ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА PODKAMENNAYA TUNGUSKA

Unterhalb der Stromschnelle, wir rätseln im dichten
Nebel noch, ob es das jetzt war oder ob noch
eine Stufe kommt, hören wir Motorenlärm von
oben näher kommen. Nach ewiger Zeit sehen wir
auch schemenhaft ein Boot auftauchen. Zwei
waldläufermäßige Typen in einer großen Ilimka
(langes, traditionelles Holzboot) voller Geraffel
(Autoreifen, Fässer und noch alles Mögliche) begutachten
flüchtig unser Boot, fragen, nordisch
kurz angebunden, woher und wohin und bieten
uns ihre Hilfe an. Wir lehnen dankend ab – ist ja
alles im Lack – und die Brüder setzen mit einem
freundlichen Nicken ihren Weg fort.
Wir legen am Baikit an, ein relativ großer Zufluss,
der genau so heißt wie das Nest, in dem wir gestartet
sind. „Guter Ort“, bedeutet das wohl auf
Ewenkisch, und der Name stimmt. Piet fängt
zwei Lenok – mit zwei Würfen! Ruck-zuck hat
auch Fab einen an der Angel, und nach fünf Minuten
ist das Angeln abgehakt. Unterhalb des Zuflusses
liegt am Ufer ein großer Kutter, etwa 10
m. lang. Auf dem Vordeck sind an Wäscheleinen
sicherlich 100 Fische zum Trocknen aufgehängt.
Von der Besatzung sehen wir nichts, treffen aber
später den rauschebärtigen Käpt`n, der mit einem
kleineren Beiboot unterwegs ist. Er will eigentlich
weiter den Fluss hoch, muss aber wegen des
niedrigen Wasserstandes eine Pause einlegen und
vertreibt sich die Zeit mit Fischen.
Bei Km 293 erreichen wir Andryushkino an, wo
wir übernachten wollen. Früher lebten hier einmal
dauerhaft einige Familien, inzwischen gibt es
aber nur noch eine Hütte, die von den Altgläubigen
aus dem nicht weit entfernten Velmo beim
Heumachen genutzt wird. Drinnen ist es sauber,
aufgeräumt, und ein riesiges Bärenfell liegt auf
dem Boden. Die Hütte liegt ziemlich weit vom
Ufer entfernt auf einem Hügel, also kochen wir
am Fluss (leckerste Ucha, der Herr Fab hat Blut
geleckt) und marschieren dann durch die Dunkelheit
hinauf ins Bett, wobei wir den einheimischen
Bären laut das Lied vom Hund vorsingen, der für
den Diebstahl von, unter anderem, Szer-welaaatwurst,
mit Löffel, Gabel und Hackebeilchen
totgeschlagen und von anderen Hunden beigesetzt
wird, in einem Ma-hause-leeum unter dem blauweißen
Schriftzug „HA-HO-HE, Hertha BSC!“.
(Worauf man sich halt so einigen kann als Gladbach-
respektive Werderfan in der Taiga).
Unterhalb des Bolshoi Porog beginnt das Gebiet
der Altgläubigen. Sie sind Anhänger einer Glaubensrichtung,
die sich im 17. Jahrhundert gegen
eine von Patriarch Nikon initiierte Reform der
Liturgie wendete, daraufhin als Raskolniki, also
Abspalter verfolgt wurden und sich unter diesem
Druck in die abgelegensten Winkel des russischen
Reiches zurückzogen. Erst 1905 wurden die letzten
sie diskriminierenden Gesetze aufgehoben.
Bis heute haben sich, vor allem in Sibirien, vereinzelt
altgläubige Gemeinschaften gehalten, die
zwar technische Errungenschaften nicht per se
ablehnen, sich aber ansonsten streng gegen Einflüsse
von außen abgrenzen und ein weitgehend
autarkes, weltabgewandtes Leben führen.
An der Tunguska leben sie in den Ortschaften Velmo,
Kuzmovka und Kochumdek. Sie scheinen
fleißig zu arbeiten und mit Verstand zu wirtschaften,
denn die Orte zeigen trotz aller sibirischen
Rumpeligkeit nicht die Anzeichen von Suff und
Verfall, wie sie anderswo vorzufinden sind. Die
Altgläubigen selber sind wie aus einem Bilderbuch
unterwegs: die Männer mit langem Rauschebart,
die Frauen mit langen Röcken und Kopftuch.
Allerdings geben sie sich alle Mühe, uns
aus dem Weg zu gehen, und zeigen sich auch
sonst als ungehobelte Sektierer, die nicht einmal
zurückgrüßen, wenn man ihnen auf dem Fluss von
weitem zuwinkt.