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<strong>Kinder</strong>, um einleitende Worte zu hören, bevor sie in großen Gruppen durchs Museum schwirren. Naja, vielleicht auch nur immer 100, aber wo ist der Unterschied? Als sie zu schwirren beginnen, mache ich den Fehler, freundlich zurück zu grüßen. Hello. Where you from? Austria. Hello Austria. Do you know Austria? Yes koala. No koalas. And no kangaroos in Austria. Hello. Hello. Hello… Und los geht es. Alle wollen mir die Hand geben, oder zumindest abklatschen. Dung verfällt, er will mir doch noch so viel zeigen! Wir schaffen es, uns auch in Bewegung zu setzen. Händeschüttelnd erreiche ich das Freigelände, wo die nächste Gefahr lauert. Kleine Schulmädchen zücken Büchlein, Zettel, Hefte, um Autogramme von mir zu erheischen. Ich weiß nicht, mit wem mich die Ethnologisches Museum. Mit Dung. Wirklich interessant, aber ich erzähle keine Details, ihr erinnert Euch: keine Sehenswürdigkeiten! Also erzähle ich nur davon, dass ich tausenden Fans die Hände schüttle, dutzende Autogramme schreibe. Wie das? Das Ethnologische Museum ist Ziel für alle Schulklassen von Hanoi. Zumindest hat es diesen Anschein. In der großen Halle versammeln sich immer 5000 Kids hier verwechseln, was ihnen von ihren Lehrerinnen erklärt worden war. Ich lasse auch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aus einem Bergvolkhaus erklingt die Frage aller Fragen. Where are you from? Immerhin gutes Englisch. Ich riskiere einen Blick
durch die Fensteröffnung, sehe zwei hübsche Mädchen drinnen sitzen und stelle klar, dass es in Austria keine Koalabären gibt. Die beiden Aphroditen winken mich hinein. Zeit haben wir ja, also bleibt auch Dung nichts anderes übrig, als sich die Schuhe auszuziehen. Wir setzen uns gegenüber, Huong und Loan, zwei Studentinnen, die hier volontieren, froh sind, ihr Englisch trainieren zu können. Nach einer halben Stunde wollen sie meine Schwiegertöchter werden, mache also sicherheitshalber Fotos, damit meine Söhne nicht die Katzen im Sack kaufen müssen, und lasse mir die E-Mail-Adressen aufschreiben… Spätabends führt mich Dung einer Massage zu. Not sexual. Ich vergewissere mich noch einmal. <strong>Vietnam</strong>esische Massage, nicht Thai Massage. Not sexual. Wir durchqueren finstere Gassen in der Altstadt. Vor einem Haustor lungern sechs Männer, wir sind am Ziel. Vorsichtshalber habe ich alle Wertgegenstände im Hotel gelassen und gut versteckt, habe ausnahmsweise meine Kamera nicht mit, und nur sehr wenig Geld eingesteckt. Meine Güte bin ich froh darüber! Wir gehen in einen Hinterhof, der stockdunkel ist, ein Mann voran, dann Dung, dann ich, und hinter mir noch zwei Männer. Es geht im Hinterhaus eine steile finstere Treppe hinauf, jederzeit rechne ich mit einem Schlag auf den Kopf. Aber nichts tut sich. Eine junge Mutter mit Kleinkind öffnet, ich schöpfe Hoffnung zu überleben. Schuhe ausziehen, klar. Zwei offensichtlich frische Badetücher auf zwei Matratzen auf dem Boden, Ausziehen bis auf die Unterhose, und dann werden mir alle Muskel zerfetzt, alle Gelenke verrenkt und alle Knochen gebrochen, zum Schluss mein Genick. Kismet. Ich habe mit meinem Leben ohnehin abgeschlossen, warum nicht hier in einem Hinterhof von Hanoi? Wunderbarerweise kann und darf ich mich nach einer Stunde wieder erheben und anziehen, nachdem mein Masseur noch andächtig meinen Bierbauch bewundert hat. Ich zahle fast nichts und Dung hindert mich daran, zuviel Trinkgeld zu geben. Die Burschen seien vom Land, und das sei ohnehin viel. Ich will nicht widersprechen. Ich schleppe meinen gekneteten und geschundenen Körper auf die Straße hinaus. Wie ich mich fühle, will Dung wissen. Naja, eh gut, meine ich. Ich meine das ehrlich, immerhin kann ich mich noch bewegen. Während wir Richtung Minh’s Jazz Club marschieren, beginne ich mich freier zu fühlen. Und ja, plötzlich schwebe ich, fühle mich 30 Jahre jünger, könnte mich wahrscheinlich wie ein Vogel in die Lüfte heben, würden mich nicht die Millionen Stromleitungen, die kreuz und quer über die Straßen hängen, daran hindern. Und der Jazz bei Minh ist wirklich gut.
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