La stampa Bianco e nero - Fotografia.it

Speciale Bianco e Nero
La stampa Bianco e nero
È la parte più divertente e creativa del trattamento
del bianconero. Per cominciare
non serve una grande attrezzatura: basta un
ingranditore, tre bacinelle, carta da stampa
e i liquidi di sviluppo e di fissaggio.
L'ingranditore è lo strumento che permette
di proiettare l’immagine ingrandita del
negativo sul foglio di carta sensibile. È composto
da un piano, una colonna e una testa.
La testa è la parte principale. È quella dove
alloggiano l'obiettivo, le lenti condensatrici
e la lampada. Nella testa dell'ingranditore
troviamo il portapellicola, all'interno
del quale va inserito il negativo da
stampare.
Come nella fase di ripresa, anche in stampa
l’obiettivo incide molto sulla qualità dell’immagine.
Non cercate quindi di economizzare
sull'obiettivo dell'ingranditore.
La procedura
Molto sinteticamente, si spegne la luce e si
opera in luce di sicurezza rossa, in quanto
le carte da stampa non sono sensibili a questa
luce.
Si accende la lampada dell’ingranditore
proiettando l’immagine del negativo sul
piano di lavoro. Si sceglie l’inquadratura
alzando o abbassando lungo la colonna la
testa dell’ingranditore.
Prima di aprire il pacco di carta da stampa,
inserite il filtro rosso sotto l'obiettivo - già
previsto in ogni apparecchio - in modo che
la luce non impressioni la carta.
Scegliete l’esatta inquadratura e mettete a
fuoco l’immagine, con il diaframma alla
massima apertura per sfruttare la maggio-
re quantità di luce. Anche l'obiettivo da ingrandimento,
infatti, come quello della macchina
fotografica, ha un diaframma che può
essere aperto o chiuso.
A questo punto, spegnete l'ingranditore, togliete
il filtro rosso, chiudete il diaframma
ad un valore intermedio (f/8 o f/11), riaccendete
ed esponete la carta per il tempo
di esposizione necessario.
Il calcolo dell’esposizione
Per calcolare il tempo di esposizione è necessario
fare una serie di prove, dette appunto
“provini”. Premettiamo che nella nostra
esposizione ci riferiamo all’uso di carte
a gradazione variabile; ma la tecnica non
cambia se si usano carte a gradazione fissa.
• Dopo aver scelto una parte significativa
dell’immagine, impostate un basso contrasto,
ad esempio gradazione 1, e esponete
per 10 secondi.
Adesso sviluppate per il tempo indicato dalle
specifiche tecniche del rivelatore; quindi
non togliete la carta prima del tempo anche
se vi sembra che si stia scurendo troppo,
né lasciatela più a lungo anche se vi
sembra troppo chiara.
Passate all'arresto e quindi fissate il provino.
Ora accendete la luce della stanza e controllatelo.
Se l'immagine è troppo chiara vuol dire che
dovrete aumentare il tempo di posa; se è
troppo scura che dovrete diminuirlo. Si lavora
cioè in modo inverso rispetto alla ripresa
fotografica che prevede un breve tempo
di posa di fronte a un soggetto chiaro e
un tempo più lungo con un soggetto scuro.
• Il secondo provino andrà fatto con un tempo
d’esposizione che sia un affinamento
del precedente. È chiaro che non è possibile
provare tutti i tempi. Se avete esposto
con dieci secondi e l'immagine risulta chiarissima,
provate con venti; se è chiara, ma
comunque già ben leggibile, provate con
quindici, e viceversa se era scurissima o
scura.
Ricordatevi di scrivere sempre dietro a ogni
provino il tempo di posa usato, così da non
confondere poi i vari provini al momento
di effettuare la stampa definitiva.
Ipotizziamo che il secondo provino venga
esposto per quindici secondi e che questo
tempo vi sembri corretto. È il momento di
passare a valutare il contrasto.
• Esiste anche un altro sistema di provinatura,
detta a scalare, per il quale la striscia
di carta viene esposta nella sua interezza,
ad esempio per cinque secondi; poi si copre
una parte con un foglio di carta nera, e
si espone per altri cinque secondi, e via così.
Alla fine la prima zona avrà ricevuto
un'esposizione di soli cinque secondi, la seconda
di dieci e l'ultima la somma di tutte
le pose successive. In questo modo si può
scegliere tra diverse esposizioni a confronto.
L’inconveniente di questo sistema è che si
finisce per confrontare zone diverse dell'immagine,
con diverse esposizioni; se l'immagine
non è omogenea, dovreste confrontare
magari una zona scura che ha ricevuto
un'esposizione tripla con una chiara
che ha ricevuto l'esposizione più bassa
e questo tipo di valutazione non è facile.

La gradazione della carta
Il contrasto dipende dalla situazione di luce
in fase di ripresa e dalla pellicola impiegata.
Dipende anche dallo sviluppo del
negativo: un sovrasviluppo porta a un aumento
del contrasto, mentre un sottosviluppo
a una sua diminuzione.
Occorre poi tenere presente che anche in
stampa, come in ripresa, esiste il problema
della latitudine di posa dei materiali che
non sono in grado di dare leggibilità a zone
con contrasti molto forti. Ad esempio,
se la vostra immagine presenta il volto del
soggetto in ombra, è possibile che esponendo
per dieci secondi, il volto sia correttamente
esposto, ma che contemporaneamente
il cielo alle sue spalle sia bianchissimo
e scialbo. Si possono correggere
queste situazioni con la tecnica della mascheratura,
ma non dovete dimenticare che
ci sono dei limiti nei materiali. Dovrete
quindi anche in questo caso, come già in
ripresa, operare alcune scelte, ovvero decidere
se enfatizzare lo sfondo oppure il
soggetto principale, senza pretendere che
tutto sia leggibile, dalle zone più illuminate
alle ombre più scure.
Valutare il contrasto non è una cosa facile,
soprattutto le prime volte. Una buona stampa
deve mostrare, se presenti nell'immagine,
neri profondi, bianchi puliti e un’estesa
gamma di grigi.
Per poter ottenere questo dovrete intervenire
anche sulla gradazione della carta.
Usando la gradazione 1 è difficile che otteniate
una stampa contrastata, a meno che
il vostro negativo non sia già molto contrastato.
Dato che il provino è stato fatto
con carta di gradazione 1 è facile che abbiate
ottenuto un'immagine piuttosto morbida,
quindi piatta, senza stacchi netti tra
zone illuminate e zone d'ombre.
Provate ora a passare alla gradazione 2 e
fate un altro provino usando lo stesso tempo
d'esposizione. Il cambio di gradazione
di norma non implica una variazione dell'esposizione
fino alla gradazione 4, oltre
la quale il tempo di posa va raddoppiato.
Se ora siete soddisfatti del risultato, prima
di passare alla stampa finale dovrete valutare
che l'immagine tende a scurirsi man
mano che la carta si asciuga. Questo è molto
evidente con le carte politenate, ma il fenomeno
è rilevabile leggermente anche con
la carta baritata.
Per verificare se avete scelto la giusta esposizione
e il giusto contrasto, provate ad avvicinare
uno spezzone di carta fotografica
non esposta, quindi bianca, ad una zona del
vostro provino che avete visualizzato come
perfettamente bianca e controllate che
lo sia davvero. Se quello che vi sembrava
In questo provino è stata usata la gradazione 1 per l’immagine di sinistra e la gradazione
2 per quella di destra. I tempi di esposizione, partendo dal riferimento 1
fino al 5, sono stati: 10”, 20”, 30”, 40” e 50”.
In questo provino sono state usate le gradazioni 1 e 2 per le immagini in alto,
rispettivamente di sinistra e di desta, e le gradazioni 00 e 0 per le immagini in
basso, rispettivamente di sinistra e di destra. I tempi di esposizione, partendo
dal riferimento 1 fino al 5 sono stati: 5”, 10”, 20”, 30” e 40”. Foto Gerardo
Bonomo

Un particolare del centro commerciale di Hong Kong.
Era molto importante rendere il maggior numero possibile
di grigi. Foto Prando. Stampa Parolini
bianco in realtà tende al grigio, vuol dire che avete esposto
la carta troppo a lungo o che il livello di contrasto è ancora
basso. Naturalmente, crescendo la vostra esperienza, arriverete
sempre più velocemente al provino corretto.
Quando il provino vi soddisfa pienamente potrete esporre
il foglio di carta per la stampa definitiva.
Non dimenticatevi di prendere nota dei dati principali della
stampa, come tempo, diaframma, altezza della colonna
dell’ingranditore, contrasto usato, marca della carta e tipo
di rivelatore.
Lo sviluppo
Una volta esposto, il foglio di carta va immerso nella bacinella
dello sviluppo. L'immagine appare a poco a poco: è il
momento più emozionante dall'intero trattamento.
Una volta che l'immagine si è formata, raccomandiamo di
portare sempre a fondo lo sviluppo secondo le istruzioni del
produttore; il tempo può variare infatti da sviluppo a sviluppo.
La durata del trattamento dipende anche dal tipo di carta
usata. Le carte politenate si sviluppano a fondo nel giro di
un minuto e mezzo, l'immagine appare entro 15 secondi.
Per le carte baritate bisogna calcolare due o tre minuti, l'immagine
compare entro 30 secondi.
Mascherare e bruciare sono due tecniche complementari che hanno
la stessa finalità: migliorare il contrasto locale delle stampe.
Mascherare significa sottoesporre alcune parti della stampa, bruciare
vuol dire sovraesporle.
Queste tecniche sono necessarie in tutte le situazioni in cui un valore
medio di esposizione non è sufficiente a riprodurre in modo
soddisfacente la gamma tonale in tutte le parti dell’immagine.
Un esempio tipico di bruciatura/mascheratura è quella richiesta da
un cielo sovraesposto in ripresa; senza adeguati interventi: in stampa
il cielo si presenterà come una zona bianchissima che tenderà
a confondersi con il bianco della cornice. Per aumentare la leggibilità
dei dettagli si dovrà effettuare una bruciatura facendo una
seconda esposizione locale sul cielo, mascherando il resto dell'immagine,
che ha già raggiunto la corretta esposizione.
Ci si può facilmente costruire da sé gli strumenti per mascherare,
i cosiddetti sfumini, adattandoli alle proprie esigenze. Basta procurarsi
del cartoncino nero opaco e del filo di ferro.
• Si ritaglieranno delle sagome di forma e grandezza proporzionale
all'area che si desidererà mascherare, ma leggermente più piccole.
• Se le aree da mascherare sono grandi si prepareranno delle sagome
con un'apertura al centro, di forma e grandezza proporzionale
all'area da bruciare.
• Si applicherà poi il filo di ferro alla sagoma per poterla tenere
posizionata sulla stampa senza che la mano finisca per produrre
una mascheratura indesiderata.
La mascheratura del negativo si può effettuare sia proiettando
ombra e luce grazie alla posizione delle mani, che
interferiscono con il cono di luce dell'ingranditore, sia con
piccole mascherine di cartone, fissate in cima a un'asticciola.

La tecnica della mascheratura
Sopra: Prima stampa, senza nessun tipo di intervento. Stampa Studio Navone
Sotto: Primo passaggio, con intervento sulle zone d’ombra.
• Durante l'esposizione bisognerà muovere
continuamente il cartoncino in modo che
la sagoma non produca bordi netti.
• La posizione della maschera è importante:
più sarà vicina al foglio di carta, più il
contorno sarà visibile.
• Attenzione al diaframma dell’obiettivo:
tenetelo piuttosto chiuso per aumentare la
durata dell’esposizione. Avrete più tempo
a disposizione per muovere la maschera.
• Per effettuare buone mascherature occorre
una certa pratica; conviene quindi provare
l'effetto su un provino prima di passare al-
la stampa finale.
• Anche nel caso della mascheratura e della
bruciatura bisogna comunque fare delle
scelte: non è possibile infatti salvare tutte
le alte luci o le zone di ombra profonda alternando
bruciature e mascherature, pena
una stampa dal sapore molto falsato.
• Bisognerà quindi decidere prima dove e
come intervenire, evitando le esagerazioni.
Gli stampatori esperti riescono a bruciare
e mascherare a istinto e spesso utilizzano
le mani per creare delle forme in continuo
cambiamento, utilizzandole come degli sfumini.
In questo caso però non si parla più
di procedure ripetibili.
• Ricordatevi di prendere nota delle mascherature
e delle bruciature sul retro della
stampa o nel quaderno d'appunti per rendere
la procedura ripetibile. Andranno indicate
le zone della stampa che hanno subito
gli interventi; l'ideale è disegnare in
modo sommario l'immagine definitiva ed
evidenziare le zone che sono state mascherate
o bruciate e l’intensità dell’intervento.

Differenza di contrasto con filtri: 00, 0, 1, 2.
Le carte da stampa
Le carte da stampa si suddividono in due
famiglie principali, quelle a gradazione fissa
e quelle a contrasto variabile.
Entrambe sono poi disponibili in versione
baritata e politenata.
Ciascun tipo è disponibile in varie finiture:
lucida, semi-matt, matt, perla.
Il peso
Il peso della carta si misura in grammi per
metro quadro e varia da meno di 180g a oltre
280g.
Al peso è connessa la capacità della carta
di non accartocciarsi durante la fase di
asciugatura.
Vi è poi una componente di tipo psicologico
per cui una stampa su cartoncino pesante
risulta più preziosa.
Le carte a gradazione fissa
Sono carte in grado di fornire un solo contrasto,
espresso dal numero che le distingue,
dalla gradazione più morbida a quella
più contrastata; la numerazione varia a
seconda delle diverse marche, ma in genere
va da 0 a 5.
Sono le carte migliori, quelle usate dagli
stampatori fine-art.
A seconda della marca, sono disponibili in
varie grammature, dal cartoncino leggero
al cartoncino pesante.
Le carte a contrasto variabile
Sono carte che producono un contrasto diverso
a seconda del filtro con cui sono esposte.
Se si usano filtri tendenti al giallo forniscono
un basso contrasto, mentre con filtri
che tendono al magenta generano immagini
contrastate.
Rispetto alle carte a gradazione fissa hanno
molti ed evidenti vantaggi, a cominciare
da quello economico; basta infatti acquistare
un solo pacco di carta per avere a
disposizione tutte le gradazioni. La gamma
dei contrasti ottenibili è poi pressoché
infinita, dato che i filtri in gelatina consentono
di separare le mezze gradazioni e
le teste con filtri incorporati addirittura i
decimi di gradazione.
Un ulteriore vantaggio è costituito dal fatto
che si può variare la gradazione della
carta sulla stessa stampa: si possono stampare
alcune parti con un certo contrasto ed
altre con un contrasto diverso, offrendo ad
un abile stampatore la possibilità di virtuosismi
impensabili con le carte a gradazione
fissa. Questa possibilità è preziosa
nel caso si debba stampare un negativo caratterizzato
da forti contrasti, ma da una
buona ricchezza di informazioni; con questa
tecnica si otterrà sulla stampa una perfetta
leggibilità sia nelle alte luci che nelle
ombre. Se è vero che le carte a gradazione
fissa hanno una maggiore ricchezza
di tonalità, queste offrono notevoli possibilità
agli stampatori provetti.
Il nostro consiglio è comunque di cominciare
con la carta a gradazione variabile.
La carta baritata
Che sia a gradazione fissa o a contrasto va-
Differenza di contrasto con filtri: 3, 4, 5, 00.
riabile, la carta baritata è quella che in genere
ha una emulsione con la maggiore
quantità di argento; per questo motivo garantisce
una qualità di stampa superiore. È
la ragione per cui nessun stampatore fineart
usa carta politenata e in tutte le principali
mostre le fotografie in BN sono stampate
su carta baritata.
Dal punto di vista tecnico, tra il supporto
della carta e l'emulsione c'è uno strato di
barite che impedisce all'emulsione di
sprofondare nella fibra di cellulosa, migliorando
di conseguenza la resa dei dettagli
e i neri dell'immagine.
Ci sono ovviamente degli svantaggi; i tempi
di trattamento sono più lunghi, sia per lo
sviluppo che per il fissaggio. Di conseguenza
è più lungo anche il lavaggio, che
passa dai quattro minuti della carta politenata
a quaranta.
C'è poi il problema della stabilità dimensionale
che è decisamente inferiore a quella
della carta politenata: la carta baritata richiede
un tempo di asciugatura dieci volte
superiore, tende ad imbarcarsi e la stampa
deve quindi essere tenuta diverso tempo
sotto dei pesi per essere spianata.
La carta politenata
Nella carta politenata il supporto è protetto
sui due lati da uno strato di polietilene;
questo impedisce alla carta di impregnarsi
di prodotti chimici e quindi rende più rapido
l'intero procedimento.
Una volta lavate, le stampe politenate possono
essere messe ad asciugare sulle pare-

ti piastrellate del bagno, a cui aderiscono
con una certa tenacia anche per diverse
ore, senza cadere come avviene
invece con le carte baritate.
Anche l’asciugatura è più rapida e può
essere abbreviata ulteriormente con un
phon senza che la stampa si imbarchi o
si arricci.
Una volta che la stampa è asciutta sul
lato dell’emulsione, basterà appoggiarla
su un tavolo ricoperto con un telo di
cotone per completare l'asciugatura anche
nella parte inferiore.
Se non avete uno spazio adeguato per
asciugare le stampe e se volete che queste
siano pronte immediatamente dopo
l'asciugatura, la scelta cadrà necessariamente
sulla carta politenata.
Tenete presente che al termine del procedimento
la stampa su carta politenata
risulta più scura di quasi un diaframma;
questo è certamente uno svantaggio,
ma potendo asciugare un provino
con un phon in breve tempo, il problema
non è così grave.
Le superfici
Brillante: è disponibile solo nelle carte
baritate ed è la classica superficie bianco
lucida. Una volta le carte con questa
superficie venivano sottoposte a smaltatura
per ottenere delle stampe con una
superficie a specchio. Venivano fatte
asciugare a caldo su lastre di acciaio perfettamente
a specchio, sulle quali venivano
poste ancora umide. Oggi però non
si smalta praticamente più.
Questo tipo di carta viene lasciato asciugare
all'aria; il risultato è una superficie
molto brillante che enfatizza sia i dettagli
che le zone bianche e nere della stampa.
Lucida (glossy): è un tipo di superficie
disponibile unicamente nelle carte politenate:
la finitura è simile a quella di
una carta baritata brillante. Ha lo svantaggio
di riflettere in modo fastidioso le
luci, e il vantaggio di restituire in modo
enfatizzato sia i dettagli che le zone bianche
e nere della stampa.
Semi-matt: è un tipo di superficie a metà
strada tra la carta matt, ovvero opaca, e
la carta lucida. Non crea problemi di riflessi
come le carte lucide.
Matt: è una superficie completamente
opaca, disponibile sia nelle carte baritate
che in quelle politenate.
Perla: è disponibile sono nelle carte politenate;
è una superficie che ricorda la
seta.
Vi consigliamo anche di non risparmiare
sulla quantità dei chimici. Il foglio di carta
deve essere completamente immerso,
pena l’insorgere di macchie di sottosviluppo.
Bisogna anche muovere la stampa
nella bacinella in modo da rinnovare il rivelatore
sulla superficie della carta.
Al termine dello sviluppo è possibile immergere
la stampa in un bagno di arresto
che interrompe l’azione dello sviluppo e
preserva il bagno di fissaggio, che così
non viene inquinato. Tuttavia, dato il modesto
costo del fissaggio il bagno di arresto
può anche essere evitato.
Attenzione alla conservazione e alla data
di scadenza del rivelatore che è il prodotto
chimico più critico: deve essere conservato
in bottiglie piene in modo da ridurre
il contatto con l’aria. Generalmente
si usano bottiglie di plastica che vengono
schiacciate in modo da alzare il livello
del liquido.
Il fissaggio
Il fissaggio è una tappa fondamentale per
la conservazione delle stampe nel tempo.
Non deve essere né troppo breve, né troppo
lungo; entrambi gli errori hanno conseguenze
dannose. Un fissaggio troppo
breve non dà stabilità all’immagine, ma
anche un fissaggio troppo prolungato, che
finisca per lasciare tracce di prodotto chimico
dopo il lavaggio, finirà per danneggiare
la stampa.
Il fissaggio richiede da 30 secondi a due
minuti; occorre seguire attentamente le
istruzioni del fabbricante.
Se si usano fissaggi rapidi raccomandiamo
di muovere continuamente il foglio.
In genere la capacità di un litro di bagno
è dell'ordine di 40 fogli da 20x25cm per
la carta baritata. Il doppio per le carte plastificate.
Per la carta baritata e per le stampe che si
desidera durino negli anni, consigliamo di
sfruttare meno il fissaggio, trattando circa
dieci fogli formato 20x25cm.
Il lavaggio
È una fase importante perché la permanenza
di tracce di fissaggio sulla carta provocherà
nel tempo il deterioramento del-
la stampa, con la formazione di macchie
ed un progressivo ingiallimento.
La durata del lavaggio dipende dal tipo di
carta utilizzato. Una carta politenata richiede
un lavaggio breve, mentre per una
carta baritata occorre un lavaggio lungo e
accurato. Il supporto della carta baritata
infatti si impregna di fissaggio e richiede
un lavaggio di almeno una ventina di minuti
in acqua corrente, meglio quaranta.
Perché il lavaggio sia efficace bisogna evitare
che i fogli si incollino assieme. I professionisti
usano vasche a più piani, in cui
ogni foglio dispone di un proprio scomparto.
Così l'acqua può circolare liberamente,
gli ingrandimenti non si incollano
fra di loro e i sali del fissaggio sono eliminati
dal basso.
L'asciugatura
L'asciugatura deve essere fatta a temperatura
ambiente in un locale pulito e senza
polvere.
L'asciugatura della carta politenata è relativamente
facile e si può fare appendendo
le copie, come si trattasse di panni stesi.
Esistono comunque in commercio dei rulli
che si passano sulla stampa premendola
per eliminare l'acqua in eccesso; poi
sarà sufficiente appoggiarla su un telo perché
il foglio di carta si asciughi in poco
tempo. Il processo può anche essere accelerato
con l'ausilio di un phon.
Se la stampa è baritata bisognerà comunque
asportare l'acqua in eccesso e appoggiarla
su un telo, attendendo che si asciughi
completamente: il tempo è decisamente
maggiore rispetto alle stampe politenate.
Soprattutto se il locale è piuttosto secco,
la stampa tenderà comunque ad imbarcarsi;
una volta asciutta andrà quindi spianata.
Per far questo c'è un modo piuttosto
spiccio che è quello di far scorrere sul bordo
di un tavolo la stampa dalla parte opposta
dell'emulsione; occorre effettuare
dei passaggi leggeri ma decisi, da un bordo
all'altro con un movimento continuo,
facendo attenzione che l'emulsione non si
crepi. Un altro sistema è quello di porre
semplicemente dei pesi sulle stampe: ci
vorrà più di ventiquattrore prima che le
stampe risultino perfettamente stese.