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224 In 9 Tagen von Chur nach Como 6J Menaggio–Lenno oder Como Wäre er doch in Bern geblieben: Polizeifoto von »Benedetto« Mussolini, 19. Juni 1903, Untersuchungsgefängnis Bern. See. Gut gekleidete Kleingruppen streben dem blumengeschmückten Friedhof von Sant’Ambroggio zu – und wir dem nahe liegenden Mezzegra. (Weiter unten, vor einem Villentor an der Via XXIV maggio 14, wurden am 28. April 1945 Mussolini und seine Geliebte Claretta Petacci von Partisanen erschossen. »Fatto storico, site of historical event«, steht auf einer Tafel.) Wir gehen durch Mezzegra weiter bis zum Wegweiser »Pola« und hier links abwärts. So stoßen wir auf die Via Pola (zuerst eine Mulattiera, dann eine Nebenstraße). Nun wandern wir die Höhe haltend weiter. Beim Wegweiser »Lenno« wird der Weg wieder schmaler und führt hinunter zur schattigen Brücke über den Pola-Bach. Ein lauschiger, moosiger Winkel. Nach der Brücke kann man in einer guten Viertelstunde direkt nach Lenno absteigen, hinunter auf die Straße und zur Schifflände. Lenno ist ein wahrer Traum für müde Wanderer. Man kann aus drei ruhig gelegenen Hotels auswählen, die das ganze Spektrum abdecken. Aus den Korbsesseln vor dem durchrenovierten teuren Viersternhaus Lenno hat man die Schifflände direkt vor der Nase und damit die Kontrolle über alles, was über den See kommt und geht. Das ganze Jahr offen ist das günstige, ebenfalls am See gelegene Zweisternhaus Plinio (drei Minuten seeabwärts). Ein paar Schritte seeaufwärts landet man im Park des San Giorgio, unserem Liebling am Lario: eine sehr gut erhaltene Fast-Neunzigerin von gelassener, ungelifteter Schönheit, dezent umweht vom Duft der Kletterrosen und vom Jasmin im Park. »Relax assoluto« heißt hier das Motto, kein Fernseher und kein Radio, kein Fitnessraum, dafür wahnsinnig bequeme alte Sessel und Sofas, in denen man sich in anderen Zeiten verlieren kann, »un po’ fuori del mondo«. Im Nebenhaus, einer ehemaligen Seidenspinnerei und späteren Ölmühle aus dem 18. Jahrhundert, erzählte uns die grauhaarige, sportlich elegante Hotelière Margherita Cappelletti Redaelli vor Jahren die Geschichte des Hauses. Großvater Giulio führte das Hotel Lenno, das damals noch Roma hieß. England hatte den Comersee entdeckt, das Geschäft lief gut. Als eine Krankheit die Olivenhaine zerstörte und die Ölpressen stillstanden, erwarb der Nonno das Land neben dem Roma und baute sein eigenes Hotel. 1920 hatte das San Giorgio seine erste Saison. Es sah Ruhe suchende Feriengäste und auch italienische Faschisten, deutsche Besatzer, amerikanische Befreier. Ein halbes Jahrhundert lang prägte Luigi Cappelletti, Giulios Sohn, das San Giorgio. Seine Tochter Margherita, Mutter von vier Kindern, übernahm um 1980 – jetzt sind Tochter und Sohn am Ruder. Wer in Lenno übernachtet, kann dem See entlang und dann auf der Hauptstraße nach Ossucio hinüber wandern. Direkt am Belvedro-Bach liegt unübersehbar die Villa Balbiano, in deren schönem Park seit den 1960er Jahren nur noch ein Schild an die Filanda Gessner, ehemals Abegg erinnert. Heute nehmen wir das Nachmittagsschiff nach Como, lassen bescheidene Dörfer und traumhafte Villen an uns vorbeiziehen, ein Bilderbuchland für Halbgötter wie George Clooney und Co. Das war schon 1849 so, wie wir in Johann Georg Heute noch eine lauschige Ecke am See: das Hotel Plinio in Lenno. 225
226 In 9 Tagen von Chur nach Como Kohls »Alpenreisen« lesen: »Im Paradiese darf der Comersee nicht fehlen, denn es ist unmöglich, dass ihn irgendein anderer See an Naturschönheiten übertreffe. Er ist daher auch so zu sagen der Lieblingssee der ganzen gebildeten Welt geworden, und eine Villa am Comersee zu haben, gehört eben so zu den Träumen geschmackvoller Europäer wie der Wunsch, ein Zimmer im Grosvenor-Square zu besitzen, zu den Lieblinswünschen eines Londoner Fashionable. Sehr viele haben jenen Traum zu verwirklichen gewusst, und es gibt jetzt nicht nur lombardische Nobili, sondern auch russische Fürsten, deutsche Prinzen und Prinzessinnen, Pariser Tänzerinnen oder Banquiers, die sowohl ein Winterhaus in Berlin oder Petersburg, in Mailand oder Venedig, in London oder Paris, als zugleich auch ein Sommerhaus am Comersee besitzen. Es gibt zwar auch Villen genug am Lago di Garda, am Luganer See, so wie am Lago Maggiore, allein diese gehören meistens nur einheimischen Besitzern. Ein so großes Gemisch von allerlei Besitzern Europas, ein solches Rendezvous für die die Natur bewundernde Welt aller Länder findet man nur an den Ufern des Comersees.« Das Kursschiff hält in elegantem Bogen auf die Hafenmole von Como zu. Die Kuppel des Domes fällt uns zuerst auf, noch vor dem Hotel Marco’s (links) oder dem Metropole & Suisse (rechts), dem Heldendenkmal aus den heroischen 1920er Jahren (noch mehr rechts), noch vor den Boulevardcafés an der Piazza Cavour (in der Mitte des Bildes). Der Dom liegt absolut zentral, ein Kunstwerk von hellem Marmor, eine Pracht. Bescheiden waren sie nicht, die Kollegen in Como. Die Kathedrale von Chur hätte (so überschlagen wir) wohl im Schiff des Domes von Como Platz. Dafür wirkt der Sitz der Diözese an der Piazza Grimoldi bescheidener als der Churer Schlosshügel. Gleich hinter dem Dom (oder auch neben, wie man will) lag bis 2007 das einfache Albergo Sociale mit einer guten Trattoria. Sommers saß man unter den Bögen, die Türme und Türmchen der Kathedrale vor der Nase, nachts fast fluoreszierend weiß im Scheinwerferlicht. 2008 war das Haus im Umbau; ob das Sociale neu eröffnet wird, wusste niemand so genau. Günstig und weiterhin offen ist das Piazzolo an einem kleinen, ruhigen Platz zwischen Dom und Bahnhof. Architekturinteressierte logieren vielleicht im Posta, das der berühmte Comeser Architekt Giuseppe Terragni (1904–1943) fertigbaute. Versteckt in Seitengassen des Dreiecks Piazza Cavour, Dom und westlicher Stadtmauer finden sich kleine Trattorien, die gut sind und günstig, etwa in der Via Vitani die Osteria und Enoteca del Gallo oder das Nostrad’- Amos oder das Rino. Um die hungrigen Mägen der Touristen buhlen in Como viele. Im Sommer ist die attraktive Ecke beim Hotel San Marco ein Mit vollen Segeln über den Comersee – das war einmal. 6J Menaggio–Lenno oder Como Rummelplatz, freie Tische in den Restaurants sind rar. Wer im Herbst oder Winter herkommt, kann das kaum glauben, dann ist sogar im gediegenen i Tigli ohne Reservation ein Tisch zu haben. Für den ganz großen Überblick ist gleich nebenan gesorgt. Eine Standseilbahn führt in spektakulärer Steigung nach Brunate hoch, ob Sommer oder Winter. So manche Jugendstilvilla dämmert schön herausgeputzt in den schattigen Gärten des ehemaligen Luftkurortes vor sich hin – im Gegensatz zum alten Hotel Milano, einst Flagschiff der gehobenen Hotellerie an stolzester Aussichtslage. Abheben wird der Kasten sicher nicht mehr, auch wenn er heute den Yogis gehört. Das Ristorante Bellavista (Dienstag geschlossen) ist ein kleiner tröstlicher Kontrapunkt, bietet nicht nur eine großartige Sicht und im Sommer lauschige Apero-Winkel, auch die Karte animiert zum Wiederkommen, von den Vorspeisen Assortito al pesce di lago oder Affetato di salumi del territorio bis zum Käse aus den umliegenden Tälern Valsassina, Valchiavenna, Val- 227
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