Bauanleitung für EDGE 540 aus Depron® - Uploadarea.de

Bauanleitung für EDGE 540 aus Depron®10.07.2013eine Konstruktion von Jens Krönerjk-modellflug.de.tlSpannweite:Gesamtlänge:Abfluggewicht:ca. 1150mmca. 1070mm250gr. - 300gr.Die Edge 540 ist ein absolutes Leichtgewicht in seiner Klasse und sollte auch dementsprechendaufgebaut und motorisiert werden. Die Statik des Modells ist für ein Fluggewicht von bis zu 300gr.ausgelegt. Dies läßt sich mit dem Einbau handelsüblicher Komponenten auch sehr einfacherreichen. Bei entsprechend großen Ruderausschlägen ist sie voll 3D tauglich und mit geringenRuderwegen lammfromm und handzahm. Auch Piloten mit wenig Querrudererfahrung sollten dannkeine Probleme haben die Kleine sicher zu beherrschen.Als Ausstattung empfehle ich folgende Bauteile:– Servos mit 4-6gr. Gewicht– Motor mit 25-30gr. und einer Leerlaufdrehzahl von 1600-1800KV– Regler mit 12-15 Ampere so leicht wie möglich (zur Sicherheit Strom messen)– Lipo mit 650-800mAh und zwei Zellen– Luftschraube GWS 8x4,3 oder GWS 8x4 HDSeite 1

Für einen schnellen und erfolgreichen Zusammenbau der EDGE 540 solltet ihr den Bau genau inder nun folgenden Reihenfolge vornehmen. An Klebern benötigt ihr unbedingt Uhu-Por und 5Minuten Epoxy. Etwas PU-Kleber an der einen oder anderen Stelle wäre von Vorteil. Wenn eucheine Verklebung mit Uhu-Por misslingt, dann könnt ihr sie einfach mit einem Pinsel und etwasReinigungsbenzin (Waschbenzin) wieder lösen. Anschließend lassen sich die Teile wiederzusammenfügen. Mit dem Reinigungsbenzin solltet ihr aber vorher eine Materialprobe machen, umzu testen ob es den Hartschaum nicht auflöst.!!! Andere Verdünnungsmittel, außer Reinigungsbenzin, funktionieren nicht und zerstörendas Material!!Naturgemäß verziehen sich manche Bauteile aus Hartschaum mit der Zeit. Das ist aber ohneBedeutung, da sie durch den Aufbau des Modells die nötige Statik bekommen und ein Verzugdadurch beseitigt wird.Eventuelle Herstellerstempel auf dem Hartschaum lassen sich mit Spiritus sehr einfach entfernen.Für das Design eignet sich SEHR LEICHTE Klebefolie oder ein dünner Farbauftrag mit derAirbrush. Auch mit Edingstiften lässt sich ein leichtgewichtiges Design erstellen.!!! Modellflugzeuge sind kein Spielzeug !!!Ein verantwortungsbewusster Umgang damit sollte für jeden RC-Piloten Voraussetzung sein. Fliegtnur dort wo es die Umgebung zulässt und ihr niemand Anderen schaden könnt. Auch eineentsprechende Haftpflichtversicherung ist nötig.BaubeginnLest euch am besten die komplette Bauanleitung durch, bevor ihr mit dem Zusammenbau beginnt.Manche Ungereimtheit ergibt sich eventuell erst in einem der nächsten Bauschritte und somit seidihr gegen Baufehler besser vorbereitet.So, und nun viel Spaß und viel Erfolg.Seite 2

TeilelisteTeilenr. Menge Bezeichnung Maße1 4 Tragflächen aus 3mm Hartschaum Siehe Foto2 2 Tragflächeholm aus Balsa Siehe Foto3 1 Tragflächenverbinder aus 3mm Balsa 500mm x 15mm4 2 CFK Verstärkung für Tragflächenverbinder 500mm lang5 2 Randbogen aus 3mm Hartschaum 100mm x 20mm6 2 Querruder aus 3mm Hartschaum 580mm lang7 1 Rumpfboden aus 3mm Hartschaum Siehe Foto8 1 Rumpf aus 3mm Hartschaum tiefgezogen Siehe Foto9 1 Rumpfspant aus 6mm Hartschaum 120mm x 70mm10 1 Rumpfdeckelboden aus 6mm Hartschaum Siehe Foto11 1 Rumpfdeckel aus 3mm Hartschaum tiefgezogen Siehe Foto12 2 Rumpfdeckelführung aus 3mm Hartschaum 470mm x 15mm13 1 Rumpfdeckelbogen aus 3mm Hartschaum 90mm x 65mm14 1 Kabinenhaube aus Kunststoff tiefgezogen Siehe Foto15 1 Motorhaube aus Kunstoff tiefgezogen Siehe Foto16 1 6mm Hartschaumrest (z.B. für Motoreinbau) 130mm x 250mm17 1 Motorspant aus Sperrholz 70mm x 30mm18 1 Heckspant aus 3mm Hartschaum 70mm x 30mm19 1 Höhenleitwerk aus 3mm Hartschaum Siehe Foto20 1 Höhenruderverstärkung aus CFK 330mm lang21 1 Höhenruderverbindung aus Balsa 80mm x 8mm22 4 Ruderhörner Siehe Foto23 1 1mm Anlenkungsdraht 500mm lang24 2 Fahrwerkspant aus 2mm Balsa 110mm x 30mm25 1 Fahrwerk aus 1,2mm Stahldraht 330mm lang26 4 Fahrwerkführung aus 6mm Hartschaum 30mm x 20mm27 2 Räder Siehe Foto28 2 Fahrwerkverkleidung aus 3mm Hartschaum 100mm x 15mmSeite 3

Begonnen wird der Zusammenbau mit den Tragflächen. Das ist nötig damit ihr den richtigen Sitzvom Tragflächenholm kontrollieren könnt. Als erstes werden die obere und die untereTragflächenhälfte (Teilenr. 1) in einem Abstand von 1mm mit einem Streifen Tesa verbunden. Reibtdie Klebefläche vorher mit Spiritus ab, damit das Tesa sicher hält.Anschließend wird die Nasenleiste entsprechend dem Foto geschliffen.Seite 4

Jetzt werden Die beiden Tragflächenpaare einmal kurz komplett zusammengefaltet, damit dieSpannung beim Verkleben der Flächen nicht so groß ist.Seite 5

Nun wird der Tragflächenholm mit Uhu-Por auf die markierten Stellen der Tragflächen geklebt.Auf eine Seite vom Tragflächenverbinder (Teilenr. 3) wird die erste CFK Verstärkung (Teilenr. 4)mit Uhu-Por aufgebracht.Seite 6

Anschließend wird der Verbinder mit etwas Untermaß dem Holm angeglichen. Er braucht etwasUntermaß da ja noch die zweite CFK-Verstärkung aufgeklebt wirdNachdem auch die zweite CFK Verstärkung auf der anderen Seite des Tragflächeverbindersaufgeklebt wurde, wird mit Hilfe des Rumpfbodens (Teilenr. 6) kontrolliert ob die Tragflächenspäter sauber an den Rumpf passen. Dafür muß der Tragflächenverbinder überall am Holmanliegen, während die Tragflächen am Rumpfboden anliegen. Beide Holme bilden somit einegerade Linie. Sollte die Tragfläche nicht bündig am Rumpfboden anliegen, muß sie etwasnachgeschliffen werden.Seite 7

Die Endleiste wird geringfügig angeschliffen damit eine 2-3mm breite Klebefläche entsteht. Jetztwerden die obere und die untere Tragflächenhälfte zusammen geklebt. An der Endleiste unbedingtUhu-Por verwenden.Tipp:den Uhu-Por an der Endleiste zweimal auftragen. Durch das Schleifen des Hartschaums istdieser etwas saugfähig geworden. Daher ist es besser an den Endleisten den Kleber 2xaufzutragen und ihn jeweils ablüften zu lassen.Für Holm und Nasenleiste passt am besten PU-Kleber oder Epoxy. Falls ihr nur 5min. Epoxy habt,dann wird das mit der Zeit sehr knapp und es darf kein Fehler passieren. Mit 30min. Epoxy oder PUkann man eine mißglückte Verklebung noch einmal lösen, indem man die Uhu-Por Stellen mitWaschbenzin wieder trennt.Nachdem alle Klebestellen mit Kleber eingestrichen sind, wird die Tragfläche mit einer Aluschieneoder ähnlichem gleichmäßig zusammengefügt.Sollte der Holm etwas schief sitzen, wird er mit einer spitzen Zange oder Pinzette gerade gerückt.Falls die Nasenleiste einen leichten Bogen hat, wird dieser Bereich vorsichtig über eine rundeTischkante gezogen und gerade gerichtet.Achtet darauf dass die Tragflächen nicht in sich verdreht sind.Seite 8

Da später der Tragflächenverbinder hinter den Holm geklebt wird, müssen im markierten Bereichdie Kleberreste entfernt werden, damit der Verbinder sauber am Holm anliegt. Nach dem Aushärtenwird die Tragfläche auf den Wurzelbereich gestellt und mit dem Winkel geprüft ob sie senkrechtsteht. Eventuell müßt ihr etwas nachschleifen.Seite 9

Die Randbögen (Teilenr. 5) werden mit Uhu-Por an die Tragflächenspitzen geklebt und sauberausgeschnitten.Nun werden die beiden Querruder (Teilenr. 6) schräg angeschliffen und mit einem 20mm breitenStreifen Tesa als Scharnier an der Tragfläche angeschlagen.Seite 10

Jetzt kann mit dem Rumpfbau begonnen werden.Der Rumpfboden (Teilenr. 7) wird mit Uhu-Por in den Rumpf (Teilenr. 8) geklebt. Am einfachstengeht das wenn beide Teile mit Uhu-Por eingestrichen werden und der Rumpfboden dann eben aufden Tisch gelegt wird. Damit er sich nicht verschiebt oder wellt, wird er von oben mit einerMetallstange oder ähnlichem beschwert. Der Rumpf wird dann etwas auseinander gebogen undüber den Rumpfboden gestülpt.Es wird dann zuerst der hintere Bereich angedrückt da dieser eben ist. Der vordere, gebogeneBereich wird mit Backpapier abgedeckt und anschließend Stück für Stück, gleichmäßig eingeklebt.Seite 11

Achtet darauf das der Rumpf verzugfrei aufgebaut wird. Sollte es beim ersten Versuch nichtklappen, dann könnt ihr die Klebefläche mit Waschbenzin wieder lösen und es erneut versuchen.Der Rumpfboden wird dann vorne noch passend zu den Rumpfwänden abgeschnitten.!!! In dem tiefgezogenen Rumpf ist der passende Motorseitenzug und der Motorsturz vonjeweils ca. 2° schon eingearbeitet. Ihr müsst also den Rumpfboden an den Rumpf anpassenund dürft die Länge und Winkel der Seitenwände nicht verändern!!!Die Unterseite vom Rumpfspant (Teilenr. 9) wird schräg angeschliffen und der Rumpfformangepasst. Beim Einkleben ist auch wieder Backpapier hilfreich. Danach wird er auf Höhe derRumpfwände abgeschnitten.Seite 12

Der Rumpfdeckelboden (Teilenr. 10) wird nun mit Uhu-Por in den Rumpfdeckel (Teilenr. 11)eingeklebt. Dafür wird er auch wieder mit einer Schiene oder ähnlichem beschwert.Die Rumpfdeckelführungen (Teilenr. 12) werden mit Uhu-Por auf die Unterseite vom Rumpdeckelgeklebt. Dabei sollen sie 3mm Abstand zum Rand haben damit der Deckel sauber auf den Rumpfpasst.Seite 13

Der hintere Teil des Rumpfdeckels wird schräg angeschnitten und an den Rumpf angepasst.Anschließend wird der Rumpfdeckelbogen (Teilenr. 13) angeklebt.Dieser wird nun noch der Rumpfkontur angepasst.Seite 14

Wer möchte kann noch eine Pilotenkanzel auschneiden.Der Rumpfdeckel wird dann mit einer scharfen Klinge in drei Teile geschnitten.Anschließend wird zuerst der große und danach der vordere Teil fest auf den Rumpf geklebt. Dabeiist es wichtig dass sich der Rumpf nicht verzieht. Ihr könnt die Teile entweder mit Epoxy oder mitUhu-Por aufleimen. Wenn ihr Uhu-Por verwendet, dann nehmt wieder Backpapier zu Hilfe und laßtden Kleber nicht ganz abtrocknen. Auf diese Weise rutscht der Deckel einfacher in den Falz. Amvorderen Deckel werden noch die Führungen etwas gekürzt, damit er auf dem Rumpfspant sauberaufliegen kann. Nach dem Aufkleben wird der vordere Teil auf Rumpflänge abgeschnitten.Seite15

Nun wird die Kabinenhaube (Teilenr. 14) vorsichtig an der Markierung ausgeschnitten und mitetwas Uhu-Por aufgeklebt. Sehr sauber gelingt dies wenn ihr sie nur am hinteren Rumpfbogen undan den Seiten festklebt.Seite16

Die Motorhaube (Teilenr. 15) wird mit Schere oder Klinge auf eine Höhe von 55mm geschnitten.Aus Gewichtsgründen ist die Haube aus sehr dünnem Material hergestellt. Seit also beimZuschneiden sehr vorsichtig. Sollte doch ein Riss entstehen, dann könnt ihr ihn von innen mit etwasTesa am Weiterreißen hindern.Jetzt geht es daran den Motor einzubauen. Je nachdem welchen Antrieb ihr verwendet, geschiehtdies individuell. Hier habe ich aus dem Hartschaumrest (Teilenr. 16) vier 30mm breite Streifenaufeinander geklebt.Seite 17

Der Motor wurde an seinem Statorröhrchen mit Epoxy in den Motorspant (Teilenr. 17) geklebt.Anschließend wird der Motorspant mit Uhu-Por aufgeleimt. Streicht hierbei beide Teile zweifachein, damit der Motor sicher hält.Als Antrieb wird ein 25 - 30gr. Aussenläufer mit 1600-1800 KV empfohlen. In Verbindung miteinem 2s Lipo mit 650 - 800 mAh und einer GWS 8x4,3 Luftschraube, entsteht ein Setup dasausreichend Leistung zur Verfügung stellt und gleichzeitig sehr leichtgewichtig bleibt.Falls ihr einen Motorträger verwendet, wird dieser mit kleinen Schrauben am Motorspant befestigt.Diese sollten von hinten mit etwas Sekundenkleber gesichert werden.Seite 18

Die Motorachse liegt beim Einbau 60mm über der vorderen Rumpunterkante. Von oben betrachtetsitzt sie mittig.Achtet unbedingt darauf das der Motor senkrecht zum Motorspant sitzt, damit der im Rumpfeingebaute Motorsturz und der Seitenzug von jeweils 2° nicht verändert werdenIn die Motorhaube wird nun noch eine Öffnung für den Motor....Seite 19

...und in die Unterseite eine Öffnung zur Belüftung geschnitten. Die fertige Motorhaube wird dannmit etwas Uhu-Por auf den Rumpf geklebt.Das Rumpfende wird mit dem Heckspant (Teilenr. 18) verschlossen und dieser dann passendzugeschnitten. Anschließend wird der Schnitt für das Höhenleitwerk (Teilenr. 19) angebracht. Dafürbefinden sich entsprechende Markierungen auf dem Rumpf.Macht den Schnitt lieber etwas schmaler als nötig und kontrolliert mit dem Höhenleitwerk ob ergerade sitzt.Seite 20

Jetzt wird das Ruderblatt an der markierten Linie abgeschnitten. Die Dämpfungsfläche wird schrägangeschliffen und die Höhenruderverstärkung (Teilenr. 20) wird mittig an das Ruderblatt geklebt.Anschließend werden beide Teile, mit einem Streifen Tesa als Scharnier, wieder miteinanderverbunden.Auf der Oberseite wird nun noch die Höhenruderverbindung (Teilenr. 21) mittig aufgeklebt, damitsich beide Ruderhälften gleichmäßig bewegenSeite 21

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt sich über das Design Gedanken zu machen. Hier wurde dünneKlebefolie verwendet und da ist es einfacher sie Aufzubringen bevor die Leitwerke eingebautwerden.Bevor das Höhenruder endgültig eingeleimt wird, wird der Rumpf und das Ruderblatt nochentsprechend freigeschnitten damit es sich ohne anzustossen bewegen kann.Danach wird das Höhenleitwerk mit ein wenig Epoxy in den Rumpfausschnitt geklebt.Achtet unbedingt darauf das es gerade sitzt. Wenn der Rumpf auf dem Tisch aufliegt, müssenbeide Randbögen den gleichen Abstand zum Tisch haben.Seite 22

Auch das Seitenruder wird an der markierten Stelle getrennt, schräg angeschliffen und mit einemStreifen Tesa wieder miteinander verbunden. Anschließend wird es mit Uhu-Por senkrecht auf denRumpf und an das Rumpfende geklebt. Hier empfiehlt es sich die Klebeflächen wieder 2xeinzustreichen und beim Ankleben Backpapier zur Hilfe zu nehmen.Jetzt können auch schon die Servos für die Leitwerke eingebaut werden.Zum Thema „Ruderausschläge“ empfehle ich folgendes:Wer neu im Bereich 3D und Kunstflug ist, der sollte mit etwas kleineren Ausschlägen anfangen. Diemeisten fliegen heute mit einem Computersender und können per „Dualrate“ den Servowegverkleinern, allerdings hat dies einen entscheidenden Nachteil. Denn bei der Verwendung vonpreisgünstigen Servos haben wir oft ein relativ großes Spiel im Servogetriebe. Wenn wir nun denServoweg per Dualrate verkleinern, wird das Servospiel, relativ gesehen, noch größer. Es ist alsoimmer sinnvoll den vollen Weg der Servos auszunutzen und die Größe der Ruderwege mechanischüber das Längenverhältnis von Servoarm und Ruderhorn einzustellen. Wer die ersten Schritte imKunstflug wagt, dem genügen beim Höhen.- und den Querrudern ein Weg von 15mm- 20mm an derRuderaussenkante gemessen. Wenn ihr den Weg später vergrößern wollt, dann hängt ihr dieRudergestänge einfach wieder entsprechend um.Wer vom Fach ist, dem brauche ich sowieso nichts zu sagen. Hier gilt: Ausschläge? ----> so großwie möglich.Seite 23

Die Servos sind am Heck angebracht. Das schafft eine präzise und direkte Ansteuerung. Die Kabelsollten mit 0,25er bis 0,30er Lackdraht verlängert werden, um möglichst viel Gewicht zu sparen.Dann werden die Servos mit etwas Epoxy in den Rumpf geklebt. Anschließend werden dieRuderhörner (Teilenr. 22) mit Epoxy an den Rudern befestigt.Für die Anlenkungen werden passende Stücke vom Anlenkungsdraht (Teilenr. 23) abgeschnittenund die Enden um 90° abgewinkelt. Mit den runden Scheiben von den Ruderhörnern und etwasEpoxy können die Anlenkungen gegen das Herausrutschen gesichert werden.Wer möchte kann die Anlenkungen auch mit etwas Schrumpfschlauch und Sekundenkleber sichern.Auf jeden Fall ist darauf zu achten dass die Anlenkungen leichtgängig bleiben und nicht inden Ruderhörnern festkleben.Seite 24

Die Querruderservos werden stehend eingebaut und die Anlenkungen auf die gleiche Weisegestaltet wie bei den Leitwerken.Jetzt werden die Tragflächen eingebaut. Hierbei muß man sehr genau vorgehen damit die Flächespäter sauber und im richtigen Winkel im Rumpf sitzt. Am Rumpf sind schon ein paarBezugsmarkierungen angebracht damit der Einbau leicht von statten geht. Wer möchte kann sichauch noch eine Hilfslinie, wie auf dem Foto, aufzeichnen. Zieht diese aber nicht zu lang und dickdamit sie später nicht mehr zu sehen ist.Seite 25

Als erstes wird jetzt der Ausschnitt für den Tragflächenverbinder geschnitten. Macht ihn ruhigzuerst etwas schmaler als nötig. Es kann nämlich immer mal vorkommen dass der Rumpf ein wenigverzogen aufgebaut wird und somit die Markierungen nicht ganz passen. Wenn ihr die Ausschnitteetwas kleiner macht könnt ihr den Tragflächenverbinder durchzwängen und per Augenmaßkontrollieren ob der Ausschnitt im richtigen Winkel zu den Leitwerken und zu den Rumpfwändensitzt. Notfalls wird etwas nachgeschnitten. Auch für die Servokabel werden noch kleine Öffnungenangebracht.Dann wird der Tragflächenverbinder in die erste Tragfläche eingeklebt. Hierfür eignet sich ambesten Epoxy.Achtung!!! Am Tragflächenverbinder ist eine Seite gerade und die andere ist leicht inTrapezform geschliffen. Die geschliffene Seite zeigt in Richtung Servos. (Unterseite derFlächen). Die gerade Seite ist nach dem Einbau der Fläche die Oberseite. Dadurch ergibt sichauf der Unterseite die gewünschte, leichte V-Form.Seite 26

Beim Einkleben der Fläche wird die Klebestelle an der Tragfläche mit Uhu-Por eingestrichen unddann probeweise am Rumpf angedrückt. Ihr könnt euch die Tragflächenform auch mit einem Stiftdünn auf den Rumpf zeichnen.Danach wird die zweite Fläche eingebaut. Wenn ihr PU-Kleber habt, dann eignet sich dieserhervorragend dafür, weil er etwas aufschäumt. Epoxy tut es aber auch.Seite 27

Nun wird das Fahrwerk aufgebaut. Dafür wird als erstes der Fahrwerkdraht (Teilenr. 25) nach derbeiliegenden Schablone gebogen. Anschließend wird das Fahrwerk auf den Fahrwerkspant (Teilenr.24) gelegt und mit dem Hammer leicht angeklopft.Dann wird der zweite Fahrwerkspant oben drauf gelegt und ebenfalls leicht angeklopft.Seite 28

Auf diese Weise sind passende Vertiefungen entstanden die dem Fahrwerk einen sicheren Haltgeben.Nun werden beide Hälften mit Epoxy oder Sekundenkleber zusammengefügt.Seite 29

In den Rumpfboden wird ein 4mm breiter Schlitz geschnitten. Der Fahrwerkspant hat etwasÜbermaß und wird mit Schmirgel angepasst.Nun werden die 4 Fahrwerkführungen (Teilenr. 26) an die Rumpfinnenwand geklebt.Seite 30

Das Fahrwerk wird dann mit ein paar Tropfen Epoxy oder PU-Kleber befestigt.Die Räder (Teilenr. 27) werden mit etwas Epoxy gesichert. Ihr könnt auch noch ein Stück voneinem Servoarm vorher draufklemmen. Die Fahrwerkverkleidungen (Teilenr. 28) werden angepasstund mit Uhu-Por auf den Draht geklebt.Seite 31

Im Rumpfinneren habe ich den Empfäner mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Der Lipo wirdvon Klettband gehalten. Den Rumpfdeckel könnt ihr mit 2 Magneten, einem Gummiring oder etwasTesa befestigen.Am Heck wird der Rumpfboden mit 2-3 Streifen Tesa gegen Abnutzung vom Starten und Landengeschützt.Seite 32

Durch verschieben des Lipos wird der Schwerpunkt eingestellt.Zum ersten Flug gibt es nicht viel zu sagen. Das Modell fliegt völlig unkritisch und ist durch dasgeringe Gewicht sehr einfach zu steuern. Auch benötigt die EDGE nur eine sehr kurze Start- undLandebahn. Ein echter Parkflieger mit vollem 3D Charakter.Viel Spaß mit dem Flieger und eine absturzarme Zeit wünscht euchJens Krönerjk-modellflug.de.tlSeite 33