2013 02 - Aghion Oros - Be Love Revolution

[Monte Athos]
Incontro con il cuore spirituale dellortodossia
27 febbraio – 4 marzo 2013
di FABIO FRANCESCHINI
b eloverevolution.org

Sommario
Introduzione ........................................................................................................................ 3
Verso la Grecia ................................................................................................................... 4
Salonicco e Uranopolis
27 febbraio 2013
Verso il Monte Santo .......................................................................................................... 7
Dafni e Simonos Petras
28 febbraio 2013
Sulle strade dellAthos .................................................................................................... 12
In viaggio da Simonos Petar a Hilandar
1 marzo 2013
Hilandar ............................................................................................................................. 16
Nel cuore spirituale dellortodossia serba
2 marzo 2013
Verso Casa ........................................................................................................................ 20
Da Monoxiliti a Salonicco
3 marzo 2013
LOVE onlus ....................................................................................................................... 23
Cosa puoi fare tu?
Nella foto in copertina:
il Monastero di Simonos Petar con, sullo sfondo, il Monte Athos

Introduzione
Nelle pagine seguenti abbiamo cercato di mettere
su carta l’esperienza di un viaggio incredibile. Lo
abbiamo fatto senza alcuna pretesa, con semplicità.
Chiediamo quindi, fin da subito, di perdonarci per
gli errori, le imprecisioni o i passaggi troppo
veloci su aspetti magari importantissimi, ma
l’obiettivo del nostro viaggiare era un altro: quello
di cercare di conoscere e comprendere più a fondo
la spiritualità ortodossa, nel suo cuore terreno
appunto.
Una spiritualità profonda che nel corso della
nostra breve esperienza, cercando di portare a
termine le piccole azioni solidali intraprese in
Kosovo e Metochia, abbiamo notato essere
indissolubilmente legata alla storia e alle
vicissitudini del popolo serbo.
È proprio sul Monte Athos che San Sava,
fondatore della chiesa autocefala serba, viene
intonacato.
Qui, insieme a suo padre, Stefano Nemanja
(considerato il padre della nazione serba e avo di
un altro Stefano: quel Re Stefano che nel 1327
fondo il monastero di Dečani e nel quale il suo
corpo incorrotto e ancora conservato e venerato),
fondò il monastero di Hilandar, centro spirituale
della chiesa serba.
E anche lui divenne monaco e poi santo: San
Simeone e nel Monastero di Hilandar, nel luogo
dov’era il suo corpo prima della traslazione al
monastero di Studenica, cresce da più di
settecento anni una vite miracolosa.
E ancora: è stato Re Lazar, protagonista nel 1389
dell’epica battaglia di Kosovo Polje, a donare al
monastero di Vatopedi la cintura della Vergine
Maria.
Dušan, figlio di Stefano Dečanski, conquistò nel
1345 tutta la penisola calcidica, compresa la zona
del Monte Athos, ed entrato nella città di Serres,
si proclamò Zar e autocrate dei Serbi e dei
Romani, con l'intento di creare un nuovo impero
che difendesse la cristianità ortodossa e che fosse
un baluardo contro gli Ottomani.
Portando al massimo splendore una nazione che,
nei trecento anni circa che intercorrono tra
Stefano Nemanja e il suo discendente Dušan, era
tra le più forti, ricche e culturalmente avanzate
dell’intera Europa.
Un’attenzione, verso l’Athos, che è continuata e
resiste anche in tempi più recenti: è stato infatti il
re di Serbia Alessandro I Karageorgevic (1843-
1858) a ordinare, a sue spese, i restauri necessari
al monastero di Hilandar, che stava vivendo un
momento difficile della sua storia e a
promuoverne il ripopolamento con nuovi monaci.
E ancora oggi sono sempre presenti nel monastero
e nell’intero Monte Santo centinaia di pellegrini
provenienti dalla Serbia.
Un intreccio complicato tra storia, mito e religione
che è profondamente e saldamente presente nella
vita quotidiana ancora oggi e che, in molti casi, è
così difficile da comprendere a molti occidentali.
BeLoveRevolution
“L’essenziale è invisibile agli occhi”
Il Piccolo Principe
Antoine De Saint-Exupéry
3

Verso la Grecia
Salonicco e Uranopolis
27 febbraio 2013
Siamo partiti prestissimo con un volo RyanAir da
Bergamo, affollato e confusionario, e in poco
meno di due ore ci ritroviamo affacciati sul
mediterraneo, nel Paese simbolo della crisi
europea, decisamente più politica che economica,
con un bel sole e una temperatura più mite.
I partecipanti al viaggio saranno otto, ma al
momento siamo in quattro: il sottoscritto,
Giovanni, Roberto e Marco. Nel pomeriggio
arriverà Vincenzo da Roma e poi i tre provenienti
direttamente dal Kosovo.
Abbiamo quindi un po’ di tempo per visitare la
città di Salonicco; ci infiliamo in un taxi e con un
mix dinglese, greco e italiano siamo in centro
4
La Torre al porto di Uranopolis
città. La città è stata fondata nel 315 a.C. ed è
sempre stata uno snodo importante per i
commerci, dall’Impero Romano a quello
Ottomano, sotto il cui dominio rimase fino al
1912.
È nato qui anche Kemal Atatürk, il fondatore della
Turchia moderna.
Salonicco, il lungomare e la Torre Bianca
Visitiamo la chiesa di San Giorgio, l’Arco e la
Tomba di Galerio. La città è trafficata e rumorosa.
Attraversiamo un’isola pedonale che ci
accompagna fino alla Torre Bianca, proprio

dentro la torre, nacque la bandiera greca, una
croce bianca su sfondo blu, in memoria della fede
ortodossa che tenne unita la nazione sotto il
dominio ottomano e nove strisce, bianche e blu
che rappresentano le nove lettere della parola
Έλευθερία (libertà).
Sul lungomare incontriamo nuovamente un
gruppo di studenti italiani in gita che erano con
noi sull’aereo. Con loro siamo forse gli unici
turisti.
Il lungo mare è gradevole e soleggiato, tanto che
decidiamo di mangiare un boccone seduti fuori.
Polipo e RedSnapper … sapori pieni, pesce
delizioso. Riprendiamo il cammino verso la
Basilica di Santa Sofia, San Teodosio e la chiesa
dei Santi Apostoli, chiesa bizantina del XIV
secolo che ricorda incredibilmente, nei colori e
nella forma, il Monastero di Gracanica in Kosovo.
A mano a mano che ci allontaniamo dall’isola
pedonale centrale quello che sembrava un sospetto
si concretizza in certezza: intere vie di vetrine
vuote, negozi abbandonati, attività fallite. Ogni
tanto fa capolino un piccolo alimentari o un
modesto negozio di abbigliamento. La crisi in
effetti si vede.
«Qui siamo abbastanza tranquilli. Ad Atene la
situazione è molto peggio. Per strada ci sono
persone senza lavoro e senza casa» ci racconta
una ragazza «molti hanno perso il lavoro. L’ho
perso anch’io ma mio marito per fortuna lavora
ancora. Le famiglie dove tutti e due non lavorano
più non so proprio come facciano o per quanto
possano continuare. Li aiutano i genitori, i
risparmi, la chiesa …». Il marito aggiunge: «Negli
ultimi due anni il mio stipendio è stato tagliato del
45%. Riusciamo a pagare l’affitto, le bollette, fare
5

la spesa e qualche attività extra per i bambini:
inglese e danza».
Riprendiamo un taxi verso l’aeroporto, è quasi ora
di incontrarci con gli altri per partire verso la
prima tappa del viaggio verso l’Athos.
Nella mitologia greca Athos era un gigante
originario della Tracia che ingaggiò una battaglia
con il Dio Poseidone, che alla fine risultò
vincitore e sotterrò il gigante sotto un’enorme
montagna che prese appunto il nome del gigante
ucciso.
Rientriamo in aeroporto e per fortuna il volo di
Vincenzo è in orario. Poco dopo ci raggiungono
anche Francesco e Padre Andrej. Paolo purtroppo
ha perso il volo, vedremo come risolvere, intanto
partiamo.
6
lungo le strade di Uranopolis
È infatti oramai buio e la strada verso Uranopolis
è lunga. Il tempo inoltre peggiora; ci ritroviamo in
un acquazzone, con la strada che si addentra
sempre più in una macchia mediterranea fatta di
cespugli, corbezzolo e ginepri e avvolta dalla
nebbia sempre più fitta.
Il viaggio è comunque piacevole e la compagnia
ottima.
Dopo un paio d’ore siamo arrivati. Il villaggio è
completamente al buio, è saltata la corrente da
qualche ora a causa di un problema più a nord con
un cavo dell’alta tensione. Chiediamo qualche
indicazione e un paio di signori su un Fiorino
bianco ci accompagnano fino all’albergo dove ci
accoglie Aristotelis, con candele per tutti. Giusto
il tempo di appoggiare gli zaini e ci muoviamo
verso la cena dove ci aspettano da un po’ a causa
del ritardo che abbiamo accumulato a causa del
tempo.
lungo le strade di Uranopolis
Il ristorante è appena fuori dalla porta, la veranda
è accogliente, illuminata esclusivamente da
qualche candela e riscaldata da un paio di funghi a
gas. L’oste che ci accoglie è sulla sessantina, non
molto alto e con una circonferenza di vita
importante, il che ci fa ben sperare per la cena. Ci
accompagna in cucina, dove c’è sua madre, una
minuta signora anziana dai capelli bianchi
raccolti, un abitino a fiori in cotone e un cardigan
di lana. Con le pile scegliamo il pesce e ci
accomodiamo a tavola. La cena passa veloce tra
aglio, feta, insalata, polipi, pane casalingo e
grosse olive nere … «Perché la feta in Italia non è
buona come qui?» si chiede qualcuno …. Siamo
veramente sazi, ma l’oste ci riprende e ci fa notare
che non possiamo dire di no al dolce che ha
preparato sua madre…
Comunque è tempo di dormire, domani si parte.

Verso il Monte Santo
Dafni e Simonos Petras
28 febbraio 2013
«A luglio e agosto e pieno d’italiani» ci racconta
Aristotelis servendoci un po’ di Nescafé e
indicandoci il panificio dove acquistare un paio di
croissant per colazione.
Così con la luce visitiamo un po’ il villaggio che
alla fine è costituito di un pugno di case sulla riva
del mare, costruite attorno alla via principale che
termina in una piazza proprio sull’acqua.
È accogliente, molti alberghi e ristoranti, molti
souvenir shop che oltre ai classici cappellini,
magneti e bandierine hanno gli scaffali pieni di
santi, crocefissi e rosari ortodossi.
Incontriamo un italiano che si è stabilito qui da
molti anni e che ci da una mano per i
Dhiamonitirion, i visti che permettono l’ingresso
il Monastero di Simonos Petras visto dal mare
al Monte Athos, e per il traghetto che ci porterà
fino al porto di Dafni.
Il traghetto è infatti l'unico mezzo per entrare nel
Monte Santo e per spostarsi tra i vari monasteri
occorre fare affidamento sulle poche corriere, sui
mezzi dei monasteri o più comunemente sulle
proprie gambe.
il Dhiamonitirion, il visto necessario all’ingresso sull’Athos
Il tempo di un espresso e ci infiliamo a bordo di
un’improbabile imbarcazione. Prima di partire
vengono controllati in modo molto cordiale
passaporto e Dhiamonitirion. La Comunità Santa

ammette all’ingresso circa un centinaio di maschi
al giorno per un massimo di quattro giorni alla
volta.
Il Monte Athos (in greco Άγιον Όρος, Ághion
Óros) è infatti un territorio autonomo, una
Repubblica indipendente all’interno della Grecia.
È ufficialmente un luogo santo dall’885, con la
crisobolla imperiale di Basilio I, Imperatore
Romano d’Oriente.
È l’unico luogo totalmente dedicato alla preghiera
e al culto di Dio.
A Karyai è
conservato ancora
oggi il Tragos, il
primo statuto
costituzionale con
il quale si regolava
l’organizzazione e
l’amministrazione
sull’Athos, su un
rotolo di
pergamena redatto
nel 972 dagli
Igumeni dei
monasteri athoniti
(cosi chiamati dal
fondatore del
monachesimo
sull’Athos: Sant’Atanasio) e controfirmato e
sigillato dall'imperatore Giovanni Zimisce, che
sanciva e riconosceva l’Athos come uno stato
indipendente e monastico.
Nel corso dei secoli il monte si è popolato di
monasteri e sono affluiti monaci da tutto il mondo,
tra cui anche benedettini Amalfitani che
fondarono l’omonimo monastero e che, proprio in
8
questi tempi, dopo molto tempo si sta cercando di
ricostruire.
Poi serbi, russi, iberi, bulgari, rumeni. Le
molteplici nazionalità hanno sempre conferito al
Monte Santo un carattere di ecumenicità unico e
rappresenta, di fatto, il centro religioso più
importante per il Cristianesimo ortodosso.
La comunità dei monaci contava decine di
migliaia di persone ma dopo due guerre mondiali
e il comunismo in Russia (uno dei principali
luoghi di sostegno
del Monte e di
provenienza dei
monaci) la
popolazione
monastica era
scesa negli
anni ’70 a poco più
di mille.
La penisola del
Monte Santo si
allunga nel Mar
Egeo per una
cinquantina di
chilometri ma
sembra vi sia stato
un momento nella
storia in cui fu
artificialmente separata dal continente, divenendo
un'isola. Accadde per mano di Serse, durante le
guerre persiane, e la memoria ci fu tramandata da
Erodoto.
La tradizione che ha fatto diventare questo luogo il
luogo più importante del Cristianesimo ortodosso
vuole che la Vergine Maria, in viaggio verso Cipro
con Giovanni Evangelista, fu obbligata ad approdare
sulla penisola dell’Athos a causa di una burrasca e

ammirando il panorama selvaggio ne rimase talmente
colpita che chiese al Figlio di offrirLe Oros (“Athos” in
greco) in dono.
Si sentì in quel momento la voce del Signore: «Che
questo luogo sia per il clero giardino e paradiso come
pure porto di salvezza per tutti coloro che vogliono
salvarsi» e da allora Aghion Oros è considerato il
giardino della Madonna.
il monastero di Senofonte, fondato nel 520
È abitata da monaci fin dal V secolo, persone che
volutamente rimosso da tutto tranne Dio e che con
le loro lunghe barbe e i loro abiti neri
arricchiscono il luogo di una spiritualità mistica e
di una ritualità immutabile. La tranquillità
dell’Athos e la sua innegabile specialità ne fanno
l’ultimo luogo dove, alcuni tra loro, i più mistici,
riescono ancora a recitare la preghiera della “luce
non creata”.
In un recente convegno il metropolita Hilarion di
Volokolamsk ha affermato che «la
consapevolezza del contributo del Monte Athos
nella tradizione spirituale e intellettuale europea
ci porta all’importante compito di conservare per
le generazioni future l’unicità del Santo Monte, il
carattere multinazionale della confraternita, il
suo modo di vivere, la sua ospitalità ai pellegrini
e il rigoroso silenzio ascetico» … e proprio il
Monte Athos, più di 2000 metri di altezza
all’estremità sud della penisola, sembra essere
esso stesso l'essenza stessa della scelta ascetica di
questi uomini.
Navighiamo ormai da una trentina di minuti e le
prime tracce di costruzioni si intravedono sulla
costa ... fino a divenire sempre più maestose e
imponenti. Dalla barca vediamo il monastero di
Xenofondos, quello di Doochiariou e poi il
grande monastero russo di San Panteleimone,
fino alla maestosità di Simonos Petras, il
monastero dove passeremo la notte e che sembra
sospeso tra la montagna e il mare, come
aggrappato su una corda invisibile tesa
direttamente dal cielo.
Una posizione grandiosa e audace, segno tangibile
delle creazioni incredibili realizzate per amore.
Approdiamo a Dafni, a circa due/terzi della
penisola, sulla costa occidentale.
Qualche edificio raccolto sul mare: un piccolo bar,
tre piccoli negozi con bastoni da pellegrino,
oggetti sacri e libri sul Monte Sacro in tutte le
lingue.
Il porto di Dafni
Ci accomodiamo al bar per un the caldo e
qualcosa da mangiare. Attorno a noi qualche
decina tra pellegrini e monaci, ognuno con il
proprio zaino. Le barche approdano e partono di
continuo.
Non abbiamo sfortunatamente molto tempo per
goderci la camminata e quindi da Simonos Petras
due monaci vengono a prenderci con due jeep e
imbocchiamo una strada sterrata a picco sul mare.
Il tragitto diventa sempre più incredibile man
9

mano che il mare si allontana sempre più verso il
basso, e tra asini, cipressi, cactus e delie, è
sicuramente un percorso sconsigliato a chi soffre
di vertigini.
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foto di gruppo con Padre Adnrej e Padre Makarios
Dopo una ventina di minuti, dietro l’ennesimo
tornante, ecco apparire quasi magicamente,
abbarbicato su uno sperone di roccia bianca a
centinaia di metri d'altezza sul mare, il monastero
di Simonos Petras, con sullo sfondo la mole
imponente dell'Athos.
Il monastero fu fondato a metà del 13° secolo da
San Simone a seguito di una visione che ebbe
mentre stava pregando nella sua grotta e che si
ripeté per tre volte, invitandolo a costruire proprio
sullo sperone di roccia un monastero dedicato alla
Nascità di Gesù.
Negli anni ha subito di tutto: gli ottomani e le
insurrezioni, i partigiani comunisti nell’ultima
guerra mondiale e i pirati, oltre che due gravi
incendi che distrussero gran parte dei suppellettili,
delle preziose icone, degli interni in legno e della
ricca biblioteca del monastero. Si sono comunque
salvate numerose reliquie tra cui un frammento
del Legno Sacro.
Scendiamo vicino all’ingresso principale e un
Padre ci accompagna nella foresteria dove ci
registriamo e veniamo accolti con i classici
loukoumies gelatinosi ricoperti di zucchero a velo,
un bicchierino di ouzo e l’acqua della vicina
sorgente.
Il monastero è indipendente energicamente: ha
una piccola centrale idroelettrica dove una volta
c’era il mulino per la farina e su un versante della
montagna numerosi pannelli solari.
Solo nel caso l’energia apportata da queste due
fonti non sia sufficiente si attivano i generatori a
diesel.
Un giovane novizio ci illustra le regole e gli orari
e poi ci accompagna nella nostra camerata,
nell’edificio che fu una volta adibito alla
spremitura delle olive.
Abbiamo appena il tempo di una breve camminata
per poter ammirare il monastero con più calma
che è l’ora dei vespri e attraverso una scalinata di
pietra e dei cunicoli ci rechiamo nel Katholikòn, la
chiesa principale del monastero, al centro
dell’edificio.
la grotta di San Simone
I monaci scivolano verso l’interno della chiesa.
Nella penombra si vedono solo le vesti nere e le
lunghe barbe illuminate a momenti dalle candele
votive o le lampade sospese di fronte ad alcuni
affreschi.

I loro canti sono suggestivi e non possiamo non
chiederci come sia stato possibile passare da una
sacralità così evidente, quella che da noi poteva
essere trasmessa dal rito preconciliare, alle
chitarre e i canti pop che oggi troviamo nelle
chiese cattoliche.
Finita la celebrazione, scendiamo alcuni gradini
attraverso un portale di pietra e ci ritroviamo nel
refettorio. Lunghi tavoli di legno e panche, il
pasto già servito nei piatti di metallo. Tutte le
pareti sono affrescate di recente e i colori sono
vivi e brillanti.
La vita monastica sull’Athos è passata attraverso
fasi, dall’eremitica iniziale fino all’idiomitica e
infine all’attuale cenobitica. Ma non c’è una
regola fissa per tutti i monasteri: il monastero di
Hilandar, infatti, è fin dalla sua fondazione
cenobitico.
Dopo cena Padre Makarios ci accompagna a
visitare un po’ il grande monastero e la grotta
dove San Simone ricevette la visione. Padre
Makarios è originario degli Stati Uniti e Simon
Petras è sicuramente il monastero più
internazionale del Monte Athos: provengono da
tutto il mondo e durante la liturgia abbiamo avuto
modo di incontrare anche monaci di origine
asiatica.
La grotta è un piccolo anfratto a due piani, dove
San Simone è vissuto tre anni e nella quale
tornava anche durante la costruzione del
monastero per ritrovare quiete e pace.
Imbocchiamo il ripido sentiero che conduce fino
alla darsena del monastero.
Visto dal basso, tra muri a secco e splendide
terrazze di olivi e viti, il monastero è veramente
imponente e solenne.
Si sta facendo buio ed è ora di risalire.
11

la chiesa di Karyes, è la più antica della penisola, fu costruita all’inizio del X secolo e appartiene a tutti i monasteri dell’Athos.
Sulle strade dellAthos
In viaggio da Simonos Petar a
Hilandar
1° marzo 2013
Sveglia alle 4:30 per partecipare alle fasi
conclusive della liturgia del mattino, i monaci
infatti sono qui dalle 3.
Alle 8 ci incontriamo con Padre Vasileios per un
caffè e dopo una breve funzione al Katholikòn
partecipiamo al pranzo nel refettorio, il “Tràpeza”,
che è di fatto l’edificio più importante dopo la
chiesa principale.
Si mangia in silenzio, dopo la benedizione
dell’Igumeno. Il pasto dura 15/20 minuti, durante
i quali uno dei Padri legge vite di santi.
Al suono della campanella dell’Igumeno la lettura
s’interrompe, così come il pranzo e tutti lasciano
la refettorio attraverso la porta principale, prima i
monaci e poi i pellegrini e gli ospiti.
Appena fuori dalla porta l’Igumeno benedice tutti.
Nel frattempo è arrivato Padre Silvano che ci
accompagnerà al Monastero di Hilandar.
in viaggio
Lungo il tragitto ripassiamo per il porto di Dafni,
dove il viavai di pellegrini e monaci continua
ininterrottamente e proseguiamo il viaggio
risalendo sul crinale che divide a metà la penisola.
La macchia mediterranea lascia gradualmente
posto a un fitto bosco di castagni, querce e larici.

Ogni tanto lungo la strada salutiamo qualche
pellegrino.
Ai rari bivi cartelli in greco indicano la direzione.
Dopo una piccola stradina in discesa, si apre
all’improvviso, nel mezzo al bosco una radura con
il vecchio monastero dei russi (Stari Ruski).
È rimasto abbandonato fino a poco tempo fa ma
ora i lavori procedono spediti e il luogo sta
riacquistando l’antico splendore.
Il Monastero ha un’importanza fondamentale per
la storia serba. Qui è stato, infatti, intonacato San
Sava, il fondatore della chiesa autocefala serba.
La storia racconta che, il terzo figlio del Re, volle
venire al Monte Athos per farsi monaco. Il padre
invio un intero esercito per riprenderlo e quando i
soldati raggiunsero l’Athos, l’Igumeno li accolse
con cortesia e vista la loro stanchezza dovuta al
lungo viaggio chiese loro, prima di riportare
Rasko (il nome di Sava prima dell’intonacatura) a
casa, di condividere la cena e la funzione con i
monaci del monastero.
Durante la lunga liturgia i soldati si
addormentarono e l’Igumeno portò Rasko sulla
torre del Monastero, intonacandolo con il nome di
Sava.
Al loro risveglio i soldati non osarono toccare un
monaco.
«San Sava è una figura centrale nella storia
serba» ci racconta Padre Andrej «è a lui che si
deve l’unità del nostro popolo».
Poco lontano dall’edificio visitiamo, nel mezzo
del bosco, una piccola casetta dove ha vissuto fino
agli anni ’50 un eremita russo, San Silvano,
divenuto santo e venerato anche dai greci.
Di queste casette l’Athos è ricco e la scelta
eremitica non è, ancora oggi, così rara.
Riprendiamo il viaggio nella jeep di Padre Silvano.
Le strade, a parte qualche breve tratto pavimentato
poche centinaia di metri prima dell’ingresso dei
monasteri, sono tutte sterrate e piene di buche e
non vengono sistemate volontariamente; così i
pochi chilometri da percorrere diventano lunghi
tragitti.
Camminare è infatti ancora il modo migliore di
viaggiare sull’Athos e i vecchi sentieri sono la via
più veloce, semplice e spettacolare per
raggiungere i vari monasteri.
13

Dopo un breve tragitto il bosco improvvisamente
termina e ci regala la costa del versante orientale
con punte e calli, enormi oliveti centenari e alti
cipressi, e sull’orizzonte la cima spoglia e
innevata del Monte Athos, sgombra dalle nuvole e
illuminata dal sole.
Giungiamo al Monastero di Iviron (nella pagina
precedente la foto del Katholikòn e della “fiale”),
fondato nel 980 da Giovanni Ibero sulle rovine
dell’antica città di Kleoné.
La chiesa è stata costruita sul luogo dove si
trovava il tempio di Poseidone e all’interno della
chiesa ci sono ancora due colonne ioniche.
Anche questo monastero ha subito nel corso dei
secoli incendi e devastazioni.
La biblioteca è comunque ancora ricca di cimeli e
manoscritti.
Vicino al portone d’ingresso si trova la chiesa
della “Portaitissa”, un’immagine della
Vergine molto famosa per essere
sopravvissuta al periodo iconoclasta e
che da allora non smise di fare miracoli
«Ci ha protetto dagli incendi» ci racconta
Padre Ierotheos, australiano.
Numerosi sono gli ex-voto deposti alla
base dell’icona, tra le molte collane,
anelli e braccialetti spuntano stemmi
14
militari e addirittura una medaglia
olimpica.
Esiste anche una singolare profezia:
“finché la Portaitissa sarà custodita a
Ivirion, gli Angeli non suoneranno le
trombe” ovvero non inizierà il Giudizio
Universale.
Risaliamo sulla jeep e con l’Athos
sull’orizzonte ci avviamo verso la capitale
della Repubblica Monastica del Monte
Athos, Karyes. Qui hanno sede le istituzioni della
repubblica, la tesoreria, gli alloggi dei
rappresentanti dei vari monasteri, la farmacia, le
poste, un piccolo ospedale, alcune botteghe,
negozi di souvenir e una foresteria. Qui è inoltre
conservato il Tragos, il rotolo di pergamena del
971 che sancisce l’indipendenza del Monte Athos.
La città si trova al centro della penisola e risale al
IX secolo, in un sito nelle cui vicinanze sorgeva
nell'antichità un santuario dedicato alla dea
Artemide.
La chiesa di Karyes è la più antica di Oros, fu
costruita all’inizio del X secolo e appartiene a tutti
i monasteri dell’Athos.
Abbiamo giusto il tempo per due passi, mentre
minivan di pellegrini rumeni si fermano e
ripartono dalla piazza, che è già tempo di ripartire.
Riprendiamo le strade sconnesse e fangose con la

jeep guidata da Padre Silvano e dopo un po’
arriviamo al Monastero di Vatopedi (nella
pagina precedente uno scorcio dentro le mura del
monastero e della “fiala”), fondato, secondo la
tradizione, da Costantino il Grande. Distrutto nel
1892 e stato completamente ricostruito.
la tomba di Padre Iossif, a Vatopedi, animatore della rinascita
dellAthos negli anni 70
Ci accoglie nei pressi della “fiale” (la cupola dove
avviene la benedizione delle acque) un monaco
minuto di orgine francese che ci accompagna nel
Katholikòn dedicato all’Annunciazione dove si
conservano numerose reliquie tra cui il cranio di
San Giovanni Crisostomo con l’orecchio
incorrotto perché San Paolo gli aveva sussurrato
una corretta interpretazione delle proprie lettere
… la cintura della Santa Vergine, composta di tre
pezzi e custodita in tre scrigni d’argento,
miracolosa per le donne con gravidanze difficili o
per problemi di sterilità.
I monaci lasciano nastri vicino alla cintura che poi
donano alle donne che ne hanno bisogno per
aiutarle.
Ne prendiamo uno per Jovanka, la mamma di
Orahovac in Kosovo che tante difficoltà ha
passato e tante ancora sta ancora vivendo.
Un’immagine santa molto famosa è la
“Vimatarissa”, conservata nel Katholikon è
considerata miracolosa per i malati.
La biblioteca del monastero è molto ricca,
contiene migliaia di manoscritti e pergamene, tra
cui la famosa “Geografia” dell’ XI secolo
realizzata dall’astronomo e geografo greco
Claudio Ptolomeo.
Nei pressi del monastero si conservano alcune
rovine dell’antica città di Dion e s’ipotizza che
proprio qui sia stato il sacrario di Zeus e di
Demetra.
Lasciamo Vatopedi e ci avviamo verso la nostra
meta per la notte, il monastero serbo di Hilandar.
Arriviamo che è già buio, i cancelli sono rimasti
aperti per aspettarci. Ci accoglie Padre Ierotheos
… che ci accompagna nello stupendo refettorio
del monastero. Completamente affrescato. Tutti i
tavoli e le panche allineati e i nostri posti già
pronti, con il pesce caldo che ci aspetta.
lungo le coste del Monte Santo
L’ospitalità dei monasteri e dei monaci è sempre
un’esperienza bellissima ma il calore di quella
serba è unica e inconfondibile.
15

Hilandar
Nel cuore spirituale dellortodossia
serba
2 marzo 2013
Sveglia alle 4:30 per partecipare alle fasi
conclusive della liturgia: i monaci sono in piedi
già dalle 2:30.
Il Monastero di Hilandar è molto più che un
importante monastero: è il centro mistico della
chiesa ortodossa serba. Il nome sembra significhi
“mille nebbie” oppure “testa di leone” per la
posizione nella valle boscosa a nord est del Monte
Santo.
Fu fondato nel 1198 dai re serbi Rasko Nemanjić,
che diventerà il fondatore della chiesa autocefala
serba con il nome di Sava, poi santificato in San
Sava, e dal padre Stefano Nemanja, considerato
16
le mura del Monastero di Hilandar
il padre della nazione serba, poiché riunì in un
solo stato le diverse entità slave dei Balcani.
la fiale di Hilandar
Il suo Katholikòn è dedicato alla Vergine e dietro
il podio episcopale è conservata la tomba di
Simeone (il nome che acquisì Stefano Nemanja
dopo che abdico in favore del figlio Stefano) dove

dal 1207, da quando il corpo è stato traslato nel
Monastero di Studenica, germoglia una vite
miracolosa i cui grappoli guariscono la sterilità
delle donne.
Il monastero è ricco di manoscritti, pergamene
slave e greche, stampati e preziosissime reliquie
tra cui frammenti del Legno Sacro, un frammento
del teschio del profeta Isaia, una parte della
corona di spine, della canna e della sacra sindone
del Signore.
C’è poi un’icona tra le più famose dell’ortodossia,
un’immagine miracolosa della Madonna, detta
“Tricherùsa”, dal greco trìa chéria = tre mani. Fu
dipinta da Giovanni Damasceno nell’VII secolo,
durante il periodo iconoclasta e per questo
l’imperatore Leone III gli fece tagliare la mano
destra. Giovanni Damasceno si rivolse allora
all’immagine della Madonna e la supplico di
guarirlo. Cosi avvenne e la mano gli fu riattaccata
al braccio e Giovanni in memoria del miracolo
aggiunse una mano d’argento all’immagine, che
da allora si chiama appunto “Tricherùsa” e il
Santo viene da allora raffigurato a volte monco o
con una linea rossa attorno al polso destro.
Nel frattempo la Liturgia è finita e alle 6 suona la
campana per il pranzo. Ci accomodiamo in
silenzio all’interno del grande refettorio del
Monastero e in silenzio consumiamo il pasto.
Dopo aver pranzato ci intratteniamo con alcuni
pellegrini serbi e poi ci incamminiamo.
La temperatura è gradevole, il cielo azzurro, e tra
filari di viti, oliveti incredibili e colline che sanno
già di primavera arriviamo presto al Monastero
di Esfigmeno (nella foto).
È costruito in un’insenatura, con da un lato colline
e dall’altro un roccione con in vetta una grande
croce bianca. Costruito sul mare nel X secolo ha
subito per la sua posizione molte scorrerie di pirati,
alcune devastanti.
Veniamo accolti gentilmente da un monaco alla
porta che chiede di vedere il nostro
Dhiamonitirion e ci indica poi dove poter
accomodarci per un caffè greco e un po’ d’acqua.
Chiediamo di poter visitare la chiesa, ma ci viene
negato il permesso in quanto non ortodossi.
La millenaria storia del monastero, tormentata
dall’esterno da pirati e dagli Ottomani, è oggi
vittima del suo radicalismo.
17

I monaci di Esfigmenou sono considerati un po’
come i “talebani dell’Athos” e la fratellanza è
stata espulsa dagli organi di governo del Monte
Santo ma i monaci hanno rifiutato di andarsene,
minacciando di distruggere il monastero qualora
ne fossero costretti.
I monaci sono per lo più anziani, ne incontriamo
solo due sulla quarantina, uno sta lavorando al
muro a secco attorno ai campi coltivati e l’altro al
porto, intento a sistemare le reti per la pesca.
Quest’ultimo ci chiama e ci ricorda, indicando con
il dito, che: «foto alle pietre si, foto ai monaci no».
Attraversiamo un vecchio ponte di pietra e ci
infiliamo in un sentiero che porta verso la cappella
arroccata nella montagna rocciosa a destra del
monastero (nella foto in alto).
La vista è incredibile e il monastero, seppur un po’
trasandato rispetto agli altri che abbiamo
fino a oggi visitato appare in tutta la sua
maestosità. Un piccolo sentiero procede
verso l’alto e lo seguiamo fino alla grande
croce bianca che avevamo visto dalla
spiaggia.
Decidiamo di proseguire un po’ alla cieca
e, arroccata a picco sul mare, troviamo una
piccola casa di un eremita (a destra).
18
È disabitata, ma non da molto. Proseguiamo
lungo il sentiero e ritorniamo sulla strada
principale che ci accompagna, nel mezzo di
un uliveto, fino al mare, in una baia poco
distante dove a una punta è presente la
darsena di dipendenza del monastero di
Hilandar, dall’altra una piccola chiesa e una
torre protetti da un alto muro circolare e al
centro una piccola isola di rocce e cipressi
che ricorda incredibilmente quella di Böcklin
(in alto nella pagina seguente).
Ci sediamo sulle panche di un piccolo pergolato
costruito attorno un pozzo di pietra per riposare un
po’ e mangiare un po’ di grana e bere un sorso
d’acqua, inoltre si sta facendo tardi e dobbiamo
rientrare per i vespri e la cena, che iniziano alle 16.
Lungo la strada del ritorno incrociamo molti dei
pellegrini ospiti di Hilandar e visitiamo la Torre di
re Milutin (in basso nella pagina seguente),
costruita nel XIV secolo, con funzioni di vedetta e
di difesa del monastero dalle minacce provenienti
dal mare. Dall’alto della torre il panorama è unico.
Rientriamo al monastero in tempo per l’ultimo
giro di clepalo, la tavola di legno che i monaci
appoggiano sulla spalla e suonano con un
martelletto con una sequenza ritmica a quartine
per richiamare i fedeli alla Liturgia. Riconosciamo
che è la terza perché la sequenza, gradualmente

sempre più veloce, termina con 1 o 2 o 3 colpi
staccati e ben scanditi a seconda che il passaggio
sia a mezzora, a un quarto d'ora o a 5 minuti dalla
funzione.
Dopo la liturgia e la messa abbiamo l’onore di
essere accolti nuovamente all’interno della chiesa
per una visita privata delle reliquie, alla presenza
dell’Igumeno del Monastero di Hilandar, Padre
Metodije, con il quale ci intratteniamo per
qualche minuto, per poi lasciarlo ai suoi numerosi
impegni e dirigerci verso il museo del Monastero
dove sono conservate alcune icone tra le più
famose e preziose della chiesa ortodossa serba.
19

Verso Casa
Da Monoxiliti a Salonicco
3 marzo 2013
Siamo all’ultimo giorno della nostra visita sul
Monte Santo. Sveglia sempre alle 4:30 per
partecipare alla Liturgia che, essendo domenica,
dura fino alle 8.
Alle 8:30 suona la campana che raccoglie tutti nel
refettorio. Questa volta ci accomodiamo tutti dalla
parte opposta del grande salone e ci sono solo i
pellegrini perché i monaci sono ancora riuniti in
chiesa.
All’estremità del refettorio è posto il tavolo dove
si siederanno l’Igumeno e chi ha celebrato la
funzione. A differenza di tutti gli altri monasteri,
il posto principale dove usualmente si siede
l’Igumeno oppure il vescovo se in visita in quel
20
in cammino tra gli olivi
monastero, è occupato da una icona raffigurante la
Vergine che è, anche formalmente, la massima
autorità del monastero stesso.
Dopo poco le campane suonano, ci alziamo tutti
in piedi, e i monaci arrivano lentamente fin dalla
chiesa, cantando.
il refettorio di Hilandar
Davanti alla processione un’icona della
Resurrezione, dietro l’abate, il pane per la
benedizione rituale, due officianti e tutti gli altri

monaci. Una volta dentro il refettorio, finisce il
canto, suona la campana e iniziamo a consumare
il pranzo.
Il refettorio è meravigliosamente affrescato e
fortunatamente si è salvato, insieme alla chiesa,
dallo spaventoso incendio che nel 2004 ha
distrutto gran parte del monastero. L’evento
costituì uno shock per l’intera comunità serba e
venne considerato anche un cattivo presagio. Che
puntualmente si avverò qualche settimana dopo
con i terribili pogrom che colpirono la comunità
serba di Kosovo nel marzo dello stesso anno,
costringendo migliaia di persone alla fuga, decine
di chiese e
monasteri
medioevali
distrutti,
centinaia di casa
bruciate.
Tutto sotto
l’occhio e la
presenza di
decine di miglia
di soldati della
Kfor, la forza
internazionale presente nella regione dal 1999.
L’incendio ha risparmiato anche la torre del
monastero, una costruzione fortificata comune
presso tutti i monasteri nell’Athos e che veniva
utilizzata dai monaci sia per ripararsi dagli
attacchi che come vedetta. Di pianta rettangolare e
fatta con pietre non lavorate contiene una piccola
chiesetta dove i monaci si rifugiavano per
chiedere la protezione di Dio.
Dopo pranzo abbiamo l’onore di essere invitati da
Padre Metodije a passare qualche minuto con lui
nell’area comune del konak ricostruito dopo
l’incendio. L’igumeno del Monastero di Hilandar
ha dignità vescovile, privilegio che in passato era
riconosciuto a soli cinque monasteri nella chiesa
orotodossa serba, e quindi porta al collo la grande
croce e utilizza il bastone vescovile.
Ci aspettavamo tutti una persona molto anziana
vista l’importanza di Hilandar, invece Padre
Metodije ha appena quarant’anni, uno sguardo
molto attento e due occhi di un marrone molto
chiaro che sembra possano leggere dentro le
persone. Si siede con noi, è molto cordiale e
s’interessa alle nostre attività in Kosovo e
Metochia.
È una persona
molto
interessante e ha
sicuramente la
forza di guidare
una comunità con
una carica così
simbolica come
quella di
Hilandar. Dopo
averlo ringraziato
per il tempo che
ci ha concesso e una foto ricordo prepariamo i
bagagli e iniziamo il viaggio verso la skirta di
Monoxiliti, ultima tappa della nostra permanenza
nell’Athos, e dove ci aspettano per il pranzo.
Il viaggio ci porta nel mezzo del foresta bruciata
nell’estate dell’anno prima. Ben novemila ettari di
bosco sono andati completamente distrutti. I fusti
degli alberi sono completamente carbonizzati e il
paesaggio completamente spoglio si estende a
vista d’occhio per tutte le colline, fino
all’orizzonte. Il sottobosco è completamente
scomparso ma qua e là, proprio nel mezzo dei
21

tronchi bruciati, si vedono già i primi cespugli
ricrescere e fiorire.
Durante l’incendio il sindaco di Uranopolis aveva
offerto il proprio aiuto e proposto di, vista
l’eccezionalità dell’evento, di creare una breccia
nel muro che divide il Monte Santo dal resto del
mondo per poter far accedere i mezzi dei pompieri.
Ma la regola è appunto la regola e, nonostante la
gravità della situazione, l’amministrazione
dell’Athos non diede il permesso. Il giorno dopo
una grande pioggia, localizzata unicamente sul
luogo dell’incendio, spense le fiamme.
Dopo circa un’ora di viaggio arriviamo nella
skirta di Monoxiliti (nella foto), che è metochio
del monastero di Aghiu Pavlu.
È rimasta disabitata per molti anni ma ora degli
italiani se ne stanno prendendo cura, l’hanno
rimessa in piedi e piantato anche molte vigne che
producono un ottimo vino e che a pranzo
assaggiamo con piacere.
Il tempo passa veloce e dobbiamo sfruttare un
momento in cui le condizioni del mare ci
permettono di riprendere il viaggio verso
Uranopolis. Saliamo quindi tutti sul cassone di un
22
trattore che ci porta sulla spiaggia. Qualche
minuto di cammino tra i ciottoli e le rocce chiare a
strapiombo sul mare, con il Monte Athos in
lontananza che illuminato dal sole e con la cima
innevata sembra salutarci, e giungiamo in un
piccolo molo nel mezzo del nulla.
Dopo poco arriva la barca che ci riporterà nel
mondo.

LOVE onlus
Pordenone, dicembre 2013. Incontro su Kosovo e Metochia con Padre Andrej, Massimo Cacciari e Andrea Marcigliano.
LOVE nasce dall’iniziativa di un gruppo di amici
desiderosi di rafforzare il concetto di cittadinanza
attiva, della solidarietà e dell’impegno volontario,
non creando sovrastrutture bensì potenziando gli
effetti benefici dell’impegno personale e diretto.
L’impegno e le azioni hanno infatti il carattere
della gratuità.
Seppur di giovane costituzione l’associazione può
contare sulla pluriennale esperienza dei propri
soci nel campo dell’organizzazione culturale e
della cooperazione internazionale. Eventi, corsi e
impegni hanno quindi visto una programmazione
intensa nei due anni di vita del sodalizio.
solidarietà internazionale
Progetto “Accendiamo la Speranza”
Progetto “Il sorriso di Jovanka”
Progetto “H2O”
Progetto “Una casa per Ivana”
long life learning
Corso di Alfabetizzazione Informatica
promozione della cultura e solidarietà
eventi culturali a Venezia, Verona, Roma, Pordenone e
Trento
fund raising e momenti sociali
natale solidale e cene di beneficenza
webinformazione e documenti
sito internet, social network, newsletter e testimonianze
di viaggio
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Cosa puoi fare tu?
Puoi sostenere le attività benefiche
dell’associazione e essere utile a molte persone in
Kosovo e Metochia in tanti modi:
√ contribuire a raccogliere materiale scolastico
(quaderni, penne, colori, blocchi, gomme, pastelli,
ecc. …) per le scuole di Velika Hoča, Osojane,
ecc…
√ contribuire a raccogliere cibo senza polifosfati o
comunque per celiaci per Jovanka, la giovane
mamma di Orahovac;
√ aiutarci a entrare in contatto con qualche
supermercato o grande distribuzione che si vuole
impegnare con costanza nel sostegno delle cucine
popolari di Svetlana;
√ aiutarci a entrare in contatto con qualcuno che
vuole donare o vendere – con una mano sul cuore –
un “caravan caldo” per la distribuzione dei pasti
delle cucine popolari;
√ contribuire a raccogliere materiale medico,
ospedaliero e medicine per l’ospedale di Osojane
(in particolare: soluzione fisiologica, deflussori,
lacci emostatici, aghi a farfalla G21 e G23;
ceftriexone e analgesici);
√ contribuire all’acquisto di un ecografo color
doppler con 3 sonde (tiroidea, addominale e
cardiaca) per l’ospedale di Osojane; oppure aiutarci
a entrare in contatto con qualche struttura in Italia
che lo sta dismettendo;
√ organizzando nella tua città un incontro su Kosovo
e Metochia, un aperitivo o una cena solidale;
√ destinare il 5x1000 a LOVE, non costa nulla, è
sufficiente indicare il codice: 93020010224
√ effettuare una donazione una tantum, o un bonifico
permanente di almeno 5€ mensili (così da poter
permettere una migliore programmazione delle
attività), a LOVE sul cc n.°
IT23X0316501600000011715133 intestato a LOVE. La
donazione è deducibile dal reddito
Riferimenti e contatti:
T: +39 335 7022607
M: beloverevolution@gmail.com
LOVE ITALIA
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LOVE SVIZZERA
Organizzazione di Volontariato
Sede Nazionale:
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