Wie Immigranten Orte und Orte Immigranten verändern

Wie Immigranten Orte und Orte Immigranten verändern
Auf den Spuren nordafrikanischer Zuwanderer in spanischen Städten und Regionen
Vera Buttmann
Reisestipendium Sommer 2011

VORWORT
Der arabische Frühling hat, in vielerlei Hinsicht,
die Verbindungen zwischen Europa und der
arabischen Welt erneuert und verändert:
Grundlegend ist natürlich der Widerstand gegen
die diktatorischen und monarchischen Systeme
und der Wandel zu Demokratien, insofern
also eine Annäherung der arabischen Welt
an Europa. Umgekehrt sind die Aufstände in
Nordafrika Anstoß für europäische
Protestbewegungen gewesen.
Deutlichstes Beispiel ist diesbezüglich
Spanien, wo vor den Regionalwahlen
am 22. Mai Tausende auf die Straßen
gingen, um ihren Unmut über eine
unzureichende Parteienlandschaft,
die Arbeits- und Perspektivlosigkeit
zu äußern. „¡Democracia Real YA!“
– endlich eine wahre Demokratie –
forderten die Demonstranten und
fordern sie immer noch.
Auch die Migrationsströme zwischen
den beiden Kontinenten haben sich
verändert. Vor allem Italien erfuhr
einen riesigen Flüchtlingszustrom
und rief damit in Erinnerung, wie bedeutsam und
aktuell die Debatte um europäische Grenzpolitik
ist. Weit weniger mediale Aufmerksamkeit als der
Immigration wurde der Emigration zuteil. Auch
sie nahm, wenngleich in sehr viel geringerem
Umfang, zu. Grund ist die wirtschaftliche Schieflage
Europas. Aus dem von Arbeitslosigkeit
und geringen Löhnen geplagten Spanien etwa
ziehen Marokkaner zurück in ihre Heimat. Ein
Programm der spanischen Regierung soll diesen
Trend unterstützen und
bietet eine Auszahlung des
gesamten Arbeitslosengeldes
auf einmal an, wenn dafür das
Aufenthaltsrecht in Spanien
aufgegeben wird. Darauf lassen
sich jedoch nur Wenige ein –
Die spanische Regierung fordert
Marokko auf, der irregulären
Emigration Einhalt zu gebieten.
Allein vom 1.Juni bis zum 15.
Juli dieses Jahres erreichten 400
subsaharianos die spanischen
Enklaven Ceuta und Melilla
(Text: EL PAÍS 15.7.2011)
die lang erkämpften spanischen
Papiere und damit die Option,
zurückzukehren, wollen sie
behalten.
Dass meine Reise ausgerechnet
durch Spanien führte,
hat neben aktuellen auch
historische Gründe. Aufgrund
ihrer geografischen Lage war die Iberische
Halbinsel immer schon Schnittstelle verschiedener
Nach dem Jugoslawienkrieg 1995 verursachte der arabische Frühling 2011 eine weitere Migrationskrise
in Europa (Grafik: EL PAÍS 13.5.2011)

Wie verändern sich die Städte, in denen
Immigranten leben? Warum wohnen sie hier und
nicht im Nachbarort? Was bedeutet das für den
öffentlichen Raum? Für die Architektur? Für sie
selbst und für ihre Nachbarn?
Das prächtige Gebäude der Kathedrale Córdobas
wurde 784 als Moschee errichtet (Foto: GNU Free
Documentation License)
Religionen, Kulturen und Herrschaften und
gilt deshalb als melting pot Europas. So
mancher schwärmt von dem Leben in Eintracht
(convivencia), das die Gemeinschaften der
drei monotheistischen Offenbarungsreligionen
Judentum, Christentum und Islam dort zu
Zeiten der arabischen Herrschaft von 711 bis
1492 geführt haben sollen. Literatur wie Irvings
„Erzählungen von der Alhambra“ nähren diesen
Mythos. Auch wenn er natürlich
idealisiert und viele Konflikte
außen vor lässt, so ist das
arabische Spanien, das so
genannte Al-Andalus, doch
eine genaue Betrachtung
wert. Es kann uns heute,
da Immigration häufig als
Problem wahrgenommen wird,
eine lehrreiche Inspiration
sein. Der Kosmopolitismus,
die Poesie, die Bauwerke und
Gärten, die es hervorbrachte,
zeugen noch immer von seiner
Lebensqualität und seinem
kulturellen Reichtum. Sie
machen außerdem deutlich:
Der Islam ist kein bedrohlicher
Eindringling, er gehört seit
Langem zu Europa.
Wie Immigranten, vor allem
arabischen Ursprungs, heute in
Spanien und der Europäischen
Union leben und aufgenommen
werden, dem bin ich auf meiner sechswöchigen
Reise von Zentral- über Süd- nach Nordspanien
nachgegangen. Von Madrid fuhr ich direkt nach
Gibraltar, nur 14 km von Afrika entfernt, wo viele
Immigranten zum ersten Mal europäischen Boden
betreten, und weiter entlang der Mittelmeerküste
ins Innere des Kontinents (siehe Karte).
Vieles habe ich im Auto erfahren. Per
Anhalter unterwegs wurde ich größtenteils
von Immigranten mitgenommen - scheinbar
haben sie weniger Angst vor Fremden, sind
gastfreundlicher, einsamer oder schlichtweg
besser mit der Tramperkultur vertraut als
Spanier. Andere im folgenden Bericht erwähnte
Menschen traf ich bei meinen Stadtspaziergängen,
an einschlägigen Orten wie Häfen oder in
bestimmten Straßenzügen, die ich für meine
Recherchen besuchte, oder bei Verabredungen mit
Professoren, Aktivisten und Organisationen. Viele
Informationen offenbarten mir die Stadtstrukturen
auch selbst. Karten, Broschüren, das Internet und
Bücher taten natürlich ihr Übriges.
So, wie ich diese Reise erlebt habe, ist
auch der folgende Bericht aufgebaut:
Vielmehr als thematisch gliedert er sich
nach Orten, Phänomenen und Personen.
Hintergrundinformationen, Daten und Fakten
fließen hier und da mit ein. Ein allgemeiner, die
Fäden zusammenführender Text steht nach dieser
Einleitung allerdings erst wieder am Schluss,
sozusagen nach Überquerung der französischen
Grenze.

MADRID
Arquitectos sin Fronteras
In einem Hinterhofzimmer im Norden Madrids tagen
die Arquitectos sin Fronteras – die Architekten
ohne Grenzen. Niemals würde man sie ohne Adresse
finden. Steht man aber im Hof, ist die Tür in
ihren ebenerdigen Raum sperrangelweit geöffnet,
warmes Licht, man wird freundlich empfangen.
Stühle werden herangeholt und zu Beginn der Sitzung
extra eine Vorstellungsrunde gemacht.
richtenkanal France 24 spricht vom größten Slum
Westeuropas. Will man hinfahren, warnen einen
die Madrider es gebe Drogenhandel, Waffen, die
Cañada Real sei gefährlich.
Doch die Arquitectos sin Fronteras bremsen diese
Panikmache: Längst nicht alle Teile der Cañada
Real seien so, längst nicht alle Einwohner arm und
kriminell. Viele Spanier hätten sich Land genommen,
ohne dafür zu bezahlen, und sich Einfamilienhäuser
gebaut wie in anderen Vororten auch.
Die Meldungen über einen fast ausschließlich
marokkanischen Stadtteil bezögen sich auf den
vierten unter den sechs Sektoren des Gebiets, von
diesem Sektor sei es wiederum ein guter Kilometer,
der aufgrund des Drogenhandels gefährlich
sei – lediglich ein Kilometer von einer etwa 14 km
langen Siedlung!
Die Arquitectos sin Fronteras haben sich als
Nichtregierungsorganisation zum Ziel gesetzt, das
Recht auf würdigen Lebensraum zu verteidigen,
sowohl in Entwicklungsländern als auch in der
eigenen Gesellschaft. Es sind fast ausschließlich
junge Leute, Studenten und Berufsanfänger zwischen
20 und 30. Fast alle sind Architekten, aber
auch eine Kunststudentin und ein Informatiker
sind dabei. Die Fluktuation ist jedoch groß – kaum
jemand verfolgt ein Projekt von Anfang bis Ende,
weil alle viel reisen, Arbeiten beginnen, pausieren,
später wieder einsteigen.
Gerade entstehen zum Beispiel eine Studie über
die Markthallen Madrids und ein Online-Kurs zur
Einführung neuer Freiwilliger. Hinsichtlich Immigration
ist das ein Projekt interessant, das sich im
vierten Sektor der Cañada Real Galiana befindet,
hinter den Siedlungen von Rivas Vaciamadrid.
Cañada ist die Bezeichnung für Wege, auf denen
traditionell Vieh getrieben wurde. Den Zusatz Real
vergab Alfons X im Jahre 1273 für die Wichtigsten
unter den Cañadas – wenn sie also besonders
gelegen, genutzt und groß, mindestens 72 m breit
und 500 km lang, waren –, um diese zu schützen.
Noch heute ist die Cañada Real Galiana in öffentlicher
Hand und andere Nutzungen, insbesondere
für urbanistische Zwecke, sind untersagt.
Alle Siedlungen, die im südlich von Madrid gelegenen
Abschnitt der Cañada gebaut wurden, sind
also illegal. Es begann in den 60er Jahren mit
einigen Hütten. Heute sind es um die 2000 Bauten
mit beinahe 40000 Bewohnern. Der Nach
Nordwestlich die Autobahn M-50, südöstlich zwar
illegale, aber geordnete Wohngebiete. Dazwischen
der Streifen unregelmäßiger, selbstgezimmerter
Hütten (Bild: Google Maps)
In diesem vierten Sektor ist das Projekt der
Arquitectos sin Fronteras angesiedelt. Dort, wo
ein Gebäude abgerissen wurde und eine Brache
entstand, bauen sie nun einen Spielplatz aus recycelten
Materialien. Denn öffentliche Plätze sind im
vierten Sektor der Cañada Mangelware. Jeder hat
sich dort um seine eigene Bleibe bemüht, in der
Illegalität gab es aber nie eine Gesamtplanung.
Nun fehlen vielerlei Infrastrukturen. Im Gegensatz
zu technischen Leitungen oder Straßen ist
ein Spielplatz auch nachträglich gut einzurichten,
sobald eben der Raum dafür frei wird. Bedingung
für seine Errichtung ist, dass die Ehrenamtlichen
von den Anwohnern unterstützt werden. Wenn
sich keiner von den Nachbarn motiviert und mithilft,
lassen auch die Arquitectos sin Fronteras die
Schaufeln stehen. Sie haben sich der Bevölkerung
langsam angenähert und sind in ihrem kleinen Tätigkeitsgebiet
mittlerweile bekannt, werden sogar
zum marokkanischen Essen eingeladen und ihre
Hände mit Henna bemalt. Der Spielplatz ist nahezu
fertig und wird bereits gut angenommen.

BUSFAHRT
Marokkanischer Bus
Marokkanische Musik dudelt, die Leute sitzen
ermattet und ruhig nebeneinander, nur zwei
Mädchen vor uns unterhalten sich. Kein Wunder,
der Bus rollt so schon seit gestern dahin, aus
Deutschland kommt er, hat Frankreich passiert,
ist nun in Spanien Richtung Südküste unterwegs,
von Almería wird er nach Marokko übersetzen.
Lauter Marokkaner sitzen darin, die verstreut in
Europa leben und jetzt im Sommer zum Urlaub
in ihr Heimatland fahren. Das hintere Drittel
des Busses ist voll mit Gepäckstücken – Koffer
und Plastiksäcke
stapeln sich auf
Flur und Sitzen.
Darin sind vor allem
Geschenke für all die
Familienmitglieder
und Freunde in der
Heimat, und zwar in
solchen Mengen, dass
sie im Gepäckraum
unten im Bus nicht
alle Platz fanden.
Diese Taschen mitnehmen zu können, das ist der
Grund, warum nach wie vor alle mit dem Bus
fahren, obwohl es mittlerweile billigere Flüge gibt.
Zugezogene Vorhänge auf der Sonnenseite halten
die Hitze ab, auf einem kleinen Monitor vorn läuft
ein arabischer Film.
Marokkanische Raststätte
Wir machen Pause an einer Raststätte etwas
abseits. Hier sind keine Spanier, sondern nur
Marokkaner. Sie kommen in großen Bussen
wie dem unseren, der ganze Parkplatz ist
voll damit. Über dem kleinen Laden und dem
Restaurant stehen neben der lateinischen
Schrift auch arabische Zeichen, neben der
Selbstbedienungstheke mit Paella gibt es
eine Bar mit süßem Tee und marokkanischem
Gebäck. Über alledem prangen Portraits
des marokkanischen Königs, umringt von
Nationalflaggen und Bildern nordafrikanischer
Landschaft. Die Raststätte ist beliebt, weil sie ein
heimatliches Ambiente und vertraute Produkte,
gleichzeitig aber Speisen aus dem Durchreiseland
bietet. Ein Semmelknödel in Deutschland, ein
Baguette in Frankreich, eine Paella in Spanien –
so wird die Fahrt zum Urlaub.
Natürlich könnten an dieser Raststätte auch
Menschen anderer als marokkanischer Nationalität
Halt machen, aber aus irgendeinem Grund tun sie
es nicht. Vielleicht wird die Raststätte von ihnen
nicht gefunden, vielleicht taucht sie in spanischen
Navigationsgeräten nicht auf, vielleicht wird sie
auch gemieden. Es entsteht eine Parallelwelt,
Mitfahrer Laghdar
Laghdar sitzt vor mir und ist froh, sich unterhalten
zu können. Er ist in Paris zugestiegen, dort
arbeitet er jetzt. Vor Jahren ist er nach Spanien
gezogen, dort hat er in Almería begonnen zu
arbeiten und Spanisch gelernt. Gern wäre
er geblieben, aber wegen der in letzter Zeit
so schlechten Situation auf dem spanischen
Arbeitsmarkt ging er nach Frankreich, zog dort
zu seinem Bruder in die Wohnung und ist nun
Maler in Paris. Stolz zeigt er die Fotos von seinem
letzten Auftrag: ein großes Einfamilienhaus,
jedes Zimmer in einer unterschiedlichen
Farbe, manchmal mit Streifen. Danach
kommt ein Foto einer Männerrunde,
Wasserpfeife rauchend – da feiern sie
das 4:1 Marokkos gegen Algerien. Sein
Französisch sei noch dürftig, zeigt mir
Laghdar mit einem klitzekleinen Abstand
zwischen zwei Fingern, und Almería hat
ihm auch wegen des Wetters weit besser
gefallen. Zwei Wochen wird er dort
jetzt deshalb bei einem Freund Urlaub
machen, danach geht es noch einmal kurz zum
Arbeiten nach Paris und erst dann endgültig in den
Sommerurlaub nach Marokko.
in der ein Großteil der Frauen Kopftücher trägt
und Plakate dazu aufrufen, für den Bau einer
Moschee in Madrid zu spenden. Fotografieren
darf ich die Spendenbox nur nach Absprache mit
dem Standleiter,
Personen sollen
nicht abgelichtet
werden. Die Angst
vor antiislamischen
Berichten ist offenbar
groß. Bevor es
weiter geht, klappert
vor dem Bus noch
einmal jemand mit
einer Spendendose.
Zurück auf die Autobahn, zwischen spanische
Wagen. An der nächsten Raststätte mischen sich
die Marokkaner schon wieder mit allen anderen.

GIBRALTAR
Ibrahim-al-Ibrahim-Moschee
Die Ibrahim-al-Ibrahim-Moschee
wurde 1997 an die Südspitze
Gibraltars gebaut. Manchen
scheint sie mit ihrem Richtung
Europa weisenden Minarett
ein Versuch des Islam, Europa
zumindest symbolisch zurück
zu erobern. Tatsächlich hat
die Einwanderung über die
Meerenge von Gibraltar deutlich
abgenommen, seit die Guardia
Civil, eine paramilitärische
Polizeieinheit, 2003 SIVE in
(Foto: Wikimedia Commons)
Betrieb nahm, ein spanisches
System zur Überwachung der
Meeresgrenzen mittels Radar,
Video- und Infrarotkameras.
Pro Asyl beklagt, dass es „zum
Anstieg der Todefälle unter
MigrantInnen geführt hat und die
Migration keineswegs verhindert
hat, sondern nur die Wege
verlängert und erschwert hat.“
Nun ist die Küste Motrils Ziel
vieler Boote.
TARIFA
Zollstation
Spaziert man am Strand Tarifas entlang, stößt
man auf ein massiv abgezäuntes Gelände.
Durch die Gitterstäbe erkennt man die Schilder
der Zollstation. Hier werden aus Marokko
ankommende Busse durch die Schranken
geschleust und kontrolliert.
Ins Abendrot getauchtes Immigratenzentrum -
die Isla de las Palomas (Foto: Creative Commons-
Lizenz)
Ein Bus voller Kopftuchträgerinnen passiert die
Zollstation
Isla de las Palomas
Sie scheint ganz anders, als sie ist: Wie eine
alte Festungsanlage sieht sie aus, ist über einen
steinernen Steg erreichbar, zu dessen einer Seite
der Atlantik und zu dessen anderer Seite das
Mittelmeer ihre Wellen schlagen. Die Isla de las
Palomas hängt am südlichsten Zipfel Spaniens,
bis nach Afrika sind es von hier nur noch 14 km.
Die Halbinsel ist ein Postkartenmotiv Tarifas. Doch
Touristen kommen nur bis zum Tor am Ende
des Steges. Was dahinter liegt, ist nicht mehr
ersichtlich: Dort harren Immigranten aus, die
versucht haben, über das Meer nach Spanien zu
gelangen, dabei aber aufgegriffen wurden und
nun auf ihre Rückführung warten müssen. 60
bis 90 Tage verbringen sie in dem so genannten
Centro de Internamiento de Extranjeros,
ohne das Inselgelände verlassen zu dürfen.
Unterkunft und Essen bekommen sie, außerdem
gibt es Arztpraxen und sonstige notwendige
Einrichtungen sowie ein paar Freizeitangebote.
Kritisiert wird aber die ständige Kontrolle der
Immigranten durch Videokamaras, mancherorts
hört man auch, das Zentrum sei überfüllt. Die
Hilfsorganisation Algeciras Acoge spricht von
unheilvollen Bedingungen.

ALGECIRAS
Hafenmeile
Den Hafen von Algeciras säumen hohe, moderne
Bauten aus den 50er Jahren – pastellfarbig,
schmucklos, etwas heruntergekommen. Sie
haben rund zehn Geschosse, in den oberen
davon befinden sich Hotels und Wohnungen. Die
Erdgeschosse
verbindet ein
Arkadengang
mit Betonsäulen
und vergilbter
Pflasterung,
dahinter
liegen kleine
Geschäfte.
Die meisten
von ihnen sind
Ticketschalter
für die
Überfahrt Algeciras-Tánger. Große, bunte
Schilder zeigen die Angebote. Zwei oder drei
Gastronomiebetriebe gibt es auch, sie sind
gleichzeitig Café und Kebab-Laden. Auf den
Werbeplastikstühlen, die sie rausgestellt haben,
sitzen fast nur Männer und fast nur Marokkaner.
Der Blick von der
Arkadenmeile
fällt auf die
Hauptstraße,
dahinter
liegt das
Hafengelände:
Parkplätze,
Bauzäune,
Kräne und die
Ankunftshallen
der Fähren. Es
ist kein Ort, um zu bleiben – man kommt an,
wartet und fährt wieder weg.
Hafengelände
Der Puerto de la Bahía de Algeciras, der Hafen
der Bucht von Algeciras, ist der Größte des
Mittelmeerraumes. Er ist vergleichsweise jung
– der entscheidende Ausbau wurde erst ab den
60er Jahren vorgenommen – und sowohl Fischerals
auch Fracht- und Personenhafen. Die Fähren
haben auf afrikanischer Seite Tánger Med, einen
neuen, riesigen Tiefseehafen 45 km östlich von
Tánger, und die spanische Enklave Ceuta zum
Ziel. Auf diesen Wegen verkehrten im Jahr 2010
rund 4730000 Personen zwischen den zwei
Kontinenten.
Eine Überfahrt kostet an die 40 Euro, es finden
Pass- und Zollkontrollen statt – dieser Weg wird
also, wenn von Einwanderern, dann nur von
solchen mit Einreiseerlaubnis genutzt. Auf den
glänzenden Fliesen und vor den großen
Anzeigetafeln der Wartehallen sind Touristen
und Menschen im Anzug unterwegs. Die Dame
am Schalter sagt, auch manch ein Gemüseoder
Kleinwarenhändler nutzt die Fähre, um
seine Waren in Marokko einzukaufen, wo
es billiger ist. Für diese Dauerfahrer gibt es
besondere, günstigere Fahrkarten, erzählt
später ein marokkanischer Lastwagenfahrer.
Doch scheinbar muss man früh morgens
kommen, um diese Händler zu sehen. Am
helllichten Tag weisen jedenfalls lediglich noch
ein paar heruntergekommene Autos auf den
Hafenparkplätzen, die teilweise als Wohnwagen
umfunktioniert sind, darauf hin, dass hier neben
den Aktenkoffer-Passagieren auch armes Klientel
verkehrt.
Marokkanischer Lastwagenfahrer
Auf der Suche nach Frühstück zeigt mir ein gut
30 Jahre alter Marokkaner sein Lieblingscafé:
groß, viel Auswahl, modern mit orangefarbenen
Plastikstühlen. Glücklicherweise ist es
geschlossen, denn so landen wir stattdessen in
einem gemütlichen kleinen Eckcafé im Gewirr der
Straßen hinter dem Hafen. Dort wird der Minztee
gemacht, das Gebäck können wir uns aus der
marokkanischen Bäckerei gegenüber aussuchen.
Beim Essen erzählt er mir: Er ist Lastwagenfahrer
und hat gerade Urlaubstage in Algeciras. Er lebt
und arbeitet schon länger in Spanien. Trotzdem
hat er noch den marokkanischen Pass. Das stört
keineswegs, er wolle
gar keinen anderen
Ausweis. Um über die
europäischen Grenzen
zu kommen, genüge
sein europäischer
Lastfahrerschein – er
zeigt ihn stolz. Außerdem
sei er Marokkaner, kein
Spanier, und wolle früher
oder später in die Heimat
zurück.

wurde sie von der Polizei erwischt – schlimm
ist das aber nicht gewesen. Solange man keine
Schwierigkeiten macht, arbeitet, sich bemüht,
solange machen die Polizisten nichts, sagt sie.
Eine Moschee nahe des Hafens, von außen kaum
als solche ekennbar
Durch Arbeit legal
Mit einem „Regularisierungsprogramm, das die
sozialistische Regierung in Spanien im Jahr 2005
einführte, wurden etwa 600.000 eingewanderte
Arbeiter legalisiert. Es war nicht das erste
Programm dieser Art, aber das umfangreichste.
Migranten, die nachweisen konnten, dass sie einen
Arbeitsplatz in Aussicht hatten, erhielten eine
offizielle Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für
Spanien.“
Mittlerweile ist sie legal in Spanien, arbeitet aber,
obwohl sie ausgebildete Psychologin ist, nach wie
vor in der Pflege. Die Löhne sind dort im Vergleich
zu Rumänien immer noch hoch. Trotzdem will sie
irgendwann zurück.
Gigi, die lebendige Statue
„Pension Marrakesh“ und „Viajes Tánger“ - die
Hafengegend ist marrokanisch geprägt
Taffe Rumänin
Im Auto sitze ich mit einer Rumänin, etwa 27
Jahre alt. Sie hat spontan angehalten und ist
nun selbst von ihrem Vertrauen überrascht –
jemanden mitnehmen, das hat sie noch nie
gemacht. Nach dem Studium ist sie nach Spanien
gekommen, ohne das Land zu kennen. Die ersten
Jahre war sie illegal da, aber Arbeit hat sie
trotzdem gefunden: erst als Kindermädchen, dann
als Altenpflegerin.
Druck auf Arbeitgeber illegaler Immigranten
„Im Februar 2009 stimmte das
Europäische Parlament für die so genannte
Arbeitgebersanktionsrichtlinie, die auf die
Arbeitgeber illegaler Migranten abzielt.
„Dieses Gesetz wird ein deutliches Signal an
alle Arbeitgeber und an potentielle illegale
Einwanderer sein, dass Europa nicht jedem offen
steht und dass illegale Erwerbstätigkeit nicht
länger geduldet wird“, sagte der maltesische
Abgeordnete Simon Busuttil vor der Abstimmung.“
Die Sprache konnte sie schnell lernen, weil
Spanisch dem Rumänischen ähnelt, und auch eine
Wohnung hat sie sich organisiert. Manchmal
Gigi muss sein Auto erst aufräumen, ehe noch
Mitfahrer hineinpassen. Der Beifahrersitz ist zum
Bett umgebaut, auf der Rückbank liegen seine
Habseligkeiten, im Kofferraum sein Kostüm.
Gigi ist von Beruf lebendige Statue und deshalb
immer dort, wo gerade eine feria, ein Stadtfest,
ist. Sein Zuhause ist sein Auto. Ein Hotel kann
er sich nur an den wenigen Tagen leisten, an
denen die feria besonders voll ist und die Leute
besonders spendabel sind. Aber die mühselig mit
Reiszwecken fixierte
Decke des Autos lässt
erahnen, wie spärlich
die Erträge seiner
Arbeit sind. Wenn er
fünf Stunden arbeitet,
kommen an guten
Tagen 30, oft aber
auch nur 20 Euro
zusammen. Das ist ein
Stundenlohn von vier
Euro für eine Arbeit, die
wegen des absoluten
Stillhaltens nicht nur
enorm anstrengend,
sondern auch
gesundheitsschädlich ist. Auf etwas bessere
Erträge hofft Gigi nun im Norden, wohin er
unterwegs ist. Dort, hat er gehört, verdient
man besser. Doch es bleibt zu befürchten,
dass er zum Arbeiten gar nicht erst kommt:
In vielen nördlichen Städten ist es mittlerweile
verboten, sich auf Festen oder in Einkaufsstraßen
aufzubauen, oder die Verwaltungen verlangen
dafür komplizierte Anträge sowie Zahlungen.
Schon häufiger wurde er bei derartigen Prozessen

diskriminiert, sagt Gigi, und die Genehmigung
wurde ihm aus nichtigen Gründen verwehrt.
Im Süden sei das leichter. Worunter Gigi bei
seiner Arbeit jedoch am meisten leidet, ist die
Einsamkeit. Das ständige Unterwegssein macht es
ihm unmöglich, einen Freundeskreis aufzubauen.
Überall ist er fremd. Dass er sich nach intensiven
Gesprächen sehnt, merkt man umgehend daran,
wie bereitwillig er auch über private Dinge erzählt:
Seine Liebe hat ihn verlassen, das Vertrauen in
die Frauen ist dahin. Zu Obdachlosenheimen und
Hilfsstationen will er nicht mehr, seit ihn dort
Männer belästigt haben und erkaufen wollten.
Fahrgemeinschaften zu bilden mag günstig und
gesellig sein, ist ihm nach all den schlechten
Erfahrungen aber zu riskant. Er schüttet sein Herz
vor einem aus und hat doch ein abgrundtiefes
Misstrauen gegenüber jedem. Gigi erwartet sich
vom Leben nicht mehr viel.
Abteilung Extranjería der Policía Nacional
In den Randgebieten von Algeciras, in einem
Neubau an einem großen Verkehrskreisel, sitzt
die nationale Polizei. Die Unterhaltung, die
ich im Büro der Auslandsabteilung mit einem
der Polizisten führe, wird von Zeit zu Zeit vom
Polizisten am Nachbartisch kommentiert. Keiner
der beiden möchte mit Namen genannt werden.
Ob es an ihrem Unmut liegt, den sie über die
Immigration äußern? Sie sagen, die illegale
Einwanderung hat an der Meerenge von Gibraltar
deutlich abgenommen, seit Meer und Küste
dort verstärkt überwacht werden. Während
vor drei Jahren noch rund 40 Personen täglich
gekommen sind, sind es heute durchschnittlich
drei. Die starke Kontrolle hat jedoch nicht zu einer
Abnahme der Immigration insgesamt, sondern
lediglich zu ihrer Verschiebung Richtung
Osten geführt. An der Küste südlich von Granada,
um Motril und bis nach Almería, kommen jetzt
bestimmt 40 Immigranten pro Tag an, mutmaßen
die beiden. Viele pateras, so der spanische Name
der überfüllten Immigrantenboote, steuern
auch die Kanarischen Inseln an. Wenn man sie
entdeckt, werden die Boote aufgegriffen und im
Kommissariat Ankunftsort und –zeit notiert. Im
seltenen Falle, dass die Ankömmlinge Pässe mit
sich führen, werden diese kontrolliert, ansonsten
werden in Interviews so viele Daten wie möglich,
etwa über die Familiensituation, Nationalität und
den Grund der Migration, ermittelt. Auf dieser
Basis entsteht eine persönliche Akte, die dann
von einem Rechtsanwalt gezeichnet werden muss
und als Grundlage des weiteren Verfahrens dient.
Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
erstens die so genannte devolución, die
Rückführung, welche die meisten Marokkaner
und einige weitere Maghrebiner betrifft, sowie
zweitens die expulsión, die Ausweisung. Letztere
betrifft nahezu alle, die keinen Pass haben und
aus anderen afrikanischen Ländern stammen.
Obwohl Spanien sie offiziell des Landes verweist,
ist eine Abschiebung tatsächlich meist unmöglich,
weil das Heimatland eine Rückkehr ohne Papiere
verwehrt. Sie bleiben also – illegal zwar, aber
geduldet. Bis zu der juristischen Verfügung
über devolución oder expulsión dauert es ab
dem Aufgreifen im Hafen maximal 72 Stunden,
während derer die Immigranten bei der nationalen
Polizei Algeciras festgehalten werden. Ist eine
Rückführung geplant, so kommen die Frauen und
Männer in ein CIE, ein Centro de Internamiento de
Extranjeros. Dies ist im Falle Algeciras’ entweder
das alte Gefängnisgebäude der Stadt oder eine
Halbinsel in Tarifa, wo die Immigranten 60 bis 90
weitere Tage auf ihre Rückfahrt warten.
SEVILLA
El Cerezo im Viertel La Macarena
Am nordwestlichen Rand des Altstadtkerns liegt
das Viertel La Macarena, einen Teil davon bildet
El Cerezo. Diese Straßenzüge sind weit und
großteilig, die Blöcke aus gelblichen Klinkerbauten
schlicht und einheitlich. Hier wohnen viele
Immigranten, das merkt man auf den Straßen, wo
– wie das in Immigrantenvierteln immer so ist –
mehr los ist als in den übrigen Vierteln der Stadt.
Hier haben die Cafés trotz Siesta und gleißender
Hitze geöffnet, ebenso die kleinen internationalen
Läden und Gastronomien (siehe Fotos nächste
Seite).

Die Küche des wohl besten lateinamerikanischen
Restaurants. Hier wird jede einzelne
Pommes per Hand geschnitzt
In der Kühltruhe eines lateinamerikanischen
Ladens mischen sich Würstchen und Spongebob-
Torten mit Gemüse
„Ecuatoriano, columbiano, boliviano“
Die Flaggen
an der Decke
zeigen, aus
welchen Ländern
der Laden seine
Produkte bezieht
(links)
GRANADA
Eine Moschee lädt zur Feier (rechts). Sie
wurde erst 2003 gegen Widerstände, unter
anderem eines benachbarten Klosters, in
bester Lage mit Blick auf die Alhambra
und über die Stadt erbaut. Von hier wirbt
die Moschee „aktiv und erfolgreich für die
Ausbreitung des Islams
Die berühmte Alhambra Granadas
(unten) ist eine Spätblüte der maurischen
Herrschaft. An ihr wurde noch gebaut, als
der Rest Spaniens bereits wieder unter der
Herrschaft der katholischen Könige stand
(reconquista)
„El Polígamo“
Trotz Warnungen von allen Seiten wage ich mich
ins „Polígamo“. Der Spitzname des Viertels basiert
auf dem spanischen Wort polígono für eindeutig
begrenzte, unter einem einzigen Bauherrn und
Architekten sowie mit einem Mal entstandene
Siedlungseinheiten. Dies trifft auf das Gebiet
tatsächlich zu: Es wurde in den 70er Jahren vom
Architekten Luis Aparicio entworfen und gebaut.

Mit seiner äußerst kleinteiligen Struktur soll es
günstigsten
Wohnraum
für sozial und
ökonomisch
Schwache
bieten – die
Ausrichtung auf
dieses Klientel
provozierte die
Abwandlung
des Wortes zu
„Polígamo“.
Zugänge über Stufen trennen das
Eigentlich heißt
Viertel von seiner Umgebung. Es
der Stadtteil
scheint wie ein Dorf in der Stadt
La Paz. Die
zweistöckigen Häuschen sind kaum mehr als
5 m breit und haben, trotz der einheitlichen
Planung, mit Türmchen, Kacheln, Anbauten
und Vorhängen alle ihren sehr individuellen
Charakter bekommen. Nur wenige Straßen lassen
Autoverkehr zu, die meisten sind schmale Gassen
mit kleiner Pflasterung. Die Warnungen wurden
ausgesprochen, weil dieses enge Viertel vielen als
Drogenumschlagspunkt und Kriminalitätsherd gilt.
Die Polizei verstärkt diese Bedenken noch, indem
sie mich schließlich mit den Worten abholt, ich
werde verfolgt.
Im Norden des „Polígamos“
Eine spanische Frau
zeigt die Henna-
Malereien, die ihre
maghrebinischen
Nachbarinnen ihr
auf Hände und Füße
gemalt haben
Nördlich von La Paz liegt ein von der Baustruktur
zwar konträres, von der Bewohnerschaft jedoch
ähnlich sozialschwaches Gebiet.
Undenkbar in
den restlichen
Wohngebieten der
Stadt: Bis weit in
den öffentlichen
Raum, mitten auf die
schmalen Straßen
und Plätze, erweitern
die Bewohner
des „Polígamos“
ihren Wohnraum,
hier in Form von
Planschbecken
An den einfachen, großen Bauten hängt viel
Wäsche
Ein kleiner Platz mit einem kleinen Laden liegt im
Zentrum des Viertels La Paz
Der Zustand des öffentlichen Raums lässt
vermuten: Die städtische Reinigung hat sich hier
seit Langem nicht mehr blicken lassen. Ehemalige
Grünflächen sind ausgedorrt, platt getreten und
vermüllt

Professor José Luis Gómez Ordoñez
Wir treffen uns in seinem Büro in der Universidad
de Granada, dort betreibt Professor Gómez sein
Laboratorio de Urbanismo.
Auf der Straße stehen containerweise kaputte
Möbel und sonstiges Gerümpel
Trotzdem sind die
Wege belebt. Vor
einem Gebäudeblock
sind ein Pferd und ein
Hund angebunden,
daneben scharen
sich junge Männer
osteuropäischen
Ursprungs. Sie
wollen mir ein noch
größeres Pferd
zeigen, laufen mir
sogar beharrlich
hinterher, als ich
dies ablehne. Ob
sie flirten oder mich
in eine dunkle Ecke
locken wollen, lässt
sich schwer sagen.
Ich gehe lieber
schnell.
Im Schatten der Bäume wird
auf dem Bürgersteig frisiert
Eine kleine Baracke als Wohnhaus, von außen
sieht man den Fernseher laufen. Die beiden
gitano-Frauen, die davor saßen, gehen für das
Foto lieber weg. Die Hanfpflanze kann stehen
bleiben
Diese Andalusienkarte ist ihm als Verpackung
einer offiziellen Sendung zugekommen. „So
ruiniert ist also die Region“ hat er damals gedacht
und sie aufgehängt
Auch wenn viele Immigranten an der
andalusischen Küste ankommen, beginnt
der Professor einen Rundumschlag über den
Arbeitsmarkt und die Immigration in Südspanien,
so bleiben doch die Wenigsten von ihnen dort.
Schließlich ist die Region arm und die Arbeit
rar. Deutliche Ausnahmen bilden jedoch die
landwirtschaftlich geprägten Räume. Da arbeiten
nicht nur viele Nordafrikaner, sondern auch viele
Osteuropäer.
Es werden sogar Witze erzählt über die
spanischen Tölpel vom Lande, die dank der
Immigration hübsche osteuropäische Frauen
heiraten können. Laut Gómez gibt es tatsächlich
viele gemischte Ehen in den landwirtschaftlich
geprägten Räumen.
Der Professor erzählt außerdem über die Prägung
Spaniens durch Nordafrika und andersherum: Die
marokkanische Stadt Tetuán stand bis 1956 unter
franquistischem Einfluss – die Stadterweiterungen
aus der Mitte des letzten Jahrhunderts etwa
wurden von Spaniern vorgenommen und haben
dementsprechend spanische Siedlungsmuster.
Andersherum schwappten sprachliche Einflüsse
von Nordafrika nach Spanien. Die größte Quelle
des Flusses Guadalquivir etwa heißt Jenil, was
neuer Nil bedeutet.
Von all den afrikanischen Immigranten, die
heutzutage mit pateras nach Spanien übersetzen,
merkt man in Granada nicht viel. Hier in der Stadt
landen lediglich die reichen Araber, sagt Professor
Gómez.

MOTRIL
Cruz Roja
Am Ende eines Anlegers im Hafen von Motril steht
das kleine Häuschen des Roten Kreuzes.
Ein einziger
Festangestellter
und
zahlreiche
Ehrenamtliche
arbeiten hier.
Ihre Hauptaufgabe:
Die
Inempfangnahme
der
Immigranten.
Seit die
Meerenge von Gibraltar stärker überwacht
wird, kommen die meisten der pateras in
diesem Küstenabschnitt an. Grund dafür ist
eine Militärinsel im Alboran, wie das Mittelmeer
hier heißt, mit Leuchtturm. Sie ermöglicht
einen Zwischenstopp und erleichtert so die
Überfahrt. Oftmals rufen die Bootsinsassen von
dieser Insel aus sogar schon das Rote Kreuz
an. Die afrikanischen Handys, die geringere
Strahlenschutzauflagen erfüllen müssen als
die europäischen, haben einen größeren
Empfangsradius und können so bereits von der
Insel auf 600 km Entfernung das spanische
Festland erreichen. Das Rote Kreuz ist dann
verpflichtet, sich um die patera zu kümmern
und schickt Rettungsboote mit je einem Skipper,
zwei Rettern und einem Arzt an Bord. Auf diese
Art kommen die Übersetzenden sicherer an
Land, als in ihrem eigenen kleinen Boot. Gefahr,
zurückgewiesen
zu werden,
laufen sie auch
vom Festland
nicht, wenn der
Rettungsauftrag
erst einmal
erfüllt ist. Eine
zunehmende
Anzahl der
Immigranten
hat Anspruch
auf Asyl –
Mitarbeiter des Roten Kreuzes ziehen
ein Rettungsboot an Land
aus Somalia,
Eritrea und
Sierra Leone etwa flüchten die Menschen vor
Bürgerkriegen. Im Jahr 2011 kamen schon bis
zum 9. Juli so viele politisch Verfolgte an wie
im gesamten Jahr 2010. Ohnehin besteht aber
ohne Pässe keine Möglichkeit, die Immigranten
in ihr Heimatland zurück zu schicken. So sind sie
zwar offiziell illegal, können aber doch in Spanien
bleiben. Lediglich die Marokkaner, deren Land ein
Rückführungsabkommen mit Spanien hat, müssen
das Rote Kreuz fürchten und versuchen deshalb,
gänzlich aus eigenen Mitteln und unentdeckt das
andere Ufer zu erreichen. Der Leuchtturm Sacratif
in der Nähe von Motril bietet ihnen ab der Insel
Orientierung. Werden sie dennoch vom Roten
Kreuz aufgelesen, versuchen die Marokkaner
beim Erblicken der spanischen Küste oft, von den
Rettungsbooten wieder herunter zu springen und
das Ufer schwimmend zu erreichen.
Einen Sonderfall, egal welcher Nationalität sie
sind, bilden Schwangere und Mütter mit Kindern.
Sie dürfen immer bleiben, weshalb natürlich viele
Frauen versuchen, mit Kindern überzusetzen
und ggf. probieren, fremde als eigene Kinder
auszugeben. Mit Verbreitung des Internets und
Vereinfachung der Telekommunikation nimmt das
Wissen um solche Gesetze und damit auch die
Zahl der Schwangeren und Kleinkinder an Bord
zu.
Ehe sie die Insel oder gar das Festland erreichen,
müssen die Einwanderer jedoch einen schweren
Weg zurücklegen. Aus ihren Ursprungsländern
kommend, versammeln sie sich zunächst in
Marokko beim Monte Guruguru, einem Berg
nahe der Stadt Nadora südlich von Melilla. In
den marokkanischen Städten können sie sich
nicht aufhalten, dort würden sie von Polizisten
aufgegriffen und zurückgeschickt – auch das ist
Teil des marokkanisch-spanischen Abkommens.
Von dem Berg brechen sie in geführten Gruppen
nach Spanien auf. Die Führer sind nach wie vor
fast immer Marokkaner, obwohl ihre Landsleute
immer seltener solche Boote nehmen: Eine einzige
patera mit marokkanischen Insassen erreichte
dieses Jahr die Küste Motrils.
Fünf bis acht Boote kommen im Monat dort an,
jeweils mit etwa 60 Personen. Der allergrößte
Teil sind nach wie vor Männer, nur vier bis fünf
Kinder und zwei bis drei Schwangere fahren im
Durchschnitt mit. Die pateras sind mit 7,5 m
Länge viel zu klein für diese Passagierzahlen, die
Menschen sitzen auf dem Boden, in der Hocke und
übereinander darin.
Aus Algerien kommende Boote sind weniger
ausgelastet, bei 6 m Länge fahren auf ihnen
in der Regel nur um die sechs Personen mit.
Diese Boote landen jedoch meist weiter östlich,
an der Küste Almerías, wo neben Motril die
größte Auffangstation Spaniens ist, und auf der
italienischen Insel Lampedusa.
Kommen die Immigranten nach ein bis
zweitägiger Überfahrt beim Roten Kreuz in Motril
an, bekommen sie dort zunächst medizinische,
soziale und humanitäre Betreuung. Sie können
essen, trinken, duschen, sich wärmen. Ärzte sind
anwesend und Verletzungen werden behandelt.
Häufig haben die Flüchtlinge Verbrennungen
erlitten, weil sich auf den pateras Benzinkanister
befinden, deren Inhalt sich bei Kontakt mit
Wasser entzündet. Ggf. werden Menschen ins
Krankenhaus gebracht. Zur Verständigung

sind Übersetzer an der Auffangstation –
hauptsächlich für Französisch, was die meisten
Einwanderer sprechen. So kann psychologisch
betreut werden. Im Container des Salvamento
Marítimo, der Küstenwache des spanischen
Verkehrsministeriums, die im Hafen eng mit
dem Roten Kreuz kollaboriert, werden schließlich
Interviews mit den Immigranten geführt. Wenn
vorhanden, werden ihre Pässe kontrolliert,
ansonsten nach Möglichkeit Herkunft und
Hintergrund der Flucht ermittelt und demnach
der legale Status bestimmt. Alle, die danach nicht
direkt zurückgeführt werden, machen diejenige
Prozedur mit, welche die Polizei in Algeciras
bereits geschildert hat.
Die Rotes Kreuz-Mitarbeiter Carlos und
Miguel haben zuletzt einen Flüchtling
gerettet, der noch Folterspuren hatte
EL EJIDO
Immigrantenstraßen
Wie ausgestorben liegt die Stadt am Morgen da.
Das einzige belebte Gebiet sind die Straßen mit
den Cafés und Läden der Immigranten.
Der Kellner liest seinen
Kunden die Wünsche
von den Augen ab:
Zum marokkanischen
Frühstück bringt er
ungefragt Messer und
Teller für mitgebrachtes
Obst und Leitungswasser.
Die Preise sind trotz
der hervorragenden
Gastfreundschaft
ungemein niedrig
Hier sitzen und stehen Gruppen von
Männern auf der Straße. Frauen sieht
man allerdings nur vereinzelt mit ihren
Einkaufstaschen die Straßen entlang gehen
ALMERÍA
Buntes Treppenviertel
Über eine Fußgängerbrücke erreicht man ein
kunterbuntes Viertel. Es liegt am Hang zum Meer,
zwischen den Häusern sind schmale Straßen mit
vielen Treppen. Auf deren Stufen und vor den
Häusern sitzen die Menschen,
die Türen zu ihren kleinen
Häusern stehen offen und von
drinnen hört man Stimmen und
Fernsehgeräusche. Man blickt oft
geradewegs in die ebenerdigen
Küchen oder Wohnzimmer. Alles
ist hier sehr klein. Wie es in
solchen Stadtteilen mit niedrigen
Miet- oder Kaufpreisen meist ist,
wohnen auch hier verhältnismäßig
Auf den Dächern häufen
sich Antennen
viele Immigranten.
Das Viertel wirkt mit seinen bevölkerten Gassen,
den farbigen Wänden und der heimeligen
Kleinteiligkeit wie ein harmonisches, sicheres Dorf.
Höfe hängen voller Wäsche

El Puche
Ganz anders El Puche. Wie vor dem Viertel La
Paz in Granada wird auch vor diesem Stadtteil
überall gewarnt. Mit dem Bus fahre ich hin und
lasse mir an der Endstation die Einschätzung
des Fahrers geben, die später von Bewohnermeinungen
ergänzt wird: Der weiße Siedlungsteil
mit seinen
engen, tief
liegenden
Durchgängen
(links) ist
gefährlich,
hier ist der
Drogenhandel
zuhause und
die Polizei oft
beschäftigt.
Am Ende liegen hohe Häuserblöcke mit
Sozialwohnungen, auch hier wird gerade saniert
Bis die
Arbeiten
fertig sind,
sind die
Bewohner in
Containern
zuhause
Dahinter liegt ein Gebiet selbst gebauter Hütten,
eingeschossig, von kleinen Sträßchen wird es
durchzogen, ein Slum (oben). Eine Freifläche im
Norden davon (unten) entstand durch den Abriss
eben solcher Slumhäuser. Ihre Bewohner wurden
umgesiedelt auf die andere
Straßenseite. Dort wohnen sie
nun in kleinen, einfachen und
eintönigen Reihenhäusern (rechts)
zur Miete. So ist ihr Haus zwar
nicht mehr ihr Besitz, dafür ist es
ruhiger. So gleichmütig, wie die
Anwohner das erzählen, scheinen
sich Vor- und Nachteile der
alten und neuen Wohnsituation
aufzuwiegen.
Daneben
sind
wiederum
eigene
kleine
Bauten
entstanden
Das Leben spielt sich dennoch zwischen
den Geschossbauten ab. Durch die weiten
Straßenflächen wirkt es dort zunächst sicher.
Als ich das Drogenangebot eines jungen Mannes
ablehne, schalten sich jedoch ganz plötzlich viele
Menschen aus meiner Umgebung ein. Alle kennen
sich hier, gegen Fremde halten sie zusammen.
Ich fühle mich umzingelt, bedroht und verlasse
das Viertel. Soziale Netze funktionieren in
dieser Siedlung offensichtlich
hervorragend.

LORCA
Erdbeben
Nach wie vor ist die Stadt vom Erdbeben gezeichnet,
das sie im Mai dieses Jahres heimsuchte.
Dieser Supermarkt hat den Betrieb wieder aufgenommen,
obwohl längst nicht alles repariert ist
Die größten Verlierer der Naturkatastrophe sind
die Immigranten. Wenn ihr Haus zerstört wurde,
haben sie im Gegensatz zu den Spaniern oft keine
Angehörigen, zu denen sie ziehen können. In den
Flüchtlingslagern stellen sie deshalb rund 95% der
Belegschaft.
Said, der Gewächshausarbeiter
Said ist knapp 30, er kommt aus einem
marokkanischen Dorf etwa 130 km entfernt von
der Hauptstadt Casablanca im Landesinneren
gelegen. Heute sitzt er in der Tetería Salma in
Lorca, draußen an einem der zwei kleinen Tische
auf dem Bürgersteig,
vor einer Tasse süßem
Schwarztee. Neben ihm
ein marokkanischer
Freund, der stumm bleibt
während all der Zeit, in
der Said mir von seinem
Alltag im Gewächshaus
erzählt. Dass Said
gerade nicht arbeitet,
hat mehrere Gründe:
Zunächst liegt im Juli
und August ein Großteil
der Arbeit brach, weil es unter den Plastikdächern
der Gewächshäuser zu heiß wird. Nur Melonen
könnte er gerade ernten, denn die wachsen auf
freiem Feld. Dass er auch das nicht macht, liegt
an seinem Chef, der ihm aufgrund der Krise
lediglich die Hälfte seines Gehaltes aufs Konto
überweist. Unter diesen Bedingungen möchte Said
nicht weiterarbeiten. Normalerweise bekommt er
300 Euro monatlich für 40 Wochenstunden Arbeit,
das entspricht einem Stundenlohn von 7,50 Euro.
Versichert ist er jedoch in keiner Weise, Urlaub
oder Krankheit sind in seinem dürftigen Vertrag
nicht geregelt. Geld kommt, solange er arbeitet,
und keinen Tag länger. Wie das zuletzt von seinem
Chef an den Tag gelegte Verhalten jedoch zeigt,
ist selbst der versprochene Lohn nicht sicher.
Organisierten Protest gibt es deshalb aber nicht.
Nicht alle Gewächshausarbeiter werden nach
Stunden bezahlt, vor allem bei der Melonenernte
zählt oftmals auch die Leistung. Junge, gesunde
Männer wie Said können so deutlich mehr
verdienen. Drei Paletten Melonen schafft er in
20 Minuten, rechnet er mir vor, das sind etwa
1000 kg, dafür gibt es 1000 Pesetas. 15 Euro die
Stunde also. Doch die Melonenernte ist besonders
hart, leichter ist die tomatera, die Tomatenernte.
Dementsprechend arbeiten dort mehr Alte und
mehr sehr Junge. Obwohl es offiziell erst ab 18
Jahren erlaubt ist, in den Gewächshäusern zu
arbeiten, war die Jüngste, die er dort bislang
getroffen hat, gerade einmal 14 Jahre alt. Mit
60 Jahren ist normalerweise Schluss, doch auch
diese Grenze wird überschritten und er hat schon
mit 65-Jährigen zusammen geerntet. Um auch
bei geringerer Leistung mehr zu verdienen, kann
länger, bis zu zwölf Stunden täglich, gearbeitet
werden. Um vier Uhr morgens geht es für die
Arbeiter üblicherweise los. Dann treffen sie sich
auf dem Parkplatz vor dem Maxi Día-Supermarkt
in Lorca, um in Bussen aufs Land hinaus zu
fahren. Ein Großteil der Arbeitgeber stellt diese
Busse, weil jedoch in vielen Dörfern noch Leute
aufgesammelt werden, dauert die Fahrt damit
oft über 30 Minuten. Wer es sich leisten kann,
organisiert deshalb eigene Fahrgemeinschaften
und nimmt es in Kauf, Wagen und Sprit selbst zu
bezahlen. Oder, wie Said es macht, zieht gleich
aus der Stadt heraus. Der Stadtrandort
Torrecilla ist ohnehin ruhiger und die Luft dort
frischer, sagt er. Einmal in den
Gewächshäusern, arbeiten die Leute in
gemischten Gruppen: Etwa zur Hälfte Frauen
und Männer, Alter und Nationalitäten spielen
keine Rolle. Vor allem sind jedoch Ecuadorianer,
Rumänen und Marokkaner da, manchmal
als ganze Familien. Je nach Arbeitgeber ist es
verboten, sich während der Ernte zu
unterhalten, oder auch erlaubt, währenddessen
Witze zu machen und Musik vom Handy
zu hören. Muslime rollen ein paar Mal
zwischendurch ihre Teppiche aus und beten.
Gegen 13 Uhr ist Schichtende bzw. Mittagspause.
Es gibt zwar Cafeterías vor Ort, in denen man
dann essen könnte, sie sind aber teuer und fast
alle bringen sich deshalb ihr eigenes Essen mit.
Um 14 Uhr geht die nächste Schicht los, weitere
Arbeiter kommen und gehen bis etwa 20 Uhr.
Jetzt im Sommer, wo er nicht arbeitet, fährt Said
zurück nach Marokko. Er ist bereits seit sechs
Jahren in Spanien, hat auch spanische Papiere,
aber seine Familie in der Heimat besucht er
regelmäßig zwei bis drei Mal im Jahr.

VALENCIA
Marivi, Aktivistin in Ruzafa
Marivi ist Aktivistin der kürzlich in Spanien
aufgekommenen Massenbewegungen für wahre
Demokratie, des „15-M“ und der „¡Democracia
Real YA!“. Seit sich die Demonstranten nach
den stadtweiten Protesten auf Stadtteilgruppen
aufgeteilt haben, engagiert sie sich für ihr hinter
dem Bahnhof gelegenes Viertel Ruzafa (Russafa
auf valenciano), das stark durch Immigration
geprägt ist.
Die Straßen Ruzafas sind klar nach Nationalitäten
aufgeteilt, die größten vertretenen Gruppen sind
Chinesen, Lateinamerikaner, Araber und Afrikaner.
Die chinesische Gemeinde zeichnet sich durch
eine in sozialer und kommerzieller Hinsicht gute
Organisation aus: Sie bringt viele Gruppierungen
hervor, beispielsweise einen eigenen Frauenverein
und eine eigene Vereinigung für Kinderrechte.
Sie besitzt zwei Kirchen und eine Vielzahl von
Restaurants, Bars und Geschäften, konzentriert in
einem Straßenzug.
Wie in vielen
anderen
Lokalen auch,
hat sich die
Inneneinrichtung
dieser
Bar nicht
verändert, seit
Chinesen sie
von spanischen
Besitzern
übernahmen
Kleine Läden
säumen
die Straßen
Ruzafas. Am
Ende der
Straße sieht
man das
Bahngelände
stärker im öffentlichen Raum vertreten, man
sieht sie in den Portalen ihrer Häuser stehen
und bekommt daher, im Gegensatz zu der
chinesischen Bevölkerung, auch eine Idee davon,
wo sie wohnen. Viele von ihnen mieten möblierte
Wohnungen und oft leben sie gedrängt auf
engem Raum. Weil die Haushaltsstärken bis zu
15 Personen erreichen, ist es um ihre Wohnungen
meist betriebsam und laut. Der Stadtteil Ruzafa
bietet wenig Platz, um die Enge der Viel-Personen-
Haushalte auszugleichen. Die Latinos verlassen
ihn, um Freizeit in den Parks, am Fluss und am
Strand zu verbringen. Dort sind sie sehr präsent,
ebenso wie im Nachtleben, den Diskotheken
der Stadt. Arbeit haben lateinamerikanische
Frauen häufig im sozialen Sektor, viele von ihnen
betreuen Senioren.
Die Araber Ruzafas leben laut Marivi genauso
verstreut wie die Latinos. Ihre Geschäfte, häufig
Dekoration und Ernährung, sowie Restaurants
häufen sich jedoch in einer Straße. Immerzu
sind die Araber auf der Straße, erklärt Marivi,
unbewegt und ruhig stehen sie auf den
Bürgersteigen.
Bedienung und Rechnung sind jedoch heute auf
Chinesisch. Essen gibt es aus beiden Kulturen
In den chinesischen Geschäften Ruzafas wird vor
allem Kleidung angeboten. Es sind Großhändler
mit sehr niedrigen Preisen, kaum ein Artikel
übersteigt die 20 Euro, und viele Sinti und Roma,
so genannte gitanos, kaufen hier die Ware für
ihren Straßenhandel. Die gitanos sprechen ein
für viele Einheimische schwer verständliches
Spanisch, doch von den chinesischen
Immigranten, sagt Marivi, wird ihr Akzent
verstanden. Ansonsten bleiben die Chinesen in
Ruzafa unter sich, kaufen in ihren Läden, essen in
ihren Lokalen und verschwinden mit Ladenschluss
um 20 Uhr von der Straße.
Die lateinamerikanische Gemeinde ist weitaus
Vormittags
vor einem
Brillengeschäft
Die Afrikaner haben unter den Immigranten
Ruzafas die schlechtesten Lebensbedingungen,
in Bezug auf die Arbeit, die Unterkunft und die
Achtung. Sie wohnen oft mit acht oder neun
Leuten zusammen und in Gebäuden schlechten
Zustands. Vor allem die subsaharianos arbeiten zu
großen Teilen auf dem Land, weshalb sie bereits
morgens in aller Frühe von Bussen geholt und
hinausgefahren werden.

PAMPLONADie Bevölkerung Pamplonas ist im letzten
Viertel
Jahrhundert deutlich und stetig gewachsen, von
gut 30000 Einwohnern im Jahr 1900 auf knapp
200000 im Jahr 2010. Der stärkste Anstieg ist in
den 50er bis 70er Jahren zu verzeichnen.
Begoña García, Stadtentwicklungsexpertin
In einem Stadtplanungsbüro gibt Begoña García
einen rasendschnellen, vor Informationen
überquellenden Überblick über die
Stadtentwicklung Pamplonas: Bis in die 40er
Jahre beschränkte sich Pamplona auf das Gebiet
innerhalb der Stadtmauern. So wurde der
Altstadtkern ständig überarbeitet und verdichtet,
was seine heutige schmucke Kompaktheit
erklärt. Ab den 50er Jahren entstanden die so
genannten ensanches, die Stadterweiterungen:
als Erstes zwischen Altstadt und ciudadela, der
alten Festungsanlage, als Zweites südöstlich der
Altstadt. Der Großteil der weiteren ensanches
kam in den 60er und 70er Jahren hinzu, etwa
das studentische Iturrama in Universitätsnähe
oder das völlig ungeplante Milagrosa. Es sticht
zwischen den orthogonalen Straßennetzen der
umliegenden Stadtteile durch seine schrägen,
unterschiedlich langen, kurzen, breiten und
schmalen Straßen und Häuserblöcke heraus.
So angenehm sie für den Spaziergänger sein
mag – die Planlosigkeit wird wegen der sich
im Nachhinein ergebenden infrastrukturellen
Probleme bemängelt. Aus den 90er und 2000er
Jahren stammen die weitläufigeren Viertel im
Osten der Stadt. So ergibt sich ein starker
Kontrast zwischen dem historischen Kern mit
cuidadela einerseits und den Erweiterungen der
Stadt aus den letzten Jahrzehnten andererseits.
Der Ausländeranteil der Stadt beträgt 14,6%
im Jahr 2008, er hat sich seit 1999 bis dahin
vervierfacht. Die Immigranten leben verstreut
über die ganze Stadt.
Chantrea, Rochapea, San Jorge und
besonders Milagrosa gelten als immigrantisch
geprägt. Verglichen mit den Städten im Süden
findet jedoch auch hier keine nennenswerte
Konzentration statt. Es gibt weder Einkaufsmeilen
mit vielen internationalen Geschäften, noch sind
die Straßen auffällig belebt und von Immigranten
dominiert. Vielmehr ist es schwer, Anzeichen der
immigrantischen Bevölkerung im Stadtraum zu
finden.
Eine der wenigen Ecken, die auf eine
immigrantische Prägung des Stadtteils Milagrosa
schließen lässt
Heimatliche
Dekoration
einer
bolivianischen
Bar. Trotz
winziger Preise
findet sich hier
kaum eine
einzige
spanischstämmige
Person
Nach wie vor sind die meisten der Immigranten
lateinamerikanischen Ursprungs (48,7% im
Jahr 2008), wenngleich der Anteil anderer
Nationalitäten prozentual zunimmt. So sorgt die
Erweiterung der EU etwa für einen größeren Anteil
osteuropäischer Bevölkerung, besonders Bulgaren
sind in Pamplona stark vertreten.
An den Wochenenden treiben viele, vor allem
lateinamerikanische Immigranten Sport in den
Parkanlagen, wie hier auf der Wiese neben der
ciudadela

SAN SEBASTIÁN
Die Bevölkerungsentwicklung San Sebastiáns
bzw. Donostias, wie die Stadt auf Euskadi, der
Sprache der Basken, heißt, ist der Pamplonas
sehr ähnlich. Die Bewohnerzahl beträgt heute
rund 185000 und ist im letzten Jahrhundert
ebenfalls stark gewachsen. San Sebastián erfuhr
das deutlichste Wachstum jedoch ein wenig
früher, bereits zwischen 1930 und ’65. Die
Wohntürme des Viertels Alza wurden explizit für
die Arbeitsmigranten aus Südspanien gebaut,
die in den 50er Jahren in großer Zahl zuzogen.
Heute wohnen hier dennoch auch internationale
Immigranten, es ist der am ehesten orientalisch
geprägte Bereich der Stadt. Insgesamt ist
San Sebastián mit rund 5% migrantischer
Bevölkerung (2006) jedoch sehr ausländerarm,
den wohl größten fremden Einfluss stellen die
vielen französischen Touristen dar. Wenngleich
die Tendenz steigt: Noch 2002 betrug der
Ausländeranteil nur 2,2%.
Das Stadtbild
San Sebastiáns
ist geordnet,
sauber
und sehr
europäisch
FAZIT
Arbeitsmarkt geht über Distanz
Im Süden Spaniens leben wesentlich
mehr Immigranten als im Norden. Diese
Konzentration ist jedoch nicht nur auf
geografische Gegebenheiten zurückzuführen,
wie gleich mehrere Aspekte zeigen: Hafen- und
Ankunftsstädte wie Algeciras oder Tarifa sind
erstens nicht diejenigen Orte mit den höchsten
Ausländeranteilen. Zweitens: Wenn man die
spanisch-französische Grenze gen Norden
passiert, sich also weiter ins Innere Europas
bewegt, nimmt der Anteil maghrebinischer
Immigranten in den Städten zu.
Was Einwanderer zum Kommen und Bleiben
bewegt, ist oft die Sprache. Nordafrikaner reisen
deshalb durch das nahe Spanien hindurch nach
Frankreich und Lateinamerikaner ziehen darum
nach Spanien, obwohl andere europäische
Länder wirtschaftlich stärker sind. Welche Region
Immigranten innerhalb Spaniens wählen, hängt
wiederum hauptsächlich vom Arbeitsmarkt ab.
Dass neben den Großstädten, in denen sich
generell mehr Arbeitsmöglichkeiten als auf
dem Land ergeben, ausgerechnet die Region
zwischen Motril und Murcia eine horrende
Zahl ausländischer Bewohner hat, liegt an
der ausgeprägten Landwirtschaft dort: Die
Gewächshäuser bieten eine Menge Arbeit, zu der
keine spezielle Qualifikation von Nöten ist. Diese
Beschäftigung im Agrarsektor hat an Bedeutung
noch gewonnen, seit die Baubranche in der Krise
zusammenbrach, dort also eine Vielzahl von Jobs
verloren ging. Der Umstieg vom Bauen aufs
Ernten fällt jedoch nicht allen leicht, denn
er bedeutet geringere Löhne. Im Zuge der
Immobilienkrise verloren deshalb nicht nur
Regionen wie Valencia, die vormals hohe
Beschäftigungszahlen im Bausektor aufwiesen,
sondern Spanien als Ganzes für Immigranten an
Attraktivität. Teilweise findet sogar eine Rückoder
Weiterwanderung der Immigranten statt.
Stadtstrukturelle Veränderungen
Diese Entwicklung ist jedoch so aktuell, dass
Stadtstrukturen davon noch nicht merklich
beeinflusst wurden. Überhaupt schlägt sich die
Migration heute kaum mehr baulich-physisch
nieder. Denn mit Ausnahme illegaler und
slumähnlicher Viertel (siehe Cañada Real im
Süden Madrids) errichten Immigranten selten
eigene Häuser. Sie ziehen vielmehr oftmals in
staatlich geförderte Wohnungen, die meist in
großteiligen, schmucklosen Baublöcken liegen,
oder in andere bereits vorhandene preisgünstige
Gebäude, die sich vor allem am Stadtrand,
wo die Lage den Preis drückt, und in alten
innerstädtischen Quartieren, die aufgrund ihrer
Bausubstanz benachteiligt sind, finden. Letztere
werden jedoch in dem Maße unattraktiver für die
meisten Immigranten, wie das Bildungsbürgertum
die Zentralität und den Charme der Altstadt für
sich entdeckt und mit seiner Nachfrage auch
dort die Mieten steigen lässt. So kommt es,
dass sich die Einflüsse der Immigranten heute,
ganz im Gegensatz zur Zeit der muslimischen
Vorherrschaft, in der die maurische Architektur

Einzug in die Stadtkerne hielt, auf die Ränder der
Städte konzentrieren.
Der Öffentliche Raum
Doch inwiefern wird das Stadtbild überhaupt von
Immigranten geprägt, wenn keine nennenswerten
baulichen Veränderungen auftreten? In allen
bereisten Städten viel auf, dass Migranten
den öffentlichen Raum beleben: durch eine
kleinteilige Ladennutzung der Erdgeschosse und
ihre starke Präsenz auf den Straßen. Diese ist
jedoch keineswegs nur auf eine andere Mentalität
zurückzuführen. Vielmehr, so lässt sich vermuten,
führt die dichte Belegung der Wohnungen dazu.
Aufgrund geringer finanzieller Ressourcen leben
afrikanische, asiatische sowie lateinamerikanische
Immigranten mit mehr Menschen auf weniger
Raum zusammen, als die meisten Europäer. So
entsteht eher das Bedürfnis, herauszugehen
und den Wohnraum in den öffentlichen Raum
auszudehnen (siehe La Paz in Granada oder El
Puche in Almería).
Von Spanien zur EU
andererseits. Wie können wir uns miteinander
arrangieren und nachhaltige Umgangsformen
finden?
Das Beispiel Spanien zeigt zweitens die
historische Verwurzelung des Islam in Europa.
Dass dieser aktuell als bedrohender Eindringling
wahrgenommen wird, scheint demnach absurd.
Dass Immigranten meist in Länder ziehen, mit
deren Sprache sie groß geworden sind, macht
zudem die immerwährende Barrierewirkung von
Sprachen deutlich. Sie zeigt sich nicht nur an
Europas Vielzahl von National-, sondern bereits
an Regionalgrenzen. Allein auf meiner Reise habe
ich nach Valencia und ins Baskenland zwei davon
überschritten. Wenn über „Vereinigte Staaten von
Europa“, wie sie Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen kürzlich forderte, nachgedacht
wird, stellen diese sprachlichen Hürden eine
besondere Herausforderung dar.
Als Viertes zeigte die Studie nochmals in aller
Deutlichkeit, dass soziale Segregation mehr
als kulturell finanziell bedingt ist. Die viel
beschworene Integration, das Voneinander-lernen
und Sich-gegenseitig-verstehen, setzen also vor
allem soziale Gerechtigkeit voraus.
Die Beschäftigung mit Immigranten in Spaniens
Städten macht so auf zahlreiche Phänomene
aufmerksam, die zum Einen die Rolle Europas
in der Welt sowie zum Anderen die Beziehung
europäischer Staaten untereinander prägen.
Erstens und nahe liegend ist die Fragestellung,
wie wir Grenzen gestalten und mit Migration
umgehen. Eine gänzliche Überwachung der
EU-Außengrenzen ist kaum möglich und ihre
teilweise Überwachung führt im Wesentlichen
zur Verschiebung, nicht aber zur Vermeidung der
Migration. Das bedeutet meist eine Verlängerung
der Wege und eine Erhöhung der Gefahr für die
Immigranten. Über die Überwachung und ihre
Methoden lässt sich also streiten.
Einmal im Zielland, können so genannte illegale
Einwanderer kaum mehr ins Herkunftsland
zurückgeführt werden, auch wenn dies der Wille
des Ankunftslandes ist, da viele Ursprungsländer
eine Wiederaufnahme verweigern. Sie werden also
geduldet und gehören längst zum europäischen
Alltag, Arbeit bleibt ihnen offiziell jedoch verwährt.
Dies führt im besten Falle zu Schwarzarbeit,
ansonsten zu Armut, Obdachlosigkeit und
Kriminalität. Unter diesen Bedingungen muss
man sich fragen, ob die Kriminalisierung der
Immigranten tatsächlich sinnvoll ist. Wenn der
Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani
die europäische Kardinalfrage „Wer ist Wir?“
stellt, bezieht er sich damit zwar erstrangig auf
die Eingliederung von Muslimen, benennt aber
insgesamt das Problem der fälschlicherweise
vorgenommenen Gegenüberstellung von
Europäern einerseits und Immigranten