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ARRO NOTIZIE
Direttore Responsabile
Paolo Gobbi
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Redazione
ARRO
(Associazione Regionale Romana Orafi)
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orafaromana.it
Autorizzazione
Registrazione del Tribunale di Roma
n. 400/2001 del 19.9.2001
Commissione Stampa
info@orafaromana.it
Paolo Rocchi (coordinatore)
Marco Ansaldi
Giuliano Ansuini
Mario Didone
Marco Fasoli
Giannenrico Ferri
Paolo Paolillo
Pubblicazione trimestrale
primavera/estate 2009
Numero doppio
Progetto grafico
ed impaginazione
Pixel Pubblicità srl
Via C. Beccaria, 12 - 00196 Roma
Tel. 06.36005336 - Fax 06.36002005
Tiratura
2.000 copie, di cui 600
distribuite ai soci dell’Associazione
Regionale Romana Orafi
Stampa
Tipografia Palombi & Lanci srl
Via Maremmana Inf. km 0,500
Villa Adriana - 00010 Tivoli
Stampato nel mese di giugno 2009
ASSOCIATA
in questo
numero
pagina3
pagina4 INTERVISTA
a FRANCESCO DE ANGELIS
LETTERA del PRESIDENTE
pagina6
la ROMANA in MOSTRA a PECHINO
di Paolo Rocchi
pagina16
la CULTURA SBARCA in CINA
la Redazione
pagina20
è TEMPO di CAMBIARE
di Claudio Franchi
pagina22
pagina24
BVLGARI in NOME del GIOIELLO
di Claudio Franchi
PROGETTO come RICCHEZZA
di Marco Fasoli
pagina31
CARTE DI CREDITO l’ANELLO DEBOLE...
di Federico Saccani

L E T T E R A D E L P R E S I D E N T E
Cari Soci,
la crisi non ha voluto risparmiare neanche noi, cosicché per la prima volta in
trent’anni abbiamo assaporato l’amarezza di veder diminuire i nostri fatturati e di conseguenza
i profitti.
Non è certo di conforto il fatto che questa esperienza venga condivisa con tutte le
altre categorie di prodotti in considerazione del fatto che la crisi è totale e, soprattutto,
strutturale e sovranazionale dettata dall’assenza di domanda.
È in momenti come questi che si deve mettere in atto la capacità di rilettura e di
riorganizzazione del nostro comparto, che si deve impegnare tutta la forza intellettiva e
la tonicità fisica che un’azienda ed un imprenditore devono avere.
E’ con la modestia di rimettersi in gioco, di rivedere le strategie, di accettare i cambiamenti,
che si dimostra l’attitudine all’imprenditoria, e non è una mera questione di
età, ma di approccio e di attitudine.
L’Associazione, per questo, ha perseverato nella sua opera di sviluppo dei programmi,
atti alla qualificazione e riqualificazione del settore, tramite i suoi corsi e una poderosa
azione di marketing che tende a far conoscere il marchio dell’ARRO, sia in ambito
locale che internazionale.
Divulgare il nome ARRO non è solo un’operazione di marketing, ma una consistente
azione di rivalutazione dei percorsi espressivi della gioielleria romana che ci avvicinano sia ai
nostri committenti, che a noi stessi, rilanciando quella capacità inventiva che non ha pari.
La Mostra di Pechino ne è stato un chiaro esempio.
Ha dimostrato, infatti, che siamo riusciti ad incantare e a far sognare anche chi di
noi conosce, forse, solo il nome.
L’evento ha, di fatto, dimostrato che il mercato si conquista con la forza delle idee,
della storia e con la forza delle differenze perchè l’omologazione culturale non piace a
questo mondo, ma soprattutto ha permesso di constatare che chi ha una storia, una cultura
e la predisposizione genetica all’invenzione (vedi la grande Mostra di Bulgari, per i
125 anni dalla fondazione, che invito tutti a visitare, perché istruttiva e bellissima), ha
un’arma in più, o meglio possiede il mezzo per sconfiggere questa maledetta crisi globale.
Se tutto ciò è stato possibile realizzarlo a Pechino per qualcuno di noi, sono convinto
che si possano ottenere gli stessi risultati anche qui.
Ci dobbiamo impegnare ad attrarre i consumatori, quella fetta di mercato disposta a
comprare, distraendola da altri prodotti che non hanno certamente il fascino della
gioielleria; la nostra immagine spesso è utilizzata in pubblicità per sponsorizzare altri
tipi di prodotti: oro, platino, perle, per non parlare dei diamanti che sono i più richiesti.
Pertanto quello che si evince è che le nostre gioie hanno una fortissima capacità
attrattiva che spesso, solo per abitudine, non sfruttiamo, o forse lo facciamo troppo poco.
Per noi è naturale che un diamante brilli, che l’oro sia concupiscente, che il corallo è
un agglomerato animale e che il tutto sia così affascinante ma la domanda è: “abbiamo
l’entusiasmo per rappresentarlo?” se sì, siete sulla strada giusta, se no guardatevi dentro
e probabilmente scoprirete il perché.
Paolo Paolillo
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“Gioielleria e oreficeria,
un binomio che si associa
spontaneamente
a tradizione e innovazione,
rappresentano l’emblema
del patrimonio produttivo
e culturale di Roma
e del Lazio
in ogni parte del mondo”
SEI DOMANDE A
FRANCESCO DE ANGELIS
Assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della Regione
Lazio, non ha dubbi: il settore orafo è una delle più importanti peculiarità produttive
del made in Lazio, un biglietto da visita pregiato e prezioso della “Regione di
Roma” sul mercato cinese.
Assessore, quali sono le
motivazioni che hanno
indotto la Regione a
promuovere le sue produzioni
orafe sul mercato
cinese?
«L’importanza della Cina e del suo
vastissimo mercato non la scopriamo
certamente oggi. Si tratta di un
Paese ricco di storia e cultura, ma
anche caratterizzato da una capillare
rete commerciale, industriale e
artigianale. Già da diversi anni
lavoriamo per rafforzare il dialogo
tra Cina e Lazio, con una serie di
importanti eventi. Ed oggi, ancor
più, la Cina presenta le condizioni
ideali per consolidare progetti di
internazionalizzazione e di partenariato,
progetti che da un lato pun-
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tano a rafforzare i livelli di scambio
commerciale e di collaborazione
industriale, dall’altro costituiscono
anche un importante strumento di
conoscenza e di confronto sulle
capacità innovative e sulle tecniche
produttive».
Cosa può offrire in questo senso il
Lazio?
«Il nostro sistema produttivo è leader
nazionale in fatto di innovazione
e creatività. Il petrolio del Lazio è
costituito proprio da fattori come
la creatività, la ricerca, il gusto, il
design. Fattori che non nascono
oggi ma sono il frutto di una
sapiente tradizione, che affonda le
sue radici nella storia del nostro
territorio. La gioielleria laziale ne è
uno splendido esempio. Prodotti
che hanno una loro specifica identità
e una caratteristica fondamentale:
quella dell’unicità.
Eventi come “Roma, il gioiello: la
fabbrica dei sogni”, rappresentano
ad un tempo sia la volontà consapevole
dei produttori orafi del Lazio
di confrontarsi con il sistema Cina,
sia una vetrina internazionale di
alcune delle creazioni più esclusive
dei nostri laboratori di eccellenza».
Quanto possono incidere progetti
come questo sulla competitività di
un prodotto o di un segmento produttivo?
«Certamente eventi promozionali ed
esposizioni costituiscono altrettanti
momenti privilegiati per promuove-

e prodotti e servizi. Ma non devono
rimanere suggestioni limitate nel
tempo. Devono invece costituire
altrettante occasioni per far comprendere,
per comunicare le capacità
che il nostro territorio riesce ad
esprimere nelle sue diverse espressioni.
Le imprese del Lazio stanno
giocando un ruolo di straordinaria
importanza sui mercati internazionali.
E questo non nasce dal caso,
ma dalla capacità che hanno di
coniugare tradizione e innovazione».
Come è possibile dunque alimentare
il patrimonio delle PMI?
«Occorre puntare con decisione sulla
formazione. Per tutelare la tradizione,
dobbiamo saperla tramandare.
E per farlo occorre formare i giovani
ai mestieri artigianali. A tale
scopo la Regione ha stabilito che le
imprese artigianali artistiche operanti
da almeno cinque anni,
potranno attivare nel Lazio le botteghe-scuola,
che consistono in percorsi
formativi che abbinano tecnica
e pratica degli allievi per l’apprendimento
delle arti e dei mestieri.
Formare i giovani ai mestieri arti-
gianali significa garantire l’esistenza
in vita della tradizione artigianale.
Anche perché non c’è qualità se alla
base non c’è adeguata preparazione
e attitudine all’aggiornamento».
Secondo lei, dunque, esiste anche
all’estero un mercato per le PMI?
«Certo, le piccole imprese hanno
margini d’internazionalizzazione, a
patto che sappiano collaborare tra
loro, aggregandosi. In questo senso
la Regione sta operando sia per
valorizzare le eccellenze laziali all’estero,
sia per offrire alle PMI laziali
strumenti concreti per consentire
loro di conoscere e operare meglio
sui mercati, aggregarsi e partecipare
alle strategie ed ai programmi di
sviluppo all’estero.
Internazionalizzarsi non significa
solo esportare. Significa dotarsi di
una cultura e di una dimensione
internazionale, vuol dire rafforzare
la propria capacità competitiva.
Chi opera all’estero deve innanzitutto
darsi una organizzazione solida
ed efficiente all’interno.
Per essere incisiva sui mercati, dunque,
l’impresa deve fare leva sulle
proprie risorse locali, irrobustendosi
all’interno e poi comprendere che la
strategia vincente sta nella capacità di
aggregarsi, per competere insieme».
Assessore, un’ultima domanda.
Cos’è per lei il fascino di un gioiello?
«Un anello con brillanti, un collier,
un bracciale d’oro trasmettono
emozioni sia a chi li indossa sia a
chi li ammira. Non sono solo oggetti,
sono l’essenza stessa del bello.
Ogni volta che vedo all’opera un
maestro orafo, resto ammirato dall’arte
creativa, dai gesti che compiono,
di un prezioso ma informe
metallo, un gioiello di bellezza
unica e irripetibile. È un mestiere
difficile, quello dell’orafo. Serve intuizione,
manualità, fantasia, creatività.
Serve amore per la bellezza. Ma tali
qualità devono essere accompagnate
anche da una perfetta tecnica
di base, dal sapere, dalla sapienza
del fare. E tutte queste qualità si
combinano armoniosamente nei
gioielli che gli artigiani del Lazio
hanno esposto a Pechino, per
un’autentica fabbrica dei sogni».
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L ’ I N T E R V I S T A
di Paolo Rocchi
GIOIELLIERI E ARTIGIANI
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ROMANI A PECHINO:
LA CRONACA DI UN SUCCESSO
L’evento promosso da ARRO in
terra cinese era atteso da molto
tempo. E’ stato un lavoro complesso,
costruito nel tempo e nell’economia di quel
progetto di riqualificazione dell’ARRO che ha
già prodotto importanti risultati. Dalla formazione,
alla valorizzazione della cultura di progetto, giungono gli
appuntamenti internazionali per divulgare le potenzialità del
Comparto romano di gioielleria. Il percorso è lungo e articolato
tanto che sarà utile attingere dalla viva voce di Claudio Franchi,
curatore dell’evento di Pechino. Come nasce l’idea di questa mostra?
FOTO DI MORENO MAGGI

FOTO DI MORENO MAGGI
E’ giusto sottolineare che l’evento è figlio del progetto di riqualificazione
del quale costituisce un punto di arrivo e al contempo di
partenza. E’ un punto di arrivo perché segue le tappe di Colonia e
di Palazzo Incontro, eventi che possiamo considerare “laboratorio
di esperienza” per giungere al risultato odierno: non a caso
abbiamo pensato al sottotitolo “la fabbrica dei sogni”, che è da oltre un
anno marchio depositato. È invece un punto di partenza, perché l'operazione
promossa da ARRO, presso lo spazio 798 di Pechino, si propone di
valorizzare i contenuti immateriali del nostro lavoro, con l’ ambizione di
ampliare il messaggio ad altre forme espressive complementari al gioiello,
il cui fine è di raccontare un modo nuovo di vivere le emozioni. Insomma
in ARRO si sente la necessità, studiato il settore e le problematiche ad esso
connesse, di tracciare strade innovative per lo sviluppo dell’arte orafa.
Cosa intendi quando dici che “il progetto ha l’ambizione di ampliare
il messaggio ad altre forme complementari al gioiello?”
Vedi, in qualunque viaggio dell’uomo, anche in quello dell’anima,
si muovono l'occhio e l'olfatto, la mente e le viscere, la ragione
e il gesto istintuale. A questi sensi, a queste ragioni e' affidato
il compito di trasmettere un'idea complessa dell'arte che,
come sosteneva Rosenberg, “e' un modo speciale di pensare”:
In questo contesto la pratica curatoriale e' di fondamentale
importanza.
Come curatore ho tracciato un percorso interdisciplinare
di un dialogo fatto di relazioni, quindi di persone e
idee. Il viaggio a Pechino ha proposto lo sviluppo della
cultura di progetto che ha in Stefano Ricci il caposaldo
di questo importante tema - spesso assente nel nostro
Foto di gruppo di alcuni espositori
presenti a Pechino nel giorno
dell’inaugurazione della mostra.
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1. Il taglio del nastro. Da sinistra: Il Presidente della China Jewellery
Association, Il Direttore ICE di Pechino Antonino La Spina,
l’Ambasciatore d’Italia in Cina Riccardo Sessa, l’on. Luigi Celori,
il Presidente dell’Arro Paolo Paolillo.
2. Da sinistra Massimo Maria Melis, Giampaolo Bonucelli e signora,
Italo Calvarese, Marcello Albanese e signora.
3. Vetrina di Bulgari in esposizione a Pechino.
4. Il presidente Paolillo firma il pannello del red carpet.
5. La dottoressa Pier Paola D’Alessandro direttore di Sviluppo Lazio
promotore del progetto ARRO.
6. Alcuni invitati alla mostra.
7. Claudio Franchi firma il pannello.
8. Conferenza stampa prima dell’inaugurazione della mostra.
9. Ospite fotografa una vetrina in esposizione.
10. La sala espositiva.
11. L’Ambasciatore Riccardo Sessa e il dott. Antonino La Spina all’uscita
della mostra.
12. Alcuni invitati osservano la scultura in esposizione a Pechino
presentata da Claudio Franchi.
settore - nonché prezioso collaboratore alla pratica
curatoriale.
L’Architetto Maria Eugenia Muratori ha creato una
“scena barocca di segno contemporaneo” raccogliendo
le esigenze curatoriali di uno spazio che dialogasse con
le opere e il risultato è stato a dir poco esaltante. Le
forme d’arte installate nel percorso espositivo hanno
contribuito sia all’architettura degli interni sia allo stimolo
sensoriale di un coinvolgimento più ampio dell’opera-gioiello,
indicando, se possibile, futuri percorsi d’a-
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vanguardia per un settore spesso povero di idee. Nella
sperimentata squadra le intuizioni sono diventate
forme significanti ed emozioni da fruire nel percorso del
tempo. Per dirlo alla maniera di Moravia " Ho viaggiato
come si sogna... ho finalmente viaggiato con abbandono
e scoperta..."
Ritieni che la complessità di questi messaggi possa
essere facilmente recepita?
Onestamente non ci aspettiamo di creare una rivoluzio-
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LE SCULTURE
IN ESPOSIZIONE
Un viaggio tra storia, presente e futuro, un percorso tra le arti per mostrare la creatività di
una delle maggiori capitali culturali del mondo: così è stata ideata e realizzata la grande
mostra Roma, il gioiello. La Fabbrica dei sogni che ha presentato le importanti espressioni
romane dell’arte orafa contemporanea e di due scultori nel distretto 798 di Pechino. In
questo luogo monumentale, uno dei più importanti quartieri artistici del mondo, che
esprime al meglio lo straordinario interesse della Cina per le arti e per i linguaggi del contemporaneo,
l’ARRO ha messo in campo un’esposizione di potente respiro pensata non come una semplice vetrina ma
come un ampio progetto di valorizzazione delle potenzialità estetiche e culturali di una città capace
finalmente di rivitalizzare la sua storia millenaria con le espressioni più recenti dei suoi sfaccettati linguaggi
artistici. Il concetto che ha fondato l’intera mostra fortemente voluta da Paolo Paolillo è stato
quello dell’unione tra l’inventiva e il gusto dei grandi orafi di Roma e del Lazio e le due grandi scultureinstallazioni
di Roberto Almagno e di Claudio Franchi. In questo modo si è evidenziato con forza il superamento
delle vecchie barriere tra le arti erroneamente considerate “maggiori” o “minori” e si è dato spazio
concreto alla riscoperta di quel passaggio fluido e senza soluzione di continuità che nei secoli scorsi
vedeva i grandi scultori monumentali esprimersi anche nel campo dell’oreficeria, l’arte orafa come terreno
di formazione e coltura per la nascita di autori poi destinati a creare alcuni dei capolavori della scultura
internazionale e il grande collezionismo che nei suoi palazzi e nelle sue camere delle meraviglie
amava raccogliere grandi marmi e monili, bronzetti e cassette argentee o gioielli senza le distinzioni tipiche
di una certa cultura museale legata a stereotipi ottocenteschi. La grande mostra pechinese al 798 ha
coniugato questa visione al concetto di unità delle arti indotto dal design dando spazio alle diverse
forme espressive e alle peculiarità dei singoli autori in un allestimento, ideato dall’architetto Maria
Eugenia Muratori, che nella sua idea di percorso ha esaltato le creazioni e le personalità dei grandi maestri
orafi della Roma di oggi ponendole in un confronto attivo e fecondo con due grandi opere scultoree
di Claudio Franchi e Roberto Almagno attraverso una valorizzazione che lega la forza del passato di
Roma a una visione futuribile della sua energia creativa. Così l’opera di Claudio Franchi gioca sui macro e
micro slittamenti, sul passaggio dalla scala personale ed esistenziale del gioiello e del corpo alla scala
ambientale e aperta dell’installazione come una sorta di grande introduzione al viaggio nelle opere dei
maestri orafi che compongono le tappe fondamentali di un tracciato lucente. Così, come un cammino a
ritroso dallo splendore alle tenebre il percorso è stato coronato dalla presenza leggera e incombente
della grande opera Memoria di Roberto Almagno, un bosco di legni oscuri rimodellati dalla mano dell’artista
sorto da un terreno di cenere, elementi vibranti e lievi, miracoli di un equilibrio metaforico tra leggerezza
e potenza plastica in dialogo con la cultura della scrittura e della calligrafia orientale per unire
due culture di grande profondità storica come quella italiana e quella cinese e per divenire infine il simbolo
di un’arte capace di conservare il rispetto per la natura e il mondo rimanendo attivamente al centro
delle dialettiche e delle innovazioni della complessità contemporanea.
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PROFESSOR LORENZO CANOVA
Docente di storia dell’arte contemporanea

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FOTO DI MORENO MAGGI
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L ’ I N T E R V I S T A
ne. O forse si. Non è importante cosa ci aspettiamo noi in
ARRO. E’ comunque utile guardare alla comunicazione
fatta dell’evento da alcune testate giornalistiche locali e
riviste specializzate del settore. Seppure il nostro comunicato
stampa spiegasse con chiarezza l’innovativa
chiave di costruzione dell’evento, in nessun caso si è verificato
che qualcuno abbia raccolto la complessità di
questi messaggi. Anzi, la comunicazione si è fermata alle
solite note semplificate di 31 gioiellieri che hanno portato
il proprio prodotto a Pechino, Nessuna menzione è
stata fatta per il dialogo inscindibile con lo spazio, con le
opere d’arte, insomma con quegli elementi che per noi
sono stati basilari per esaltare il potere emozionale delle
immagini. Ma questo importa poco, la storia è fatta di
utopie e in ARRO siamo consci di aver avviato da tempo
una strada difficile, che si scontra con un lungo periodo
di dormiente abbandono delle menti. Noi andiamo avanti
grazie ad un pensiero che da tempo ci viene trasferito
dal Presidente Paolillo: la forza delle idee.
Insomma in tutto questo c’è un trascinatore?
Trascinatore è limitante, il termine esatto è piuttosto
“deus ex machina”. Mi piace ricordare che circa dieci fa
Paolo Paolillo fece un paziente lavoro di ricerca di coloro
che potevano costituire un valore aggiunto per l’attività
dell’ARRO. Tra i tanti validi consiglieri “scovati” nel com-
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parto, chiamò Stefano Ricci, riconosciuto designer
di fama internazionale e gli chiese
di realizzare un progetto di riqualificazione
per l’ARRO. Mi contattò,
ancora in una fase
embrionale della mia crescita
da storico e critico
d’arte, stimolandomi in
una crescita che ha portato
ai risultati odierni. Ha
costruito con pazienza la
complessa strategia di relazioni
istituzionali spendendo moltissimo
tempo e mettendo in gioco una forza di volontà e
di idee sino ad allora sconosciuta in ARRO. Se andiamo a
guardare i risultati ottenuti dall’ARRO negli ultimi anni
non è difficile identificare i successi con il mandato del
nostro attuale Presidente. Paolo Paolillo è a mio avviso
l’unica risorsa insostituibile della nostra Associazione,
poiché è difficile nella nostra società contemporanea
trovare persone che riescono a guidare una squadra
riconoscendo ai componenti il loro effettivo valore.
Tornando all’evento di Pechino, quindi è la squadra
che ha colto un risultato di grande valore.
Infatti, l’attività svolta in ARRO produce effetti sensibili.
Pechino ne è la testimonianza.
Perché è stata scelta la sede di Pechino per questo
evento?
Anche questa scelta è stata fortemente ponderata, nulla
è stato lasciato al caso. Nella depressa economia globalizzata
abbiamo identificato nell’arte contemporanea
l’unico settore fibrillante, stimolante e stimolato da

collezionisti e da un pubblico ampio di conoscitori.
Da tempo siamo convinti che il gioiello debba recuperare
il valore di opera, svincolarsi dalla riproducibilità illimitata,
liberarsi del lacciolo della brandizzazione omologante.
Così abbiamo identificato il luogo più importante nel
mondo per l’arte contemporanea: l’Art Zone 798 di
Pechino, un distretto industriale dell’epoca maoista
riqualificato in tempi recenti e affidato agli artisti.
L’abbiamo studiato e ne abbiamo recepito le potenzialità.
Il gioiello in uno spazio dell’arte contemporanea?
Comprendo lo stupore. In effetti si è disabituati a vedere
il gioiello come forma d’arte. Ma la nostra non è presunzione,
semmai un ragionamento logico. Il gioiello si è
gradualmente trasformato in un bene di consumo.
I marchi del lusso si sono adeguati alla standardizzazione,
abbandonando la loro originaria propensione a servire
clienti esigenti. Oggi è prevista solo la serializzazione
e i sogni non possono essere fatti in serie. Un pubblico
sempre più ampio di clienti facoltosi, desiderosi di
distinguersi, ha dirottato il proprio interesse dal gioiello
all’arte, riconoscendo a quest’ultima un valore che il
gioiello non ha più.
In tal senso la nostra sfida è rivolta ad un recupero che è
scritto nella storia, basta studiarla per capire come
risolvere i problemi dell’uomo e non cadere in errori che
per l’essere umano sono ciclici.
Abbiamo costruito un’idea percorribile: riportare il
gioiello nello spazio dell’arte, farlo dialogare con la
misura gigante dei linguaggi dell’arte contemporanea;
trasformare questo limite in vantaggio: l’estetica del
piccolo come recupero del particolare, costringere con il
mezzo del gioiello a riconquistare attenzione per le piccole
cose preziose e non essere distratti dal vuoto di ciò
che stupisce solo per la dimensione. E questo sembra
essere il momento migliore. Nello stesso ambito dell’arte
contemporanea si critica la “bulimia del gigantismo”. Il
L ’ I N T E R V I S T A
gioiello può farsi promotore di una rinascita di valori e
quindi rivestire anche un potenziale sociologico oltre
che artistico. Del resto Roberto Almagno ha presentato
a Pechino un’opera che parla di questo nuovo corso: la
sua installazione fatta di esili legni vibranti in dialogo
con la luce, si propone anche come “forma-segno” per
una pregevole collezione di gioielli ed entrambe le proposte
si possono definire poetiche espressioni di un pensiero
unico e distintivo.
Insomma sembra di essere proiettati in un’altra
dimensione: arte, sociologia, emozioni, certo tutto ciò
appare stimolante, ma è realisticamente percorribile?
Quali risultati produce in tal senso l’esperienza di
Pechino?
In ARRO abbiamo sempre pensato in termini pratici.
Seppure qualcuno possa pensare che la cultura sia un
elemento accessorio è in realtà la parte innervante di
una efficiente comunicazione marketing. Il sociologo
Giampaolo Fabris ha più volte introdotto il tema dei
“valori immateriali” come gli unici che possono stimolare
il pubblico all’acquisto di un prodotto. Ma per arrivare
ad identificare questi “valori immateriali” è utile una
strategia che possa essere applicata correttamente al
settore di riferimento.
Il gioiello è fatto prima di emozione poi di materiali preziosi.
Svilirlo in serializzazioni illimitate e ridurlo a semplice
“logo” equivale a svuotarlo di contenuti, di interesse.
Cosa è successo invece a Pechino: abbiamo scelto uno
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spazio espositivo che replicava nelle fattezze architettoniche
un’aula basilicale romana, un edificio longitudinale
con archi a volta, contrafforti in laterizio ed una
galleria prospettica di memoria borrominiana. Lo spazio
è stato valorizzato con uno studiato allestimento scenografico.
L’Architetto Muratori ha collocato drappi di
tessuto alle pareti, attenuando la luce proveniente dall’esterno
con l’intento di produrre una soffusa ambientazione,
nella quale 31 vetrine auto-illuminate sembravano
quasi veleggiare riproducendo l’idea di modulicolonne:
una atmosfera fortemente evocativa dell'architettura
effimera della festa barocca del Seicento.
L’architetto ha poi utilizzato le due installazioni come
punti di fuga opposti dello spazio architettonico, oltre
che come ideali connessioni di collegamento dello spiegamento
delle opere-gioiello.
Il risultato per il visitatore è stato quello di una atmosfera
avvolgente, assolutamente inedita. L’occhio e la
mente venivano conquistati dall’ambientazione soffusa;
l’interesse veniva catturato dalle isole di luce in uno
spazio fisico definito, ben diverso dalla confusione che
esiste nelle consunte fiere di settore.
Le installazioni avevano un senso emozionale oltre che
didattico e divenivano argomento di curiosità e discussione.
In sintesi la strategia espositiva restituiva al
riguardante un bene prezioso: l’immaginazione e la
voglia di scoprire. Sono queste le condizioni ideali per
proporre l’acquisto di un bene che non è utile se non per
ciò che produce: l’emozione e il sogno.
Quindi c’è un risultato che possiamo definire concreto
a seguito della mostra?
Senza alcun dubbio, anzi direi che c’è più di un risultato
concreto. La mostra è stata visitata da 30.000 persone
in quindici giorni e l’effetto che ne è conseguito è stato
l’invito ufficiale di due istituzioni cinesi ad esporre i contenuti
del catalogo in due conferenze: una fiera di
gioielleria a Shenzhen e l’Università di Wuhan. L’invito
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professionale è stato esteso al sottoscritto, a Stefano
Ricci, in qualità di co-curatore e Marco Fasoli, quale
responsabile organizzativo dell’evento. Il pubblico cinese
è fortemente interessato al “concept” proposto, all’aspetto
della storicizzazione degli eventi della scuola
orafa romana , alla chiave critica avanzata nelle lettura
delle opere di gioielleria. Direi che non ci si poteva
aspettare nulla di più concreto dell’internazionalizzazione
del marchio ARRO e della nostra scuola orafa, in
uno dei mercati più interessanti del mondo.
Questa notizia sembra il coronamento di un progetto
di successo…
Certamente. Ma possiamo augurarci che l’attenzione che
abbiamo creato a Pechino possa essere replicata altrove,
in special modo nel nostro Paese, anche se sono ben conscio
che vale la regola del non essere mai profeti in Patria.
Come ultima domanda vorrei dire che non passa inosservata
la presenza di Bulgari in una mostra collettiva,
evento quanto mai insolito.
Nei saggi storici del nostro catalogo Bulgari è rappresentato
come il padre della gioielleria romana del Novecento,
un nome che ha saputo raccontare nel mondo
lo stile della nostra cultura creativa del prezioso. La sensibilità
dimostrata dai vertici dell’azienda nel riconoscersi
in questo progetto è segno della forza aggregante
dell’associazionismo. Nonostante Bulgari sia ampiamente
strutturato a livello internazionale, si è calato
nella dimensione della scuola romana, con artigiani e
gioiellieri che certo non possono competere con la forza
d’immagine di questa azienda ultracentenaria.
Eppure il movimento che si sta creando genera un grande
interesse: dalla lezione della casa di via Condotti si è
sviluppato un movimento fatto di codici espressivi
distintivi, di abilità d’eccellenza, di materie preziose trasformate
in emozioni pure. E’ la lezione indelebile della
scuola romana di gioielleria.

Moreno Maggi, tra i più affermati fotografi
italiani di Architettura, Interni e
Fine Art, inizia la sua carriera negli
anno 80 a New York lavorando
presso lo studio di famosi fotografi
di Architettura (Paul Warshal, James D’ Addio e
Elliot Fine), Fine Art (Jim Kiernan) e Annual Report
(William Rivelli). Allo stesso tempo si iscrive
al Fashion Institute of New York dove completa il
corso in still life and fashion photography.
Dopo dieci anni di professione in USA rientra
in Italia ed inzia a collaborare regolarmente con
grandi studi di architettura tra cui lo Studio Fuksas,
lo Studio Piano, lo Studio Portoghesi per cui
segue progetti sia in Italia che all’estero.
Collabora regolarmente anche per le piu’
importanti riviste italiane del settore tra cui
Casabella, Domus, Area, D’Architettura, A.D.,
L’Arca, Ville e Casali, Abitare etc. nonché con rivi-
MORENO MAGGI
PHOTOGRAPHER
ste internazionali tra cui Architectural Records in
Usa, Arkitekture and Bau Forum in Austria,
Zeitscrift fur Architecture “Detail” in Germany,
Pitman’s Publishing in Inghilterra etc. Partecipa
regolarmente a progetti di documentazione architettonica
antica e moderna in accordo con docenti
delle maggiori Università Italiane (Vedi progetto
Superluoghi) e viene regolarmente invitato da
Università italiane a discutere sulla fotografia in
relazione con l’architettura (Etica ed estetica della
fotografia di architettura). Le sue fotografie sono
state esposte a New York, Washington, Pechino,
Roma, Milano, Ancona etc.; nel quadro di progetti
di documentazione architettonica di progetti specifici
nonché per progetti di ricerca personale sia
a colori che in B/W.
Risiede a Roma e New York quando non viaggia
in tutto il mondo documentando progetti di
architettura ed interior.

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A T T U A L I T A
La Redazione
LA CULTURA
SBARCA IN CINA
PRIMAVERA/ESTATE 2009

Aseguito dell’evento espositivo “Roma, il
Gioiello, la Fabbrica dei Sogni” presso lo spazio
798 di Pechino, si registrano alcuni avvenimenti
che promettono interessanti sviluppi
in terra cinese.
Il catalogo e la conseguente organizzazione dell’esposizione
hanno creato un inaspettato quanto atteso
interesse da parte del pubblico cinese. La pubblicazione
è stata letta e studiata accuratamente, suscitando
curiosità e attrazione verso la scuola romana del gioiello.
L’estensione di questa comunicazione è stata affidata
a Marco Fasoli che, nella sua presenza a Pechino per
l’intero periodo della mostra, ha tessuto una serie di
importanti relazioni scaturite nell’invito, da parte di
organizzazioni private e dello Stato, a ritornare in Cina
con la richiesta di soddisfare l’interesse nei confronti
della nostra storia e della nostra cultura.
L’invito raccolto da Marco Fasoli, ed esteso ai curatori
del catalogo, Claudio Franchi e Stefano Ricci, si è
rivelato una vera e propria missione professionale. La
prima tappa è stata la città di Shenzhen, a pochi chilometri
da Hong Kong, nella quale gli organizzatori hanno
dato vita ad un forum dal titolo Roman Jewellery’s
Design, Market and History, Culture Forum privilegiando
quindi in modo entusiastico l’aspetto culturale della
scuola romana. Il forum, che ha visto i tre esperti impegnati
in una conferenza seguita da un ampio ed appassionato
dibattito, è stato organizzato nell’economia della
5th China (Shenzhen) International Cultural Industries
Fair, una mostra che raccoglie le produzioni più recenti
A T T U A L I T A
del panorama cinese. Shenzhen rappresenta il 70% della
produzione orafo-gioielliera dell’intero paese.
L’accoglienza è stata calorosa e la partecipazione molto
attenta ai temi trattati ha svelato ai nostri esperti un
pubblico non certo impreparato alla cultura del gioiello.
Da Shenzhen Franchi, Fasoli e Ricci si sono poi spostati
nella città di Wuhan, sede del secondo appuntamento
previsto nel ciclo di conferenze. Wuhan è una
città di otto milioni di abitanti, attraversata dal fiume
PRIMAVERA/ESTATE 2009
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Azzurro, importante e millenaria via navigabile e commerciale.
La città non è famosa solo per essere il maggiore
centro produttivo di fibre ottiche e industria
pesante del paese, ma anche per essere la sede di 108
università impegnate nella formazione di oltre un milione
di studenti.
I nostri esperti sono stati accolti presso l’Università
Statale di Tecnologia e Geologia e hanno organizzato i
loro interventi per il Dipartimento di Gioielleria.
La facoltà è organizzata in un campus che ospita
24.000 studenti oltre ad altri 20.000 esterni. Peculiarità
del Dipartimento di gioielleria è quello di contemplare
sia la parte teorica sia quella tecnico pratica come
valore di completezza del processo formativo. La qualità
della preparazione degli studenti è piuttosto elevata
dal momento che l’ingresso in Dipartimento è stabilito
da una selezione rigida che privilegia il merito.
I giovani studenti occupano l’intera giornata di attività
dividendosi tra i laboratori di costruzione orafa, analisi
gemmologica, taglio delle pietre e le aule per l’apprendimento
delle materie teoriche e progettuali. La
completezza e l’integrazione delle diverse fasi formative
fornisce ai giovani gli strumenti per una preparazione
adeguata alla futura collocazione nel mercato del lavoro.
Il Dipartimento offre il proprio supporto per le analisi
gemmologiche anche alle imprese, arrivando a produrre
oltre un milione di certificati nell’arco di un anno.
A T T U A L I T A
Il basso costo di un certificato gemmologico (1,5 euro)
contribuisce allo sviluppo del mercato del gioiello con
forti connotazioni di garanzia per il consumatore.
La partecipazione alle conferenze dei tre esperti è
stata ampia, entusiastica ed attiva, vista l’articolazione
degli interventi che prevedeva le seguenti specificità:
per Franchi i criteri stilistici, storici e costruttivi del
gioiello, oltre a cenni di metodologia per il restauro e la
conservazione; per Ricci la centralità del progetto; per
Fasoli i principi del marketing e della comunicazione. Le
conferenze si concludevano alle 21.30 dopo essere iniziate
sin dalle 14.00.
Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito va
sottolineata, oltre alla calda accoglienza del corpo
docenti e del Vice Rettore Prof. Frank M.X.Yang, la presenza
del Segretario Politico del Partito Comunista.
Fasoli, Franchi e Ricci si sono intrattenuti con il
Segretario e con il Vice Rettore che hanno esposto loro
il desiderio di coinvolgerli in un rapporto di collaborazione
di docenza per i prossimi tre anni.
Questo aspetto evidenzia l’importanza che i massimi
organismi politici dello stato cinese danno alla formazione
e alla cultura, considerandoli elementi essenziali
per lo sviluppo ed il futuro economico della nazione e
valorizzando con visione lungimirante l’interscambio
con le professionalità di livello internazionale.
Non meno toccante è stata la partecipazione degli
studenti accorsi nell’aula magna gremita al limite della
capienza. I giovani alla fine dell’ultimo intervento
hanno trattenuto ed impegnato con domande acute e
pertinenti i tre esperti, intrattenendoli fino alle 23.00.
Graditissima a questo punto la sorpresa dell’incarico
ufficiale di assunzione in qualità di Professori Docenti
dell’Università di Tecnologia e Geologia Cinese di
Wuhan, Istituto di Gioielleria, con decorrenza immediata
e per la durata di un triennio. La cerimonia di assegnazione
del titolo è avvenuta in un clima di festoso
entusiasmo generale, coinvolgendo l’intero corpo
docente e gli studenti.
Questa importante opportunità crea le condizioni per
trasferire e comunicare la cultura e la storia dell’oreficeria
romana ad un livello che non è solo quello del
mercato, ma di studio e ricerca storica, critica e scientifica.
Aspetti questi che nella loro totalità si rivelano in
Cina molto considerati per la costruzione di un mercato
efficiente e competitivo. L’esperienza universitaria si
presenta anche come terreno di potenziale apprendimento
dei valori di conoscenza di un mercato a noi
poco noto, ma che tutti guardano come una grande
opportunità.
Questi valori potranno essere acquisiti durante le
prossime esperienze professionali di Franchi, Fasoli e
Ricci e costituire un terreno di preziosa valenza professionale.
PRIMAVERA/ESTATE 2009
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A T T U A L I T A
di Claudio Franchi
La società muta
in continuazione
e compito
di un’associazione
è quello di studiare
i cambiamenti e indicare
ai propri soci le potenziali
strade da percorrere
per non rimanere
invischiati e arretrati
nelle secche
dell’immobilismo.
L’ARRO si occupa di ciò,
ma ai soci spetta
il compito di partecipare,
verificare, contribuire
con forme attive
di coinvolgimento.
Per cambiare ci vuole
coraggio, partecipazione
e condivisione.
PRIMAVERA/ESTATE 2009
È TEMPO
DI CAMBIARE
Il Censis evidenzia nel rapporto "Diario dell'inverno di crisi": Stime affidabili
ci dicono che nel 2009 le famiglie italiane risparmieranno 24,1
miliardi di euro grazie all'abbassamento dei mutui e dei costi dell'energia,
ma è come se il consumatore stia ancora ruminando la realtà, cercando
di capire come orientare in consumi questa implicita maggiore
disponibilità. Ma l'aspetto dei consumi è quello di più difficile lettura: se
da una parte sale l'ottimismo (l'indice di fiducia dei consumatori Isae sale
da 99,6 a 102,6), al tempo stesso predominano comportamenti prudenti
negli acquisti. Lo stile di consumo è ormai profondamente cambiato, rileva
ancora il Censis, aggiungendo che vincerà chi riuscirà ad intercettare
meglio tali mutamenti e quando i consumi ripartiranno saranno quelli di un
consumatore più attento, alla ricerca di buoni prezzi o di alta qualità.
Nell’osservare questi dati mi è tornato in mente un libro letto oramai
cinque anni orsono: Il tempo di cambiare, un saggio che lucidamente invita
a riflettere sulle politiche dissennate della globalizzazione attraverso un
possibile scenario di un mondo diverso ma possibile.
Ebbene in quel testo l’autore evidenzia gli aspetti deteriori di politiche
troppo appiattite sull’esasperazione del concetto di “consumo” e sulla perdita
graduale dei valori della cultura definita in senso ampio.
Così accade che l’inquietante scenario sociale del nostro scorcio di
tempo appaia tutt’altro che solido e compatto, mentre la costruzione di
una identità individuale cerchi ancora e invano un fondale solido al quale
ancorarsi.
La modernizzazione invece deve fare i conti con l’inevitabile ciclo biologico
e storico di ogni evento dell’umano fluire, ovvero siamo giunti alla
fase finale di un processo che pur garantendo benessere nel passato, oggi
giunge alla fine della propria corsa e agli occhi dei fragili convincimenti
dell’uomo contemporaneo ciò viene percepito come difficile da accettare.
L’inossidabile certezza nel progresso, l’illimitata fiducia nel potere della
ragione, dell’innovazione tecnologica, delle scoperte scientifiche, comincia
a vacillare nella mente della gente comune. La società moderna si è cullata
nell’illusione che tutto poteva essere risolto dall’innovazione mentre il
recupero dei valori fondanti della nostra civiltà è stato sconsideratamente
identificato come “superato”.
Pertanto la società contemporanea si trova ad un inevitabile bivio: o continuare
a testa bassa, nella consapevolezza falsa e fuorviante che il progresso
corrisponda alla velocizzazione esasperata dei ritmi imposti dalla discuti

ile dottrina globalizzante o ripensare i valori dell’uomo
e recuperarne più efficacemente, attraverso la lezione
della storia, gli aspetti positivi e costruttivi.
Ciò che non accettiamo, o fatichiamo ad accettare,
è che lo stile di vita dell’uomo sia cambiato. L’attuale
crisi delle merci, trasversale ad ogni categoria di “bene
di consumo” e ad ogni nazione, sia ricca sia povera, è
indice di un eccesso produttivo di ogni genere di
merce, di una esasperata serializzazione di prodotto,
rispetto alle reali esigenze di chi dovrebbe servirsene.
La crescita verticale delle produttività, permessa da
una forma sempre più diffusa di isterismo tecnologico,
ha creato una saturazione che non può essere risolta se
non con il ridimensionamento di ciò che viene prodotto
in eccesso.
In tal senso il monito di Giovanni Sartori, espresso
in un articolo del Corriere della Sera del 1998, riecheggia
con possente frastuono: se l'investimento è in tecnologia,
se è ancora in macchine (o, come si dice in
inglese, capital intensive), allora non riduce la disoccupazione.
Le stesse strategie di marketing si possono oramai
dichiarare fallimentari dal momento che non riescono
più a manipolare le menti dei consumatori. Tanto che
in sede Censis viene spontaneo chiedersi chi sarà in
grado di intercettare meglio i mutamenti dei nuovi stili
di consumo, evidenziando che anche nell’ambito della
statistica ci si riferisce sempre all’eterna sfida, sino ad
oggi ampiamente vinta dalle strategie di marketing,
quella di “costringere” il consumatore a fare il proprio
dovere: ovvero spendere!
Non viene in mente a nessuno invece che le merci
che attualmente invadono in modo dissennato l’orbe
terracqueo non servono a nessuno.
Né si giunge alla logica e scontata consapevolezza che
la crisi doveva prima o poi giungere, dal momento che
uomini e donne sono stati costantemente manipolati
verso l’acquisto di ogni genere di prodotto, con il risultato
che ci siamo finalmente resi conto che della stragrande
maggioranza di questi prodotti possiamo fare a meno.
Ma certo non possiamo fare a meno delle emozioni
e dei sogni.
Due categorie di “prodotto” che, guarda caso, in un
passato neanche troppo lontano, albergavano nel
gioiello, forma espressiva storicamente innervante la storia
dell’uomo.
La crisi che investe tutta l’economia mondiale ci
restituirà,nel migliore dei casi,una struttura diversa
della domanda mondiale. Il modello basato su un consumismo
esasperato, che si preoccupa di distruggere
sistematicamente risorse non riproducibili e di pregiudicare
l’intero patrimonio ambientale, dovrà orientarsi
verso una riduzione nel consumo indiscriminato di beni
A T T U A L I T A
a favore di merci di alto livello qualitativo. Ecco che
allora il gioiello non potrà sfuggire a questa logica. I
nostri prodotti dovranno risultare ricchi di contenuti
immateriali, dovranno essere “raccontati” dalla capacità
di una oratoria persuasiva e da quelle abilità che oggi
vengono considerate – erroneamente- superate, o nel
migliore dei casi, irraggiungibili, quali la manualità
colta, la cultura di progetto, le conoscenze umanistiche,
la ricerca e la sperimentazione formale.
Sarà difficile d’ora in poi non fare i conti con ciò
che è stato posto all’evidenza da un’altra indagine del
Censis, questa volta promossa dall’ARRO e sottoposta
all’attenzione – spesso disattesa – dei Soci: qui i gioiellieri
si sono mostrati succubi delle marche molto di più
di quanto non lo siano i loro clienti. L’oggetto artigianale
unico, il pezzo inimitabile ha un’aura e un valore in
termini di status che i gioielli di marca (talvolta perfino
quelli di griffe preziose) non hanno. E in questo concordano
tanto i romani quanto i turisti.
Eppure nonostante un messaggio così forte e chiaro,
nonostante una azione produttiva come mai in ARRO è
stata avviata, con il risultato di una “fotografia” finalmente
esauriente di ciò che i nostri clienti pensano di
noi, del nostro lavoro, la maggior parte degli operatori
del Settore fa finta di nulla o si crogiola nella postmoderna
ideologia dell’ignorante presuntuoso.
Ma il futuro è nel sapere, al quale l’uomo è principalmente
legato per la possibilità di decidere il proprio
destino, e quindi avere l’opportunità di migliorarlo.
Invece la nostra modernità abbonda di un altro
poco invidiabile primato: quello che Giulio Ferroni definisce
l’asinità contemporanea: somari ci sono stati tutti
i tempi, ma il somaro classico tendeva quasi sempre a
prendere atto della propria ignoranza; l’asinità contemporanea
è invece lucida, plastificata, arrogante, pretenziosa,
ha perduto ogni rapporto con il solido fondo della
materia; non ha complessi e per lo più non riconosce se
stessa, immersa in un brodo che le fa apparire tutto
facile, tutto indifferente, tutto alla sua portata.
Troppo spesso, purtroppo, abbiamo a che fare con
questa ignoranza arrogante che non lascia spazio alla
crescita, che non considera il valore della ricerca e della
cultura come l’unica via per ovviare alla cristallizzata
stasi del nostro Settore.
Ora, con una crisi che ci ha messo alle corde, con
una prepotenza che non lascia scampo, nessuno potrà
più sfuggire alle proprie responsabilità.
Non rendersi conto di una necessità di un cambiamento,
non produrlo, non misurarsi con l’inevitabile e
irrinunciabile riqualificazione professionale, significherà
avviare un suicidio professionale.
Dovremo solo verificare, nel prossimo futuro, se tale
suicidio sarà limitato o di massa.
PRIMAVERA/ESTATE 2009
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A T T U A L I T A
di Marco Fasoli
Il comparto orafo gioielliero ha la necessità di correggere
il rapporto fin qui tenuto, tra committente
e autore di un progetto. Il riconoscere la titolarità
del progetto al professionista che lo ha pensato e
prodotto nelle sue parti progettuali dettagliate per
approntare la produzione, trova ancora molti ostacoli
culturali che poggiano su personalità chiuse in presunzioni
arcaiche.
Il gioielliere, figura ormai superata dal commerciante,
ha oggi più che mai la necessità di approfondire la conoscenza
della radice della parola autore, che dal greco
auxano “far crescere”, è colui che prolunga nel tempo
quel progresso di trasformazioni volto al miglioramento.
Questo concetto lo ritroviamo nella radice latina della
parola autore augere “accrescere”, rispondendo alla necessità
del gioielliere di aumentare, attraverso la riconoscibilità
dei prodotti, la propria affermazione ed immagine che
da solo si impoverirebbe, mescolandosi prima e spegnendosi
poi nel magma del mercato.
La nostra Associazione non a caso porta avanti il
concetto di cultura di progetto, individuando l’insieme
di professionalità e menti pensanti, riconosciute, come
il nuovo valore di percezione progettuale da parte del
cliente riflesso nel prodotto.
Questo valore competitivo oggi viene totalmente
vanificato, in nome di un risparmio economico che
porta più verso la copiatura che verso l’affermazione
dell’individualità dell’immagine commerciale. Eppure la
storia insegna. Quando De Sole chiama lo stilista Tom
Ford in Gucci, non tiene nascosto l’evento anzi, ne fa
un fatto mediatico riconoscendo la creatività dell’autore
nei nuovi valori simbolici che le collezioni di accessori
(borse, cinture, portafogli, occhiali ecc…) riscontravano
come successo. Il comunicare costantemente il
nome dell’autore del successo di Gucci in quegli anni,
PRIMAVERA/ESTATE 2009
PROGETTO
COME RICCHEZZA
ha certamente accresciuto la fama di Ford ma fatto
ancora più determinante ha aumentato notevolmente
la notorietà, il successo delle collezioni ed il fatturato di
Gucci, che grazie a questa collaborazione ha espanso la
sua presenza nei mercati internazionali.
La povertà intellettuale del nostro comparto, porta
naturalmente al non riconoscimento del diritto d’autore
o proprietà intellettuale.
Sembra una regola basica, in effetti è un grosso
limite confermato da tanti professionisti, progettisti e
designer, che quotidianamente rincorrono tentativi di
scippi di creatività ed invenzione.
Il mercato della contraffazione sembra distante
dalle nostre realtà commerciali, per motivi di costi di
produzione legati al metallo prezioso, nella realtà la
contraffazione e l’appropriazione di idee e progetti, a
volte pagati ma mai riconosciuti, è poco visibile ma
molto frequente.
Il successo non si raggiunge in modo casuale, viene
costruito ed elaborato, tiene conto delle collaborazioni
interne ed esterne dell’azienda con le quali costruisce
una immagine positiva, un linguaggio positivo e riconoscibile
attraverso i prodotti che rappresentano l’azienda.
Lo sforzo quindi non è quello di risparmiare a
tutti costi: risparmiare sugli investimenti di comunicazione,
sui costi delle collaborazioni esterne, per non
parlare del risparmio dei costi di formazione e motivazione
del personale interno fino a non investire sullo
sviluppo delle future collezioni, cercando di interpretare
in modo posticcio i desideri dei nostri clienti.
A questo punto diviene importante riprendere un
passaggio del pensiero di Bauman, espresso nel suo
saggio “consumo, dunque sono”: la destinazione ultima
di tutte le merci in vendita è il consumo da parte di chi
acquista. Gli acquirenti desiderano procurarsi merci da

consumare se, il loro consumo promette di soddisfarne i desideri.
Il prezzo che il cliente potenziale in cerca di soddisfazione
è disposto a pagare per le merci offerte dipende dalla credibilità
della promessa e dall’intensità dei desideri.
La credibilità della promessa. Quanti di noi si è mai fermato
a pensare se i propri gioielli comunicano, nell’essere
esposti negli spazi vetrina, la credibilità della promessa e se
questa promessa è carica di quei valori intangibili ed emotivi
che stimolano direttamente il desiderio del cliente.
Da soli riusciamo ad interpretare un così complesso
mondo in evoluzione come quello del consumo e del mercato,
strettamente collegato al continuo e veloce mutamento dei
modelli di consumo dei nostri potenziali clienti?
Ci siamo mai soffermati a riflettere sul teorema del cambiamento
“quello che è proposto oggi è superato domani e
obsoleto dopodomani”? Le sollecitazioni continue delle offerte
accelerate dalla comunicazione, dagli standard espositivi in
termini di spazio, dal rapporto diretto con il prodotto e l’ampio
assortimento ha educato i nostri clienti ad una relazione,
anche con i nostri prodotti, più sintetica e carica di valori
emotivi rinnovati.
La gestione di questi valori rinnovati non può più prescindere
dalla qualità professionale espressa, condivisa e confortata
da collaboratori professionalmente forti.
Organizzare un team di talenti specializzati in aree che
fino ad oggi abbiamo creduto superflue, deve divenire il
primo investimento programmatico da considerare assolutamente
opportuno per la sopravvivenza e forse il successo.
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Collana in oro e platino con smeraldi
e ametiste cabochon, turchesi e diamanti, 1965.
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BULGARI
IN NOME
DEL GIOIELLO
di Claudio Franchi - storico e critico del gioiello

SOTIRIO BULGARI,
fondatore della dinastia di gioiellieri,
davanti al suo negozio di St. Moritz, 1906.
Il Palazzo delle Esposizioni di Roma sfoggia, è il caso di dirlo, la
migliore veste preziosa, accogliendo negli spazi recentemente
ristrutturati una delle mostre più significative di inizio secolo:
l’elegia del gioiello nel nome di Bulgari. Avevamo lamentato in
più di un’occasione, in queste pagine, l’assenza cronica di un
attore di eccezione nella nostra contemporaneità, ci riferiamo naturalmente
a Sua Maestà il Gioiello. Ora possiamo invece godere di un
evento che restituisce una retrospettiva ricchissima di storia e di
cultura di un prodotto fin troppo svilito, ma restituito alla vista e
alla percezione emotiva del grande pubblico. Quel pubblico che
aveva perduto il gusto di nutrirsi della bellezza e della preziosità di
gemme e di manufatti di rara eccellenza.
Infatti, ciò che preme a chi scrive, non è tanto svelare la magnificenza
delle pietre, l’opulenza dell’oro e del platino, lo scintillio, la
varietà e l’unicità del colore trasferito in rari cristalli, seppure non
mi esimerò di tentarne una breve rappresentazione. Questo compito
è ben assolto da un catalogo ricco d’immagini e di testi, ottimamente
curato da Amanda Triossi e valorizzato dalla presentazione
di uno storico di grande spessore, Alvar Gonzales-Palacios, studioso
che ha saputo trasferire l’oreficeria, la gioielleria e altre forme
espressive, dal limbo delle “arti minori” al massimo grado della
gerarchia degli umani manufatti.
Ciò che preme raccontare è la percezione delle emozioni vissute,
raccolte nella visita della mostra e vera rassegna di sentimenti
stimolati dalla bellezza inequivocabile del gioiello.
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Bulgari sfoggia la forza della propria tradizione e la possente
lezione della storia rivelando ciò che a pochi è noto: le proprie origini
di argentiere garantite da Georgis e Sotirio, i capostipiti della
stirpe di gioiellieri che oggi conta oltre 250 punti vendita nel
mondo. In quei manufatti di argento si legge il vigore del modellato,
del decorativismo, della strategia costruttiva di opere prodotte
per valorizzare la bellezza femminile.
Fibbie, chàtelaines, collane, bracciali, sono i progenitori delle
future produzioni Bulgari. Oggetti che rivelano l’attenzione per lo
stile, la ricercatezza di un linguaggio in grado di esprimere ancora
il vigore ellenico per la tradizione plastica, o l’utilizzo di elementi
ornamentali come le protomi leonine e le figure femminili della
migliore concezione mitologico-classica.
Un prontuario d’immagini elaborate nella forma del gioiello,
tradotte nella nobile materia dell’argento, esempi genuini di una
cultura autoctona in grado di rigenerare se stessa, viene elaborato
dai Bulgari in Epiro proprio mentre Roma vive l’esaltante avventura
dei Castellani. Due mondi apparentemente distanti quanto incredibilmente
vicini nel segno delle culture d’origine.
Già di fronte a queste opere il pubblico è trascinato a ritroso nel
cammino della storia, complice la studiata coreografia di teli trasparenti
di cartografica evidenza, posti sulle pareti degli ambienti
espositivi. Le piante di una geografia che contestualizza lo spazio
dialogano con il tempo espresso dalle opere, mentre la magia di
vederle vivere di fronte allo stupore dei convenuti è servita come
prelibata libagione.
PRIMAVERA/ESTATE 2009
Claudia Cardinale, durante la mostra di gioielli Bulgari
tenutasi presso l’ambasciata italiana a Parigi nel novembre
1962, mentre le viene allacciata al collo una collana
in diamanti baguette con un importantissimo diamante
a goccia di 66 carati.

Spilla e orecchini in oro e platino
con ametiste, smeraldi e zaffiri cabochon,
1965 circa. Sono tipici dello stile Bulgari
dell’epoca per l’insolita combinazione
cromatica abbinata al taglio cabochon.
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...TRA ETERNITA E STORIA...
Da quelle esperienze poi si dipana il percorso dello
stile, mai fisso, mai ripetitivo, espressione della volontà
di essere figli del proprio tempo, di gareggiare con la
propria storia e con il proprio destino: essere grandi e
rappresentare il linguaggio romano; accogliere i segni
dell’ellenismo di appartenenza e renderli originali di volta
in volta senza perdere le proprie radici.
Così Bulgari rivitalizza l’esperienza dei primi secoli
della nostra era quando Roma piuttosto che conquistare,
veniva conquistata dalla bellezza della Grecia ellenistica.
Nella mostra la scansione dello scorrere degli anni è
parallela a quella degli ambienti espositivi.
Alla storia delle origini fa seguito l’apparizione dello
sfoggio di platini e diamanti del primo Novecento.
Dall’esperienza dei primi trenta anni del secolo, tracciata
nell’orbita del gioiello francese, Bulgari approda alla
sperimentazione delle ampie superfici di metallo giallo.
Fino a giungere agli anni ’60, quando le plastiche evidenze
rinforzate dal colore si misurano con la spavalda
contaminazione tra tinte fredde delle pietre e le calde
tonalità dell’oro giallo, facendo da contrappunto all’inedita
combinazione di pietre traslucide, come il turchese,
e la preziosa trasparenza di smeraldi, rubini e zaffiri.
La concezione architettonica del gioiello e la modularità
espansa del segno ripetuto in varianti infinite
rappresentano il segno distintivo degli anni ’80, forse
l’apice del design Bulgari, quello che vede anche il
ritorno delle monete come citazione della romanità e
della terra d’origine della famiglia.
Ma non mancheremo di citare esempi celebri come
la conquista di Hollywood e l’ingresso di Bulgari nel
gotha internazionale.
Richard Burton si farà portatore del sogno di donare
gioielli per esaltare l’amore e la bellezza di Lyz Taylor,
esaltando il binomio - oggi purtroppo edulcorato dalla
svilente contemporaneità - gioiello-femminilità, introducendo
lo stile Bulgari nel mondo che conta e che
annovera, tra le altre, le bellezze senza tempo della
dolce vita romana.
Infine, come in uno scrigno ricavato al centro dell’esposizione,
Bulgari presenta pochi ma significativi
esempi della cultura contemporanea.
Gioielli pensati come mosaicate tessiture di materia
preziosa, castoni collegati da dissimulati sistemi di
complessa meccanica orafa, tesi ad esaltare la multicolore
essenza delle gemme e l’apparente semplicità del
disegno nella ben più complicata strategia costruttiva.
Segni di un tentativo di tracciare ancora lo stile di
un’epoca, rimanendo fedeli alla vocazione che da sempre
vede Bulgari come “il gioielliere” per eccellenza.
E di fronte a queste esaltanti visioni di luce, una
signora inevitabilmente attratta dall’unicità di tali
opere si chiede perché non appaiano anche i prezzi…
Mio malgrado mi lascio sfuggire, forse in tono un po’
irriverente: “non si chiede mai il prezzo di un sogno….”
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CARTE
DI CREDITO
Per creare un circuito nel
quale far funzionare il sistema
“carte” sono necessari
tre o quattro soggetti:
Un emittente: banca o ente finanziario
che emette la carta.
Un cliente o utilizzatore: l'emittente
della carte di credito considera
cliente, colui che spende denaro
utilizzando la carta da lui emessa.
Banca acquiring: L'adesione al
circuito, degli esercenti, avviene
solitamente tramite l'intermediazione
di una società di gestione di
terminali P.O.S. (point of sale).
Un esercente: è l'esercizio commerciale
che, aderendo ad un circuito
di convenzione, permette ai
propri clienti di pagare attraverso le
carte di credito.
L'emittente e le banche acquiring,
a fronte del servizio prestato
guadagnano delle commissioni,
queste si calcolano in percentuale
sul volume gestito e sul numero
delle transazioni, questo costo lo
paga l'esercente.
Il cliente ha il vantaggio di utilizzare
una forma di pagamento
elettronico sostitutivo del denaro
contanti e degli assegni, senza
pagare provvigioni.
Che vantaggi ha l'esercente?
Non perdere clientela in favore
di altri esercizi che accettano le
carte e la sicurezza del buon esito
delle transazioni anche in presenza
di compratori non conosciuti.
Vediamo il perché queste motivazioni
vengono meno.
In un regime di libero mercato è
normale che gli esercizi commerciali
in concorrenza, diminuiscano
gli utili in favore degli acquirenti.
Nel caso di transazioni con carte
di credito i profitti dei negozi, non
scendono in favore dei compratori,
ma a vantaggio di intermediari creditizi
(emittente, società di gestione,
banca).
Se al cliente proponessimo uno
sconto del 5 % a fronte di un pagamento
con assegno o contanti,
questo pagherebbe con la carta?
Tutti gli emittenti di carte di
credito conoscono la risposta, infatti
prevedono nei contratti, clausole
specifiche del tipo: il vostro
esercizio si impegna ad accettare la
carta, a non scoraggiare il suo utilizzo
commentando negativamente,
a non suggerire altre forme di
pagamento, a non proporre sconti
con pagamenti alternativi.
La prima e più importante motivazione
che spinge l'esercente ad
accettare la convenzione con le
carte di credito è la sicurezza del
buon esito delle transazioni.
A T T U A L I T A
di Federico Saccani
L’ANELLO DEBOLE SONO GLI ESERCENTI
Recito alcune clausole tratte
da un contratto standard di AME-
RICAN EXPRESS:
“L'autorizzazione non garantisce
che American Express accetterà
l'addebito senza esercitare il proprio
diritto di Riaddebito e non
costituisce garanzia che la persona
che ha effettuato l'addebito sia il
titolare o che il Vostro esercizio sarà
pagato.”
“America Express potrà procedere
al riaddebito, anche senza previo
contatto con il vostro esercizio...
OMISSIS”
“Qualora America Express riceva
dal vostro esercizio addebiti contestati
in numero molto elevato e/o
al di fuori della norma... OMISSIS...
potrà applicare al vostro esercizio
uno speciale programma per il
riaddebito ovvero risolvere il presente
accordo”.
Anche altri circuiti e banche
acquiring utilizzano clausole simili
per ritorcere contro l'esercente il
rischio frodi.
Se sfortunatamente nel vostro
negozio entrerà un furfante dotato
di una carta rubata o clonata e
con un documento contraffatto,
rispettare la procedura non sarà
sufficiente, il gestore avrà facoltà
di richiedere il denaro indietro e di
sciogliere il contratto anche dopo
PRIMAVERA/ESTATE 2009
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A T T U A L I T A
aver autorizzato la transazione.
Questa non è una lontana ipotesi,
ma la drammatica realtà accaduta
a molti negozianti negli ultimi
mesi. Dopo alcune segnalazioni,
venute dai soci, il consiglio direttivo
ARRO ha avviato una indagine.
Abbiamo riscontrato, sia nel settore
dei preziosi che in quello dell'abbigliamento,
casistiche simili e
ripetute da parte di vari gestori.
Attenzione a volte al danno si
unisce la beffa.
Dopo che il vostro gestore vi ha
cacciato dal circuito potrà utilizzare
questa clausola contenuta in alcuni
contratti:
“La completa denominazione ed
i dati identificativi dell'esercizio
convenzionato potranno esseri
inseriti in comunicazioni... OMIS-
SIS... Tali dati, anche per il periodo
successivo alla vigenza del contratto,
potranno essere inseriti in un
elenco comune, formato da società
emittenti di carte di pagamento,
relativo agli esercizi presso i quali
siano state utilizzate carte rubate,
smarrite, contraffatte o falsificate...
PRIMAVERA/ESTATE 2009
con esonero da ogni responsabilità
possa derivare da errori o inesattezze
nella elaborazione dei dati riportati
nell'elenco e senza obbligo di
comunicazione di tale inserimento”.
Significa che, se per caso nel
tuo negozio entra un furfante che
passa una carta rubata, i gestori
del circuito possono inserire il tuo
nome in un elenco di presunti
complici. In poche parole ti mettono
alla gogna.
Lo stesso potrebbe capitare per
sbaglio... se infangano il tuo nome
per errore, comunque non sono
responsabili.
Il funzionamento del circuito
interbancario non è semplice, nella
gran parte dei casi l'emittente prepara
un contratto con la banca
acquiring, stipulando costi e regole.
Se il gestore prende per se i
rischi d'insoluto pagherà minori
commissioni all'emittente, seguendo
il rapporto più rischio più guadagno.
Fin qui tutto bene, ma
quando il gestore stipula l'accordo
Tel. 336.736664 - 06.2005568
Rappresentante su Roma e Provincia della Ditta:
ARTURO FACCHINI
ASTUCCI E CARTOTECNICA PER GIOIELLERIE
con l'esercente accolla ad esso il
rischio delle insolvenze.
Di questo gli emittenti sono
consapevoli anche se dichiarano
che è assurdo far pagare a chi
rispetta scrupolosamente le procedure
le falle del sistema.
Gli emittenti hanno bisogno
degli esercenti, ma rischiano di
rompere la catena a causa degli
intermediari.
E' proprio il caso di dirlo, gli
esercenti si sono rotti....!!!
La sicurezza nel mondo delle
carte di credito è il requisito fondamentale
per il loro utilizzo.
Migliorare il sistema dovrebbe
essere l'interesse di tutti, ma se ha
sopportare il costo del cattivo funzionamento
saranno sempre gli
esercenti, chi di dovere non investirà
mai in sistemi più sicuri.
Siamo nella fase del dialogo,
attenti a proporre ed ascoltare soluzioni,
ma fermi nel richiedere certezze,
qualora queste tardassero a
venire saremo pronti a rompere la
catena.
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