Alexander Wandinger, Jana Cerno, Christian Aichner

Um 1830 treten zwei weitere Grundformen
des Männergürtels in Erscheinung: Zum
einen ist das eine Fatsche, die nicht mehr auf
der Innenseite gefüttert, sondern aus einem Stück
Leder schlauchartig zusammengenäht ist. Zwei
eingesetzte Keile unterteilen diesen Gürtel,
und meist ist mittig eine rechteckige oder spitzovale
Kartusche aufgenäht.
Zum anderen entwickelt
sich eine Gürtelvariante, die bis heute
das Trachtenbild stilistisch am stärksten
prägt – der Ranzen. Der Sprachforscher Johann
Andreas Schmeller erklärt den Begriff Ranzen
in seinem Bayerischen Wörterbuch schlicht als
Ledersack. Das ist verständlich, da sich zu
der Zeit, als Schmeller sein berühmtes Wörterbuch
verfaßt, der gleichnamige Gürteltyp
erst herausbildet. Der Wörterbuchdefinition
entpricht letzterer dennoch ganz und gar.
Zu seinem sackartigen Schlauch gehören noch
das spitzovale Blatt – ein Lederstück, auf
dem die Schnalle sitzt – und eine Zunge, die
entweder auf den Schlauch oder einen eingesetzten
Keil aufgenäht ist. Mit der Einführung
des Blatts, das die Öffnung des Schlauchs
verdeckt, verlagert sich auch der Schwerpunkt
der Stickerei vom Gürtel hin auf das Blatt.
Der Schlauch dient bei Bedarf zur Verwahrung
von Geld oder Papieren. Speziell in der Gegend
um Tölz sind Gürtel tradiert, die statt einem
zwei aufgesetzte Blätter aufweisen.
Ab 1870/80
verliert der Schmuckgürtel generell an Bedeutung.
Bis um 1915 bleiben noch Geldranzen zur Aufbewahrung
größerer Geldmengen in Gebrauch.
Diese schlichten Gebrauchsgürtel, die auch als
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Geldkatzen bezeichnet werden, benutzten vor
allem Viehhändler, Metzger und Bauern
beim Viehkauf. Die wenig oder gar nicht verzierten
Geldranzen wurden häufig auch unter
dem Hemd getragen. Beim Schwärzen, wie
der bayerische Ausdruck für den Schmuggel
lautet (man könnte auch vom kleinen Grenzverkehr
sprechen), kamen die Geldranzen ebenfalls
zum Einsatz. Auf der bloßen Haut getragen,
waren die mit Münzgeld gefüllten
Lederschläuche vor den Blicken der Grenzer
verborgen.
Mit der zunehmenden Akzeptanz
des Papiergelds wurden Geldranzen überflüssig,
da es ab dieser Zeit nicht mehr nötig war,
größere Mengen an Münzgeld zu transportieren.
Damit hätte die lange Geschichte der Männergürtel
in Bayern, Österreich und Tirol eigentlich
enden können. Daß dies nicht der Fall war,
ist unter anderem den Trachtenvereinen zu verdanken,
die an der Wende zum 20. Jahrhundert
eine phantastische Konjunktur erlebten. Ihre
Mitglieder entwickelten eine wahre Leidenschaft
für die traditionellen Fatschen und Ranzen und
trugen die alten Gürtel zu ihrer neuen Gebirgstracht.
Weil historische Stücke nur begrenzt
zur Verfügung standen, boten Trachtenhersteller
aufgrund der großen Nachfrage um 1920
neue Gürtel an, die meist nicht mit Federkiel,
sondern mit textilen Fäden bestickt waren.
Abgesehen von einem Qualitätsverlust der in
Konfektion hergestellten Ranzen traten nunmehr
Alpenblumen wie das Edelweiß und der Almenrausch
an die Stelle der überlieferten Motive.
Ein Pendant zu dieser Entwicklung bildeten die
Schützenkompanien in Tirol, die sich der Pflege
historischer Trachten annahmen und so ihre
Gürtelkultur weiterführten.
Außerhalb von
Bayern, Österreich und Tirol hat sich auch bei
den Siebenbürger Sachsen in Rumänien eine
eigenständige Gürtelkultur entwickelt. Die
oben beschriebene Technik der Pergamentlederstickerei
erhielt sich dort bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts. Im Zuge der Auswanderungswellen
der Siebenbürger Sachsen, die ihre
heimatlichen Dörfer in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts in großer Zahl Richtung
Westen verließen, kamen unzählige Gürtel mit
auf die Reise. Sie werden seit etwa 1990
vermehrt auf Flohmärkten, bei Antiquitätenhändlern
und im Internet angeboten. Dabei
firmieren sie oft als echte bayerische und
tirolische Trachtengürtel mit Federkielstickerei.
So landen sie bei Sammlern oder werden als
Ersatz für historische Gürtel des alpinen Raums
zur kurzen Lederhose, zum Trachtenkostüm
und auf Volksfesten getragen. Diese »Zweitverwertung«
fügt die Gürtel, die ihres ursprünglichen
Kontexts verlustig gegangen sind, in ein
neues kulturelles Umfeld ein.
Die Siebenbürger
Sachsen selbst tragen die historischen Kleidungsstücke
und erhaltenen Gürtel ihrer Heimat
insbesondere auf Festen und Trachtenumzügen,
nicht mehr als modische Selbstverständlichkeit.
Die prächtigen Frauengürtel aus den
deutschsprachigen Siedlungen Rumäniens haben
in ihrer Gestaltung keine gängige Ent-sprechung
in Bayern, Österreich und Tirol.
Sie bleiben im Gegensatz zu den Männergürteln
ausschließlich der siebenbürgischen Tracht
vorbehalten. Ihre Existenz ist an die gezielt
durchgeführte Trachtenpflege gebunden.
In Bayern, Österreich und Tirol sind die
Frauengürtel sowohl optionales Accessoire
zur Tracht als auch Bestandteil der bewußten,
teils auch institutionalisierten Trachtenpflege.
Letzteres trifft vor allem auf das niederbayerische
Rottal, den Bregenzer Wald, Teile Südtirols,
Kärntens und des angrenzenden Sloweniens zu.
Dort gehören Frauengürtel bis heute zur
festtäglichen Tracht und weisen fast alle Verzierungstechniken
auf, die wir schon von den
Männergürteln kennen. Darüber hinaus existieren
Flechtarbeiten aus Leder und Gürtel, die
ganz aus Metall gefertigt sind.
Speziell in Oberbayern
hat sich nur eine einzige, zudem selten
benutzte Form des Frauengürtels erhalten.
Es handelt sich um die sogenannte Brautkette,
die im Isarwinkel, im Chiemgau und im
Rupertiwinkel ausschließlich zur Hochzeit getragen
wird. Die kostbaren alten Ketten werden
in der Familie weitergegeben und bleiben in
der Regel über Generationen hinweg »auf dem
Haus«.
Die Hochzeiterin leiht sich den Gürtel
gegen ein geringes Entgelt nur für den Tag
der Hochzeit von den Eigentümern aus. Zwei
durch einen Bügel verbundene Kettenstücke
charakterisieren die häufigste Machart dieser
Gürtel. An die Bügel wurden im 18. Jahrhundert
Bestecke oder Schlüssel gehängt, heute tritt an
deren Stelle meist eine Seidenschleife. Beim
Tragen liegt die Brautkette in der Regel auf der
linken Seite in Taillenhöhe, während sie auf der
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