PINwand 357

PINwand
Vincent Pinard / Domaine Jules Desjourneys / Clos Saint-Jean / Château du Cèdre
Friedrich Becker / Weinhof Herrenberg / Saladini Pilastri / Massolino / Casanova di Neri
Verónica Ortega / 4kilos / Velich
№ 357
Erlesene Weine & Feinkost | Oktober 2023
50 Jahre Château du Cèdre
„Der Cahors-Gigant!“ – Vinum
CHÂTEAU DU CÈDRE | CAHORS www.pinard.de

INHALTSVERZEICHNIS
80
ITALIEN
56 | Saladini Pilastri | Marken
Konsequenter biologischer Anbau
gepaart mit sorgfältiger Kellertechnik,
führt (hier quasi „naturgemäß“!) zu
edlen Rot- und Weißweinen mit
ungemein fairem Preis: authentisches
Italien, wie es schöner nicht sein
könnte!
FRANKREICH
04 | Vincent Pinard | Sancerre
In Bué setzen die Gebrüder Clément
und Florent auf das eindrucksvolle
Caillottes-Terroir und uralte Sauvignon-Blanc-Reben
aus den 1960er
Jahren! Das Ergebnis sind Weine mit
enormem Reifepotenzial.
08 | Domaine Jules Desjourneys |
Beaujolais
Fabien Duperray ist der Mann im Hintergrund.
Er kennt das Burgund vom
Norden bis Süden wie kaum ein anderer
und hat die Landschaft nachhaltig
geprägt. Mit seinem eigenen Weingut
lässt er das fantastische Potenzial des
Beaujolais Realität werden.
16 | Clos Saint-Jean |
Châteauneuf-du-Pape
Ein Flaggschiff des Châteauneufs!
Die Maurel-Brüder haben im herausfordernden
2021er-Jahrgang eine
Vorzeigekollektion eingefahren, die
unbedingt zur Spitze der Südlichen
Rhône gehört!
20 | Château du Cèdre | Cahors
Familie Verhaeghe feiert den 50. Jahrgang
ihres Weinguts! Wir berichten,
wie jede Generation zur sensationellen
Erfolgsgeschichte des „Cahors-Giganten“
beigetragen hat.
DEUTSCHLAND
34 | Friedrich Becker | Pfalz
Im Südpfälzer Schweigen ticken die
Uhren anders. Fritz Becker gibt seinen
Weinen Zeit, unabhängig ob es sich
ums Große Gewächs oder den Gutswein
handelt. Die Burgunder zählen
bereits seit vielen Jahren zum Besten,
was Deutschland zu bieten hat.
52 | Weinhof Herrenberg |
Saar
Das Fazit im Vinum Weinguide 2023
bringt es auf den Punkt: „Handwerkliche
Qualität in Perfektion.“
34
20
62 | Massolino | Piemont
„Massolino präsentierte eine herrliche
Kollektion von Neuerscheinungen
eine der besten, die ich in den letzten
zwanzig Jahren, in denen ich das Weingut
besucht habe, verkosten konnte.“
(Antonio Galloni)
72 | Casanova di Neri | Toskana
(Montalcino)
„Es ist wichtig, die beeindruckende
Qualitätskonstanz von Casanova
di Neri zu unterstreichen. Nur eine
Handvoll italienischer Weingüter
kann diese Auszeichnung für sich beanspruchen.“
– Robert Parker Wine
Advocate
SPANIEN
80 | Verónica Ortega | Bierzo
Sie macht einige der schönsten, elegantesten,
ja hinreißendsten Weine in dieser
burgundischsten aller spanischen
Weinregionen: Mencía- und Godello-
Magierin Verónica Ortega!
88 | 4kilos | Mallorca
Der Deutschen liebste Urlaubsinsel
ist die Heimat der zweifellos größten,
sicherlich authentischsten Weine der
Balearen. Francesc Grimalts stilistisch
geradezu ätherische Vinos de la Tierra
feiern mit autochthonen Rebsorten
Terroir und Weinhistorie Mallorcas.
ÖSTERREICH
92 | Velich | Burgenland –
Neusiedlersee
Heinz Velich widmet sich ausschließlich
dem Weißwein. Die von den zahlreichen
Seen umgebene Landschaft
und deren Mikroklima einzufangen, ist
sein größtes Anliegen. Und das gelingt
ihm – trocken wie süß – mit fast
beängstigender Konstanz!
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20
Vorwort
PINWAND № 357
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
der Herbst kam dann doch schneller als gedacht und pustet
uns morgens eisig in den Nacken. Während wir uns die vergangenen
Tage nicht nur mental, sondern auch kulinarisch
auf die kältere Jahreszeit eingestimmt haben, befindet sich
so manch Weingut noch in den letzten Zügen der Lese. Der
Jahrgang 2023 ist vielerorts eingefahren. Doch wollen wir natürlich
nicht verfrüht Vorschusslorbeeren verteilen, sondern
widmen uns lieber den jüngst eingetroffenen Schätzen!
Ganz speziell möchten wir diesmal Familie Verhaeghe gratulieren:
Château du Cèdre, dessen Malbec-Klassiker wir seit
1999 importieren, feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen!
Pascal Verhaeghe hat das Cahors wie kein anderer geprägt,
mittlerweile packen die Söhne tatkräftig mit an. Beaujolais,
der sich jeglicher Vergleiche entzieht und dessen 2013er-
Jahrgang nun erst von Fabien Duperray freigegeben wurde,
bieten wir von Domaine Jules Desjourneys an. Es handelt
sich um grandiose Weine, die zeigen, welche Güte im Süden
Burgunds möglich sind, wenn man keinerlei Kompromisse
eingeht und allerniedrigste Erträge verkraften kann. Mit
Casanova di Neri erleben wir pure Toskana-Exzellenz aus
Montalcino. Preziosen, die nach neuesten Methoden vinifiziert
werden, dabei allerdings niemals und nichts an Charakter
vemissen lassen. Außerdem wollen wir Ihren Blick
unbedingt gen Spanien lenken. Dort hat Luis Gutiérrez (Robert
Parker Wine Advocate) Véronica Ortegas ’21er (ein
Traumjahrgang, wir waren vor Ort!) probiert und ist dabei
ins Schwärmen geraten (95, 96+ und 97 Punkte)!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
unserer Pinwand
Versandkonditionen
innerhalb von Deutschland
& Österreich!
Frei Haus ab 95,00 €
oder ab 12 Flaschen
(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
und das Team von Pinard de Picard
Für Bestellungen unterhalb der Freihausgrenze
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Oktober 2023
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FRANKREICH LOIRE
VINCENT
PINARD
BUÉ (SANCERRE)
„Von Jahrgang zu Jahrgang haben die Pinard-
Weine an Präzision gewonnen, mit einer sehr
reinen und rassigen Säure, die die kalkhaltigen
Terroirs von Sancerre besonders gut zum
Ausdruck bringt.“ – DECANTER
„Wir arbeiten nicht sonderlich interventionistisch. Alles hängt von der Auswahl des Leseguts
ab. Die Trauben sind gesund, es besteht keine Notwendigkeit, sich irgendwelcher Zusätze für die
Weinherstellung zu bedienen.“ – Clément Pinard
„Die Söhne von Vincent und Cosette Pinard, Florent, der Älteste, und Clément, sein Jüngster,
unterstützen ihre Eltern zum Besten für die Domaine und Sancerre. Das Haus ist seit fünfzehn
Jahren auf einem sehr guten Niveau und hat in fünf Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht.“
– La Revue du Vin de France
„Ein neuer Weinstil, der zum Maßstab für die gesamte Region geworden ist.“ – Decanter
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Frankreichs nationale Weinpresse überhäuft sich mit
positiven Kommentaren zu den beiden Brüdern aus
Bué. Das Geheimnis ihres Erfolgs: Aussergewöhnliche
Lagen, alte Reben, wenig Ertrag und ein schonender Umgang
mit der Natur. In der Weinwelt gibt es für jede Rebsorte ewige
Referenzen und Regionen, die nie aus der Mode kommen,
weil sie zeitlose Weine hervorbringen. Wenn wir gedanklich
an die Loire reisen, sicherlich eine der vielfältigsten Weinanbauregionen
der Welt, gibt es eine Region, die jedermann
ein Begriff ist – Sancerre. Mit seiner ansprechend expressiven
Art, dem im jugendlichen Stadium zugänglichen und
oftmals einfach verständlichen Charakter, ist der Sauvignon
Blanc eine Rebsorte, die oft unterschätzt wird. Denn seine
eigentliche Wertigkeit und ein Füllhorn neuer Facetten zeigt
die Rebsorte erst mit etwas Reife. Wenn exotische Frucht
und Primäraromen abgeschmolzen sind oder die grasigen
Aromen in den Hintergrund treten, zeigt sich die mineralische
und terroirgeprägte Seite der Rebsorte. Und nirgendwo
werden diese Charaktereigenschaften vielleicht derartig ausgereizt
wie in Sancerre, dem Inbegriff des mineralisch kühlen
Sauvignon Blanc.
Einzigartiges und streng reguliertes Terroir
Nur rund 3.000 Hektar Rebfläche, verteilt auf 14 Gemeinden,
umfasst die wohl bekannteste Region für französischen
Sauvignon Blanc. Die Einzigartigkeit des Klimas, eine strenge
Klassifizierung und die besonderen Böden prägen den weltbekannten
Weintyp. Sancerre stammt nur aus Hanglagen,
hoch gelegene Plateaus oder Gräben sind ausgeschlossen. Die
große Magie des Anbaugebiets hat ihren Ursprung aber in
den Böden. Drei Gesteinsarten prägen das Landschaftsbild
der Region: Der berühmte „silex“, ein Feuerstein, die sogenannten
„terres blanches“, Kalksteinböden mit hohem Tonanteil,
sowie „caillottes“, Kalksplitterböden. Diese Lehmund
Kalkböden stammen bereits aus der Jurazeit und prägen die
Weine in Verbindung mit einem kühlen Klima auf eine besondere
Art.
Grossmeister Pinard aus Bué
Einige der stimmigsten und authentischsten Weine Sancerres
stammen unserer Meinung nach von der Domaine
Vincent Pinard aus Bué, mit denen wir seit 2020 zusammen
den Weg beschreiten und dessen aktuellste Kollektion wir
Ihnen nun präsentieren. Die 17 Hektar kleine Domaine wird
von den beiden Brüdern Clément und Florent geführt und
kann auf die Erfahrung von über 20 (!) Generationen Weinbau
zurückgreifen. Die beiden sind absolute Qualitätsfanatiker.
Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Rebanlagen ist
selbstverständlich, die Brüder verstehen darunter den Verzicht
jeglicher Herbizide, Insektizide oder Botrytizide. Alle
Trauben werden selbstverständlich von Hand geerntet, wobei
direkt am Stock bereits auf perfektes Lesegut geachtet
wird, mittels Sortiertisch im Weingut erneut begutachtet
und nochmals ausgelesen und mit einem eigens im Weingut
selektiertem Hefegemisch vergoren. In letzter Zeit hat
Clément auch seinen Anteil an Barriques und Halbstückfässern
im Keller reduziert, um eine noch purere, präzisere
Stilistik zu erreichen, die seinem Ideal entspricht.
Yohan Castaing vom Decanter war vor Ort und berichtet
sichtlich beeindruckt: „Die Produktion liegt heute in den
Händen der beiden Söhne von Vincent, Clément und Florent,
welche die Familienphilosophie vertreten, wonach
die Essenz eines guten Weins aus einem sorgfältigen Weinbau
mit präzisen Fertigkeiten resultiert, die mit denen der
Haute-Couture- Modeproduktion vergleichbar sind. Wie
Clément es ausdrückt, werden 85 % des Weins im Weinberg
erbracht, die restliche Arbeit im Keller basiert auf Beobachtung
und einfacher Logik.“ Die Art und Weise, wie sie den
Boden bearbeiten, ist organisch, ja sogar biodynamisch, aber
die Pinards wollen sich nicht zertifizieren lassen.“
Der Großteil der Sauvignon-Blanc-Reben wurde bereits in
den 1960er-Jahren gepflanzt. Alte Reben sind für mineralischen
Sancerre elementare Voraussetzung. In Bué, dem Herzen
Sancerres, sind die Böden überwiegend vom Kalkstein,
speziell den Caillottes geprägt. Ein Terroir, das nicht nur den
Sauvignon Blanc ins Licht rückt, sondern ebenfalls die ideale
Grundlage für puren, reintönigen Pinot Noir ist. Und genau
der ist das zweite Steckenpferd der Domaine. Hier in Sancerre
spielt die Produktion von Pinot Noir eine nicht unbeachtliche
Rolle. Die Weine fallen gegenüber den Burgundern von der
Côte d’Or immer deutlich leichter und puristischer aus, das
Resultat der kargen Böden und des kühlen Klimas. Beweis für
das rigorose Qualitätsbestreben auf der Domaine ist die rare
Top-Cuvée der Domaine, der Pinot Noir „Vendages Entières“.
Hier entfernen die Brüder von Hand beim Entrappungsprozess
die Stängel der Trauben. Jede einzelne Beere behält aber
den Stielansatz an der Traube. Diese intrazelluläre Vergärung
bringt einen fruchtintensiven und höchst feinen Pinot Noir
hervor, den jeder Weinliebhaber einmal probiert haben sollte.
Er besitzt ein ähnlich großes Reifepotenzial wie die besten
Weine aus Volnay, Vosne-Romanée oder Gevrey-Chambertin!
Was uns an den Weinen der Pinard-Gebrüder, weiß wie
rot, besonders gefällt: Sie sind im Alter wie in der Jugend
stets elegant und strahlen pures Understatement aus. Die
feine Mischung aus zarter, sehr frischer Frucht, Mineralität
und kühlen Noten prägt ihre Weine in der Jugend, der geduldige
und schonende Ausbau der Weine verhilft diesen zu
einem Reifepotenzial, das im Kontext Sancerres einzigartig
ist. Hier wird Herkunft im Glas klar schmeckbar, hier zeigt
sich, warum Sancerre der Inbegriff eines mineralischen und
noblen Sauvignon Blancs darstellt und warum die eleganten
Pinots heißgehandelte Geheimtipps in Liebhaberkreisen
sind. Und hier zeigt sich wieder einmal, dass Respekt vor
der Tradition, der Umwelt und handwerklich meisterlicher
Umgang die Grundvoraussetzungen für große und emotional
berührende Weine sind.
Das Brüderpaar Florent und Clément Pinard, das stets eher
leise Töne anschlägt, setzt mit seinen Sancerres Maßstäbe für
ihre Generation. Die nachhaltige Bewirtschaftung und der
enorm sensible Ausbau der Weine zieht sich dabei von der
Basis bis hin zur Spitzencuvée stringent durch. Die Kollektion
der beiden Großmeister ist eine der Referenzen Sancerres,
ihre von Mineralität und kühlem Klima geprägten
Sauvignon Blancs zählen zu Recht zu den Ikonen der Region.
Vincent Pinard
Oktober 2023
5

FRANKREICH LOIRE
„LES CRÉOTS“ SANCERRE, BLANC 2022
Pinards Basis-Sancerre zeigt schon
alle Parameter eines Spitzenweins
SAUVIGNON BLANC
FLO060122 | 13% VOL. | 38,00 €/L | 28,50 €
Die Brüder Clément und Florent Pinard, die bereits in der
20. Generation Weinbau betreiben, sind sehr zurückhaltende,
in sich ruhende Menschen. Das Schöne ist, dass sie dabei
genau wissen, was sie wollen, und auch auf viel Erfahrung zurückgreifen
können. Den zurückhaltenden Charakter merkt
man dabei schon den schnörkellosen Etiketten der Weinflaschen
an. In diesem Fall steht dort nur „Les Créots“ Sancerre
Vincent Pinard Vigneron. Das Weingut ist benannt nach
dem Vater der Brüder und er hat es zu der 17-Hektar-Domaine
gemacht, die sie heute ist. Ein kleiner Teil der Weinberge
heißt „Les Créots“. Dabei handelt es sich um eine Parzelle
bei Thauvenay, einer kleinen Gemeinde östlich von Bué, der
Heimatgemeinde von Clément und Florent. Die Reben sind
rund 30 Jahre alt und stehen in Dichtpflanzung (bis zu 10.000
Stöcke pro Hektar) eng beieinander. Der Boden ist von
schluffigem Ton geprägt. Schon seit 15 Jahren arbeiten die
beiden Brüder biologisch und befinden sie jetzt endlich auch
in der Zertifizierung zum biologischen, ja biodynamischen
Weinbau. Die Erträge sind niedrig, und die Trauben werden
selektiv von Hand gelesen und im Edelstahl ausgebaut. Kein
Holzeinfluss soll den puren Ausdruck verstellen.
Schon in der Nase ist der „Les Créots“ ein klassischer Sancerre.
Wer hier tropische Sauvignon-Blanc-Aromen erwartet,
möge bitte weiter gehen Richtung Neuseeland. Dieser
Wein duftet ganz dezent und zurückhaltend nach Zitronen
und knackigen Nektarinen, zerstoßenem Kalk und Kräutern.
Auch am Gaumen wirkt „Les Créots“ steinig und zitrisch
samt Zesten, grünem Apfel und Apfelschalen. Dabei wird
der Sancerre von einer lebendigen Säure und von Mineralik
durchzogen. Dabei entspricht der Charakter des Weines
seinen Machern: Es ist ein zurückhaltender Wein, der jedoch
eindringlich wirkt. Reduziert in der Frucht, betont trocken
und ganz auf das Terroir ausgerichtet, werden Mineralien in
Energie umgesetzt. Die Textur bietet dabei den notwendigen
Charme mit seidiger Eleganz, und das Finale wird von Sekunde
zu Sekunde salziger. So mögen wir Sancerre!
Sofort genießen bis sicher 2029 und länger.
„HARMONIE“ SANCERRE, BLANC 2021
„Harmonie“ ist einer der großen Sancerre der
Pinards, der aus dem finessenreichen Jahrgang
2021 stammt
SAUVIGNON BLANC | MAX 2 FL. / KUNDE
FLO060221 | 13% VOL. | 66,53 €/L | 49,90 €
Nach drei sonnigen Jahrgängen haben die Brüder Clément
und Florent Pinard in 2021 mal wieder einen kühleren Jahrgang
begleiten dürfen. Der war in den Weinbergen für sie
durchaus herausfordernd, zumal sie nach 15 Jahren biologischen
Wirtschaftens nun auch offiziell in die Konversion
zum biodynamischen Weinbau eingestiegen sind. Doch die
Brüder, die in der 20. Generation Weinbau betreiben, hatten
alles fest im Griff. So ist hier ein feiner Jahrgang entstanden,
der seinen schönsten Ausdruck in der Cuvée „Harmonie“
findet. Der Sauvignon Blanc, der dabei Verwendung fand,
stammt von mehr als 50 Jahre alten Reben in den Einzellagen
Pélerine und La Plante de Près. Die Böden sind geprägt von
caillottes, der neben Silex und terres blanches wichtigsten
Bodenformation des Sancerres. Es handelt sich um groben
Kalkschotter aus dem Oxfordium, durchsetzt mit Lehm. Die
Reben stehen auf einer Höhe von 240 bis 275 Metern Seehöhe
und sind dicht gepflanzt mit 7.000 Stöcken pro Hektar. Die
beiden Brüder lesen die Trauben in einer Menge von 50 hl/
ha von Hand, sortieren schon im Weinberg und dann noch
einmal im Weingut. Danach werden die Trauben ganz langsam
pneumatisch gepresst. Die Brüder nutzen ausschließlich
Hefen aus dem Weinberg zur Vergärung, ausgebaut wird
„Harmonie“ zu zwei Dritteln in gebrauchten 600-Liter-Fässern
und zu einem Drittel in Fudern. Es wird weder geschönt
noch filtriert, sondern lediglich minimal geschwefelt, bevor
der Wein im Frühling des Folgejahres gefüllt wird.
Der 2021er ist ein eleganter, sinnlicher und finessenreicher
Wein, der deutlich heller wirkt als in den Sonnenjahren 2018
bis 2020. Ein Sauvignon Blanc, der nach Kamille, Verbene, Limette,
ein wenig nach Stachelbeere und Holunderblüte und
einer Spur feuchten Steins duftet. Am Gaumen wirkt Pinards
auf der Hefe ausgebauter „Harmonie“ zunächst seidig, dann
aber wird die anfänglich sinnliche Säure immer eindringlicher
und trägt den Wein samt seiner weißen und grünen Frucht.
Ein purer, tiefer und hintergründiger „Sancerre“, der das oftmals
so Plakative der Rebsorte durch Noblesse ersetzt. Anders
gesagt: Das ist großer Sancerre zum Genießen, der ganz lange
am Gaumen bleibt und die Sinne erfreut.
Ab sofort und bis 2033 und darüber hinaus genießen.
6 PINwand № 357

Vincent Pinard
„CHARLOUISE”, SANCERRE ROUGE 2021
Einer der schönsten Pinot Noirs des Sancerres aus
einem frischen, kühlen Jahrgang!
PINOT NOIR | MAX 2 FL. / KUNDE
FLO060621 | 13% VOL. | 75,86 €/L | 56,90 €
Die Appellation Sancerre als eine Cool-Climate-Region zu bezeichnen, wäre vor zehn Jahren
noch angebracht gewesen, doch in den letzten Jahren hat sich das Bild gewandelt. De facto
liegt Sancerre mit 10,3 °C im Mittel knapp unter Dijon mit nur 10,5 °C. Der Niederschlag liegt
bei 755 mm gegenüber 768 und die Menge an Sonnenstunden bei 1819 gegenüber 1830. Was
das angeht, liegen Sancerre und Burgund also sehr nahe beieinander. Und in beiden Regionen
waren 2018, 2019 und 2020 warme bis heiße Jahre, 2021 eher kühl und herausfordernd feucht.
Im Unterschied zum Burgund, wo vor allem Kalk aus dem mittleren Jura vorherrscht, ist das
Sancerre geprägt von Silex, Terres Blanches und Caillottes, also Feuerstein und Kalkformationen
aus dem Oxfordium und Kimmeridgium, was den Weinen eine ganz andere Säure und
Mineralität verleiht. Das Sancerre ist vor allem bekannt für seinen Sauvignon Blanc. Doch
der hat sich dort erst in den 1960er-Jahren durchgesetzt. Vorher waren die Weinberge von
Gamay und Pinot Noir geprägt. Der Gamay ist gegangen, und der Pinot Noir hat lange ein
Schattendasein geführt – er wurde vornehmlich als Rosé ausgebaut. Mit dem Klimawandel
erlebt die Rebsorte aber eine Renaissance, und Vincent Pinard und seine Söhne Clément und
Florent, die das Weingut heute leiten, haben das sehr früh erkannt. Daher gehören sie heute
zu den besten Pinot-Winzern und erzeugen vier verschiedene Weine. Einer unserer Lieblinge
ist „Charlouise“, benannt nach Vincents Eltern Charles und Louise.
Der Pinot Noir stammt aus verschiedenen Parzellen in Bué mit Rebstöcken, die in 7.000er
Dichtpflanzung vor mehr als 50 Jahren gesetzt wurden. Sie wurzeln auf 250 bis 270 Metern
Höhe im Ton und Kalk aus dem Oxfordium und Kimmeridgium. Die Parzellen werden bereits
seit 2004 biologisch bewirtschaftet, die Zertifizierung sind die beiden Brüder jedoch erst
vor kurzer Zeit angegangen, sodass sich die Weinberge offiziell in Konversion zur Biodynamie
befinden. Der 2021er Jahrgang hat dafür gesorgt, dass die beiden diesmal auf die Ganztraubenvergärung
mit Rappen verzichtet haben. In sonnigen Jahren bringen die Rappen Frische
in den Wein, in 2021 wären es eher grüne Noten gewesen, was natürlich nicht gewollt war.
Zudem lag der Wein nicht 20 Monate in Barriques, sondern 17, um die besondere Finesse zu
erhalten. Vergoren wird bei de Pinards mit weinbergeigenen Hefen. Die Weine werden nicht
geschönt oder filtriert und nur zur Füllung mit einer minimalen Dosis eigens erzeugten vulkanischen
Schwefels versehen.
Der Pinot Noir „Charlouise“ von 2021 ist ein eleganter, feiner und delikater roter Sancerre,
der viel rote Kirsche und knackige Hauszwetschge mit bestem Holz, Gestein, Unterholz und
Flechten verbindet. Am Gaumen wirkt der Sancerre frisch und saftig mit einer äußerst angenehmen
roten Frucht, die einen süßen Kern birgt und von einem seidigen, hochklassigen
Tannin begleitet wird. Hier stimmen Länge, Tiefe und die lebendige Mineralik. Ein zutiefst
stimmiger Pinot Noir, der kurzweilig und doch ganz ernsthaft und komplex wirkt: Die Pinard-Brüder
sind mittlerweile echte Meister in diesem Metier!
Wenn Sie den Wein sofort genießen möchten, empfehlen wir, ihn zu karaffieren.
Potenzial von 10+ Jahren.
Oktober 2023
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FRANKREICH BEAUJOLAIS
DOMAINE
JULES
DESJOURNEYS
BEAUJOLAIS
Fabien Duperray ist ein Naturereignis! Er ist der
Winzer, der auf Domaine Desjourney die Weltklasseweine
vinifiziert, auf die das Beaujolais
ein halbes Jahrhundert gewartet hat! Der ungekrönte
König seiner Region, der mit seinen
Chardonnays aus dem Mâconnais auf Anhieb
mit den Besten der Appellation konkurriert!
„Jede Region hat ihre Superstar-Produzenten. Beaujolais hat die Bande von fünf Natural-Winzern,
aber jetzt gibt es einen neuen Stern, der sie alle zu überschatten droht. Es ist Fabien Duperray
von der Domaine Jules Desjourneys, der in priviligierten Lagen im Beaujolais (Gamay) und
im Mâconnais Weltklasse-Weine herstellt.“ – Jame Goode (WineanoRak)
„Wie ich bereits schrieb, zeigt der unbändige Fabien Duperray bei der Weinbereitung und dem
Ausbau seiner Mâconnais-Weißen ebenso virtuose Talente wie bei seinen Beaujolais-Rotweinen,
wobei er auf Lehrstunden aus der Gesellschaft von Jean-François Coche, Arnaud Ente und Pierre
Morey zurückgreift.“ – William Kelley (Robert Parker Wine Advocate)
8 PINwand № 357

Jules Desjourneys
klein. Einige seiner Weißweine sind in ihrer Einzigartigkeit
überzeugender als manch Grand Cru aus dem Montrachet!
Der Aufstieg von Fabien Duperray in den Olymp der
französischen Winzergötter wurde mit einer großen
Beaujolais-Verkostung im Wine Advocate der
Jahrgängen 2009 und 2010 besiegelt: Die fünf höchsten Bewertungen
gingen an seine grandiosen Spitzenweine! „Ich
kenne keine aufregenderen Beaujolais als diese.“, schrieb
seinerzeit David Schildknecht. Auch sein Nachfolger, Neal
Martin, äußerte sich mindestens so enthusiastisch: „Das sind
zweifellos die intensivsten Weine, die man im Beaujolais finden
kann […] In ihrer Jugend zeichnen sie sich durch ihre
seidige Textur aus und erinnern eher an die Cote de Nuits
als an Beaujolais.“ Michel Bettane, die Legende des französischen
Weinjournalismus, ist ebenfalls begeistert und urteilt
noch euphorischer in bettane+desseauve „Le Guide des Vins
de France 2015“: „Auf seinen mit alten Reben gesegneten großen
Terroirs in Fleurie und Moulin-à-Vent vinifiziert Duperray
die ganz großen Weine des Beaujolais. Seine Weine sind
auf dem Gipfelpunkt und erreichen eine Qualität, wie man
sie in dieser Region noch nie gesehen hat!“
Und dann wäre da noch Duperrays neustes Projekt. Mit größter
Leidenschaft widmet sich der Großmeister den Weißweinen
aus dem Mâconnais. Das Mâconnais liegt im südlichen Burgund,
wenn man die goldene Küste um Beaune als Zentrum
bezeichnet. Die Bodenstruktur geht hier vom Kalk auch zum
Granit über, die Weine wirken fester und kraftvoller. Duperray
gelingt es, auf fast magische Weise, die pure Mineralität in
seine Weißweine, die auf Höhe der besten Mersaults und Pulignys
spilen, gleichsam zu „transponieren“. Wir trauen uns
das kaum zu sagen, denn die Mengen sind verschwindend
Werte Kunden: Wir haben viele Wingerte und viele Weinkeller
der Welt gesehen. Der großen Winzer. Der ganz großen.
Doch eine solche Liebe und Sorgfalt im Detail und Kennerschaft
findet man nur ganz selten. Vielleicht ist dies eine
Folge der Gnade einer einmaligen Chance, auf den besten
Weinbergen des Beaujolais und Mâconnais mit einem uralten
Rebschatz einzigartige Weinmonumente mit einer fabelhaften
inneren Balance und grandiosen Frische formen bzw.
entstehen zu lassen. Und es ist wohl auch das Wissen um die
wahre Berufung in der zweiten Hälfte einesbis dahin doch
ungemein reichen Lebens – chapeau, Monsieur Duperray!
Chapeau aber auch bezüglich der singulären Qualität ihrer
betörenden Preziosen, die das Bild von Beaujolais und Mâconnais
endgültig auf den Kopf gestellt haben. Der Süden
Burgunds kann Weltklasse! Wir freuen uns sehr, Ihnen die
grandiosen der Domaine Jules Desjourney anbieten zu können
– in Deutschland exklusiv und im Direktbezug bei Pinard
de Picard!
PS: Fabien Duperray lehnt geradezu scheu jeden Hype um
seine Person ab. Ein Rummel um seine Person ist ihm suspekt.
„Meine Weine sind es, die ihre Geschichte erzählen.
Jedem, der zuhören will. Auch ihren leisen, sublimen Tönen.
Meine Rebstöcke und ihr einzigartiges Terroir sind die wahren
Helden meiner Geschichte. Nicht ich. Ich bin nur der
erste Diener meiner Reben“, stellt Duperray seine historisch
zu nennende Leistung weit unter den Scheffel. Seine Weine
sind in Frankreich und den USA eingeschlagen wie eine Bombe.
Die besten Restaurants der Welt reißen sich um die kleine
Produktion jener, wie David Schildknecht (Robert Parker’s
Wine Advocate) schon schrieb „bemerkenswertesten
Beaujolais-Weine, die ich je verkostet habe, die möglicherweise
je erzeugt wurden.“ Und William Kelley, der die traumhaften
Chardonnays probiert hatte, verkündete stolz und ergriffen,
sie lieferten „den endgültigen Beweis dafür, dass die
Domaine Jules Desjourneys es nun verdient als Mitglied der
Mâconnais-Elite betrachtet zu werden.“ Beinahe selbstverständlich
scheint bei ihm, dass auch im Beaujolais Duperray
klarer Platzhirsch ist. Bisher wurde noch kein Moulin-à-Vent
höher bewertet als Desjourneys „Les Michelons“. Frisch eingetroffen
sind nun die Rotweine des Jahrgangs 2013 (!).
Werte Kunden, Fabien Duperrays Weine sind, wie gesagt,
heiß begehrt, die Mengen jeder Cuvée mit unter 5.000 gefüllten
Flaschen verschwindend gering. Wir bieten nun die
gesuchten Weine an, die vermutlich innerhalb kürzester Zeit
vergriffen sein werden – bitte zögern Sie Ihren Einkauf nicht
zu lange hinaus!
Oktober 2023
9

FRANKREICH BEAUJOLAIS
Wunderschöner
Basis-Beaujolais aus
Gamay Saint-Romain
NEU BEAUJOLAIS, ROUGE 2020
GAMAY
FBJ021120 | 13% VOL. | 37,33 €/L | 28,00 €
„Je m’applique volontiers à penser aux choses auxquelles je
pense que les autres ne penseront pas“, lautet das Motto für
diesen Beaujolais, Fabien Duperrays Basis-Beaujolais. Und
tatsächlich hat er lange darüber nachgedacht, was dieser Wein
für ihn und andere bedeuten soll. Das Motto ist ein Zitat
von Boris Vian, Romanautor, Dichter, Dramatiker, Sänger,
Trompeter – zu Lebzeiten kaum gelesen, in den 1960er-Jahren
wiederentdeckt, in den 1980ern „heiliggesprochen“, aber
von den Universitäten gemieden. Ein Unruhestifter, der „seine
ganze Ernsthaftigkeit einsetzte, um nicht ernst zu sein.“
Übersetzt heißt das Zitat so viel wie „Ich bemühe mich gerne,
über Dinge nachzudenken, von denen ich glaube, dass
es andere nicht tun.“ In diesem Falle könnte es sein, dass
Fabien Duperray länger über den Gamay nachgedacht hat,
denn den gibt es in verschiedenen Varianten. Typisch für das
Beaujolais ist der „Gamay noir à jus blanc“, also der schwarze
Gamay mit weißem Saft. Es gibt aber beispielsweise auch
den Gamay de Bouze mit dunklem Saft. Eine andere Variante
ist der Gamay Saint-Romain, der vor allem in der Côte
Roannaise und den Côtes du Forez vorkommt. Diese beiden
Appellationen liegen an der oberen Loire, unweit von Lyon
und der Rhône. Diese Gamay-Variante besitzt kleinere, festere
Beeren, und wenn sie auf eisenhaltige Böden gepflanzt
wurde, dann schmeckt sie so würzig wie eine Mischung aus
Beaujolais und Saint Joseph. Duperrays Gamay stammt von
granithaltigen Lagen, wird bei voller Reife gelesen und dann
als ganze Traube für sieben Tage zur Mazeration in emaillierte
Bottiche gelegt. Die Weinbereitung erfolgt also nach der
traditionellen Beaujolais-Methode. Der Wein bleibt dann für
elf Monate in Fässern, bevor er mit minimalem Schwefel gefüllt
wird.
Im Duft wirkt der „Beaujolais“ noch ein wenig verhalten
und erinnert an Lavendel und Veilchen, Kirschen und Aprikosen
sowie an Walderdbeerenkompott mit einem Hauch
Pfeffer. Am Gaumen bietet der Gamay die reine Wonne. Die
Mischung aus purem Beeren- und Kirschsaft wird garniert
mit leichten Süßholz- und Minzakzenten. Auch hier findet
man wieder saftige Steinobstfrucht. Das Tannin wirkt stimmig,
leicht kernig und doch rund, und die Säure belebt den
Wein mit beeindruckender Frische. Was für ein Charmeur!
Jetzt wünscht man sich nur noch die passenden Terrinen und
Wurstwaren aus der Lyonnaiser Küche dazu.
NEU „SONGE“
VIN DE FRANCE, ROUGE 2020
Der kleine Pinot-Traum eines großen Winzers
PINOT NOIR
FBJ021220 | 13% VOL. | 37,26 €/L | 27,95 €
Neben den Gamays aus dem Beaujolais gibt es bei Jules Desjourneys,
dem Weingut von Fabien Duperray, seit drei Jahren
auch einen Pinot Noir. Da Pinot Noir im Beaujolais als
offizielle Sorte nicht zugelassen ist, ist „Songe“ ein Vin de
France. Duperray hat dem Wein ein Motto vorangestellt. Es
ist ein Zitat von François-René, Vicomte de Chateaubriand,
dem Begründer der französischen Romantik. Es lautet: „J’ai
laissé des songes, partout où j’ai traîné ma vie“, was so viel
heißt wie „Ich habe Träume hinterlassen, wohin auch immer
mein Leben mich geführt hat.“ Fabien Duperray hat das Leben
zu zum Beruf des Sommeliers, Weinhändlers und später
zum Beruf als Winzer geführt. Seit 2007 erzeugt er Gamay im
Beaujolais und zudem, zusammen mit Christophe Thibert,
Chardonnay im Mâconnais. Seit 2009 ist sein Weingut biologisch
zertifiziert, „nicht um die Welt zu retten, sondern um
besseres Traubenmaterial zu erhalten“, weshalb er die Zertifizierung
auch nicht aufs Label schreibt. Für den „Songe“
hat er sich granit-, lehm- und kalkhaltige Parzellen in den
Pierres Dorées ausgesucht, also im südlichen Beaujolais.
Der Pinot Noir wächst also im Departement 69 unweit der
Rhône. Die Trauben wurden nach der Handlese zunächst mit
Weinberghefen fermentiert, wobei ein Teil Ganztrauben genutzt
wurde. Anschließend reifte der Wein ein Jahr lang in
Holzfässern, in Zementfässern und im Wein-Globe, einem
speziellen Glasballon, den sein Winzerfreund Arnaud Ente
entwickelt hat. Schließlich lagerte er für mehrere Monate in
Flaschen, bevor er auf den Markt kam. Schwefel wird bei Duperray
nur zur Füllung in minimalen Mengen genutzt. „Ich
versuche bei der Abfüllung so wenig Schwefel wie möglich
zu verwenden, aber wenn du deine Bouteillen nach Shanghai,
Hongkong, New York oder Rio verschickst, kannst du
keine halben Sachen machen. Oder du müsstest ein Verfallsdatum
anbringen: »gut für sechs Monate«.“
Der Duft des Weines erinnert an Beeren und Kirschen mit
ordentlicher Säure. Dazu kommen violette Blüten, aber auch
etwas Rauch und Pfeffer. Am Gaumen wirkt der „Songe“
dann viel weiniger und samtiger, als die Nase vermuten ließ.
Die rote beerige Frucht wird durch dunkle Noten ergänzt,
sie wirkt fleischig und saftig, ohne die Frische zu verlieren.
Das Tannin verleiht der Frucht einen eleganten Rahmen,
bleibt aber eher im Hintergrund. Holz ist so gut wie
gar nicht zu spüren. So ergibt sich ein Pinot Noir für den
Moment, der trotzdem Reifungspotential besitzt. Er steht
neben dem einfachen Beaujolais am Anfang der Reihe von
Duperrays Weinen. Dass ein Winzer von diesem Rang, der
als Händler zudem einige der besten Domaines des Burgund
im Programm hat, nichts Banales erzeugt, versteht sich von
selbst. Tiefschürfend ist der Wein allerdings nicht und soll
es auch nicht sein. „Songe“ ist vielmehr ein Wein, der einem
den Ausklang eines ganz normalen Tages auf sehr schöne
Weise noch einmal auf eine besondere Stufe heben kann.
Ab sofort und bis 2028.
Ab sofort und bis 2028.
10 PINwand № 357

Jules Desjourneys
„LE JUGEMENT DERNIER“
CHÉNAS, ROUGE 2013
„Man isst und trinkt gleichzeitig.“
– Fabien Duperray
GAMAY
FBJ020813 | 13% VOL. | 66,66 €/L | 50,00 €
Fabien Duperrays Chénas – dem etwas unbekannteren der
Cru Villages der Appellation – stammt aus einem Weinberg,
der sich schon fast im Bereich Moulin-à-Vent befindet. Er
liegt vergleichsweise hoch, verfügt über knapp 70 Jahre alte
Rebstöcke und ist von lehmigem Kalksteinboden geprägt.
Das allein ist schon außergewöhnlich; denn die Region ist
bestimmt durch unterschiedliche Arten von Granit sowie
von ein wenig alluvialem Schwemmland. Kalk gibt es nur auf
rund einem Prozent. Das aber ist typisch für den Qualitätsfanatiker,
der nur das Außergewöhnliche in seinen „Beaujolais“
akzeptiert. Es wird biologisch mit vielen Ideen aus der
Biodynamie gewirtschaftet, zertifiziert ist das Weingut auch,
nur findet man diese Information nicht auf den Flaschen,
genauso wenig übrigens, wie es auf den Flaschen der Domaine
de la Romanée-Conti der Fall ist, deren Weine Duperray
über Jahrzehnte hinweg gehandelt hat. Und er macht keine
Weine, um sie als Bio-Weine zu verkaufen. Er macht überhaupt
keinen Wein, um ihn zu verkaufen – das hat er nicht
nötig. Was für ein Glück für ihn, all das aus reiner Leidenschaft
betreiben zu können. Und diese Leidenschaft merkt
man den Weinen an.
Sein „Le Jugement Dernier“, auf Deutsch „das Jüngste Gericht“,
stammt aus dem hervorragenden 2013er-Jahrgang.
Der nasse, kühle Frühling ging erst im Juli in Wärme und
Trockenheit über. Die Gamay-Trauben profitierten von einem
langen warmen Sommer und von gutem Wetter, das bis
weit in den September hinein anhielt. Die Länge der Vegetationsperiode
war nahezu perfekt.
Nach der Handlese wurden nur die besten Ganztrauben in
einer macération semi-carbonique über zehn Tage hinweg
vergoren und dann langsam gepresst. Das Ergebnis wurde
damals noch im Holz aus Tronçais-Eiche ausgebaut. Seit einigen
Jahren nutzt Duperray dagegen spezielle Glasballons.
Der Chénas ist ein kraftvoller, tiefgründiger und fleischiger
Gamay. Schon die Farbe ist tief. Im Duft erinnert er an
Schwarzkirschen und Sauerkirschen, Cassis und Pflaumen.
Dazu kommen erdige Noten, etwas Schlehe, Unterholz und
Stein. Am Gaumen bestätigt sich die Kraft und Tiefe des
„Jüngsten Gerichts“, von dem Duperray sagt: „Man isst und
trinkt gleichzeitig“. Tatsächlich ist das ein so fleischiger
Wein, dass man ihn kauen möchte! Das Tannin wirkt dabei
feinkörnig und fest, die Säure lebendig. Ein köstlicher
Gamay mit viel dunkler, saftiger, reifer und doch noch knackiger
Frucht und einer ganz feinen Süße im Finale. Beeindruckend
schön!
Wirkt nach 10 Jahren der Reife noch immer jung – etwas Luft
(idealerweise per Karaffe) belebt ihn und offenbart all seinen
Charme. Potenzial für weiter 15+ Jahre.
Oktober 2023
11

FRANKREICH BEAUJOLAIS
MORGON, ROUGE 2013
Fleischig, saftig und mineralisch präsentiert
sich dieser zehn Jahre gereifte Morgon
der Spitzenklasse
GAMAY
FBJ020913 | 13% VOL. | 73,33 €/L | 55,00 €
Zusammen mit Fleurie und Moulin à Vent gehört Morgon
zu den besten Cru Village im Beaujolais. Von den drei Terroirs
bringt Morgon die muskulösesten Weine hervor. Morgon,
das ist bei Winzern wie Fabien Duperray im Prinzip
schon Burgund, aber natürlich aus Gamay vinifiziert. Sein
Engagement im Beaujolais war für Duperray, den Händler
und Freund von Romanée-Conti, Coche-Dury oder Arnaud
Ente, die einzige Möglichkeit, bezahlbare Premier- oder
Grand-Cru-Lagen zu erwerben. In Morgon besitzt er eine
0,5-Hektar-Parzelle der nördlich gelegenen und nach Osten
ausgerichteten Lage Corcelette mit Granit und Granitverwitterungsboden
sowie eine Ein-Hektar-Parzelle der Lage
Les Micouds unterhalb der Côtes du Puy, die aus sogenannten
Piedmont-Böden mit altem alluvialen Schwemmland
und Kieseln besteht. Die Reben, die man dort findet, sind
mindestens sechzig Jahre alt. Bewirtschaftet werden sie biologisch
mit biodynamischen Hilfsmitteln. Zertifizieren lassen
hat Dupperay das Weingut 2009. Alles, was im Weinberg
geschieht, wird von Hand ausgeführt.
Die Trauben wurden als Ganztrauben in einer macération semi-carbonique
in konischen Holzfermentern über drei Wochen
vergoren und dann zunächst in Holzfässern und später
im Edelstahl über 18 Monate ausgebaut. Danach wurde mit
geringsten Mengen Sulfit, ohne Schönung und Filtration gefüllt.
Dass er den Wein jetzt erst veröffentlicht, liegt daran,
dass Dupperay ihn nunmehr so gut fand, dass er ihn anbieten
wollte. Für ihn hatte die lange Lagerung auch mit der
langen Vegetationsperiode in 2013 zu tun. Zunächst gab es
einen nassen, kühlen Frühling mit einem späten Austrieb
und später Blüte. Richtig trocken wurde es erst im Juli. Ab
dann aber wurde das Wetter perfekt mit einem langen warmen
Sommer bis in den September hinein, in dem gelesen
werden konnte. Diese lange Entwicklung verlieh den Weinen
des Jahrgangs Tiefe, Komplexität und Struktur.
Der kirschrote Cru Village duftet nach Schwarzkirschen und
Sauerkirschen samt Kirschkernen, etwas Rauch, Gestein und
Gewürzen. Er wirkt so dicht und dunkel wie eine Assemblage
aus Burgund und der nördlichen Rhône. Am Gaumen
beeindruckt das Steinige und Mineralische in Verbindung
mit dem feinkörnigen Tannin. Trotz der dunklen fleischigen
und reifen Frucht bringen diese Komponenten eine angenehme
Kühle in den Wein, der seidig und fein über den Gaumen
gleitet. Die Tiefe und die durch die uralten Reben in
den Wein gelangte Mineralität und Spannung begleiten den
Morgon bis ins lange, noble Finale.
Dieser Wein wirkt nach zehn Jahren Reife noch jung, eine Karaffe
ist durchaus sinnvoll. Hat sicher noch 20+ Jahre der Entwicklung
vor sich.
MOULIN À VENT, ROUGE 2013
Die pure Verführung eines balancierten
Moulin à Vent
GAMAY
FBJ020213 | 13% VOL. | 86,66 €/L | 65,00 €
Die Reben, die Fabien Dupperay für seinen 2013er „Moulin
à Vent“ verwendet, stammen hauptsächlich aus Parzellen,
die an Chénas angrenzen. Das hat den Vorteil, dass der Wein
deutlich früher geschmeidig wird als der aus Lagen Richtung
Fleurie. Die Reben sind im Durchschnitt älter als 50 Jahre,
manche erreichen sogar das Alter von 100 Jahren! Sie sind
in einer Dichte von 10.000 bis 14.000 Stöcken pro Hektar
angelegt. Gewirtschaftet wird zertifiziert biologisch, auch
wenn Dupperay auf das Bio-Logo auf seinen Etiketten verzichtet.
Zudem lässt er einige biodynamische Methoden mit
einfließen. Alle Arbeiten im Weinberg werden händisch
ausgeführt, selbst das Jäten von Unkraut und das Hacken.
Wie es im Beaujolais üblich ist, werden ganze Trauben in
macération semi-carbonique in konisch zulaufenden Holzfermentern
vergoren. Die Maischegärung verlief bei diesem
Wein über drei Wochen. Danach erfolgte der Ausbau erst
in kleinen gebrauchten Fässern, dann im Edelstahl über insgesamt
18 Monate. Dupperay veröffentlicht seine Weine erst
dann, „wenn sie so weit sind“. Beim 2013er Jahrgang sind es
zehn Jahre geworden. Er geht aber davon aus, dass seine besten
Weine für 50 bis 70 Jahre Potenzial besitzen.
Der „Moulin à Vent“ ist der Wein, der unter seinen Crus als
Erster probiert werden sollte, da er am frühesten den Stil
des Hauses verdeutlicht. Der rubinrote, recht dichte Wein
duftet dunkel und erdig nach Pflaumen und Pflaumenkernen
mit Zimt, schwarzen Kirschen, etwas Torf und Unterholz.
Dazu kommen florale Noten von Heckenrosen sowie
eine frische Note von Blutorangen. Am Gaumen ist das ein
voller, runder und saftiger Wein mit einer beeindruckenden
Tiefe. Auch hier findet man zum einen die saftige, dunkle
und fleischige Frucht, zum anderen wieder erdige Töne, die
von einem festen, aber feinkörnigen und reifen Tannin noch
unterstrichen werden. Der Gamay erreicht hier eine beeindruckende
Struktur und Statur, die viel fester wirkt, als man
es beispielsweise vom Pinot Noir aus dem Burgund kennt –
ein hervorragender, ja grandioser Ortswein!
Ab sofort (es lohnt sich dennoch, den Wein zu karrafieren) und bis
2043+.fg
12 PINwand № 357

„La Chapelle du Bois“
ist Fabien Dupperays
Lieblingslage, aus der ein
grandios eleganter Fleurie
entsteht.
Jules Desjourneys
„LA CHAPELLE DES BOIS“ FLEURIE, ROUGE 2013
GAMAY
FBJ020713 | 13% VOL. | 105,33 €/L | 79,00 €
Lassen wir, wenn es um diesen Wein geht, zunächst den Meister persönlich sprechen: „Für
mich ist dies eines der größten Gamay-Terroirs der Welt. Es profitiert von allen Lagen außer
der Nordlage. Im Osten habe ich Reben, die 1893 gepflanzt wurden, und im südlichen und
westlichen Teil sind die ‚jungen Reben‘ 70 Jahre alt. Dieser Wein charakterisiert die Fleuries
des Dorfes zwischen La Madone und den ersten Häusern von Fleurie. Es ist ein Bereich, in
dem die Raffinesse eine sonnige Dimension erhält.“ Die Reben stehen dort in tiefgründigem
Granit und weisen eine Stockdichte von 10.000 bis 14.000 pro Hektar auf. Jeder Arbeitsschritt
im zertifiziert biologischen Weinberg wird von Hand ausgeführt, weil Dupperay jeden
Arbeitsschritt perfekt umgesetzt haben möchte. Dazu gehört auch, dass jede Beere, die nicht
ganz seinen Erwartungen entspricht, aus den Trauben herausgeschnitten wird, bevor diese als
Ganztrauben, geschichtet in konisch zulaufenden Holzgärständern, in macération semi-carbonique
über drei Wochen hinweg vergoren werden. Damals, 2013/2014, hat Dupperay den
Wein zunächst noch über ein halbes Jahr hinweg im Holz und danach für zwölf Monate im
Edelstahl reifen lassen. Seit 2015 verwendet er nur noch Glasballons. Dem langsamen Vegetationsverlauf
dieses hervorragenden Jahrgangs hat sich ein noch ausgedehnterer Reifungsprozess
auf der Flasche angeschlossen, der nun sein Ende gefunden hat: Nach zehn Jahren wurde
dieser Jahrgang von Dupperay nun freigegeben.
Der „La Chapelle des Bois“ von 2013 zeigt genau das, was Fleurie zum besten Cru des Beaujolais
hat werden lassen. Er wirkt mit seiner Floralität, der Reife in den roten Beeren und Kirschen,
den dezenten Maghreb-Gewürzen und der pudrigen Steinigkeit vom ersten Moment
an verführerisch. Das gilt für den Duft genauso wie für den Gaumen. „Es ist sehr schwierig,
einen »Fleurie« zu sehr szu extrahieren“, meint Dupperay dazu. Tatsächlich besitzt dieser
Wein Extrakt, aber nicht zu viel, er zeigt Tannin, aber genau passend in der Struktur. Und er
zeigt reife rote Früchte mit einem charmanten süßen Kern, die aber gleichzeitig noch Frische
und ein gewisses Maß an Knackigkeit besitzen. Das führt zu einer Eleganz und Raffinesse,
die man zum Beispiel in einem sehr guten Chambolle-Musigny findet. Und tatsächlich muss
der Fleurie den Vergleich nicht scheuen. Der Vorteil ist, dass dieser für das Beaujolais schon
durchaus teure Wein trotzdem nur ein Drittel, ein Viertel oder noch weniger kostet als ein
Premier Cru aus der genannten Burgund-Appellation. Sollten Sie die Chance haben das zu
vergleichen können, raten wir Ihnen unbedingt dazu! Gerade bei solchen Gegenüberstellungen
kann man sich des Potentials von Fleurie noch einmal bewusster werden und auch die
Größe dieses Weins, der immerhin von einem der besten Burgund-Kenner des französischen
Weinhandels erzeugt wurde!
Dieser Wein wirkt nach zehn Jahren Reife noch jung. Eine Karaffe ist hier von Vorteil! Hat sicher
noch 40+ Jahre der Entwicklung vor sich.
Oktober 2023
13

FRANKREICH BEAUJOLAIS
„LES MORIERS“, FLEURIE ROUGE 2013
Was für ein Fleurie: saftig, fleischig und kirschig,
würzig und steinig und dabei seidig, rund und nobel!
GAMAY
FBJ020613 | 13% VOL. | 105,33 €/L | 79,00 €
Die Lage Les Moriers bildet den Übergang von Fleurie Richtung Moulin à Vent, was man
von der Kuppe des Hügels aus unschwer erkennen kann. Fabien Dupperay besitzt in dieser 47
Hektar großen Lage eine Parzelle, die am oberen Hang liegt und nach Südosten ausgerichtet
ist. Man findet dort die typischen tiefgründigen Granitböden von Fleurie. Für Dupperay ist
Fleurie das Nonplusultra, wenn es um einen „Beaujolais“ mit Finesse, Eleganz und Alterungsfähigkeit
geht. Außerdem betont er die gleichmäßige Qualität aller Lagen, die sich charakterlich
nur durch die Höhe und die Ausrichtung unterscheiden. Die Reben in Les Moriers
sind etwa 70 Jahre alt und weisen eine Stockdichte von 10.000 bis 14.000 pro Hektar auf. Das
ist also klassische burgundische Dichtpflanzung. Jeder Arbeitsschritt im zertifiziert biologischen
Weinberg wird von Hand ausgeführt. Dazu gehört natürlich auch die Handlese, bei der
jede einzelne Beere, die nicht perfekt ist, herausgenommen wird, um die Ganztrauben später
in der typischen macération semi-carboniquevergären zu können. Nach der dreiwöchigen
Gärung wurde der 2013er-Jahrgang noch kurz in Holzfässern und dann in Edelstahltanks ausgebaut.
Seit 2015 verwendet Dupperay dafür Glasballons, die sein Freund und Winzer Arnaud
Ente entwickelt hat. Beim seinen 2013ern hat der Winzer die Reifezeit im Keller genauso
ausgedehnt, wie es die Natur im Weinberg getan hat, wo erst Ende September bildschöne
Trauben gelesen wurden.
„Les Moriers“ von 2013 ist ein Wein voller Anmut und Finesse. Im Duft wirkt er einerseits
schwebend mit vielen floralen Noten von Veilchen über Rosen bis hin zu Ginster. Andererseits
wird darunter die rote kirschige Frucht von einer Menge zerstoßenen Steins begleitet.
Am Gaumen präsentiert sich der Wein dann viel dichter und noch komplexer, als es die Nase
erwarten ließ. Es ist ein faszinierendes Mundgefühl, das einen hier begleitet. Die Frucht ist
weiterhin von saftigen Kirschen geprägt, dazu kommt dann etwas Süßholz. Das eigentlich
Prägende aber ist die Textur, die einerseits griffig, andererseits fein wirkt, fast so, als habe
man Granit geschliffen und pulverisiert hinzugefügt. Die alten Reben sorgten für eine tiefe,
lebendige Mineralität in diesem seidigen, feinen und eleganten Wein. Tatsächlich wirkt alles
wie aus einem Guss, angefangen mit der roten saftigen und süßen Frucht über die feine
Würze, die elegante Säure und die besagte mineralische Spannung bis hin ins lange Finale.
So zeigt sich Größe!
Dieser Wein wirkt nach zehn Jahren Reife noch jung. Eine Karaffe ist hier von Vorteil! Hat sicher
noch 40+ Jahre der Entwicklung vor sich.
14 PINwand № 357

„LES MICHELONS“ MOULIN-À-VENT, ROUGE 2013
Großer gereifter Gamay aus einer der besten Lagen in Moulin à Vent.
GAMAY
FBJ020513 | 13% VOL. | 105,33 €/L | 79,00 €
Fabien Duperray ist Burgunder-Liebhaber durch und durch. Er handelt seit langer Zeit die Weine
der Domaine de Romanée-Conti, von Coche-Dury oder Arnauld Ente, also die allerbesten
und rarsten Weine Burgunds. Wenn ein solcher Liebhaber feinster Weine ins Beaujolais geht,
dann ist das ein Zeichen. Und er war nicht der Einzige, es sind mittlerweile eine ganze Reihe
renommierter Winzer aus Burgund, die auch im Beaujolais Weine auf hohem Niveau erzeugen.
Wenn jemand die großen Weine dieser Welt kennt, dann entscheidet er sich dort, wo er selbst
Wein machen will, für die besten Weinberge. Dazu gehören die beiden Parzellen, die Duperray
für seinen „Les Michelons“ nutzt. Eine davon ist 60 Jahre, die andere über 100 Jahre alt. Es ist ein
fantastisches, privilegiertes Hangterroir. Bevor er es übernommen hat, fand die Frucht Eingang
in die Cuvée „Vieilles Vignes“ von Lapierre. Von Beginn an, also ab 2007, hat Dupperay seine Parzellen
biologisch und mit biodynamischen Hilfsmitteln bearbeitet. Zertifizieren lassen hat er das
Weingut 2009. Allerdings findet man bei ihm ebenso wenig ein Bio-Label wie bei Romanée-Conti,
die auch schon lange zertifiziert sind. Er habe den Bio-Weinbau nicht begonnen, um die Welt
zu retten, sondern um des besseren Weines willen. Die Zertifizierung war ihm trotzdem wichtig,
weil er nichts behaupten will, was sich nicht nachprüfen lässt. Das finden wir sehr sympathisch.
Alles, was Dupperay macht, hat Hand und Fuß und soll zum bestmöglichen Wein führen. So
wird alles, was im Weinberg gemacht wird, inklusive des Jätens und Hackens, von Hand ausgeführt,
ebenso die Lese, was auf dem Niveau seiner Weine selbstverständlich ist. Die Erträge
liegen nie über 35 hl/ha, eher deutlich darunter. Die Stockdichte in den Parzellen dieses alten
Clos, der in seiner Lage und der Nähe zur Ortschaft deutlich ans Burgund erinnert, ist mit 10.000
und 14.000 Stöcken pro Hektar ebenfalls burgundisch. Ehrlich gesagt: Der Wein ist es auch, und
man muss im Burgund in dieser Preisklasse lange suchen, bevor man heute überhaupt noch einen
Wein findet, der das Niveau des „Les Michelons“ erreicht. Die Trauben wurden als Ganztrauben
in einer macération semi-carbonique, also ganz klassisch auf Beaujolais-Weise in konischen Holzfermentern
über drei Wochen vergoren und dann zunächst in Holzfässern und später im Edelstahl
über 18 Monate ausgebaut. Danach wurde mit geringsten Mengen Sulfit, ohne Schönung
und Filtration gefüllt. Dass der Wein jetzt erst veröffentlicht wird, liegt daran, dass Dupperay
auch hier auf Perfektion setzt. Es wird erst dann veröffentlicht, wenn er es für richtig hält.
Jules Desjourneys
Als erfolgreicher Weinhändler kann er sich das zum Glück leisten, und wir profitieren davon.
Für ihn hat die lange Lagerung auch mit der langen Vegetationsperiode in 2013 zu tun. Zunächst
gab es einen nassen, kühlen Frühling mit einem späten Austrieb und später Blüte. Richtig trocken
wurde es erst im Juli. Ab dann aber wurde das Wetter perfekt mit einem langen warmen
Sommer bis in den September hinein, in dem gelesen werden konnte. Diese lange Vegetationsperiode
verlieh den Weinen des Jahrgangs Tiefe, Komplexität und Struktur. Dupperay geht
davon aus, dass seine Moulin-à-Vents 50 bis 70 Jahre lang ihre Frucht halten! Wir gehen aber
davon aus, dass Sie und wir die Weine früher trinken wollen. Und im Grunde kann man getrost
schon jetzt damit beginnen!
Der tiefrote „Les Michelons“ duftet nach Rosen und Veilchen,
dunklen Früchten wie Schwarzkirschen, Pflaumen,
Brombeeren und Blaubeeren mit einem Hauch Schlehe
dazu. Hinzu kommen Süßholz, etwas Cassis, Wildbret und
Gestein. Das ist ein Wein, der an einen dunklen Wald mit
Waldbeeren, Unterholz, leicht feuchtem Waldboden und
Moos erinnert. Am Gaumen verbindet er eine herrlich reife
rote und dunkle Frucht, die vor allem von saftigen Kirschen
geprägt ist, mit einer feinen Würze und einem markanten,
aber umwerfend eleganten Tannin. Das ist ein „Beaujolais“
voller Finesse und Noblesse, der leidenschaftlich, ja wollüstig
wirkt. Dafür sorgen unter anderem der süße Extrakt im reifen
Fruchtkern, ferner die Tiefe und Fleischigkeit, die dieser
große Moulin-à-Vent vom ersten Moment an bereithält.
Wirkt nach einer Dekade Reife noch immer bemerkenswert jung,
eine Karaffe empfiehlt sich also durchaus. Noch sicher Potenzial
für 30+ Jahre.
Oktober 2023
15

FRANKREICH SÜDLICHE RHÔNE
CLOS
SAINT-JEAN
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
© Marc Ginot
Gipfelstürmer: Die Weine der Maurel-Brüder
tummeln sich in – wie immer! –
schwindelerregend hohem Punkte-Regionen!
Fantastische Weine von teils uralten Reben zu unglaublichen fairen (und extrem)
krisenstabilen Preisen – laut Wine Advocate „eines der großen Schnäppchen im
Châteauneuf-du-Pape“!
„Dieses Weingut ist ein Musterbeispiel an Beständigkeit und Exzellenz.“
– Joe Czerwinski (Robert Parker Wine Advocate)
Châteauneuf-du-Pape ist vielleicht der Ort auf Erden,
an dem die größte Zahl von Weltklassegütern ansässig
ist. Diese vinifizieren charaktervolle, körperreiche,
mächtige Rotweine, die ihrer originären, authentischen,
aber auch jeweils höchst unterschiedlichen Stilistik
wegen bei Weinliebhabern einen legendären Ruf besitzen.
Der Shooting-Star unter diesen Domainen mit magischem
Klang ist das 47ha umfassende Familienweingut Clos Saint
Jean, dessen Gewächse mit höchsten Punktwertungen von
Fachjournalisten (Parker beispielsweise: „Kandidat für den
Wein des Jahrgangs in Châteauneuf-du-Pape“) gefeiert werden.
Wie konnte sich ein bis vor wenigen Jahren in Deutschland
noch gänzlich unbekanntes Gut auf einmal in qualitativ
derart stratosphärische Regionen katapultieren?
Nun, zum einen besitzt die Domaine uralte Rebparzellen
(1902 angepflanzt) in einer Lage, die zu den berühmtesten
von Châteauneuf- du-Pape gehört und von Kennern mit Ehrfurcht
genannt wird: „Le Crau“. Von den berühmten Grenache-Reben
dieses Terroirs stammen beispielsweise auch die
Trauben für Pégaus Super-Cuvée „Da Capo“. Zudem kam hier
der berühmte und in der Region hoch angesehene Önologe
Philippe Cambie († 2021) ins Spiel („einer der einflussreichsten
Weinmacher im südlichen Rhônetal“ – Vinum), der über
viele Jahre für „unsere“ großartigen Domainen Clos du Caillou,
Saint Préfert, Vieux Donjon und Les Cailloux beratend
tätig war und die Brüder Vincent und Pascal Maurel, die mittlerweile
voller Ehrgeiz das Traditionsgut übernommen hatten
(die fünfte Generation, Valentin, Hugo und Claire Maurel,
steht bereits in den Startlöchern!), unter seine Fittiche
nahm. Gemeinsam revolutionierte man quasi die Arbeit im
Weinberg, senkte die Erträge deutlich, erntet jetzt, bei voller
physiologischer Reife, sehr spät und sehr selektiv und verbesserte
drastisch die Vinifizierung.
16 PINwand № 357

Das Resultat: Die beiden Maurels und der alte Hase Cambie
(den wir anlässlich unserer zahlreichen Reisen in die Region
kennen und über die Maßen schätzen gelernt haben – und der
uns seinerzeit natürlich sofort kontaktierte und zur Verkostung
auf die Domaine lud, lange bevor der Wine Advocate
mit seinen Bewertungen für einen weltweiten Run auf diese
ungemein fair bepreisten Weine sorgte), vollbrachten Jahr
für Jahr ein regelrechtes Husarenstück: sensationelle Qualitäten
zu unschlagbar günstigem Preis in einem Stil, der mit
seiner Betonung der sinnlichen Frucht eine Zwischenstellung
zwischen der vielzitierten Tradition und Moderne einnimmt!
Clos Saint-Jean
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und ein langanhaltendes
Vergnügen mit den emotional berührenden Weinmonumenten
der aktuellen Kollektion, die echte Highlights aus
dem Jahrgang 2021 beinhaltet. Dabei handelte es sich um kein
leichtes Jahr. Fröste im Frühjahr und eine zunächst sonnenarme
Wachstumsperiode sowie Regenschauer bereiteten den
Winzer sorgen und viel Arbeit in den Weinbergen. Das Ergebnis
sind extrem elegant und klassische Rotweine, wie wir
sie persönlich den extrem konzentrierten Kraftjahrgängen
vorziehen und die glücklicherweise auch im Alkohol moderater
ausfallen, ja ein erfrischend kühles Geschmacksprofil
besitzen. Doch muss man sich für derartige Spitzen eben an
den besten Winzern orientieren, die zugunsten der Qualität
rigoros auf Mengen verzichten. Ein Resümee, welches auch
der Rhône-Experte Jeb Dunnuck zieht: „Wie in jedem herausfordernden
Jahr sind es die engagiertesten und fleißigsten
Winzer, die die besten Weine hervorbringen, und zweifellos
werden auch im Jahr 2021 hervorragende Weine erzeugt
werden.“ Wir jedenfalls sind von den Weinen von Clos Saint
Jean, dieser uralten Familiendomaine, die zu einem leuchtenden
Fixstern am Weinhimmel von Châteauneuf-du-Pape
geworden ist, wieder einmal (und wie so oft) hingerissen und
Dunnuck schreibt über den La Combe de Fous: „Zusammen
mit dem Deus Ex Machina ist er einer der wenigen wirklich
kraftvollen Weine des Jahrgangs.“ Die Perlen des Jahrgangs –
man findet sie wie gewohnt hier!
„LES CALADES“
VDP VAUCLUSE, ROUGE 2022
Ob zum Festtagsbraten oder zur Meditation –
ein Allrounder!
GRENACHE, CALADOC
FRS140122 | 15,5% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 €
Die Maurels, mittlerweile in der fünften Generation, haben
Lagen im gesamten Châteauneuf-du-Pape, aber nur diese
eine Lage, der „Plan du Rhône est“ verfügt über einen kieselarmen
Kalksedimentboden, der direkt am Fluss in mittelgroßen
Terrassen den 40 Jahre alten Reben (Grenache und
Caladoc) unseres Clos Saint Jean „Les Calades“ die Wurzeln
nährt. Dieses Gedeihen wird während der Vegetationszeit
minutiös kontrolliert und ist der optimale Reifegrad erreicht,
wird natürlich nachts von Hand gelesen. Die streng
selektierten Trauben werden entrappt, zur 30-tägigen, temperaturkontrollierten
Gärung in Betonbehälter geschichtet
und schonend, zur Vermeidung von Oxidation nur überschwallt.
Nach ebenfalls schonender Pressung, erfolgt die
Reifung für neun Monate im Betontank.
Der Kork ist gerade eben aus der Flasche gezogen, da ist
der Raum auch schon mit Duft voll. Die dunklen Früchte
(Schwarzkirsche, Brombeere, schwarze Johannisbeere) dringen
an die Nase, als gäbe es so etwas lästiges wie Gravitation
überhaupt nicht. Die zarte, rote Frucht (Himbeere, Erdbeere
und rote Pflaume) und die noch zartere Würze (grüne Paprika,
Lakritze, Kaffee, Erde, Minze, Kamille und frisch gefallenes
Laub) zieren sich noch, bis das Glas in leichte Bewegung
versetzt wird und auch das springlebendige Granatrot sichtbar
wird. Der erste Schluck verrät eine klar entwickelte Säure
mit netten Spitzen, ein bewegtes und bewegendes Tannin
und warme Süße, die sich mit all den Früchten prächtig verträgt.
Alle diese Beobachtungen werden sehr viel leichter zu
machen sein, wenn der Rote mit nicht über 14 °C serviert
wird – Das bremst seine Großzügigkeit etwas und beschert
uns allen dann ein reiches Spektrum.
Ab sofort bis mindestens 2027+.
Oktober 2023
17

FRANKREICH SÜDLICHE RHÔNE
CHÂTEAUNEUF DU PAPE, ROUGE 2021
Soviel Tiefe und soviel heitere Frische in einem
Glas! Himmlisch und gesegnet!
GRENACHE, SYRAH, CINSAULT, MOURVÈDRE, VACCARESE
FRS140221 | 16% VOL. | 50,66 €/L | 38,00 €
Segen war dieser Region Châteauneuf-du-Pape seit jeher
zuteil. Sei es der der Päpste, die in Zeiten des Schisma von
den Weinreichtümern Italiens abgeschnitten, in Avignon residierend
dort auf der Suche nach gutem Rotwein auf dieses
Gebiet stießen; sei es der der Weinkenner in aller Welt, die
schon einmal einen großen „C9dP“ im Glas hatten und aus
dem Schwärmen nicht mehr herauskönnen. Zu unser aller
Glück gibt es diesen Châteauneuf-du-Pape von Clos Saint-
Jean auch wieder im Jahr 2021, denn er liefert einen erfreulich
günstigen Einstieg und einen äußerst lehrreichen Rundumblick
auf dieses ruhmreiche Anbaugebiet. Familie Maurel
(mittlerweile in fünfter Generation) hat Lagen über das gesamte
Gebiet verteilt und schuf aus deren Grenache, Syrah,
Mourvèdre, Cinsault, Vaccarese und Muscardin eine Art Panorama-Cuvée.
Von den immer wieder mit Kieseln durchsetzten
variantenreichen Sedimentböden gelangen (nächtliche
Handlese und penible Selektion sind Voraussetzung) die Trauben
zum perfekten Reifezeitpunkt ins Weingut. Dort geschieht
eine Art Extraktionsmagie: Die Trauben werden entrappt
und zu einem jahrgangsabhängigen Anteil gequetscht. In
großen Betonbottichen werden sie, jede Sorte für sich eingeschichtet
und während des Gärprozesses immer wieder sacht
für 35 Tage umgewendet (mit Temperaturkontrolle). Nach
ebenso sachtem Abpressen wird der Grenache für neun Monate
zur Reifung in Betontanks gegeben. Der Jungwein der anderen
Sorten kommt für dieselbe Zeit in Barriques.
Die Trübung, die dieses Monument von Wein eigentlich haben
sollte – die Maurels weisen immer wieder darauf hin, dass sie
nur minimale Filtrationstechniken einsetzen – lässt sich beim
besten Willen nicht wahrnehmen: das Rubin- und Granatrot
mit zartem Orangeton leuchtet schon bei geringer Bewegung
im Glas auf – in aller Klarheit!– Und was die Nase schon bei
dieser Bewegung geboten bekommt ist schlicht spektakulär.
In Vollkommenheit wird hier Balance und Ausgleich von Extremen
gefeiert. Zuerst treten Aromen in Gruppierungen auf
bis die Luft zu wirken beginnt und sich innerhalb der Gruppen
Einzelaromen für kurze Zeit präsentieren um dann wieder
anderen Raum geben. Diese Gesten der Größe lassen aus
reichen Fruchtkörben Pflaumen, Brombeeren, Cassis, Granatapfel
und Erdbeeren aufsteigen; aus dem magischen Dunkel
der Gewürzwelt darf Holzkohle, Rauch, Zedernholz, Pfeffer,
Salbei, Trüffel, Kakao, Nelke und Karamell mal kurz herausleuchten
–und über allem diese oszillierende Krone von Lakritze
und Hibiskusblüte – herrlich! Dass wir es hier mit einem
Wein zu tun haben sollen, der mit stattlichen 16 Vol.-%
Alkohol gesegnet ist, ist bei allem Nasenspektakel nicht
wahrnehmbar. Auch die Zunge ist von anderem Geschehen
so eingenommen, dass der Alkohol nun wirklich nicht vorhanden
zu sein scheint. Dieses Spiel aus Tannin und minimaler
Süße auf der einen Seite und der lebendigsten Säure
auf der anderen schwört der Alkoholwärme nun wirklich ab.
Diese hell-frische Tiefe ist so makellos schön und spannend,
dass wir gerne und für lange Zeit den Rundumblick genießen.
„DEUS-EX MACHINA“
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2021
Sicher einer der besten Châteauneuf-du-Pape des
Jahrgangs!
94–96 Punkte „Possibly the wine of the vintage“
– Jeb Dunnuck
GRENACHE, MOURVÈDRE
FRS140421 | 16% VOL. | 106,60 €/L | 79,95 €
Im antiken Theater war der „deus ex machina“ zuständig
für die Lösung sonst unlösbarer Probleme. Mit Hilfe einer
Hebelmaschine kam er unerwartet aus dem Boden oder vom
Himmel, im Idealfall mit Rauch, Getöse und Knalleffekt.
Eine solche unerwartete Wendung ereignete sich auch im
Weingut Clos Saint-Jean im Jahr 2003, als die Familie Maurel
zusammen mit der Önologen-Legende Philippe Cambie
eine neue Stilistik einführte und das gesamte Weingut neu
ordnete. Der „Deus ex machina“ Châteauneuf-du-Pape ist
das Symbol dessen geworden. Der 2021er Jahrgang sollte allerdings
leider der letzte des im Dezember 2021er mit nur
59 Jahren verstorbenen Philippe Cambie sein. Für Fans des
Weinguts ist dieser Jahrgang daher ein „Muss“. Für alle anderen
dürfen wir Jeb Dunnuck zitieren, den großen Kenner der
Weine Südfrankreichs: „Der Châteauneuf Du Pape »Deus Ex
Machina« 2021 ist möglicherweise der Wein des Jahrgangs.“
– und bewertet den Wein mit 94–96+ Punkten!
Der „Gott aus der Maschine“ ist eine Cuvée aus 60 % Grenache
und 40 % Mourvèdre, deren uralte ertragsarme Reben – hier
werden lediglich rund 15 hl/ha gelesen – aus der berühmten
Lage La Crau stammt. Nach der Vergärung der voll entrappten
Trauben, wird der Wein in klassischen Beton-Tanks und
besonderen Halbstück-Fässern von 600 Litern ausgebaut.
„Deus ex machina“ ist schon durch den hohen Anteil des
farbintensiven Mourvèdre ein dunkler, ins Violette tendierender
Wein. Wenn man die Flasche öffnet und ihn in die
Karaffe gießt, kann man sofort das opulente, würzige, florale
und dichte Bouquet wahrnehmen. Es duftet nach Veilchen
und Kräutern der Provence, Kornblumen und nordafrikanischen
Gewürzen, Schwarzkirschen, Kirschwasser und
Kirschkernen, Zwetschgen und Brombeeren. Dazu gibt es
über Buchenholz geräucherten Schinken, Erde und Lakritze.
Am Gaumen strotzt er nur so vor Kraft, wirkt extrem
intensiv und dicht, saftig und fleischig mit viel Substanz und
einer mitschwingenden Säure, seidigem Tannin und einem
warmen, kaum enden wollenden Finale. Das ist eine Meisterleistung
in einem Jahrgang, an dem viele gescheitert sind.
Ab ca. 2027 zu genießen, Höhepunkt etwa 2030, und dann bis 2036+.
Vorher sollte der Wein karaffiert werden.
94–96+ PUNKTE
Jeb Dunnuck
Ab sofort bis mindestens 2038+.
18 PINwand № 357

94–96 PUNKTE
© Marc Ginot
Clos Saint-Jean
„LA COMBE DES FOUS“ CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2021
Legendärer Châteauneuf-du-Pape aus einem kühlen Jahrgang –
Opulenz trifft Finesse
Jeb Dunnuck
GRENACHE, SYRAH, CINSAULT, MOURVÈDRE, VACCAREZE
FRS140321 | 16% VOL. | 106,60 €/L | 79,95 €
„La Combe des Fous“ heißt im Deutschen so viel wie „die Schlucht der Verrückten“. Auf diesen
Namen wurde der Ausläufer, also die Talsohle des berühmten Weinbergs „La Crau“, vor mehr als
einhundert Jahren getauft, als sich Winzer wie Edmond Tacussel daran machten, diesen Bereich mit
Reben zu bepflanzen. Der Weinberg sei viel zu steinig, die bewussten Steine dann auch noch viel zu
groß, und überhaupt könne man das Land dort nicht mit dem Pferd bearbeiten, meinten seine Nachbarn,
hielten sein Unterfangen für eine Schnapsidee und Tacussel und seine anderen Mitstreiter
für verrückt. Klar, für einfache Weine war und ist die Bearbeitung viel zu aufwendig, allerdings gilt
„La Crau“ heute als eine der besten Lagen in ganz Châteauneuf-du-Pape, in der Weine wie Pégaus
Prestige-Cuvée „Da Capo“ entstehen oder Santa Ducs „La Crau Ouest“.
Die Brüder Maurel, die im Jahr 2021 letztmalig von der Önologen-Legende Philippe Cambie beraten
wurden – er starb im Dezember 2021 mit gerade einmal 59 Jahren –, nutzen hier rund 70 % Grenache,
20 % Syrah sowie 10 % Cinsault und Vaccarèse. Die uralten Reben stehen im Gemischten Satz, wie
man ihn vor mehr als 100 Jahren noch gepflanzt hat. Sie können sich vorstellen, dass die Reben,
denen Trockenheit ebenso wenig anhaben kann wie Kälte, nur noch wenige, dafür aber sehr konzentrierte
Trauben liefern. Der Ertrag liegt hier bei nicht einmal 15 hl/ha, ist also verschwindend
gering. Rund 90 % der Trauben wurden entrappt, spontan vergoren und in wenigen neuen, sonst vor
allem in mehrjährigen Fässern ausgebaut.
Der ungewöhnlich kühle Jahrgang hat bei diesem Wein zu einer außergewöhnlichen Mischung aus
Opulenz und Finesse geführt. Einerseits bekommt man hier die Fülle eines klassischen Châteauneuf-du-Pape
mit viel dunkler Frucht von Pflaumen, Kirschen, Kirsch-Eau-de-vie und Brombeeren,
dazu Lavendel und Veilchen, Garrigue und Kräutern der Provence, Lakritze und etwas warmem
Waldboden. Auf der anderen Seite gibt es Aspekte von Stein, Grafit und Kirschkernen. Am Gaumen
wirkt der Wein enorm dicht, reif und saftig, aber gleichzeitig auch kernig und fest mit einer
klaren Säure. „Zusammen mit dem Deus Ex Machina ist er einer der wenigen wirklich vollmundigen
Weine des Jahrgangs,“ schreibt Rhône-Koryphäe Jeb Dunnuck über den „La Combe des Fous“ und
vergibt 94–96 Punkte für diesen grandiosen Châteauneuf-du-Pape.
Ab sofort zu genießen (etwas Luft schadet nicht), Höhepunkt etwa 2026, und dann bis 2040+.
Oktober 2023
19

FRANKREICH CAHORS
„Cahors-Gigant!“
Vinum
CHÂTEAU
DU CÈDRE
VIRE-SUR-LOT (CAHORS)
Familie Verhaeghes Château du Cèdre ist ein
echter Familienbetrieb wie aus dem Bilderbuch.
Hier, in „Malbecistan“, schwingen Pascal und
Sohn Jules das Zepter.
20 PINwand № 357

50 Jahre Château du Cèdre!
50 Jahre Famille Verhaeghe!
Château du Cèdre
Pascal Verhaeghes authentische Weinunikate voll innerer
Dichte und Konzentration. Aber auch ihrer
singulären Frische, Finesse und Eleganz wegen gelten
sie unter Kennern und Liebhabern als die ultimative Herausforderung
der größten und teuersten Bordelaiser Gewächse!
„Château du Cèdre ist seit 15 Jahren die absolute Spitze des
Cahors!“ – Michel Bettane (bettane+desseauve)
Einst galt Cahors als dichtester Konkurrent Bordelaiser Gewächse.
Der sogenannte „black wine“ aus Frankreich verblüffte
ob der tintigen und konzentrierten Rotweine, die
zum Bruchteil der noblen Gewächse aus Medoc, Pomerol
und Co. angeboten wurden, während sich die Weine aus Bordeaux
Jahr für Jahr ob ihres mehr dem Aktienmarkt – als dem
Winzerdasein gleichenden Primeur-Geschäfts und Punktesensationen
in Sphären begaben, die nur noch einen Bruchteil
zahlungskräftiger Kundschaft erreichte und letztendlich
interessierte. Pascal Verhaeghe, Gesicht des Weinguts, wurde
nie müde zu betonen welch Vorteile seine Region, das Cahors,
zu bieten hatte: „Das Potenzial unserer Region ist gewaltig
und gleichwertig mit dem des benachbarten Bordelais!“ Diese
ebenso couragierte wie zutreffende These Pascals, des so
extrem sympathischen Eigners von Château du Cèdre und
„Qualitäts-Giganten von Cahors“ (Vinum), findet ihre Bestätigung
nicht nur in vielen historischen Texten, in denen
gar von einer Überlegenheit des Weins aus dem Cahors über
die Konkurrenz aus dem Bordelais die Rede ist. Diese Aussagen
werden auch belegt durch die renommierte Zeitschrift
Vinum, die von „der verkanntesten Weinschatzkammer der
Welt“ schwärmt. Und letztendlich liegt die Wahrheit immer
im Glas! Und hier überzeugt jeder Schluck der großartigen
Weine von Château du Cèdre.
Jedoch ist unser Freund Pascal kein Kopist, sondern ein visionärer
und innovativer Weinmacher belgischer Herkunft
(sein Flämischer Großvater flüchtete zu Beginn des Ersten
Weltkriegs, siedelte sich im Cahors an und legte, nachdem
er sich mit seiner Frau der Lavendel-Destillation widmete,
1973 den Grundstein für die heutige Familiendomaine). Von
so manchem Winzerkollegen hinter vorgehaltener Hand respektvoll
gar als primus inter pares seiner Zunft in Frankreich
apostrophiert, zweifellos der Initiator und die Seele
der Renaissance der großen Weine des Cahors, produziert
Pascal auf kargen Kalksteinlagen, welche für die Finesse und
Mineralität in seinen Weinen verantwortlich zeichnen, sowie
auf extrem steinigen Lehmböden (auf diesen findet man die
galets rouges, die berühmten roten Steine aus Châteauneuf,
die die Hitze des Tages speichern und für Fülle und Opulenz
in den Weinen sorgen) komplexe, enorm dichte, dunkelrubinrote
bis pechschwarze und damit extrem farbintensive
Gewächse.
Probiert man dann einen
Schluck, ist man oft
erstaunt über die Finesse
und Seidigkeit der Weine,
die viel Potenzial aufweisen,
sich aber nie in
der Jugend verschließen.
Hinter dieser Klasse
steckt ein halbes Winzerleben
an Erfahrung:
WEINBAU SEIT 1973
VERZICHT AUF
HERBIZIDE SEIT 1992
BIO-ZERTIFIZIERT
SEIT 2012
Seit 1987 bewirtschaftet
Pascal mit seinem Bruder Jean-Marc die Weinberge
Cahors (mit Jules und Robin, Pascals Söhnen, bringt sich
nun gar die jüngste Generation im Château ein). Früh erkannten
beide, welch gewichtige Rolle für die Stilistik der
Region nicht nur die Vinifikation, sondern auch die Bewirtschaftung
der Weinberge zukommt. Bereits Anfang der
1990er-Jahre verzichteten sie auf Herbizide, wenige Jahre
später auf synthetischen Pflanzenschutz. Seit 2012 ist Château
du Cèdre bio-zertifiziert – eine echte Pionierleistung!
Pascal Verhaeghe hat jedoch nicht nur die nachhaltige Bewirtschaftung
forciert. Er bewies auch die den vom Malbec
geprägten Rotweine der Region inhärente Finesse, die so zuvor
undenkbar schien. Der Winzer, der unter anderem im
Süden Burgunds seine Wanderjahre verbrachte, entwickelte
nach den 1990er-Jahren, die allenorts, selbst im Burgund,
von Konzentration und Kraft geprägt waren, Cahors-Weine,
deren Tanninstruktur bei aller Festigkeit auch jugendlichen
Charme besaßen. Durch die Bio-Bewirtschaftung konnte er
peu à peu den Schwefeleinsatz reduzieren, nahm Extraktion
und Holzeinsatz zurück. Das Ergebnis mündet in seiner
fortgeschrittensten Art in den beiden Rotweinen der ungeschwefelten
Serie „Extra Libre“. Ein neuer Ansatz, eine neue
Perspektive für großen Cahors. Dass sich seine Klassiker
weiterhin größter Beliebtheit erfreuen, ist der seit Dekaden anhaltende
Treuenachweis von Weinliebhabern auf der ganzen
Welt. Pascals Weine setzen im schönen Tal des wildromantischen
Lot schlichtweg Maßstäbe. Damit hat sich das Cahors,
dank Château du Cèdre, nicht nur vom ewigen Referenzpunkt,
dem Bordelais, abgelöst, sondern ein völlig eigenes
Profil geschaffen. Eines, das Generationen von Weintrinkern
faszinieren wird!
Wie gratulieren Familie Verhaeghe zum 50-jährigen Bestehen
der domaine, die seit Anbeginn in Familienhand geführt wurde
und nun mit der jüngsten Generation eine neue Dynamik
erhält, die uns an Pascals Anfangsjahre erinnert.
Oktober 2023
21

FRANKREICH CAHORS
Die Königsmacher des Cahors: Die
Brüder Jean-Marc und Pascal mit
seinen Söhnen Robin und Jules.
„BLANDINE LE BLANC“
IGP CÔTES DE GASCOGNE, BLANC 2021
Mademoiselle Blandine – Terrasse und Sommer können kommen!
COLOMBARD, UGNI BLANC, SAUVIGNON BLANC
FSW071421 | 11,5% VOL. | 7,93 €/L | 5,95 €
Mit „Marcel Malbec“ und „Blandine Le Blanc“ hat Pascal Verhaeghe zwei wunderbare Alltagsweine
geschaffen, die unprätentiös die Genusspforte ins Reich der Weine aus dem Südwesten
weit aufstoßen. Blandine, das ist eine Vorstadtdame des fin de siècle, die Grazie und
Stolz zeigt. Eine Dame, die sich in den feinen Kreisen zu bewegen weiß. Die Cuvée aus Ugni
Blanc und Colombard (autochthonen Rebsorten des „Sudouest“) sowie einem kleinen Anteil
Sauvignon Blanc duftet nach gelben Pflaumen, etwas Pfirsich, weißen Johannisbeeren und
frischem Grün (Minze und ein Hauch Ginster) – und einfach wunderbar einladend! Richtig
hübsch bzw. noch hübscher wird’s am Gaumen, die verheißene Erfrischung lässt nicht auf
sich warten! Mademoiselle „Blandine“ ist angenehm präsent, dabei schlank und knackig, geradezu
crisp. Zunächst erinnert er an gelbfleischigen Pfirsich, dann an nicht zu reife Birne
(nebst Schale), etwas Apfel (eher Renette als Granny Smith) und Zitrusfrüchte (Limette und
ein Hauch Grapefruit) – eine Kombination, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert und
vor allem für Trinkfluss sorgt. Überhaupt diese Zitrusnoten! Das ist jede Menge Aroma und
Struktur und ausgezeichnet dosierte Säure, die diesen fröhlichen, im besten Sinne unkomplizierten
(dabei so gar nicht unterkomplexen) Wein jegliche Erdenschwere nehmen. Federleicht
tanzt er auf der Zunge auf und ab und besitzt eine „Trinkigkeit“, die einfach gefallen
muss. Flotter geht nicht, knackiger auch nicht. Mit seinen erfrischend zarten 11,5 Vol.-% schon
jetzt als „Sommernachtstraumpartydustlöscher“ prädestiniert, wobei ein wenig „betreutes
Trinken“ nicht schaden kann, weil man diesen blanc fast wie Wasser trinken möchte (und
könnte) …! Ein Wein, der alle gesellschaftlichen Anlässe meistert, sei’s Apéritif, Fischküche
(bis hin zum Matjes!) oder das klassische „BWK“ (Brot, Wurst, Käse) und andere Rustikalitäten:
Mit Mademoiselle „Blandine“ wahrt man Contenance und die Schönheit des Augenblicks
– solange der (gekühlte) Vorrat reicht!
Ab sofort und mit großem Genuss sicherlich bis 2024.
22 PINwand № 357

„CÈDRE HÉRITAGE“ CHARDONNAY
VIN DE FRANCE, BLANC 2022 (BIO)
Kein Eichenholz, aber der volle Genuss:
schnörkellos schöner Chardonnay!
Château du Cèdre
CHARDONNAY |
FR-BIO-01
FSW071122 | 12,5% VOL. | 13,06 €/L | 9,80 €
Die großen Coffeeshop-Ketten müssen inzwischen vielerlei
anbieten: Während der eine Kunde Pumpkin Spice Frappucino
mit Ahorn-Pecan-Sirup, Schlagsahne und Karamell-
Topping verlangt, will der andere einfach nur einen schwarzen
Kaffee. Ähnlich verhält es sich in der Weinwelt mit dem
Chardonnay – einer Rebsorte, die für ihre unglaubliche
Geschmacksvielfalt bekannt ist. Ohne Eichenholz ausgebaut
wie dieser „Héritage“ blanc vom Château du Cèdre im Südwesten
Frankreichs, kommt er ganz ohne Butter, ohne Vanille
und ohne Sahne aus. Zweifellos findet der „sortenreine“
Stil, der auf zusätzliche Holzaromen verzichtet, heute immer
mehr Anhänger, und es mehren sich sogar die hoffnungsvollen
Stimmen, er könne die durch das ABC-Bekenntnis
(„Anything but Chardonnay“) etwas in Verruf geratene Rebsorte
sogar nachhaltig „wiederbeleben“. Fest steht, dass dieser
puristische, goldfarbene Bio-Chardonnay mit grünen Reflexen
seine südfranzösische Herkunft geradezu perfekt zum
Ausdruck bringt. Um seine natürliche Frische und Säure zu
erhalten, reifte er acht Monate in reduktiver (sauerstoffarmer)
Umgebung im Edelstahltank auf der Feinhefe. In der
Nase entfalten sich florale Noten von weißen Blüten und ein
Hauch von Menthol, dann Aromen von gelben Äpfeln, Birnen
und Zitronen mit kalkigen Nuancen. Am Gaumen zeigt
er sich knackig, schlank und mit viel Säure, die an die Frische
eines jungen Sauvignon Blanc erinnert, aber dank der bis zu
30 Jahre alten Reben reifer und körperreicher schmeckt. Ein
hervorragender Begleiter zu Fisch und Meeresfrüchten, Geflügel
oder Käse. Der Kaffee kommt erst danach.
Ab sofort und bis 2027.
„MARCEL MALBEC“
VIN DE FRANCE, ROUGE 2022
Monsieur Marcel: Gepflegter Luxus für jeden Tag!
MALBEC
FSW071222 | 12,5% VOL. | 7,93 €/L | 5,95 €
Malbec – der Name ist Programm und jedem Weinliebhaber
und Château-du-Cèdre-Fan bekannt. Wer aber ist jener
ominöse Monsieur Marcel? Dem Etikett entnimmt man, dass
er seinen ersten Wein 1892 gemacht hat, das er „ein großer
Visionär“ war, dass er seine Heimat Belgien verließ und nach
Frankreich radelte, um sich in Vire-sur-Lot niederzulassen.
Des Weiteren lernen wir, dass er schon in jungen Jahren
riskanten Abenteuern nicht abgeneigt war (ein belgischer
Flugpionier?) und dass er viel Wert auf ein adrettes Äußeres
(Gehrock, Zylinder und ein akkurater Knebelbart) und gutes,
immer gepflegtes Schuhwerk legte. Alles Qualitäten, die sich
offensichtlich auch in seinen Weinen wiederfinden ließen –
weiß zumindest das Etikett. Unsere Kunden wissen jedoch
längst, dass Pascal auch Weine für jeden Tag vinifiziert, die
alles andere als alltäglich sind, die seit Jahren als Bestseller in
unserem Programm fungieren und immer wieder Weinjournalisten
fast aus der Fassung bringen ob der singulären Relation
von Qualität und fast unverschämt günstigem Preis.
Wir freuen uns, dass in Zeiten steigender Preise auf die Verhaeges
Verlass ist. Ihr Einstiegs-Malbec ist eine echte Marke
und bietet enorm viel für einen schmalen Taler, der im
Supermarkt vergleichsweise blasse Ware bietet. Der Jahrgang
2022 zeigt sich dann auch gleich schon in der Nase stilvoll
elegant akzentuiert. Man riecht Sauerkirschen, Mandeln und
auch Marzipan. Doch bevor der Malbec dann zu sehr in die
weihnachtliche Ecke abbiegt, tritt wieder eine ungemein saftige
Herzkirsche auf und verleiht der Frucht den Raum. 12,5
Vol.-% sind der Familie gelungen und das im doch sonnenreichen
Jahrgang. Am Gaumen zeigt sich der Südfranzose
dann anschmiegsam wie Kaschmir, kirschig und brombeerig
konzentriert aber durch und durch angenehm seidig auf dem
Gaumen. Ein Hauch Muskatnuss und etwas Walnuss finden
sich mit Luftkontakt. Das ist eine wunderbare runde Sache
und das von Anbeginn, sobald man den Schrauber geöffnet
hat, dank welchem sich der Wein dann auch durchaus gern
im Kühlschrank für den nächsten Abend konservieren lässt.
Denn ganz klar: Von diesem Alltagsvergnügen möchte man
gern regelmäßig etwas abbekommen.
Die wachsweichen Tannine erlauben den sofortigen Genuss. Bevorzugt
austrinken bis 2025.
Oktober 2023
23

FRANKREICH CAHORS
„CÈDRE HÉRITAGE“
CAHORS, ROUGE 2020
Mächtig viel Malbec – und noch viel mehr Wein!
MALBEC, MERLOT
FSW070620 | 14% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 €
Malbec besticht im Idealfall durch ungemeine Konzentration,
elegante Kraft und Aromenfülle. Doch kann die Rebsorte
– vor allem wenn sie (zu) früh gelesen wurde bzw. in
sehr jungen Weinen – durchaus ihre Krallen, d. h. eine fast
schon heftige, „grün“-getönte Würze, ja sogar Bitterkeit
zeigen, von adstringierenden Tanninen ganz zu schweigen.
Seinem „Cèdre Héritage“ hat Pascal Verhaeghe daher
einen Schuss Merlot gegönnt, ganz so wie man’s aus dem
benachbarten Bordeaux kennt, wo auf diese Rebsorte für
ein Mehr an Fruchtausprägung und andere „charmierende“
Eigenschaften (eine gewisse Weichheit bis Seidigkeit etwa)
zurückgegriffen wird. Es sind oft nur 5 % (maximal 10 %)
Merlot, die ihren Weg in diese Cuvée finden, doch genau
diese zähmen die durchaus wilden (wir haben ein Herz für
„wild“!) Tannine und sorgen für einen dunkelwürzigen,
ziemlich grandiosen Einstiegswein, der, wenn er dann wie
hier über 16 Monate in Beton-cuves ausgebaut wurde, eine
herrliche Komplexität entwickelt.
91 PUNKTE,
BEST BUY
Wine Enthusiast
Und diese Komplexität ist schon im Duft vorhanden! Der
anfangs enorm handfeste, im Glas in schwärzlichem Dunkelviolett
schimmernde „Cèdre Héritage“, der farblich tatsächlich
das Erbe der „vins noirs“ antritt, duftet intensiv nach
schwarzen Johannisbeeren und dunklen Pflaumen (später
auch Sauerkirsche und Brombeere und Minze), dazu Kakao,
ein Hauch von Veilchen, lange gezogener Earl Grey und Teer
– ein eindrucksvolles Zusammenspiel, das am Gaumen von
fruchtigen Säure (wieder die Sauerkirsche), Noten von Zedernholz,
Zimt, schwarzem Pfeffer und Cassis vertieft wird.
Den noch sehr jung wirkenden Wein zeichnet zudem eine
enorm griffige, dennoch schlanke Gerbstoffstruktur aus, die
der schon im Duft auffälligen Komplexität quasi „zuarbeiten“,
die den „Héritage“, bei aller auch vorhandenen Kraft
und wilden Rauheit, eine Lebendigkeit verleiht, die einen
Frühlingsmorgen an den Ufern des Lot heraufbeschwört:
kühl-würzige, völlig unverstellte, „vitale“ Aromen, die im
Lichte der Sonne an Geschmeidigkeit und Finesse gewinnen.
Ein alles andere als alltäglicher Alltagswein, wie er animierender
nicht sein könnte! Eine fantastische Visitenkarte für
Cahors, Château du Cèdre und Pascal Verhaeghe und genau
die Sorte Wein, auf die man ind allen Küchenlebenslagen (inklusive
ausgedehnten Grilladen) mit aller Nonchalance und
ohne jegliche Bedenken zurückgreifen kann. Soviel Cahors
für unter 10 Euro? Kaufempfehlung!
Ab sofort bis 2028+.
24 PINwand № 357

Château du Cèdre
„JUVÉNILES“
CAHORS, ROUGE 2021 (BIO)
Kraftvolle Talentprobe der nächsten Generation!
MALBEC |
FR-BIO-01
FSW071921 | 13% VOL. | 13,26 €/L | 9,95 €
Da blicken Sie uns nun aus dem Etikett an: Jules und Robin,
Pascals beiden Söhne und die jüngst aktive Generation im
Weingut wurde hier im markanten an Picassos weltberühmte
Frauenbilder erinnernden Stil, welche die Eigenheiten haben
sowohl Front- als auch Seitenprofil zu vereinen, verewigt. Ob
damit im Weingut auch eine neue Schaffensperiode beginnt?
Jedenfalls kein Stilbruch und Einstürzen alter Familientraditionen.
Viel mehr erleben wir Château du Cèdre in einer Evolution,
die das Weingut stets verjüngter und erfrischender abbildet.
Den Grundstein legten 1973 Charles und Marie Thérèse
Verhaeghe, die ihre Lavendelöl-Destille als Autodidakten um
den Weinbau erweiterten. Mit der Cuvée „Juvéniles“ dürfen
die „youngsters“ zeigen welch Talent in ihnen steckt.
Der rebsortenreine Malbec von 15 bis 30jährigen Reben
stammt primär von den „Hautes Terrasses de Mindel“, einem
500.000 Jahre altes Plateau. Schotter und Sand, in tieferen
Schichten auch Feuerstein, geben hier eine aromatische
Dichte und Finesse. Im Keller gilt es, den Malbec aus diesen
Lagen möglichst schonend zu behandeln, um die beiden maritimen
Einflüsse von Atlantik und Mittelmeer zu erhalten.
Daher gibt es keine Zuchthefen und önologische Eingriffe
im Keller, in denen der zweite Jahrgang dieses Weins für acht
Monate reifte.
Und in der Tat findet man hier zwei Dinge vor: Unverkennbar
Cahors aber eben auch der nochmals entschlossenere
und puristischere Ansatz der beiden Jungs. Sie wollen zeigen,
dass man auch im Cahors elegante und frische Rotweine
keltern kann, die Anspruch haben und Trinkfluss besitzen.
Dabei darf man den markanten Malbec auch gern heraussschmecken,
nur soll er eben in dieser Preisklasse auch schon jung
zugänglich sein: Dieser Cahors zeigt sich zunächst einmal ganz
klassisch tiefviolett und dunkel im Glas. Es duftet ein wenig
nach getrockneten Steinpilzen, Tomatengrün und Brombeeren.
Beeindruckend ist dann, was sich am Gaumen abspielt.
Denn bei aller Vollmundigkeit und tiefbeerigen, teils auch an
Salmiak, Zimt sowie Pflaumen erinnernden Aromatik, haben
wir es hier mit einem im Tannin seidigeren Cahors zu tun, wie
er vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Die Tannine
sind nicht pelzig. Sie sind vorhanden, doch begleiten sie die
saftige Frucht im Nachhall und versperren nicht. Aufschnitt
von geräuchterter Entenbrust, Terrinen und allerlei Rillettes
können es hiermit wunderbar aufnehmen. Eine höchst zeitgemäße
und unverkennbare Interpretation der malerischen
Region. Hat das Zeug zum Klassiker.
Ab sofort, gern etwas kühler bei 15-16 Grad Celsius, bis 2033.
Oktober 2023
25

FRANKREICH CAHORS
NEU „L’IMPROBABLE“
VIN DE FRANCE, ROUGE 2022 (BIO)
Unsere Entdeckung des Jahres von
Château du Cèdre!
MALBEC |
FR-BIO-01
FSW072022 | 13% VOL. | 23,86 €/L | 17,90 €
Familie Verhaeghe steuert seit drei Generationen zum Erfolg der Region bei. Pascal Verhaege
hat mit seinem Bruder gemeinsam das Renommee der Domaine erarbeitet und Ende der 1990er
Jahre einige der besten Rotweine der Region eingefahren. Über die Dekaden war ihm ein großes
Anliegen seine Rotweine zu verschlanken und deren Frische zu bewahren. Vor allem, weil er
selbst feststellte, dass die etwas leichteren Weine ihm besser schmeckten. Seit rund fünf Jahren
mischen auch Jules und Robin, die beiden Söhne Pascals im Familienbetrieb mit. Den frischen
Wind spürt man bei solch genialen Neuzugängen wie dem „L’Improbable“. Dieser reinsortige
Malbec, leicht trüb und mit geringem Schwefel filtriert, aufgrund seiner Andersartigkeit lieber
gleich vom Weingut als simpler Vin de France deklariert, erfreut sich größter Beliebtheit in den
französischen Bistros. Auch wir warteten seit der ersten Fassprobe Anfang des Jahres ungeduldig
auf diesen genialen Wein, der das Cahors neu interpretiert.
Die Trauben stammen von 15- bis 30-jährigen Reben, die auf Kalkstein wachsen. Sie wurden
direkt abgepresst, im Prinzip wie ein Rosé de Saignée behandelt und dann über einen eher
kürzeren Zeitraum von 12 Monaten in alten Barriques ausgebaut. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlich
frischer und leichter Malbec, den auch Beaujolais-Liebhaber auf dem Radar haben
sollten. Wer denkt, dass aus dem Cahors nur klassisch kräftige Rotweine stammen können
und lieber die Rotweine von der Loire, aus dem Jura oder Burgund trinkt, wird hier eines
Besseren belehrt.
Im Glas erinnert nichts an den „Schwarzen Wein“ alter Weinlehrbücher. Cèdres Neuzugang
ist durchsichtig, dabei ganz klar im Glas und rubinrot funkelnd. Es duftet wild nach Walderdbeeren,
Hagebutte und getrockneten Orangenschalen. Am Gaumen zeigt sich der Malbec
bezaubernd fragil. Das Tanninkorsett hat er abgestreift wie einen alten schweren Wintermantel.
Doch die etwas reifere und auch intensive Aromatik der Malbec-Traube ist unverkennbar
vorhanden, wird aber durch Cranberries und Himbeeren um etwas säuerlichere rote Früchte
ergänzt und aufgefrischt. So etwas hätte man wahrscheinlich nicht im Cahors für möglich
gehalten, und das macht ihn dann zu Recht zum l’improbale, zum „Unwahrscheinlichen“.
Nur etwa 2.000 Flaschen gibt es vom leicht an Natural-Weine angelehnten Neuzugang!
Ab sofort, gern leicht angekühlt bei 12-14 Grad Celsius und bis 2028+.
26 PINwand № 357

„CHÂTEAU DU CÈDRE“ CAHORS, ROUGE 2021 (BIO)
Der Goldstandard aus dem Cahors
MALBEC, MERLOT, TANNAT | FR-BIO-01
FSW070121 | 13% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 €
Château du Cèdre
In Jancis Robinsons „Oxford Weinlexikon“ kann man lesen, dass Winzer aus dem Cahors
lange Zeit unter den Restriktionen litten, „die von Kaufleuten in Bordeaux den Weinen aus
dem Haut Pays auferlegt wurden.“ Kein Wunder: die kräftige Malbec-Traube lieferte früher
oft zuverlässiger bessere Ergebnisse als die Bordelaiser Sorten, wurde gar als aufgrund der
dichten Farbe als Verschnittpartner eingesetzt. Der Fluss Lot bildete zudem einen guten
Transportweg für den Export der Weine. Man war als Kaufmann in Bordeaux also gut beraten
es der Konkurrenz aus dem Südwesten schwer zu machen. Schon im 13. Jahrhundert sollen die
Weine in London angeboten worden sein. Erst die Reblaus dezimierte die stetig wachsende
Rebfläche. Die einstigen Vorteile wurde dann dem Cahors durch die Industrialisierung und
Erschließung des Eisenbahnnetzwerkes zum Fallstrick. Paris und Co. erlangten noch günstigeren
Zugang zu Wein aus dem Languedoc und die Region schrumpfte auf ein Zehntel der
einstigen 40.000 Hektar Rebfläche. 1971 erlangte das Cahors dann seine eigene AOC und
1973 legte Pascals Großvater, Sohn eines im Ersten Weltkrieg geflüchteten Belgiers, den
Grundstein für das Weingut.
In diesem historischen Kontext ist Château du Cèdres Hauscuvée, der Klassiker des Guts, zu
verorten. Es handelt sich um einen zeitlosen und wie in Stein gemeißelten Cahors, der dem
Sommelier-Lehrbuch entspringen könnte. Mit dieser Cuvée definiert dieser (ja, hier ist das
Wort gerechtfertigt!) große Winzer einen Standard für Malbec aus dem Cahors. Um ganz
präzise zu sein: Auf Verhaeghes Zutatenliste für diesen Klassiker finden sich 90 % Malbec und
je 5 % Tannat und Merlot. Die Frucht stammen von zwischen 20 und 40 Jahre alten Reben
in den biologisch bewirtschafteten „hautes terrasses du Mindel“ (kiesige Lehmböden bzw.
sandige Böden mit hohem Kalkanteil) an den Ufern des Flusses Lot, der sich wellenförmig
durch die Weinberge des Cahors schlängelt. Pascal vinifiziert ohne jegliche Zugaben („aucune
intrant œnologique“) und baut den – wieder einmal! – bestechend schönen Wein 20 Monate
in Fudern und Barriques aus.
Der „Château du Cèdre“ ist ein wunderbar kraftvoller, im
besten Sinne opulenter Rotwein (wie schon so oft drängt
sich hier der Vergleich zu gewissen gut dreimal so teuren
Bordelaiser Gewächsen geradezu auf …). Der Jahrgang 2021
duftet ganz klassisch und intensiv nach reifen Pflaumen,
sogar konzentriertes Powidl. Ein Hauch Zimt, etwas Räucherspeck
und Eichenholz sind hier anzutreffen. Es ist die
Kombination aus Zwetschgensaft, fleischigem Tannin und
würzigen Noten, die den Cahors so attraktiv macht. Dabei
bleibt der Rotwein bei aller Intensität doch auch ein eleganter
Vertreter seiner Klasse. Angesichts des noch immer sehr
dezenten Preises raten wir zu entsprechender Bevorratung,
da der Wein nicht nur jetzt schon ein Genuss ist, sondern
es auch noch in zehn Jahren sein wird. Für diese Zeit gilt
(und das unverändert), dass der „Château du Cèdre“ einen
vorzüglichen Begleiter zu geräucherter Entenbrust, zur Gans
(klassisch gebraten und hoffentlich ebenso klassisch gefüllt)
oder deftigem cassoulet abgibt!
Ab sofort und Potenzial bis 2035+.
Oktober 2023
27

FRANKREICH CAHORS
28 PINwand № 357

„LE CÈDRE BLANC“
IGP CÔTES DU LOT, BLANC 2022 (BIO)
Cèdres Viognier zeigt dem Condrieu
die Rücklichter
Château du Cèdre
NEU „SWEET MALBEC“,
ROUGE 2018 (0,5l)
Die Kunst der Fortifikation: Malbec-Likörwein mit
der perfekten Statik aus Alkohol und Süße
MALBEC
FSW071618 | 17% VOL. | 41,80 €/L | 20,90 €
Sein schönes nostalgisches Etikett lässt es bereits erahnen:
Dieser süße Malbec aus dem Cahors ist quantitativ und qualitativ
eine echte Rarität. Doch wenn man bedenkt, dass Malbec-Süßweine
in Argentinien eine stolze Tradition haben
und dass inzwischen sogar an der Ahr (!) Likörweine erzeugt
werden, wirkt dieser „Fortified“ aus Okzitanien gar nicht so
exotisch. Mit Eleganz und Finesse verrät er seine Herkunft:
Seine bis zu 30 Jahre alten Reben wurzeln auf der dritten
Terrasse des geschichtsträchtigen Lot-Tals, die während der
Mindel-Eiszeit, der zweiten alpinen Vergletscherung, entstand.
Leicht angequetscht, wird aus reifen, rosinenartigen
Trauben dieser dunkelrubinrote Wein. Die vollreifen Beeren
werden lange mazeriert, bevor sie der mutage unterzogen
werden - einer geschickten Anreicherung, die höchste Präzision
erfordert. Wie beim Portwein wird die Gärung mit neutralem
Alkohol unterbrochen. Ziel dieser „Fortifikation“ (ein
deutlich angenehmeres Wort als das deutsche „Aufspriten“)
ist wie in der Architektur eine ausgewogene Statik, die hier
hervorragend gelungen ist: Die natürliche Süße des gärenden
Traubensaftes wurde erhalten und ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen Alkohol und Restzucker hergestellt. Dass
es sich bei dieser Veredelung tatsächlich um ein Meisterwerk
der Winzerkunst handelt, zeigt sich in der dreifachen Abstufung,
die es ermöglicht, bei der anschließenden Vermählung
(Cuvéetierung) das perfekte Gleichgewicht zu erreichen: Ein
erster Tank wird gleich zu Beginn der Gärung angereichert,
ein zweiter im Herzen der Gärung und ein letzter, kleinerer
Tank erst kurz vor dem Ende der Gärung. Der köstliche
Nektar ruht dann vier Jahre lang in Barrique-Fässern und
gewinnt dabei noch deutlich an Komplexität. So präsentiert
sich das Bouquet als betörendes Kaleidoskop von schwarzen
Johannisbeeren, Brombeeren und Veilchen. Am Gaumen
zeigt sich der Wein geschmeidig mit Noten von Schokolade,
reifen dunklen Kirschen und samtigen Pflaumen. Die lebendige
Säure verleiht ihm eine unerwartete Spannung, die in
einem langen, erfrischenden Abgang gipfelt. Mit einem Zuckergehalt
von über 100 g/l und einem Alkoholgehalt von 17
Vol.-% ist er ein wunderbarer Apéritif und ein idealer Begleiter
zu Blauschimmelkäsen, doch sein ganzes Potenzial entfaltet
er im Dialog mit opulenten Schokoladen-Desserts. (Und
Raucher werden ihn vor dem Kamin zur Zigarre lieben.)
Wie auch immer man ihn kombiniert: Trotz seiner reifen,
portweinähnlichen Aromen bezaubert dieser Cahors-Likör
durch seinen frischen Fruchtkern und kommt ganz ohne die
gekochten Nuancen aus, die viele vergleichbare Weine oft so
plump machen.
Ab sofort und bis 2030+.
VIOGNIER |
FR-BIO-01
FSW070522 | 13% VOL. | 48,66 €/L | 36,50 €
Mit seinem „Le Cèdre Rouge“ lehrte Pascal Verhaeghe der
Konkurrenz aus Bordeaux das Fürchten. Und sein „Le Cèdre
Blanc“, dem am Markt kaum existenten, da nur in homöopathischen
Mengen produzierten „Landwein“, lässt die Winzer
aus dem Condrieu aufhorchen. Die Trauben des reinsortigen
Viognier stammten von 15- bis 30-jährigen Reben. Acht
Monate lang verbringt er seinen Ausbau im Keller, in neuen
500-Liter-Fässern aus Frankreich. Wer die superkonzentrierte,
von Honigwaben und reifem Steinobst bestückten Condrieu
mit ihrer öligen Konsistenz als zu sättigend empfindet,
wird hier schnell merken, dass die Charakteristika nur vermeintlich
rebsortentypisch sind. Es geht auch anders, wenn
man den Reifezeitpunkt nicht bis zum Maximum ausreizt.
Verhaeghes „Le Cèdre Blanc“ zeigt sich im Jahrgang 2022
höchst brillant und aufgeräumt im Bouquet. Wir haben
hier keine hefigen Ausbaunoten, sondern eine klare Frucht
im Glas, die uns an frischen Saft von gelben Pflaumen, Äpfeln
und Birnen erinnert. Eine floral-duftige Komponente
schwebt darüber. Mit etwas mehr Luftkontakt entfalten sich
dann auch weitere Aromen nach Cantaloupe-Melonen und
Anis.
Der Gaumen ist wunderbar füllig, ein horizontaler Wein
werkelt hier, also einer, der sich am Gaumen ausbreitet. Im
Antrunk erinnert er zunächst an einen klassischen Chardonnay
aus Burgund, wie er vor der heutigen Mode mit schneidender
Säure und Reduktionsnoten üblich war. Der „Le
Cèdre Blanc“ ist generös, dezent cremig und eher mineralisch
als fruchtig. Ein Hauch gelbe Melone, etwas zerlassene
Butter und grüne Birnen deuten sich leise an. Diese weiche
Textur ist die pure Wohltat, zumal der Viognier im Nachhall
nochmals an grip gewinnt und eher schlank mit salzigem
Einschlag ausklingt. Er belegt den Gaumen nicht, sondern
hinterlässt den Eindruck von Frische, was trotz des warmen
Jahrgangs wohl auch daran liegt, dass auf Cèdre neue Wege
erprobt werden um der Trockenheit zu strotzen. So haben
Pascal und seine beiden Söhne – neben vielen anderen Kniffen
– ihr Laubmanagement intensiviert, noch mehr Blätter
belassen, die im warmen Sommer die Trauben vor Sonnenbrand
schützten.
Wer diesen Wein nicht als vielfältigen Speisenbegleiter nutzt,
verpasst aber eine bedeutende Eigenschaft dieses Weins. Er
schreit geradezu nach exotischen Gewürzen und aromenintensiver
Küche mit leichter Schärfe. Zwischen asiatischer
und persischer Kochkunst verortet, empfehlen wir ihn zu in
gelbem Curry geschmortem St. Pierre mit Cashew-Nüssen,
Safran-Reis mit Cranberries, gebratenem Brokkoli mit Kokos-Chili-Sud,
Hühnchen-Tajine oder Lamm mit Couscous
und getrockneten Aprikosen.
Ein grandioser Viognier, den wir so nur von Châteu du Cèdre
kennen – und den Sie, falls noch nicht geschehen, auch
unbedingt kennenlernen sollten.
Ab sofort ein Genuss und sicherlich bis 2033+.
Oktober 2023
29

FRANKREICH CAHORS
„CHÂTEAU DU CÈDRE – EXTRA LIBRE“
CAHORS, ROUGE 2021 (BIO)
„Château du Cedre“ ohne zugesetzten Schwefel:
auf angenehmste Weise unkompliziert!
MALBEC, MERLOT |
FR-BIO-01
FSW071321 | 13% VOL. | 20,66 €/L | 15,50 €
Pascal Verhaeghe, der seit 1987 die Weine des Châteaus du
Cèdre verantwortet, arbeitet mittlerweile im Keller mit seinem
Sohn Jules zusammen. Und der hat dafür gesorgt, dass
es die Weine des Châteaus neuerdings auch in einer Variante
ohne zugesetzten Schwefel gibt. Diese Weine sind „Extra
Libre“, also „besonders frei“. Der klassische Château du
Cèdre ist einer jener Weine, die zu den großen Klassikern
Frankreichs gehören, die geradezu zeitlos zu sein scheinen.
Mit dem „Château du Cèdre“ haben die Verhaeghes einen
Standard für Malbec definiert. Mit den „Extra Libre Château
du Cèdre“ erweitern sie ihn um die Naturwein-Variante.
Präzise gesagt, werden hier neben 90 % Malbec je 5 % Tannat
und Merlot genutzt. Die Frucht stammt von zwischen 15 und
30 Jahren alten Reben aus den biologisch bewirtschafteten
„Hautes terrasses du Mindel“ am Lot, jenem Fluss, der die
Weinberge des Cahors durchfließt. Pascal und Jules vinifizieren
die Frucht mit Verzicht auf jegliche Zugaben und auch
der Wein wird in neutralen Fudern ausgebaut, bevor er ein
Jahr später gefüllt wird.
Der „Extra Libre – Château du Cèdre“ ist ein Cahors-Malbec
in Reinkultur. Der tief purpurfarbene und violett schimmernde
Wein verbindet die Frucht von Holunderbeeren,
Brombeeren, Schwarzkirschen und Cassis mit schwarzem
Tabak, etwas schwarzem Tee, Kräutern und Gestein. Am
Gaumen präsentiert sich der Cahors vom ersten Moment
an offen und einladend – der große Vorteil ungeschwefelter
Weine. Es ist ein lebendiger Wein mit feiner Säure und
einem seidig feinen Tannin, der auch hier die dunkle Frucht
mit Noten von Fermentation und Kräutern verbindet. Das
macht sofort großen Spaß, denn der an sich ausdrucksstarke
und charaktervolle Wein wirkt in angenehmster Weise unkompliziert!
Ab sofort uns bis sicherlich 2027.
„LE CÈDRE – EXTRA LIBRE“
(18 MOIS), ROUGE 2020 (BIO)
Der Grand Vin „Le Cèdre“ – allerdings ohne
zugesetzten Schwefel zum direkten Genuss.
MALBEC |
FR-BIO-01
FSW071520 | 13,5% VOL. | 48,00 €/L | 36,00 €
Seit Pascal Verhaeghe die Geschicke des Château du Cèdre
im Cahors vor mehr als drei Jahrzehnten übernommen hat,
haben sich vor allem die beiden Weine „Château du Cèdre“
und „Le Cèdre“ einen Namen als große Vertreter des Malbec
und des Cahors verschafft. Seitdem er im Keller mit seinem
Sohn Jules zusammenarbeitet, haben die beiden in Bordeauxflaschen
abgefüllten Weine zwei Pendants an die Seite
bekommen, die in Burgunderflaschen gefüllt wurden. Beide
heißen „Extra Libre“, weil sie komplett frei von zugesetzten
Sulfiten sind. Der „Extra Libre – Le Cèdre“ ist der Grand
Vin, der von den besten 30 bis 50 Jahre alten Malbec-Reben
stammt, die in den biologisch bewirtschafteten Hautes terrasses
du Mindel am Lot wurzeln, und damit an jenem Fluss,
der die Weinberge des Cahors durchfließt. Pascal und Jules
vinifizieren die Frucht mit Verzicht auf jegliche Zugaben.
Der Wein wurde spontan vergoren und dann 18 Monate lang
in Fudern und Barriques ausgebaut.
Der „Extra Libre – Le Cèdre“ ist ein fantastischer Cahors-
Malbec, wie man ihn sich purer und offener, komplexer und
delikater kaum vorstellen kann. Der tief purpurfarbene und
violett schimmernde Wein duftet intensiv nach Holunderbeeren,
Zwetschgen, Brombeeren, Schwarzkirschen und Cassis
mit Marzipan, etwas schwarzem Tee, Laub und Gestein.
Am Gaumen präsentiert sich dieser Wein intensiv dunkelfruchtig,
mineralisch lebendig und seidig fein im Tannin. Die
Kraft nimmt man nur unterschwellig wahr. Viel präsenter
sind die Eleganz und die unbändige Frische. Dabei wirkt der
„Extra Libre“ gemäß seiner Machart offen und einladend –
der große Vorteil ungeschwefelter Weine. Es ist ein echter
„vin vivant“, der pur, fein und ungemein saftig ist, den man
wegschlürfen kann wie einen „vin de soif“, der aber gleichzeitig
über eine fantastische Komplexität verfügt. Das ist schon
ein Klasse für sich!
Ab sofort und sicherlich noch über eine Dekade lang ein Genuss.
93 PUNKTE
La Revue du Vin de France
30 PINwand № 357

Château du Cèdre
Oktober 2023
31

FRANKREICH CAHORS
SUBSKRIPTION
2022:
„Ein historischer
Jahrgang“
– CHÂTEAU DU CÈDRE
„LE CÈDRE“ CAHORS, ROUGE 2022 (BIO)
„Im Le Cèdre zeigt sich der Malbec in seiner
ganzen durchdringenden Pracht.“ – Vigneron
(Herbst/2022)
MALBEC | FR-BIO-01 | AUSLIEFERUNG ENDE 2024
FSW070222 | 40,00 €/L | 30,00 €
FSW070222-M | MAGNUM | 41,33 €/L | 62,00 €
FSW070222-D | DOPPELMAGNUM | 56,66 €/L | 170,00 €
Eine halbes Jahrhundert Leidenschaft fürs Cahors in einer
Flasche vereint
Werte Kunden: Das Château du Cèdre spiegelt eine Familiengeschichte
wider, die nun ein halbes Jahrhundert umfasst.
1914, nachdem weite Teile im „Grande Guerre“ Belgiens besonders
drastisch zerstört wurden, flüchtet Pascals Verhaeges
flämischer Großvater Léon mit dem Allernötigsten bepackt
nach Frankreich. Binnen kürzester Zeit lernt er sich zu verständigen,
trifft auf einer Farm auf seine zukünftige Frau
Odette in Vire-sur-Lot. Ihr Sohn Charles, der 1933 geboren
wurde, widmet sich als Landwirt gemeinsam mit seiner Frau
Marie-Thérèse der Bewirtschaftung von Lavendel. Begeistert
vom Weinbau, pflanzt er die ersten Hektar Reben im Jahr
1958 und verkaufte die Resultate an lokale Lebensmittelhändler.
Doch erst im Jahr 1973 wird professioneller Weinbau
betrieben. Bis ins Jahr 1987 trägt die Domaine prächtige
Früchte, wird dann aber von einer Parkinson-Diagnose bei
Charles in ihrer Existenz gefährdet. Die Söhne Pascal und
Jean-Marc – ursprünglich nicht drauf vorbereitet, das Familiengeschäft
zu übernehmen – entscheiden sich für den
Weinbau. Ein Erweckungserlebnis bei Jean-Marie Guffens
begeisterte Pascal fürs Leben. Stationen in Napa Valley und
im Sauternes folgten. Der Rest ist Geschichte.
Heute zählt Château du Cèdre als Klassiker der Region, Pascal
und Jean-Marc brachten diese innerhalb von 15 Jahren
aufs internationale Parkett und Bordelaiser Châteaubesitzer
zum Schwitzen. Kein Wunder, die Weine reifen nachweislich
mehrere Jahrzehnte und entwickeln sich zu ganz großen
Rotweinen, sind dabei aber zu einem Bruchteil der Preise zu
erhalten, welche die großen Namen aus Bordeaux aufrufen.
Und dabei steckt hier viel mehr Authentizität im Glas als
bei vielen großen Häusern, die von Beratern und Önologen
unterstützt einheitliche Weine hervorbringen, die einfach
nur dem Marktgeschmack entsprechen sollen. Mittlerweile
sind es Pascals Söhne, Jules und Robin, welche die Familie
mit neuen Ideen weiter vorantreiben und zu neuen Bestleistungen
ermutigen. Geblieben ist die einmalige Klasse ihres
Paradeweins, dem „Le Cèdre“.
Dass der Wein heute so schmeckt wie vor Jahrzehnten, diese
Annahme müssen wir allerdings revidieren. Als Beweis
gilt uns hier Aristoteles über 2.400 Jahre alte Weisheit „Die
Schönheit ist für jedes Lebensalter eine andere.“, die er in seiner
berühmten „Rhetorik“ erwähnte. Wie oft erwähnt Pascal
bei unseren Verkostungen, wie sehr sich nicht nur die klimatischen
Bedingungen, als auch sein eigener Geschmack, ja seine
Vorstellungen vom perfekten Wein über seine Tätigkeit als
Winzer verändert haben. Die Feinheit, ja der Trinkfluss und
eine gewisse Eleganz zählen zu den Attributen, die er für erhaben
ansieht, die er auch in seinen Weinen sucht. Und so mag
manch Cahors-Novize verwundert sein über die Finesse und
Seidigkeit, die allen Rotweinen Château du Cèdres eigen ist.
Die Vorstellung davon, was großen Cahors ausmacht hat Pascal
längst in seinem Kopf, er spürt sie, hat das Abbild geistig
vor Augen (seine Wanderjahre verbrachte Pascal im Burgund
und es war immer sein Lebenstraum, einen burgundischen
Malbec zu erzeugen. In den letzten zehn Jahren hat er, dieser
so im positivem Wortsinne Weinbesessene, die Alkoholgradationen
im Schnitt um ein Volumenprozent absenken können.)
Dass eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung das
Ausgangsmaterial für große Weine ist, so wie beim Tischler
nur aus gutem Holz wertige Produkte entstehen, ist dem
Winzer lange bewusst, er ist biozertifiziert.
Unter diesen selbst gesetzten und hohen Anforderungen hat
die ganze Familie regelmäßig zu leiden. Der Jahrgang 2021
lieferte 70% weniger Ertrag. Immerhin gab es dieses Jahr
wieder eine reguläre Ernte, die zudem dank der lehmreichen
Schichten das Wasser während der trockensten Perioden
besser halten konnte. Den Jahrgang 2022 sieht Pascal daher
auch ganz oben „eines der besten, wenn man die Weine weglegen
kann“ und zieht als Fazit: „Letztendlich zeigen unsere
Malbec-Weine eine große Energie und Frische und trotzen
den extremen Wetterbedingungen völlig“. Die Malbecreben
sind hier zwischen 29 und 50 Jahre alt, reifen für 24 Monate
in 50% neuem Holz. Bis ins Frühjahr 2025 schlummert der
Wein nun im Keller des Château.
Unsere Fassprobe zeigt einen purpurnen und tiefen Rotwein.
Die hohe Grundreife des Jahrgangs bringt einen saftigen und
schwarzbeerigen Malbec hervor. Doch haben Vater und Söhne
alles bestens im Griff. Überextrahierte Rotweine schweben
ihnen nicht mehr vor. So gelang es ihnen im Jahrgang
2022 einen höchst charismatischen „Le Cèdre“ von großem
Format zu vinifizieren. Es duftet nach Sauerkirsch-Hustenbonbons
aus dem Glas, Cassis und Minze schwirren hier mit,
auch Pflaumenmus. Erst am Gaumen zeigt der kraftvolle und
dicht konzentrierte Wein den Extrakt des Jahrgangs. Doch
schon die Fassprobe besitzt ein reifes und dadurch feinpoliertes,
fest sitzendes Tanningerüst. Holz spielt hier kaum
eine Rolle. Es bewegt sich im Hintergrund, wird regelrecht
von der saftigen Beerenfrucht hinweggespült. Das ist der
höchste Ausdruck der Malbectraube, reif, kraftvoll und komplex
aber meilenweit entfernt von überextrahierten Kraftboliden.
Manch spitzzüngiger Verkoster mag meinen, dass die
alte Garde nichts mehr zu melden hätte. Wer einen derart
eleganten und auf den Punkt gelesenen Cahors wie diesen im
Glas hat, weiß: Von diesem Meister kann man einiges lernen!
Ab Freigabe im Jahr 2025, Höhepunkt wohl ab 2030 bis 2047+.
32 PINwand № 357

„GC“ CAHORS, ROUGE 2022 (BIO)
Grande Cuvée aus über 50jährigen Reben!
MALBEC | FR-BIO-01 | AUSLIEFERUNG ENDE 2024
FSW070322 | 93,33 €/L | 70,00 €
FSW070322-M | MAGNUM | 94,66 €/L | 142,00 €
FSW070322-D | DOPPELMAGNUM | 110,00 €/L | 330,00 €
Château du Cèdre
Es ist Dir gelungen, lieber Pascal! So lautet unsere Antwort auf das namensgebende Mantra,
welches hinter dem Kürzel „GC“ steckt. Natürlich steht „GC“ für die „Grande Cuvée“ des Hauses,
den Grand Cru Château du Cèdres. Es handelt sich hierbei aber auch um ein Wortspiel,
das gebürtigen Franzosen (und anderen frankophonen Menschen) nicht entgangen sein dürfte:
Spricht man die Initialen der „Grande Cuvée“ nämlich auf französisch aus, so tritt Pascals
eigentliche Idee hervor: „J’essaye“, oder zu deutsch: „Ich versuche“ (… einen Grand Cru zu vinifizieren).
Dieser Cahors, ausschließlich aus Malbec-Trauben gekeltert, stammt von über 50jährigen
Reben (die ältestens sind 62 Jahre alt), die schon von Natur aus nur noch enorm niedrige
Erträge liefern. Aufgrund seines immensen Entwicklungspotenzials komplett in neuen Fässern
von 500 Litern vergoren, wird er nun 28 bis 30 Monate (bis zur Freigabe im Frühjahr 2025) dort
heranreifen. Die Verhaeges bedienen sich für ihren Spitzenwein einer ausgeklügelten Technik.
Die sogenannte „vinification intégrale“ wird hier angewandt, wie übrigens auch im Burgund
bei den Rotweinen Henri Boillots. Die Besonderheit: Die Trauben vergären hier im selben Fass,
in dem der Wein nachher ausgebaut wird, was eine intensivere Frucht ergibt ohne den Wein
zu stark im Tannin zu extrahieren. Der Malbec stammt vom wohl besten
Terroir Cahors, von den „Coteaux de Bru“. Ein Weinunikat mit einer legendären
Aura, in der Stilistik dem „Le Cèdre“ zwar ähnlich, gleichwohl aber
mit dem entscheidenden Kick mehr, der ihn in die absolute Weltspitze
katapultiert! Ein echter „vin de garde“, dessen Länge, Frische und Eleganz
für die Region schlicht Referenzcharakter besitzen.
2022 hat sich in ganz Südfrankreich als ein Kraftjahr mit hedonistischem
Einschlag erwiesen. Manche Weine schießen für unseren Geschmack auch
etwas übers Ziel hinaus. Deshalb bedarf es Winzer, die nicht nur ein gewisses
Fingerspitzengefühl besitzen, sondern auch jahrzehntelange Erfahrung,
um ihre Weinberge auf den richtigen Lesezeitpunkt vorzubereiten.
Mit Pascals Söhnen, die nun seit rund fünf Jahren im Betrieb
kräftig anpacken und ein gesundes Verhältnis aus Kreativität und
Handwerk an den Tag legen, scheint uns die Zukunft gesichert.
Der „GC“ gewinnt dann im Vergleich zum „Le Cèdre“ bereits
im Bouquet nochmals eine Spur an Dramatik. Die Frucht ist intensiv,
schillert vor Waldbeeren, besonders dunklen Brombeeren
und Thymian. Ein Hauch Lakritz und Nelke ebnen dann den
Weg für eine höchst attraktive fast mentholische Kirschfrucht.
Das ist ziemlich brillant und kühl für 2022! Am Gaumen zeigen
sich seidige Tannine. Die Struktur für 20 und mehr Jahre der
Reife ist vorhanden, doch besitzt dieser „Grand Cru“ auch schon
jetzt einen hedonistischen Charme, dem man sich schwerlich
verwehren kann. Auch hier gewinnt eine Kirschfrucht die Oberhand,
doch haben wir es diesmal mit saftig schwarzen Kirschen
zu tun, die reif und süß sind. Auch ein Hauch Cassis taucht auf,
verleiht wieder ein kühles Mundgefühl. Pascal hat über all die
Jahre am perfekten Cahors gefeilt, es „versucht“ wie er sagt. Was
ihm im Laufe seiner Karriere einige Male gelungen ist, in den
letzten herausfordernd warmen und trockenen Jahren auf eindrucksvolle
Weise Frische und Brillanz zu erhalten, die uns bei
anderen Weinen bei höheren Alkoholdegradationen abhandenkommt.
Dabei gelingt ihm auch weiterhin Weine zu erzeugen,
die doch stets Zeugnis und Ausdruck ihrer heimatlichen Herkunft
sind, dem pittoresken Cahors. Ein Wein, der das Terroir
der Region in sich trägt, aber auch den neuen Begebenheiten der
klimatischen Veränderungen bestens angepasst ist. Nennen Sie
es state of the art oder hors catégorie. Für uns ist es eben ganz einfach:
Château du Cèdre!
Zu genießen wohl etwa ab 2027 bis mindestens 2057.
Oktober 2023
33

DEUTSCHLAND PFALZ
WEINGUT
FRIEDRICH
BECKER
SCHWEIGEN
„Die Beckers verstehen es perfekt, den Holzeinsatz
zu dosieren und die Qualität ihrer Lagen
in die Flasche zu bringen. Vor allem die Rotweine
– eine ganz besondere Passion der Familie – sind
erneut herausragend gelungen. Vom einfachen
Spätburgunder trocken bis zum Heydenreich
Pinot Noir GG glänzen sie alle – mehr Burgund
geht fast nicht in Deutschland.“
FALSTAFF WEINGUIDE DEUTSCHLAND 2023
34 PINwand № 357

„Und dennoch darf man ruhig erwähnen, dass es schwierig ist, sich den
deutschen Spätburgunder in seiner heutigen Form und Qualität vorzustellen
ohne den Vorreiter Fritz Becker.“
– Vinum Weinguide Deutschland 2023
Friedrich Becker
Positive Sturheit: „War bei Fritz Becker sen schon so und ist bei Fritz
Becker jun nicht anders Der Erfolg gibt ihnen ja eh recht“
– Vinum Weinguide Deutschland 2021
Der „alte Fritz“ und
sein kongenialer
Sohn, der „junge
Fritz“, die seit Jahren gemeinsam
für die sensationellen
Qualitäten aus dem
beschaulichen Ort Schweigen
in der Pfalz verantwortlich
zeichnen, sind deutsche
Winzerikonen! Heute stellen
wir Ihnen die aktuelle
Kollektion vor, wobei sich
„aktuell“ bei den Großen
Gewächsen auf den Jahrgangs
2018 bezieht, was das
Qualitätsverständnis des
Betriebs unserer Meinung
nach mehr als eindrucksvoll
bezeugt. Wir gestehen, dass
es kaum Neues zu berichten
gibt. Nach wie vor gilt:
Die Becker’schen Weine zählen zu den besten Deutschlands,
ihrem geschätztem Stil bleiben sie absolut treu. Das Verdikt
des Gault&Millau-Weinguides zur 2016er-Kollektion lässt
sich ohne Abstriche auch auf die Weine von 2019 übertragen:
„Die Großen Gewächse vom Pinot Noir folgen Lage für
Lage einer betriebseigenen klaren, ausdrucksstarken Dramaturgie
und gehören allesamt zu den unverwechselbarsten
wie auch eigenständigsten Weinpersönlichkeiten innerhalb
der deutschen Anbaugebiete.“ – Traumstoff eben! Oder, wie
man im Falstaff-Guide von 2022 über diese Weine lesen
konnte: „Sehr wahrscheinlich geht hier in 20 oder 25 Jahren
richtig die Post ab.“ In diesem Zusammenhang sei auch
auf eine (längere) Passage aus dem Weinguide für 2023 der
Vinum hingewiesen: „Heute führt Sohn Friedrich Wilhelm
Becker den Betrieb, und er hat es mit diesem Erbe im Rücken
dennoch geschafft, eigene Akzente zu setzen, die nicht
nur Seitenaspekte sind. Er führte es ein, die Trauben mitsamt
den Rappen, also mit den Stielen, zu vergären. Nicht
komplett, das darf schon von Jahrgang zu Jahrgang variieren.
Doch Fritz junior ist überzeugt, dass dies den Reifeprozess
und damit die Lagerfähigkeit der Weine deutlich positiv
beeinflussen wird. Zu dieser Erkenntnis kam er übrigens in
Asien, als ihn ein Verkoster fragte, wie denn dieser oder jener
Wein in wohl in 25 Jahren schmecken würde. 25 Jahre?
Das lag bei trockenen Weinen bis dato außerhalb der Denke
eines deutschen Winzers.“ Wie schön, dass die deutsche
Weinkritik diesen Zeithorizont bei den Becker-Weinen ganz
selbstverständlich miteinbezieht!
Nicht unerwähnt möchten wir auch einen unserer persönlichen
Lieblingsweine und Lieblings-Grauburgunder lassen.
Der „Kalkmergel“ 2022 ist ein herrlich nachhaltiger, eleganter,
dicht gewobener Grauburgunder voller Kraft und Spannung,
den wir in der Vergangenheit mehr als einmal zu unserem
„Grauburgunder des Jahres“ gekürt haben – und dem wir
diese Auszeichnung – ohne zu zögern – auch diesmal wieder
verleihen könnten. Und dann ist da der wirklich hinreißende
Weißburgunder „Kalkgestein“, ein kraftvoll fokussierter,
spannungsgeladener Wein mit unglaublich viel Druck und
Zug, der beweist, dass die Beckers aus jeder Pinot-Sorte Geniales
zaubern können! Über den beiden Spätburgunder-
Großen Gewächsen aus dem Kammerberg und Sankt Paul
thront noch der aus einer lediglich 0,8 Hektar kleinen Parzelle
stammende Heydenreich, der in puncto Finesse und
Feinheit unerreicht ist. Einer der Top 5 Spätburgunder des
Jahrgangs von internationaler Bedeutung, ja, wenn da nicht
noch der Phantom-Wein, die Selektion des besten Fasses im
Jahrgang, die „Hommage“ wäre. Und die ersten Top-Chardonnay-Anlagen
im Großen Gewächs Sankt Paul sind schon
gepflanzt und deuten an, welche Exzellenz uns auch bei den
Weißweinen zukünftig zu erwarten hat. Der „Mineral“ gibt
einen ersten Ausblick! Es bleibt also spannend im Hause
Friedrich Becker. Die Zukunft sieht hier rosig aus.
Das Weingut Friedrich Becker zählt zur absoluten Spitze
deutscher Burgunderkunst! Kein Wunder: Ein großartiges
Terroir, steile Hanglagen und sanfte Hügel, traumhafte Reben
aus bestem, teilweise uraltem genetischen Material und
eine vorbildliche Weinbergarbeit tatkräftiger Menschen
Oktober 2023
35

DEUTSCHLAND PFALZ
„Kaum jemand sonst kann eine so lückenlose Reihe
großer Spätburgunder aufstellen, die längst schon
seinen exzellenten Vorbildern aus der Bourgogne
Paroli bieten können“
GAULT&MILLAU
gehen bei unserem Kleinod aus der Südpfalz eine unübertreffliche Synthese ein! „Unseren
größten Reichtum behandeln wir nicht selten wie Dreck. Das Erd-Reich“. Friedrich Becker
nimmt kein Blatt vor den Mund. Unangepasst ist er. Ein engagierter Charakterkopf. „Der
herbe Duft des Bodens zwischen Tau und Tag, beim ersten Gang durch den Weinberg, sagt
der Nase des Winzers alles über den Zustand seines Weinbergs.“ Und damit über seinen
wertvollsten Besitz. Dieses ihm anvertraute Erd-Reich in seinem natürlichen Gleichgewicht
lebendig und vital zu erhalten, gebietet der Respekt vor der Natur. Aber auch das ureigene
Interesse. Denn nur auf dieser Grundlage wächst Qualität. Hier im Grenzland zwischen
Vogesen und Pfälzerwald, wo das Elsass die Pfalz berührt, sind die Böden mit besonderem
geologischem Reichtum gesegnet. Neben Buntsandstein besitzt die Region jene Melange aus
Kalk, Mergel und Ton, wie sie auch das Burgund auszeichnet. Nicht zufällig also hat Vater
Becker hier vor über 40 Jahren Pinot Noir gepflanzt. Und mittlerweile ist aus einer vagen
Hoffnung und einer großen Vision süße Realität geworden: Friedrich Becker ist, Schritt für
Schritt, zu einem der besten Spätburgunderwinzer Deutschlands avanciert. Die tatkräftigen
Beckers sind sich einig: „Der beste Dünger eines Weinbergs sind die täglichen Fußstapfen seines
Winzers. Im Keller dürfen wir nur mehr keine handwerklichen Fehler machen, arbeiten
nur mit Schwerkraft, ohne Pumpen, und so schonend wie irgend möglich, um nur die feinsten
Tannine aus der Traubenhaut zu extrahieren. Doch unsere mineralischen Weine werden
nie besser sein als das Lesegut, das zum Hoftor hereinkommt“, lautet das einhellige Urteil von
Vater und Sohn! Und in solch vorbildhafter inneren Einstellung liegt die Dominanz dieser
genialen Rotweinwinzer.
Der Schweigener Betrieb verfügt über geniale Terroirs. Mit den Großen Gewächsen aus den
drei Lagen Kammerberg, St. Paul und Heydenreich, die im Grenzgebiet Pfalz/Elsass überwiegend
auf französischer Seite liegen, gelingt ihnen ein Trio exzellenter Pinot Noirs. Der Kammerberg,
mit ältesten Reben gepflanzt im Jahrgang 1967, ist dabei immer der maskulinere, in
der Jugend kräftigere Pinot Noir, wohingegen die Lage Sankt Paul durch ein charmantes Bouquet
und viel Feinheit im jugendlichen Stadium geprägt ist. Die direkt darüber liegende Lage,
die wie ein Hochplateau über dem steilen Sankt Paul thront, stellt die bisherige Krönung der
Pinot Noirs dar. Die Reben müssen sich hier regelrecht durch den harten Kalk bohren, der
schon nach wenigen Zentimetern auftritt. Das stresst die Pinot-Noir-Rebe, weshalb sie sich
zu Höchstleistungen anstrengen muss, um an Wasser und Nährstoffe zu gelangen.
Seitdem Friedrich Becker Junior den Großteil der Vinifikation übernommen hat, wirken die
Weine auf uns als seien sie dem französischen Vorbild Burgund nochmals etwas näher gerückt.
Dabei zeichnet die Rotweine des Hauses eine für Deutschland ungewöhnliche Struktur
aus. Die Pinot Noirs haben hier, ähnlich wie im Burgund Weine der Appellationen Gevrey-
Chambertin und Vosne-Romanée, eine markante Gerbstoffstruktur, die als Reifungsgerüst
dient. Auch die Frucht fällt im Hause Becker stets etwas dunkler aus, ohne dabei Aromen aus
dem Holz zu ziehen. Fritz Becker hat sich über die Jahre viele Techniken angeeignet, um Pinot
Noir nach seinen Idealvorstellungen zu vinifizieren. Er setzt auf eine frühe Entblätterung
der Trauben, sodass die jungen Beeren mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr eine dicke
Haut bekommen. „Wie Menschen, die im Frühsommer erst mal eine gewisse Grundbräune
bekommen müssen, um dann für die folgenden Hitzeperioden geschützt zu sein, muss auch
die Traube möglichst früh dickschalig werden, um dann eben keine hitzigen Noten durch zu
starke Sonneneinstrahlung zu entwickeln.“ Die Weinberge sind bestens gepflegt. Das bedeutet
mitnichten, dass hier akkurat geschnittene Hecken und kunstrasenartige Böden vorliegen.
Nein, wer einmal durch den Kammerberg oder St. Paul gegangen ist, muss sich regelrecht
durchschlagen und streift durch begrünte Böden voll Wildsaaten und kann sich an der Biodiversität
der Weinberge erfreuen.
36 PINwand № 357

Friedrich Becker
WEISSER BURGUNDER TROCKEN, 2022
Ein Alltagswein für höchste Ansprüche –
perfekter Einstiegs-Weißburgunder mit Würze und Zug
WEISSBURGUNDER
DPF012122 | 12,5% VOL.|13,20 €/L | 9,90 €
Das Einfache liegt manchmal so nah und ist manchmal doch so schwierig zu realisieren: beispielsweise
einen unkomplizierten, frischen, zugänglichen und in gewisser Weise harmonischen
Wein zu keltern, der aber nicht einfach und banal ist, sondern selbst anspruchsvollen
Genießerinnen und Genießern schmeckt. Gesucht wird also ein Alltagswein, der Spaß macht,
viele Geschmäcker trifft und bei sehr vielen Gelegenheiten eine gute Figur macht. Zum Glück
haben sich Vater und Sohn Becker, beide ausgewiesene Qualitätsfanatiker aus der südlichen
Pfalz, der Sache angenommen und einen wunderbar trinkigen, herrlich knackigen Weißburgunder
gekeltert, der vom ersten Schluck an den Durst beschleunigt – und der all die oben
genannten Voraussetzungen erfüllt. Die Trauben für diesen erwachsenen Spaßmacher wachsen
rund um das beschauliche Schweigen und wie so oft bei Beckers sowohl auf deutscher als
auch auf französischer Seite der Grenze. Ein Teil der zwischen 16 und 35 Jahre alten Reben
steht auf Sandsteinverwitterungsböden, der andere auf kalkhaltigem Terroir. Selbstverständlich
werden die Trauben sorgsam von Hand selektioniert, entrappt und schonend entsaftet.
Die temperaturgesteuerte Vergärung findet in Edelstahltanks statt, in diesen Gebinden lagert
der Wein sechs Monate auf der Feinhefe bis er schonend filtriert wird – also ein klassischsorgfältiger
Ausbau, wie es in einem Topweingut üblich ist. Und in diesem Fall zu einem
exzellenten Resultat führt: Der Wein duftet nach Apfel, etwas Mandel und pikanten Zitrusfrüchten,
Minze kommt dazu, das ist betont frisch, die Frucht ist kristallklar. Am Gaumen
sorgte eine für einen Weißburgunder kernig-lebendige Säure sofort für Zug und Dynamik,
erneut zeigen sich Aromen von Zitrusfrüchten und Äpfeln, helles Steinobst kommt dazu. Bei
aller lebendigen Frische ist der Wein hinreichend kompakt gebaut, da ist richtig Struktur
vorhanden. Bei den Qualitätsgiganten im Hause Becker ist das ein Einstiegswein. In anderen
Gütern läge er freilich in einem deutlich höheren Regal. Dieser Weißburgunder ist ein perfekter
Speisebegleiter zu gebratenem Fisch, zu Vorspeisen und einem Stück hellen Fleisch.
Und solo ist er natürlich ebenfalls eine Wucht – mit anderen Worten: Das ist ein Alleskönner,
der einfach nur Freude bereitet und das zu einem sehr interessanten Kurs.
Ab sofort und bis 2026.
Oktober 2023
37

DEUTSCHLAND PFALZ
GRAUER BURGUNDER TROCKEN, 2022
Genial und ein wenig unkonventionell – ein Grauer
Burgunder voller Eleganz und Struktur!
GRAUBURGUNDER
DPF011122 | 12% VOL. | 14,00 €/L | 10,50 €
Stimmt, die Farbe könnte leichte Irritationen auslösen. Ist
das etwa ein Rosé? Nein, natürlich nicht. Aber – das kennen
wir beim Weingut Becker aus Schweigen auch gar nicht anders
– die Grauburgundertrauben werden vier Tage auf der
Maische stehen gelassen. Das führt dazu, dass sich die rötlichen
Farbstoffe – die Grauburgundertraube ist in der Tat
am Stock ziemlich rot – in den Wein gelangen. Also nicht
wundern: Bei dem genialen Vater-Sohn-Gespann aus der
südlichen Pfalz ist der Grauburgunder nicht weiß, sondern
zart rosa gefärbt. Mit früher bekannten und nicht von wenigen
gefürchteten Ruländer-Varianten, die dunkelgelb im
Glas schimmerten und mit schwerem, süßlichem Duft leicht
betäubend wirkten, hat dieser Grauburgunder aus dem Basis-Sortiment
(!) der Beckers allerdings genauso wenig zu tun
wie mit den einst im Elsaß verstärkt kultivierten „Tokay-Pinot
Gris“, die ebenfalls für Wucht und Schwere standen. Daran
ändert auch der Umstand nichts, dass die zwischen 17
und 36 Jahre alten Grauburgunder-Reben teilweise auf der
französischen Seite der Grenze auf Löss-Lehm- sowie Kalkböden
wachsen.
Bei Beckers ist Weinbau ja häufig ein grenzüberschreitendes
Projekt. Wie immer bei diesen Qualitätsfanatikern, die entscheidend
dazu beigetragen haben, den Weinbau in den Pfalz
auf ein neues Niveau zu befördern, werden die Trauben sorgsam
von Hand geerntet und entrappt. Im Fall des Grauburgunders
stehen sie vier Tage lang auf der Maische, um Farbe,
Frucht und Duft aus den Schalen zu extrahieren. Die gezügelte
Vergärung und der weitere Ausbau finden in Edelstahltanks
und großen Holzfässern statt. Insgesamt drei Monate
lagert der Wein dort auf der Feinhefe, bevor er schonend
filtriert und gefüllt wird. Der Grauburgunder mit seinen
zartrosa Reflexen duftet wunderbar würzig, hellrote Früchte
sind dabei, viel reifer Apfel, Haselnuss, dazu etwas Birne
und Hagebutte, alles frisch gehalten. Am Gaumen zeigt sich
eine wunderbar lineare Säure, die zwar untypisch für Grauburgunder,
aber typisch für die Beckers ist. Dazu ganz feine
Phenole, die für enorm viel Halt sorgen, etwas Zitrusfrucht
kommt dazu und Kräuterwürze. Als Basiswein ist das ein
Strukturwunder, da ist richtig Spannung drin und vor allem
eine enorme Eleganz. Ein unkonventioneller Grauburgunder
für Fortgeschrittene, ein fantastischer Wein, der perfekt bei
Tisch ist und ebenso als Solist eine hinreißende Figur macht.
Und ein Preis-Genuss-Wunder ist er auch noch!
CHARDONNAY TROCKEN, 2022
Beckers Chardonnay: Basis und Referenz!
CHARDONNAY
DPF013122 | 13% VOL. | 17,33 €/L | 13,00 €
Endlich, endlich: Sie haben sich und uns völlig zu Recht gefragt,
warum wir, angesichts unserer Begeisterung für die
Becker’schen Chardonnays, ausgerechnet die Basis-Variante
dieses Weins „links liegen“ lassen haben bzw. warum im Sortiment
von Picard de Pinard ausgerechnet dieser Gutswein
fehlt. Die Antwort auf diese Fragen: Wir wissen auch nicht,
wie’s zu dieser Fehlstelle kommen konnte – nostra culpa!
Aber diese empfindliche Lücke ist nun geschlossen, und seien
Sie versichert: So etwas wird nicht wieder vorkommen!
Auch Fritz Beckers Basis-Chardonnay stammt von deutschelsässischem
Territorium (Kalksteinverwitterungsboden mit
lehmig-toniger Auflage), nach einer „gezügelten Vergärung“
wurde er in unterschiedlich großen Gebinden aus französischer
und Pfälzer Eiche ausgebaut. Gleich vorweg: Wir lieben
diesen Wein, der nicht beeindrucken, sondern getrunken
werden will! Das vor allem im Juli und August recht trockene
Jahr 2022 hat ihn kein Gramm Hüftgold ansetzen lassen
(buttrig-crémige Noten vom Holz? Fehlanzeige!), sondern
kontert umso mehr mit Finesse und wunderbar konturierter
Frucht. Das zarte Bouquet öffnet sich gen Pomelo und Zitrone,
dazu Blüten, etwas mit Minzblättern bestreute Melone
und eine leicht exotische Note, die an Passionsfrucht erinnert.
Am Gaumen kreist der Chardonnay mit präsent-frischer,
dennoch fast „weicher“ Säure, entwickelt trotz (oder gerade
wegen) seiner überaus eleganten Cremigkeit einen schönen,
fast straffen Zug. Dann wieder Zitronen (fast als Confit),
Birne und Fenchelgrün etwas Apfel, der sich, dank der Meisterschaft
des Winzers im Umgang mit dem Holz, aromatisch
in Richtung Salzkaramell verändert. Das Holz übertönt oder
übertüncht die Frucht nicht, sondern zügelt sie gekonnt, die
dennoch präsenten fruchtigen Noten wirken wie Glanz- und
Streiflichter. Nicht nur für einen Basiswein sind Länge und
Nachhall, die dieser Chardonnay vorlegt, schlicht beeindruckend!
Dabei legt er in Sachen Mineralität noch durchaus
zu, die quicklebendige Coda gehört noch einmal der Frucht:
leicht salzige Grapefruit und eine zarte, an rote Johannibeeren
erinnernde Säure. Wunderschöner, vollkommen unverkitschter
Chardonnay mit einer bemerkenswerten Eleganz
und famosem Trinkfluss zu einem Preis, der andere Winzer
nachdenklich stimmen sollte!
Ab sofort bis 2028.
Ab sofort und bis sicherlich 2026.
38 PINwand № 357

Friedrich Becker
WEISSER BURGUNDER „KALKGESTEIN“
TROCKEN, 2021
Referenz eines kraftvollen und zugleich präzisen
Weißburgunders dieser Preisklasse
WEISSBURGUNDER
DPF012021 | 13% VOL. | 22,93 €/L | 17,20 €
Schon wenn man Friedrich Beckers Weißburgunder ins Glas
gießt, hat man das Gefühl, etwas Besonderes erworben zu
haben. Der Wein leuchtet goldgelb im Glas und duftet intensiv,
elegant und fein. Gleichzeitig hat man das Gefühl,
dass der Weißburgunder „Kalkgestein“ viel Kraft und Fülle
besitzen muss. Wie sonst kämen diese dichten Aromen von
gelben Früchten zustande, die hier aus dem Glas strömen?
Tatsächlich sind auch die Beckers überzeugt davon, dass sie
mit diesem Weißburgunder so etwas wie einen geschliffenen
Halbedelstein erzeugt haben, der viel mehr Substanz besitzt,
als sein schlichter Name suggeriert. Allerdings ist das Kalkgestein,
das sich bei Schweigen auf der deutschen wie auch
auf der elsässischen Seite befindet, das tragende Element dieses
Weines. Es sind Muschelkalkböden, in denen die 25 bis
38 Jahre alten Reben des Pinot Blanc, wie der Weißburgunder
ja im Elsass heißt, wurzeln. Nach der Handlese wurden
die Trauben im Prinzip genauso behandelt wie die Crus des
Hauses. Ein besonderes Merkmal ist die lange Maischestandzeit
der entrappten Trauben, die 36 Stunden betrug, was sich
in der intensiven Farbe, aber auch in einer griffigen Textur
am Gaumen niederschlägt. Die gezügelte, langsame Vergärung
und der Ausbau auf der Hefe in großen gebrauchten
Eichenfässern verstärken die Intensität dieses Weines noch.
Nach dem zehnmonatigen Hefelager wurde der „Kalkstein“
dann schonend filtriert und gefüllt.
Ein klarer, präziser und mineralisch pulsierender Weißburgunder,
der einerseits die Frische des 2021er-Jahrgangs in sich
aufgenommen hat, andererseits durch den Ausbau im Holz
aber auch eine beeindruckend cremige, rauchige wie auch
exotische Seite in sich trägt. Er duftet intensiv nach gelben
Birnen, gelben Pflaumen und Pfirsichen, nach Orangen und
etwas Ananas. Hinzu kommen ein wenig Vanille-Crème und
leicht geflämmtes Holz. Am Gaumen präsentiert sich der
„Kalkgestein“ mundfüllend intensiv (der Holz-Toasting und
-Einsatz sind einfach perfekt!), dazu wiederum ein wenig
Ananas und Orange sowie viel gelbe Frucht. Was uns fasziniert,
ist die Balance von Fülle und Frische, die sich in einer
feinen Mineralik und einer saftigen Säure äußert. Es ist ein
kraftvoller Weißburgunder voller Spannung und Tiefe mit
einem herrlichen Zug am Gaumen.
Ab sofort mit Luft und großen Gläsern, ideal bis 2030+.
GRAUER BURGUNDER „KALKMERGEL“
TROCKEN, 2022
Erwachsener Grauburgunder mit Charakter und
Tiefe – für einen sensationellen Preis!
GRAUBURGUNDER
DPF012222 | 13% VOL. | 23,86 €/L | 17,90 €
Grauer Burgunder hat lange Zeit ein gewisses Schattendasein
gefristet. Unter anderem, weil er in früheren Zeiten in
Deutschland häufig als opulenter Ruländer ausgebaut wurde,
was ihn kulinarisch nicht eben leicht vermittelbar gemacht
hat. Die später vor allem in Italien entstandene Pinot Grigio-Variante
hat dann zwar den Absatz angekurbelt, aber bei
qualitätsbewussten Genießerinnen und Genießern nicht unbedingt
die Beliebtheit gesteigert – das war doch häufig etwas
dünn. Zum Glück gibt es seit etlichen Jahren viele Winzer, die
großartige Grauburgunder abseits von Kitsch und Süßreserve
keltern. Mittendrin Vater und Sohn Becker, deren Weingut in
der südlichen Pfalz ohnehin zur absoluten deutschen Spitze
gehört. Die eng mit dem fantastischen Pinot Noir verwandte
Rebsorte hat die nun gezeigte Wertschätzung jedenfalls verdient,
bringt sich doch Weine von großer Tiefe und Spannung
hervor. Ihre Nähe zum Spätburgunder zeigt sich dabei auch an
der rötlichen Färbung der Beeren, wenn diese richtig reif sind.
Und wenn man die Trauben dann so wie Vater und Sohn Becker
drei Tage lang auf der Maische stehen lässt, transportiert
sich diese Farbe in den Wein, der zart Rosa leuchtet.
Die knapp 50 (!) Jahre alten Reben für den „Kalkmergel“ wachsen
rund um Schweigen, allerdings auf der elsässischen Seite,
das Terroir ist kalkhaltig – die Beckers haben ja auf beiden
Seiten der Grenze Rebflächen. Die Trauben werden sorgsam
von Hand selektioniert, entrappt und nach der dreitägigen
Maischestandzeit schonend gepresst. Die kontrollierte Vergärung
und der weitere Ausbau erfolgen in großen und kleinen
Eichenholzfässern. Die alten Reben verleihen dem Wein
in Zusammenspiel mit dem Terroir eine enorme Tiefe, was
bereits im rauchig-würzigen Duft spürbar ist, der von roten
Früchten, Granatapfel und frischer Birne geprägt ist, alles
ganz fein, das hat nichts Schweres. Am Gaumen dann eine immense
Mineralität sowie ein knackiger Säurezug, ganz frisch,
packend und lebendig. Zarte rote Früchte mit Johannisbeere
zeigen sich, auch Apfel, schöne Würze sowie ultrafeine, griffige
Phenole kommen dazu. Das ist ein maximal finessenreicher,
aber dennoch schwungvoll-druckvoller Grauer Burgunder, der
sich fantastisch bei Tisch macht. Für diesen günstigen Tarif
bieten die Beckers schon richtig erwachsene Burgunderklasse
an, jenseits von jedem Kitsch und so gemacht, dass auch anspruchsvolle
Genießerinnen und Genießer voll auf ihre Kosten
kommen. Großartig!
Ab sofort und bis 2029+.
Oktober 2023
39

DEUTSCHLAND PFALZ
WEISSER BURGUNDER SCHWEIGEN, 2019
Ehrfürchtiges Schweigen – ein großartiger Weißburgunder!
WEISSBURGUNDER
DPF013319 | 13,5% VOL. | 30,00 €/L | 22,50 €
Es gibt Weine, die verdeutlichen alles, was den Winzer bewegt, was seine Weinberge ausmacht,
die Rebsorte, den Jahrgang, seine Arbeit im Keller, letztlich seine Stilistik des Weinmachens. Wobei
man bei diesem Vorzeige-Weingut besser von Weinwerden sprechen kann. Die Reben für den
Weißburgunder „Schweigen“ wachsen auf Muschelkalkböden – ideales Terroir für Burgunderweine!
– und sind zwischen 25 und 38 Jahre alt. Die handverlesenen Trauben, bestes vollreifes Lesegut,
verbleiben für 36 Stunden auf der Maische und werden schonend gepresst, was, gerade in einem
warmen Jahrgang wie 2019, ganz besonders sinnvoll ist. Vergärung und Reifung fanden in großen
Eichenholzfässern statt, hier blieb der Wein zehn Monate lang auf der Feinhefe, wurde dann vor
Abfüllung schonend gefiltert.
Im Glas dann ein hellgelber Wein mit kräftigeren, fast goldenen Reflexen, bei dem sich im Bouquet
erst leichte Holznoten, Rauch, Vanille, Butter – alles minimal – zeigen, die dann von lebendigen
und zugleich elegant-zurückhaltenden Noten von reifen Früchten abgelöst werden: weißer Pfirsich,
ein Hauch Apfel, dezent angedeutet Birne, Ananas und fast obenhin etwas Salzzitrone. Darunter
spürt man einen Mix aus Kraft, Frische und mineralischer Struktur, aus dem zart immer wieder
buttrige Noten durchscheinen.
Am Gaumen zeigt sich der Weißburgunder „Schweigen“ schlank und auf leicht süßlich anmutende
weiß-gelbe Früchte fokussiert. Die Beschreibung straff wäre ebenso übertrieben wie cremig, eher
samtig-frisch wie ein kühlender Schleier fließt jeder Schluck gemächlich hinweg. Eine angenehme
Struktur aus gerade noch erahnbaren Holznoten, zarten Gerbstoffen sowie ganz weicher Säure und
subtiler Mineralität ergeben ein sehr schönes, elegantes und lebendiges Mundgefühl. Ganz eindeutig,
dass wir es hier mit einem Weißburgunder zu tun haben, der Zeit und Ruhe hatte, sich zu entwickeln,
seine feine Frucht zu bewahren, der gleichzeitig kraftvoll-unbeschwertes Trinkvergnügen
voller struktureller Eleganz bietet.
Ab sofort ein Hochgenuss, wird sich aber sicherlich über die nächsten Jahre
enorm spannend entwickeln. Bis 2032+.
CHARDONNAY SCHWEIGEN
TROCKEN, 2020
Trinkspaß auf höchstem Niveau oder:
Von der Einbürgerung des Chardonnay
CHARDONNAY
DPF012820 | 13,5% VOL. | 32,00 €/L | 24,00 €
Wie gut, dass es hierzulande das Rechtsinstitut
der Verjährung gibt: In einem feucht-fröhlichen
Wein-Podcast plauderte der Südpfälzer Winzer
Friedrich Becker neulich aus, dass sein Vater
die Rebsorte Chardonnay schon viele Jahre vor
ihrer offiziellen Zulassung in Deutschland 1991
angepflanzt, den hiesigen Behörden gegenüber
jedoch als Weißburgunder deklariert habe. Von
diesem bewussten (und seinerzeit unerkannt
gebliebenen) Täuschungsmanöver profitieren
wir Weinfreunde noch heute: Der Burgunder-
Flüsterer vom Deutschen Weintor ahnte eben
schon vor über vier Jahrzehnten, welch hohe
Ansprüche der Chardonnay an die Qualität
der Böden stellt. Darum stockte er das aus
Frankreich importierte Pflanzgut beiderseits
der Grenze auf Kalksteinverwitterungsböden
mit lehmig-tonigen Auflagen. Und nahm sich
- die großen Vorbilder aus dem Burgund stets
im Sinn – reichlich Zeit, um mit der Sorte an
diesem neuen Ort zu experimentieren. Herausgekommen ist dabei (ein
Schelm, wer Böses dabei denkt!) weder ein Montrachet noch ein Meursault.
Dafür aber dieser unvergleichlich feine, frische, straffe (und noch
erschwingliche) Schweigener Ortswein, der Rasse mit Eleganz paart. Und
der seine Herkunft von den kalkreichen Böden in den Hanglagen am
Rande des Pfälzerwaldes sowie das mediterrane Mikroklima der Südlichen
Weinstraße auf unnachahmliche Weise „darstellt“. Schließlich lautet
nun schon in achter Generation das Credo der Beckers: „Der Wein muss
zeigen, wo er herkommt.“ Es bleibt anzuerkennen, dass dies mit diesem
Chardonnay vortrefflich gelungen ist, nicht zuletzt auch durch das langjährige
Knowhow, das sich Becker Senior viele Jahre lang autodidaktisch
erarbeitet hat: Im Glas leuchtet der Wein goldgelb mit grünen Reflexen.
In der Nase verströmt er einen feinfruchtigen Duft von festen Birnen,
die langsam zusammen mit einer Vanillestange in Butter gebraten werden,
wozu auch ein Hauch würzigen Karamelrauchs und ein paar geröstete
Mandelblättchen gehören. Dicht, puristisch und kräuterwürzig im
Mund, mit etwas Limettensaft sowie perfekt integrierten Barrique-Noten
vom Ausbau in französischen und – jawohl – pfälzischen Eichenfässchen
(40 % neues Holz). Ein jetzt bereits köstlicher, aber auch noch lange Zeit
lagerfähiger Pfälzer „Villages“, der vor allem durch sein gekonntes Zusammenspiel
zwischen kraftvollen, vollreifen Fruchtaromen, kühler Mineralität
und dezenten Holznoten beglückt. Und der aufs Neue eindrucksvoll
belegt, dass das Weingut Friedrich Becker heute mit einigem Recht
Anspruch auf den Titel des deutschen Burgunder-Meisters erheben darf.
Verjährung hin oder her!
Ab sofort und bis 2035.
40 PINwand № 357

Friedrich Becker
CHARDONNAY „MINERAL“ TROCKEN, 2019
Offiziell ein Gutswein, inoffiziell einer der besten Chardonnays Deutschlands.
CHARDONNAY
DPF013219 | 13,5% VOL. | 58,66 €/L | 44,00 €
Wie wenig heutzutage offizielle Kategorisierungen von Weinen wert sind, zeigt sich eindrücklich an
Friedrich Beckers Chardonnay „Mineral“. Dieser Wein stammt aus verschiedenen Lagen zwischen
dem Pfälzer Schweigen und dem elsässischen Wissembourg mit einer grundsätzlich südlichen Ausrichtung
und lehmigen Oberböden sowie Kalksteinverwitterung im Untergrund. Ein solcher Wein
aus zwei Ortschaften kann offiziell nicht mehr als ein Gutswein sein. Inoffiziell aber hat sich der
„Mineral“ – der in anderen Weingütern mindestens „Resèrve“ heißen würde, um den Anspruch des
Weins zu unterstreichen – zu einem der besten Chardonnays Deutschlands entwickelt. Die Basis
dafür sind die 28 bis 39 Jahre alte Reben. Die jüngeren stammen aus Deutschland, wo der Chardonnay
erst seit 1991 eine offiziell zugelassene Sorte ist, die älteren von der französischen Seite. Die
Chardonnay-Trauben wurden von Hand selektioniert, entrappt und schonend gepresst. Die spontane
Vergärung und der weitere Ausbau erfolgten in Barriques aus französischer Eiche mit viel Trub.
Nach diesem ausgiebigem Hefelager wurde der Wein im August 2021 in Flaschen gefüllt. Dass hier
rund 80 % neues Holz verwendet wird, merkt man dem Chardonnay nicht an, auch wenn das Holz
klar zu erkennen ist. Der „Mineral“ ist ein ausgesprochen dichter, komplexer, kraftvoller Wein mit
Rauch, Holz und Feuerstein, sowie Zitronen, Limetten, Grapefruits und lemon curd in der Nase.
Dazu kommen Noten von grünen Birnen und grünen Pflaumen. Es gibt einen Hauch Exotik in Form
von Ananas und Karambole, aber das hält sich im Hintergrund. Dafür gibt es etwas Vanille und
ordentlich kühles Gestein. Dieses Kühle, das sich im Duft nur andeutet, offenbart sich am Gaumen
mit voller Konsequenz. Straff wirkt der Wein dort, zudem frisch, klar, drahtig und druckvoll in der
Säure, dabei dann aber charmant und fein in der Textur, die zitrische Frucht mundfüllend saftig.
Man muss das erst mal schaffen, so viel Kraft und Dichte, Holz und Energie in so einem puren, nie
breit ausufernd werdenden Stil zu verpacken. Hier hat alles seinen Platz: die flintige Reduktion, das
Holz, die grüne bis gelbe Frucht, die sehnige Säure … und alles verbindet sich harmonisch und wird
mit der Zeit noch kompletter und dichter werden – wenn man dem Wein die Zeit lässt. Doch das
wird gar nicht so einfach, denn der „Mineral“ ist jetzt schon betörend gut.
94+ PUNKTE
Falstaff
Ab sofort mit Luft und großen Gläsern, ideal ab 2025 bis 2036+.
Oktober 2023
41

DEUTSCHLAND PFALZ
SPÄTBURGUNDER TROCKEN, 2019
Großartig tiefgründiger Start in Beckers große
Burgunderwelt!
SPÄTBURGUNDER
DPF011719 | 13,5% VOL. | 19,33 €/L | 14,50 €
Das Fundament der Qualitäts-Revolution im deutschen
Weinbau wurde in den 1970er und 1980er Jahren gelegt, als
viele Winzer, sich dazu entschieden, ihre Trauben künftig
nicht mehr an die ortsansässige Winzergenossenschaft zu liefern,
sondern ihren eigenen Wein zu keltern. Die Beweggründe
für diese Entscheidung waren durchaus vielfältig. An der
einen oder anderen Stelle spielten wohl die nachlassenden
Auszahlungen der Genossenschaften eine Rolle. Sei´s drum,
meistens war aber doch das Streben nach Individualität und
Qualität der entscheidende Faktor. Ganz sicher war das so
bei dem ganz am südlichen Ende der Pfalz gelegenen Weingut
Becker, das im Jahr 1973 erstmals seinen eigenen Wein
auf Flaschen gezogen hat. Dank seiner unermüdlichen Arbeit
und seinem fanatischen Streben nach Qualität brauchte
Friedrich Becker aber nicht lange, um sich in der absoluten
Elite des deutschen Weinbaus zu etablieren. Speziell bei den
Spätburgundern gehört der mittlerweile von einem Vater-
Sohn-Gespann geleitete Familienbetrieb zu den allerbesten
in Deutschland. Eins ist klar: Auf dieses extrem hohe Niveau
kommt man nur, wenn man bei der Arbeit keine faulen
Kompromisse macht. Auch nicht bei den Einstiegsweinen.
Aber gut, im Verdacht, bei ihrem Tun auch nur irgendetwas
ein bisschen schleifen zu lassen, stehen Vater Friedrich und
Sohn Friedrich-Wilhelm definitiv nicht. Hier ist alles Akribie.
Das Ergebnis ihrer konsequent-besessenen Arbeit ist dann
– sorry, liebe andere Weingüter – ein Basis-Spätburgunder,
der woanders als Top-Gewächs gefeiert würde. Wir möchten
uns gar nicht ausmalen, was dieser Wein im Burgund kosten
würde – grob geschätzt Faktor zwei bis drei. Die Trauben
für den 2019er Spätburgunder – ja, der kommt aus Gründen
der Qualität jetzt erst in den Handel – wachsen rund um
Schweigen auf deutscher und elsässischer Seite. Die Böden
sind durchweg von Kalk geprägt, das Alter der Reben liegt
zwischen 16 und 43 Jahren. Geerntet und selektioniert wird
von Hand, dann entrappt und je nach Lage getrennt voneinander
auf der Maische vergoren. Nach zwei bis dreiwöchiger
Gärung in offenen Eichenholzbottichen erfolgt die schonende
Pressung. Danach folgen zwölf Monate in großen und
kleinen Holzfässern aus französischer Eiche, Abfüllung ohne
Filtration und Schönung des Weins – allein diese sorgfältige
Art der Weinbereitung zeigt, wie ernst es die Beckers mit
ihrer Basis meinen. Der Wein duftet tiefgründig nach roter
Frucht, sehr viel Sauerkirsche ist dabei, aber auch Brombeere,
Schlehe, etwas Wacholder, insgesamt extrem würzig und ansprechend
– und hochwertig. Am Gaumen wunderbar griffig
und zupackend, und: was für eine Kalkmineralität! Dazu knackige
Kirsche und satter, reifer, herrlich präsenter Gerbstoff,
alles schön verdichtet und kompakt, unterlegt mit lebendiger,
feiner Säure. Der Wein –noch einmal, wir sprechen über die
Basis – ist am Anfang seiner Entwicklung, da kommt noch
viel mehr! Was für ein spektakulärer Start in die Kollektion!
Ab sofort und bis 2030.
Der Fabel zum Trotz:
Schlaue Füchse würden
diesen Ortswein wählen!
PINOT NOIR SCHWEIGEN, 2018
SPÄTBURGUNDER
DPF012618 | 13,5% VOL. | 29,33 €/L | 22,00 €
Wer mag schon saure Trauben? Um sich nicht eingestehen
zu müssen, dass er nicht an sie herankommt, behauptet der
Fuchs in Äsops Fabel, sie gar nicht erreichen zu wollen. So
ähnlich erging es Mitte der 1970er-Jahre auch den Weinen
von Friedrich Becker: Das an liebliche Massenware gewöhnte
Publikum verschmähte die selbst gekelterten, trocken ausgebauten
Spätburgunder-Qualitätsweine des frisch aus der
Winzergenossenschaft ausgetretenen Betriebs, weil ihm die
festen, anfangs oft kantigen Tannine als sauer erschienen.
Diese paradoxe Situation inspirierte den Kunstprofessor
Hans Martin Erhardt – seinerzeit Freund der Familie Becker
und Liebhaber ihrer Weine – zu seinem hübschen Linolschnitt
von Fuchs und Rebe, der seither zum Markenzeichen
des Weinguts geworden ist. Doch glücklicherweise hat sich
die Situation in den letzten fünf Jahrzehnten grundlegend
verändert: Nicht nur sind die Weine des Hauses inzwischen
weltweit begehrt. Man vernimmt auch allenthalben (und
ohne nennenswerte Einwände), dass Friedrich Becker der
wohl beste Spätburgunder-Winzer Deutschlands sei. Ganz
gleich, ob bei den Großen Gewächsen „Kammerberg“, „Sankt
Paul“, „Heydenreich“ oder diesem dunkel rubinroten, ungefilterten
und ungeschönten Ortswein: Pinot Noir in Vollendung
entsteht bei den Beckers immer durch naturnahe
Arbeit im Weinberg und Laissez-faire bei der Vinifikation.
So ist dieser konzentrierte und doch hedonistische Schweigener
Wein entstanden, der seine Herkunft von (zwischen
29 und 54 Jahre) alten Reben auf den Kalkböden beiderseits
der Landesgrenze auf komplexe Weise widerspiegelt. Während
der dreiwöchigen Gärung in offenen Eichenholzbottichen
und der darauf folgenden 36-monatigen Reifung in
Barriques hat sich eine breite Skala roter Fruchtaromen herausgebildet,
die jetzt mit feiner Eleganz ins Glas kommt: Noten
von Brombeeren, Heidelbeeren und etwas Pflaumenmus
umschmeicheln die Nase, begleitet von einer Spur Kaminrauch,
Vanille und Marzipan. Glücklich daher, wer an diesen
geschmacklich dichten, strukturstarken Pinot mit Länge und
Lagerpotenzial herankommt. Soll doch der Fuchs seine Nahrungssuche
an anderer Stelle fortsetzen.
Ab sofort und bis 2038.
42 PINwand № 357

Friedrich Becker
PINOT NOIR „STEINWINGERT“
1. LAGE, 2018
Beckers Lagenwein in direkter Linie zum großen
„Kammerberg“
SPÄTBURGUNDER
DPF011618 | 13,5% VOL. | 52,00 €/L | 39,00 €
Der Steinwingert gehört bei den Beckers zu den Ersten Lagen,
also zu dem, was in der Qualitätspyramide des VDP zwischen
Ortsweinen und Großen Gewächsen angesiedelt wird.
Er befindet sich zwischen Schweigen und dem elsässischen
Wissembourg an einem nach Süden ausgerichteten Hang mit
einem schweren Lehm und Ton im Oberboden sowie Kalkfelsen
im Untergrund. Damit unterscheidet er sich gar nicht
so sehr vom Kammerberg, der ähnliche Attribute aufweist,
aus dem dann aber noch einmal ein komplexerer Wein entsteht,
auf den man allerdings auch viel länger warten muss.
Die Trauben des „Steinwingert“ wurden nach der Handlese
noch einmal selektioniert, dann komplett entrappt und auf
der Maische vergoren. Nach einer rund dreiwöchigen Gärung
in offenen Eichenholzbottichen wurden sie schonend
gepresst und über 18 Monate in kleinen Eichenholzfässern
ausgebaut. Die Abfüllung erfolgte, wie immer bei den Beckers,
ohne Filtration und Schönung des Weines.
Uns fasziniert schon die Nase dieses Pinot Noirs, die so reif
wie kühl und energetisch wirkt. Sauerkirschen, Trockenkräuter,
etwas Asche und Rauch findet man hier genauso
wie Zwetschgen, Berberitzen und Rote Beete. Ein fast mysteriös
dunkles Element findet sich vor allem in Noten, die an
fermentierten Tabak, Schwarztee und schwarzen Kardamom
erinnern. Am Gaumen wirkt der Schweigener Wein dagegen
saftig und frisch, sehr klar und sehr präzise extrahiert mit
viel Kraft und Dichte, aber eben auch mit einer klaren Mineralität
und lebendigen Säurestruktur. Auch am Gaumen bleiben
die dunklen Fermentationsnoten präsent und verbinden
sich mit der roten Frucht zu einem Pinot Noir mit einer sehr
guten Länge und Struktur!
Ab sofort (eine Karaffe und voluminösere Gläser vorausgesetzt)
bis 2040.
Oktober 2023
43

DEUTSCHLAND PFALZ
Alle Zeichen stehen auf
Kirsche: der wilde,
ungestüme Premier Cru
aus der Pfalz!
PINOT NOIR „HERRENWINGERT“ 1. LAGE, 2018
SPÄTBURGUNDER
DPF012718 | 13,5% VOL. | 52,00 €/L | 39,00 €
Gefragt, wie sie die Philosophie ihres Weinguts resümieren würden, antworten Vater und
Sohn Becker gern in drei Sätzen. Erstens: Weinmachen ist und bleibt Bauchsache. Zweitens:
Erfahrung ist eine gute Stütze. Und drittens: Tradition schlägt jeden Trend. Denn, so wissen
die beiden, jede Tradition war einmal eine Innovation, die gegen die Widerstände der Altvorderen
durchgesetzt werden musste. So erklärt sich auch, dass die Beckers ob ihrer nonkonformistischen
Entscheidungen immer mal wieder als Rebellen und Dickköpfe galten. Betrieb
der Vater des Seniors noch eine Art bäuerlichen Gemischtwarenladen aus Gaststätte, konventioneller
Landwirtschaft, Schweinezucht und Weinbau (was bedeutete, dass Fasswein an
die Genossenschaft verkauft wurde), so trat sein qualitätsbesessener Sohn kurzerhand aus der
Genossenschaft aus und setzte fortan selbstbewusst auf Spitzenweine aus eigener Kelterung.
Denn bei mehreren Burgund-Besuchen hatte der bekennende Romanée-Conti-Fan erkannt,
dass die Hanglagen am Rande des Pfälzerwalds beste Voraussetzungen für großartige Pinots
boten: Als er im berühmten Weinberg Clos de Vougeot kleine Kalksteine mit Ton dazwischen
entdeckte, wurde ihm schlagartig klar, welches Potenzial etwa die sehr ähnliche Bodenbeschaffenheit
in seinem Rechtenbacher Herrenwingert birgt. Die von Pfarrwingert und
Sonnenberg umschlossene Hanglage nördlich von Schweigen befindet sich in unmittelbarer
Nähe der französischen Grenze und ist durch ihren schweren, lehm- und tonhaltigen Oberboden
mit Kalkfelsen im Untergrund gekennzeichnet. In diesem vom VDP als Erste Lage
klassifizierten Weinberg wachsen intensive, ungestüme Kraftpakete, die genauso sein dürfen,
wie sie sind: wild, ungebändigt und vielleicht auch ein wenig burschikos. Denn tatsächlich
trachten die Beckers im Weinberg und im Keller danach, so wenig wie möglich am natürlichen
Ausdruck des Weins zu verändern. Drei Wochen lang vergor er in offenen Eichenholzbottichen
und wurde anschließend 18 Monate lang in deutschen und französischen Barriques
ausgebaut. Trotz dezenter Holznoten stehen hier alle Zeichen auf Kirsche: von der transparenten
kirschroten Farbe über die schwelgerisch fruchtige Sauerkirsch-Attacke in der Nase
bis zu den druckvollen Kirscharomen am Gaumen. Das Bouquet wird ergänzt durch Töne
von Preiselbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Zedernholz und Würzkräutern. Geschmacklich
kommen Noten von saftigen Zwetschgen und frischen Schlehen hinzu. Die Kalkfelsen in den
unteren Bodenschichten bringen Frische und Mineralität in den Wein, samtfeine Tannine
bürgen für langjähriges Lagerpotenzial. Ein veritabler „Premier Cru“, der durch sein komplexes
Aromenspiel und seinen feinen Säurenerv begeistert. Und der trotz seines straffen
Körpers und seiner immensen Muskeln unvergleichlich leicht und elegant wirkt.
Ab 2025 und bis 2042+.
44 PINwand № 357

Friedrich Becker
„SANKT PAUL“ PINOT NOIR GROSSES GEWÄCHS, 2019
Monopollage Sankt Paul: ein schlicht monumentaler Wein!
97 Punkte: „Ein unglaublicher Duft, je mehr man sich darin vertieft,
desto mehr gibt er preis.“ – Stuart Pigott (James Suckling)
SPÄTBURGUNDER
DPF010419 | 13,5% VOL. | 82,66 €/L | 62,00 €
DPF010419-M | MAGNUM | 13,5% VOL. | 106,66 €/L | 160,00 €
Die wunderbare Monopollage „Sankt Paul“ – benannt nach einer ganz in der Nähe vermutlich
im 11. Jahrhundert erbauten und im Bauernkrieg größtenteils zerstörten Trutzburg Sankt
Paulin – befindet sich komplett auf französischem Staatsgebiet. Sie liegt direkt unterhalb des
legendären „Heydenreichs“. Dieser steile Südhang auf Kalkgestein ist besonders gut durch
Winde vom direkt darüber liegenden Wald geschützt, der gleichzeitig für kühle und ausgewogene
Nächte sorgt. Die Reben müssen sich hier regelrecht durch den harten Kalk bohren,
der unter der nur 25 bis 50 Zentimeter starken Humus- und Lehmschicht liegt. Das fordert
die Pinot-Noir-Rebe und spornt sie zu Höchstleistungen an, um an Wasser und Nährstoffe
zu kommen, Höchstleistungen, die der Sankt Paul in Gehalt, Tiefe und Struktur übersetzt.
Mit ihm ist Fritz Becker ein Wein gelungen, der sich mit den großen und größten Gewächsen
des „ewigen“ Vorbilds Burgund messen kann. Und bei dem auch Bordeaux-Fans voll auf
ihre Kosten kommen. Im „Sankt Paul“ verbinden sich zeitlose Eleganz, ein gewisser Sex-Appeal
(andere nennen es Nahbarkeit) und geschliffene Tannine. „Friedrich Becker gehört seit
seinem legendären 1989er zu den bedeutenden Rotweinmachern Deutschlands, und kaum
jemand sonst kann seitdem eine so lückenlose Reihe großer Spätburgunder aufstellen. Der
»Sankt Paul« gehört zu den besten Rotweinen Deutschlands!“ jubelt etwa der Gault&Millau.
Der 2019er-Jahrgang ist den Beckers so souverän wie fantastisch gelungen: Frucht, Frische
und offensichtliche Eleganz – gerade beim Sankt Paul! Die entrappten Trauben für dieses GG
wurden nach einer fast dreiwöchigen Maischegärung in offenen Eichenholzbottichen und
Bütten schonend gepresst, danach für 18 Monate in kleinen Holzfässern aus französischer
Eiche ausgebaut und schließlich unfiltriert und ungeschönt abgefüllt.
96 PUNKTE
Robert Parker
Wine Advocate
95 PUNKTE
Falstaff
Wie schon so oft eröffnet der Sankt Paul mit einer Charme-Offensive, die allerdings von
flankierenden Maßnahmen – Tiefe, Energie und eine anfänglich fast puristischen Dichte –
begeleitet wird. Im Duft zunächst würzige Noten (Zimt, Zedernholz, ein Hauch hellen Virginiatabaks),
später helle Kirschen bis hin zu eingelegter Amarena, dann, immer dunkler
werdend (Maulbeeren, Brombeeren), sekundenbruchteilelang Erdbeerbowle. Anders als der
breitschultrigere, kräftig-würzige „KB“, verströmt der „Sankt Paul“ mehr balsamische Noten
und geringfügig hellere Frucht. Am Gaumen gleichen sich beide Weine wieder etwas mehr
an, wobei auch hier die vorhandenen Tannine zupackend seidig-griffig wirken. Die Frucht ist
nach wie vor präsent, „klart“ nun auf, weicht helleren Existenzen: weiße und rote Johannisbeeren,
Sauerkirschen, kurz blitzt etwas Blutorangenzeste auf, in Kombination mit schlanken
Beerenfrucht (jetzt auch etwas Schlehe) ergibt das ein geradezu mundwässerndes Zartbitter,
eine schöne Herbheit (oder herbe Schönheit?). Dann eine leicht salzig-kreidig-kalkig wirkenden
Mineralität – dieser Pinot Noir schöpft auf eleganteste Weise aus dem Vollen. Stuart
Pigott (James Suckling) vergibt, nicht von ungefähr, wie auch für den 2018er wieder 97
Punkte (nota bene: der 2017er war mit 96 Punkten „The best vintage ever of this wine“!). Auch
wir sind absolut hingerissen, 2019 und Sankt Paul – eine Traumkombination, bei der man
lange, lange verweilen möchte, wieder einmal Finesse über alles! Unter den „Langstreckenläufern“
Friedrich Beckers ist der Sankt Paul, der Wein, der sich jetzt schon brillant in einer
ersten Genussphase präsentiert und uns, das Glas in Händen, völlig begeistert und mit einer
unbändigen Lust auf den nächsten Schluck zurücklässt!
Diesen Wein sollten Sie die nächsten fünf Jahre im Keller vergessen (oder vor Genuss entsprechend
lange belüften), sein Potenzial reicht weit über 2050 hinaus.
Oktober 2023
45

DEUTSCHLAND PFALZ
„K. B.“ (KAMMERBERG) PINOT
NOIR GROSSES GEWÄCHS, 2019
Beckers „K. B.“: qualitativ der K2 der
Pfalz!
96 Punkte: „Dieser Pfälzer Pinot Noir
ist so dicht wie konzentriert mit raumgreifenden
Tanninen, die mich an junge
DRC-Weine erinnern“ – Stuart Pigott
(James Suckling)
dieser Lage 1965 und erwarb das Stück in einer
Zeit, als hier kaum ein Winzer Wein pflanzen
wollte. Zu verlockend waren damals die mit
Maschinen leicht zu bewirtschaftenden Flachlagen
unweit dieses magischen Terroirs. Heute
zählen die Weine aus dem Kammerberg nicht
nur zur deutschen Spitze, sondern können sich,
gerade in stilistischer Hinsicht (denn was läge
näher?), mühelos mit den Premier Crus und
Grand Crus aus dem Burgund messen.
SPÄTBURGUNDER
DPF010319 | 13,5% VOL. | 90,66 €/L | 68,00 €
DPF010319-M | MAGNUM | 13,5% VOL. | 113,33 €/L
170,00 €
Der „Kammerberg“ befindet sich bereits auf
französischem Territorium und neigt sich nach
Süden und zeigt direkt auf das idyllische Wissembourg.
Die ältesten Reben wurden hier 1967
gepflanzt und stehen auf Kalksteinverwitterungsböden
mit Lehm und Ton auf einer Kalksteinunterlage.
Seine Bezeichnung rührt daher,
dass sich schon die Mönche des Benediktinerklosters
in Wissembourg an den Weinen aus
genau diesem Weinberg erfreuten und ihn in
ihren Klosterkammern einlagerten. Friedrich,
der „alte Fritz“ Becker erkannte das Potenzial
96 PUNKTE
Robert Parker
95 PUNKTE
Falstaff
Beckers Ex-„Kammerberg“, momentan „KB“ –
die Verwendung der offiziellen (!), eingeführten
(!) und traditionsreichen (!) Katasternamen für
Lagen auf französischem Staatsgebiet wurde
von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
des Landes Rheinland- Pfalz, der offensichtlich
sämtliche Amtsschimmel durchgegangen
sind, unter Strafandrohung verboten – wuchert
nur so mit seinen Kirsch- und Beerenpfunden
(bis hin zur Walderdbeere), ist dabei unglaublich
dicht, noch fast ein wenig abweisend. Die
reifen Schwarz- und Süßkirschen, Cranberries,
Brombeeren, Holunderbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren
wirken wie von von balsamischen
Kräutern und dunklem Gehölz überwachsen,
auf einer Lichtung im Wald brannte wohl ein
Feuer, leichte Rauch-, fast Röstnoten machen
sich nun bemerkbar. Nahm beim Vorgänger der
Eindruck von Reife, von Fruchtsüße zumindest
im Duft zu, zeigt sich der 2019er betont jugendlich,
in seiner frischen, kühlen Art fast „raureifern“.
Am Gaumen dann konzentrierte und
wuchtige Transparenz, sehr viel Saft und ein
geradezu beherzter Säurebogen, der die Frucht
„vorantreibt“, sie geradezu energetisiert. Griffige,
noch recht mächtigen Tannine zeichnen die
Konturen nach, die sich, ob der Dichte des „KB“
anfänglich nur erahnen ließen. Der Nachhall
sehr lang, noch etwas verschlossen, vermittelt
aber einen sehr guten Eindruck von Eleganz
(die herausragende Qualität Becker'schen Pinot
Noirs von 2019!) und vor allem Größe dieses
Weins. Der „KB“ erscheint, wie mittlerweile alle
Großen Gewächse des Weinguts, erst vier Jahre
nach der Ernte – eine Zeit, die von den „Langstreckenläufern“
Friedrich Beckers benötigt
wird, um sich in einer ersten Genussphase zu
präsentieren, da es sich hierbei um Pinot Noirs
handelt, die entsprechend monumental gedacht
vinifiziert wurde, also enormes Entwicklungsund
Reifepotenzial besitzen. Das gilt in besonderem
Maße auch für den „KB“, der sensationell
gelungen ist!
Diesen Wein sollten Sie die nächsten sechs Jahre
im Keller vergessen (oder vor Genuss entsprechend
lange belüften), sein Potenzial reicht weit über 2050
hinaus.
46 PINwand № 357

„HEYDENREICH“ PINOT NOIR
GROSSES GEWÄCHS, 2019
Heydenreich? „Hinreißende Nase“ und
„superlanges, seidiges Finish“ (Stuart
Pigott) – ein grandioser Wein!
SPÄTBURGUNDER
DPF010619 | 13,5% VOL. | 186,66 €/L | 140,00 €
DPF010619-M | MAGNUM | 13,5% VOL. | 213,33 €/L
320,00 €
Der Pinot Noir aus dem Heydenreich ist ein
Mythos. Wer einmal das Glück hatte, diesen magischen
Pinot von Friedrich Becker im Glas zu
haben, ist daraufhin für die Zukunft regelrecht
„verdorben“. Denn alle anderen Erlebnisse mit
Weinen aus dieser Traube werden sich an dieser
Begegnung messen lassen müssen. Der Heydenreich
liegt direkt oberhalb des Sankt Pauls.
Wer mit Fritz dort einmal durch die Rebzeilen
kraxelt, muss erstmal die ordentliche Steigung
des Sankt Pauls erklimmen, bis er sich dann auf
dem Hochplateau, das der Heydenreich darstellt,
erholen darf. Auf dieser nur 0,8 Hektar
winzigen Parzelle stehen die Reben praktisch
auf purem Kalkstein. Die Luft aus dem angrenzenden
Waldstück sorgt für gute Frische und
Belüftung der Trauben, ist aber gleichzeitig ein
Paradies für Wildschweine und Rehe, die hier
an den Trauben gütlich tun oder den Boden aufwühlen.
Die Erträge sind unglaublich gering, die
Reben müssen sich tief in den Kalkstein bohren,
um an Nährstoffe und Wasser zu gelangen.
Diese auf französischer Seite situierte Lage ergibt
mit dem Trio aus Klaus Peter Kellers Morstein,
Hubers rarem Wildenstein und Fürsts
Hunsrück den wohl aktuell besten Pinot Noir
Deutschlands. Weine einer Liga, die sich mittlerweile
mühelos mit Grand Crus aus Burgund
messen können und, auch wenn sie die preisliche
Spitze Deutschlands darstellen, im Kontext
immer noch enorm preiswert sind.
Doch wie schmeckt er denn nun?
Wir schreiben das Jahr 2019. Für uns in Deutschland
– nach einem vor lauter Raffinement (im
Nachhinein möchte man fast von Überzüchtung
sprechen) zuweilen etwas „verkopften“
Jahrgang – der Inbegriff von Frucht, Frische
und Eleganz – eine Kombination, die sich im
Heydenreich in einer doch schon enormen
Kraft manifestiert. Dazu später mehr. Fritz jr.
hat sich, was die Stilistik des Weinguts angeht,
enorm eingebracht, die letzten Jahre intensiv
an seinem Idealbild großer Weine gefeilt. Ein
wichtiges Anliegen: das Potenzial des Spätburgunders
in puncto Reife auf ein französisches,
das heißt burgundisches Niveau zu heben. Es
ist ihm gelinde gesagt herzlich egal, wie lange
ein Wein bis zur Trinkreife benötigt. Wenn es
die Materie erfordert, wird er den Wein konsequent
bei seiner Findung begleiten. Das macht
die Größe seiner Weine aus. Und dennoch ist
der Heydenreich kein bloßer Kraftprotz. Er hat
quasi „naturgemäß“ Kraft. Dem Wein das vorzuwerfen,
hieße den Alpen vorzuwerfen, dass sie
keine Hügel seien. Der Heydenreich des Jahres
2019 ist zweifelsohne die Monumentalversion
der beiden Großen Gewächse Sankt Paul und
„KB“. Aber eben auch – Potenzial ist alles! – die
noch tiefenschärfere, die noch elegantere, die
„Über“-Variante zweier Spitzenweine. „Kraftvoll
elegant und frisch am Gaumen […] sehr
saftig und lang anhaltend“, urteilt Parker-Verkoster
Stephan Reinhardt, und Stuart Piggot
(James Suckling) beschreibt einen „amazing
pinot noir“, „combining enormous intensity
with breathtaking finesse and precision on the
very focused and filigree palate.“ – was sonst?
Der Falstaff weiß von einem am Gaumen geschmeidigem
Wein mit seidigem Tannin zu berichten,
von einer „eng gewobene(n) Struktur,
voller Energie und Spannung, leichte(r) Salzigkeit,
sehr lang und druckvoll im Abgang“, die
uns (man kann das tatsächlich auch ganz entspannt
mit dem Glas in der Hand nachvollziehen)
begeistert hat!
Im Duft zunächst dunkle Kräuter, der Heydenreich
wirkt vom ersten Moment an sehr seriös,
streng, fast ein wenig kantig. Dann allerdings
subtile Beerenfrucht, zarte Rauch- und Röstnoten
(Räucherfleisch, ein Hauch Lapsang
Souchong), sehr spät dann eine Volte gen Kirsche
(immer deutlicher, immer saftiger), sogar
Kirschmarzipan, dann wiederum assoziiert man
Kalkstein und Kreidestaub. Am Gaumen enorm
dicht, kompakt und konzentriert, dabei „elektroschockierend“
puristisch, herrlich komplex,
herrlich kompromisslos: helle Beerenfrucht und
Sauerkirschen, zitrische Komponenten (Orangenschale,
Kumquat), anregend adstringierende
Teebitternoten, Leder und Gerbstoff satt. Der
Heydenreich wird minütlich intsensiver, im
Glas nimmt er sich jetzt geradezu „tintig“ aus,
changiert dann aber auch in aromatischer Hinsicht
ins „Dunkelblaue“ (Brombeeren, Schwarzkirschen,
Schlehen), wird immer kühler, Säure
und Holz (eine Punktlandung!) wirken rasend
animierend, da ist soviel Substanz, schiere Masse,
aber auch Struktur und eine wirklich atemberaubende
Finesse … Ein schlichtweg erhabener
Wein und, um uns selbst zu zitieren, eine
„Inkarnation des deutschen Rotweinwunders“!
Ab etwa 2027, dann sicherlich bis 2055+.
98 PUNKTE:
„amazing pinot nor“
& „marathon runner“
Stuart Pigott
(James Suckling)
96 PUNKTE
Falstaff
Friedrich Becker
Oktober 2023
47

DEUTSCHLAND PFALZ
„LA BELLE VUE“ PINOT NOIR, 2019
Göttliche Aussichten: Pinot Noir in Panoramavision!
SPÄTBURGUNDER
DPF012919 | 13,5% VOL. | 333,33 €/L | 250,00 €
„Ich zeig euch mal was.“ Wenn wir bei Winzern zu Besuch sind, beginnen so die schönsten Geschichten.
Bereits im vergangenen Jahr deuteten wir an, dass im Weingut Friedrich Becker ein neuer
potenzieller Spitzenwein entstehen könnte. Damals war noch nicht klar, wann der Wein jemals in
den Verkauf käme, doch nun ist es soweit. Hübsche Aussichten aus Schweigen stehen uns bevor mit
dem „La Belle Vue“.
Fritz Junior begann vor einiger Zeit, in einer fantastischen Lage, die auf einem Kalksteinsockel
thront, alte Gewürztraminerreben umzuveredeln, eine Technik, die wir von Klaus Peter Keller kennen,
der sie etwa für seinen Spätburgunder aus dem Morstein angewandt hat. (Für die Nerds unter
uns: Die Reben wurden von einem französischen Unternehmen namens World Wide Vineyards,
das – wie es scheint – ausschließlich peruanisches Personal beschäftigt, umgepropft. Auf 0,8 Hektar
steht hier nun Pinot Noir, der mittels der vor allem auch im Burgund üblichen sélection massale aus
eigenen Weinbergen gedeihen ließ. Den als „La Belle Vue“ gefüllten Wein haben wir in seiner 2015er-
Inkarnation erstmals vorgestellt, der 2019er ist nach dem sofort ausverkauften 2017er der dritte
Jahrgang, den wir ergattern konnten. Die Klone ergeben hier absurd niedrige Erträge von unter 20
hl/ha, doch wurzeln die über 60-jährigen Reben in Südost-Exposition enorm tief, was dem Pinot
Noir eine aromatische Dimension verleiht, die auch seinem Winzer so zuvor noch nicht untergekommen
war. Die eigentliche Besonderheit der „schönen Aussicht“ aber ist der Kalksteinsockel mit
seiner extrem geringen Auflage aus Löss und Lehm. Fritz präsentierte uns seinerzeit „La Belle Vue“
als seinen neuen Spitzenwein, für ihn ranguerte er damals schon, vom ersten Jahrgang an, noch über
dem Heydenreich. Sie können sich vorstellen, dass es für uns im Weinberg kaum noch ein Halten
gab, konnten unsere Neugierde und Ungeduld kaum bezähmen: Wann würden wir diesen Wein
probieren dürfen? Wie würde sich das neue Becker-Flagschiff angesichts der immensen hauseigenen
Konkurrenz machen? Der Rest ist Geschichte.
Im Glas ein Wein von höchster Farbintensität bei gleichzeitig deutlichster Transparenz. Vom Kammerberg
über St. Paul, über den Heydenreich bis hin zum „La Belle Vue“ wird die Farbe immer
dunkler, vor allem aber, so scheint es, intensiver, was auf noch mehr Kraft, aber – möglicherweise –
auch Finesse hindeutet. Im Duft (wir können Stuart Pigott da nur folgen) schlicht „überwältigend“!
Und tatsächlich stellt sich eine gewisse Sprachlosigkeit angesichts dieser ungeheuer komplexen,
dabei so vertrauten Aromenwelt ein. Was kann, was soll man zu dieser so quintessenziell wie subtil
ausgeprägten Kirschfrucht sagen? Diesem von atemberaubender Finesse geprägten Burgunder, bei
dem sich Walderdbeeren, Schattenmorellen, ätherisch-balsamische Eukalyptus- und Weihrauchnoten
vermählen, eingehüllt in eine leise flintige Wolke, die über dem enorm komplexen Geschehen zu
schweben scheint. Pinot-Noir-Liebe auf den ersten, zweiten und dritten Blick! Am Gaumen dann
sensationelle Konzentration, Struktur und vor allem Frische – wie schafft er das? Neben der festen,
druckvollen roten Frucht, die aus dem Aromengewitter immer wieder herausleuchet, zucken mineralische
Blitze am Firmament, das von Salz und einem fulminanten Säurebogen gestützt wird. Was
den Becker- und „La Belle Vue“-Fan (und wer wäre das nicht?) dann erwartet ist, um noch einmal
aus der Verkostungsnotiz bei James Suckling zu zitieren, ein „Feuerwerk-Finale, das Lust auf mehr
von diesem außerordentlich belebenden Elixier macht!“ – und damit wollen wir’s auch gut sein
lassen. Beckers „La Belle Vue“ ist ein Traum von einem Wein, ein Traum, den man sich wenigstens
einmal – zumal angesichts dieses 2019ers – erfüllen sollte! Amen.
Ab etwa 2025, dann sicherlich bis 2055+.
48 PINwand № 357

Friedrich Becker
99 Punkte: „Es fällt schwer, Worte zu finden,
die diesen überwältigend duftenden und
doch sehr strukturierten Pinot Noir angemessen
beschreiben. Eine atemberaubende
Konzentration paart sich mit einer unglaublichen
Frische und Präzision am Gaumen“
STUART PIGOTT (JAMES SUCKLING)
Oktober 2023
49

DEUTSCHLAND PFALZ
„Wenn Sie jemals daran gezweifelt
haben, dass Deutschland in der Lage
ist, einen Pinot Noir von Weltklasse
hervorzubringen, dann müssen Sie
diesen Wein probieren.“
JAMES SUCKLING über den „Heydenreich“
50 PINwand № 357

Friedrich Becker
„HOMMAGE“ PINOT NOIR, 2019
Pinot-Noir-Huldigung à la Becker und der gelungene Versuch Perfektion –
und sei es nur ein Weinleben lang – festzuhalten
SPÄTBURGUNDER
DPF010519 | 13,5% VOL. | 413,33 €/L | 310,00 €
DPF010519-M | MAGNUM | 13,5% VOL. | 440,00 €/L | 660,00 €
„Kammerberg und St. Paul schenken sich bei aller Unterschiedlichkeit nichts. Aber der Heydenreich
schwebt schon jetzt wie ein außerirdischer Pinot über aller Kritik. Wer sich das
nicht holt, zehn, zwanzig Jahre wegsperrt und dann genießt, verpasst was. An dieser Prognose
lassen wir uns gerne messen.“ so euphorisch und selbstsicher urteilen die Juroren des Vinum
Weinguide 2019 über die Spitzenweine aus dem Hause Becker. Dem Heydenreich haftet tatsächlich
etwas „Extraterrestrisches“ an, so unerreichbar (leider!) und erdenalltagsfern ist er.
Man wüsste doch zu gerne, was die Vinum-Juroren (oder auch andere berufene Verkoster) zu
der nur in winzigen Menge verfügbaren „Hommage“ schreiben bzw. schreiben würden. Denn
diese Rara Avis, dieser Becker’sche Phantomwein ragt noch über den Heydenreich hinaus ,
geht noch ein paar Schritte in Siebenmeilenstiefeln weiter. Doch scheint ihn kaum jemand
zu kennen. Er stammt jedenfalls aus einer kleinen Parzelle des Schweigener Sonnenbergs,
die auch die Heimat von Heydenreich und Sankt Paul ist. Der pure Kalksteinfelsen ist die
(zumindest geografische) Grundvoraussetzung für die Exzellenz des Weins. Die Vergärung in
offenen Bottichen, der Ausbau in besten Eichenfässern, die Füllung ohne Filtration – all das
sind Maßnahmen, die bei den anderen Becker’schen Spitzenweinen auch zur Anwendung
kommen. Der Unterschied liegt also, so darf man vermuten, im Terroir. Und gewiss später
noch einmal in der finalen Qualitätsprobe, wenn Vater und Sohn entscheiden, dass genau
dieses besondere, separat ausgebaute Fass, die schwindelerregend hohe Qualität besitzt, um
als „Hommage“ an der Spitze ihrer Kollektion zu stehen. Dieses erstmals 2005 weingewordene
Wunder (den wir damals exklusiv für uns ergattern konnten! – eine Prognose à la Pinard
de Picard!) besticht, nein berührt, erschüttert im Jahrgang 2019 vor allem durch zwei Komponenten.
Zum einen zeichnen ihn eine Seidigkeit und Finesse aus, wie wir sie so nur von
den größten Burgundern kennen. Zum anderen ist er von einer geradezu magischen Präsenz.
Im Duft notierten wir „Heydenreich + n“, wobei dieses „n“ für ein Mehr steht, dass sich nur
mühsam verschriftlichen ließ, weil die Eindrücke so überwältigend waren. Wenn Wein wirklich
flüssige Musik ist, dann sind dürre Worte das denkbar ungeeignetste Mittel, um sie zu
veranschaulichen! Im Glas jedenfalls heller als Sankt Paul, „KB“ und Heydenreich, im Duft
möglicherweise tiefgründiger, weiträumiger, sicherlich zugänglich-sinnlicher als besagtes
Trio: grüne Haselnüsse, Blattwerk, Blüten, helle zitrische Noten und feinste Kirschfrucht in
allen Varianten, die in perfekter Symbiose mit dem geradezu transzendenten Holz zu existieren
scheint, dazu Noten von rauchigem Zimt, Lorbeer und weißem Pfeffer. Am Gaumen,
ach …! Strahlend hell, schlank, unendlich fein, eine „freiliegende“ Säure als Energiezentrum,
kristalline Frucht, „beseeltes“ Tannin, grandiose Struktur und Textur, dabei so fein, so unendlich
elegant! Wir ersparen uns jeglichen Burgundvergleich und erwähnen auch nicht, dass
die „Hommage“ Pinot Noir in Perfektion ist. Denn das wäre einerseits ein Understatement,
andererseits ein wenig riskant, denn wer weiß, was uns in den nächsten Jahren erwartet.
Daher blicken wir voller Zuversicht und in freudiger Erwartung nach vorne, im Bewusstsein
dessen, dass dieser Wein „nur momentan“ den Gipfel (für „La Belle Vue“-Anhänger zur sofortigen
Besänftigung: Zwillingsgipfel) Becker’scher Pinot-Noir-Kunst darstellt. Wir können
die „Hommagen“ der nächsten Jahre (und hoffentlich) Jahrzehnte jedenfalls kaum erwarten!
Hommage – ein neues Wort für Sehnsucht?
Schon jetzt einfach überwältigend, ideal ab 2024 und bis sicherlich 2055+.
Oktober 2023
51

DEUTSCHLAND SAAR
WEINHOF
HERRENBERG
4 STERNE
Vinum Weinguide 2023
5,5 HEKTAR
REBFLÄCHE
SCHODEN
Die Saar mal eben „eingelocht“– Herrenberg!
„Das Weingut von Claudia und Manfred Loch gehört zweifellos zu jenen Betrieben,
die den früheren Glanz der Saar heute wieder erstrahlen lassen.“ – Gault&Millau
„Jedes Jahr werden hier zwar hochreife, goldgelbe Trauben gelesen, aber, und da sind wir uns
auch aus der Entfernung des Verkosters betrachtet, ganz sicher: Die Gesundheit der Trauben,
die Sauberkeit des Leseguts, sind das Nonplusultra, um derartig Weine entstehen zu lassen.“
– Vinum Weinguide Deutschland 2023
Sie sind so etwas wie der Geheimtipp (schon allein auf
Grund der extrem begrenzten Menge der einzelnen
Weine) in unserem Deutschland-Portfolio, die verführerischen
Gewächse vom kleinen Weinhof Herrenberg in
Schoden an der Saar. Erstmals in unserem Programm im Jahr
2002 (!), feierten wir einen damaligen Newcomer mit Qualitäten,
wie sie spektakulärer nicht sein können: „Claudia Loch
hat eine atemberaubende Kollektion vorgestellt, ein Wein ist
besser als der andere“, kommentiert Marcus Hofschuster begeistert
im Wein.Plus Weinführer Deutschland. Daran hat
sich bis heute nichts geändert. Der Gault&Millau lobt in der
aktuellen Ausgabe: „Das Weingut von Claudia und Manfred
Loch gehört zweifellos zu jenen Betrieben, die den früheren
Glanz der Saar heute wieder erstrahlen lassen.”
Das Besondere ist dabei der eigenwillige und höchst individuelle
Stil der Loch’schen Gewächse, „Es wird nie langweilig,
eine wahnsinnig spannende Entdeckungsreise.“ (Gault&Millau).
Mittlerweile ist das Familienweingut mit Sohn Johannes
nach dessen Studienabschluss in Geisenheim zu einem
Trio herangewachsen und noch umtriebiger als zuvor.
Ihre Prinzipien sind dabei dieselben geblieben: Die nachhaltige
Bewirtschaftung im Weinberg (u. a. mit Hilfe von fünf
Schafen und drei Burenziegen), strikte Ertragsbegrenzung,
minimale Intervention im Keller, dazu Topsteillagen (leider
nur 5,5 Hektar bei 25.00 Flaschen Jahresproduktion für die
ganze Welt!) mit teilweise 100-jährigen Reben bilden die Basis
für diese genialen, so unfassbar „trinkigen“, enorm eigenständigen
Rieslinge. Kapital sind die Spitzenlagen Schodener
Herrenberg, Ockfener Bockstein und der Wiltinger Schlangengraben.
Letztere weist sogar noch wurzelechte Reben auf!
Alle Lagen in den extrem steilen, mit Schiefer bedeckten
Hängen (bis 80% Neigung!) werden „parzellenrein“ ausgebaut,
um das jeweilige Terroir (wechselnde Schieferformationen,
divergierende Anteile an Feinerde) im Wein optimal
zur Geltung zu bringen. Sanfte Pressung (selbst Marienkäfer
haben diese Prozedur schon überlebt!), moderat reduktiver
Ausbau und geringe Schwefelung bilden hier die Parameter
im Keller. Der hieraus resultierende Stil ist nicht leicht zu
fassen in seiner überwältigenden und komplexen Art: Extrem
dicht, mit einer tollen Reife in der Frucht, einer vibrierenden
Säure, die den Weinen geradezu ein pochendes Herz
verleiht und einer fesselnden Mineralität. Das ist Saarwein
vom Feinsten! Dabei wecken die Rieslinge Emotionen, regen
den Geist an. Komponenten wie Fruchtsüße, Säure und Alkohol
rücken dabei in den Hintergrund. Denn wichtig ist der
Familie stets die Balance der Komponenten zu erhalten. Es
ist der Gegenentwurf zu einem verkopft-puristischen, künstlich
kargen Stil: ein gutes Quantum Hedonismus gepaart mit
der kühlen und leichten Art der Saar, die so einfach in ihrer
Natur zu liegen scheint. Dabei besteht die Meisterleistung,
das echte Kunststück darin, diesen intensiven Stil nicht ins
Barocke abgleiten zu lassen.
Das klingt doch nach Parametern, die jeden Weinliebhaber
neugierig machen müssten. Auch der legendäre Mario Scheuermann
wusste um die ganz besonderen Qualitäten unseres
Saar-Juwels und zog wahre Superlative zum Vergleich heran,
die im ersten Moment durchaus hochgegriffen erscheinen
mögen, bei näherer Betrachtung aber so wohlbegründet wie
stichhaltig sind: „Das Weingut Herrenberg ist für mich schon
seit mehreren Jahren ein herausragender Geheimtipp an der
Saar. Bei der minimalen Jahresproduktion und solchen Qualitäten
müssten die Weinkenner eigentlich Schlange stehen
und alles müsste zu Höchstpreisen ständig ausverkauft sein.
Herrenberg ist so etwas wie ein weißer Riesling-Pétrus von
der Saar: winzige Produktion, total eigenständiger Terroircharakter
in absoluten Spitzenlagen.“
Das Fazit im Vinum-Weinguide von 2023 bringt es auf den
Punkt: „Handwerkliche Qualität in Perfektion.“
52 PINwand № 357

Weinhof Herrenberg
NEU RIESLING „EDITION DISTEL“, 2022
Diese Distel versüßt den Feierabend:
neuer Einstieg in die Herrenberg-Weinwelt!
RIESLING
DMO041422 | 12% VOL. | 16,66 €/L | 12,50 €
Dieses Jahr erstmals im Sortiment des Weinhofs Herrenberg
finden wir einen neuen Einstiegswein, die trocken ausgebaute
„Edition Distel“. Dieser frisch-leichte Riesling ist eine
Hommage an die Anfänge des Weinguts vor 30 Jahren. Als
Reminiszenz an den ersten Wein, den Familie Loch zu Beginn
in die Flasche brachte, ziert den Wein die Distel, genau
das Motiv, das auch das Etikett des Erstlings zierte. In das
Portfolio ordnet sich der Wein als eine Art kleiner Bruder
zum „LochRiesling“, dem grandiosen Gutswein ein und er ist
ganz bewusst als einfacher „easy drinker“ konzipiert, als ganz
entspannter Feierabendwein mit moderatem Alkoholgehalt,
bei dem der Trinkspaß im Vordergrund steht. Ein perfekter
Einstieg in die bunte und spannende Welt der Loch-Weine,
da man auch in diesem bewusst günstig bepreisten Wein die
ganze Sorgfalt und Hingabe der passionierten Weinmacher
schmeckt.
Als hätte er genau diesen Wein gekannt schrieb Jean Paul
einst: „Stets zwischen zwei Disteln reift die Ananas!“ – und
hier ist reife Ananas schon in der Nase wunderbar präsent.
Dort hat sich auch eine bunt-fruchtige Gesellschaft von reifem
Boskop, knackiger gelber Pflaume und einem Schwung
Quitte eingefunden. Dazu noch etwas sommerlich duftendes
Stroh, das und leicht rauchiger Feuerstein. Auch am Gaumen
bleibt die Ananasnote, die Quitte aus der Nase wird
im Mund zu einem fein säuerlichen Quittengelée und der
Boskop eher zu einem etwas süßlicheren Gravensteiner. Die
gelbe Fruchtsäure von Steinfrüchten hat ist geradezu keck
leichtfüßig und verleiht dem Wein eine wunderbare Lebendigkeit.
Ein ideal unkomplizierter Brotzeitbegleiter und entspannter
Zechwein.
Ab sofort bis 2028+.
„HOF-CUVÉE“, 2022
Wunderbares Zusammenspiel von Kalk und
Schiefer – Mosel und Saar harmonisch vereint!
RIESLING, WEISSBURGUNDER
DMO041022 | 12% VOL. | 16,66 €/L | 12,50 €
Was Herrenberg-Chefin Claudia Loch zusammen mit ihrem
Sohn Johannes (der in Geisenheim Weinbau und Oenologie
studiert hat) und ihrem Mann Manfred (dessen Rolle auf der
Website schlicht und bescheiden mit „Maschinist“ beschrieben
wird) auf dem 5,5 Hektar kleinen Gut alles zustande
bringt ist fantastisch. Gerade einmal 25.000 Flaschen werden
hier pro Jahr produziert und der Fokus liegt auf akribisch
gemachten Terroirweinen, die dem Prinzip der „Parzellenreinheit“
folgen. Allerdings ist diese Herangehensweise kein
beschränkendes Dogma, wie die drei mit herrlich unkonventionellen
Hof-Cuvée zeigen. Den Hier hat Jungwinzer
Johannes den Hut auf, dessen Handschrift sich im spannenden
Œuvre der Familie mehr und mehr herauslesen lässt. In
dieser auf den ersten Blick vielleicht wilden Mischung wird
Saar-Riesling vom blauen Devonschiefer mit auf Muschelkalk
wachsendem Weißburgunder von der Ober-Mosel vereint.
Was als unorthodoxes Experiment begann, hat sich
mittlerweile als absolut zwingende Assemblage von sich
offensichtlich anziehenden Gegensätzen mehr als etabliert.
Weil es einfach passt! Weil es einfach schmeckt! In hellem
Honiggelb ziert der Wein das Glas und verströmt ein verführerisches
Bouquet von Weinbergpfirsich, noch nicht ganz
reifer Honigmelone, Quittengelée und Reneklode, von grünen
Aprikosen und Birnen, alles umweht von einer feinen
Schieferwürze und dem Duft von frisch gefallenem Herbstlaub.
Am Gaumen dann eine stabil frische Säure mit feinen
Zitrusspitzen und angenehmer Schieferfrische, was den
Wein wunderbar süffig macht. Auch die präzisen Fruchtaromen
von Gravensteiner, Birne und Mirabellen verdanken
sich wohl dem Riesling, während der Weißburgunder den
sensationell eleganten Schmelz mit einem Hauch weißer
Schokolade, der seidig und weich den Abgang begleitet, beisteuert.
Einfach ein rundum schöner Wein für laue Sommerabende
und warme Herbsttage, der gerade zur herbstlichen
Gemüseküche perfekt passt.
Ab sofort bis 2028+.
Oktober 2023
53

DEUTSCHLAND SAAR
„LOCHRIESLING“, 2022
Universeller Trinkspaß aus den
besten Lagen der Saar
RIESLING
DMO041122 | 12% VOL. | 19,93 €/L | 14,95 €
Das kleinste Weingut an der Saar hat sich zur Aufgabe gemacht
große Weine zu produzieren. Und um das zu erreichen,
setzt man hier auf „parzellenreinen“ Ausbau für einen
maximalen Terroir-Charakter. Bei ihrem Gutsriesling fährt
Familie Loch allerdings einen anderen, aber nicht weniger
spannenden Ansatz: Der Gutswein ist eine Lagen-Cuvée aus
sämtlichen Weingärten des Weinhofs Herrenberg, und zwar
aus den Vorlesen in den verschiedenen Lagen. Und unter diesen
findet man Namen wie Ockfener Bockstein, Kanzemer
Sonnenberg, Wiltinger Schlangengraben und, logisch, den
Schodener Herrenberg – einige der besten Steil- und Steilstlagen
der ganzen Region. Das Ergebnis ist immer ein äußerst
spannender „Genussabdruck“ des jeweiligen Weinjahrs. Kein
Wunder also die herausragende Qualität dieses „Basis“-Rieslings
und umso größer die Freude über das Maß an Exzellenz
zum fairen Preis eines Gutsrieslings. In der Nase eröffnet der
„LochRiesling“ wunderbar üppig mit Ananas, Aprikosenkonfitüre,
saftigem Pfirsich und einem zarten Hefezopfaroma,
dazu noch frische Kräuternoten – und natürlich schiebt
sich auch eine Schieferaromatik dazu, ganz zurückhaltend
allerdings, zart salzig und nach nassem Kiesel duftend. Im
Mund entpackt sich eine knackig-crispe Fruchtsäure, bleibt
vom ersten bis zum letzten Schluck sehr lebendig. Die Süße
ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurückhaltender
und erscheint eher in präziser Obstaromatik von Äpfeln,
Marillen und reifen Birnen, dazu subtilere Noten von Pink
Grapefruit und Limettenzesten. Der alles straffende Schiefer
schwingt ebenfalls verhalten mit und bringt gerade gen Finale
hin eine für den „LochRiesling“ fast schon typische salzige
Note. Der Gutswein der Lochs ist ungemein stoffig, voll,
komplex und dennoch einfach erfrischend unkompliziert.
Das macht enorm viel Spaß und hat einen wasserfallartigen
Trinkfluss. Ideal zu entspanntem Beisammensein mit Freunden,
gerne auch in Gesellschaft von schön opulent gefüllten
Vesperplatten mit reichlicher Käseauswahl und scharfem
Feigensenf.
Ab sofort bis 2033+.
„STOVELER“ RIESLING (FEINHERB), 2022
Exotischer Saar-Riesling von der
Spitze des Herrenbergs
RIESLING
DMO040922 | 10,5% VOL. | 26,60 €/L | 19,95 €
Um in die Parzelle mit dem Namen „Stoveler“ zu gelangen,
muss man die Spitze des Schodener Herrenbergs erklimmen
– auf immerhin 270 Metern Höhe. Ist man dort, befindet
man sich in einer parabolspiegelartig geformten Landschaft,
in der die alten Reben einer strapaziös harten, heißen und
permanent windigen Natur ausgesetzt sind. Für die Weine
der Lage gilt die Redewendung: „Per aspera ad astra“ – die
hier mit „unter widrigsten Bedingungen entsteht großer
Wein“ übersetzt werden könnte, zumal dann, wenn Winzer
wissen, was sie tun – und darauf kann man sich bei Claudia
Loch, Ehemann Manfred und Sohn Johannes verlassen. Den
dreien ist klar: Große Weine fallen nicht vom Himmel! Sie
scheuen die schwere Arbeit in den steilen Lagen nicht, kennen
sich mit ihren Böden, den Trauben und der Tradition
der Region bestens aus und bringen das mit untrüglicher Intuition
und ökologischem Bewusstsein zusammen. Deshalb
gehört das Weingut auch „zweifellos zu jenen Betrieben, die
den frühen Glanz der Saar heute wieder erstrahlen lassen“
(Gault&Millau). Im Glas strahlt der „Stoveler“ in einem
leuchtend hellen Strohgelb. Die Nase zeigt sich zunächst
etwas verhalten, wacht aber bald auf, beginnt frisch mit
einer leicht kieselig-schieferigen Mineralität und offenbart
dann pure Exotik: Mango, Ananas und reife Honigmelone.
Geschmacklich ist dieser feinherbe Tropfen vom Herrenberg-Gipfel
wieder einmal ein perfekter Beweis dafür, dass
Alkoholgehalt und geschmackliche Tiefe nichts miteinander
zu tun haben. Aus den gerade mal 10,5 „Umdrehungen“ rotiert
eine wahre Aromenflut an den Gaumen. Die südlichtropische
Exotik bleibt, nun aber mit Ananas ganz klar in
pole position: Ananas satt! Die Süße der reifen Südfrüchte
ist durchaus präsent, kommt aber mit einer wunderbaren
Frische und crispen Säure zusammen, was eine grandiose Balance
schafft und den Wein fast schon gefährlich „trinkig“
macht. Im Nachhall entwickelt sich ein feinseidiger Schmelz,
der Mandel- und Cashew-Aromen mitbringt. Für uns ein
perfekter Begleiter zu scharfen Thai-Currys mit Limette und
Meeresfrüchten, aber auch als kleine Ergänzung zum Kaffeeklatsch
oder zu einem blauschimmellastigen Käsebrett.
Ab sofort bis 2035+.
54 PINwand № 357

Geballte Schieferkraft
aus der Steilstlage!
Weinhof Herrenberg
„STIER“ RIESLING (FEINHERB), 2022
RIESLING
DMO040222 | 11% VOL. | 26,60 €/L | 19,95 €
Familie Loch bewirtschaftet mit ihrem Weinhof Herrenberg
Lagen, für die der Begriff Steillage nicht mehr passt. Ein Beispiel
für eine solch extreme „Steilstlage“ ist ihr Weinberg
„Stier“ im Schodener Herrenberg, bei dem mit Neigungswinkeln
von über 80 % die Grenzen zwischen Weinbergbewirtschaftung
und Bergsteigen fließend sind. Das steile
Gelände in exponierter Südlage führt zu einer maximalen
Sonneneinstrahlung, was im Zusammenspiel mit den teils
100-jährigen Reben und dem für Riesling perfekten Schieferboden
spannende Spitzenweine in der ohnehin aufregenden
Herrenberg-Kollektion ergibt. Vorweg ein kleiner etymologischer
Exkurs: „Stier“ heißt die Lage nicht etwaiger hornförmiger
Felsformationen, des aufbrausenden Charakters
des Weins oder der „Stiernackigkeit“ wegen, der es bedarf,
um diese Extremlage zu bewirtschaften. Der Weinberg liegt
an der Stirn des Herrenbergs, und durch eine – vermutlich
Riesling-induzierte – Lautverschiebung wurde im Laufe der
Zeit aus „Stirn“ dann „Stier“ – ein adäquat eindrucksvoller
Name für diesen kraftvollen Trunk.
In hellgoldenem Strohgelb funkelt der Wein im Glas und
kitzelt in der Nase zunächst mit einer ordentlichen Portion
unterschiedlicher Gesteindseindrücke, von nassem Kiesel
bis Flint. Nach dem mineralischen Start folgen dann zarte
Fruchtaromen von reifem gelbem Steinobst, Apfel, Birne
und Quitte. Am Gaumen ist das Spiel dann umgekehrt: Zunächst
die verführerisch reife Fruchtsüße von Mirabellen,
gelben Pflaumen und Marillen, dann herb-pikanten Fruchtund
Säurenoten von Zitronenzesten, Kumquat und Quitte,
welche die Süße wieder spielerisch einfangen. Das mineralische
Element des Schiefer mit all seinen unterschiedlichen
Aspekten verleiht dem Wein (Prädikat „einfach herrlich zu
trinken“) eine wunderbar frisch-kühle Straffheit. Knackig
kalt ist der Stier eine Wonne zu gegrillten Meeresfrüchten
mit leichter Schärfe oder zu Ceviche. Perfekt für sommerliches
Miteinander. Diesen Stier sollten Sie bei en Hörnern
packen und sich schnell von unserem nicht allzu großen Bestand
ein paar Flaschen sichern.
Ab sofort bis 2040+.
Oktober 2023
55

ITALIEN MARKEN
SALADINI
PILASTRI
SPINETOLI (MARKEN)
Unser Evergreen und absoluter
Publikumsliebling aus Italien!
Biologischer Anbau, fantastische Qualität, fantastisch kleine Preise!
Morgenröte über den Marken – die „Marche“ mögen zwar im Schatten der gewaltigen Toskanischen
Apenninen, abseits der berühmten Weingüter der benachbarten Provinzen Toskana und
Umbrien liegen, aber Sie, liebe Kunden, wissen es längst: Das hügelige Hinterland an der Adriaküste
ist mittlerweile Heimat einiger der besten Tropfen Italiens und strahlt immer heller im
Licht der nationalen und internationalen Presse.
Der Gambero Rosso und auch der Robert Parker
Wine Advocate etwa rühmen regelmäßig die Spitzengüter
der malerischen Marken. Zu den „üblichen
Verdächtigen“ zählt dabei stets unser zwischen Adria und
den sanften Hügeln der Abruzzen gelegenes Weingut Saladini
Pilastri, das unter Insidern und Kennern der Verhältnisse
als der Aufsteiger der letzten Jahre gefeiert wird. Ganz klar
einer unserer Lieblingsbetriebe – und offensichtlich auch
Ihres! Wovon unsere Verkaufszahlen beredt Zeugnis ablegen ...
Der Bio-Vorzeigebetrieb begeistert mit ungeschminkten,
tieffruchtigen und körperreichen Weinen von großer Nachhaltigkeit
und originärem regionalem Charakter, ganz ohne
„marmeladige“ Allüren. Sie werden aus autochthonen Trauben,
die in Top-Lagen mit südlicher Ausrichtung im Herzen
des Anbaugebietes über dem Tronto-Tal (zu Füßen der Abruzzen-Ausläufer)
schonend vinifiziert. Die Reben, die auf
diesem erstklassigen, hügeligen Terroir wachsen, profitieren
von den langen heißen Sommern und dem kühlenden Einfluss
besagten Flusses Tronto sowie des nur knapp zehn Kilometer
entfernten Meeres. Die Historie des Weinguts steht den
geografischen Gegebenheiten in puncto Vorzüglichkeit in
nichts nach, ganz im Gegenteil! Die Grafen Saladini Pilastri,
eine Adelsfamilie aus Ascoli Piceno, können auf eine mehr
als tausendjährige Geschichte zurückblicken, und seit rund
300 Jahren widmet sich die rührige Familie auch der Weinerzeugung.
Ihre nachhaltige Arbeit in Weinberg und Keller
sowie ihr ausgeprägtes Umweltbewusstsein begreifen sie
als moralische Verpflichtung gegenüber den kommenden
Generationen.
„Wenn es dem Körper gut geht, singt die Seele“, zitiert die
Vinum ein uraltes Askolaner Sprichwort und resümiert
zutreffend: „In den Marken singt die Seele des Weinliebhabers,
weil es Winzern gelingt, im italienischen Qualitätsweinbau
eine Vorreiterrolle zu spielen, ohne den Blick auf
die Preisgestaltung zu verlieren. Saladini Pilastri vinifiziert
im biologischen Anbau Rotweine mit bemerkenswerter
Farbtiefe und Struktur bei bestem Preis-Genussverhältnis:
Noblesse oblige!“
Wie wahr: Konsequenter biologischer Anbau – daher auch
verschiedene Auszeichnungen (u. a. im „Guida Vini Bio“) als
eines der besten Bio-Weingüter des Landes! – gepaart mit
sorgfältiger Kellertechnik, führt (in diesem Fall quasi „naturgemäß“!)
zu edlen Rot- und Weißweinen zu einem ungemein
fairen Preis: authentisches Italien, wie es schöner nicht sein
könnte und in diesen Zeiten immer rarer anzutreffen ist!
56 PINwand № 357

„PALAZZI“ PECORINO
DOC FALERIO, BIANCO 2022 (BIO)
Ein herrschaftlicher Hauswein mit
Traditionsbewusstsein
Saladini Pilastri
PECORINO |
IT-BIO-009
IMA010422 | 13,5% VOL. | 9,86 €/L | 7,40 €
„CONSENSO“
IGT MARCHE, ROSATO 2022 (BIO)
Unbeschwerte Leichtigkeit – ein Rosé
zum Durchatmen
SANGIOVESE |
IT-BIO-009
IMA010722 | 13% VOL. | 9,20 €/L | 6,90 €
Wir sind uns einig: Dieser Rosé gehört zum Sommer und
in den warmen Herbst. Und das jetzt und oft! Seine sympathisch
unverkopfte Unkompliziertheit liegt schon in seinem
Namen: „Consenso“! Zustimmung! Das, was das geschichtsträchtige
Weingut Saladini Pilastri hier aus der Sangiovese-
Traube keltert, ist so leicht und beschwingt, dass man sich
direkt an einen Strand an der Adria träumen möchte. Von
selbiger wachsen die Trauben für diesen Wein nur knapp 8
Kilometer entfernt auf einer zart geschwungenen Anhöhe auf
120 Metern, Meeresluft schnuppernd. Im Glas wirkt der Rosé
aus den Marken optisch frisch und beginnt schon bei der bloßen
Betrachtung mit der Durstlöschung. In leuchtend hellem
Kupfer mit zarter Lachsnote glänzt der Wein im Kelch. In
der Nase entfaltet die Sangiovese-Traube feine und filigrane
Fruchtnoten von Schattenmorellen, frischen roten Johannisbeeren
und einer Idee von Erdbeerbowle. Dazu eine verhaltene
Würze und Limettenzesten. Dieser Wein sagt: Trink mich
kalt und in großen Schlucken! Am Gaumen entfaltet sich
eine wunderbar knackige Fruchtsäure, genau richtig und nie
zu sauer. Das Beerige aus der Nase findet sich direkt wieder,
ergänzt um Himbeeren und die Würze gibt ihm eine leicht
bittere Dynamik, was ihn zu seiner Trinkigkeit auch noch
interessant und vielschichtig macht. Trotz der jetzt schon
mehrfach angeführten Konsensfähigkeit dieses Tropfens hat
er ein paar spannend unkonventionelle Aromen parat, etwa
der Hauch von Grüner Banane oder die zarte Idee von Verbene.
Das geht jederzeit zu Salaten und Vorspeisenbuffets
oder zu Antipasti mit Meeresfrüchten. Natürlich auch ein
ganz hervorragender Aperitif – aber wenn wir grade schon
beim Thema „unkonventionell“ waren: Wenn Sie in den gut
gekühlten „Consenso“ ein paar gefrorene Erdbeeren und einen
Minzezweig geben und das als Apéritif servieren – Sie
werden sich vor Zustimmung kaum retten können!
Ab sofort bis 2025+.
Die kontrollierte Herkunftsbezeichnung Faleria ist das weiße
Pendant zum Rosso Piceno könnte man sagen und wird,
wie auch die Rosso Piceno DOC, unterschieden in zwei Weintypen:
„Falerio“ und „“Falerio Pecorino (beim Rosso Piceno
unterscheidet man als zweiten Weintypen noch den „“Rosso
Piceno Sangiovese). Um das Label Falerio zu bekommen, muss
ein Wein aus den Marken zum einen aus den Provincen Ascoli
Piceno oder Fermo stammen und die Rebsorten Trebbiano
(zwischen 20 und 50 %), Passerina und Pecorino (je zwischen
10 und 30 %) und maximal 20 % anderer weißer Trauben enthalten.
Um sich Falerio Pecorino nennen zu dürfen, muss
Pecorino mit 85 % die Hauptrebsorte sein. Die aristokratisch
formvollendete Cuvée „Palazzi“ gehört zur zweiten Variante,
verwendet werden hier alle drei autochthonen Rebsorten, und
das mit Absicht, gutem Grund und aus Gründen einer quasi
historischen Verpflichtung. Denn damit will das Traditionsweingut
den alten Trauben, die in der Region schon seit dem
Mittelalter kultiviert werden, neue Aufmerksamkeit verschaffen
und gleichzeitig zeigen, dass diese sich auch in modernen
Cuvées mit internationalen Trauben, wie in diesem Fall
Chardonnay, ganz vorzüglich machen. Das „Zusammendenken“
von Moderne und Tradition sowie ein Bewusstsein der
Verantwortung was „ihre“ Weinregion angeht – das offenbart
Saladini Pilastri nicht nur bei der Auswahl der Trauben, sondern
auch in der konsequent ökologischen Bewirtschaftung.
Mit dem „Palazzi“ haben Sie so einen wunderbar unkomplizierten,
wunderbar authentischen Hauswein im Programm,
der in jedem Weinvorrat, sei’s der Kühlschrank einer kleinen
Single-Wohnung, sei’s die ausgeklügelt computergesteuerte
Lagerstätte eines mondänen Sternerestaurants seinen Stammplatz
haben sollte.
Der Wein leuchtet angenehm kräftige strohgelb und duftet
nach reifem gelbem Obst, darunter Ananas, getrocknete Aprikose
und Apfel, jede Menge Würze, zarter Rauch, Feuerstein
sowie Noten von frisch gebackener Foccaccia aus dem
Steinofen steigen aus dem Glas. Am Gaumen bleibt die angenehme
Würze mit überraschend frischen salinen Noten
und feiner Mineralität präsent. Jetzt auch noch mehr Frucht
(Mirabelle, Honigmelone und reife Birne), dann, etwas verhaltener,
getrocknete Kräuter (Rosmarin und Thymian), die
Säure sehr dezent im Hintergrund. Ein hervorragender Begleiter
zu möglichst „produktfokussierten“ Fischgerichten
(den Fisch im Ganzen mit Kräutern in der Salzkruste gegart),
er passt aber exzellent zu gesalzenen Nüssen oder einer kleinen
Käseauswahl. Ein geradezu herrschaftlicher Alltagswein
zu einem ganz und gar unherrschaftlichen Preis, der auch in
ihrem Palazzo nicht fehlen sollte!
Ab sofort bis 2025+.
Oktober 2023
57

ITALIEN MARKEN
„COMES“ PECORINO
DOCG OFFIDA, BIANCO 2022 (BIO)
Ein autochthoner Charaktertropfen
mit Saft und Kraft
PECORINO |
IT-BIO-009
IMA010822 | 13,5% VOL. | 11,93 €/L | 8,95 €
Sollten sie gerade dabei sein ihre nächste Italieneise zu planen,
dann schenken sie sich dazu doch ein Glas von diesem
Pecorino direkt von der Adriaküste ein und sie werden sehen,
ein Stück Urlaub ist damit schon direkt bei Ihnen. Doch Vorsicht!
Es kann sehr gut passieren, dass sie, ohne es bewusst
gemerkt zu haben statt der beabsichtigten zehn Tage gleich
sechs Wochen durchorganisiert haben, beflügelt durch diesen
Fernweh weckenden Tropfen. Saladini Pilastri (seit 1994 komplett
„bio“), wählt für seinen sortenreinen „Comes“ nur beste
Trauben aus seinen Lagen in Spinetoli und Monteprandone
aus, nur ein paar Kilometer von der Adria-Küste entfernt.
Nach der Lese gönnt man dem Wein eine 20-tägige Fermentation
bei kontrollierter Temperatur und sorgt so für einen sortentypischen
Tropfen mit ausgeprägtem eigenen Charakter.
Im Glas erinnert die Viskosität an der Wand und die Farbe
an strohgelbes Distelöl. Der Duft zeigt gleich die verlockende
Pecorino-Würze, dazu auch helle Blüten, reife Ananas und
Apfel und ein Hauch von Ananas. Und da ist noch etwas, das
da mitschwingt und vielleicht sind es die Ferienplanungsfantasien
vom Anfang, die uns dabei an den speziellen „Urlaubsduft“
von Bastmatten am Strand denken lassen. Am Gaumen
bleibt die herbe Würze, die begleitet wird von einer frischen
Mineralik. Geschmacklich beeindruckend ist der Reigen von
gelben Früchten, der sich in der Nase schon andeutete, aber
nun mit Aprikose, Birne, Quitte, Amalfi-Zitrone und Honigmelone
noch deutlich differenzierte und interessanter
wird. Die Säure bleibt dabei ganz zart balancierend im Hintergrund
und überlasst der Würze und der Frucht die Bühne,
welche diese mit Saft und Kraft, wunderbarer Länge und
animierender Süffigkeit erfüllen. Dieser Pecorino ist perfekt
als Essensbegleiter. Dabei passt er wie es der Zufall will ganz
hervorragend zum gleichnamigen Pecorino-Käse, idealerweise
in einer jüngeren Variante aus reiner Schafsmilch. Wenn
der Wein an sich auch längst kein Geheimtipp mehr ist,
ihn zu weißem Spargel zu servieren ist es schon ein echter
Genuss! Ansonsten passt er zu Spaghetti alla carbonara, als
wäre er dafür gemacht – und vielleicht sollten Sie sich genau
diese Kombination als Belohnung nach der abgeschlossenen
Urlaubsplanung gönnen!
ROSSO PICENO DOC, 2022 (BIO)
Rosso Piceno in seiner Paraderolle
als stets passender Alltagswein
MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
IMA010122 | 13,5% VOL. | 9,26 €/L | 6,95 €
IT-BIO-009
Wenn man in Italien von „Traditionsweingut“ spricht, dann
spricht man nicht von Dekaden, da geht es immer gleich
richtig weit zurück in die Geschichte. Die Historie der Grafen
Saladini Pilastri ist da keine Ausnahme. Die Ahnenreihe
lässt sich über mehr als 1000 Jahre zurückverfolgen, und
Wein spielt seit über drei Jahrhunderten eine zentrale Rolle.
Seit 1970 eine zweite cantina als Ergänzung zum historischen
Landhaus gebaut wurde bekam die Winzerei noch mehr
Schwung und Aufmerksamkeit. Neue Reben wurden gepflanzt
und 1994 die Bewirtschaftung der insgesamt 150 Hektar
Rebfläche komplett auf biologischen Anbau umgestellt.
Trotz großem Namen, erhaben langer Tradition, ökologisch
nachhaltiger Bewirtschaftung und allerhöchsten Qualitätsanforderung
produziert das aristokratische Haus Weine zu
absolut volksfreundlichen Preisen. Der Basis-Rosso-Piceno
macht da keine Ausnahme. Hier bekommt man in nobler
Aufmachung und Anmutung einen ganz hervorragenden
Tischwein, einen immer passenden Speisenbegleiter und nie
langweiligen Tropfen für alle Fälle.
Der Sangiovese-lastige Ausbau (nur 20 % sind Montepulciano-
Trauben in dieser Cuvée) sorgt für jede Menge frische
Frucht. Im Glas zeigt er sich in einem dunklen, leicht opaken
Rubinrot. Die Nase ist erfüllt von Waldbeeren, Weichsel und
Schattenmorellen, dazu eine feine dunkle Note von Backkakao
und das Aufblitzen von Kräutern und Minze. Die Frucht
bleibt am Gaumen voll und vordergründig mit einer animierend
frischen Säure. Die Tannine haben ein genauso beabsichtigtes,
leicht jugendliches und sehr angenehmes Kratzen
(famoser grip!). Dazu gibt der Montepulciano den richtigen
Schuss Eleganz und Schmelz, der das Kakao-Aroma aus der
Nase auch auf die Zunge bringt. Ein perfekter Begleiter für
unbeschwerte Abende mit einfacher, klassisch-guter italienischer
Küche, von Lasagne bis Pizza. Sehr gut auch zu Fleischoder
Wurstplatten oder zu Wildgerichten. Durch seine unkomplizierte
Komplexität wird man diesem Einstiegswein
auch über den Abend (gerne auch mehrere Abende) hinweg
nicht überdrüssig. Formidabile und tatsächlich straordinario!
Ein Wein für das Hier und Jetzt, der nicht lange Reifen muss –
aber die nächsten 5 Jahre großen Spaß macht.
Ab sofort bis 2027+.
58 PINwand № 357

Saladini Pilastri
„PIEDIPRATO“
DOC ROSSO PICENO, 2020 (BIO)
Ein vornehm elegantes Kraftpaket aus den Marken
MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
IMA010220 | 13,5% VOL. | 13,06 €/L | 9,80 €
IT-BIO-009
Rosso Piceno, das ist die geschützte Herkunftsbezeichnung
(DOC) für die Rotweine aus den Marken. Mit einem Rosso
Piceno, das ist ein kleiner Alltags- und Weinkarten-Tipp,
machen sie übrigens nur selten etwas falsch – damit haben
sie eigentlich immer einen mindestens soliden, sauber balancierten
und wunderbar zum Essen passenden Wein im
Glas, selten weniger und meistens mehr! Und das „meistens“
trifft auch auf den Piediprato zu. Damit sich ein Wein aus
den Marken Rosso Piceno nennen darf, muss er die beiden
autochthonen Rebsorten Sangiovese (mit einem Anteil von
15 bis 50 %) und Montepulciano (mit einem Anteil von 35 bis
85 %) enthalten. Bis zu 15 % dürfen von anderen Rebsorten
beigesetzt werden. Der Piediprato ist benannt nach dem
gleichnamigen, rund sechs Hektar großen, Weinberg in der
kleinen Gemeinde Spinetoli. Zu je 50 % kommen hier Sangiovese
und Montepulciano von rund 30 Jahre alten Rebstöcken
in diese außergewöhnliche Cuvée. Das Traditionsweingut
Saladini Pilastri hat bereits Mitte der 1990er-Jahre komplett
auf Bio-Anbau umgestellt und legt bei der Produktion
höchste Maßstäbe an Nachhaltigkeit und Qualität. Nach der
Lese im Oktober fermentierten die Trauben für 20 Tage
temperaturkontrolliert im Edelstahl und kamen dann zum
Ausbau für zwölf Monate ins französische Barrique. Wir
sagen gleich was Sache ist: Zu diesem Preis gibt es in ganz
Italien wenig vergleichbare Sangiovese-Cuvées in dieser herausragenden
Qualität. (Und auch in den Preisleveln darüber
müsste man sich schon sehr gut auskennen …).
In dunklem Purpur schmiegt sich der Wein ins Glas und verlockt
gleich mit einem üppigen Frucht-Bukett von Schwarzkirschen,
roten Waldfrüchten und Johannisbeeren, alle frisch
und reif, aber nicht marmeladig. Dazu elegante Kräuteraromen
mit einem einnehmenden Menthol-Touch und einer
warme Erdigkeit. Am Gaumen ist die ganze Rotfruchtfront
weiter präsent und bleibt dabei nobel und elegant. Voll und
rund, mit zarten Tanninen und sehr angenehmer Saftigkeit
bleibt das Aroma lange auf den Geschmacksknospen erhalten.
An weiteren Aromen finden wir da noch ein paar arabische
Gewürze, Rosmarin und umschwebende florale Noten.
Ganz leicht gekühlt macht das noch mehr Spaß und wird
noch eine Spur vornehmer. Wunderbar passt dieser kraftvolle
Piceno zu Wildschweinschinken und Lardo, aber auch zu
rustikalen Pilzgerichten oder getrüffeltem Rührei. Oder einfach
so, einfach solo!
Ab sofort (vor Genuss belüften), leicht gekühlt servieren. Bis 2029+.
Oktober 2023
59

ITALIEN MARKEN
„MONTETINELLO“
DOC ROSSO PICENO SUPERIORE, 2019
(BIO)
Genialer Rosso Piceno Superiore –
und dazu noch „single-vineyard“!
MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
IMA010519 | 13,5% VOL. | 14,00 €/L | 10,50 €
IT-BIO-009
Der Lagenwein „Montetinello“ stammt aus der kontrollierten
Herkunft Piceno. Hier haben wir es gar mit einem „Rosso
Piceno Superiore“, also der höchsten Qualitätsstufe der Herkunftspyramide
zu tun! Wie beim japanischen „Total Quality
Management“ (TQM) wird der „Montetinello“ laufend
besser. Doch kein Ingenieur oder Kellermeister dreht hier
an den Schrauben, sondern die Natur selbst sorgt in Monteprandone
dafür. Mit steigendem Rebalter der Stöcke auf
der acht Hektar großen Lage wird immer offenbarer, welches
Erfolgsrezept der Rebsorten-Mix am Weingut der Grafen
Saladini Pilastri darstellt. Vor über 30 Jahren gepflanzt, erweist
sich die Mischung aus 70 % Montepulciano und 30 %
Sangiovese als zeitgemäßer Wein, je tiefer sich die Wurzeln
in die sanfte Hügellandschaft an der Adria graben. Die Nähe
zum Meer ist ein weiteres Geheimnis, warum die Rotweine
hier so ganz anders schmecken als ihre Cousins, die aus den
gleichen Trauben etwas westlicher in der Toskana entstehen.
Auch beim Ausbau vertraut man weiterhin auf die großen
tonneaux, in denen sich die gemeinsam gewachsenen Trauben
dann auch im Keller „vermählen“.
Aromatisch gibt dieser über 18 Monate im Holzfass gereifte
Wein einiges her. Er duftet komplex nach Cassis-Likör, schwarzen
Holunderpastillen und getrockneten Pflaumen. Man
spürt die gefühlvolle Vermählung von Holz und Reifedauer
mit bestens ausgereiftem Lesegut. Auch am Gaumen haben
wir es mit einem echten Aromenbündel zu tun. Fleischsaft,
reife Brombeeren, Olivenlake und Schattenmorellen (und
zwar satt!) gleiten über den Gaumen. Die Tannine packen zu,
sind nicht hart, sondern einfach schön fleischig. Durch die
Lücken des Kaffee-dunklen Finish blitzt erneut die Schattenmorelle,
die nur allzu gerne mehr Raum einnähme. Das
wird sie mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren. Denn
was der günstige Preis des „Montetinello“ ein wenig verhüllt,
ist das großartige Alterungspotenzial dieser recht markigen
Cuvée aus den Marken.
Ab sofort bis 2026+. Gerne aus großen Rotweingläsern.
„VIGNA MONTEPRANDONE“
DOC ROSSO PICENO SUPERIORE, 2019
(BIO)
Alte Reben sorgen hier für die aristokratische
Ausstrahlung
MONTEPULCIANO, SANGIOVESE |
IMA010319 | 13,5% VOL. | 19,93 €/L | 14,95 €
IT-BIO-009
Die italienische Region Marken (Marche) findet nicht jeder
auf Anhieb auf der Landkarte. Es handelt sich um eine mittelitalienische
Adriaregion, welche die Städte San Marino
und Ancona einschließt. Ihren Ruf besitzt sie vor allem als
erstklassige Quelle preiswerter Rotweine. Mit dem „Vigna
Monteprandone“, einem Rosso Piceno Superiore, beweist
Saladini Pilastri, dass Sangiovese und Montepulciano auch
abseits der Toskana exzellente Weine hervorbringen können.
Und nicht nur die Distanz zur Hochburg des Sangiovese, der
70 % des Blends stellt, auch der Stil ist deutlich anders als z.
B. im Chianti. Denn man liebt es kantig an der Küste, wo
sich seit Jahrhunderten der Sitz der Grafen Saladini Pilastri
befindet. Der Ausbau erfolgt beispielsweise recht kurz im
Holzfass, dafür teils in neuen Fässern. Trotz seiner aristokratischen
Herkunft will man diesen Rosso Piceno Superiore so
zeigen, wie die Cuvée ursprünglich in den Marken gedacht
war: Als Wein für den täglichen Konsum, das Gegenteil einer
im Keller „gemachten“ Flasche.
Rumtopffrüchte, auch ein Hauch Vanille und asiatische Gewürze
tummeln sich hier in dem wirklich gemütlichen und
einladenden Bouquet. Wie immer bei Saladini Pilastri, zeigen
sich die Rotweine in der Jugend wunderbar zugänglich. Kein
Wein verlässt das Haus, der nicht unmittelbar seine Klasse
zeigt. Hier zählt nur echte Leistung und nicht abstraktes Potenzial!
Am Gaumen begleiten pudrige Tannine die reife und
komplexe Frucht. Getrocknete Pflaumen, Cassis und angenehm
säuerlicher Sauerkirschsaft bilden hier den Dreiklang.
Einem Madiran nicht unähnlich, prägen gerade die bewussten
Kanten und seine erdige Grundierung diesen Rosso in
der Jugend. Süßlichere Ragouts passen hervorragend, und
mit seiner kräftigen Kante ist das auch ein Rotwein für die
Klassiker toskanischer Hausfrauenrezepte. Denn der „Vigna
Monteprandone“ kann ungewöhnlich gut mit der Säure von
Tomatensaucen umgehen!
Ab sofort bis 2027.
60 PINwand № 357

Saladini Pilastri
Oktober 2023
61

ITALIEN PIEMONT
MASSOLINO
SERRALUNGA D’ALBA
62 PINwand № 357

Massolino: Eines der zehn besten Güter des
Piemonts, dessen konzentrierte Barolo-Weine
gleichwohl mit Finesse und Eleganz betören!
Massolino
„Massolino präsentierte eine herrliche Kollektion von Neuerscheinungen, eine der besten, die ich
in den letzten zwanzig Jahren, in denen ich das Weingut besucht habe, probieren konnte. Nach
den herausforderungsvollen Jahr 2018 meldet sich Massolino mit einer Reihe von Barolos aus dem
Jahrgang 2019 zurück, die durch ihre Purheit und ihren tiefgründigen Ausdruck der Lage beeindrucken.
Nicht zu vergessen der majestätische Barolo Riserva Vigna Rionda von 2017, ein Wein,
der schon bald seinen Platz als einer der besten Barolos einnehmen wird, die hier je gemacht
wurden.“ – Antonio Galloni (Vinous)
Die internationale Weinpresse überschüttet Jahr für
Jahr sämtliche (!) Weine, vom „kleinen” Dolcetto
bis zu den Weltklasse-Baroli, überschwänglich mit
Lob. Völlig zu Recht! Der Barolo, sein Boden, eine Familie,
vier Generationen, 100 Jahre Arbeit und eine große Liebe
zum eigenen Land: Massolino, das bedeutet Innovationen
im Zeichen der Tradition! Die Geschichte von Familie Massolino
und ihrer betörenden Weinen beginnt im Jahr 1896
und ist eng mit der Geschichte des berühmten Städtchens
Serralunga d’Alba im Herzen des Piemonts verbunden. Damals
nämlich gründete der rührige Giovanni Massolino das
Gut. Er war dann auch der Erste, der den elektrischen Strom
und den Dampfdrescher ins Dorf brachte. Dieser unternehmungsfreudige,
kreative Mann zeigte also legte schon damals
die Tugenden an den Tag, welche die sympathische Familie
bis heute auszeichnen: Sie sind für innovative Ideen durchaus
aufgeschlossen, produzieren dennoch mit großer Leidenschaft
und enorm viel Herzblut ihre einer traditionellen
Stilistik verbundenen, inzwischen weltberühmten Kreszenzen.
Diese authentischen Weine bewahren die Typizität der
autochthonen Rebsorten des Piemonts und sind Abbild der
tiefen Verbundenheit ihrer Schöpfer mit der wunderbaren
Landschaft der Langhe.
Mit den legendären Weinbergen Margheria, Parafada und
Vigna Rionda ist Massolino im Besitz von drei der wichtigsten
und berühmtesten Einzellagen in Serralunga: Kalkhaltige
Böden, teilweise mit Anteilen von Sand durchsetzt, bringen
hier langlebige Weine voller Eleganz sowie mit tiefen mineralischen
und würzigen Noten hervor, spektakuläre Qualitäten,
die Liebhaber in aller Welt zu schätzen wissen. In den
unterirdischen Kellern der azienda reifen diese betörenden
Preziosen dann unter optimalen Bedingungen in traditionellen
Holzfässern und gehören schon seit Jahren zu unseren
persönlichen Lieblingsweinen! Warum? Nun, in Massolinos
großen Rotweinen findet sich die Quintessenz der Nebbiolotraube.
Es sind betörende, langlebige Tropfen von unerhörter
Komplexität und Fruchtfülle, von großer Kraft und innerer
Dichte. Und das, gepaart mit einer Feinheit und Eleganz, die
so nur die wenigsten Spitzenweine aus den bedeutendsten
Lagen der Welt aufzuweisen vermögen. Weine großen, individuellen
Charakters und einzigartiger Typizität, Lichtjahre
entfernt von den austauschbaren Keller-Konstrukten internationalen
Langeweiler-Stils. Die Brüder Franco und Roberto,
die heute das Familiengut Massolino leiten, gehören zu
den leisen Stars ihrer traumhaft schönen Region und lassen
stets die Qualitäten ihrer grandiosen Weine sprechen, die in
ihrer traditionellen Stilistik die Seele ihrer unvergleichlichen
Landschaft am Fuße der Berge widerspiegeln.
Liebe Kunden, ist es nicht interessant, dass in nahezu allen
Bereichen unseres Lebens die Moderne als Fortschritt gewertet
wird, die Jagd nach dem vermeintlich Besseren sich
durch sämtliche Bereiche zu ziehen scheint, das Thema Wein
davon allerdings ausgenommen ist? Wir erleben momentan
seitens der jüngsten Winzer-Generation – hierbei handelt
es sich um einen gut ausgebildeten, international weit gereisten
Nachwuchs, der von einem technischen Weinwissen
profitiert, das noch eine Generation zuvor undenkbar gewesen
wäre – eine bewusste Rückkehr zum Ursprünglichen
und Handwerklichen. Und keine Region der Welt verkörpert
dies wohl besser als das Piemont, mit seinen beiden auf
ewig entzweiten Lagern: hier die Traditionalisten, dort die
Modernisten. Heute scheint es so, als suchten wirklich qualitätsbesessene
Winzer die Rückkehr zu echter, gewachsener
Tradition suchen. So etwa Familie Massolino, deren Nebbiolo-Trauben
stets großes Holz aus slawonischer Eiche statt
Barriques sehen. Dafür nehmen die beiden Brüder bewusst in
Kauf, nicht jedem zu gefallen. Was zählt, gerade wenn man in
historischen Kontexten denkt und arbeitet, ist Authentizität.
Und somit schärfen sie seit Generationen ihr Profil.
Oktober 2023
63

ITALIEN PIEMONT
MOSCATO D’ASTI DOCG, BIANCO 2022
Die sehr gut erträgliche Leichtigkeit des Seins – dieser Moscato zelebriert
ein Hoch auf das Leben!
MOSCATO BIANCO
IPI070322 | 5% VOL. | 17,20 €/L | 12,90 €
Neben all den wunderbaren und oft sehr seriösen Rotweinen hat es der Moscato d’Asti in
der Rangliste der Piemonteser Weine schwer, denn er verkörpert ziemlich genau das Gegenteil
von dem, wofür die anderen Rebsorten stehen. Er ist leicht, er ist sprudelnd, er ist mit
einer zarten Süße ausgestattet und statt seriös ist er einfach spielerisch, fast ein wenig hedonistisch.
Wer einen Moscato d’Asti öffnet, muss nicht in der Lage sein, ein Referat über die
besonderen Eigenschaften einer Lage oder die Vor- und Nachteile der Verwendung spezieller
Barriques zu halten, er will einfach nur Freude schenken. Dabei ist es durchaus wissenswert,
wie dieser so leichtfüßig-elegante Wein eigentlich entsteht, vor allem, wie es gelingt, den
Alkoholgehalt so niedrig zu halten und gleichzeitig diese feine Sprudeligkeit hinein zu zaubern.
Beginnen wir von vorne: Die Reben für diesen Moscato d’Asti wachsen auf kalkhaltigen
Böden rund um Serralunga. Im Keller wird der Muskatellermost massiv herunterkühlt und
dann in Drucktanks vergoren. Bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol entsteht – genau
wie bei der Herstellung von Champagner – Kohlensäure, die für das leichte Mousseux im
Wein sorgt. Diese recht aufwändige Art der Produktion unterscheidet sich von industriell
hergestellten Moscati, bei denen die Kohlensäure in die in Tanks gelagerten Weine gepresst
wird – ein wenig wie beim Mineralwasser. Der mit viel handwerklichem Geschick und großer
Sorgfalt vinifizierte Moscato d’Asti vom Toperzeuger Massolino duftet wunderbar frisch und
aromatisch nach Heublumen, Muskatnuss, Minze, Orangenschale, Pfirsichblüte, ein Hauch
Salbei ist ebenfalls dabei. Das ist herrlich frisch und appetitlich. Am Gaumen belebt das feine
Mousseux. Die Säure ist wohl dosiert und perfekt integriert, die Süße herrlich schmelzend,
Muskatnuss zeigt sich, süße Mandarine, aber auch reife Birne. Das ist balanciert, delikat und
wunderbar griffig, ohne jede Schwere, aber mit der notwendigen Tiefe, um nicht langweilig
zu sein. Das ist ein herrlicher Abschluss eines genussvollen Essens und ein perfekter Aperitif
– und das mit federleichten fünf Volumenprozent. Es darf nachgeschenkt werden!
Frische ist Trumpf, daher ab sofort und bis zum neuen Jahrgang.
LANGHE CHARDONNAY DOC, BIANCO 2021
Massolinos Charmeur! Ein Chardonnay mit Kraft und Eleganz.
CHARDONNAY
IPI071021 | 14,5% VOL. | 24,93 €/L | 18,70 €
Der Chardonnay, mit 200.000 gepflanzten Hektar eine der weltweit erfolgreichsten weißen
Edelreben, ist schon seit Jahrhunderten in der Langhe beheimatet. Schließlich gehörte das Piemont
lange zu Savoyen und von dort kamen viele französische Rebsorten in die Region. Durchgesetzt
haben sich gegenüber den hervorragenden autochthonen Sorten nur sehr wenige. Der
Chardonnay allerdings gehört dazu. Nicht zuletzt, weil er sich auf den lehmig kalkmergeligen
Böden sehr wohlfühlt. Der Chardonnay von Massolino stammt aus einer mehr als 30 Jahre alten,
4,2 Hektar umfassenden Lage auf 330 Metern Seehöhe. Nach der Handlese wurden die Trauben
entrappt und teils im Edelstahl, teils im Zement und teils im Holz vergoren und ausgebaut.
Rund zwölf Monate lag der Chardonnay auf der Vollhefe, bevor er abgezogen und gefüllt wurde.
Für Franco Massolino soll der „Chardonnay“ die Riege der körperreichen Rotweine ergänzen
und das schafft er mit einer Mischung aus Kraft und Eleganz. Man sieht dem Chardonnay schon
beim Eingießen an, dass da Potential und Tiefe vorhanden ist; so goldgelb leuchtet er im Glas.
Im Duft wirkt er voll und cremig, jedoch ebenso frisch und lebendig. Pochierte gelbe Birnen
und Äpfel findet man hier ebenso wie reifen weißen Pfirsich und Lemoncurd, Mandelblüten
und ein wenig herbe Zitronenschale und zerstoßenen Kalk. Am Gaumen ist der „Lange Chardonnay“
ein wunderbarer Verführer mit seiner seidigen Textur, der reifen, weißfleischigen
Frucht und seiner Fülle. Die Wärme der Frucht wird hier kongenial von Extrakt, einer lebendigen
Säure und untergründigen Mineralität begleitet, die im Finale eine feine Salzigkeit hervorbringt.
Für uns ist das nicht zuletzt ein hervorragender Essensbegleiter zu Fisch und Geflügel
mit cremigen Saucen oder zum Beispiel zu Kürbisrisotto mit Gorgonzola und Salbei.
Ab jetzt und sicher bis 2028 und länger zu genießen.
64 PINwand № 357

DOLCETTO D’ALBA DOC, ROSSO 2022
Massolinos Dolcetto bietet zupackend-authentischen
Rotwein-Genuss aus dem Piemont
Massolino
DOLCETTO
IPI070922 | 14% VOL. | 16,80 €/L | 12,60 €
Um gleich am Anfang mit einem nicht seltenen Missverständnis aufzuräumen: Der Dolcetto
d’Alba ist kein Süßwein. Zwar heißt die Traubensorte übersetzt „der kleine Süße“, es könnte
aber gut sein, dass diese Bezeichnung aus dem piemonteser Dialekt stammt und darauf hinweist,
dass die früh reifenden Dolcetto-Trauben auf der Rückseite der Hügel angebaut wurden,
um die Toplagen dem anspruchsvolleren Nebbiolo, dem unbestrittenen Star im Piemont, zu
gewähren. Der Dolcetto, um den Gedanken weiterzuführen, ist aber nicht nur nicht süß, er verfügt
im Gegenteil über eine lebhafte Säure sowie einen markanten grip. Eigenschaften, die dazu
beigetragen haben, dass manche behaupten, diese vor allem im Piemont angebaute Rebsorte sei
rustikal. Wir finden das nicht, sondern freuen uns sehr über seine direkte, herzhafte Art, die in
dazu prädestiniert, würzigere Speisen zu begleiten. Der 2022er-Dolcetto von Massolino – das
Gut kultiviert diese Sorte seit über 120 Jahren – wächst auf den kalkhaltigen Böden rund um das
gut 400 Meter hoch gelegene Serralunga d’Alba, wo das Gut beheimatet ist. Die Maischestandzeit
liegt bei gut einer Woche, die Vergärung findet in temperaturgesteuerten Edelstahlfässern
statt, wo sich der Wein vor der Füllung noch etwas ausruhen darf. Holz ist nicht im Spiel. Der
satt rote, mit ganz zart violetten Schlieren versehene Wein duftet herrlich frisch nach würziger
Kirsche, Schlehe ist dabei, dazu gequetschte rote Johannisbeere sowie ein Hauch Minze: unglaublich
animierend! Am Gaumen hat diese frische, für einen Rotwein so einmalige Säure
ihren Auftritt. Der Dolcetto ist herrlich zupackend, die feine Gerbstoff-Struktur passt perfekt,
rote Früchte (wieder Kirsche!) entfalten sich, das hat schon fast etwa Zitrisches, so lebendig ist
das, wow. Dazu ein Teller mit Antipasti, eine würzige Wurst oder herzhafte Pasta, und das kleine
Glück ist perfekt – zu einem hochinteressanten Preis für einen Wein von einem Toperzeuger!
Ab sofort und bis 2027.
BARBERA D’ALBA DOC, ROSSO 2022
Ein Spaßmacher mit Tiefe und Dynamik von einem Topweingut aus dem
Piemont –Barbera, wie er sein soll!
BARBERA
IPI070122 | 14% VOL. | 20,66 €/L | 15,50 €
Massolino steht für große Tradition im Piemont und für das Pflegen alter Werte. Das Weingut
hat eine über einhundertjährige Geschichte und ist stolz auf die handwerkliche Art der Weinbereitung
– wir lieben Massolino dafür. Und nicht nur wir, sondern auch viele internationale
Weinkritiker, die das in Serralunga d’Alba beheimatete Gut regelmäßig mit Lob überschütten.
Tradition bedeutet bei Massolino auch, die klassischen autochthonen Rebsorten des Piemont
zu pflegen und sorgfältig zu keltern. Das gilt für den von uns hoch geschätzten, weil extrem knackigen
Dolcetto d’Alba und es gilt für den fantastischen Barbera d’Alba, eine Rebsorte, die sie
vor Ort im Piemont innig lieben, auch weil diese Weine einfach fantastische Speisenbegleiter
sind. Die ertragsreduzierten Reben für diesen Barbera d’Alba wachsen auf von Kalk geprägten
Böden mit sandigen Anteilen. Als traditionsbewusstes Haus verzichten sie bei Massolino beim
Ausbau des Barbera bewusst auf kleine Holzfässer, stattdessen setzen sie auf Edelstahl. Eine
gute Entscheidung, wie wir finden, denn dadurch wird die Frucht noch eine Spur polierter
und reiner, was ganz wunderbar ist. Der tiefrote Wein zeigt am Rand ein paar lila Reflexe, in
der Nase versammelt sich der Duft von reifen roten und dunklen Früchten, Kirsche ist dabei,
etwas Zwetschge, aber auch Schlehe, Heidelbeere und schwarze Johannisbeere, dazu eine schöne
Würze sowie eine verführerische Wärme. Am Gaumen dann diese für Barbara so typische
Kombination aus Frische, seidigen Gerbstoffen und einer wunderbaren Fruchtfülle, aus der
Kirsche und Zwetschge herausragen, alles perfekt griffig und zugänglich. Wenn das Wort bei
einigen nicht auf dem Index stehen würde, müsste man schlicht sagen: Der Wein ist einfach ungemein
lecker! Aber ohne eine Spur Banalität, sondern ausgestattet mit der notwendigen Tiefe
und Dynamik, um selbst kräftige Fleischgerichte perfekt zu begleiten und natürlich solo eine
exzellente Figur zu machen. Dieser Barbera ist ein wunderbar authentischer Spaßmacher und
eine maximale Kaufempfehlung.
Ab sofort bis 2028+.
Oktober 2023
65

ITALIEN PIEMONT
„GISEP“ DOC BARBERA D’ALBA,
ROSSO 2021
Top-Cuvée zum Verlieben – in Andenken an ihren
Großvater hat Familie Massolino ein seidiges
Meisterwerk gekeltert!
BARBERA
IPI071121 | 14,5% VOL. | 41,33 €/L | 31,00 €
Die Barbera ist im Piemont gemeinhin so etwas wie die Brotund
Butterrebsorte. Wobei wir uns gar nicht sicher sind ob
es nicht besser wäre, den Satz in der Vergangenheitsform zu
schreiben. Denn spätestens seit in den 1980er und 1990er
Jahren ein gewisser Giacomo Bologna – der in seinem roten
Ferrari wirklich ein großartiges Bild abgegeben hat – gezeigt
hat, was mit dieser Rebsorte möglich ist, wenn man sie eben
nicht dazu nutzt, möglichst hohe Erträge zu erzielen, wird
der Barbera hinreichend gewürdigt. Zum Glück! So keltern
beispielsweise die Traditionalisten und Qualitätsfanatiker
aus der Familie Massolino einen generischen Barbera d´Asti,
den wir nur aller wärmstens empfehlen können. Was ein großer
Spaßmacher zu einem super attraktiven Kurs! Aber weil
genug eben nie genügt, vinifizieren sie auch noch eine Variante
für das Regal oben drüber, den „Gisep“, eine Hommage
an Großvater Guiseppe Massolino, der das Weingut entscheidend
vorangebracht hat. Die Trauben für das Top-Cuvée,
das nur in sehr guten Jahren gekeltert wird, stammen aus
den besten Parzellen unterschiedlicher Lagen, das Terroir ist
generell von Kalk geprägt. Die Erträge sind niedrig, gelesen
wird von Hand. Der Most wird in großen Eichenholzfässern
bei etwa 30 °C vergoren, also mit verhaltener Temperaturkontrolle.
Danach findet die Reifung teilweise in großen
Eichenholzfässern aus slawonischer Eiche statt, aber auch in
Barriques. Bieten Prestige-Cuvées in vielen Fällen mehr Power
als die Standard-Variante, so ist das hier nicht zwingend
der Fall. „Gisep“ ist eher auf Finesse hin vinifiziert, auf Präzision,
auf Eleganz – eine wunderbare Stilübung, die das enorme
Potenzial vom Barbera noch einmal unterstreicht. Der
Wein duftet nach reifer Sauerkirsche, Schlehe und knackiger
Brombeere, dazu kommt eine erstaunliche minzige Frische
sowie nach Belüftung etwas Leder. Am Gaumen dann wunderbar
schmelzende Gerbstoffe, von einer seidigen Qualität,
die man von einem Barbera kaum erwartet, sehr fein und delikat.
Eine perfekt integrierte Säure sorgt für Zug, dann entfaltet
sich eine prächtige, von Würze getragene aromatische
Tiefe mit reifen, roten Früchten. Alles griffig und poliert und
überhaupt nicht schwer. Das ist ein unglaublich tiefsinniger
Barbera, der dabei wunderbar trinkig ist. Ein großer Erfolg!
Ab sofort (wer wollte hier warten?) bis 2033.
LANGHE NEBBIOLO DOC, ROSSO 2021
Wunderbar würzig-eleganter Nebbiolo-Genuss –
ein Meisterwerk!
NEBBIOLO
IPI070221 | 14,5% VOL. | 26,13 €/L | 19,60 €
Nebbiolo ist der unangefochtene Herrscher im Piemont,
die Rebsorte glänzt durch eine unfassbar geniale Kombination
aus Finesse und Wucht, aus fein ziselierten Aromen und
schierem Druck. Ihre Heimat hat die kapriziöse Rebsorte im
Piemont, wo sie auf kalkhaltigen Böden ihr perfektes Habitat
vorfindet – außerhalb der magischen norditalienischen Region
ist der Nebbiolo kaum verbreitet. Wobei die besonderen
Piemonteser Lagen im Barolo- und im Barbaresco-Gebiet
noch einmal durch besondere Komplexität glänzen. Freilich
haben Weine mit diesen noblen Ursprungsbezeichnungen einen
nicht zu kleinen Nachteil: Sie benötigen teilweise etliche
Jahre – bei manchen Barolo-Spezialitäten kann es leicht mal
über ein Jahrzehnt dauern – bis sie ihre Topform erreicht haben.
Und für diese fantastischen Weine werden teilweise auch
fantastische Preise aufgerufen. Wobei wir an dieser Stelle auf
den wirklich extrem fair kalkulierten Barbaresco des Traditionsweinguts
Massolino aus Serralunga d’Alba hinweisen
möchten, genau wie auf den Basis-Barolo aus dem gleichen
Haus. Beides sind Musterbeispiele für die Region zu noch erschwinglichen
Tarifen und absolute Muss-Käufe, wenn man
das Piemont liebt. Wer abseits dieser Empfehlungen schnell
zugänglichen, aber dennoch großartigen, komplexen und bezahlbaren
Nebbiolo-Genuss sucht, der findet in Massolinos
Langhe Nebbiolo den optimalen Wein. Die auf kalkhaltigem
Boden in exzellenten Lagen gewachsenen Trauben werden
schonend extrahiert, der Ausbau erfolgt in großen Eichenholzfässern,
kein Barrique-Ton soll den delikaten Nebbiolo-
Ausdruck trüben. Der Wein leuchtet wunderbar Kirschrot im
Glas, im Duft zeigt sich eine wunderbar würzige Mischung
aus Schattenmorelle, Zwetschge, Schlehe, zarter Himbeere,
eine Spur Veilchen ist dabei sowie etwas heller Tabak. Am
Gaumen rollt eine perfekt dosierte Welle mit packenden, geschliffenen
Gerbstoffen an, dazu eine lebendige Säure und
ganz viel saftige Sauerkirsche, aber auch schwarze Johannisbeere
sowie etwas Graphit, richtig schön dicht, fein, komplex
und ungemein aromatisch. Das geht schon klar in Richtung
Barolo und Barbaresco, ist aber bereits deutlich zugänglicher
als es ein junger Wein aus diesen Gebieten wäre. Der Nebbiolo
aus der Langhe macht bereits jetzt ungemein viel Spaß
und wird noch weiter zulegen. Das ist die perfekte Begleitung
zu einem kräftigen Pasta-Gericht. Und vor einer bistecca fiorentina
fürchtet sich dieser großartige Nebbiolo auch nicht!
Ab sofort und bis 2030.
66 PINwand № 357

94 PUNKTE
Vinous
Massolino
93 PUNKTE
James Suckling
BARBARESCO DOCG, ROSSO 2020
Tiefgründig-eleganter Barbaresco mit Eleganz
und Wucht – ein fantastischer Weinwert!
NEBBIOLO
IPI071220 | 14% VOL. | 46,66 €/L | 35,00 €
Im Piemont – und generell in Italien, auch wenn man sich
das nicht so vorstellen kann angesichts des ganzen dolce
vita – nehmen sie es mit Vorschriften sehr genau. Die italienische
Bürokratie ist mindestens so gefürchtet wie die
Abwehr von Juventus Turin. Diese administrative Sorgfalt
macht beim Weinbau, einem wichtigen Wirtschaftszweig in
Italien, natürlich nicht Halt. Und weil das so ist, musste sich
das großartige Weingut Massolino extra einen kleinen Keller
besorgen, um ein lange gehegtes Lieblingsprojekt realisieren
zu können – einen Barbaresco auszubauen, sozusagen als Ergänzung
zu den großartigen Barolo-Weinen, die sie bereits
vinifizieren. Um den Namen Barbaresco tragen zu dürfen,
müssen die Reben aber nicht nur – was ja selbstverständlich
ist – in bestimmten Lagen wachsen, der Wein darf auch
nur innerhalb des Barbaresco-Gebiets ausgebaut werden.
Aber was macht man nicht alles, um einen Traum wahr
werden zu lassen! 2019 war es dann soweit, mit dem 2020er
dürfen wir nun den zweiten Jahrgang genießen. Weinfreunde
kann das besondere Engagement natürlich nur hochgradig
erfreuen, da Massolino nicht nur für eine traditionelle
Art der Weinbereitung, sondern auch für exzellente Qualität
steht – und das zu einem absolut fairen Kurs. Das gilt
ganz besonders für diesen wirklich großartigen Barbaresco,
der sein Geld mehr als wert ist und den wir allen sehr an
Herz legen, die in die magische Welt dieser fantastischen,
ungemein vielschichtigen Weine eintreten wollen. Massolino
kultiviert die Nebbiolo-Trauben für den Barbaresco auf etwa
vier Hektar in der Nähe von Neive, die Reben sind etwa 40
Jahre alt, der Boden ist von Kalk geprägt. Der Wein leuchtet
in einem klaren Kirschrot im Glas, Nebbiolo ist eigentlich
nicht tiefdunkel. Der in großen Eichenholzfässern ausgebaute
Wein duftet wunderbar würzig-tiefgründig nach Kirsche,
Zwetschge, Schlehe und Hagebutte, aber auch etwas Rosenblatt
ist dabei, genau wie Kräuter des Südens, alles hoch delikat
verwoben und komplex, das ist ein großer Spaß. Am
Gaumen dann perfekt geschliffene Gerbstoffe, hochfein, unterlegt
mit präziser, reifer Säure und umgeben von roten und
dunklen Früchten, unglaublich balanciert und elegant, aber
doch mit unheimlich viel Wucht, Dynamik und Länge – das
können nur große Burgunder oder eben große Weine aus der
Nebbiolo-Traube wie dieser Barbaresco. Wir können Massolino
nur für ihre Anstrengungen danken und ihnen zurufen:
Die Mühe hat sich gelohnt. Das ist ein fantastischer Wein zu
einem für diese Qualität sehr günstigen Kurs.
Ideal ab 2024–2025, dann bis sicherlich 2035 und darüber hinaus.
Oktober 2023
67

ITALIEN PIEMONT
„ALBESANI“
BARBARESCO DOCG, ROSSO 2020
Ein großartiger Cru-Barbaresco mit atemberaubender
Eleganz und immenser Kraft – ein Erlebnis
NEBBIOLO
IPI071320 | 14,5% VOL. | 96,00 €/L | 72,00 €
IPI071320M | MAGNUM | 14,5% VOL. | 101,33 €/L | 152,00 €
96 PUNKTE
Decanter
96 PUNKTE
Vinous
BAROLO DOCG, ROSSO 2019
Kraft und Eleganz vereint in einem
tiefgründig-genialen Barolo!
NEBBIOLO
IPI070419 | 14% VOL. | 50,66 €/L | 38,00 €
IPI070419M | MAGNUM | 14% VOL. | 53,86 €/L | 80,80 €
Der Barolo wird oft als König der Weine und als Wein der
Könige bezeichnet – die Herrscher in Savoyen hatte eine große
Leidenschaft für diese feinen Tropfen. Diese Bezeichnung
klingt mitunter etwas hochtrabend und elitär angesichts der
vielen anderen exzellenten Weine, die uns die Welt so beschert.
Aber jedes Mal, wenn wir einen wirklich guten Barolo
im Glas haben, kommt bei uns ein zarter Gedanke auf:
Vielleicht ist der Barolo ja doch der uneingeschränkte Herrscher
der Rotweinwelt? Allein schon, weil es ihm gelingt, so
viele Welten zu vereinen und dennoch einmalig zu bleiben –
dafür sorgt schon das sehr individuelle Geschmacksprofil der
anspruchsvollen Nebbiolo-Traube. Exzellenter Barolo – und
das ist der von Massolino zu einhundert Prozent – gefällt
Burgunderfreunden, weil er so wunderbar elegant und geschliffen
ist. Er stellt aber auch Powerfans absolut zufrieden,
weil er über einen so wunderbar festen Kern und so viel Zug
und Druck verfügt. Das alles zusammen hat dann schon etwas
ziemlich Königliches, wie wir finden. Die Trauben für
diesen genialen Basis-Barolo von Massolino wachsen rund
um Serralunga auf kalkhaltigem Terroir auf etwa 350 Me-
ders wichtig – die Reben sind hier im Schnitt 50 Jahre alt.
Der Ausbau erfolgt in großen slawonischen Eichenfässern,
also kein Einsatz von Barrique, die Betonung liegt auf dem
Ausdruck der Nebbiolo-Traube und des Terroir. Der noch
sehr junge Weine – bitte ein bis zwei Stunden vorher dekantieren,
wenn man einfach nicht widerstehen kann und
schon mal eine Flasche genießen möchte – duftet wunderbar
würzig nach roten Früchten, Kirsche und Pflaume sind dabei,
aber auch viele Kräuter sowie eine Spur Rosenblatt. Alles
ultrafein und geschliffen mit mineralischer Grundierung.
Am Gaumen dann mit ganz viel kultivierter Kraft, lebendige
Säure sorgt für fantastische Frische, dazu diese dichten,
ziselierten Gerbstoffe, die auf einer Welle würziger, roter
Frucht segeln. Die Dynamik ist beeindruckend, aber überhaupt
nicht beschwerend, das ist maximal burgundisch. Wer
die großen Weine von der Côte d´Or liebt, wird von diesem
berauschenden Barbaresco nicht mehr loskommen. Und obwohl
der Wein kein originäres Schnäppchen ist – verglichen
mit Burgunderkursen ist das ein großartiges Angebot.
Ab sofort (dann allerding unbedingt belüften), ab 2026 für mindestens
zwei Jahrzehnte wohl ideal.
94 PUNKTE
Robert Parker
Wine Advocate
Erst seit 2019 kommen wir in den Genuss von Barbaresco
aus dem fantastischen Hause der Familie Massolino. Davor
haben sich die großen Traditionalisten auf ihre Spezialität
konzentriert: die Erzeugung von exquisitem Barolo sowie
klassischer Piemonteser Rebsorten wie dem Barbera. Aber
mit den Jahren wuchs der Wunsch, auch einen Barbaresco zu
vinifizieren. Barbaresco verfügt in der Regel zwar nicht ganz
über die Wucht und immense Dynamik eines Barolo, aber er
bietet in seinem besten Ausdruck – und darüber sprechen
wir hier – eine bezaubernde Eleganz, die auch Burgunderfans
restlos begeistert. Aber dazu kommen wir gleich noch. Als
sich für die Familie Massolino vor einigen Jahren die Gelegenheit
bot, ein paar Hektar außergewöhnlich gutes, mit alten
Rebstöcken bestocktes Barbaresco-Terroir zu erwerben,
siegte die Leidenschaft über den spitzen Bleistift des Controllers.
Schließlich musste auch Kellergebäude innerhalb des
Barbaresco-Gebiets besorgt werden, so will es die zuweilen
recht sperrige italienische Administration. Aber, was sollen
wir sagen: Die Mühe hat sich mehr als gelohnt. Das gilt bereits
für den einfachen Barbaresco ohne Lagenbezeichnung,
aber um so mehr für das qualitative Zentrum, die mit 0,4
Hektar wirklich kleine Lage „Albesani“. Auf gut 230 Meter
gelegen, ist der Boden von Kalk geprägt und – das ist besontern
Höhe. Nach der Handlese werden die Trauben bei etwa
30 °C in Holzbottichen vergoren und später in slawonischen
Eichenholzfässern ausgebaut. Auf Barriques verzichten sie
bei Massolino, um den reinen Nebbiolo-Barolo-Charakter
maximal zu erhalten. Der Wein leuchtet in mittlerem Rot,
an den Rändern gibt es ein paar feine ziegelrote Reflexe. Im
Duft entfaltet sich sehr würzige Kirsche, Zwetschge, etwas
Holunder, aber auch ein Hauch Rose sowie Zimt und Nelke
kommen dazu, das ist sehr würzig, vielschichtig und komplex,
ein Genuss. Am Gaumen dann dieser enorme Zug mit
druckvollen, aber fein ziselierten Gerbstoffen, ganz satt, aber
gar nicht schwer, diese Kombination kann nur die Nebbiolo-Traube
– und manchmal der Pinot Noir. Dazu sorgt eine
fantastische Säure für Frische, rote Früchte entwickeln sich
nach und nach, dazu eine ganz subtile, elegante Würze, alles
dicht gewoben und voll Saft. Bereits in seiner Jugend ist das
ein ganz großer Spaß zu ein paar geschmorten Lammhaxen
oder einem Steak. Und wer die nötige Geduld hat, wird in
zehn Jahren mit noch mehr Zauber belohnt – durchhalten ist
allerdings gar nicht einfach! Zumal man angesichts der fairen
Kalkulation für diesen wunderbaren Barolo nicht verarmt,
wenn man im Keller zugreift.
Ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2026 bis nach 2036.
68 PINwand № 357

Massolino
„MARGHERIA“ DOCG BAROLO, ROSSO 2019
Ein wunderbar elegant-mineralischer Barolo aus einer
sagenumwobenen Lage – der „Margheria“ ist ein großer
Genuss
NEBBIOLO
IPI070519 | 14,5% VOL. | 100,00 €/L | 75,00 €
IPI070519M | MAGNUM | 14,5% VOL. | 106,00 €/L | 159,00 €
96 PUNKTE
Vinous
Wie viele Winzerfamilien haben sie auch bei Massolino zu ihren Toplagen
ganz spezielle Beziehungen. In der Regel sind die Crus recht klein und
werden oft seit Jahrzehnten bewirtschaftet. Man weiß also um die Eigenarten,
die Stärken und Schwächen der Rebstücke, sie werden mehr oder
weniger zu Familienmitgliedern. Zu „Margheria“ pflegen die Massolinos
jedoch eine ganz besonders enge Beziehung. Das hat sicherlich damit zu
tun, dass sie die Lage bereits seit etwa 70 Jahren besitzen. Sie habe – so
meinen die sympathischen Winzer aus Serralunga – eine geradezu „historische"
Bedeutung für das Weingut. Das hänge auch damit zusammen,
dass die Weine aus dieser 1,5 Hektar großen Lage stets perfekte Beispiele
für die Vereinigung von Mineralität und Eleganz seien. Zwei Eigenschaften,
die sie bei Massolino sehr hoch schätzen – weshalb wir die Traditionalisten
und Qualitätsfanatiker wiederum sehr schätzen! Im Vergleich zu
anderen Top-Crus der Familie findet sich im 280 Meter hoch gelegenen
„Margheria“-Weinberg ein etwas ausgeprägterer Anteil an Sand. Dieser
sorgt – im Gegensatz beispielsweise zum sonst eher anzutreffenden Lehm
– für eine Extraportion Eleganz. Die von Hand gelesenen Trauben der im
Schnitt etwa 40 Jahre alten Reben werden in großen Holzfässern bei etwa
30 Grad Celsius vergoren, also mit gezügelter Temperaturkontrolle. Bei
der anschließenden Reifung wird komplett auf Barriques verzichtet, sie
würden den reinen Ausdrucks des Terroir und der fantastischen Nebbiolo-Trauben
zu sehr beeinflussen. Stattdessen lagert der junge Wein etwa
zweieinhalb Jahre in großen slawonischen Eichenfässern und dann noch
einmal ein Jahr auf der Flasche, bevor er freigegeben wird. Der „Margheria“
ist – typisch Nebbiolo – von einem etwas helleren, leicht transparenten
Kirschrot. Im Duft dann unheimlich viel delikate Würze, süße
Kirsche, etwas Pflaume, Rosenblatt, aber auch Minze, eine Spur Lakritz,
heller Tabak sowie Graphit – aber vor allem eine wunderbare Kalkmineralität.
Am Gaumen sind die extrem dicht gewobenen Gerbstoffe herrlich
kraftvoll und geschliffen, die Säure ist präsent und verleiht dem Wein eine
herrliche Frische. Nach und nach entfalten sich rote Früchte mit Schlehe
und Kirsche, dazu prägnante Kräuterwürze und ganz viel mineralischer
Zug, am Schluss noch ein Hauch Schokolade. Das ist die Synthese aus satter,
tiefer Mineralität, Kraft und Eleganz. Ein Beispiel für einen perfekten
Barolo – der in seiner feinsinnigen Art auch Burgunderfans begeistern
wird. Großer Stoff!
Ideal wohl ab 2027 (davor sollte man zur Karaffe greifen) und dann sicherlich
auch noch weitere 20 Jahre.
Oktober 2023
69

ITALIEN PIEMONT
„PARAFADA“
DOCG BAROLO, ROSSO 2019
Die Referenz für einen exzellenten Barolo aus Serralunga
– der „Parafada“ ist ein Meisterwerk!
NEBBIOLO
IPI070719 | 14,5% VOL. | 100,00 €/L | 75,00 €
Wenn man einen Barolo „Parafada"
97+ PUNKTE
von Massolino im Glas hat, liegt die
Robert Parker Messlatte automatisch sehr hoch. Das
hängt nicht nur damit zusammen, dass
96 PUNKTE die Weine stets exzellente Qualität liefern,
sondern auch, weil sie in der Fa-
Vinous
milie Massolino der Meinung sind, die
etwa 1,2 Hektar große Lage bilde den Geist der Rebberge um
Serralunga am besten ab. Das heißt: Es gilt, große Kraft mit
sublimer Finesse, erstaunlicher Frische und enormer Lagerfähigkeit
zu vereinen. Das ist mal ein Anspruch! Aber gut,
so bescheiden diese sympathische Familie auch ist – sie wissen
schon um den Wert ihrer außergewöhnlich guten Lagen
und um ihre eigene Fähigkeit, diese in Weine zu übersetzen,
die zu den spektakulärsten im Piemont gehören. Und – das
kann man ohne Übertreibung sagen – die sich auf Weltklasse-Niveau
bewegen. Dabei muss man sich bewusst machen,
dass wir es bei Barolo und Barbaresco mit extrem raren Weinen
aus einer Rebsorte zu tun haben, die nirgendwo auf dem
Globus nur annähernd so gut gedeiht wie im Norden Italiens,
in diesem unglaublich schönen Landstrich. Das nun mit
reichlich Vorschusslorbeeren versehene Cru „Parafada" liegt
auf etwa 330 Metern Höhe, der Boden ist von Kalkstein geprägt.
Ganz wichtig ist, dass die nach Süden ausgerichteten
Reben hier im Schnitt stolze 60 Jahre alt sind, was den mineralischen
Ausdruck sehr fördert, zumal die Erträge gering
sind. Dieser Lagen-Barolo wurde bei einer Temperatur von
etwa 30 Grad Celsius vergoren, also mit verhaltener Temperaturkontrolle.
Der weitere Ausbau erfolgte über etwa zweieinhalb
Jahre in großen Fässern aus slawonischer Eiche, also
wie so oft bei Massolino kein Einsatz von Barrique – man
kann es nur wiederholen: Die Familie hält die Tradition sehr
hoch und beweist, wie groß klassisch erzeugte Weine aus
dem Piemont sein können. Anschließend reift der „Parafada“
noch ein Jahr auf der Flasche, bevor er in den Handel
kommt. Typisch für aus Nebbiolo-Trauben gekelterte Weine
ist die Farbe eher ein helles Kirschrot. Im Duft ist dann alles
von einer feinen Würze umgeben, im Zentrum ergänzen sich
Kirsche, Schlehe, Veilchen, Nelke, weißer Pfeffer und subtile
Kalkmineralität, nach Belüftung kommt etwas Thymian
dazu, das ist extrem vielschichtig, komplex und herrlich fein
ziseliert. Am Gaumen dann geschliffene, aber extrem dichte
Gerbstoffe. Der Wein entwickelt immensen Druck am Gaumen,
da sind Massen an Muskeln, die perfekt definiert sind,
so bleibt alles frisch. Was für eine unglaubliche Kombination:
So viel Kraft, so eine hohe innere Spannung und dennoch
eine so unheimlich transparente Aromatik mit Würze, reifen
Früchten und betörender Mineralik. Das ist ein großer Wurf
und ein traumhafter Wein!
„PARUSSI“ DOCG BAROLO, ROSSO 2019
Kraft und Struktur vereinen sich mit geschliffenen
Gerbstoffen und sublimer Eleganz – das ist große
Barolo-Kunst!
NEBBIOLO
IPI070619 | 14,5% VOL. | 100,00 €/L | 75,00 €
IPI070619M | MAGNUM | 14,5% VOL. | 106,00 €/L | 159,00 €
In ihrem unablässigen Streben nach
Qualität und maximalem Terroir-
Ausdruck hält die Familie Massolino
stets Ausschau nach interessanten
Lagen, um das ohnehin schon großartige
Terroir-Portfolio weiter sinnvoll
zu ergänzen. Als sich deshalb die
97 PUNKTE
Vinous
95 PUNKTE
Robert Parker
Gelegenheit bot, das Cru „Parussi“ in Castiglione Falletto zu
erwerben, griffen die Weintraditionalisten beherzt zu – und
verließen damit das heimische Serralunga, um ihre Kunst
künftig auch in neuen Gefilden zu praktizieren. Gerade weil
die Nebbiolo-Traube so außerordentlich sensibel auf Lagenunterschiede
reagiert, ist es so spannend so sehen, wie sich
die einzelnen Crus voneinander unterscheiden. Und „Parussi“
ist – daran gibt es gar keinen Zweifel – eine wunderbare
Ergänzung zu den berühmten Lagen in Serralunga. Die
etwa 1,6 Hektar große Rebfläche liegt auf etwa 300 Metern
Höhe mit einer perfekten Südost-/Südwestausrichtung. Die
tiefgründigen Böden sind von Kalk und Lehm geprägt, die
Reben im Schnitt 40 Jahre alt. Die von Hand gelesenen Trauben
werden in Eichenholzfässern bei etwa 30 °C vergoren,
später folgt eine Lagerung in großen slawonischen Eichenholzfässern
für etwa zweieinhalb Jahre. Wie so oft bei Massolino
kommt kein Barrique zum Einsatz. Der Ausdruck der
Trauben und des großartigen Terroir stehen im Mittelpunkt.
Und das ist – wenn diese Bemerkung erlaubt ist – genau
richtig, denn dieser Wein ist einfach nur spektakulär. Bei
Massolino leben sie ja eine schöne Form der Bescheidenheit
und bemerken, der Parussi“ sei „strukturiert" und „streng".
Okay, so kann man es sagen, wenn man sein Licht ganz weit
unter dem Scheffel stellen will. Beim Vinous-Chef Antonio
Galloni klingt das etwas anders: „A wine of total grace and
refinement, the 2019 is pure seduction." Das Ergebnis dieser
euphorischen Analyse sind gigantische 97 Punkte. Damit
gehen wir gern mit und möchten aber unbedingt erläutern,
weshalb beide genannten Beschreibungen zutreffen. Denn ja,
der „Parussi“ ist – und das macht einen Teil seiner Faszination
aus – eben extrem dicht und fest, gleichzeitig aber wunderbar
geschliffen. Allein schon dieser würzige Duft nach
Sauerkirsche, Schlehe, Minze, Sandelholz und Brombeere
ist betörend. Am Gaumen dann eine unglaublich packende
Präsenz, wieder rote Früchte, Bitterschokolade, Würze sowie
eine faszinierende Mineralität. Aber bei allem Druck ist da
nichts Schweres, das ist rein und klar und einfach nur groß.
Wow, was für ein Barolo!
Bitte erst einmal weglegen, ab 2027 wird es interessant bis mindestens
2045. Wer jetzt schon naschen will: unbedingt karaffieren!
Schon jetzt ein Genuss, wenn rechtzeitig karaffiert,
besser ab 2027 bis 2045.
70 PINwand № 357

98 PUNKTE
Vinous
Massolino
97 PUNKTE
Robert Parker
Wine Advocate
„VIGNA RIONDA“ DOCG BAROLO
RISERVA, ROSSO 2017
Ein Traum von einem Barolo: „Vigna Rionda“
vereint enorme Tiefe, Eleganz und mineralische
Frische – absolute Weltklasse!
NEBBIOLO
IPI070817 | 14,5% VOL. | 212,00 €/L | 159,00 €
Familie Massolino hat eine ebenso unverstellte wie klare
Art, Dinge zu beschreiben und auf den Punkt zu bringen.
„Vigna Rionda“ sei, so die Einschätzung der Familie, „ganz
einfach ein Barolo aus Serralunga auf dem Höhepunkt seines
Potenzials“. Dem ist eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen,
weil es genau so stimmt. Zur Einordnung muss man
noch wissen, dass Barolos zu den größten Weinen der Welt
gehören und Serralunga in Topform eine qualitative Spitze
dieses legendären Gebiets darstellt. Um es also offen zu
sagen: Wir reden hier über absolute Weltklasse und nichts
anderes. Was sich auch daran ablesen lässt, dass dem hochgeschätzten
amerikanischen Kritiker Antonio Galloni der
2017er „Vigna Rionda“ Riserva sehr stolze 98 Punkte wert ist
und die Bemerkung, der Wein sei schlichtweg umwerfend,
was mehr als richtig ist. Auch wenn die Weine aus den anderen
Barolo-Lagen von Massolino bereits extrem sublimes
und delikates Trinkvergnügen bieten – der Top-Cru in der
Riserva-Variante übertrifft diese tatsächlich noch! Wir befinden
uns hier noch einmal in einer komplett anderen Liga,
was Tiefe, Eleganz, aber auch Schmelz und mineralischen
Ausdruck anbetrifft – und das alles, ohne je laut und protzig
zu sein. Wie gesagt: Ganz oberes Regal! Die vom Kalk
geprägte, sagenumwobene Lage „Vigna Rionda“ liegt auf
etwa 300 Metern Höhe, Massolino konnte nach und nach
insgesamt drei Hektar davon erwerben, die Reben sind bis
zu 50 Jahre alt. Nach der maximal sorgfältigen Handlese erfolgen
Mazeration und Vergärung bei etwa 30 Grad Celsius
in großen Eichenholzfässern, die weitere Reifung geschieht
über dreieinhalb Jahren in slawonischen Eichenfässern und
weitere zwei Jahre auf der Flasche. Also auch im Topwein
kein Einsatz von Barriques, sondern die ganz traditionelle
Art der Vinifikation. Wenn man das Ergebnis später im
Glas genießt, kann man der Familie Massolino nur zu dieser
Entscheidung gratulieren – diese Art der Weinbereitung
unterstreicht noch einmal die fantastische Individualität des
Weins, der wunderbar würzig nach dunklen Früchten duftet
mit Aromen von Schlehe, schwarzer Kirsche, etwas Tabak,
zartem Rauch, einer Spur Nougat und kräuteriger Würze,
dazu kommt ein feiner mineralischer Unterton. Alles perfekt
verwoben, intensiv, aber nicht erdrückend. Am Gaumen
verblüffen der immense Charme und die Zugänglichkeit dieses
Monuments. Die dichten, reifen Gerbstoffe sind extrem
poliert, ganz fein und schmelzend, die Aromenstruktur wird
von Kirsche, Hagebutte und roter, reifer Frucht bestimmt,
aber auch etwas heller Tabak ist dabei, ein Feuerwerk, das
mineralisch grundiert ist. Der „Vigna Rionda“ bietet unglaublich
komplexen Trinkgenuss, alles fließt ineinander, da
ist komplette Balance und dennoch eine fantastische Spannung.
Das ist nicht nur ein ganz großer Barolo, das ist ein
ganz großer Wein. Ein Erlebnis. Klar, dass ist kein Schnäppchen,
aber jeden Euro wert – der 2017 „Vigna Rionda“ sollte
bei Weinfreaks auf der „once in a lifetime“-Liste ziemlich
weit oben stehen.
Ab sofort (bitte vor Genuss unbedingt belüften) und bis 2048.
Oktober 2023
71

ITALIEN TOSKANA
CASANOVA
DI NERI
MONTALCINO
„Ganz gleich, ob Sie ihre modernere Ausrichtung
als Segen oder Fluch betrachten, diese Familie
macht einige der besten Weine in Montalcino.“
– ERIC GUIDO (VINOUS)
„Es ist wichtig, die beeindruckende Qualitätskonstanz von Casanova di Neri zu unterstreichen.
Nur eine Handvoll italienischer Weingüter kann diese Auszeichnung für sich beanspruchen.“
– Robert Parker Wine Advocate
„Das unentbehrliche moderne Anwesen Casanova di Neri bietet weiterhin eine Auswahl an
leistungsstarken Brunellos, die eine Vielzahl von Geschmäckern treffen. Dies ist hauptsächlich
das Ergebnis einer nahezu manischen Liebe zum Detail sowohl in den Weinbergen als auch im
Keller.“ – Vinous
72 PINwand № 357

Casanova di Neri
Schließen Sie die Augen und stellen sich vor, Sie lägen
auf einem Liegestuhl in der Sonne. Der Liegestuhl steht
neben einem leise plätschernden Pool. Stellen Sie sich
nun vor, dass dieser Infinity-Pool (ah, Sie spielen dieses Spiel
nicht zum ersten Mal! – also gut, Infinity-Pool) zum Gästehaus
eines italienischen Weinguts gehört. Das Gästehaus
(„Relais“), ein aufwändig modernisierter Bauernhof nebst
Scheune, liegt halbrechts hinter Ihnen, und Sie – etwas ermattet
vom produktiven Müßiggang – noch immer auf dem
Liegestuhl in der Sonne. Sie lassen Ihren Blick entspannt in
die Ferne schweifen, betrachten entspannt die Silhouette
des weniger als fünf Kilometer entfernten, auf einem Hügel
thronenden Städtchens Montalcino. Und geraten ins Träumen.
Sie träumen davon, in dieser paradiesischen Umgebung
nicht nur Wein zu trinken – vermutlich haben Sie ein Glas
(oder zwei) Brunello getrunken, bevor Sie sich am Pool, pardon,
Infinity-Pool! niedergelassen haben – sondern ihn auch
mit eigenen Händen zu machen. Stellen Sie sich also vor,
dass Sie davon träumen, selbst Brunello-Produzent zu werden.
Nun: Ein gewisser Giovanni Neri träumte diesen Traum
vor mehr als einem halben Jahrhundert, obwohl er zu diesem
Zeitpunkt noch nicht einmal über den Infinity-Pool verfügte
– aber das ist eine andere Traumgeschichte.
Neri wollte hier ein neues Weingut an einem der Pilgerorte
der italienischen Weinwelt – Montalcino! – gründen. Hier,
wo die besten Sangiovese-Weine überhaupt und einige der
besten Weine Italiens zuhause sind. Und der Traum, der nicht
Traum bleiben, sondern als wohlüberlegter Plan Gestalt annehmen
sollt, wurde 1971 Realität. Er erwarb einen Landsitz,
das heutige Weingut, der damals noch ein landwirtschaftlicher
Mischbetrieb war. Im Laufe der Jahre kaufte Giovanni Neri
dann Grundstück für Grundstück in verschiedenen Gebieten
der Appellation, die seiner Meinung nach alle Voraussetzungen
für die Erzeugung wirklich bedeutender Weine erfüllen
konnten. Das liest sich deutlich unspektakulärer und
einfacher, als es in Wirklichkeit war, denn entsprechende
Weinberge im Zauberreich des Brunello di Montalcino waren
schon damals sehr teuer und nicht eben leicht zu finden.
Aber im „Schicksalsjahr“ 1971 konnte Neri ein Grundstück
östlich der Stadt erwerben, den auf einer Höhe von 370 bis
390 Metern gelegenen Weinberg „Cerretalto“. Vermutlich
war er seinerzeit der einzige Interessent, den nach herrschender
Lehrmeinung bzw. Ansicht der Konkurrenz zählte
dieser Weinberg zu den wenig bis gar nicht geschätzten Latifundien,
Der Grund dafür: Diese Lagen galten als zu kühl,
Trauben würden dort nie richtig reifen. Neri aber hatte ihre
„natürlichen Grenzen“, die klimatischen Beschränkungen erkannt,
machte aus der Not eine Tugend und passte seine Idee
von Wein und Weinbau dem Terroir an. Er nahm niedrigere
Erträge gerne in Kauf, wenn sie der Qualität seiner Trauben
zuträglich waren. Mittlerweile hat sich der Klimawandel zu
Gunsten von Neri ausgewirkt, da das natürliche Amphitheater
des „Cerretalto“ mit Blick auf den Fluss Asso, die Reben
vor Hitze schützt, so das einer optimalen Reifung der dort
sehr kleinbeerigen Sangiovese-Trauben überhaupt nichts im
Wege steht.
Der Erwerb neuer Weinberge war den Neris zu allen Zeiten
wichtig, inzwischen umfasst die rund 500 Hektar große
Azienda heute sieben Weinberge – Fiesole, Poderuccio,
Podernuovo, Le Cetine, Pietradonice, Spereta und der schon
erwähnte Cerretalto – mit insgesamt 63 Hektar Rebfläche,
dazu Wald, Äcker und 20 Hektar Olivenhaine. Hieraus
gewinnen die Neris ihre Weine. Eric Guido (Vinous)
hat eine klare Einschätzung: „Während Cerretalto für Kraft und
mineralische Intensität steht und Tenuta Nuova für Eleganz
und ausgewogene Opulenz, ist der Brunello di Montalcino
(oft als „White Label“ bezeichnet) mit seinen klassischen Linien
und seinem lebendigen Fruchtprofil der Überflieger.
Dies ist nur möglich, wenn man das Terroir genau kennt und
weiß, wie man es zur Perfektion bringt.“
1991 übertrug Giovanni seinem Sohn Giacomo die Leitung
des Betriebs, der von keinem Geringeren als Carlo Ferrini
beratend unterstützt wird. Giacomo Neri gehörte damals zu
den ersten Produzenten, die sich von der traditionellen Praxis
immer auch eine Riserva des Brunellos zu produzieren
abwandten. Stattdessen konzentrierte er sich auf einzelne
Weinberge oder Abfüllungen an mehreren Standorten. Die
Weine werden separat vinifiziert, um das Terroir abzubilden
und die Einzigartigkeit der Weinberge erfahrbar zu machen.
Auf den ersten Brunello von 1978 folgte der „Cerretalto“,
der seit 1981 produziert wird. 1982 dann der erste Rosso di
Montalcino; „Tenuta Nuova“ erschien dann 1993, die Einzellage
„Pietradonice“ 2000, „IrRosso“ di Casanova di Neri sowie
„IBianco“ 2011 wurde 2000 auf den Markt gebracht. Seit
spätestens den 1990ern gehört Casanova di Neri zu den beständigsten
und international profiliertesten Brunello- Produzenten
überhaupt.
Die technischen Anlagen des Weinguts sind ein weiterer wichtiger
Bestandteil der Erfolgsformel der Neris. Casanova di
Neri ist – der Name verrät es – eine topmoderne, „neue“ Casa
mit einem „dreistöckigen“ Wein- und Lagerkeller. Eine Etage
davon ist unterirdisch angelegt, die anderen versetzt übereinander.
Auf diese Weise nutzt Giovanni Neri bei der Vinifizierung
die natürliche Schwerkraft und benötigt gleichzeitig
nur minimale Energie zum Heizen, Kühlen und Pumpen.
Der Verkostungsraum mit Blick auf den Weinberg Fiesole
grenzt direkt an die niedrige, sich fast in die Landschaft duckende
Azienda an. Und genau gegenüber, getrennt durch
einen talartigen Einschnitt (den man beim besten Willen
nicht Schlucht nennen kann) liegt etwa 350 Meter Luftlinie
entfernt, das eingangs erwähntes neue „Relais“ mit dem
Infinity-Pool von dem aus man verträumt seinen Blick über
Montalcino und einen der besten Brunello-Erzeuger überhaupt
schweifen lassen kann …
Oktober 2023
73

ITALIEN TOSKANA
ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2020
Nicht weichgespült, sondern mit kernigem Charme: So muss ein
Rosso di Montalcino sein!
SANGIOVESE
ITO130120 | 13,5% VOL. | 29,20 €/L | 21,90 €
91 PUNKTE
Vinous
So mancher Rote, der aus Montalcino im Val d’Orcia stammt, lebt vom guten Ruf der toskanischen
Gemeinde, die mit ihrem Brunello di Montalcino weltberühmt wurde. Auch manch
ein Winzer im toskanischen Hügelland ruht sich gerne auf diesem bequemen Image-Polster
aus, anstatt sich weiter zu strecken und zu steigern. Ganz anders ist da Giacomo Neri,
der in Montalcino Casanova di Neri leitet und sich ruhelos darum bemüht, noch besser zu
werden und seinen Weinen zu noch mehr Profil zu verhelfen. Casanova di Neri wurde 1971
gegründet, als Giovanni Neri ein weitläufiges Landgut im Gemeindegebiet von Montalcino
erwarb mit einer Mischkultur aus Landwirtschaft und Reben. Neri begann bald sich ganz auf
Wein zu spezialisieren, die verschiedenen Lagen und Böden zu erkunden und so die Möglichkeiten
für den Weinbau auszuloten, der ihm vorschwebte: Von Casanova di Neri sollten
nur Weine von der Sangiovese-Traube kommen, die im Einklang mit der grandiosen Natur
im Val d’Orcia stehen. Seit dem Tod seines Vaters führt Giacomo Neri den Betrieb und
baut das Weingut nach dessen Vorstellung weiter aus, er errichtete einen neuen, zeitgemäßen
Keller und professionalisierte die Abläufe im „neuen Haus“ noch stärker. Heute beträgt die
Rebfläche 55 Hektar, verteilt auf verschiedene Lagen im Norden Montalcinos. Die Trauben
für den Rosso di Montalcino wurden im Stahl vergoren und zwölf Monate in gebrauchten
Holzfässern verschiedener Größe ausgebaut. Er duftet animierend nach frischer roter Frucht,
Herzkirsche, Sauerkirsche, roter Johannisbeere, Gewürznelke, Veilchen, getrockneten Rosenblättern,
Waldboden, Lakritz, Mandelkern und rauchiger Würze. Am Gaumen entfaltet er
die Eigenschaften, die Kenner von einem exzellenten Rosso di Montalcino erwarten: Saftig
ansetzend in einer weichen Textur mit einer reifen, aber präsenten Säure entwickelt er das
ideale Gleichgewicht zwischen Geschmeidigkeit, Eleganz und Kernigkeit mit einer adretten
Pikanz. Die Gerbstoffe bewahren ihren grip, sie fallen nicht zu ruppig aus, aber sind keineswegs
zu weichgespült. Noten von Gewürzen und Tabak pushen die rote Frucht, Kirsche und
Sauerkirsche mit floralen Akzenten, gute Spannung und Energie, viel Trinkfluss und Zug bis
ins Finale. Macht mit seinem ungekünstelten Charakter mehr Eindruck und Vergnügen als
manch hochgezüchteter Brunello-Bolide!
Ab sofort und bis mindestens 2026+.
74 PINwand № 357

„GIOVANNI NERI” ROSSO DI MONTALCINO DOC, ROSSO 2021
Zweitwein? Jawoll, noch eine Flasche davon in den Keller!
SANGIOVESE
ITO130521 | 15% VOL. | 78,66 €/L | 59,00 €
Als 1967 das Consorzio del Vino Brunello di Montalcino den Winzern des frisch DOC-besiegelten
Anbaugebiets gestattete, einen Zweitwein zu produzieren, war es die Absicht, den
Neugründern und den Umsteigern auf reinen Weinbau (ein Großteil der Produzenten von
Brunello waren zu diesem Zeitpunkt sogenannte „mezzadri“, also Bauern, die auch Rebbau
betrieben) den Ein- und Umstieg überhaupt zu ermöglichen. Es musste damals sehr viel Geld
investiert werden, die Rebanlagen wieder aufzubauen, neu zu pflanzen, Kelterei und Güter
zu restaurieren. Die lange Wartezeit bis zuerst die Reben das adäquate Mindestalter erreicht
haben, dann die lange Reifezeit von damals vier Jahren in teuren Holzfässern und schließlich
auch die ebenfalls lange Zeit der Alterung bis zur Trinkreife in der Flasche (und damit die
Wartezeit auf das für den Umsatz so wichtige Renommee) waren ohne den zwischenzeitlichen
Absatz eines solchen kleinen Roten finanziell einfach nicht zu stemmen. Als Giovanni
Neri 1971 sein Weingut erwarb, konnte auch er damit in vergleichsweise kurzer Zeit mit
Einnahmen rechnen – sein erster verkaufsbereiter Jahrgang war dann auch 1977 ein Rosso di
Montalcino. Als 1983 auch der Rosso sein DOC-Siegel bekam, zeigte sich, wie ausgesprochen
klug es war, für diesen Wein ebenfalls recht rigide Qualitätsrichtlinien definiert zu haben.
Die Festlegung der Rebsorte auf Sangiovese spielt dabei wohl die Hauptrolle. Anders als im
Rest Italiens, wo Sangiovese zwar vielfach angebaut wird und in überschaubarer Zahl große
Weine hervorzubringen vermag, sind die Bedingungen für seinen Anbau im Gebiet um
Montalcino einfach ideal. Klima, Bodenzusammensetzung und Hangneigungen spielen dieser
vielfach als anspruchsvoll bezeichneten Sorte geradezu in die Hände.
Casanova di Neri
Hier nun ein Rosso di Montalcino, der mit einem höflichen Lächeln jedem Zweitweingeschwätz
das Mikrofon ausknipst, nachdem die erste Schwade Sangiovese-Aromen die Karaffe
(Dekantieren zwei Stunden vor Genuss hilft hier sehr) verlassen hat. Das und die Farbe verraten
sofort jedem Kenner wie viel Aufmerksamkeit in Weinberg und Keller der Qualität
galt. Nach der Handlese im September und der Selektion der Trauben aus den Lagen um
Sesta (fast 50 Jahre alte Reben) werden bei Casanova di Neri die von Stielen befreiten einzelnen
Beeren nämlich noch einmal von optischen Sensoren selektiert. Nach Spontangärung (in
Montalcino seit den Anfängen im 19. Jahrhundert bis heute häufig beibehaltene Tradition)
und 18-tägiger Mazeration in konischen Edelstahlbottichen (häufige Pressung inklusive) erfolgt
die Reifung für 13 Monate in großen Eichenholzfässern. Dieses Verfahren führt hier zu
einem perfekten Vertreter seiner Herkunft. Sein samtenes Rubinrot lässt ohne Gegenwehr
Durchsicht zu. Pigmentierung und sanfte Bräune ziehen so sehr an, dass der Betrachter unbedingt
seine Nase ausfahren möchte. Aus bodennaher Würze (Erde, Zeder, Herbstlaub, Waldboden,
Graphit, Asche, Rauch) steigt sofort (wenn die Zeit in der Karaffe lang genug war) die
herrlichste Sangiovese-Frucht (Erdbeere, rote Kirsche, Himbeere, Brombeere) um dann ein
üppiges Maß an weiteren Gewürzen (Pfeffer, Kaffee, Tabak, Kakao, Vanille, Lakritze, Piment,
Lorbeer) aufnehmen zu können. Schließlich gesellen sich spontan noch etwas grüne Tomate
und Schinken hinzu und alles fügt sich zu einem allgemein frisch wirkenden Bouquet, das
Dunkelheit nur als uninszenierten Kontrast duldet und auch seine süßen Noten nie überreich
werden lässt.
Am Gaumen lernen wir dann, warum in Montalcino der biologische Säureabbau schon immer
so verpönt war: Diese Tannine brauchen, obwohl prächtig entwickelt, die Säure unbedingt
zur Verstärkung ihrer angenehmsten Eigenschaft, der Fähigkeit Aromen an sich zu
binden, sie zu „tragen“. Jetzt noch recht jung, wird der „Giovanni Neri“ schon in ein paar Jahren
bewusste „Tragefähigkeit“ noch weiter entwickeln und den jetzt schon unirdisch-langen
Abgang sicher noch ausweiten. Das Wort Zweitwein hat im Zusammenhang mit Casanova
di Neri eine völlig andere Bedeutung: Es ist Teil einer Aufforderung, noch mindestens eine
zweite Flasche davon ans Lager zu nehmen!
Ab sofort bis mindestens 2033+.
Oktober 2023
75

ITALIEN TOSKANA
97 PUNKTE
Falstaff
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG,
ROSSO 2018
Dem Ideal „Brunello“ verpflichtet –
und damit einfach groß!
SANGIOVESE
ITO130218 | 14,5% VOL. | 77,33 €/L | 58,00 €
„Oh, Brunello! Deine vielen Neuanfänge! Deine Irrwege!
Und trotzdem bist du einfach der Größte!“: So, oder so ähnlich
denken doch unzählige Weinkenner auf dieser Welt. Die
Neuanfänge? Als dieser Wein aus Montalcino gerade eben
einmal seinen Platz in der Weinwelt des ausgehenden 19.
Jahrhunderts gefunden hatte, kroch die fiese Phylloxera laut
schmatzend durch sein Wurzelwerk und schickte die damals
schon vielen Winzer der Region, die nicht wie ihr Gralshüter
Biondi-Santi auf Neuwelt-Rebunterlagen umgestellt hatten,
in den Ruin. Der erste Weltkrieg und daraufhin die massiven
wirtschaftlichen Notstände Italiens erschwerten allen Neuanfängern
ihr Werk so erheblich, dass die Prosperität, die
bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erreicht wurde,
nicht ausreichend war, um diesen auch noch zu überstehen.
Der erneute Anfang danach war noch mühsamer, als alle Anfänge
davor und dauerte bis in die späten sechziger Jahre.
Und Irrwege? Strenge Regularien wurden immer wieder eingeführt,
wenn gerade eine nennenswerte Zahl von Produzenten
wirtschaftlich Fuß gefasst hatten um dann Neueinsteigern
so sehr im Wege zu sein, dass sie aufgeweicht werden
mussten und das bis in unsere Zeit hinein! Ein immer wieder
mühsam durch Qualitätssicherung geschaffenes Vertrauen
der Weinwelt in Brunello, wurde allzu oft durch kurzsichtige
Abmilderung der Richtlinien in Orientierungslosigkeit der
Konsumenten verwandelt. Und trotzdem der Größte? Ja! Ein
Bild hilft, dieses Phänomen zu verstehen: Im Frühjahr 1944
hatten Tancredi und Franco Biondi-Santi, Gralshüter der
zweiten und dritten Generation, ihre alten Brunelli eingemauert,
um sie vor Marodeuren zu schützen (und sie sollten
Recht behalten: Mitte des Jahre führte die Frontlinie gerade
durch Montalcino). Die Schutzmaßnahme galt aber nicht
ausschließlich der bloßen Materie Wein. Es sollte eine Idee
überleben. Dieses Phänomen, dieses Ideal „Brunello“, das die
heutigen Produzenten immer vor Augen und Nüstern haben
müssen, wenn sie ihren Wein aus Montalcino so nennen
wollen kann man ohne Weiteres als groß bezeichnen. Von
seinem Traum, ebenfalls große Brunelli zu erzeugen und von
eben diesem Ideal geleitet erwarb Giovanni Neri 1979 (als
es gerade mal 30 Produzenten dieses Weines gab) im gerade
eben DOC-definierten Gebiet den Mischbetrieb Podere Casanova,
stellte ihn auf reine Weinproduktion um, taufte ihn
auf „Casanova di Neri“ und konnte schließlich 1978 seinen
ersten Brunello di Montalcino verkaufen, womit er sich sehr
bald schon seine ersten Auszeichnungen erwarb. Von Anfang
setzte er dabei auf die Rebsortenreinheit und die „tipicità“
(ein Begriff, über den man äußerst ausschweifende Bücher
verfassen könnte) des Brunello. Die Rebsorte Sangiovese, deren
Name, nach Expertenmeinung keineswegs so einfach mit
„Jupiters Blut“ zu übersetzen ist – da fängt es schon an! – ist
genetisch irrsinnig schwer zu fassen. Während bei anderen
Sorten die Unterschiede der Varianten deutlich zu erkennen
sein mögen, ist der Sangiovese so extrem reich an Varianten
und deren Unterschiede so gering, dass eigentlich niemand
unter Montalcinos Winzern so ganz genau wissen kann, was
da bei ihm wächst, wenn nicht DNS-Analysen durchgeführt
wurden. In Montalcino ist es bis heute üblich von Brunello
als Rebsorte zu sprechen und nur wenige verwenden den offizielle
Namen den das Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
der Rebe gegeben hat: Sangiovese Grosso. Die Sorte
insgesamt gilt weinbautechnisch ebenfalls als schwierig, da
sie in Abwesenheit idealer Wuchsbedingungen schlicht nicht
reif wird – Damit sind Ausfälle vorprogrammiert. Und während
sich andere italienische Regionen mit mittelmäßigen
Ergebnissen zufriedengeben können, kann das in Montalcino
niemand, weil dieses Ideal existiert, das notfalls eingemauert,
für alle Zeit beweist: Es geht doch! Zum Glück sind die
Bedingungen auf den Lagen im Osten und Süden von Montalcino,
wo unser Casanova di Neri Brunello di Montalcino
wächst, mit ihren vielseitigen Böden (diverse kreidezeitliche
Ablagerungen und Lehm mit dem schönen Namen „galestro“),
dem Klima und den sanften Hangneigungen wirklich
als perfekt zu bezeichnen. Wenn dann noch die Vinifikationsmethode
wie hier völlig darauf ausgerichtet ist, alles
aus dem Rebgut herauszuholen, was es das Jahr über in sich
angereichert hat, dann leben wir Brunelloliebhaber auf: Die
Handlese erfolgte in den ersten Oktoberwochen und nach
der Selektion der Trauben wurden die von Stielen befreiten
Beeren sogar noch durch einen optischen Sensor nachselektiert.
In konischen Edelstahlbottichen wurden sie spontan
vergoren (Tradition in Montalcino) und für 25 Tage unter
häufigem Pressen mazeriert. Die Reifung erfolgte für 42 Monate
(weit mehr als üblich!) in großen Eichenholzfässern, die
abgefüllten Flaschen ruhten für weitere sechs Monate (der
Wein dürfte sich eigentlich „Riserva“ nennen).
Wenn der Brunello von 2018, also arg jung, vier bis fünf Stunden
in seiner Karaffe verbracht hat und wir das neugierige
Auge darauf richten fällt sofort auf: alles hell! Sein Rubinrot
mit leichten Orangetönen lässt gerne Licht hindurch und
Pigmentierung ist kaum wahrnehmbar. Die Aromen, obwohl
noch nicht voll entwickelt sind schon jetzt prachtvoll und
zahlreich. Helle rote Frucht (Kirsche, Erdbeere, Pflaume),
ebenso helle Gewürze (Karamell, Anis, Minze, Fenchel),
dunklere Noten (Steinpilze, Kakao, Wacholder, Maroni,
Laub, Waldboden, Oliven, Pfeffer, Graphit, Weihrauch, Teer,
Brombeere) und ein Paar Exoten (Orangenzeste, Mandel, Banane,
Parmesan, Tomate, Quittenmark) treten doch ziemlich
gleichzeitig auf und während man dem ein oder anderen
Duft hinterher schnüffelt hat man immer das Gefühl irgendetwas
zu verpassen. Alles ist so sehr in Bewegung, dass man
längere Zeit einplanen sollte. Im Mund beruhigt sich die
Lage immens: die typische, herrlich-helle Sangiovese-Säure
(hier zeigt sich deutlich, warum biologischer Säureabbau
in Montalcino so verachtet wird) belebt diese Aromenwelt
(und nicht nur die Frucht) derart, dass plötzlich alles einleuchtet
und am richtigen Platz scheint. Die Tannine haben
es sich nach der Zeit in der Karaffe bequem gemacht und die
Aromen auf prächtigem Samt angerichtet. Genau deshalb ist
Brunello zurecht berühmt: Riesenaromen, Frische und der
Abgang strecken sich wie hier über den ganzen Abend.
Ab sofort (Dekantieren dringend notwendig, am besten
4-5 Stunden vor Genuss) bis mindestens 2042+.
76 PINwand № 357

Casanova di Neri
Das Triumvirat des legendären Betriebs:
Giacomo Neri und seine beiden Söhne
Giovanni und Gianlorenzo (rechts).
Oktober 2023
77

ITALIEN TOSKANA
„TENUTA NUOVA“ BRUNELLO DI
MONTALCINO DOCG, ROSSO 2018
Wenn Sangiovese alles bekommt, was er braucht,
wird’s eine Legende!
SANGIOVESE
ITO130318 | 15% VOL. | 153,33 €/L | 115,00 €
1993, kurz nach dem er das Weingut von seinem Vater und
Gründer des Weingutes übernommen hatte, konnte Giacomo
Neri das erste Mal Trauben auf der völlig neu angelegten
„Tenuta Nuova“ lesen. Diese Lage bei Cetine war die erste, die
die Neris im Süden des Brunello-Gebietes erwerben konnten
und für sie aus besonderen Gründen äußerst reizvoll: Das Mikroklima
dort brachte, ungewöhnlich für Montalcino, eine
maritime Flora hervor und besitzt neben Galestro (ein der
Sorte Sangiovese sehr zuträglicher Lehmboden) auch perfekte
Hangausrichtung. Nur die Besessensten unter den Brunello-Winzern
konnten leisten, was auf den schlichten Landkauf
folgte: Alle, aber wirklich alle Parameter (welche Klone
verwenden wir? Was ist die beste Rebunterlage? Welche
Anbaupraktiken passen hier? Welche Pflanzdichte ist hier
optimal?) wurden berücksichtigt und dann wissenschaftlich
penibel ausgearbeitet. Seltsamerweise ist aber genau dieser
Neuanbau mit derlei Detailversessenheit selbst völlig mit
der Tradition des Brunello zu erklären. Als Clemente Santi
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Montalcino
zog, tat er, freilich nach den Möglichkeiten seiner Zeit,
ebenfalls alles, um diese verflixte Brunello-Rebe (offiziell
„Sangiovese Grosso“) optimal anzubauen. Die vielen Niedergänge
des Brunello (nach Phylloxera, zwei Weltkriegen, einer
Weltwirtschaftskrise etc.) hatten in der Folge ebenfalls die
Neuanfänger (und es gab gottlob immer wieder welche!) vor
dieselben Fragen gestellt. Das wohldurchdachte Experiment
ist also, könnte man sagen, selbst die Tradition. Und anders
kommt man mit Sangiovese auch nicht oft zu einem großen
Rotwein. Diese in Italien am weitesten verbreitete Rebsorte
ist so anspruchsvoll, dass fast nur im experimentierfreudigen
Montalcino mit seinen optimalen Anbaubedingungen
wirklich exzellente Ergebnisse erzielt werden. Das Klima, die
Hangneigungen und Böden haben hier nachweisbar – alle
großen Güter halten zum Zeugnis darüber Schätze von alten
Jahrgängen in ihren Kellern – über die Jahrzehnte selbst in
kritischen Umständen ihren Zauber entfalten können.
Wenn Sangiovese also am richtigen Ort zur vollen Reife gelangt,
sagt das aber noch lange nicht, dass daraus dann so
einfach ein prachtvoller, großer Italiener wird, wie sich das
Giovanni Neri bei seiner Gutsgründung 1971 vorgenommen
hatte. Was bei Lese und im Keller für Entscheidungen getroffen
werden, ist im selben Maße wichtig. Immer die alten
Riservas in den Kellern der alten, weltbekannten Brunello-Häuser
im Hinterkopf, gilt es, wie eben diese, das Beste
aus dem Rebgut herauszuholen, diesen sortenreinen Wein
so zu machen, dass „Sangiovese“ immer der erste Gedanke
ist, den ein Verkoster denkt und den er für lange Zeit nicht
mehr loswird. Wie macht man das? Im Falle des Brunello di
Montalcino „Tenuta Nuova“ von 2018 wurden die Trauben
im September von Hand gelesen und selektiert. Nach dem
vorsichtigen Entrappen wurden die einzelnen Beeren noch
einmal von einem optischen Sensor nachselektiert (ein weiteres,
inzwischen als geglückt geltendes Experiment, diese
Technik wird weithin genutzt). Die
Spontangärung (eine Tradition in
98 PUNKTE
Falstaff
Montalcino, die trotz Experimenten
mit Reinzuchthefen in der Vergangenheit,
immer noch als optimal gilt) und
96+ PUNKTE
Jeb Dunnuck
die 24 Tage währende Mazeration in
konischen Stahlbottichen holten dann 96 PUNKTE
alles an Farbe, Aroma und Tannin aus
James Suckling
den Beeren heraus. Die klassische Säure
des Sangiovese wurde zu keinem Zeitpunkt angetastet und
etwa biologisch abgebaut (auch hier geschahen vielerorts Experimente,
die aber teils erschütternd-rückgratlose Weine
hervorbrachten). In großen Eichenholzfässern reifte der „Tenuta
Nuova“ für 30 Monate und durfte dann noch 18 Monate
wohlbewahrt im Keller der Neris in der Flasche verbringen,
was ihm eigentlich den Beinamen „Riserva“ verleihen dürfte
– aus welchen Gründen die Neris wohl darauf verzichten?
Diese Vinifikationsverfahren voller Traditionen und selbstverständlicher
Techniken hat dann auch diese Farbe geschaffen:
Das ins Granat tendierende Rubinrot, welches unter
Denkmalschutz gestellt gehört (keine Spur von Allerweltsviolett!),
leuchtet bei der geringsten Bewegung auf – ein Licht,
das die großen Brunelli der Vergangenheit in den Kellern der
Welt ausstrahlen wird hier weitergetragen. Aus dem Glas
(der Wein hatte etwa zwei Stunden in der Karaffe) purzeln
schon jetzt die Aromen, wie durch eine spaltweit geöffnete
Tür, die dem Druck nachgebend aufschwingt. Die Liste der
Düfte ist, wie bei großen Brunelli eben üblich, recht lang und,
der Wucht geschuldet, schwer zu gruppieren: Kirsche in Rot
und Schwarz, Erdbeere, Ceylon-Tee, Erde, Waldboden, Rosenblüte,
frische Morcheln, Graphit, Holzkohle, balsamisch
und petrolig wirkender Oregano, Tabak, Kakao, Zeder,
Muskat, Piment, Lorbeer, Wacholder, Ingwer, Nelke, Zimt,
Pflaume, Garanatapfel. Keine Sorge! Die Liste mag lang sein,
aber man kann ja einen ganzen Abend mit diesem Brunello
verbringen. Langweilig wird es niemals, versprochen! Kein
Aroma überdeckt ein anderes und schon gar keine Barriquenote
(ein Weinjournalist beschimpfte mal einen Brunello der
die tipicità verloren hatte als ein in Branntwein marinierten
Holzscheit) maskiert diesen immer frisch duftenden Riesen.
Am Gaumen dann diese bezaubernde Einfachheit: Das schon
fast voll entwickelte Tannin, das in seiner Qualität an einen
früh geernteten Assam erinnert, lässt die Säure in aller Breite
strahlen. Keine Säurespitze kitzelt unangenehm im Vordergrund.
Die vollständige Aromenwelt wird zur vollen Geltung
gerahmt und auf die richtige Höhe gehängt. Ein Gigant der
schon in diesem Jahr alle Barrikaden der Unreife fallen gelassen
hat.
Ideal ab wohl 2025 (vorher unbedingt belüften, 12 Stunden sind
nicht zu viel) bis gut 2050+.
78 PINwand № 357

Casanova di Neri
„TENUTA NUOVA“-
PROBIERPAKET 2016–2018
ITO130300-P | 3 FLASCHEN | 131,11 €/L
STATT 336,50 € NUR 295,00 €
„Tenuta Nuova“: Das bedeutet so viel wie neuer Besitz. Ein
neuer Weinberg, wo noch nie zuvor Reben standen, wurde in
den 1980ern in der Nähe des Städtchens Montalcino mit selektionierten
Sangiovese-Reben angepflanzt, 1993 der erste
Jahrgang dieses visionären Projekts auf die Flaschen gezogen.
„Tenuta Nuova“ ist ein emblematischer Brunello, ein Spektakel
für die Sinne, das für ekstatische Entgrenzung sorgen kann.
Gemacht für die Ewigkeit, zumindest für die nächsten paar
Jahrzehnte. Unser Probierpaket lädt zum „benchmarking“
dreier unterschiedlicher exzellenter Jahrgänge ein, die diesen
echten „Supertoskaner“ aus unterschiedlichsten Winkeln
beleuchten.
Sie erhalten je 1 Flasche:
2018:
98 Punkte – Falstaff
95 Punkte – Robert Parker Wine Advocate
2017:
96 Punkte – Robert Parker Wine Advocate
2016:
97+ Punkte – Robert Parker Wine Advocate
„Das ist einer meiner
absoluten Lieblings-
Brunellos, und obwohl
persönlicher Geschmack
unbeständig ist und sich
von Zeit zu Zeit ändern
kann, hat dieser Wein
etwas Zeitloses und Solides
an sich. Er ist wie ein
Prüfstein.“
– ROBERT M. PARKER
Oktober 2023
79

SPANIEN BIERZO
VERÓNICA
ORTEGA
VILLAFRANCA DEL BIERZO
El Bierzo: endliche Weiten, unendliches
Potenzial! Heimat der Mencía-Traube, aus
der Verónica Ortega „ergreifend zarte“,
einzigartige Weine vinifiziert!
Magischer Mencía: In der Liste der „Top 100 Wine Discoveries 2020“ des Wine Advocate war
Verónica Ortega als eine von zwölf (!) Entdeckungen aus Spanien mit ihrem „Cobrana“ 2018
gelistet, der jüngste Jahrgang ist nun eingetroffen und wieder hat sich Parker-Verkoster Luis
Gutiérrez nicht lumpen lassen und satte 95 Punkte vergeben. Aber was zählt, sind nicht die
Punkte, was zählt, sind die Weine – und die berühren zutiefst!
80 PINwand № 357

Verónica Ortega
Verónica Ortega studierte zunächst im südspanischen Cádiz, ihrem Geburtsort, Önologie,
nach Stationen in Neuseeland und Südafrika „verschlug“ es sie ins Priorat,
zu einem Winzer, der einst aus der Rioja auszog, um die Weinwelt das Fürchten zu
lehren: Álvaro Palacios. Über ihn knüpfte sie den Kontakt zu einem gar nicht so unbekannten
Weingut in Frank- reich, das von Vinophilen gemeinhin mit der Buchstabenfolge „DRC“ abgekürzt
wird, die Domaine de la Romanée-Conti, wo sie ein Jahr lebte und arbeitete. Vom
Wunsch beseelt und befeuert, es ihren großen Vorbildern gleichzutun, emotional zutiefst
berührende Weine mit magischer Ausstrahlung zu vinifizieren, begann ihre Suche nach einen
geeigneten Ort in ihrem Heimatland. Über den genialen Rául Pérez kommt sie mit dem Bierzo
und seinen Weinen in Berührung, und hier wird sie fündig.
Das kleine, wildromantische, hügelige Anbaugebiet liegt in der kühlen Nordwestecke Spaniens
– ideale mikroklimatischen Bedingungen. Diese gesegnete zwischen 400 und 1000 Metern
Höhe gelegene Region besitzt ein enormes Potenzial, das noch lange nicht voll ausgeschöpft
ist. Der atlantische Einfluss sorgt hier für eine lange Vegetationsperiode und eine komplexe
Ausreifung der Trauben, die aufgrund der Höhenlage nicht bei heißen Temperaturen in
der Sonne „braten“, sondern einem in aromatischer Hinsicht „kühlen“ Ideal entgegenreifen,
dessen Komplexität durch die hohen Unterschiede von Tages- und Nachttemperaturen
noch gesteigert wird. Als wichtigste Rebsorte wird hier nahezu ausschließlich die heimische
Mencía angebaut, die es wie kaum eine andere Sorte versteht, Kraft und Energie mit Eleganz
zu verbinden. Tiefe, Aroma, Finesse, Mineralität, Länge und ihre innere Harmonie verdanken
die Weine einerseits den erstklassigen Schieferböden, andererseits der langsamen Reifung
dieser autochthonen Rebsorte. Mencía (in Portugal heißt die Sorte „Jaen“ oder „Jaen du
Dão“) stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Provinz Salamanca
bzw. aus dem Bierzo (Provinz León), obschon die Rebsorte erst Ende des 19. Jahrhunderts
nach der Phylloxera-Katastrophe erwähnt wird. Jüngste genetische Untersuchungen haben
ergeben, dass die als in der zentralportugiesischen Region Dão heimisch angesehene Sorte
Jaen mit Mencía identisch ist. Die Tatsache, dass Mencía in Spanien eine deutlich größere genetische
Vielfalt als die Jaen-Reben im Dão aufweist, unterstreicht den spanischen Ursprung,
die origin story dieser Rebsorte.
Und hier beginnt 2010 auch Verónica Ortegas Geschichte mit einer kleinen, extrem limitierten
Produktion. Sie beweist sehr bald, dass Mencía im Konzert der großen Rotweinreben der
Welt eine erste Geige spielen kann, insbesondere, da sie stilistisch durchaus an Pinot Noir
erinnert – wenn entsprechend vinifiziert! Ihr Ziel ist es hier feine, elegante Rotweine zu
produzieren, so wie sie es in Burgund (und auch an der nördlichen Rhône) gelernt hat. Keine
massiven, überalkoholisierten mediterranen Weine, deren südliches Feuer genug sämtliche
Finesse verzehrt. Nein, Burgund ist ihr Ideal. Nicht als bloße Kopie (was ohnehin nie zur Debatte
stand); aber die Vorzüge, die stilistischen Möglichkeiten beider Anbaugebiete will sie
schon vereinen, Rotweine mit Kraft, innerer Dichte und Eleganz vinifizieren. Der Einfluss des
kühlenden Atlantiks und das wunderbare Alter ihrer 80- bis hundertjährigen Reben spielen
ihr in die Hände, dazu noch vermag sie den Weinen ihren ureigenen Stempel aufzudrücken.
Und enthusiastisch geht sie ans Werk. Mit großer Sensibilität verbessert sie die Struktur der
Weinberge, schafft lebende Böden mit einer Vielzahl von Mikroorganismen und baut die
Weine so umsichtig wie gekonnt aus – als One-Woman-Show!
Das Ergebnis sind phänomenal schöne Rot- und (mittlerweile!) Weißweine mit einer unglaublichen
Balance und Energie! Schon die Qualität ihrer ersten Weine konnte man nur als
spektakulär bezeichnen – a star was born! Und wir waren so begeistert, dass wir Veronica
sofort exklusiv für den deutschen Markt verpflichteten – was ein Glück!
Liebe Kunden: kaufen, kaufen, unbedingt kaufen! Die Weine sind schlichtweg einzigartig, ihr
Preis-Genuss-Verhältnis phänomenal! Von jetzt an und für immer: Lieblingsweine!
Oktober 2023
81

SPANIEN BIERZO
94 PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
„QUITE“ DO BIERZO, TINTO 2022
Quit extraordinary, dieser „Quite“:
Fingerübung einer Mencía-Magierin
MENCIA
SBI020222 | 13% VOL. | 21,26 €/L | 15,95 €
Veroníca Ortega hat in wenigen Jahren etwas geschafft, was
anderen Winzern und Winzerinnen ein Leben lang verwehrt
bleibt: Die „Mencía-Magierin“ hat im Bierzo im kühlen
Nordwesten Spaniens ein außerordentliches Gespür und
Verständnis für diese rote Rebsorte entwickelt, die unter
anderen Händen schnell spröde und unnahbar wirken kann.
„Quite“ ist ihr – und man schämt sich beinahe diesen Begriff
zu verwenden – kleinster Wein aus Mencía. Nein, man
muss es anders formulieren: Es ist der großartige Ein- stieg
in ihr Spektrum großartiger Weine aus der Rebe, die auf der
iberischen Halbinsel auch als Jaen bekannt ist. „Quite“ ist
ein Begriff aus dem Stierkampf – Verónica Ortegas Vater
Rafael war Torero –, er bezeichnet ein Ablenkungsmanöver
mit dem capote, dem großen purpurroten Tuch der Stierkämpfer.
Die Trauben stammen aus der Parzelle Valtuille de
Abajo, wo die bis zu 90 bis 100 Jahre alten Reben(daher auch
das viñas viejas auf dem Etikett) auf Lehm- und Sandböden
mit Schiefer- und Quarzgeröll und hohem Mineraliengehalt
stehen. Die Trauben wurden von Hand gelesen und sanft extrahiert,
der Ausbau erfolgte in gebrauchten Tanks aus französischer
Eiche verschiedener Größe (2.500, 3.500 und 5.500
Liter) sowie 800-Liter-Amphoren. An diesem Wein wirkt
alles anziehend: Duftet ausdrucksstark nach roten Kirschen
und Himbeeren, Schlehe, auch ein kleiner Reduktionston
kommt auf, etwas Holzkohle und Asche, getrocknete Blüten
und Kräuter, dazu Garrigue, etwas Graphit, Tinte und
Rauch. Man meint auch einen Hauch Schiefer zu riechen.
Auch am Gaumen intensiv, würzig und sehr präsent mit
kühler Frucht, Schlehe, wieder Kirsche und auch Sauerkirsche,
kompakt, dabei sehr schlank gebaut mit klar definierter
Muskulatur und spielerisch-griffigem Gerbstoff. Mineralisch,
saftig und mit lebendiger Säure und guter Spannung,
energetisch aufgeladen. „Quite“ ist das Gegenteil eines am
Reißbrett konzipierten und designten Weins, er imponiert
mit einer kultivierten, eleganten Unbändigkeit und hallt am
Gaumen qua energetisch strukturierten Finishs noch lange
nach. Das ist die faszinierende Seite der Mencía und des
Bierzo! Ein grandioser Weinwert, mehr Vergnügen zu diesem
Tarif? Unmöglich!
„KINKI“ DO BIERZO, TINTO 2021
Elektrisierend, elegant und schwerelos leicht:
„Kinki“, einer der strahlendsten, schönsten
„Vinos de Paraje“ aus dem Bierzo!
MENCÍA, PALOMINO, DOÑA BLANCA
SBI020621 | 12% VOL. | 38,66 €/L | 29,00 €
Gleich vorweg: „Kinki“ entspricht, entgegen aller anderslautenden
Gerüchte, im Spanischen nicht dem englischen „kinky“.
Der Name von Verónica Ortegas leichtfüßigem, extrem
schlankem Mencía (mit heuer fast 50%igem Anteil anderer
roter und mehrheitlich weißer Rebsorten – hauptsächlich
Doña Blanca, Palomino, Godello und Alicante Bouschet –
verweist auf einen aus diversen Gründen zurückhaltenden
Außenseiter mit (sagen wir einmal) eher anarchisch kanalisierter
Energie. Was die Sachlage durchaus trifft, sogar
ganz programmatisch ist – auf jeden Fall in Sachen Energie
und was die Lage „im wilden Außen“ angeht erst recht! Die
Trauben für den „Kinki“ stammen von stark schieferhaltigen
Böden, dem paraje La Llamilla im 750 Meter Höhe rund um
Cobrana (nordöstlich von Ponferrada) und werden für den
Wein – grappes entiéres – in einem offenen Eichenholzbottich
mit 5000-Liter Fassungsvermögen vergoren, der Wein
reift dann acht Monate lang in 800-Liter-Tonamphoren (in
letzteren ähnlich wie im Jura eine ganze Zeit lang sous voile).
Bei aller jugendlichen, fast „elektrischen“ Spannung, Nervosität
(im absolut positiven Sinn!) und wunderbarer Wildheit,
besitzt der „Kinki“, auf dessen Etikett eine beeindruckende
aromatische und strukturelle Tiefe bzw. Tiefenschärfe – die
gerade einmal 12 Vol.-% Alkohol unterstreichen das sogar: Im
Duft strahlend helle Sauerkirschfrucht, im Kern rote Beeren
von fast ätherisch-frischer Fruchtigkeit, ein Hauch Minze
(zartgrün, dann leicht balsamisch) und zitrische Noten, am
Gaumen dann die mehrdimensionale, weit aufgefächerte
„Übernahme“ des Spektakels, mehr Frucht (Johannisbeeren,
säuerliche Himbeeren und Erdbeeren), mehr Säure (herrlich
präzise), ein energetischer tannischer grip und eine absolut
inspirierende, extrem trinkanimierende Salzigkeit. Wir
sind komplett überzeugt: „Kinki“ ist das neue sexy, 2021 sein
bester Jahrgang! Und wir wollen mehr davon, denn 4.400
Flaschen (immerhin 780 mehr als letztes Jahr) für die ganze
Welt sind einfach immer noch zu wenig …
Ab sofort und jetzt gleich, am besten gekühlt (von 12–16 °C ist
alles möglich), Problemlos bis 2028+.
Ab sofort bis 2027.
82 PINwand № 357

„VERSIÓN ORIGINAL“
DO BIERZO, TINTO 2021
Das Original: hinreißend authentischer Mencía
aus dem Bierzo, der „burgundischsten“
Weinbauregion Spaniens!
Verónica Ortega
MENCIA
SBI020521 | 12,5% VOL. | 39,93 €/L | 29,95 €
Und immer wieder Bierzo! Die Weinregion im Nordwesten
Spaniens (D. O.-Status seit 1989), die offiziell Kastilien zugerechnet
wird, klimatisch und „spirituell“ aber viel eher dem
grünen Galicien verwandt ist, zählt mit seinen nur knapp
über 2.850 Hektar Rebfläche zu den kleineren Weinanbaugebieten
Spaniens. Es gibt hier annähernd 2.200 Weinbauern,
von denen fast die Hälfte Genossenschaften angehören,
die Zahl der Weingüter beläuft sich auf gerade einmal 79. So
weit, so beschaulich. Und doch handelt es sich hier um eine
über die Maßen dynamische Region, deren wichtigste Rebsorte
– Mencía – die interessierte Weinwelt in Atem hält. Ein
kleiner Exkurs: Mencía (in Portugal heißt die Sorte „Jaen“
oder „Jaen du Dão“) stammt mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit aus der Provinz Salamanca bzw. aus dem
Bierzo (Provinz León), obschon die Rebsorte erst Ende des
19. Jahrhunderts nach der Phylloxera-Katastrophe erwähnt
wird. Jüngste genetische Untersuchungen haben ergeben, daß
die als in der zentralportugiesischen Region Dão heimisch
angesehene Sorte Jaen mit Mencía identisch ist. Die Tatsache,
dass Mencía in Spanien eine deutlich größere genetische
Vielfalt als die Jaen-Reben im Dão aufweist, unterstreicht
den spanischen Ursprung, die origin story dieser Rebsorte. Es
kann kein Zufall sein, dass Verónica Ortega diesen Top-Mencia,
der nach der neuen Lagenklassifikation des Bierzo das
Attribut mittlerweile „Viña Clasificada“ (entspräche einem
burgundischen Premier Cru) trägt, ausgerechnet „Versíon
Original“ genannt hat. Und „natürlich“ stammt dieser Wein
von 100 Jahre alten Rebstöcken aus zwei inzwischen weinweltweit
berühmten, von sandigen Böden geprägten Lagen
aus Vatuille de Abajo, den lieux-dits Villegas und El Castro!
Wie bei allen 2021ern von Verónica zeigt sich die Mencía-
Traube von ihrer verführerisch floralen Seite, deren Charme
eine geradezu mangnetische Anziehungskraft besitzt! Dazu
helle Kirschen mit süß-säuerlichem Kern, (Beeren-)Fruchtschmelz,
„Maulbeerbläue“ und Myrtenduft, mit leichtester
Hand gewürzt (Süßholz, Nelke, Zitronenpfeffer, etwas Zimt),
zarteste Rauchigkeit und eine enorm animierende, dabei geradezu
betörende Frische nebst „atlantischer“ Kühle eines
Raureif-rauchigen Wintermorgens (seit 2017 baut Verónica
diesen Wein nicht mehr in der Amphore aus, sondern setzt
auf gebrauchte Barriques und annährend „neutrale“ 2.500-Liter-Fässer),
da der Wein, dank der famosen Parzellen wegen
strukturell anders „funktioniert“ als früher, als er noch aus
Parzellen mit sandig-lehmigen Böden stammte).
Am Gaumen wirkt die floral gehöhte Fruchtigkeit fast noch
„energetisierter“, die Kirschen leuchten, Glanzlichter auf
einem druckvoll mineralischem Plateau, das mit salzig-steinigem
grip und einer recht fast schon ziselierten, perfekt
profilierten Tanninstruktur, den Wein in seiner ganzen Klasse
und (natürlich!) Originalität in Szene setzt. Ein großer
Wurf, von dem wir Ihnen glücklicherweise einige der 5.500
Flaschen sichern konnten.
Ab sofort und bis 2032+.
Oktober 2023
83

SPANIEN BIERZO
„ROC“ DO BIERZO, TINTO 2021
Verónica Ortega „rockt“: ROC, Rebsorten-„role model“
und Mencía-Legende!
MENCIA
SBI020121 | 13% VOL. | 48,00 €/L | 36,00 €
96+ PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
Es gibt keinen einzigen Wein von Veroníca Ortega, der nicht berühren würde.
„ROC“ aber ist ein ganz besonderer und der emotionalste Wein für die Winzerin,
sie widmet ihn Jahr für Jahr ihrem tödlich verunglückten Bruder Rafael Ortega
Camacho (dessen Initialen den Namen dieses tintos bilden). Mit „ROC“ treibt
Ortega ihre bewundernswerte Kunst mit der Mencía-Rebe auf die Spitze, er ist die
Quintessenz ihres jährlichen Schaffens. „ROC“ wird geprägt von der roten Mencía,
die um ein Palomino und Doña Blanca bereichert wird. Dafür verwendet die
Winzerin nur die besten Trauben von über 100 Jahre alten Reben, die auf über 530
Metern Höhe in zwei Parzellen in Valtuille de Abajo – „El Couso“ und „La Rata“
– auf Lehmböden mit hohem Sandanteil stehen, was der Mencía-Traube (so Verónica)
eine floralere, elegantere Aromatik und Präzision am Gaumen verleiht. Die
Trauben, die hier auch den Atem des Atlantiks spüren, werden von Hand gelesen
und in offenen Gärbehältern aus Holz (5.000 Liter Fassungsvermögen) spontan
vergoren (100 % grappes entiers), dann über vierzehn Monate in 228-Liter-Fässern
in zweiter und dritter Belegung aus französischer Eiche ausgebaut und auf heuer
„nur“ 4.550 Flaschen (knapp 200 weniger als noch im Vorjahr) abgefüllt.
Verónicas „ROC“ leuchtet purpurfarben mit violetten Reflexen aus dem Glas, das
Bouquet ist konzentrierter, erhabener und noch kühler als beim „Quite“, dabei
deutlich „lichter“, eleganter und – wenn das überhaupt möglich ist – noch verführerischer
als im Vorjahr . Im Duft anfangs betörend schöne, dabei subtile florale
Noten (Veilchen und Kirschblüten, Lavendel und Jasmin), dann rote Johannisbeeren,
Walderdbeeren, Kirschen und helle Pflaumen und ein Hauch Süßholz, dazu
Wildkräuter, wolkig-zart. Feinste Gewürzakzente (weißer Pfeffer, ein Hauch Anis
– das Holz bleibt so neutral wie erwartet, ist völlig integriert): Das ist schlicht hinreißend
und bestätigt den Eindruck eines Traumjahrgangs, den wir im Sommer
2022 gewonnen haben. Ein spekatkulär präsenter, präziser und unglaublich klarer
Wein von einer fast schon ätherischen Transparenz!
Am Gaumen verbinden sich Kirschen, Beerenfrucht, leicht säuerliche Pflaumen
und Hagebutten mit hellen zitrischen Noten (Mandarine samt Schale). Dazu eine
angenehm animierendes, feinherbes Element, das in einer leicht salzigen Brise aufzugehen
scheint. Tannine wie gesponnenes Silber: dicht, filigran, dabei grandios
strukrurierend und schon jetzt von einer berückenden Feinkörnigkeit und Finesse.
Sie verbinden sich mit der der leuchtenden Frucht, „umgarnen“ sie und verleihen
ihr noch mehr Kontext und Glanz. Im Nachhall rollt der „ROC“ in Wellen heran,
die sich nicht überschlagen, aber einen fulminanten Sog hinterlassen: enorme
Energie und Dynamik statt bloßer Kraft – welch ein Unterschied! Es sind eben diese
feinen Nuancen, die das mit immensem Potenzial ausgestattete Meisterwerk zu
einem einzigartigen Wein formen. Wir erinnern uns an unseren hochgeschätzten
Burgund-Magier Frédéric Mugnier, der einen Wein immer nur dann für groß hält,
wenn ihm ein verstecktes Element eigen ist. Genau dieses verborgene Etwas macht
Verónicas Wein so anziehend. Ein großer Wein, der sich nicht nebenbei konsumieren
lässt, der einen auffordert, teilzuhaben und eine eigene Haltung zu zeigen, ein
Wein wie ein Bekenntnis, von einer Winzerin, die klar erkennen lässt, welch großartigen
Betriebe und Regionen ihre Anschauung geprägt haben. Verónica möchte
ihrem geliebten Burgund auf Augenhöhe gegenübertreten, und mit diesem „ROC“
kommt sie dem Ziel immer näher, gleichzeitig aber wird die Herkunft des Weins
immer deutlicher! Denn er strahlt eine Feinheit und Tiefe aus, die nur Ausdruck
eines großen, „ureigenen“ Terroirs sein kann: Bierzo! „ROC“ ist ein „role model“
für die Möglichkeiten dieser noch unterschätzten Rebe: Man schmeckt die Landschaft
dieser schon in römisch-antiker Zeit berühmten Weinregion und ihre Nähe
zum Atlantik. Verónica hat hier vor über einem Jahrzehnt ihre „Wein-Heimat“
entdeckt, deren geografische, kulturelle und spirituelle Tiefe sie von Jahr zu Jahr
immer weiter auslotet. Mit dem „ROC“ von 2021 ist ihr ein Meisterwerk gelungen!
Ab sofort bis sicherlich 2034+.
84 PINwand № 357

„COBRANA“ DO BIERZO, TINTO 2021
Mencía-field-blend aus einem Traumjahrgang!
MENCIA
SBI020321 | 12,5% VOL. | 49,33 €/L | 37,00 €
„Nach diesem Erstlingswerk sind wir absolut überzeugt davon, dass wir noch einiges
von Verónica hören werden. Das hat Weltklasse-Niveau!“ schrieben wir über
den ersten „Cobrana“ bei Pinard de Picard, den formidablen 2015er. Und wurden
in unserer Einschätzung gleich von Luis Gutiérrez, Parkers Spanien-Verkoster, bestätigt.
Dieser vergab die sehr amtliche von Auszeichnung von 94 Punkten und
lobte den Wein für seinen „burgundian twist.“ Ein Jahr später, Don Luis zückt
wieder die 94, und wir wissen alle, wie es weiterging: 96 Punkte wie auch von
Tim Atkin für den – leider, leider ausverkauften – Geniestreich von 2018! Der
2020er dann wird im Robert Parker Wine Advocate mit 95 Punkten geführt,
der „Cobrana“ von 2021, dem Bierzo- und Spanien-Traumjahrgang par excellence
(so zumindest unser Eindruck im letzten Sommer vor Ort) hat nun endlich auch
den Weg zu Herrn Gutiérrez gefunden, der ihn mit sensationellen 97 Punkten bewertet
(„elegant and Burgundian, floral and super tasty“ und „even better than the
2018, which was my favorite until now“) und seinem Verónica-Ortega-Lieblingswein
zu Füßen liegt. Wir wissen wie das ist, uns geht es nicht anders!
97 PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
Verónica Ortega
„Cobrana“, das ist Verónica Ortegas genialer Rotwein aus über 90-jährigen Mencía-
Reben, die mit einem kleinen Anteil roter und weißer autochthoner Rebsorten
wie Doña Blanca, Palomino, Godello, Alicante Bouschet und Estaladiña abgerundet
werden. Sie keltert diesen Wein von Lagen, die auf 750 Metern Höhe stehen
und deren Reben sich tief in den Schieferboden mit rotem Lehm bohren müssen,
um an Nährstoffe zu gelangen. Dieser kräftige kirschrote Wein duftet bereits
in der Nase traumhaft: weiße Blüten, Johannisbeergelee, Herzkirschen und rote
säuerliche Waldbeeren verströmt der 2021er-Jahrgang. All das begleitet von einem
Hauch „flüssig-kühlen“ Steins und einer wunderbar balsamischen Komponente
(Kampfer), die fast gen Meeresbrise hin auffächert.
Dieser in jeder Hinsicht bemerkenswerte Cool-Climate-Vertreter wurde in
1500-Liter-Fässern und 4300 Liter fassenden Amphoren 12 Monate lang ausgebaut
und in insgesamt 7.500 Flaschen abgefüllt. Die Besonderheit dieses Weins (in seinem
siebten Jahrgang nun zum dritten Mal mit dem mittlerweile ratifizierten Zusatz
„Vino de la villa de Congosto“ auf dem Etikett ), bei der sich Verónica einer
uralten, traditionellen Vinifizierungsmethode bedient, liegt auch darin, dass hier
eben auch ein hübscher Anteil weißer Trauben (die oben schon erwähnten Sorten
Doña Blanca, Palomino, und Godello) zugegeben wird, was dem „Cobrana“ Finesse
und Kühle verleiht, wie man sie so von den allerbesten Weinen der Nordrhône
kennt! Wer hier einen mächtigen Wein erwartet, wartet auf Godot. Hierbei handelt
es sich um einen schlanken, energetischen Spanier „burgundischen“ Typus,
der von den Höhenlagen, dem blauschiefrigen Boden und den atlantischen Meeresbrisen
erzählt. Die Tannine sind hier feinkörnig, so strukturierend und filigran
wie bei einem feinen Volnay (Tim Atkin verglich den 2018er mit einem Chambolle-Musigny,
Luis Gutiérrez verortet den 2019er irgendwo zwischen Burgund
und Rhône ...) – wobei dieser Wein, bei aller Vorliebe für Burgund-Analogien,
vor allem eines ist: ein großer, ja, ganz großer Bierzo. Die feine Säure ist bestens
im Wein integriert, der in jeder Hinsicht ideale Jahrgang 2021 lässt die Frische und
Kühle des Weins, der einen spektakulären Trinkfluss an den Tag legt, geradezu erstrahlen.
Die Aromatik pendelt zwischen hinreißend verführerischen floralen Elementen,
roten, anregend säuerlichen (Wald-)Beerenfrüchten (Himbeere, Erdbeere,
Cranberry), balsamischen Minz-Noten und einem Hauch Bergamotte.
Der „Cobrana“ lebt vom Trinkfluss, zeigt sich als 2021er noch duftiger als sein Vorgänger,
dabei ungemein präzise und leichtfüßig wie eh und je, ohne dabei Seriosität
oder Potenzial einzubüßen. Wenn Sie, werte Kunden, auch perfekt balancierte,
kühl anmutende Rotweine lieben, die den Gaumen erfrischen und einen mineralischen
Kern besitzen, möchten wir Ihnen diesen absolut hin- reißenden Wein von
Verónica Ortega ans Herz legen!
Trinkt sich jetzt schon traumhaft schön (und gerne etwas gekühlt, 15–16 °C sind sicherlich
ideal), wird in den nächsten Jahren nur noch schöner – bis 2035+.
Oktober 2023
85

SPANIEN BIERZO
„LA LLORONA“
GODELLO DO BIERZO, BLANCO 2021
Zweiter Jahrgang von Verónicas neuem Godello
– und wieder sowas von grandios!
GODELLO
SBI020721 | 12,5% VOL. | 38,66 €/L | 29,00 €
94 PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
Endlich! Verónica Ortegas zweiter Weißwein! Und wieder
ein Godello! Nach ihrem „Cal“ (den es nicht mehr geben
wird) aus dem paraje „El Garbanzal“, dem unserer Meinung
nach absolut besten Godello aus dem Bierzo (gut, einem von
vier besten Godellos, ohne „Raúl Pérezs „Ultreia“, „Calderera“
und „La del Vivo“ will kein Godello-Fan auf Dauer sein ...),
steht uns jetzt mit dem zweiten Jahrgang von „La Llorona“
wieder ein instant classic ins Haus! Kurz interpoliert: „Es
wäre vielleicht erwähnenswert, wer hier meine führenden
Weißweinproduzenten sind“ schreibt Luis Gutiérrez in seinem
Bierzo-Bericht Ende Januar 2022. Allen voran: „Verónica
Ortega“!
Das Etikett der Grafikerin María José Fernandez-Blanco
León zeigt jedenfalls eine fast nackte – nur der Kopf bzw.
das Gesicht ist verschleiert – an entsprechender Stelle züchtig
beblümte Frau. Was in Verbindung mit dem nicht eben
leicht zu entziffernden Namen „„La Llorona“ – „die Wehklagende“
auf eine Gestalt der hispanoamerikanischen Folklore
verweist. Die Winzerin versteht diesen Wein als Hommage
an die mexikanische Sängerin Chavela Vargas und ihre Interpretation
des Lieds „La Llorona“, das vielen vermutlich aus
dem Soundtrack des Films „Frida“ (mit Salma Hayek) bekannt
sein dürfte. Falls nicht: unbedingt anhören – Chavela
Vargas’ Version ist atemberaubend schön! Die 35-jährigen
Reben stehen in 500 Metern Höhe auf lehmhaltigen, sandigen
Böden bei Pieros, einem winzigen Ortsteil der Gemeinde
Cacabelos. Sie entrappt die Früchte dieser kleinbeerigen Godello-Variante
(Godello de grano pequeño), mazeriert diese
schonend über Nacht und lässt sie in Eichenholz spontanvergären.
Der neunmonatige Ausbau erfolgt dann in gebrauchten
228-, 500- und 600-Liter-Holzfässern aus Frankreich. Für
diesen Godello gilt, was wir seinerzeit auch über den leider
nicht mehr erhältlichen „Cal“ geschrieben haben: Wir hätten
liebend gerne jede einzelne der 5.895 Flaschen aufgekauft!
Zumal von diesem 2021er-Jahrgang, der – quer durch die
Bank (und tatsächlich alle Regionen Spaniens, die wir jüngst
besucht haben, also Gredos, Cebreros, Segovia, Ribeíra Sacra,
Rioja und eben Bierzo) – absolut fulminant ausgefallen
ist. Denn wir sind dem zart reduktiven, aber umso verheißungsvolleren
Duft nach Apfelblüte, Fenchelgrün, Grapefruitzesten
und rauchig-zitrischer Gischt verfallen, lieben
die anregende Salzigkeit (die Tränen der „Llorona“?), die
Aromen von Pfirsich(schale), grüner Haselnuss und (Salz-)
Zitrone am Gaumen, die kristalline Energie, den herrlichen
crunch dieses Weins, seine präsente, mit Gusto attackierende,
pikante Säure und komplexe Mineralität, seine Eleganz,
seine Rassigkeit ...! Liebe Kunden, lassen sie sich auch ein
wenig von diesem Wein hypnotisieren und sichern sie sich
die eine oder andere Flasche dieses großartigen Weins – sie
werden’s uns vermutlich danken!
Ab sofort und bis sicherlich 2028+.
86 PINwand № 357

Verónica Ortega
„TORMENTA“ GODELLO DO BIERZO, BLANCO 2021
Wer so Godello zieht, wird einen fulminanten Sturm ernten!
95 PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
GODELLO
SBI020821 | 12% VOL. | 51,33 €/L | 38,50 €
Halleluja – es gibt ein Leben nach „CAL“, Veronicas vino de paraje, dem unserer Meinung
nach absolut besten Godello aus dem Bierzo (gut, einer von vier besten Godellos – ohne Raúl
Pérezs „Ultreia“, „Calderera“ und „La del Vivo“ will kein Godello-Fan auf Dauer sein …)! Zur
Erinnerung: Im letzten Jahr fügten wir der Präsentation des „CAL“ ein kleines Porstcriptum
an, dass wir Ihnen, werte Kunden gerne erspart hätten: Der „CAL“ von 2020 ist der vorerst
letzte seiner Art, der Weinberg wurde verkauft, die Pacht nicht verlängert. Verónica Ortegas
rarster Wein ist noch ein wenig seltener geworden … Carpe diem, carpe vinum!
Doch jetzt scheint die Sonne wieder (bzw. erhebt sich ein recht göttlicher Sturm), denn hier
ist er, der heißersehnte Nachfolger : „Tormenta“! Es handelt sich um den ersten Jahrgang
dieses Weins, der aus einem 0,8 Hektar großen Godello-Weinberg mit kalkhaltigem Lehmboden
stammt. Dies ist eindeutig das Unterscheidungsmerkmal dieses Weins, das ihm den
Charakter der kalkhaltigen Böden verleiht und einen Godello mit einem sehr scharfen und
mineralischen Profil hervorbringt. Dieser 25 Jahre alte Weinberg befindet sich in San Juan de
la Mata, im nördlichen Teil der Region Bierzo, und liegt auf einer Höhe von 650 m mit einer
Süd-West-Ausrichtung. Es handelt sich um den ältesten Klon des Godello, den kleinsten der
Sorte, mit geringerer Wuchskraft und kleineren Beeren, die uns eine größere Konzentration
und Tiefe verleihen.
Hergestellt aus entrappten Trauben, mit leichter Mazeration über Nacht auf den Schalen und
sanftem Abstich. Spontane Gärung und 13-monatige Reifung in 600-, 500- und 225-Liter-Fässern
sowie 800-Liter-Amphoren, die zur Abfüllung zusammengestellt wurden.
Der „Tormenta“ ist ein seriöser, eleganter und sehr ausgewogener Godello mit subtilen Noten
von grünem Tee, Kamillenblüten, Lindenblüten und Zitrusfrüchten im Hintergrund. Mit
etwas mehr Luft dann immer deutlicher Kamille, Heublumen, Grapefruitzesten, ätherischen
Blütenhonignoten. Am Gaumen eine hineißend zitrische Gischt, herrliche Salzigkeit und
noch mehr Zitrusnoten, eine „lichtdurchflutete“ Energie, vibrierende Säure und komplexe
Mineralität, Leichtigkeit, Finesse und Grazie …! Ein schlicht fulminanter Wein, der unser
Herz im Sturm erobert hat!
Ab sofort und bis sicherlich 2029+.
Oktober 2023
87

SPANIEN MALLORCA
4KILOS
FELANITX
¡Menos es más!, „weniger ist mehr!“ –
unsere Insulaner haben ein Maximum
an Wein erschaffen! Noch Fragen?
Kein Etikett, nur ein geprägtes Wappen mit den Initialen
GC und den darunter stehenden Namen „Grimalt“
und „Caballero“ schmücken fast unscheinbar den
besten, weil komplexesten Wein des Hauses 4kilos vinícola.
Auf dem Rücken finden sich zudem nur die nötigsten Angaben,
pures Understatement im besten Sinne. Und besser
als der „Grimalt Caballero“ war bisher – auf Luis
Gutiérrez (Wine Advocate) ist Verlass – ohnehin je kein
anderer Wein der Baleareninsel Mallorca (für 2019: 96 Punkte,
der 2020er harrt noch einer Beurteilung – unter uns, er ist
grandios)! Inzwischen freuen wir uns über unseren zweiten
Jahrgang des „motor blanc“ (Don Luis zückte 92+ Punkte für
den 2021er), das Pendant zum „motor callet“ (der als „motor
américa“ auch schon seit einigen Jahren überseeische Märkte
beglückt), den weiterhin herrlich energetischen „12 Volts“ sowie
die 2021er-Füllung des grandiosen „4kilos“ (neues Künstler-Etikett
mit Igel inklusive).
Das ambitionierteste, heute sicherlich wichtigste Weingut
der Insel, 4kilos vinícola, nahm im August 2006 Gestalt an
und bezog 2007 sein Quartier in einem in die Jahre gekommenen
ehemaligen Schafstall mit Wellblechdach. Es grenzt
also fast schon an ein Wunder, dass die beiden Freunde mit
einer Investitionssumme von nur 24.000 Euro das ganze Pro-
jekt überhaupt finanzieren, geschweige denn sich damit als
Teil von Spaniens Weinelite etablieren konnten! Aber Leidenschaft,
Kreativität und Improvisationsgeschick besaß das
junge Weingut von Anfang an in Hülle und Fülle, auch wenn
für die ersten Jahrgänge kurzerhand die vorhandenen alten
Milchkühlgeräte als Gärbottiche zweckendfremdet wurden.
Seine Patina hat der ehemalige Schafstall heute noch immer
nicht ganz verloren, allerdings hat hier mittlerweile das uns
vertraute Equipment seinen Platz gefunden,der Wein gärt nun
in großen Holzfässern der renommiertesten Küffer, Bottichen
aus Edelstahl und mallorquinischen Tonquadern. Ausbau
und Reife erfolgt in gebrauchten Fässern unterschiedlichster
Größe von denen jedes einzelne nach Musiklegenden wie etwa
Mozart, Dire Straits, Oasis, AC/DC, U2 oder Jimi Hendrix
benannt ist. Schmeckte der Debütjahrgang 2006 noch nach
talentierter Schülerband, die sich auf maximal drei Akkorde
und gesteigerte Lautstärke beschränkte, sind Francesc Grimalt
und Sergio Caballero nach nur zwölf Jahren mit dem 2018er,
einem „superben, ihrem „wahrscheinlich besten Jahrgang“,
nun in der Rock ’n’ Roll Hall of Fame angekommen. Und
jetzt, vier Jahrgänge später, touren sie erfolgreich durch
die schönsten Klubs (wahlweise Stadien) der ganzen Welt.
Tickets? Hier erhältlich!
88 PINwand № 357

4kilos
„MOTOR BLANC“ VdlT MALLORCA,
BLANCO 2022 (BIO)
Autochthon, mit Amphore und motorisch
überbegabt: Mallorca in Bewegung!
PRENSAL |
ES-ECO-013-IB
SBA010622 | 11,5% VOL. | 23,33 €/L | 17,50 €
Ist ein Motor erst einmal gestartet, Energie genug aufgebracht,
läuft er einfach und Bewegung bestimmt seinen
Charakter fortan. Wie haben die Winzer von 4kilos also
diesen „motor blanc“ zum Laufen gebracht? Zuerst einmal
haben Francesc Grimalt und Sergio Caballero ihren Prensal,
gewachsen auf einem speziellen eisenreichen Lehmboden
so schonend wie möglich zu sich geholt. Prensal? Die autochthone,
auch als „Moll“ bekannte, auf Mallorca einst fast
ausgestorbene Rebsorte? Die, laut The Oxford Companion
to Wine (4. Auflage) angeblich „schlappe, neutrale Weine“
hervorbringt (die 5. Auflage zeigt einen gewissen Gesinnungswandel,
die Rebsorte wird nun als „potentially interesting“
geführt), aus der vor allem aber Mess- und Likörweine
vinifiziert wurden? Von der das Trio Robinson, Harding,
Vouillamoz zuletzt schrieb, dass sie „von tropisch-fruchtig
und weich bis hin zu strukturierteren Weinen mit Mandelnoten“
gut sei? Ja, genau diese! Unsere beiden Könner bedienen
sich dabei eines winzerischen Dreischritts: 35 % des Leseguts
werden einer macération carbonique unterzogen, 35 % mazerieren
vier Tage lange bei kontrollierter Temperatur und 30 %
in 335-Liter-Amphoren den sogenannten tinajas aus mallorquinischen
Tonbehältern. Einmal im Glas (der Motor läuft
langsam an, schnurrt wie Kätzchen) leuchtet der Weißwein
in einem Zitronengelbgold mit kupfernen Reflexen sauber,
hell und klar. Im Bouquet schimmern Aromen von reifen
weißen Früchten (Pfirsich und Melone – für Spanienkenner:
„piel de sapo“), Birne, Apfel und azufaifa (hierzulande als
Jujube bekannt; im unreifen Zustand erinnert sie wie auch
die Karambole an grünen Apfel, mit zunehmender Reife
immer mehr an eine Kombination aus Dattel und Melone),
dann auch getrocknete Aprikose und ein Hauch Blütenhonig,
was sich dann gen Kräuternoten hin aufzulösen scheint (Kamille,
Anis und Fenchel, eine Spur Majoran). Minuten später
dann auch etwas Kiefernharz und mediterrane macchia. Am
Gaumen dann der perfekte „vino de sed“ (spanische Variante
des „vin du soif“, des Weins gegen (!) den Durst), hinreißend
frisch, leicht salzig, im allerbesten Sinne desenfadado, also lässig
und völlig ungezwungen, perfekt akzentuierte Säure (nebst
delikatem Bitter), und zarte, dabei ungemein animierende
Herzhaftigkeit. Das ideale Quantum Maischestandzeit sorgt
denn auch für den belebenden, ja sinnlichen grip, für Spannung
und – der Motor läuft und läuft und läuft! – Bewegung,
die den Wein auch im kreidig-pudrigem Nachhall (mit Talkum
bestäubte Frucht) noch mit bemerkenswerter, weil mit
leichter Hand dosierter Kraft ans Ziel bringt. Coup de Cœur!
Ab sofort bis mindestens 2025+.
„MOTOR CALLET“ VdM, TINTO 2022 (BIO)
Callet oder: Die Logik des zweiten Glases
CALLET |
ES-ECO-013-IB
SBA010122 | 11% VOL. | 23,33 €/L | 17,50 €
Der „motor callet“ ist in der 2022er-Version tatsächlich ein
„Callet-Hundertprozenter“, was sich ja auch schon im „in
jeder Hinsicht anomalen“ Vorjahr (Francesc Grimalt) ausgezeichnet
bewährt hat. Der Jahrgangsverlauf liest sich (in den
Worten von Francesc) ganz nüchtern folgendermaßen: „2022
fielen 515 l/m2 Regen. Der Januar war kalt, aber trocken,
der Februar war wärmer und trockener. Im März fielen 59 l/m2
an zwölf Regentagen – für die Reben eine gute Wasserreserve.
Der April begann kalt recht kühl und wurde dann wärmer
(25 l/m2 Niederschläge). Im Mai fielen 24 l/m2 Regen,
allerdings war es ein warmer Monat (ohne Pilzbefall!), Juni
und Juli dann trocken und heiß. Ende August 35 l/m2 Regen,
die Trauben konnten gut reifen ohne zu leiden. Der September
war dann wieder ein recht warmer Monat (am 16. örtlich sehr
begrenzte Niederschläge von 137 l/m2, die aber die Lese nicht
beeinträchtigten) wie auch Oktober und November (beide
eher überdurchschnittlich). Alles in allem: ein regnerischer
Frühling, ein trockener Sommer und höhere Temperaturen
als üblich.“
Das Ergebnis in Flasche und Glas ist allerdings alles andere
als „nüchtern“: Ein wunderschöner, mit 11 Vol.-% herrlich
schlanker „motor callet“, bei dem Francesc das „autochthone
Element“ des Weins wirklich ernst nimmt. Wo sich andere
Winzer etwa tinajas aus Portugal oder gar Kvevri aus dem Kaukasus
kommen lassen, setzt er auf aus malloquinischer Tonerde
(call vermell) gebrannte Gefäßen (225 Liter), in denen die
per Hand gelesenen Trauben spontan vergoren werden
(einen Monat bleibt der Most darin), dann auf 600- bis etwas
über 1000-Liter-Tanks (call vermell und Romanzement)
in denen der Ausbau des „motor callet“ stattfindet.
Und wieder sind – typisch 4kilos! – „Kühle“, „Schlankheit“
und „Eleganz“ zentrale stilistische Merkmale dieses absolut
geglückten Experiments: Luis Gutiérrez schrieb über den
2016er, dass er ihn an leichte Rotweine aus dem Jura erinnere
(„mit lebendigen Aromen und Säure und Waldbeerenfrucht“)
– man ersetze die Beeren erst einmal durch
Kirsche, lasse dann etwas Blutorange und Granatäpfel
auf sich wirken, finde Gefallen an einer zart laktischen
Note, die sekundenlang aufblitzt, um sich dann (grappe entière?
sehr wahrscheinlich!) grün-würzigen Aromen (mediterrane
Kräuter bis hin zu Tomatenblättern, weißer Pfeffer) zu
fügen. Am Gaumen dann nahezu schwerelos, feine, anregende
(Frucht-)Säure, ein subtil-phenolischer grip und eine
schöne Länge – die man des fantastischen Trinkflusses wegen
kaum wird auskosten können, so schnell will das nächste Glas
gefüllt, der nächste Schluck genossen werden: Coup-de-Cœur-
Spätsommer-und-auch-noch-Herbstwein in Rot!
Ab sofort bis mindestens 2027+.
Oktober 2023
89

SPANIEN MALLORCA
93 PUNKTE
Robert Parker
„12 VOLTS“ VdIT MALLORCA, TINTO 2021 (BIO)
Entspannung aus Mallorca, jetzt auch zuhause!
CALLET + FOGONEU, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT |
SBA010221 | 12% VOL. | 23,93 €/L | 17,95 €
ES-ECO-013-IB
Die Funktionsweise dieser Cuvée aus 60 % Callet und Fogoneu (zwei autochthone, auf den
Balearen häufig als Mischsatz angepflanzte Rebsorten), 20 % Syrah, 10 % Cabernet Sauvignon
und 10 % Merlot wird von den Schöpfern Francesc Grimalt und Sergio Caballero als die eines
Akku beschrieben. Der Wein verbinde sich mit dem Nervensystem und lade die Batterien
wieder auf. Wie wird Energie in Wein gespeichert und eben jenes Potential erzeugt? Ist es die
Vergärung im Edelstahltank, sind es die neun Monate im Holz (40 % im 3000-Liter-Foudre,
30 % in Barriques aus Zweit-, 30 % in Barrique aus Drittbelegung)? Den geneigten Weinliebhaber
trifft hier natürlich kein Stromschlag, die Energien werden nicht einfach freigelassen,
dass sich irgendwelche Schocks ergeben könnten. Dieser „12 Volts“ hat erst einmal ein ganz
ruhiges Antlitz: dunkles Rubinrot, hauchfein-violette Robe und gesetzte Pigmentierung bei
einer Nuance von Trübung (geschönt wird bei 4kilos nicht). Auch in der Nase entladen sich
keine ruppigen Energien. Angenehm Herb und frisch-sauer im ersten Moment, dann kommt
die Frucht hinzu und der Genießer darf entscheiden, welchen Aspekten er Aufmerksamkeit
(Brombeere, Kirsche, schwarze Johannisbeere buhlen mit Vanille, Kakao, Pfeffer, Fenchel, allgemein
Waldigem darum) schenken will. Unreifes (Tomate) reift schon im Bouquet langsam
heran. Am Gaumen wird dann nichts breit, alles bleibt schlank und domestiziert. Salz, Säure
und hauchzarte Süße wollen nur gefallen und Entspannung bereiten. Nimmer müde und immer
kühl und gelassen breitet sich Schluck um Schluck aus. Ein Rotwein kann tatsächlich so
hell schmecken dass die deutliche Würzigkeit und eine schon basarhafte Obstauslage völlig
unanstrengend zu erleben bleiben. Der maßvolle Alkoholgehalt (12 Vol.-%) und das fast nur
angedeutete Tannin tragen dazu bei.
Wie und mit welcher Energie wird der Genießer denn da wieder aufgeladen? Entspannung
natürlich (diese wird im Hause 4kilos offensichtlich ebenfalls in Volt gemessen)!
Ab sofort bis sicherlich 2027+.
„4KILOS“
VdlT MALLORCA, TINTO 2021 (BIO)
Hase und Igel – wir wissen, wie solche Rennen
ausgehen. Bei 4kilos gibt’s jedenfalls nur Sieger!
CALLET |
ES-ECO-013-IB
SBA010321 | 12% VOL. | 46,53 €/L | 34,90 €
Francesc Grimalt hat die ausschließlich auf den Balearen
heimische Callet quasi im Alleingang rehabilitiert. Die Herkunft
dieser fast vergessenen Rebsorte liegt im Dunkel,
auch ihre Genetik wurde erst in späterer Zeit genauer erforscht
und jüngst erst revidiert. Erste halbwegs wissenschaftliche
Beschreibungen stammen aus dem späten 19. Jahrhundert,
Juan Marcilla Arrazola taucht 1942 tiefer in die Materie ein
und weiß unter anderem zu berichten, dass die Rebsorte
„Weine mit ungefähr 11 Vol.-%“ hervorbringt „mit wenig
Extrakt und noch weniger Farbe“. Letzteres verwundert
allerdings, angesichts der Tatsache, dass „Callet“ im mallorquinischen
Dialekt „schwarz“ bedeutet. Hatte man früher
angenommen, dass es hier um eine Kreuzung von Palomino
Fino und Villardiel handeln müsse, kommen Analysen aus
jüngerer Zeit zu einem anderen Ergebnis: Callet sei
demnach aus einer spontanen Kreuzung der Sorten
Fogoneu und Callet Cas Concos entstanden. Aber letztlich
liegt die Wahrheit im Glas – und die leuchtet! Die Trauben
für diesen sortenreinen Callet stammen aus biologischem
Anbau, die bis zu 50 Jahre alten Rebstöcke gedeihen auf zwei
Parzellen („Es Puput“ und „Es Quetcla“), deren eisenhalti-
ge Kalk-Lehmböden hier als cal vermell bezeichnet werden.
Die Gärung geschieht zur Hälfte im Edelstahltank, zur Hälfte
in 2500-Liter-Gärbottichen, der zwölfmonatige Ausbau
erfolgt in gebrauchten 600-Liter-Barriques.
Im Glas anfänglich fast schon zögerlich, vergleichsweise dicht
– der „4kilos“ braucht ein wenig Zeit bis er sich öffnet.
Die Nase ähnlich kühl und parfümiert wie beim schlicht genialen
Vorgänger von 2020, der aus Sicht des Winzers aus einem
klimatisch alles andere als perfekten Jahr stammt. Subtilität,
Eleganz, Finesse – all das (und noch viel mehr) ist hier wieder
vorhanden. Vor jede Frucht hat sich ein luftiger Vorhang von
mediterranen Kräutern und kühlem Stein geschoben, balsamisch-„dunkelgrüne“
Noten (bis fast Erdreich und Graphit),
dahinter im ersten Moment tatsächlich reife rote Trauben,
später dann Kirschen, Veilchen (überhaupt Blütennoten:
„blind probiert“ erinnert dieser Wein mit seinen floralen
Elementen und seiner Frische an Mencía! Unglaublich, dass
– ausgerechnet! – Callet diesem Wein einen derart atlantischen
Charakter beschert!) und etwas Süßholz, Eisenspäne
sowie dunkle Beeren. Am Gaumen bleiben Kühle und die
steinig-kräutrige Würze wunderbar präsent, was als „geschmeidige
Kargheit“ beginnt, wird immer komplexer. Auf
die Gefahr hin, uns zu wiederholen: Es ist schon großartig,
diese Gleichzeitigkeit der Eindrücke – Frucht, Stein, Blüten,
Kräuter und Gewürze, dazu eine perfekt integrierte Säure,
kühler mineralischer Zug, schlankes, saftiges Tannin und
ein langer, beseelter Nachhall – ein spektakulärer Wein aus
einem großen Jahrgang!
Ab sofort, dürfte ab 2025 noch spektakulärer sein – bis 2033+.
90 PINwand № 357

4kilos
„GRIMALT CABALLERO“
VdlT MALLORCA, TINTO 2020 (BIO)
Wieder einmal Texturwunder und nach wie vor
sicherlich spannendster Wein der Balearen!
CALLET, FOGONEU |
ES-ECO-013-IB
SBA010420 | 12% VOL. | 132,00 €/L | 99,00 €
Um den englischen Dichter John Donne bzw. seinen späten
Adepten Hugh Grant (als Will Freeman in dem Film „About
a boy“) zu paraphrasieren: „No wine is an island! – Some
wines are islands, this wine is a b****y island – it’s b****y
Mallorca!“. Und weniger aufgeregt: Wenn es einen Wein gibt,
der wie kein anderer die Geschichte, die Kultur, das Terroir
Mallorcas verkörpert, dann ist es der „Grimalt Caballero“,
dann war es mit Sicherheit spätestens der letzte Jahrgang, mit
dem, werte Kunde, unseres Erachtens, eine neue, hoffentlich
lange anhaltende Ära eingeläutet wurde. Nicht nur für die Winzer
auf den balearischen Inseln, nicht nur auf der iberischen
Halbinsel, sondern für alle, die wir uns für (ein enorm strapaziertes
Wort, aber es passt nun einmal) authentische Weine,
Weine mit einem echten Sitz im Leben und der Historie interessieren.
Von nun an gibt es kein Zurück mehr!
Die Trauben für den „Grimalt Caballero“, eine Cuvée aus
70 % Callet und 30 % Fogoneu stammen von zwei kleinen, von
eisenhaltigen Ton und Lehm geprägten Einzellagen – „Viña
Petita“(0,34 Hektar) und „Viña Ermassos“ (0,6 Hektar) – mit
50 bis 60 Jahren alten Rebstöcken, Sie werden in Edelstahlbehältern
spontanvergoren und in gebrauchten 600-Liter-Barriques
aus französischer Allier-Eiche 14 Monate lang ausgebaut
– und auf eine leider wieder allzu homöopathisch anmutende
Zahl von Flaschen abgefüllt … Aber wir erfreuen uns
an dem, was da auf uns wartet. Und das ist auch im Jahrgang
2020 ziemlich göttlich! Wie der Vorgängerjahrgang (96
Punkte, und um es mit den Worten von Luis Gutiérrez (Wine
Advocate) auszudrücken: „seamless palate, nicely textured
… sparkling freshness“) einfach wieder schlicht grandios! Der
2020er hat ein vergleichsweise feuchtes Jahr hinter sich, in
der ersten Jahreshälfte betrug die Niederschlagsmenge 481 l/
m2 (zum Vergleich: Im Jahr davor waren es insgesamt (!) 453 l/
m2), in den Monaten von Juli bis Dezember waren es dann magere
122 l/m2. Und das Ergebnis dieses (sagen wir einmal vorsichtig)
„ungewöhnlichen“ Jahrs? Ein wunderschöner, mit 12
Vol.-% Alkohol herrlich schlanker Wein, dem der ganze Wasserstress,
dank zweier lokaler Rebsorten (Callet! Fogoneu!)
offenbar nichts anhaben konnte. Wir jedenfalls, werte Kunden,
sind auch von diesem Ausnahme-„Grimalt Caballero“
wieder einmal völlig begeistert! Wieder eine dieser wunderbaren
Eruptionen von leuchtend dunkelroter Waldbeerenfrucht
(die im Verlauf dieses „Lavaflusses“ immer heller,
duftiger, zuweilen zart und tatsächlich köstlich kirschiglaktisch
wurde), Wildblumen und -kräutern, balsamischen
Gewürznoten, Blutorangenschale und darunter immer eine
zart-rauchige Kühle. Am Gaumen bemerkenswert präsent
und (trotz der „schmalen“ 12 Vol.-%) substanziell, dabei federleicht,
eine glockenhelle, von roten Johannisbeeren, Himbeeren
und aromatisch-zitrischen Elementen (wieder Blutorange,
Grapefruit und membrillo mit Sanddornzugabe) geprägte
Säure, die bis ins Finale und den minutenlangen Nachhall
„hineinmäandert“ und einen wichtigen Anteil an der oben
zitierten „sparkling freshness“ des Weins hat. Der animierende
grip, der die kühle Frucht auch noch im langen Nachhall
flankiert, ist Teil des bekannten und liebgewonnenen Programms,
das der „GC“ so aufreizend lässig und routiniert
abspult: schiere Schönheit, berückende Komplexität (oder
wunderbare „Schrägheit“ …) und Eleganz – man möchte sich
daran berauschen! Ein Ausnahmewein, von dem es nur 980
Flaschen für die ganze Welt gibt – skandalös! Und himmlisch!
Ab sofort (gerne am schon Vortag öffnen und dann bei 14–16 °C,
genießen), Potenzial für gut 15 Jahre und mehr.
Oktober 2023
91

ÖSTERREICH NEUSIEDLERSEE
WEINGUT
VELICH
APETLON
Kleine Produktion, große Weine:
Heinz Velich, burgenländischer Chardonnay-
Gott, Süßweinflüsterer und begnadeter Barrique-
(und-sonstige-Formate-)Künstler, dessen
Weißweinunikate wir unter der Rubrik
„Traumstoff“ führen …
5 Sterne: „Das Weingut der Familie Velich liegt im Herzen des Naturschutzgebiets Neusiedler
See – Seewinkel in Apetlon. Der Ort ist umgeben von zahlreichen Seen – hier Lacken genannt.
Durch diese entsteht ein spezielles Kleinklima, das sich für den Weinbau als besonders förderlich
erwiesen hat. Heinz Velich bewirtschaftet zurzeit zwölf Hektar Rebfläche, die ausschließlich mit
Weißweinsorten bepflanzt sind.“ – FALSTAFF Weinguide Österreich 2023/24
„Im Weingut Velich werden jährlich zwischen 60.000 und 80.000 Flaschen Wein produziert.
Das ist wenig für österreichische Verhältnisse, aber gut für hohe Qualität.“ – Heinz Velich
92 PINwand № 357

Werte Kunden, dieses Zitat von Heinz Velich aus
Apetlon steht sinnbildlich für das neue Weinverständnis
Österreichs. Übers Jahr kosten wir uns
wohl durch so einige Hundert neue Weine. Auffällig dabei:
Was in den letzten 20 Jahren in Österreich qualitativ passiert
ist, ist schon fast einmalig. Für uns gibt es momentan
vielleicht keine andere Weinbaunation, deren Winzer derart
bewusst und nachdrücklich auf Qualität gesetzt haben und
dieses Qualitätsstreben immer mit den traditionellen Wurzeln
der jeweiligen Weinbauregion zu verankern wussten.
Einer der absoluten Spitzenbetriebe, oder besser gesagt:
Spitzenweinbaufamilien, sind die Velich-Brüder. Zum einen
ist da Roland Velich, der zur absoluten Spitze der burgenländischen
Blaufränkischproduzenten zählt und Weine aus dieser
Rebsorte zu internationalem Weltruhm geführt hat, zum
anderen sein Bruder Heinz, dessen Passion die Weißweine
sind, die ihm – trocken wie süß – fast schon beängstigend
grandios gelingen. Das Weingut Velich ist seit Anbeginn ein
Familienbetrieb mit Sitz in Apetlon, die Weinberge liegen
zu 90 % im Nationalpark Neusiedlersee – Seewinkel. Der
1933 für den Nebenerweb von Otto Velich gegründete Betrieb
wurde zu Beginn der 1990er professionalisiert, als man
begann sich dem Weinbau in „voller Breite“ zu widmen.
Heinz Velich, der Enkel des Gründers, produziert ausschließlich
Weißweine, die in dieser Region eine lange Tradition
haben, und gilt heute in Österreich als einer der ganz großen
seiner Zunft – ein Solitär.
Die außergewöhnliche Qualität seiner Weine verdankt sich
dem einzigartigen Mikroklima im burgenländischen Seewinkel
und der dortigen Bodenstruktur. An der Ostseite des
Neusiedler Sees finden sich eine Vielzahl kleinerer Seen, die
sogenannten „Lacken“, die in dieser Form im europäischen
Binnenland fast nur hier und in Zentralungarn vorkommen.
Anhand der schwankenden Wasserstände des Sees, im Frühjahr
hoch, im Sommer dagegen trocknen vereinzelt einige
Lacke sogar fast aus, lässt sich das extreme Kleinklima gut
beobachten. Der See bedingt aber auch ein ausgeglichenes
Tagesklima, hält tagsüber die Temperaturen und sorgt für
kühle Nächte, die für die ideale Traubenreife so wichtig sind.
Außerdem ist es der teils feucht-nebligen Natur zu verdanken,
dass dort mit großer Regelmäßigkeit ganz exzellente
edelsüße Weine produziert werden können. Der Edelpilz
Botrytis cincerea bildet sich auf den reifen Trauben bei warmem
Herbstwetter aus und veredelt durch das Rosinieren
deren Most. Während dieser Periode müssen die Tage noch
warm sein, damit die Beeren gut trocknen. Nur ganz wenige
Weinregionen bieten diese idealen Voraussetzungen mit
einer solchen Zuverlässigkeit wie der Neusiedlersee.
„Tiglat“: In den 1990er-Jahren die
Weißweinlegende Österreichs.
Mit dem „Tiglat“ hat die „Edelweinmanufaktur“ (FALS-
TAFF) Velich eine österreichische Weinikone geschaffen.
Anfang der 90er Jahr hatten Vater Helmut, Heinz Velich und
der damals noch im Familienweingut mitarbeitende Roland
die Vision, einen Weißwein zu erzeugen, der einen ähnlichen
Weltruf wie die großen Burgunder Frankreichs erlangen
könnte. Also kauften sie 1990 erstmals Barriques und vergoren
ihren ersten Chardonnay im Holz. Dieser stammt von
Österreichs tiefstgelegenem Punkt in nur 114 Metern Höhe,
in diesem Falle, über Adria. Die Besonderheit: Es handelte
sich um alte Reben, die bereits in den 1960ern gepflanzt wurden.
Ein Alleinstellungsmerkmal sondergleichen, den in den
1990er-Jahren konnte sonst kein Winzer in Österreich auf
derart alten Chardonnay zurückgreifen.
Der nur in kleinen Mengen verfügbare Wein, da zunächst
als Experiment gedacht, errang schnell Kultstatus. Sommeliers
der besten Adressen wollten diesen Wein auf der Karte
haben, er wurde wie ein Grand Cru Montrachet behandelt.
Nur gab es von diesem Edelstoff noch weniger Menge als von
Burgunds renommiertester Grand-Cru-Lage für Chardonnay,
an der immerhin mehrere Erzeuger beteiligt sind. Denn
der „Tiglat“ ist ein Wein, von einem Produzenten. Ein Unikat
also, und einer der größten Weißweine Österreichs nach
französischem Vorbild.
Als der Wein derart einschlug, wurde den Velichs bewusst,
was für ein Potenzial im burgenländischen Chardonnay
steckt. Von da an konzentrierten sie sich auf trockene Weißweine.
Das Erfolgsgeheimnis ist auch heute nach wie vor relativ
simpel: Alte Reben aus besten Lagen, gewachsen unter
perfekten klimatischen Bedingungen, schonend und langsam
im Holz ausgebaut. Heinz Velich gibt seinen Chardonnays
viel Zeit auf der Vollhefe, was sie ihm mit Präzision und
Tiefe danken. Die Weißweine reifen bis zu zwei Jahren, um
dann unfiltriert auf die Flasche zu kommen. Der Schlüssel
zum Erfolg großer Weine – das weiß man selbstredend auch
im Seewinkel – lautet Geduld.
Was uns an Velichs Weinen so begeistert ist deren (auch!)
burgundische Anmutung. Heinz Velich schafft es bei seinen
beiden Chardonnays „Tiglat“ und dessen kleinem Bruder
„Darscho“ eine Mineralität ins Glas zu zaubern, die tatsächlich
ergreift und berührt. Die Weine duften nach frisch geriebenen
Feuersteinen, schmecken saftig-salzig, weisen faszinierend
feine Noten durch den langen Hefekontakt auf.
Man lässt sie im Mund kreisen, schluckt bedächtig, um dann
ungläubig ins Glas zu starren. Erfrischender Trinkfluss, Tiefe,
Kraft, Weichheit, Komplexität und sofortige Erleuchtung
– es lässt sich schwer fassen, ein weiterer Schluck wird getan,
und der Kreislauf der „sanften Schocks“ beginnt von neuem.
Nota bene: Wer einmal Velichs Welschriesling probiert hat,
möchte ihn auf keiner sommerlichen Terrasse und auch sonst
nicht mehr missen!
Velich
Oktober 2023
93

ÖSTERREICH NEUSIEDLERSEE
WELSCHRIESLING, 2022
Trinkiges vom „Franzosen“ des Seewinkels
WELSCHRIESLING
OBL050122 | 12,5% VOL. | 14,00 €/L | 10,50 €
„Wir haben bewusst ein kleines Sortiment“, sagt Heinz Velich
gerne. In der allgemeinen Wahrnehmung wird dieses Portfolio
sogar noch weiter verschmälert. Denn Velich steht bei
Weinfreunden vor allem für Chardonnay; die beiden Varianten
„Darscho“ und „Tiglat“ haben den Ruhm des Hauses aufgebaut.
Es gibt schließlich auch wenig Vergleichbares in dieser
Liga in Österreich. Doch abseits des Chardonnays ist der
Welschriesling die wichtigste Sorte der Seewinkler. Freunde
der edelsüßen Weine kennen sie vielleicht als Trockenbeerenauslese
(TBA). Zehn Jahre heißt es auf die – oft erst
im November geerntete – Spezialität zu warten. Die „frühe
Form“ dieser burgenländischen Sorte, die in allen Landesteilen
wiederentdeckt wird, ist dagegen ein Geheimtipp. Vor
allem die Gastronomie schätzt diesen Wein von den salzigen
Tschernosem-Böden. Das liegt zum einen am attraktiven
Preis, zum anderen an der Machart. Denn ein reines „Säuremonster“,
als das der früh gelesene „Welsch“ lange missverstanden
wurde, will Velichs Variante nicht sein. Die Liebe
zum burgundischen Stil kommt selbst bei diesem Einsteigerwein
durch. Und es passt ins Bild, dass die Apetloner aufgrund
ihres unverständlichen Dialekts von den umliegenden
Seewinkel-Gemeinden gerne als „Franzosen“ bezeichnet
wurden. Womit man diesen 2022er taxfrei auch als „vin de
soif“ – einen wertigen Zechwein – ansprechen darf.
Denn bereits im Duft kommen frische Duftnoten, vertraut
wie ein Stapel gewaschener Wäsche, durch – gelber Lagerapfel,
Nashi und etwas Zitrisches, das sich erst nach einiger
Zeit klar als (sehr reife) Grapefruit benennen lässt. Überhaupt
verändert sich dieser vermeintlich einfache Weine
mit Luft noch deutlich. Dann riecht es nach Butter-Blätterteig
aus dem Glas. Regelrecht mundwässernd zeigt sich die
geschmackliche Mischung aus Apfel und Birne dann vom
ersten Schluck an. Bar jeder Fruchtsüße oder kitschigen,
limonadenartigen „Zischigkeit“ bringt der 2022er aus dem
Seewinkel eine ganz andere Saite zum Schwingen. Der Salzfilm
auf hellen Bierbrezeln beschreibt diesen Geschmack am
besten. Er macht somit die Herkunft zwischen den „Lacken“
des Nordburgenlands köstlich nachvollziehbar. Und wie das
beim Salz so ist – man kann nicht genug davon bekommen …
Ab sofort bis 2027.
MUSKAT OTTONEL, 2021
Aus wohltuender Helligkeit,
die denkbar-edelsten Muskatwelten!
93 Punkte: „trinkanimierender Stil, (…)
ein lebendiger Sommerwein“ – Falstaff
MUSKAT OTTONEL
OBL050821 | 13,5% VOL. | 16,66 €/L | 12,50 €
Selten ist bei Weinen das Besondere eines Winzers so leicht
zu erkennen wie bei Heinz Velichs Muskat Ottonel. Auch
sein 21er hat diese einzigartig-satte Farbe, die diese Rebsorte
fast nie hervorbringt (kein Wunder, ist doch ein Elternteil
dieser Sorte, der Chasselas oder Gutedel ebenfalls nicht gerade
für seine Farbintensität berühmt). Folgt man der Weltanschauung
dieses Ausnahmewinzers beherrsche einzig die
Natur selbst so eine Magie: Der Neusiedlersee mit seinen
unzähligen Salzlacken (kleine Tümpel von salzhaltigem Wasser,
die regelmäßig im Sommer austrocknen) schafft um sich
herum und ganz besonders im Seewinkel nahe der ungarischen
Grenze wo Apetlon mit Velichs Weingärten liegt ein
einzigartiges Mikroklima. Die Feuchte, die vom See über die
Reben zieht, besänftigt eventuelle Hitzeperioden prächtig
und lässt es zu, dass selbst diese sonst frühreifen Muskat-Reben
sich Zeit nehmen können. Ein langsames Erreichen der
Vollreife hat im Zusammenspiel mit schonenden Kellerverfahren
(spontane Gärung, Ausbau im Edelstahltank auf der
Hefe für fünf Monate ohne jede Bewegung der Hefen) dann
neben Aromenpracht eben auch dieses satte Gelb zur Folge.
Im Glas entwickelt sich das Bouquet magisch langsam und
widersetzt sich Bemühungen, den Austritt der Aromen zu
beschleunigen. Schwenken und Schütteln sind nicht adäquate
Mittel das Geschehen anzutreiben – Helligkeit, Herzhaftigkeit
und Aromen nehmen sich ihre Zeit. Wenn dann die
klassische Muskatwolke über das Glas steigt gesellen sich
sehr rasch Birne und milde Zitrusnoten dazu. Ein Kräutereindruck
präzisiert sich quasi selbst zu Melisse. Rose, Birnenblüte,
Pfirsich, Quitte, eine gute Handvoll Stroh und ein
angenehmes Bett von hefigem Brioche umspielen die allmählich
entstehende Süße des Duftes. Wenn dann der Mundraum
diese Süße entdecken soll wird man von der Zurückhaltung
wieder überrascht. Eventuelle Restsüße, Säure und der insgesamt
salzige Eindruck lassen die allgemeine Helligkeit des
Bouquets wieder in Erinnerung kommen. Der Wein nimmt
erneut Anlauf und bis Aromen und Mundeindruck sich zusammenfinden
entsteht diese besondere Art von Spannung,
die nur eine perfekte Dramaturgie zu schaffen vermag – das
ganze Ballett beginnt jeden Schluck von neuem, versprochen!
Ab sofort bis mindestens 2028+.
94 PINwand № 357

„TO“ WEISS, 2020
Drei Rebsorten, ein Wein, eine Landschaft:
„TO“ ist eine Ikone des Neusiedler Sees!
Velich
CHARDONNAY, WELSCHRIESLING, SAUVIGNON BLANC
OBL050220 | 13% VOL. | 21,20 €/L | 15,90 €
Mit dem „TO“ hat Heinz Velich einen Wein geschaffen, der
wie kaum ein anderer trockener Weißwein für den besonderen
Weinbau am Neusiedler See steht. Für jene, die nicht
aus dem Seewinkel des Neusiedler Sees stammen, ist dies
zunächst einmal ein Wein mit einem ungewöhnlich kryptischen
Namen, der sich allerdings hervorragend in Velichs
Portfolio einreiht. Dort findet man neben dem „TO“ schließlich
auch noch den „Tiglat“ und den „Darscho“. Beim „TO“
hat er ein bisschen geschummelt; denn eigentlich müsste der
Wein „TÓ“ heißen – so wie bei „Fertő tó“, was Ungarisch ist
und „Neusiedler See“ bedeutet. „TO“ heißt also schlicht See.
Der Neusiedler See ist ein einzigartiger Naturraum. Er ist ein
sogenannter Steppensee, der an seinem tiefsten Punkt gerade
einmal 1,8 Meter tief ist und in Jahren wie 2022 auszutrocknen
drohte. An seinem flachen Ufer befindet sich ein großer
Schilfgürtel, der Heimat bietet für eine einzigartige Flora
und Fauna. Der Neusiedler See ist der größte See Europas, der
keinen natürlichen Abfluss besitzt. Und wie bei Steppenseen
üblich, ist der Salzgehalt sehr hoch. Klimatisch am wichtigsten
ist hier der pannonische Einfluss. Doch kann man hier
auch mediterrane und selbst alpine Einflüsse wahrnehmen.
Zu den Besonderheiten gehören zudem die Moor- und die
Heidelandschaft sowie die sandigen Böden der sanften Hügel,
auf denen die Reben stehen. Direkt bei den Velichs um die
Ecke beginnt der ungarische Teil des Sees, der dort am Rande
der Ungarischen Tiefebene liegt. Die Puszta ist nicht mehr
weit mit ihren weiten Flächen, ihrer Ruhe und Einsamkeit.
All das scheint Heinz Velichs ungewöhnliche Cuvée aus Chardonnay,
Sauvignon Blanc und Welschriesling auszudrücken.
Wie bei seinen anderen Weinen auch ließ er den von Hand
gelesenen reifen Trauben Zeit, bevor er sie presste und sie auf
der Hefe ausbaute. In diesem Fall nutzte er das große Holz,
kleines Holz und Edelstahl, in dem er die einzelnen Rebsorten
reifen ließ, bevor er die Cuvée formte, die dann noch
einmal ein weiteres Jahr im Edelstahl reifen konnte.
93 PUNKTE
Falstaff
Der strohgelbe Wein duftet so eigenwillig, wie es sein Name
schon vermuten lässt. Der 2020er-Jahrgang des „TO“ wirkt
ein wenig heller und zitrischer als der Vorgänger. Hier finden
sich Noten von Limetten, Salzzitronen und Grapefruits neben
Jod, Gartenkräutern und etwas blondem Tabak, gelber
Paprika und Streuobst. Am Gaumen erweist sich der „TO“
als geschmeidig und sinnlich mit einer eleganten Struktur,
viel Saft und feiner Würze. Dort findet sich eine bemerkenswert
dichte weißfleischige Frucht, etwas Weißbeeriges, etwas
Grün von der Sellerie und etwas Zeste von der Grapefruit
sowie ein Hauch Papaya. Der Wein wirkt sowohl cremig als
auch leicht kalkig mit einem Hauch von Gerbstoff und einer
tiefen Salzigkeit im Finale, in dem das mineralisch Vibrierende
besonders deutlich wird. Das ist tatsächlich ein Wein,
der sich aus ganz vielen Komponenten zusammensetzt und
dem Velich die Zeit gegeben hat, zu einer Einheit zu verschmelzen.
So wurde der „TO“ zu einen authentisch und in
sich ruhenden Seewein mit viel Charakter.
Ab sofort wunderbar zu trinken, Potenzial bis 2028+.
Oktober 2023
95

ÖSTERREICH NEUSIEDLERSEE
„DARSCHO“ CHARDONNAY, 2020
Der Ortswein des „Chardonnay-Flüsterers“
CHARDONNAY
OBL050320 | 14% VOL. | 52,66 €/L | 39,50 €
Es gibt zwei Gründe, die 1000x500 Meter große „Lacke“ namens
Darscho im Seewinkel zu kennen. Ornithologen erforschen
die Vogelwelt an diesem Warmsee am Güterweg zwischen
Apetlon und Frauenkirchen, Weinkenner erforschen
de Finesse eines der bekanntesten Chardonnays Österreichs.
Dabei fungiert „Darscho“ als Namensgeber für einen Wein,
der aus allen Rieden des 12 Hektar großen Weinguts Velich
stammt. Es ist quasi der Ortswein, der an der Seite des Lagenweines
„Tiglat“ steht – dieser Chardonnay hat bereits
zu Zeiten von Vater Helmut Velich den Betrieb weithin bekannt
gemacht.
Dieser bis heute anhaltende Erfolg der Chardonnays aus dem
tiefstgelegenen Ort Östereichs (114 Meter) fußt auf drei Prämissen.
Zum einen sind die Rebstöcke des „Darscho“ mittlerweile
zwischen 20 und 40 Jahre alt. Zum anderen ist da
die unverkennbare kleinklimatische Prägung dieses 2020er
Chardonnays durch die vielen kleinen Lacken, wie die Wasserflächen
im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel heißen.
Die salzmineralische Ader des „Darscho“ ist ein unmittelbares
Ergebnis dieser Umgebung. Entscheidend, um beides
herauszuarbeiten und mit einem „extra layer“ an Genuss zu
versehen, ist aber die Arbeit im Keller des reinen Weißwein-
Erzeugers. Es wird ohne übertriebene und strapazierende
Kellertechnik vinifiziert, so Heinz Velich: „Die einzige Konzession
ist die Verwendung französischer Eichenfässer, welche
die regionaltypische Note unserer Weine unterstreichen
und um eine Dimension erweitern“.
Die daraus resultierende Spannung dieses Weines erkennt
bereits die Nase: Mostige Birne und Papaya sind da genauso
zu erkennen wie braune Banane, Nussbutter und Leibniz-
Kekse. Die Tertiäraromen allerdings öffnen sich erst, wenn
man dem „Darscho“ auch Luft gibt. Wer nicht auf „seinen“
Velich-Chardonnay warten kann, ist gut bedient, ihn in
der Jugend zu karaffieren. Dann zeigt sich auch die säuerlich-frische
Ananas, die auch im Mund schnell das Zepter
übernimmt. Sie bringt auch einige überreife Stellen mit
bzw. eine karamellisierte Schwester. Diese saftige Art, in der
auch Steinobst – vor allem Nektarinen – eine Rolle spielt,
hat aber eine Ergänzung zur Seite gestellt bekommen. Gehört
die erste Hälfte des 2020ers dem Winzer und seiner
Dichotomie zwischen Maischestandzeit und Fass-Reifung
der Chardonnay-Traube, hat im Finale der Seewinkel selbst
das Wort. Der salzige Nachhall, nachgerade eine Trademark
von Apetlon, fungiert hier als Schlussakkord. Wer ab und an
„moules à la crème“ serviert, braucht nach dem idealen Wein
dazu nicht mehr zu suchen.
Ab sofort bis 2034.
95 PUNKTE
Falstaff
„TIGLAT“ CHARDONNAY, 2020
Aus seiner Legende jährlich dieser Satz:
„Auch heuer wieder unvergesslich!“
CHARDONNAY
OBL050420 | 13,5% VOL. | 92,66 €/L | 69,50 €
Als hätte die Natur Schicksal gespielt, es dazu kommen lassen,
dass Helmut Velich, der Vater des Winzergenies (doch,
doch!) Heinz, im Jahr 1959 vermeintlich Weißburgunderreben
pflanzte. Seine Pflege und Zuwendung dankten ihm diese
Reben mit stetem Wuchs und besten Trauben – Vollkommenes
Glück? Es sollte mit diesem kleinen Glück noch nicht
genug sein: Der vermeintliche Burgunder hielt seine wahre
Identität über lange Zeit verborgen. Verwundert es jemanden,
wie es einem Winzer entgehen konnte, dass seine Reben
eigentlich einer Variante des Chardonnay, dem sogenannten
Morillon angehörten, der soll sich gerne einmal Laub und
Trauben dieser Sorten von einem Winzer zeigen lassen und
nach kurzer Einführung beide dann unangeleitet unterscheiden
– viel Spaß! (Die Ähnlichkeiten sind so gewaltig, dass nur
eine DNS-Analyse wirklich Gewissheit zu bringen vermag.)
Des Glückes also nicht genug, bemerkten die Velichs ihren
Reichtum schließlich auch noch zum idealen Zeitpunkt. Anfang
der 1990er-Jahre wollte alle Welt Chardonnays und am
liebsten von alten Reben. Selbstverständlich ist es mit dem
Glück immer noch nicht genug gewesen. Man mag den Begriff
Bodenständigkeit vielleicht nicht mehr hören wollen,
aber Velichs haben diesen nun einmal so sehr verinnerlicht,
dass daraus ein unerschütterliches Vertrauen in ihr Terroir
erwuchs. So sind Heinz Velich alle Zwangsmaßnahmen zur
„Weingestaltung“ zuwider. Die Natur selbst bearbeitet den
Wein. Der Most seiner im Weinberg und im Weingut selektierten
Trauben wird weder chemisch noch mechanisch
beeinflusst. Nur die natürlichen Hefen finden Verwendung
und dürfen, wann sie es wollen, gären. Wie alle seine Weine
liegt auch der „Tiglat“, der den Namen seiner Einzellage in
einem der Riede Hedwigshof verdankt, lange auf seiner Hefe
(ganze zwei Jahre!). Dass dann fast ausschließlich altes Holz
zum Einsatz kommt ist wohl endlich Glückes genug.
Irgendwie konzentriert wirkt schon sein maßvoll-gelbes Äußeres.
Sein minimaler Grünstich hat keinerlei Entsprechung
in dem, was die Nase zuerst abbekommt. Kraftvolle Nuss
(zuerst Kokos- dann aber sehr bestimmt, Haselnuss) und erstaunlicherweise
Kaffee sind voll da. Aus dieser Würze treten
ganz gelassen Brioche (das lange Hefelager zahlt sich aus),
Zitrone, Apfel, Mandarine und Ananas hervor, nur um dann
wiederum trockenem Laub, Kamille, nassem Stein, Karamell
und Vanille die Bühne zu überlassen - eine Reihenfolge ohne
jegliches Gedrängel, die Erschnuppern möglich macht und
bei aller Komplexität eben nicht überwältigen will. Mit dem
ersten Schluck kommt die Bestätigung dieses Eindruckes.
Die Säure (biologischer Säureabbau ist bei Velich tabu) ist so
herzhaft frisch, dass sie sich als große Jongleurin der winzigen
Süße und des sehr angenehmen Tannins (Maischestandzeit!)
ohne Weiteres auch das ein- oder andere Aroma greift
und in ihr Spiel einbaut. Lebendigkeit, der wirklich ewige
Abgang und dieser gleichzeitig fortwährende Eindruck von
Konzentration machen Velichs „Tiglat“ von 2020 zu einem
jener unvergesslichen Weine!
Ab sofort (dann unbedingt großzügig belüften), idealerweise ab
2026 und bis über 2038 hinaus.
96 PINwand № 357

Velich
Oktober 2023
97

ÖSTERREICH NEUSIEDLERSEE
Grandioser Süßwein
zum Kennenlernpreis!
97 PUNKTE
Falstaff
SW BEERENAUSLESE, WEISS 2017 (0,375L)
SÄMLING
OBL050517H | 14,5% VOL. | 50,40 €/L | 18,90 €
Heinz Velich hat einfach ein Riesenglück und lässt uns Jahr für Jahr daran teilhaben. Die
Lagen des Seewinkels mit diesem einzigartige Mikroklima von Feuchte (durch das Sommer
für Sommer erneute Austrocknen sogenannter Salzlacken um den Neusiedlersee) und somit
gemäßigter Sommerwärme bringen neben seinen international gerühmten Chardonnays
„Tiglat“ und „Darscho“ auch irrsinnig-komplexe Süßweine hervor. Der „SW“ ist ein mächtiger
Querschnitt aus eben diesen Lagen, die im Herbst genau die Feuchtigkeit liefern, die
der Pilz Botrytis cinera braucht, um kontrollierbar zu wachsen. Ein zu früher Befall, und der
Ausfall der Ernte werden sommers durch die Tageswärme verhindert, die dort immer in der
Lage zu sein scheint, alle nachts aufgezogene Feuchte wieder wegzutrocknen. Hat Botrytis
Einzug gehalten, befällt er zuerst die Haut der Beeren, lässt diese porös werden, so dass ein
Verdunsten des wahrhaft überflüssigen Wassers in der Beere möglich wird. Wie weit Heinz
Velich die Edelfäule gewähren lässt (ist die Beerenhaut erst einmal durchdrungen, fängt Botrytis
nämlich an, Teile des Inneren zu verstoffwechseln – das sogenannte Edelfäulebouquet
entsteht), ist handwerkliches Geheimwissen. Es gilt ausreichend Fäulnis zu erreichen, dass
Konzentration erfolgen kann, aber diesen Pilz dann zu stoppen, wenn er anfängt, die von
Velich bei allen seinen Weinen zelebrierte Frische zu gefährden. Wie er es dann auch noch
schafft, den Most spontan gären zu lassen (ebenfalls ein Markenzeichen seiner Weinwelten)
ist ein weiteres Mysterium.
Oh diese Magie: Gold, Kupfer, grüne Reflexe, ein sehr zarter Rotstich und die verführerischölige
Konsistenz dieser Beerenauslese (die andernorts, der Oechslegrade wegen, ohne Schwierigkeiten
als Trockenbeerenauslese durchgegangen wäre) lassen extreme Vorfreude in jedem
Genießer aufsteigen. Die Nase bekommt Sphingenrätsel gestellt: Ist das neben der Haselnuss
etwa Schwarzbrot, was wir da riechen? Ist es doch eher Früchtebrot, jetzt, da auch Dörrobst
und frischer Apfel hinzutreten? Oder ein Eintopfgericht, wo doch Muskat, Pfeffer, Zimt und
Nelke da irgendwie herumspuken? Frische und helle Welten jedenfalls brauchen einiges an
Zeit, in diesem Bouquet auch nur Akzente zu setzen, was uns deutlich zeigt wie lange man
die Beerenauslese dem eigenen Keller überlassen kann. Die pure, von aller Schwere und Trägheit
befreite Süße, die sich auf der Zunge breit macht lässt uns ehrfürchtige Genießer alles
Schwarzbrot und den Eintopf sofort vergessen. Die Säure scheint von ganz hinten, fast durch
eine Gegensprechanlage im Nebenraum diese Löwin von Süße mit vorsichtigen Kommandos
zu besänftigen, ihr das eine oder andere frische Kunststück flehend abzuringen. Erst im
Mundraum werden die Aromen lebendiger, präsenter.
Bequeme Gastgeber oder solche, die mit Dessert-Zubereitung so ihre Schwierigkeiten haben,
können ihren Gästen getrost einzig diese Beerenauslese einschenken. Die Fülle im Mund
nimmt es mit jeder Crème auf; die Universen gleichende Aromenvielfalt kann von keinem
noch so besternten Koch erreicht werden – einzig die Magierin Natur und ihr weiser Diener
Heinz Velich können.
Ab sofort bis mindestens 2040+.
98 PINwand № 357

Velich
98–99 PUNKTE
Robert Parker Wine Advocate
SÄMLING TROCKENBEERENAUSLESE,
WEISS 2009 (0,375 L)
Flüssiges Gold vom Neusiedlersee!
SÄMLING
OBL050709H | 7% VOL. | 213,06 €/L | 79,90 €
Dieses Meisterwerk strahlt mahagonibraun mit kupfernen
Reflexen, zeigt bereits im Glas, dass hier feinstes rosiniertes
Traubenmaterial eingefangen wurde. Am Neusiedlersee
gedeiht der begehrte Edelpilz dank des feuchten Klimas
ganz besonders gut. Das erlaubt Heinz Velich auch eine vergleichsweise
freundliche Kalkulation seiner Preise, muss man
doch etwa für die sehr begehrten Süßweine (ähnlicher Qualität)
aus Sauternes deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der
lange Holzfassausbau ist dabei dem der weitaus berühmteren
französischen Süßweinappellation vergleichbar: Velichs hin-
reißend komplexer Sämling Trockenbeerenauslese von 2009
ist jüngst erst vom Weingut veröffentlicht worden. Dieser
hocharomatische Wein ist der perfekte Begleiter für Blauschimmelkäse,
intensive und klassische Desserts wie Crêpes
Suzette oder auch zu der an den Weihnachtsfeiertagen klassischen
Ente à l’orange. Kandierte Zitrusfrüchte, leichte
Nougatnoten, Milky Oolong, Ingwerkonfitüre und Nüsse
sind hier neben etwas Salzkaramell, Quitten, Pfirsich und
Marzipan die leitenden Aromen. Ein edelsüßer Wein von selten
gesehener Komplexität und Tiefe und einem nicht enden
wollenden Nachhall. Fantastisches Potenzial!
Zu genießen sofort bis leicht 2050. Eine bereits geöffnete Flasche
hält ohne weiteres noch einige Wochen im Kühlschrank.
Oktober 2023
99

„BECKER & BURGUNDER“
DPF0139900–P | 6 FLASCHEN | 17,33 €/L STATT 83,00 € NUR 78,00 €
Lernen Sie die ganze Vielfalt der verschiedenen Burgundersorten
von einem wahren Meister seines Fachs kennen!
Je 1 Flasche
Spätburgunder 2019 | Grauer Burgunder 2022 | Weißer Burgunder
2022 | Chardonnay trocken 2022 | Grauer Burgunder
„Kalkmergel“ 2022 | Weißer Burgunder „Kalkgestein“ 2021
„SCHWEIGEN IST GOLD“
DPF0139800–P | 6 FLASCHEN | 27,77 €/L STATT 137,00 € NUR 125,00 €
Das vom Kalk geprägte Terroir um Schweigen ist prädestiniert
für die Erzeugung großartiger Burgunder-Weine. Unsere Auswahl
der besten Schweigener Ortsweine von Fritz Becker:
Je 2 Flaschen
· Weißer Burgunder Schweigen trocken, 2019
· Chardonnay Schweigen trocken, 2020
· Pinot Noir Schweigen, 2018

PINwand № 357
Bitte liefern Sie mir folgende Weine
Saarwellingen, im Oktober 2023
Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post:
Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de
Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis
ITALIEN | Saladini Pilastri – Marken
alle BIO
IMA010722 „Consenso“ IGT Marche, rosato 2022 6,90 €
IMA010422 „Palazzi“ Pecorino DOC Falerio, bianco 2022 7,40 €
IMA010822 „Comes“ Pecorino DOCG Offida, bianco 2022 8,95 €
IMA010122 Rosso Piceno DOC, 2022 6,95 €
IMA010220 „Piediprato“ DOC Rosso Piceno, 2020 9,80 €
IMA010519 „Montetinello“ DOC Rosso Piceno Sup., 2019 10,50 €
IMA010319
ITALIEN | Massolino – Piemont
„Vigna Monteprandone“ DOC
Rosso Piceno Superiore, 2019
14,95 €
IPI070322 Moscato d’Asti DOCG, bianco 2022 12,90 €
IPI071021 Langhe Chardonnay DOC, bianco 2021 18,70 €
IPI070922 Dolcetto d’Alba DOC, rosso 2022 12,60 €
IPI070122 Barbera d’Alba DOC, rosso 2022 15,50 €
IPI070221 Langhe Nebbiolo DOC, rosso 2021 19,60 €
IPI071121 „Gisep“ DOC Barbera d’Alba, rosso 2021 31,00 €
IPI071220 Barbaresco DOCG, rosso 2020 Vinous: 94 P 35,00 €
IPI071320 „Albesani“ Barbaresco DOCG, rosso 2020
Vinous: 96 P
IPI071320M
„Albesani“ Barbaresco DOCG, rosso
MAGNUM 2020
72,00 €
152,00 €
IPI070419 Barolo DOCG, rosso 2019 38,00 €
IPI070419M Barolo DOCG, rosso 2019 MAGNUM 80,80 €
IPI070519 „Margheria“ DOCG Barolo, rosso 2019
Vinous: 96 P
IPI070519M „Margheria“ DOCG Barolo, rosso 2019
MAGNUM
75,00 €
159,00 €
IPI070619 „Parussi“ DOCG Barolo, rosso 2019 Vinous: 97 P 75,00 €
IPI070619M „Parussi“ DOCG Barolo, rosso 2019 MAGNUM 159,00 €
IPI070719 „Parafada“ DOCG Barolo, rosso 2019
Parker 97+ P
IPI070817
„Vigna Rionda“ DOCG Barolo Riserva,
rosso 2017
Vinous: 98 P
75,00 €
159,00 €
Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis
ITALIEN | Casanova di Neri – Toskana
ITO130120 Rosso di Montalcino DOC, rosso 2020 21,90 €
ITO130521
„Giovanni Neri“ DOC Rosso di Montalcino,
rosso 2021
ITO130218 Brunello di Montalcino DOCG, rosso 2018
Falstaff: 97 P
ITO130318
ITO130300-P
ÖSTERREICH | Velich – Neusiedlersee
Brunello di Montalcino „Tenuta Nuova“
DOCG 2018
Falstaff: 98 P
„Jahrgangsvertikale Tenuta Nuova“
(2016/2017/2018) statt 336,50 € nur
59,00 €
58,00 €
115,00 €
295,00 €
OBL050122 Welschriesling, 2022 10,50 €
OBL050821 Muskat Ottonel, 2021 12,50 €
OBL050220 „TO“, weiß 2020 Falstaff: 93 P 15,90 €
OBL050320 „Darscho“ Chardonnay, 2020 39,50 €
OBL050420 „Tiglat“ Chardonnay, 2020 Falstaff: 95 P 69,50 €
OBL050517H „SW“ Beerenauslese, weiß 2017
(0,375l)
Falstaff: 97 P
OBL050709H Sämling Trockenbeerenauslese, 2009
(0,375 l) Parker: 98–99 P
OBL050609H Welschriesling Trockenbeerenauslese, 2009
(0,375 l) Parker: 99–100 P
SPANIEN | Verónica Ortega – Bierzo
18,90 €
79,90 €
79,90 €
alle BIO
SBI020222 „Quite“ DO Bierzo, tinto 2022 15,95 €
SBI020621 „Kinki“ DO Bierzo, tinto 2021
Parker: 94 P, PdP: Coup de Cɶur
29,00 €
SBI020521 „Versión Original“ DO Bierzo, tinto 2021 29,95 €
SBI020121 „ROC“ DO Bierzo, tinto 2021 Parker: 96+ P 36,00 €
SBI020321 „Cobrana“ DO Bierzo, tinto 2021 Parker: 97 P 37,00 €
SBI020721 „La Llorona“ Godello DO Bierzo, blanco 2021
Parker: 94 P
SBI020821 „Tormenta“ Godello DO Bierzo, blanco 2021
Parker: 95 P
29,00 €
38,50 €

PINwand № 357
Bitte liefern Sie mir folgende Weine
Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post:
Pinard de Picard • Alfred-Nobel-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de
Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis
SPANIEN | 4kilos – Mallorca
SBA010622 „motor blanc“ VdlT Mallorca, blanco 2022
PdP: Coup de Cɶur
alle BIO
17,50 €
SBA010122 „motor callet“ VdM, tinto 2022 PdP: Coup de Cɶur 17,50 €
SBA010221 „12 Volts“ VdlT Mallorca, tinto 2021 Parker: 93 P 17,95 €
SBA010321 „4kílos“ VdlT Mallorca, tinto 2021 34,90 €
SBA010420 „Grimalt Caballero“ VdlT Mallorca, tinto 2020 99,00 €
DEUTSCHLAND | Weinhof Herrenberg – Saar
DMO041022 Hof-Cuvée, 2022 12,50 €
DMO041422 NEU: Riesling „Edition Distel“ trocken, 2022 12,50 €
DMO041122 „LochRiesling“, 2022 14,95 €
DMO040222 „Stier“ Riesling (feinherb), 2022 19,95 €
DMO040922 „Stoveler“ Riesling (feinherb), 2022 19,95 €
DEUTSCHLAND | Friedrich Becker – Pfalz
DPF012122 Weißer Burgunder trocken, 2022 9,90 €
DPF011122 Grauer Burgunder trocken, 2022 10,50 €
DPF013122 Chardonnay trocken, 2022 13,00 €
DPF012021 Weißer Burgunder „Kalkgestein“ trocken 2021 17,20 €
DPF012222 Grauer Burgunder „Kalkmergel“ trocken, 2022
PdP: Coup de Cɶur
17,90 €
DPF013319 Weißer Burgunder Schweigen trocken, 2019 22,50 €
DPF012820 Chardonnay Schweigen trocken, 2020 24,00 €
DPF013219 „Mineral“ Chardonnay trocken, 2019
Falstaff: 94+ P, PdP: Coup de Cɶur
44,00 €
DPF011719 Spätburgunder trocken, 2019 14,50 €
DPF012618 Pinot Noir Schweigen, 2018 22,00 €
DPF011618 Pinot Noir „Steinwingert“ VDP 1. Lage, 2018 39,00 €
DPF012718 Pinot Noir „Herrenwingert“ VDP 1. Lage, 2018 39,00 €
DPF010419 Sankt Paul Pinot Noir GG, 2019 Parker: 96 P 62,00 €
DPF010419-M Sankt Paul Pinot Noir GG, 2019 MAGNUM 160,00 €
DPF010319 „KB“ (Kammerberg) Pinot Noir GG, 2019
Parker: 96 P
DPF010319-M „KB“ (Kammerberg) Pinot Noir GG, 2019
MAGNUM
DPF010619 Heydenreich Pinot Noir GG, 2019
Suckling: 98 P
68,00 €
170,00 €
140,00 €
DPF010619-M Heydenreich Pinot Noir GGs, 2019 MAGNUM 320,00 €
DPF012919 „La Belle Vue“ Pinot Noir, 2019 Suckling: 99 P 250,00 €
DPF010519 „Hommage“ Pinot Noir, 2019 310,00 €
DPF010519-M „Hommage“ Pinot Noir, 2019 MAGNUM 660,00 €
DPF0139900-P „Becker & Burgunder“ (6 Fl.) statt 83,00 nur 78,00 €
DPF0139800-P „Schweigen ist Gold“ (6 Fl.) statt 137,00 € nur 125,00 €
FRANKREICH | Vincent Pinard – Sancerre
FLO060122 „Les Créots“ Sancerre, blanc 2022 28,50 €
FLO060221 „Harmonie“ Sancerre, blanc 2021 max. 2 Fl./Kunde 49,90 €
FLO060621 „Charlouise”, Sancerre rouge 2021 max. 2 Fl./Kunde 56,90 €
Menge Artikel-Nr. Wein Einzelpreis
FRANKREICH | Château du Cèdre – Cahors * in Subskription, Lieferung Ende 2024
FSW071421
FSW071122
„Blandine Le Blanc“ IGP Côtes de Gascogne,
blanc 2021
NEU: „Cèdre Héritage“ Vin de France,
blanc 2022 (BIO)
5,95 €
9,80 €
FSW071222 „Marcel Malbec“ Vin de France, rouge 2022 5,95 €
FSW070620 „Cèdre Héritage“ Cahors, rouge 2020
Wine Enthusiast: 91 P, BEST BUY!
8,95 €
FSW071921 „Juvéniles“ Cahors, rouge 2021 (BIO) 9,95 €
FSW071321
„Château du Cèdre – Extra Libre“ Cahors,
rouge 2021 (BIO)
15,50 €
FSW070121 „Château du Cèdre“ Cahors, rouge 2021 (BIO) 15,95 €
FSW072022
NEU: „L’Improbable“ VdF, rouge 2022 (BIO)
PdP: Coup de Cɶur
17,90 €
FSW071618 NEU: „Sweet Malbec“, rouge 2018 (0,5 l) 20,90 €
FSW071520
FSW070522
„Le Cèdre – Extra Libre“ (18 Mois),
rouge 2020 (BIO)
„Le Cèdre Blanc“ IGP Côtes du Lot,
blanc 2022 (BIO)
36,00 €
36,50 €
FSW070222 „Le Cèdre“ Cahors, rouge 2022 (BIO) * 30,00 €
FSW070222-M „Le Cèdre“ Cahors, rouge 2022 (BIO) MAGNUM * 62,00 €
FSW070222-D
„Le Cèdre“ Cahors, rouge 2022 (BIO)
DOPPELMAGNUM *
170,00 €
FSW070322 „GC“ Cahors, rouge 2022 (BIO) * 70,00 €
FSW070322-M „GC“ Cahors, rouge 2022 (BIO) MAGNUM * 142,00 €
FSW070322-D „GC“ Cahors, rouge 2022 (BIO) DOPPELMAG. * 330,00 €
FRANKREICH | Clos Saint-Jean – Châteaneuf-du-Pape
FRS140122 „Les Calades“ VdP Vaucluse, rouge 2022 8,95 €
FRS140221 Châteauneuf-du-Pape, rouge 2021 38,00 €
FRS140321
FRS140421
„La Combe des Fous“ Châteauneuf-du-Pape,
rouge 2021
Dunnuck: 94–96 P
„Deus-Ex Machina“ Châteauneuf-du-Pape,
rouge 2021
Dunnuck: 94–96+ P
FRANKREICH | Jules Desjourneys – Beaujolais
FBJ021220
NEU: „Songe“ Pinot Noir Vin de France, rouge
2020
79,95 €
79,95 €
27,95 €
FBJ021120 NEU: Beaujolais, rouge 2020 28,00 €
FBJ020813 „Le Jugement Dernier“ Chénas, rouge 2013 50,00 €
FBJ020913 Morgon, rouge 2013 55,00 €
FBJ020213 Moulin à Vent, rouge 2013 65,00 €
FBJ020513 „Les Michelons“ Moulin-à-Vent, rouge 2013 79,00 €
FBJ020613 „Les Moriers“ Fleurie, rouge 2013 79,00 €
FBJ020713 „La Chapelle des Bois“ Fleurie, rouge 2013 79,00 €
Frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein,
Spirituosen, Olivenöl). Unterhalb der Frei-Haus-Grenze erheben wir eine Versandkostenpauschale
in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen
unter www.pinard.de
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