Hauptsache schnell und billig - Fastenopfer

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SCHWERPUNKT KLEIDUNG
Nähen und Bügeln wie am
Fließband in der südkoreanischen
Industriezone Kaesong. Über 30.000
Menschen aus dem angrenzenden
Nordkorea arbeiteten dort Mitte
2008; sie verdienten einen Bruchteil
der in Südkorea üblichen Löhne.
CHUNG SUN-JUN/GETTY IMAGES
Der Preisverfall
bei Kleidung geht
auf Kosten der Textil-
arbeiterinnen und
-arbeiter im Süden
Hauptsache schnell und billig
Die meisten Modemarken und Bekleidungshäuser haben sich verpflichtet, in ihren Zulieferbetrieben
Mindeststandards bei Löhnen, Arbeitszeit und Mitspracherechten einzuhalten. Die
Wirklichkeit sieht in den Textilfabriken im Süden jedoch ganz anders aus. Und die globale
Wirtschaftskrise trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen weiter zu verschlechtern. Dennoch
gibt es Unternehmen, die gerade in solchen Zeiten ihre soziale Verantwortung hochhalten.
Von Gesine Wolfinger
Hungerlöhne, 90-Stunden Woche, Zeitverträge – die
Lage von Arbeiterinnen und Arbeitern in Textilfabriken
in Lateinamerika und Südasien hat sich in den
vergangenen Jahren kaum verbessert. Kampagnen,
Dokumentationen und Gerichtsverfahren konnten
daran nur in Einzelfällen etwas ändern. Immerhin:
„Fast alle Modermarken und Bekleidungshäuser haben
inzwischen ihre Verantwortung für die Arbeitsbedingungen
in den Zulieferbetrieben anerkannt“,
sagt Maik Pflaum von der Christlichen Initiative Romero,
einem Mitglied der deutschen Kampagne für
Saubere Kleidung (Clean Clothes Campaign – CCC).
Seit Mitte der 1990er Jahre hätten sie schrittweise
Verhaltenskodizes zur Einhaltung von Mindeststandards
und Mechanismen zu deren Überprüfung eingeführt.
„Hier ist viel in Bewegung geraten.“ Im Arbeitsalltag
der Textilfabriken im Süden zeige das aber
noch wenig Wirkung: „Bei der Näherin in Bangladesch
ist von diesen Verpflichtungen noch kaum etwas angekommen“,
sagt Pflaum.
Das belegt – zumindest für die Einzelhandelsriesen
Aldi, Carrefour, Lidl, Tesco und Walmart – auch eine
neue Studie der internationalen CCC. Hunderte Geschichten
von Ausbeutung und Hilflosigkeit haben
die Autoren bei ihren Recherchen in 31 Zulieferbetrieben
in Sri Lanka, Bangladesch, Indien und Thailand im
vergangenen Jahr gehört. „Ich gehe um sechs Uhr
morgens aus dem Haus und komme um neun Uhr
abends zurück“, sagt etwa Amanthi, die in Sri Lanka
Kleider für die Supermarktkette Tesco näht. „Meine
Tochter schläft dann noch oder ist schon wieder im
Bett. Sie sieht mich nur einmal in der Woche.“ Salma,
die in einer Zulieferfabrik für Lidl, Carrefour und Walmart
in Bangladesch arbeitet, erzählt: „Wenn ich nach
Hause komme, bin ich so erschöpft, dass ich noch
nicht einmal mehr etwas essen will.“
Das Zeugnis, das die Kampagne den Unternehmen in
ihrer im Februar erschienenen Studie ausstellt, ist verheerend.
Die meisten Beschäftigten, in der Mehrzahl
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Frauen, erhielten nicht mehr als den gesetzlichen
Mindestlohn, der in der Regel nicht ausreicht, um die
Grundbedürfnisse ihrer Familien zu decken. So liegt er
laut Maik Pflaum etwa in Bangladesch bei 17 Euro,
eine Familie mit vier Kindern bräuchte jedoch 50 Euro
im Monat, um über die Runden zu kommen. Auch die
Arbeitszeit ist weit höher als die 48 Wochenstunden,
die unter anderen die CCC als angemessen ansieht. In
allen besuchten Fabriken wurden die Arbeiterinnen
und Arbeiter gezwungen, Überstunden zu machen. 60
Stunden pro Woche sind die Regel, in manchen Betrieben
schuften die Beschäftigten 80 Stunden wöchentlich.
Aufgrund ihrer niedrigen Löhne ergreifen
sie oft die Gelegenheit, zusätzlich Geld zu verdienen.
Oft wagen sie nicht, Überstunden abzulehnen, weil
sie fürchten, dann ihren Job zu verlieren. Verschärfend
kommt laut Studie hinzu, dass die Überstunden häufig
noch nicht einmal extra bezahlt werden.
„Nur weil eine Hose teuer ist,
muss sie noch lange nicht unter günstigen
Arbeitsbedingungen genäht worden sein.“
Gesine Wolfinger
ist Redakteurin bei .
Gewerkschaften, die den Beschäftigten mehr Gewicht
bei der Durchsetzung ihrer Rechte und der Verhandlung
über Löhne verleihen würden, sind in den meisten
der untersuchten Betriebe nicht erwünscht. Gründe
dafür sind zum einen, dass Arbeiterinnen und Arbeiter
ihr Recht nicht kennen, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Schwerer wiegt aber wohl die Angst, als Gewerkschaftsmitglied
auf die Straße gesetzt zu werden.
Lediglich ein einziger besuchter Betrieb in Indien verfügte
über eine Gewerkschaftsvertretung – dort waren
die Arbeitsbedingungen mit Abstand die besten.
Dabei haben auch die Unternehmen, deren Zulieferkette
in dieser Studie unter die Lupe genommen wird,
einen Verhaltenskodex, mit dem sie sich verpflichten,
soziale Mindeststandards im Blick auf Arbeitszeit,
Lohn und das Mitspracherecht der Beschäftigten einzuhalten.
Doch ihr Geschäftsmodell, niedrige Preise
und schnelle Lieferzeiten, erzeugt so hohen Druck auf
die Zulieferer, dass die es sich nicht leisten können,
den Verhaltenskodex zu berücksichtigen. Sie stehen in
scharfer Konkurrenz um die begehrten Aufträge aus
dem Norden. Das führt laut der Studie dazu, dass sie
Zeitpläne und Lohnabrechnungen fälschen und ihre
Beschäftigten dazu anhalten, Kontrolleure anzulügen.
Bei Markenunternehmen sehe es etwas besser aus,
erklärt Maik Pflaum. Sie hätten ihren guten Ruf zu
verlieren und könnten es sich nicht leisten, dass Verletzungen
von Arbeitsrechten öffentlich bekannt werden.
Zudem verfügten sie in der Regel über eine feste
Zulieferkette, die sie besser kontrollieren könnten.
Große Sportbekleidungshersteller wie Puma, Adidas
und Nike haben sich – mit bislang 27 weiteren Unternehmen
– der Fair Labor Association angeschlossen,
die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Tex-
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tilbranche weltweit einsetzt. „Aber nur weil eine Hose
teuer ist, muss sie noch lange nicht unter günstigen
Arbeitsbedingungen genäht worden sein“, schränkt
Maik Pflaum ein. Dennoch hat sich laut Pflaum einiges
getan, seit die internationale Kampagne für Saubere
Kleidung 1990 gegründet wurde: Kinderarbeit
sei in den Textilfabriken nahezu ausgerottet. Auch eklatante
Verstöße wie körperliche Gewalt gegen Arbeiterinnen
und Arbeiter kämen kaum noch vor. Zu groß
wäre der Imageverlust für ein Unternehmen, wenn
das in der Öffentlichkeit bekannt würde. Vor allem die
Angst vor einem sinkenden Aktienwert bringe die
Konzerne dazu, auf die Einhaltung ihres Verhaltenskodex
zu achten. „Mit Menschenfreundlichkeit hat
das wenig zu tun.“
Als Folge der globalen Wirtschaftskrise befürchten
Fachleute, dass sich die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken
verschlechtern. Die Nachfrage nach Textilien
ist laut dem kanadischen Maquila Solidarity Network
in den USA und Europa Ende vergangenen Jahres
stark zurückgegangen. Kaufhäuser und Modegeschäfte
bringen Kleider oft zu Schleuderpreisen auf den
Markt. Darunter leidet der Export in den Produktionsländern.
Zahlreiche Fabriken werden geschlossen und
Beschäftigte entlassen. In Kambodscha etwa haben
laut Ingeborg Wick vom Südwind-Institut im vergangenen
Jahr bereits 30 Textil- und Bekleidungsfabriken
zugemacht und 62.000 Beschäftigte ihren Job verloren.
In Indonesien wird in den kommenden Monaten
mit 120.000 Entlassungen und einem Rückgang der
Produktion um 30 Prozent gerechnet. In dieser Situation
haben Fabrikbesitzer leichtes Spiel, Löhne zu drücken
oder nur noch temporäre Verträge zu vergeben
– Arbeiterinnen und Arbeitern bleiben keine Alternativen,
wenn die Schließung des Betriebes droht.
Wie steht es in dieser Situation mit der sozialen Verantwortung
von Unternehmen? Man könnte annehmen,
dass sie als bloßes schmückendes Beiwerk betrachtet
und an den Rand gedrängt wird. Aber auch
das Gegenteil ist denkbar: in einem schärferen Wettbewerb
könnten Modemarken und Bekleidungshäuser
noch genauer darauf achten, dass sie nicht wegen
Verletzungen von Arbeitsrechten in die Schlagzeilen
kommen und damit weitere Absatzeinbußen hinnehmen
müssen. Maik Pflaum sieht das verhalten optimistisch
und verweist auf die wachsende Zahl von
Bekleidungsfirmen, die sich an der „Fair Wear Foundation“
beteiligen. In der Stiftung mit Sitz in Brüssel kooperieren
62 Unternehmen sowie Gewerkschaften
und nichtstaatliche Organisationen, um die Arbeitsbedingungen
in den Fabriken in den Ländern des Südens
zu verbessern. Unternehmen verpflichten sich
auf einen Verhaltenskodex, der von lokalen, unabhängigen
Experten vor Ort überprüft wird. Ende 2008
konnten mit den Sportbekleidungs- und Outdoor-
Marken Mammut und Odlo zwei schwergewichtige
neue Mitglieder gewonnen werden. Pflaum ist zuversichtlich,
dass sich die Zahl der Beteiligten in den
kommenden Monaten erhöht – der Wirtschaftskrise
zum Trotz.