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70 | Das römische Handwerk Organische Materialien: Textil- und Lederwaren, Holzobjekte und Knochenschnitzerein | 71 ren aufweisen, drehte der Steinmetz das Werkstück weiter, sobald er 1 ⁄3 bis 1 ⁄4 der Mahlfläche fertig bearbei - tet hatte. Auf der Oberseite der Läufer begrenzte eine sauber gearbeitete Radialrille den 4 bis 5 cm breiten, markant abgesetzten Rand, hinter dem die trichterför - mige Fläche ebenfalls vier Arbeitsfelder mit um 90° gegeneinander versetzten Arbeitsspuren zeigt. Zuletzt wurden Halterungen für das erst nach dem Transport eingesetzte Mühleisen bzw. die Griffe gebohrt, die wie in Saint-Boil (Frankreich) und Châbles-Les Saux bei Chavannes-les-Chêne (Schweiz) auch in Mayen Schmiedewerkstätten vor Ort fertigten. Die Mahlsteine können vor Ort an Händler verkauft, aber auch in großen Mengen an die Armee abgegeben worden sein. Der errechnete Bedarf des Militärs – eine Truppe von 75000 Mann benötigte rund 9475 Mühlsteine – ließ sich bei der veranschlag ten Jahresproduktion von durchschnittlich 30000 Mühlsteinen von den Mayener Betrieben leicht decken. Erst als die Einheiten dauerhaft in den Limeskastellen stationiert wurden, ging der Bedarf am Ende des 2. Jh. zu- rück, weil dort große Getriebemühlen arbeiteten. Die nicht mehr benötigten Handmahlsteine gelangten als Handelsgut in großer Zahl in die Germania Magna. Die Rohformen der schwereren Sanduhrmühlen vom pompejanischen Typ, die Menschen oder Tiere antrieben, verbrachte man vom Mayener Steinbruch aus vermutlich auf Schlitten direkt nach Andernach, wo sie vor dem Verladen im Hafen fertiggestellt wurden. Dabei waren vielleicht sogar Soldaten beschäftigt, denn die Mechanik dieser Mühlen verlangte beim Fertigen von Zentrierung, Pfannenlager, Hängewerk und der Einstellmechanik zum Regulieren des Mahlspaltes eine besonders exakte Arbeit und technisches Know-how. Eine Großmühle aus Basaltlava ließ in Bliesbruck eine fast schon industrielle Mehlproduktion zu. Ihre Bauweise unterscheidet sich von allen anderen Stücken, weil hier ein Räderwerk die Rotation übertrug. Zu dem nur regional in Chiavenna am Comer See sowie im Wallis nachweisbaren Handwerk zählt das Verarbeiten des weichen Specksteins, der sich nach Saalburg-Museum, Bad Homburg v.d.H. Die zum Fixieren des Steines erfor - derliche Mühlachse wurde vermutlich von Zulieferern vor Ort produziert. Saalburg-Museum, Bad Homburg v.d.H. Eingear - beitete Öse für den Griff am Läuferstein einer Handmühle. Lavez-Geschirr aus Zermatt und Ossingen (Schweiz). Aus dem nach dem Brechen weichen Speckstein ließen sich Becher und Teller drehen, die zunehmend unter Lufteinwirkung aushärteten. Diese Ware konnte aufgrund des Materialvorkommens aber nur lokal vor allem in der heutigen Schweiz hergestellt werden. Links ein Drehkern als typischer Fabrikationsabfall, daneben ein während der Bearbeitung gesprungenes Gefäß. Trier, Bronzestatue eines Mannes, der offenbar mit einem einheimischen Kapuzenmantel bekleidet ist. Solche Gewänder sind im 2. und 3. Jh. auch in Rom geschätzt worden. Vor allem die bardocuculli, eine von den Sequanern übernommene Mantelform, erfreute sich dort während der Kaiserzeit großer Beliebtheit. Möglicherweise zeigt diese Statuette das Kleidungsstück. dem Brechen in frischem Zustand auf der Drehscheibe wie Holz verarbeiten lässt und erst unter dem Einwirken von Luft aushärtet. Daraus wurden vorwiegend konische Gefäße wie Becher, aber auch Teller hergestellt, die eingetiefte Riefen zierten. Aus einem zylinderförmigen Stein konnte ein geübter Steinmetz eine größere Anzahl immer kleiner werdender Gefäße der gleichen Form drehen. Organische Materialien: Textil- und Lederwaren, Holzobjekte und Knochenschnitzereien Obwohl in der Antike ein Markt für Textilien gefehlt haben soll, weil man die benötigten Stoffe zu Hause anfertigte, bezeugen zahlreiche Quellen die umfangreiche Produktion und den Vertrieb von Kleidung. Einem Papyrustext nach wurden in Oxyrhynchos jährlich 100000 einfache Gewänder produziert, was zur Notiz von Herodot passt, der die Weberei als typischstes Gewerbe von Ägypten bezeichnet und es daher das Land der Weber schlechthin nennt. Auch Hierapolis genoss für seine Textilerzeugnisse einen guten Ruf. Gallische Namen für Mäntel wie die von den Sequanern getragenen bardocuculli, die sich in Rom größter Beliebtheit erfreuten, weisen auf eine lokale Tracht, die später überregional bekannt und in Kleinasien sogar imitiert wurde. Der geschäftstüchtige libertus Q. Remmius Palaemon verdiente nicht nur an einer Grammatikschule und Weinbergen, sondern auch an den in seinen Manufakturen für den Verkauf produzierten Gewändern. Da viele Handwerker oft mit besonderen Fachkenntnissen nötig waren, um aus dem Rohmaterial tragbare Kleidung herzustellen, hat das Textilhandwerk neben der Lebensmittelproduktion als einer der aufwendigsten Arbeitsprozesse des antiken Gewerbes überhaupt zu gelten. Zudem setzte das Anfertigen einzelner Gewänder wie der Toga, die ihren Träger als Angehörigen eines bestimmten Standes auswies, einige Erfahrung voraus. Schon damals kannte man verschiedene, zum Teil sehr teure Stoffqualitäten. Leinen aus Tarsos und Alexandria sowie Seide aus Berytos, Tyros oder sogar China genossen eine allgemein hohe Wertschätzung, waren als Luxuswaren genau wie das feine Byssus aber sicher nur für einen kleinen elitären Abnehmerkreis erschwinglich. Diesen goldschimmernden, nicht färbbaren Stoff webte man aus dem reißfesten, bis zu 20 cm langen Faserbart der Edlen Steckmuscheln, mit denen sich die Tiere im sandigen Boden verankerten. Da pro Muschel nur 1 bis 2 g Rohbyssus gewonnen werden konnten, waren bis zu 4000 Tiere für 1 kg Byssus erforderlich. Die in augusteischer Zeit noch hochgeschätzte Seide aus Kos (lubrica Coa?) wurde später durch die – auch in Palmyra verarbeiteten? – chinesischen Importe verdrängt. Aus Kilikien stammten Gewebe aus Ziegenhaaren (cilicia). In den nordwestlichen Provinzen sind ausschließlich tierische und pflanzliche Rohstoffe wie Wolle und Leinen bzw. Hanf für Textilien genutzt worden. Hier organisierten Unternehmer außer der Produktion offenbar auch den Warenvertrieb. Ihre Tätigkeit geht damit über die der einfachen Handwerker hinaus, die das Rohmaterial für Privatkunden oder im <strong>Verlag</strong>swesen verarbeiteten. Die Bedeutung des Textilgewerbes in den Villen, wo Kleider bevorzugt während der Wintermonate angefertigt worden sein dürften, ist bis jetzt nicht sicher zu bestimmen.
72 | Das römische Handwerk Organische Materialien: Textil- und Lederwaren, Holzobjekte und Knochenschnitzerein | 73 Die bei der Schafschur im Frühsommer benutzten Metallscheren ähneln den noch heute gängigen Formen, obwohl das Vlies manchmal auch von Hand ausgerissen wurde. Das anfangs bräunliche Haar der kleinen ziegenähnlichen Tiere war im Laufe der Zeit zu einer qualitätvollen Faser von hellem Ton veredelt worden. In Italien schützte man besonders feine, wertvolle Wolle vor Verunreinigungen, indem man den Schafen lederne Überzüge anlegte. Da das heute als Krempeln bezeichnete Auflockern der Faserbündel unbekannt war, kämmten professionelle lanarii pectinarii mit grobzinkigen Eisenkämmen (pectares) vor allem bei langhaarigem Vlies Unreinheiten aus. Dabei parallelisierten sie zugleich auch die Fasern, nachdem ein Bad in heißem, mit Seifenkraut versetztem Wasser das Wollfett reduziert, aber nicht vollständig entfernt hatte. Gute Qualitäten wie die lana Gallicana aus Gallien konnten entweder vor Ort weiterverarbeitet oder an die in Städten wie Rom tätigen lanarii geliefert werden. Sogar in der Baetica reagierte man auf die sich ändernde Nachfrage und führte seit dem frühen 1. Jh. statt fertiger Textilien zunehmend Rohwolle aus. Flachs, mit 50 bis 90 cm langen Fasern der wichtigste pflanzliche Rohstofflieferant, wurde vor allem im Osten des Römischen Reiches angebaut. Aber auch die keltischen Stämme der Morini und Caleti produzierten im Nordwesten Galliens schon vor den später weltweit bekannten flämischen Handwerkern qualitativ hochwertiges Leinen, mit dem sie vor allem die in Gesoriacum/ Boulogne-sur-Mer stationierte britannische Flotte belieferten. Man raufte Flachs bereits bei der sogenannten Gelbreife vorsichtig von Hand aus, um die langen Fasern nicht zu brechen, und trocknete die zu Garben gebundenen, kopfüber aufgestellten Stängel einige Tage. Anschließend wurden sie bei einem Röste/ Rotte genannten Vorgang gewässert oder gedörrt, damit die in die aufgebrochene Epidermis eindringenden Mikroorganismen die Fasern vom umgebenden Gewebe lösen konnten. Bevor das Material gänzlich verdarb, musste der Flachs wieder getrocknet und anschließend einzeln mit Holzhauen aufgeschlagen werden. Erst dann ließen sich die kleinteiligen Rindenreste von den Fasern trennen, die beim Hecheln parallelisiert und zugleich von den letzten noch anhaftenden Unreinheiten befreit wurden. Dabei fiel auch das kurzfaserige, z.B. für Dochte verwendete Werg an. Der ähnlich aufbereitete Hanf diente vor allem für den nautischen Bedarf wie das Kalfatern. Das Verspinnen aller textilen Rohfasern war eine arbeitsintensive, von den Frauen eines Haushaltes ganzjährig betriebene Tätigkeit, auch wenn die Notiz, dass am 4. August mit der Arbeit an 28 Pfund Wolle begonnen wurde, eher auf die Winterzeit weist. Nach den altrömischen mos maiorum galt das Spinnen sogar für die matronae der höheren Schichten als standesgemäße Beschäftigung. Daher tragen Frauen auf den Grabsteinen als Zeichen ihrer Würde die meist als Schmuckring fehlinterpretierte Fingerkunkel, einen mit 25 cm Länge meist recht kurzen Handrocken, dessen ringförmiges Ende am Ringfinger steckt. Die gläsernen Kunkeln aus sepulkralem Kontext dienten wohl tatsächlich nur als Schmuck und nicht der prakti schen Tätigkeit. Außer einiger Übung verlangte das Spinnen viel Fingerspitzengefühl, denn von der Festigkeit und der Stärke des Garnes hingen letztlich Stoff- und Fadenqualität ab. Den 20 bis 30 cm langen Spinnrocken aus Holz oder Bein, auf dem das Vliesknäuel befestigt war, hielt die Spinnerin in der Linken. Davon zupfte sie mit den Fingern der rechten Hand einige Fasern ab und verzwirbelte sie gleichzeitig zu einem Faden der gewünschten Stärke, den die durch das Gewicht des Spinnwirtels tanzende Spindel – ein ebenfalls bis zu 30 cm langer, an einem Ende abgerundeter Stab – zu einem möglichst gleichmäßigen Garn verdrehte. Nach den unterschiedlichen lokalen Traditionen bevorzugte man im Westen die z-förmig im Uhrzeigersinn laufende, im Osten dagegen die gegenläufige oder s-förmige Drehung. Geringe Unebenheiten des Die von den antiken Schäfern bei der Schafschur benutzten Scheren sind nicht nur in großer Zahl erhalten geblieben, sondern ähneln von ihrer Form her auch den noch heute gebräuchlichen Werkzeugen, wie die Anzeige aus dem Katalog von manufactum im Vergleich zu einem römischen Exemplar zeigt. Palmyra, Syrien, Hypogäum des Artaban. Loculusplatte einer Dame mit Spinnrocken, 2. Jh. n.Chr. Tabarka (Tunesien), Raum mit drei Apsiden. Dargestellt ist bei den Szenen aus dem ländlichen Leben auch die Schäferin, die in der Nähe eines Stalles ihre Schafe hütet und zugleich das Vlies zu Wolle verspinnt. Fadenstrangs konnte das anschließende Verzwirnen ausgleichen. Während sich hölzerne Spindeln nur selten erhalten haben, finden sich in Siedlungen oder Villen häufig tönerne, scheibenförmige Spinnwirtel bzw. solche aus Bein. Besonders kostbare Spindeln waren mit Gewichten aus Bernstein, Gagat oder sogar so ausgefallenen Materialien wie Elfenbein und Eisen beschwert. Auch Weben gehörte zu den Tätigkeiten des häuslichen Fleißes, das den Webgewichten nach auf zahlreichen Gutshöfen betrieben wurde. Ihrem gehäuften Auftreten nach dürften Ateliers in den Villen Biberist/ Spitalhof und Orbe-Bosceaz Tuchwaren sogar über den Eigenbedarf hinaus für den Verkauf produziert haben, was Columella, der beispielsweise Wollkämmer zur familia einer Farm rechnet, für wirt- schaft lich sinnvoll hielt. Vereinzelt bestanden auch Werkstätten wie das textrinum in Pompeji, wo eine Wandkritzelei den Arbeitsbeginn an einem Webauftrag vermerkte. Dass gewerbliche Webereien ebenso wie Weber insgesamt seltener bezeugt sind, erklärt sich wohl durch eine häufig im <strong>Verlag</strong>swesen vergebe - ne Tätigkeit, die z.B. für die in Vindolanda gekaufte Wolle vorausgesetzt werden darf. Die im 1. Jh. üblichen vertikalen Webstühle blieben zwar nicht erhalten, waren aber den pyramidalen Webgewichten aus Ton nach reichsweit in Siedlungen und Villen in Gebrauch. Ihr Rückgang im 2. und 3. Jh. hängt ausschließlich mit dem neu entwickelten horizontalen Webstuhl zusammen, bei dem die Kette nicht mehr mit Gewichten, sondern mit dem Kettbaum straff gespannt wurde, was eine rationellere Arbeit zuließ. Erhaltene Textilien zeigen verschiedene Bindungstechniken wie die mehrfach variierte Leinwand- und Köperbindung. Die Brettchenweberei ist durch Funde der dafür benötigten Brettchen aus Bein belegt. Mit dieser Technik stellte man bevorzugt bunte Borten her, die auf Gewänder aufgenäht wurden. Die locker gewebten Wollwaren verdichtete erst der Walker zu einem festeren Stoff mit glatter Oberflächenstruktur oder zu Filz. Sie konnten bei dem hohen Bedarf an Textilien sicher mit einem guten Einkommen rechnen, zumal sie die Kleider auch reinig ten. Während in jedem Haus gewebt werden konnte, erforderte das Walken eine ausreichende Wasserversorgung. An vielen wasserdicht ausgekleideten Wannen oder Fässern, die in den Boden einge-
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