Forum Nr. 35.2 - Gymnasium Altenholz

68 IRRLICHTER FORUM 35
… bin ich immer mit einem Atlas ins Bett
gegangen und habe die Welt auswendig
gelernt. Einige afrikanische Namen haben
sich mir unauslöschlich eingeprägt; darunter
die Worte 'Pandamatenga', 'Malawi',
'Namib' und 'Linyanti'. 'Namib' deswegen,
weil die Buchstaben untereinander geschrieben
waren. Sah für mich aufregend
aus, ich erinnere mich genau. Die Namib,
das habe ich erst später gelernt, ist ein
recht schmaler, in Nord-Süd-Richtung verlaufender
Wüstenstreifen an der Atlantikküste
im Südwesten Afrikas (etwa 80 km
breit): zu schmal, um den Namen im Atlas
waagerecht zu schreiben. Interessant,
sagte ich mir damals, da musst du unbedingt
hin, wenn du groß bist. Diesen
Wunsch habe ich mir nun schon mehr als
zwanzigmal erfüllt …
Oder 'Linyanti'! Hört man bei diesem geheimnisvollen
Klang nicht das tiefste
Afrika Seit Jahrzehnten möchte ich den
Linyanti (einen Flussabschnitt im Grenzgebiet
von Namibia und Botswana) aufsuchen
– jetzt habe ich es geschafft. Es ist
mühsam, dorthin zu kommen, sehr mühsam,
aber Kindheitsträumen muss man
folgen. Ich bin von der südlichen Grenze
von Botswana durch die Kalahari nach
Norden gefahren; drei Tage habe ich gebraucht
bis Maun, einem Städtchen am
Ende des Okavangodeltas. Als ich vor 20
Jahren zum ersten Mal dorthin kam (nach
quälender Fahrt auf damals grauenhaften
Schotterpisten, ein Schlagloch reihte sich
ans andere), gab es ein einziges Stück
asphaltierter Straße innerhalb des Orts,
drei Kilometer lang vielleicht. Heute ist
der Ort die Provinzhauptstadt und pulsiert
vor Leben. Man kann von dort schöne
Ausflüge machen, z.B. Rundflüge über
das Okavangodelta oder mehrtägige Mokoro-Touren.
Ein Mekoro (Mekoro ist Singular,
Mokoro Plural) ist ein Einbaum, in
dem man ganz stille sitzen muss, sonst
kippt man um. Mit einem solchen Boot
lautlos durch Lagunen und Papyruswälder
zu gleiten, gehört zum Schönsten, was
man in Afrika erleben kann. Man muss
eben nur Hippos und Krokodilen ausweichen.
Der Okavango, der aufregendste Fluss der
Welt, mündet nicht ins Meer, sondern versickert
in einem riesigen Binnendelta im
Sand der Kalahari. Was am Ende des Deltas
an Wasser noch übrig ist, sammelt sich
nördlich von Maun im sog. Thamalakane.
Das Wasser (es kommt aus Angola) erreicht
Maun zuerst als Rinnsal, dann
schwillt es innerhalb weniger Tage zu
Als ich ein kleiner Junge war …
einem breiten Fluss an. Und wenn es als
Rinnsal kommt, kann man drüberhüpfen.
Ich habe mir vorgestellt, ich wäre noch der
kleine Junge von damals, und bin drübergesprungen.
Wer von euch hat schon jemals
den 'Okavango' mit einem Satz
übersprungen Hausaufgabe für die
nächsten Sommerferien!
Ich fahre weiter. Von Maun geht's nach
Norden in den
Chobe Nationalpark,
Richtung
Savuti.
Der Savuti ist
Teil eines natürlichen
Kanals
zwischen
zwei Flußsystemen,
der
manchmal
Wasser führt.
Vor Jahrzehnten
ist er ausgetrocknet,
aber das sagt
nichts, irgendwann
kommt
das Wasser
wieder – spätestens,
wenn
die Erdkruste darunter wieder in Bewegung
gerät. Dort liegt ein Camp; man
muss etwa 140 km durch Tiefsand fahren.
Wenn man die Piste sieht, rutscht einem
das Herz in die Hosentasche. Ein normaler
Pkw käme keine drei Meter weit. Man
braucht viel Bodenfreiheit und Vierradantrieb,
viele müssen auch den Reifendruck
verringern, um die Auflagefläche der Reifen
zu vergrößern. Trotzdem ist das Fahren
recht entspannt. Ich schalte
Geländeuntersetzung und Vierradantrieb
ein, arretiere die Vorderradnaben (alles
noch von Hand – anders als bei den neumodischen
Autos, bei denen alles elektronisch
zugeht. Mein Landrover ist Baujahr
1963!), lege den 2. Gang ein und gebe
Gas, nicht zuviel. Das Lenkrad berühre ich
kaum, der Wagen sucht sich den Weg in
den ausgefahrenen Sandrinnen selbst, lenken
darf man nur sparsam. Ich bin noch
nie im Sand steckengeblieben (ein Landrover
bleibt nicht stecken!). Aber es dauert
ewig. Für 100 km brauche ich mindestens
fünf bis sechs Stunden. Und der Spritverbrauch!
200 Liter in zwei Tanks haben
grade bis zur nächsten Tankstelle (in Kasane)
ausgereicht.
Savuti Camp ist, wie alle staatlichen
Camps in Botswana, nicht eingezäunt.
Wer nachts raus muss, läuft Gefahr, als
Gerippe wiederzukommen: Ich habe
Löwen durchs Camp laufen sehen, einmal
auch eine Tüpfelhyäne. Und die Löwen
von Savuti gelten als aggressiv. Es sind die
einzigen Löwen Afrikas, die selbst Elefanten
angreifen und tatsächlich erlegen –
und dich, der du das gerade liest, ganz besonders
gerne!
Vorsicht Wildwechsel! Warzenschweine
Das nächste Ziel bringt mich einem anderen
Kindheitstraum näher. Von Savuti
biege ich nach Nordwesten ab, abseits der
üblichen Transitroute, ebenfalls Tiefsand,
quer zu Sanddünen. Es sind nur etwa 40
km, nicht viel, aber fast drei Stunden
Fahrt, Kampf mit dem Sand – und mit von
Elefanten umgelegten, quer zur Piste liegenden
Bäumen. Man ist erschöpft, wenn
man ankommt. Aber dann! Ich kampiere
unter Bäumen an der Uferböschung, unten
fließt ganz langsam der Linyanti! Es ist
geschafft! Davon habe ich seit mehr als
einem halben Jahrhundert geträumt! Es ist
das tiefste Afrika, das ich mir vorstellen
kann. Im Umkreis von -zig Kilometern
nicht ein einziger Mensch, nur ich, der
Duft der Wildnis, nachts ein aufregendes
Konzert der Tierwelt: Hippos, Hyänen,
Elefanten vor allem, Schakale, Löwen –
und bestimmt tausend Vögel.
Ein weiterer Traum, den ich als Junge geträumt
habe, ist wahr geworden. Einer ist
noch übrig.… Bald.
Und welchen Traum hast du
Wolff-Rüdiger Heinz
PS: Wer meinen alten Landrover bei Google
Earth von oben ansehen möchte, fliege
die folgenden Koordinaten an:
S 25° 51' 52.10'' O 25° 37' 55.01"