Von Bischof zu Bischof - Rotpunktverlag

Unterwegs mit einem Visionär und Seidenspinnern
Von Bischof zu Bischof
Wir nächtigen beim Bischof von Chur, wandern
auf der Via Spluga und der Via Regina und fahren
beim Bischof von Como im Schiff vor.
In 9 Tagen von Chur nach Como
Como mit Dom, aus einem britischen Reiseführer von 1830.

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CH
6C
6D
Gualdera
Fürstenau
Andeer
Chur
In 9 Tagen von Chur nach Como
6A Chur–Fürstenau 6h
6B Fürstenau–Andeer 6h15
6C Andeer–Monte Spluga 7 h
6D Monte Spluga–Gualdera 5 h
6E Gualdera–Chiavenna 6h45
6F Chiavenna–Dascio 6h 45
6G Dascio–Gravedona 4h30
6H Gravedona–Menaggio 6h30
6J Menaggio–Lenno/Como 4h15
Monte Spluga
Chiavenna
6E
Dascio
6F
Gravedona
I
6G
Menaggio
6H
Lenno
6I
Como
6A
6B
Lago di Como
Lecco
Splügenpass
10 Km
Thema I
Die Bischöfe von Chur und Como: mehr Rücken an Rücken denn Bauch an Bauch
Thema II
Vision eines Vriners in der Fremde: Im Schiff über den Splügen
Thema III
Am Comersee spinnen auch Zürcher
serviceteil
5 + 4 Tage
Wir beginnen die Fußreise über den Splügen mit dem Wandertag Chur–Fürstenau, gehen dann je
zwei Tage auf der Via Spluga und auf einem Höhenweg bis Chiavenna. (Wer nach Monte Spluga
auf der Via Spluga bleibt, spart einen Tag.)
Von Chiavenna bis Lenno halten wir uns an den Sentiero Regina (auch Strada Regina) und fahren
mit dem Schiff ins Ziel. (Wer bis Cernobbio/Como auf der Regina bleibt, braucht ein bis zwei Tage
mehr.)
Charakter
Mittlere bis längere Wanderungen auf markierten Saum- und Bergwegen, bis Splügen ab und zu in
Hördistanz zur A13.
Die Wanderung 6E von Gualdera nach Chiavenna ist ein Bergweg.
Von Chiavenna bis Lenno dominieren gut erhaltene Saumwege, am Comersee auch Nebenstraßen.
Jahreszeit
Für den Splügenpass kommen die Monate Juni bis Oktober infrage.
Von Chiavenna bis Menaggio kann man das ganze Jahr gehen. Danach steigt der Weg auf 848m
an, eignet sich also weniger für die Wintermonate.
An- und Rückreise
Mit der Bahn nach Chur.
Von Como San Giovanni auf der Gotthardlinie zurück. Oder gemütlicher, entlang der durchwanderten
Route: mit dem Schiff bis Colico, mit der Bahn nach Chiavennaund mit dem Bus über den
Splügenpass zurück (bis 12. Oktober).
Karten
Unsere Wegbeschreibung bezieht sich auf die Landeskarte 1:50000, Blätter247T Sardona, 257T
Safiental, 267T San Bernardino, 277T Roveredo und 287 Menaggio. Wer bis Como zu Fuß geht,
braucht auch das Blatt 297 Como.
Für die zwei Tage von Chur bis Andeer kommt alternativ die Wanderkarte 1:25000 Thusis–
Heinzenberg–Domleschg infrage.
ÖV
Der Bus C10 Colico–Como bedient das rechte Seeufer mit einem dichten Fahrplan, siehe
www.trasporti.regione.lombardia.it/trl_index.htm
Das Schweizer Postauto St.Moritz–Lugano hält, sofern eine Reservation vorliegt, in Sorico, Gera
Lario, Domaso, Gravedona, Dongo, Menaggio.
Links zu Herbergen
Fürstenau bis Splügen: www.viamalaferien.ch > Unterkunft
Monte Spluga bis Chiavenna: turismo.provincia.so.it > Annuario degli alberghi > Ort wählen
Dascio–Como: www.lakecomo.org > ospitalità
Die Provinzen Como und Lecco geben jährlich einen Guida all’ospitalità »Lake Como« heraus, der
sowohl das West- wie das Ostufer abdeckt. Vor Ort in den Tourismusbüros erhältlich.
Links zu Wegen
www.viaspluga.com und www.viaspluga.ch
Rucksackbücher
Zu dieser Auswanderung liefern zwei Taschenführer ausführliche kulturhistorische Informationen:
Kurt Wanner, Via Spluga. Durch Kulturen wandern. Thusis–Splügenpass–Chiavenna, Terra
Grischuna, 3. Auflage, Chur 2007. ISBN 978-3-7298-1139-3.
Albano Marcarini, Wandern auf der historischen Strada Regina. Zehn Wandervorschläge am Ufer
des Comer Sees, Lyasis, Sondrio 2005. 88-86711-49-2(mit 30 Kartenaquarellen). Bezugsquelle in
der Schweiz siehe Auswanderung 5.
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In 9 Tagen von Chur nach Como
6A Chur–Fürstenau 6 h
Verzauberte Täler, verzauberte Teller
Chur Kathedrale 585m
Punkt 685 685m 2h45
Rothenbrunnen 625m 4h00
Fürstenau 665m 6h00
Höhendifferenz Aufstieg 600m, Abstieg 500m
Chur
Übernachten Marsöl (dem Bischof zu Füßen), DZ 120–140 Fr., Tel.079 2040285,
www.marsoel.ch; weitere Hotels siehe www.churtourismus.ch/hotels.cfm
Essen Süßwinkel, Stern (zwei Traditionslokale)
Besichtigen Hof mit Kathedrale, Kunstmuseum, Rätisches Museum
Unterwegs
Rothenbrunnen Blick in die Vergangenheit: www.kurhaus-rothenbrunnen.ch
Paspels Schloss Sins, auch Zimmer, Preisofferte unter refugium@schlosspaspels.ch
anfordern
Fürstenau
Tisch und Bett Schauenstein (Gourmetrestaurant mit 2 Michelin-Sternen), DZF 342–597 Fr.,
Tel.081 6321080, www.schauenstein.ch
Imbiss einfaches Restaurant Remise
Ausweichen I Gasthaus Waldheim (Fürstenaubruck, plus 15 Min.), DZF 88 Fr.,
Tel.081 6511378, www.gasthauswaldheim.ch
Ausweichen II Sils im Domleschg (plus 45 Min. oder Bus): Campell, siehe Wanderung 6B
ÖV Rufbus, Tel.081 6515577, holt einen noch um 23:30 Uhr in Schauenstein ab
Das klang verführerisch in den Ohren, verheißungsvoll: Chur–Como. Die
beiden Bischofssitze beflügelten unsere Fantasie. Und die Route bietet, das
zeigte sich rasch, alles, was ein Wanderherz erfreut, Wege vom Feinsten,
Auswanderergeschichten, stimmige Übernachtungen, Schlösser und Berge,
den Süden und den See.
Im Hotel Marsöl, dem Bischof zu Füßen, übernachtet man angenehm
(und frühstückt auswärts). Und beginnt die Wanderung – alles andere wäre
ein Stilbruch – oben im Hof des Schlosses, auf dem würdevollen Platz zwischen
Kathedrale und bischöflichem Sitz. Frisch vergoldete Engel fliegen um
die Eingangspforte der Kathedrale, die eben aufwendig renoviert wurde.
Hier fand der Bündner Volkstribun Jörg Jenatsch nach seinem gewaltsamen
Tod im Januar 1639 seine Ruhe, wenn auch nicht die ewige, denn 1959
hatte er eine unerwartete Begegnung mit Bischof Christian Caminada.
»In Bündner Historikerkreisen hält sich hartnäckig ein Gerücht«, beginnt
Peter Egloff seine Einleitung zu Caminadas Sagensammlung »Die ver-
6A Chur–Fürstenau
»Schloss Rhäzüns. Hier spricht die Exilregierung«: Karikatur von Chapatte in »Le Temps«,
nach der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher.
zauberten Täler«. »Als im Sommer 1959 in der Churer Kathedrale die
Grabstätte von Jörg Jenatsch lokalisiert und in Anwesenheit des Hausherrn
Christian Caminada geöffnet wurde, sei der kleine, greise Bischof vor lauter
Aufregung ausgeglitten und in die offene Grube gerutscht.« Man lebt gefährlich
als vielseitig interessierter Kirchenmann. Bischof Caminadas »Verzauberte
Täler« sind Kult. Eines andern Caminada verzauberte Teller sind
es mittlerweile auch. So viel zum Abendprogramm.
Das müssen wir uns zuerst verdienen. Wir gehen in die Altstadt hinunter
und queren die Plessur beim Obertor. Auf der Malixerstraße steigen wir bis
zum Hotel Rosenhügel an. Hier beginnt der Waldweg, der – zuerst noch
sanft steigend – über dem Churer Rheintal verläuft. Wir halten uns an die
Wegweiser Domat Ems (Foral nicht beachten) und später Rothenbrunnen.
Vor dem Valpaghera-Tobel steigen wir auf einem schmalen Weg ab. Nach
der Bachquerung führt ein Hohlweg am Waldrand zu Punkt 610 hinunter. Der
Zwischenanstieg ins Val Mulin und wieder herunter zu Punkt 587 bleibt niemandem
erspart. Danach wandern wir mehr oder weniger unter der Hochspannungsleitung
beziehungsweise am Rande des Golfplatzes weiter, bis Punkt
609. »Steigt 100m auf 1 km«, werden hier Velofahrer gewarnt. Es ist nur dreiviertel
so schlimm: 76 Höhenmeter bis zum kleinen Pass bei Punkt 685.
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180 In 9 Tagen von Chur nach Como
6A Chur–Fürstenau
196 v.u.Z. Die Römer errichten in Como
ein Kastell.
1219 Mit einem Friedensvertrag
beenden das Schams und Chiavenna
eine Fehde; die Splügenroute wird
sicherer.
um 1260 Gründung des Mini-Städtchens
Fürstenau, Zweitresidenz des
Bischofs von Chur.
1473 Der Weg durch die Viamala wird
eröffnet.
1512 Graubünden nimmt sich das Veltlin
und die Grafschaften Chiavenna und
Bormio als Untertanenland.
1797 Das Veltlin schließt sich Napoleons
cisalpinischer Republik an und wird
später österreichisch.
1818–1823 Bau der Passstraße vom
Comersee nach Splügen, finanziert
von Österreich.
1826 Beginn der Dampfschifffahrt auf
dem Comersee.
1852 Der Bündner Große Rat vereinigt
die Mini-Gemeinde Hof, Sitz des
Bischofs, mit Chur.
1854 Der 16-jährige Carl Abegg aus
Küsnacht am Zürichsee reist über
Chur, Splügen und Como zu seiner
Lehrstelle in Mailand.
1907 Pietro Caminada, Bürger von Vrin
und aufgewachsen in Mailand,
schlägt in seiner Studie »Canaux de
montagne« eine Schiffstraße über
den Splügenpass vor.
1988 Eine türkische Familie will mithilfe
von Schleppern in die Schweiz
flüchten. Der 7-jährige Sohn stirbt im
Schneesturm auf dem Splügenpass.
1995 Die Comunità montana Valchiavenna
setzt wichtige Strecken der
späteren Via Spluga und den Weg
von Chiavenna bis vor Dascio instand.
2001 Die Via Spluga wird offiziell
eröffnet.
»Im Vogelsang« heißt die folgende
Passage bei den Einheimischen,
die Waldstraße bis Rothenbrunnen.
Unter uns liegt die
großartige Kies- und Auenlandschaft
des Rhäzünser Rheins mit
türkisblauen Mäandern und blendend
weißen Kiesbänken. Auch das
Schloss Rhäzüns bekommt einen
kurzen Seitenblick. Die Fensterläden
sind geschlossen, der Hausherr,
Christoph Blocher, ist wohl zum
Wohle von Volk und Vaterland
unterwegs. Reste von Panzersperren
verraten, dass wir hier den Warschaupakt
gestoppt hätten.
Am Straßenrand fallen die Positionstafeln
der früheren Pipeline
Oleodotto del Reno auf, die in den
1990er Jahren stillgelegt wurde.
Während im St. Galler Rheintal
demnächst Erdgas statt Öl durch
die Pipeline fließen wird, sollen die
Röhren von Sils im Domleschg bis
ins italienische Verderio (ein Nachbarort
von Paderno, dem Ziel
unserer Wanderung 5G) eine 1100-
Megawatt-Hochspannungsleitung
aufnehmen. In der Domleschger Bevölkerung
ist das Projekt umstritten,
nicht zuletzt, weil die bestehende
Hochspannungsleitung nicht
verschwinden würde.
Gleich nach dem »Kurhaus Rothenbrunnen«,
das längst keines
mehr ist, steigen wir auf dem Burgenpfad
Domleschg etwas in die
Höhe und nehmen dann die Vari-
»Domleschger Tafelobst«, das Schweizer Edelobst für Aroma und Haltbarkeit (Originallegende):
Schloss Rietberg.
ante nach Tomils und zum lauschigen Leg da Canova, seit Generationen ein
magischer Ort erster Verliebungen. Hier oben soll auch ein letzter Maulbeerbaum
stehen, als Erinnerung an die Seidenraupenzucht, die vorübergehend
auch im föhnigen Rheintal zwischen Maienfeld und Thusis betrieben wurde,
wenig erfolgreich. Eine eigens gegründete Aktiengesellschaft besaß 1845
über 10000 Maulbeerbäume, bereits drei Jahre später wurde das Ganze liquidiert.
Die Veia da Pumera, der Obst-Themenweg, führt uns via die schöne
Ebene von Nueins hinüber zum Schloss Rietberg.
Fidel Hämmerle, Bauer auf Schloss Rietberg, bewirtschaftet einen traditionellen
Hochstamm-Baumgarten mit zwei Dutzend alten und neuen Apfelsorten.
Im ganzen Domleschg gibt es noch immer über hundert Sorten.
Auch wenn die Äpfel nicht mehr harassweise an den Zarenhof in St. Petersburg
geliefert werden wie um 1900, als die Eisenbahnen auch dem Apfelland
Domleschg neue Märkte erschlossen. Noch in den 1950er Jahren gingen
die schönsten Äpfel in die Engadiner Hotels: jede Frucht in Seidenpapier
gewickelt und lagenweise auf Holzwolle gelegt.
Auf Rietberg werden nicht nur Äpfel gezogen. Als der abgewählte
Bundesrat Christoph Blocher im Dezember 2007 drüben auf Schloss Rhäzüns
seine Chefbeamten verabschiedete, verglich er sich gewohnt bescheiden
mit dem Bündner Volkshelden Jürg Jenatsch, dessen Ermordung – dies
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182
In 9 Tagen von Chur nach Como
die Pointe – von Pompejus Planta auf Schloss Rietberg inszeniert worden
sei. Ulrich Schlüer, studierter Historiker und Chefredaktor der SVP-Postille
»Schweizerzeit«, wusste es noch genauer: »Die Urheberschaft des gegen
Blocher eingefädelten Komplotts mit Widmer-Schlumpf als Marionette reklamiert
Salon-Sozialist und Schlossbewohner Andrea Hämmerle (auf dem
gleichen Herrschaftssitz hat seinerzeit auch der Mörder von Jürg Jenatsch
gehaust) für sich.« Komplott hin, Klammersatz her: Dass der tote von
Planta, so durchtrieben er Zeit seines Lebens gewesen sein mag, 18 Jahre,
nachdem er auf Schloss Rietberg von Jürg Jenatsch, dem gepriesenen Volkshelden,
ermordet worden war, seinerseits daselbst die Ermordung seines
Mörders einfädelte, ist, sogar nach aller SVP-Logik, eher unwahrscheinlich.
Von Rietberg geht es ein Stück auf der Straße weiter und dann via Punkt
728 hinunter nach Fürstenau, das mit 30 Seelen als kleinste Stadt der
Schweiz gilt. Klein, aber mit zwei Schlössern stattlich, beide vom Churer Bischof
erbaut, der um 1500 den Zenith seiner Macht erreichte. Von hier aus
wurden die bischöflichen Besitzungen im Domleschg und im Heinzenberg
(auf der andern Talseite) verwaltet. Seit 2003 gibt es das Hotel und Restaurant
Schauenstein, unser Ziel.
»Nehmen Sie die Zuckerwatte in den Mund und kippen Sie ein Schlückchen
Apfelessig hinterher.« Soo exotisch haben wir uns den Besuch bei
einem der besten Köche der Schweiz nicht vorgestellt. Nobel solle sie sein,
die erste Übernachtung am langen Weg von Chur nach Como, von Bischofssitz
zu Bischofssitz, fanden wir. Auch wenn es nicht ganz einfach ist, in Fürstenau
unterzukommen. Nun denn, Gottergeben machen wir, was man uns
sagt. Oh Wunder, es geht. Das war beim Apero. Und so ging es weiter, der
Reigen von Glasiertem, Geeistem in Gläschen und Schälchen, von Aufgespießtem
und Gerolltem bis zum Lollipop, den es zum Kaffee gab. Und was
träumt man nach einem solchen Gefunkel und Gelichter im schönen Hotelgemach?
Von Haferbrei mampfenden Bischöfen, in Hauspantoffeln und
Strickjacken, vor dem Kaminfeuer auf Schloss Schauenstein.
Postskriptum, vor Erscheinen der »Auswanderungen«: Die verzauberten
Teller von Andreas Caminada haben inzwischen derart Furore gemacht,
dass es schwierig bis unmöglich ist, kurzfristig einen Tisch und ein Bett zu
ergattern. Falls nur das Bett ein Problem ist, bietet sich eine Viertelstunde
weiter, in Fürstenaubruck, das Waldheim an. Eine knappe Stunde ist es bis
Sils ins Hotel Campell. Für hungrige Wandersleute, die auch ohne Michelin-
Doppelstern auskommen können, keine schlechte Alternative.
Die Bischöfe von Chur und Como:
mehr Rücken an Rücken denn Bauch an Bauch
Chur–Como? Wir sahen die Exzellenzen nicht nur in Fürstenau dinieren, sondern
auch mit Pomp und Gloria über den Splügen ziehen und über den Comersee fahren.
Doch ganz so einfach war es nicht mit den Herren Bischöfen, wir verhedderten
uns bald einmal in den Jahrhunderten und in den Machtverhältnissen.
Im Bündner Historiker Florian Hitz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Kulturforschung in Chur, fanden wir den Fachmann, der uns fundiert auf die
Sprünge half. Hitz hat zahlreiche Arbeiten zur Bündner Geschichte des Mittelalters
und der Neuzeit verfasst, darunter Beiträge zum Handbuch der Bündner Geschichte.
Florian Hitz, hatten die Bischöfe von Chur und Como überhaupt miteinander zu
tun?
Im 12. Jahrhundert geht’s noch einigermaßen auf. Chiavenna wird vom Kaiser
dem Herzogtum Schwaben »eingegliedert«: Das ist natürlich Politik des Bischofs
von Chur gegen Como, Stadt und Bischof.
Und später?
Im frühen 13. Jahrhundert kommt es zur großen Fehde zwischen den Schamsern
(den Bewohnern von Zillis und Andeer) und den Clävnern (den Leuten aus
Chiavenna). Beendet wird sie 1219 mit dem Friedensschluss zwischen den jeweiligen
herrschaftlichen Gewalten: dem Bischof von Chur und der Stadt Como. Der
Friedensvertrag wird in Piuro abgeschlossen, und auf der Comasker Seite erscheint
unter anderem ein Salis als Schwurzeuge (der dann bald die Seiten wechselt).
Womit kurz das Bergell in den Fokus rückt, das uns hier aber ausnahmsweise
weniger interessiert.
Das heißt, dass nun Chiavenna zum Einflussbereich der Stadt Como gehörte.
Welche Rolle spielte der Bischof?
Auf der Comasker Seite agiert eben nicht der Bischof, sondern die Stadt. Der
Bischof ist der ursprüngliche Stadtherr, aber die Stadtgemeinde hat sich inzwischen
emanzipiert – und tritt selbst als Herrschaftsträger am Lario auf. Como ist
eine jener stolzen oberitalienischen Kommunen, wie sie für das 12./13. Jahrhundert
so typisch und so wichtig sind. 1283/84 ist dann Walter von Vaz für ein Amtsjahr
gewählter Podestà von Como, gewählt von der Ghibellinen-Partei.
183

184 In 9 Tagen von Chur nach Como
Was macht ein von Vaz, einer aus der Bündner Gemeinde, zu der auch Valbella/Lenzerheide
gehört, unten in Como?
Der Dynast Walter von Vaz hatte seinen Stammsitz tatsächlich in Vaz/Obervaz;
er war aber in ganz Rätien einflussreich, und darüber hinaus. 1275, kurz vor
seinem Auftritt in Como, hatte er sich die Landesherrschaft im Schams »vorbehalten«
– gegenüber dem Bischof von Chur. Mit anderen Worten: Ab dem späten 13.
Jahrhundert ist auf der Splügen-Nordrampe gar nicht mehr der Bischof von Chur
der Gewalthaber, sondern ein weltlicher Landesherr (der nur pro forma bischöflicher
Lehensträger ist). Im 14./15. Jahrhundert sind es dann die Grafen von Werdenberg-Sargans,
die Erben der Herren von Vaz, die in den Hinterrheintälern die
Landesherrschaft wahrnehmen, im Schams und auch in Splügen. In intensiver
Auseinandersetzung mit den lokalen Gemeinden wie auch mit der Gemeinde Chiavenna
und mit dem Herzog von Mailand.
Wer kontrollierte die Splügenpassroute?
Seit dem 14. Jahrhundert ist die Splügenroute eindeutig die Konkurrentin der
bischöflichen Septimerroute. Jawohl, die Septimerroute ist bischöflich, aber nicht
die Splügenroute. Die Splügenroute hingegen ist »gräflich«. Das illustriert der Viamala-Ausbau,
die Straßenanlage von 1473 – eine Initiative der Leute des Schams
und des Valchiavenna, unter dem Patronat des Grafen Jörg von Werdenberg-Sargans.
Eine wichtige Figur?
Graf Jörg, gestorben 1504, ist ein bei Eidgenossen und Bündnern sehr beliebter
Hochadliger, der finanziell dauernd in der Klemme steckt. Er verkauft deshalb die
Herrschaft Sargans an die Eidgenossen, überlässt die Landesherrschaft im
Schams und im vorderen Domleschg (Schloss Ortenstein) dem Bischof von Chur
und veräußert die Landesherrschaft im Rheinwald und Safien an die mailändischen
Trivulzio. Unter dem Namen »Conte Jorio« ist Graf Jörg am Hof von Mailand
wohlbekannt – als Troublemaker und Subventionsbezüger.
Offenbar hätten wir auch von Como nach Mailand weiterwandern sollen?
Im Süden ist der relevante politische Player seit dem 14. Jahrhundert tatsächlich
nicht mehr Como (sowieso längst nicht mehr der Bischof, aber auch nicht
mehr die Stadt), sondern Mailand. Und zwar der Herzog, nicht die Stadtgemeinde
von Mailand. Der Potentat hat die Kommune überspielt und unterworfen.
Und im Norden?
Das Schams kommt zwar in den 1480er Jahren nominell an den Bischof von
Chur. Aber die Talschaft wird in der Folge doch nicht zum Gotteshausbund gezählt,
Die älteste Detailansicht des Hofs: links außen der Hauptturm der mittelalterlichen Bischofsburg,
rechts das Hoftor (Holzschnitt von Sebastian Münster, 1550).
der ja die (ehemaligen) bischöflichen Herrschaftsgebiete in sich vereint, sondern
zum Oberen oder Grauen Bund. Darin zeigt sich wieder, dass der Bischof seit dem
13. Jahrhundert im Splügen-Gebiet schlicht keine Rolle mehr spielt.
Chur–Como, von Bischof zu Bischof. Leicht zerknirscht nehmen wir zur Kenntnis,
dass das die etwas vorschnelle Idee zweier Mittelalter-Laien war.
Halb so schlimm. So ganz abwegig ist die Idee ja auch wieder nicht. Die Kontakte
zwischen den Bischöfen von Chur und Como waren durchaus ein Thema,
aber halt nur im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert. Und schon in dieser Zeit
ist, wie gesagt, die Kommune Como politisch wichtiger als der Bischof. Gewiss gibt
es Kontakte auch auf Bischofsebene. Die Herren von Torre aus dem Blenio stellen
um 1200 sowohl den Bischof von Chur wie den Bischof von Como.
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186
In 9 Tagen von Chur nach Como
Zwei Diözesen als »Familien-Betrieb«?
Nein, ansonsten stehen diese Prälaten eher Rücken an Rücken als Bauch an
Bauch. Das Bistum Chur war seit dem Frühmittelalter nach Norden, »ins Reich hinaus«,
orientiert; es gehörte zum Erzbistum Mainz (der Erzbischof war der zeremonielle
Reichskanzler); der Bischof von Chur war ein vom Kaiser schwer privilegierter
Reichsfürst. Der Bischof von Como dagegen war dem Erzbischof von Aquileja
unterstellt.
Der Bischof von Como war mehr oder weniger ein Nobody?
Der Bischof von Como wird für die Bündner Geschichte erst wieder im 16. und
17. Jahrhundert wichtig, zur Zeit der Reformation und Gegenreformation. Das sind
dann aber nicht sehr erfreuliche Kontakte. Die heilige Inquisition, mit ihren Übergriffen
ins bündnerische Veltlin, operierte von Como aus. Und da geht es also auch
weniger um Chiavenna als vielmehr um das Veltlin und das Puschlav (das ebenfalls
zur Diözese Como, nicht Chur, gehörte). Also um die Berninaroute.
Schon wieder nicht der Splügen. Wo begegnen wir dem Bischof von Chur denn
auf unserer Auswanderung?
Zunächst natürlich in Chur selbst. Der bischöfliche Hof ob der Altstadt, mit der
Kathedrale und dem Bischofsschloss und den Domherrenhäusern, gehörte bis
1852 politisch nicht zum Stadtgebiet, war also exterritorial. Eine katholische Hochburg,
von Mauern und Türmen umgeben. Vor den Turm des Hoftors setzten die protestantischen
Stadtchurer einst einen weiteren Torbau, mit dem sie dann den Zugang
kontrollierten: das »Brillentor« genannt, weil es dem bischöflichen Torturm
aufsaß wie eine Brille der Nase.
Und außerhalb von Chur?
Fürstenau im Domleschg war die Zweitresidenz des Bischofs. Seine Würde als
Reichsfürst äußert sich ja unüberhörbar im Ortsnamen. Gegründet um 1260, als
Schloss mit angegliederter Stadt – in Wahrheit aber nur ein Bonsai-Städtchen. Und
seit der Gründung ist Fürstenau überhaupt nicht mehr gewachsen. Kombinierte
Burg- und Stadtgründungen waren im 13. Jahrhundert verbreitet; in Graubünden
gibt es nur zwei Beispiele: außer Fürstenau noch Maienfeld. In Maienfeld gab es
aber vorher schon ein Bauerndorf. Fürstenau ist also in Graubünden einmalig.
Einmalig – und ein gescheitertes Experiment?
An einer neu gegründeten »Stadt« interessierte nicht primär die Größe, sonst
wäre die Gründerfreude oftmals klein geblieben. Nein, es ging vor allem um das
Marktrecht. Mit der Gründung von Fürstenau wollte der Bischof dem Marktort Thusis
die Kunden abgraben. Thusis unterstand nämlich weltlichen Herren. Und das-
selbe gilt für die ganze westliche Talflanke, den Heinzenberg. Nur Cazis, mit seinem
uralten Kloster, war dort bischöflich.
Offenbar hatte der Bischof von Chur fast nirgendwo klar die Vorherrschaft?
Im Domleschg ist die Situation schon extrem: Die Konkurrenz zwischen dem Bischof
und den weltlichen Landesherren hat hier zu einem Bauboom im Burgensektor
geführt. Auf den vielen Burgen saßen Ritter, die entweder dem Bischof oder den
Dynasten dienten – oder aber beiden, abwechselnd. Und auf Ortenstein, dem stolzen
Schloss über dem Felsen, vorn im Tal, residierten eben die Landesherren
selbst. »Ort« heißt in mittelalterlichem Deutsch: enge Ecke, spitzer Winkel, äußerster
Rand. Schloss »Orten«-Stein steht am Rand des »Steins«, hart an der Felskante.
Kühn, spektakulär. So wollten sie es haben, die edlen Herren. Der geistliche Fürst
in seinem Fürstenau hatte es dafür gemütlicher.
Und am zweiten Tag, in der Viamala und in Splügen?
Da sind jene Landesherren immer noch aktuell, Stichwort Viamala-Eröffnung
1473. Und auf der Bärenburg bei Andeer saß ihr Vogt. In Splügen gab der erwähnte
Walter von Vaz 1277 den Walsern im Rheinwald einen Freiheitsbrief – womit er sich
die Kontrolle über die Talschaft erst richtig sicherte. Dem Vazer gehörte der Turm
von Splügen. Und seine Nachfolger, die Werdenberger Grafen, gründeten in Splügen
einen Jahr- und Wochenmarkt.
Und in Mailand, wo wir bei zwei anderen Auswanderungen ankommen?
Das Castello Sforzesco erinnert an das späte 15. Jahrhundert, an die Zeiten, als
Graf Jörg, Conte Jorio, hier ein treuer, teurer Gast des Sforza-Herzogs war.
Verein für Bündner Kulturforschung (Hg.), Handbuch der Bündner Geschichte, 4 Bände mit
CD-ROM. Verlag Bündner Monatsblatt, Chur 2000 (2. Auflage 2005).
Otto P. Clavadetscher, Werner Meyer, Das Burgenbuch von Graubünden, Orell Füssli, Zürich 1984.
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188 In 9 Tagen von Chur nach Como
6B Fürstenau–Andeer
6B Fürstenau–Andeer 6 h 15
Ins Bad
Fürstenau 665m
Hohenrätien *900m 1h45
Zillis 945m 4h15
Andeer 979m 6h15
Höhendifferenz Aufstieg 650m, Abstieg 350m
Unterwegs
Sils im Domleschg Hotel/Restaurant Campell (Wegvariante) , DZF 130 Fr., Tel.081 6513020,
www.hotel-campell.ch
Ehrenfels Jugendherberge, nur für Gruppen ab 10 Personen, freie Perioden siehe
www.youthhostel.ch > Sils i.D.
Zillis Hotel Alte Post, www.alte-post.ch; Kassettendecke in der Kirche; Museum
Andeer
Bad, Tisch und Bett Fravi, DZF 240 Fr. (mit Eintritt ins Bad, für Wander-, Kirchgemeinden und
Seniorengruppen Spezialpreis), HP 140 Fr., Tel.081 6600101,
www.fravi-hotel.ch; Weißes Kreuz, DZF 120 Fr., Tel.081 6611522,
www.weisseskreuz-andeer.ch; weitere Hotels siehe www.viamalaferien.ch
Variante Gleich weiter bis zur Roflaschlucht (plus 1 h, siehe 6C)
Auf Schauenstein schläft man sehr gediegen, ruhig und lange und frühstückt
ebenso.
Wir gehen zum Südfuß des Fürstenau-Hügels hinunter und hinüber zum
Rhein. Auf dem Dammweg ziehen wir Richtung Sils. Man hält sich an den
Burgenpfad Domleschg, der einen
an der anmutig gelegenen
kleinen Kirche Sankt Cassian
vorbei zum ehemaligen Bahnhof
Sils führt und weiter zur Burg
Ehrenfels. (Wer in Sils übernachtet
oder dort Picknick einkaufen
will, folgt im Dorf dem
Wegweiser nach Ehrenfels und
Hohenrätien.)
Die Burg Ehrenfels war jahrhundertelang
eine Ruine. Erst in
den 1930er Jahren wurde sie
wiederaufgebaut. Hier sitzt kein
Viamala, 1863 von William England fotografiert. Burgherr mehr, sondern eine der
Durch einen Felssturz zerstört: der filigrane erste Traversinersteg des Churer
Ingenieurs Jürg Conzett.
schönsten Jugendherbergen der Schweiz, doch ist sie nur für Gruppen zugänglich
und, wen wundert’s, oft ausgebucht. Im Aufstieg zum Pässchen bei
der Burg Hohenrätien stoßen wir auf die Via Spluga, die von Thusis hochkommt.
Bis morgen Abend bleiben wir den braunen Via-Spluga-Wegweisern
treu.
Hohenrätien gilt als eine der ältesten Burganlagen der Schweiz. Die Besitzer
starben vor 700 Jahren aus, nicht ohne eine schauerliche Mär zu
hinterlassen, die Legende von Kuno, dem Jungfrauenräuber. Dem die aufgebrachten
Bauern, um die Geraubte zu befreien, die Burg stürmten. Worauf
der bedrängte Ritter seinem Pferd die Sporen gab und sich mit einem gewaltigen
Sprung in den Abgrund absetzte.
»Seien Sie vorsichtig«, rät www.hohenraetien.ch. »Die Felswand ist ungesichert
und fällt 250 Meter senkrecht zum Rhein ab.« Der Weg am Abgrund
ist gut, die Wanderung ein Genuss. Tief unter uns zwängen sich die
diversen Generationen von Straßen durch die enge Viamala – und durch unzählige
Tunnels.
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In 9 Tagen von Chur nach Como
Das Traversiner Tobel queren wir auf einer Hängebrücke des innovativen
Brückenbauers Jürg Conzett; eigentlich ist es eher eine Hängetreppe, über
die wir zur andern Seite des Tobels absteigen. Die Brücke wird wohl den Naturgewalten
eher trotzen als die filigrane Vorgängerin, die von einer Rüfe
weggerissen wurde.
Später trifft die Via Spluga auf die alte Kantonsstraße, der sie ein kurzes
Stück folgt, vorbei an einem Inforaum zur Passgeschichte. Dann steigen wir
wieder zum jungen Rhein ab und überqueren ihn auf einer weiteren Conzett-Brücke.
Via den Weiler Reischen kommen wir nach Zillis.
Vielleicht ist das Dorfmuseum im Postgebäude offen, dann lohnt sich ein
Rundgang. Auf keinen Fall verpassen darf man die phänomenale Bilderdecke
in der Kirche Sankt Martin – Stoff genug für die nächsten paar Dutzend
Träume.
Wie weiter? Eilige halten sich an die kürzere Variante über Pigna (nach
Pigna vorerst die Höhe halten und erst nach einem Kilometer nach Andeer
absteigen). Eine halbe Stunde länger dauert der Spaziergang auf dem ausgeschilderten
Weg via die Dörfer Donat und Clugin nach Andeer. Unterwegs
weist uns eine Tafel auf die 1925 erbaute Valtschielbachbrücke von Robert
Maillart hin. Mit der Brücke von Donat (kleiner Abstecher) erfand der
Stahlbetonvirtuose »den versteiften Stabbogen« (wir Laien sind so klug als
wie zuvor).
Wir mögen die Abendspaziergänge in Andeer, wir mögen das Schlendern
durch die Hintergassen, die Gärten hinter verwitternden Mauern, die Türen
und Tore, die Graffiti an den ausladenden Häusern – ob im Frühsommer,
wenn die Amseln gut trainiert ihren Herzschmerz besingen und der erste frische
Heuduft in der Luft liegt, ob im Spätherbst, wenn die Vogelbeerbäume
rote Beerendolden über die Mauern hängen lassen. (Wobei die A13 stets als
Hintergrundmusik mitspielt.)
Das Stattliche des Dorfes beeindruckt, das Angebot an Hotels ebenso.
Ohne Zweifel Nummer eins ist das Fravi, Bad und Kurhaus und Scharnier
zwischen Nord und Süd. Auf dem steinernen Bogen, der die Straße überspannt,
steht Hotel Fravi für die, die von Norden kommen, Albergo Fravi
für jene aus dem Süden. In den Zimmern haben wir dann Feng Shui für alle.
Wer günstiger übernachten will, steigt vielleicht im Weißen Kreuz ab. Oder
noch günstiger und spezieller im Hotel Rofflaschlucht (plus eine Stunde).
6C Andeer–Monte Spluga 7 h
Über den Pass
Andeer 979m
Rofla 1095m 1h00
Splügen 1457m 4h15
Monte Spluga 1905m 7h00
Höhendifferenz Aufstieg 1350m, Abstieg 400m
Unterwegs
Rofla günstiges Hotel, Tel.081 6611197, www.rofflaschlucht.ch
Sufers Hotel Seeblick, Tel.081 6641186
Splügen ***Bodenhaus, DZF 100–170 Fr., Tel.081 6509090,
www.hotel-bodenhaus.ch; Alte Herberge Weiß Kreuz, DZF 170–200 Fr.,
Tel.081 6309130, www.weiss-kreuz.ch
ÖV Postauto Andeer–Splügen; Bus Splügen–Monte Spluga bis 12. Oktober
Monte Spluga
Tisch und Bett **Posta (mit Enoteca), DZF 75–79 Euro, Tel.0343 54234,
salafaustoenoteca@tiscalinet.it; allenfalls
**Vittoria/Ca de la Montagna, DZF 68–86 Euro, Tel.0343 54250,
www.passospluga.it
Ein Steinbruch, eine Zentrale der Kraftwerke Hinterrhein, eine Felsengalerie
zum Roflafall, ein überflüssig gewordenes Stück Schweizer Armee als
Museum – und alles dominierend die San-Bernardino-Autobahn A13. An
alte Zeiten erinnert heute wenig. Als vor Jahren erste Projektskizzen die
Wiederbelebung des historischen Passwegs über den Splügen zur Diskussion
stellten, schüttelte man ungläubig den Kopf. Wo soll ein Wanderweg denn
hier noch Platz finden?
Die Wegplaner haben ihre Aufgabe mehr als anständig gelöst. Sie konnten
zwar die Autobahn nicht aus der Welt schaffen. Aber sie haben einen
Weg eingerichtet, der eigenständig ist, mal auf schmalen Pfaden dem Hinterrhein
folgt, über eine kühne neue Hängebrücke führt, in heiklen Passagen
aber sehr wohl die vorhandene Infrastruktur benützt, an die Stützmauer der
Straße gehängt oder auch mal über das Galeriedach führend.
Nur einmal folgen wir heute nicht der Via Spluga: auf dem Kilometer vor
dem Gasthaus Rofflaschlucht, den wir, das Rauf-Runter auf kürzester Strecke
vermeidend, auf der alten Kantonsstraße gehen. Und uns dafür den Abstecher
zum Wasserfall in der Roflaschlucht nicht entgehen lassen. Gerne
entrichten wir den kleinen Obolus und gedenken der Hotelierfamilie, die
hier sieben Winter lang Tausende von Bohrlöchern in den Fels trieb. Der er-
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192 In 9 Tagen von Chur nach Como
6C Andeer–Monte Spluga
So hätte Neu-Splügen nach der Überflutung des Dorfs aussehen sollen: Skizze von Architekt
Armin Meili, 1944.
folgreiche Ausbruch der Felsengalerie fiel mit dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs zusammen, mit dem Zusammenbruch des Tourismus. (www.
rofflaschlucht.ch > Wasserfall)
Die Geschichte des Gasthauses ist eine kleine Verkehrs- und Auswanderergeschichte,
wie sie klassischer nicht sein könnte. Die Eröffnung der Gotthardbahn,
dieses »Brotschelms«, brachte 1882 auch an der Splügenroute
viele Familien um den Verdienst, der Güterverkehr brach zusammen, die
Gäste blieben aus. Die Gemeinden förderten die Auswanderung nach Amerika
und übernahmen die Reisekosten. So reiste auch die Familie Pitschen-
Melchior, die Wirtsfamilie bei der Roflaschlucht, nach New York. Glücklich
war man nicht, und als Christian Pitschen am Niagara sah, dass man mit
einem Wasserfall Geld verdienen kann, kehrte die Familie in ihr Gasthaus
zurück und begann, den versteckten Wasserfall zu erschließen. In den
1950er- und 1960er Jahren, nach den Krisenzeiten des Ersten und des Zweiten
Weltkrieges, erlebte das Haus eine Blütezeit – bis die Autobahn kam, die
oben am Hotel vorbeirauscht. Heute wird das geschichtsträchtige und preisgünstige
Haus in fünfter Generation geführt. Wenn man an einem schönen
Sommertag, zwischen Bikern und Familien und Wandergruppen auf die Forelle
vom Grill wartet und die Ausflügler für den Wasserfall anstehen sieht,
hofft man, die Geschichte möge noch lange weitergehen.
Wir tauschen das Tosen des Wasserfalls mit dem Lärm der schweren Laster,
die auf der A13 vorbeidonnern. Haben wir nicht vor Jahren erfolgreich
der Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs auf die Schiene zugestimmt?
Weiter oben könnten wir dem Verkehrslärm mit einem Besuch des
Festungsmuseums Crestawald entfliehen – eine Alternative, die uns auch
nicht zu überzeugen vermag. Das Blau des Stausees wirkt beruhigend, und
noch mehr genießen wir die Wanderstunde von Sufers nach Splügen, das
leichte Auf und Ab dem Wald entlang.
Splügen wäre ein formidabler, höchst stimmiger Übernachtungsort. Das
traditionsreiche Bodenhaus (mit günstigen Zimmern in der alten Dependance)
am Dorfplatz gefällt von Mal zu Mal besser, und das mächtige Gebäude
der alt-neuen Säumerherberge Weiß Kreuz oben im Dorf ist auch von
innen ein Erlebnis. Allein – bei der Etappierung unserer langen Wanderung
gen Süden passte der alte Passort mit allem Stoßen und Ziehen nicht ins
Schema. Wir empfehlen ein Wiederkommen – mit der Badehose. Denn
schon bald kann man hier vielleicht in einem künstlich angelegten See baden,
der sich unweit der Skilifttalstation stauen soll. Ein romantischer
So blickte Johann Jakob Meyer, Sohn eines Zürcher Seidenfabrikanten, auf Splügen zurück.
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194 In 9 Tagen von Chur nach Como
6C Andeer–Monte Spluga
Klacks gegen das gigantische Stauseeprojekt aus den 1940er Jahren, das
Splügen überflutet hätte.
Auf schweizerischer Seite ist Splügen der Geburtsort der Via Spluga. Die
Grundlagen lieferten Kurt Wanner, Lehrer und langjähriger Gemeindepräsident,
und der IVS-Wegforscher Arne Hegland in einer umfangreichen Studie
»Kulturwanderweg Thusis–Chiavenna«.
Wir verlassen Splügen über die Rheinbrücke, fädeln am Café Rustico
vorbei wieder in die Via Spluga ein, die wiederholt die alte, 1818–1823 von
Österreich erbaute Passstraße quert. Die Marmorbrücke (Punkt 1697) entstand
etwas später; das Material stammte aus dem wenig höher gelegenen
Steinbruch, dessen Marmor zeitweise sogar nach Mailand geliefert wurde,
für den Bau des Doms.
Der alte Saumweg über den Splügenpass war breit genug, dass zwei
Saumtiere kreuzen konnten. Seit den 1990er Jahren kann man diesen Weg
wieder begehen. Einzelne »Fenster« zeigen noch die historische Pflästerung,
ansonsten geht man bequem auf der Grasnarbe.
Monte Spluga liegt in der Abendsonne, eine kleine trotzige Häuserzeile in
einer großartig leeren Passlandschaft. Wenn nur das Vittoria an kühlen
Schon 1830 stand in Monte Spluga, was Reisende brauchten: Gasthaus und Kirche.
Abenden etwas heizen würde, wenn nur von der zu kalten Weinflasche bis
zum ungenießbaren Hirschpfeffer nicht alles den Weg über den Mikrowellenofen
nähme, wenn nur der Bar- und Aufenthaltsraum nicht mehr gar so
sehr einer Tropfsteinhöhle gliche, dann wär’s ganz nett, und auch die Zeit
könnte man sich bestens vertreiben, mit Heften der höchst anregenden Zeitschrift
»L’alpe«, die wir hier entdeckten. Wer auf Geschichte hält, müsste
dem Vittoria, dem alten Hospiz, die Ehre geben.
Uns genügt für einmal unsere eigene Geschichte. Wir mögen das Posta,
das klassische Berggasthaus wie aus dem Bilderbuch, seit wir vor vielen Jahren
das erste Mal vorbeigekommen sind – und, zugegeben, zuerst in der
Enoteca, der wohlbestückten, landeten. Dann, bepackt mit etlichen Flaschen,
in der Bar unter dem großen Bild eines Ozeandampfers der Lloyd,
dem Auswanderertraum par excellence, einen Espresso runterschütteten,
bevor wir aufs Postauto rennen mussten und uns schworen, bald wieder zu
kommen. Was wir seither regelmäßig tun. Und uns den ganzen Tag auf den
Abend freuen, denn die Küche legt immer noch zu, Jahr für Jahr. Man speist
am sorgfältig gedeckten Tisch im schönen alten Speisesaal sehr gut. Punkt.
195

196 In 9 Tagen von Chur nach Como
Vision eines Vriners in der Fremde:
Im Schiff über den Splügen
In der kleinen Gemeinde Vrin im Bündner
Oberland läuteten im Januar 1923
die Kirchenglocken, weil in Rom »einer
der Ihrigen gestorben« war, »ein Feuerkopf
mit langem, weißem Bart und
Haar bis auf die Schultern, ein brennender
Vesuv mit Schnee auf dem Gipfel«,
schrieb das »Bündner Tagblatt«.
Pietro Caminada (1862–1923) habe
diesen Sommer seinen Heimatort Vrin
besuchen wollen, von wo sein Vater
einst nach Mailand ausgewandert war.
Bei diesem Besuch habe der »weltbekannte«
Ingenieur »an Ort und Stelle«
Pietro Caminada (1862–1923), Vriner Bürger:
visionärer Ingenieur in Rio de Janeiro und in seine Studien für eine Schiffbarma-
Rom.
chung des Splügenpasses weiterführen
wollen.
Der Nachruf stammte aus einer ebenfalls prominenten Feder. Vielleicht trage
der Tod dazu bei, hoffte Christian Caminada, damals Dompfarrer und später Bischof
von Chur, dass man sich wieder intensiver mit der spektakulären Idee des
Verstorbenen beschäftige, einem Wasserweg von Genua über den Splügen bis
nach Basel. Das Projekt würde Europas Verkehrssystem völlig umwälzen, stand im
Nachruf, weil es »für die Bahnen eine Konkurrenz ohnegleichen wäre, wenn man
bedenkt, dass die Flussläufe zur gleichen Zeit die Triebkraft und die Schienen ersetzen
würden«.
Nach dem frühen Tod des Vaters war Caminada mit seinem Bruder nach Argentinien
ausgewandert und dann im brasilianischen Rio de Janeiro hängen geblieben.
Dort baute er 1891 auf einem früheren Aquädukt die Straßenbahn Arcos da Lapa,
die heute noch eine Touristenattraktion ist. Als das brasilianische Parlament 1891
das Projekt einer neuen Hauptstadt im Landesinnern in der Verfassung verankerte,
entwarf Caminada erste Pläne, doch gebaut wurde Brasilia erst Jahrzehnte
später.
1907 kehrte Caminada nach Italien zurück und eröffnete in Rom ein Ingenieurbüro.
Unter anderem entwarf er ein neues Quartier Milano Sud. Vor allem aber arbeitete
er an seiner großen Vision, der Schiffbarmachung der Alpenpässe. 1907
Ein- und Ausfahrt von Frachtschiffen in die Schleusenröhren, die Abschnitt um Abschnitt den Berg
hinauf »klettern«: zwei Tafeln aus Caminadas »Canaux de montagne« von 1907.
197

198 In 9 Tagen von Chur nach Como
publizierte er das Projekt unter dem Titel »Canaux de montagne. Nouveau système
de transport naturel par voie d’eau«; schon die zahlreichen Abbildungen zeugen
von der Kühnheit des Projekts.
Caminada schlug nichts weniger als eine 591 Kilometer lange Wasserstraße
von Genua über Alessandria, Milano, Como, Chiavenna, den Splügenpass und den
Bodensee bis nach Basel vor, davon 43 Kilometer in den von ihm erfundenen, den
Berg hinaufführenden Rohrschleusen. Erst auf rund 1200 Metern Höhe, zwischen
Isola und der Roflaschlucht, sah er einen 15 Kilometer langen Tunnel vor.
Das Projekt machte rasch Schlagzeilen. »È possibile traversare le Alpi con un
canale?«, fragte der Mailänder »Corriere della Sera« auf der Frontseite. Und die
Sonntagsausgabe der »New York Times« brachte einen reich illustrierten Artikel
»Project for a Waterway across the Alps«. Und die »Weltrundschau zu Reclams Universum«
berichtete im Januar 1908, Caminada, »einer der hervorragendsten jetzt
lebenden Wasserbautechniker«, habe einen Kanal erfunden, »der im vollsten Sinne
des Wortes über die Alpen hinwegführt, der an den Abhängen der Berge emporklettert«.
Anstelle der herkömmlichen Schleusen, in denen Schiffe vertikal angehoben
werden, schlug Caminada ein kräfteschonenderes System vor, Autoidroferiche,
wie er seine schrägen Rohrschleusen nannte.
Halten wir uns (leicht gekürzt) an die Zusammenfassung in der populären »Weltrundschau«:
»Caminada hat ein neues Kanalsystem erdacht, das wir uns am besten
vorstellen können, wenn wir uns das Rohr einer Wasserleitung vor Augen halten,
das vom Hauptreservoir über Hügel und Berghänge herab zur Stadt führt.
Ähnliche Röhren, natürlich von bedeutend größerem Durchmesser, will Caminada
überall da, wo die Terrain- und Wasserverhältnisse dies nötig machen, als Kanalbett
verwenden. Die Röhren sind im Innern mit einer großen Anzahl von Schleusentoren
versehen, wodurch sie in einzelne längliche Schleusen zerfallen. Sie führen
nun mit wechselnder Neigung an den Berghängen entlang und klettern –
ähnlich wie die Alpenstraßen – in Serpentinen auf die Höhe hinauf.«
Reclams »Weltrundschau« weiter: »Im Innern [der Röhren] liegt eine Schiene.
Soll nun ein Schiff über die Alpen gebracht werden, so fährt es in die unterste
Schleuse ein, deren Tor sich hinter ihm schließt. Es wird dann durch zwei Rollen mit
der Schiene verbunden, so dass es auf dieser in langsamer Steigung emporzurollen
vermag. Dann wird Wasser in die Schleuse eingelassen, das sich zunächst am
tiefsten Teile, hinter dem Schiffe, zu sammeln beginnt, und das in dem Maße, wie
die Wassermenge anwächst, das Schiff vor sich her schiebt, so dass dieses allmählich
vorwärts und aufwärts befördert wird, bis es das Niveau der nächsten
Schleuse erreicht, die sich als direkte Fortsetzung des Rohres anschließt.«
Kurzum: Anstelle vertikal funktionierender Stufenschleusen sehe Caminada fort-
laufende Rohrschleusen vor, und zwar doppelt geführte, weil so das Wasser »doppelt«
verwendbar sei: »Es müssen immer zwei Schiffe gleichzeitig geschleust werden,
ein bergauf und ein bergab fahrendes.«
Das italienische Parlament beschäftigte sich mit Caminadas kühnem Wurf, der
König empfing ihn zu einer Audienz, Professoren schlugen Optimierungen des Systems
vor. Allein – der Weltkrieg stoppte die Bemühungen, und danach gelang kein
Neustart, obschon Caminada nach dem Krieg in einem zweibändigen monumentalen
Werk »Le autoidroferiche« ein überarbeitetes Projekt präsentierte.
In Graubünden hatte sich unter anderem der Ingenieur- und Architektenverein
Chur mit der Splügen-Wasserstraße beschäftigt, doch wurde die Erfindung des berühmten
Sohnes in dessen Heimat zwiespältig aufgenommen. Die Gotthardbahn
hatte 1882 den Warentransport auf der Splügenroute zusammenbrechen lassen;
die arbeitslosen Säumer verwünschten die Lokomotive, »diesen Brotschelm«. Die
Politiker setzten auf eine Ostalpenbahn und je nach Herkunft auf eine Septimer-,
Lukmanier-, Greina- oder Splügenbahn. Die Ostalpenbahnlobby, der die Felle ohnehin
davonschwammen (wenn auch nicht in den schrägen Rohrschleusen), sah in
Caminadas Erfindung eine Konkurrenz und fürchtete eine weitere Verzögerung.
»Uns wäre besser gedient, wenn die Italiener sich einmal energisch aufraffen und
fest erklären würden, wir geben so und so viele Millionen an die Splügenbahn«,
also an das Projekt einer Bahnlinie Chur–Chiavenna, schrieb beispielsweise die
»Bündner Post«.
Das »Schweizer Baublatt« würdigte das Projekt wohlwollend, es gehöre »nicht
zu den unsinnigen Plänen«, zumal der Businessplan (wie man heute sagen würde)
mit deutlich günstigeren Frachtkosten als jene der Bahn rechne. Mit Caminadas
Kanal könnte man die vom Mittelmeer kommenden Güter wie »Getreide, Baumwolle,
Wolle etc. direkt ins Herz der Schweiz führen und Italien Kohle und Metalle
aus Mitteleuropa zuführen«.
In den anderthalb Jahrzehnten, in denen Caminada in Rom an seinen »Autoidroferiche«
arbeitete, war ihm der Splügenpass stets sehr nahe – in den eigenen vier
Wänden, wie der andere Caminada im »Bündner Tagblatt« berichtete: »Ein Bild seiner
Tätigkeit bietet sein Haus in Rom, wo er in der Wohnung das gesamte Schleusensystem
in verschiedenen Varianten en miniature eingerichtet hat.«
Pietro Caminada, Canaux de montagne. Nouveau système de transport naturel par voie d’eau, Rom
1907.
Kurt Wanner, »Pietro Caminada und seine ›via d’acqua transalpina‹. Ein wenig bekanntes Kapitel in
der Geschichte des Splügenpasses.« In: Bündner Monatsblatt, 2/2005, Chur.
199

200 In 9 Tagen von Chur nach Como
6D Monte Spluga–Gualdera
6D Monte Spluga–Gualdera 5 h 00
Auf dem obern Weg den Rücken runter
Monte Spluga 1905m
Scalcoggia 1512m 2h30
Fraciscio 1341m 4h30
Gualdera *1420m 5h00
Höhendifferenz Aufstieg 400m, Abstieg 900m
Unterwegs
Fraciscio **Stella Alpina, Tel.0343 50122
Gualdera
Tisch und Bett *Miramonti, DZF 50–60 Euro, Tel.0343 50198,miramontigualdera@libero.it;
*Montanina, DZF 37–42 Euro, Tel.0343 50109
Variante
Montespluga–Chiavenna auf der Via Spluga, 7h30 (1 Tag einsparend)
Nichts gegen den spektakulären Cardinell, nichts gegen Isola. Klassischer
geht’s über die Alpen kaum. Aber diesen Abschnitt der Via Spluga sind wir
schon so oft gegangen, dass uns Neues reizt – der »obere Weg«. Eine jahrhundertealte
Ausweichroute, auch »Strada delle Scale« genannt, die über
Andossi, den offenen Rücken zwischen der Splügenstraße und dem Tal von
Madesimo, führt. (Wer auf der Via Spluga direkt nach Chiavenna geht, findet
den Weg leicht; er ist gut ausgeschildert und mit gelben Balken markiert.)
Der Auftakt ist noch vertraut: das rechte Ufer des Stausees. Drüben auf
der Straße ein paar erste Ausflügler-Autos. Dann stockt der Verkehr, ein Helikopter
fliegt ein und verursacht ein emsiges Gewusel am Straßenrand.
Morgen werden wir die Geschichte des »Centauro della Valchiavenna«,
eines jungen Motorradfahrers aus dem Tal, der seine Fahrt unter einem belgischen
Ferienauto beendete, in der Zeitung lesen. Es ist nicht der erste Zentaur
der Saison, der direttamente gen Himmel geritten ist.
Bei der Staumauer verlassen wir die offizielle Via-Spluga-Route – nicht
ohne uns in Gedanken kurz bei der Comunità montana Valchiavenna zu bedanken,
die 1995 (früher als die Schweizer) mit zehn Arbeitern die drei
wichtigsten historischen Wege der Region hergerichtet hat: die Via Spluga
und die Via Bregaglia je von der Grenze bis Chiavenna sowie den Weg von
Chiavenna bis San Fedelino – unsere Wanderung von übermorgen. Das alles
kostete bloße 210 000 Franken; ein Drittel deckten Interreg-Zuschüsse.
Der Aufwand hat sich mehr
als gelohnt, die Wege sind
zu einer Erfolgsgeschichte
im Wandertourismus geworden.
Nach der Querung der
Staumauer gehen wir auf der
Straße bis zur Stuetta-Kurve
und dort auf dem Feldweg
geradeaus weiter. Der breite
Rücken Andossi liegt über
der Waldgrenze, man ge-
Zwei Freunde von Carlo Guzzi testen mit einer Splügenfahrt den
nießt einen fantastischen Nachkriegsschlager »Guzzino 65«, später »Cardellino«, Distelfink.
Rundblick. Das obere Valle
San Giacomo (heute meist
Valle Spluga genannt) mit all seinen Nebentälern breitet sich vor einem aus,
und weit vorne, unten im Dunst, liegt unser Ziel von morgen: Chiavenna.
Man möchte Stunde um Stunde so weitergehen, unbeschwert, über allem
schwebend fast. Dass auf diesem Rücken auch etliche private Rifugi stehen,
wundert nicht.
Nach der Kirche San Rocco wird der Rücken schmaler und der Weg noch
schöner. Er wurde 2006 sorgfältig hergerichtet, das alte Trassee wo möglich
freigelegt. Er endet in Scalcoggia, bei den untersten Häusern von Madesimo.
Perfekt. So bleibt einem die Winterretorte erspart.
Auf der anderen Straßenseite geht es gleich auf einem Sentiero weiter:
zum einsamen Geländebalkon Piano del Lanzo und später mit einer Gegensteigung
zum Fraciscio-Weg. In Fraciscio geht man bei der Kirche gerade
hinunter und hält dann nach links, um die Rabbiosa unterhalb der Verbauungen
zu queren. Den kleinen Anstieg nach Gualdera bewältigt man vor allem
auf dem alten, angenehmen Weg.
In Gualdera gibt es theoretisch drei und de facto zwei Hotels. Die Casa
Alpina San Luigi ist nur kurze Zeit offen und meist ausgebucht. So halten
wir uns abwechselnd an die beiden Alberghi im Bereich des Fähnchens auf
der Landeskarte. Zuerst stößt man auf das Miramonti und etwas weiter
vorn auf das Montanina. In beiden Adressen übernachtet man ruhig, isst anständig
und zahlt nicht zu viel.
201

202 In 9 Tagen von Chur nach Como
6E Gualdera–Chiavenna
6E Gualdera–Chiavenna 6 h45
Traumhaft bis zum Kopfverdrehen
Gualdera *1420m
Avero 1678m 1h45
Dalo 1108m 5h00
Chiavenna 333m 6h45
Höhendifferenz Aufstieg 400m, Abstieg 1500m
Chiavenna Siehe Wanderung 5B
Als wir 1995/1996 für die »Veltliner Fußreisen« unterwegs waren (siehe
dort die Wanderung 6), sind wir diesen Höhenweg zum ersten Mal gegangen.
Es ist nach wie vor unser Lieblingszugang zum schönsten Alpenstädtchen,
und weiterhin ein Geheimtipp. Der Weg ist nicht besser geworden,
aber auch nicht schlechter. Neu ist nur, dass man vor Dalo kurz auf einer der
neuen Straßen geht, die im Valchiavenna aufgelassene Maiensäße im Übergang
zu properen Feriendörfchen erschließen.
Der Weg nach Motto di Bondeno (unterwegs nicht das »Stumpengleis«
zu einem allein stehenden Stall nehmen, sondern den Markierungen folgend
ansteigen) und nach Avero ist ein angenehmes Warmlaufen. Die Häuser des
autofreien Sommerdörfchens werden renoviert, wie es halt kommt. Im Sommer
ist viel Betrieb, alles was kreucht und fleucht wieselt herum, Hühner,
Katzen, Hunde, Kinder, Nonno und Nonna, Ziegen und Pferde – und als
Höhepunkt gibt’s ein Alpfest.
Von Avero bis zum Aussichtspunkt Motto wird der Weg unterhalten,
dann unterhält er sich selbst. Trotz einiger kleiner Schäden ist der alte, offensichtlich
von Könnerhand gebaute Weg durch das sehr felsige Gelände
noch immer gut begehbar. Wie heute oft üblich, sind ab und zu Seile montiert.
Nur im Val Zerta hat eine Rüfe vor Jahren etwa 50 Meter des Wegs
mitgerissen. Inzwischen ist eine Pfadspur entstanden, auf der man ein paar
Felsklötze umgeht. Mit einer Gegensteigung verlassen wir den Zertakessel.
Oben lädt Olcera zum Mittagstisch: Auf schönen Gletscherschlifffelsen
kann man sein Picknick ausbreiten, seine müden Glieder auch, außer die
Ziegen waren eben da (und haben vor Begeisterung überall ihre Geißenbölleli
verteilt). Oder sie sind noch da, dann ist es vorbei mit der Ruhe. Die
grandiose Sicht in die gegenüberliegenden Seitentäler und die Misoxer Berge
hat man auch, wenn man von neugierigen Ziegenaugen beäugt und naschsüchtigen
Mäulern beknabbert wird.
Auf einem guten Alpweg – eine genussreiche Passage durch lockeren
Bergwald mit dickstämmigen Föhren und Lärchen und orange leuchtenden
Feuerlilien – gelangen wir gemütlich zur Fahrstraße, welche die Zweitwohnungen
von Agoncio erschließt. Nach ein paar Straßenmetern folgen wir
dem Wegweiser Pianazzola und queren so direkt zum Kreuz (Aussichtspunkt
1108) oberhalb Dalo. Fast 800 Meter unter uns liegt mitten in Chiavenna
die Piazza Pestalozzi, das Ziel – so fern.
Nach den ersten 500 Höhenmetern Abstieg erreichen wir den Parkplatz
und das Dorf Pianazzola. Ob es die gemütliche kleine Osteria im ersten
Stock, versteckt in den Gassen, noch immer gibt? Ob die alte Frau noch lebt,
die uns erklärte, was ihr Ritrovo ist, ein Ort, wo man sich treffen kann, und
nichts muss?
In den alten Weg nach Chiavenna kann man bei der Kirche einsteigen.
Bei einem großen Bildstock geht man nicht geradeaus in die Rebberge weiter,
sondern nach links, um später zwischen hohen Steinmauern die »Falllinie«
zu nehmen. Sie führt uns direkt zum kleinen Wegbrunnen vor der Locanda
Antica. Über die obere Brücke schlendern wir in die Altstadt von
Chiavenna. Auf der Piazza Pestalozzi nicken wir zum Kreuz hinauf, das gehört
sich so.
Dieser Blick nach oben hat im Juli 1878 auch dem bedeutenden Basler
Kulturhistoriker Jacob Burckhardt den Kopf verdreht. Überlassen wir dem
Junggesellen und Katzenfreund das letzte Wort: »Sonntag gegen Mittag
langte ich in Chiavenna an, vom Frieren auf dem Berg gleich in den wunderbaren,
heißen Süden, wo über die Gartenmauern Feigenbäume und hohe
Oleander herüberschauen. Das ganze Nest ist zwischen haushohe Höllenbrocken
eines urweltlichen Felssturzes eingenistet, zwischen welchen gedeiht,
was an Pflanzen nur wachsen kann, da zu der spanischen Hitze auch
noch reichlich fließendes Wasser kommt. Dazu einige Vestiboli mit Säulen
gegen den Hof und Aussicht auf lauter Wein- und Felshalden, denn den
Himmel sieht man nur, wenn man den Kopf ganz nach oben dreht.«
203

204 In 9 Tagen von Chur nach Como
6F Chiavenna–Dascio
6F Chiavenna–Dascio 6h45
Wo kein Weg ist, ist doch einer
Chiavenna 333m
Dascio 208m 6h45
Höhendifferenz Aufstieg 300m, Abstieg 450m
Wanderbeschreibung siehe 5C
Lang ist’s her, dass wir das erste Mal das Valchiavenna hinuntergewandert
sind. Seither sind wir immer wieder in diesem Flaschenhals zwischen Bergen
und See unterwegs, im Winter den schattigen Hängen entlang, von Dorf zu
Dorf, wenn sich die Sonne vom Gegenhang in der Mera spiegelt, im Frühjahr,
wenn in den Auenwäldern die Leberblümchen und Windröschen blühen, die
Gärten in den Dörfern von Tulpen und Narzissen explodieren, im Sommer,
wenn bei San Fedelino die Ausflugsboote dümpeln, im Herbst, wenn es nach
Rauch und Traubentrester riecht und alles wieder still und einsam wird.
Oben in Brentaletto, über dem Lago di Mezzola, erinnern wir uns an die
ersten Wegsuchen in den Kastanienwäldern im sonnigen Hang, an das Jagdfieber,
das einen packt, wenn jede Wegspur eine richtige oder auch eine falsche
sein kann. Noch fehlten die Markierungen und wir waren mächtig zu-
frieden, als wir, ein bisschen zerkratzt, ein bisschen rußgeschwärzt von den
Spuren eines Waldbrands, endlich unsere Ideallinie gefunden hatten (sie entspricht
der, die heute gelb markiert ist).
Später, beim Apero in Dascio, fragen wir uns, weshalb wir immer wieder
hier landen. Am Anfang war wohl der simple Drang, immer weiter südwärts
zu gehen, bis an den Comersee. Je mehr wir über die alten Verbindungen
vom Bündnerland ins Veltlin und vom Süden in den Norden, von Handel
und Politik hörten und lasen, desto mehr faszinierte uns jeder kleine Pfad im
Valchiavenna.
Irgendwann saßen wir kurz nach Neujahr in der fahlen Wintersonne am
Sandstrand von San Fedelino, glücklich über die kleine Entdeckung, den
einsamen Winkel am See, das Kirchlein, das einen, man weiß nicht warum,
ganz friedlich stimmt. Wir stiegen zur Alpe Teolo an und wunderten uns,
dass sich keine Weide öffnet. Was auf der Karte immer noch Alpe genannt
wird, liegt seit Jahrzehnten irgendwo mitten im Wald. Kein Stein erinnert
daran, dass hier, ähnlich der Porta bei Promontogno, eine Kontroll- und
Zollstation, eine Porta, stand. Die Stelle war gut gewählt. Alle, die nicht auf
dem See unterwegs waren, kamen hier vorbei. Den Weg mussten sie nicht
suchen; er war zweifellos besser frequentiert als heute.
Später, zu Ostern, kraxelten wir, etwas weniger glücklich, am Gegenhang
ob Nuovo Olonia von Hochleitungsmast zu Hochleitungsmast, auf der Su-
An den Lago di Mezzola schloss sich 1625 noch der Lago di Chiavenna mit dem Hafen Riva an. Riva ist 1858 noch immer eine Anlegestelle und die Adda noch nicht kanalisiert (Dufourkarte).
205

206 In 9 Tagen von Chur nach Como
6F Chiavenna–Dascio
Kurt Wanner, Splügen
Dass es die Via Spluga gibt und zur Region
Splügen eine beneidenswerte Fülle
kulturgeschichtlicher Informationen, verdanken
wir zu einem schönen Teil dem
langjährigen Lehrer und Gemeindepräsidenten
von Splügen, Kurt Wanner.
Als leidenschaftlicher Literaturhistoriker
präsentierte er in seinem Opus Magnum
»Der Himmel schon südlich, die Luft
aber frisch« eine spannende Sammlung
von Fundsachen über »Schriftsteller,
Maler, Musiker und ihre Zeit in Graubünden
1800–1950«. Er hat verschollene
Briefwechsel ausgegraben, hat die walserdeutschen
Gedichte der Pomatterin
Anna Maria Bacher ins Deutsche übersetzt
und herausgegeben, hat Menschen
im Alpenbogen vernetzt, ganz besonders
zwischen Rheinwald und Valle
San Giacomo.
Kurt Wanner lebt heute in den Hügeln
von Tortona bei Genua. Splügen machte
ihn zum Ehrenbürger, der Kanton ehrte
ihn mit dem Bündner Literaturpreis.
Wären wir dazu befugt, hätten wir ihn
längst zum Dr. h.c. ernannt.
www.graubuendenkultur.ch/kulturschaffende
> Splügen
che nach einem gangbaren Pfad, der
uns einigermaßen elegant ums Bergknie
und ins Valchiavenna hinauf
bringen würde. Die venezianische
»Hintergasse« aus dem 17. Jahrhundert,
die, mailändisches Territorium
meidend, aus dem Bergamaskischen
über den San-Marco-Pass
ins Veltlin und am Bergfuß das Valchiavenna
entlang hinauf nach Gordona
führte – und über die Forcola
die Verbindung nach Chur, Zürich
und in die deutschen Handelsstädte
gewährleistete, blätterte sich zwar
auf wie ein Buch (und wir fühlten
uns fast etwas ertappt: weiter zurück
als bis zum blühenden
Schmuggel der 1960er Jahre hatte
unser Interesse am Übergang der
Forcola bisher nicht gereicht), aber
hier und heute nützte es wenig. Wo
kein Weg mehr ist, ist keiner. Wir
waren mindestens 300 Jahre zu spät
unterwegs.
Zu spät, um den Säumerkolonnen
zu begegnen, wie sie Johann
Andreas von Sprecher in seinem historischen
Roman »Donna Ottavia«
beschreibt: »… bewegte sich um die
Mittagsstunde ein Stab von neun
Saumrossen, mit Veltliner Wein und
Reis beladen, auf der gefährlichen
Bergstraße, welche steil ansteigend
sich durch das Gebirge dem Cläfner
See entlang zog. Lotrecht steigen
hier an vielen Stellen die Felswände
unmittelbar aus dem See herauf.«
Zu spät, um mit den Reisenden je-
ner Tage auf der berüchtigten Strada
dei cavalli das Schaudern zu üben
und das Grausen vor der schrecklichen
Bergwelt, die nun so offensichtlich
vor einem lag, zu teilen.
Heute ist auf jener Talflanke
nichts mehr mit einer geschichtsträchtigen
Route von Morbegno
ums Bergknie von Nuovo Olonia
herum und über Verceia und Novate
nach Gordona oder Chiavenna
hinauf. Für unsere »Veltliner Fußreisen«
brauchten wir aber eine
gangbare Verbindung aus dem Veltlin
ins Valchiavenna. Also machten
wir uns mit wenig Begeisterung auf,
in der Pian di Spagna eine halbwegs
akzeptable Querung nach Ponte del
Passo (mit Anschluss an den Fußweg
nach Dascio und nach Chiavenna)
zu finden. Die Landeskarte
weist nach den Häusern von Nigolo
einen Pfad entlang einer kleinen Böschung
aus – konkret: entlang der
unsäglichen Mülldeponie, die noch
heute auf der Ebene lastet. Was uns
im Winter eine taugliche Variante
schien (und in die »Veltliner Fußreisen«
aufgenommen wurde), stellte
sich im Frühsommer als ein mühsames
Sichvorwärtskämpfen durch
hoch gewachsenes Grünzeug heraus.
Weshalb wir inzwischen in den
»Fußreisen« eine einfachere Route
auf Nebenstraßen empfehlen.
Und doch wäre die Deponievariante
historisch hochinteressant. Es
ist nichts weniger als der Flusslauf
Albano Marcarini – horizontal
Prägnanter hat uns nie jemand unsere
eigene Wanderphilosophie erklärt als
Albano Marcarini. Bei einem Besuch in
seinem Mailänder Büro schlug er plötzlich
ausholend ein Kreuz, illustrierte mit
einer horizontalen und vertikalen Bewegung
die zwei Möglichkeiten, sich in der
Landschaft zu bewegen. Vertikal oder
horizontal, gipfelwärts oder ebenwegs.
Mit diesen beiden Kategorien ließe sich
eine Geschichte des Wanderns entwerfen.
In seinen ersten Wanderführern – bibliophile
Kostbarkeiten – schrieb Marcarini
alles von Hand und illustrierte
ausschließlich mit eigenen Aquarellen.
Geblieben sind die aquarellierten Kartenausschnitte,
sein Markenzeichen:
hilfreiche Lotsen in Gegenden ohne
gute Karten. Marcarini hat den Sentiero
del Viandante popularisiert und als
hartnäckiger Wegforscher eine begehbare
Route des Sentiero Regina gefunden.
Seine Taschenführer für die beiden
Comerseewanderungen sind neben
den italienischen praktischerweise
auch in deutschen Ausgaben erhältlich.
Homepage von Albano Marcarini:
www.vasentiero.it
207

208
In 9 Tagen von Chur nach Como
der Adda, als diese noch unterhalb des Lago di Mezzola auf die Mera traf.
Das hätten wir mit einem Blick in die alte Dufourkarte leicht sehen können.
Und sogar die aktuelle Landeskarte zeigt, dass die Adda einst noch weiter
nördlich in den Lago di Mezzola floss: bei der »Bocca d’Adda«, der Adda-
Mündung.
Das vermeintliche »Zwischengelände« und »Niemandsland« der Pian di
Chiavenna und der Pian di Spagna ist wahrlich eine Wundertüte. Einst wäre
man hier über Wasser gegangen. Die Seenkette reichte hinauf bis vor Samolaco,
Chiavenna verpasste den Seeanstoß nur um wenige Kilometer.
Die Flüsse aus den Bergen lagerten Sand und Steine ab und schoben die
Gestade stetig nach Süden. Vor rund einem Jahrtausend wurde Riva, eine
Fraktion von Novate am heute namenlosen Lago di Chiavenna, zur Endstation:
»La Riva« auf einer Karte von 1625, »Riva di Chiavenna« auf der Dufourkarte
von 1858. Noch im 19. Jahrhundert fuhren Schiffe von Brivio an
der Adda direkt bis Riva, eine Strecke von rund 60 Kilometern. Die unaufhaltsame
Verlandung zwischen Lago di Mezzola und Lago di Como hat dieser
Schifffahrt ein Ende gesetzt, erst recht, als die Dampfschiffe mit ihrem
größeren Tiefgang aufkamen. Seither ist Colico der oberste Hafen.
Auch die Wasserbauingenieure bereinigten die Lage nachhaltig und
schufen die Voraussetzung für die Entsumpfung und Urbarmachung der
Ebenen. Schon Leonardo da Vinci soll sich Gedanken gemacht haben um
die Adda-Sümpfe, die, Grenzgebiet zwischen Mailand und den Drei Bünden,
über Jahrhunderte auch politisch schwieriges Terrain waren.
Seit 1858 leitet ein Kanal die Adda direkt in den Comersee, auch die
Mera wurde begradigt. Das Valchiavenna, einst berüchtigt für seine furchtbaren
Berge und fiebrigen Sümpfe, wurde fruchtbar und verlor endgültig
seinen Schrecken.
Nicht aber den Charme. Der kleinen Pfade sind viele, die zwischen glatten
Felshöckern und Kastaniensenioren, zwischen Efeu, Haselsträuchern
und eingewachsenen Schafweiden die Hänge hochschlängeln. Die Geschichten
dazu mag sich jede und jeder selber ausdenken.
Giovanni Giorgetta, Enrico Jacomella, Valchiavenna. Itinerari storici, Historische Wanderwege,
Lyasis, Sondrio 2000.
6G Dascio–Gravedona 4 h 30
Nach Gravedona nicht ohne San Silvestro
Dascio 208m
Gera Lario Brücke 210m 1h45
Gravedona *202m 4h30
Höhendifferenz Aufstieg 600m, Abstieg 600m
Unterwegs
Gera Lario Hotel, Restaurant
Domaso Trattoria San Silvestro, Tel.0344 95274
Gravedona
Übernachten **Lauro, DZF 65–80 Euro, Tel.0344 85255, albergolauro@tiscalinet.it;
Bar Centrale (mit Zimmern), DZ ca. 40 Euro, Tel.0344 85141; ***La Villa,
DZF 86–100 Euro, Tel.0344 89017, www.hotel-la-villa.com
Essen Osteria Ca de Mätt, Tel.0344 85640, Mittwoch Ruhetag
Wir steigen neben der Kirche von Dascio ein paar Schritte an und verlassen
den Ort auf der oberen Dorfstraße. Am Dorfrand, bei einem Kandelaber
und einem Nussbaum, beginnt der Weg, der zur Ponte del Passo führt. Hier
gehen wir gleich auf dem alten Weg weiter, der, schon bald im Wald, ansteigt
und in die Albonico-Straße mündet. Dieser folgen wir, bis sie zu sinken beginnt.
Bei einem Straßenspiegel können wir auf den ausgeschilderten Saumweg
nach San Miro einschwenken.
Wir steigen bis zur Häusergruppe an, die den (vorläufig) höchsten Punkt
der Wanderung markiert. Die Steinwanne einer alten Weinpresse zeugt vom
früheren Rebbau. Etwas weiter vorn und leicht tiefer liegt das Kirchlein San
Miro, seinen Schwestern gleich an bester Aussichtslage über dem Lario. Ein
erster Stundenhalt. Gegenüber grüßt als alter Bekannter der dominante
Monte Legnone, der Wächter des Veltlins.
Auf einem Treppenweg steigt man zur Seestraße ab. Links haltend kann
man dieser ein Stück weit in einer Grünanlage ausweichen. Bei der Kirche
von Gera Lario (kurz vor dem Albergo Pace) wechselt man in die Via Antica
Regina und quert später den Bergbach aus dem Vincenzo-Tal wieder auf der
Straße und steht vor der Kirche, die dem heiligen San Vincenzo gewidmet
ist. Zwischen Kirche und Friedhof fädeln wir in den Weg ein, der zuerst in
der Falllinie ansteigt und dann auf der Straße weiter nach Aurogna führt.
Zum Teil kann man die Straßenkurven abkürzen, so bei einem Bildstock,
vor allem aber in der Rechtskurve, wo man an Friedhof und Kirche vorbei
direkt hochzieht – hoch bis zur engen Dorfgasse von Aurogna, der Via Re-
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210
In 9 Tagen von Chur nach Como
gina. Die Hauptfraktion der Gemeinde Trezzone liegt gut zweihundert Meter
über dem See.
Auch hier oben hat der Rebbau Spuren hinterlassen, einige Fassaden sind
kupfersulfatimprägniert. Jetzt, zur Mittagszeit, wirkt das Dorf wie ausgestorben.
Die Gasse führt uns am Dorfende zu einer kleinen neuen Steinbrücke
und zu einem Sentiero, der einer Trockenmauer folgt. Die Querung
durch das Tobel ist neu hergerichtet. Später geht der Wanderweg in einen
Fahrweg über, der eben verläuft (man braucht nicht mehr nach Caino anzusteigen).
Bevor der Fahrweg deutlich ansteigt (etwa 100 Meter vor/unter der
Kurve der Caino-Straße mit Wegkapelle), steigen wir an einem Haus vorbei
über die Treppe mit grünem Geländer zum alten, wenig begangenen Fußweg
hinunter. Nächstes Ziel ist die gut sichtbare Kirche von Arbosto/Vercana
mit der ebenso sichtbaren Pizzeria Bellavista. Eine schattige Laube vor einer
Dorfbar kommt uns gerade recht.
Beim Kirchplatz beginnt der Prachtweg, der via die Madonna della Neve
zum Bergfuß führt, wo uns nicht die Frau vom Schnee erscheint, sondern
das Ristorante San Silvestro. Von solchen Überraschungen träumt man. Nur
haben wir erstens bereits gepicknickt und zweitens, beziehungsweise eher
erstens, sitzt die Küchencrew bereits beim Kaffee unter der Pergola. (Wir
sind wieder gekommen, an einem kühlen regnerischen Tag. Mit Draußensitzen
ist nichts, wir werden in den ersten Stock komplimentiert. Der schlichte
Raum gefällt uns, die alten Fotos an der Wand, auch der freundliche Service,
der Brasato und der lokale Wein aus den Rebbergen ob Domaso. Ende des
Werbespots.) Eine alte Brücke führt über den Bergbach Livo. Danach steuern
wir auf die unübersehbare Kirche San Bartolomeo in Domaso zu.
Nochmals steigen wir auf fast 400 Meter Höhe an. Und zwar so: Bei der
Kirche San Bartolomeo geht man am Asilo infantile vorbei nach rechts,
nimmt die Via Valsecchi und gelangt ansteigend in eine gepflästerte Mulattiera
(wo geradeaus keine Pflästerung mehr ist, die Rechtskurve nehmen und
später, bei einem alten Wegstein, die Linkskurve). Den Weiler Pozzuolo verlassen
wir über die obere Dorfgasse, steigen zum Waldrand über den Reben
hinauf und spazieren zum Pässchen von Segna hinüber. Nun geht es abwärts.
Eingangs von San Carlo wechseln wir in den alten Weg und unterqueren
eine Druckleitung und dann die Straße. Später, dem Ziel Gravedona schon
nahe, kann man so (oder anders) absteigen: auf einem rot gepflästerten Weg
direkt hinunter oder etwas versetzt auf der Via Regina weiter auf die Piazza
Motta, unter einem Bogen durch, schließlich vor oder nach dem Castello
6G Dascio–Gravedona
runter, vorbei am Restaurant Ca de Mätt. Man landet so oder so auf der
Piazza Mazzini am See. Due prosecchi per Giuseppe (Mazzini). Oder auch
ein Gelato. Die große Gelateria ist umschwärmt wie ein Bienenhaus, reihenweise
sitzen Männlein, Weiblein und Kinderlein auf den Bänken am Seeufer
und schlecken vor sich hin.
Wo nächtigen? Es sei ein Mittelding zwischen Bruchbude und Geheimtipp,
haben wir einmal über das Italia, die Visitenkarte an der Schifflände,
geschrieben. Jetzt hat die Bruchbude obsiegt, die Türe ist vernagelt. Ruhig
gelegen ist das Lauro (mit Piazza und Pizza und großer Bocciabahn). Es liegt
zentral, aber etwas versteckt in einem Hof (von der Via Sabbati durch ein
Seitengässchen hoch). Zimmer hat auch das Ristorante Centrale unten am
See. Und an der Hauptstraße oben im Dorf findet man das auf elegant restaurierte
Dreisternhaus La Villa.
Wo essen? In der Osteria Ca’ de Mätt natürlich. Dort betreut die Schangnauerin
Rita Siegenthaler fachkundig eine Weinauswahl, die einer mittleren
Enoteca wohl anstünde. Gatte Pierangelo Gurini kocht. Er ist unweit des
Pian del Vino bei Bormio aufgewachsen. Damit sind wir in der angenehmen
Osteria dem Veltlin entschieden näher als dem Emmental.
Gravedona um 1838 (Aquatinta von Pompeo Pozzi).
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212
In 9 Tagen von Chur nach Como
6H Gravedona–Menaggio 6 h 30
Magnolien, Menaggio, Meneghet
Gravedona *202m
Dongo 208m 1h00
Rezzonico 225m 4h00
Menaggio 202m 6h30
Höhendifferenz Aufstieg 500m, Abstieg 500m
Unterwegs
Dongo *Dongo, Tel.0344 81344
Vignola Bar
Rezzonico Trattoria
Menaggio
Tisch und Bett ***Bellavista, DZF 90–140 Euro, Tel.0344 32136, www.hotel-bellavista.org;
**Meneghet, DZ 70 Euro, Tel.0344 32081, albergomeneghett@libero.it;
**Corona, DZF 70–95 Euro, Tel.0344 32006, www.hotelgarnicorona.com;
weitere Hotels
ÖV Buslinien C20 (Westufer) und C12 (nach Lugano); Comersee-Schiffe;
Fähre nach Varenna
Taxi Tel.0344 31244
Die erste Stunde halten wir uns nicht an die Regina, die, historisch korrekt,
dem Bergfuß entlang zieht. Weit attraktiver ist der Uferweg am See. Wir verlassen
Gravedona auf der Seepromenade, einer uritalienischen Heldenmeile,
von der Piazza Mazzini über die Piazza Cavour und dito Garibaldi in die Via
Roma. Das Ristorante Cardinello weckt Interesse, aber halt noch keinen
Hunger. Wir halten uns an die Heiligen. An den Kirchen Santa Maria und
San Vincenzo – ein schönes Ensemble in der kleinen Schwemmebene am
Rande von Gravedona – und am Friedhof vorbei gelangen wir zur untersten
Liro-Brücke und zum neuen Uferweg nach Dongo.
Jogger, Hunde und Kinderwagen in Begleitung – viel eifriges Fußvolk ist
auf der neuen Freizeitstrecke unterwegs. Beim Bach vor Dongo hat die Idylle
ein Ende. Wir queren den Albano auf der Hauptstraße und erreichen durch
ein paar Gassen den Hauptplatz am See. Ein schönes Geviert mit allem, was
man so braucht: mit Tourismusinformation, einer interessanten Buchhandlung,
mit der Bar Gottardo und dem Museo della Resistenza. Wäre das Albergo
Dongo etwas attraktiver und die verkehrsreiche Straße etwas ferner –
man könnte sich in diese Ecke verlieben.
Im obersten Stock des Palazzo comunale wurde Benito Mussolini am
27. April 1945 arretiert, nachdem Partisanen den flüchtenden Duce bei
Musso erkannt und festgenommen hatten. Am nächsten Tag erschossen sie
6H Gravedona–Menaggio
ihn und seine Geliebte Claretta Petacci in Mezzegra (da kommen wir morgen
vorbei).
Den »kleinen« Rest des heutigen Wandertags sind wir in den breit auslaufenden
Hängen des Bregagno unterwegs. Er ist zwar »nur« ein Zweitausender,
aber ein Monte mit der stolzen relativen Höhe von 1900 Metern –
das wäre eine saftige Tagestour. Vom Hauptplatz in Dongo gehen wir nach
Barbignano hinauf, dem alten Dorfteil hinter der weitläufigen ehemaligen
Falck-Fabrik. Hier beginnt der Fußweg zur Kirche Santa Eufemia. Sie sitzt,
natürlich wieder in schönster Lage und im Gegensatz zur höher gelegenen
ehemaligen Burg unversehrt, auf dem Sasso di Musso.
Musso. Das Wort war den Bündnern vor einem halben Jahrtausend ein
Stachel im Fleisch. Über den Burgherrn von Musso, Gian Giacomo Medici,
berühmt und berüchtigt als Il Medeghino, lesen wir im Historischen Lexikon
der Schweiz: »Dieser Abenteurer besaß im Solde des mailändischen
Herzogs die Burgvogtei Musso, von der aus er Angriffe auf Chiavenna und
das Veltlin unternahm«, unverschämterweise auf Gebiete, die sich die Bündner
gerade untertan gemacht hatten. Eine Zeitlang besetzte »dieser Abenteurer«
(andere Quellen reden vom »Piraten, König, Räuber, Verräter,
Rebell, Mörder, Helden«) sogar Chiavenna und später Morbegno. »Zusammen
mit den eidgenössischen Truppen vertrieben die Bündner die Müsser
aus dem Veltlin und erreichten endlich die Schleifung der Raubritterfestung
am Comersee.« Womit die Welt über und hinter uns endlich wieder in Ordnung
war.
Für die nächsten zwei Stunden gerät die Beschreibung etwas ausführlicher,
wir durchwandern immer wieder Weiler und besiedeltes Gebiet. Wer
Albano Marcarinis Regina-Führer bei sich hat, sollte ihn spätestens jetzt
aufklappen; seine Kartenaquarelle sind hilfreich.
Für alle andern: Von der Kirche Santa Eufemia steigen wir auf dem alten
Weg nach Genico ab, wo es am untern Dorfrand auf Nebenstraßen weitergeht:
leicht sinkend auf der Via al Castello, auf der Via Falco della Rupe aufwärts
und weiter auf der Via della Filanda, dem Spinnereiweg. Unten in
Campagnano rückt die rosa Kirche San Rocco (auch »D. Rocho«, Punkt
261) ins Blickfeld; zu dieser steigen wir ab. Sie blickt über den See zu einer
Namensschwester, zum San-Rocco-Kirchlein am Sentiero del Viandante.
Bei San Rocco gehen wir nicht weiter abwärts, sondern nach rechts, verlassen
Campagnano auf der gepflästerten Dorfgasse und queren den kleinen
Seitenbach. Etwas ansteigend kommt man in einen Waldweg und quert
dann einen weiteren Seitenbach. Die Holzschilder des Giubileo-Wegs, »ge-
213

214 In 9 Tagen von Chur nach Como
6H Gravedona–Menaggio
pflanzt« im Heiligen Jahr 2000, bestätigen uns, dass wir noch immer auf
dem Weg nach Rom (via Como) sind.
Fürs Erste wollen wir weiter nach Maggiana, was nicht ohne Querung
des Val Grande geht, und dies nicht ohne Anstieg auf 150 Meter über See:
Man nimmt vor der Kirche Madonna della Neve die Treppe und später die
Quartierstraße bis zu den obersten Häusern. Auf der Höhe der Hochspannungsleitung
wechselt man über eine alte Brücke auf die andere Bachseite,
steigt noch ein wenig an und erst dann nach Maggiana ab, bis zum Parkplatz
am untern Dorfrand.
Einen Kilometer folgen wir Nebenstraßen (die zwei Abzweigungen Richtung
Sant’Anna usw. nicht berücksichtigen) und erreichen eine Häusergruppe.
Nach einer Bachrinne kommen wir zu einer Doppelgarage. Hier gelangen
wir über den Betonaufgang auf den Weg, der einem Zaun entlang zu
einem Bildstock und dann durch ein lauschiges Waldtälchen Richtung Vignola
ansteigt. Am Dorfrand (wo man auf die Straße stößt) kann man rechts
versetzt eine Hintergasse nehmen. Unter der ehemaligen Seidenspinnerei
queren wir einen kleinen Bach, kommen ins Dorf und steigen zum Municipio
der weitläufigen Gemeinde Cremia ab.
Am Sportplatz vorbei verlassen wir die Hauptfraktion Vignola, umrunden
auf einer Quartierstraße einen Häuserhügel bis zum Parkplatz und wandern
auf einer neu gepflästerten Gasse und dann auf einer Nebenstraße weiter.
Schafe blöken, Hühner gackern, ein Mann und ein Frau tragen geschickt
geschultertes Leseholz nach Hause. Via die Häuser von Cheis gelangt man,
nach Parkplatz und Bach, zum Flecken Vezzedo.
Nach ein paar Schritten halten wir – noch vor einem Torbogen – links abwärts
und steigen zwischen alten Reben und neuen Olivenbäumen zehn Minuten
ab, bis zu einer Nebenstraße, die bald in einen bequemen Waldweg
übergeht – die historische Strada Regina. Ein großer Stein mit den Jahreszahlen
1660 und 1764 markiert die Grenze zwischen Cremia und Rezzonico.
Der Waldweg entlässt uns gegenüber der Bushaltestelle von Rezzonico
und vor einem Straßentunnel. Über dem Tunnelportal quert man ins Dorf.
Das Häusernest mit Turm könnte auch irgendwo am Mittelmeer sitzen. Eine
Bar/Trattoria mit Terrasse und Pizza und Blick auf den See verstärkt das Feriengefühl
noch.
Nach dem Dorf achten wir auf die Verbotstafel für Motorräder (und das
ewige Giubileo-Schild). Nun können wir auf gepflästerten Fußwegen längere
Zeit geradeaus gehen – außer bei der Villa Camilla, deren Besitzer keine
Wanderer in ihrem Park wünschen (kleine Umgehung zur stark befahrenen
Straße hinunter und gleich wieder hinauf). Wir halten weiter geradeaus,
durch Sant’Abbondio. Wir verlassen das lang gezogene Dorf ansteigend und
gehen nach der Bachquerung noch zu einem Bildstock hinauf.
Nun folgen wir dem schönen Waldweg und steigen dann, wie die Stromleitung,
zum See ab. Hier treffen sich drei Generationen Straßen: die heutige,
auf der wir nur wenige Meter gehen, die rund hundertjährige, der wir
am See bis zum nächsten Wanderwegweiser folgen, und schließlich der alte
Saumweg, auf dem wir erneut ansteigen (mehr als man denkt). Eine neuere
Ferienhaussiedlung lassen wir links unter uns liegen und erreichen auf einem
oberen Weg, der sehr schön durch die Felsen des Sasso Rancio führt, Nobiallo.
»Via Regina«, verraten die Hausnummern. Wir bleiben auf der Königlichen,
bis sie uns am südlichen Dorfende von Nobiallo bei den Carabinieri
auf die Seestraße entlässt.
Für fünf Minuten halten wir uns ans Trottoir, dann an das alte, seenahe
Trassee – und bald schlendern wir zwischen Friedhofzypressen zur Parkpromenade
von Menaggio.
Als die Schweizer Alpenpost in den 1930er Jahren die Linie St. Moritz–
Menaggio–Lugano einrichtete und Promotionsfilme für die Frühlingsfahrt
Von Elizabeth Main fotografiert: Die Kulisse von Menaggio.
215

216
In 9 Tagen von Chur nach Como
ins südliche Ausland drehen ließen, zeigten diese in Menaggio jeweils blühende
Magnolien, waschende Frauen am See und Eisverkäufer mit einem
fahrbaren Stand. Die Frauen waschen nicht mehr am See, aber die Magnolien
blühen wie im Film, und Gelatistände sprießen allenthalben.
Wenn uns der Sinn nach Gründerzeit-Feeling und verblichener Seeromantik
steht, steigen wir im Bellavista ab, zusammen mit Dutzenden comerseeseligen
Briten. Im Gegensatz zu den beiden durchrenovierten Grand Hotels
in ähnlicher Lage ist das Bellavista noch bezahlbar, und der See
plätschert hier unter den Fenstern genau so schön. Günstiger logiert man an
der Piazza im Corona garni oder in der Du-Lac-Dependance. Den Liebhabern
von Vielleicht-ist-es-das-letzte-Mal-Herbergen empfehlen wir das Meneghet,
ein einfaches Hotel mit einem verwunschenen Garten in einem alten
Patrizierhaus (fünf Minuten am Weg von morgen hochgehen).
Ein Fotogeschäft hat sein Schaufenster mit Aufnahmen vom letzten großen
Schnee vollgestellt, an den oberitalienischen Seen kein alltägliches Ereignis
und beliebtes Sujet für Neujahrskarten. Wir stöbern, natürlich auch
dieses Mal vergeblich, nach den Postkarten, die, um 1900 in den Handel gekommen,
Aufnahmen vom Comersees zeigen. Geknipst wurden sie von der
englischen Winteralpinistin und St. Moritzianerin Elizabeth Main, die in jenen
Jahren als eine der ersten Velofahrerinnen überhaupt bis nach Rom radelte.
Der Prosecco von heute geht an die sportliche Britin.
Am Lario kann man das ganze Jahr wandern, Ausnahmen vorbehalten (Menaggio, Januar 2007).
Am Comersee spinnen auch Zürcher
Ein schöner Maiensonntag im Jahre 1852. Die Gärten der Comersee-Villen blühen
in ihrer ganzen Pracht, bestaunt von den vorbeigleitenden Reisenden auf dem
Dampfschiff nach Como. An Bord ist auch Carl Abegg, Sohn des Küsnachter Seidenhändlers,
Weinbauern und Gemeindeammanns Abegg. Der Sechzehnjährige
ist auf dem Weg zu seiner Mailänder Lehrstelle in der Seidenspinnerei Fierz, ebenfalls
eine Zürcher Familie.
Ob der junge Abegg kurz nach Lenno zur Villa Balbiano hinüberschaute, diesem
herrschaftlichen Bau am Ufer zwischen der Halbinsel Lavedo und der kleinen Insel
Comacina, wissen wir nicht. Vielleicht machte ihn ein zeitgenössischer Reiseführer
auf die »schöne Villa Balbiano an der Mündung der aus wilder Schlucht mündenden
Perlana« aufmerksam.
Sicher ist, dass Carl Abegg nicht ahnt, dass er in ein paar Jahrzehnten Mitbesitzer
dieser Villa sein und mit seiner Frau, einer geborenen Arter, im Zimmer des ver-
Die Villa Balbiano zwischen Lenno und Osuccio, vom Schiff aus gesehen.
217

218
In 9 Tagen von Chur nach Como
storbenen Kardinals Angelo Maria Durini logieren wird, dass sein Sohn in der Filanda
hinter der Villa das Spinnen der Seide erlernen wird – wie er selber jetzt, im
Sommer 1852, in der Umgebung von Mailand.
Carl Abegg hat seine dreitägige Reise vom Zürichsee nach Mailand am Freitagmorgen
mit dem Dampfschiff angetreten, von Küsnacht bis Schmerikon noch begleitet
von Mutter und Schwester und ein paar Freunden. Dann reist er allein weiter,
mit der Postkutsche nach Weesen und mit dem nächsten Dampfschiff nach
Walenstadt. Die »Schiffstafel«, das Mittagessen, sei »nichts weniger als gut« gewesen,
wird er aus Chur, wo er abends um halb neun Uhr mit der Pferdepost ankommt,
nach Hause schreiben.
Am Samstag ruft des Posthorn die Reisenden nach Chiavenna schon morgens
um fünf Uhr zusammen. Unterwegs besichtigt man die Viamala. Eines der schönsten
Naturschauspiele, findet Carl. Pünktlich zum Mittagessen fährt der Postwagen
in Splügen vor. Danach geht es hinauf zum Splügenpass, doch ist die Reisepost
dem Sechzehnjährigen zu langsam. »Ich ging mit dem Conducteur meistens zu
Fuß, um die unzähligen Zickzack abzuschneiden. Dann kamen wir zur Douane, wo
es dem Frischankommenden im Anfang nicht gar heimelig ist wegen dem zur
Hälfte unverständlichen Geschnäder.« Es sollte noch schlimmer kommen, unten
im südlichen Alpenstädtchen Chiavenna.
Auch heute erreicht die Reisegesellschaft
ihr Ziel abends um
halb Neun. »Ein nichts weniger als
schönes Nest«, bringt Carl zu Papier.
Aber: »Ich logierte im Conradi
(Primo Albergo), wo man gar nicht
gut isst, sodass ich mit der Nachtpost
verreist wäre, wenn es die
Umstände erlaubt hätten.«
Nun, am dritten Reisetag, geht
es mit dem Omnibus nach Colico,
»wo es schon recht italienerlet«,
schreibt der Jüngling nach Küsnacht.
»Auf dem Weg trifft man
sehr viele Pflanzungen; die schöneren
sind mit Mauern umgeben, da
man hier an Steinen reicher ist als
Abegg-Arter, der spätere SKA-Präsident:
Das Spinnen von der Pike auf gelernt …
an Geld. In Colico besteigt er zum
dritten Mal das Dampfschiff. Dem
Zürichseebuben gefällt auch der Comersee, den er noch oft sehen wird. Mit dem
Pferdeomnibus gelangt er von Como nach Camerlate und von dort mit dem Zug
nach Mailand. Mit dem Hotelomnibus des Albergo Marino fährt der angehende
Lehrling zum Domplatz, wo an diesem Sonntagabend alles zusammenströmt. Hier
erwartet ihn sein Küsnachter Jugendfreund Eduard Fierz.
Schon bald besorgt Carl Abegg in einer Fierzschen Filanda bei Monza die Lohnbuchhaltung
der 250 Arbeiter und vor allem Arbeiterinnen, darunter auch achtjährige
Kinder. Um »die Spinnerinnen besser zu beurteilen«, lernt er selbst Haspeln
und Spinnen. Ein Muster der ersten selbstgesponnenen Seide schickt er stolz seiner
Mutter. Aus dem eifrigen Lehrling wird dereinst der erfolgreiche Seidenindustrielle
und, als Nachfolger von Alfred Escher, der langjährige Präsident der Schweizerischen
Kreditanstalt Carl Abegg-Arter werden. Nennen wir ihn Abegg I.
25 Jahre später wiederholt sich die Geschichte. Die Lehr- und Wanderjahre führen
auch den siebzehnjährigen Carl Abegg junior nach Oberitalien, in die Filanda
von Campo bei Lenno, an der sein Vater seit kurzem beteiligt ist. Am 31. Mai 1878
schreibt er nach Zürich, wo die Abegg nun wohnen: »Gestern haben die Seidenwürmer
den vierten Schlaf vollendet, und heute hat man ihnen zum ersten Mal wieder
zu Fressen gegeben«; es habe viel Laub an den Maulbeerbäumen. »Das war ein Gesurr,
als ich sie heute morgen besuchte. In fünf bis zehn
Tagen werden sie sich verpuppen. Die Proben haben
wunderschöne Cocons gegeben. In 14 Tagen wird die Filanda
laufen.« Dann, im Juli und August, spinnt der Sohn
wie einst der Vater, jeden Tag eine halbe Stunde. »Es geht
schon ordentlich, obschon mir das Hinwerfen der Fäden
anfangs etwas schwer fiel.«
Von den Spinnversuchen erholt er sich beim Baden,
schwimmt mit Kameraden zur kleinen Insel Comacina,
steigt mit ihnen am Sonntag auf den nahen Monte Generoso
und zum Tessiner Dörfchen Melano ab. Oder er
sammelt Schmetterlinge und »erfreut sich der Pfirsiche
und Pflaumen«, lesen wir in der Familiengeschichte der
Abegg. Oder er besucht die Seenachtsfeste, die Fürst
Melzi im nahen Bellagio gibt. Jeunesse dorée, die zweite
Generation.
Gelegentlich wollen Vater und Mutter den Sohn bei
der Arbeit sehen; das Ehepaar Abegg-Arter nächtigt im
großen Bett im Kardinalszimmer der Villa Balbiano, die
zur Filanda gehört. Nach vier Jahren in der Lombardei
… wie später Sohn
Abegg-Stockar und
Enkel Carl Julius.
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220 In 9 Tagen von Chur nach Como
lernt der junge Carl Abegg New York und den Fernen Osten kennen. Bereits mit 24
Jahren übernimmt er 1885 die Führung der Familienfirma Abegg & Co. In Kolomna
bei Moskau baut Abegg II beziehungsweise Abegg-Stockar, wie er nun heißt, eine
Seidenzwirnerei auf, die mit der Revolution von 1917 ein jähes Ende findet. Wie seinen
Vater wird es auch Abegg II früh ins Banken- und Versicherungsgeschäft ziehen.
Wer Seide in die Finger nimmt, hat bald auch Geld in den Händen.
In der Stadt Zürich ist die Seidenindustrie seit Jahrhunderten heimisch. Nicht
zuletzt die Glaubensflüchtlinge aus den norditalienischen Produktionsgebieten der
Seide, darunter Familien aus Chiavenna, haben Know-how an die Limmat gebracht.
Dank den politischen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts steigen nach
1830 viele Zürcher Landfamilien neu ins Seidengeschäft ein, darunter die Abegg in
Küsnacht. Die Mechanisierung lässt die Seidenindustrie in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts boomen (wenn auch mit einer Krise in den 1880er Jahren). Keine
andere Industrie beschäftigt in der Schweiz von 1900 so viele Leute. Die Zürcher
Firmen kaufen von den norditalienischen Bauern die Seidencocons und lassen
diese vor Ort in eigenen Fabriken zu Rohseide spinnen und zwirnen. In der Schweiz
veredelt man die Rohseide zu Stoffen und wickelt den Handel ab.
Der Baumeister des größten Seidenkonzerns der Welt, Robert Schwarzenbach-
Zeuner, umreißt 1883 die Standortvorteile in Italien so: »In Italien arbeitet man solange
es den Fabrikanten beliebt, Winderlöhne sind etwas, Zettlerlöhne erheblich
billiger als in Zürich. Weberinnen für mechanische Stühle findet man ohne Zweifel
genug zu 1.50 Fr. bis 2 Fr. per Tag. Dagegen ist dort die Erstellung eines Etablissements,
dank dem unsinnigen Schutzzollsystem, teurer als bei uns; ebenso sind
Kohlen noch teurer als bei uns; aber dafür erspart man den (ebenfalls lächerlichen)
Ausgangszoll auf Rohseide, Fracht und Eingangszoll in die Schweiz und hat den
Vorteil, die Seide aus erster Hand zu kaufen. Summa Summarum bleibt ein bedeutender
Überschuss zu Gunsten Italiens.«
Das sehen auch die Abegg so. 1919 steht in ihrem Familienunternehmen, das in
Italien weiterhin Seidenspinnereien betreibt und von Zürich weltweit mit Rohseide
handelt, der nächste Generationenwechsel an. Abegg-Stockar übergibt die Abegg
& Co. seinem 28 Jahre alten Sohn Carl Julius. Auch Abegg III haben die Lehr- und
Wanderjahre zuerst nach Italien geführt, noch vor dem Weltkrieg. Er hat gehaspelt
und gesponnen wie einst Großvater und Vater. Drei Jahrzehnte führt Abegg III die
Firma. Dann, 1949, übergibt er sie seinem Sohn Carl A. Abegg.
Das Italiengeschäft der Abegg & Co. wird von 1917 bis 1951, also während der
ganzen Ära von Abegg III, von Mailand aus von Carlo Job dirigiert. Wie viele Betriebe
es genau waren, konnte selbst Hans Rudolf Schmid, der Verfasser der Familiengeschichte,
angesichts der vielen Wechsel nicht genau eruieren. Die Filanda in
Von der Straße her präsentiert sich die Villa Balbiano in ihrer ganzen Pracht.
Campo bei Lenno hatten die Abegg schon im 19. Jahrhundert ihrem früheren Angestellten
H. Gessner aus Zürich übergeben. Noch heute erinnert ein Schild »Filandone
Gessner« an das große Fabrikgebäude, das vor Jahrzehnten abgerissen
wurde.
Als Carlo Job Chef der Abegg-Fabriken in Italien wird, unterstehen ihm zehn Betriebe
in Barzano, Brancilione, Ciserano, Garlate, Lurano, Olginate, Ponte, Sant’-
Omobono, Valmolina und Villa. Dazu kommen weitere Fabriken, an denen die
Firma maßgeblich beteiligt ist. Die Zahl der Abegg-Beschäftigten in Italien steigt
von 450 nach dem Ersten Weltkrieg auf 1700 im Crashjahr 1929. Dann sinkt sie
bis 1951 auf 415; Betrieb um Betrieb wird geschlossen. 1956 geht die Abegg & Co.
in der Abegg Holding AG auf, die vor allem Vermögen verwaltet.
Hans Rudolf Schmid, Die Familie Abegg von Zürich und ihre Unternehmungen, Zürich 1972.
Robert Schwarzenbach-Zeuner, Schweizerische Landesausstellung Zürich 1883. Bericht über
Gruppe 1. Seidenindustrie, Zürich 1884.
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222 In 9 Tagen von Chur nach Como
6J Menaggio–Lenno oder Como
6J Menaggio–Lenno oder Como 4h15
Zu Fuß über Nava – e la nave va
Menaggio 202m
Bocchetta di Nava 848m 2h00
Lenno Schifflände *202m 4h15
Como *202m mit dem Schiff
Höhendifferenz Aufstieg 700m, Abstieg 700m
Lenno
Tisch und Bett San Giorgio (Gemeinde Tremezzo, offen ab 11. April) , DZF 100–145 Euro,
Tel.034440415, www.sangiorgiolenno.com; **Plinio (ganzes Jahr offen),
DZF 75 Euro, Tel.034455158; ****Lenno, DZF 130–180 Euro,
Tel.0344 57051, www.albergolenno.com
Essen Trattoria San Stefano
ÖV Schiff und Bus nach Como
Como
Übernachten **Posta, DZ 52–78 Euro, Tel.031 266012, www.hotelposta.net;
*Piazzolo, DZ 70 Euro, Tel.031 272186; B & B In riva, DZF 63 Euro,
Tel.031 302333, www.inriva.info; weitere Hotels
Info www.comoeilsuolago.it
Wie die Bischöfe von Menaggio nach Como (oder umgekehrt) reisten, wenn
sie es denn je taten, können wir nur vermuten: im Boot. Das haben auch wir
vor, später. Doch zuerst wandern wir über die Bocchetta di Nava. Tönt doch
schon fast wie Nave. Nava là, e la nave va. (Dass Wandern in erster Linie
den Geist auf Trab hält … hier der Beweis.)
Der stolzeste und, besonders in Wintermonaten, sonnigste Aufgang
kommt nur noch für haselnussstock- oder gartenscherenbewehrte kratzfeste
Kreuzritter der À-la-recherche-du-chemin-perdu-Bewegung infrage: an
Schifflände und Youth Hostel vorbei Richtung Pastura, beim Hof vor der
vergitterten Villa direttissima zwischen Brombeeren zu einem Leitungsmast
hoch und dann (leicht rechts haltend und etwas bequemer) zwischen Birken
und Schützengräben bis zur Lichtung bei Punkt 496, einer kleinen abgelegenen
Schafweide (unweit der nachts beleuchteten Alpini-Kapelle), dann via
Quai zum Pässchen neben Sasso San Martino.
Vielleicht aufersteht ja dieser Aufgang dereinst. Für die Zwischenzeit
empfehlen wir die Variante via Croce und Madonna di Paullo. Die Fraktion
Croce erreicht man von Menaggio in einer guten halben Stunde: links der
Kirche einfädeln und auf folgenden Straßen hochgehen (auch auf die Hausnummern
achten): Caronti, Leoni, Castello, Rezia, Grappa. Ein gerades
Stück lang folgt man der stark befahrenen Porlezza-Lugano-Straße und
dann dem Wegweiser Ospedale bis vor den Eingang des Spitalkomplexes.
Beim Bildstock der glücklichen Vergine di Caravaggio steigt man auf dem
gepflästerten Weg weiter an. In Croce empfangen uns das Albergo Adler
und danach die Bar Stella Alpina.
Gegenüber der Bar ist der Wanderweg Nr. 2 Monti Lariani ausgeschildert.
Wir folgen ihm ein paar Schritte, am Waschbrunnen vorbei bis zum
Haus mit den Palmen. Gleich danach steigen wir auf der Betonpiste hoch
und dann rechts haltend zur Straße. Hier geht es (zwischen zwei Ferienvillen)
auf einem alten Fußweg gleich weiter aufwärts. Auf der kleinen Ebene
halten wir eher rechts und erreichen die Straße, der wir bis fast zur Madonna
di Paullo (Kapelle, Trattoria) folgen. Der Giubileo-Weg und die Via
Monti Lariani ziehen von hier direkt, aber leider betonbetont zur Bocchetta
di Nava an.
Ungleich attraktiver und nur eine halbe Stunde länger ist folgende Route:
Hundert Meter vor der Paullo-Kapelle nehmen wir den Fahrweg zwischen
zwei Steinsäulen, dem wir bis zum Pässchen neben Sasso San Martino folgen
(im Schlusshang bei einer Abzweigung nicht geradeaus, sondern weiter
im Zickzack auf dem inzwischen schmaleren Weg hoch). Ein kurzer Abstecher
würde einen zum aussichtsreichen Sasso bringen.
Wir gehen ein paar Meter abwärts, hinunter zu den traumhaft gelegenen
Alphütten von Pilone beziehungsweise Nonu Gelest. Danach steigen wir auf
dem alten Militärweg wieder an – eine großartige Passage mit einer spektakulären
Sicht auf den See und in die Grigne. Nach der Geländekante zieht der
Weg leicht sinkend durch halboffenes Gelände zur Bocchetta di Nava hinunter.
Die Idylle wird untermalt von fernen Geräuschen eifrigen Handwerkens.
Wir steigen ab, dem mehrstimmigen Chor von Hammerschlägen und
Motorsägengebrumm entgegen. Die Häuserhäufchen von Nava liegen, unter
kahlen Kalkkuppen, in einem Wiesenhang. Es geht aufs Wochenende zu,
man gibt sich rundherum geschäftig. Gerne würden wir auf dem ansteigenden
Fahrweg weitergehen (die Nr. 2 Monti Lariani) in die weiten sonnigen
Hänge hinein. Stattdessen wechseln wir auf die gepflästerte Mulattiera, die
im Wald abwärts zieht, rechts der Bachrinne und mitunter recht steil. Wo
unser Abstieg den Crociano-Aufstieg trifft, gehen wir möglichst direkt weiter
abwärts, auf dem Weg mit der markanten Mittelstreifenpflästerung und
gewaltigen Trockenmauern.
Viano verlassen wir am Waschbrunnen vorbei, gehen kurz danach zur
Brücke hinunter und dann hinüber nach Bonzanigo. Einladend sanft liegt
die Ebene von Tremezzo und Lenno unter uns, die Sonne glitzert auf dem
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224 In 9 Tagen von Chur nach Como
6J Menaggio–Lenno oder Como
Wäre er doch in Bern geblieben: Polizeifoto von »Benedetto« Mussolini, 19. Juni 1903,
Untersuchungsgefängnis Bern.
See. Gut gekleidete Kleingruppen streben dem blumengeschmückten Friedhof
von Sant’Ambroggio zu – und wir dem nahe liegenden Mezzegra. (Weiter
unten, vor einem Villentor an der Via XXIV maggio 14, wurden am
28. April 1945 Mussolini und seine Geliebte Claretta Petacci von Partisanen
erschossen. »Fatto storico, site of historical event«, steht auf einer Tafel.)
Wir gehen durch Mezzegra weiter bis zum Wegweiser »Pola« und hier
links abwärts. So stoßen wir auf die Via Pola (zuerst eine Mulattiera, dann
eine Nebenstraße). Nun wandern wir die Höhe haltend weiter. Beim Wegweiser
»Lenno« wird der Weg wieder schmaler und führt hinunter zur
schattigen Brücke über den Pola-Bach. Ein lauschiger, moosiger Winkel.
Nach der Brücke kann man in einer guten Viertelstunde direkt nach Lenno
absteigen, hinunter auf die Straße und zur Schifflände.
Lenno ist ein wahrer Traum für müde Wanderer. Man kann aus drei ruhig
gelegenen Hotels auswählen, die das ganze Spektrum abdecken. Aus den
Korbsesseln vor dem durchrenovierten teuren Viersternhaus Lenno hat man
die Schifflände direkt vor der Nase und damit die Kontrolle über alles, was
über den See kommt und geht. Das ganze Jahr offen ist das günstige, ebenfalls
am See gelegene Zweisternhaus Plinio (drei Minuten seeabwärts).
Ein paar Schritte seeaufwärts landet man im Park des San Giorgio, unserem
Liebling am Lario: eine sehr gut erhaltene Fast-Neunzigerin von gelassener,
ungelifteter Schönheit, dezent umweht vom Duft der Kletterrosen und
vom Jasmin im Park. »Relax assoluto« heißt hier das Motto, kein Fernseher
und kein Radio, kein Fitnessraum, dafür wahnsinnig bequeme alte Sessel
und Sofas, in denen man sich in anderen Zeiten verlieren kann, »un po’
fuori del mondo«.
Im Nebenhaus, einer ehemaligen Seidenspinnerei und späteren Ölmühle aus
dem 18. Jahrhundert, erzählte uns die grauhaarige, sportlich elegante Hotelière
Margherita Cappelletti Redaelli vor Jahren die Geschichte des Hauses. Großvater
Giulio führte das Hotel Lenno, das damals noch Roma hieß. England hatte
den Comersee entdeckt, das Geschäft lief gut. Als eine Krankheit die Olivenhaine
zerstörte und die Ölpressen stillstanden, erwarb der Nonno das Land neben
dem Roma und baute sein eigenes Hotel. 1920 hatte das San Giorgio seine
erste Saison. Es sah Ruhe suchende Feriengäste und auch italienische Faschisten,
deutsche Besatzer, amerikanische
Befreier. Ein halbes Jahrhundert
lang prägte Luigi Cappelletti,
Giulios Sohn, das San Giorgio.
Seine Tochter Margherita, Mutter
von vier Kindern, übernahm um
1980 – jetzt sind Tochter und
Sohn am Ruder.
Wer in Lenno übernachtet,
kann dem See entlang und dann
auf der Hauptstraße nach Ossucio
hinüber wandern. Direkt am
Belvedro-Bach liegt unübersehbar
die Villa Balbiano, in deren
schönem Park seit den 1960er
Jahren nur noch ein Schild an
die Filanda Gessner, ehemals
Abegg erinnert.
Heute nehmen wir das Nachmittagsschiff
nach Como, lassen
bescheidene Dörfer und traumhafte
Villen an uns vorbeiziehen,
ein Bilderbuchland für
Halbgötter wie George Clooney
und Co. Das war schon 1849
so, wie wir in Johann Georg
Heute noch eine lauschige Ecke am See:
das Hotel Plinio in Lenno.
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In 9 Tagen von Chur nach Como
Kohls »Alpenreisen« lesen: »Im Paradiese darf der Comersee nicht fehlen,
denn es ist unmöglich, dass ihn irgendein anderer See an Naturschönheiten
übertreffe. Er ist daher auch so zu sagen der Lieblingssee der ganzen gebildeten
Welt geworden, und eine Villa am Comersee zu haben, gehört eben so zu
den Träumen geschmackvoller Europäer wie der Wunsch, ein Zimmer im
Grosvenor-Square zu besitzen, zu den Lieblinswünschen eines Londoner
Fashionable. Sehr viele haben jenen Traum zu verwirklichen gewusst, und es
gibt jetzt nicht nur lombardische Nobili, sondern auch russische Fürsten,
deutsche Prinzen und Prinzessinnen, Pariser Tänzerinnen oder Banquiers,
die sowohl ein Winterhaus in Berlin oder Petersburg, in Mailand oder Venedig,
in London oder Paris, als zugleich auch ein Sommerhaus am Comersee
besitzen. Es gibt zwar auch Villen genug am Lago di Garda, am Luganer See,
so wie am Lago Maggiore, allein diese gehören meistens nur einheimischen
Besitzern. Ein so großes Gemisch von allerlei Besitzern Europas, ein solches
Rendezvous für die die Natur bewundernde Welt aller Länder findet man
nur an den Ufern des Comersees.«
Das Kursschiff hält in elegantem Bogen auf die Hafenmole von Como zu.
Die Kuppel des Domes fällt uns zuerst auf, noch vor dem Hotel Marco’s
(links) oder dem Metropole & Suisse (rechts), dem Heldendenkmal aus den
heroischen 1920er Jahren (noch mehr rechts), noch vor den Boulevardcafés
an der Piazza Cavour (in der Mitte des Bildes). Der Dom liegt absolut zentral,
ein Kunstwerk von hellem Marmor, eine Pracht. Bescheiden waren sie
nicht, die Kollegen in Como. Die Kathedrale von Chur hätte (so überschlagen
wir) wohl im Schiff des Domes von Como Platz. Dafür wirkt der Sitz der
Diözese an der Piazza Grimoldi bescheidener als der Churer Schlosshügel.
Gleich hinter dem Dom (oder auch neben, wie man will) lag bis 2007 das
einfache Albergo Sociale mit einer guten Trattoria. Sommers saß man unter
den Bögen, die Türme und Türmchen der Kathedrale vor der Nase, nachts
fast fluoreszierend weiß im Scheinwerferlicht. 2008 war das Haus im Umbau;
ob das Sociale neu eröffnet wird, wusste niemand so genau. Günstig und
weiterhin offen ist das Piazzolo an einem kleinen, ruhigen Platz zwischen
Dom und Bahnhof. Architekturinteressierte logieren vielleicht im Posta, das
der berühmte Comeser Architekt Giuseppe Terragni (1904–1943) fertigbaute.
Versteckt in Seitengassen des Dreiecks Piazza Cavour, Dom und westlicher
Stadtmauer finden sich kleine Trattorien, die gut sind und günstig,
etwa in der Via Vitani die Osteria und Enoteca del Gallo oder das Nostrad’-
Amos oder das Rino. Um die hungrigen Mägen der Touristen buhlen in
Como viele. Im Sommer ist die attraktive Ecke beim Hotel San Marco ein
Mit vollen Segeln über den Comersee – das war einmal.
6J Menaggio–Lenno oder Como
Rummelplatz, freie Tische in den Restaurants sind rar. Wer im Herbst oder
Winter herkommt, kann das kaum glauben, dann ist sogar im gediegenen
i Tigli ohne Reservation ein Tisch zu haben.
Für den ganz großen Überblick ist gleich nebenan gesorgt. Eine Standseilbahn
führt in spektakulärer Steigung nach Brunate hoch, ob Sommer oder
Winter. So manche Jugendstilvilla dämmert schön herausgeputzt in den
schattigen Gärten des ehemaligen Luftkurortes vor sich hin – im Gegensatz
zum alten Hotel Milano, einst Flagschiff der gehobenen Hotellerie an stolzester
Aussichtslage. Abheben wird der Kasten sicher nicht mehr, auch wenn
er heute den Yogis gehört.
Das Ristorante Bellavista (Dienstag geschlossen) ist ein kleiner tröstlicher
Kontrapunkt, bietet nicht nur eine großartige Sicht und im Sommer lauschige
Apero-Winkel, auch die Karte animiert zum Wiederkommen, von
den Vorspeisen Assortito al pesce di lago oder Affetato di salumi del territorio
bis zum Käse aus den umliegenden Tälern Valsassina, Valchiavenna, Val-
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228 In 9 Tagen von Chur nach Como
tellina und Val d’Intelvi. Noch mehr Aussicht gibt es ein »Stockwerk« weiter
oben, bei San Maurizio.
Und am nächsten Tag? Der alte Bischofssitz Como, die Stadt der Banken
und der Modeboutiquen, ist auch eine Seidenmetropole. Und zeigt dies anschaulich
im Museo didattico della Seta (Via Castelnuovo), das vom Maulbeerbaum
und den Seidencocons der gefräßigen Raupen bis zu den kunstvollsten
Plisseestoffen die ganze Fabrikationskette vorführt. Die riesigen
hölzernen Spindelanlagen, die Webmaschinen, die reiche Farbpalette der
Seidenzwirne wird man nicht so schnell vergessen. Und zwischen allem
hängt eine Aufnahme der Fabrik der Fratelli Schwarzenbach, der Zürcher
Seidendynastie, die es zum Global player brachte und in San Pietro Seveso
von 1884 bis 1909 eine ihrer Fabriken betrieb.
Und die Heimreise? Zum Bahnhof ist es eine Viertelstunde. Sollte gerade
ein Sciopero angesagt sein, nimmt man unten an der Nordseite der Piazza
Cavour den Bus Nr. 1
nach Ponte Chiasso.
Oder man bleibt in
Como. Langweilig wird
es einem auch am nächsten
Tag nicht werden.