Vietnam - Verein Papilio - Kinder brauchen Hilfe

A - 1220 Wien, Mühlgrundweg 43 * ZVR-Zahl: 453536396 * www.papilio.or.at
Bankverbindung: RLB NOE-WIEN, BLZ 32000, Kontonummer 5.347.265
Vietnam – Traum und Wirklichkeit
Zeit. Reise. Bericht

Vietnam –
Traum und Wirklichkeit
Zeit. Reise. Bericht
Vorwort.
Ende April 2007 war ich zweieinhalb
Wochen lang in Vietnam.
Einerseits als Teilnehmer einer
Patenreise von World Vision mit
ausgedehntem Besichtigungsprogramm in
ganz Vietnam, andererseits sah ich die
Reise als Fact Finding Mission.
Die Reise nahm als Gruppenreise
Ausgang in Saigon (Ho Chi Minh-City) mit
Besichtigung von Cu Chi und dem
Mekongdelta, führte darauf nach
Zentralvietnam mit Hue, Da Nang und Hoi
An.
Von Hoi An aus erreichten wir das Area
Development Project von World Vision in
Hiep Duc, wo wir eine Reihe von
Einrichtungen besichtigten und vor allem
als Höhepunkt unsere Patenkinder besuchten.
Den Abschluss der Gruppenreise bildete der Besuch von Nordvietnam mit Hanoi und
Halong Bucht.
Soweit ich beurteilen kann, schafften wir es in der doch sehr kurzen Zeit, die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten Vietnams zu besichtigen, wobei wir auch noch Zeit
hatten, einige Betriebe zu besuchen.
Mir persönlich war der Kontakt zur Bevölkerung wichtig, was sich in einer
Gruppenreise klarerweise nur schwer verwirklichen lässt. Also beschloss ich, noch
allein eine Woche den Aufenthalt zu verlängern und bei dieser Gelegenheit das
Grenzgebiet zu China mit den verschiedenen Bergvölkern zu besuchen. Offenen
Kontakt zur Bevölkerung zu finden stellte sich als leichter heraus als befürchtet.
Die folgenden Geschichten sind eher als Zeitreise zu sehen denn als Reisebericht.
Sehr subjektiv, emotionell, mehr Gefühl als Fakten. Vieles wird einer besonderen
Wahrnehmung entsprechen, einiges Widerspruch hervorrufen. Die Beschreibung von
Sehenswürdigkeiten ist in jedem guten Reiseführer besser nachzulesen. Dazu
empfehle ich Iwanowski’s, der die besten Tipps enthält, von denen die meisten auch
der Wahrheit entsprechen.
Was ich hier schreibe, ist nicht das Ergebnis umfangreicher Recherchen, die
Behauptungen und Thesen können alle widerlegt werden. Ich erhebe keinen
Anspruch auf Wahrheit oder Wissenschaftlichkeit. Es sind Gefühle, plötzliche
Eingebungen, sarkastische Übertreibungen oder auch oberflächliche
Beobachtungen.
Niemand ist gezwungen, es zu lesen. Ich will niemanden belehren oder gar
beleidigen. Hiermit entschuldige ich mich auch bei allen Vietnamesen, die sich oder
ihr Land verzerrt dargestellt sehen.

Prolog.
Es ist unwirklich. Nicht dass
von einer Sekunde auf die
andere plötzlich der Schweiß
aus allen meinen Poren treibt,
das ist sehr wirklich. Es ist
selbstverständlich und war zu
erwarten. Der Ort als solcher
ist unwirklich. Schon als Kind
träumte ich davon. Es war Teil
vieler Abenteuer in meinem
Kopf. Reich gesegnet mit
kindlicher Phantasie habe ich
schon viele Stunden, Tage,
Wochen, ja wahrscheinlich
Monate hier verbracht.
Sonnenblumenfeld. Das ist an
und für sich etwas, was ich zu Hause vor meiner Tür auch vorfinde. Dass dieses
Sonnenblumenfeld allerdings auf dem Dach des Flughafengebäudes von Singapur
ist, kommt unerwartet. Fast so unerwartet wie diese ganze Reise überhaupt.
Kindheitstraum, was ist so was schon? Wer denkt denn als erwachsener Mensch an
Kindheitsträume? Kindheit vorbei, Träume haben andere Inhalte, also sind sie
unwirkliche Vergangenheit, niemals Gegenwart. Welcher Kindheitstraum verwirklicht
sich schon? Nein, ich denke auf diesem Dach bei 38 Grad im Schatten, bei knapp
100% Luftfeuchtigkeit natürlich nicht an meine Kindheit. Ich denke daran, dass die
nächsten zweieinhalb Wochen wahrscheinlich eine unzumutbare Hölle sein werden.
Ich balle meine schweißnassen Hände zu Fäusten. Mir würde diese tropische Hölle
nichts ausmachen, mir nicht! Ich fühle die Größe des Augenblicks. ICH BIN HIER!
Und mit mir Elfi, meine liebe Frau, die sich gerade denkt, dass wird was werden,
zehn Tage in dieser Hitze! Bei ihr sind es nur zehn Tage, ich habe siebzehn vor mir.
Eine Woche mehr. Gegen den Willen von Elfi. Ihr ist das gar nicht Recht, auch wenn
sie zugibt, dass es vernünftig ist, länger zu bleiben.
Zwei Stunden Singapur. Singapur.
Hier hatte ich als Junge viele Jahre lang eine
Brieffreundin. Irene, das schönste Mädchen, das ich
jemals sah.
Und jetzt viele Jahrzehnte später, ja, sie WAR das
schönste Mädchen! Eindeutig. Sie war so unwirklich
wie dieser Augenblick jetzt. Viele viele Fotos habe
ich von ihr im Laufe der Jahre bekommen, viele
Briefe, Berichte. Sehnsucht geweckt, Träume
konkret werden lassen, jedoch nie Wirklichkeit.
Wirklichkeit ist hier und jetzt, bei 38 Grad und 100%
Luftfeuchtigkeit.
Zwei Stunden, ich weiß, sinnlos! Trotzdem suchte
ich vor der Abreise nochmals im Internet, ob es ihren
Namen irgendwo gibt. Zehn Mal, genau zehn Mal
gibt es ihn in Singapur. Gäbe es ihn nur einmal,
hätte ich geschrieben, vielleicht sogar angerufen.

Aber zehn Mal erklären, zehn Mal Unsicherheit? Und zehn Mal Verständnislosigkeit.
Wieso sollte sie noch so heißen? Und was sollte ich erklären vierzig Jahre später?
Manche Träume bleiben Träume, Imagination, auch wenn sie sich mit der
Wirklichkeit vermischen.
Zwei Stunden. Sinnlos darüber nachzudenken. Wirklichkeit ist neben der schwülen
Hitze, neben dem schweißnassen Hemd, das gleich wieder in den klimatisierten
schallgedämpften Räumen trocknen würde, dass ich in wenigen Stunden in Saigon
sein würde. Saigon. Ist Singapur gerade noch am Rande des Vorstellbaren, weil ich
jahrelang Briefe mit einem engelhaften Wesen dort ausgetauscht habe, so ist Saigon
absolut jenseits jeder Vorstellungskraft.
Saigon, hieß das nicht Krieg, Opium, grölende amerikanische Soldaten,
Erschießungen auf offener Straße, Selbstverbrennung von Mönchen,
Kriegsberichterstattung? Saigon, hieß das nicht französische Puffs,
Liebesschnulzen? Nein, klar, französische Kolonialzeit ist vorbei, genauso wie der
amerikanische Krieg. Aber die Bilder sind eingegraben. My Lai, Hue, Kanonenboote
auf dem Mekong, Hubschrauber, B52-Bomber, Bambusfallen, Agent Orange, was
alles sich kranke Menschenhirne an Grauslichkeiten ausdenken können. Ho Chi
Minh-Pfad, Vietcong. Ho Ho Ho Chi Minh, ich habe die Sprechchöre noch im Kopf,
sie hallen immer noch durch meine Gehörgänge. Saigon ist alles, Traum und
Alptraum zugleich. Und in wenigen Stunden werde ich dort sein. Werde mit einer
Gruppe von Kinderpaten dort landen, vierzig Menschen aus Österreich, die ihre
Patenkinder in Zentralvietnam besuchen wollen.
Was wird mich erwarten, was wird uns erwarten?
Wir suchen wieder die vollklimatisierten Flughafenräumlichkeiten auf, zurück zu den
Palmen, den tropischen Blumen und Fischen in der Wartehalle.
Langsam trocknet mein Hemd, während ich auf das Boarding nach Saigon warte.

Roboter.
Welche Schlange zum Anstellen sollen wir nehmen? Wie so oft entscheide ich mich
für eine andere als Elfi. Bei den Schaltern sind unterschiedliche Aufschriften.
Vietnamesisch und Englisch, sehr ordentlich, aber trotzdem völlig undurchschaubar,
wer jetzt wo hingehört. Flughafen Saigon. Großbaustelle wie zur Zeit wahrscheinlich
jeder internationale Flughafen weltweit. Und Anstellen an Visumschaltern, das
erinnert sehr stark an Antalya im Sommer. Hin und wieder huscht wer von einer
Schlange zur anderen, weil er meint, nun doch erkannt zu haben, welcher Sinn hinter
den einzelnen Aufschriften steckt. Nach einiger Zeit scheint klar, dass es völlig egal
ist, wo man sich anstellt. Das unterscheidet von Antalya. Hier also besiegt Asien die
Bürokratie und nicht umgekehrt. Antalya ist eben doch noch nicht richtig Asien
sondern nur Kleinasien.
Langsam komme ich der Himmelspforte näher. Oder ist es der Eingang zur Hölle?
Wer weiß das schon. Warum hat man bloß immer so ein ungutes Gefühl, wenn man
sich irgendeiner staatlichen Obrigkeit nähert?
Hohe Pulte. An jedem Pult versehen ein bis zwei Roboter Dienst. Es gibt männliche
Modelle und weibliche Modelle, für einige wurden Uniformkappen produziert, die auf
den Pulten ausgestellt sind. Alle Robotermodelle scheinen auf die selbe
Geschwindigkeit programmiert zu sein, sieht etwas ulkig aus, da es sich nicht um die
letzte Robotergeneration zu handeln scheint, aber zumindest sind die Bewegungen
bereits flüssig und nicht mehr abgehackt wie bei noch älteren Modellen.
Nach einer Viertelstunde bin ich dran. Mal schauen, ob bei diesem Modell bereits ein
Sprachmodul eingebaut ist.
Good Morning! Laut und freundlich lächeld werfe ich es meinem weiblichen Roboter
entgegen, ich weiß schließlich nicht, ob eine Akkustiksoftware eingebaut ist und auf
welche Tonhöhe und Lautstärke wegen der Umgebungsgeräusche eingestellt.
OK, mein Roboter scheint kein Sprachmodul zu haben, aber er funktioniert, was
schließlich seine einzige Aufgabe ist. Sparsam in den Bewegungen, kein Kopfheben,
Kamera und Erkennungsscan im oberen Steuerungsteil scheinen abgeschaltet zu
sein, wenn auch vorhanden. Mein Roboter gibt sich mit dem Scannen meines
Reisepasses zufrieden. Roboterarm stempelt und surrend fährt er mit meinem
Reisepass über das Pult in meine Richtung, während der Roboterkopf keinerlei
Bewegung ausführt. Also doch Energiemangel in diesem Land. Richtig, dass an
unnötigen Bewegungen der Maschinen gespart wird, verbessert die Energiebilanz
des Landes.
Ich kann es nicht lassen, ich versuche es noch einmal.
Thank you, good-bye! Ich rufe es fröhlich und laut schallend. Und siehe da: Ich habe
doch ein neueres Modell erwischt. Der Kopf hebt sich kurz, die Mundpartie verzieht
sich für einen Augenblick in menschenähnliches Lächeln und lässt erahnen, dass
vietnamesische Roboter fürs Privatleben anders programmiert sind.
Good-bye. Halblaut aber deutlich vernehmbar ertönt das Sprachmodul. Ich hab’s
geschafft, ich habe einen vietnamesischen Einreiseroboter zum Sprechen gebracht!
Vietnam, wir kommen!

Mopedparadies – 7. Himmel der Ungehorsamkeit.
Tüüüüt. Tüt Tüt. Tüt Tüt Tüt. Tüüüüüüüt. Tatüüü. Braune Augen, Tücher, Masken.
Ohrenbetäubender Lärm. Weit weit weg von der Gefahr, in einem großen
klimatisierten Reisebus. Neugierige Blicke hinaus, ebensolche herein. Saigon. Das
ist es also. Mopeds.
Saigon besteht aus Mopeds, die gleichzeitig in alle Richtungen brausen. Vermutlich
sind es hauptsächlich Mopeds, immer kann man nicht erkennen, was es ist, was
Menschen und Güter in Bewegung hält. Hochaufgetürmt, breit ausladend, allein, zu
zweit, zu dritt, immer in Bewegung. Wie viele Menschen haben Platz auf einem
Moped? Mit dreien war zu rechnen, irgendwo hat man schließlich schon Fotos
gesehen, Filme gesehen. Vier war schon ganz schön, Rekord fünf. Kind, Papa, Kind,
Mama, Kind. Worauf das letzte Kind hinten noch sitzt, weiß ich nicht. Aber klar,
Vietnamesenpopos sind keine Europäerär****
Irgendwie findet eine junge Terroristin noch Platz, Muße und Gleichmut, um hinter
ihrem dahinbrausenden Mann sitzend ihr Kind zu stillen. Vermummt, aber nicht
wegen des Stillens mit Mundschutz versehen, sondern wegen der
Luftverschmutzung, wie hunderttausende andere auch.
Und Häuser, schmal wie das schmälste von Amsterdam. Warum nur ist das dort so
berühmt? Hier sind alle so. Kleiner Laden, Fenster drüber, noch eins, vielleicht noch
ein drittes. Neue schmale Häuser mit bunten Disneylandfassaden, baufällige Hütten,
niedrig, aber genau so schmal. Häuser, Häuser, Farben, Waren aller Art, aber vor
allem Menschen. Und diese vor allem auf Mopeds. Oder sie haben Reishüte auf.
Selten Reishut auf Moped, dafür Masken, niemals Helm. Viele erwachsene
Menschen auf Kinderstühlchen am Straßenrand. Zwischen dampfenden Kochtöpfen
werden Mopeds repariert. Dieselaggregat am Gehsteig, Obst. Ist es Obst? Gemüse,
Plastikschlapfen, aber keine Kinder. Wo sind bloß die Kinder? Ich meine, wir hörten,
die Stadt hätte inzwischen 8 Millionen Einwohner, die können ja nicht alle in den
letzten Jahren nur zugewandert sein. Die müssen sich doch irgendwie fortpflanzen,
vermehren. Wo also sind die Kinder? Plötzlich erinnere ich mich: In Manchester habe
ich vor Jahren auch mal gefragt, wo denn dort die Kinder wären. Es gab einfach
keine Kinder, keine Ahnung wo die waren.

Auf den Mopeds sehe ich welche, gut. Aber die
können doch nicht einfach auf Mopeds
aufwachsen, es muss irgendwo auf der Straße
auch mal eines zu sehen sein. Dafür Frauen,
Mädchen. Ok, die fallen eben auf, schlank,
elegant, hübsch. Wahrscheinlich lenkt das
meinen Männerblick ab, vernebelt die Sinne.
Fünfsternhotel. Obst zur Begrüßung. Cook it,
peel it or forget it. Oft genug habe ich das
gelesen. Es ist zu schälen, also esse ich. Das ist
doch nicht das Asien, das ich suche. Klimatisierte
Hotelhalle. Sofas zum Warten. Dienstbare
Geister, deren Dienste nicht wirklich erkennbar
sind. Wie nicht anders zu erwarten sind die
Zimmer nicht fertig. Auch das unterscheidet sich
nicht von irgendwo.
Stadtrundfahrt, Mopeds mit der Einbahn, gegen
die Einbahn, rechts im Kreisverkehr und links
auch, schmale Häuser, alles bereits beschrieben.
Wie heißt dieser Tempel doch gleich? Na, schaut
im Reiseführer nach, liebe Leute, meine Fotos
kennt Ihr ja! Mein Hirn gleicht einem Sieb, was
soll’s, kann eh selbst auch nachlesen, wenn ich
es wissen will.
Weiß auch nicht, was das für Bäume sind, deren
Stämme aus Hunderten Wurzeln bestehen,
ziemlich dicke Stämme, und die gibt es
anscheinend nur in Tempeln. Also auch später
quer durchs Land, diese Bäume immer nur in
Tempeln, wahrscheinlich haben die schon die
alten Cham gepflanzt. Und wenn sie nicht
gestorben sind, sitzen sie heute noch darunter.
Nein, böse. Jedenfalls gibt es in Saigon
außerhalb von Tempeln ohnehin kaum Bäume.
Also Tropen habe ich mir anders vorgestellt. 8-
Millionen-Stadt, ich weiß schon, da ist kein Platz
für Bäume. Ich würde noch genug Bäume zu
sehen bekommen. Außerhalb von Saigon halt.
Ho Chi Minh City, sorry. Sagt irgendwer so
außer ein paar Beamter?
Buddhistischer Tempel, nicht sehr groß, kaum dass unsere Reisegruppe Platz hat.
Das kommt dem Asien schon näher, das ich suche. Ich meine, nicht dass dieser
Tempel klein ist, sondern überhaupt. Räucherstäbchen, dieser umwerfende,
betörende Duft nach Räucherstäbchen. Soll ich das jetzt erklären mit Abbrennen,
und Opfer und das ganze? Egal, sehr still, Metaphysik beginnt mich zu durchdringen,
unmerklich beginne ich mich mit den umstehenden Betenden mitzuverneigen.
Vergesse fast zu fotografieren. Also Blödsinn, ich trau mich nicht, ich fotografiere in
einer christlichen Kirche ja auch nicht während der Messe. Aber andererseits, es hat
nicht den Anschein, als würde da mal nicht wer mit einer Handvoll Räucherstäbchen
stehen und sich 20 Mal verneigen. Also frage ich einen Besenschwinger, ob ich

fotografieren dürfte. Er ist in seine
Kehrarbeit so vertieft, dass ich ihn
durch 2 Räume verfolgen muss, bis er
endlich Notiz nimmt von mir. Sein
Achselzucken deute ich als Ja.
Also sehr tolerant die Leute. Da merkt
man erst so richtig den Unterschied
zwischen unseren Religionen und den
fernöstlichen. Das soll sich in einer
Kirche oder einer Moschee einer
erlauben, oder in einer Synagoge!
Ein kleines Mädchen hat es mir
angetan, ich will es fotografieren.
Fotografiert mal in einem finsteren
Tempel ein Kind ohne Blitz. Haha! Die
Mutter erkennt meine Enttäuschung,
stellt die Kleine vor mich hin, faltet ihr
die Händchen von neuem – und
perfekt! Süß. Schade, dass Ihr die
Räucherstäbchen nicht riechen könnt,
die Kerzen nicht flackern seht!
Also bevor ich jetzt über buddhistische
Tempeln ins Schwärmen gerate, schauen wir lieber wieder in den Trubel hinaus.
Wieso stoßen da nie Mopeds zusammen? Wieso müssen die nie stehen bleiben,
auch nicht, wenn sie bei starkem Gegenverkehr links abbiegen?
Ich denke mir,
wenn da
einmal einer
stehen bleibt,
bricht
wahrscheinlich
in ganz Saigon
der Verkehr
zusammen,
wenn nur
einmal einer
glaubt,
Verkehrsregel
n sollten
befolgt
werden,
erreicht keiner
mehr sein Ziel.
Vielleicht ist
das da keine Stadt, vielleicht ist es einfach nur der 7. Himmel aller Verkehrssünder
und zur Belohnung dürfen alle Moped fahren, bis zu ihrer Wiedergeburt oder so.

Freiheit und der Beweis dafür.
Ich stelle mir das so vor:
Dein Reisebüro leitet Deinen Visumantrag weiter und muss für die freundliche
Gewährung einige Bedingungen erfüllen: Präsidentenpalast, Kriegsmuseum und vor
allem Cu Chi. Oder gibt’s irgendjemanden, der nicht dort war? Vietnam ist frei, weil
es erstens gekämpft hat und zweitens gewonnen hat. Das genügt doch, um frei zu
sein? Also so leise Kritik am System klingt durch. Sehr leise bei den Reiseleitern.
Also eigentlich schon fast zu laut für das, was für privilegierten Job sie ausüben. Aber
immerhin noch systemkonform. Ganz böse waren die Franzosen, aber über den
Franzosenkrieg sprechen wir nicht. Zumindest haben sie einen großen Teil der heute
noch bestehenden Infrastruktur hinterlassen. Im Unterschied zu den Amerikanern,
deren Hinterlassenschaft in Orange Agent-verseuchten Böden besteht, und
missgebildeten Neugeborenen selbst heute, 35 Jahre später noch. Also bevor ich
lüge, auch einige unzerstörbare Bunker haben sie zurückgelassen. Aber der Krieg ist
vorbei, wir sind Freunde und überhaupt. Schließlich ist der US-Dollar Zweitwährung
quer durchs Land, ja, und das Land lebt vom Tourismus. Zumindest ist es der
erklärte Wille.
Also Präsidentenpalast, der russische T34-Panzer, der ganz allein die Amerikaner
besiegt hat. Sorry, vorher mussten zwei Millionen Menschen sterben, aber lassen wir
diesem Panzer sein Verdienst. Die Größe des Augenblicks will sich bei mir nicht
einstellen.
Dafür finde ich im Kriegsmuseum die, denen der Sieg über die Amerikaner wirklich
zu verdanken ist: Hätte es nicht die unerschrockenen Reporter gegeben, die ihre
Fotos rund um die Welt geschickt haben, all diese aufwühlenden Bilder und Berichte,
die letztlich auch die amerikanische Bevölkerung aufgerüttelt haben, wer weiß,
vielleicht würde dieser sinnlose Krieg immer noch wüten.
Nun denn, und natürlich Cu Chi. Dort
sieht man einen Teil dieses
Tunnelsystems, das der Vietcong
errichtet hat, mit Eingängen 25 mal 25
Zentimeter, Fallen,
Aufenthaltsräumen,
Munitionsfabriken, naja, alles, was
man oberhalb der Erde lieber nicht
zeigte.
Da sind diese Einstiegslöcher, durch
die kein Amerikaner hinein konnte,
und wo sie daher so gerne
Handgranaten hineinwarfen, auch
wenn sich nur Frauen und Kinder drinnen versteckten. Ich bin mit diesen Bildern groß
geworden. Also ich müsste es nicht unbedingt sehen. Krieche auch nicht durch so
einen Touristentunnel, habe als Kind in Erdhöhlen gespielt, kenne das. Muss ich
nicht bei knapp 40 Grad, ist mir lieber mit Fächer draußen.
Tatatatata. Tatattattattatttattta. Schüsse peitschen durch die Luft.
Maschinengewehrsalven. Tatatatattatatata.
Frieden? Die Szenerie ist absurd. Klar, es wirkt authentisch. Aber befremdend, dass
Touristen gegen gutes Geld Munition kaufen können, um wirklichkeitsgetreu
Vietnamkrieg zu spielen.

Was nun ist die Freiheit, die sie meinen?
Vietnam ist eines der letzten verbliebenen kommunistischen Länder. Ich war in
meiner Jugend einer dieser linken Revoluzzer, habe in der Folge den realen
Sozialismus quer durch Europa erkundet. Da wir manchmal als politische Delegation
unterwegs waren, konnten wir viel kritischer hinterfragen als allgemein üblich und
gestattet war. Ich erinnere mich an die immer blasser werdenden Gesichter in
Ostdeutschland oder der damaligen Sowjetunion. Aber Schein und Gesicht wurden
gewahrt.
Mir wurde eingeredet, in Vietnam sei es unhöflich, unerwünscht, über Politik zu
reden. Ich bin unhöflich. Nicht dass ich diese Gespräche suche, werde mich auch
hüten, zu sagen, mit wem ich was gesprochen habe. Jedenfalls geht es nie von mir
aus, aber als politischer Mensch kommt man eben nicht umhin, gewisse Fragen zu
stellen.
Ich bemühe mich, höflich zu sein und streiche mal ganz nett die Verdienste der
regierenden Einheitspartei heraus: Also, das Land ist unabhängig, soweit ein relativ
kleines Land zwischen den Interessen Chinas, Russlands und den USA unabhängig
sein kann. Nennen wir es halt Freiheit. Und den Weg dorthin schauen wir Touristen
uns eben an. Soll sein.
Männer und Frauen sind offiziell gleichberechtigt, sprich, den Frauen steht alles
offen, was auch den Männern offen steht. Dies ist sicher ein gewaltiger Fortschritt
gegenüber früher. Nennen wir auch dies Freiheit, mit allen Einschränkungen durch
Sitten und Konventionen. Manchmal habe ich den Eindruck, vor allem später bei den
Bergvölkern im Norden, dass es eher so ist wie in burgenländischen Dörfern: Der
Mann ist der Herr im Haus und die Frau sagt ihm, was er tun soll. Der Handel ist
weibliche Domäne, und auch das Geld scheint eher in den Taschen der Frauen
eingenäht zu sein. Vielleicht aber auch trügt hier der asiatische Schein.
Und, ja, es gibt Wahlen. Als ich in Hanoi bin, stehen gerade Wahlen bevor. Im
Wahlkreis, den ich mir anschaue, kandidieren fünf Volksvertreter, von denen man
zwei streichen kann. Nennen wir auch das Freiheit. Man versichert mir, es würde
keinen Unterschied machen. Und im übrigen weiß ohnehin keiner die Namen der
derzeit Regierenden. Man kennt Ho Chi Minh, man liebt Ho Chi Minh, man verehrt
ihn. Besucht ihn in seinem Mausoleum, gibt in Hanoi brav Kamera, Handy, Geld,
Regenschirm und Menschenwürde ab, um sich in Zweierreihen formiert
angemessenen Schrittes (Kinder innen, damit sie freie Sicht haben) an der unwirklich
bleich konservierten Leiche des geliebten Onkels vorbei zu bewegen. Mindestens
fünf Meter Abstand, auf Bildern kommt man ihm näher als hier. Wer weiß, wozu das
gut ist…
Den Krieg mit China und die permanente Gefahr aus dem Norden muss ich bewusst
ansprechen, um darüber zu hören. Was mich zumindest wundert. Sind die Chinesen
doch laut, spucken überall hin, und
überhaupt, unsympathisch. Zumindest
versuchen meine vietnamesischen
Freunde, mir dieses Bild zu vermitteln.
Man handelt halt heute fleißig mit China.
Auch eine Form von Freiheit.
Und den Beweis für all diese Freiheiten
dürfen wir im Präsidentenpalast in Saigon
anschauen, im Kriegsmuseum, und in Cu
Chi. Der Weg ist das Ziel würde Konfuzius
sagen. Oder so ähnlich.

Das Wunder der Telekommunikation.
Im Hotel Windsor Plaza gibt es einen der größten Märkte von Saigon, einige
Stockwerke Ladenstraße. Nicht klimatisiert. Da kommen wir dem Land und den
Menschen schon näher. Ich brauche eine vietnamesische SIM-Karte für mein Handy,
das muss dort ja wohl zu finden sein. Mache mich also mit Elfi auf den Weg. Gleich
beim Eingang erkenne ich, da würde ich mich heillos zwischen den Läden verirren
und verzetteln, ich würde alles finden, nur kein Handyshop. Werde freundlich begrüßt
– klar, das kenne ich aus der Türkei, hallo, woher kommst du, aha, Vienna,
Stephansplatz, habe einen Onkel dort, ich war in Amstetten, wir haben schöne
Hemden, 10 Euro, oder so ähnlich halt. Klack, Ich schalte normal ab, klappe meine
Ohren zu, lächle, sage nein danke und trolle mich von dannen. Keine Ahnung, er
verkauft Schmuck, keine Hemden. Ich kürze den Redefluss ab und frage nach einem
Handyshop, wo ich eine SIM-Karte bekomme. Also das mit Englisch funktioniert,
nicht überraschend, dass der junge Mann sofort die richtige Adresse kennt. Ohne
den Willen einer Geschäftsanbahnung erkennen zu lassen erklärt er den Weg. Fast
zu einfach. Am Ende der Ladenstraße rechts. Ich meine, das findet sogar ein blindes
Hendl mit Alzheimer. Nach zwei Schritten ein kleiner Junge, der uns den Weg zeigen
muss. Soll sein, von irgendwas müssen die Leute ja leben, und noch hab ich genug
Kleingeld um es in kleine Kinderhände zu stopfen. Zumindest ein Kind gibt es. Ich bin
beruhigt. Die sind deshalb nicht auf der Straße, weil sie hier Langnasen den Weg
zeigen müssen. 200 Meter weiter und 10.000 Dong reicher verlässt der Junge uns
beim beschriebenen Handyshop. Voila. Die Verhandlungen sind eröffnet. Viettel-
Shop. Eigentlich habe ich als Empfehlung Mobifone in Erinnerung, aber egal. Zwei
Mädchen hinterm Schalter, ein kleines Kind krabbelt auf dem Schalter. Doch, es gibt
Kinder. Die jungen Damen geben vor, Englisch zu können, verstehen Englisch,
zumindest ein bisschen, können aber kein Wort reden. Aber schreiben können sie
Englisch. Wie auch immer, ich erstehe die billigste Karte, nicht wissend, ob sie in
meinem Handy funktionieren wird, Flinke kleine Fingerchen zerlegen mein Handy
und setzen es wieder zusammen. Eine junge Dame überreicht es mir mit einem
glücklichen Lächeln. Mobifone. im Viettel-Shop. Ich denke nicht darüber nach.
Natürlich funktionierte mein Handy nicht. Vielleicht doch kleine Schlitzohren? Naja,
die Investition war ja gerade nicht sehr teuer, ist zu verschmerzen, müssen mal
schauen, dass wir zu unserem Zimmer kommen, die erste Stadtrundfahrt beginnt
gleich. Wollte zwar in good old Austria unsere glückliche Ankunft vermelden, aber
man erfährt es in Europa schon, wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug abstürzt.
Zwischen Stadtrundfahrt und Abendessen ist kurz Zeit, mein Handyproblem von
neuem anzugehen. Die zwei jungen Damen und das Kleinkind sind verschwunden,
eine andere, noch jüngere Dame hat den Platz hinter dem Schalter eingenommen,
begutachtet mein Handy. Nein, ich habe diese SIM-Karte nicht dort gekauft, ist
schließlich ein Viettel-Shop. Sie haben kein Mobifone. Lächeln kämpft gegen
Lächeln, ich hypnotisiere ihre hübschen braunen Augen, sie schlägt ihre langen
Wimpern nieder und bedenkt mich mit einem erotisierenden Augenaufschlag. Ich
widerstehe heldenhaft und bringe mein Begehr neuerlich zum Ausdruck. Ergebenes
Seufzen und sie zerlegt wieder einmal mein Handy, um es geschickt von neuem
zusammenzubauen. Fragt mich nach einer Nummer in Österreich, tippt herum,
telefoniert mit meinem Handy, mit ihrem Handy. Alles okay, meint sie, nur das Netz
ist überlastet und überreicht mir mein Handy mit einer Geste, die eine Mischung aus
Charme, Mitleid und Verachtung ist.

Mit einem eher kläglichen Versuch mein Gesicht zu wahren verabschiede ich mich
und ärgere mich zugleich, dass ich die junge Dame nicht gleich nach einer Viettel-
Karte gefragt habe, mein Vertrauen zu meiner Mobifone-Karte ist auf dem Nullpunkt
angelangt.
Kaum habe ich die Ladenstraße mit beginnenden Depressionen verlassen, ein mir
wohl vertrautes Düdltüü. SMS durchgegangen. Wunder von Vietnam beginnt.
Ich bitte im Stillen sämtliche jungen Damen um Verzeihung und sende mal alle
Nachrichten, die ich für notwendig halte. Die nächsten Tage würde ich mein Handy
ausgiebig nutzen und mich wundern, wie viel ich für dieses geringe Guthaben
telefonieren kann, habe aber weiter keine Zeit, mich um solche Details zu kümmern.
Immerhin gibt es ein Land zu entdecken.
Tage später im Hotel Morin in Hue schließlich denke ich, es sei endlich Zeit, zu
fragen, wo ich meine SIM-Karte aufladen lassen könne. Keine langen Erklärungen,
alles klar, einige Hundert Meter weiter auf der rechten Seite. In einer Halbdrehung
nach links, um zu gehen, jäh gestoppt, die Frage, wie viel ich aufladen will. 200.000
Dong, meine ich. Kurze Diskussion unter den Rezeptionisten. Nach der
Stadtrundfahrt möge ich vorbeikommen. Das klingt vertrauenerweckend. Kaum habe
ich mich zu einem kleinen Kaffee niedergelassen, ein „Mr. Wallner“ von der
Rezeption. Ob er kurz mein Handy haben könne. Und er bekäme 200.000 Dong.
Okay, er zeigt mir, wie ich das Guthaben auf Englisch abrufen kann. Ich wähle 901:
375.000 Dong Guthaben. Das ewige Perpetuum Mobile beginnt sich zu drehen.
Jedes Mal wenn ich in den nächsten Tagen mein Guthaben abfragen werde, werde
ich den Eindruck haben, mir wird aufgebucht statt abgebucht. Dieses Wunder wird
mich die nächsten zwei Wochen begleiten, bis zum letzten Tag, an dem ich echt
große Mühe haben werde, mein Restguthaben zu verbrauchen.
In der Provinz Hiep Duc habe ich zwar keinen Empfang, und auch nicht auf meiner
Trekkingtour in der Nähe von Sapa. Dort verwenden alle Viettel. Aber irgendwie
kommt es mir vor wie: einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Von Schlangen und Krokodilen:
Ein Hauch von Urwald.
Besorgt blicke ich vom schmalen Boot,
wenige Zentimeter über dem Wasser,
ins gelbe Wasser des Mekongflusses.
Jederzeit erwarte ich, dass ein
Krokodil nach mir schnappt. Habe
genug Filme gesehen. Die Vögel
schreien. Ist nicht immer ein Krokodil
in der Nähe, wenn die Vögel schreien?
Mit regelmäßigen Schlägen tauchen
die Paddel der beiden
Bootsführerinnen ins Wasser. Die sind
im Alter der Pensionisten in unserer
Gruppe. Eigentlich sollten wir SIE
rudern, aber ich denke, das würde ein
wenig erfrischendes Bad bringen.
Palmen, Mangroven, hin und wieder
blitzt ein Sonnenstrahl durchs
Blätterdach, während wir durch den
tropischen Tunnel gleiten.
Glücklicherweise scheinen die letzten
Krokodile hier zu Geldtaschen verarbeitet worden zu sein, die man uns wenige
hundert Meter davor zum Kauf angeboten hat.
Heute steht das Mekongdelta auf dem Programm. Einen Tempel der bizarren Cao
Dai-Sekte mussten wir unterwegs noch besichtigen. Sehr bunt wie die Lehre selbst,
jedenfalls jedoch angenehm kühl, wozu schon allein das Ausziehen des Schuhwerks
beiträgt.

Mit einem Ausflugsschiff waren wir auf Thoi Son gelangt, eine langgezogenen
Mekonginsel, die wahrscheinlich als Außenstelle von Disneyland errichtet wurde. Wie
sich Europäer und vor allem Amerikaner südostasiatischen Dschungel vorstellen. Ich
will nicht böse sein, die Insel gab es sicher vorher auch schon, noch bevor die erste
Langnase ihren touristischen Fuß hierher gesetzt hat. Und ein bisschen Gestaltung
tut gut, vor allem wenn sie der Bevölkerung Geld bringt. Noch weniger böse: es gibt
schlimmere Orte. Zumindest die Palmen und Mangroven entlang des Flussarmes
scheinen original zu sein und nicht extra gepflanzt. Und dass das Restaurant lieblich
und für westliche Augen wohl gestaltet ist, erfreut ganz objektiv mein Auge, das
zehngängige Menü, wohl drapiert und charmant vorgelegt, schmeckt, Luxus ist was
Schönes. Leichte Anflüge von schlechtem Gewissen, wenn man sich von
pensionsreifen alten Damen rudern lässt, begegnet man mit der Vorstellung, dass sie
nicht unwesentlich zum Unterhalt ihrer Familien beitragen, was sie nicht könnten,
wenn wir vor lauter schlechtem Gewissen auf Luxus verzichten würden.
Man tut Gutes und bekommt Gutes. Ist die Welt nicht gerecht?
Und wer denkt an Tierschutz, wenn die Riesenschlange mehrmals täglich von ihrem
viel zu engen Käfig heraus darf, um den Hals westlicher Touristen zu schmücken?
Moment, ich will auch ein Foto machen. Danke. Der Schlangenbändiger bekommt
Trinkgeld, zumindest fordert er nicht. Die Schlange würde ihr Futter auch in Freiheit
finden, aber wen kümmert’s? Es ist ein Arbeitsplatz, und die Alternative wäre eine
riesige Flasche, in die das Tier in Schnaps eingelegt wäre, oder sie würde zu
köstlichen Gerichten verarbeitet. Ob man die Krokodile auch gegessen hat, bevor ihr
Leder zu Handtaschen und Geldtaschen wurde?
Soweit ich mit den kulinarischen Grundsätzen in Vietnam vertraut bin, würde ich
sagen, ja.
Ein bisschen Mekong abwärts (? In welche Richtung fließt der eigentlich?) müssen
wir noch einmal essen, diesmal begleitet von echter vietnamesischer Musik. Nun ja,
doch ein bisschen besser als chinesische Musik, manchmal erkennt man so etwas
wie Rhythmus. Später in Hue beim so genannten Kaiserdinner werden wir wieder in
den Genuss traditioneller Musik kommen, dort klingt’s zwischendurch ja schon fast
schmissig…

Happy Water und die Freuden des Essens.
Schon bei der Fahrt vom Flughafen nach Saigon hinein sehen wir die viel
beschriebenen Garküchen am Straßenrand. Wenig vertrauenerweckend, was da die
Gehsteige verstellt. Aber ich habe ja meine Komfortimpfung. Und überhaupt, endlich
Chance, meinen Bauch zu verkleinern. Die Sorge weicht der Gewissheit, habe ich im
normalen europäischen Leben schon eher mit Durchfall als Verstopfung zu kämpfen.
Schließlich hört man so allerhand von angeblich Erfahrenen. Also bestehen
Aussichten, dass mein Bierbauch auf Bonsaimaße schrumpfen wird.
Das erste Abendessen am Saigon River entspricht nicht ganz diesen Erwartungen.
Großer Park, mehrere Hochzeitsgesellschaften, bunte Lampions, hunderte Gäste.
Verspricht gröbere Wartezeiten bei der Bedienung.
Erster Irrtum.
Platz am Wasser, die Idylle verschwimmt
Richtung Kitsch. Ich versuche, die Stäbchen
irgendwie in meinen Händen zu ordnen,
kleine Happen schaffe ich nach einiger Zeit
ohne Absturz in meinen Mund zu befördern.
Bei größeren Stückchen fehlen mir ein paar
Newton. Was ist bloß falsch an meiner
Technik? Ich übe zwischen den vielen
Gängen immer, mit den beiden Spitzen der
Stäbchen zusammen zu treffen. Ich fürchte,
das sieht reichlich blöd aus.
Einige Male Rätselraten, was die eine oder
andere Speise sein könnte, jedenfalls ist es
immer bunt, zu lustigen Figuren geschnitzt
und nicht immer erkennbar, ob es
Dekoration ist oder schon der nächste Gang.
Endlich kommt mal etwas Bekanntes auf den
Tisch, Spargel. Scheint so, als könne man
ihn sogar mit den Stäbchen packen.
Plötzlich ein aaaaaaahhhhhhhhh,
iiiiiiiihhhhhhhhhhh vom Nachbartisch und herzhaftes Gelächter. Vorsichtig lasse ich
meine Stäbchen mit dem Spargel zurück gleiten. Gerade noch rechtzeitig. Die
Spargel entpuppen sich als zusammengerollte Erfrischungstücher.
Zweiter Irrtum.
Die folgenden Tage haben wir immer zwischen acht und zwölf Gängen, stets fein
säuberlich serviert. Aber wo gibt man diese Köstlichkeiten alle hinein? Kleines
Tellerchen, später noch ein kleines Schüsselchen, und irgendwann wääähhh. Acht
Gänge aufs selbe Tellerchen? Mein Stäbchenproblem habe ich bald überwunden,
wozu gibt’s dieses Schüsselchen mit Porzellanlöffel? Im Prinzip kann man alles mit
Löffel aus Schüsselchen. Nun, fast alles halt, die Schrimps und Garnelen kann man
sowieso nur mit den Fingern knacken. Schrim, wie die Vietnamesen sagen. Noch nie
im Leben so viele Schrim gegessen. Ich mag dieses Zeug normal, aber langsam wird
es sogar mir zuviel. Kleine Varianten in der Zubereitung lassen hin und wieder doch
wieder die Geschmacksknospen sprießen. Aber echt unglaublich, wo überall man
Schrimps dazumischen kann.
Auch in der letzten Woche, als ich mich auf einfachere Küche verlege, begleiten mich
diese Viecher. Da sitze ich jetzt endlich im Straßenrestaurant, das nur abends auf

dem Gehsteig aufgebaut wird, und will das eine oder andere probieren. Geht nicht.
Nicht wegen meines Stäbchengefechts, da bin ich ja schon fast Großmeister,
sondern weil die Portionen doch größer sind als bei diesen Vielgangmenüs.
Meine frisch kennengelernte Talk-Freundin Hong fragt mich abends am Hoan Kiem
See in Hanoi, was mir am besten geschmeckt hätte in Vietnam. Sie will ihr Englisch
trainieren, tut mir leid, doch ich weiß doch nicht einmal die Bezeichnungen auf
Deutsch. Bitte beschreib doch einer mal eine Speise, die er nicht kennt! Hund wird
keiner dabei gewesen sein, obwohl, viele Hunde sah ich nicht in Saigon oder Hanoi.
Und am Land die gutmütigsten Hunde der Welt, die kommen nicht einmal, um einen
zu beschnüffeln. Die nächste Impfung, die sinnlos vom Tropeninstitut verabreicht
worden ist. Die Hundsviecher wissen wahrscheinlich genau, wenn sie deppat sind,
landen sie im Kochtopf. Einige sah ich als Fleischstücke auf verschiedenen Märkten.
Die Schlangen landen ja eher im Schnaps, um Herz und Gesundheit zu erfreuen. Auf
einem Schlangenfraß bestand ich allerdings. Das arme Tier wurde vor meinen Augen
seines Herzens und seines Blutes beraubt, aber geschmeckt hat es auf
verschiedenste Arten zubereitet nicht übel. Also vielleicht mundet ja so ein Hunderl
auch nicht schlecht. Ansonsten hatte ich mich bereits in Cu Chi mit einem
Desinfektionsmittel eingedeckt. Dort konnte man beim Reisschnapsbrennen zusehen
und nicht nur kosten, sondern auch gleich kaufen. Da ich offensichtlich der Einzige
war, der das Zeug hinunterbrachte, hatte ich diese Medizin für mich alleine und ich
reichte bis Hanoi damit. Hat mir sicher geholfen, nicht halbe oder ganze Tage am Klo
verbringen zu müssen, was bei der Dichte unseres Programms eine echte
Katastrophe gewesen wäre.
Auf der Fahrt nach Halong hatte ich in einem Landgasthaus Gelegenheit,
vietnamesischen Wodka zu kaufen. Ich sah zwar später, dass ich das Dreifache
gezahlt hatte, aber da ging’s um Geld oder Leben. Die Lokalität sah nicht gerade

klinisch sauber aus, und wir versuchten Besteck und Teller vor Gebrauch zu reinigen.
Es waren auch alle recht rasch davon überzeugt, dass man besser aus der Flasche
als aus einem Glas trank. Geschmeckt hat es trotzdem köstlich, aber vielleicht, weil
wir erst NACH dem Essen einen Blick in die Küche werfen konnten. Auf dem Weg zu
den Latrinen kam man beim Geschirrspüler vorbei. War ca. 1,50 Meter hoch und
hatte zwei Arme und zwei Beine.
Ich wusste, ich musste meinen
Verdauungsorganen eine
sterile Spülung verpassen. Da
ich großzügigerweise mit
meinem Reisschnaps sofort
einige andere Leben gerettet
hatte, erstand ich eben in
meiner Not am Ausgang des
Lokals diesen Wodka, der mich
den Rest des Aufenthaltes vor
den größten Gefahren dieses
Landes schützen würde. Okay,
den zweitgrößten Gefahren.
Die größte Gefahr war
zweifellos, Betrügern in die
Hände zu fallen, aber dafür hat
man schließlich ein wenig Reserve in der Reisekasse eingeplant.
Soll ich das alles Hong erzählen, die nur ihr Englisch trainieren will, schüchtern
neben mir auf der Bank sitzend, während unter der Bank ein junger Mann mit
schiefen Zähnen sitzt, der versucht, meinen Rucksack um wertvolle Dinge zu
erleichtern oder die er dafür hält? Hong ist mit ihrem Englischtraining weiter
fortgeschritten als der junge Mann im Training seiner langen Finger. Meine immer
lauter werdende Stimme lässt ihn wahrscheinlich unflätige Dinge in seinen
imaginären Bart murmeln. Ich frage Hong lieber nicht nach der Bedeutung, sie würde
sowieso zu höflich und schüchtern sein, um es mir wortwörtlich zu übersetzen. Meine
nun doch recht laut formulierte Frage, ob ich die Polizei rufen soll, zaubert plötzlich
meine Ladegeräte auf den Boden neben meiner Bank, mit der heftigen Frage, ob ich
etwas vermisse. Woher bitte soll ich wissen, was inzwischen den Platz zwischen ihm
und meinem Rucksack hin und her gewechselt hat? Da ich aber ohnehin alles von
Wert an meinem Körper trage, gebe ich mich zufrieden, worauf er wieder was
murmelt. Diesmal übersetzt mir Hong, er will uns nimmer sehen hier. A good joke,
aber Hong schlägt vor, wir sollten uns ein bisschen entfernen. Der Rat ist weise,
wenig später sehen wir, dass die Burschen zu zweit sind.
Trotzdem kann ich nicht klären, was mir bisher in Vietnam am besten geschmeckt
hat.
Und obwohl ich mittlerweile die möglicherweise überprüfte Touristenhygiene
aufgegeben habe, um mich der volksnahen Ernährungsweise anzunähern, bin ich
bisher von Unpässlichkeiten verschont geblieben. Leider hat man da als Europäer
einen Genierer, den die Leute hier vermissen lassen. Nicht besonders
erwähnenswert, eine alte Frau im Zentrum von Hanoi auf offener Straße zu
beobachten, wie sie schnell ihren Kittel lüftet, um die Hauswand hinter ihr mit
braunem Graffiti zu verzieren.
Im Bergland kennt man offensichtlich die Gefährlichkeit der Landesküche und
versucht mit dem schönen Hobby der Schnapsbrennerei und der intensiven Nutzung

der daraus entstehenden Produkte die Gesundheit zu erhalten. Ungefähr in jedem
zweiten Bauernhaus, in das man blickt, sitzt eine Oma in der Rauchküche und
verwandelt Reis oder Mais in Happy Water.

Wären es nicht Buddhisten oder so was ähnliches, würde man meinen, ein
fortwährendes biblisches Wunder. Abgefüllt in Plastik-Wasserflaschen würde man
eher billigen Fusel vermuten, aber nein, es ist göttliche Medizin, die jedem Gast
verordnet wird. Da man auf die Gesundheit anstoßen muss, damit die Behandlung
wirkt, opfern sich die Gastgeber und geben die Höhe der Dosis vor. Natürlich könnte
man die gemeinschaftliche Behandlung verweigern, aber man würde doch etwas
Irritation hervorrufen, Kopfschütteln ernten, vielleicht mitleidiges Lächeln oder gar
unverhohlen zur Schau gestellte Beleidigung.
Das will ich nicht.
Und außerdem ist
diese
Behandlungsmethode
lustig,
wenn man Glück
hat, wird die
Therapie noch
durch H’Mong-
Liebeslieder
verstärkt, und
auch die
Schlaflager in den
Häusern der
Bergvölker sind
dann um eine
Spur weicher.
Oder zumindest
merkt man die
blauen Flecken
erst am Tag danach.
Und überhaupt bringt es wahrscheinlich
auch ein bisschen Entspannung in den
doch schweren Alltag der Leute.
Das Fernsehprogramm ist ja wirklich
übel. Zwar hängt auf fast jeder Hütte
eine Sat-Schüssel, aber irgendwie habe
ich den Eindruck, der Schaden durch
Happy Water müsse geringer sein als
der Schaden durch das
Fernsehprogramm. Nicht dass ich viel
Zeit dafür verwendet hätte, aber die paar
Male, die ich versucht hatte, irgendetwas
Konsumierbares im TV zu finden, bin ich
nicht fündig geworden. Abgesehen vom
Wetterbericht, aber Wettervorhersage in
Vietnam ist keine besonders schwierige
Wissenschaft: warm, und es ist mit
Regenschauern zu rechnen. Also ehrlich
gesagt hör ich da lieber das glockenhelle
Lachen von Mädchen beim Genuss
einiger Stamperln Selbstgebranntem…

Des Kaisers neue Häuser.
Jetzt bin ich schon weit in der Zukunft meiner Reise angelangt. Ich will nicht
verwirren.
Eigentlich landen wir ja auf dem Weg nach Norden zuerst in Hue. Bei strömendem
Regen. Schwül, aber das sind wir reichlich gewohnt. Hue schlägt uns sofort in seinen
Bann, ein weites, offenes Flusstal mit guter Luft. Die alten Kaiser wussten schon, wo
es gut zu leben ist. Zum Eingewöhnen ins kaiserliche Leben zuerst ein bisschen
kolonialer Luxus, indem wir im Morin Hotel absteigen. Über hundert Jahre
Geschichte, wirkt alles sehr gediegen.
Während wir vor dem Hotel
zusammenwarten, um zur nahe
gelegenen Schiffsanlegestelle zu gehen,
können wir vietnamesisches Essen auf
Rädern bewundern. Ein alter Mann, der
sicher schon in der Kindheit beim Bau des
Hotel Morin zugeschaut hat, kommt auf
seinem Fahrrad vorbei. Hinten drauf
hängen auf einer Seite diverse Zutaten,
auf der anderen Seite ein richtiger
Holzofen mit brennenden Scheiten.
Kurzes Winken und er macht Halt, um
seine frisch gekochten Köstlichkeiten
auszuschenken.
Nach dem Abfotografieren mehrerer
vietnamesischer Kleinkinder und der
städtischen Gärtnerinnen genießen wir
eine beschauliche Fahrt auf dem Parfumfluss, lassen gemächlich Hausboote,
Parkanlagen und Tempeln an uns vorüberziehen.

Langsam beginnen wir, uns erhaben zu fühlen. Ist auch notwendig, da wir zwei Tage
Klöster, Urnen und Mausoleen vor uns haben. Alles schaut mindestens 500 Jahre
älter aus als es ist, diese alten Kaiser entfalteten offensichtlich ihre größte Pracht erst
unter dem Schutz der Franzosen. Das Volk braucht einen repräsentablen Kaiser,
wenn es von Kolonialherren unterjocht ist. Verständlich. Ich erstarre in Ehrfurcht.

Die Zitadelle mit verbotener Stadt, oder umgekehrt, Ansichtssache, sieht weniger alt
aus, was kein Wunder ist. Die Amerikaner sorgten im Vietnamkrieg dafür, dass heute
alles in neuer Pracht erstrahlen darf. Sie ersparten dem vietnamesischen Volk das
mühevolle Niederreißen dieses Weltkulturerbes und überließen ihm nur mehr den
vergleichsweise einfachen Wiederaufbau. Man soll nicht meckern, vielleicht hätten
die USA ohnehin ein Disneyland dort gebaut, wenn man sie nicht undankbarerweise
über den großen Ozean nach Hause geschickt hätte. Und die Rekonstruktionen sind
wirklich schön geworden. Schade, dass angeblich nicht einmal die Grundrisse der
Gebäude stimmen. Würden sie aber sicher auch nicht, wenn man den Wiederaufbau
durch Mickey Mouse’ Erben durchführen lassen hätte.
Beim
abendlichen
Kaiserdinner
müssen wir uns
später in höfisch
bunte
Seidentrachten
kleiden, was
eher Anlass zur
Heiterkeit
verursacht als
authentische
Schwermut.
Aber wer fragt schon
nach Originalität, wenn
das Interessanteste
ohnehin die Geschichte
des armen Kaisers ist,
der trotz hunderter
Frauen keinen
Thronfolger zustande
brachte. Die
Depressionen der armen
Kaiser lassen sich in
den diversen Mausoleen
noch intensiver
nacherleben. Wie schön
muss der Tod sein,
wenn er so mühevoll in
so viel Stein gemeißelt
wird?

Das Volk geborener Partisanen.
Sieht auf der Landkarte nicht weit aus die Fahrt von Hue nach Hoi An. Aber
irgendwie zieht sich die Fahrt. Am wenigsten Schuld daran hat die Landschaft. Die
bemüht sich um unser Auge und gebietet uns, unsere Blicke nach außen gerichtet zu
lassen. Den ersten Berg, den unser Bus erklimmt, verwechseln wir mit dem
Wolkenpass. Trotzdem ist unser Fahrer gnädig und hält auf offener Strecke, damit
wir die Aussicht auch fotografisch dokumentieren können.
Nach zwei Minuten wächst eine junge Frau aus dem Boden, die uns Ansichtskarten,
Straßenkarten und ihre Großmutter verkaufen will. Ebenso aus dem Nichts taucht
weitere zwei Minuten später ein kleiner Junge auf. Der ältere Mann, der uns fünf
Minuten darauf auch noch beehrt, hat entweder einen weiteren Weg oder einen
kürzeren Atem. Unglaublich, woher die auf einmal kommen. Neben der Straße geht
es mehr oder weniger senkrecht hinunter. Ob die hier auch solche Tunnels haben
wie in Cu Chi? Die Vermutung drängt sich auf, dass dieses jähe, unvermutete
Auftauchen in den Genen dieses Volkes liegen muss. Ich kann mir den Schreck
amerikanischer Soldaten (oder französischer, oder chinesischer, ist ja egal)
vorstellen, wenn da plötzlich Partisanen aus dem Erdboden wuchsen.
Viele Tage später in der Nähe von Bac Ha würde ich diese Erfahrung noch einmal
machen. Ein Mädchen mit riesigem Tragekorb, das urplötzlich wie ein Geist aus der
Flasche über ein Feld schweben würde, während ich meinen Fotoapparat auf eine
Bäuerin in Tracht fokussiere. Es waren keine Wolken zum Verstecken, wenn das nun
wer vermuten sollte.

Der wolkenverhangene Wolkenpass (no na!) lag schließlich noch vor uns.

Drachen, Brücken, Schneider und ein Schiff aus Beton.
Auf der schöneren Seite
Vietnams (wettermäßig
betrachtet) erreichen wir
Da Nang, den ersten
Landeplatz der
Amerikaner.
Die Brücke steht noch,
was bedeutet, dass es
entweder ein Wunder ist
oder eine
Rekonstruktion. Wie
auch immer, ich glaube
an Wunder. Ich schreibe
nichts über das Cham-
Museum, weil ich
schließlich vorhabe,
nichts über
Sehenswürdigkeiten zu
schreiben. Jeder
Reisebuchautor hat das
schon besser zustande
gebracht .Ist außerdem
nicht mehr weit nach Hoi
An, warum also sich hier
erzählerisch aufhalten?
Von den berühmten
Marmorbergen sehen wir
nur einen
Steinmetzbetrieb mit
Verkaufshalle.
Klar, jeder Fluggast
nimmt sich von hier
einen schönen
Marmorbrunnen mit,
oder zumindest eine
Statue. Aber wenigstens
in der Ferne sind die
Marmorberge erkennbar.
Man soll die
Landesschätze nicht zu
sehr ausbeuten, also
baute man vor den Toren
von Hoi An ein
wunderschönes Schiff
aus Beton in die
Reisfelder. Beton fällt
nicht unter das
Artenschutzabkommen.
Das Restaurant ist aber

trotzdem wunderschön und mit dem besten Service der gesamten Reise. Die
umliegenden Reisfelder, durch die dankenswerterweise ein alter Bauer für uns auf
seinem Wasserbüffel reitet, lassen in ihrer asiatischen Romantik nichts zu wünschen
übrig und machen sogar die Sonne vergessen, die unbarmherzig auf unsere Körper
prallt.
Wir sind bereit, die laut
Reiseführern
asiatischste Stadt von
ganz Vietnam zu
besichtigen. Lassen
uns vom Drachen
erzählen, dessen
Schwanz die Japaner
mit einer Brücke
beschwerten, damit er
in ihrer Heimat mit
dem Kopf kein
Erdbeben auslöst.
Irgendwas scheinen
sie falsch gemacht zu
haben. Oder ich hab
schlecht zugehört.
Ob es der Drachen im Brunnen des nahen Tempels ist, hab ich nicht ganz
mitbekommen. Sagen wir halt ja, soll schließlich eine schöne Geschichte sein und ich
habe auch den Titel dieses Kapitels so gewählt.

Also wenn man sich die ganzen Touristen und deren Jäger wegdenkt, die Nase ein
wenig rasten lässt, dann ist diese Stadt wirklich schön und alt. Gelobt seien ihre
Schneider und Schneiderinnen, wie ich annehme. Gelobt ihre geschickten, flinken
Finger, die über Nacht einen Maßanzug fertigen. Und ja. Aus! Keine
Sehenswürdigkeiten, ich hab’s versprochen.

Die Kinder von Hiep Duc.
Niemals hätte ich für möglich gehalten, dass in Vietnam jemand so schleichen könnte
wie unser Fahrer. Unser Kleinbus ist nagelneu, ich vermute, er wird vom Chef
höchstpersönlich gesteuert. Nichts kann uns aufhalten, nicht einmal die Sorge um ein
neues Fahrzeug. Obwohl, ich kenne mittlerweile die vietnamesischen
Verkehrsverhältnisse, ich verstehe den Fahrer. Ich unterdrücke aufkommendes
Mitleid, bei 200% Steuer wird dieses Fahrzeug hier wahrscheinlich über 100.000
Euro kosten, eine astronomische Summe bei städtischen Durchschnittseinkommen
von ca. 300 Euro im Monat. Lange kann ich nicht an Fahrer und Auto denken.
Immerhin ist heute der absolute Höhepunkt dieser Reise. Wir treffen unsere
Patenkinder im Projektgebiet von Hiep Duc. Ich habe mich im Internet zuvor schlau
gemacht. Eines der Hauptkampfgebiete im Vietnamkrieg. Unser Reiseführer erläutert
die heutige Situation. Viele Hügel in dieser Provinz wurden von den Amerikanern für
viele Generationen mit Agent Orange vergiftet. Nicht nur, dass auch noch 35 Jahre
später missgebildete Kinder zur Welt kommen, ist auch die Vegetation nachhaltig
geschädigt. Viele Hügel sind kahl, auf anderen versucht man mit schnell wachsenden
Eukalyptuswäldern das Gift aus dem Boden zu ziehen, mit dem verdammten Effekt,
dass daneben nichts wächst, weil diese Bäume sehr gründlich wirklich alles aus dem
Boden holen. Also eines der ärmsten Gebiete von Vietnam. Die Landschaft
verschont uns gnädig. Was man nicht sehen will, übersieht man außerdem sowieso.
Und da die Vorfreude auf unsere Kinder überwiegt, sind wir ziemlich abgelenkt.
Nach zweistündiger Fahrt von Hoi An erreichen wir die Provinzhauptstadt, lassen
eine umständliche Funktionärsrede des Bezirkshauptmannes über uns ergehen, in
der er erstaunlicherweise jede politische Aussage vermeidet. Vietnamesen reden
nicht über Politik. Sicher hat er diese Reiseführer gelesen. Also jedenfalls müssen wir

da durch. Gute Miene.
Dann wird’s ohnehin
lustiger. Wir fahren zu
einem
Projektkindergarten von
World Vision. Die
Kleinen müssen für uns
singen und tanzen und
Gedichtlein aufsagen,
die wir sowieso nicht
verstehen. Trotzdem
überkommt uns
Rührung. Als die Sonne
am höchsten steht und
unsere Kleidung am
stärksten vor Schweiß
trieft, bringt man uns
endlich zurück in die
Provinzhauptstadt, wo
man unsere Patenkinder
mit Taferln und
Begrüßungsblumen
versehen in einer Reihe
aufgestellt hat.
Absichtlich oder zufällig,
wer weiß das schon,
müssen wir einen
Graben überwinden, um
zu den Kids zu
gelangen. Nga ist die
Erste, jemand muss
ausgeplaudert haben,
dass ich eine blinde
Brillenschlange bin.
Natürlich bin ich im Vorteil, weil sie ein Taferl hat und ich nicht. Ich weiß also, wer sie
ist und kann sie mal verstohlen mustern. Das hübscheste aller Kinder, natürlich. Nur
böse Seelen würden widersprechen. Schüchtern gebe ich mich zu erkennen,
Sekundenbruchteile später umklammert mich ein kleines Händchen, das mich die
nächsten zwei Stunden nicht mehr loslassen würde. Das zweithübscheste aller
Kinder steht daneben und beobachtet den Ausbruch von Freude und Rührung, fasst
sich ein Herz und fragt schüchtern: „Karin?“ Sorry, ich kenne keine Karin. Unendlich
traurig blickt mich die Kleine an, ein Stich ins Herz. Überwältigt von den Gefühlen
spüre ich, wie mich jemand von der anderen Seite packt und an sich drückt. Hab ich
nicht in Reiseführern gelesen, Vietnamesinnen scheuen Körperkontakt, hab ich nicht
in der Bezirkshauptmannschaft noch einmal unterschrieben, ich dürfte kein Kind
angreifen? Aber hat mir jemand gesagt, wie ich reagieren soll, wenn ich plötzlich von
zwei Seiten umklammert werde, sich ein Kind an mich schmiegt und eine Mutter mich
umarmt? Die Kommunikation ist natürlich ohnehin auf Körperkontakt beschränkt.
Vierzig Pateneltern und einige wenige Übersetzer, die sich redlich bemühen. Einzig
der kleine Bruder unserer Nga scheint vietnamesische Reiseführer gelesen zu
haben, obwohl er noch nicht zur Schule geht. Er meidet uns schüchtern wie Kinder

seines Alters
überall auf der
Welt auch.
Langsam
fassen sich die
ersten
Pateneltern und
beginnen ihre
Geschenke zu
überreichen,
also fange ich
auch an, den
prall gefüllten
Rucksack
auszupacken.
Leuchtende
Augen, ein
Lächeln, wie es
nur 9-jährige
Kinder
hinzaubern können. Plötzlich treiben uns die Reise-, Gruppen-, Projekt- und
sonstigen Leiter zu den drei Kleinbussen, um uns alle, 40 Pateneltern, ca. 25
Patenkinder, deren Eltern, Geschwister, Großmütter, dazu Übersetzer, Leiter und
Fahrer irgendwie unterzubringen. Wie es funktioniert hat, wird keiner mehr später
sagen können, jedenfalls scheinen alle mit zu sein. Die Fahrt geht nicht weit, wir
drängen uns alle in einen noch kleineren Raum, diesmal mit der Erschwernis, dass
auf allen Tischen Essen aufgetürmt ist. Zu meinem großen Erstaunen finden alle, die
zusammen gehören, auch zusammen Platz.
Einmal begegne ich noch dem Mädchen, das immer noch mit traurigem Blick Karin
sucht. Sorry. Ich würde die Kleine gerne mit an unseren Tisch setzen, aber während
mich Nga umklammert, entschwindet Karins Patenkind wieder. Der Kampf ums
bessere Füttern beginnt. Flinke Stäbchen von beiden Seiten füllen meinen Teller,
während ich mich bemühe, Nga und ihre Mutter mit eiweißreicher Nahrung zu
versorgen. Nga ist dünn wie viele Kinder ihres Alters, die Mutter jedoch wirklich
erschreckend unterernährt. Wir versprechen ihr, ihr eine Kuh zu kaufen. Kaum mit
dem Essen fertig, werden wir schnell und plötzlich von unseren Patenkindern wieder
getrennt. Ich verstehe, es sollen keine tieferen Bindungen entstehen, wäre nicht im
Sinne des Projektgedankens. Die Kinder sollen „Fenster zur Welt“ sein, wie uns
erklärt wurde. Mehr nicht. Wir dürfen schließlich auch nicht die Adressen der Kinder
erfahren. Kurzer Abschiedsschmerz mit dem Wissen, unsere Kinder nie mehr sehen
zu können. Oder doch? Mein Entschluss wieder zu kommen reift. Nächstes Ziel ist
ein neu gebautes Gesundheitszentrum. Alles fertig und in Betrieb, inklusive
Kreißsaal. Irgendwann wird es auch Wasser geben. Riesiger Fortschritt, wie
notwendig so etwas in diesem Land ist, erzählt man mir erst einige Tage später. Es
gibt keine Sozialversicherung in diesem Land, man behilft sich mit Natur- und
Kräutermedizin. Krankenhaus können sich nur die wenigen Wohlhabenden leisten.
Wir wollen keine Kritik am System anbringen. Vietnamesen reden nicht über Politik.
Über unwegsames Gelände zu einer ethnischen Minderheit, die auch von World
Vision betreut wird. Hier umfängt uns wirklich bittere Armut, aber wir wissen ja nicht,
ob es in den Dörfern unserer Kinder nicht ebenso ist.

Man zeigt uns das mit Hilfe von World Vision neu errichtete Gemeinschaftshaus, wir
begrüßen die Dorfältesten und lassen wieder einige Reden über uns ergehen, bevor
wir das Kuhprojekt besichtigen dürfen.
Am Rückweg zur Provinzhauptstadt besuchen wir eine Kinderkrippe, wo uns die Ein-
bis Dreijährigen tänzerische Anmut in Windelhosen zeigen.
Zum Abschluss noch Besuch der World Vision-Zentrale, wo uns alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vorgestellt werden. Wir gewinnen den Eindruck, dass das Projekt
auch weiterlaufen wird, wenn sich World Vision in wenigen Jahren zurückziehen wird.
Die Eigendynamik ist erkennbar, der Wille, weiter zu machen vorhanden. Natürlich
kann man eine Region mit ein wenig Entwicklungsarbeit nicht wohlhabend machen,
aber eine gut durchwachsene Infrastruktur, die hier mit Hilfe von World Vision
geschaffen wird, könnte ausreichend Impulse für die Zukunft liefern.
Guten Mutes und mit schwermütigen Herzen lassen wir uns zurück nach Hoi An
bringen.

Babylonische Sprachverwirrung.
Susanne sucht den Kontakt zu den Menschen. Versucht sich in der uns fremden
Sprache. Und alle haben Riesenspaß. Wir lernen von ihr, wenn auch mit einer
gewissen vorsichtigen Zurückhaltung.
Immer wieder hören wir, wie viele Bedeutungen eine einfache Silbe haben kann, ein
einfaches Wort, wenn man es nur unmerklich anders betont.
Nach einigen Tagen lassen auch wir uns zu einem fröhlichen Xin Chao hinreißen,
was so viel wie Guten Tag heißen soll. Nachdem nach und nach der sprachliche Mut
auf alle Reiseteilnehmer übergreift, demoliert Nam unsere Euphorie, indem er uns
zart und einfühlsam darauf hinweist, dass wir unsere Begeisterung beim Grüßen
dämpfen sollten, weil die Betonung, die diese hervorruft, aus einem „guten Tag“ ein
„ich will eine Nudelsuppe“ macht. Und wir wundern uns, warum wir so oft Suppe
bekommen, bei der Begeisterung, die Susanne hat!
Susanne ist aber im Lern- und Übungsprozess schon längst weiter und nicht zu
bremsen.
Sie weiß inzwischen auch, was „Guten Abend“ heißt und probiert ihr Wissen fleißig
aus. Zuerst fällt es ihr nicht auf. Da aber die herzlich gegrüßten Männer immer
grinsen, kichern oder auch herzhaft lachen, fasst sie sich ein Herz und fragt unseren
Reiseleiter, was denn so große Heiterkeit verursacht. Er lässt sich ihren Gruß
vorsagen und bricht ebenfalls in Lachen aus. Erst eine hochnotpeinliche Befragung
bringt ihn nach einiger Zeit dazu, mit der Wahrheit heraus zu rücken. In Susannes
Betonung hieß der Gruß: “Ich begrüße Deinen Penis“
Ich denke, fortan wird sie sich wieder auf die Nudelsuppe beschränken.
Umgekehrt haben es die Vietnamesen auch nicht leicht mit Fremdsprachen. Die
Schulen dürften im Fremdsprachenunterricht eher keine Meisterleistungen bieten,
vielfach spielt sich der Englischunterreicht in Form von extra zu bezahlender
Sonntagsschule ab. In Dörfern scheint es teilweise überhaupt keine
Fremdsprachenlehrer zu geben, was angesichts der Gehaltssituation kaum
verwunderlich ist. Ein Lehrergehalt kann bestenfalls als Zusatzeinkommen zu
betrachten sein, was man so hört, liegen die Gehälter teilweise bei nur 25 bis 30
Euro monatlich.
Dazu kommt, dass jahrelang Russisch als Fremdsprache unterrichtet wurde,
kurzzeitig auch Französisch. Bis zur Wende in Deutschland wurden Akademiker
vorwiegend in Ostdeutschland ausgebildet, sodass sich die
Fremdsprachenkenntnisse auf mehrere Sprachen verteilen.
Vor allem in Städten und in Gegenden,
die von Touristen heimgesucht werden,
besteht großes Interesse, Englisch zu
lernen.
Immer wieder werde ich in Hanoi von
Leuten angesprochen, die Ihr Englisch
ausprobieren wollen und verbessern
wollen. Klar, die meisten, die mich
anreden, wollen nur mein Geld, unter
welchem Vorwand auch immer, aber
eben nicht alle.
Auch später in Sapa mache ich die
Erfahrung, dass manche junge Leute
einfach nur Englisch plaudern wollen, so

wie Ker, oder meine kleine Chi.
Wobei die Bergvölker wahrscheinlich den Vorteil haben, von vorneherein
mehrsprachig aufzuwachsen. Nicht nur, dass in den Bergdörfern meist zwei oder drei
verschiedene Völker zusammenleben, die sich miteinander verständigen müssen,
spätestens wenn die Kinder mit sechs Jahren in die Schule kommen, werden sie in
einer ihnen völlig fremden Sprache unterrichtet. Vielleicht ist dann Englisch nur noch
eine Kleinigkeit. Viele Mädchen und Frauen im Bergland sprechen fließend Englisch,
wenn sie Kontakt zu Touristen haben, haben allerdings beim Lesen und Schreiben
Schwierigkeiten, weil sie diese Sprache in der Schule ja nicht gelernt haben.

Ein Hauch von Paris.
Alles gleich und doch ganz anders. Millionen Mopeds, aber nicht ganz so wild wie in
Saigon. Schmale Häuser, aber immer wieder großzügige Boulevards, Bäume, Parks,
so etwas wie ein Hauch von Paris durchweht die Stadt.
Für die USA war Hanoi
viele Jahre lang der Hort
des Bösen, den es zu
vernichten galt. Nichts
erinnert mehr an diese
Zeit, höchstens der
abgeschossene B-52-
Bomber, dessen Trümmer
immer noch in einem
kleinen See liegen. Und
überhaupt. Das Typische
an dieser Stadt sind die
großen und kleinen Seen,
teils dicht verbaut, teils
von großzügigen
Parkanlagen umgeben.
Die Luft ist besser,
wenngleich es genau so
laut ist wie in Saigon.
Eine Stadt, deren heiligstes Innerstes ein Verehrungsort für eine Schildkröte ist, kann
wahrscheinlich nichts wirklich erschüttern. Auch nicht, dass alljährlich ein ganzer
Stadtteil zwei Monate lang unter Wasser steht. Der Rote Fluss braucht in der
Regenzeit Platz wie schon seit immer.
Die Stadt ist durch
einen Damm
geschützt, jedenfalls
beinahe die ganze
Stadt. Zwischen
Fluss und Damm
liegt nämlich ein
Stadtteil, wo die
Gründe und Häuser
billiger sind, dafür
eben nur zehn
Monate pro Jahr
bewohnbar, Als ich
in einen abendlichen
Regen gerate, denke
ich allerdings, auf
der falschen Seite
des Dammes zu
sein. Das Ancient Quarter verwandelt sich in Venedig. Unangenehm der Gedanke,
was da unter dem trüben Wasser sein könnte, durch das man wadentief watet.

Andererseits, man kann zumindest nicht irrtümlich in einen Kanal fallen wie in
Venedig.
Am Morgen danach alles als wäre nichts gewesen. Nicht schmutziger, nicht
sauberer. Ich wundere mich tagtäglich, dass irgendwann die Stadt immer wieder
sauber aussieht, obwohl jeder alles wegwirft. Die Hälfte der Bevölkerung scheint mit
Kehren beschäftigt zu sein, damit die andere Hälfte immer alles wegwerfen kann.
Die Altstadt ist zum Großteil wirklich noch alt, es scheint so etwas wie
Denkmalschutz zu geben, den halt hin und wieder gute Freunde individuell
definieren. Aber noch klotzt nichts, die Korruption scheint einen Rest Anstand
bewahrt zu haben.

Bucht des untertauchenden Drachen.
Ich habe nachgelesen: 1968 Inseln und Inselchen. Jemand wird sie schon gezählt
haben, soll ja Leute geben, denen fad ist. Ich sitze auf dem Bug des Ausflugschiffes
und lasse diese versunkene Landschaft auf mich wirken, die immer wieder
verschieden aussieht und trotzdem eine Einheit ist.
Das Licht ist anders hier in der Halong-Bucht, keine Ahnung, woran das liegt. Bin
schließlich nicht das erste Mal am Meer. Die Felsen wirken manchmal beschwingt,
gleich darauf wieder bedrohlich. Immer wieder schwimmende Dörfer. Eines steuern
wir an. Wahrscheinlich die Bedingung, dass die Leute hier auf dem Wasser leben
dürfen. Müssen sich eben von tausenden Touristen belästigen lassen, die sich über
die Stege drängen, die die einzelnen Boote miteinander verbinden. Die Dorfkinder
rudern mit ihren Booten zu
uns, noch bevor wir
festmachen können und
betteln um Geld. Hübsch
anzusehen, schade, dass ich
nicht taubstumm bin.
Die Kindermafia sorgt dafür,
dass sich andere Kids mit
ihren Booten nicht nähern
dürfen. Ich überlege, ob ich
Böses rufen soll, aber es sind
Kinder. Andererseits werden
aus diesen Kindern
irgendwann Erwachsene.
Unschöne Gedanken in der
schönsten Landschaft der
Welt. Die Fische und Meeresfrüchte sagen nichts dazu in ihren Unterwasserkäfigen
zwischen den Booten. Unwirkliche Szenerie. Ich werde das Gefühl nicht los,
unerwünschter Eindringling zu sein und bin froh, als wir weiter fahren, vorbei an
einem Dorf von Perlenzüchtern. Das Wasser muss also trotz des Abfalls, der
unübersehbar herumschwimmt, sauber sein. Dafür sprechen auch die vielen Quallen,
die später die meisten unserer Gruppe abhalten werden, die Schwimmpause für die
dafür vorgesehene Tätigkeit zu nutzen. Ich verlasse mich auf Elfis scharfe
bewachende Augen und stürze mich in die angenehm temperierten Fluten. Echte
Wohltat! Unser Boot heißt Hai Long Dream. Hoffe inständig, dass das nichts mit Hai
zu tun hat.
Der Himmel wartet mit dem Zuziehen
gnädig, bis wir uns Halong City nähern,
dann allerdings wird’s auf der Fahrt
zurück nach Hanoi wirklich finster und
wir sind froh, nicht zu den Millionen
Mopedfahrern zu gehören, als der
Wolkenbruch einsetzt.
Vielleicht will uns nur der Himmelvater
das Wasser aus der Halong-Bucht
nachbringen, weil es uns dort so gut
gefallen hat, wer weiß.

Touristenjäger und andere Menschen.
Zuerst noch die Geschichte eines unserer Reiseleiter:
Im Alter von sieben Jahren war er Napalmopfer bei einem Bombenangriff der
Amerikaner. Er vermeidet böse Worte, der Krieg ist vorbei. Klar…
Sein Vater und ein Onkel kämpften für den Vietcong, vier andere Onkel für
Südvietnam. Man dachte immer an die Zeit danach und wie die Familie überleben
könnte.
Andere zogen vom Norden in den Süden um nach dem Krieg wieder
zurückzukehren. Es wird auch umgekehrte Wanderbewegungen gegeben haben.
Millionen Schicksale.
Auch damit lernt man, das Land und vor allem seine Menschen zu verstehen. Viel
mehr Menschen wollte ich kennen lernen.
Die Trennung von der Gruppe war schwer. Bin nun eine Woche auf mich allein
gestellt. Wahrscheinlich sehe ich das gelassener als meine Frau und der Rest der
Gruppe. Gruppen haben es so an sich, dass sie sich das Leben ohne Gruppe nur
schwer vorstellen können.
Ich bummle noch schnell über den nahen Markt, finde einen Supermarkt, in dem ich
einige Geschenke für die Kinder im Bergland kaufen kann. Leider keine Luftballons,
die sich als Hit der vergangenen 10 Tage erwiesen haben.
Die eingeplante Stunde Zeitreserve vergeht viel zu rasch, ich will pünktlich in der
Hotelhalle zurück sein. Wechsle heute von Luxus auf Einfach und habe mit dem
Manager des neuen Hotels vor zwei Tagen telefonisch vereinbart, dass ich hier
abzuholen wäre.
Auf die Sekunde genau spricht mich ein junger Mann an, gutes Englisch, wirkt eher
freundschaftlich als geschäftsmäßig und gibt sich als Manager meines nächsten
Hotels zu erkennen.
Mit meinem Koffer in der Hand fragt er beim Verlassen des Hotels so beiläufig, ob es
mir was ausmacht, wenn wir mit dem Moped fahren. Nun ja, mir nicht, aber was wird
aus dem Koffer? Kein Problem. Hartschalenkoffer, ein bissl muss er den schon
pressen, dass er zwischen Sitz und Kotschützer passt. Ich schwinge mich hinter
Mister Truong auf den Sattel, und ab die Post! Vor einigen Tagen mit der Rikscha, ja,
da bekam ich eine Vorstellung, wie das ist mit dem Verkehr, aber die Bedingungen
haben sich geändert, die Geschwindigkeit vergrößert, und ich weiß, solche Dinger
können umfallen. Ich umklammere Mister Truong, während sich sein Hupe in
Schlangenlinien einen Weg durchs Gassengewirr sucht. Ich wusste nicht, dass man
zwanzig Minuten die Luft anhalten kann ohne ohnmächtig zu werden, aber ich
schaffe es. Werde langsam entspannter, löse etwas die Umklammerung. Am Ende
der Fahrt weiß ich: ich bin süchtig. Mopedsüchtig. Jedes Mal wenn ich in den
nächsten Tagen etwas zum Rauchen angeboten bekomme, denke ich ans
Mopedfahren und sehe keinen Grund, meine Lunge zu schädigen. Scheint alles
geraucht zu werden, was Gott und Staat verboten haben, ich halte mich lieber ans
Moped.
Und dann lauern sie. Verfolgen einen. Umschmeicheln, witzeln, lächeln, fordern,
betteln. Oder geben sich ganz unauffällig, um plötzlich ihr Netz auszuwerfen: Die
Touristenjäger von Hanoi.
Ich schweige in diesem Bericht gnädig. Ich bin reich wie alle Langnasen, also habe
ich meinen Obolus zu leisten. Niemand entkommt. Wäre das der Fall, wäre am

System was falsch. Nichts hilft, man kann sich nicht in Unauffälligkeit tarnen.
Langnasige Monster können anziehen was sie wollen, sie werden immer als
langnasige Monster herausragen.
Ich entscheide mich für die Variante
Dung. Wahrscheinlich nicht die blödeste
Entscheidung, als Einzelperson bietet
man ganz einfach zu viel Angriffsfläche.
Dung ist angeblich Technikabsolvent, der
auf Arbeitssuche ist. Ja klar, das ist er
sicher, und den Arbeitsplatz biete erstmal
ich. Aber er ist freundlich, sehr gebildet
und versichert mir, dass er für seine
Guidetätigkeit nichts verlangt. Ich bin
kein Illusionist, versuche ihm aktiv
Entlohnung anzubieten, was er freundlich
lächelnd ablehnt. Also bin ich
gezwungen, ihn auf alles einzuladen.
Unter dem Strich steige ich
wahrscheinlich pari aus, weil er wirklich
für alles die günstigste Variante kennt.
Mit ihm komme ich auch in den Genuss
öffentlicher Busfahrten, von denen
überall abgeraten wird, wenn man nicht
den letzten Kick eines Abenteuers sucht.
Alles nicht so wild, einer der vielen
Irrtümer von Reisebuchautoren. Mag
sein, dass die Busse nicht pünktlich sind,
aber ich versäume ja nichts.
Und Dung kennt wirklich jeden Winkel
der Stadt, weiß was mich interessiert,
was ich sehen will. Lehnt entsetzt ab,
wenn ich mich in ein Restaurant setzen
will, dass mir einen gewissen
Mindeststandard zu versprechen scheint.
Nein, hier sind nur Touristen, sehr
bestimmt lehnt er ab. Maximal halber
Preis und viel besser ist seine Devise.
Da ich ja für ihn mitzahle, macht es für
mich zwar keinen Unterschied, aber wer
würde mir dann alles über Land und
Leute erzählen?
Dung erklärt mir die Vietnamesische
Geschichte der letzten Jahrzehnte,
warum zum Beispiel Vietnam in
Kambodscha einmarschiert ist und
gegen das kommunistische Brudervolk
gekämpft hat, gegen dieses blutrünstige
Pol Pot-Regime. Er erzählt über
Verlobungsbräuche, über Ziegenpenisse
als Potenzmittel, erklärt mir die
Arbeitsplatzsituation, hat das eine oder

andere Geschichtlein zu diversen
Sehenswürdigkeiten, erklärt mir das
Wahlsystem und wie das ist mit der
Korruption, warnt vor Betrügern, zeigt mir
Arbeitsplätze, die sonst keine Langnase zu
sehen bekommt, erklärt mir die öffentlichen
Verkehrsmittel, führt mich in ein Kunstcafé,
in dem viele teils berühmte Maler ihre Werke hinterlassen haben und das trotzdem in
keinem Reiseführer angeführt ist, und er erzählt über seine Familie. Schließlich
verbringen wir ganze Tage und halbe Nächte miteinander. Sein Vater ist
pensionierter Französisch-Professor, der heute noch Literatur ins Vietnamesische
übersetzt. Seine Schwester ist Lehrerin. Und sein Bruder ist geistig schwer behindert
und belastet seine Familie sehr.

Kinder, um einleitende Worte zu hören, bevor
sie in großen Gruppen durchs Museum
schwirren. Naja, vielleicht auch nur immer
100, aber wo ist der Unterschied?
Als sie zu schwirren beginnen, mache ich
den Fehler, freundlich zurück zu grüßen.
Hello. Where you from? Austria. Hello
Austria. Do you know Austria? Yes koala. No
koalas. And no kangaroos in Austria. Hello.
Hello. Hello… Und los geht es. Alle wollen
mir die Hand geben, oder zumindest
abklatschen. Dung verfällt, er will mir doch
noch so viel zeigen!
Wir schaffen es, uns auch in Bewegung zu
setzen. Händeschüttelnd erreiche ich das
Freigelände, wo die nächste Gefahr lauert.
Kleine Schulmädchen zücken Büchlein,
Zettel, Hefte, um Autogramme von mir zu
erheischen. Ich weiß nicht, mit wem mich die
Ethnologisches Museum. Mit
Dung. Wirklich interessant,
aber ich erzähle keine
Details, ihr erinnert Euch:
keine Sehenswürdigkeiten!
Also erzähle ich nur davon,
dass ich tausenden Fans die
Hände schüttle, dutzende
Autogramme schreibe. Wie
das? Das Ethnologische
Museum ist Ziel für alle
Schulklassen von Hanoi.
Zumindest hat es diesen
Anschein. In der großen Halle
versammeln sich immer 5000
Kids hier
verwechseln, was
ihnen von ihren
Lehrerinnen erklärt
worden war. Ich
lasse auch diesen
Kelch an mir
vorübergehen.
Aus einem
Bergvolkhaus
erklingt die Frage
aller Fragen. Where
are you from?
Immerhin gutes
Englisch. Ich
riskiere einen Blick

durch die Fensteröffnung, sehe zwei hübsche Mädchen drinnen sitzen und stelle
klar, dass es in Austria keine Koalabären gibt. Die beiden Aphroditen winken mich
hinein. Zeit haben wir ja, also bleibt auch Dung nichts anderes übrig, als sich die
Schuhe auszuziehen. Wir setzen uns gegenüber, Huong und Loan, zwei
Studentinnen, die hier volontieren, froh sind, ihr Englisch trainieren zu können. Nach
einer halben Stunde wollen sie meine Schwiegertöchter werden, mache also
sicherheitshalber Fotos, damit meine Söhne nicht die Katzen im Sack kaufen
müssen, und lasse mir die E-Mail-Adressen aufschreiben…
Spätabends führt mich Dung einer Massage zu. Not sexual. Ich vergewissere mich
noch einmal. Vietnamesische Massage, nicht Thai Massage. Not sexual. Wir
durchqueren finstere Gassen in der Altstadt. Vor einem Haustor lungern sechs
Männer, wir sind am Ziel. Vorsichtshalber habe ich alle Wertgegenstände im Hotel
gelassen und gut versteckt, habe ausnahmsweise meine Kamera nicht mit, und nur
sehr wenig Geld eingesteckt. Meine Güte bin ich froh darüber! Wir gehen in einen
Hinterhof, der stockdunkel ist, ein Mann voran, dann Dung, dann ich, und hinter mir
noch zwei Männer. Es geht im Hinterhaus eine steile finstere Treppe hinauf, jederzeit
rechne ich mit einem Schlag auf den Kopf. Aber nichts tut sich. Eine junge Mutter mit
Kleinkind öffnet, ich schöpfe Hoffnung zu überleben. Schuhe ausziehen, klar. Zwei
offensichtlich frische Badetücher auf zwei Matratzen auf dem Boden, Ausziehen bis
auf die Unterhose, und dann werden mir alle Muskel zerfetzt, alle Gelenke verrenkt
und alle Knochen gebrochen, zum Schluss mein Genick. Kismet. Ich habe mit
meinem Leben ohnehin abgeschlossen, warum nicht hier in einem Hinterhof von
Hanoi?
Wunderbarerweise kann und darf ich mich nach einer Stunde wieder erheben und
anziehen, nachdem mein Masseur noch andächtig meinen Bierbauch bewundert hat.
Ich zahle fast nichts und Dung hindert mich daran, zuviel Trinkgeld zu geben. Die
Burschen seien vom Land, und das sei ohnehin viel. Ich will nicht widersprechen.
Ich schleppe meinen gekneteten und geschundenen Körper auf die Straße hinaus.
Wie ich mich fühle, will Dung wissen. Naja, eh gut, meine ich. Ich meine das ehrlich,
immerhin kann ich mich noch bewegen.
Während wir Richtung Minh’s Jazz Club marschieren, beginne ich mich freier zu
fühlen. Und ja, plötzlich schwebe ich, fühle mich 30 Jahre jünger, könnte mich
wahrscheinlich wie ein Vogel in die Lüfte heben, würden mich nicht die Millionen
Stromleitungen, die kreuz und quer über die Straßen hängen, daran hindern.
Und der Jazz bei Minh ist wirklich gut.

Hoan Kiem See. Zwei Burschen sprechen mich an, der eine hat siebzehn Jahre in
Deutschland gelebt und musste kürzlich zurück, weil er keine
Aufenthaltsgenehmigung mehr hatte. Spricht nicht viel Vietnamesisch, hat hier keine
Freunde. Kaum eine Chance auf Job, er müsste den vietnamesischen
Schulabschluss nachholen. Also geht er als Straßenhändler wie tausende andere
auch. Ich brauche keine Ansichtskarten mehr und schenke ihm 20.000 Dong.
Ein junges Mädchen spricht mich an, ob ich Zeit
hätte. Ich mustere sie misstrauisch. Nein, sie
sieht weder gefährlich aus noch wie eine
Prostituierte. Sicherheitshalber frage ich nach
dem Grund. Sie wolle sich mit mir unterhalten,
weil ihr auf der Uni gesagt wurde, am besten
könne sie ihr Englisch trainieren, wenn sie mit
Ausländern spricht. Ja gerne, warum nicht? Sie
heißt Hong und ist eine 19-jährige
Wirtschaftsstudentin, stammt aus einer Provinz
in der Nähe von Hue. Ich erfahre wieder etwas
über das Land und sie kann Englisch trainieren.
Sie bemüht sich krampfhaft, keinen
grammatikalischen Fehler zu machen,
entschuldigt sich immer wieder, wenn sie
nachdenken muss. Ich tröste sie damit, dass wir
ja Zeit hätten, und ihr Englisch ohnehin sehr gut
sei. Ja, als sie nach Hanoi an die Uni kam, war sie auf Stufe 4, mittlerweile konnte sie

sich schon auf Stufe 8 verbessern, 10 sei das Beste. Ich versichere ihr, ich würde ihr
ohne weiteres bereits eine 10 geben, aber beim Schreiben, meint sie, macht sie noch
Fehler. Soll sein, ich denke, das machen Engländer auch. Wir unterhalten uns fast
drei Stunden. Sie möchte so gut und so schnell studieren wie möglich, um ihre
Familie unterstützen zu können. Wie ich später noch aus E-Mails erfahre, ist ihre
Mutter vor zwei Jahren an Leukämie gestorben, und ihr Vater opfert sich auf, um ihr
das Studium im fernen Hanoi zu ermöglichen und für ihre zwei kleinen Brüder zu
sorgen.
Hung. Stolzer Besitzer einer kleinen Agentur. Vermittelt Reisen aller Art. In erster
Linie wohl mit ihm selbst als Fahrer seines Mopeds. So genau will ich es gar nicht
wissen. Heute ist Feiertag, er hat frei. Naja, kein ernsthafter Unternehmer in Vietnam
hat jemals frei. Ansichtssache. Hung ist spezialisiert auf den amerikanischen Krieg,
betreut wohl viele amerikanische Touristen und ehemalige amerikanische Soldaten.
Teilweise schwingt mehr als Ironie aus seinen Worten. Aber man redet nicht über
Politik in Vietnam, Ihr wisst schon. Jedenfalls ist das Wrack des B-52-Bombers in
einem kleinen See in Hanoi fixer Programmpunkt bei ihm, und die Freude schwingt
unverhohlen mit. Egal, ich habe gelesen, dass man den Amerikanern verziehen hat.
Irgendwer muss da Amerikaner mit US-Dollar verwechselt zu haben. Hung’s Vater
scheint eine nicht unwesentliche Rolle in diesem Krieg gespielt zu haben. Und er
verzeiht, Offiziell. Hung hat eine psychisch kranke Schwester daheim. Und er sorgt
für die schwer behinderten Kinder Minh und Huong, ermöglicht ihnen eine
Ausbildung. Zumindest erzählt er mir das und ich gebe 10 Dollar, muss für jedes Kind
ein paar Zeilen in ein Büchlein schreiben und Hung hat ein Art Kassabuch, in das er
je 5 Dollar einträgt. Ich hoffe, ich hab mit diesen 10 Dollar nicht einen Beitrag für die
Verschönerung von Hung’s Moped geleistet.

Wasserberge.
Hello, where you
from? Altes Spiel. Ich
sage Austria, verrate
mein Alter, wie viele
Kinder ich habe.
Diesmal fehlt die
Frage „You buy for
me?“
Ich lerne Ker kennen,
Schwarzes H’Mong-
Mädchen,
wunderschöne Tracht
wie alle hier in Sapa.
Das Gespräch mit ihr
hält die 500 anderen
Frauen und Mädchen ab, mich zu umringen und Sachen
verkaufen zu wollen. Wenn Ker lächelt, bildet sich ein
neckisches Grübchen auf ihrer rechten Wange, und sie
lächelt oft. 16 Jahre, letzten Sommer hat sie mit der
Schule aufgehört. Zahlt sich nicht aus, länger in die
Schule zu gehen, H’Mong-Mädchen heiraten sehr früh,
erklärt sie mir, oft schon mit 16. Nein, sie hat keinen Boy
Friend, also wird ja wohl doch nichts mit der frühen
Heirat, das behalte ich aber für mich. Ker trollt sich von
dannen, schließlich sind heute viele Touristen da,
verlängertes Wochenende in Vietnam, und sie muss
schließlich was verkaufen. Mich fragt sie nicht.
Heute Morgen bin ich mit dem Schlafwagen in Lao Cai
gelandet und mittels Kleinbus über viele Serpentinen
hierher gebracht worden. Bis jetzt hat mit dieser Tour
alles perfekt geklappt. Für 99 US-Dollar, den halben
Preis vom ursprünglich vereinbarten. Ich glaube, ich bin
Mr. Truong sympathisch.
Giang, mein Guide holt mich ab. Ein junger Bursche aus
Hanoi, der beschlossen hat, hier in Sapa zu bleiben, wie
er mir später erzählt. Er kann sich nicht mehr vorstellen,
in Hanoi zu leben. Ich auch nicht.
Ein Japaner, Mr. Koizumi, aber nicht der ehemalige
Ministerpräsident, wie er mir versichert, mit seiner
vietnamesischen Frau, ein koreanisches Pärchen mit einem entzückenden Mäderl,
das abwechselnd alle tragen müssen. Ich nicht, ich habe noch meinen Rucksack um,
weil ich im Hotel nicht eingecheckt bin.
Die ersten beiden Wegelagerinnen auf dem Weg nach Cat Cat sind richtig
positioniert und machen Geschäft mit mir. Pech für alle anderen Wegelagerinnen in
den nächsten Tagen, aber was soll ich tun? Ich kann nicht allen Einheimischen alle
Handarbeiten abkaufen, auch wenn sie schön und spottbillig sind. Übliche
Trekkingtour zur Power Station, brauche ich auch nicht zu schildern, machen alle, die
eine Sapa-Tour über eine Agentur gebucht haben. Erstmals öffnen sich für mich die
Reisterrassen, weiß noch nicht, wie steigerungsfähig das noch sein wird. Bin

gnadenlos begeistert. Am Rückweg, den ich mit Giang allein steil bergauf bewältige,
weil alle anderen das Angebot der Mopedtaxis annehmen, erhalte ich dann erst die
wesentlichen Information über die Völker hier. Oder was eben Giang für wesentlich
hält. Der Mann ist sein Bier wert.
Für Nachmittag überredet er mich zu einer Jeeptour zu einer heißen Quelle. Kann
nicht widerstehen. So etwas ist bei mir ein Reizwort.
Nur der Japaner und seine Frau schließen sich an. Ob die Fahrt billig oder teuer ist,
kann ich nicht beurteilen, ich nehme mal an weit überteuert. Aber was ist schon
teuer? Die Fahrt ist ihren Preis in jedem Fall wert.
Als ich über den Markt zum Jeep schlendere, Rufe hinter meinem Rücken: „You from
Austria! Money!“
Ker schein ganze Arbeit geleistet zu haben, kaum einen halben Tag hier, kennt man
mich in dieser 10.000-Seelen-Stadt bereits wie das falsche Geld.
Als Fahrer haben wir
einen jungen Mann
mit streng
geschnittenem
Oberlippenbart und
Militärhelm, sieht
richtig gefährlich
aus. Aber er fährt
phantastisch gut mit
diesem uralten
russischen Jeep.
Das ist Adventure
Tour in Reinkultur.
Nichts für zarte
Gemüter, aber das
hat uns ja auch
niemand
versprochen.
Einige Male machen wir halt, um die grandiose Aussicht über die Reisterrassen zu
genießen. Das Wasser reicht zum Teil bis auf die Gipfel, die Bauernhöfe wirken von
hier oben, als wären sie im Wasser versunken.
Kurz darauf wird es wirklich
heftig. Baustelle. Man ist dabei,
einen schmalen Weg zu einer
Straße auszubauen und schlägt
dem Berg tiefe Wunden. Der
rächt sich so gut er kann und
lässt alles im Schlamm
versinken. Selbst mit dem Jeep
wird es langsam unpassierbar,
aber wozu haben wir ein Rallye-
Ass als Fahrer?
Über eine Bambusbrücke
erreichen wir einige Hundert
Höhenmeter tiefer zu Fuß die

heiße Quelle. Unser Guide hat sogar Leihbadehosen zur Hand.
So wildromantisch konnte ich noch in keiner Therme entspannen. Unmittelbar neben
dem rauschenden Fluss, Blick auf die Reisterrassen.
Morgen tags darauf, ich warte auf
meine Trekking-Gruppe, warte auf
meinen Guide. Irre in der Zeit, weiter
nicht schlimm, kann ich die H’Mong-
Frauen und -Mädchen
beobachten, die sich immer wieder zu
Überfallkommandos verbünden um
sich bald darauf wieder zu
zerstreuen, je nachdem, ob sich ein
Tourist in ihr Revier verirrt oder nicht.
Ein kleines Mädchen spricht mich an,
ohne Tracht. Sehr klein, ich schätze
es auf sechs Jahre. Where are you
from? Übliche Fragen, übliche
Antworten, aber fließendes und fast
fehlerfreies Englisch. Wie alt sie sei,
zehn. Und nein, sie hat noch kein
Englisch in der Schule, hat es von
Touristen gelernt. Unglaublich,
vielleicht schwänzt sie Schule. Nein,
sie geht jeden Tag. Sie fragt, was ich
vorhabe. Trekking, übernachten in
einem Village. In welchem? Ich hole

meine Karte heraus und zeig es ihr. Das ist ihr Dorf, wo sie lebt. Und sie geht mit mir.
Ich bin unschlüssig. Kann sich mir einfach ein kleines Mädchen anschließen,
erlauben das ihre Eltern? Sie ist sich sicher, kein Problem, sie geht mit mir. Letzter
Ausweg, das muss mein Guide entscheiden, meine ich. Okay, sie ist einverstanden.
Kein Guide weit und breit. Also Unterhaltung mit Chi. So heißt die Kleine. Sie stellt
mir Vu vor, ihr Freundin. Die sieht wieder aus wie alle H’Mong-Mädchen hier. Tracht,
Korb auf dem Rücken, bereit, jedem Handarbeiten zu verkaufen. Sie ist zwölf und ich
habe den Eindruck, Chi ist nur bei ihr, um zu dolmetschen und die Verhandlungen
mit den Touristen zu führen. Langsam beginne ich zu hoffen, dass der Guide erlaubt,
dass sei mitkommt.
Ich denke mir mal, wenn Chi mir schon
nichts verkaufen will, kann ich ihr ja eines
dieser kleinen chinesischen Plastikautos
schenken, von denen ich für 17.000 Dong
10 oder 12 im Supermarkt in Hanoi
gekauft habe, sie wird doch wohl ein
kleines Geschwisterl haben. Sie lächelt,
sie bringt es ihrem kleinen Cousin. Auch
gut. Einige Wegelagerer haben die Szene
beobachtet, alle Mädchen haben
Geschwister, alle Frauen Unmengen von
Kindern. Definitiv nur ein Auto pro
ausgestreckter Hand, so viele habe ich
schließlich auch nicht. Als
Gegengeschenke bekomme ich
Freundschaftsbänder. Keine zwei Minuten
später haben die Mädchen
herausgefunden, dass die Autos einen
Rückzugsmechanismus haben, und Groß
und Klein knien jetzt auf dem Boden und
spielen Auto. Hätte ich das gewusst, ich
hätte 10 Packungen gekauft.
Plötzlich kommt eine wie es scheint etwas
ältere Frau auf mich zu. Heute sei sie mein Guide. Okay, sieht nett aus. Sie heißt
auch Chi. Nein sie heißt Chi. Okay, wie schreibt sich die kleine Chi, wie die große?
Beide schreiben sich Chi. Wenn sie meinen…. Jedenfalls darf Little Chi mit. Wir
müssen nur warten, es fehlen noch die anderen Trekking-Teilnehmer.
Geh ich eben auf ein Bier ins Hotel Royal. Guide Chi sucht inzwischen Sapa nach
der Gruppe ab, Little Chi mit Freundin Vu will nicht mit hinein. Wahrscheinlich dürfen
Kinder nicht hinein. Es beginnt zu regnen. Regnen? Am Himmel werden alle
Schleusen geöffnet, aus Straßen werden Flüsse, aus Treppen Wasserfälle. Ich
denke an meinen Schirm in Hanoi. Dünne Regenjacke, die Kälte beginnt in meine
Glieder zu kriechen. Guide Chi findet sich wieder ein um mir zu sagen, dass die
Gruppe immer noch verschollen sei. Meine Frage, ob’s hier Regenschirme zu kaufen
gibt, erheitert sie. Selbstverständlich. Je nach Modell zwischen 25.000 und 35.000
Dong. Ich stelle mir vor, wie ich in meiner Regenjacke langsam erfrieren werde und
frage Little Chi, ob sie mir nicht einen Schirm kaufen gehen mag, da sie einen Knirps
dabei hat. Sie zögert, weiß nicht, worauf ich hinaus will. Also gut, natürlich gebe ich
ihr das Geld, damit sie einen Schirm kaufen kann. Ok, sie nickt. Braves Kind,
allerdings mäßige Begeisterung. Ich verstehe. Bei diesem Wolkenbruch jagt man
nicht einmal einen Wasserbüffel ins Freie. Motivation ist gefragt. Sie versucht nun

ihren Knirps aufzuspannen. Schwierige Sache, der ist ziemlich hinüber. Ich kapiere
ihr Zögern. Das macht keinen Spaß. Während ich ihr helfe, ihren Schirm
zusammenzustecken, erkläre ich ihr, sie kann den Schirm am Abend haben, den sie
mir kaufen geht, ich brauche ihn nur heute. Ein Lächeln huscht über ihr sonst ernstes
kleines Gesicht. Und sie darf sich natürlich den Schirm aussuchen, der ihr am besten
gefällt. 20 Minuten später ist sie vom Markt zurück. Natürlich den Schirm um 35.000
Dong, aber sie konnte auf 32.000 herunterhandeln, meldet sie stolz und überreicht
mir die 18.000 Wechselgeld. Viel Geld für ein kleines Mädchen. Ich sehe wie sie
zittert und greife ihre Hände an. Eiskalt. Kein Wunder bei diesem Wetter. Nein, sie
hat sonst nichts zum Anziehen da. Na bumm, die Kleine erfriert mir, bis wir in ihrem
Dorf sind. Ob ich ihr was zum Anziehen kaufen soll. Ein langer prüfender Blick, dann
ein schüchternes Nicken.
Gemeinsam zum Markt hinauf, Vu im Schlepptau. Die erste Verkäuferin stürzt sich
auf Chi und wickelt sie in eine coole schwarze Jacke. Jeder Teenager bei uns wäre
happy gewesen. Chi wird immer steifer. Ob sie eine andere Jacke will? Kurzes, aber
bestimmtes Nicken. Die Verkäuferin blickt wütend, das Geschäft des Tages beim
Teufel. Chi schält sich steif heraus und hüpft einige Stände weiter. Sie hat klare
Vorstellungen und die nächste Verkäuferin einen noch klareren Blick. Eine weiße,
warm gefütterte Jacke von ganz oben, und sie passt. Chi strahlt. Ob sie die haben
kann? Ja klar. Kurze schnelle Verhandlung, von der ich kein Wort verstehe. Chi
berichtet mir stolz das Ergebnis. Sie konnte auf 180.000 herunterhandeln, und weil
es für sie war, hat die
Verkäuferin noch mal auf
160.000 nachgelassen.
Nicht einmal 8 Euro und so
viel Freude!
Noch schnell bei Vu’s Oma
vorbei, die ganz hinten
links den ganzen Tag
Decken näht. Und dann ist
es Zeit, zurück zu schauen.
Guide Chi kommt schon
entgegen, schaut ein
bisschen sauer. War mein
Fehler, wir sind einfach los,
ohne ihr Bescheid zu
sagen. Inzwischen war bis
auf eine Person die Gruppe
da, und uns hat sie endlich
auch gefunden. Übrigens,
die große Chi ist 20 Jahre
alt, habe sie aufs Doppelte
geschätzt. Beim genaueren
Hinschauen allerdings sieht
man schon, dass sie noch
sehr jung ist.
Der letzte Teilnehmer
kommt nicht, also geht’s
mit zweistündiger
Verspätung los. Die große
Chi wirkt ein bisschen

gestresst, immerhin haben wir eine 5-stündige Wanderung vor uns.
Zwei Weißrussen, eine Französin, ich. Guide Chi, Little Chi mit Freundin Vu und es
schließen sich noch drei Frauen und Mädchen an, die offensichtlich im schwächer
werdenden Regen auch nach Hause streben.
Noch nie im Leben bin ich durch so viel Gatsch marschiert. Roter Lehm wohin man
tritt. Wasser unten, Wasser oben, Wasser von oben. Langsam lichten sich
zwischendrin die Wolken, lassen einen Sonnenstrahl durch, ziehen wieder zu,
spiegeln sich in den Reisterrassen, die verbinden sich mit dem Himmel, Oben und
Unten vermischen sich. Absolute Stille, nur durch das klatschende, saugende
Geräusch unserer Schritte durchbrochen. Trance befällt mich. Hoffentlich rutsche ich
nicht aus, hoffentlich stürze ich nicht ab, teilweise geht’s hunderte Meter hinunter, wo
wir auf den schmalen Dämmen dahinbalancieren. Keine Blöße geben, nicht das
Gesicht verlieren, marschieren.
Tiefer unten beginnen die Reisterrassen zu dampfen. Gleichermaßen ich unter
meiner Regenjacke. Beides – Regenjacke und Regenschirm – erweisen sich
nachträglich als völlig sinnlos, da ich jetzt ohnehin waschelnass durchs Schwitzen
bin.
Chi bastelt mir aus Farnkraut eine
Orchidee. Als die anderen Mädchen das
sehen, basteln sie mir ein Herz aus Farn,
was Chi nicht auf sich sitzen lassen kann.
Mit Gummischlapfen den glitschigen
Abgrund entlang balancierend bastelt sie
also mit geschickten Fingern ein Herz, in
das sie noch Blüten hinein verarbeitet, und
schafft es dabei sogar, ihren Regenschirm
aufgespannt zu halten.

Als wir endlich den Fluss erreicht haben, Pause in einem einfachen Rasthaus. Es
regnet wieder. Die große Chi macht sich in der Küche zu schaffen, um unser Essen
zuzubereiten, die kleine Chi hockt mit Vu draußen unterm Schirm. Sieht erbärmlich
aus. Ich gehe hinaus und versuche, die beiden herein zu holen. No. Ich bestehe
darauf. Sie trauen sich bis zum Eingang, wo auch die H’Mong-Frauen warten. Zum
Tisch zu kommen, trauen sie sich nicht. Dauert nicht lange und ich sehe den Grund.
Die Wirtin will die Kleinen verscheuchen. The girls belong to me!!! Erstaunlicherweise
wirkt das, und sie lässt die beiden in Frieden. Offensichtlich dürfen Kinder nicht nur in
keine Hotels, sondern auch in keine Rasthäuser. Angst vorm Betteln kann es nicht
sein, H’Mongs betteln nicht. Man hat sogar Mühe, ihnen Trinkgeld aufzudrängen.
Aber sie wollen eben was verkaufen. Wird nicht erwünscht sein.
Immerhin schaffe ich es, die Kinder mit Getränken und ein wenig Essen zu
versorgen. Die hatten den ganzen Tag noch nichts.
Chi hatte mich gewarnt. In ihrem Dorf würden mich alle fragen, ihnen etwas
abzukaufen. Mindestens fünf Mal am Weg hat sie mich darauf vorbereitet. Da sie ein
gutes Kind ist, erklärte sie mir genau, wie ich zu handeln hätte, falls ich doch weich
werden sollte. Also ich war jetzt perfekt im H’Mong Trading ausgebildet.
Und die Wegelagerer warten auch schon. Unsere kleine Gruppe ist sofort von 20
oder 30 Frauen umringt. Ich bleibe erst einmal hart, obwohl mir schon einige lachend
zurufen, dass ich der mit den Autos bin. Chi’s Jacke wird ausgiebig bewundert, was
sich für mich als Nachteil erweist. Ich bin hiermit reich und habe zu kaufen. Die
anderen Trekking -Teilnehmer bleiben vergleichsweise ungeschoren. Leicht verärgert
schalte ich endgültig auf stur.
Begrüßung im Guest House, erst einmal was trinken. Drei verschiedene
Familienmitglieder durchsuchen die unerschöpfliche Kühltruhe, um auch die zwei

Fanta für Little Chi und Vu zu finden. Schon erstaunlich, dass die beiden das kennen
und dem Coca Cola vorziehen, noch erstaunlicher, dass meine Gastfamilie so etwas
schließlich am Boden der Truhe findet.
Drei Russen sitzen da. Verleger, Fotograf, den dritten weiß ich nimmer. Jedenfalls
muss ich erst mal Wodka trinken.
Nachdem ich mich halbwegs trocken umgezogen habe, frage ich die Kids, ob sie mir
nicht ihr Dorf zeigen wollen. Na klar, ich lerne also alle Großmütter, Tanten, Cousins
usw. in ihren Häusern kennen, muss bei Chi’s Großmutter den winzigen Fernseher
als einzigen Einrichtungsgegenstand bewundern. Sonst nur nackter Lehmboden und
ich muss eine reichlich vertrottelte Serie anschauen. Was macht man nicht alles für
die lieben Kleinen.
Zurück im Guest House gibt es ein vielgängiges
Menü, endlich wieder einmal. Schmackhaft wie
immer. Happy Water, Chung lässt sich überreden,
etwas zu singen. Angeblich singt die 19-jährige
Haustochter am schönsten, die jedoch verweigert
sich. Aber auch Chung’s Liebeslieder sind sehr schön,
sehr melodiös.
Als der gemütliche Abend gegen 10 Uhr zu Ende
geht, meint Chung, morgen Früh wäre um halb sechs
Aufbruch. Ich lache, guter Witz. Nein kein Witz, ich
möchte doch nach Bac Ha. Dachte, das Programm
hat sich geändert, schließlich war kein Homestay im
Village vorgesehen für mich. Mich holt morgen ein
Jeep ab und sie bringt mich hin. Okay, ich ergebe
mich. Wollte ja ursprünglich ohnehin nach Bac Ha.

Da ich so früh auf muss, schlafe ich nicht oben bei den anderen Gästen, sondern
unten bei der Familie. Riesen“bett“ mit Moskitonetz, aber beinhart. Dank Happy
Water schlafe ich trotzdem ein bisschen.
Um halb sechs ist Chung natürlich fix und fertig abmarschbereit als ich grad
aufstehe. Vietnamesen sind pünktlich, H’Mongs auch. Chung läuft dann ziemlich
schnell, habe Mühe mitzukommen…
Wenn es in Vietnam Verspätungen gibt, sind meistens Touristen schuld. Später oben
in Sapa sitze ich im falschen Bus. Wie mich der neue Guide dann unter einem
Dutzend anderer Langnasen zielsicher identifiziert, ist eines der vielen
vietnamesischen Wunder.
Über Bac Ha schreibe ich wieder nichts, ist ebenfalls in jedem besseren Reiseführer
nachzulesen. Ich kann nur bestätigen, dass der Sonntagsmarkt dort höchst
eindrucksvoll ist, ca. 20 verschiedene Bergvölker treffen sich hier in ihren bunten
Trachten. Pittoresk.
Habe nach der nächtlichen Zugfahrt nach Hanoi nur noch einen Tag vor mir.
Viel zu schön geht diese Reise viel zu rasch zu Ende.

Epilog.
Ich bin wieder in Singapur. Sprung zurück ins 21. Jahrhundert. Wo war ich die letzten
zweieinhalb Wochen? Verzeihe, Irene, dass ich nicht versucht habe, Dich anzurufen,
obwohl ich jetzt sechs Stunden Aufenthalt habe. Die Gratis-Tour für Transit-Touristen
ist bereits geschlossen, aber Shuttle-Bus geht noch. Ich glaube, hier werden sie
sogar bestraft, wenn das Auto schmutzig ist. Durchfall, ausgerechnet in einem
zivilisierten Land. Aber die Zivilisation hat Vorteil: Man kann überall auf die Toilette,
sind überall sauber und gratis.
Ich habe keine Zeit, an Irene zu denken. Mein Durchfall und die Lust, von der Stadt
etwas zu sehen treiben mich an. Disneyland auf chinesisch, aber wenn man in einer
Stadt lebt und nicht als Tourist dort ist, hat man es in dieser Variante sicher lieber.
Ker, Hong, Huong, Chung. Ich grüße Euch, wir bleiben in E-Mail-Kontakt.
Zumindest bis ihr heiratet.
Und so lange werdet ihr mich an Vietnam erinnern, mich am laufenden halten, und
immer wieder neue Facetten Eures Volkes und Eures Landes bringen.
Good-bye Singapore. Good-bye Nga, good-bye Chi. Good-bye Vietnam.
Die Fotos zur Reise sind zu sehen auf:
http://members.aon.at/consult/page_10_2.html

Ansichten. Einsichten. Aussichten.
Das Land Vietnam:
Groß geworden zur Zeit des Vietnamkrieges hatte ich immer schon ganz besonderes
Interesse an diesem Land. Sozusagen mein Traumziel.
Als landschaftlich eines der schönsten Länder der Erde mit jahrtausendealter
Kulturgeschichte verspricht es auf jeden Fall touristische Höhepunkte, die man
allerdings in jedem guten Reiseführer nachlesen kann.
Vietnam ist eines der letzen verbliebenen kommunistisch regierten Länder.
Interessant also auch zu sehen: Wo steht dieses Land heute?
Entgegen verschiedener Berichte kann man in Vietnam offen über Politik diskutieren,
wobei man – so wie auch in Europa überall – zwischen der Gruppe der
Desinteressierten und der Gruppe der Unzufriedenen unterscheiden kann.
Mit den Desinteressierten freilich lässt sich nirgendwo auf der Welt politisch
diskutieren.
Rein äußerlich ist der Unterschied zwischen Süd- und Nordvietnam eklatant. Im
lebensfrohen Süden ist es schon einmal leichter, freundlichen Kontakt zu den
Menschen zu finden. Auffallend ist die völlige Absenz von Polizei und Militär,
zumindest optisch. Keine Ahnung ob es hier entsprechende Undercoverkräfte gibt.
Im Norden ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz dazu sehr viele
Verkehrskontrollen gibt, und im Straßenbild von Hanoi sind Uniformierte präsent. Das
lässt natürlich noch keine politischen Rückschlüsse zu. Tatsache ist, dass das Land
von der kommunistischen Einheitspartei regiert wird, wobei in einem Wahlkreis 3
Kandidaten aus einer Liste mit 5 gewählt werden können (zumindest in jenem, den
ich in Hanoi angeschaut habe).
Das Wahlsystem scheint auch schon der herausragende Teil des kommunistischen
Systems zu sein.
Für die Schulen muss meist gezahlt werden, ein Sozialsystem gibt es nicht einmal
ansatzweise, also keine Krankenversicherung und Versorgung alter Leute nur, wenn
diese Kriegsveteranen sind.
Das Gesundheitswesen basiert auf Natur- und Kräutermedizin und viele Menschen
wirken unterernährt. Ein großer Teil der Menschen hat keinen Zugang zu
unbedenklichem Wasser und ist angewiesen auf relativ teures, in Plastikflaschen
abgefülltes Wasser.
Nahrungsmittel und einfache Gebrauchsgegenstände sind zwar sehr billig, dafür ist
Wohnen fast so teuer wie bei uns. Und das bei Löhnen, die bei einem Euro pro Tag
beginnen, der Durchschnitt liegt bei 300 bis 400 Euro monatlich. Autos und Mopeds
werden mit 200% Steuer belastet. Daher ist es erstaunlich, wie viele sich ein Moped
in diesem Land leisten können. Ich habe hier vier verschiedene Möglichkeiten
ausfindig machen können: Einnahmen aus dem Tourismus, Arbeitsplatz in einem
westlichen Konzern, Unterstützung durch Auslandsvietnamesen und
Selbstzusammenbau mit gebrauchten Bestandteilen.
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn einerseits auch uralte Leute einer
Beschäftigung nachgehen, und andererseits ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder
bereits im Alter zwischen 8 und 10 Jahren zu arbeiten beginnen, um zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen zu können, bzw. das Schulgeld zahlen zu
können.

Viele gut ausgebildete Leute finden keinen qualifizierten Arbeitsplatz, besonders in
Nordvietnam scheint die Lage sehr schlimm zu sein. Die Wirtschaft ist geprägt von
kleinen Bauern und Kleinstgewebebetrieben. Der Rest der Bevölkerung fristet mit
dem Kleinhandel aller möglichen und unmöglichen Waren sein Dasein. Diese
Selbständigkeit im Bereich der Mikrowirtschaft sichert vielen Millionen den
Lebensunterhalt. Hiermit scheint staatlicherseits fast alles erlaubt zu sein, sofern die
relativ hohen Steuern dafür entrichtet werden.
Insgesamt sehe ich daher wenige Möglichkeiten, wie sich dieses Land aus eigener
Kraft wirtschaftlich entwickeln könnte. Die einzige Chance scheinen ausländische
Investitionen zu sein, wobei jeder Konzern hier fleißige und geschickte Arbeiter
vorfindet.
Viele Leute haben die Kraft und den Willen, etwas zu schaffen. Mädchen wie Hong
oder Chi, Burschen wie Hung werden ihre Wege gehen und es zu was bringen.
Leute wie Dung oder Ker werden ihr kleines Glück finden und ein zufriedenes Leben
führen, wenn man sie lässt. Mädchen wie Chung werden zu kämpfen haben, sich
aber nicht unterkriegen lassen. Ich sehe viel Hoffnung für die jungen Leute von
Vietnam. Aber mir ist bewusst, dass es vielfach Not und Verzweiflung gibt und wenig
Aussicht auf Verbesserung, wenn nicht Impulse und Hilfen von außen kommen.
Hier sehe ich Sinn zu unterstützen. In ländlichen Gebieten ohne Tourismus gibt es
kaum Hoffnung, wenn nicht Ausbildungsmöglichkeiten und Infrastrukturen
geschaffen werden. Wenn das Geld in diesem Land nicht irgendwo versickert, kann
man mit wenigen Euro sehr viel bewegen und verändern.

Die Bevölkerung Vietnams:
Die meisten Menschen wirken freundlich, offen, intelligent und strebsam, wobei sie
jedoch in ihren Möglichkeiten stärkstens behindert werden. Trotz oft widrigster
Bedingungen versprühen die meisten Menschen in diesem Land große
Lebensfreude. Der Anteil der Jungen ist tatsächlich sehr hoch, der Kinderreichtum
groß und die Wohnungen in den Städten sehr klein. Kein Wunder also, dass sich das
Leben auf den Straßen abspielt, wobei nach meiner Beobachtung kein
Bandenunwesen zu erkennen ist.
Wobei man überhaupt sagen muss, dass man sich in diesem Land sehr sicher fühlt,
abgesehen jetzt mal von permanenten Betrugsversuchen oder dem einen oder
anderen Diebstahl, wobei die Vietnamesen gerne über die große Unsicherheit reden.
Diese dürfte sich jedoch eher in ihren Köpfen abspielen.
Das Area Development Project von World Vision:
Mit großer Neugierde fuhren wir in ins Entwicklungsgebiet Hiep Duc. Zwar war ich
über die Arbeit und die Verwendung der Spendengelder gut informiert, aber ich
wollte mich gerne mit eigenen Augen überzeugen, ob hier Sinnvolles geschieht.
Um es kurz zu fassen: Ja, ich war echt beeindruckt von den Leistungen der
Organisation. Im Projekt arbeiten vor Ort ausschließlich Einheimische, wobei es
natürlich regelmäßig von der österreichischen World Vision evaluiert wird.
Das Treffen mit unseren Patenkindern war selbstverständlich ein berührender
Höhepunkt der Reise. Nicht verhehlen möchte ich, dass meine Nga das Liebste aller
Kinder war ;-)
Wir besuchten auch eine ethnische Minorität im Projektgebiet, die von World Vision
betreut wird. Erschwerend kommt in diesem Gebiet sicher dazu, dass dort die Böden
auch noch 30
Jahre nach dem
Vietnamkrieg
durch den
massiven
amerikanischen
Einsatz von
Agent Orange
nachhaltig
verseucht sind.
Mit
Eukalyptuspflanz
ungen versucht
man das Gift aus
dem Boden zu
ziehen.
Über World Vision und die Projektarbeit in Vietnam können Sie sich in einem eigenen
Dokument informieren.

Die Bergvölker des Nordens:
Meine hohen Erwartungen bezüglich der Trekkingtour an der chinesischen Grenze
wurden noch übertroffen. Nicht nur dass einen die Landschaft der Reisterrassen fast
in Trance versetzt, fand ich auch persönlichen Zugang zum Volk der Schwarzen
H’Mong. In der Gegend von Sapa haben diese Menschen zumindest Gelegenheit,
ihre schönen Handarbeiten an Touristen zu verkaufen. Vom Spinnen über Weben,
Färben bis hin zum Sticken und Nähen sind die Produkte 100% Handarbeit. Die
vollendete Kunst des Handelns lehrte mich die 10-jährige Chi, die sich mir auf der
Trekkingtour angeschlossen hatte…
Resümee der Reise:
Das wichtigste Ergebnis dieser Reise ist die Gründung eines Vereines mit einem
Kinderpatenfonds, an dem man sich auch schon mit kleinsten Spenden beteiligen
kann. Ich werde meine Kunden ermuntern, hier auch einen Teil ihrer Kapitalgewinne
einfließen zu lassen. Selbstverständlich werden 100% der Beiträge, die dem Fonds
zufließen werden, an entsprechende Organisationen weitergeleitet werden oder auch
direkte Hilfe damit geleistet. Der Fonds wird der Bündelung und Pufferung der
Spenden dienen, um eine Konstanz der Unterstützungsgelder erreichen zu können,
was für Entwicklungsprojekte und vor allem Kinderpatenschaften wichtig ist.
Ich werde Sie zu gegebener Zeit über den Fortschritt des Projektes informieren.
Der Verein heißt
Papilio – Kinder brauchen Hilfe
Papilio steht für Veränderung, Verwandlung. Wir wollen Kindern ihre Lebenssituation
verändern. Ihnen Hoffnung für die Zukunft geben, sie dabei unterstützen zu lernen,
selbst für ihr Leben verantwortlich zu sein und etwas daraus machen.
Ein zweites Patenkind, Ngoc Huyen im
äußersten Süden von Vietnam, gibt es
bereits. Ausbildungshilfe für Ngoc Huyen,
ein etwas größeres Mädchen, diesmal
über die Organisation Menschenhilfe-
Vietnam.
Nga hat inzwischen das von uns gespendete Fahrrad und einen Schreibtisch
geliefert bekommen, es blieb sogar noch Geld für eine Schreibtischlampe und ein
neues Paar Plastikschlapfen.
Nga und auch der Vorsitzende des Distriktkomitees haben sich in langen Briefen
dafür bedankt. Die Anschaffungen wurden von diesem auf den Dong genau
abgerechnet. Ich hoffe, dass die Familie inzwischen auch unsere Kuh erhalten hat.

Interessierte für den Verein
bzw. für Patenschaften mögen
sich bitte an mich wenden!
© Norbert Wallner,
im Mai 2007
Papilio – Kinder brauchen Hilfe
Mühlgrundweg 43
A-1220 Wien