Von Bischof zu Bischof - Rotpunktverlag

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In 9 Tagen von Chur nach Como
Kohls »Alpenreisen« lesen: »Im Paradiese darf der Comersee nicht fehlen,
denn es ist unmöglich, dass ihn irgendein anderer See an Naturschönheiten
übertreffe. Er ist daher auch so zu sagen der Lieblingssee der ganzen gebildeten
Welt geworden, und eine Villa am Comersee zu haben, gehört eben so zu
den Träumen geschmackvoller Europäer wie der Wunsch, ein Zimmer im
Grosvenor-Square zu besitzen, zu den Lieblinswünschen eines Londoner
Fashionable. Sehr viele haben jenen Traum zu verwirklichen gewusst, und es
gibt jetzt nicht nur lombardische Nobili, sondern auch russische Fürsten,
deutsche Prinzen und Prinzessinnen, Pariser Tänzerinnen oder Banquiers,
die sowohl ein Winterhaus in Berlin oder Petersburg, in Mailand oder Venedig,
in London oder Paris, als zugleich auch ein Sommerhaus am Comersee
besitzen. Es gibt zwar auch Villen genug am Lago di Garda, am Luganer See,
so wie am Lago Maggiore, allein diese gehören meistens nur einheimischen
Besitzern. Ein so großes Gemisch von allerlei Besitzern Europas, ein solches
Rendezvous für die die Natur bewundernde Welt aller Länder findet man
nur an den Ufern des Comersees.«
Das Kursschiff hält in elegantem Bogen auf die Hafenmole von Como zu.
Die Kuppel des Domes fällt uns zuerst auf, noch vor dem Hotel Marco’s
(links) oder dem Metropole & Suisse (rechts), dem Heldendenkmal aus den
heroischen 1920er Jahren (noch mehr rechts), noch vor den Boulevardcafés
an der Piazza Cavour (in der Mitte des Bildes). Der Dom liegt absolut zentral,
ein Kunstwerk von hellem Marmor, eine Pracht. Bescheiden waren sie
nicht, die Kollegen in Como. Die Kathedrale von Chur hätte (so überschlagen
wir) wohl im Schiff des Domes von Como Platz. Dafür wirkt der Sitz der
Diözese an der Piazza Grimoldi bescheidener als der Churer Schlosshügel.
Gleich hinter dem Dom (oder auch neben, wie man will) lag bis 2007 das
einfache Albergo Sociale mit einer guten Trattoria. Sommers saß man unter
den Bögen, die Türme und Türmchen der Kathedrale vor der Nase, nachts
fast fluoreszierend weiß im Scheinwerferlicht. 2008 war das Haus im Umbau;
ob das Sociale neu eröffnet wird, wusste niemand so genau. Günstig und
weiterhin offen ist das Piazzolo an einem kleinen, ruhigen Platz zwischen
Dom und Bahnhof. Architekturinteressierte logieren vielleicht im Posta, das
der berühmte Comeser Architekt Giuseppe Terragni (1904–1943) fertigbaute.
Versteckt in Seitengassen des Dreiecks Piazza Cavour, Dom und westlicher
Stadtmauer finden sich kleine Trattorien, die gut sind und günstig,
etwa in der Via Vitani die Osteria und Enoteca del Gallo oder das Nostrad’-
Amos oder das Rino. Um die hungrigen Mägen der Touristen buhlen in
Como viele. Im Sommer ist die attraktive Ecke beim Hotel San Marco ein
Mit vollen Segeln über den Comersee – das war einmal.
6J Menaggio–Lenno oder Como
Rummelplatz, freie Tische in den Restaurants sind rar. Wer im Herbst oder
Winter herkommt, kann das kaum glauben, dann ist sogar im gediegenen
i Tigli ohne Reservation ein Tisch zu haben.
Für den ganz großen Überblick ist gleich nebenan gesorgt. Eine Standseilbahn
führt in spektakulärer Steigung nach Brunate hoch, ob Sommer oder
Winter. So manche Jugendstilvilla dämmert schön herausgeputzt in den
schattigen Gärten des ehemaligen Luftkurortes vor sich hin – im Gegensatz
zum alten Hotel Milano, einst Flagschiff der gehobenen Hotellerie an stolzester
Aussichtslage. Abheben wird der Kasten sicher nicht mehr, auch wenn
er heute den Yogis gehört.
Das Ristorante Bellavista (Dienstag geschlossen) ist ein kleiner tröstlicher
Kontrapunkt, bietet nicht nur eine großartige Sicht und im Sommer lauschige
Apero-Winkel, auch die Karte animiert zum Wiederkommen, von
den Vorspeisen Assortito al pesce di lago oder Affetato di salumi del territorio
bis zum Käse aus den umliegenden Tälern Valsassina, Valchiavenna, Val-
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