim Mokassinschuh kann die Laufsohle entweder angeklebt oder durchgenäht werden. Man 

spricht dann von einem Mokassin mit durchgenähter Laufsohle. 

Man unterteilt Macharten in drei Gruppen: 

Aktuelle Sind häufig auf dem Markt anzutreffen 

Spezielle Werden je nach Schuhart oder Fabrikant hergestellt 

Historische Wurden früher oder werden noch vereinzelt hergestellt. 

Das linke Bild zeigt einen aufgeschnittenen Schuh in geklebter Machart. Das rechte Bild zeigt 

die Vergrößerung der Verbindung zwischen Schaft und Laufsohle. 



Schuhe in geklebter Machart sind heute am häufigsten in den Geschäften anzutreffen. Die 

folgende Darstellung zeigt einen groben Ablauf zu deren Herstellung: 

1. Hinter- und Vorderkappe in den Schaft einlegen und verpressen. 

2. Brandsohle auf den Leisten heften 

3. Leisten mit aufgehefteter Brandsohle (in der Mitte sind die zwei Brandsohlen sichtbar) 

4. Schaft über den Leisten auf Brandsohle zwicken (Spitze, Gelenk und Ferse zwicken) 

5. Fertigsohle aufkleben 

6. Schuh ausleisten (vorher Schnürung öffnen) 

7. Halbe Decksohle einkleben 

8. Schuhe ausrüsten und einpacken 



4.3.1 Übersicht über die Macharten 

Aktuelle Macharten: 

Geklebt (Ago) 

Rahmengenäht 

Mokassin 

California 

Flexibelgenäht 

Gespritzte Ausführungen 

Vulkanisiert 

Spezielle Macharten: 

Angeflochten 

Opanke 

Zwiegenäht 

Sacchetto 

Holzschuh 

Historische Macharten: 

Geschraubt 

Wendegenäht (cosy) 



4.3.2 Geklebt (Ago) 

Diese Machart bezeichnet man auch als AGO (nach der Firma AGO Industriale in Triest 

benannt, die den Klebstoff zum ersten Mal ~1925 herstellte). Hauptmerkmal besteht darin, 

dass als Verbindung zwischen Schaft und Brandsohle / Laufsohle ein Klebstoff dient. 

Heutzutage bemüht man sich, lösungsfreien Klebstoff einzusetzen, der die Umwelt schont. 

Vorteile: 

sehr einfache Fabrikation (schnell und preisgünstig) 

sehr leichter, biegsamer Schuh 

problemlos zum reparieren 

die Klebstoffe sind nicht wasserlöslich 

Nachteile: 

der Schaftrand kann ausreißen 

bei zu dünner Sohle spürt man jede Unebenheit 

dünne Einballung (wenn überhaupt vorhanden, wodurch der Komfort leidet) 

Verwendung: 

alle Schuhe (flexibles, leichtes Schuhwerk bis zu Wander- oder Militärschuhe) 

1. 2. 3. 

1. geklebt OHNE Decksohle 

2. geklebt MIT Decksohle 

3. geklebt mit Rahmen 



4.3.3 Rahmengenäht 

Dieser Schuh ist wohl die wertvollste Machart im Bereich der klassischen Schuhmode. Hierbei 

wird das Oberleder mit dem Futterleder und den Kappen sowie dem Rahmen an der 

Brandsohle mit Hilfe von Pechdraht dauerhaft vernäht. 

Als Höhenausgleich klebt man ein Bett aus Kork in den Schuh (zwischen Laufsohle und 

Brandsohle). Je schmäler der Rahmen ist, desto eleganter ist der Schuh. 

Vorteile: 

durch seine feste Lederbrandsohle, sowie der Verbindung zum Schaft ohne Klebstoff 

bietet der Schuh ein hohes Maß an Komfort 

sehr formbeständig 

bietet dem Fuß Halt, obwohl er biegsam bleibt 

Nachteile: 

komplizierte und aufwändige Fabrikation 

hohe Anfertigungskosten 

Verwendung: 

exklusive Herrenschuhe 

Damenschuhe für den Geschäftsbereich 

Maßangefertigte Einzelstücke 

1. 2. 3. 

1. rahmengenäht mit geklebter Sohle 

2. rahmengenäht mit angenähter Sohle 

3. rahmengenäht mit angenähter Zwischensohle 



4.3.4 Mokassinmachart 

Als Vorbild diente die Fußbekleidung der Ureinwohner Amerikas. Das wesentliche Merkmal 

eines echten Mokassins ist der aus einem Stück geschnittene Schaft, welcher gleichzeitig als 

Brandsohle/Laufsohle dient. 

Vorteile: 

sehr anschmiegsam 

leicht und biegsam 

passt sich schnell dem Fuß an 

Nachteile: 

verformt sich leicht und ist kaum wasserdicht 

je nach Sohlenausführung spürt man den Boden sehr deutlich 

Verwendung: 

je nach Sohlenausführung in allen Bereichen anwendbar (leichte Herren- wie 

Damenschuhe) 

1. Das Klebeverfahren 

Hierbei wird sowohl die Außenseite des Schaftes wie auch die 

Innenseite der Laufsohle aufgeraut, entstaubt und mit Klebstoff 

versehen. Dann wird die Laufsohle auf den Schaft gepresst. 

Der Absatz wird meist durch eine Innennagelung befestigt. 

2. Das Klebe- / Durchnähverfahren 

Bei diesem Verfahren wird die Laufsohle erst geklebt und dann, 

nachdem der Leisten entfernt wurde, durchgenäht. 

3. Das Vulkanisationsverfahren 

Neuerdings findet man auch Mokassin-Schuhe mit anvulkanisierter 

Gummisohle bzw. angespritzter Kunststoffsohle (siehe 

Vulkanisiert). 



4.3.5 California (Mandarin) 

Sie hat ihren Ursprung im asiatischen und arabischen Raum. Kennzeichnend dafür ist, dass die 

Innensohle, der Schaft und der Überzugsstreifen exakt ausgeschnitten werden und dicht am 

Rand zusammengenäht werden. 

Sie besteht somit hautsächlich aus Näharbeiten, da der Zwickvorgang entfällt. 

Vorteile: 

der Schaft ist sehr elastisch (da er nicht gezwickt wurde) 

die Plateausohle schützt den Fuß vor Unebenheiten 

einfache Herstellunng 

sehr leichter Schuh 

Nachteile 

nicht formbeständig 

bei zu starker Dehnung kann die Naht ausreißen 

nur beschränkt wasserdicht 

Verwendung: 

Hausschuhe 

Sandalen und Sandaletten 

1. 2. 

1. klassischer California 

2. California mit Gummistreifenband 



4.3.6 Flexibel 

Man bezeichnet diese Machart auch als "Stiched down". Der Schaft wird hierzu nach außen 

umgebogen und auf der vorstehenden Brandsohle, die auch gleichzeitig die Zwischensohle und 

Laufsohle sein kann , fixiert (durch nähen oder kleben). 

Vorteile: 

sehr flexibel, biegsam und angenehm 

einfache Herstellung 

die vorstehende Sohle schützt den Schaft und die Schuhspitze 

Nachteile: 

verformt sich sehr leicht 

je nach Ausführung weniger wasserdicht 

Verwendung 

Kinderschuhe 

Sandalen oder Sandaletten 

Schlupfschuhe für Damen wie Herren 

1. 2. 3. 

1. flexibel einfach mit Rahmen 

2. flexibel ohne Rahmen mit Untersohle 

3. flexibel mit überzogener Untersohle 



4.3.7 Gespritzte Ausführung 

Diese Machart eignet sich hervorragend in der Massenproduktion. Die Sohlenform und der 

Leisten müssen bei der Herstellung aus Metall sein, damit das flüssige Granulat, welches 

erhitzt wurde, keine Schäden hinterlässt. 

Theoretisch kann bei fast allen Macharten die Sohle angespritzt werden, die gebräuchlichsten 

sind jedoch: 

Californiamachart: leichte und flexible Schuhe 

Mokassinmachart: leichte und flexible Schuhe 

geklebte Machart: schwere Schuhe 

Vorteile: 

sehr gute Verbindung zwischen der Sohle und dem Schaft 

preisgünstige Produktion bei großen Stückzahlen 

verschiedene Härtegrade bei der Sohle möglich 

einlegen einer Gummisohle in die Spritzform möglich (Mehrschichtsohle) 

Nachteile: 

Formen und Leisten sind sehr teuer 

Verwendung: 

alle Schuhtypen für Damen, Herren und Kinder. 

1. 2. 

1. gespritzt für leichte Schuhe 

2. gespritzt für schwere Schuhe 



4.3.8 Vulkanisiert (Vulco) 

Auch diese Machart ist wegen der Anschaffungskosten für Leisten und Formen nur für 

Massenproduktionen geeignet. 

Im Gegensatz zur gespritzten Variante, wird hier das kalte Granulat in die Form geschüttet 

und anschließend auf 130° direkt am Schuh erhitzt. 

Als Basismachart empfiehlt sich die California-, die Geklebte- oder die Mokassinmachart. 

Vorteile: 

sehr gute Verbindung zwischen Schaft und Sohle 

preisgünstig durch die Massenproduktion 

flexibel, warm und rutschfest 

Nachteile: 

die Sohle ist eher matt 

Verwendung: 

Hausschuhe 

Winterschuhe 

Arbeitsschuhe 

Gummistiefel 

1. 2. 

1. vulkanisiert für leichte Schuhe 

2. vulkanisiert für schwere Schuhe 



4.3.9 Spezielle Machart: Zwiegenäht 

Zwiegenähte Schuhe können entweder elegant-sportiv oder zum Outdoorbereich geeignet 

sein. Die Machart lässt den Schuh derber (gröber) erscheinen. Zudem ist er wasserresistenter 

als der rahmengenähte Schuh. Hauptmerkmal besteht darin, dass das Oberteil und die 

Zwischensohle rundum fest miteinander verbunden werden. 

Vorteile: 

durch seine massive Sohle bietet der Schuh den höchsten Komfort 

bleibt formbeständig und bietet dem Fuß Halt 

kann je nach Sohlenausführung biegsam bis starr sein 

beinahe wasserdicht 

Nachteile: 

komplizierte und sehr aufwändige Fabrikation 

hohe Anfertigungskosten 

die Nähte können durch Jauche, Zement oder Säuren usw. geschwächt werden und 

Verwendung: 

werden deshalb heute vielfach zur Sicherheit versiegelt 

Berg-, Kletter- sowie Wanderschuhe 

Jagd- und Motorradstiefel 

schwere Halbschuhe 

1. 2. 

1. zwiegenäht OHNE Rahmen (Beilagriehmen) 

2. zwiegenäht MIT Rahmen (Beilagriehmen) 



4.4 Verzeichnis 

Version 2 

Quellenverzeichnis: 

Bundesgremium des Schuhhandels (Hg.): Schuhhandel - Für Schule und Praxis. 

Wien (o.J.) 

Deutsches Schuhinstitut (Hg.): Wie finde ich meinen passenden Schuh? 

Offenbach 2011 (Selbstverlag) 

Feyerabend, F.V.: Accessoires - Vorlagen für Modedesign und zweisprachiges 

Nachschlagewerk (Deutsch / Englisch). Stiebner Verlag, München 2009 

Füchsel, Heinz: Warenkunde für den Schuhhandel (Aufl. 19). Winklers Verlag, 

Darmstadt 1981 

Himer, Axel: Maßschuhe - Mit einem Vorwort von Albrecht Prinz von Croy. 

Fackelträger Verlag GMBH, Köln (o.J.) 

Schweizerischen Schuhhändlerverband (Hg.): Alles über Schuhe. Gelterkinden 

(o.J.) 

Abbildungsverzeichnis: 

Die Abbildungen in diesem Buch stammen aus den Büchern: 

Bundesgremium des Schuhhandels (Hg.): Schuhhandel - Für Schule und Praxis. Wien (o.J.) 

Himer, Axel: Maßschuhe - Mit einem Vorwort von Albrecht Prinz von Croy. Fackelträger Verlag GMBH, 

Köln (o.J.) 

Schweizerischen Schuhhändlerverband (Hg.): Alles über Schuhe. Gelterkinden (o.J.) 

Danke, dass wir sie benutzen dürfen!

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