Vignoble - STLDESIGN

produits. On essaie d’élaborer des
vins tendres qui plaisent, d’une
belle couleur, avec des tanins
présents, même si on peut leur reprocher
un manque de longueur.»
L’essentiel du domaine produit
du rouge. On retrouve, comme
ailleurs, gamay, gamaret, garanoir,
pinot noir et merlot planté depuis
dix ans sur les murs, mais aussi en
pleine terre à Rances.
Passionné de travaux viticoles,
il laissait les vinifications à son
ami Gustave Fonjallaz d’Epesses.
Son fils, Marc-Antoine,
reprit le domaine en 1973 et
relança le mouvement des vignerons,
tombé en profonde
déprime vingt ans durant… Il y a
un quart de siècle, il était encore
«le seul à faire de la bouteille».
En 2003, c’est Benjamin, 31 ans,
qui a repris le flambeau, après
avoir suivi Changins.
Une gamme
en tandem pour
Fréderic Hosttetler,
viticulteur, et
Benjamin Morel,
œnologue à la Cave
du Château de
Valeyres.
Le pittoresque village de
Valeyres, et ses deux rues qui
montent, l’une sur le plateau
de Baulmes, l’autre sur Rances,
a deux châteaux, le Manoir,
profondément remanié, mais
qui conserve des parties du
XVI e siècle, et celui de Valeyres.
Ce dernier a joué un rôle historique
autant dans le cours du
temps que dans la viti-viniculture
des Côtes-de-l’Orbe. A la
dynastie bernoise des savants
de Bonstetten, Charles-Victor,
philosophe, puis Charles-David,
archéologue d’Orbe-Boscéaz,
a succédé, dès 1945, celle des
Morel. L’avocat lausannois,
d’abord, Alphonse, venu ici à
41 ans et qui a mis sur orbite
la section locale de la Fédération
vaudoise des vignerons.
Croire au gamay
Le domaine de 11 ha a été démantelé
et les vignes vendues.
Mais la Cave du Château travaille
en partenariat avec quatre
viticulteurs du village et met en
valeur le produit de 2 ha loués
et de la vendange achetée de
4 ha. «Il y a trois ans, on vendait
15 000 bouteilles; en 2005,
35 000!» On a conservé, ici, du
riesling X sylvaner, planté en
1945 par Alphonse Morel, à quoi
s’ajoutent du doral, du pinot
blanc et du chardonnay cueilli à
haute maturité.
Avec Frédéric Hostettler, fils
de Michel, vigneron de 27 ans,
Benjamin Morel travaille sur
une ligne au packaging sophistiqué,
la gamme Confidentiel. Le
duo est partisan de muscler le
gamay en barrique: «On doit redonner
une image au gamay. Ça
va prendre dix ans, mais il faut
se lancer.» Les Morel se sont
aussi attelés à la rénovation de
leur belle demeure et ont mis au
jour d’intéressantes peintures
murales de 1639, malheureusement
pas visibles pour le public.
Ambitieux, Benjamin affirme
qu’«il y a le vin: le produit certes,
mais aussi toute l’image qui
va avec».
Autre Morel, autre château
A Arnex, un autre jeune Morel,
plein de promesses, loge sa
nouvelle cave dans un autre
château, cossue demeure bernoise
de 1604. En attendant son
fils, qui doit revenir ce soir-là de
Vevey, où il vinifie des rouges et
des spécialités d’Obrist et gère
un parc de deux cents barriques,
Raymond Morel, 55 ans, admet
qu’il «n’aurait jamais osé se
lancer dans la vinification». Le
produit de ses 4,3 ha, plantés il
y a trente ans, il les vendait en
«raisins ronds» à la coopérative.
Et il a tout fait pour décourager
de la terre son fils, Landry… A 25
ans, celui-ci, qui a fait son gymnase
à Lausanne, puis Changins,
dont il est sorti avec le diplôme
d’ingénieur œnologue, est revenu
sur le domaine. Il vinifie
un tiers de la vendange depuis
Landry et
Raymond Morel au
Château d’Arnex.
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