Leseprobe_Moser, Bianca – Kochbuch keiner Hausfrau, Martha Murphy_2020

MARTHA MURPHY
NACHDRUCK

Alle Rechte vorbehalten
© 2020
Berenkamp Buch- und Kunstverlag
Wattens
www.berenkamp.at
ISBN 978-3-85093-397-1
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Inhalt
5
6
11
412
ZUM GELEIT
Dr. Hans Lintner, Bürgermeister der Stadt Schwaz
VORBEMERKUNG
Von Ruth Murphy
KOCHBUCH KEINER HAUSFRAU *
Martha Murphy, 1989–1999, Nachdruck
KUNST UND KOCHEN
Von Anette Freudenberger
416
INTERVIEW MARTHA MURPHY
Von Rosemarie Sternagl, 1993
428
BIOGRAFIE MARTHA MURPHY
Martha Murphy, 1929–2013
434
ZUM PROJEKT
Von Bianca Moser
436
446
REZEPTREGISTER
IMPRESSUM
*) Die Seitenzahlen in diesem Abschnitt sind Teil des Originals und werden im Registerteil
ebenfalls verwendet.

4

Zum Geleit
DR. HANS LINTNER | BÜRGERMEISTER DER STADT SCHWAZ
Kunst und Kochen haben viel gemeinsam. Beides verlangt Aufmerksamkeit, Fantasie und Gelassenheit.
Mit beidem verbinden sich Leidenschaft, Geselligkeit und immer eine besondere Note, eine
bestimmte Zutat, eine spezielle Perspektive. Wer kocht, will nicht allein essen, und wer Kunst macht,
möchte diese Anderen zeigen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, mit dem „Kochbuch keiner
Hausfrau“ von Martha Murphy auch ein Künstlerinnenbuch in den Händen zu halten. Martha Murphy,
die heuer 90 Jahre alt geworden wäre, war eine hervorragende Künstlerin und eine ebenso gute
Köchin, selbst wenn sie sich gegen das Etikett Hausfrau ausdrücklich verwahrte. Sie war vor allem an
Umweltschutz, Kunst und Literatur interessiert und hat sämtliche im Kochbuch gesammelten Rezepte
mit Zeitungsausschnitten, Kommentaren und Zeichnungen versehen. So ist das Buch ein kulina–
rischer Schatz und zugleich ein Zeitzeugnis, das über den persönlichen Blick der Künstlerin auf die
Welt weit hinausgeht. Schön, dass wir ihre Gedanken jetzt miteinander bei gemeinsamen Mahlzeiten
und Debatten teilen können.
Die Schwazer Künstlerin Martha Murphy war eine Persönlichkeit mit Herz und Verstand, sie hat
ihre Stadt geliebt und war immer bereit, für ihre Ideale zu streiten. Ich habe ihren kritischen Geist
geschätzt und danke ihr für alles.
Essen erzählt etwas über die Region, aus der es stammt, und verbindet über alle Grenzen. Es überrascht
nicht, dass Martha Murphy sich schon früh von vegetarischen und interkulturellen Küchen hat
inspirieren lassen. Alle Rezepte sind erprobt und leicht nachzukochen. „Das Kochbuch keiner Hausfrau“
ist zudem ein köstlicher Augenschmaus.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine gesegnete Mahlzeit.
Dr. Hans Lintner
5

Als ich
neulich
ein
bestimmtes
Lied ...
VORBEMERKUNG VON RUTH MURPHY
6

... im Internet suchte und das erste Wort eingab – es war „ich“ –, bot die Suchmaschine als erste Fortsetzung
an: „koche“. Dahin sind wir also gekommen seit Descartes oder wann immer. Wer denkt das?
Ich nicht, ich koche. Ich koche so, wie man zeitgeistig kocht; ich beschäftige mich mit einem Kochbuch.
‚Also schon wieder ein Kochbuch‘, mag man seufzen, der nicht abebbenden Kulinarikwelle längst
überdrüssig, und ein ziemlich unschlankes dazu, aber vielleicht ein hochmodernes mit dem prächtigen
Blatthornkäfer auf dem Einband.‘ Er ist es, der die Neugierde weckt, und er tut dies nicht aus
Marketinggründen; er saß immer schon auf dem Einband, als das Buch von privat für privat geschrieben
wurde. Schlägt man es schließlich auf, ob man nun verfressen ist oder nicht oder bloß virtuell
verfressen, folgt sogleich die Überraschung: Bilder – nicht nur von Gerichten, Zitate – nicht über das
Essen, Tiere – nicht zum Zubereiten, nicht zum Zutatenliefern, eine schöne Schrift, eine ausgewählte
Buntheit … das Kochbuch ist eine Zentrifuge, von jedem Rezept kommt man noch ganz woanders hin,
verbal, visuell, fotografisch, grafisch. Und jede Seite ist eine Einheit für sich, farblich und strukturell so
zusammengehalten, dass man unwillkürlich verweilt und jedes Suchen vergisst, weil man was gefunden
hat, was man gar nicht suchte – zumindest nicht hier. Das Buch ist zentripetal. Das Zentrum ist es
selbst, d. h. jede einzelne seiner fast 400 Seiten.
Formal wie inhaltlich schöpft es aus dem Vollen. Das Lustvolle ist nicht transitorisch – natürlich läuft
einem das Wasser im Mund zusammen beim einen oder anderen Speisefoto – aber die Augen können
auch auf jeder Seite selbstgenügsam ‚grasen‘, immer wieder belohnt durch Aha-Erlebnisse und
Überraschungen textlicher, zeichnerischer, fotografischer Natur. Die Inhalte von Kunstbänden und
von Klatschspalten stehen nebeneinander in spannender Harmonie, Viechisches trifft auf Philosophisches,
Weltpolitisches und Persönliches sind keine Gegensätze. Das Schöne und das Witzige, das
Ernste und das Skurrile kommen einander nicht in die Quere, sondern zeigen, dass sie denselben
Ursprung haben: eine gesunde Distanz zu verkrampfter Normierung und aufgeplustertem Mainstream.
Eine Flüchtlingsfrau aus dem Irak, Helmut Qualtinger, ein roter Kater, ein Sonnenblumenfeld – man
sieht sie, ohne sie zu übersehen, wenn sie aus ihrem jeweiligen Kontext gerissen im Grundgewöhnlichen
von Kochrezepten auftauchen, unerwartet zwischen unerwarteten Bildern, zu denen sie in
Beziehung gesetzt sein können. Anarchisch ist das nicht, dafür sind die Seiten zu wohlgeformt, und
die Assoziationen sind immer wieder allgemein verbindlich – aber konsequent unhierarchisch. Zweck
und Selbstzweck halten sich die Waage. Man kann nach Herzenslust Rezepte ausprobieren, fleischliche
und vegetarische, salzige und süße, warme und kalte, und man kann im Buch unterwegs sein,
ziellos neugierig, vor und zurück, als wären die Rezepte die Landstraße und alles andere die Gegend
rundum. Und es hat, als wäre es eine Erzählung, sogar einen Schluss.
Die persönliche Frage ist noch offen: Warum hat die Mutter mir ein solches Kochbuch gemacht? – Aus
einem Komplex heraus, dass sie als Künstlerin zu wenig gehaushaltet habe, als ich minderjährig war.
Das ist die eine Seite. Die andere hat Tradition; es gibt ein handgeschriebenes Kochbuch, ein bescheidenes
Heft mit teils raffinierten Rezepten, das sie von ihrer Mutter bekam. Auch dieses Kochbuch
meiner Großmutter, der Frau Mitzi Scheucher, habe ich nach wie vor in Verwendung.
Das vorliegende Kochbuch aber, entstanden im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts, war
schon vor seiner offiziellen Veröffentlichung unter Freunden und Bekannten in Umlauf. Herr Charly
Grill zog es aus der Anonymität und taufte es auf: KOCHBUCH KEINER HAUSFRAU.
7

Kunst
und
Kochen
VON ANETTE FREUDENBERGER
412

Rezepte werden häufig von Mutter zu Tochter weitergegeben, mitunter auch in Buchform mit Anmerkungen
und Zeichnungen. Seltener werden diese selbst gemachten Kochbücher von einer Künstlerin
gestaltet, die sich ausdrücklich nicht auf die Rolle der Hausfrau reduzieren lässt. Ob Martha Murphy
an eine Familientradition anknüpfen wollte, oder ob sie das Kochbuch von vornherein als KünstlerInnenbuch
angelegt hat, mag dahingestellt sein. Das „Kochbuch keiner Hausfrau“ gibt Anlass genug,
sich über das enge Verhältnis von Kunst und Kochen Gedanken zu machen.
In den 1960er-Jahren fixierte Daniel Spoerri nach dem Essen alle Reste einer geselligen Runde
samt Tellern, Besteck, Zigarettenstummeln, Nudeln, angebissenen Kuchenstücken, Salzstreuern,
Mayonnaiseflecken und was auch immer von dem Abend übrig geblieben war auf der Tischplatte und
hängte das Ganze wie ein Bild an die Wand. Die Spuren der sozialen Aktivitäten, des Essens und Austauschs,
erklärte er mit dieser einfachen Drehung aus der Ebene in die senkrechte Fläche zur Kunst.
Die Ansammlungen bzw. Assemblagen von Alltagsgegenständen und wenig haltbaren Essensresten
nannte er Fallenbilder. Sie erinnern an Mahlzeitstillleben der Niederländischen Malerei des 17. und 18.
Jahrhunderts, die oft auch Vanitasmotive enthielten.
Direkter als Daniel Spoerri nimmt die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Martha Rosler Bezug auf
gesellschaftspolitische Fragen. Roslers einflußreiches Werk richtet sich auch gegen die Festschreibung
weiblicher Rollenbilder durch Sprache. Ihre Videoperformance „Semiotics of the Kitchen“ von
1975 beispielsweise zeigt eine Persiflage auf TV-Kochsendungen, ein alphabetisches Lexikon von
Küchenutensilien: Von A bis Z wird die Bedeutung jedes einzelnen Geräts durch die Art der Gesten
und das Auftreten der Performerin mehr und mehr in ein Lexikon der Frustration und Aggression
gegenüber den Instrumenten häuslicher Unterdrückung verwandelt.
15 Jahre später kocht Rirkrit Tiravanija in einem Galerieraum Pad Thai, ein traditionelles thailändisches
Nudelgericht für AusstellungsbesucherInnen. Während Spoerris Geste der Transformation
von Handlungen in ein Tafelbild in gewisser Hinsicht an einem klassischen Werkbegriff festhält, denn
seine Materialbilder haben immer noch die Form von Bildern, ereignen sich die Arbeiten Tiravanijas
als temporäre Situationen, von denen nichts Konkretes übrig bleibt. Unter dem Begriff „relationale
Ästhetik“ hat der französische Kunsttheoretiker Nicolas Bourriaud diese Kunst der 1990er-Jahre
zusammengefasst und sie als eine Art Apparatur bezeichnet, die Begegnungen, wie gemeinsames
Essen, ermöglicht. Die Kunst biete einen „sozialen Zwischenraum“ für Interaktionen an. Der Fokus
liegt auf den Prozessen, nicht auf den materiellen Mitteln, die verwendet werden. Dennoch ist interessant,
dass gerade Tiravanijas Essensaktionen über die Kunst hinaus bekannt und viel breiter rezipiert
wurden als andere Arbeiten der „relationalen Ästhetik“ – möglicherweise, weil das gemeinsame
Mahl ein vertrautes Sujet der Kunst ist, das alle Menschen unmittelbar betrifft und seinen Ursprung
in religiösen Ritualen hat.
Abgesehen davon, dass Kochkunst und bildende Kunst seit jeher einander wechselseitig inspirieren,
Nahrungsmittel als Material in der Kunst auftauchen und künstlerische Formen in der Küche Verwendung
finden, ist sowohl die Kunst als auch das Kochen ein Seismograf gesellschaftlicher Entwicklun–
gen und Spannungen. Das betrifft die Formen und Präsentationsweisen ebenso wie Zugänglichkeit
und Verbreitung. Der Soziologe Norbert Elias beschreibt in „Über den Prozeß der Zivilisation“,
wie im Mittelalter in Europa noch aus einem Topf gelöffelt wurde. Später kamen eigene Schalen
und Besteck hinzu. Gabeln galten als Luxusartikel, deren Gebrauch zunächst nur in der höfischen
413

414

Oberschicht üblich war. Die Entwicklung der Tischsitten verlief demnach parallel zu der des Kapitalismus.
Zwischenmenschliche Begegnungen wurden distanzierter und arbeitsteiliger, Arbeitsprozesse
der Küche verschwanden zunehmend aus dem gemeinsamen Raum. Im Zuge dessen veränderten
sich auch die Darreichungsformen der Speisen vom ganzen Tier zu kleineren Portionen, die leichter
mit der Gabel aufgenommen werden konnten. Dieses Zerteilen der Gerichte kam einem genaueren
Schmecken und Kochen zugute.
Insbesondere in der Zeit des Barock wurde Kochen zur Kunst erhoben. Beliebt waren Gemälde von
Mahlzeiten, aber auch skulpturale Nachbildungen von Essen, sogenannte Schaugerichte, die nicht
zum Verzehr bestimmt waren, sondern die Gäste in Erstaunen versetzen sollten. Diese Arrangements
wurden manchmal aus Keramik oder Porzellan hergestellt, manchmal sogar gekocht. So gab
es Tierskulpturen, die aus den dargestellten Tieren selbst hergestellt wurden, zum Beispiel Schwäne
aus gebratenem Schwanenfleisch, das als ungenießbar galt. Tierschutz war in Europa praktisch noch
nicht existent, und an die Not leidende Bevölkerung wurde angesichts solch opulenter Bankette wohl
kaum gedacht, außer in der überaus artifiziellen Zurschaustellung der gesellschaftlichen Unterschiede.
Die hohe Kunst des Kochens konnte hier nur in der Nähe zur Komplizenschaft ausgeübt
werden.
Auf der anderen Seite verbindet Kochen über Grenzen hinweg, denn alle lebendigen Küchensprachen
nehmen Einflüsse der Regionen auf, mit denen sie in Berührung kommen. Was und wie wir etwas
essen, hat immer mit globalen Entwicklungen zu tun. Heute finden sich in den Supermarktregalen
Nahrungsmittel aus allen Teilen der Welt. Ebenso wie sich die Anzahl der Dinge, die uns umgeben,
seit der Industrialisierung immens vermehrt hat, gibt es eine wesentlich größere Auswahl und Menge
an Essen als in früheren Zeiten. Dabei ist immer weniger zu übersehen, dass der Zugang zu dieser
Nahrung nicht allen Menschen gleichermaßen gewährt wird.
Gleichzeitig ist Kochen im Feuilleton angelangt, spätestens seit 2007, als der Avantgarde-Koch
Ferran Adriá auf der documenta 12 vertreten war. Die Einladung, auf der Weltkunstschau in Kassel
zu kochen, schlug er allerdings aus. Er sieht sich auch nicht als Künstler, sondern eindeutig als Koch.
Aber sein Restaurant „El Bulli“ in Nordspanien wurde documenta-Außenstelle. Bezeichnenderweise
war diese documenta der „Migration der Form“ gewidmet. Die Präsentation arbeitete Formanalogien
und Korrespondenzen zwischen historisch und kulturell deutlich unterschiedlichen Artefakten aus
verschiedenen Kontexten und Kontinenten heraus, um übergreifende Themen erfahrbar zu machen.
Postkoloniale Perspektiven wurden damit eher ästhetisch als politisch direkt formuliert, wofür die
documenta 12 scharf kritisiert wurde.
Auch in der Küche differenzieren sich die Felder weiter aus, von Paleo bis vegan und zuckerfrei.
Foodies wie Kunstenthusiasten beschäftigen sich wieder mehr mit Produktionsbedingungen,
Vertriebswegen und Globalisierung. Kunst und Kochen ist ein konstanter Zustand der Auseinandersetzung,
die nicht immer freundlich ausfallen muss. Vielmehr lehren uns Kunst und Kochen mit
Widerspruch und Komplexität produktiv umzugehen. Beide Betätigungen sind keine rein private,
noch weniger elitäre Angelegenheit, zumindest sollten sie es nicht sein. Das „Kochbuch keiner
Hausfrau“ öffnet sich der Welt, ohne sie zu vereinfachen. Wie gut, dass dieses Buch von Martha
Murphy nun Vielen gehört.
415