Logbuch - Spitsbergen Travel

Logbuch
MV POLARSTAR
Reise D10 - Spitzbergen
14.08.2009 – 21.08.2009
Spitsbergen Travel AS - www.spitsbergentravel.com - Telefon: +47 79 02 61 00

Freitag 14.08.2009
Longyearbyen (78°14'N 015°36'E)
Nach einem ersten Informationstreffen zu unserer Reise im „Spitsbergen
Hotel" am Vormittag bestiegen wir gegen 13:30 Uhr die Busse zu einer
geführten Stadtrundfahrt durch Longyearbyen. Auch dem preisgekrönten
Museum, welches sich unter einem Dach mit der Universität UNIS befindet,
statteten wir einen Besuch ab. Die Rundfahrt durch Longyearbyedn endete an
der Pier von Longyearbyen, wo die MV POLAR STAR uns bereits erwartete.

Nach dem Einchecken wurden wir zum Begrüssungssekt in die Observation
Lounge geladen. Nach dem Toast des Kapitäns auf unsere Reise, erfolgte die
Vorstellung des Hotelmanagers Florin Blaj und unserer Expeditionsleiterin
Anja Fleig, welche wiederum ihr Guide Team vorstellte.
Auf Grund von Maschinenwartungsarbeiten verzögerte sich die Abfahrt von
Polarstar in die Morgenstunden des 15. August. Jedoch wurden 2 interessante
Ausflugsmöglichkeiten angeboten nach dem Abendessen. Zum einen ein
Bootsausflug nach Barentsburg und ein sehr interessanter Besuch des
Luftschiffsmuseums in Longyearbyen.
Die jüngere Geschichte von Longyearbyen 1989 bis Heute
Vielfalt und Normalisierung
Die ab 1989 begonnene Umsetzung der neuen politischen Zielsetzungen für
Longyearbyen - Umstrukturierung zu größerer Erwerbsvielfalt insbesondere
mit Tourismus, Forschung und sonstigem örtlichem Gewerbe neben dem
weiter wichtigen Bergbau und gleichzeitig Fortsetzung des
Normalisierungsprozesses im Sinne einer Anpassung der
Lebensbedingungen an das norwegische Festland sorgte zunächst zusammen
mit den weitergehenden Problemen des Bergbaus und dessen Vorbereitung
auf die Produktionsverlagerung nach Sveagruva für Verunsicherung.
Gleichzeitig verlor das zunehmend subventionsabhängige traditionelle
System Longyearbyens seinen besten Verbündeten, den Angstgegner
Sowjetunion. Bis zu deren Zusammenbruch ließen sich stetig wachsende
jährliche Millionenzuschüsse nach Spitzbergen im norwegischen Parlament
damit rechtfertigen, daß die Sicherung der norwegischen Souveränität über

das strategisch interessante Spitzbergen zu den wichtigsten
Bündnisbeiträgen des vom Schutz der NATO abhängigen kleinen Norwegens
gehörte.
Angesichts des Verfalls der Sowjetunion und später Rußlands einschließlich
seiner Streitkräfte und parallel dazu dem drastischen Rückgang russischer
Präsenz in Spitzbergen ergab sich hier Anlaß zur Überprüfung der
norwegischen Spitzbergen-Politik, und dies primär zu Lasten der bisher gegen
die jahrzehntelange weltweite Krise der Kohlewirtschaft abgeschirmten SNSK
und ihrer Beschäftigten. Normalisierung und geringere staatliche
Subventionsbereitschaft bedeuteten für sie zunächst: Gefährdete
Arbeitsplätze, fortschreitender Abbau von Privilegien (wenngleich i.d.R. mit
Ausgleichszahlungen) und die Aussicht auf schlechtere Arbeitsbedingungen
durch Pendelverkehr ins abgelegene Sveagruva mit entsprechend längerer
Trennung von Heim und Familie in Longyearbyen.
Tatsächlich sank die Zahl der Arbeitsplätze in der SNSK innerhalb von 10 |ahren
von 376 (1989) auf nur noch 201 (Ende 1998. geringer weiterer Abbau
wahrscheinlich) und mit der Verlagerung des Hauptteils der Produktion nach
Sveagruva seit l 997 ist ein großer Teil der Belegschaft von Schichtsystemen
betroffen, die längere Abwesenheit von Longyearbyen erforderlich machen,
zumal die von der SNSK gewünschte Verbindungsstraße zwischen
Longyearbyen und Svea ojjer durchs Inland Spitzbergens an
Naturschutzargumenten scheiterte und die Pendler daher auf Lufttransport
angewiesen sind.
Ein Teil der Belegschaft war nicht bereit, diese neuen Bedingungen zu
akzeptieren und verließ die SNSK. Trotzdem breitet sich in den letzten |ahren
in ihrer Führung und Belegschaft wieder mehr Optimismus aus: Die erhoffte
hohe Wirtschaftlichkeit der gerade begonnenen Grube im Zentralfeld (nun
Svea Nord genannt) reduziert in absehbarer Zeit (falls der Kohlepreis nicht
noch weiter sinkt) die Abhängigkeit von Subventionen und der Ausbau von
anderen Arbeitsplätzen in Longyearbyen gibt der SNSK in Svea größere
Freiheit, die Produktionsmenge an wirtschaftlichen Kriterien zu orientieren,
statt aus Rücksicht auf die früher gewünschte langfristige Absicherung
Longyearbyens ausschließlich durch Bergbau die Produktion auf unrentabler
Sparflamme zu halten. Schließlich kann die Grube 7 mit einem Miniteam von
15 Mann und Beschränkung auf die lohnendsten Bereiche noch wirtschaftlich
bis ca. 2010 betrieben werden, um dort jährlich ca. 47.000 to. Kohle für das
Longyearbyer Kraftwerk und einzelne weitere Kunden abzubauen, während
noch l 999 von einer Schließung im |ahre 2001 ausgegangen wurde.

Gleichzeitig hat sich herausgestellt, daß die größere Aktivitätsvielfalt in
Longyearbyen die Lebensbedingungen der Bevölkerung in vieler Hinsicht
verbessert hat: Noch nie gab es so viele Einkaufsmöglichkeiten und
Restaurants - ermöglicht vor allem durch den Tourismus.
Die größere Vielfalt an Arbeitsplätzen, gerade auch mit körperlich weniger
schwerer Arbeit, hat zu einem ausgeglicheneren Zahlenverhältnis der
Geschlechter geführt. Und die Etablierung von UNIS verstärkte die vorher
unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppe junger Erwachsener im Alter um 20
durch ca. 100 Studenten. Das breitere Spektrum an Arbeitsplätzen - neben
Bergbau zunehmend im Tourismus, Forschung / Lehre, private kleine
Dienstleistungsbetriebe, fördert im übrigen auch ein breiteres Spektrum
unterschiedlicher Menschen, den Meinungspluralismus und ein bunteres
Ortsleben: erwünschte Aspekte der politisch angestrebten Normalisierung.
Hinzu kommen die allgemeinen Annehmlichkeiten einer modernen
Infrastruktur - von mittlerweile überwiegend asphaltierten Straßen (statt der
früheren Schlamm- bzw. Staubpisten) bis hin zu Satelliten Fernsehen, Video-
Verleih, ISDN und Internet.

Gegenüber früheren Jahrzehnten ohne diese privaten Zerstreuungsmöglichkeiten
mögen die geselligen Aktivitäten etwas zurückgegangen sein,
aber noch immer hat Longyearbyen ein reges Vereinsleben, besonders in der
Polarnacht, die viele Einheimische als die beste lahreszeit empfinden. Tanzund
Musikvereinigungen, Vorbereitung der jährlichen örtlichen Revue und des
Sonnenfestes, Schützenverein, Sportgruppen, etc. sind feste Bestandteile des
örtlichen Lebens, genau wie im Frühjahr die Ausfahrten mit dem
Motorschlitten, über den heute fast jeder Einwohner über 16 lahre verfügt.
Geschätzt wird aber auch die noch immer minimale Kriminalität, die ein relativ
sorgenfreies Miteinander erlaubt.
Die bescheidene Polizeistatistik wird angeführt von relativ harmlosen Punkten
wie nächtlicher Ruhestörung unter Alkoholeinwirkung und in Abwesenheit
sonstiger Gewaltakte finden einzelne Fälle von Vandalismus gelangweilter
weil materiell bestens versorgter aber ansonsten wenig geforderter
lugendlicher Aufmerksamkeit in der Ortszeitung Svalbardposten. die einmal
wöchentlich ausschließlich mit lokalen Nachrichten erscheint - über die Hälfte
der rund 3.000 Abonnenten lebt außerhalb Spitzbergens. Insgesamt erlaubt
Longyearbyen auch heute ein beschauliches, problemarmes Leben, mit einer
für so wenige Menschen phantastisch gut ausgebauten Infrastruktur.
Der mit Rückgang des Bergbaus als angeblich unverzichtbarer Grundlage des
Ortes befürchtete Niedergang Longyearbyens ist jedenfalls nicht in Sicht: Mit
derzeit ca. 1.650 Einwohnern ist der Ort so groß wie kaum je zuvor und die
Politik ist momentan eher bestrebt, ihn bei dieser Größe zu halten, statt weiter
wachsen zu lassen.
Die Diversifizierung des Erwerbslebens ist gut gelungen. Mit vier größeren
Unterkünften für Touristen, überwiegend im gehobenen Preissegment, vier
Restaurants, mehreren Bars und der sonstigen Infrastruktur des Ortes konnte

sich der ortsgebundene Tourismus von nahezu Null 1989 (Ausnahme:
Zeltplatz) zunächst rasant, dann langsamer auf über 70.000 Übernachtungen
pro |ahr in Longyearbyen (2001). wo der landbasierte Tourismus Spitzbergens
zu über 90 % seine Basis hat, steigern. Eine Studie für 1998 ergab bereits 126
rechnerische Vollarbeitsplätze in Longyearbyen im Tourismus, davon 51 %
weiblich besetzt, seine Ringwirkungen sicherten anteilig indirekt weitere
örtliche 84 Vollzeit-Arbeitsplätze in vor- und nachgeordneten Sektoren (Taxi,
Handel, etc.).
Auch Sorgen hinsichtlich einer starken Saisonalität der Tourismus-
Arbeitsplätze scheinen sich nicht zu bestätigen: immerhin 79% sind
ganzjährig. Übertroffen wird er damit nur durch den Bergbau (216 direkte und
58 indirekte örtliche Arbeitsplätze) und den öffentlichen Dienst (190 direkte
und 162 indirekte Arbeitsplätze, ohne Forschung / Lehre), während Forschung
und Lehre 58 direkte und 36 indirekte Arbeitsplätze auf sich vereinigten, die 91
Studenten schließlich schufen nur 6 rechnerische indirekte Arbeitsplätze (alle
Zahlen 1998. Statistik zusammengefaßt zu den genannten 5 Gruppen).
Weniger erfolgreich blieben die Versuche, den wirtschaftlichen Gewinn aus
dem Kreuzfahrttourismus (Souvenirverkauf, etc.) in Longyearbyen zu steigern:
obwohl dieser langsam wächst und obwohl in Longyearbyen mit seinem 1994
vollendeten neuen Pier nun Schiffe bis 2.000 Passagiere direkt anlanden
können und endlich sowohl geteerte Straßen als auch Transferbusse zur
Verfügung stehen, stagniert die Zahl der Kreuzfahrer eher: offenbar ist
Longyearbyen im Verhältnis zu Ny Älesund oder Barentsburg nicht mehr
exotisch genug.
Neben dem Tourismus wies vor allem die Forschung durch massiven Einsatz
von staatlichen Mitteln ein beträchtliches Wachstum in Longyearbyen auf - vor
allem durch Ausweitung der Aktivitäten des Norsk Polarinstitut und den
Aufbau von UNIS als gemeinsamer Ausbildungseinrichtung der 4
norwegischen Universitäten, während die zwar teuren und Flächenver-

schlingenden technischen Forschungs Großanlagen von EISCAT und
SVALSAT nur einen im Verhältnis zum Aufwand geringen Beschäftigungseffekt
haben.
Gewachsen ist natürlich, wie überall in der Welt, der öffentliche Dienst (SSD,
Sysselmann, Bergmester, Krankenhaus, etc.), mit entsprechenden Kosten für
den Steuerzahler, aber durch seine zahlreichen örtlichen Auftragnehmer
(Hubschrauber - Firma, Kfz-Werkstätten, etc.) auch mit beträchtlichen
indirekten Beschäftigungseffekten.
Auch der Energieverbrauch Longyearbyens ist gestiegen (auf mittlerweile ca.
25.000 to. Kohle pro Jahr für das Kraftwerk, hinzu kommt ein wachsender
Verbrauch an Benzin und Diesel für den zunehmenden Kfz-Verkehr und
Kerosin für immer mehr Linienflug-Verbindungen).
Gemeinsam mit dem hohen Flächenverbrauch Longyearbyens gerade in den
90er jähren (vor allem durch Bergbau und Forschung aber auch durch die
Zentrumserweiterung, wobei keine Rücksich auf die dabei zerstörten
produktivsten Vegetationsflächen genommen wurde) paßt dies schlecht zu
den hohen umweltpolitischen Zielen.
Am deutlichsten wird der Aufschwung Longyearbyens im neuen Ortszentrum:
Nach Post/Bank (1983, 1999 erweitert) und Lompen/Kafe Busen (1985)
entstanden dort in den 90er lahren ein Jugend Freizeitheim (l990), das neue

Krankenhaus (1991), Nxringsbygget (Büro- und Verwaltungsgebäude, 1991 /
93), die neue Svalbardbutikken (1991, Hauptladen, Alkoholladen), ein weiterer
Kindergarten (1998) und 1997 durch den Umbau von "Lompen" in ein
Einkaufszentrum zahlreiche weitere kleine Läden (Sportartikel, Souvenirs,
Blumen, Schuhe, Frischwaren, Friseur, Bibliothek, Mode).
1999 wurde der zentrale Platz, schon 1998 durch ein Bergarbeiterdenkmal
verziert, mit einem aufwendigen Pflaster und einer breiten Treppenanlage
versehen. Nach Süden hin entstanden weitere Läden (Strickwaren,
Lederwaren, Sportartikel, Kiosk) und ein Restaurant (Svalbard Kro), nach
Norden hin ein weiteres Restaurant (Nansen) nebst Pub - insgesamt ein
Versorgungsstand, den sich 1989 kaum jemand erträumt hätte.
Verloren geht dabei allerdings das Charakteristische und Normalisierung
bedeutet in Longyearbyen zunehmend unreflektierte Anonymisierung,
Austauschbarkeit mit beliebigen anderen modernen Orten des norwegischen
Festlandes, statt Entwicklung von wirklich arktis-angepaßten Bau- und
Ortsbildformen. Dieser Identitätsmangel kann durch romantische
Beschwörungen und Vermarktung der vergangenen härteren Pionier-Zeit in
Form von künstlich auf Bergwerk oder Trapperhütte getrimmten Restaurants
oder gar Hotelzimmern kaum ausgeglichen, eventuell hingegen sogar noch
deutlicher hervorgehoben werden.
Durch die gerade eingeführte Lokaldemokratie hat die Bevölkerung erstmals
die Möglichkeit, auf die Entwicklung und Gestaltung Longyearbyens direkter
und effektiver Einfluß zu nehmen - es wird spannend, zu sehen, mit welchen
Resultaten. Möglicherweise entspricht der sich ausbreitende Mangel an
Eigenständigem und an das Leben in der Arktis Angepaßtem einem Bedürfnis
vieler Einheimischer, die ja überwiegend nur für begrenzte Zeit in Spitzbergen
leben.
Mit zunehmender Normalisierung verschwinden nicht nur schrittweise die
Besonderheiten des Lebens in Spitzbergen, sondern auch materielle Vorteile.
Erheblich gestiegene Preise, die die Steuervorteile zunehmend auffressen -
bei allerdings gleichzeitig enorm verbesserter Auswahl in den Läden, sowie
stetig steigende Abgaben für kommunale Leistungen aufgrund sinkender
Staatssubventionen machen es heute längst nicht mehr so attraktiv, für einige
Jahre nach Longyearbyen zu gehen, um dort gut zu verdienen.
Der exotische Wohnort Spitzbergen und die bestens entwickelte Infrastruktur
zusammen mit der sozialen Sicherheit und Geborgenheit eines so kleinen
isolierten Ortes, sowie der Ruf des Steuervorteils locken sicher immer noch,
aber die meisten kommen auf begrenzte Zeit und die voranschreitende
Normalisierung fördert nicht gerade eine aktive innerliche
Auseinandersetzung und Identifikation mit dem besonderen Lebensgefühl
Spitzbergen. Da ist es viel naheliegender und bequemer, möglichst
weitgehend das Festland zu kopieren — klein Norwegen in die Arktis kopiert,
plus ein wenig Motorschlitten und Eisbärengeschichten.

Trotz des möglichen Unbehagens über Einzelaspekte hat Longyearbyen mit
massiver staatlicher Unterstützung in den kritischen letzten lahren gezeigt,
daß es auch mit stark rückläufigem Bergbau gute Überlebenschancen hat. Im
Gegenteil: die Stimulation einer vielfältigeren örtlichen Wirtschaft hat zu
einem in diesem Ausmaß nicht erwarteten Wachstum auf die heutige
Rekordbevölkerung von über 1.600 Einwohnern geführt, einschließlich damit
verbundenem Wohnungsmangel, und die Zahl wird wohl weiter steigen durch
bereits beschlossene Projekte wie etwa dem neuen Großprojekt
Forschungspark - der Erweiterung von UNIS, Norsk Polarinstitutt. etc. in
einem gewaltigen zusätzlichen Gebäudekomplex neben dem bisherigen UNIS-
Gebäude. Ein Wachstum trotz steigender Abgaben und sinkender staatlicher
Subventionen für den Ort Longyearbyen. nachdem 2002 erstmalig der früher
erhebliche Posten finanzieller Unterstützung für die Bergwerksgesellschaft
SNSK wegfällt, die ab 2002 wirtschaftlich arbeiten soll und will.
Die Regierung kündigte bereits weitere Subventionskürzungen an, da ein
weiteres Wachstum nicht gefördert werden soll - zur Unterstreichung der
norwegischen Souveränität ist Longyearbyens Bevölkerung mehr als groß
genug.

Freitag 14.08.2009
Barentsburg (78°04'N 014°12'E)
Die Geschichte Barentsburgs
Der Grönfjorden ist schon seit Jahrhunderten ein Liegeplatz der Walfänger
und Jagdbasis. Es begann mit einer norwegischen Walfangstation 1905 bis
1912 und einem im Sommer geöffneten norwegischen Postamt Green Harbour
für die Schiffstouristen, das 1926 in Ankershamn umbenannt und 1932
aufgegeben wurde.
Zum Postamt gesellte sich ebenfalls auf Finneset 1911 die ganzjährig
betriebene norwegische Telegraphenstation Svalbard Radio, die 1930 nach
Longyearbyen umzog.
Auch das Interesse an den Kohlevorkommen im Grönfjorden geht auf den
Beginn des 20. Jh. zurück. Die ersten Ansprüche erhob 1900 die norwegische
Kulkompaniet Isefjord Spitsbergen. 1905 annektierte die Arctic Coal Company
ACC Boston, ein weiteres Kohlefeld auf der Ostseite des Grönfjorden.
Erst ab 1912 gab es ernsthafte Versuche eines organisierten Abbaus. Die
meisten der Ansprüche wurden 1916 von der neu gegründeten Store Norske
Spitsbergen Kulkompani A/S (SNSK) zusammen mit Longyears Arctic Coal
Company und Longyear City im Adventfjorden aufgekauft; andere gingen über
eine russische Firma als Zwischenbesitzer dann 1920 an die holländische N.V
Nederlandsche Spitsbergen Compagnie (Nespico). Sie war die erste, die im

Grenfjorden ab 1921 mit professionell organisiertem Kohlebergbau begann
und dafür die Siedlung Barentsburg gründete. Als die Holländer ihr Bergwerk
infolge der Weltwirtschaftskrise aufgeben mußten, erwarb 1932 die
sowjetische Staatsfirma Trust Arktikugol die Siedlung samt der zugehörigen
Flächen.
Wie Longyearbyen wurde auch Barentsburg 1941 während der Evakuierung
zum Teil und 1943 durch das Schlachtschiff Tirpitz weitgehend zerstört. Erst
1948 begannen die Sowjets mit dem Neuaufbau. Nach der Stillegung von
Grumantbyen 1962 wurde Barentsburg zum sowjetischen Hauptort in
Spitzbergen. Hier hat Trust Arktikugol ihre Verwaltung, und hier befindet sich
auch das 1983 errichtete imposante Konsulatsgebäude.
Wie in Longyearbyen fand auch in Barentsburg, dessen Einwohnerzahl vor
1990 zwischen 1.100 und 1.450 Personen schwankte (derzeit 900), eine
umfangreiche Bautätigkeit statt. Von 1975 bis 1985 entstanden über 200
Wohnungen und Apartments, 1975 wurde ein neues Kraftwerk gebaut und
1984 ein großes, aus neun Gebäuden bestehendes Forschungszentrum
fertiggestellt.
Die sozialen Einrichtungen waren umfangreich und beeindruckend. Neben
Kindergarten und Schule zählten hierzu z.B. ein großes Krankenhaus, eine
Bibliothek sowie eine Schwimmhalle mit einem 50 m-Becken. Kulturelle
Betätigungen der Bewohner wurden gefördert.
Derzeit werden in Barentsburg jährlich ca. 300.000 to. Kohle abgebaut - seit
1997 in einer neuen Grube, deren Eingang direkt unter dem Ort liegt und die
für weitere 20 Jahre noch genug Kohle enthalten soll - allerdings unter
produktionstechnisch kritischeren Verhältnissen.

Im September 1997 wurde diese Grube von der zweitgrößten
Explosionskatastrophe des spitzbergischen Bergbaus für mehrere Monate
zerstört, mit 23 Toten. Als Erinnerung an die beiden großen Unglücke (1996
Absturz der russischen Chartermaschine bei Longyearbyen mit 143 Toten)
wurde 2001 eine orthodoxe Kapelle in Barentsburg geweiht.
Aufgrund der anhaltenden geologischen Probleme in der derzeitigen Grube,
die immer wieder zu Produktionsstops und sogar Unglücken führen, hofft man
stark auf das geplante neue Bergwerk in Colesbukta, wo angeblich schon
2002 oder 2003 mit dem Bau der ersten Anlagen begonnen werden soll.
Barentsburg soll weiter die russische Hauptsiedlung bleiben, wobei die
Arbeiter, ähnlich wie bei den Norwegern zwischen Longyearbyen und
Sveagruva, hin- und herpendeln.
Derzeit hat Barentsburg rund 900 Einwohner - darunter seit 1999 auch wieder
mittlerweile 30 Kinder, betreut in einem kleinen Kindergarten und
Grundschule. Dies ist eines der vielen Signale, daß die tiefste Krise der 90er
Jahre vorbei ist und man sich in Rußland - auch finanziell - wieder an den
arktischen Vorposten in Spitzbergen erinnert.

Samstag 15.08.2009
Ny Aalesund (78°56'N 011°56'E)
Nachdem die Polarstar die Pier in Longyearbyen um 04:00 Uhr verlassen
hatte, setzte sie Kurs auf Ny Aalesund.
16:00 Uhr kam die Polarstar längsseits der Pier von Ny Aalesund. Das letzte
Mal eine trockene Anlandung. In 4 Gruppen aufgeteilt ging es in den Ort. Dort
paaren sich zwei Sehenswürdigkeiten, zum einen die Historie, Amundsen ist
allgegenwärtig, zum anderen die moderne Wissenschaft, die Zukunft.
Viele Nationen betreiben an diesem Ort Forschung, um unter anderem hinter
das Geheimnis des Klimawandels zu kommen. In 4 Gruppen ging es durch die
Ansiedlung, die Führung endete am Ankermast der Luftschiffe. Ein
besonderes Gefühl, an einem Ort zu sein, wo berühmte Polarforscher ihre
Expeditionen zum Nordpol gestartet haben. Auf den gleichen Wegen zu
wandeln wie Amundsen, Ellsworth, Byrd und Nobile.
Abschliessend durfte natürlich nicht der Besuch des nördlichsten Postamtes
und der letzten Boutik vor dem Nordpol fehlen. Um 12:30 verlassen wir Ny
Aalesund in Richtung Norden, von nun an befinden wir uns im Land des
Polarbären, die Expedition Spitzbergen beginnt.

Geschichte, Bergbau und Forschung
Ny Aalesund als nördlichste Dauersiedlung der Welt wurde 1916 als
Kohlebergwerk der Kings Bay Kuli Company A/S gegründet. Im Gegensatz zu
allen anderen Bergwerken Spitzbergens befinden sich die Kohlelager hier in
Küstennähe, tief unter Meereshöhe und somit unterhalb des
Dauerfrostbodens. Dies ist einer der Gründe für mehrere Explosionsunglücke
mit zahlreichen Toten, die letztlich zur Aufgabe der Kohleproduktion in den
60er lahren führten.
Die Produktion war vor dem Zweiten Weltkrieg sehr bescheiden, teilweise
unter 100 to. pro Jahr. 1929 war die Firma bankrott und wurde vom
norwegischen Staat gekauft. 1936 gab man die Kohleproduktion vorläufig auf
und experimentierte etwas mit der Fischerei und einem Hotel
(Nordpolhotellet). 1939 beschloß der norwegische Staat, den Bergbau in Ny
Aalesund wieder aufzunehmen, der Kriegsausbruch verzögerte dies jedoch
bis Sommer 1941, so daß letztlich bis zur Evakuierung Ende August 1941 nur
wenige Woche Produktion blieben.
1945 begann der Bergbau erneut, Ende der 50er Jahre lebten hier 200
Menschen mit einer Schule, einem Krankenhaus und einer eigenen Zeitung.
Von 1948 bis 1963 ereigneten sich immer wieder schwere Unglücke mit
insgesamt 80 Todesopfern - das letzte am 5. November 1962 (die Explosion
war bis Long-yearbyen bemerkbar) führte zur Aufgabe des Bergbaus und 1963
zum Rücktritt der norwegischen Regierung. An den Bergbau erinnern heute
noch die alten Silos und die restaurierte Lok (wiederum die nördlichste) der
ehemaligen Kohlebahn zur Verladestation.

Während der letzten Jahre wurde auch sonst erheblich in die Erhaltung von
Kulturdenkmälern investiert, die an Ny Älesunds große Bedeutung für die
Polarforschung und an die Zeiten des Kohleabbaus erinnern. Vor kurzem
wurde hierfür ein kleines Museum eingerichtet.
Ny Aalesunds Bekanntheit geht vor allem auf die Zeit der Polarpioniere und
Flugpioniere der 20er Jahre zurück. Bereits 1910 hatte Graf Zeppelin die
Möglichkeiten von Polarexpeditionen mit Luftschiffen in Ny Aalesund auf einer
Expedition untersucht. Roald Amundsen und Lincoln Ellsworth versuchten
1925, von hier mit zwei Dornier Flugbooten zum Nordpol zu fliegen, mußten
aber nach einer Notlandung bei 88° N umdrehen.
1926 schaffte der Amerikaner Byrd, von Ny Aalesund startend, als erster einen
Flug über den Nordpol (behauptet er), und im gleichen Jahr erreichten
Amundsen und Nobile mit dem Luftschiff Norge den Pol und flogen bis Nome
in Alaska weiter. Ihr Ankermast steht noch immer knapp außerhalb von Ny
Aalesund, während der große Luftschiffhangar mittlerweile verschwunden ist.
Von hier startete Nobile auch 1928 mit der Italia zu seinem tragisch endenden
Polflug.
Im und um den Ort finden sich zahlreiche Denkmäler. Amundsens Büste nahe
dem Norsk Polarinstitutt, das Italia Denkmal, das Erinnerungsdenkmal für den
Flug von Amundsen und Ellsworth und das Denkmal für die
Grubenunglücksopfer.
Heute ist Ny Aalesund vor allem Forschungsstützpunkt und die weiterhin den
Ort betreibende staatliche ehemalige Kings Bay Kuli Company KBKC hat sich

folgerichtig 1998 in Kings Bay A/S umgetauft, um so ihren Wandel vom
Grubenbetrieb zur Servicefirma zu dokumentieren.
Während im Winter lediglich eine Stammbesatzung von etwa 25 Personen
zurückbleibt (technisches Personal, Stationsleiter, Forscher), beherbergt der
Ort im Sommer rund 100 Bewohner, überwiegend Wissenschaftler. Nicht
mitgezählt sind dabei die Tagungsbesucher, die sich mit arktischen Themen
beschäftigen, oder die Touristenscharen, die hier jeden Sommer vor allem von
den Kreuzfahrtschiffen anlanden.
Das Interesse an Ny Aalesund als polarer Forschungsstützpunkt hält an, wie
immer neue Delegationen zeigen, bis hin zu China, Südkorea oder Indien.
Einen deutlichen Forschungsschwerpunkt bildet in Ny Älesund die
Atmosphären- und Klimaforschung, ergänzt gerade in den Monaten mit Licht
durch Biologen (Meeresbiologie, Vögel, Säugetiere, Botanik), Glaziologen und
Geologen und natürlich die Geophysiker u.a. mit der Geodätischen Station.
Damit sich die Projekte sich nicht gegenseitig stören, wird mit Hilfe des
örtlichen Forschungsrates NySMAC (Ny Älesund Science Managers
Committee) die Forschung koordiniert.
Die Entwicklung Ny Aalesunds als Forschungsstandort spiegelt sich auch im
Ortsbild wieder, in dem es einerseits bemerkenswert gelungen ist, das
umfangreiche historische Erbe aus der Bergwerksepoche und der Zeit der
Polarpioniere zu bewahren und zeitgemäß weiterzunutzen, andererseits aber
mit den für eine Forschungsbasis erforderlichen modernen Anlagen zu

ergänzen, bei denen auch schon wieder ein Generationenwandel aufgetreten
ist.
So waren Ny Aalesunds modernes Wahrzeichen der neuen Forschungsepoche
und beliebtes Kontrast Fotomotiv mit der umgebenden eiszeitlichen Fjord
und Gletscherwelt bis in die 90er Jahre die beiden großen weißen Kuppeln der
ESRO Satellitenstation, die allerdings schon 1974 ihre Tätigkeit eingestellt
hatten. Beide Kuppeln sind mittlerweile verschwunden, ihre immerhin mehrere
Stockwerke hohen Unterbauten hingegen werden von neuen
Forschungsaktivitäten als Gebäude weiter genutzt.
Ny Aalesund verfügt über eine private Landebahn der Kings Bay A/S für
kleinere Flugzeuge. Mittlerweile sind es angesichts der gestiegenen
Forschungsaktivitäten im Sommer bis zu drei Flüge wöchentlich mit bis zu 18
Passagieren für NOK 1.360 pro Strecke zwischen Longyearbyen und Ny
Aalesund.
Unter den verschiedenen nördlichsten Dingen, die der Ort zu bieten hat, findet
sich unter anderem das nördlichste Postamt (im Sommer), eine kleine
Kunstgalerie sowie eine zum nördlichsten Zeltplatz der Welt erklärte Fläche.
Das Warensortiment im Ort ist für Touristen äußerst begrenzt (Kiosk und
Souvenirladen, außerdem Gemäldegalerie).
Aufgrund der spektakulären Umgebung ist Ny Aalesund samt Umgebung
(Kongsfjorden und Krossfjorden, Mitrahalvöya) ein Bereich Spitzbergens, der
von praktisch allen Kreuzfahrtschiffen und Küstenschiffen angesteuert wird.
Der für Touren an Land nutzbare Bereich, frei von größeren Gletschern, ist
hier allerdings wesentlich begrenzter als in Zentralspitzbergen.

Forschung und Tourismus bilden in Ny Aalesund ein gewisses Konfliktfeld.
Einerseits ist die defizitäre staatliche Kings Bay A/S an Einnahmen
(Landegebühren. Führungen, Souvenirverkauf) interessiert, andererseits
behindern die Touristen teilweise die Forschung, insbesondere wenn die
Menschenmassen eines großen Kreuzfahrtschiffs den winzigen Ort fluten.
Insgesamt ist man in Ny Aalesund nicht an einer stärkeren Ausweitung des
Tourismus interessiert und versucht, die bisherigen Probleme durch ein
verbessertes Informationsangebot (Führungen, Rundweg mit
Informationstafeln) zu begrenzen.
Samstag 15.08.2009
Magdalenefjorden (79°34' N 011°03' E)
Gegen 23:00 Uhr fuhr die Polarstar in die Magdalenenbucht ein, welche von
dem imposanten Wagonwaybreen (Wagenspur Gletscher) abgeschlossen
wird. Der Kapitän gab uns allen eine beeindruckende Schiffscruise durch die
Trinityhamma (Dreifaltigkeitshafen) und dem Wagonwaybreen. Danach setzten
wir unsere Fahrt in Richtung Norden fort, vorbei an weiteren Relikten aus der
Walfangzeit auf Amsterdamöya und Smeerenburg.
Walfang und Eis
In landschaftlicher Hinsicht ist dieser vergleichsweise kleine Fjord wohl der
bekannteste Spitzbergens, da die Mischung aus alpiner Bergwelt, steilen
Fjordwänden und in den Fjord abstürzenden Gletschern sehr reizvoll ist.

Auf der Südseite ragt eine flache Landzunge in den Fjord, die früher als
Begräbnisplatz diente (Seebestattungen waren damals noch nicht üblich).
Heute wurden mehrere alte Gräber zusammengelegt und mit einem
Gedenkstein an die Walfänger versehen.
In ihrem Schutz ankert fast jedes Passagierschiff, um den Mitfahrern
Gelegenheit zu einem Ausflug auf die Gräberhalbinsel zu geben, auf der man
im Rahmen einer kleinen Wanderung die eindrucksvolle Umgebung auf sich
wirken lassen kann.

Die Bucht wurde bereits von Willem Barents 1596 besucht und zieht heute
alpinistische Expeditionen als Ausgangspunkt für Eis- und Felsklettertouren
an. Die geschützte Bucht hinter der Gräberhalbinsel hieß in Walfängerzeiten
Trinityhamna (Dreifaltigkeitshafen) und wurde von englischen Walfängern des
17. Jh. als Verarbeitungsplatz genutzt (4 Tranofenreste am Strand).
Wegen des starken Schiffstourismus stationiert der Sysselmann in den letzten
Jahren über die Sommermonate einen Polizisten als Aufsicht auf der
Gräberhalbinsel. Diese Halbinsel ist der wohl am stärksten von Touristen
besuchte Ort Spitzbergens - rund 20.000 Menschen gehen hier Sommer für
Sommer an Land.
Bei den Kreuzfahrten wird hierfür meist ein provisorischer Anleger aufgestellt
und am Strand ein Stand für heiße Getränke und ein Imbiß eingerichtet,
teilweise mit einem als Eisbär verkleideten Besatzungsmitglied "verschönert".
Bei dieser starken Nutzung sind natürlich Spuren unvermeidlich, es ist eines
der ganz wenigen Gebiete Spitzbergens mit regelrechten Trampelpfaden, die
sich allerdings auf eine Fläche von nur ca. 500 x 300 m beschränken.
Am 18. Juli 1977 wurde ein Mitglied einer größeren österreichischen
Alpinistengruppe in deren Zeltlager am Fjordufer durch einen eindringenden
Eisbären mit mehreren Prankenhieben erschlagen, ein weiterer verletzt und
der Tote vom Bären vor den Augen anderer Teilnehmer mitgenommen.

Sonntag 16.08.2009
Drottenneset (79 o 49.2’ N 11 o 25.5’ E)
Während unserer Fahrt gen Norden Spitzbergens erhielten wir von der Orego
einen Funkruf, indem uns der Kapitän des Schiffes mitteilte, das in der Nähe
der Insel Fugleöya ein gestrandeter Wal liegt, und das sich dort einige
Polarbären am Kadaver zu schaffen machten.
Um 03:20 Uhr fiel der Anker bei Drottenneset, alle Gäste wurden aus dem
Schlaf geweckt für ein Erlebnis welches sie so schnell nicht wieder vergessen
sollen. Wer wollte konnte in die Zodiacs steigen, welche uns zu dem
gestrandeten Wal brachten. Welch ein Anblick ! 6 Polarbären labten sich, im
Schein der Mittagnachtssonne, am Walkadaver. Absolute Stille im Boot, nur
das Klicken der Kameras war zu hören, als wir uns den Tieren auf ca. 100 m
näherten. Um 06:30 Uhr war die nächtliche Aktion beendet und der Anker
wurde wieder gehoben. Die Polarstar setzte ihr Fahrt in Richtung Moffen fort.

Moffen (80°00' N 014°30' E)
Die Nächte an Bord sind kurz im Norden, Dank der Mitternachtssonne, welche
auch im August noch die Nacht erhellt. Gegen 09:30 Uhr überfuhr das Schiff
den 80. Breitengrad in Richtung Moffen.
Die Insel war sehr gut im Schein der Morgensonne zu erkennen. Ebenfalls
eine große Anzahl von Walrossen liegend am Strand. Ungefähr eine halbe
Stunde dauerte die Passage an der Südspitze von Moffen, bevor das Schiff
den Kurs in Richtung Lagöya fortsetzte.
Die ringförmige, sehr flache (ca. 2 m Höhe) Kiesinsel mit Lagune in der Mitte
ist während des Sommers wichtigster Aufenthaltsort von Walrossen in
Spitzbergen. Die Insel ist ein Schutzgebiet für die Tiere, die Annäherung ist in
dieser Zeit nur auf 300 m erlaubt.

Lagöya (80 o 22.3’ N 18 o 22.5’ E)
Gegen 15:00 Uhr erreichte unser Shiff seine Position vor der Insel Lagöya,
was übersetzt – Flache Insel bedeutet. Nun, das diese Insel reltiv flach ist
konnten wir wenige Minuten später selbst feststellen. In 2 Gruppen ging es mit
4 Zodiacs an Land. 12 Personen in jedem Boot. Strahlend blauer Himmel
wölbte sich über unsere Anlandestelle, welche wir nach einer Strecke von ca 2
NM erreichten. Am Strand wurde wir neugierig von einer Gruppe Walrosse in
Augenschein genommen, diese kamen fast auf Armlänge an die Boote heran.
Kies und noch mehr Kies erwarteten uns auf Lagöya. Eine Gruppe ging zur
Walrosskolonie, die andere zu 2 toten Polarbärjungen, welche, warum auch
immer, von ihrer Mutter zurückgelassen wurden und hier verstarben. Nach ein
paar Minuten welchselten die Guppen ihre Position, so das jeder in den
Genuss des Anblicks der Walrosskolonie kam.

Rossöya – Nördlichste Position (80 o 49.65’ N 20 o 20.09’ E)
Unser Schiff stieß in Richtung Nord auf nur vereinzelte Drifteisfelder, so
konnten wir trotz der Nebelfelder schnell die 7 Inseln erreichen. Die
nördlichste dieser Inseln war das Ziel des Abends. Diese Insel ist nicht nur die
nördlichste Insel Spitzbergens sondern auch der nördlichste Punkt Europas.
Was ist schon das Nordkapp ?

Das Wetter spielte mit und zeigte uns die strahlende Seite, im Schein der
Mitternachtssonne erreichten wir mit den Zodiacs dieses Eiland. Die
Anlandung war für den einen oder anderen ein wenig schwierig.
Kletterkünstler waren gefragt, denn diese Insel, bestehend aus Granit, hat
keinen idealen Anlandepunkt. So konnte der Kapitän den Toast auf die
nördlichste Position ausbringen.
Recht müde, aber sehr zufrieden kehrten wir nach einen kurzen Aufenthalt
zurück zu unserem Schiff. Das nächste Ziel unsere Reise ist die
Hinlopenstrasse.
Hinlopen Strasse
Montag 17.08.2009
Am Morgen durchfuhren wir die Hinlopenstrasse, welche Westspitzbergen von
Nordöstlandet trennt, in südliche Richtung. Teilweise macht uns dichter Nebel
zu schaffen, aber unaufhörlich bahnen wir uns den Weg zu unserem
morgendlichen Ziel, dem Vogelfelsen.

Alkefjellet (79°36' N 018°28' E)
09:30 Uhr ging es für die meisten der Gäste in die Boote zu einer Zodiac
Rundreise vor dem Vogelfelsen. Das Wetter ändertsich schnell hier im Norden,
Der Wind hatte zugenommen und blies mit Stärke 5 aus nördlicher Richtung.
So wurde diese Fahrt zu einer Schaukelpartie auf den Wellen, die meisten
jedoch fanden Gefallen an der Rundreise.
Leichter Schnellfall setzte am Ende ein, tja, der Winter in der Arktis ist nicht
mehr fern.
Vor allem zwei Vogelarten sind hier am Alkefjellet (auf deutsch
„Lummenberg") versammelt, Dickschnabellummen, mit geschätzt mindestens
60.000 Brutpaaren, und Dreizehenmöwen.
Die Lummen saßen dicht gepackt auf den zahllosen Felssimsen in den steilen
Wänden. Andere schwammen vor der Felswand auf dem Wasser, und auch in
der Luft vor der Wand war ein ständiges Kommen und Gehen bzw. Anfliegen
und Abfliegen zu beobachten. Wir sahen die Lummen auch direkt neben den
Zodiacs tauchen und ihre Schwierigkeiten, von der Wasseroberfläche
abzuheben. Die Dreizehenmöwen waren ebenfalls zahlreich in den Wänden
zugegen. Diese Möwenart ist so lange an die luftigen Brutplätze gebunden, bis
die Jungen voll flugfähig sind - anders als die Lummen, deren Junge schon
vom Felsen springen, bevor sie fliegen können.
Auf unserer Gummiboot Kreuzfahrt konnten wir auch den Bären erspähen,
welcher aber gar nicht Bärenlike seine Vegetarischen Minuten hatte und wie
eine Kuh am grasen war.

Myrkberget (79° 27.2’ N 020° 06.7’ E)
Kurz nach dem Mittagessen fiel der Anker vor Nordöstlandet. Die zweitgrößte
Insel des Spitzbergen Archipels, die Heimat der Polarbären. Diese Insel ist bis
zu 70 % vergletschert. Der imposante Austfonne, die Eiskappe der Insel, mit
einer Mächtigkeit von bis zu 500 m, taucht mit seinen Ausläufern vor uns auf.
3 Gruppen machen sich auf dem Weg die Anlandestelle zu erkunden, die
„Bergsteiger“ unter uns wollen dem Myrkberg erklimmen, eine weitere bis zur
Eiskappe vordringen und die 3. Gruppe erkundet die Anlandestelle mit der
Option einer Zodiac Rundfahrt.
Das Wetter ist uns immer noch Hold, allerdings hat der Wind spürbar
zugenommen, so das wir einen Hauch des kommenden Winters zu spüren
bekommen. Besonders nachdem am Morgen bereits die ersten zaghaften
Schneeflocken herab rieselten.
Austfonna (79 o 12,65’ N 023 o 15,55’ E)
Wieder geht ein ereignisreicher Tag in der Arktis zu Ende. Aber mit welch
einem Ende, das Schiff küsste den Austfonna, die Eiskappe welche weite Teile
von Nordöstlandet bedeckt. Eine weitere Meisterleistung unseres Kapitäns.
Die Mitternachtssonne steht hoch am Himmel und taucht zeitweise mit dem
Nebel alles in ein mystisches Licht.

Dienstag 18.08.2009
Edgeöya
STURM in der Olgastrasse…. Schon in der Nacht, auf der Fahrt vom
Austfonna nahm der Wind beträchtlich zu. Als wir morgens im
Freemannsundet ankamen mussten wir feststellen, dass der Wind erhebich
zugenommen hatte. Windgeschindigkeiten in Spitzenböen von mehr als 40 ktn
(ca. 70 km/h). Das hiess natürlich das eine Anlandung bei Kap Waldenburg
nicht vertretbar war. Das Schiff setzte Kurs auf Kapp Lee auf Egeöya. Aber
auch hier war wetterbedingt keine Anlandung möglich.
Wir verblieben einige Zeit unter Landschutz bei Barentsöya. Währenddessen
gab es zahlreiche informative Vorträge von Axel, Steffen, Stefan und Kjersti.

Nach einer logistischen Operation bei Doloritneset (Bergung von
Treibstoffkanister) mit 2 Zodiacs ging die Fahrt weiter in Richtung Hornsund.
Edgeöya ist mit 5.100 km 2 die 3. größte Insel des Archipels. Ca. 2.500 Rentiere
leben auf dieser Insel. Erstmalig wurde diese Insel gesichtet und beschrieben
von dem englischen Walfänger Thomas Edge im Jahre 1616. Die Umrisse der
Insel wurden jedoch 1612 auf holländischen Karten eingezeichnet. Im 17.
Jahrhundert war auch diese Insel ein Ort, auf dem sich die Walfänger
niederließen. Im Jahre 1827 stellte der norwegische Wissenschaftler Matthias
Keilhau fest, das sich hier 50 russische Jäger niedergelassen hatten.

Mittwoch der 19.08.2009
Hornsundet
Burgerbukta (77 o 02.2’ N 15 o 54.5’ E)
Langsam glitt unser Schiff in den Hornsund hinein. Dieser malerische, von
hohen Bergen umgebende Fjord zeigte sich uns von seiner besten Seite. Auf
der Backbordseite war die polnische Station „Little Poland“ sehr gut zu
erkennen. Seit 1957 betreibt die polische Akademie der Wissenschaften hier
eine Forschungsstation. Diese ist, auch wenn sie abgelegen liegt, fest mit den
anderen Stationen in Ny Aalesund verbunden. 10 – 12 Wissenschaftler
verfolgen hier verschiedene wissenschaftliche Projekte, auch im Winter. Das
Wetter war so verlocked, das wir uns kurzfristig zu einer Bootstour durch die
westliche Burgerbukta, durch die hier schwimmenden Eisberge und
Brucheisfelder, entschlossen.

Weiter ging die Reise, hinein in den Brepollen am Ende des Fjordes, wo wir
eine phantastische Rundfahrt mit unserem Schiff unternahmen.
Brepollen

Krykkjestupen (76 o 58.4’ N 015 o 59.5’ E)
Um 14:40 Uhr fiel der Anker des Schiffes im Hornsund. Eine neue
Anlandestelle wurde vom Guideteam erkundet, da die eigentliche
Anlandestelle bei Gnalodden von einem Polarbär frequentiert wurde. Es gab 3
Alternativangebote, ein langer Hike, bis hoch zum Gashamma. Ein mittlerer
Hike auf die Moräne des anliegenden Gletschers mit anschließender
Zodiacrundfahrt vor der imposanten Gletscherabbruchkante. Die 3.
Möglichkeit eine Zodiacrundfahrt vor dem Gletscher.
Um 19:00 Uhr waren alle wieder wohlbehalten zurück an Bord und die
Polarstar fuhr in die Abendstimmung hinaus auf den Atlantik um Wale zu
beobachten.
Berge und Eis
Die landschaftlich eine der spektakulärsten Ecken der Westküste durch ihr
enges Nebeneinander zahlreicher in den Fjord abbrechender Gletscher und
steil aufragender, wildalpiner Bergmassive wird überragt vom 1.431 m hohen
Hornsundtind, der fast unmittelbar aus dem Fjord aufsteigt. Das östliche
Fjordende, Brepollen, ist nahezu rundum von imposanten Eiswänden der
Fronten verschiedener Gletscher umgeben.

Von hier sind es nur wenige Kilometer über die Gletscher zur Hamburgbukta
an der Ostküste - eine beliebte Route der Eisbären im sogenannten
"Eisbärenkarussell", bei dem sich die Tiere auf der Suche nach Robben ums
Sörkapp herum auf den Eisschollen treiben lassen und dann über den
Hornsundet zur Ostküste zurückkehren. Entsprechend gut sind die Chancen,
im Hornsundet einem Eisbären zu begegnen.
Hier gibt es mehrere große Seevogelkolonien sowie Überreste der Wal- und
Walroßjagd und aus der Zeit der Trapper.
Trygghamna, Alkhornet (78°13' N 013°52' E)
Donnerstag, 20. August 2009
Gegen 9 Uhr erreichten wir Trygghamna, einen kleinen Seitenarm des
Isfjorden. Trygghamna bedeutet so viel wie „Sicherer Hafen", und dieser Platz
ist tatsächlich dafür bekannt, besonders geschützt und ruhig zu sein,
weshalb sich hier im Laufe der Jahrhunderte seit der Entdeckung
Spitzbergens sowohl englische Walfänger als auch Pomoren ansiedelten,
später dann norwegische Pelztierjäger. Auch hier unternahmen wir wieder
unterschiedlich lange Wanderungen. Unsere Aufmerksamkeit bei diesem
Landgang galt aber vor allem der üppigen Vegetation und der unüberhörbaren
Vogelkolonie an der senkrechten Felswand des Berges Alkhornet (zu deutsch
„Lummenhorn"), durch deren Düngung die Hänge überhaupt erst so stark mit
Moosen und Blumen bewachsen sind. Wir erspähten auch einige Rentiere, die
von der üppigen Vegetation unter der Vogelklippe profitierten.

E
Ekmannfjorden (78 o 39.8’N 14 o 33.5’E)
Im Ekmannfjord sind zwei kleine, flache Inseln zu finden, welche anlässlich
eines plötzlichen Abrutsches des Selfstroem Gletschers entstanden sind. Also
Moränenmaterial und Geschiebe. Die Gäste wurden in zwei Gruppen eingeteilt,
die erste ging in einem geologisch sehr interessanten Tal an Land. Der
krönende Abschluß der Wanderung war der Wasserfall.
Die andere Gruppe unternahm zuerst eine Zodiac Rundfahrt im interessanten
Fjord, vorbei an einer Insel bestehend aus Moränenmaterial, welches hier vom
Gletscher nach einem plötzlichen Surge angehäuft wurde. Die Landschaft
sieht der Oberfläche des Mars nicht unähnlich. Nach ca. 1 Stunde wurden die
Gruppen dann getauscht.
Vor der malerischen Kulisse um unseren Ankerplatz klang der Tag in der
Observation Lounge beim Kapitäns Cocktail, einer von Musik untermalten
Präsentation von Bildern unserer Reise und später beim Grillen auf dem
Achterdeck aus.
Geschrieben von Axel Krack (Assistant Expedition Leader)
axelkrack@gmx.de
Im Namen von Spitsbergen Travel, dem Guide Team, der Schiffsführung und
der gesamten Crew bedanken wir uns dafür, dass Sie sich für diese Reise
nach Spitzbergen entschieden haben.