El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades ...

dad. Así, numerosos autores de finales de la Edad Media y de
comienzos de los Tiempos modernos intentaron dejar constancia, sin
duda por primera vez en la historia, de los atuendos que llevaron a
lo largo de su vida: crónicas del conde de Zimmern, crónica de
Konrad Pellikan de Ruffach, en la que se relatan la emoción
suscitada por las modas y las extravagancias de la apariencia y el
sentimiento del tiempo que pasa, a través de las diferentes modas
indumentarias. En el siglo XVI, Mattháus Schwarz, director financiero
de la casa Fugger, emprendió la realización de un libro ilustrado
en el que se incluían los dibujos de los trajes que había llevado desde
su infancia y después los realizados según sus instrucciones. Atención
inédita hacia lo efímero y hacia el cambio de las formas de la
ropa así como voluntad de transcribirlas; Mattháus Schwarz puede
ser considerado como «el primer historiador del vestido». 1 La curiosidad
por las modalidades «antiguas» del vestir y la percepción de las
rápidas variaciones de la moda están también presentes en la exigencia,
formulada en 1478 por el rey Rene de Anjou, de investigar los
detalles de los atuendos llevados en el pasado por los condes de
Anjou. 2 A comienzos del siglo XVI, Vecellio diseña un libro «de
trajes antiguos y modernos». En Francia en el siglo XVI diferentes
autores destacan la inconstancia en el vestir, especialmente Montaigne,
que en sus Ensayos dice: «Nuestro cambio es tan repentino
y rápido en esto que la inventiva de todo los sastres del mundo
no podría proporcionar suficientes novedades.» A principios del siglo
XVII, el carácter proteiforme de la moda y la gran movilidad de
los gustos se critican y comentan en todas partes en obras, sátiras y
opúsculos: evocar la versatilidad de la moda se ha convertido en una
banalidad. 3 Desde la Antigüedad lo superfluo del arreglo personal y
en particular la coquetería femenina han sido objeto de múltiples
quejas, pero a partir de los siglos XV y XVI las denuncias recaerán
tanto en los atavíos de las mujeres como de los propios hombres,
1. Philippe Braunstein, «Approches de l'intimité XIV e xv e siécle, Histoire de la vie
privée, París, Ed. du Seuil, 1985, t. II, pp. 571-572.
2. Frangoise Piponnier, Costume et vie sociale, ¡a cour d'Anjou, XIV-XV siécle, París,
Mouton, 1970, p. 9.
3. Cf. la destacable obra de Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous
LonisXIII, Aix-en-Provence, Edisud, 1976, pp. 121-151.
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