PINwand 361

PINwand 

Maison Saint Aix / Domaine Berthoumieu / Clos Joliette / Domaine de Fondrèche / Garnier & Fils 

Domaine Joblot / Domaine Richard Rottiers / Domaine de Trévallon / Jacques Lassaigne / Pieropan 

Baricci / Marco Porello / Verónica Ortega / Weingut Bernhard Ott / Weingut Schäfer-Fröhlich 

№ 361 

Erlesene Weine & Feinkost | März 2024 

© Sébastien Boulard 

Garnier & Fils (Chablis) 

Tänzelnd, komplex und zu äußerst fairen Preisen! 

© Michel Joly 

DOMAINE GARNIER & FILS | CHABLIS www.pinard.de

INHALTSVERZEICHNIS 

46 

56 | Jacques Lassaigne | 

Champagne 

Blanc de Blancs vom „Montrachet 

der Champagne“. Einen Steinwurf 

nur von der Stadt Troyes entfernt, 

befindet sich die Domaine eines der 

aufregendsten Winzer und seine vom 

Kreideboden förmlich elektrisierten 

Champagner! 

ITALIEN 

60 | Pieropan | Soave 

Unser Traditionsweingut Pieropan 

gilt – völlig zu Recht! – als die Soave- 

Institution Venetiens. Traumschöner 

Beweis dafür: „La Rocca“ – ein Kultweißwein 

all’italiana! 

FRANKREICH 

04 | Maison Saint Aix | Provence 

Endlich da: der neue Jahrgang des 

„schönsten Rosés der Welt“! Noch viel 

schöner: Bei uns gibt’s den Kultwein zu 

tollen Konditionen – Ankunftsofferte 

jetzt und für alle! 

06 | Domaine Berthoumieu | 

Madiran 

Nach wie vor stammen einige der 

preiswertesten Weinschätze aus dem 

Madiran. Die große Konkurrenz des 

Bordelais zu sein – das hat sich Lionel 

Osmin auf die Fahne geschrieben. Und 

ist davon überzeugt (wir auch!), dass 

seine Weine für sich sprechen! 

14 | Clos Joliette | Jurançon 

Für Kenner: Die längst aufgegebene 

Domaine Joliette zählt zu den großen 

Mythen französischer Weinkultur. 

Wir haben eine Handvoll der letzten 

Flaschen erhalten! 

16 | Domaine de Fondrèche | 

Ventoux 

Sébastien Vincenti arbeitet am Fuße 

des Mont Ventoux unter optimalen 

Bedingungen, dank seiner auf einem 

Hochplateau befindlichen Lagen. Im 

Schatten der Appellationen Gigondas 

und Châteauneuf-du-Pape? I wo, hier 

scheint die Sonne! 

26 | Domaine Garnier & Fils | 

Chablis (Burgund) 

Die Brüder Xavier und Jérôme Garnier 

ernten gerade die Lorbeeren langjähriger 

Aufbauarbeit. Ihre mineralischen 

Chardonnays aus Chablis zählen zum 

festen Kanon unseres Burgund-Portfolios. 

Top-Tipp! 

34 | Domaine Joblot | 

Givry (Burgund ) 

Klare Worte von Neal Martin: „Ich 

kann mich nicht an einen einzigen 

Jahrgang im Burgund erinnern, der aus 

dem Fass schon so viel Spaß gemacht 

hat – und ich mache diesen Job bereits 

seit über 20 Jahren.“ 

46 | Domaine Richard Rottiers 

Beaujolais 

Richards Rottiers stammt aus Chablis, 

doch seine Wahlheimat ist das bodenständige 

Beaujolais. Seine Moulin-à- 

Vents sind mitverantwortlich für die 

Renaissance des Südens. 

52 | Domaine de Trévallon | 

Provence 

Subskription einer Ikone der Provence! 

Der Kultwein von den nördlichen 

Alpilles! 

66 | Baricci | Montalcino (Toskana) 

Das Weingut mit dem einzigen (inoffiziellen) 

Grand Cru Montalcinos: 

Montosoli! 

72 | Marco Porello | Piemont 

Porellos Weine sind pure Heimatliebe 

zu bodenständigen Preisen. Dass 

„Arneis-Zauberer“ Marco sich ebenfalls 

dieser nahezu vergessenen Rebe 

annimmt, ist ein Glücksfall! 

SPANIEN 

76 | Verónica Ortega | Bierzo 

Frisch eingetroffen: Verónicas aktuelle 

Kollektion (¡una maravilla electrizante!), 

aus der Heimat der Mencía-Traube. 

ÖSTERREICH 

84 | Bernhard Ott | Wagram 

Grüner Veltliner ist in seiner heutigen 

Bekanntheit ohne Bernhard Ott kaum 

denkbar, seine Weine längst Kult und 

echte Marken! 

DEUTSCHLAND 

94 | Schäfer-Fröhlich | Nahe 

Vinum Weinguide 2024: „Für uns klar 

die stärkste und stimmigste Kollektion 

der Region in diesem Jahr“! Mit einem 

„galaktischen“ Felseneck-GG! 

2 PINwand № 361

Vorwort 

PINWAND № 361 

72 

Liebe Freunde von Pinard de Picard, 

manche von Ihnen haben den „dry January“, möglicherweise 

sogar einen „Veganuary“ (why?) hinter sich gebracht, spirituellere, 

weniger zeitgeistige Naturen fasten seit Aschermittwoch, 

den Ostersonntag als Ziel im Blick. Für uns „Pinardiens“, 

die wir qua Beruf und Berufung weder exzessiver Trockenheit 

noch exklusiv dem Saitan und Anverwandten huldigen, hat 

sich in den beiden ersten Monaten des Jahres viel getan. Nicht 

zuletzt dank unserer ersten Auslandsreisen gen Burgund (ein 

Thema, dem wir uns in Pinwand Nº 360 gewidmet haben), 

an die Loire und zur Wine Paris: Wir werden davon bald berichten! 

Soweit wir gute, halbwegs sinnvolle und vor allen 

Dingen realistische Vorsätze gefasst hatten – „mehr Chablis 

im Leben“ gehört dazu! Zumal wenn er so bemerkenswert 

schön und von den mittlerweile zum Teil aberwitzigen Preissteigerungen 

verschont geblieben ist: ein Hoch auf Xavier 

und Jérôme Garnier! Nächster Tusch: Domaine Joblot! Givry 

in Bestform und so gut, dass man sich die Reise an die Côte 

d’Or (und die Preise ihrer Gran Crus) sparen kann. Auf dem 

Weg nach Süden müssen wir unbedingt bei Richard Rottiers 

Station machen, denn der Dauervorsatz „mehr Beaujolais!“ 

gilt vor allem für seine herrlich animierenden Weine. Neues 

von Berthoumieu, von Fondrèche, der neue Jahrgang des 

„rosa Riesen“ AIX, Rares und Ultrarares von Trévallon und 

Clos Joliette – ein Fest für Frankreichfans! Aber auch für 

die italophile Fraktion dürfte mit den „Super-Soaves“ von 

Pieropan und den neuen Jahrgängen von Baricci und Porello 

alles zum Besten stehen. Und wie steht’s um die Iberische 

Halbinsel? Unter uns: sensationell, denn von Verónica Ortega 

haben wir drei bombastisch gute Bierzo-2022er da! Oh, und 

Ott! Es gibt jetzt „Am Berg“ und „Fass 4“ von 2023 – und der 

März kann kommen! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 

unserer Pinwand 

Versandkonditionen 

innerhalb von Deutschland 

& Österreich! 

Frei Haus ab 95,00 € 

oder ab 12 Flaschen 

(Weine, Spirituosen & Olivenöle) 

und das Team von Pinard de Picard 

Für Bestellungen unterhalb der Freihausgrenze 

erheben wir eine Versandkostenpauschale von 6,50 € 

KONTAKT 

Tel.: 06838/97950-0 

Email: info@pinard.de 

März 2024 

3

FRANKREICH PROVENCE 

MAISON 

SAINT AIX 

AIX-EN-PROVENCE 

© AIX 

Endlich eingetroffen: Aix 2023 – der neue 

Jahrgang des für alle Provence-Fans 

„schönsten Rosés auf der ganzen Welt“! 

Das Licht des Südens: Der provenzalische „Aix“ von Eric Kurver gehört zur – weltweit – 

recht kleinen Spitzengruppe wirklich ernstzunehmender Roséweine. Er verbindet hervorragende 

Qualität und herrlichen Trinkfluss mit französischem Savoir-vivre und internationalem Flair. 

1888 zieht der holländische Maler Vincent van Gogh in die 

Provence, um hier die „heiteren Farben des Südens“ zu finden 

und sie auf seiner Leinwand zu Bannen. Ein Jahrhundert 

später lässt sich ein Landsmann van Goghs ebenfalls vom magischen 

Licht des Südens inspirieren. Eric Thomas Antonius 

Kurver malt in der Provence aber keine Sonnenblumen, sondern 

vinifiziert hier einen Rosé, der zu den besten der Welt 

zählt: den „Aix“. Um die Jahrtausendwende verkaufte er seine 

florierende Firma für gutes Geld und zog mit Frau und 

Kindern in die Provence, um seinen Traum zu verwirklichen: 

Er wollte, wie seinerzeit van Gogh, die dunklen, nordischen 

Winter hinter sich lassen. Was er dort aber nicht wollte, war 

ein Dasein als Pensionär oder „Gentleman-Farmer“ zu führen, 

der zwischen Boule-Spiel und Relax unter Palmen, ein harmloses 

Weinchen für sich und ein paar Freunde produziert. 

Nein, der mit typisch holländischen Kaufmannsgenen ausgestattete 

Kurver suchte nach einer neuen Herausforderung: 

„Ich wollte ein entrepreneur in der Ur-Heimat des Rosé werden 

und ein großes, erfolgreiches Weingut aufbauen. Mit einem 

klare definierten Ziel vor Augen: Mein Rosé sollte einfach zu 

trinken, aber komplex genug sein, um Preise zu gewinnen. Es 

sollte der beste Rosé der Welt werden!“ 

Die Umsetzung dieses höchst ambitionierten Traums erwies 

sich als nicht eben einfach. Eine längere Suche und viele Enttäuschungen 

später dann allerdings das Happy End: Tolles 

Weingut mit altem Rebbestand auf etwa 400 Metern Höhe mit 

kalkreichen Böden in der Nähe der wunderbaren Stadt Aixen-Provence, 

die auch Namensgeber für diese neue Perle unter 

den südfranzösischen Rosés wurde – Eric Kurver hatte die erste 

Hürde gekonnt genommen. Um die Qualität seines Weins so 

schnell wie möglich auf internationales Spitzenniveau zu hieven, 

engagierte er Olivier Nasles, den führenden Önologen der 

Provence und stellte auf biologischen Anbau um. 

Ritterschlag statt Flinte! 

Dass Eric Kurver als Branchenneuling in die Provence gekommen 

war, hat sich für ihn als großer Vorteil erwiesen. Er 

konnte, von Tradition und Familiengeschichte vollkommen 

unbelastet, an die Weinproduktion herangehen. – was er 

sehr anschaulich zu erzählen weiß: „Hätte ich als Sohn einer 

alteingesessenen provenzalischen Winzerfamilie plötzlich 

zu meinem Vater gesagt: »Jetzt modernisieren wir den Stil 

des Weins, verkaufen ihn auch nach Hongkong, Aspen und 

San Francisco, machen ein neues Logo und Etikett und ändern 

bei der Gelegenheit auch gleich den Namen des Weinguts 

und des Weins«, hätte der wahrscheinlich gesagt: »Nur 

über meine Leiche.« Oder hätte gleich die Schrotflinte aus 

dem Schrank geholt und mich vom Hof gejagt.“ Doch die 

Geschichte verlief eben völlig anders, und schon der erste 

Jahrgang unter Erics Regie, bestätigte die Richtigkeit seines 

kompromisslos auf Qualität und Erneuerung ausgerichteten 

Wegs: Der „Aix“ errang im ersten Anlauf die Goldmedaille 

beim renommierten Concours Général Agricole in Paris. Für 

einen Ausländer ohne familiäre Weinhistorie kommt dies – 

in einem vor Tradition geradezu strotzenden Weinland wie 

Frankreich – einem Ritterschlag gleich! 


AIX 

„AIX“ COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE, ROSÉ 2023 

Die pure Lebensfreude im Glas – maximal lässiger 

Rosé-Genuss auf Topniveau! 

GRENACHE, SYRAH, CINSAULT 

FPR040123 | NORMALFLASCHE | 13% VOL. | 22,00 €/L | 16,50 € 

FPR040123-P | 11+1 FLASCHE GRATIS | 13% VOL. | 20,16 €/L | STATT 198,00 € NUR 181,50 € 

FPR040123-M | MAGNUM | 13% VOL. | 22,00 €/L | 33,00 € 

FPR040123-D | DOPPELMAGNUM | 13% VOL. | 28,66 €/L | 86,00 € 

FPR040123-I | IMPERIA (6 L) | 13% VOL. | 34,16 €/L | 205,00 € 

FPR040123-N | NEBUKADNEZAR (15L) | ZUR RESERVIERUNG, LIEFERBAR AB MAI 2025 | 

13% VOL. | 39,93 €/L | 599,00 € 

Ein Glas dieses „Aix“ Rosé wird sich in jede Hand finden, an den Gaumen anlegen, wie es 

jenes objet trouvé vermag, das wir bei Spaziergängen am Ferienstrand auflesen und wie in 

Trance in der Hand behalten; es wandert mit unverständlicher Selbstverständlichkeit ins Gepäck, 

liegt auf unseren Schreibtischen daheim und zieht die Hand magisch an, es zu berühren, 

damit zu spielen. Eric Kurver, ein Niederländer ist sogar gleich bei seinem objet geblieben, 

hat die Domaine de la Grande Séouve 2009 gekauft und erschafft für uns alle nun jedes Jahr 

etwas, das einfach passt, zu uns gehört. Dieses Weingut der Coteaux d’Aix-en-Provence ist 

aber auch die perfekte Gussform für einen großen Rosé: die 300 Sonnentage, die Lage 420m 

über dem Meer lassen Wärme der Tage und Kühle der Nächte in perfektem Maß den bis zu 

60 Jahre alten Reben des Grenache widerfahren. Nach der Lese am frühen Morgen – der Tau 

beginnt gerade abzutrocknen – werden die Trauben entrappt. Die angequetschten Beeren 

werden auf 4 °C heruntergekühlt und geben dann sehr langsam bei pneumatischer Pressung 

für drei Stunden ihren Saft ab (Kurver hatte sofort nach dem Kauf des Gutes begonnen, 

technisch zu modernisieren). Bei 2 °C kommt der Most auf ein siebentägiges Kältelager, dass 

sich alle Trübung absetzt und schließlich blitzblanker Saft im Edelstahl gären kann. Nach 

zehn bis fünfzehn Tagen Gärung und ein paar 

Wochen Reife geht’s runter von der Feinhefe zur 

Assemblage (neben Grenache gehen auch seine 

besten Freunde Syrah und Cinsault den Weg so 

schonender Weinbereitung). 

GOLDMEDAILLE 

– Gilbert & Gaillard 

(„International Challenge 2023“) 

Das recht heiße Jahr 2023 hat dem „Aix“ eine 

herrlich lachsrosa Farbe verliehen, Vollreife ist 

ihm – auch dank seiner prächtigen Flasche – sofort 

anzusehen. Warme Walderdbeere, Granatapfel, 

Grapefruit, Apfel und Jasmin legen sich 

sofort und bereitwillig über den Rosé. Dies 

könnte schon ausreichen, Wohlgefühl auszulösen 

– Kurvers Vorstellungen von einem perfekten 

Provenzalen gehen aber weiter: Tiefe und Komplexität 

sind Pflicht. So dürfen sich neben mineralischen 

Noten (nasser Kiesweg, Flint, Rauch) und 

weiteren Früchten (Himbeere, Kirsche, Birne, 

Zitrone, Orange) auch noch Blüten (Rose, Kamille 

und Minze), frisches Heu und etwas Mango zeigen. 

Auf der Zunge dann edelste, durch Säure 

gebändigte Süße, sanftes Tannin und leichte 

Frische – das Mundgefühl legt nahe, davon zu 

sprechen, dass hier nicht bloß „benetzt“ wird – es 

wird „eingekleidet“, nach Maß – und wir dürfen 

uns freuen, dass wir einen Südfranzosen im Glas 

haben, der fernab jeder Konfektion funktioniert 

– ja, der einfach passt! 

Ab sofort und bis leicht 2027+. 

Aber wer wollte solange warten? 

© AIX 

März 2024 

5

FRANKREICH MADIRAN 

DOMAINE 

BERTHOUMIEU 

VIELLA 

Charles de Batz: Höchstbewertung aller Weine 

des Madiran in der Weinwirtschaft zusammen mit 

dem über 60 Euro teuren Montus! 

Seit Jahren ist er ein Urgestein unseres Programms – einer der eigenständigsten, 

charaktervollsten und nach Ansicht der „Deutschen Ärztezeitung“, die damit den 

Erkenntnissen der Fachzeitschrift Nature folgt, auch gesündesten Rotweine der Welt! 

„Madiran setzt erst dort an, wo der Bordeaux aufhört. Und diese herrlichen Rotweine werden 

noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt! Der Sieger unseres großen Tests: 

Charles de Batz!‘“ – FAZ 


Das weltweit höchstes Ansehen genießende Magazin Decanter feiert 

unseren Madiran-Wein „Charles de Batz“ als besten französischen 

Rotwein unter 15 Euro in der Kategorie „Regional France Red Blend“. 

Berthoumieu 

Sie erinnern sich vielleicht 

noch, liebe Kunden über 

einen von uns mehrfach 

zitierten, da erhebliches Aufsehen 

erregenden Artikel in der 

Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung: „Madiran setzt erst 

dort an, wo Bordeaux aufhört. 

Und diese herrlichen Rotweine 

werden noch (weit) unter ihrem 

eigentlichen Wert gehandelt.“ 

Mit großem Vergnügen schauen 

wir uns die wichtigsten Thesen 

der FAS nochmals an: 

„Während der Bordeaux mit allen 

Tricks und Kniffen moderner 

Önologie gemacht wird, um dem 

globalen Gaumen, dem Goût 

international, zu gefallen, bringt 

der Tannat all das, wonach die 

Önologen in Cabernet und Merlot 

verzweifelt suchen. Eindringlich 

und mit einer beneidenswerten 

Unverfrorenheit verkörpern 

die heiteren, kühl-distinguierten 

Tannatweine einen unverfälschten 

Stil. Eigentlich ist der 

Bordeaux daran schuld. Der berühmtesten 

und teuersten Markenikone 

der Weinwelt haben 

wir es zu verdanken, dass die Einzigartigkeit 

der Rebsorte Tannat 

bis heute erfolgreich unter den Teppich der Weingeschichte 

gekehrt wurde. Um Licht ins Dunkel zu bringen, ist ein kurzer 

Blick in die Weingeschichte erhellend: 

Damit die besten Weine des Bordeaux das Versprechen abgeben 

konnten, unter allen Umständen besser zu sein als andere 

Rotweine, wurden fehlende Würze und Tiefe früher durch 

Transfusion mit Tannat wettgemacht. Und weil Bordeaux 

nur rund 200 Kilometer von der Gascogne entfernt liegt, 

versickerte der Tannat viele Jahrhunderte lang unbemerkt in 

den Fässern der Bordelaiser Weinkeller. Das war eben genau 

der richtige Saft für Châteaux, die ihren Weinen in schwachen 

Jahrgängen oder bei zu hohen Erträgen quasi per ,Bluttransfusion‘ 

wieder auf die Beine halfen! Denn Tannat, das 

ist ein ungeheuer kräftiger, tiefdunkler und gerbstoffreicher 

Rotwein aus der Gascogne am Fuße der Pyrenäen-Ausläufer. 

Dass die Welt bei den südwestfranzösischen Weinen erst 

jetzt aufhorcht, liegt also sicher nicht an den von der Natur 

mit vielen Talenten gesegneten Tannats. Er liefert schon rein 

äußerlich alles, was die Herzen der Rotweinfans höherschlagen 

lässt, und zeigt unmissverständlich an, dass Madiran erst 

dort ansetzt, wo der Bordeaux aufhört. Bei der Farbe, bei der 

Tanninqualität und selbstverständlich auch bei der Frucht. 

Vor allem aber zaubert der Tannat ins Glas, was vielen dicken 

Rotweinen abgeht: Frische. 

Den Winzern im Madiran hat nicht zuletzt die Erkenntnis 

zum Erfolg verholfen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen 

und auf Eleganz statt nur auf pure Kraft zu setzen. Die Musketiere 

der Gascogne haben den schweren Säbel gegen das 

Florett getauscht, und wenn die Tannine eines modernen 

Tannats ihre Wirkung am Gaumen entfalten, dann bewegen 

sie sich dort so elegant wie ein Sportfechter auf der Planche 

und setzen einen Wirkungstreffer nach dem anderen. Schöner 

kann man sich mit Gerbstoffen nicht duellieren, wie 

sie sich fast unbemerkt herantasten, um dann am Gaumen 

Druck zu machen, dem Schluck Dynamik und dem Geschmacksbild 

eine vollendete dritte Dimension verleihen.“ 

Große Gewächse voller Charakter, 

Authentizität und Individualität. 

Selten haben wir einen so gut recherchierten Artikel gelesen 

wie diese fundierte Reportage über eine der charaktervollsten 

Rebsorten der Welt. Eine eigene Schlagzeile wäre auch 

die vorbildliche Preisgestaltung auf unserer Traditionsdomäne 

wert: Trotz aller Elogen, die den Weinen von dieser 

dynamischen Domaine zuteilwerden, beweist man hier eine 

Preisdisziplin, die nahezu beispiellos ist und uns sehr an die 

so sympathische Philosophie Pierre Clavels erinnert. 

Aber es gibt auch leider eine traurige Nachricht: Didier 

Barré, einer der bedeutendsten vignerons des französischen 

Südwestens, der die Geschicke der 1850 gegründeten Familiendomaine 

rund 30 Jahre umsichtig leitete, verstarb Anfang 

2019 im Alter von nur 58 Jahren. Der kluge Winzer bereitete 

allerdings schon 2018 seine Nachfolge vor: Die beiden 

Schwestern Claire und Marion Bortolussi leiten heute das 

25 Hektar umfassende Weingut. Unterstützt werden sie dabei 

von dem langjährigen Mitarbeiter Lionel Osmin sowie 

dem Önologen Damiens Sartori, der zuletzt für Weingüter 

wie Chapoutier in Australien, Cuilleron und Château d’Aydie 

verantwortlich zeichnete. Die Zukunft der Berthoumieu- 

Weine ist also in besten Händen! 

Gerne möchten wir Ihnen nun die charaktervollen Madirans 

von einem der begnadetsten Betriebe der Region vorstellen, 

dem es gelungen ist (unter Beibehaltung aller regionalen Typizität), 

die kräftigen Tannine der Tannattraube zu zügeln 

und dabei ihre Eleganz, Frucht und Frische – natürlich schon 

im jugendlichen Alter – grandios herauszuarbeiten! 

März 2024 

7


„LA FÉ“ 

PACHERENC DU VIC-BILH SEC, 

BLANC 2022 (BIO) 

„La Fé“ – auch in Weiß ganz betörend! 

GROS MANSENG, ARRUFIAC | 

FR-BIO-10 

FSW061022 | 14% VOL. | 19,86 €/L | 14,90 € 

Wein-Aficionados aufgepasst! Während die im Südwesten 

Frankreichs gelegene Appellation Madiran den Meisten 

wohl aufgrund ihrer opulenten und extrem kraftvollen, 

Tannat-basierten Rotweine bekannt ist, birgt der Fakt, dass 

hier auch großartige Weißweine entstehen, noch absolutes 

Geheimtipp-Potential. Auf ca. 240 Hektar Rebfläche werden 

hier in der AOC Pacherenc du Vic-Bilh (was frei aus dem 

Gascognischen übersetzt so viel wie „Reben an Pfählen aus 

dem alten Land“ bedeutet) sowohl trockene (als „sec“), als 

auch restsüße (als „moelleux“ bezeichnete) Weine aus den 

Rebsorten Arrufiac, Courbu, Petit und Gros Manseng sowie 

Sauvignon Blanc und Sémillon erzeugt. Einer dieser Geheimtipps 

auf den Namen „La Fé“ (von „La Foi“ – der Glaube) 

und wird von der Domaine Berthoumieu im kleinen Dörfchen 

Viella seit 2021 erzeugt. Die „im Frühtau“ gelesenen 

Trauben für den zweiten Jahrgang dieser Cuvée aus Gros 

Manseng (80 %) und Arrufiac (20 %) stammen von südöstlich 

ausgerichteten kalkhaltigen Lehmböden und werden nach 

der Gärung etwa sechs Monate lang auf der Feinhefe ausgebaut. 

Letztere wird in den ersten beiden Monaten zwei mal 

pro Woche aufgerührt, um dem Wein eine gewisse rondeur zu 

verleihen. Darüber darf „La Fé“ ohne malolaktische Gärung 

auskommen, um ihre Lebendigkeit und aromatische Frische 

zu bewahren. 

Das expressive Bouquet des trockenen Weißweins aus der 

leider viel zu wenig beachteten Appellation Pacherenc du 

Vic-Bil offenbart zunächst zitrische Akzente, etwas Flint 

und einen Hauch von Blüten, bevor dann fruchtige Noten 

(weiße Pfirsisch, Birne, etwas Quitte) in Kombination mit 

hellem Honig das Geschehen bestimmen. Sehr zarte Noten 

von Rauch und gerösteten Mandeln deuten darauf hin, dass 

hier beim Ausbau neben großen foudres und Betontanks auch 

ein kleiner Anteil neuer Fässer der tonnellerie Seguin-Moreau 

zum Einsatz kam. Im Mund zeigt sich der Wein harmonisch 

und unglaublich balanciert. Eingebettet in ein im positivsten 

Sinne nahezu öliges Mundgefühl verweben sich die aus der 

Nase bekannten Aromen mit herb-süßen Noten von karamellisierten, 

in Honig getauchten Kumquats und getrockneten 

Aprikosen. Was sich aromatisch opulent anhört, ist es 

haptisch keineswegs. Die für Gros Manseng typische frische, 

Säure verleiht dem „La Fé“ Struktur und verleitet zum Genuss 

in großen Zügen. Ein Geheimtipp, den man sich zu 

Herzen nehmen und wahlweise als Partner zu eher exotischfruchtigen 

Speisen kombinieren, zumindest aber dringend in 

den heimischen Keller legen sollte! 

Ab sofort und bis 2027+. 

„CONSTANCE“ MADIRAN, ROUGE 2021 

Die „Garrigue“-Würze aus der 

Heimat d‘Artagnans 

TANNAT, CABERNET SAUVIGNON, PINENC 

FSW060321 | 14% VOL. | 14,53 €/L | 10,90 € 

Literaturkenner brauchen bei diesem Wein nur zwei Dinge zusammenbringen: 

Die große Liebe des Musketiers d’Artagnan 

aus Alexandre Dumas’ Roman, Constance Bonacieux, und 

die Lage der Domaine Berthoumieu. Denn im Herzen des 

Département Gers hält man die Erinnerung an den berühmtesten 

(wenn auch fiktiven) Sohn dieser Ecke der „France 

profonde“ hoch. Und so haben die Schwestern Claire und 

Marion Bortolussi mit diesem Wein dem Geist der Musketiere 

eine Hommage gewidmet. Wenngleich mit einem klar 

weiblichen Profil, wie es zu ihrem Bestreben passt, „die aktuelle 

Interpretation der autochthonen Rebsorten zu schaffen“. 

In diesem Fall steht auch nicht der austere, maskulin konnotierte, 

Tannat im Mittelpunkt. Mit insgesamt 30 % Anteil 

an der Cuvée fungieren die beiden Cabernets (Franc und 

Sauvignon) als Frischzellenkur für den langlebigen Tannat, 

der aber auch braucht, um mit seinem Gerbstoff auf Touren 

– sprich: Zugänglichkeit – zu kommen. 

„Constance“ ist das Gegenteil davon. Denn zusammen mit 

der regionalen Sorte Pinenc, einer weiteren Verbeugung vor 

dem lokalen Rebbestand, sorgen die drei „Gewürze“ dieses 

fein abgestimmten Blends für ein gänzlich anderes Gesicht 

des Tannats. Der Schriftzug auf dem Korken „Vignobles du 

Sud-Ouest“ gibt dabei bereits die Stilrichtung vor: Wilder 

Thymian und Beifuß ragen aus der gemeinhin als „Garrigue“ 

bezeichneten Kräutermischung heraus. Malabar-Pfeffer 

bringt noch eine Würzung aus der Ferne in das Duftbild 

ein, ehe kräftige Striche in dunklen Farben diesen Eindruck 

übermalen: Heidelbeere und Dörrpflaumen (wer es frankophil 

mag, wird an die Pruneaux d’Agen denken) sind dann zu 

riechen. Im Mund lässt diese geballte Frucht-Kraft aber den 

roten, säuerlichen Eindrücken den Vortritt. Sauerkirsche 

breitet sich mit intensiven herben Noten und Frische aus, 

ehe ein fleischig-würziger Geschmack von Fenchelsalami das 

Finale ankündigt. In ihm spielt der Pfeffer wieder eine Rolle; 

er scheint der attraktive Rest des „aufgedröselten“ Gerbstoffs 

des Tannats zu sein. In einem säuerlichen Akkord bricht sich 

final dann wie die rollende Gischt eine Welle der Garrigue- 

Noten ganz hinten am Gaumensegel. Die Konsequenz ist 

für Gourmets klar, wenn sie auch nur in einem Falle auch in 

den Sud-Ouest führt: Lamm untermalt der „Constance“ 2021 

kongenial, vor allem geschmorte Schulter. Der zweite Tipp 

fürs Pairing wäre aber eine intensive Pasta – entweder mit 

Enten-Orangen-Sugo oder auch hier mit einem ragù d’agnello. 

Wobei dieses Lamm-Sugo ja fast schon so heißt wie der 

Heros d’Artagnan! 

Ab sofort bis 2031+. 


Berthoumieu 

LA FÉ“ (TANNAT SANS SOUFRE) 

MADIRAN, ROUGE 2020 

Typisch Gascogne: einer für alle! 

TANNAT 

FSW060820 | 14% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

Keine gute Fee stand Pate bei diesem Wein, sondern der 

Glaube an die Zukunft: Denn das Okzitanische – die „langue 

d’Oc“, die auch der Region den Namen gab – bezeichnet mit 

„La Fé“ das hochsprachliche „Foi“ (= Glaube). So nannten 

man den Hang, auf dem die Trauben dieses Rotweins wachsen, 

nachdem die Siedlung in der Ebene im 18. Jahrhundert 

niedergebrannt wurde, um der dort herrschenden Pest ein 

Ende zu bereiten. Mit Glauben und Mut wurde Viella damals 

neu errichtet. Doch der Name der Einzellage „La Fé“ 

mag auch als Symbol für das Festhalten am Tannat, den 

Glauben an die alte Rebsorte im Département Gers stehen. 

Davon war schon der viel zu früh verstorbene Didier Barré 

überzeugt, der international mit den Weinen des 1850 gegründeten 

Weinguts Berthoumiet für Aufsehen sorgte. Sein 

Vermächtnis ist aber bei den Schwestern Schwestern Claire 

und Marion Bortolussi in besten Händen. Auch sie geben der 

Sorte mit dem hohen Resveratrol-Gehalt, einem nachgewiesen 

herzstärkenden Stoff, breiten Raum in ihrem zu 85 % auf 

roten Trauben basierenden Sortiment. 

Wie sehr man dem Zusammenspiel von Sorte und dem kalkiglehmigen 

Boden der Einzellage vertraut, zeigt auch der Zusatz 

„sans soufre“. Madiran ungeschwefelt auf die Flasche zu 

bringen, ist ein Wagnis, dass nur bei absolut gesundem Rebmaterial 

gelingen kann. Mit Selbstbewusstsein hat man aber 

auch die kellertechnischen Maximen weitergeführt, die vor 

allem Mikrooxidation setzen. Der laufende, aber minimale 

Sauerstoff-Eintrag macht die notorisch Gerbstoff-reiche 

Rebsorte zugänglicher, was allen jenen „Kennern“ gesagt sein, 

die bei Madiran immer noch automatisch an „Tanninmonster“ 

denken. Denn zuerst ist da einmal satter Kirsch-Duft, 

der an getrocknetes Fruchtfleisch erinnert. Herbe Früchte 

gesellen sich dazu. Wildpreiselbeeren, mit dem Gerbstoff 

der frischen Variante, nicht dem lieblichen Kompott. Alle 

Freunde von „old school“-Rotweinen, für die „samtig“ das 

Epitheton ornans darstellte, werden den „La Fé“ feiern! Das 

steht mit dem ersten Schluck fest. Denn die Kräuterwürze 

von Lorbeer, Tapenade und Thymian zeigt sich bei diesem 

Rotwein erst spät. Und noch recht dezent. Damit bestätigt 

der 2020er-Madiran trotz des modernen Stils der Schwestern 

Bortolussi eine alte Beobachtung aus diesem Anbaugebiet: 

Noch in zehn Jahren wird man hier neue Facetten entdecken. 

Denn dann rückt die aktuell „schlafende“ Würze in den Vordergrund. 

Die finale Paprika-Note und ein Geschmack nach 

Sauerkirsche zeigen die verschwenderische Lebenskraft dieses 

Weines. 

Ab sofort bis 2036. 

März 2024 

9


Michel Bettane (genau, 

der von bettane+dessauve), 

die Legende 

des französischen 

Weinjournalismus, ist 

begeistert. In seinem 

Guide des Vins de 

France (Ausgabe 2017) 

urteilt der knallharte 

Kritiker euphorisch: 

„Charles de Batz – ein 

großer Erfolg!“ 

„Charles de Batz: DER Preis-Genuss-Tipp!“ 

– Weinwisser 

„CHARLES DE BATZ“ MADIRAN, ROUGE 2017 

Kräftig-konzentriert und doch angenehm rund: 

der weichere, geschmeidigere Tannat! 

TANNAT, CABERNET SAUVIGNON 

FSW060417 | 14,5% VOL. | 19,93 €/L | 14,95 € 

FSW060417-P | 11+1 FLASCHE GRATIS | 18,27 €/L | STATT 179,40 € NUR 164,45 € 

93 PUNKTE 

Wine Enthusiast 

Wem der Name Charles de Batz nichts sagt, der kennt bestimmt d'Artagnan und die drei 

Musketiere: Bei Batz handelt es sich um den historischen Grafen, dessen ereignisreiches 

Leben Alexandre Dumas zu seinem berühmten Erfolgsroman (und dessen beiden Fortsetzungen) 

inspiriert hat. Wie die robusten Rotweine des Madiran stammt auch Batz aus der 

Gascogne, weshalb die Domaine Berthoumieu diese Cuvée stolz nach ihm benannt hat. Der 

englische Weinautor Andrew Jefford vergleicht den - fast schwarzen - Madiran indes mit Mephisto, 

da es kein anderer französischer Rotwein mit ihm aufnehmen könne, was die dunkle, 

rauchige Kraft und die schiere Tanninstärke angeht. Denn von den kieselhaltigen Lehmböden 

dieser uralten Anbauregion, in der schon die Römer Weinreben kultivierten, kommen 

nicht nur „einige der anspruchsvollsten und lohnendsten Rotweine Frankreichs“, sondern gar 

„Frankreichs am meistunterschätzte Weine“ – so Jefford in seinem Buch „The New France“. 

Die wichtigste Rebsorte im Madiran ist seit jeher der kleinbeerige Tannat, der kräftige Weine 

hervorbringt, die früher oft Jahrzehnte der Lagerung bedurften. Dass dieser Wein von über 

50 Jahre alten Rebstöcken sich so weich an den Gaumen schmiegt, ist nicht zuletzt Patrick 

Ducournau zu verdanken, der vor gut drei Jahrzehnten die Methode der Mikrooxigenation 

entwickelte. Dabei wird dem Most während des Ausbaus in geringer Dosierung Sauerstoff 

zugeführt, um die langsame Fassreifung in einem viel kürzeren Zeitraum nachzuahmen. Und 

um den Wein geschmeidiger, weicher und saftiger zu machen, ohne dass er seine ureigene 

Identität verliert. Dunkelviolett, beinahe schwarz im Glas, entfaltet sich so nach und nach ein 

Bouquet von Schlehen, schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Holunder und 

Himbeeren, dazu eine Spur von Bitterschokolade, einem Hauch von Teer und Ras el-Hanout. 

Zugleich kräftig, elegant und rund am Gaumen, mit einer großartigen Konzentration von 

dichten, reifen Tanninen. Hinzu kommt eine leichte Süße und ein enorm langer Abgang, der 

alle Aromen noch einmal bündelt. Kein Zweifel ist möglich: Charles de Batz, der schneidige 

„vierte Musketier“, hätte an diesem dunklen Tropfen seine helle Freude gehabt. 

Ab sofort und bis 2032. 


„AULET“ MADIRAN, ROUGE 2020 

Tannat bedeutet im „Sud-Ouest“ Intensität 

Berthoumieu 

TANNAT 

FSW060920 | 15,5% VOL. | 26,53 €/L | 19,90 € 

Die Zukunft der Domaine Berthoumieu hat trägt zwei Namen: Bortolussi und Tannat. Die 

Winzertöchter („Château Viella“) Claire und Marion Bortolussi setzten 2017 die Tradition 

von sechs Generationen fort. Nach dem Tod von Didier Barré, der sich als Bannerträger 

eines neuen, zugänglicheren Madiran-Stils auch international etablierte, setzten die Schwestern 

sein Werk fort. Neben der Appellation Madiran ist man auch mit Weißweinen (Petit 

Manseng, Gros Manseng, Petit Courbu) in der Nachbarregion Pacherenc du Vic-Bilh aktiv. 

Doch die erste Geige am Weingut spielt eindeutig der Tannat. Dieser Fokus von Berthoumieu 

blieb erhalten, doch es gab auch Änderungen: Die Bio-Umstellung wurde mittlerweile abgeschlossen 

und als Partner holte man das Handelshaus Lionel Osmin für die Vermarktung der 

Weine ins Boot. Der Fokus der Bortolussis liegt in den 25 Hektar des Betriebs. 

Als eine der ersten eigenen Abfüllungen erkoren sie den „Aulet“, dessen junge Anlage mit 

ihrer Qualität sofort ins Auge stach. Die schonende Extraktion ermöglichte es im Jahrgang 

2020 das Gleichgewicht zwischen dem „Fett“ der Sorte und der Säure zu finden. Gereift 

wurde der „Aulet“ zwischen 14 und 16 Monaten in Barriques und großen Holzfässern. Diese 

Mischung und die als Standardverfahren betriebene Mikro-Oxidation trägt zu einem geschliffenen 

Madiran bei. Nota bene: Geschliffen, nicht langweilig! Denn wie Roger Voss im 

Wine Enthusiast so schön über den „Aulet“ schrieb: „Not a shy wine“! Schüchtern ist der 

mit 15,5 Vol.-% gefüllte Madiran wahrlich nicht. 

Sofort strömt der dunkelfruchtige Mix aus Heidelbeeren und Pflaumen aus dem Glas. Nach 

einigen Minuten sind auch die eingelegten Johannisnüsse zu erschnuppern. So wie alle 

Madirans benötigt auch der „Aulet“ viel Luft; den Wein zu karaffieren ist vor allem in der 

Jugend praktisch Pflicht. Dann nämlich zeigt sich die von der dreifachen Kraft – Extraktsüße, 

Gerbstoff und Alkohol – gut versteckte Säurestruktur des Tannats. Sie trägt ebenso entscheidend 

zur „Altersvorsorge“ dieser leider immer noch unterschätzten Rebsorte bei. Doch 

zunächst rollt der „Aulet“ den Seiden-Kelim aus. Er ist aus dem Fruchtfleisch von Weichseln 

gefertigt. Ihre Metamorphose vom trockenen, fast herben Geschmack zum säuerlich-frischen 

Eindruck im Finale ist die eine Marschrichtung. In der anderen beginnt die Wahrnehmung 

des Tannins mit einem fein strukturierten Auftakt, aus dem sich eine Länge und Kraft entwickelt, 

die bemerkenswert ist. Denn bei all der Power der analytischen Werte ergibt sich 

somit ein überaus komplexes Geschmacksbild. Es hat schon seinen Grund, dass mit Tannat 

wie diesem einst blutarme Bordeaux-Jahrgänge aufgebessert wurden! 


März 2024 

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„VITIS MCM“ MADIRAN, ROUGE 2016 

120 Jahre alte Reben: der intensive, finessenreiche 

„Grand Cru“ unter den Madirans. 

TANNAT, CABERNET SAUVIGNON 

FSW060616 | 14,5% VOL. | 39,33 €/L | 29,50 € 

95 Punkte & Editor’s Choice – Wine Enthusiast 

Es ist ein offenes Geheimnis, über das man in Frankreich nur ungern spricht: Die kräftigen 

Spitzenweine aus dem Madiran dienten einst der „Verstärkung“ von schwächlich geratenen 

Bordeaux. Kein Wunder also, dass die Kritiker heute voll des Lobes über dieses notorisch außer 

acht gelassene Anbaugebiet in den Ausläufern der Pyrenäen sind: Hugh Johnson nennt Madiran 

„ein wahres Juwel“, Jancis Robinson beschreibt es als die „dynamischste Rotwein-Appellation“. 

Und in ihrem „World Atlas of Wine“ geraten sogar beide gemeinsam ins Schwärmen: 

„Madiran ist der große Rotwein der Gascogne ... Nach sieben oder acht Jahren ist ein guter 

Madiran wirklich bewundernswert: so aromatisch, geschmacksintensiv und lebendig, dass er 

den Vergleich mit klassifizierten Bordeaux nicht scheuen muss.“ Wie dieser aus über 120 (!) 

Jahre alten, auf Lehm- und Kalksteinböden wurzelnden Rebstöcken hergestellte „Vitis MCM“ 

beweist, kann ein Madiran tatsächlich die Finesse und die Intensität eines Grand Cru ins 

Glas bringen. (Die lateinische Altersangabe „Vitis MCM“ heißt übersetzt „Weinrebe 1900“.) 

Schließlich ist das Klima des Madiran genau wie im unweit gelegenen Bordelais vom Atlantik 

geprägt, durch die Lage weiter im Inland allerdings noch etwas milder und trockener. Aufgrund 

des Alters der knorrigen Tannat-Rebstöcke ist der Ertrag mit maximal 25 hl/ha extrem 

niedrig. Die Trauben werden entrappt und 30 Tage lang in Zementtanks vergoren, wo die 

Mikrooxidation die allzu ruppigen Gerbstoffe besänftigt. Es folgt eine 18-monatige Reifung, 

davon ein Jahr in neuer französischer Eiche. Das Ergebnis ist ein fast tintenschwarzer Wein, 

der intensiv nach Brombeere, Holunderbeere und schwarzer Johannisbeere duftet, Noten 

von Leder und ein Hauch von Lakritze gesellen sich dazu. Vollmundig und seidig weich am 

Gaumen, ist dies ein hochkonzentrierter Madiran mit wunderschönem Nachhall, der sich 

heute bereits mit Freude trinken lässt, aber zweifellos auch noch Jahrzehnte vor sich hat. 

Allein schon seine außergewöhnlich schwergewichtige Glasflasche verströmt Selbstbewusstsein. 

Man möchte dem englischen Weinautor Andrew Jefford beipflichten, wenn er schreibt, 

kein anderer französischer Rotwein könne es wirklich mit einem guten Madiran aufnehmen: 

Wahrscheinlich ist „Vitis MCM“ der raffinierteste Tannat, den man sich vorstellen kann. Und 

weil das in einer ländlichen Ecke denkbar weit abgelegene Madiran nach wie vor ein Schattendasein 

fristet, kostet er nur einen Bruchteil eines großen klassifizierten Bordeaux. 



Berthoumieu 

„Madiran setzt erst dort an, 

wo Bordeaux aufhört. Und diese 

herrlichen Rotweine werden noch 

(weit) unter ihrem eigentlichen 

Wert gehandelt.“ 

– Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

März 2024 

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FRANKREICH JURANÇON 

Sammlerbox 

Edition Limitée 

N° 6“ 

CLOS 

JOLIETTE 

Echte „unicorn wines“: 

die letzten Flaschen 

von Jurançon- Ikone 

Clos Joliette! 

„Es wäre verzeihlich, wenn Sie noch nie von 

Clos Joliette gehört hätten, aber die bloße Erwähnung 

dieses Namens lässt den Puls von 

vielen, die ihn kennen, höherschlagen. Doch 

selbst für Eingeweihte bleibt das Weingut ein 

Rätsel – es wird selten darüber geschrieben 

und ist fast unmöglich zu finden.“ 

– Noble Rot („Wines from another galaxy“) 

PETIT MANSENG 

FSW130506-P | SAMMLERBOX | 287,77 €/L | 1.295,00 € 

Das Jurançon bringt einige der besten Süßweine 

Frankreichs hervor und besitzt eine große Zukunft 

für trockene Weißweine, die hier 1975 als Appellation 

eingeführt wurde. Nur etwa 10 % der Weine werden 

exportiert, ein Großteil im Eigenbedarf und regional konsumiert. 

Es handelt sich dabei leider auch um eine Region, die 

vom Aussterben bedroht ist. Über allem schwebt allerdings 

ein Name, der einen magischen Klang besitzt: Clos Joliette. 

Die Kultdomaine wurde 1929 gegründet, als Maurice Migné 

einen Hektar Petit Manseng pflanzte und dafür Waldfläche 

rodete. Die wie ein Amphitheater ausgerichteten Fläche mit 

ihrem lehmund eisen- sowie kalkhaltigen Boden war prädestiniert 

für große Weine. Die Flaschen wurden damals sehr 

unkompliziert gegen Bargeld vor Ort verkauft. Nach dem 

Tod Mignés führte seine Witwe das Garagenweingut fort. 

Erst in den 1980er-Jahren ereignete sich eine bedeutende 

Abzweigung im „Mythos Clos Joliette“ und Kairos schien 

hier die Gelegenheit beim Schopfe zu greifen. Niemand geringeres 

als Gérard Depardieu, der ein Stammkunde war und 

dem Jurançon viele Besuche abstattete, wollte das Weingut 

erwerben. Doch sorgten lokale Winzer dafür, dass der heilige 

Gral der Region nicht an Fremde, seien sie auch noch so betucht, 

veräußert wurde. Den Zuschlag erhielt letztendlich 

Michel Renaud, ein schon damals legendärer und hochangesehener 

Pariser caviste, der den Kultstatus des Weinguts 

schon allein durch die kaum nachvollziehbare Bewirtschaftung 

und einen legendenumrankten, weil vermeintlich völlig 

unerschlossenen Lagerbestand mehrte. Er starb 2015 und 

nahm viele seiner Geheimnisse ins Grab. Doch die Flaschen 

blieben erhalten, obschon die „unscharfe“ Nachlassregelung 

einen heftigen Streit um das Erbe zwischen den ehelichen 

und außerehelichen Kindern verursachte. Glücklicherweise 

konnte der Winzer Lionel Osmin als Nachlassverwalters 

dieses kostbaren Vermächtnis gewonnen werden, der die gereiften 

Schätze in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen 

in Kleinstauflagen auf den Markt bringt. Die abenteuerliche 

Kellerwirtschaft, die Weine vergoren 100 % spontan, 

wurden trocken sowie süß ausgebaut und teils je nach Fass 

unter demselben Etikett sowohl trocken als auch süß etikettiert. 

All dies sowie die exzellenten Qualitätsspittzen dieser 

Domaine trugen zum „idiosynkratischen Charme“ (Noble 

Rot) des Garagenweinguts bei. 

Stephen Brook (Decanter) zählt zu den wenigen Auserwählten, 

die gleich mehrere der legendäre Abfüllungen des 

Clos Joliette verkosten durften und berichtet eindrucksvoll 

von den sehr speziellen Umständen, die bei diesem Weingut 

offenbar Teil des Modus Operandi waren: „Das Besondere 

des Weins ist, dass er etwa 90 Jahre lang nie im Handel war, 

obwohl einzelne Spitzenrestaurants, wie das Taillevent in 

Paris, mit einigen Flaschen beliefert wurden. Diese müssen 

den Sommeliers schlaflose Nächte bereitet haben, da sie bis 


zum Ziehen des Korkens nicht wissen konnten, ob der Wein 

nun trocken oder süß sein würde. Dennoch erlangte dieser 

seltene Wein unter Eingeweihten bald Kultstatus.“ 

Es ist Lionel Osmins „Aufräumaktion“ und seinem gewissenhaften 

Team ist es zu verdanken, dass heute eine gewisse 

Klarheit herrscht, was die verbliebenen Schätze betrifft: 

Sämtliche Fässer und Füllungen wurden analysiert, in verschiedene 

Qualitäten unterteilt und sind nun dank der unterschiedlichen 

Farbe ihrer Wachskapsel zuordbar: Grünes 

Wachs signalisiert trockene Weine, gelbes Jurançons mit einem 

Restzuckergehalt zwischen 10 und 30 g/l und orangene 

Kapseln weisen die echten Süßweine aus. 

Aufgrund unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Lionel 

Osmin gehören wir zu den Glücklichen, die eine knappe 

Handvoll von Clos-Joliette-Kisten erhalten haben. Insgesamt 

24 Editionen wird es geben, eine jede davon enthält ein 

Potpourri gereifter Jahrgänge. Allerdings ist jede Edition ist 

streng limitiert, von manchen wird es nicht mehr als 220 Exemplare 

geben – von der aktuellen Edition N° 6 sind es sogar 

nur 170 Kisten für die ganze Welt! 

Wir konnten einige der raren Füllungen probieren und … – 

diese gereiften Weine gehören (wie könnte es auch anders 

sein?) zu den Sternstunden im Leben eines Weinhändlers! 

Eine einmalige Gelegenheit einen Teil der französische Weingeschichte 

und Kultur zu erwerben, die in allzu absehbarer 

Zeit nicht mehr sein wird! Die Aromatik der süßen Jurançons 

überbietet das Gros alter Sauternes, zeigt sich mit so komplexen 

Aromen wie Ingwerkonfitüre, Bitterorange und Honigwaben, 

wohingegen sich bei den trockenen Varianten insbesondere 

ein schlicht unvergesslicher Duft nach weißem Alba- 

Trüffel und Walnüssen offenbart – beides ein Traum! 

Unsere Clos Joliette 

Sammlerbox „Edition 

Limitée N° 6“ enthält 

je 1 Flasche: 

1994 

Grüne Kapsel (L94-C49), 5,2g Rz/l 

1996 


1997 

Orangene Kapsel (L97-C86), 34,3g Rz/l 

2002 


2007 


2009 

Gelbe Kapsel (L09-C108), 13,42g Rz/l 

März 2024 

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FRANKREICH VENTOUX 

DOMAINE DE 

FONDRÈCHE 

MAZAN 

Pinard de Picards Klassiker vom 

Mont Ventoux weiterhin in Bestform! 

Robert Parkers Urteil von 2008 – „Fondrèche is the reference point for what can be done in the 

Cotes du Ventoux. This is a source of sensational wines … The wines remain underpriced!“ 

– ist ohne jede Einschränkung auch weiterhin gültig. Sogar, was die Preisgestaltung betrifft. 

Matt Walls dazu: „the red, white and rosé in his Persia range all still offer impressive bang for 

your buck“! 

„Die besten Abfüllungen von […] Domaine de Fondrèche können leicht mit vielen 

Weinen aus renommierteren Appellationen mithalten und diese sogar übertreffen.“ 

– Joe Czerwinski (Robert Parker Wine Advocate) 

Frisch eingetroffen: Der Rosé und die Weißweine des neuen Jahrgangs! 


© Marc Ginot 

Fondrèche 

Die Fachpresse feiert geradezu euphorisch Sébastiens 

neue Kollektion, und das obwohl bereits im Vorjahr 

Lobeshymnen gesungen wurden. Jeb Dunnuck: 

„Die Muster von Fondrèche haben mich umgehauen und sie 

sind das einzig Wahre. Jeder, der daran zweifelt, dass vom 

Mont Ventoux Weltklasseweine kommen, ist es sich selbst 

schuldig, diese Weine zu probieren!“ Und Parker-Verkoster 

Joe Czerwinski merkte anlässlich der 2017er-Kollektion an: 

„Der freundliche Sebastien Vincenti bringt weiterhin einige 

der aufregendsten Weine Ventouxs auf Domaine de Fondrèche 

heraus. Dieser Produzent ist ein derart konsistenter 

Performer, dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, 

dass Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut aktiv 

ist.“ Und war dann 2019 schon bei bis zu 96 Punkten für den 

„Divergente“ und satten 94+ Punkten für den „Persia“ angelangt. 

Und auch Jeb Dunnuck hat sich niemals lumpen 

lassen, schrieb etwa über den 2017er-Gutswein (!): „Ich vermute, 

dass er bei der Veröffentlichung ein heißer Deal sein 

wird.“ und im Jahr darauf über den weißen „Persia“ als einen 

„benchmark“-Weißwein der Region. 

Unser Bestseller – der im Wine Advocate schon als „sensationell“ 

bezeichnet wurde, zumal die aufgerufenen Preise 

im Verhältnis fast schon lachhaft günstig sind – aus dem 

landschaftlich bezaubernden französischen Süden ist schon 

seit Jahren ein wahres Kleinod, von dessen herausragenden 

Qualitäten auch die Winzer im benachbarten Châteauneufdu-Pape 

(natürlich hinter vorgehaltener Hand) schwärmen! 

die Wildromantisch gelegen am Fuße des malerischen Mont 

Ventoux, des heiligen Berges der Provenzalen, sorgt sie seit 

Mitte der 1990er-Jahre unter der engagierten Leitung des 

jungen, begnadeten Winzers Sébastien Vincenti für erhebliches 

Aufsehen mit phantastischen Weinen aus naturnahem 

Anbau, die in kürzester Zeit in der internationalen Weinszene 

für Furore sorgten. Sébastiens Ziel sind fein balancierte, 

terroirgeprägte Weine aus biologischem Anbau mit gut 

integrierten Alkoholgradationen, sie sollen die unverfälschte 

Seele ihrer provençalischen Heimat widerspiegeln. Das gelingt 

ihm mit der sprichwörtlich „traumwandlerischen 

Sicherheit“ Jahr für Jahr aufs Neue, denn sie erfreuen sich 

– dank ihrer animierend komplexen, hedonistischen und 

betörend schönen Frucht – seit Jahren bei unseren Kunden 

größter Beliebtheit, was sie zu den gefragtesten Rhône- 

Weinen unseres Sortiments macht. 

Liebe Kunden, kaufen Sie, was Sie nur bekommen (und 

einlagern) können. Das sind schlicht unglaubliche Schnäppchen. 

Die Weine haben mindestens die gleiche Qualität von 

Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen 

grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Insbesondere 

bei einem Weingut wie der Domaine de Fondrèche, die von 

einem vorbildlich nachhaltig arbeitenden und sich höchstem 

handwerklichen Winzerethos verpflichtenden Magier 

geleitet wird. 

März 2024 

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„LE ROSÉ“ VENTOUX, ROSÉ 2023 (BIO) 

Frische, Frucht und Struktur in Perfektion vom Mont Ventoux 

CINSAULT, SYRAH, GRENACHE | 

FRS030523 | 12,5% VOL.| 14,53 €/L | 10,90 € 

FR-BIO-01 

Was braucht es mehr? Ein gewaltiger Berg, der Mont Ventoux – ja der, auf den sich jedes Jahr 

Amateur- und Profiradler hinauf quälen – in unmittelbarer Nähe sorgt für reichlich Luftbewegung 

und sichert damit die Gesundheit der Reben. Vor Äonen angeschwemmte Schichten 

von Kieseln, Sand und Kalkschluff bieten festen Halt, speichern Wasser und liefern den 

Pflanzen gelöste Mineralstoffe im Überfluss. Unzählige Sonnenstunden lassen auch noch in 

der letzten Beere die herrlichen Fruchtaromen entstehen. Das sollte reichen, meint Sébastien 

Vincenti der Domaine de Fondrèche, es bedürfe sicher keiner Hinzufügungen, keiner Tricks. 

Seine Moste bekommen keinen Schwefel während oder nach der Weinbereitung – den kann 

er sich sparen, seit er begonnen hat, nur noch unter Stickstoff zu pressen. Kein Holzaroma 

schattiert, was die Vegetationsperiode da hervorgebracht hat. Völlig gesunde und reife Trauben 

brauchten dies alles nicht, um ihr Terroir zeigen zu können, meint Vincenti. Die selektive 

Lese der Trauben für seinen Rosé aus Cinsault (50 %), Grenache (20 %), Syrah (20 %) und 

Mourvèdre (10 %) erfolgt einfach in den kühlen Morgenstunden und alles, was sich zu diesem 

Zeitpunkt in den Beeren befindet, finden wir jetzt in der Flasche „Le Rosé“ Ventoux 2023 

wieder; wirklich alles. Herrlich! 

Blitzblanke Koralle strahlt uns an – die Farbe verkündet bereits, was die Nase da gleich geschenkt 

bekommt. Frische und Frucht 

(Erdbeere, Grapefruit, Birne, Himbeere, 

Orange, Kirsche, Zitrone, Passionsfrucht, 

Wassermelone und Pfirsich) 

machen den belebenden Anfang, bevor 

ganz langsam Würze und Gestein 

(sonnenbestrahlter, nasser Kies, 

schwarzer Pfeffer, Grasschnitt und 

Traubenkerne) aufziehen. Das lange 

Hefelager hat nichts an gewichtsverleihenden 

Tertiärnoten hinterlassen. 

Die Mazeration aber gab Tannine an 

den Wein ab, die in der Meisterschaft 

ihrer Dosierung schon überwältigen 

können. Während Süße und Säure 

ein stets reizvolles Spiel um unsere 

Aufmerksamkeit spielen, legt sich 

dieses, für einen Rosé seltene Tannin 

in großer Geste unter das Geschehen 

und schafft so Kontraste von süchtigmachender 

Finesse. Das Frucht- und 

Frische-Übergewicht wird so auf geistreiche 

Art in einen Zusammenhang gebracht 

und damit verschwindet sofort 

jeder Eindruck von Oberflächlichkeit. 

Das ist schon außergewöhnlich! 

© Marc Ginot 

Ab sofort bis 2026+. Aber unserer Erfahrung 

nach halten sämtliche Vorräte 

maximal einen Sommer lang vor … 

© Marc Ginot 


Fondrèche 

„LE BLANC“ VENTOUX, BLANC 2023 (BIO) 

Herrliche Frucht von den windigen Hängen des Mont Ventoux 

GRENACHE BLANC, ROUSSANE, CLAIRETTE, ROLLE | 

FRS030623 | 13% VOL.| 15,73 €/L | 11,80 € 

FR-BIO-01 

Der Géant de Provence, der windige Riese Mont Ventoux, hat zu seinen Füßen nicht nur einen 

Parc naturel régional sondern auch eine nach ihm benannte AOC, die Dank der Domaine 

de Fondrèche von Weinkennern in aller Welt mit gierigen Fingern auf Karten aller Arten 

gesucht wird. Sébastien Vincenti hat sich und sein Terroir auf diese Karten bringen können, 

indem er wahrlich kompromisslos arbeitet. Seine Methoden sind mit wenigen Worten leicht 

zu beschreiben: Vermeidung aller Hinzufügungen. Die Reben der so klassisch-südfranzösischen 

Cuvée „Le Blanc“, also des Grenache Blanc (zu 30 % enthalten), der Clairette (zu 30 %), 

der Roussanne (ebenfalls 30 %) und des Vermentino wurzeln stark und tief in den kalkreichen 

Böden, werden von den starken Winden des benachbarten Riesen trocken und kühl gehalten. 

Zu ihrer Gesundheit hat Vincenti, ein überzeugter aber undogmatischer Biodynamiker, die 

Böden dazwischen mit „biologischen Alliierten“ bepflanzt, sie quasi mit freundlichen Nachbarn 

umgeben, die sanft verscheuchen, was schadet und anlocken sollen, was nützt. Die Lese 

erfolgt selbstverständlich von Hand und streng selektiv. Das Lesegut wird bereits auf seinen 

Hefen mazeriert – das herrlich sanft-leuchtende Grüngelb und das zarte Tannin geben davon 

Zeugnis – und dann unter Stickstoff abgepresst. Kein noch so winziges Bisschen Schwefel 

kommt in Kontakt mit dem Wein, nicht während und auch nicht nach seiner Bereitung. Im 

Edelstahl darf dieser Ventoux dann gären und auf seiner Feinhefe für ein ganzes Jahr reifen. 

Die Wucht seines Bouquets, die Präsenz und Lebhaftigkeit ist schon überraschend. Seine 

Frucht (Pfirsich, Birne, gelber Apfel, Nektarine, Orange, Passionsfrucht, Zitrone, Stachelbeere) 

ist so energisch, dass die Entdeckung anderer Facetten richtig viel Zeit braucht. Erst 

Minuten später finden sich nasse Kiesel, frisch gemähte, in Blüte stehende Wiese, Akazie, 

Duftnarzisse, Pfeffer, Koriandersaat und etwas vom grünen Äußeren einer Wassermelone ein. 

Das Spiel auf der Zunge ist von ähnlicher Belebtheit: Die Süße ist zuerst präsent, dann zieht 

sie sich hinter der Säure zurück, um Augenblicke später wieder aufzutauchen. Für den langen 

Ausklang erobert sich die Säure die Aufmerksamkeit allerdings zurück, damit eben jene Frische 

und damit ein Wunsch nach dem nächsten Schluck entsteht – die Gier und das völlige 

Glück. Herrlich! 


März 2024 

19


„PERSIA“ VENTOUX, BLANC 2023 (BIO) 

Präsent und komplex: Roussanne aus stürmischer Lage 

ROUSSANNE | FR-BIO-01 

FRS030723 | 13,5% VOL. | 26,00 €/L |19,50 € 

Roussanne tut sich gemeinhin sehr schwer mit Wind. So wie sein zartes Parfum scheint auch 

die Pflanze selbst allzu starke Luftbewegung zu scheuen. Um so mehr begeistert uns, dass 

ein hundertprozentiger Roussanne am Fuße des Mont Ventoux, dem Berg des Windes gedeihen 

kann. Damit dies geschieht, braucht es dann allerdings auch schon so einen Winzer wie 

Sébastien Vincenti von der Domaine de Fondrèche, der als Biodynamiker (er selbst bezeichnet 

sich als undogmatisch!) freilich alles zu unternehmen weiß, seine Pflanzen zu kräftigen. 

Ohne blindwütig vermeintliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder gegen Erscheinungen 

der Natur mit Keulen vorzugehen, pflegt er deren Präsenz. Die Roussanne-Reben 

haben das Zusammenleben mit Insekt und Nachbarpflanze gelernt und scheinen, aus dieser 

Schule gekommen, nun auch mit physikalischen Unbilden bestens im Einklang. Wenn dann 

Vincenti auch noch seine Maxime im Keller wirken lässt und ohne Hinzufügungen aller Art 

diesen „Persia“ bereitet, können wir einen optimalen Roussanne kennenlernen. Die aromenschonende 

Pressung unter Stickstoff, der Ausbau in gebrauchten Holzfässern und im Betontank 

und schließlich die lange Reifung auf der Feinhefe (ein Jahr!) konzentrieren den Wein 

auf sich selbst. 

Was die alten Reben da haben entstehen lassen ist schlicht grandios. Das zart gelbliche Grün 

mag ja noch unspektakulär sein – aber der Duft ist schlicht begnadet schön. Noch kühlschrankkühl 

treten schon Würznoten aus dem Glas (grüner Pfeffer, salzige Hefe, Rose, getoastetes 

Brioche, Mandelhaut), und wenn dann wie eine Silhouette aus weiter Ferne Frucht 

(Aprikose, Pfirsich, Mandarine, Honigmelone, Apfelmark, Grapefruit) in Erscheinung tritt, 

immer schärfere Kontur im Herannahen gewinnt und schließlich auch Farbe und Pracht, 

ist kein Wunsch mehr offen – und über allem schwebt dann als Gruß des Südens ein zarter 

Hauch von Verveine. Sofort zeigt sich auf der Zunge Süße, die von warmer Säure unterspielt 

wird. Angenehmes Tannin sorgt für einen Schatten, aus dem Früchte heraustreten können 

und liefert Mundfülle, ohne je unangenehm breit zu wirken. Die Winde des Berges haben der 

Komplexität nichts anhaben können. Eine animierende Komplexität, die lange währt – der 

„Persia“ ist wahrlich abendfüllend. 



Fondrèche 

„LE ROUGE“ 

VENTOUX, ROUGE 2022 (BIO) 

Ein großer Wein für jeden Tag – der Einstiegswein 

der domaine ist ein Klassiker voller Saft und Kraft! 

GRENACHE, SYRAH, MOURVEDRE | 

FRS031322 | 14,5% VOL. | 14,60 €/L | 10,95 € 

FR-BIO-01 

„LE LOUP“ VENTOUX, ROUGE 2021 

Sind wir nicht alle ein wenig „chaperon rouge“? 

GRENACHE, SYRAH 

FRS031721 | 14% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 € 

FRS031721-P | 11+1 FLASCHE GRATIS | 10,93 €/L | 

STATT 107,00 € NUR 98,45 € 

Der erste Jahrgang dieser Cuvée, die von Domaine de Fondrèche 

in Zusammenarbeit mit passionierten Winzern aus der 

Nachbarschaft erdacht wurde. Eine von uns durchgeführte 

Vinifizierung und Reifung, um das Potenzial und die Frische 

des Ventoux, die Vielfalt und den Reichtum seines Terroirs 

zu erhalten und im Wein nachvollziehbar zu machen. Die 

Trauben für diese Cuvée (55 % Grenache, 45 % Syrah) stammen 

von auf 200 bis 400 Metern Höhe gelegenen Parzellen, 

deren Böden von Sand über Lehm bis hin zu Kalkstein geprägt 

sind. Die entrappten Trauben durchlaufen eine Maischegärung 

von drei bis vier Wochen, der Ausbau erfolgt für 

sechs Monate in Betontanks. Schließlich wird „Le Loup“ an 

einem sogenannten „Fruchttag“ (nach dem biodynamischen 

Kalender von Maria Thun und Pierre Masson) abgefüllt. 

Das Bouquet des tief purpurroten „Wolfs“ birst geradezu vor 

frischen roten Früchten (Johannisbeeren, Himbeeren und 

Walderdbeeren), die von zarten Röstnoten unterlegt werden. 

Am Gaumen verdichtet sich dieser Fruchteindruck, der 

Wein ist angenehm geschmeidig und unkompliziert ohne 

dabei simpel zu wirken, sehr feine und feinkörnige Tannine 

sorgen hier für die nötige Struktur, die wunderbar integrierte 

Säure und helle Mineralität für eine schöne und nachhaltige 

Frische. Trinkt sich ganz köstlich solistisch, macht sich aber 

natürlich auch ganz hervorragend als flankierende Maßnahme 

zu allerlei Grilladen, Brathähnchen (ganz gleich ob Backhendl 

oder poulet rôtie) sowie dem klassischen „BWK“ – Brot, 

Wurst und Käse. 


Wir betonen es immer wieder: Die wahre Güte eines Weinguts 

zeigt sich beim Einstieg in das Sortiment, wo eine gewisse 

Menge gefragt ist und es nicht darum geht, ohne Rücksicht 

auf Kosten ein Mikro-Cuvée zu zaubern. Das ist zwar 

schön, aber eher etwas für die Galerie und die Festtage. Wir 

wollen aber auch unter der Woche feinen Wein trinken! 

Wenn wir uns den Einstieg bei Sébastien Vincenti, dem 

großartigen Macher der Domaine de Fondrèche anschauen, 

dann können wir konstatieren: Es ist immer wieder fantastisch, 

was diese Weingut zu einem super fairen Tarif bietet! 

Das ist ein großer Wein für jeden Tag – und eine Gefahr für 

(fast) jeden Bordeaux oder gar Burgunder in diesem Preisbereich. 

Wir können Sébastien deshalb nur danken, dass er 

uns dieses Vergnügen schenkt – und wir dabei nicht arm 

werden. Der „Le Rouge“ ist ein Cuvée aus den drei klassischen 

Sorten der südlichen Rhône Grenache (50 %), Syrah 

(30 %) und Mourvèdre (20 %), die auf steinigem, vom Kalkstein 

geprägtem Untergrund wachsen und biologisch bewirtschaftet 

werden. Angesichts der Nähe zum mächtigen Mont 

Ventoux sind die Temperaturschwankungen zwischen Tag 

und Nacht recht ausgeprägt. Gerade die kühlen Nächte konservieren 

die Säure, die diesen satten Wein so lebendig und 

unglaublich trinkig macht. Die Trauben werden entrappt, 

dann im Betonfass und im Stahltank vergoren. Der weitere 

Ausbau findet in Betoneiern und großen, 3000 Liter fassenden 

Eichenholzfässern statt. Man merkt es hier schon, welch 

einen enormen Aufwand Sébastien Vincenti betreibt – wie 

gesagt: Wir sprechen über seinen Basiswein! Der strahlend 

dunkelrote Wein duftet wunderbar nach Schwarzkirsche, 

etwas Brombeere ist dabei, ein Hauch Schlehe und Himbeere 

sowie eine Spur Rauch und eine wunderbare, belebende 

südliche Würze. Am Gaumen ist der Wein voller Spannung 

und lebendig-frischer Frucht, wieder kommt Kirsche dazu, 

ebenfalls etwas Cassis, das ist ganz frisch und voller Zug mit 

lebendiger Säure. Die Gerbstoffe sind reif und dicht und perfekt 

balanciert. Der „Le Rouge“ der Domaine de Fondrèche 

ist ein Wein, der ungemein Spaß macht und über eine großartige 

Stoffigkeit verfügt. Er ist prädestiniert, um ein kräftiges 

Gericht zu begleiten, macht aber an einem Winterabend 

auch solo viel Freude – und im Sommer natürlich auch. Ein 

großer Weinwert des Südens! 


März 2024 

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„N…“ VENTOUX, ROUGE 2022 (BIO) 

Kein Schwefel. Keine Schönung. Nur die pure Frucht vom Mont Ventoux! 

GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE, CINSAULT (10 %) | 

FRS030122 | 13,5% VOL. | 14,60 €/L | 10,95 € 

FR-BIO-01 

Schon im alten Rom wurde Schwefeldioxid (SO2), der heute am häufigsten verwendete chemische 

Zusatzstoff, bei der Weinherstellung verwendet. Die so genannten Sulfite tragen zur 

Konservierung des Weins bei und verlangsamen die chemischen Reaktionen, die zur Oxidation 

führen. Schwefel ist ein Antioxidans – also ein Stoff, der die Oxidationsgeschwindigkeit 

verlangsamt. Seine Einsatz bei der Weinbereitung zielt darauf ab, bestimmte Hefen und 

Bakterien zu hemmen und so den Wein auf diese Weise vor Oxidation zu schützen. Eigentlich 

gäbe es keinen Grund, auf die Verwendung von Sulfiten zu verzichten, wenn es nicht 

gesundheitliche und geschmackliche Bedenken gäbe: Manche Menschen reagieren auf Schwefel 

(der auch in Lebensmitteln wie Pommes frites, Wurst oder Käse enthalten ist) allergisch 

oder vertragen ihn schlecht, was sich meist durch Kopfschmerzen und/oder Hautreaktionen 

(Rötungen) bemerkbar macht. Für sie könnte ein erstklassiger sulfitfreier Wein wie dieser 

„N…“ (für „Nature“) von der Domaine de Fondrèche zum neuen Lieblingsgetränk werden. 

Der zweite Grund betrifft alle Weinliebhaber, denn er ist geschmacklicher Natur: Zu viel 

Schwefel legt den Wein in eine Art Zwangsjacke, schränkt seine aromatische Ausdruckskraft 

ein und überdeckt sie oft sogar mit übertriebenen Röst- und Streichholznoten. Wie gut, dass 

die kalkhaltigen Böden der Hochebene von Fondrèche in den auch landschaftlich beeindruckenden 

Weinbergen des Mont Ventoux (den Literaturliebhabern von Petrarca und Peter 

Handke, den Kunstliebhabern von Paul Cézanne bekannt) diesen leichten, finessenreichen, 

wahrhaft natürlichen Wein hervorbringen. Nach einer drei- bis vierwöchigen Maischegärung 

mit nur gelegentlichem Untertauchen des Tresterhutes folgt ein sechsmonatiger Ausbau in 

Betontanks und Fuderfässern. Dem ungeschönten und unfiltrierten Wein wurde nie Schwefel 

zugesetzt, sodass er die Frucht von Syrah, Mourvèdre, Grenache und Cinsault voll zur 

Geltung bringt und bei sachgerechter Lagerung über Jahre stabil bleibt. In der Nase saftige 

Sauerkirschen, reife, dunkle Zwetschgen und ein paar süße Amarenakirschen, dazu eine eine 

leichte Rauchigkeit. Am Gaumen kehren die Fruchtaromen auf köstliche Weise zurück. Ein 

Wein von beeindruckender Intensität, der dennoch leicht und unkompliziert zu trinken ist. 

Und den sicher nicht nur jene genießen werden, die empfindlich auf Schwefel reagieren. 



© Marc Ginot 

Fondrèche 

„PERSIA“ VENTOUX, ROUGE 2021 

Das ist ein großer Syrah von der Rhône zu einem 

maximal günstigen Tarif – ein absoluter Muss-Kauf! 

SYRAH, MOURVÈDRE 

FRS030421 | 14% VOL. | 24,66 €/L | 18,50 € 

Der Syrah ist der unbestrittene Star der nördlichen Rhône, wo die Rebsorte absolute Weltklasse-Weine 

hervorbringt, die jeden Weinfreak träumen lassen. Doch diese feinen Roten 

haben mittlerweile ein Preisniveau erreicht, bei dem der Trinkspaß auf eine finanziell recht 

kleine, weil gezwungenermaßen finanziell ziemlich potente Käuferschicht beschränkt ist. Das 

ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass sich in der wunderbaren Welt des Weins ständig 

neue Möglichkeiten auftun und immer wieder Weine gekeltert werden, die uns herrliche Alternativen 

zu verloren gegangenen Preziosen bieten. Natürlich mag es etwas vermessen sein 

zu behaupten, dass der „Persia“ von der Domaine de Fondréche mit der Spitze der Nordrhône 

auf kompletter Augenhöhe liegt (diese Liga betreten wir, wenn wir uns dem „Divergente“ 

zuwenden!). Aber im Regal darunter gibt der „Persia“ von Sébastien Vincenti, der seit vielen 

Jahren exzellente Arbeit leistet, eine hervorragende Figur ab. Dafür sorgen unter anderem 

die etwa 35 Jahre alten Syrah-Reben, die auf steinigem, von Kalkstein und Lehm geprägtem 

Terroir wachsen, das von der Nähe zum mythischen Berg der Prôvence, dem Mont Ventoux, 

geprägt ist sowie der sorgfältige Ausbau der Weine. Wie bei der Domaine de Fondréche üblich, 

werden die Reben biologisch bewirtschaftet, die Erträge sind gering, es wird spontan 

vergoren, der Ausbau findet in großen, 3000 Liter fassenden Holzfässern sowie in kleinen 

Eichenfässern statt. Sébastien Vincenti, der auf handwerklich höchstem Niveau arbeitet, geht 

es darum, das Potential des einzigartigen Terroir seiner Rebanlagen zu zeigen – mit dem 

„Persia“ gelingt ihm das auf vortreffliche Art und Weise. Der vom Syrah-dominierte Wein 

duftet extrem würzig, dunkle, rote und schwarze Früchte sind dabei, Kirsche, Schlehe, aber 

auch Teer, Rauch und nach Belüftung Tabak und Leder. Das ist unheimlich komplex und 

öffnet sich hochspannend mit Luftkontakt. Am Gaumen entwickelt der „Persia“ von Beginn 

an einen beeindruckenden Zug, die Gerbstoffe sind geschliffen und packen beherzt zu, die 

Säure ist sehr präsent, das ist immens frisch bei aller schiebenden Kraft, unterlegt von feiner, 

dicht gewobener Mineralität. Mit der Zeit schieben sich dann satte, pikante Früchte in den 

Vordergrund, danach kommt große Würze inklusive Weihrauch und Myrrhe. Das ist ein sehr 

beeindruckender Rotwein, der noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht – und diese 

wird, da sind wir uns sicher, grandios verlaufen. 

92 PUNKTE 

Jeb Dunnuck 


März 2024 

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© Marc Ginot 

„IL ÉTAIT UNE FOIS“ VENTOUX, ROUGE 2021 

Wunderbar authentisch-tiefer Wein mit herausragendem Charme 

und maximaler Individualität! 

GRENACHE, SYRAH, MOURVÈDRE 

FRS030821 | 14% VOL. | 45,33 €/L | 34,00 € 

94 PUNKTE 

Jeb Dunnuck 

Grenache ist eine der am häufigsten angebauten Rebsorten weltweit und doch segelt die 

Varietät, die in Spanien als Garnacha bekannt ist, recht oft unter dem Radar der gehobenen 

Weingenießern. Zu oft ist der Ertrag zu hoch, sind die Anlagen zu jung, ist die Rebe nur als 

Ergänzung von Syrah, Mourvèdre oder Tempranillo gefragt. Wir wissen deshalb nicht, ob sich 

unser Freund, der großartige Sébastien Vincenti, der Macher der Domaine de Fondrèche, mit 

seinem „Il était une fois“ vorgenommen hat, mit einem Schlag alle Grenache-Skeptiker von 

der Großartigkeit dieser Rebsorte zu überzeugen oder ob er einfach die wirklich uralten Parzellen 

– die Pflanzungen reichen bis in das Jahr 1936 zurück – nutzen wollte, um einen extrem 

individuellen, einen großen Wein zu keltern. Wie dem auch sei: Das Ergebnis ist in jedem 

Fall fantastisch. Dabei sind die jeweils fünf Prozent Syrah und Mourvèdre, die ebenfalls den 

Weg in den Wein gefunden haben, eine schöne Ergänzung. Sie sorgen im Hintergrund für 

Spannung und steuern ein paar feine Gerbstoffe bei. Geprägt wird der „Il était une fois“, den 

Sébastien Vincenti nur in herausragenden Jahren auflegt, freilich komplett vom Grenache. 

Die Sorte strotzt zwar auch hier nicht von Tanninen, aber sie entwickelt eine fast magische 

Tiefe, verbunden mit einer kraftstrotzenden Würze. Die teilweise fast 90 Jahre alten Reben 

wachsen auf steinigem Untergrund, generell ist die Landschaft eher karg, in der Nähe des 

mythischen Mount Ventoux sind die Temperaturschwankungen groß – das sind ebenso anspruchsvolle 

wie vielversprechende Voraussetzungen für große Weine. Angesichts des hohen 

Alters der Reben sind die Erträge natürlich minimal, der Most wird komplett im Beton vergoren, 

danach reift der Wein in 3000 Liter fassenden Eichenfässern. Sehr dosiert kommen 

Amphoren und Barriques zum Einsatz. Bereits der intensive, tiefgründige Duft deutet an, 

wohin die Reise mit diesem Wein geht – nämlich in ganz andere Sphären: Da ist ganz viel 

rote, reife Frucht, die von enormer Würze getragen wird. Brombeere ist dabei, schwarze Kirsche, 

dazu etwas Rosenblatt, Garrigue und blonder Tabak, dahinter viele Kräuter, aber auch 

Trüffel und Unterholz. Am Gaumen entfaltet sich dann immenser Druck, der aber gar nichts 

Schweres hat. Getragen von einer vielschichtigen Aromatik, die zwischen reifen Früchten 

und feiner Würze changiert, schimmert fast etwas Transparentes durch. Die Gerbstoffe sind 

präsent, aber perfekt integriert, die Säure sorgt für feine Frische. Am Schluss schiebt sich 

noch eine zarte Mineralik an die Gaumendecke, Pflaume hallt nach, eine Spur Orangenbitter. 

„Il était une fois“ ist ein Wein für besondere Momente. Natürlich ist das ein großer Genuss zu 

einem Rindersteak, aber das ist ein Wein, dem man sich auch gerne, von den Klavierklängen 

eines Kenny Barron flankiert, solo widmen darf. Man muss dann nicht viel sprechen. Das 

übernimmt der Wein. 



„DIVERGENTE“ VENTOUX, ROUGE 2021 

Weltklasse-Syrah mit tiefer Mineralität und sagenhafter Spannung! 

Fondrèche 

SYRAH 

FRS031421 | 14,5% VOL. | 56,00 €/L | 42,00 € 

Genau wie der magische, aus uralten Grenache gekelterte „Il était une fois“ bildet der reinsortige, 

zu einhundert Prozent aus sehr altem Syrah gekelterte „Divergente“ die absolute Spitze 

bei der Domaine de Fondrèche. Beide Weine werden nur in sehr guten Jahren aufgelegt, beide 

sind Monumente. Während der „Il était une fois“ aufzeigt, welch großartiges, aber häufig 

nicht genutztes Potential der Grenache hat, macht der „Divergente“ den noblen und kostspieligen 

nördlichen Rhône ganz massiv Konkurrenz – und zwar noch konsequenter als es 

der herausragende „Persia“ bereits tut. Kurz und gut: Mit dem Wein verschiebt der geniale 

Winzer Sébastien Vincenti die Grenzen der Anbauregion Ventoux in Sphären, die wir – da 

sind wir ganz ehrlich – lange Zeit nicht für möglich gehalten haben. Dazu können wir ihm, 

genau wie es bereits viele internationale Weinkritiker vor uns getan haben und es immer wieder 

aufs Neue tun, nur von ganzem Herzen gratulieren. Chapeau, Sébastien, das ist absolute 

Weltklasse und zeigt, was an der südlichen Rhône, speziell in der Nähe des mythischen Mont 

Ventoux möglich ist. Gerade die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht 

mit den kühlen Nächten tun den 1955 (!) gepflanzten Reben sehr gut, genau wie das steinigtiefgründige, 

von Kalk geprägte Terroir. Die Erträge sind bei derart uralten Stöcken natürlich 

minimal, vergoren wird spontan in Betonfässern, der Ausbau erfolgt in großen Eichenholzfässern 

und in Barriques – der alte Syrah kann das gut verkraften. 

94 PUNKTE 

Der Wein ist bereits in seinem Duft ungemein konzentriert und dennoch so herrlich fein 

ziseliert: Ggenau das können die großen Weine aus Cornas und von der Côte Rotie so perfekt. 

Und der „Divergente“ aus dem Ventoux 

kann das ebenfalls! Es dominieren Aromen 

von dunklen Früchten, reife Himbeere, 

schwarze Kirsche, dazu aber vor allem 

Rauch und Graphit, heißer Stein, das ist 

tiefe Mineralität, dazu kommt noch beeindruckende 

Würze mit Anklängen von 

Weihrauch und Myrrhe, sehr faszinierend. 

Am Gaumen dann ganz viel Zug und 

Druck, das ist unheimlich dicht und mineralisch, 

Schlehe zeigt sich, Wacholder 

ebenso. Das ist ein großer Wein, der noch 

komplett in seinen Kinderschuhen steckt – 

jetzt ist leider erst einmal etwas Geduld gefragt. 

Aber diese wird sich absolut lohnen! 

Ideal ab 2026 bis 2040. 

© Marc Ginot 

Jeb Dunnuck 

März 2024 

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FRANKREICH CHABLIS 

GARNIER 

& FILS 

CHABLIS 

© Sébastien Boulard 

Die Brüder Garnier aus Chablis lieben terroirgeprägten 

Chardonnay und besitzen daher in 

Sachen Ausbau auf der Hefe einen entsprechend 

langen Atem. Für uns alle heißt das tänzelnde, 

komplexe Weine – zu äußerst fairen Preisen! 

„Wir werden in Zukunft unsere Crus noch weiter präzisieren“ – Xavier und Jèrôme Garnier 


„Das Glück kommt unverhofft durch eine Tür, die wir fest verschlossen glaubten.“ – kein 

anderer Sinnspruch beschreibt unsere jüngste Entdeckung aus Chablis besser beschreiben. 

Das Chablis – trotz ihres Ruhms eine der meistunterschätzen Weinregionen der Welt – spielt 

in der Historie der französischen Weinkultur eine wichtige, in Teilen tragische (von einst 

über 40.000 Hektar Rebfläche sind heute knapp 5.700 übrig), aber immer tragende Rolle. 

Schon lange waren wir auf der Suche nach einem Weingut, das unsere bevorzugte Stilistik 

bei Chardonnay aus dieser Vorzeigeregion ideal verkörpert. Werte Kunden, die weltweit gesuchten 

und mittlerweile leider kaum mehr bezahlbaren Preziosen der Domainen Raveneau 

und Dauvissat sind die großen Klassiker der Region. Doch was gibt es darüber hinaus und zu 

erschwinglichen Preisen? Lange hatten wir das Gefühl, dass sich im Chablis nur sehr wenig 

bewegt. Einige große Handelshäuser bestimmen hier noch die Weinlandschaft und ein geschätzter 

Kollege sagte einmal scherzend: „Kennst Du die großen drei, kennst Du alle anderen.“ 

Weil eben viele kleine Betriebe ihre Trauben an die großen Handelshäuser liefern. Es 

hat nun einige Jahre gedauert, in denen wir immer wieder neue Produzenten in den Fokus 

fassten. Wir haben einige mit gutem Potenzial entdeckt, doch vermissten wir oftmals bei den 

Winzern die Konsequenz oder schmeckten zu wenig die Typizität der Region. 

Garnier & Fils 

Nichtsahnend, eigentlich auf Weinreise durch Gigondas und die Provence, besuchten wir 

eines Abends eine kleine neue spannende Weinbar in Montpellier. Und dort, zwischen all 

den aktuellen Kultweinen, entdeckten wir einen uns unbekannten Erzeuger aus Chablis, der 

im Offenausschank zu äußerst fairem Preis aufgeführt wurde. Also bestellten wir, neugierig 

wie wir sind, direkt ein Glas, und, nach dem ersten Schluck, sofort die ganze Flasche. Was für 

eine Offenbarung! Es war der Basis-Chablis der Domaine Garnier & Fils. Nur wenige Tage 

später entdeckten wir in einem anderen renommierten Bistro erneut dieses Weingut auf der 

Karte. Wir bestellten augenblicklich einen anderen Chablis, einen 1er Cru, von diesem erst 

kürzlich entdeckten und sofort liebgewonnenem Erzeuger. Und der junge Sommelier freute 

sich sichtlich ob unserer Begeisterung und geriet ins Schwärmen, erzählte leidenschaftlich 

von diesem von ihm ebenfalls hochgeschätzten Betrieb, der im Süden Frankreichs aktuell in 

der Sommelierszene als Geheimtipp die Runde macht. Auch diese Flasche war blitzschnell 

geleert, noch aus Montpellier nahmen wir Kontakt zum Weingut auf und ließen uns weitere 

Muster nach Saarwellingen schicken, und nachdem wir uns dort versichern konnten, dass 

sich die außerordentliche Exzellenz der Weine vom Petit Chablis bis hinauf zu den Grand 

Crus durch sämtliche Weine des Hauses zieht, wanderte nur wenige Wochen später eine 

Palette aus Chablis in unser Lager. Mittlerweile präsentieren wir den dritten Jahrgang dieser 

Domaine, die aus unserem Sortiment nicht mehr wegzudenken wäre. 

Xavier und Jérôme Garnier stehen hinter diesen grandiosen Chablis, die wir auf Anhieb 

so liebgewonnen haben. Die beiden Brüder teilen eine enorme Passion für die nördlichste 

Appellation Burgunds. Und es hört sich an wie die klassische Erfolgsgeschichte, einen Weg, 

den viele Erzeuger im Burgund gegangen sind, allerdings schon vor mehreren Generationen. 

Seit vielen Jahren lieferte Xavier und Jérômes Vater alle Trauben des rund 24 Hektar Betriebes 

an die großen Handelshäuser. Ein Dorn im Auge der heutigen Generation, dass selbst die 

Trauben aus den großen Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen in fremde Hände weitergegeben 

wurden. Doch damit war 1996 Schluss. In kleiner Auflage begannen die beiden Brüder, 

ihre selbst abgefüllten Flaschen an ausgewählte Restaurants zu verkaufen. Und sie hatten auf 

Anhieb Erfolg und fanden treue Abnehmer in und um Paris. 

Bestätigt durch die begeisterte Resonanz ihrer ersten Kunden wussten die beiden Brüder 

sofort, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und sie begannen, die Stärken ihrer vorzüglichen 

Weinberglagen herauszuarbeiten. Dabei durchliefen die Weine einen stilistischen 

Wandel, der besonders in den letzten Jahren ein neues Qualitätsniveau erreichte. Die Weine 

sind mittlerweile so präzise und komplex, wie die beiden Brüder sich das einst erträumt 

hatten. Dabei berichten sie stolz von jedem Schritt, den die Domaine ging. Seit 2014 steht 

auch ein Sortiertisch im Weingut, der durch noch strengere Selektion nochmals eine neue 

Traubenqualität ermöglicht. Der Erwerb einiger hervorragender Premier-Cru- und Grand- 

Cru-Partien, die durch ihre guten Kontakte noch einigermaßen erschwinglich zu erstehen 

sind, erlaubt ihnen zudem, ein wunderbar breites Spektrum der Region abzubilden. 

März 2024 

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Dabei gehen sie im Weinberg und Keller äußerst streng vor, 

vergären beispielsweise alle Weine nur mit den eigenen Hefen, 

um deren Authentizität bestmöglich zu bewahren. In 

naher Zukunft wird zudem eine zertifiziert biologische Bewirtschaftung 

angestrebt, wie uns Jérôme bei unserem Besuch 

mitteilte. 

Ein stilprägendes Merkmal der Domaine, neben der riskant 

späten Lese, ist der geduldige Ausbau der Weine auf der Hefe 

und im großen Holz. Mitnichten darf man hier allerdings 

üppige oder schwere Weine erwarten. Es gilt hier zu bedenken, 

dass wir uns im Chablis an der Grenze des Weinbaus 

befinden. Auch heute noch kämpfen die Winzer regelmäßig 

gegen Fröste und Hagel an. Das Chablis ist dabei wie kaum 

eine andere Region von Katastrophen heimgesucht. Allein 

die letzte Dekade zeitigte zum Teil winzige Ernten, und auch 

im letzten Jahr standen die Winzer mit Feuerkerzen in den 

Grand Crus, besorgt um ihre bei extrem tiefen Temperaturen 

vom Erfrieren bedrohten Chardonnaytrauben. Zwischen 

1950 und 1960 konnten lediglich drei Ernten durchgeführt 

werden, und so fuhren damals auch viele Winzerenkel entlang 

des Hangs eines berühmten Grand Crus mit Skiern ins 

Tal ab. 

Das zeigt, was für ein Risiko die Garnier-Brüder auf sich genommen 

haben, um selbst ihre komplexesten Chablis auf 

Flaschen zu ziehen. Sie bedienen sich dabei heute großer Fuder 

sowie 600-Liter-Holzfässer und gebrauchter Barriques, 

anstatt wie einige andere Betriebe alleine den Ausbau im 

Stahltank zu zelebrieren. 

Schlüsselfaktor für die außerordentliche Güte der Weine ist 

allerdings der lange Ausbau auf der Feinhefe von oft über 24 

Monaten. Das ergibt unglaublich komplexe, höchst aromatische 

Chablis, die bei aller Tiefe aber niemals den typisch 

kühlen Fußabdruck, ihre Würzigkeit und die feine Feuersteinaromatik 

verlieren, die für uns große Chablis ausmacht. 

Werte Kunden, die Kimmeridge-geprägten Böden bedingen 

im Chablis einzigartigen Chardonnay, der mit seiner Feuersteinaromatik 

den Inbegriff mineralischer Weine verkörpert. 

Die beiden Brüder Jérôme und Xavier sind zwei qualitätsbesessene 

Winzer, die das große Potenzial ihrer Lagen erkannt 

haben, und ihre Weine werden immer besser. Sie vertrauen 

in die Langlebigkeit ihrer Weine und veröffentlichen sie 

erst, wenn die beiden der Meinung sind, dass der optimale 

Zeitpunkt für diesen oder jenen Wein gekommen sei. Daher 

stammen die Premier Crus noch von 2021, die Basis des Hauses 

hingegen schon aus dem heiß ersehnten Jahrgang 2022. 



PETIT CHABLIS, BLANC 2022 

Chablis, der extrem viel Trinkfreude zu einem Spartarif schenkt! 

CHARDONNAY 

FBU280122 | 12% VOL. | 23,33 €/L | 17,50 € 

Um es klar zu sagen: Die Bezeichnung für diesen Wein ist so ziemlich die größte Irreführung, 

die man sich denken kann. Genau genommen ist das nicht weit von Verbrauchertäuschung 

entfernt! Aber gut, es hilft nichts, die Regularien verlangen, dass dieser Wein „Petit Chablis“ 

heißt. Wobei uns jemand einmal erklären muss, was genau daran klein sein soll. Denn das 

ist ein großartiger, unheimlich frisch-mineralisch unterlegter Weißwein mit klarer Identität, 

der enorme Freude bereitet. Man kann es natürlich auch anders herum betrachten: Die 

verniedlichende Bezeichnung trägt vielleicht dazu bei, dass die Nachfrage nach dem Tropfen 

nicht gar so groß und der Tarif so unverschämt niedrig ist. Das zumindest geschmacklich 

irreführende „Petit“ ist schlicht der Lage geschuldet. Die Weinberge mit dieser Zusatzbezeichnung 

befinden sich zu beiden Seiten des Serein-Tals in oberen Hanglagen, der Boden ist 

von sogenanntem Portland-Kalkstein aus der Kreide-Zeit geprägt. Also mit anderen Worten: 

Auch das ist ein hochwertiges Terroir für den edlen Chardonnay. Aber es ist eben nicht der 

berühmte Kimmeridge, ein vor mehr als 150 Millionen Jahren entstandener Bodentyp, der 

sich durch eine besondere Mischung von grauem Kalkstein und Tonerde auszeichnet und 

für die pikante Mineralität in Chablis-Weinen sorgt. Genau diese Mineralität genießen wir 

dann in gesteigerter Form bei den großartigen Premier Crus der Brüder Xavier und Jérôme 

Garnier, die den Familienbetrieb so exzellent leiten. 

Der Petit Chablis der beiden ist so etwas wie der Einstieg in diese großartige Weinwelt, eine 

Art Ortswein. Die Chardonnay-Trauben für den Wein stammen aus einem gut zwei Hektar 

großen Rebstück, die kontrollierte Gärung erfolgt in Stahlfässern, in solchen ruht der Wein 

auch ein paar Monate, bevor er auf Flaschen gezogen wird. Der wunderbar satt zitronengelbe 

Wein duftet nach reifer Zitrone, Mandarine und Grapefruitzeste, dazu kommen etwas 

Mandelmus und wunderbare Würze. Das ist ganz frisch, aber weit weg von jeder Grünlichkeit, 

sondern herrlich gesättigt. Am Gaumen haben wir einen großartigen Zug, da ist eine 

dynamische, aber zugleich geschmeidige Säure, auf deren Fundament eine große Palette Zitrusfrüchte 

aufgefaltet wird: Limette, Mandarine, Grapefruit, dahinter blitzt lebendige Mineralität 

hervor, die den Wein in einen dezent salzigen Abgang begleitet, in dem ein ganz 

zarter Schmelz für charmante Länge sorgt. Der Wein ist trotzt seiner vorbildlich moderaten 

12 Vol.-% enorm dicht und bewährt sich sogar zum kräftigen Cordon bleu. Das ist ein großartiger 

Einstieg ins Chablis und ein echtes Preiswunder! 

Jetzt bis 2028. 

März 2024 

29


CHABLIS, BLANC 2021 

Ein Chablis wie es ihn früher gab: 

herrlich frisch und animierend! 

CHARDONNAY 

FBU280221 | 12% VOL. | 26,53 €/L | 19,90 € 

„Des einen Freud, des anderen Leid“ – das gilt auch für den 

2021er-Jahrgang im Chablis. Wer allerdings den „kleinen“ 

Chablis des Hauses Garnier & Fils im Glas hat, wird sich sehr 

über die Zugkraft, die Frische, die Klarheit und die trinkanimierende 

Säure dieses Weins freuen, denn der schmeckt wie 

ein Chablis von früher. Vollzieht man den Jahresverlauf nach 

oder spricht man mit den Erzeugern der Region, wird man 

sehr schnell feststellen, dass diese stilistischen Eigenheiten 

das Ergebnis eines Jahresverlaufes sind, der die Winzer einiges 

an Nerven gekostet hat – was für diese Region wiederum 

leider typisch st. Im März war es mit bis zu 25 ˚C so warm, 

dass die Knospen zwei Wochen früher als üblich ausbrachen. 

Die schlimmste Befürchtung der Winzer, dass es wie üblich 

im April noch mal kalt werden würde, bewahrheitete sich 

dann auch: zehn Tage lang Temperaturen unter 0 °C lang 

– und schon Ende April die Gewissheit, dass rund 80 % der 

Ernte verloren waren. Die Reben trieben zwar noch einmal 

aus, doch der Schaden war angerichtet. Der nun folgende kühle, 

sehr regnerische Sommer trug dann auch nicht zur guten 

Stimmung bei, erst der Herbst gab zu vorsichtiger Hoffnung 

Anlass. Als die Trauben schließlich in die Kelter kamen, zeigte 

sich bei manchem Winzer ein erstes Lächeln, das nach der Gärung 

immer breiter wurde – so auch bei Garnier. 

Xavier und Jérôme Garnier greifen für ihren Chablis auf 

Trauben aus Maligny, Lignorelles, Villy und Chapelle zurück. 

Das sind Ortschaften, in denen der Portlandian über dem 

Kimmeridgian liegt, wo sich also eher Kalkmergelböden mit 

höherem Lehm- und Tonanteil auf der Grundlage von hartem 

Kalkstein befinden. Das gibt dem Chardonnay immer ein wenig 

mehr Seidigkeit und „rondeur“. Beim reinen Kimmeridge 

sind die Weine dagegen noch kühler und strenger. Der Chablis 

lag bis kurz vor der 2022er-Lese auf der Hefe im Edelstahl, wurde 

dann abgezogen und im November 2022 gefüllt. Der Wein, 

der hell zitrusfarben mit einem leichten grünen Reflex leuchtet, 

duftet ganz so, wie man sich einen klassischen Chablis vorstellt: 

Da hat man Limetten und Zitronen ebenso in der Nase 

wie Renekloden und ein paar Stachelbeeren, Kalk und Kreide, 

frische wie getrocknete Kräuter und viele weiße Blüten. Am 

Gaumen wirkt der Chablis noch heller und grünfruchtiger als 

im 2020er-Jahrgang, aber ebenso saftig und mundwässernd 

mit seinem klaren, lebendigen Säuredruck und der Portion an 

Salzigkeit im langen Finale. Garnier & Fils haben hier einen 

archetypischen Wein der Region mit einer großartigen Reintönigkeit, 

Mineralität und Säurestruktur abgefüllt. 

CHABLIS 1ER CRU 

„BEAUROY“, BLANC 2021 

Präzise Mineralität und herrlicher Zug: Das ist 

großer Terroir-Ausdruck auf höchstem Niveau! 

CHARDONNAY 

FBU281021 | 12% VOL. | 46,66 €/L | 35,00 € 

In den vergangenen Jahren, als die Klimaerwärmung in den 

nördlichen Gefilden immer spürbarer und greifbarer geworden 

ist, wurde viel über „cool climate“-Weine und deren Vorzüge 

diskutiert. Über weiter nördlich gelegene Weinregionen, 

in denen selbst in trockenen, heißen Sommern frische, pikante 

Weine gekeltert werden können. Das Chablis – eine früher 

oft durch Fröste und verregnete Sommer geprägte Region 

– ist so ein „cool climate“-Gebiet par excellence. Das gilt für 

die Gesamtheit der knapp 6.000 Hektar großen nördlichen 

Burgund-Appellation, aber ganz besonders für die Lage 

„Beauroy“, die nördlichste Premier-Cru-Lage im Chablis, die 

sich auf der linken Seite des Flusses Serein befindet. Wie gesagt, 

früher war diese geographische Lage eher ein Nachteil. 

Die Sorge vor Spätfrösten war sogar so groß, dass ein künstlicher 

See angelegt wurde, um den Frühjahrsfrost durch Beregnung 

zu bekämpfen. Dabei werden die Reben mit feinen 

Wassertropfen benetzt, die eine schützende Eisschicht um die 

Knospen herum bilden. Diese Schutzoption ist immer noch 

sinnvoll, da das Wetter im Frühjahr unberechenbar ist. Sorge, 

dass die Chardonnay-Trauben im Herbst nicht voll ausreifen 

und vor allem mit stahliger Säure glänzen, müssen die Winzer 

im Chablis aber nicht mehr haben. Selbst im von wechselhaftem 

Wetter geprägten Jahr 2021 gelang die Reife perfekt. 

Die Brüder Xavier und Jérôme Garnier bewirtschaften 

in der Premier-Cru-Lage „Beauroy“ etwa 0,75 Hektar mit 

rund 40 Jahre alten Reben, die tief im Kimmeridge-Gestein 

wurzeln. Kimmeridge – das noch einmal zu Erinnerung – ist 

jene berühmte Bodenformation, die vor mehr als 150 Millionen 

Jahren entstanden ist und sich durch eine besondere 

Mischung aus grauem Kalkstein und Tonerde auszeichnet. 

Und die für pikante Mineralität in Chablis-Weinen sorgt 

und die Region so einmalig macht. Die selbstverständlich 

von Hand gelesenen Trauben werden schonend gepresst 

und spontan vergoren. Der Ausbau erfolgt auf der Hefe, die 

Reifung überwiegend in 500-Liter Holzfässern. 

Der „Beauroy“ ist im Duft von prickelnd-pikanter Mineralität 

geprägt, Kalk, heißer Stein, fast Schiefer, das ist Terroir 

in Reinform, großartig. Dahinter dann Zitrusfrüchte, 

ganz frisch, Limette, das ist ein faszinierendes Bukett, das 

am Grand Cru-Niveau kratzt. Am Gaumen dann herrlich 

lebendige Säure, toller Zug, zarte Phenole, wieder Kalk, 

dazu Zitrusfrüchte, das ist eine unfassbar elegante Mineralität, 

die diesen Wein zum perfekten Vertreter dieser 

Lage macht. Der „Beauroy“ ist – auch im Vergleich zu den 

anderen Premier Cru-Chablis von Garnier – nicht der 

Schmeichler, nicht everybodie’s darling, aber er ist der absolute 

Favorit der Terroir-Freaks. Einfach genialer Stoff. 

91 PUNKTE 

La Revue du Vin de France 

(Guide vert 2024) 

Jetzt und sicher bis 2028 zu genießen. 




CHABLIS 1ER CRU 

MONT DE MILIEU, BLANC 2021 

Wunderbar balancierter Chablis 

aus einer Toplage – das ist Delikatesse pur! 

CHARDONNAY 

FBU280721 | 12,5% VOL. | 48,00 €/L | 36,00 € 

Es gibt unter den Premier Crus im Chablis berühmtere und 

größere Lagen, es gibt welche, die ganz nah bei den Grand 

Crus liegen und die deshalb besonders gesucht sind. Aber es 

gibt wenige Lagen, in denen so homogene, ausgewogene, auf 

ganz angenehme Art klassische Chablis-Weine entstehen wie 

auf dem Premier-Cru-Terroir „Mont de Milieu“. Einst trennte 

der Hügel, den ein Wald vor den Nordwinden schützt, die 

Grafschaft Champagne vom Herzogtum Burgund. Der climat 

„Mont de Milieu“ – im Chablis werden die Lagen auch climat 

genannt – ist ein Hang mit mittlerer, regelmäßiger Steigung 

mit südlicher beziehungsweise südöstlicher Ausrichtung. Mit 

anderen Worten: Die offene, gut durchlüftete 44 Hektar große 

Lage, die bereits im 13. Jahrhundert unter dem Namen „montmelliant“ 

erwähnt wurde, ist vom Sonnenschein begünstigt. 

Die südliche Exposition hilft vor allem in kälteren Jahren, früher 

war das ganz wichtig – und im von eher wechselhaftem 

Wetter geprägten Jahr 2021 war das bestimmt ebenfalls kein 

Nachteil. Der Boden ist von kalkigem Lehm – dem berühmten 

Kimmeridge – und recht kleinen, weißen Kalksteinkieseln geprägt. 

Insgesamt sind das ideale Voraussetzungen, um einen 

wunderbar ausgewogenen, harmonischen Wein zu keltern – 

genau das tun die genialen Brüder Jérôme und Xavier Garnier. 

Die – von im Schnitt etwa 35 Jahre alten Reben stammenden 

– Trauben werden von Hand gelesen und spontan vergoren. 

Der Ausbau erfolgt zu 70 % in 600 Liter fassenden Holzfässern 

und zu 30 % im Edelstahl. Durch den Edelstahl-Anteil 

betonen die Brüder Garnier die Frische, das fruchtig-lebendige 

Element in diesem Wein – ein kluger Schachzug! Der 

Mont de Milieu von 2021 duftet nach rotem Apfel, Limettenzeste 

und etwas Mandarine, zarte Vanille ist dabei, genau wie 

Mandelmus, alles untermalt von kalkiger Mineralität, dicht 

und fein gewoben. Nach Belüftung gesellt sich etwas Rauch 

dazu sowie nasser, heißer Stein. Am Gaumen dann eine bezaubernd-federnde 

Cremigkeit, schwebend, zart, die lebendige 

Säure sorgt für Spannung und Zug, reife Zitrusfrucht 

und feine Mandel sind im perfekten Zusammenspiel, das ist 

wunderbar balanciert und extrem delikat. Der tiefgründige 

Wein hat eine prima Länge und bietet großen Genuss – Harmonie 

ist manchmal einfach das Schönste, was es gibt. Das 

ist der perfekte Begleiter zu einem Huhn mit Morchelrahm! 

Was will man eigentlich mehr? 

92 PUNKTE 



Ab sofort bis 2032 und darüber hinaus. 

März 2024 

31

92 PUNKTE 




CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME, BLANC 2021 

Bilderbuch-Chablis von großer Delikatesse und 

Tiefe aus einer absoluten Toplage! 

CHARDONNAY 

FBU280521 | 12,5% VOL. | 49,33 €/L | 37,00 € 

Eine Besonderheit des mit knapp 6.000 Hektar Gesamtfläche recht kleinen Anbaugebiets 

Chablis ist die immense Vielfalt, die diese Region mit einer Rebsorte – dem fantastischen 

Chardonnay – bietet und die sich ganz besonders in den Toplagen zeigt. Das gilt natürlich 

für die stark ausdifferenzierten Grand Cru-Terroirs, die allerdings gerade einmal 100 Hektar 

ausmachen – in Regionen, die auf Massenproduktion setzen, ist das die Größe eines einzigen 

Weinguts! Im Chablis sind auch die Premier-Cru-Lagen eine richtig exklusive Angelegenheit, 

sie machen gerade mal 770 Hektar aus und sind ebenfalls von großer Individualität. Tja, 

wenn wir in Chablis unterwegs sind, haben wir es eben fast immer mit begrenzten Mengen 

zu tun. Unter den Premier-Cru-Lagen im Chablis ist „Fourchaume“ mit die bekannteste und 

die größte – vor allem aber ist die Lage für die herausragende Qualität der Weine bekannt. 

Die Lage hat eine südwestliche Exposition und liegt oberhalb von Grand Cru-Lagen am rechten 

Ufers des Flusses Serein. Die Lage ist eher warm, Kalk, Kreide und brauner Lehm prägen 

den Boden, das ist insgesamt eine Terroir-Qualität, die einem Grand Cru durchaus nahekommt. 

Gerade im zweitweise etwas wechselhaften Jahr 2021 hat diese exzellente Terroir- 

Qualität den Reben geholfen. Die Trauben für den wunderbaren „Fourchaume“ von Xavier 

und Jérôme Garnier stammen von einer 0,6-Hektar-Parzelle mit mindestens 35 Jahre alten 

Reben, die direkt neben der Grand Cru-Lage „Les Preuses“ liegt. Sie wurden von Hand gelesen, 

schonend gepresst und bei kontrollierten 20 °C spontan vergoren, später erfolgte dann 

– wie im Chablis üblich – eine malolaktische Gärung. Ausgebaut wurde der Wein zwölf Monate 

lang auf der Hefe in 600 Liter fassenden Eichenholzfässern, danach ruht der Wein noch 

einmal ohne Hefe im Edelstahlfass. Der „Fourchaume“ duftet wunderbar satt und frisch nach 

Zitronenzeste, Mandarinenschale und Mandelmus, aber auch Aprikose, ein feiner Hauch 

Vanille und subtile Würze sowie delikate Mineralität sind dabei. Das ist herrlich elegant und 

klar. Am Gaumen ist dieser bemerkenswerte Chardonnay geschliffen und dicht, die Säure ist 

lebendig, eine satte Mineralität schiebt an, dazu delikater Schmelz und reife Zitrusfrüchte, 

immer wieder blitzen Mandel und Haselnuss ganz dezent durch, das hat Kraft, aber gar keine 

Schwere und ist mit 12,5 Vol.-% wunderbar trinkig und animierend: Das können nur Weine 

aus „cool climate“-Regionen! Ein großer Lagen-Chablis, der ausgezeichnet reifen wird und 

ein Wein, wie gemacht für eine Seezunge – Genuss pur! 

Schon jetzt ein Genuss, Potenzial bis sicherlich 2034+. 


CHABLIS 1ER CRU „VAILLONS“, BLANC 2021 

Klassischer Chablis voll Mineralität, Dynamik und 

mit großartigem Terroir-Ausdruck! 


CHARDONNAY 

FBU281121 | 12,5% VOL. | 50,66 €/L | 38,00 € 

Der Zauber der Region Chablis liegt manchmal etwas im Verborgenen, abseits der bekannten 

Pfade. Für uns hat er sich wieder einmal aufs Neue erschlossen, als wir von einigen Jahren den 

Weinen der Brüder Xavier und Jérôme Garnier begegnet sind – dass dies in Südfrankreich 

passierte, ist eine andere Geschichte, die hier nichts zu Sache tut, aber durchaus kurios ist. 

Seitdem wir die Weinperlen der Brüder Garnier entdeckt haben, können wir sie Ihnen, liebe 

Kunden, nur wärmstens empfehlen. Die beiden sind so etwas wie die unbekannten shooting 

stars der nördlichsten Region des Burgunds. Viele Jahre lang lieferte der Vater der beiden 

alle Trauben des rund 24 Hektar Betriebs an große Handelshäuser. Das änderten Xavier und 

Jérôme, denn sie erkannten das große Potenzial der tollen elterlichen Lagen und machten 

sich daran, daraus exzellente Weine zu keltern. 1996 begannen sie in kleiner Auflage Flaschen 

an ausgewählte Restaurants zu verkaufen – von Anfang an mit großem Erfolg. Wobei wir den 

Eindruck haben, dass die beiden von Jahr zu Jahr immer weiter Fortschritte machen. Es ist 

vor allem bemerkenswert, wie genial sie die Eigenheiten der verschiedenen Lagen herausarbeiten. 

Das zeigt sich auch beim Premier Cru „Vaillons“, dessen Name „kleines Tal“ bedeutet 

und der mit 129 Hektar zu einem der großen climats – im Chablis ist das die Bezeichnung für 

Lage – in der Region ist. „Vaillons“ ist nach Süden und Osten exponiert und profitiert besonders 

von der Morgensonne, das Terroir begünstigt eine schnelle Traubenreifung. Der Untergrund 

weist eine hohe Konzentration vom legendären Kimmeridge-Kalkstein mit teilweise 

sehr kompakten Steinplatten auf. Die Lese findet per Hand statt, der Wein vergärt spontan, 

also ohne Zusatz von Reinzuchthefen, die Temperatur wird dabei auf etwa 20 °C kontrolliert, 

das begünstigt die Frische. Danach erfolgt ein Ausbau auf den Hefen im 500-Liter Holzfass, 

einem tonneau. 

92 PUNKTE 



Die Brüder Garnier pflegen einen überaus eleganten, dezenten Stil, die Weine sind auf 

Delikatesse und Dynamik – und auf Mineralität ausgerichtet. Genau das ist beim „Vaillons“ 

par excellence zu schmecken. Der Wein duftet nach Limettenzeste, Minze, grünem Apfel, 

ganz viel Würze ist dabei und eine pikante mineralische 

Note. Das ist wunderbar schwebend leicht und extrem 

animierend. Am Gaumen dann eine geschmeidige Säure, 

frisch und herrlich saftig, Zitrusaromen dominieren, 

Minze ist wieder dabei, dahinter schiebt eine großartige 

mineralische Note enorm an. Es ist erstaunlich, wie leicht 

der Wein wirkt, es aber dennoch schafft, sich bei Tisch 

auch gegen ein kräftiges Risotto mit Wildfang-Garnelen 

perfekt in Szene zu setzen. Fulminante Stilübung und ein 

nicht minder superbes Vergnügen – wow! 


März 2024 

33

FRANKREICH BURGUND 

DOMAINE 

JOBLOT 

GIVRY 

„Das beste Weingut Givrys“ 

– CLIVE COATES MW („THE WINES OF BURGUNDY“) 

Über den Jahrgang 2022: 

„Ich kann mich nicht an einen einzigen Jahrgang im Burgund erinnern, 

der aus dem Fass schon so viel Spaß gemacht hat – und ich mache diesen Job bereits 

seit über 20 Jahren.“ – Neal Martin (Vinous) 

„Ein weiterer frühreifer Jahrgang, der uns saftige, kraftvolle Pinots 

und süffige Chardonnays beschert.“ – Domaine Joblot 

„Ein Jahrgang mit »super charmanten« Rot- und Weißweinen.“ 

– Sarah Mash MW (The World of Wine) 


von dannen. Denn für den Moment (und die nächsten anderthalb 

Stunden) ist die Bude voll – an einem Freitag um 

10 Uhr morgens! Jean-Marc ist eben eine Ikone, auch wenn 

für sämtliche Weine in den letzten Jahren bereits seine bezaubernde 

Tochter Juliette verantwortlich war. Diese hat die 

Weingutsleitung inklusive der Vinifikation mit der Lese des 

Jahrgangs 2021 an die hochmotivierte Hélène Sarkis übergeben, 

die bei Biodynamie-Koryphäen wie Zindt-Humbrecht 

(Elsaß) und Marie Thérèse Chappaz (Wallis) Erfahrungen 

sammelte und die Domaine, so unser Eindruck, weiter für 

die Herausforderungen der Zukunft fit hält. 

Und die echten Kenner pilgern weiterhin zur Domaine Joblot 

ins südlichen Givry. Auch (oder gerade weil) es hier nur 

selten Heerscharen von Weinhändlern oder Sommeliers hin 

verschlägt, da das nationale wie internationale Augenmerk 

eher dem Zentrum des Burgunds, den berühmten Appellationen 

der Côte d’Or wie Chambolle-Musigny, Gevrey- 

Chambertin und Vosne-Romanée gilt. Aber die echten Kenner 

wissen eben auch, dass es höchste Zeit ist, sich mit den 

Weinen der Domaine einzudecken. Denn es gibt nicht allzu 

viele Flaschen, und man muss recht schnell sein. 

Domaine Joblot 

© Benoit Guenot 

Unvergessen: Freitagmorgen, ein kalter Novembertag 

in Givry. Wir sind auf unserer einwöchigen Reise 

durchs Burgund zu Gast bei Joblot. Jean-Marc, einst 

„Rockstar“ der Region, heute mehr entspannter Entertainer, 

empfängt uns in der urigen Probierstube. Wir verkosten uns 

durch die Givrys des Jahrgangs, als eine kleine Familie den 

Raum betritt, um ihre Bestellung abzuholen. Natürlich probieren 

sie sofort fleißig und gespannt auf den neuen Jahrgang 

mit. Es bedarf nur der kurzen Spanne zwischen zwei Cuvées, 

als eine Truppe geselliger Franzosen (und wie sich später herausstellt, 

mit Jean-Marc offensichtlich bestens bekannt) an 

die Tür der Probierstube klopft und sich Sekunden später 

um den runden Tisch schart. Es sind jetzt etwa 15 Personen 

auf engstem Raum um den vermeintlichen Ruheständler 

versammelt. Und der Star der Region unterhält die Leute 

wie der beste nur denkbare Conferencier. Es wird gelacht, 

gescherzt und Wein verkostet als ein junger Mann, seiner Berufskleidung 

nach zu urteilen ein Sommelier vor Beginn des 

ersten Service, etwas verzweifelt durch die Glastüre blickt. 

Öffnen lässt sie sich – der Raum ist zum Bersten voll – beim 

besten Willen nicht. Und so zieht er unverrichteter Dinge 

Jean-Marc, eine Seele von Mensch und ein so intelligenter 

wie eigenwilliger Kopf, der genau weiß, was er will, hat seit 

den späten 1970ern und Anfang der 1980er-Jahre im Keller 

und vor allem in den Weinbergen alles unternommen, um 

die Weine der Domaine zu den besten Gewächsen der Region 

zu machen. Und wie wir eindrucksvoll erleben durften, 

genießt er es mittlerweile, die wohlverdienten Lorbeeren 

einzusammeln, wohlwissend, dass die Domaine weitergeführt 

wird. Behutsam wurde der Stil der Spitzenweine weiterentwickelt. 

„Evolution statt Revolution“ wie Juliette es 

nennt. „Über einen zurückhaltenderen Einsatz von neuem 

Holz sollen die Weine noch mehr Balance bekommen, gerade 

die Weißen.“ Eine Aufgabe, die Fingerspitzengefühl erfordert. 

Kleine Veränderungen hier und da, sei’s im Keller 

oder im Weinberg, um die Burgunder noch ein wenig zu 

verbessern. Das Ergebnis all dieser Bemühungen drückt sich 

denn auch in den absolut faszinierenden Weinen von Joblot 

aus: Sie paaren jene sprichwörtliche „burgundische“ Finesse 

mit Geschmeidigkeit und einer fabelhaften inneren Dichte, 

Saftigkeit und Konzentration. Pinot Noirs von vollendeter 

Schönheit mit einer betörenden, klaren Frucht und grandiosen 

Delikatesse der Aromen, fast schon lasziver Sinnlichkeit 

und unübertrefflichen Transparenz, eingebettet in eine 

kühle, packende Mineralität. Das ist ganz großes emotionales 

Kino! Weil der Weingutsleiterin Hélène der gesamtheitliche 

Blick auf die Nachhaltigkeit wichtig ist, geht man mit dem 

Jahrgang 2022 einen drastischeren Schritt, der der Natur zugutekommen 

soll. Die Weine werden keine Aluminiumkapsel 

mehr haben und in Leichtglasflaschen abgefüllt, die satte 

25 % leichter sind, den Wein aber wie gewohnt reifen lassen. 

Die exzellenten Lagen und liebevoll gepflegten Weinberge 

befinden sich im beschaulich-romantischen Dörfchen Givry, 

der sicherlich dynamischsten der fünf Appellationen Côte 

Chalonnaise, tief im Süden Burgunds. Die in höchstem Respekt 

vor der Natur in sensibler, traditionell handwerklicher 

Arbeit gepflegten Reben demonstrieren augenscheinlich, 

wo die Qualität der Weine entsteht. Derart gepflegte Böden 

(in ihrer geologischen Zusammensetzung mit den berühmten 

Crus von der Côte d’Or quasi identisch), derart extrem 

März 2024 

35


„Referenz-Domaine 

in Bestform“ 

– WILLIAM KELLEY 

(ROBERT PARKER WINE ADVOCATE) 

ausgedünnte Trauben (keine Beere berührt die andere!), derart 

aufwändige Laubarbeiten, um Luft und Sonne an die 

Trauben zu lassen und dazu noch (quasi, aber nicht zertifizierter) 

biologischer Anbau: Die Domaine Joblot ist ein wahres 

Kleinod im nahezu undurchdringlichen (Wein-)Dschungel 

von Burgund. 

In den unterirdischen Kellern mit ihrem optimalen Mikroklima 

werden die Weine mit großer Könnerschaft so schonend 

wie möglich vinifiziert und ausgebaut –Weinwerdung 

als „sanfte Geburt“. Kein Wunder, dass Parker und Meadows 

unisono konstatieren: Die Joblots vinifizieren schlicht Referenzburgunder! 

Und das Beste: Joblots traumhafte Weine 

von der Côte Chalonnaise besitzen die Qualität, nicht aber 

die Reputation der teuren Prestigegewächse der Côte d’Or! 

Ein El Dorado also für Weinliebhaber, denen die Qualität im 

Glase wichtiger ist als das Etikett! 

Die 14 Hektar große Domaine Joblot (bei Tim Atkin unter 

den „Top 25 Producers“ der Côte Chalonnaise gelistet) genießt 

nun schon seit über zwei Jahrzehnten Kultstatus: Hier 

können Sie, liebe Kunden, einen der größten Geheimtipps 

aus einer der renommiertesten Weinanbauregionen der Welt 

erwerben! Viele um ein Vielfaches teurere Grand Crus mit 

viel berühmteren Namen haben gegen diese Fabel-Weine 

nicht den Hauch einer Chance! Es stimmt eben: „Joblot is 

the uncontested king in the Givry appellation!“ (Robert M. 

Parker) 

PS: Eine Anekdote sei rasch erzählt, denn sie schlägt die Brücke 

zu unserer Eingangsgeschichte und veranschaulicht wunderbar, 

welche Dynamik gerade in Givry herrscht. Denn als 

wir den Jahrgangsbericht William Kelleys, Burgund-Verkoster 

des Wine Advocate, lasen, mussten wir doch ziemlich 

schmunzeln. Aber lesen Sie selbst: 

„Die Domaine Joblot ist so schnell vollständig ausverkauft, 

dass ich zu meinem Bedauern gezwungen bin, an dieser Adresse 

eher skizzenhafte Weine aus dem Fass als fertige Weine 

aus der Flasche zu verkosten [...]. Wie ich schon früher geschrieben 

habe, produziert die Familie Joblot in beiden Farben 

ernstzunehmende Weine mit Substanz und Struktur, die 

sich in der Flasche wunderbar entwickeln; und die subtilen 

Verfeinerungen […] bedeuten, dass diese Referenz-Domaine 

in Bestform ist.“ 


„PRÉLUDE“ GIVRY, BLANC 2022 

Reizvolles Vorspiel einer großen Kollektion! 


CHARDONNAY | MAX. 3 FLASCHEN / KUNDE 

FBU040922 | 13% VOL. | 50,00 €/L | 37,50 € 

Hélène Sarkis, die Leiterin des Weinguts und seit der Lese 2021 voll involviert, verzichtet hier 

völlig auf neues Holz, baut sogar eine Partie im Stahltank aus, die andere Hälfte in gebrauchten 

Fässern. „Mir geht’s einfach darum, dass der Wein am Gaumen nicht vom Holz dominiert 

wird“, so die junge und hochmotivierte Winzerin, die übrigens mit dem Jahrgang 2024 die 

Umstellung auf biologische Bewirtschaftung anstrebt. 2022 war ein warmes Jahr, was speziell 

an der Côte Chalonnaise noch stärker zu spüren war. Und doch zeigen sich die Weine überraschend 

ausgewogen. Wir sind schon jetzt gang große Fans der 2022er, ganze zwei Wochen 

waren wir diesmal vor Ort, um „unsere“ Betriebe zu besuchen und potenzielle Neuzugänge 

ausfindig zu machen. Neal Martin fasst gut zusammen, wie es auch uns erging: „Kein Burgunder-Jahrgang 

hat mich so in die Irre geführt wie 2022. Ich meine das im positiven Sinne. 

Ich habe dunkel gefärbte, alkoholreiche und säurearme, opulente Weine in der Richtung von 

2018 oder 2020 erwartet, Weine, die den Verlust des »klassischen Burgunds« beklagen. Die 

2022er haben die Erwartungen so sehr durcheinandergebracht, dass ich mir überlegt habe, 

ob ich die Vegetationsperiode zusammenfassen soll, um nicht zu riskieren, dass meine Leser 

falsche Schlüsse ziehen!“ 

Das „Prélude“ erweist sich dann auch sogleich als tänzelnd und schwebend, ein Sonntag- 

Morgen-Konzert könnte nicht besser beginnen. Es duftet nach gelben Äpfeln, weißen Blüten 

und frisch geschlagener Sauerrahmbutter. Das Bouquet hat Intensität aber keine Schwere. 

Auch, weil eine feine Würze über der Frucht liegt, dem Wein fast schon etwas zimtiges verleiht. 

Am Gaumen zeigt sich der Chardonnay aus Givry rund, ausgewogen und dank der feinen 

Lakritz-Note auch angenehm herb. Ein wunderbar harmonischer Wein, in Sachen Frucht 

enorm animierender Chardonnay, der leise Töne anschlägt und dadurch so überzeugt. Leider 

gibt es trotz eines großzügigen Jahrgangs einfach zu wenig Flaschen davon! 

Ab sofort bei 12–14°C zu genießen. Höhepunkt wohl ab 2025–2032. 

GIVRY 1ER CRU 

„EN VEAU“, BLANC 2022 

Charmanter Chardonnay aus 

Premier-Cru-Lage mit Südost-Exposition 

CHARDONNAY | MAX. 3 FLASCHEN / KUNDE 

FBU040222 | 13,5% VOL. | 57,33 €/L | 43,00 € 

„En Veau“ ist ein 4,5 Hektar großer Premier Cru im Norden Givrys, der auch von Master of 

Wine Jasper Morris in der aktuellen zweiten Auflage seines Standardwerks „Inside Burgundy“ 

als Lage bezeichnet wird, die „besonders gut mit weißen Rebsorten funktioniert.“ Joblots 

wunderbar zugänglicher Chardonnay von gerade einmal 18 Jahre alten Reben beweist das 

aufs Überzeugendste. Es handelt sich hierbei allerdings nicht etwa um einen großen vin de 

garde, sondern um einen Givry, der – so das Weingut – bewusst für den Genuss in den ersten 

vier bis fünf Jahren gedacht ist. 

Doch das gekonnte Spiel von zurückhaltendem Ausbau im Holz (für 2022 sind es knapp 

35 % Neuholz) und reifer Frucht bringt hier einen Typ Burgunder hervor, der uns einfach 

ein breites Lächeln auf die Lippen zaubert. Er duftet nach crème pâtissière, gelben Pflaumen 

und Ananas sowie etwas Ingwer. Am Gaumen stoffig und substanziell, im Nachhall seidig. 

Hier dann auch Honigmelone, Quitten und Salzmandeln, die dank der feinen Säurestruktur 

einen lebendigen und erfrischenden Eindruck hinterlassen, sodass man gleich erneut zum 

Glas greifen will. Der Ausbau in teils neuen Eichenfässern liefert den süffigen Rahmen für 

diesen charmanten Weißwein von der Côte Chalonnaise. 

Ab sofort bei 12–14°C zu genießen. Höhepunkt wohl ab 2025 bis 2032. 

WEISSWEINE 

März 2024 

37


GIVRY 1ER CRU 

„MADEMOISELLE“, BLANC 2022 

Premier Cru „Mademoiselle“: „Servoisine“ meets „En Veau“ 

CHARDONNAY 

FBU041022 | 13% VOL. | 60,00 €/L | 45,00 € 

Weil das Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile, vermählt Joblots Weingutsdirektorin, 

Hélène Sakis, bei dieser Cuvée zwei exzellente Premier-Cru-Lagen Givrys: Trauben aus dem 

Cru „Servoisine“ von 97 Jahre alten Reben, deren Südausrichtung für die nötige Ausreifung 

des Chardonnays sorgt, treffen hier auf die ältesten Reben aus dem Premier Cru „En Veau“. 

Und wer einmal das Glück hatte, beide Parzellen separat aus dem Fass zu verkosten, versteht 

diese Strategie. Denn beiden Lagen erlangen nun eine Harmonie, die sie einzeln nicht besitzen. 

Rund 75 % stammen hier aus dem Cru „Servoisine“, da man im „Veau“ nur auf 70 Ar mit 

Chardonnay bestockte Parzellen zurückgreifen kann. Kein Wunder, dass Sakis hier sogar 45 % 

neues Holz verwendet. Es zügelt die Kraft der Weine und verhilft ihnen zu noch mehr Ausdruckstärke, 

die all die schönen Konturen betont. Bei derart perfekten Proportionen würde 

man sagen: Das scheint gewagt, doch wenn es jemand tragen kann, dann „Mademoiselle“! 

Hier bestätigt sich eine Beobachtung, die wir schon vor einiger Zeit gemacht haben: Obwohl 

die Domaine bei all ihren Weinen seit jeher auf einen hohen Anteil neuer Fässer vertraut, 

wirken sie niemals holzlastig. Das Holz vermählt sich hier bestens mit den intensiven Weinen: 

ein Zeichen jahrzehntelangen Feinschliffs und bester Kontakte zur tonnellerie François 

Frères (auf die auch andere Kollegen wie etwa die Domaine de la Romanée-Conti vertraut). 

Der Wein duftet würzig, mehr nach Getreide sowie einer Spur gereiften Tabaks, als nach 

Vanille- und Röstnoten. 2022 war generell ein Traumjahrgang im Burgund, bereitet einfach 

enorme Freude und verspricht großes, jetzt schon klar erkennbares Potenzial. Neal Martin 

schreibt in seinem Jahrgangsbericht auf Vinous: „Ich kann mich nicht an einen einzigen 

Jahrgang im Burgund erinnern, der aus dem Fass schon so 

viel Spaß gemacht hat – und ich mache diesen Job bereits seit 

über 20 Jahren. Mir gefällt die Frische der Weißweine, insbesondere 

ihre Texturen und den gekonnten Einsatz von Extrakt, 

der ihnen Gewicht und Präsenz verleiht und die Würze 

verstärkt.“ Am Gaumen wirkt die Assemblage der beiden 

Premiers Crus seidig und raffiniert. Reifer Pfirsich vermählt 

sich hier mit Salzzitronen, die Konsistenz ist fast ölig, aber 

ohne Schwere, denn für den notwendigen Akzent sorgt der 

pikante Nachhall mit seiner zitrischen Säureader. Ein solch 

seidiger und intensiver Wein würde im Zentrum Burgunds, 

an der Côte d’Or, mittlerweile gewiss das Doppelte kosten. 

Ein Glück, dass wir – dem Jahrgang sei Dank! – hier mit einer 

sehr großzügigen Allokation bedacht wurden! 

Ab sofort aus voluminöseren Gläsern zu genießen. Höhepunkt 

wohl ab 2025–2035. 

Hélène Sarkis: seit Jahrgang 2021 

zeichnet sie für Leitung der 

Domaine verantwortlich 



„PRÉFACE“ GIVRY, ROUGE 2022 

„Wir machen keine zeitgenössische Kunst, klatschen hier nichts mit 

dem Pinsel auf die Leinwand, und damit ist’s dann teuer. Der Wein ist nur 

aufgrund ehrlichen Handwerks gut – sonst gibt’s da keine Geheimnisse.“ 

– Jean-Marc Joblot 

PINOT NOIR 

FBU041122 | 13,5% VOL. | 49,33 €/L | 37,00 € 

Was uns Jean-Marc hier mit völliger Selbstverständlichkeit erläuterte, unterstreicht den Ansatz, 

der die Domaine Joblot seit Jahren auszeichnet und mit dem seinerzeit Jean-Marc, später 

dann dessen Tochter Juliette und mittlerweile Hélène Sakis, eindrucksvoll das Renommee der 

Appellation Givry im Bewusstsein einer (noch kleinen) Weinöffentlichkeit etabliert haben. Viel 

Handwerk und noch mehr Stunden in den Weinbergen zwischen den Reben sind vergangen, 

viel Herzblut wurde vergossen, bis die Domaine ihr heutiges Niveau erreicht und sich Familie 

Joblot ihren vorzüglichen Ruf erarbeitet hatte. Heute reißt man diesem Betrieb aus dem Süden 

Burgunds seine preiswerten und sensationell guten Weine geradezu aus den Händen. 

Der „Préface“, eine Cuvée von durchschnittlich 35-jährigen Reben, duftet kräftig nach reifen 

Beeren (vor allem Brombeeren und Johannisbeeren), Rosenblättern und einem Hauch Belem- 

Pfeffer. Das Bouquet überwältigt, deutet die Komplexität des Jahrgangs an und zeigt dessen 

absolute Stärke: unendlichen Charme. Denn bei aller Wucht fällt es leicht, sich von dieser Nase 

verzaubern zu lassen. Das liegt wohl auch daran, dass diese Cuvée komplett in mehrfach belegten 

Barriques und teils sogar im Tank ausgebaut wurde, zumal durch die im Hause Joblot 

praktizierte Methode des Entrappens der Trauben, bei der die grünen Stiele entfernt werden, 

die Frucht in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. 

„Der Stil der 2022er ist auf einen früheren Genuss hin ausgerichtet, mehr als die 2019er oder 

2020er. Es sind offene, nicht übermäßig tanninhaltige, frische und straffe Weine. Sie werden die 

2017er als den Jahrgang ablösen, der für Trinkfreude sorgt, obwohl ich behaupten würde, dass 

die meisten 2022er besser sind.“, resümiert Neal Martin in seinem Artikel über die 2022er-Weine 

Burgunds für Vinous. Am Gaumen zeigt sich Joblots Basis-Rotwein fleischig und saftig. 

Die Tannine polstern den Wein aus, sind aber mit Samt bespannt, die Frucht ist verführerisch 

reif und präsent. Von Mürbe und trockenen Sommern keine Spur – und das ist es, was an den 

Rotweinen des Jahrgangs so faszinierend ist. Auch wenn die Ernte nach 2021 wieder großzügig 

ausfiel: Von der Visitenkarte der Domaine gab’s für uns leider nicht so viele Flaschen wie uns 

lieb gewesen wäre … 

PS: Burgunder trinken und zum Klimaschutz beitragen? Joblot machts möglich! Als Beitrag 

zum Schutz unseres Planeten wird dieser Wein ohne Aluminiumkapsel ausgestattet und in eine 

25 % leichtere Flasche abgefüllt. Denn Nachhaltigkeit endet für die Domaine nicht im Weinberg. 

ROTWEINE 

Ab sofort bis mindestens 2035. 

März 2024 

39


GIVRY 1ER CRU 

„CLOS DU CELLIER AUX MOINES“, ROUGE 2022 

„Es steht außer Frage, dass diese südlich ausgerichtete Lage mit ihrer 

mittleren bis steilen Neigung ihren Premier-Cru-Status verdient.“ 

– Jasper Morris MW („Inside Burgundy“) 

PINOT NOIR 

FBU040622 | 13,5% VOL. | 58,66 €/L | 44,00 € 

13,4 Hektar ist der legendäre Premier Cru „Clos du Cellier Aux Moines“ groß, der zu den 

absoluten Filetstücken der Appellation zählt. Bis ins 13. Jahrhundert lässt sich dieser Teilabschnitt 

urkundlich zurückverfolgen. Er zählt alljährlich zu den mit Höchstwertungen bedachten 

Favoriten. Der Jahrestrias 2017, 2019, 2020 traute William Kelley (Wine Advocate) 

bis zu 94 Punkten zu, und das schon aufgrund einer frühen Fassprobe (mehrfach betonte er 

bereits, dass er sich selbst als Kritiker sputen muss, denn die Weine Joblots sind stets rasend 

schnell ausverkauft). Das Geheimnis dieser Lage: der höhere Gehalt an Aktivkalk und weniger 

Lehm. Was einen sehr feinen und mineralischen Wein ergibt, der weniger in die Breite 

geht, dafür an Finesse deutlich zulegt. Dieser Cru zählt zu den interessantesten Terroirs in 

Givry. Schon die Zisterziensermönche wussten um die Vorzüge dieses im Norden der Appellation 

gelegenen Crus auf ton- und kalkhaltigen Böden mit komplett südlicher Ausrichtung 

und Blick auf das Dorf. Er galt als Juwel unter den Lagen des Burgunds. Wir wiederum wissen 

um die auch auf eher profane Sinnesfreuden bedachten Anstrengungen der frommen und 

strebsamen Mönche (die Wartezeit auf das himmlische Paradies wurde schon immer mit 

überaus irdischen Stimmungsaufhellern überbrückt), folgerichtig wurde flugs ein Mäuerchen 

um dieses Stückchen Erde gezogen (daher der Begriff „Clos“) und über Jahrhunderte lang der 

Spiritualität mit dem Saft des biblischen Rebstocks aus dieser privilegierten Parzelle auf die 

Sprünge geholfen. 

Die Reben sind hier rund 35 Jahre alt, „in etwas gleich alt wie in der Lage Servoisine. Trotzdem 

haben wir hier zwei komplett unterschiedliche Weine im Glas. Diese Lage hat mehr 

Würze, breitere Schultern als Servoisine, ist viel kräftiger“, so Hélène Sakis. Der „Cellier aux 

Moines“ von 2022 zeigt sich massiv im Glas: reife Maulbeeren, Schwarzkirschen und etwas 

Nelke nebst Mokka. Am Gaumen hat der Wein eine enorme Tiefe und Komplexität, die Côte 

Chalonnaise liefert 2022 traumhaft viel Wein. Nicht von ungefähr erwähnt Jasper Morris 

(„Inside Burgundy“), dass die nach dem Bouzeron zweitkleinste Appellation dieses südlichen 

Teilabschnitts Burgunds vor dem Phylloxera-Befall zu den „meistgesuchten Weinen“ zählte. 

Ganze 178 der nur 393 Hektar umfassenden Appellation sind als Premier Cru eingestuft! Der 

„Cellier aux Moines“ ist ein Konglomerat aus verführerischer Frucht, fleischigen Tanninen 

und mächtigem Potenzial. Die Fruchtpräsenz ist aber jetzt schon so schön, dass man nach 

arrivage nicht lange warten, sondern unbedingt eine dieser köstlichen Flaschen aufziehen 

sollte! 

Der jugendliche Charme täuscht leicht darüber hinweg, dass dieser Weine bis weit nach 2038+ reifen 

kann. Höhepunkt wohl ab 2026. 


„Familie Joblot bringt regelmäßig 

Givrys hervor, die ebenso gut oder 

besser sind als die meisten Grands Crus 

von der Côte d’Or – nur dramatisch 

günstiger im Preis!“ 


– ROBERT PARKER WINE ADVOCATE 

GIVRY 1ER CRU „CLOS MAROLE“, ROUGE 2022 

Premier Cru Clos Marole – für die Côte Chalonnaise geradezu exemplarisch! 

PINOT NOIR 

FBU040322 | 13,5% VOL. | 58,66 €/L | 44,00 € 

Der 4,4 Hektar große Premier Cru „Clos Marole“ bildet zusammen mit dem „Cellier aux Moines“ 

die Spitze der Crus des Hauses. In einigen Jahren fiel die Ernte jedoch so gering aus, dass 

wir Ihnen diesen Wein leider nur im Paket mit den anderen Lagenweine anbieten konnten. 

Zum Glück haben sich 2022 die Erträge von diesem Spitzen-Cru aus über 40-jährigen Reben 

erholt. Das lohnt sich doppelt, denn 2022 ist im Burgund ein großer Rotweinjahrgang, was 

überrascht, da doch die Bedingungen des trockenen Sommers nicht leicht waren. „Normalerweise 

sind es die kühleren Jahrgänge, die das Terroir am deutlichsten erkennen lassen – 2016 

oder der schwierige 2021 –, aber der Ausdruck des Terroirs ist beim 2022er ebenso präzise.“, 

berichtet Sarah Marsh MW (The World of Wine). Und weiter: „Es gibt keinen Jahrgang, 

mit dem man einen direkten Vergleich für rot oder weiß anstellen könnte.“ 

Uns bleibt also nichts anderes übrig, als diese Preziosen selbst zu probieren. Wir unternehmen 

eine Annäherung: „Clos Marole“ (südlich von „En Veau“ gelegen) ist stets etwas kraftvoller, 

besitzt oft eine etwas feinere Tanninstruktur und größere Dichte. Daher baut ihn Hélène 

Sakis, die seit 2021 für das Gut verantwortlich zeichnet, recht selbstbewusst in 35 % neuen 

Barriques (228 Liter) aus. Das Bouquet ist expressiv: Brombeeren und Lakritz, auch etwas 

Hagebutten – es ist eine dunkle, würzige Nase, die diesen Givry prägt. Am Gaumen dann die 

pure Charmeoffensive einer sehr souveränen Persönlichkeit, die weiß wie sie wahrgenommen 

wird und dies mit einem verschmitzten Lächeln zeigt, damit zu spielen weiß. Die Tannine 

sind kräftig aber seidig, die Frucht (Brombeersud und säuerliche Waldbeeren) gleitet aromenintensiv 

über den Gaumen. Ein Hauch garrigue macht sich bemerkbar – es ist der südlichste 

Pinot Noir der Kollektion, der seinem Vorgänger aus 2020 in punkto Finesse und Spiel 

eine klare Nasenlänge voraus ist. Man kommt einfach nicht umhin, den „Clos Marole“ in 

großen Schlucken zu genießen. Nicht zuletzt die dunkle Frucht und attraktive Würzigkeit erinnern 

an einen größeren Wein von der Statur eines Vosne-Romanées oder Morey-St-Denis’. 

Ein Premier Cru, der für die Côte Chalonnaise geradezu exemplarisch ist – und eine klare 

Kampfansage selbst an die großen Weine der Côte d’Or, die ein Mehrfaches dieses traumhaften 

Weins kosten. Kein Wunder, erinnert doch (eine hübsche Laune der Natur!) die Kalkformation 

des „Marole“ an eben genau jene des weltberühmten Clos de la Roche! 

ROTWEINE 

Höhepunkt etwa 2024 bis nach 2040. 

März 2024 

41


GIVRY 1ER CRU „LES BOIS CHEVAUX“, ROUGE 2022 

Schon im jugendlichen Stadium absolut betörend! 

PINOT NOIR 

FBU040722 | 14% VOL. | 58,66 €/L | 44,00 € 

Master of Wine Jasper Morris und Verfasser der Burgundbibel „Inside Burgundy“, weist auf 

die große Historie dieser Lage zurück. So finden sich dank des Zisterzienserklosters La Ferté 

bereits im 13 Jahrhundert Belege für den „Clos du Bois Cheveaux“. Heute gehört der rein 

mit Pinot Noir bestockte, 13,58 Hektar umfassende Cru jedoch nicht mehr den Mönchen, 

sondern drei domaines. Die Gemeinde Givry im Süden Burgunds, der Côte Chalonnaise, 

gleicht einem echten Amphitheater an großartigen Lagen. So reihen sich alle Spitzenlagen 

L-förmig um den Gemeindekern. Der nach Osten exponierte, mit 20 Jahre alten Reben bestockte 

Premier Cru „Les Bois Chevaux“ liefert den vielleicht schlanksten und geradlinigsten 

der Lagenweine des Hauses. 

Hélène Sarkis, eine hochbegabte Önologin, die zuvor Stationen bei Biodynamikern wie 

Zindt-Humbrecht im Elsaß oder Marie Thérèse Chappaz (Wallis) absolvierte, hat an diesem 

Cru wahrlich ihre Freude: „Dieser Cru bekommt deutlich weniger Sonnenstunden ab als 

Cellier aux Moines oder die Parzellen für den Préface. Außerdem besitzt er einen Typ Kalk, 

der etwas kälter ausfällt, weniger Wärme speichert – was einen unglaublich feinen Pinot Noir 

ergibt.“ Das gilt auch für den Jahrgang 2022 (für uns einer der besten der letzten Dekade!), der 

gemeinhin als warmer Jahrgang gilt, allerdings viel mehr Frische mitbringt als beispielsweise 

2020. „Dieses Jahr war die Wärme gleichmäßiger verteilt, zudem gab es Regenschauer einige 

Tage vor der Lese. Die Reben haben daher weniger gelitten als 2020, als die Temperatur zwei 

Wochen vor der Lese nochmal sehr hoch war. Deshalb hat 2022 auch mehr Frische. Ein sehr 

ausgewogenes Jahr bei dem Krankheiten quasi keine Rolle gespielt haben. Und die Erträge 

waren endlich ordentlich.“, so die völlig zufriedene Winzerin. 

Schon bei unserer Fassprobe im Herbst war das für uns der Favorit der Kollektion. Und das 

bestätigt sich auch nach der arrivage der Weine in Saarwellingen. Das Bouquet hat schlichtweg 

den pursten Ausdruck der Pinot-Noir-Traube, die höchste Eleganz! Es duftet nach 

Schwarzkirschen, Rosen und Veilchen. Dieser Premier Cru reift langsam aus, wurde daher 

am letzten der acht Lesetage eingefahren. Er hat auch die größte Balance am Gaumen. Hier 

gleitet er wie Seide über den Gaumen, wirkt kreidig in seiner Textur der hauchfeinen Tannine, 

welche die dunkle Kirschfrucht tragen. Vielleicht hat er nicht ganz die Anlagen zu einem 

„Wein für zwei Dekaden und mehr“ wie die von doppelt so alten Reben stammenden Crus 

„Clos du Cellier aux Moines“ und „Servoisine“, betört dafür aber gerade in der Jugend durch 

seine Frische und Leichtfüßigkeit – schönste Weinerlebnisse für mindestens ein Jahrzehnt 

inklusive! Unser Coup de Cœur! 

Zu genießen ab sofort (idealerwiese um 14–16°C) bis nach 2038. 


GIVRY 1ER CRU „SERVOISINE“, ROUGE 2022 

„Was das anbelangt, haben die 2022er eine Leichtigkeit, 

die andere warme Jahrgänge der letzten Zeit vermissen ließen.“ 

Sarah Marsh MW (The World of fine Wine) 


PINOT NOIR 

FBU040422 | 13,5% VOL. | 60,00 €/L | 45,00 € 

Für uns gehört der 7,49 Hektar große „Clos de la Servoisine“ zu unseren absoluten Lieblingslagen. 

Er ist vielleicht sogar das Aushängeschild des Weinguts, nicht etwa weil er der 

komplexeste oder beeindruckendste Cru der Domaine ist, sondern weil er zeigt, wie ehrlich 

und attraktiv die Appellation Givry sein kann, wenn man preiswerte, aber anspruchsvolle 

Burgunder sucht. Wir hatten schon das Glück einige reife Jahrgänge zu verkosten, dabei 

denken wir an einen magischen 2005er und hedonistischen 2009er, den ein guter Kunde mit 

uns spontan an einem Freitagnachmittag teilte und uns damit den Weg ins Wochenende versüßte. 

Und jedes Mal denken wir: Es könnte so einfach sein, davon zwei Kisten wegzulegen 

und über zehn bis 15 Jahre von einfach umwerfenden Burgundern zu profitieren, die noch 

erschwinglich sind. 

Für Hélène Sakis ist dieser Premier Cru „stets der diskreteste Wein“ oder wie sie später umschreibt 

„eine Dame aus gutem Hause.“ Doch muss man sich hier gedulden! Das Bouquet 

strahlt Frische und Feinheit aus; es duftet nach Pflaumensaft, Tulpen und Sauerkirschen. 

Auch am Gaumen legt sich dieser Givry zunächst geschmeidig an, besticht durch eine feine 

Sauerkirschnote, die pure Frische ausstrahlt. „Es handelt sich um eines der größten Terroirs 

Givrys, doch noch sollte man warten“, so die Winzerin. Denn im Nachhall zeigt sich dann 

die kraftvolle Textur, die Tannine machen nochmals auf sich aufmerksam wohingegen die 

mineralische Ausprägung bereits voll vorhanden ist. So lange vergnügen wir uns mit dem 

Préface oder anderen Crus, denn dieser Wein wird in fünf bis zehn Jahren gewiss zu den 

schönsten Givry des ohnehin einzigartigen 2022er-Jahrgangs zählen. Ein Wein für Kenner 

und Liebhaber! 

Dieser 1er Cru schlummert idealerweise noch 2-3 Jährchen im Keller. Dann dürfte er richtig aufblühen. 

Potenzial bis 2042+. 

ROTWEINE 

März 2024 

43


GIVRY 1ER CRU „L’EMPREINTE“, ROUGE 2022 

Passt: die allerbesten Trauben des Jahrgangs vom 

allerbesten Betrieb Givrys! 

„L’Empreinte“ bedeutet in etwa Abdruck oder auch Fußspur: 

die Geschichte des Weinguts, die Essenz seiner großen Lagen 

eingefangen und verschmolzen in einem einzigen Wein. 

PINOT NOIR 

FBU041222 | 13,5% VOL. | 64,00 €/L | 48,00 € 

„Die Rotweine von Givry können die charmantesten und stilvollsten der Côte Chalonnaise 

sein und liegen in ihrer Struktur auf halbem Weg zwischen denen von Rully und Mercurey.“ 

fasst es Altmeister Clive Coates seinem Opus magnum „The Wines of Burgundy“ über die 

Gemeinde zusammen. Die Domaine Joblot stellt für ihn eindeutig den besten Betrieb dar. 

Was also kann es Schöneres geben, als den Spitzenwein der Spitzendomaine zu trinken? 

Joblots „L’Empreinte“ („der Fußbdruck“) ist diese Top-Cuvée. Mit ihrem Wein aus den allerbesten 

Trauben des Jahrgangs möchte die Domaine etwas Bleibendes hinterlassen. 

Geburtsstunde der Top-Cuvée war der Jahrgang 2016. Eine kühne Idee, mit der man sich 

schon lange beschäftigte und an der viel gearbeitet wurde bis es soweit war. Denn im Burgund 

setzt man doch eher auf kleinste Parzellen, statt sich der Kunst der Assemblage bester Lagen 

zu widmen. Von jedem Premier Cru wurde das beste Fass ausgewählt, um es zu einem neuen 

Wein zu verschneiden: der Quintessenz aller Premier Crus der Domaine Joblot. Eigenheiten, 

Vorzüge und Stärken einer jeden Lage wurden zu einem großen, noch besseren Ganzen zusammengeführt: 

„L’Empreinte“, das neue Flaggschiff der Domaine, war geboren. Bereits der 

Jungfernjahrgang konnte sich sehen lassen, überzeugte nicht nur die Familie, sondern auch 

die zahlreichen Joblot-Fans von dem neuen Projekt. Und so steht nun der siebte Jahrgang in 

den Startlöchern. 

Wie schmeckt denn nun solch ein Spitzenwein? Noch feiner und purer als alle anderen Lagen. 

Denn wir sind hier weiter im Burgund, wo man Finesse vor Kraft schätzt. Und Joblot möchte 

keinen breitschultrig-imposanten Wein vinifizieren (da überlässt man gerne den teuren 

Super-Toskanern und anderen Hyperweinen das Feld), was hier diskutiert wird, ist die Antwort 

auf die Frage nach dem bestmöglichen Wein des Jahrgangs. 

„Der Jahrgang 2022 an der Côte d'Or ist einer, zu dem ich immer wieder gerne zurückkehren 

werde. Manche bezeichnen diese Verkostungen als »Marathon«. Das kann sich manchmal so 

anfühlen, aber ehrlich gesagt, war es eher eine Spritztour.“, schreibt Neal Martin (Vinous) 

über einen der gewiss spannendsten Jahrgänge, den die Region im 21. Jahrhundert erlebt hat. 

Es überrascht daher nicht, dass die diesjährige Cuvée, übrigens mit 45 % neuem Holzanteil 

(228-Liter-Barriques von Spitzen-tonnelier François Frères), eine der besten „L’Empreintes“ 

ist, die wir hier probiert haben. Ein Pinot Noir aus Givry, der erwachsen ist, es mit der Côte 

d’Or ganz selbstbewusst aufnehmen. Im Duft Schwarzkirschen in klarster und verdichteter 

Form, das puristische Bouquet, noch sehr reduziert, wirkt fein und balanciert, das Holz 

scheint völlig absorbiert! Am Gaumen ist die Cuvée ideal strukturiert: kräftige Tannine, 

dichte Frucht, pure Eleganz und Tiefgang. Die Gerbstoffe sind geschmeidig, das Holz erneut 

nur noch in Form subtiler Würze im Hintergrund. Die Mineralität aus den kalkigen Terroirs 

Givry liegt wie ein solides Fundament unter der komplexen Frucht und verleiht diesem Pinot 

eine Struktur, die dem „L’Empreinte“ ein langes Leben verheißt. Das schmeckt aufregend 

anders als die einzelnen Premier-Cru-Füllungen und doch unverkennbar nach Joblot! Eine 

Verkostung über mehrere Tage im aktuellen Stadium? Unbedingt empfehlenswert! 

Im jetzigen Stadium empfehlen wir den Wein lediglich 12 Stunden vorher zu entkorken (ein Belüften 

im großen Dekanter halten wir bei zarten Pinot Noirs für eher kontraproduktiv) und sich in der 

Flasche entfalten zu lassen. Trinkreif ab 2026, Höhepunkt wohl 2028 bis 2045. 


„In beiden Farben produziert die 

Joblot-Familie seriöse Weine mit 

Substanz und Struktur [...] Das ist eine 

der besten Weinquellen der Côte 

Chalonnaise, und ich kann sie nicht 

oft genug empfehlen.“ 


– WILLIAM KELLEY (ROBERT PARKER WINE ADVOCATE) 

„JOBLOT 1ER CRU ROUGE 2022“ 

LAGEN-PAKET (6 FLASCHEN) 

Einmaliges Terroir-Paket 

FBU049922-P | PROBIERPAKET | 56,66 €/L | 

STATT 273,00 € NUR 255,00 € 

Dieses Paket beinhaltet eine fantastische Reise durch 

das großartige Terroir der Joblot-1er Cru Lagen: 

1 x 1er Cru „Clos du Cellier aux Moines“ 

1 x 1er Cru „Servoisine“ 

1 x 1er Cru „Clos du Bois Chevaux“ 

1 x 1er Cru „Clos Marole“ 

2 x 1er Cru „L’Empreinte“ (das Flaggschiff des Weinguts) 

© Benoit Guenot 

ROTWEINE 

März 2024 

45

FRANKREICH BEAUJOLAIS 

Richard Rottiers: Sympathieträger 

aus dem Süden Burgunds 

„Einer der engagiertesten Bio-Winzer der Region“ 

– William Kelley (Robert Parker Wine Advocate) 

Die höchst renommierte und weltweit einflussreiche 

Weinjournalistin Jancis Robinson hat in der 

Financial Times einen enthusiastischen Bericht 

über die neue Generation großartiger Beaujolais-Weine geschrieben. 

Ihr Urteil: „Great-value Beaujolais – Some of the 

wine world‘s great bargains.“ Und einer dieser begeisternden 

„Schnäppchen-Produzenten ist der „jungen Wilde“ Richard 

Rottiers, den wir schon für uns entdeckt hatten, als ihn quasi 

noch niemand kannte. 

Man mag es kaum glauben aber das Beaujolais, obwohl Teil 

Burgunds, befindet sich trotz aller Begeisterung seitens der 

Weinliebhaber und Sommeliers nach wie vor in einer vergleichsweise 

prekären Situation. Während die Weine der 

Côte d’Or in den letzten 15 Jahren enorme Preisanstiege aufgrund 

einer geradezu überbordenden Nachfrage verzeichnen, 

fristet der Süden ein gewisses Nischendasein. Immerhin 

eine Oase für versierte Kenner und Liebhaber, an der – was 

den Jahrzehnten der Propagierung höchstens mittelmäßiger 

(und natürlich billiger) Beaujolais Nouveau zu verdanken ist 


DOMAINE 

RICHARD 

ROTTIERS 

Richard Rottiers 

ROMANÈCHE-THORINS 

– das Gros der Weintrinker nur äußerst zögerlich herantraut. 

Und so einige der attraktivsten Weine sowie Neuausrichtungen 

und Entwicklungen in qualitativer Hinsicht komplett 

verpasst. Das ist höchst bedauerlich, handelt es sich doch gerade 

hierbei um absolute Perlen französischer Winzerkunst, 

zudem zu einem nach wie vor vergleichsweise preiswerten, ja 

günstigen Kurs. 

Richard Rottiers ist ein echter Sympathieträger, der in den 

letzten Jahren durch recht ungünstige, zuweilen unglückliche 

Wetterkapriolen von der Natur regelrecht herausgefordert 

wurde. Für uns war seine Entdeckung ein Glücksfall 

– er widmet sich lediglich fünf Hektar Rebfläche und 

kann mittlerweile die große Nachfrage kaum mehr bedienen 

– doch bedeutet für ihn ein Jahrgang mit Frost oder Hagel 

auch sofort ein wirtschaftliches Desaster. „Richard Rottiers, 

einer der engagiertesten Biowinzer der Region, hat in den 

Jahrgängen 2016 und 2017 gelitten, in denen Moulin-à-Vent 

vom Hagel heimgesucht wurde. 2018 war eine Rückkehr zu 

einer Art Normalität („Ich kann die Weine nur wärmstens 

empfehlen!“, schrieb William Kelley im Wine Advocate), 

2019 sorgten Frost und Hagel für eine kleinere Erntemengen 

und eine erzwungene Ausdünnung des Portfolios. 2020 hing 

die Allokationsgröße (eine sehr überschaubare) tatsächlich 

einmal nicht vom Wetter ab, dafür allerdings von den euphorisierten 

Lobeshymnen eines William Kelley, die Rottier- 

Fans und solche, die es schon immer werden wollten, entsprechend 

motiviert und die Nachfrage deutlich nach oben 

schnellen lassen hat. 

2021 war ein eher kühler Jahrgang, der im besten Falle „wunderbar 

raffinierte, duftende Weine mit lebhaften Fruchtaromen 

und schmelzenden Tanninen hervorgebracht hat, also 

genau das, wonach sich viele Verbraucher nach einer Reihe 

üppiger, kraftvoller Jahrgänge mit überdurchschnittlichem 

Alkoholgehalt gesehnt haben.“, so Kelley – was für Rottier 

unbedingt zutrifft, dessen Beaujolais stilistisch „leichter, 

knackiger“ und „enorm trinkanimierend“ geraten sind. Gamay 

verhalte sich (weiterhin Kelley) „wie ein Chamäleon, 

das stilistisch manchmal dem Pinot Noir des Nordens nacheifert, 

manchmal aber auch eine engere Verwandtschaft mit 

dem Syrah und dem Grenache des Südens zeigt. 2021 ist es 

die Affinität des Gamay zum Pinot, die offenkundig ist.“ 

Seine Weinberge bewirtschaftet Richard Rottiers, ein traditionell 

arbeitender Handwerker, in zertifiziert biologischem 

Anbau. Die Weine, die er produziert weisen eine enorme 

Dichte und Konzentration auf, verwöhnen den Gaumen zudem 

mit höchster Eleganz, sagenhafter Frische und tiefer 

Mineralität. Man merkt bei jedem Schluck förmlich, wie der 

junge Winzer brennt, wie er all sein Herzblut in die Vinifizierung 

seiner heißgeliebten Weine steckt. Und diese wunderbaren 

Trouvaillen sind echte Perlen unseres Programms! 

Liebe Kunden: Das neue Bewusstsein Beaujolaiser Spitzenwinzer 

ist in jeder Hinsicht beflügelnd und alle vergleichenden 

Degustationen zeigen, dass wir von einer wahren Renaissance 

des Beaujolais sprechen können – wie vor 15 Jahren im 

Burgund. Aber zu viel sympathischeren Preisen! Nehmen Sie 

teil an der vielleicht spannendsten Bewegung im französischen 

Weinbau! 

März 2024 

47


„MANGANÈSE“ 

MÉTHODE AROMATIQUE 

VIN MOUSSEUX, ROSÉ 2022 (BIO) 

Restsüßer Gamay-Schaumwein: hat in 

Frankreich Tradition und ist äußerst verführerisch! 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ040722 | 8,5% VOL. | 17,26 €/L | 12,95 € 

Überall dort, wo es in Frankreich größere Vorkommen 

an Gamay gibt, hat sich die Tradition restsüßer Gamay- 

Schaumweine erhalten. Dabei ist es gleichgültig, ob man 

ins Beaujolais schaut, an die Loire, Richtung Bugey in den 

Savoyen (dort auch als Cerdon bekannt) oder in die Auvergne. 

Klassisch wird ein solcher Schäumer so ausgebaut, dass 

der Gamay halbvergoren in die Flasche kommt und dort zu 

Ende gärt. Richard Rottiers hat diese Tradition bei seinem 

„Manganèse“ aufgegriffen, dessen Name von den vielen Manganknollen, 

die es in den Böden von Moulin à Vent gibt, 

herrührt. Der Wein ist ausgesprochen erfolgreich. Nicht 

nur dass Sie, liebe Kunden, die Bestände immer sehr schnell 

leeren, der Wein gehörte vor einigen Jahren schon zu den 

Top-10-Weinen in US-Weinzeitschriften. Wir erwähnen das, 

weil es zeigt, dass ein vollendeter „Spaßwein“ wie der restsüße 

Gamay-bubbly Richard Rottiers’ viel Aufmerksamkeit 

erfahren kann. Und das ist ja auch kein Wunder, denn 

Restsüße wird schnell unterschätzt, vor allem wenn es um 

food pairing geht. Der „Manganèse“ jedenfalls ist nicht nur 

ein hervorragender Apéritif, er passt auch sehr gut zu nicht 

allzu süßen Desserts wie einem Clafoutis mit Kirschen oder 

Beeren und sogar noch besser zu salzigen und würzigen Vorspeisen, 

besonders zu orientalischen Speisen. 

Unser Tipp: Probieren Sie diesen Wein zu Coppa, Bresaola 

und auch mal zu einer scharfen Pizza! Der „Vin Mousseux“ 

duftet einladend nach Weinbergpfirsichen, nach kandiertem 

Apfel und Nashi-Birnen, einem Hauch von Rhabarber 

und nach Granatapfelsaft sowie Johannisbeeren. Trotz der 

beschwingten Süße ist der Wein sehr erfrischend und saftig, 

hell und schwebend. Wir können Ihnen versichern, dass 

einer Flasche ziemlich schnell auch eine zweite folgt. Und bei 

8 Vol.-% Alkohol muss man das auch nicht bereuen. 

Der „Manganèse“ ist jetzt mit Genuss zu trinken. Potenzial hat er 

sicher bis 2026. 

„LA SAMBINERIE“ 

BEAUJOLAIS VILLAGES, ROUGE 2022 

(BIO) 

Floraler Villages aus Moulin-à-Vent und Lancié 

mit einer saftig-frischen Ader 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ040422 | 12% VOL. | 18,53 €/L | 13,90 € 

Richard Rottiers’ Basis-Beaujolais ist ein „Villages“, der im 

Wesentlichen aus der Parzelle La Sambinerie stammt, die 

direkt hinter dem Weingut in Moulin-à-Vent liegt. Ergänzt 

wird die Frucht in diesem Jahr durch Gamay aus einer Parzelle 

in Lancié, was südlich von Romaneche-Thorins und 

östlich von Villié-Morgon liegt. Die Weinberge des Beaujolais-Lancié 

liegen auf rosafarbenen Granitböden und bringen 

Weine hervor, die Finesse, Aromareichtum und Struktur 

vereinen. Der Gamay aus langjährig ökologischem Anbau 

durchlief eine „macération semi-carbonique“ und wurde 

dann im Fuder ausgebaut. Bei dieser Art der Vergärung wird 

das Gebinde mit entrappter Maische befüllt, verschlossen 

und die Gärung gestartet. Kohlendioxid verhindert dann den 

schädlichen Sauerstoff-Zutritt, auch wenn nach zwei Tagen 

weitere, frische Trauben dazukommen. Eine Art Schutzgas- 

Atmosphäre fördert so die interzelluläre Gärung der einzelnen 

Weinbeeren. 

Der leicht transparente „La Sambinerie“ wirkt frisch und lebendigen 

mit Aromen von Kirschen und Blutorangen sowie 

duftigen Noten von Minze und Veilchen. Man spürt einen 

ganz leichten Holzeinfluss. Am Gaumen präsentiert sich der 

Wein mit dezenter Kraft und vor allem mit Saft, Frische und 

einer kühlen Ader, Sauerkirschen und reifen dunklen Kirschen. 

Rottiers’ Wein ist harmonisch, seidig und süffig mit 

einem leichten, aber griffigen Gerbstoff. 

Schon jetzt ein Genuss. Potenzial bis 2029+. 


BROUILLY, ROUGE 2022 

Dunkle Früchte, eine feine Würze und eine 

lebendige Struktur sorgen für viel Genuss 


GAMAY 

FBJ040522 | 12,5% VOL. | 20,66 €/L | 15,50 € 

Der Brouilly fällt bei Richard Rottiers etwas aus der Reihe, 

denn der Winzer, der selber ausschließlich Lagen in Moulin-à-Vent 

besitzt, bearbeitet zwar die Parzelle in Brouilly, 

sie gehört ihm jedoch nicht. Das hat zur Folge, dass er sie 

zwar ökologisch bewirtschaftet, der Weinberg aber nicht offiziell 

biozertifiziert ist. Trotzdem war es ihm wichtig, dieses 

so spannende Terroir selber kennenzulernen. Zumal es 

sich hier um eine Parzelle mit 60 Jahre alten Reben handelt. 

Entscheidend bei den Unterschieden zu Moulin-à-Vent sind 

vor allem die verschiedenen Böden. Seine eigenen Weinberge 

sind geprägt von rosafarbenem Sandstein, Mangan und 

Granit. In Brouilly sind es hingegen ein besonders dunkler 

Granit und ein blauer Schiefer – was natürlich auch im Wein 

seinen Ausdruck findet: eine andere Frucht mit einer anderen 

Energie. 

Im Jahrgang 2022 ist hier ein Wein entstanden, der frisch 

und lebhaft, aber auch dunkelfruchtig und würzig wirkt. 

Schwarze Kirschen, Brombeeren und etwas Cassis verbinden 

sich mit Süßholz und Sandelholz sowie kühlem Gestein. Am 

Gaumen offenbart sich der Gamay ausgewogen, saftig und 

würzig mit einem leichten Gerbstoff, den man jedoch gut 

kauen kann und der sehr gut zu der leicht pfeffrigen dunklen 

Frucht passt. Es entsteht ein ruhiger, steter Fluss – und das 

ist enorm charmant! 

Ab sofort, Potenzial bis sicherlich 2032+. 

MOULIN À VENT, ROUGE 2022 (BIO) 

Offen und einladend, ausdrucksstark und präzise: 

ein starker Moulin à Vent! 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ040122 | 12,5% VOL. | 23,93 €/L | 17,95 € 

Der Moulin-à-Vent von 2022 ist ein Beaujolais, für den Richard 

Rottiers das Lesegut von 24 kleinen Parzellen nutzt, 

die zusammen etwa zehn Hektar ergeben. Die Reben dort 

sind zwischen 40 und 80 Jahre alt und werden schon lange 

biologisch bewirtschaftet. Wie alle seine Weine und wie es 

für die Region typisch ist durchlaufen die Trauben eine „macération 

semi-carbonique“, bevor der Wein in Fudern und 

in gebrauchten Barriques über sechs Monate hinweg ausgebaut 

wird, um danach noch weiter auf der Flasche zu reifen. 

Vor allem der 20%ige Barrique-Anteil ist bei diesem Moulin 

à Vent höher als bei den anderen Weinen von Rottiers, und 

das merkt man in der Struktur, in der Textur und im Tannin. 

Dieser Wein braucht länger, bis er sich findet, er wirkt dann 

aber auch präziser und strukturierter. 

Der Rote aus dem Jahrgang 2022 präsentiert sich saftig und 

fleischig, fruchtbetont und floral mit einer satten Amarenakirsche 

und etwas Pflaumen, violetten Blüten und einer 

kühl-steinigen Ader. Am Gaumen ausdrucksstark mit leichter 

Hefe und einem feinen Gerbstoff, der auskleidend und 

feinkörnig, aber auch offen und einladend wirkt. Im Finale 

wird die frische Säure, aber auch eine leichte Pfeffrigkeit 

immer präsenter. Ein ganz wunderbarer Ortswein mit viel 

Potenzial! 

Ab jetzt und bis 2033+. 

91 PUNKTE 

März 2024 

Vinous 

49


„Rottiers ist ein Name, 

den man sich merken sollte“ 

– The Buyer 

MOULIN-À-VENT „MORTPERAY“, 

ROUGE 2022 (BIO) 

Im „Mortperay“ kommt Richards 

Spätwerk zur Geltung 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ041022 | 12,5% VOL. | 25,26 €/L | 18,95 € 

Richard Rottiers bewirtschaftet zehn Hektar Weinberge, 

davon befinden sich satte acht in Moulin-à-Vent. Hier, in der 

Heimat seines Herzens, hat er sein inneres Gleichgewicht 

erreicht und möchte sich auch nicht mehr vergrößern. Denn 

in warmen Jahrgängen wie 2022 und 2023 verdichtet sich das 

Lesezeitfenster enorm, und man muss schnell agieren können 

oder über ein großes Team verfügen. „Eine Woche warten 

– und der Jahrgang ist im Eimer. So ist das mittlerweile.“, so 

der Winzer über die Herausforderungen der letzten beiden 

Jahrgänge. Der ursprünglich aus dem Norden (Chablis) stammende 

Richard, der auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen 

kann, hat uns bei unserem Besuch vor Ort im 

letzten Jahr erklärt, zu welchen Erkenntnissen er inzwischen 

gelangt ist: „Aufgrund meiner Herkunft aus Chablis suche 

ich generell mehr die Frische als den südlichen Charakter 

der Rhône in meinen Beaujolais. Mit dem Alter schätzt man 

mehr die Frische und Eleganz, wenn man jung ist glaubt man 

sich beweisen zu müssen, setzt auf Kraft. Es fällt mir mittlerweile 

leichter, filigranere Weine zu machen.“ 

Die Lage „Mortperay“ grenzt bereits an die Appellation 

Fleurie an und ist mit gut 60 Jahre alten Reben bestockt. 

Der etwas höhere Lehmanteil gibt den Weinen einen dichten 

Körper und normalerweise ziemlich viel Kraft. Doch Richard 

achtet auf einen vergleichsweise frühen Lesezeitpunkt und 

entlockt der Gamay-Traube eine Finesse, die dem Wein bei 

aller Tiefe ungemeinen Trinkfluss beschert. Im Jahrgang 2022 

duftet er nach Schwarzkirschen, Graphit und etwas Bündnerfleisch. 

Am Gaumen gesellt sich auch etwas Lorbeer dazu, 

die Kraft der Lage ist unverkennbar, doch erlaubt die seidige 

Tanninstruktur große Schlucke und der Gaumen wird mit 

Kirschsaft regelrecht umspült. Kurzum: köstlich! 

Ab sofort bis sicherlich 2035. 

MOULIN-À-VENT „LES THORINS“, 

ROUGE 2022 

Sensationeller Moulin-à-Vent aus einem 

mehr als herausfordernden Jahrgang 

GAMAY 

FBJ040922 | 12% VOL. | 26,60 €/L | 19,95 € 

Richard Rottiers ist einer der engagiertesten biologischen 

Erzeuger der Region. Als Ingenieur und Pflanzenfachmann 

arbeitete er unter anderem in Neuseeland, ehe der Experte 

für Bodengesundheit aus der Agrarberatung zum Winzertum 

wechselte. Doch auch für ihn war 2021 eine besondere 

Herausforderung, auf die er mit einer hervorragenden Kollektion 

geantwortet hat. Eines der Probleme des Jahrgangs 

waren die Spätfröste, von denen die Lage Les Thorins zum 

Glück nicht so stark betroffen war. Les Thorins, gelegen direkt 

an der ikonischen Windmühle aus dem 15. Jahrhundert, 

befindet sich aktuell in Umstellung auf biologischen Landbau, 

weshalb noch kein Bio-Label auf dem Etikett abgebildet 

ist. Nach der Handlese und der rigiden Auslese fand die 

regionstypische „macération semi-carbonique“ statt. Dabei 

wird das Holzgebinde mit entrappter Maische befüllt und 

die Gärung gestartet. Das Kohlendioxid verhindert dann den 

schädlichen Sauerstoff-Zutritt, auch wenn nach zwei Tagen 

weitere, frische Trauben dazukommen. Eine Art Schutzgas- 

Atmosphäre fördert so die interzelluläre Gärung der einzelnen 

Weinbeeren – ein homogeneres Geschmacksbild, vor 

allem aber weniger Gerbstoff und klarere Frucht, sind das 

Ergebnis. Der Ausbau des „Les Thorins“ erfolgte schließlich 

in gebrauchten Barriques. 

Wenn man den Jahrgang heute öffnet, dann erwarten einen 

Noten von Amarenakirsche, Hefesüße und reifen Beeren. 

Dazu finden sich Aromen von chinesischem Fünf-Gewürze- 

Pulver und Süßholz, aber auch Veilchen und Iris. Am Gaumen 

wirkt der Wein dann viel heller und sehr lebendig, weniger 

exotisch und weniger dicht als vermutet, dafür auf eine 

wunderbare Art transparent, präzise und mineralisch. Es ist 

ein feiner Wein mit angenehmem grip und pudrigen Tanninen 

sowie einer vibrierenden Säure. Das bereitet jetzt viel 

Freude, hat aber auch viel Potenzial für sicher anderthalb 

Jahrzehnte. 

Ab jetzt und sicher bis 2040+ ein Genuss. 

92 PUNKTE 

Robert Parker Wine Advocate 

92 PUNKTE 

Vinous 



MOULIN-À-VENT „DERNIER SOUFFLE“, 


Dunkel, würzig, kirschig und beerig, 

am Gaumen aber ebenso fein und mineralisch! 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ040222 | 12,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 € 

„Dernier Souffle“, zu Deutsch „der letzte Atemzug“ ist der fast 

schon makabre Name einer Parzelle, die direkt am Friedhof 

von Richard Rottiers’ Heimatort Romanèche-Thorins liegt. 

Der Weinberg, der zur Appellation Moulin-à-Vin gehört, 

ist geprägt von zersetztem Granit. Die biologisch-organisch 

bewirtschafteten, rund 60 Jahre alten Reben erzeugen Trauben, 

die nach der Handlese in einer „macération semi-carbonique“ 

vergoren wurden, um dann für sechs Monate in gebrauchten 

Fässern ausgebaut zu werden. 

Der letzte Atemzug dieses Weines liegt allerdings noch in 

weiter Ferne. Er hat sicher ein Potenzial für 15 Jahre und 

mehr. Aktuell ist er quicklebendig und frisch, dabei aber 

auch dunkel, würzig und violett nicht nur in der Farbe, sondern 

auch in der aromatischen Ausprägung. Er duftet nach 

Brombeeren, Kirschen und Kirschwasser – jedoch ohne 

alkoholisch, heiß oder mächtig zu wirken. Dazu kommen 

süße Beeren, ein süßer Hefeteig und ein kühler kräuterduftiger 

Zug. Am Gaumen schafft dieser Wein es einerseits, die 

Aromatik und den Geschmack süßer Beeren und Kirschen 

und viel Kraft zu vertiefen, andererseits aber fast schwebend 

und präzise zu wirken. Dabei gleitet der „Dernier Souffle“ 

mit einem pudrig feinkörnigen Tannin über den Gaumen. 

Fantastischer Terroir-Ausdruck! 

Jetzt und sicher bis 2038+. 

MOULIN-À-VENT „CHAMP DE COUR“, 


Herrlich feinkörniger, floraler 

und saftiger Moulin à Vent! 

GAMAY | 

FR-BIO-15 

FBJ040322 | 12% VOL. | 32,00 €/L | 24,00 € 

Ganz ohne Zweifel gehört der climat Champ de Cour zu den 

besten und begehrtesten in ganz Moulin-à-Vin. Es liegt südlich 

in Romanèche-Thorins. Richard Rottiers besitzt dort 

eine biologisch bewirtschaftete Parzelle, die gerade einmal 

0,8 Hektar umfasst, aber mit über 70 Jahre alte Reben bestockt 

ist, die in Böden von Granit und Mangan wurzeln, was 

sehr selten vorkommt. Seine. Nach der Handlese wurden die 

Trauben recht kühl in einer „macération semi-carbonique“ 

vergoren und ein Jahr lang in gebrauchten Barriques ausgebaut, 

um danach unfiltriert abgefüllt zu werden. 

Vom ersten Moment an fasziniert der „Champ de Cour“ mit 

einem Yin und Yang von Wärme und Kühle, Mineralität und 

Komplexität, einer burgundischen Finesse und einer immensen 

Trinkfreude. Der Wein erinnert an Süß- und Sauerkirschen, 

warmen Sauerteig, Pfingstrosen, kandierte Blutorangenschalen 

und eine Spur Süßholz. Am Gaumen wirkt dieser 

Cru hinreißend charmant, mit einer Balance von Kraft und 

schwebender Leichtigkeit, wie man sie sonst eher an der 

Côte d’Ôr findet. Der Wein ist extraktsüß und saftig, fein 

im Tannin und ganz leicht elektrisierend in der Mineralik. 

Das ist ganz wunderbar, so zart und doch so kraftvoll. Und es 

wird, da kann man sich sicher sein, in den nächsten zehn bis 

fünfzehn Jahren noch größer und noch komplexer werden. 

Falls Sie sich zügeln können und es wirklich schaffen, diesen 

Wein in den Keller zu legen und dort eine Weile zu vergessen. 

Ab sofort und sicher bis 2035 oder länger ein Genuss. 

März 2024 

51

FRANKREICH PROVENCE 

Subskriptionsofferte 2022! 

DOMAINE DE 

TRÉVALLON 

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS (PROVENCE) 


„Der Fall Trévallon ist einfach. Er lässt sich in 

einer kurzen Frage zusammenfassen: 

Wie kann man gleichzeitig einfach und doch 

ungewöhnlich sein?“ 

Trévallon 

– CÉDERIC JACQUEMONT (SCHRIFTSTELLER UND DICHTER) 

„In Wirklichkeit gibt es zwei große Geschichten auf Trévallon: 

Die Geschichte der Landschaft und die der Menschen – beide durch Intuition, 

Gespür und gesunden Menschenverstand eng miteinander verbunden.“ 

– Valérie Tchakamian (Provence-Kennerin und Cicerone in Sachen Wein) 

Trévallon – welch magischer Klang, welch großer Name! 

Mittlerweile haben die Weine der Familie Dürrbach, 

Säulenheilige der provençalischen Weinkultur, Kultstatus 

erreicht, verbinden diese Preziosen aus biologischem 

Anbau vom Fuße der malerischen Alpilles doch die Kraft legendärer 

Gewächse aus Hermitage mit der Finesse und Eleganz 

bordelaiser Prestigekreszenzen im Stile der 1980-/1990er- 

Jahre und einem Füllhorn sinnlicher Aromen! 

Seit Jahren entstehen hier Weltklasseweine, die natürlich 

auch extrem gehypte 100-Punkte-Wunder locker an die 

Wand spielen und Jahrgang für Jahrgang auch in unsere persönlichen 

Keller wandern. Teil des Pinard-de-Picard-Fundaments 

und für uns eines der besten Weingüter Südfrankreichs 

überhaupt … und eine unserer ganz großen Lieben. 

Was sich bedauerlicherweise? glücklicherweise? auch an 

unserer Allokation zeigt, die via Subskription fast immer 

gänzlich ausgeschöpft ist und später nur äußerst selten noch 

aufgestockt werden kann. 

Im Winter 2021 schied Eloi Dürrbach, der Gründer der 

Domaine, im Alter von 71 Jahren von uns, über den seine 

Tochter Ostiane sagte: „Für meinen Vater hat man entweder 

etwas mit Leidenschaft und Exzellenz getan, oder man 

hat es sein lassen.“ Uns fehlt der Magier und Visionär, eine 

der kultiviertesten Weinpersönlichkeiten, die wir kannten 

und ein „Urgestein“ (Wine Spectator). Immer im Gleichgewicht, 

gut gelaunt und höchst zuvorkommend begrüßte er 

uns auf der Domaine in Saint-Étienne-du-Grès. Der einstige 

Architekt und Künstlersohn (sein Vater war Bildhauer, seine 

Mutter webte Picassos Guernica als Wandteppich für Nelson 

Rockefeller – der Erlös war der Grundstock für den Erwerb 

des Guts!) hinterlässt eines der architektonisch schönsten 

Weingüter. In Anbetracht dessen, dass seine Tochter Trévallon 

seit rund 15 Jahren verantwortet und ihr Bruder Antoine, 

der über zwei Jahrzehnte lang eng mit dem Vater gearbeitet 

hat, ihr zur Hand geht, blicken wir mit Zuversicht der Zukunft 

entgegen und bewahren die zahlreichen unvergesslichen 

Momente mit Eloi tief in unserem Herzen! 

„Die Liebe und die Fürsorge, die unser Vater für Trévallon 

empfand, hallt täglich in jedem Mitglied des Teams nach, das 

von der Schönheit dieses einzigartigen Orts angezogen wird. 

Vielleicht ist es das, worum es letztlich geht: etwas weitergeben.“ 

– Ostiane Dürrbach 

Das unveränderte Team um Ostiane, die in den letzten Jahren 

auf die Führung vorbereitet wurde und seit 2021 das Familienweingut 

leitet, steht hier im Fokus. Ostiane, die selbst 

über sich sagt „Ich bin nicht Superwoman“, wird zudem 

auch von Jean-Luc begleitet, der dem Weingut bereits seit 

34 Jahren die Treue hält, ebenso wie Kellermeister Aimeric, 

der nun schon über 16 Jahrgänge begleitet. Deshalb bezeichnet 

sie die Geschichte der Domaine als eine „Geschichte der 

Weitergabe“, denn „jeder Schluck unseres Weins spiegelt diese 

Geschichte sowie die Anstrengungen und das Geschick 

unseres Teams wider.“ 

Die Alpilles – ein gesegneter Flecken Erde 

Die nördlichen Alpilles sind eines der schönsten Fleckchen 

Erde in Frankreichs Süden. Von inselartig in die wilde Naturlandschaft 

eingebetteten Parzellen, die von einem Meer 

aus Steinen überflutet zu sein scheinen, stammt einer der 

eigenständigsten, charaktervollsten und unvergleichlichsten 

Rotweine der Welt. Hier, unweit der malerischen mittelalterlichen 

Gemeinde Les Baux-de-Provence, bedingen 

ein spezielles Mikroklima (kennzeichnend insbesondere der 

Einfall kalter Nordwinde und das Abblocken warmer Luftströme 

aus der Camargue durch die gezackten Gipfel des 

Kalksteinmassivs der wilden Alpilles-Bergkette), die daraus 

resultierende verlängerte Vegetationsperiode und eine späte 

Lese (nebst Ertragsreduktion) einen enorm (im besten Sinne) 

eigenwilligen Wein, den ein gewisser Anwalt aus dem 

schönen Baltimore namens Robert McDowell Parker Jr. vor 

Jahren schon als eine der schönsten Entdeckungen seines Lebens 

bezeichnet hat. 

Wir lieben diese magischen Weine, seit wir sie vor gut einem 

Vierteljahrhundert (!) zum ersten Mal verkosten durften. Infolge 

der klimatischen Veränderungen in Europa scheint es 

im Nachhinein eine geradezu seherische Entscheidung von 

Eloi Dürrbach gewesen zu sein, schon vor mehr als 30 Jahren 

seine Weinberge im Norden (!) der Alpilles anzupflanzen, 

um dort durch die kühlen Mistralwinde, die zum Teil 

März 2024 

53

sengende Hitze des Südens zu mildern. Bestockt sind die 

Weinberge je etwa zur Hälfte mit Cabernet Sauvignon und 

Syrah, was die Ursache für die Einstufung des Trévallon als 

„vin de pays“ war. Diese „unübliche und untypische“ Rebsortenzusammensetzung 

führte zur „Degradierung“ seitens der 

ach so bekannten Appellation Côteaux d’Aix (sehen Sie uns, 

werte Kunden, den etwas süffisanten Ton nach) zu dem wohl 

besten „VdP“ Frankreichs. Dieses Manöver leisteten sich die 

findigen Bürokraten der INAO allerdings erst, nachdem 

sich die Spitzengewächse des Bordelais, selbst die 100-Parker-Punkte-Weine 

Margaux und Montrose, bei einer von der 

belgischen Sommelierunion veranstalteten Probe der großen 

Weine des 1990er-Jahrgangs dem Trévallon als souveränem 

Sieger geschlagen geben mussten. Ein Schelm, wer dabei Böses 

denkt oder gar die Einflussnahmen gekränkter bordelaiser 

Château-Besitzer wittert ... 

Domaine de Trévallon – Spiegel der Landschaft 

Dürrbachs „Trévallon“ jedenfalls wird seither von allen Weinkritikern 

und Liebhabern gleichermaßen enthusiastisch gefeiert 

und zu den besten Weinen der Welt gezählt. Er ist in 

Frankreich und den USA längst zum Kultwein avanciert und 

wird dort inzwischen zu exorbitanten Preisen gehandelt. Zudem 

wird dieser ungemein frische, fabelhaft finessenreiche 

Wein, der streng limitiert zugeteilt wird, rein ökologisch angebaut 

und nach etwa zwei Jahren im Holzfass (beim Weißwein 

eine kleine Partie – etwa 10 % – in neuen Barriques, 

der Rotwein in großen alten Fudern) unbehandelt und unfiltriert 

auf Flaschen abgezogen. Die großartigen Weine von 

Trévallon besitzen, so zugänglich und lustvoll sie in ihrer 

Jugend bereits schmecken, ein immenses Reifepotenzial von 

25 Jahren und mehr! In diesem quasi mythischen Gewächs 

dominieren stets die fabelhafte Mineralität und eine enorm 

komplexe Frucht das Holz – und nicht umgekehrt, wie dies 

bei so vielen „gemachten“ Weinen der Fall ist, die, bar jeder 

Originalität, stilistisch vollkommen austauschbar sind. 

Heute bieten wir Ihnen den Jahrgang 2022 in Subskription 

an. Wie alle seine Vorgänger wird auch dieser Jahrgang zum 

Ende der Subskriptionszeit ausverkauft sein. Nutzen Sie daher 

unbedingt die Gelegenheit, sich einige Flaschen dieser 

faszinierenden Traumweine zu sichern – besser kann ein 

Wein aus dem Süden Frankreichs nicht schmecken! 


DOMAINE DE TRÉVALLON 

IGP ALPILLES, ROUGE 2022 

Eine Legende des französischen Südens – 

en primeur! 

CABERNET SAUVIGNON, SYRAH 

IN SUBSKRIPTION, AUSLIEFERUNG SOMMER 2025 

FPR010122 | 13% VOL. | 92,00 €/L | 69,00 € 

Die pittoreske Straße am malerischen Dörfchen Baux-de-Provence 

weckt alljährlich schönste Erinnerungen ins uns. Einmal 

im Tal angelangt, bekommt man sehr schnell ein Gefühl 

für die Landschaft und ihren Duft, der sich dann in einem 

der schönsten Weine der Region wiederfindet. Die Domaine 

de Trévallon mit ihren befindet sich etwas abgelegen von den 

touristischen Highlights der Provence ist, von viel Wald umgeben, 

ein Ort der Ruhe und Stille. Ostiane, die Tochter des 

Gründers Elois und mittlerweile das „Gesicht“ der Domaine, 

beschreibt Trévallon als einen „Ort der Reben – aber nicht 

nur!“ und verweist damit auf die Philosophie und den Charakter 

der Domaine als „Gesamtkunstwerk“. Mitten im Parc 

Naturel Régional des Alpilles befinden sich ganze 60 Hektar 

im Besitz der Familie. Doch nur 13 davon sind mit Weinreben 

bestanden. Der Rest verteilt sich auf fünf Hektar Olivenhaine 

und die Garrigue, geschützte und wilde Natur. Darauf 

tummeln sich Bienen und seit kurzem zehn Mutterschafe 

– die ähnlich pittoresken Wildschweine müssen aufgrund 

ihrer besonderen Vorliebe für süße Trauben leider draußen 

bleiben, weshalb das Land von Zäunen umringt ist, was bei 

uns tatsächlich den Eindruck eines Stückchen vom Paradiesgarten 

Eden erweckt. Leben und arbeiten im Gleichgewicht, 

im respektvollen und ressourcenschonenden Umgang mit 

der Natur – ein intrinsischer Wunsch der Dürrbachs und sicherlich 

auch Beweggrund für die Gründung der Domaine. 

Eloi, ein echter Mann von Welt, dessen Winzerdasein 1973 

seinen Anfang nahm, studierte ursprünglich Architektur 

und Mathematik in Paris, bevor er sich in die Landschaft und 

den Sommersitz seiner Großmutter verliebte und sich ihrem 

lockenden „Ruf“ nicht mehr entziehen konnte. Zumal ihm 

die Bedingungen für Weinbau hier ganz besonders geeignet 

schienen, so etwa das spezielle Mikroklima, der Einfall kalter 

Winde aus dem Norden und das Abblocken der warmen 

Luftströme aus der Camargue durch die gezackten Gipfel des 

Kalksteinmassivs der wilden Alpilles-Bergkette. Die daraus 

resultierende verlängerte Vegetationsperiode und die späte 

Lese ergeben, zusammen mit dem erstklassigen Terroir und 

der extremen Ertragsreduzierung, einen der eigenwilligsten 

Weine der Welt. 

Der „Trévallon“ gehört zweifelsfrei zu den Legenden des 

französischen Südens, besitzt Kultweinstatus und sorgt für 

Gänsehaut! Er ist einer der großen Klassiker, der sowohl die 

Region als auch ihre Wahrnehmung wie kaum ein anderer 

Wein geprägt hat. Uns fiele in dieser Kategorie nur noch 

La Grange des Pères von Laurent Vaillé ein, der leider 2021 

ebenfalls von uns gegangen ist (sein Bruder Bernard führt das 

Gut fort). Beide Betriebe verbindet eine bemerkenswerte Beschränkung 

auf das Wesentliche. Im Fokus stehen zwei Weine, 

ein Rot- und ein Weißwein (inklusive und eine langen 

Historie exzellenter Jahrgänge), die irritierenderweise einerseits 

die qualitative Spitze der Region abbilden, andererseits 

von starren Regularien (und ihren Erfüllungsgehilfen) als 

einfache „Landweine“ abgestuft wurden. Man musste schon 

Mut besitzen, um in jungen Jahren dennoch mit Überzeugung 

weiterzumachen. Doch um aus einer solchen Situation 

auch noch als strahlender „Sieger“ hervorzugehen, bedarf es 

weit mehr als nur Mut! 

Wie überall auf der Welt, müssen sich auch die Winzer im 

Süden Frankreichs seit einigen Jahren mit steigenden Temperaturen 

und früherer Traubenreife arrangieren. Für Ostiane 

ist dennoch eine höchst positive Überraschung, dass 

der Charakter des Terroirs auch weiterhin gut zur Geltung 

kommt. 2022, dies zieht sich durch nahezu alle Anbaugebiete 

Frankreichs, wieder mehr im Zeichen eines wärmeren Jahrgangs, 

speziell im Kontrast zum vorherigen, fast klassisch 

anmutenden 2021er. Nicht wenige Winzer in der Provence 

sprachen davon, dass den Jahrgang mit seinen beständig milden 

bis trocken warmen Perioden das Fehlen der vier Jahreszeiten 

charakterisierte. Auf Trévallon gibt es neben der 

schattenspendenden Waldfläche allerdings zwei gewichtige 

Parameter, die bei trockenen Sommern vorteilhaft sind: hohe 

Bestände an alten Reben, die tief wurzeln sowie Reifeunterschiede 

bei den Parzellen von 10, bis zu 15 Tagen, die das 

Lesefenster der 13 Hektar Rebfläche vergrößern. 

Der Syrah zeigt sich in schönster Bilderbuchmanier provençalisch: 

Lavendel, Veilchen, rote Beeren und eine beachtliche 

Säurestruktur, allesamt Zeichen einer à point erfolgten Lese. 

Der Cabernet Sauvignon bildet das Rückgrat, wirkt geradlinig 

und zeigt eine souveräne Frucht, die schon im frühen 

Stadium verführt. Hier steht uns ein Klassiker bevor, der an 

die Jahrgänge wie 2015, 2009 oder 2003 erinnern könnte, allerdings 

aufgrund der Erfahrung des Teams mit zunehmend 

wärmeren Jahren noch eleganter ausfällt, als man zu hoffen 

gewagt hätte. Genau diese Stärke, in vermeintlich zu warmen 

oder zu kalten Jahren durch einen in sich ruhenden Wein zu 

überzeugen, macht für uns großes Terroir aus. Trévallon ist in 

dieser Hinsicht ein wahres Gesamtkunstwerk, die Domaine 

zählt möglicherweise zu den zehn wichtigsten Weingütern 

im Hinblick auf die französische Wein-„Kultur“. So freuen 

wir uns schon jetzt auf die arrivage eines der interessantesten 

Rotweine aus Frankreichs Süden. Wenn die liebevoll gepackten 

Holzkisten hier in Saarwellingen eintreffen, werden wir 

eine Flasche auf Eloi und eine weitere auf Ostiane und das 

Team öffnen – so viel ist gewiss, zumal auch wir so Anteil an 

der „Geschichte einer Weitergabe“ haben! 

PS: Wie sehr diese Singularität dieser provençalischen Ikone 

geschätzt wird, zeigt jüngst das Ergebnis einer Versteigerung 

in Cannes: Eine Magnumflasche Trévallon 1982 erzielte die 

Rekordsumme von 1.000 Euro. Parker selbst nannte diesen 

Jahrgang von Dürrbach die schönste Entdeckung seines Lebens. 

Ein klarer Beweis für die Ausnahmestellung der Domaine! 

Ab Freigabe im Sommer 2025, Höhepunkt wohl ab 2034 bis 2054. 

Genialer Begleiter (und mehrfach erprobt) zu „lièvre à la royale“ 

und Lammkarree mit Ratatouille und Rosmarin. 

Trévallon 

März 2024 

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FRANKREICH CHAMPAGNE 

JACQUES 

LASSAIGNE 

MONTGUEUX 


Jacques Lassaigne, einer der Betriebe, 

die momentan nicht nur kräftig die Champagne 

wachrütteln, sondern auch den Ton angeben! 

Jacques Lassaigne 

„Einer der spannendsten Erzeuger der Champagne ist Emmanuel Lassaigne, ein intelligenter 

und aufmerksamer Winzer, der mit den kalkhaltigen, nach Süden und Südosten ausgerichteten 

Weinbergen von Montgueux arbeitet.“ – William Kelley (Robert Parker Wine Advocate) 

„Heute gehen noch 80 Prozent der Trauben aus Montgueux zu Negociants in der Marne, 

aber es gibt mehrere eigenständige Winzer im Dorf, die an Bedeutung gewinnen, 

und keiner mehr als Jacques Lassaigne.“ – Peter Liem („Champagne Guide“) 

Das Weingut von Emmanuel Lassaigne zählt zu den 

feinsten der ganzen Champagne. Dieser Winzerchampagnerbetrieb 

verdankt seine glasklare Stilistik 

sowohl seinen Lagen, als auch der klaren Vinifikationsphilosophie 

Emmanuels. Maison Lassaigne befindet sich in 

Montgueux, in der Nähe der ehemaligen Hauptstadt der 

Champagne, Troyes, zwischen der Côte de Blancs und der 

Côte de Bar. Die Besonderheit sind hier die Böden. Überwiegend 

Kreideböden, die in ihrer Reinheit vergleichbar mit 

jenen aus Le Mesnil sind oder gar im Grand Cru Montrachet. 

Daher wird der Kreidehügel des Montgueux auch von 

den ortsansässigen seit jeher ehrfürchtig als „Montrachet der 

Champagne“ bezeichnet. Es ist keine Übertreibung, Lassaignes 

Champagner als Manufakturware zu bezeichenen. Lediglich 

4,7 Hektar Eigenbesitz bewirtschaftet Emmanuel, so 

wie unser kleiner Mosel-Betrieb Willi Schaefer aus Graach. 

Erst kürzlich konnte er einen weiteren Hektar an südlicheren 

Lagen erwerben. Auch hier kann er Weinbergarbeit und 

Erntezeitpunkt selbst bestimmen und unterscheidet sich dabei 

meilenweit von den großen Häusern, die ausschließlich 

Trauben zukaufen oder sogar den fertigen Most erwerben. 

Seine Champagner dégorgiert er noch von Hand, die Trauben 

presst er mit der alten Coquard-Presse – hier wird jeder 

noch so unbedeutend scheinende Parameter zur Qualitätsoptimierung 

genutzt. 

Was definiert die Champagner Lassaignes? 

Kurz gesagt definieren drei wesentliche Säulen die Hausstilistik: 

Lassaigne steht für 100 % Chardonnay, also ausschließlich 

Blanc-de-Blanc-Champagner. Diese Rebsorte 

wächst zu 100 % auf den puren Kreideböden, die sich hier 

durch das Gebiet ziehen. Drittes und nicht unwesentliches 

Element ist die äußerst geringe Dosage, mit der Emmanuel 

seine Weine „ausstattet“. Die meisten Champagner des 

Hauses sind Brut Nature, dürften also als „knochentrocken“ 

empfunden werden. Genau hierdurch entsteht die 

einmalig puristische, vom Terroir geprägte Handschrift, 

die weltweit treue Anhänger gefunden hat. Ein Champagner 

von Jacques Lassaigne schmeckt wie die perlende 

Version eines weißen Burgunders aus Grand-Cru-Lage: 

purer Kreidestaub, der Inbegriff glasklaren, mineralischen 

Champagners, ungeschminkt und kompromisslos. Das ist 

auch der Grund, warum Emmanuel früh beschloss seine 

Champagner nach Einzellagen zu vinifizieren, so wie im 

Burgund üblich. Damals von Kollegen milde belächelt, hat 

er mit anderen ambitionierten und klugen Winzern eine 

neue Welle in Bewegung gebracht und darf getrost Jacques 

Lassaigne, einer der Betriebe, die momentan nicht nur 

kräftig die Champagne wachrütteln, sondern dort auch 

den Ton angeben! 

William Kelley, der Mann, der für den Wine Advocate die 

Champagne bereist und verkostet, erklärt sich die Besonderheit 

dieses Betriebs wie folgt: „Er wirft ein Schlaglicht auf 

das, was im »geheimen Garten« der Champagne, wie ich ihn 

an anderer Stelle genannt habe, möglich ist. Lange Zeit begnügten 

sich die négociants damit, die Trauben aus Montgueux 

zu kaufen, ohne ihre Herkunft offenzulegen, und nur der 

ehemalige Chef de cave von Charles Heidsieck, der verstorbene 

Daniel Thibault, lobte diesen Sektor jemals öffentlich. 

Heute jedoch verschieben die außergewöhnlichen Champagner 

von Lassaigne die qualitativen Grenzen nicht nur der 

Aube, sondern der gesamten Region.“ und weiter: „ich möchte 

den Lesern ans Herz legen, sich mit diesem erstklassigen 

Erzeuger vertraut zu machen.“ 

Wozu passen die Champagner am besten? 

Der puristische Ausbau der Blanc de Blancs, die knochentrockene 

und vibrierend erfrischende Art, die oft mit Zitrusfrüchten 

begleitet wird, prädestinieren Emmanuels Champagner 

als Apéritif. Sie kleiden den Gaumen nicht aus, sondern 

erfrischen die Kehle. Eine frische Auster mit Zitrone oder 

ein Meeresfrüchteteller sind ideales Terrain für diese wunderbar 

belebenden Champagner und maximieren jeglichen 

Genuss. Da Lassaigne einen Teil der Grundweine im gebrauchten 

Holz ausbaut, besitzen sämtliche seiner wunderbaren 

Champagner bei allem Purismus und eigenständigem 

Charakter einen hinreißenden Charme und enorme Tiefe. 

März 2024 

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FRANKREICH CHAMPAGNE 

„LES VIGNES DE MONTGUEUX“ 

BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT 

Blanc de Blancs vom 

„Montrachet der Champagne“ 

CHARDONNAY 

FCH080100D | 12% VOL. | 79,33 €/L | 59,50 € 

Dieser fantastische Extra-Brut-Champagner stammt von 

Winzer (und négociant manipulant) Emmanuel Lassaigne 

der mit seinen Chardonnay-Champagnern so etwas wie 

die Montrachet-Lagen der Champagne besitzt. In dem kleinen 

Örtchen Montgueux wachsen die Chardonnayreben 

auf kreidehaltigen Böden und ergeben rassig-mineralische 

Champagner. In Verbindung mit der geringen Dosage, einem 

teilweisen Ausbau im Eichenholzfass, findet man hier puristische 

Champagner, die nicht umsonst an großartige weiße 

Burgunder erinnern. 

Der „Les Vignes de Montgueux Extra Brut“ macht den fantastischen 

Einstieg ins Sortiment und ist unser Geheimtipp 

für vom Terroir geprägten und vibrierenden Champagner. 

Die Perlage dieses zart gelblichen Champagners ist sehr 

fein, die Schaumkrone bildet sich gleichmäßig und allgemein 

prickelt er sehr lange im Glas. In der Nase zeigt sich 

der Blanc-de-Blancs-Champagner expressiv und zugänglich. 

Das Bukett ist die pure Harmonie, wir riechen etwas grüne 

Birne, gerösteten Sesam anstatt opulentes Brioche, grünen 

Apfel und eine kräutrige Würze. Das ist enorm erfrischend! 

Auch kommen hier spontan Assoziationen an einen Spaziergang 

am Meeresstrand. Mit dem ersten Schluck zeigt sich 

der Lassaigne schlank und geradlinig aber nicht hart und 

trägt damit bereits voll und ganz die Handschrift der großen 

Champagner Emmanuels! Eine frische und knackige Frucht 

von Pomelo und chinesischer Birne prägt den Champagner 

der extrem mineralisch ausfällt und nie fruchtig-reif. Man 

spürt hier den kargen Chardonnay-Charakter wie ein großer 

Chablis ihn hat. Am Gaumen etwas Brioche, jedoch sehr dezent 

und eher im Hintergrund. Mit Luft kommen noch Noten 

von Agrumen – Kumquats, auch Grapefruit – hinzu. Die 

Säure bleibt dabei mild und trotzdem wirkt dieser Champagner 

von Lassaigne nicht breit, sondern schwebend leicht, ja 

geradezu sublim (von der bemerkenswerten Noblesse, die in 

dieser Preiskategorie vergleichsweise ungewöhnlich ist, einmal 

ganz abgesehen). 

Der „Les Vignes de Montgueux“ begleitet auf raffiniert subtile 

Weise ganz exzellent milde, eher „introvertierte“ Speisen 

wie Avocado-Lachs-Sashimi mit Sesam-Mayo und warmem 

Basmatireis oder einfach nur das eine oder andere Dutzend 

Austern, Venus- oder andere rohe Muscheln mit einem 

Spritzer Zitrone. Gleiches gilt für ein Carabinero-Carpaccio 

und andere ähnlich köstliche Meeresfrüchte. 

Ab sofort bis sicherlich 2030+ ein Genuss. 


„Try to find his wines!“ 

Jacques Lassaigne 

– STEPHAN REINHARDT 

„LA COLLINE INSPIRÉE“ 

BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT (DÉG. 11/2023) 

Puristisches Gesamtkunstwerk 

CHARDONNAY 

FCH080300D | 12% VOL. | 132,00 €/L | 99,00 € 

Dieser Blanc-de-Blancs-Champagner, der ausschließlich aus Chardonnay besteht, ist Emmanuels 

Meisterwerk. Aus den Parzellen La Grande Côte, Le Cotet, Les Paluets und Voie Creuse 

assembliert er einen traumhaften Champagner, der überwiegend aus einem Jahrgang stammt 

und mit Reserveweinen aus den vorherigen beiden Jahrgängen verheiratet wird. Diese Füllung 

wurde im November 2023 dégorgiert. 

Wer den „La Colline Inspirée“ einmal im Glas hatte, versteht auch warum die einheimischen 

Winzer das Terroir des Montgeux-Hügels den „Montrachet der Champagne“ nannten. 

Dieser zart perlende, eine feine Schaumkrone bildende Champagner duftet pur zunächst 

nach Kreidestein. Dann gesellt sich eine reife Zitrone hinzu, etwas Bitterorange und zart 

nussige Aromen, wie man sie von guten weißen Burgundern kennt, die nur zu einem geringen 

Anteil in neuem Holz (und zwar exzellentes!) lagen. Voluminöse Hefe- und Briochenoten 

sucht man hier vergebens. „La Colline Inspirée“ ist ein glockenheller, glasklarer, sehr mineralischer 

Champagner, der Austern, Krustentiere oder gedämpften Schellfisch begleitet. Die 

salzigen sind unnachahmlich und Zeugnis eines großartigen Terroirs. Edler oder feiner kann 

Champagner kaum sein! 

Zu genießen ab sofort bis 2035+. 

März 2024 

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ITALIEN VENETIEN 

PIEROPAN 

SOAVE 

Unser Traditionsgut Pieropan 

ist eine Institution Venetiens! 

Schon in vierter Generation vinifiziert die sympathische Familie Weine, 

die von Kritikern der ganzen Welt gefeiert werden. Liebe Kunden, erleben 

Sie große Weißweine, echte Soave-Classico-Referenzen, so edlen wie trinkfreudigen 

Valpolicella und einen fabelhaften Amarone aus dem Veneto! 

„Pieropan, ein Wort genügt! Ein Klassiker für Präzision und höchste Qualität. 

Schlicht Stilikonen!“ – Gambero Rosso 

Unser Traditionsweingut Pieropan gilt als die Soave-Institution 

Venetiens! Hier vinifiziert eine 

sympathische Familie balancierte, mineralische, finessenreiche 

Weine in handwerklicher Arbeit, die von den 

Kritikern in aller Welt gefeiert werden, und das schon in der 

vierten Generation! 

Auf den sanft geneigten Hügeln zu Füßen der Skaligerburg 

wachsen einige der betörendsten Weißweine des europäischen 

Südens. Hinter den großartigen Qualitäten von Pieropan 

stecken zwei kluge Köpfe, die ein unschlagbares Team 

bilden! Andrea ist Weinbauer (und studierter Agronom), 

sein jüngerer Bruder Dario Önologe. Sie verbinden auf ihren 

traumhaft gelegenen Hügellagen gekonnt Tradition und Moderne, 

haben einen optimal klimatisierten Keller errichtet 

und ihre mit Herzblut gepflegten Rebstöcke auf biologischen 

Anbau umgestellt. Sie sind beseelt von einer Idee: Ele- 

gante, feine, frische Weine mit niedriger Alkoholgradation 

zu vinifizieren, die solo getrunken wunderbar munden, die 

aber auch perfekt zum Essen passen sollen in bester mediterraner 

Mentalität! 

Das Resultat: Die Familie Pieropan verzaubert uns mit Soave 

der absoluten Spitzenklasse. Das ist wahrhaft eine Konkurrenz 

gar für die besten Weißweine der Welt, deutschen Riesling 

und großen Chardonnay aus dem Burgund. Die Pieropan-Brüder 

vinifizieren die schönsten bianchi der gesamten 

Apellation. Was für uns diese genialen Soave-Kreszenzen vor 

allen anderen auszeichnet, ist ihre Geradlinigkeit und Präzision, 

die mineralische Ader sowie ihre Eleganz und Feinheit. 

Bei solch grandiosen Qualitäten bleibt abends dann auch 

häufiger die Flasche Riesling geschlossen. Pieropan – das 

sind Meisterwerke aus dem Veneto mit einem fantastischen 

Preis-Genuss-Verhältnis! 


„Ikonische Weißweine: Pieropans Soave Classico 

Calvarino war der erste Wein, der mir zeigte, dass 

Italien große Weißweine hervorbringen kann.“ 

Pieropan 

– DECANTER 

SOAVE CLASSICO DOC, BIANCO 2023 (BIO) 

Vulkanische Böden, zwei unbestechlich gute Rebsorten 

und ein herausragender Erzeuger! 

GARGANEGA, TREBBIANO DI SOAVE | 

IVE020123 | 12% VOL. | 14,26 €/L | 10,70 € 

IT-BIO-005 

Es gibt Weinbaugebiete, die über Jahrzehnte mit einer gediegenen Mittelmäßigkeit zu kämpfen 

haben, obwohl sie ein beeindruckendes Potenzial besitzen. Soave ist so ein Gebiet. Die 

Böden, die zwischen vulkanischem Gestein und Inseln aus Kalk wechseln, die Höhenlagen, 

die Rebsorten Trebbiano di Soave und Garganega können die Basis für einige der besten 

Weißweine Italiens sein. Leider gibt es zu viele Winzer, die große Mengen ohne Charakter 

abfüllen und damit den Ruf des gesamten Gebiets torpedieren, oder gar komplett in Verruf 

bringen. Sie kennen das sicher auch anderen Gebieten, dem Beaujolais beispielsweise. Doch 

dann gibt es hier wie dort eben auch solche Winzer, die sich davon nicht beirren lassen, ja 

vielmehr dagegen anarbeiten und den Soave wieder höchst attraktiv gemacht haben. Familie 

Pieropan gehört dazu. Das, was sie hier macht, ist Soave in seiner brillantesten Form. Verbinden 

Sie eine Idee von Riesling, der auf vulkanischen Böden gewachsen ist mit einer gewissen 

italianità und der ihr eigenen Leichtigkeit des Seins – so „funktioniert“ dieser Wein! Familie 

Pieropan sorgt schon in den Weinbergen dafür, dass hier ein erstklassiger Wein entsteht. Sie 

nutzt Trauben von bis zu 60 Jahre alten Rebstöcken im Kerngebiet des Soave, dem Classico, 

zudem ausschließlich solche aus eigenen, biologisch bewirtschafteten Weinbergen von den 

typischen vulkanischen Böden auf 100 bis 300 Metern Höhe. Der Trebbiano di Soave wurde 

Mitte September von Hand gelesen, die Garganega ab Oktober. Nachdem die Beeren entrappt 

und langsam gepresst wurden, erfolgte die Gärung der beiden Sorten bei 14 bis 18 ºC. 

Ausgebaut wurde der Wein auf der Feinhefe in Zementtanks. 

Der Soave Classico ist ein geschliffen feiner Weißwein, der Noten von Birnen, reifen Äpfeln, 

Pfirsichen und Karambole mit eleganten Hefenoten und einer steinigen Würze verbindet. 

Am Gaumen ist der 2023er ein extrem saftiger, stoffiger und seidiger Jahrgang mit reifem 

Kernobst, einer eleganten, spielerischen Säure und gleichzeitiger Kraft und animierender 

Salzigkeit. „Moment, das ist ein »Soave Classico« der Einstiegsklasse? Bravo!“, schrieb Eric 

Guido bei Vinous über einen Vorgängerjahrgang und dieser Moment des Verzückens gilt 

auch heute noch. Ja mehr noch: Die Weine in der komplett klimaneutralen Kellerei sind unseres 

Erachtens noch eine Spur präziser geworden. Dass man Weißwein auf so hohem Niveau 

immer noch zu einem solchen Preis bekommt, ist schlichtweg fantastisch! 

Ab sofort uns bis sicherlich 2028 ein Genuss. 

März 2024 

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„Pieropan – 

anspruchsvollste Soave!“ 

– WEINWISSER 

CALVARINO“ SOAVE CLASSICO DOC, 

BIANCO 2022 (BIO) 

Eine der besten Lagen und einer 

der besten Weine des Soave Classico! 

GARGANEGA, TREBBIANO DI SOAVE | 

IVE020222 |12,5% VOL. | 24,66 €/L | 18,50 € 

IT-BIO-005 

Familie Pieropan ist eng mit der Lage „Calvarino“ („kleiner 

Kalvarienberg“ oder „kleine Schädelstätte“) verbunden. Der 

Begriff steht für „Golgatha“, also den Ort, an dem Christus 

gekreuzigt wurde. Ab dem 15. Jahrhundert richtete man im 

christlichen Abendland Kalvarienberge als letzte Stationen 

von Karfreitagsprozessionen ein, was den Namen des Weinbergs 

vermutlich erklärt. Vielleicht stammt die Bezeichnung 

aber auch, so zumindest die Theorie im Hause Pieropan, von der Arbeit in der steilen Weinberglage, 

die so manchem wie ein kleines Martyrium vorgekommen sein mag. Es ist tatsächlich 

mühsam, in dem harten Basalt- und Tuffgestein zu arbeiten. Doch die Arbeit lohnt sich. 

Das wusste Familie Pieropan bereits im Jahr 1900, als sie die Chance erhielt, diese Lage zu 

erwerben. Die Lage wurde dann auch zur Grundlage ihres Erfolgs und wird nun seit 1971 

(letztes Jahr gab es das Sonderetikett zum 50. Jahrgang) als Einzellage gefüllt – als eine der 

ersten im gesamten Soave-Gebiet! Vom neuen, klimaneutralen Weingut aus kann man einen 

hervorragenden Blick auf diese Lage genießen. Der Calvario befindet sich in 200 bis 300 Metern 

Seehöhe, die Reben sind zwischen 30 und 60 Jahren alt. Sie setzen sich zu rund drei 

Vierteln aus Garganega und zu einem Viertel aus Trebbiano di Soave zusammen, den beiden 

historischen Weißweinsorten des Soave. Gelesen wird der Trebbiano ab Mitte September, die 

Garganega reift rund zwei Wochen später aus. Die Beeren des „Calvarino“ wurden entrappt, 

gepresst und bei 16 bis 18 °C vergoren, um dann im mit Glas ausgekleideten Zementtank auf 

der Feinhefe ausgebaut zu werden. Im Gegensatz zum Soave Classico darf der „Calvarino“ 

ein Jahr länger reifen. In Verbindung mit dem exzellenten Terroir der Einzellage führt das zu 

einem Wein, der zwar eindeutig ein „Pieropan-Soave“ ist, aber doch deutlich vielschichtiger 

als der „Classico“. 

Der „Calvarino“ ist ein Wein, bei dem es um Spannung, Struktur und Mineralität geht – und 

das Jahr für Jahr. Das hat sich auch 2022 nicht geändert. Doch in diesem Jahr empfinden wir 

den Wein als besonders floral, fein und elegant mit Nuancen von Jasmin und Akazienblüten, 

Ingwer, Zitronen, Äpfeln, Birnen und Pfirsichen. Schließlich taucht eine Muskatwürze auf, 

die auch am Gaumen präsent bleibt. Dort präsentiert sich der Soave Classico saftig, präzise 

und klar mit der erwähnten Struktur und mit einer Säure, die zunächst seidig wirkt, zum 

Finale hin aber immer mehr Spannung und Druck aufbaut. Auch die Aromatik wird mit 

jeder Sekunde am Gaumen intensiver und vor allem pikanter und würziger. Ein absolut beeindruckender 

Wein, bei dessen Salzigkeit im langen, kräutrigen Finale man unweigerlich 

zum zweiten oder dritten Glas tendiert. Momentan empfiehlt es sich den Wein zu karaffieren, 

damit sich dieser italienische weißer „Premier Cru“ – mit etwas Luft – noch besser, noch 

vollendeter entfalten kann. 

Schon jetzt und sicher bis 2032 mit Freude zu trinken. 


Pieropan 

„LA ROCCA“ 

SOAVE CLASSICO DOC, 

BIANCO 2022 (BIO) 

Hinreißend schöner Garganega 

von kalkreichen Böden! 

GARGANEGA | 

IT-BIO-005 

IVE020322 | 13% VOL. | 37,27 €/L | 27,95 € 

In Italien stehen ja bekanntlich vor allem die roten Crus 

im Vordergrund. Da kann man schonmal übersehen, dass es 

auch grandios gute Weißweine dort gibt, die sich bei keinem 

Vergleich verstecken müssen. Einer dieser „Grand Cru“, 

so bezeichnen wir ihn mal, auch wenn es diese Bezeichnung 

natürlich nicht offiziell gibt, ist der „La Rocca“ von Pieropan. 

Schon die Lage deutet auf die Güte des Weines hin. Sie befindet 

sich am Monte Rocchetta direkt unterhalb der Burg, 

von der aus man den Ort Soave überblickt. Der Boden dort 

besteht aus kreidigem Kalk, was für das sonst vulkanische 

Soave absolut außergewöhnlich ist. Aus diesem Grund ist der 

Weinberg auch komplett mit Garganega bestockt, der wichtigsten 

Rebsorte des Soave, die aber meist eine Cuvée mit 

Trebbiano di Soave bildet. Garganega harmoniert hervorragend 

mit diesen Kalkböden. Die Sorte wird als Spätlese erst 

Ende Oktober in mehreren Durchgängen von Hand gelesen. 

Die biologisch erzeugten Beeren von bis 50 Jahre alten Reben 

werden entrappt, angequetscht und nach einem leicht verlängerten 

Maischekontakt in tonneau und botti von bis zu 

2.000 Liter vergoren und über zwei Winter hinweg ausgebaut. 

Steht der „Calvarino“ für Spannung und Struktur, ist „La 

Rocca“ die personifizierte Eleganz und Fülle. Ein hell goldfarbener 

Wein, der nach Birnencrème mit Vanille, weißem 

Nougat, etwas reifer Orange und Marzipan duftet. Darüber 

liegen Noten von Akazienblüten und Kamille. Am Gaumen 

wirkt dieser Soave Classico ungemein dicht, saftig und nachhaltig, 

gleichzeitig präzise und strukturiert mit einer seidigen 

aber doch ganz klaren, spannungsvollen Säure und Mineralität. 

Die Frucht ist herrlich stoffig und schmackhaft. Sie verbindet 

sich mit lemon curd, Salz, Holzwürze und wiederum 

mit etwas Marzipan zu einem sinnlichen Erlebnis, dass sich 

sogar noch steigern lässt, wenn man dem Wein Luft gibt – 

in einer Karaffe oder in Burgundergläsern. Es ist ein großer 

Soave und einer der charakterstärksten klassischen Weißweine, 

die wir aus Italien kennen – in der perfekten Balance 

zwischen Fülle und Finesse. 

Dieser Wein hat keine Eile. Probieren Sie ihn jetzt mit viel Luft, 

sonst über die nächsten Jahre bis 2036+. 

„RUBERPAN“ 

DOC VALPOLICELLA 

SUPERIORE DOC, ROSSO 2021 (BIO) 

Pieropans rotes Pendant zu den Texturund 

Strukturweinen aus Soave 

CORVINA VERONESE, RONDINELLA, CORVINONE, CROATINA 

VERONESE, ALTE TRADITIONELLE REBSORTEN AUS DER REGION 

| IT-BIO-005 

IVE020421 | 14% VOL. | 23,86 €/L | 17,90 € 

Wenn man Valpolicella und Soave vergleicht, dann gibt es zunächst 

einmal keine so offensichtlichen Ähnlichkeiten, ausser, 

dass sich beide im Veneto befinden, und das auch nicht 

sonderlich weit voneinander entfernt. Doch ist Soave natürlich 

ein reines Weißweingebiet, während es im Valpolicella 

eine Handvoll roter Sorten wie Corvina Veronese, Corvinone, 

Rondinella oder Croatina Veronese zu entdecken gilt, die 

sich auch alle im hier besprochenen Valpolicella Superiore 

namens „Ruberpan“ wiederfinden. Auch die Bodenstrukturen 

sind andere. Wird Soave von vulkanischen Böden geprägt 

mit wenigen Kalksteinvorkommen, sind es im Valpolicella 

vor allem Kalkstein und Sedimentböden mit Sand, Lehm- und 

Tonauflagen. Trotzdem, das ist zumindest unsere Meinung, 

haben Dario und Andrea Pieropans Weiß- und Rotweine so 

einiges gemeinsam, vor allem in ihrer inneren Spannung und 

gleichzeitige Ausgeglichenheit. 

Der „Ruberpan“ ist das rubinrote Pendant zum Soave 

Classico. Es ist so etwas wie der rote Gutswein des Weinguts, 

dessen Frucht aus den Bereichen Monte Garzon und Cellore 

d’Illasi stammt. Doch hätten Dario und Andrea sich sicher 

nicht ihren Ruf erworben, wenn sie einen handelsüblichen 

„Mainstream-Valpolicella“ abfüllen würden. Viel mehr gönnen 

die Winzerbrüder dem Wein sowohl 18 Monate Reife 

in tonneaux – Neuholzanteil 40 bis 50 % – als auch eine verlängere 

Flaschenreife, so dass der „Ruberpan“ unfiltriert am 

7. November 2023 in der eigenen Valpolicella-Kellerei, der 

Villa Cipolla Pellegrini, gefüllt wurde. Der duftet feinwürzig, 

lebendig und floral nach Unterholz, Walderdbeeren und 

Sauerkirschen, dazu etwas schwarzer Tee, getrocknete Kräuter 

und getrocknete violette Blüten sowie ein wenig Pfeffer. 

Am Gaumen präsentiert sich die Cuvée stoffig mit einem 

leichten, markanten Gerbstoff, wobei der Wein im besten 

Sinne leicht und raffiniert wirkt, mit einer lebhaften Säure 

und Mineralität, Noten von Berberitzen und etwas Ras el- 

Hanout sowie einer Menge Walderdbeeren. Das ist ein heller, 

sehr taktiler Valpolicella, der das „Superiore“ verdientermaßen 

im Namen führt! 


März 2024 

63



„Pieropan ist schon lange qualitativ 

die Nr. 1 in Soave, doch die neuen Jahrgänge 

erreichen ein nochmals höheres 

Level! Edelsteine, die sich meine Leser 

nicht entgehen lassen sollten!“ 

Pieropan 

– ROBERT PARKER WINE ADVOCATE 

„VIGNA MONTE GARZON“ 

DOCG AMARONE, ROSSO 2017 (BIO) 

Modern, zugänglich und unglaublich elegant: Amarone à la Pieropan! 

95 Punkte: „Der 2017er hallt unendlich lange nach“ – Eric Guido (Vinous) 

CORVINA, CORVINONE, RONDINELLA, CROATINA U.A. | 

IVE020517 | 16,5% VOL | 60,00 €/L | 45,00 € 

IT-BIO-005 

Der Stilwechsel des Amarone – weg vom eingekocht-süßen Rotwein – hat sich noch nicht 

zu allen Weinfreunden durchgesprochen. „Vigna Monte Garzon“ steht für diese Moderne, 

auch die Rebanlagen der Pieropans bei Cellore d’Illasi sind mit ihren knapp über 20 Jahren 

vergleichsweise jung. Wie auch beim Valpolicella Superiore, dem „Ruberpan“, vertraut man 

einem ausgeklügelten Blend aus Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Molinara und 

Oseleta. Wenn es der Jahrgang nur irgendwie zulässt, verzichtet man auf die Traubentrocknung 

mittels Ventilatoren, das sind Andrea und Dario Pieropan ihrer Ehre als Bio-Winzer 

schuldig. Das klassische Appassimento-Verfahren auf den Holzgestellen wird klar bevorzugt, 

der Ausbau währt über zwei Jahre in 225 und 500 Liter fassenden Fässern. Egal, wie lange dieser 

Ausbau dauert, die Flaschenreife muss ebenfalls sein, um die Kraft des legendären Weines 

entsprechend zu mildern. 

Der intensiven dunkelroten Farbe im Glas entspricht ein Duft in Cinemascope: Pflaumen- 

Geruch, so dich und fast eingekocht, dass Tschechen und Österreichern wohl unmerklich ein 

„Powidl“-Schrei entfährt. Aber auch Beeren-Confit aus Holunder und Brombeere ließe sich 

als Assoziation zum 2017er-Amarone anführen. Würzig und zart herb, lässt er aber auch an gedämpfen 

Rotkohl denken. Und warum auch nicht? Denn festlich ist dieser Wein allemal! Das 

zeigt sich auch mit seinem Antritt am Gaumen, der neben den fruchtsüßen Noten (wir halten 

aber lediglich bei 8 Gramm Restzucker!) wird auch mit der Tanninschulter gezuckt. Die größte 

Überraschung beim „Vigna Monte Garzon“ aber stellt seine Frische dar. Man muss die Säure 

nicht suchen, die offenbart sich im Trinkverlauf. Thymian und im langen Finale dann auch 

Maulbeeren werden so attraktiv mit einer gewissen spielerischen Note unterfüttert. Klar, dass 

bei einem Alkoholgehalt von 16,5 Vol.-% auch der „footprint“ dieses Amarone ein kraftvoller 

sein wird. Doch wer Angst vor den reinen technischen Werten dieses Pieropan-Weins hat, sollte 

einfach einen Schluck nehmen. Diese Klasse lässt sich einfach nicht „überschmecken“. 

P.S.: Ein solch reichhaltiger Wein verlangt natürlich nach kräftigen Partnern aus der Küche. 

Daher ist er mit Wildgerichten, Schmorbraten, aber auch lang gereifte Käsesorten immer in 

bester Gesellschaft! 

Unbedingt karaffieren und aus großen Gläsern mit viel Sauerstoff genießen, wird sich noch großartig 

entwickeln – bis sicherlich 2037+. 

März 2024 

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ITALIEN TOSKANA 

BARICCI 

MONTALCINO 


Baricci 

Burgundische Noblesse in erfrischend 

spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, 

Wein und Landschaft von großem Reiz und 

herber Schönheit. 

Bariccis Traumlage Montosoli ist der einzige (inoffizielle) Grand Cru in ganz Montalcino, 

berühmt seit dem Mittelalter wegen der legendären Frische und Komplexität der hier 

produzierten Weltklasse-Brunello! 

„Auf eine wahrhaft romantische Art und Weise produziert diese Bauernfamilie, die zufällig 

auch Winzer ist, einige der versteckten Juwelen Italiens. Ich hoffe nur, dass sie sich nie ändern 

werden.“ – Eric Guido (Vinous) 

Andreas März, Chefredakteur der – nicht nur unserer 

Meinung nach – besten deutschsprachigen Zeitschrift 

für italienische Weine Merum (zudem leidenschaftlicher 

Verfechter des echten, guten, ungepanschten 

Olivenöls), hat die Baricci-Weine bereits mehrfach verkostet, 

jeweils mit höchsten Wertungen bedacht und euphorisch 

kommentiert: „Toll finde ich, dass der heutige Brunello von 

Baricci genauso schmeckt wie seine Brunelli der frühen 80er 

Jahre, die mich vor 20 Jahren wiederholt nach Montalcino 

pilgern ließen. Gäbe es doch mehr Baricci in Italien! Nur 

sehr wenige italienische Winzer können sich leider damit 

brüsten, ihrem Stil seit 20 Jahren treu geblieben zu sein“. Andreas 

März hat sowas von Recht! Törichte Moden kommen 

und gehen, echte, originäre Qualität aber ist zeitlos groß und 

einzigartig. Und Bariccis Solitäre demaskieren gnadenlos, 

sowohl preislich als qualitativ, die allermeisten „Prestige- 

Barrique-Brunelli“ als das, was sie häufig sind: erschreckend 

belanglos und völlig überteuert! 

Gäbe es doch mehr Baricci in Italien! 

Mit Federico und Francesco Buffi bewirtschaftet die mittlerweile 

dritte Generation rund 30ha Weingärten von Baricci 

auf dem Montosoli-Hügel, etwa 7km vom Stadtzentrum entfernt. 

Und wie Vinous-Kritiker Eric Guido völlig richtig anmerkt, 

können sie auf ihre beiden „Herzensweine“ den Brunello 

und den „Nello“ Riserva „sehr stolz sein“! Nicht nur, 

weil Ihnen wirklich sensationelle Weine gelungen sind (wer 

hätte das bezweifelt?), sondern weil sie Werk ihres nonno, 

der einen Großteil seines Lebens damit verbrachte, sich um 

die Weinberge anderer Produzenten zu kümmern, bevor er 

seine eigenen erwerben konnte, auch in seinem Sinne weiterführen. 

In seinem Sinne heißt: die Identität, die Essenz, die 

Seele dieser Weine zu erhalten. Denn schließlich war es Nello 

Baricci, der als erster Produzent seinen Weinberg beim just 

gegründeten Consorzio anmeldete, dem Wein dieser Landschaft 

wirklich Gestalt verlieh und den Grundstein seines an 

Bedeutung nicht zu überschätzende Vermächtnisses legte. 

Und so fasst Eric Guido alles Wissenswerte über diesen Herzensbetrieb 

bei Vinous vorzüglich zusammen: „Wenn Sie 

sich dem Anwesen der Baricci nähern, haben Sie nicht das 

Gefühl, auf das »Anwesen« eines Brunello-Produzenten zu 

fahren. Stattdessen sehen Sie ein kleines Haus, das von dichtem 

Laub umgeben ist, mit großen Garagentoren, die sich zu 

dem beengten, aber gemütlichen und ganz und gar traditionellen 

Weingut öffnen. Auf der anderen Seite dieses Hauses 

liegt der berühmte Montosoli-Hügel, der sich wie eine Insel 

inmitten des Meeres erhebt, das die nördlichen Hügel von 

Montalcino darstellt. […] Die fünfzehn Hektar der Familie 

gelten als die beste Parzelle des Hügels, die bis zu 280 Meter 

hoch liegt und eine Süd-Südost-Ausrichtung hat. Diese Lage 

hat nichts mit den verfallenden Gesteinsbestandteilen des 

Hügels von Montalcino gemein, wie ein Großteil des umliegenden 

Gebiets; sie ist ein einzigartiges, individuelles Terroir 

und ein echter Cru der Region. Lange bevor das Konzept 

eines Cru oder der Ruhm von Montosoli bestätigt wurde, 

erkannte Nello Baricci, dass es sich um eine ganz besondere 

Lage handelte, und als die Zeit kam, in der sich der Sohn 

von Landarbeitern sein eigenes Land leisten konnte, war es 

diese Lage, die er wählte. Heute ist es die dritte Generation, 

Federico Buffi, der die Reben pflegt und diese Weine nach 

den Lehren seines Großvaters anbaut; und ich kann Ihnen 

versichern, dass Nello Baricci, der 2017 verstorben ist, sehr 

stolz wäre.“ 

März 2024 

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ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2022 

Hedonismus in flüssiger Form: Schon der Rosso di Montalcino 

umgarnt einen mit seiner warmherzigen Großzügigkeit! 

SANGIOVESE 

ITO020122 | 14,5% VOL. | 34,53 €/L | 25,90 € 

Nello Baricci war der Hedonist unter den Montalcino-Winzern, der seine Weine mit einer 

Großzügigkeit und Warmherzigkeit ausstattete, wie man sie selten findet: Es sind üppige, 

vollmundige Tropfen mit ausladenden Fruchtaromen und Tiefe, schon der Rosso di Montalcino 

erreicht hier eine saftige Aromatik, Würze und geschmeidige Fülle, wie man sie sonst 

nur beim Brunello findet. Sie wirken jedoch nie schwer und überladen, sondern imponieren 

mit einem ausgeglichenen Naturell und gekonnt austariertem Gleichgewicht. Nello Baricci 

gründete seine Azienda Agricola 1954, er starb 2018 mit 95 Jahren, seine Weine, die über ein 

außergewöhnliches Reifevermögen verfügen, haben ihn überlebt. Baricci war ein Mann mit 

Prinzipien, der sich von den wankelmütigen Moden des Zeitgeistes nicht aus der Ruhe bringen 

ließ: Schon in den 1950ern setzte er auf biologischen Weinbau, was seinen Sangiovese- 

Weinen eine brillante Fruchtaromatik und bestechende Natürlichkeit verlieh. Seine Familie 

führt in dritter Generation das Weingut ganz im Sinne des Gründers weiter, inzwischen 

haben seine Neffen Federico und Francesco die Leitung übernommen. Die Azienda Agricola 

liegt im nördlichen Teil des Montalcino-Gebiets und bewirtschaftet zwölf Hektar Rebfläche. 

Die Trauben für den Rosso stammen – wie beim Brunello di Montalcino – aus der einzigen 

Cru-Lage der Appellation: Montosoli. Ausgebaut wurde der Rosso ganz klassisch über zwölf 

Monate in großen Fudern aus slawonischer Eiche. Tiefes Rubinrot. Schon der erste Duft 

zeigt, dass Federico und Francesco Buffi mit Überzeugung für die Grundsätze ihres Großvaters 

eintreten: Reichhaltiges Bukett, würzige Aromatik, rote und dunkle Beeren, Walderdbeere, 

Himbeere, Herzkirschen, auch etwas Pflaume, Veilchen und frische Blutorange. Auch 

am Gaumen einnehmend fruchtig, mit feiner Kräuterwürze, gute Verbindung von Frucht, 

reifem Gerbstoff und präsenter, gut eingewobener Säure, saftig, die Struktur ist kompakt 

und packend. Hält gekonnt das Gleichgewicht zwischen üppigem Schmelz und feinfühliger 

Eleganz. Hedonismus im Sinne Nello Bariccis bedeutet nie die Extreme auszureizen, Großzügigkeit 

mündet nie in Trägheit und Schwere. Nicht zu gefällig, endet trocken mit mineralischer 

Andeutung. Langer Ausklang mit feiner Mineralität und Aromen von Veilchen und 

rote Beeren. Ein Wein, der sofortigen Genuss verspricht, aber auch einige Jahre reifen kann. 

Einlagern lohnt sich! 

Bariccis „Rosso“ bereitet ab sofort Freude. Karaffieren überflüssig. Bis 2033+. 


BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG, ROSSO 2019 

Baricci, Montosoli, Sangiovese – die Formel für 

famosen Brunello di Montalcino 

Baricci 

SANGIOVESE 

ITO020219 | 14,5% VOL. | 76,00 €/L | 57,00 € 

ITO020219-M | MAGNUM | 14,5% VOL. | 92,66 €/L | 139,00 € 

Nello Baricci hat die Geschichte des Brunello di Montalcino geprägt wie kaum ein Winzer 

im toskanischen Anbaugebiet. Als kaum jemand an die Region um Montalcino glaubte, 

ging Baricci voran und hielt unbeirrt an seiner Vision fest, dass aus Sangiovese-Trauben in 

Montalcino große Weine entstehen können. Mitte der 1950er-Jahre gelang es der Familie 

einen kleinen Bauernhof namens Colombaio di Montosoli zu erwerben. Montalcino gehörte 

damals zu den ärmsten Gemeinden Italiens, viele der Bewohner verließen das Dorf, um 

sich woanders ein besseres Leben aufzubauen. Nello Baricci aber glaubte an Montalcino und 

seine Weine. 1967 gründete er zusammen mit anderen Winzern das „Consorzio del Vino 

Brunello di Montalcino“, das sich zum Ziel setzte, ihre Weine ins Rampenlicht zu stellen. 

1971 brachte Baricci seinen ersten Brunello di Montalcino auf den Markt, der Beginn einer 

Erfolgsgeschichte: Nello Baricci hatte schon früh erkannt, dass er auf einem Schatz saß, der 

noch gehoben werden wollte: Der nach Norden ausgerichtete Montosoli-Hügel mit Mergel, 

marinen Fossilien, Schieferquarz und Galestro-Böden ist ein wahrer Grand Cru und kann 

zu den besten und profiliertesten Lagen in der Toskana gezählt werden. Es ist ein steiniges, 

karges und schwer zu bewirtschaftendes Terrain, in dem Sangiovese sich von seiner besten 

Seite zeigen kann. Die Trauben für den Brunello wurden sorgfältig von Hand gelesen, nach 

der Fermentation im Edelstahl reifte der Brunello di Montalcino nach den Regeln des Konsortiums 

36 Monate im traditionellen großen Holzfass aus slawonischer Eiche und weitere 

zwölf Monate in der Flasche. 

97 PUNKTE 

Vinous 

Rubinrot mit granatroten Nuancen. Komplexes Aroma mit roten und dunklen Beeren, 

Brombeere und Cassis, schwarze Kirschen, getrocknete Kräuter, feine Holzwürze und Ätherik, 

dunkles Leder, balsamische und florale Nuancen, Veilchen und getrocknete Rosenblätter, 

auch steinige, mineralische Noten. Breit angelegtes Format am Gaumen, auf der weichen, beinahe 

samtenen Textur bauen sich Druck und eine kräftige Struktur auf, dichter, engmaschiger 

Extrakt, geschmolzene Gerbstoffe in hoher Dosierung, die ein langes Leben garantieren. 

Reife, raffinierte Säure, die für Spannung sorgt, großzügig in allen Belangen, klare, beerige 

Frucht, Brombeere, unterlegt von etwas dunkler Schokolade, die den Brunello schon zugänglich 

macht. Kraftvoll, druckvoll, tief und doch mit schwebender Eleganz und Lässigkeit, 

erdige Mineralik im Finish. Besitzt trotzdem Reserven und 

Potenzial für viele Jahre. Bleibt 

lange am Gaumen und hallt 

lange nach. Wenn man eine 

Analogie zur Musik ziehen 

wollte, dann lässt dieser Brunello 

an Roots Reggae denken 

mit viel Groove, Rhythmus, 

Coolness und Größe. Solche 

großen Weine können nur entstehen, 

wenn Winzerfamilien 

über Generationen ihr Terroir 

erforschen und verstehen so wie 

die Bariccis ihren Wunderhügel 

Montosoli. 

Geduld wird belohnt, am besten die 

nächsten fünf Jahre weglegen, sonst 

karaffieren. Entwicklung bis sicher 

2040+. 

März 2024 

69


„NELLO“ 

DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA, ROSSO 2016 

„Nello“: nicht enden wollende Brunello-Herrlichkeit! 

97 Punkte: „Dieser 2016er hebt die historische Familie auf ein ganz neues 

Niveau, ohne die Integrität des ursprünglichen Brunello zu beeinträchtigen.“ 

– Eric Guido (Vinous) 

SANGIOVESE 

ITO020316 | 15% VOL. | 166,66 €/L | 125,00 € 

97 PUNKTE 

Vinous 

Bei handwerklich konsequent und traditionell arbeitenden Betrieben – und zu denen darf 

sich die Azienda Agricola Baricci gewiss zählen – kam die Extravaganz des 2016er Jahrgangs 

mit Ansage. Der Jahrgang, versierte Kenner der Materie wissen das und warten bei ihren 

Favoriten sehnsüchtig auf die Freigabe der geliebten Riservas, erwies sich in Norditalien als 

exzellenter Jahrgang für Rotweine, speziell im Piemont und der Toskana. Die gewisse Knackigkeit 

gegenüber dem ebenso hoch anzusiedelnden Vorjahr hebt ihn ab und macht eben den 

„feinen Unterschied“ aus. 

Dieser geniale Brunello Riserva von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines Weines aus 

Montalcino, den Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile lieben. 

Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener 

werdenden großen Weinoriginale. Für unsere sympathische Traditionalisten-Familie Baricci 

ist ihr Brunello in allen Jahrgängen bei aller inneren Dichte und samtenen Fülle ein Antipodenwein 

zu den nur allzu vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und zu den austauschbaren 

Weltweinen im technisch gestylten Einheitslook, die leider viel zu häufig seit 

über zwei Jahrzehnten in Italien, gerade auch in der Toskana, vinifiziert werden. Liebhaber 

eines „altmodischen“, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die Zeit scheint still 

zu stehen. Dieser Archetypus eines einzigartig feinsinnigen Brunello wird im Jahrgang 2016, 

wie Eric Guido (Vinous) anmerkt eben „auf ein ganz neues Niveau“ gehoben. Hier passt einfach 

alles! 

Die Baricci-Weine lassen „Montalcino“ auf jede nur erdenkliche Weise erklingen. Einladend 

komplexe Sangiovese-Frucht in Reinkultur, der man das Reifepotenzial sofort „anschmecken“ 

kann. Baricci ist einer der wenigen Produzenten, der Größe und Magie dieses Jahrgangs 

auf Riserva-Niveau eingefangen haben. Der „Nello“ Riserva stammt aus einer besonderen 

Parzelle des Weinbergs der Familie oder, wie Francesco Baricci es ausdrückt, „Ein Cru in 

einem Cru“. Ein Wein, der erstmals 2010 kreiert wurde, um die immense und bewundernswerte 

Lebensleistung des Großvaters, des nonno Nello zu feiern. Nach 2012 ist das bisher erst 

der dritte Jahrgang zu dem man sich auf Baricci hat „hinreißen“ lassen, denn die Jahre 2013 

und 2014 konnten die hohen Ansprüche, die man – naturgemäß – an sämtliche Parameter, 

die diesen Wein ausmachen, nicht erfüllen. 2015 und 2016 bilden nun das heiß ersehnte Duo. 

Der „Nello“ mazeriert etwa 21 bis 24 Tagen auf den Schalen (anders als beim „Standard“- 

Brunello, bei dem sich die Zeit auf 15 bis 18 Tagen verkürzt) und wird dann über 40 Monate 

in Fünf-Hektoliter-tonneaux ausgebaut. 

Schön, dass dieser Wein kein Blockbuster geworden ist! Nein, er ist (wir zitieren hier 

Vinous) „verführerisch und balsamisch, mit einer Fülle von frischen Tabakblättern und Unterholz, 

die Pflaumen und exotischen Gewürzen weichen. Er zeigt die dunklen Früchte und 

die Ausstrahlung des Jahrgangs, wirkt kühl und ausgeglichen, aber auch dicht gepackt, wie 

eine Bombe, die darauf wartet zu explodieren“. Wir können Eric Guidos Euphorie nur allzu 

gut nachvollziehen. Hier sitzt einfach alles wie bei einem guten Maßanzug. Das verleiht der 

Gesamterscheinung dieser Riserva einen markanten Charakter, der den makellosen Jahrgang 

2016 in den Vordergrund rückt. Diese betörend duftige und zugleich wild-aromatische Transparenz, 

gepaart mit Kraft, Würze sowie einer balsamisch reifen Süße, machen Bariccis schöne 

Riserva „Nello“ einfach zeitlos. Ein Brunello, der nach nichts außer Brunello schmeckt! 

Erreicht seinen ersten Höhepunkt in 2–3 Jahren, dann sicherlich bis gut 2040+. 


Baricci 

Der urtraditionelle Brunello von Nello Baricci 

und seinen Nachfolgern verkörpert genau die 

Stilistik eines Weines aus Montalcino für 

Liebhaber unverwechselbarer, authentischtraditioneller 

Weinstile. Ein Herzblut-Heimatwein 

mit Seele, nirgendwo kopierbar und eines der 

immer seltener werdenden großen Weinoriginale. 

März 2024 

71

ITALIEN PIEMONT 

MARCO 

PORELLO 

CANALE 

Unser Kleinod am Rande der prestigeträchtigen 

Orte Barolo und Barbaresco lehrt die großen 

Namen des Piemont das Fürchten – 

und das zu sagenhaft günstigen Preisen! 

Marco Porello ist ein eher leiser Vertreter seines Genres. Bescheiden führt dieser sympathische 

Winzer sein Gut in der dritten Generation nun schon über etliche Jahre 

mit einer bewundernswerten Konstanz. Und keiner der Kränze, die ihm heute geflochten 

werden („The rising star“ beispielsweise), hat ihn in seinem Charakter verändert. 

Wie auch Klaus Peter Keller ist er stets im Weinberg zu finden, Präsentationen auf der ganzen 

Welt sind seine Sache nicht. 

Er weiß nur zu genau, dass der Ursprung, die Basis jeglicher Qualität in den großen Lagen 

zu suchen ist. Seinen Großvater, der seinerzeit schon die besten Lagen der Gegend nördlich 

von Alba erworben und neu bepflanzt hat, bezeichnet er als Vordenker und großes Vorbild. 

Alle „Heimat-Weine“ von Marco Porello, der sich mit Leib und Seele seinen großen Terroirs 

verschrieben hat, besitzen ein wirklich singuläres Preis-Genuss-Verhältnis – vergleichbar 

allenfalls mit unseren Bestsellern von Burlotto. Animierend im Trunk, komplex in der 

betörenden Frucht und enorm viel Finesse und Spiel am Gaumen freisetzend. Authentische 

Piemonteser Kultweine mit Seele, mit Charakter und Noblesse aus einem wunderbaren, ja 

magischen Landstrich, der im Frühling in zauberhafter Blüte zum Leben erwacht und sich 

im Herbst bei der Ernte in seiner vollen Pracht von harmonischen Farben zeigt. Gänsehautatmosphäre, 

Gänsehautweine! 


Marco Porello 

„CAMESTRÌ“ 

DOCG ROERO ARNEIS, BIANCO 2023 

Besonderes Kennzeichen: verspielte Frische! 

ARNEIS 

IPI030123 | 13,5% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 € 

„FAVORITA“, 

DOC LANGHE, BIANCO 2023 

Piemonteser Vermentino-Variante überzeugt! 

FAVORITA 

IPI030623 | 13% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 € 

„Favorita“ sagen die Piemonteser zu ihrem Vermentino, um 

ihren Stolz auf die Rebsorte auszudrücken. Auch wenn die 

Ampelographen uneins sind, ob er mit dem sardischen Vermentino 

nur „stark verwandt“ oder sogar identisch ist: Hier 

im Norden Italiens hat diese Sorte lokal seit Jahrhunderten 

hohe Bedeutung. Der besondere Name zog sogar eine „politische“ 

Legende nach sich: Angeblich war der Weißwein der 

„Favorit“ am Tisch des ersten italienischen Königs Viktor 

Emmanuel II. Allerdings findet sich bereits in den Tafelbüchern 

der Regenten von Roero – bis heute sein wichtigstes 

Anbaugebiet – Anno 1676 ein Hinweis auf die im Frühherbst 

golden schimmernden Trauben. Realistischer dürfte 

daher die Etymologie sein, die auf die Beliebtheit der Früchte 

der Favorita-Stöcke anspielt. Lange genoss man sie rund 

um Asti und Belbo auch als Tafeltraube. Heute wird Favorita 

ausschließlich für den Weinbau genutzt, wo er sich in den 

letzten Jahren als Spezialität behaupten konnte. Dass „Arneis-Zauberer“ 

Marco Porello sich ebenfalls dieser im Lande 

des Barolo, Barbaresco und Moscato d’Asti vergessenen Rebe 

annimmt, ist ein Glücksfall. Zumal die sandig-leichten Kalkmergelböden 

seiner Spitzenlage „Camestri“ einen Teil des 

Traubenmaterials dafür liefern. 

Und eine kalkig-salzige Brise garniert auch den Duft nach 

weißfleischiger Birne, jugendlichen Erdbeeren und Goldginster-Blüten. 

Zart und hell sind alle diese Aromen, was 

zum freundlichen Strohgelb passt, das einem aus dem Glas 

entgegenschimmert. Die Mischung aus Frische und maritimer 

Art erinnert auch an Salicorn. Die feine Säure des 

2023ers hebt dann dieses im Duftbild hintergründig flirrende, 

saline Element auch am Gaumen hervor. Der Mittelteil 

des „Favorita“ fächert Steinobst ebenso auf wie Zuckermelone 

und den Geschmack von Kräutern (Estragon vor 

allem). Der Nachhall unterstreicht dann wieder die südliche 

Eleganz dieses Weißweins von Marco Porello. Wie ein 

Schmetterling, leicht und anmutig, tänzelt der „Favorita“ 

förmlich. Es ist die pure Antithese zu schweren, säurearmen 

Weinen, wie sie der Klimawandel und weniger begabte 

Winzer allüberall reichlich gedeihen lassen. Hier aber regiert 

eindeutig die feine Klinge! 


Die berühmten „tre bicchieri“ beim italienischen Weinführer 

Gambero Rosso hat sich Marco Porello mit diesem 

Wein schon mehrfach abgeholt. Und es ist gut, das zu wissen. 

Denn es bestärkt einen in der persönlichen Einschätzung, 

wenn man verwundert vor dem kleinen Preis dieses Arneis 

von 2023 steht. Kann ein so günstiger Weißwein so gut sein? 

Täuscht man sich da nicht? Nein, denn so berechtigt die Frage 

ist, so groß ist auch die Liebe des Piemonteser Winzers 

zu den autochthonen Sorten der Region: Auf den 15 Hektar 

seines Weinguts in Canale, etwa 15 Kilometer nördlich von 

Alba, macht der Arneis vier Hektar aus. Es sind die mineralreichen 

und sandigen Böden maritimen Ursprungs, die 

eine Basis für die Weißweine aus diesem Teil des Piemonts 

liefern. Und Porello kennt sie bestens. Vor genau 30 Jahren 

übernahm er in dritter Generation den Betrieb und ist nach 

wie vor selten auf Messen, dafür so oft als möglich in den 

Weingärten zu finden. 

Sein „Camestri“ ist einer dieser Weine, bei denen man die genauen 

Überlegungen schmeckt, die sich der Winzer jedes Jahr 

macht, um die hohe Qualität zu halten. Doch im Gegensatz 

zu verkopften Konzept-Weinen steht hier nichts dem puren 

Hedonismus entgegen. Der Arneis schmeckt versierten Kennern 

der geologischen Verhältnisse ebenso wie Wein-Einsteigern. 

Das allein stellt eine Leistung dar, die Bewunderung 

abringt. Nur Etiketten-Trinker und Italien-Erklärer werden 

mit dem geradlinigen Zugang Marco Porello wenig anfangen 

können. Müssen sie auch nicht. Dafür verpassen sie aber viel. 

Denn wie bei Uhrwerken greifen hier alle Schräubchen ineinander 

– im Dienst des perfekten Ganzen: Heu-Blumen, 

noch nicht ganz für den Tee getrocknete Kamille und auch 

die guten alten Strohsterne stehen für die Struktur, die trockene 

Würze, des Piemonteser Weißweins. Holunderblüten, 

Zitronengras-Stängel und Grapefruit wiederum zeigen im 

Duft bereits die verspielte Frische des jungen Arneis an. Es 

ist diese Leichtigkeit – sowohl im Zugang des Winzers wie 

dem Geschmack des Weines – ,aus der sich die Begeisterung 

für diesen Arneis speist. Denn auch am Gaumen findet man 

bei Marco Porellos Weißwein eine ausbalancierte Mischung 

aus Zitrusfrüchten (inklusive deren animierenden Bitterstoffen), 

dosierte Säure ohne übertriebene Spitzen und fruchtige 

Verspieltheit. Weißer Pfeffer im Geschmack und eine dezent 

florale Note erhöhen die Vielschichtigkeit des 2023ers noch. 

Doch stets sind es die Agrumen und das Zitronengras, die 

mit ihrem Zug zum Tor den halben Spaß bei diesem meisterlichen 

Arneis ausmachen. Den Rest liefert dann ein Blick auf 

den Preis dieses „Der-geht-immer“-Weißweins. 


März 2024 

73

ITALIEN PIEMONT 

„MOMMIANO“ DOC BARBERA D’ALBA, ROSSO 2022 

Würzvielfalt und helle Frucht vom somit klar definierten Terroir. 

BARBERA 

IPI030222 | 14,5% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 € 

Sein Terroir abzubilden, es zur vollen Geltung zu bringen, ist Marco Porellos oberster 

Grundsatz. Tricks, Moden, Modernismen sind nicht seine Welt. Diese besteht für ihn aus 

den traditionellen Rebsorten seiner Heimat (seine Familie baut um Canale bereits seit drei 

Generationen Wein an), den kalkhaltigen, sandigen und manchmal auch lehmigen Böden seiner 

Lagen (hier die Lage Mommiano, unweit Canale) und der denkbar schonendsten Weinbereitung. 

Wenn also die Ende September handgelesenen, und in kleinen Kisten transportierten 

Barbera-Trauben entrappt, für sieben bis zehn Tage eingemaischt und dann im Stahltank 

vergoren werden, wen wundert es? Direktere Wege von der Rebe in die Flasche gibt es wohl 

kaum. Der dazwischenliegende Ausbau in Holzfässern (überwiegend gebrauchte) von acht 

Monaten wirkt da nur wie eine kurze Ruhephase. 

Barbera hat sich im Piemont im 18. Jahrhundert etabliert und wird wegen seines vergleichsweise 

einfachen Anbaus, vor allem aber wegen seiner Farbkraft dort geschätzt. Diese Farbe 

hat es in sich: Ein dunkles Juwel, ein Rubin, lässt sich da im Glas schwenken (dabei übereifrige 

werden noch die ein oder andere Kirsche hindurchscheinen sehen können). Bezaubernd! 

Im Duft auch! Eine sehr helle, frische Frucht (Kirsche) macht ersten Eindruck. Dann 

kommt Würze von beeindruckender Vielfalt (Erde, Kaffee, Muskat, Haselnuss, Kakao, Nelke, 

Tabak, Eukalyptus) zum Vorschein und beide Welten finden auf das herrlichste zusammen. 

Diese Aromenpracht wird durch samten-süßes Tannin und die präzise Säure weiter belebt 

und verstärkt. Die Säure muss auch unbedingt deutlich sein, um die Gewürzmacht etwas zu 

bändigen, damit der Barbera seinen frischen Gesamteindruck nicht verliert. Wenn sich kurz 

mal eine zarte Bittere einschleicht, wird sie förmlich durch die Kirschenkraft von der Bühne 

geschoben, damit nichts, aber auch gar nichts das schöne Finale stören kann. 

Ab sofort bis mindestens 2028 mit Genuss zu trinken. Darf 

– bei wärmeren Temperaturen – durchaus etwas kühler (16–18 °C) serviert werden. 

NEBBIOLO DOC LANGHE, ROSSO 2022 

Die Magie des Nebbiolo: der Alltagswein, der seine Wurzeln liebt 

NEBBIOLO 

IPI030322 | 14% VOL. | 17,26 €/L | 12,95 € 

Wie der Pinot Noir aus dem Burgund, der Syrah von der Rhône, der Sangiovese aus der Toskana, 

der Tempranillo aus Spanien und der Riesling aus Deutschland gehört auch der Nebbiolo 

aus dem Piemont zu den Sensibelchen unter den Rebsorten. Nur auf den eisenhaltigen Lehmund 

Kalkböden des Piemonts entfaltet er seine wahre Pracht. Nur im dortigen, auch durch 

häufigen Nebel beeinflussten Klima (Nebbiolo kommt ja von nebbia, Nebel) zeigt er seine Fähigkeit, 

die Mineralität unterschiedlichster Böden „einzufangen“ oder (neudeutsch) „darzustellen“. 

Aus diesem Grund waren alle Versuche, den Nebbiolo anderswo zu kultivieren (etwa in Kalifornien, 

Mexiko oder Australien), bisher nur von begrenztem Erfolg. Dafür gehört der Nebbiolo 

– ähnlich wie die oben genannten Sorten – zu den Rebsorten, die ihr Terroir am besten, am 

unverwechselbarsten widerspiegeln. Dass gute Nebbioli nicht automatisch teure Spitzenweine 

mit ausgedehntem Lagerpotenzial sein müssen, sondern auch hervorragende, jung zu trinkende 

Alltagstropfen mit charmantem Preis-Leistungs-Verhältnis sein können, beweist dieser tief 

rubinrote Langhe von Marco Porello. Er stammt von mineralreichen Böden südlich von Canale 

in Vezza d’Alba und nimmt die Sinne mit auf eine faszinierende Reise: Sein betörender Duft 

nach roten Früchten und Rosen verführt die Nase. Doch der wahre Charakter dieses Langhe 

entfaltet sich auf der Zunge. Die Aromen von Kirschen und Veilchen entfalten sich kraftvoll 

vom Bouquet bis zum Gaumen - ein Geschmackserlebnis, das sich mit jedem Schluck intensiviert. 

Begleitet von markanten Noten von Kirsche, Kaffee, Anis und Erde, lernt man in diesem 

Wein das Konzept der „griffigen Tannine“ in seiner ganzen Tiefe kennen. Sie schmiegen sich 

wie Leder an Zähne, Zunge und Zahnfleisch und verleihen dem Wein eine einzigartige Struktur 

und Substanz. Aufgrund seines hohen Tanningehalts harmoniert dieser Nebbiolo am besten 

mit Speisen, die Butter oder Olivenöl enthalten und nicht zu mager sind. Rustikale Gerichte 

der cucina casalinga etwa vereinen sich perfekt mit der Intensität dieses Weins. 



„TORETTA“ DOCG ROERO, ROSSO 2021 

Voller Raffinesse, quasi „auf Kante genäht“ 

Marco Porello 

NEBBIOLO 

IPI030521 | 13,5% VOL. | 22,60 €/L | 16,95 € 

Als „kleinen Bruder des Barolo“ haben wir hier den „Toretta“ von Marco Porello schon einmal 

bezeichnet. Und in der Tat zeigt schon die Farbe dieses Weines an, dass es sich entweder 

um Pinot Noir handeln muss – oder eben um Nebbiolo. Das helle Rubinrot ist unverkennbar 

und führt so oder so zu einer der besten Rotwein-Reben der Welt. In diesem Falle geht es 

aber um das Piemont und den persönlichen Twist, den der Winzer der Königin der regionalen 

Rebsorten angedeihen lässt. Denn viele finden über die Weißweine Marcos zu seinem 

Nebbiolo. Es ist ein durchaus folgerichtiger Weg, denn wie bei Arneis oder Favorita geht es 

auch bei diesem Wein um einen spielerisch leichten Stil, der mit der gerne beklagten lange 

Wartezeit auf „geschmeidige“ Nebbioli nichts gemein hat. Allerdings ist diese Stilvorgabe 

schneller ausgesprochen, als tatsächlich umgesetzt. Denn zum einen steht für Porello fest, 

dass er einen klar erkennbaren Sortenvertreter in die Flasche bringt (und da geht es um mehr 

als die Farbnuancen). 

Doch es soll eben auch ein leichtfüßiger „vino da tavola“ im besten Wortsinne sein: Ein Rotwein, 

der gerne und oft geöffnet wird, wenn es unkompliziert und beschwingt wird im Freundeskreis. 

Dafür geht er auch einen nicht einfachen, aber umso zielführenderen Weg im Keller. 

Sauerstoff-Abschluss und gezielte Zufuhr von Luft sollen für den „Toretta“ eine köstliche 

Quadratur des Kreises beschreiben. Das florale Odeur der Sorte wird durch reduktive Phasen 

während der ersten Wochen maximal erhalten. Im weiteren Ausbau – der 15 Monate in 

500-Liter-Holzfässern erfolgt – wird der Nebbiolo aber durch Mikrooxidation sanft geschliffen 

wie ein Bachkiesel. 

Wer das für zuviel „Technik“ hält, dem sei eine erste Riechprobe dieses 2021ers empfohlen! 

Zwetschgen, Sauerkirsche und angefeuchtetes Kaffeepulver sind da, vor allem aber der 

Pfingstrosen- und Hibiskusduft. Kühl und 

anfangs vor allem von der Säure getrieben, 

zeigt der „Toretta“ erst spät den Gerbstoff 

des Nebbiolo. Er fällt sanft und vor allem 

zum Weitertrinken animierend aus, wie 

man das von Assam-Tee kennt. Im Nachgang 

mengen sich in die Beeren-Töne dann auch 

schwarze Oliven und Lorbeer – aber sie sind 

keineswegs das definierende Element. Das 

stellen vielmehr die waldig-köstlichen Noten 

dar, die aus dem „Toretta“ eine geradezu 

klassische Begleitung für pappardelle al 

cinghiale machen. Auch wenn es nicht zwingend 

Wildschwein sein muss: Wo Fleisch 

lange geschmort wird, sollte Marco Porellos 

Nebbiolo nicht weit sein! 


Mama Porello, mit Mitte 70 noch 

immer ein Aktivposten und täglich in 

Weinberg und Keller im Einsatz! 

März 2024 

75

SPANIEN BIERZO 

VERÓNICA 

ORTEGA 

VILLAFRANCA DEL BIERZO 

El Bierzo: endliche Weiten, unendliches 

Potenzial! Heimat der Mencía-Traube aus der 

Verónica Ortega „ergreifend zarte“, 

einzigartige Weine vinifiziert! 

Magischer Mencía: In der Liste der „Top 100 Wine Discoveries 2020“ des Wine Advocate war 

Verónica Ortega als eine von zwölf (!) Entdeckungen aus Spanien mit ihrem „Cobrana“ 2018 

gelistet, der jüngste Jahrgang ist nun eingetroffen und wieder hat sich Parker-Verkoster Luis 

Gutiérrez nicht lumpen lassen und satte 95 Punkte vergeben. Aber was zählt, sind nicht die 

Punkte, was zählt, sind die Weine – und die sind zutiefst berührend! 


Verónica Ortega studierte zunächst im südspanischen 

Cádiz, ihrem Geburtsort, Önologie, nach Stationen 

in Neuseeland und Südafrika „verschlug“ es sie ins 

Priorat, zu einem Winzer, der einst aus der Rioja auszog, 

um die Weinwelt das Fürchten zu lehren: Álvaro Palacios. 

Über ihn knüpfte sie den Kontakt zu einem gar nicht so unbekannten 

Weingut in Frank- reich, das von Vinophilen gemeinhin 

mit der Buchstabenfolge „DRC“ abgekürzt wird, die 

Domaine de la Romanée-Conti, wo sie ein Jahr lebte und 

arbeitete. Vom Wunsch beseelt und befeuert, es ihren großen 

Vorbildern gleichzutun, emotional zutiefst berührende 

Weine mit magischer Ausstrahlung zu vinifizieren, begann 

ihre Suche nach einen geeigneten Ort in ihrem Heimatland. 

Über den genialen Rául Pérez kommt sie mit dem Bierzo und 

seinen Weinen in Berührung, und hier wird sie fündig. 

Das kleine, wildromantische, hügelige Anbaugebiet liegt in 

der kühlen Nordwestecke Spaniens – ideale mikroklimatischen 

Bedingungen. Diese gesegnete zwischen 400 und 1000 

Metern Höhe gelegene Region besitzt ein enormes Potenzial, 

das noch lange nicht voll ausgeschöpft ist. Der atlantische 

Einfluss sorgt hier für eine lange Vegetationsperiode 

und eine komplexe Ausreifung der Trauben, die aufgrund 

der Höhenlage nicht bei heißen Temperaturen in der Sonne 

„braten“, sondern einem in aromatischer Hinsicht „kühlen“ 

Ideal entgegenreifen, dessen Komplexität durch die hohen 

Unterschiede von Tages- und Nachttemperaturen noch gesteigert 

wird. Als wichtigste Rebsorte wird hier nahezu ausschließlich 

die heimische Mencía angebaut, die es wie kaum 

eine andere Sorte versteht, Kraft und Energie mit Eleganz 

zu verbinden. Tiefe, Aroma, Finesse, Mineralität, Länge und 

ihre innere Harmonie verdanken die Weine einerseits den 

erstklassigen Schieferböden, andererseits der langsamen 

Reifung dieser autochthonen Rebsorte. Mencía (in Portugal 

heißt die Sorte „Jaen“ oder „Jaen du Dão“) stammt mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Pro- vinz 

Salamanca bzw. aus dem Bierzo (Provinz León), obschon die 

Rebsorte erst Ende des 19. Jahrhunderts nach der Phylloxera- 

Katastrophe erwähnt wird. Jüngste genetische Untersuchun- 

gen haben ergeben, dass die als in der zentralportugiesischen 

Region Dão heimisch angesehene Sorte Jaen mit Mencía 

identisch ist. Die Tatsache, dass Mencía in Spanien eine 

deutlich größere genetische Vielfalt als die Jaen-Reben im 

Dão aufweist, unterstreicht den spanischen Ursprung, die 

origin story dieser Rebsorte. 

Und hier beginnt 2010 auch Verónica Ortegas Geschichte mit 

einer kleinen, extrem limitierten Produktion. Sie beweist 

sehr bald, dass Mencía im Konzert der großen Rotweinreben 

der Welt eine erste Geige spielen kann, insbesondere, da sie 

stilistisch durchaus an Pinot Noir erinnert – wenn entsprechend 

vinifiziert! Ihr Ziel ist es hier feine, elegante Rotweine 

zu produzieren, so wie sie es in Burgund (und auch an 

der nördlichen Rhône) gelernt hat. Keine massiven, überalkoholisierten 

mediterranen Weine, deren südliches Feuer 

genug sämtliche Finesse verzehrt. Nein, Burgund ist ihr 

Ideal. Nicht als bloße Kopie (was ohnehin nie zur Debatte 

stand); aber die Vorzüge, die stilistischen Möglichkeiten 

beider Anbaugebiete will sie schon vereinen, Rotweine mit 

Kraft, innerer Dichte und Eleganz vinifizieren. Der Einfluss 

des kühlenden Atlantiks und das wunderbare Alter ihrer 

80- bis hundertjährigen Reben spielen ihr in die Hände, 

dazu noch vermag sie den Weinen ihren ureigenen Stempel 

aufzudrücken. Und enthusiastisch geht sie ans Werk. Mit 

großer Sensibilität verbessert sie die Struktur der Weinberge, 

schafft lebende Böden mit einer Vielzahl von Mikroorganismen 

und baut die Weine so umsichtig wie gekonnt 

aus – als One-Woman-Show! 

Das Ergebnis sind phänomenal schöne Rot- und (mittlerweile!) 

Weißweine mit einer unglaublichen Balance und Energie! 

Schon die Qualität ihrer ersten Weine konnte man nur 

als spektakulär bezeichnen – a star was born! Und wir waren 

so begeistert, dass wir Veronica sofort exklusiv für den deutschen 

Markt verpflichteten – was ein Glück! 

Liebe Kunden: kaufen, kaufen, unbedingt kaufen! Die Weine 

sind schlichtweg einzigartig, ihr Preis-Genuss-Verhältnis 

phänomenal! Von jetzt an und für immer: Lieblingsweine! 

Verónica Ortega 

Bierzo – die neue Klassifikation 

Auch im Bierzo weiß man schon lange, was gut, was notwendig ist. Daher bedient man sich hier des burgundischen Stufenmodells, das 

man den Verhältnissen der noch jungen denominación de origen (DO-Status seit 1989) angepasst hat. Auf der untersten Stufe der Qualitätspyramide 

stehen die Weine, die „nur“ das DOP-Siegel „Bierzo“ tragen (Vinos de la Región – regionale Qualitätsweine), dann folgen 

die Vinos de Villa (Dorf-, Gemeinde- oder Ortsweine, der klassische „Village“), darauf folgt, und das gibt es im Burgund nicht, der Vino 

de Paraje. Hierbei handelt es sich um eine spezifische Zone, ein lieu-dit oder eine Lage innerhalb einer Ortschaft oder Gemeinde sein. 

Man kann sich das als „Nachbarschaft“, quartier oder eine Art „Stadtviertel“ denken, nur dass dieses Viertel eben auch „mitten in der 

Landschaft“ liegen kann. Das „Kleingedruckte“ der Lagenklassifikation schreibt für den Vino de Paraje vor, dass 100 % der verwendeten 

Trauben von einem Ort stammen müssen, der im Register der DO Bierzo namentlich aufgeführt ist. Der Wein kann aus mehreren Weinbergen 

innerhalb derselben Zone stammen. Und: Der Ertrag muss mindestens 25 % unter dem in der DO für die regionalen Basisweine 

zulässigen Höchstwert liegen. 

Darüber wird’s dann wieder einfacher, jetzt sind wir bei der Viña Clasificada (was einem Premier Cru entspräche) bzw. der Gran Viña 

Clasificada (dem Grand Cru) angelangt. 

März 2024 

77


„Quite extraordinary“, 

dieser „Quite“: 

Fingerübung einer 

Mencía-Magierin 

„KINKI“ DO BIERZO, TINTO 2022 

Elektrisierend, elegant und schwerelos leicht: 

„Kinki“ ist das neue „Sexy“! 

MENCÍA, PALOMINO, DOÑA BLANCA 

SBI020622 | 12% VOL. | 39,93 €/L | 29,95 € 

„QUITE“ DO BIERZO, TINTO 2022 

MENCIA 

SBI020222 | 13% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 € 

Veroníca Ortega hat in wenigen Jahren etwas geschafft, was 

anderen Winzern und Winzerinnen ein Leben lang verwehrt 

bleibt: Die „Mencía-Magierin“ hat im Bierzo im kühlen 

Nordwesten Spaniens ein außerordentliches Gespür und 

Verständnis für diese rote Rebsorte entwickelt, die unter 

anderen Händen schnell spröde und unnahbar wirken kann. 

„Quite“ ist ihr – und man schämt sich beinahe diesen Begriff 

zu verwenden – kleinster Wein aus Mencía. Nein, man 

muss es anders formulieren: Es ist der großartige Einstieg in 

ihr Spektrum großartiger Weine aus der Rebe, die auf der 

iberischen Halbinsel auch als „Jaen“ bekannt ist. „Quite“ ist 

ein Begriff aus dem Stierkampf – Verónica Ortegas Vater Rafael 

war Torero –, er bezeichnet ein Ablenkungsmanöver mit 

dem capote, dem großen purpurroten Tuch der Stierkämpfer. 

Die Trauben stammen aus der Parzelle Valtuille de Abajo, wo 

die bis zu 90 bis 100 Jahre alten Reben(daher auch das viñas 

viejas auf dem Etikett) auf Lehm- und Sandböden mit Schiefer- 

und Quarzgeröll und hohem Mineraliengehalt stehen. 

Die Trauben wurden von Hand gelesen und sanft extrahiert, 

der Ausbau erfolgte in gebrauchten Tanks aus französischer 

Eiche verschiedener Größe (2.500, 3.500 und 5.500 Liter) sowie 

800-Liter-Amphoren. 

An diesem Wein wirkt alles anziehend: Duftet ausdrucksstark 

nach roten Kirschen und Himbeeren, Schlehe, auch 

ein kleiner Reduktionston kommt auf, etwas Holzkohle und 

Asche, getrocknete Blüten und Kräuter, dazu Garrigue, etwas 

Graphit, Tinte und Rauch. Man meint auch einen Hauch 

Schiefer zu riechen. Auch am Gaumen intensiv, würzig und 

sehr präsent mit kühler Frucht, Schlehe, wieder Kirsche und 

auch Sauerkirsche, kompakt, dabei sehr schlank gebaut mit 

klar definierter Muskulatur und spielerisch-griffigem Gerbstoff. 

Mineralisch, saftig und mit lebendiger Säure und guter 

Spannung, energetisch aufgeladen. „Quite“ ist das Gegenteil 

eines am Reißbrett konzipierten und designten Weins, 

er imponiert mit einer kultivierten, eleganten Unbändigkeit 

und hallt am Gaumen qua energetisch strukturierten Finishs 

noch lange nach. Das ist die faszinierende Seite der Mencía 

und des Bierzo! Ein grandioser Weinwert, mehr Vergnügen 

zu diesem Tarif? Unmöglich! 


Gleich vorweg: „Kinki“ entspricht, entgegen aller anderslautenden 

Gerüchte, im Spanischen nicht dem englischen „kinky“. 

Der Name von Verónica Ortegas leichtfüßigem, extrem 

schlankem Mencía (mit heuer fast 50%igem Anteil anderer 

roter und mehrheitlich weißer Rebsorten – hauptsächlich 

Palomino, Doña Blanca, Godello und Alicante Bouschet – 

verweist auf einen aus diversen Gründen zurückhaltenden 

Außenseiter mit (sagen wir einmal) eher anarchisch kanalisierter 

Energie. Was die Sachlage durchaus trifft, sogar 

ganz programmatisch ist – auf jeden Fall in Sachen Energie 

und was die Lage „im wilden Außen“ angeht erst recht! Die 

Trauben für den „Kinki“ stammen von stark schieferhaltigen 

Böden, dem paraje La Llamilla im 750 Meter Höhe rund 

um Cobrana (nordöstlich von Ponferrada im sogenannten 

Bierzo Alto) und werden für den Wein – grappes entiéres – in 

einem offenen Eichenholzbottich mit 5000-Liter Fassungsvermögen 

vergoren, der Wein reift dann acht Monate lang 

in 800-Liter-Tonamphoren (in letzteren ähnlich wie im Jura 

eine ganze Zeit lang sous voile – Verónica beschreibt diesen 

Florhefeschleier als „dicht und sauber, mit dem Duft nach 

Zitrone und grünem Apfel“). Bei aller jugendlichen, fast 

„elektrischen“ Spannung, Nervosität (im absolut positiven 

Sinn!) und wunderbarer Wildheit, besitzt der „Kinki“, auf 

dessen Etikett eine beeindruckende aromatische und strukturelle 

Tiefe bzw. Tiefenschärfe – die gerade einmal 12 Vol.-% 

Alkohol unterstreichen das sogar: Im Duft strahlend helle 

Sauerkirschfrucht, im Kern rote Beeren (säuerliche Erdbeeren, 

Johannisbeeren und Himbeeren) von fast ätherisch-frischer 

Fruchtigkeit, ein Hauch Minze (zartgrün, dann leicht 

balsamisch) und zitrische Noten, am Gaumen dann die 

mehrdimensionale, weit aufgefächerte „Übernahme“ des 

Spektakels, mehr Frucht (wieder die Beerentrias, nun auch 

eine Spur Sauerkirsche), mehr Säure (herrlich präzise), ein 

energetischer tannischer grip und eine absolut inspirierende, 

extrem trinkanimierende (für Verónica: „elektrisierende“) 

Salzigkeit, die sicher vermutlich der zeitweiligen crianza 

biológica unter dem Hefeschleier verdankt. Für uns ist „Kinki“ 

weiterhin das neue „Sexy“, der elegante 2022er steht dem 

im Wine Advocate mit 94 Punkten bewerteten 2021er in 

nichts nach! Ein winziger Wermutstropfen: Vom neuen Jahrgang 

gibt es gerade einmal 2000 Stück – das ist weniger als 

die Hälfte der Vorjahresproduktion … Daher: run, don’t walk! 

Ab sofort und jetzt gleich, am besten gekühlt (von 12–16 °C ist 

alles möglich), Problemlos bis 2029+. 



„VERSIÓN ORIGINAL“ 

DO BIERZO, TINTO 2021 

Das Original: hinreißend authentischer 

Mencía aus dem Bierzo, der „burgundischsten“ 

Weinbauregion Spaniens! 

MENCIA 

SBI020521 | 12,5% VOL. | 39,93 €/L | 29,95 € 

Und immer wieder Bierzo! Die Weinregion im Nordwesten 

Spaniens (D. O.-Status seit 1989), die offiziell Kastilien zugerechnet 

wird, klimatisch und „spirituell“ aber viel eher dem 

grünen Galicien verwandt ist, zählt mit seinen nur knapp 

über 2.850 Hektar Rebfläche zu den kleineren Weinanbaugebieten 

Spaniens. Es gibt hier annähernd 2.200 Weinbauern, 

von denen fast die Hälfte Genossenschaften angehören, 

die Zahl der Weingüter beläuft sich auf gerade einmal 79. So 

weit, so beschaulich. Und doch handelt es sich hier um eine 

über die Maßen dynamische Region, deren wichtigste Rebsorte 

–Mencía – die interessierte Weinwelt zurzeit in Atem hält. 

Ein kleiner Exkurs: Mencía (in Portugal heißt die Sorte „Jaen“ 

oder „Jaen du Dão“) stammt mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit aus der Provinz Salamanca bzw. aus dem 

Bierzo (Provinz León), obschon die Rebsorte erst Ende des 19. 

Jahrhunderts nach der Phylloxera-Katastrophe erwähnt wird. 

Jüngste genetische Untersuchungen haben ergeben, daß die 

als in der zentralportugiesischen Region Dão heimisch angesehene 

Sorte Jaen mit Mencía identisch ist. Die Tatsache, dass 

Mencía in Spanien eine deutlich größere genetische Vielfalt als 

die Jaen-Reben im Dão aufweist, unterstreicht den spanischen 

Ursprung, die origin story dieser Rebsorte. 

Es kann kein Zufall sein, dass Verónica Ortega ihren Top- 

Mencia, der nach der neuen Lagenklassifikation des Bierzo das 

Attribut mittlerweile „Viña Clasificada“ (entspräche einem 

burgundischen Premier Cru) trägt, ausgerechnet „Versíon 

Original“ genannt hat … Und „natürlich“ stammt dieser Wein 

von 100 Jahre alten Rebstöcken aus zwei inzwischen weinweltweit 

berühmten, von sandigen Böden geprägten Lagen 

aus Vatuille de Abajo, den lieux-dits Villegas und El Castro! 

Dunkle Kirschen mit süßem Kern, Fruchtschmelz, „Maulbeerbläue“ 

und Myrtenduft, florale Elemente, mit leichtester 

Hand gewürzt (Süßholz, Nelke, Zitronenpfeffer, etwas 

Zimt), zarteste Rauchigkeit und ein Hauch von Toast- bis 

Röstnöten duften aus dem Glas (seit 2017 baut Verónica diesen 

Wein nicht mehr in der Amphore aus, sondern setzt auf 

gebrauchte Barriques und annährend „neutrale“ 2.500-Liter- 

Fässer), da der Wein, dank der famosen Parzellen wegen 

strukturell anders „funktioniert“ als früher, als er noch aus 

Parzellen mit sandig-lehmigen Böden stammte). Am Gaumen 

wirkt die Fruchtigkeit fast noch „energetisierter“, die Kirschen 

leuchten, Glanzlichter auf einem druckvoll „dunkelmineralischem“ 

Plateau, das mit salzig-steinigem grip und 

einer recht präsenten, dabei perfekt profilierten Tanninstruktur, 

den Wein in seiner ganzen Klasse und (natürlich!) 

Originalität in Cinemascope und „Bierzo-Vision“ in Szene 

setzt. Ein großer Wurf, von dem wir Ihnen glücklicherweise 

einige der – was die Nachfrage angeht, nicht allzu üppig bemessenen 

– 5.500 Flaschen sichern konnten. 


März 2024 

79


„ROC“ DO BIERZO, TINTO 2021 

Verónica Ortega „rockt“: ROC, Rebsorten- 

„role model“ und Mencía-Legende! 

MENCIA 

SBI020121 | 13% VOL. | 48,00 €/L | 36,00 € 

96+ PUNKTE 


Es gibt keinen einzigen Wein von Veroníca Ortega, der nicht berühren würde. „ROC“ aber 

ist ein ganz besonderer und der emotionalste Wein für die Winzerin, sie widmet ihn Jahr 

für Jahr ihrem tödlich verunglückten Bruder Rafael Ortega Camacho (dessen Initialen den 

Namen dieses tintos bilden). Mit „ROC“ treibt Ortega ihre bewundernswerte Kunst mit der 

Mencía-Rebe auf die Spitze, er ist die Quintessenz ihres jährlichen Schaffens. „ROC“ wird 

geprägt von der roten Mencía, die um ein Palomino und Doña Blanca bereichert wird. Dafür 

verwendet die Winzerin nur die besten Trauben von über 100 Jahre alten Reben, die auf über 

530 Metern Höhe in zwei Parzellen in Valtuille de Abajo – „El Couso“ und „La Rata“ – auf 

Lehmböden mit hohem Sandanteil stehen, was der Mencía-Traube (so Verónica) eine floralere, 

elegantere Aromatik und Präzision am Gaumen verleiht. Die Trauben, die hier auch den 

Atem des Atlantiks spüren, werden von Hand gelesen und in offenen Gärbehältern aus Holz 

(5.000 Liter Fassungsvermögen) spontan vergoren (100 % grappes entiers), dann über vierzehn 

Monate in 228-Liter-Fässern in zweiter und dritter Belegung aus französischer Eiche ausgebaut 

und auf heuer „nur“ 4.550 Flaschen (knapp 200 weniger als noch im Vorjahr) abgefüllt. 

Verónicas „ROC“ leuchtet purpurfarben mit violetten Reflexen aus dem Glas, das Bouquet 

ist dicht, deutlich konzentrierter, erhabener und noch kühler als beim „Quite“. Im Duft rote 

und schwarze Johannisbeeren, Süßholz, Brombeeren sowie ein fast (weih)rauchiger Schleier. 

Zarte Anklänge von Gewürzen (das Holz bleibt so neutral wie erwartet, ist völlig integriert), 

dar- über schweben, sehr subtil, florale Noten (Veilchen und Kirschblüte) – enorm verführerisch! 

Bei aller Präsenz und „Engführung“ dieser Elemente ein unglaublich klarer, fast schon 

ätherisch-transparenter Wein! 

Am Gaumen verbinden sich Brombeeren, reife, leicht säuerliche Pflaumen und Hagebutten 

mit heller und dunkler Kirschfrucht. Dazu Walnussschalen verleihen ihm eine angenehme, 

leicht herbe Note. Dabei sind die Tannine dicht (tolle Struktur für einen großen Wein!), 

aber bereits enorm feinkörnig. Sie vermählen sich mit der satten Frucht, fangen diese ein, 

zügeln sie und verleihen ihr Schönheit. Im Nachhall macht der „ROC“ mächtig Druck am 

Gaumen, ohne zu übersteuern. Ja, dieser Wein hat enorme Energie statt bloßer Kraft (welch 

ein Unterschied!), ist dynamisch statt zu überwältigen. Es sind eben diese feinen Nuancen, 

die das mit immensem Potenzial ausgestattete Meister- werk 

zu einem einzigartigen Wein formen. Wir erinnern uns an 

unseren hochgeschätzten Burgund-Magier Frédéric Mugnier, 

der einen Wein immer nur dann für groß hält, wenn ihm ein 

verstecktes Element eigen ist. Genau dieses verborgene Etwas 

macht Verónicas Wein so anziehend. Ein großer Wein, der 

sich nicht nebenbei konsumieren lässt, der einen auffordert, 

teilzuhaben und eine eigene Haltung zu zeigen, ein Wein wie 

ein Bekenntnis, von einer Winzerin, die klar erkennen lässt, 

welch großartigen Betriebe und Regionen ihre Anschauung 

geprägt haben. Verónica möchte ihrem geliebten Burgund 

auf Augenhöhe gegenübertreten, und mit diesem „ROC“ 

kommt sie dem Ziel immer näher, gleichzeitig aber wird die 

Herkunft des Weins immer deutlicher! Denn er strahlt eine 

Feinheit und Tiefe aus, die nur Ausdruck eines großen, „ureigenen“ 

Terroirs sein kann: Bierzo! „ROC“ ist ein „role model“ 

für die Möglichkeiten dieser noch unterschätzten Rebe: Man 

schmeckt die Landschaft dieser schon in römisch-antiker Zeit 

berühmten Weinregion und ihre Nähe zum Atlantik. Verónica 

hat hier vor über einem Jahrzehnt ihre „Wein-Heimat“ entdeckt, 

deren geografische, kulturelle und spirituelle Tiefe sie 

von Jahr zu Jahr immer weiter auslotet. Mit dem „ROC“ von 

2021 ist ihr ein Meisterwerk gelungen! 

Ab sofort bis sicherlich 2034+. 


„COBRANA“ DO BIERZO, TINTO 2021 

Mencía-field-blend aus einem Traumjahrgang! 

MENCIA 

SBI020321 | 12,5% VOL. | 49,33 €/L | 37,00 € 

„Nach diesem Erstlingswerk sind wir absolut überzeugt davon, dass wir noch einiges von Verónica 

hören werden. Das hat Weltklasse-Niveau!“ schrieben wir über den ersten „Cobrana“ 

bei Pinard de Picard, den formidablen 2015er. Und wurden in unserer Einschätzung gleich 

von Luis Gutiérrez, Parkers Spanien-Verkoster, bestätigt. Dieser vergab die sehr amtliche 

von Auszeichnung von 94 Punkten und lobte den Wein für seinen „burgundian twist.“ Ein 

Jahr später, Don Luis zückt wieder die 94, und wir wissen alle, wie es weiterging: 96 Punkte 

wie auch von Tim Atkin für den – leider, leider ausverkauften – Geniestreich von 2018! Der 

2020er dann wird im Wine Advocate mit 95 Punkten geführt, beim „Cobrana“ von 2021 erhöht 

Herr Gutiérrez, dessen Verkostungspensum (und die damit einhergehenden Verschriftlichung!) 

man nur bewundern kann, auf fulminante 97 Punkte – mehr gab’s dafür noch nie! 

97 PUNKTE 



„Cobrana“, das ist Verónica Ortegas genialer Rotwein aus über 90-jährigen Mencía-Reben, 

die mit einem kleinen Anteil roter und weißer autochthoner Rebsorten wie Doña Blanca, 

Palomino, Godello, Alicante Bouschet und Estaladiña abgerundet werden. Sie keltert diesen 

Wein von Lagen, die auf 750 Metern Höhe stehen und deren Reben sich tief in den Schieferboden 

mit rotem Lehm bohren müssen, um an Nährstoffe zu gelangen. Dieser kräftige 

kirschrote Wein duftet bereits in der Nase traumhaft. Johannisbeergelee, Herzkirschen und 

rote säuerliche Waldbeeren verströmt der 2021er-Jahrgang. All das begleitet von einem Hauch 

„flüssig-kühlen“ Steins und einer wunderbar balsamischen Komponente (Kampfer), die fast 

gen Meeresbrise hin auffächert. 

Dieser in jeder Hinsicht bemerkenswerte Cool-Climate-Vertreter wurde in 1500-Liter- 

Fässern und 4300 Liter fassenden Amphoren 12 Monate lang ausgebaut und in insgesamt 

7.750 Flaschen abgefüllt. Die Besonderheit dieses Weins (in seinem sechsten Jahrgang nun 

zum dritten Mal mit dem mittlerweile ratifizierten Zusatz „Vino de la villa de Congosto“ 

auf dem Etikett ), bei der sich Verónica einer uralten, traditionellen Vinifizierungsmethode 

bedient, liegt auch darin, dass hier eben auch ein hübscher Anteil weißer Trauben (die 

oben schon erwähnten Sorten Doña Blanca, Palomino, und Godello) zugegeben wird, was 

dem „Cobrana“ Finesse und Kühle verleiht, wie man sie so von den allerbesten Weinen der 

Nordrhône kennt! Wer hier einen mächtigen Wein erwartet, wartet auf Godot. Hierbei 

handelt es sich um einen schlanken, energetischen Spanier „burgundischen“ Typus, der von 

den Höhenlagen, dem blauschiefrigen Boden und den atlantischen Meeresbrisen erzählt. Die 

Tannine sind hier feinkörnig, so strukturierend und filigran wie bei einem feinen Volnay 

(Tim Atkin verglich den 2018er mit einem Chambolle-Musigny, Luis Gutiérrez verortet den 

2019er irgendwo zwischen Burgund und Rhône ...) – wobei dieser Wein, bei aller Vorliebe für 

Burgund-Analogien, vor allem eines ist: ein großer, ja, ganz großer Bierzo. Die feine Säure ist 

bestens im Wein integriert, der in jeder Hinsicht ideale Jahrgang 2021 lässt die Frische und 

Kühle des Weins, der einen spektakulären Trinkfluss an den Tag legt, geradezu erstrahlen. Die 

Aromatik pendelt zwischen roten, anregend säuerlichen (Wald-)Beerenfrüchten (Himbeere, 

Erdbeere, Cranberry), balsamischen Minz-Noten und einem Hauch Bergamotte. 

Der „Cobrana“ lebt vom Trinkfluss, zeigt sich als 2021er noch duftiger als sein Vorgänger, 

dabei ungemein präzise und leichtfüßig wie eh und je, ohne dabei Seriosität oder Potenzial 

einzubüßen. Wenn Sie, werte Kunden, auch perfekt balancierte, kühl anmutende Rotweine 

lieben, die den Gaumen erfrischen und einen mineralischen Kern besitzen, möchten wir 

Ihnen diesen absolut hin- reißenden Wein von Verónica Ortega ans Herz legen! 

Trinkt sich jetzt schon traumhaft schön (und gerne etwas gekühlt, 15–16 °C sind sicherlich ideal), wird 

in den nächsten Jahren nur noch schöner – bis 2035+. 

März 2024 

81


„LA LLORONA“ GODELLO DO BIERZO, BLANCO 2022 

Freudentränen – der dritte Jahrgang von Verónicas „Llorona“ ist da! 

GODELLO 

SBI020722 | 12% VOL. | 39,93 €/L | 29,95 € 

Endlich! Verónica Ortegas zweiter Weißwein! Und wieder ein Godello! Nach ihrem „Cal“ 

(den es nicht mehr geben wird) aus dem paraje „El Garbanzal“, dem unserer Meinung nach 

absolut besten Godello aus dem Bierzo (gut, einem von vier besten Godellos, ohne „Raúl 

Pérezs „Ultreia“, „Calderera“ und „La del Vivo“ will kein Godello-Fan auf Dauer sein ...), steht 

uns jetzt mit dem dritten Jahrgang von „La Llorona“ wieder ein instant classic ins Haus! Kurz 

interpoliert: „Es wäre vielleicht erwähnenswert, wer hier meine führenden Weißweinproduzenten 

sind“ schreibt Luis Gutiérrez in seinem Bierzo-Bericht Ende Januar 2022. Allen voran: 

„Verónica Ortega“! 

Das Etikett der Grafikerin María José Fernandez-Blanco León zeigt jedenfalls eine fast nackte 

– nur der Kopf bzw. das Gesicht ist verschleiert – an entsprechender Stelle züchtig beblümte 

Frau. Was in Verbindung mit dem nicht eben leicht zu entziffernden Namen „„La Llorona“ 

– „die Wehklagende“ auf eine Gestalt der hispanoamerikanischen Folklore verweist. Die 

Winzerin versteht diesen Wein als Hommage an die mexikanische Sängerin Chavela Vargas 

und ihre Interpretation des Lieds „La Llorona“, das vielen vermutlich aus dem Soundtrack des 

Films „Frida“ (mit Salma Hayek) bekannt sein dürfte. Falls nicht: unbedingt anhören – Chavela 

Vargas’ Version ist atemberaubend schön! Die 35-jährigen Reben stehen in 500 Metern 

Höhe auf lehmhaltigen, sandigen Böden bei Pieros, einem winzigen Ortsteil der Gemeinde 

Cacabelos. Sie entrappt die Früchte dieser kleinbeerigen Godello-Variante (Godello de grano 

pequeño), mazeriert diese schonend über Nacht und lässt sie in Eichenholz spontanvergären. 

Der neunmonatige Ausbau erfolgt dann in gebrauchten 228-, 500- und 600-Liter-Holzfässern 

aus Frankreich. Offensichtlich sind aller guten Dinge drei (Jahrgänge), denn von diesem 

enorm zugänglichen Godello gibt es im Vergleich zum Vorjahr annähernd doppelt so viele 

Flaschen. Was bei einem eher extremen, besonders im Sommer „furchtbar trockenen und 

warmen Jahr“ (Luis Gutiérrez im Wine Advocate) so anfangs nicht vorauszusehen war. 

Glücklicherweise folgte auf die lange Hitzewelle im Sommer kräftige Regenfälle Ende August 

– die Weine „sind frischer als erwartet, die Erträge waren entgegen allen Erwartungen recht 

gut“ (Wine Advocate): quod erat demonstrandum! 

Bei diesem Godello kann man ja gar nicht anders, als dem zart reduktiven, aber umso verheißungsvolleren, 

heuer leicht runden Duft nach Kamille, einem Hauch Karamell, getoasteten 

Mandeln, Grapefruitzesten und zitrisch-kräutiger Gischt zu verfallen! Um sich dann in die 

anregende Salzigkeit (die Tränen der „Llorona“?), die Aromen von Pfirsich(schale), grüner 

Haselnuss und (Salz-)Zitrone am Gaumen, die kristalline Energie, den herrlichen crunch dieses 

Weins zu verlieben! Und dann sind da noch die präsente, leicht pikante Säure, komplexe 

Mineralität, geschmeidige Eleganz und Finesse ...! Liebe Kunden, lassen sie sich auch ein wenig 

von diesem Wein hypnotisieren und sichern sie sich die eine oder andere Flasche dieses 

großartigen Weins – sie werden’s uns vermutlich danken! 

Ab sofort und bis sicherlich 2029. 


95 PUNKTE 


„TORMENTA“ GODELLO DO BIERZO, BLANCO 2021 

Wer so Godello zieht, wird einen fulminanten Sturm ernten! 

GODELLO 

SBI020821 | 12% VOL. | 51,33 €/L | 38,50 € 

Halleluja – es gibt ein Leben nach „CAL“, Veronicas vino de paraje, dem unserer Meinung 

nach absolut besten Godello aus dem Bierzo (gut, einer von vier besten Godellos – ohne Raúl 

Pérezs „Ultreia“, „Calderera“ und „La del Vivo“ will kein Godello-Fan auf Dauer sein …)! Zur 

Erinnerung: Im letzten Jahr fügten wir der Präsentation des „CAL“ ein kleines Porstcriptum 

an, dass wir Ihnen, werte Kunden gerne erspart hätten: Der „CAL“ von 2020 ist der vorerst 

letzte seiner Art, der Weinberg wurde verkauft, die Pacht nicht verlängert. Verónica Ortegas 

rarster Wein ist noch ein wenig seltener geworden … Carpe diem, carpe vinum! 

Doch jetzt scheint die Sonne wieder (bzw. erhebt sich ein recht göttlicher Sturm), denn hier 

ist er, der heißersehnte Nachfolger : „Tormenta“! Es handelt sich um den ersten Jahrgang 

dieses Weins, der aus einem 0,8 Hektar kleinen Godello-Weinberg mit kalkhaltigem (Kalk! – 

cal!) Lehmboden stammt. Um’s vorweg zu nehmen: „Tormenta“ ist kein „Cal“ redivivus, aber 

ein phänomenal eigenständiger, „stürmisch“ mineralischer, präzise profilierter Godello, der 

so nur aus einer Kalklage stammen kann! Aber gemach, gemach! Die etwas über 25 Jahre alten 

Reben (Godello de grano pequeño: ältester Klon, kleine Beeren und geringe Wuchskraft für 

ein Mehr an Konzentration und Tiefe), die diesem Wein Flügel verleihen, wurzeln in einem 

Weinberg in San Juan de la Mata auf etwa 650 Metern Höhe, der gen Südwesten ausgerichtet 

ist. Für den „Tormenta“ entrappt Verónica die Trauben komplett, nach kurzer Mazeration 

über Nacht auf den Schalen, sanftem Abstich und spontaner Gärung reift er über 13 Monate 

in 600-, 500- und 225-Liter-Fässern sowie 800-Liter-Amphoren seiner Vollendung entgegen. 

„Tormenta“ ist ein wunderbar spannungsgeladener, dabei seriöser, eleganter und sehr ausgewogener 

Godello, der sich im Duft (wie schon der „Cal“) in kein Standardschema pressen 

lässt: subtile Noten von grünem Tee, Kamillenblüten, Lindenblüten und Zitrusfrucht (Salzzitrone!) 

im Hintergrund. Mit etwas mehr Luft dann immer deutlicher Apfel- und Apfelschale, 

Heublumen, Grapefruitzesten, ätherischen Blütenhonignoten. Am Gaumen eine hinreißend 

zitrisch-phenolische Gischt, herrliche Salzigkeit und noch mehr Agrumen, dazu etwas Aprikose 

und Quitte, eine „lichtdurchflutete“ vibrierende Energie, herrlich präsente Säure und 

komplexe Mineralität, Leichtigkeit, Finesse, Grazie …! Ein schlicht fulminanter Wein, der 

unser Herz im Sturm erobert hat! 


Ab sofort und bis sicherlich 2029+. 

März 2024 

83

ÖSTERREICH WAGRAM 

BERNHARD 

OTT 

FEUERSBRUNN 

© Bernhard Ott 

Grüne Veltliner braucht das Land! 

Keine Sorge, hier sind sie: frisch eingetroffen, 

die kultigen „Am Berg“ und „Fass 4“! 

Bernhard Ott ist ein legendärer Weinmacher. Nicht erst seit er vom Falstaff dem renommierten 

österreichischen Weinführer, mit dem Titel „Winzer des Jahres“, der bedeutendsten Ehrung, die 

ein Winzer in Österreich erreichen kann, ausgezeichnet wurde. Denn „Österreichs Mr. Grüner 

Veltliner“, wie der sympathische Genuss-Mensch in der Weinszene liebevoll tituliert wird, 

„hat sich schon in frühen Jahren mit Haut und Haar der regionaltypischen österreichischen 

Paradesorte verschrieben“ (Vinaria). 

Eigentlich ist Bernhard Ott, ein sinnenfroher, ausgeglichener, 

barocker Genussmensch, so schnell nicht aus 

der Ruhe zu bringen. Doch wenn die Rede auf „seinen“ 

Grünen Veltliner kommt, dann wirkt er wie elektrisiert, 

wird zum engagierten Streiter für eine häufig verkannte, von 

allzu vielen Winzern zum billigen Durstlöscher abgestempelte 

Massenrebe. Dann spürt jeder Gesprächspartner, dass sein 

leidenschaftliches Plädoyer für Österreichs große autochthone 

Rebsorte, aus der unter den Händen begnadeter Winzer 

höchst anspruchsvolle Spitzengewächse mit cremig-seidener, 

aber auch zutiefst mineralischer Textur entstehen können, 

aus tiefstem Herzen kommt. Markenzeichen sind für uns 

Brillanz und Transparenz, die diesen gebirgsbachklaren und 

präzisen Weinen mit großem Trinkfluss eignet. Die Umstellung 

auf biodynamischen Anbau hat Bernhards großartigen 

Weinen eine neue Dimension an Terroirausdruck, an strahlender 

Mineralität, unvergleichlicher Brillanz und betörend 


aromatischer Finesse hinzugefügt. Er hat den Gipfel österreichischer 

Winzerkunst erreicht, was die Verleihung des Titels 

„Winzer des Jahres“ durch das Magazin FALSTAFF konsequent 

und mit einer logischen Folgerichtigkeit unterstreicht 

– und ist trotzdem ein wohltuend bescheidener und sympathischer 

Naturbursche geblieben. Ganz so, wie wir seinerzeit 

den aufstrebenden Stern am österreichischen Weinhimmel 

kennenlernten. Seine wunderbaren Grünen Veltliner gehören 

allesamt zur Kategorie „persönliche Lieblingsweine“ bei 

Pinard de Picard. 

Und Bernhards Weine begeistern auch die Kritiker. Egal ob 

die Rieden-Weine Bernhards angestellt werden oder sein legendärer 

„Ott“. Bernhards Preziosen sind stets vorne dabei, 

wenn Journalisten und Kritiker seine Weine in Blindproben 

anstellen. Auf der prestigereichen Veranstaltung „Meiningers 

Finest 100“ war er bereits zum zweiten Mal als Wagram- 

Spezialist unter den besten Weingütern weltweit vertreten. 

Der Österreicher kennt einfach keinen Halt. Erst kürzlich 

schuf er sich aufwändige Korbpressen an. Sie sind langsamer, 

teurer und höchst aufwändig. Doch hält so etwas eine 

Ikone nicht ab: „Durch das Anquetschen der Trauben in der 

Traubenmühle und das Pressen in den bislang einzigen Korbpressen 

dieser Art in Österreich, ergibt sich ein ungemein 

hohes Konzentrationsniveau aus Reife, Frucht, Säure und 

einer klassischen Veltliner Würze.“ berichtet uns Bernhard 

mit funkelnden Augen. Das Ergebnis ist schmeckbar, Glas 

für Glas! 

Und „Mister Grüner 

Veltliner“ sorgte auch 

jüngst wieder für 

Schlagzeilen: Bernhard 

durfte sich über die 

Auszeichnung „Winzer 

des Jahres Österreich 

2022“ im Schlemmer 

Atlas freuen! 

Bernhard Ott 

Hochachtung an das ganze Ott- Team für die konsequente 

Arbeit, die uns Jahr für Jahr so schöne Vetliner beschert! 


März 2024 

85


„ROSALIE“, ROSÉ 2022 (BIO) 

Bodenständig und gleichzeitig einem französischen Vorbild treu! 

ZWEIGELT | 

AT-BIO-402 

OWG011622 | 12% VOL. | 23,33 €/L | 17,50 € 

Für Bernhard Ott, den niederösterreichischen König des Grünen Veltliners war es ein besonderes 

Anliegen, einen Rosé zu erschaffen, der nicht nur der Nase etwas zu bieten hat, der 

in allen Parametern seinen Ansprüchen folgen sollte. Hier kann man sich vorstellen, dass es 

äußerst schwierig gewesen sein musste. Otts Rosé nach französischen Vorbildern und die 

überragenden Qualitäten seiner Grünen Veltliner in einem Portfolio? Ja, das geht. Zuerst 

einmal ist die Wahl der Rebsorte entscheidend. Nichts Fremdes wurde da aus Südfrankreich 

herangekarrt, es sollte schließlich kein Experiment werden. Zweigelt von seinen Lößböden 

im warmen Wagram, an der Donau zugewandten Hängen gewachsen, unbedingt handgelesen 

wandert da spontan vergoren (auch hierauf legt Ott besonderen Wert) ganz selbstverständlich 

in die Flasche. Bodenständigkeit pur! 

Ungeheuer farbreich – dem Auge bereitet es eine große Freude, die vielen Facetten von Altrosa, 

Grün und Gelb in noble Blässe gebettet zu beobachten – und genauso ungeheuer duftig 

aalt sich Rosalie im Glas. Zuerst wirkt die Frucht allerdings sanft im Schlummer. Da „bombt“ 

nichts. Statt eines weit geöffneten Bouquets wird der Nase eher ein auf ganz allgemeiner Frische 

schwebendes Parfum geboten. Hollerblüte über allem in Ruhe, dann treten die „üblichen 

Verdächtigen“ in Erscheinung: Erdbeere, Himbeere, Granat- und gewöhnlicher Apfel und 

etwas Rhabarber warten darauf, sich nach den entzückenden Fingerzeigen zitrischer Noten 

aus diesem Schlummer zu erheben und kurze Auftritte zu absolvieren. 

Am Gaumen malt Otts „Rosalie“ dann ein ganz ähnliches Bild. Herbheit löst sich rasch auf 

und Wohlbefinden setzt ein. Hin und wieder überraschen herrlichste Säure-Piekser (den Fingerzeigen 

aus dem Bouquet sehr ähnlich) und nach Momenten wundervoller Fragilität verabschiedet 

sich der Schluck in spielerischem Verklingen, sagt noch einmal leise „Servus“. Man 

möchte sein Glas erheben, Ott zuprosten und „Dankeschön!“ antworten. 

Ab sofort bis mindestens 2027+. 

GRÜNER VELTLINER „AM BERG“, 2023 (BIO) 

Der Berg ruft – denn hier ist der Blick ins Ott’sche 

Grüne-Veltliner-Land am schönsten! 

GRÜNER VELTLINER | 

AT-BIO-402 

OWG010423 | 12% VOL. | 18,00 €/L | 13,50 € 

OWG010423-M | MAGNUM | 12% VOL. | 19,33 €/L | 29,00 € 

Dem Österreicher ist der Grüne Veltliner, was für uns der Riesling ist. Ein Stück erfrischende 

Heimat, die erste Wahl, wenn es um Weißwein geht und auch der tägliche Brot-und-Butter- 

Wein. Und was man täglich genießt, muss besonders gut sein, muss schmecken. Das hat niemand 

besser verstanden als Bernhard Ott. „Gerade im Einstiegsbereich darfst Du keine Kompromisse 

machen. Der »kleinste« Wein eines Guts ist immer auch seine Visitenkarte“, so das 

Credo eines der großen Stars der österreichischen Weinszene, der jedoch mit beiden Beinen 

fest auf der Erde steht. Vor zwei Jahrgängen hat Bernhard Ott daher seinen Gutswein befördert. 

Die Trauben stammen seit 2018 allesamt aus hügeligen Lagen der Wagram „in Fahrradnähe“ 

(Bernhard Ott). Und um nochmals an der Qualitätsschraube zu drehen, ist der „Am Berg“, wie 

übrigens alle anderen Weine auch, nun biozertifiziert und wird selbstredend von Hand gelesen. 

Der „Am Berg“ sitzt. Darauf kann man sich bei Bernhard Ott verlassen. Was mit den Jugendstil-Etiketten 

versehen wird, hat Klasse und Anspruch. Dieser im Glas intensiv goldene 

Veltliner des Jahrgangs 2023 duftet heuer – sehr fein, sehr elegant – nach gelber Kiwi, leicht 

salziger Grapefruit und weißem Pfeffer aus dem Glas. Man riecht auch den feinen Ausbau auf 

der Hefe, es duftet tatsächlich leise „hefern“, dabei unglaublich frisch vor sich hin. Und das ist 

wunderschön, gibt dem Weine eine ganz eigene Tiefe. Die ist auch am Gaumen spürbar, denn 

hier ist der „Am Berg“ wie Samt und (noch mehr) Seide, dabei schlank, sehr schlank, denn 

aromatische Fülle hießt hier Präzision: Grüner Veltliner ganz so wie Ott die Rebsorte schätzt 

– nach 2023 übersetzt heißt das Birne und Birnenquitte (feinste Säure inklusive), ein Hauch 

Melone und etwas Hopfenherbe. Das ist herrlich animierend, hat „g’schmackige“ Substanz, 

bleibt mit 12 Vol.-% Alkohol aber stets leichtfüßig und fein. „Am Berg“ sitzt und schaut es 

sich einfach am Schönsten! Ab sofort bis 2029+. 


Bernhard Ott 

„Terroirwein geht nur mit 

Biodynamie, sie fokussiert die 

Eigenständigkeit der Lagen.“ 

– BERNHARD OTT 


März 2024 

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CUVÉE „SPECTRUM“, WEISS 2022 

Bandbreite à la Ott: neun weiße Sorten vom Engabrunner Stein 

TRAMINER, MÜLLER-THURGAU, SILVANER, ROTER VELTLINER, WEISSBURGUNDER | 

OWG011822 | 12% VOL. | 20,66 €/L | 15,50 € 

AT-BIO-402 

Bei Bernhard Otts „Spectrum“ ist der Name Programm. Der Wein bietet tatsächlich die ganze 

Vielfalt der weißen Rebsorten, die typischerweise im Kamptal und in Wagram angebaut 

werden. Die Idee zu diesem Wein kam dem Winzer, als er ein paar Parzellen im Engabrunner 

Ried Stein übernehmen konnte – unter anderem eine mit einem Gemischten Satz. Bis ins 20. 

Jahrhundert war diese Art des An- und Ausbaus von Weinen vielerorts noch gang und gäbe. 

Der Gemischte Satz basiert auf der Idee, dass unterschiedliche Rebsorten gemeinsam im 

Weinberg stehen, gemeinsam gelesen und vergoren werden. Diese Vielfalt an Rebsorten hat 

früher für mehr Diversität im Weinberg gesorgt und für eine größere Widerstandsfähigkeit, 

als es reine Monokulturen können. Doch mit dem Aufkommen der modernen Landwirtschaft 

und ihrer Spritztechnik sowie mit den in Mode gekommenen reinsortig ausgebauten 

Weinen war diese Art des Anbaus fast dem Vergessen anheimgefallen. Es gab lediglich noch 

historische Weinberge mit Gemischten Sätzen und darunter eine Ausnahme, denn Wiener 

Winzer haben diese Gemischten Sätze zu ihrem USP gemacht und sich das Ganze auch gleich 

als „Wiener Gemischten Satz“ schützen lassen – europaweit. 

Auf dem Etikett des „Spectrum“ taucht der Begriff nicht auf und ebenso lässt sich erahnen, 

wie viele Rebsorten tatsächlich im Wein enthalten sind. De facto sind es im 2022er-Jahrgang 

neun: Traminer, Müller Thurgau, Silvaner, Roter Veltliner, Neuburger, Chardonnay, Muskateller, 

Sauvignon Blanc und Welschriesling. Den Zusatz „Cuvée“ hat der „Spectrum“ erhalten, 

weil es nicht mehr ein Lesedurchgang ist, wie beim „Gemischten Satz“ üblich, sondern 

in diesem Jahr drei. Biologisch-dynamisch bewirtschaftet, wurde der „Spectrum“ im großen 

7.000 Liter-Holzfass vergoren und ausgebaut, nachdem die Trauben eine viertägige kühle 

Maischestandzeit genossen haben und danach sanft mit der Korbpresse gepresst wurden. Der 

Wein wurde nach dem Ausbau unfiltriert abgefüllt und präsentiert sich im Glas auch leicht 

hefetrüb. Er öffnet sich mit dem Duft von weißen Blüten und Enzian, aromatischen Birnen 

und Mostbirnen samt Schalen und einer kräuterwürzig herben Note. Das wirkt beschwingt 

und leicht, besitzt aber gleichzeitig das richtige Maß an würziger Ernsthaftigkeit. Am Gaumen 

wirkt der „Spectrum“ saftig mit der gleichen Frucht von knackigen Birnen, zudem etwas 

Apfel und Zitrusfrüchten. Dazu kommen auch hier die Kräuternoten, etwas Schale und Zeste 

und eine würzig erdige Komponente. Die Säure wirkt lebendig und bietet einen angenehmen 

Biss. Die Standzeit und das Hefelager sorgen einerseits für einen griffigen Gerbstoff, andererseits 

für eine seidige Textur. Mit der abschließenden leichten Salzigkeit steigt der Trinkfluss 

noch einmal an. Ein mundfüllender, charmanter, heller und leicht herber Wein, der ein echter 

Allrounder geworden ist und der ganz hervorragend ein komplettes Menü begleiten kann. 

Ab sofort uns bis mindestens 2028. 

„Sein Beruf bedeutet für Bernhard Ott nicht zuletzt einen »Bildungsauftrag«, die Weine dürfen 

nicht »zu nett« und auf keinen Fall beliebig sein. […] Dass seine Weine »nur von wenigen 

verstanden werden«, ist für ihn kein Grund zum Aktionismus, Bernhard Ott zeigt in aufgeregten 

Zeiten eine wohltuende Gemütsruhe. Er baut auf Bewährtes und ist dabei immer offen für 

Neues, einen fruchtbare und seltene Verbindung von Kontrasten. Er trägt die Tradition mit 

dem Wissen von heute in die Zukunft.“ 

– FINE 4/2022 



Bernhard Ott 

GRÜNER VELTLINER „FASS 4“, 2023 (BIO) 

Gewichtig und gleichzeitig ohne jede Schwere! 

GRÜNER VELTLINER | AT-BIO-402 

OWG010123 | 12,5% VOL. | 25,26 €/L | 18,95 € 

OWG010123-M | MAGNUM | 12,5% VOL. | 28,00 €/L | 42,00 € 

„Fass 4“ – in Österreich mit dem Ott praktisch synonym! Inspiriert vom legendär guten 

Grünen Veltliner seines Vaters aus dem real existierenden Fas Nr. 4, hat Bernhard Ott damit 

eine Ikone in der Disziplin des wertigen Dahintrinkens geschaffen. Kleine Parzellen mit 

Veltliner-Trauben werden dafür getrennt vinifiziert und danach cuvéetiert. „So fängt man das 

Jahr ein und lässt es nachklingen“, formuliert Ott seinen Zugang. Tatsächlich spiegeln sich 

mittlerweile auch die Jahrgänge deutlicher in diesem Wein. Auch wenn eine Konstante am 

Wagram gilt: Gut ist der „Fass 4“ immer; das ist er schließlich seinem „Paten“ schuldig. 

Zuvnächst einmal ist dieser Veltliner vor allem eines: kühl! Das ist die Vorstellung des neues 

Jahrgangs des österreichischen Blockbusters im Duft – florale Noten, jede Menge Apfel 

(Frucht, Kerngehäuse, Schale) und Zitronenabrieb sind sofort präsent. Erst allmählich aber 

malt die Schrifttype der Marke „bold“ andere Worte auf die Visitkarte dieses 2023er-Otts: 

Pochierte Birne im Vanille-Sud etwa. „Einstellen“ würde man ihn aber jedenfalls sofort, hat 

man einmal die Engmaschigkeit dieses Weißweins am Gaumen verspürt. Wie ein Trichter 

scheint er sich in einem Oxymoron-Schluck gleichsam selbst einzusaugen. 

Zitrusfruchtige Noten helfen diesem Trinkfluss, vor allem Orangen drängen sich als Assoziation 

auf. Die Finesse der biodynamischen Umstellung in den Weingärten ist mittlerweile 

angekommen und sie zeigt allen, die den „Fass 4“ über die Jahre verfolgen eine immer moderatere 

Kraft des Alkohols bei ansteigender Finesse – Phenolik am Gaumen vom Allerpräzisesten. 

Man muss nicht das Feinstoffliche bemühen, um diesen Veltliner zu schätzen. 

Doch das Finale mit der feinen Mineralik, dem exquisiten grip am Gaumen, dem obligaten, 

hier wunderschön geratenen Pfefferl (weiß!) und der zartherb-salzigen Zitrusnoten bleibt in 

Erinnerung. Zumal dieser leichte „Agrumenausflug“ auch für eine gehörige gastronomische 

„Anschlussfähigkeit“ des Wagramers sorgt. Die Paprikaflocken „Pul biber“ etwa, großzügig 

über einen Couscous aux legumes verteilt, nehmen diesen Zug dankbar auf. Und zum Wiener 

Schnitzel, aber auch einem Backhendl kann man kaum „austriazistischer“ einschenken. 

Ab sofort bis mindestens 2029. 

März 2024 

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GRÜNER VELTLINER „DER OTT“ TROCKEN, 2022 (BIO) 

Sinnliche Noten und subtile Würze: 

„Der Ott“ verführt mit barocker Opulenz 


AT-BIO-402 

OWG010222 | 12,5% VOL. | 38,26 €/L | 28,70 € 

OWG010222-M | MAGNUM | 12,5% VOL. | 39,33 €/L | 59,00 € 

„Pur, ungestüm, stur auf der Bahn der Qualität“ – so charakterisiert der Veltliner-Flüsterer 

Bernhard Ott aus Feuersbrunn am Wagram nicht etwa sich selbst, sondern seinen Spitzenwein 

aus exzellenten Lagen. Tatsächlich begeistert der in konsequenter Schlichtheit „Der 

Ott“ getaufte hellgoldene Tropfen seit mehr als einem Jahrzehnt als ein Klassiker von unvergleichlicher 

Tiefe und Fülle – und das, obwohl der Ott (der Winzer, nicht der Wein) vieles 

bewusst anders macht als seine Kollegen, die sich ebenfalls der wichtigsten autochthonen 

Rebsorte Österreichs verschrieben haben: Kompostierung des Bodens statt Düngung und die 

sorgfältige Bepflanzung zur Feuchtigkeitsregulierung sind nur zwei Beispiele für die biologisch-dynamische 

Philosophie, mit der Bernhard Ott seine Weingärten bewirtschaftet. Hinzu 

kommen ein möglichst schonender Ausbau mit reduktiven Methoden, eine lange Reifezeit 

auf der Feinhefe und ein allenfalls dezenter Schwefelzusatz. So entfaltet sich das Aromenspektrum 

dieses Weins in weiten Wellen, und sein fast barocker Körper ist von opulenter 

Substanz. Im charakteristischen Bouquet vereinen sich Nuancen von weißen Blüten, zartem 

Gras, Noten von grünem Spargel, begleitet von einer Spur Hefe, subtilen Pilznoten und einer 

feinen Würze, die sich alsbald im berühmten „Pfefferl“ manifestiert. Noten von Honigmelone 

und reifer Birne setzen Akzente, begleitet von etwas Papaya. Subtile Tabaknuancen geben 

dem Bouquet die Würze. Am Gaumen präsentiert sich eine cremige, fast ölige Textur 

von erhabener Präsenz, begleitet von einer subtilen Würze im anhaltenden Nachklang. Ein 

kraftvoller, vollmundiger Grüner Veltliner wie aus dem Bilderbuch, geprägt von tropischer 

Finesse, komplexer Struktur und kräuterwürziger Saftigkeit. 



RIED „SPIEGEL“ 

FEUERSBRUNNER GRÜNER VELTLINER 1. LAGE, 2021 (BIO) 

Riede „Spiegel“? Otts höchste und kühlste Lage. 

Der Grüne Veltliner? Ein Überflieger! 

Bernhard Ott 

95–97 Punkte: „crazy in its richness and salinity as well as flinty purity“ 

– Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate) 


AT-BIO-402 

OWG010821 | 13% VOL. | 55,33 €/L | 41,50 € 

Der 2021er-Jahrgang wurde in Österreich sehr bald als legendär gefeiert, ein Jahrgang, der in 

der Tradition von 2013, 2015 and 2019 stehen sollte. Allerdings war das Ergebnis dann doch 

komplexer, denn Wärme und Trockenheit haben die Grünen Veltliner oft etwas alt aussehen 

lassen, wenn sie zu früh oder zu spät und vor allem mit zu hohem Ertrag gelesen wurden. Bei 

Bernhard Ott ist all das nicht der Fall. Seine Grünen Veltliner von 2021 zählen zum Besten, 

was es in diesem Jahr aus dieser Rebsorte gibt. Doch nicht nur das, auch der Winzer hat sich 

mit seinen Lagenweinen wieder einmal selbst übertroffen. Die Feuersbrunner Riede „Spiegel“ 

ist Bernhard Otts höchste und kühlste Lage. Sie ist acht Hektar groß und von Tertiärschotter 

und mit Kalk durchsetztem Löss geprägt. Gearbeitet wird hier seit Jahren biodynamisch, 

doch um aus dieser sehr guten Lage nicht nur einen sehr guten, sondern einen exzellenten 

Wein zu machen, nutzt Ott Erträge, die so gering sind, das er aus bewussten acht Hektar 

lediglich ein Fass mit 56 Hektolitern füllt. Er baut den Grünen Veltliner rund 18 Monate 

darin aus, nachdem er ihn spontan hat vergären und durchgären lassen. Der „Spiegel“ ist nach 

Meinung von Bernhard Ott immer der Neugierigste der drei Lagen-Veltliner, sprich, er wagt 

sich immer als Erster aus der Deckung. 

Der „Spiegel“ von 201 präsentiert sich vom ersten Moment an als ein sehr kompletter, balancierter 

und in sich stimmiger Wein. Er wirkt zugleich kraftvoll, elegant und komplex und 

bietet eine Mischung aus reifen und knackigen Äpfeln, Grapefruit, Orangenzesten, etwas 

Karambole und Ananas. Darüber liegt ein Hauch von zerstoßenem Feuerstein sowie ein paar 

Lindenblüten. Am Gaumen zeigt der Grüne Veltliner dann seine ganze Komplexität und 

reichhaltige Würze: Kräuter, gelbe Gewürze und Selleriesalz tragen die helle, saftige, knackige 

Frucht in ein langes, kraftvolles und spannungsreiches Finale. 

Ab sofort uns bis 2040+. 


März 2024 

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RIED „STEIN“ 

ENGABRUNNER GRÜNER VELTLINER 1. LAGE 2021 

Eleganz und Dichte, Präzision und Frische! 

95–96 Punkte: „ein faszinierender Wein“ 

– Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate) 


AT-BIO-402 

OWG010721 | 13% VOL. | 55,33 €/L | 41,50 € 

Wenn wir die Grünen Veltliner, die Bernhard Ott in den letzten Jahren erzeugt hat, Revue 

passieren lassen, dann müssen wir konstatieren, dass der Mann nicht nur zu den ganz Großen 

seines Fachs gehört, sondern auch, dass seine Weine von Jahr zu Jahr immer noch ein bisschen 

besser, feiner, tiefer und eleganter werden. Das gilt auch (und besonders) für 2021, wo 

der Grüne Veltliner den Herausforderungen durch Hitze und Trockenheit ausgesetzt war, 

die die Sorte nicht so einfach verkraftet wie beispielsweise der Riesling. Otts Weinen merkt 

man diese Herausforderungen jedoch nicht an. Sein Gefühl für die richtigen Entscheidungen 

und die jahrelange biodynamische Arbeit im Weinberg haben sich auch in diesem nicht ganz 

einfachen Jahrgang wieder voll ausgezahlt. Das beste Beispiel dafür liefert der Grüne Veltliner 

Ried „Stein“. Die Lage „Stein“ findet man in Engabrunn auf der Kamptaler Seite an der Grenze 

zum Wagram. Dort war Otts Urgroßvater schon Winzer. Die Böden unterscheiden sich 

deutlich von denen in Feuersbrunn, dem heutigen Stammsitz des Weingutes; denn die Reben, 

von denen die ältesten 1957 gepflanzt wurden, fußen tief im Gföhler Gneis, sowie einem 

Oberboden aus roten und weißen Sanden, bedeckt von einer dünnen Oberschicht aus Lösslehm. 

So vielschichtig der „Stein“ aufgebaut ist, so komplex wirkt der Wein, für den Bernhard 

Ott die Trauben mehr als einen Tag lang auf der Maische ließ, um Extrakt und Phenole in 

den Saft zu bringen, der tatsächlich die ganze Tiefe und Mineralität der Lage widerspiegelt. 

Der 2021er-„Stein“ sorgt im Glas für ein tiefes, leicht rauchiges und steiniges, vor allem aber 

saftiges und frisches Bukett mit einer feinen Kräuter- und Gesteinswürze, heller Frucht und 

etwas herber Zeste. Zudem erinnert er an Salzzitronen und Flechten auf feuchtem Stein und 

etwas Sesam. Am Gaumen wirkt dieser Grüne Veltliner mundfüllend saftig mit einer seidigen 

und feinen Textur, einer reichen Fruchtfülle von weißfleischigem Steinobst und Kernobst, 

herzhaft bitteren Noten von Zesten und herben Kräuternoten. Im Finale werden die 

ganze Würze und Salzigkeit des Weins offensichtlich, die zu einer beeindruckenden Intensität 

führt. Der „Stein“ hält dabei sehr lange seine innere Spannung und Dichte, wirkt mineralisch 

und elektrisierend: ein schlicht famoser Riedenwein! 

Ab sofort uns bis mindestens 2042. 


Bernhard Ott 

„1. LAGEN-PAKET“ 2021 (BIO) 

Sie gehören zum Besten, was es an Grünen Veltlinern 

aus unserem Nachbarland gibt! 

OWG019921-P | PROBIERPAKET | 53,28 €/L | STATT 135,00 € NUR 119,90 € 

Ott-Fans aufgepasst – Sie erhalten je eine Flasche der 

drei vorzüglichen Lagenweine zum attraktiven Probierpreis: 

· Ried „Rosenberg“ 

Feuersbrunner Grüner Veltliner 1. Lage, 2021 (BIO): 

100 Punkte – À La Carte 

· Ried „Spiegel“ 

Feuersbrunner Grüner Veltliner 1. Lage, 2021 (BIO): 

95–97 Punkte – Wine Advocate 

· Ried „Stein“ 

Engabrunner Grüner Veltliner 1. Lage, 2021 (BIO): 

95–96 Punkte – Wine Advocate 


März 2024 

93

DEUTSCHLAND NAHE 

WEINGUT 

SCHÄFER- 

FRÖHLICH 

BOCKENAU 

Felseneck – revisited! 

„Schäfer-Fröhlich – oder die schwierige Frage, welchen Riesling wir diesmal empfehlen… 

Denn hervorragend sind sie alle!“ 

– Der Feinschmecker („Die 500 besten Weingüter in Deutschland 2023“) 

„Tim Fröhlichs Große Gewächse sind herausragend!“ – John Gilman (View From The Cellar) 

„Das stetige Streben, Jahr für Jahr ein klein wenig besser zu 

werden, das Optimale aus dem Jahrgang herauszuholen, muss 

gelebte Normalität sein.“, lautet Tim Fröhlichs Maxime. Ein 

Standpunkt, den vielleicht viele Winzer für sich postulieren, 

wenige aber dermaßen stringent leben. Tim ist regelrecht 

besessen, wenn es darum geht das Bestmögliche aus seinen 

Weinen herauszuholen. Das Kleinteilige ist seine Leidenschaft, 

die Interaktion der kleinsten Stellschrauben und 

Rädchen, als letztlich deutlich schmeckbares Ergebnis ist 

ihm wohlbewusst, und sein stärkster Antrieb ist es jeden 

Parameter bestmöglich einzustellen. 

Wir widmen uns daher nochmals einem Highlight des vergangenen 

Jahres, Schäfer-Fröhlichs 2022er-Jahrgang, von 

dem sich Tim absolut angetan zeigte und entsprechend optimistisch 

war: „Wer gut gearbeitet hat, ist auf dem Niveau der 

Jahrgänge zuvor.“ Zwar sei 2022 an sich sensibler gewesen, 

doch brachte dieses Jahr auch enorm stimmige Ergebnisse 

hervor. Wenn man wie Tim – Qualität ist alles! – während der 

Lese und besonders vor dem Füllen unzählige Überstunden 

macht und es sich auch icht nehmen lässt, die Weine selbst 

zu pressen. So stand er dann also viele Abende da, um an der 

Saftwanne den Traubensaft zu probieren. „Da lasse ich dann 

niemanden ran. Man muss permanent probieren, um nicht 

zu viel zu pressen, denn sonst hat man nachher austrocknende 

Phenole im Wein.“ Die von ihm gewünschte Vergärung 

mit etwas mehr Trub ist ihm dank kerngesunder Trauben gelungen, 

die wiederum aufwändigen Laubarbeiten (zum Teil 

durch Beschattung) geschuldet sind: perfektes, auf den Punkt 

gereiftes Lesegut, voller Frische und von intensiver Aromatik. 

Das Ergebnis ist eine Kollektion, die bis ins kleinste Detail 

Tim Fröhlichs unverwechselbare und überaus geschätzte 

Handschrift trägt. Die Weine zeigen sich schlank, präzise 

und von einer kühlen, eher zurückhaltenden Frucht, die 

bestens von einer vibrierenden Säurestruktur begleitet wird, 

aber im Vergleich zum Vorjahr 2021 noch etwas mehr Fleisch 

und Charme besitzt, ja etwas früher zeigt, was die Weine aus 

Bockenau auszeichnet. Vom Gutswein bis hinauf zu den Großen 

Gewächsen, die zum Olymp der besten trockenen Rieslinge 

Deutschlands zählen, ist hier alles großes Autorenkino! 

Dabei steht eine Lage klar im Zentrum: das Felseneck! 


WEISSER BURGUNDER, TROCKEN 2022 

Genialer Gutswein: „Spitzenwein“ (Vinum) 

„Man schmeckt, dass die Wingerte älter sind.“ – Tim Fröhlich 

Schäfer-Fröhlich 

WEISSBURGUNDER 

DNA032822 | 12,5% VOL. | 16,00 €/L | 12,00 € 

Weißburgunder ist geradezu prädestiniert dazu in seiner Charakteristik völlig verwaschen, 

verformt und letztendlich ausdruckslos vinifiziert zu werden. Kommt dann noch, eine nicht 

seltene Kombination, „dienende Restsüße“ hinzu wie der Önologe verschmitzt euphemisiert, 

feiern wir die Geburtsstunde des massentauglichen Weißburgunders, den auch Eiswürfel 

nicht weiter zerstören können. Mit seinem Gutswein vom Weißburgunder geht Tim, der 

nicht anders kann als Weine ganz nach seinem Gusto – also stehts präzisionsgeschliffen und 

puristisch – zu vinifizieren, den entgegengesetzten Weg. Die Trauben stammen bereits von 

mit alten Reben bestückten Parzellen, eine ganz wichtige Voraussetzung im warmen 2022er- 

Sommer, wurzeln diese doch tief genug um an Wasser und Nährstoffe zu gelangen und die 

Vitalität der Trauben zu erhalten. Auch vergor Tim seinen Gutswein in älteren tonneaux, 

rund 25–30 % verbrachten auch den Ausbau im alten Holz. Der kaltvergorene Stahltank- 

Weißburgunder ist nicht seine Welt, „dienende Fruchtsüße“ erzeugt bei ihm Gänsehaut, 

drum ist dieser Wein trocken vergoren. 

© Dieth+Schröder 

Das Ergebnis weiß zu überzeugen und besitzt die geniale Handschrift Tim Fröhlichs, weshalb 

die Autoren des Feinschmecker Weinguide 2023 („Die 500 Besten Weingüter in Deutschland“) 

auch ganz passend bei Tims Weinen von großem „Autorenkino“ sprechen. Dieser hellgoldene 

Burgunder duftet angenehm herb und ein wenig nach Williamsbirnen. Er zeigt sich 

bewusst etwas reduzierter. Im Hintergrund tauchen Maiglöckchen und ein Hauch Cassis auf. 

Am Gaumen da geht es erfrischend gletschern zu, eine pure Frucht (etwas Birne, auch frische 

Äpfel) erzählt vom vergleichsweise kargen Nahetal, eine Andeutung von Cremigkeit verleiht 

Struktur, bildet die Brücke für vielzählige Speisen, welche der Wein vorzüglich begleiten 

kann. Im Nachhall sorgt ein Hauch Minze erneut für ein kühlendes Element. 

Resultate wie dieses zeigen eben, dass nicht allein die Güte der Rebsorte verantwortlich ist 

für all die austauschbaren Interpretationen ihrer selbst , sondern mehr der Anspruch des 

Winzers oder viel mehr das Bild des Konsumenten, welches jener zu befriedigen gedenkt. 

Weil Tim ganz seinem an sich selbst gestellten hohen Anspruch folgt, haben wir hier ein 

denkwürdiges Resultat im Glas, zugeschnitten auf ebenso anspruchsvolle Weißburgunderliebhaber 

und ganz gewiss einen der schönsten Weißburgunder seiner Preisklasse. 


5 STERNE 

Falstaff Weinguide 2023 

5 STERNE 

Eichelmann Deutschlands 

Weine 2023 

© Dieth+Schröder 

5 STERNE 

Vinum Weinguide 2023 

5 F 

Der Feinschmecker 

(„Die 500 besten Weingüter 

in Deutschland 2023“) 

5 TRAUBEN 

Gault&Millau Weinguide 

Deutschland Franken, 

Nahe & Ahr 2021 

VDP-MITGLIED 

SEIT 2001 

März 2024 

95


BOCKENAUER 

WEISSER BURGUNDER 

„S“ TROCKEN 2022 

Mineralisch und elegant: Tim Fröhlich vom 

Weingut Schäfer-Fröhlich behandelt auch seinen 

Weißburgunder stilsicher wie ein Riesling-Winzer 

WEISSBURGUNDER 

DNA030122 | 13% VOL. | 25,33 €/L | 19,00 € 

Es ist faszinierend zu beobachten, wie Tim Fröhlich auch 

im Umgang mit anderen Rebsorten an seinen Prämissen als 

herausragender Riesling-Winzer festhält: Seine elegante Stilistik 

mit kühler, mineralischer Attitüde kommt auch den 

Burgundern zugute wie seinem Weißen Burgunder „S“ aus 

Bockenau, der zur Kategorie der Ortsweine zählt. Das „S“ 

steht dabei für die Selektion bester Trauben, die in verschiedenen 

Weinbergen in Bockenau gelesen wurden. Am meisten 

Profil besitzt eine Parzelle, die der Großvater von Tim Fröhlich 

vor beinahe 50 Jahren auf roten Schieferböden gepflanzt 

hat – eine Lage, in der sich natürlich auch Riesling wohlfühlen 

würde. Die Reben wurzeln tief im Gestein, die Erträge 

sind gering, die kleinbeerigen Trauben konzentrieren ihre 

Inhaltsstoffe. Im Jahr 2022 wurde der Wein überwiegend in 

französischen Tonneaux ausgebaut, ein kleiner Anteil auch 

im Edelstahl. Zu nussigen Noten und etwas Getreidearomen 

kommen im Duft Aprikose, Birne, Honigmelone, gelbe 

Pflaume, feine Hefe und Holzwürze. Cremige und seidige 

Textur am Gaumen und für einen Ortswein mit beachtlicher 

Komplexität und Substanz, feine Phenole und Gerbstoffe 

stützen die kräftig und kompakt gebaute Struktur. Gekonnter 

Holzeinsatz, der zurückhaltend dosiert ist. Die Säure ist 

saftig und reif, aber auch präzise genug, um eine tragende 

Rolle einzunehmen. Süßliche Birnenfrucht und reifes Steinobst 

wie weißer Pfirsich zeigen sich, auch etwas rosa Grapefruit. 

Im Hintergrund ist es die feine schiefrige Mineralik, 

die für salzige Würze, Schub, Energie und auch Länge sorgt. 

Tim Fröhlich hat es auch in 2022 verstanden, die Burgunder 

mit seinem filigranen Stil zu veredeln. Ein in seiner Preisklasse 

kompletter und auch raffinierter Weißer Burgunder, 

der sich weiter entwickeln wird. Davon sollte man sich einen 

Vorrat einlagern! 

Im großen Glas schon jetzt zu genießen, 

hat sicher Potenzial bis 2030+. 

NAHE RIESLING, TROCKEN 2022 

Ein Gutsriesling als perfekte Visitenkarte – 

Tim Fröhlich verzaubert mit kristalliner Klasse 

RIESLING 

DNA030922 | 12% VOL. | 17,33 €/L | 13,00 € 

Mit dem Gutsriesling ist es ja immer so eine Sache. Zwar 

finden (fast) alle Winzerinnen und Winzer, dass gerade dem 

Einstiegswein als Visitenkarte des Weinguts eine besondere 

Bedeutung zukommt. Was aber nicht zwingend bedeutet, 

dass diesem Wein immer jene Zuwendung und jene Sorgfalt 

zuteil werden, die er verdient hat. Bei Tim Fröhlich ist das 

seit jeher anders. Der Mann ist ein kompromissloser Qualitätsfanatiker 

und macht auch beim Einstieg keine Zugeständnisse. 

Um es klar zu sagen: Wo Schäfer-Fröhlich draufsteht, 

da ist Tim Fröhlich drin. Vom Anfang bis zum Ende 

des Sortiments, von knochentrocken bis zur komplexen 

Spätlese. Das als allgemeine Vorrede. Jetzt zur speziellen Anmerkung: 

Den „Nahe Riesling" von Tim Fröhlich und uns 

verbindet eine besondere Geschichte. Weil wir uns schon seit 

geraumer Zeit glücklich schätzen dürfen, die Weine von Tim 

Fröhlich an Sie, verehrte Kundinnen und Kunden, weiterreichen 

zu dürfen, hat er uns das besondere Privileg eingeräumt 

– danke, lieber Tim, das wissen wir sehr zu schätzen – im 

Keller ein paar Chargen auszusuchen, aus denen unser „Nahe 

Riesling" entsteht. Wir machen ein Kreuzchen am Fass und 

dann gehört der Wein uns – respektive Ihnen, wenn Sie ihn 

bestellen. Wir achten dabei darauf, stets jene Fässer auszuwählen, 

die uns besonders typisch für die Arbeit von Tim 

erscheinen. Wir lieben diese wilde, ungestüme Art seiner 

Weine, das Authentische, das beim „Nahe Riesling" bereits 

im stark mineralisch grundierten Duft zu spüren ist. Limonenschale 

ist dabei, Mandarine, rote Grapefruit, aber auch 

etwas Minze und Holunder, sehr fein ziseliert. Das wir es 

hier mit einem Gutswein zu tun haben, darauf kommt kein 

Mensch! Am Gaumen zeigt sich der Wein mit reifer, knackiger 

Säure, feine Zitrusaromen dominieren. Aber vor allem ist 

dieser Riesling unwahrscheinlich griffig, da ist mächtig Zug 

drauf, welche Straffheit, herrlich. Hier machen sich die guten 

Lagen bezahlt, aus denen das noch recht junge Traubenmaterial 

stammt. Bei aller Dynamik ist der „Nahe Riesling" 

wunderbar zugänglich und gibt den perfekten Begleiter zu 

einem gebratenen Saiblingsfilet. Und ist ein perfekter Wein, 

um die Wartezeit zu überbrücken, bis die Großen Gewächse 

von Tim, deren Gene er in sich trägt, ihre Trinkreife erreicht 

haben. Und er ist ein maximales Schnäppchen! 

Jetzt bis 2028. 



VULKANGESTEIN RIESLING, 2022 

Ein Riesling, den man am liebsten selbst trinkt oder besten Freunden 

anbietet: „Vulkangestein“ vom Weingut Schäfer-Fröhlich ist ein 

Terroir-Wein aus dem Lehrbuch 

RIESLING 

DNA031022 | 12% VOL. | 26,53 €/L | 19,90 € 

Gerade beim Riesling lässt sich Tim Fröhlich auf keinerlei Kompromisse ein: In seinem rigiden 

Qualitätsanspruch werden nur die Trauben aus den allerbesten Parzellen für die Großen 

Gewächse verwendet, die Rebstöcke müssen ein gewisses Alter erreicht haben und sind 

meistens über 50 Jahre alt. Diese freiwillige Beschränkung auf höchste Güte kommt natürlich 

seinen anderen Weinen zugute: Die Trauben für das „Vulkangestein“ stammen zu ungefähr 

gleichen Teilen aus den Bockenauer Weinbergen Stromberg und Felsenberg, die vom VDP 

als Große Lagen klassifiziert wurden. Die Reben sind rund 25 bis 35 Jahre alt und damit 

nach Tim Fröhlichs Einschätzung noch etwas zu jung, um Substanz für Große Gewächse 

beisteuern zu können. Für die „Edition Pinard de Picard“ wurden sorgfältig selektionierte 

Trauben ausgewählt, wir konnten uns das Fuder aussuchen, das uns am besten gefiel. Der 

Name „Vulkangestein“ weist auf die dominante Bodenbeschaffung in den Lagen hin, die auch 

den Geruch des Rieslings mitbestimmt: Rauchige, flintige Feuersteinnoten liegen über der 

Frucht, weißem Pfirsich und Aprikose, auch etwas dunkle Beeren, Limettenschale, dunkle 

Würze und kräuterige Anklänge – natürlich fehlt auch die typische Reduktionsnote nicht. 

Die Frucht riecht frisch und klar, das Weingut legte auch in 2022 Wert darauf, dass die Trauben 

mit der nötigen Reife gelesen werden, aber auch noch genügend Knackigkeit besitzen. 

Im Mund baut sich die meisterhafte Balance auf, die Tim Fröhlich beherrscht wie kaum ein 

anderer Winzer: Die Melange aus karg-fordernd und saftig-satt mit mineralischer Definition. 

Der zugängliche, saftige Fond mit feinem Schmelz ist die Grundlage für die prägnante, pfeilgerade 

Säure, die dunkle Mineralik liegt wie ein Salzkristall auf dem Gaumen. Hat Substanz 

und rast doch puristisch und linear vorwärts, trocken, kühl und auch aufwühlend, Limette, 

etwas herber grüner Apfel, vollmundig, aber auch mit der unnachahmlichen Schäfer‘schen 

Präzision und Frische. Terroir-Riesling aus dem Lehrbuch, wie er nur an der Nahe wachsen 

kann unter den Händen eines Ausnahmewinzers. Diese „Edition“ ist ein Wein, den man am 

liebsten selbst trinkt oder seinen besten Freunden einschenkt: Es ist auch ein Geschenk an 

unsere treue Kundschaft. 

Sofort bis 2035. 

März 2024 

97


STROMBERG RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2022 

Stromberg: „Unsere kargste und steilste Vulkangesteinslage 

mit den ältesten Reben.“ – Tim Fröhlich 

RIESLING 

DNA033222 | 12,5% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 € 

Peu à peu haben unsere „Flintstones der Nahe“ hier in den letzten Jahren die Filetstücke 

in dieser jähen Felswand gekauft, die Bodenstruktur und die alten, teilweise wurzelechten 

Reben liebevoll „restauriert“. Tim: „Der Stromberg ist von unseren Vulkangesteinterroirs 

mit Abstand der steilste, felsigste und kargste Berg. Man findet hier quasi keine Feinerde. 

Die uralten Reben sind mittlerweile bis zu 90 Jahre alt. Genau dieser felsige und extreme 

Charakter spiegelt sich auch im Wein wider. 2011 habe ich die Lage erworben, und schon ab 

dem Folgejahrgang gab’s perfekte Trauben, die Großes-Gewächs-Niveau hatten!“ Stromberg 

2022: Wenn Porphyr auf ideal gelesene, kleinbeerige Trauben trifft und Tims kompromissloser 

Ausbau sowie seine akribische und nie ermüdende Art jeden Wein im Keller täglich 

aufs Neue zu verkosten um so die besten Parzellen zu verschneiden den Rahmen definieren, 

hat man Stromberg im Glas. Dieser Wein ist das Nirvana für Fans des Schäfer- Fröhlich-Stils. 

Pur, unkonventionell, das steinige Terroir im Vordergrund, die Rebsorte lediglich als Lieferant 

des grandiosen Vulkangesteinterroirs der Steillage. Noch expressiver und stürmischer 

als Halenberg oder Frühlingsplätzchen, ausladender als das Felseneck. Immer das Große 

Gewächs, das die meiste Zeit im Keller und auf der Flasche benötigt, ein Potenzialwein erster 

Güte. Das Bouquet zeigt Frische in Form von Eukalyptus, eine rauchige Note, die auch an 

gerösteten Sesam erinnert sowie Blaubeeren und Orangenabrieb. Die Frucht wirkt hier gletschern, 

die Säure leitend, aber nicht zu bissig. Der Stromberg ist dicht gepackt, von dunkler 

Mineralität geprägt und erzeugt eine Frische, wie man sie bei einigen Winzern nur in einem 

viel kühleren Jahrgang – wie zuletzt 2021 – vorfindet. 

In dieser steinig-kargen Lage werden die Trauben nie so goldgelb wie etwa im Felsenberg. 

Drum zeigt sich dieses Große Gewächs von stahliger Markanz und Spannung. Tim liest seine 

Trauben wenn sie noch etwas grünlich schimmerndes haben und eine straffe Schale besitzen. 

Doch sie müssen physiologisch reif sein und auch Komplexität besitzen. Probiert man diesen 

Wein, assoziiert man sofort makellose Trauben. Doch Stromberg ist bei aller Schwärmerei 

kein Charmeur, war er noch nie – er will mit seiner würzig, impulsiven Art auch keiner 

sein! Ein vom Gestein beherrschter Wein, der vom Klang der 

vulkanischen Mineralien aus den Tiefen des Bodens, die ihm 

sein unverwechselbares Profil verleihen, erzählt. 

Dieser in seiner Stilistik völlig eigenständige Riesling wird, 

ähnlich wie Kellers Morstein, so manchen Weinnovizen nach 

der Degustation ein wenig ratlos zurücklassen: Keine Spur 

von vordergründigen Fruchtaromen, stattdessen brilliert 

dieser noble Wein mit einer tiefgründigen, dabei leuchtenden 

Mineralität; er trägt die DNS des Weinbergs in sich. 

Wir erwähnten es bereits: Die großen Weine aus dem Hause 

Schäfer-Fröhlich wirken auf uns wie Kunst. Und Kunst 

bewegt das Individuum, wühlt auf, kann irritieren, will dabei 

bewusst nicht jedem gefallen. Das unterscheidet sie im 

Übrigen vom Mainstream und den beliebig je nach Nachfrage 

skalierbaren Produkten, die echte oder vermeintliche 

Bedürfnisse erfüllen, nicht aber die Seele berühren – wie 

eben Tims Stromberg. Er ist ein archaischer „Ursprungswein“, 

wie es viel zu wenige mit diesem Kaliber gibt. Das 

ist Herkunft. Ein Schluck dieses raren Rieslings von nobler 

und edler Gestalt führt Sie, liebe Kunden, auf eine vinologische 

Reise zu den Ursprüngen von Geschmack und 

Terroir. Stromberg pur! 

Ab Freigabe, bitte atmen lassen, Höhepunkt wohl 2028–2048+. 


© VDP 


FELSENECK RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2022 

98 Punkte von Stuart Pigott (James Suckling): 

„Die schieferartige Mineralität strahlt in die gesamte Galaxie.“ 

„… nahezu einzigartig“ – Vinum Weinguide 2024 

FELSENECK: DER 

HEILIGE GRAL DES 

RIESLINGS! 

„Der primus inter pares!“ – Eichelmann Deutschlands Weine 2024 

RIESLING 

DNA030522 | 12,5% VOL. | 86,66 €/L | 65,00 € 

Er fängt im Glas so harmlos an und schraubt sich erst mit viel Luftzufuhr und Schluck für 

Schluck, unaufhaltsam in ekstatische aromatische Höhen (von frischer Minze, Sesam und 

dem rauchigen Duft des blauen Schiefers geprägt!) und in ungeheure mineralische Tiefen – 

aufregend wild im Charakter! Und welch sensationelle Mundstruktur: stoffig, mineralisch, 

geschliffen! Vibrierend packende Lebendigkeit, ein Hauch von Minze und eine dezente 

Frucht im Hintergrund des Feuersteinaromas. Ein absoluter Weltklasse-Riesling, einer der 

besten Weißweine aller Zeiten, zu einem nach wie vor unmöglichen Preis: Zuschlagen, werte 

Kunden, kaufen, was Sie nur kriegen können! Denn dieser Solitär verändert die Wahrnehmung 

– die Zeit scheint stillzustehen, Düfte und Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten 

dringen ins Bewusstsein. 

Liebe Kunden: Nur ein Wein, der uns für immer im Gedächtnis bleibt, weil er unsere Sinne 

fordert, uns sinnlich entspannt und tief im Herzen berührt, ist wirklich groß. Das Felseneck 

ist ganz groß! Wir könnten Ihnen wie so oft noch seitenlang von diesem delikaten Wein 

erzählen, versuchen, die Vielschichtigkeit seiner Aromen, seine innere Balance, den Spagat 

zwischen unbändiger Kraft, sagenhafter Finesse und fabelhafter Präzision, seine Filigranität 

und die Abgründe seiner salzigen Mineralität in Worte zu fassen. Wir könnten von unseren 

Erfahrungen mit gereiften Jahrgängen dieses Rieslingmonuments berichten, den (r)evolutionären 

Entwicklungsschritten, die er stets vollzieht, den „Born to be wild“-Phasen, die er trotzig 

einzulegen pflegt und seiner Entwicklung zu einem Grandseigneur klassischer deutscher 

Rieslingkultur. Aber, werte Kunden, all dies läse sich vermutlich recht prosaisch, trüge der 

Ausnahmequalität dieses Jahrhundertweins auch nur ansatzweise Rechnung. Danke jedenfalls 

aus ganzem Herzen an Tim Fröhlich für einen Traum-Riesling „hors catégorie“, der im 

Jahrgang 2022 erneut auf höchstem Level einzustufen („Jeder Tank im Keller war einfach mega-gut.“, 

so der O-Ton eines sehr zufriedenen Winzers)! 

Ideal wohl ab 2028, dann bis 2050. 

März 2024 

99

„MYTHOS FELSENECK” (6 FLASCHEN) 

Einer der legendärsten deutschen Weinberge in 

einem spannenden Lagen-Paket! 

DNA039822-P | PROBIERPAKET | 45,55 €/L | 

STATT 229,00 € NUR 205,00 € 

2 Flaschen Felseneck Riesling Großes Gewächs, 2022 

98 Punkte – Stuart Pigott „primus inter pares“ (Vinum) 

2 Flaschen „Schiefergestein – Selection“ Riesling trocken, 

2022: Falstaff-Tipp! 

1 Flasche Bockenauer Felseneck Riesling Spätlese 

Goldkapsel, 2022: 95 Punkte – „Perfekte Balance!“ (Vinum) 

(nur in diesem Paket erhältlich!) 

1 Flasche Felseneck Riesling Kabinett, 2022 

„Klassiker mit rasantem Trinkgenuss“ (Eichelmann) 

SCHÄFER-FRÖHLICH 

„MYTHOS FELSENECK” 

© VDP

PINwand № 361 

Bitte liefern Sie mir folgende Weine 

Saarwellingen, im März 2024 

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post: 

Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 

Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis 

ITALIEN | Porello – Piemont 

IPI030623 „Favorita“ DOC Langhe, bianco 2023 8,95 € 

IPI030123 „Camestrì“ DOCG Roero Arneis, bianco 2023 9,95 € 

IPI030222 „Mommiano“ DOC Barbera d’Alba, rosso 2022 9,95 € 

IPI030322 Nebbiolo DOC Langhe, rosso 2022 12,95 € 

IPI030521 „Toretta“ DOCG Roero, rosso 2021 16,95 € 

ITALIEN | Pieropan – Soave 

alle BIO 

IVE020123 Soave Classico DOC, bianco 2023 10,70 € 

IVE020222 „Calvarino“ DOC Soave Classico, bianco 2022 18,50 € 

IVE020322 „La Rocca“ DOC Soave Classico, bianco 2022 27,95 € 

IVE020421 

„Ruberpan“ DOC Valpolicella Superiore, 

rosso 2021 

IVE020517 „Vigna Monte Garzon“ DOCG Amarone, 2017 

Vinous: 95 P 

ITALIEN | Baricci – Toskana 

17,90 € 

45,00 € 

ITO020122 Rosso di Montalcino DOC, rosso 2022 25,90 € 

ITO020219 Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2019 

Vinous: 97 P 

57,00 € 

ITO020219-M Brunello di Montalcino DOCG, 2019 MAGNUM 139,00 € 

ITO020316 

FRANKREICH | Clos Joliette – Jurançon 

FSW130506-P 

FRANKREICH | Lassaigne – Champagne 

FCH080100D 

FCH080300D 

„Nello“ Riserva DOCG Brunello di Montalcino, 

rosso 2016 

Vinous: 97 P 

Clos-Joliette-Sammlerbox 

„Edition Limitée N° 6“: je 1 Flasche 

1994, 1996, 1997, 2002, 2007, 2009 

„Les Vignes de Montgueux“ 

Blanc de Blancs Extra Brut 

„La Colline Inspirée“, blanc 

(dég. 11/2023) 

125,00 € 

1.295,00 € 

59,50 € 

99,00 € 


FRANKREICH | Fondrèche – Ventoux 

FRS030523 „Le Rosé“ Ventoux, rosé 2023 10,90 € 

FRS030623 „Le Blanc“ Ventoux, blanc 2023 11,80 € 

FRS030723 „Persia“ Ventoux, blanc 2023 19,50 € 

FRS031721 „Le Loup“ Ventoux, rouge 2021 

PdP: Coup de Cœur 

FRS031721-P 12x „Le Loup“ Ventoux, rouge 2021 

(11+1 Flasche gratis) statt 107,00 € nur 

8,95 € 

98,45 € 

FRS030122 „N...“ (sans sulfite) Ventoux, rouge 2022 10,95 € 

FRS031322 „Le Rouge“ Ventoux, rouge 2022 10,95 € 

FRS030421 „Persia“ Ventoux, rouge 2021 Dunnuck: 92 P 18,50 € 

FRS030821 „Il était une fois“ Ventoux, rouge 2021 

Dunnuck: 94 P 

34,00 € 

FRS031421 „Divergente“ Ventoux, rouge 2021 Dunnuck: 94 P 42,00 € 

FRANKREICH | Rottiers – Beaujolais 

FBJ040722 

FBJ040422 

„Manganèse“ Méthode Aromatique 

Vin Mousseux, rosé 2022 

„La Sambinerie“ Beaujolais Villages, 

rouge 2022 (BIO) 

12,95 € 

13,90 € 

FBJ040522 Brouilly, rouge 2022 15,50 € 

FBJ040122 Moulin-à-Vent, rouge 2022 (BIO) 17,95 € 

FBJ041022 Moulin-à-Vent „Mortperay“, rouge 2022 (BIO) 18,95 € 

FBJ040922 Moulin-à-Vent „Les Thorins“, rouge 2022 

Parker: 92 P 

FBJ040222 

FBJ040322 

FRANKREICH | Trévallon – Provence 

FPR010122 

Moulin-à-Vent „Dernier Souffle“, 


Moulin-à-Vent „Champ de Cour“, 


Domaine de Trévallon IGP Alpilles, 

rouge 2022 

in Subskription, Lieferung ab Sommer 2025 

19,95 € 

21,90 € 

24,00 € 

69,00 €

PINwand № 361 

Bitte liefern Sie mir folgende Weine 

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post: 

Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de 


FRANKREICH | Aix – Provence 

FPR040123 „AIX“ Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2023 16,50 € 

FPR040123-P 12x „AIX“ rosé 2023 

(11+1 Flasche gratis) statt 198,00 € 

FPR040123-M „AIX“ Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2023 

MAGNUM 

FPR040123-D „AIX“ Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2023 

(3l) DOPPELMAGNUM 

FPR040123-I „AIX“ Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2023 

(6l) IMPERIAL 

FPR040123-N „AIX“ Coteaux d’Aix-en-Provence, rosé 2023 

(15l) NEBUKADNEZAR 

zur Reservierung, lieferbar ab Mai 2024 

FRANKREICH | Berthoumieu – Madiran 

181,50 € 

33,00 € 

86,00 € 

205,00 € 

599,00 € 

FSW060321 „Constance“ Madiran, rouge 2021 10,90 € 

FSW060820 

FSW061022 

„La Fé“ (Tannat sans soufre) Madrian, 

rouge 2020 

„La Fé“ Pacherenc du Vic-Bilh Sec, 

blanc 2022 (BIO) 

FSW060417 „Charles de Batz“ Madiran, rouge 2017 

Wine Enthusiast: 93 P; PdP: Coup de Cœur 

FSW060417-P 12x „Charles de Batz“, rouge 2017 

(11+1 Flasche gratis) statt 179,40 € nur 

13,90 € 

14,90 € 

14,95 € 

164,45 € 

FSW060920 „Aulet“ Madiran, rouge 2020 19,90 € 

FSW060616 „Vitis MCM“ Madiran, rouge 2016 

Wine Enthusiast: 95 P, Editor's Choice 

FRANKREICH | Garnier & Fils – Chablis 

29,50 € 

FBU280122 Petit Chablis, blanc 20221 17,50 € 

FBU280221 Chablis, blanc 2021 19,90 € 

FBU281021 Chablis 1er Cru „Beauroy“, blanc 2021 35,00 € 

FBU280721 Chablis 1er Cru Mont de Milieu, blanc 2021 36,00 € 

FBU280521 Chablis 1er Cru Fourchaume, blanc 2021 37,00 € 

FBU281121 Chablis 1er Cru „Vaillons“, blanc 2021 38,00 € 

FRANKREICH | Joblot – Burgund 

FBU040922 „Prélude“ Givry, blanc 2022 

max. 3 Fl./Kunde 

FBU040222 Givry 1er Cru „En Veau“, blanc 2022 

max. 3 Fl./Kunde 

37,50 € 

43,00 € 

FBU041022 Givry 1er Cru „Mademoiselle“, blanc 2022 45,00 € 

FBU041122 „Préface“ Givry, rouge 2022 37,00 € 

FBU040322 Givry 1er Cru „Clos Marole“, rouge 2022 44,00 € 

FBU040622 

Givry 1er Cru „Clos du Cellier Aux Moines“, 

rouge 2022 

44,00 € 

FBU040722 Givry 1er Cru „Les Bois Chevaux“, rouge 2022 44,00 € 

FBU040422 Givry 1er Cru „Servoisine“, rouge 2022 45,00 € 

FBU041222 Givry 1er Cru „L’Empreinte“, rouge 2022 48,00 € 

FBU049922-P 

„Joblot 1er Cru Rouge 2022“-Lagen-Paket 

(6 Flaschen) statt 273,00 € nur 

255,00 € 


ÖSTERREICH | Bernhard Ott – Wagram 

OWG010423 Grüner Veltliner „Am Berg“, 2023 (BIO) 13,50 € 

OWG010423-M 

Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, 

Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine Versandkostenpauschale 

in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen 

unter www.pinard.de 

BITTE ANKREUZEN / AUSFÜLLEN 

Grüner Veltliner „Am Berg“, 2023 (BIO) 

MAGNUM 

29,00 € 

OWG010123 Grüner Veltliner „Fass 4“, 2023 (BIO) 18,95 € 

OWG010123-M 

Grüner Veltliner „Fass 4“, 2023 (BIO) 

MAGNUM 

42,00 € 

OWG011822 Cuvée „Spectrum“, weiß 2022 (BIO) 15,50 € 

OWG011622 „Rosalie“, rosé 2022 (BIO) 17,50 € 

OWG010222 Grüner Veltliner „Der Ott“, 2022 (BIO) 28,70 € 

OWG010222-M 

OWG010721 

OWG010821 

Grüner Veltliner „Der Ott“, 2022 (BIO) 

MAGNUM 

„Ried Stein“ Engabrunner Grüner Veltliner 

1. Lage, 2021 (BIO) Parker: 95–96 P 

Ried „Spiegel“ Feuersbrunner Grüner Veltliner 

1. Lage, 2021 (BIO) 

OWG019921-P „1. Lagen-Paket“ 2021 


SPANIEN | Verónica Ortega – Bierzo 

59,00 € 

41,50 € 

41,50 € 

119,90 € 

SBI020222 „Quite“ DO Bierzo, tinto 2022 15,95 € 

SBI020521 „Versión Original“ DO Bierzo, tinto 2021 29,95 € 

SBI020622 „Kinki“ DO Bierzo, tinto 2022 29,95 € 

SBI020121 „ROC“ DO Bierzo, tinto 2021 Parker: 96+ P 36,00 € 

SBI020321 „Cobrana“ DO Bierzo, tinto 2021 Parker: 97 P 37,00 € 

SBI020722 „La Llorona“ Godello DO Bierzo, blanco 2022 29,95 € 

SBI020821 „Tormenta“ Godello DO Bierzo, blanco 2021 

Parker: 95 P 

DEUTSCHLAND | Schäfer-Fröhlich – Nahe 

38,50 € 

DNA032822 Weißer Burgunder trocken, 2022 12,00 € 

DNA030122 

Bockenauer Weißer Burgunder „S“ 

trocken, 2022 

19,00 € 

DNA030922 Nahe Riesling trocken, 2022 13,00 € 

DNA031022 

„Vulkangestein“ Riesling trocken 

(Edition Pinard de Picard), 2022 

19,90 € 

DNA033222 Stromberg Riesling Großes Gewächs, 2022 59,00 € 

DNA030522 Felseneck Riesling Großes Gewächs, 2022 

Vinous: 98 P, PdP: Coup de Cœur 

DNA039822-P 

„Mythos Felseneck“ 


65,00 € 

205,00 € 

Lieferung per O DHL O DPD O Selbstabholer 

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Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: 

info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen. Unsere Datenschutzerklärung 

finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über 

den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

PINwand 361

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