Atlante transfrontaliero del Patrimonio culturale

Atlante transfrontaliero del
patrimonio CULturale
Pubblicata dal Parc national du Mercantour
e dal Parco naturale delle Alpi Marittime
nel quadro del Piano Integrato Transfrontaliero
Alpi Marittime / Mercantour (finanziamenti ALCOTRA)
Re-edizione 2013
dans la diversité * Mercantour-Alpi Marittime * Identità nella diversità / Identité dans la diversité * Mercantour-Alpi Mar it t i m e * Id e nt ità nella diversità / Identité dans la diversité

Testi riuniti da e coordinamento
Isabelle Lhommedet (Parc national du Mercantour),
Irene Borgna (Parco naturale delle Alpi Marittime)
Traduzione
Irene Borgna (Parco naturale delle Alpi Marittime),
Olivia Vinciguerra - olivia.vinciguerra@laposte.net
Progettazione grafica, copertina e impaginazione
Virginie Teillet (Italiques) - virginie.teillet@free.fr
Foto di copertina
Archivio PNM, Nanni Villani (PNAM), Patricia Pelliccia
(Conseil Général 06), Daniel Demontoux (PNM), Jacques Blanc,
Anthony Turpaud (PNM), Augusto Rivelli (PNAM)
TESTI
Éditorial
Alain Brandeis, Directeur du Parc national du Mercantour et
Patrizia Rossi, Directrice du Parco Naturale delle Alpi Marittime
Schedas patrimoine naturel
Scheda 1 • Isabelle Lhommedet (PNM), Patrizia Rossi (PNAM)
Scheda 2 • Guido Gosso (Université de Milan)
Scheda 3 • Guido Gosso (Université de Milan)
Scheda 4 • Luca Giraudo (PNAM)
Scheda 5 • Caterina Caballo (PNAM)
Scheda 6 • Claire Crassous (PNM), Luca Giraudo (PNAM),
Marie-France Leccia (PNM), Alain Morand (PNM),
Monique Perfus (PNM)
Scheda 7 • Luca Giraudo (PNAM), Monique PERFUS (PNM)
Scheda 8 • Gilles Delacour (PNM), Daniel Demontoux (PNM),
Luca Giraudo (PNAM), Marie France Leccia (PNM),
Alain Morand (PNM)
Scheda 9 • Luca Giraudo (PNAM), Monique PERFUS (PNM)
Scheda 10 • François Breton (PNM), Luca Giraudo (PNAM),
Alain Morand (PNM), Monique Perfus (PNM)
Scheda 11 • Gilles Delacour (PNM), Laura Martinelli (PNAM),
Alain Morand (PNM), Patrick Orméa (PNM)
Scheda 12 • Laura Martinelli (PNAM), Patrick Ormea (PNM)
Scheda 13 • Gilles Delacour (PNM), Francesca Marucco
(Progetto Lupo Regione Piemonte), Gérard
Millischer (PNM), Alain Morand (PNM)
Scheda 14 • Marie-France Leccia (PNM), Marta De Biaggi
(PNAM)
Schedas patrimoine culturel
Scheda 1 • Alain Lantéri-Minet (PNM)
Scheda 2 • Jean-Loup Fontana (ACAM 06)
Scheda 3.1 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06), Gianni Oppi (PNAM)
Scheda 3.2 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06), Gianni Oppi (PNAM)
Scheda 4.1 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06)
Scheda 4.2 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06)
Scheda 5 • Jean-Loup Fontana (ACAM 06), Gianni Oppi
(PNAM)
Scheda 6 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06)
Scheda 7 • Antonio De Rossi (Polytechnique de Turin)
Scheda 8 • Jean-Loup Fontana (ACAM 06)
Scheda 9 • Caterina Caballo (PNAM)
Scheda 10 • Danielle Musset (Musée de Salagon)
Scheda 11 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06)
Scheda 12 • Jean-Loup Fontana (ACAM 06)
Scheda 13 • Irene Borgna (PNAM)
Scheda 14 • Irene Borgna (PNAM), Elena Gagliano
Scheda 15 • Irene Borgna (PNAM), Jean-Loup Fontana
(ACAM 06)
Scheda 16 • Michel Alpini (PNM), Patrizia Borlizzi (SiTI),
Silvia Soldano (SiTI)
CARTE
Elaborazione dei dati
del Parc national du Mercantour
Jean-Yves Biancheri, François Breton, Gilles Delacour, Isabelle
Lhommedet, Patrick Orméa, Monique Perfus, Samuel Priou
Elaborazione dei dati
del Parco natural delle Alpi Marittime
Irene Borgna, Caterina Caballo, Luca Giraudo, Laura Martinelli
Armonizzazione cartografica, impaginazione
Romain Bruno (Ateliers du sens) - info@ateliersdusens.fr
Le carte ed i testi sono in gran parte il frutto di dati raccolti
dai guardaparco del Parco naturale delle Alpi Marittime
e del Parc national du Mercantour, di lavori condotti da
partners scientifici ed universitari dei due parchi e di dati ed
informazioni fornite dai partners istituzionali ed associativi.
Numerosi stagisti hanno partecipato alla raccolta ed
elaborazione di questa conoscenza del territorio.
In particolare si ringraziano (con l'autorizzazione di pubblicati) :
• per la carta Aree Protette : ALPARC (réseau Alpin des Espaces
protégés), DREAL PACA
• per la carta Contesto Regionale : DREAL PACA, Parcs
nationaux (Calanques, Ecrins, Port-Cros), Réserve de biosphère
du Mont Ventoux, Parco naturale Alpi Liguri
• per la carta Saxifraga : Conservatoire Botanique National
(CBN), IPLA, Karroyo, T. Pastiou
• per la carta Lupo : Francesca Marucco (Progetto Lupo
Regione Piemonte), Christophe Duchamps (ONCF)
Ricerca iconografica
Giorgio Bernardi (PNAM), Irene Borgna (PNAM),
Alain Lantéri-Minet (PNM), Isabelle Lhommedet (PNM),
Nanni Villani (PNAM)
Stampa
Imprimerie Zimmermann - Villeneuve-Loubet
info@zimprint.com

Sommario
Presentazione............................................................ 7
Lo spazio Marittime-Mercantour
Regno della diversità...................................................... 9
Atlante del
patrimonio CULturale
Scheda 1 La Valle delle Meraviglie
Una storia incisa nella roccia......................................... 13
Scheda 2 Un confine da immaginare
Storie di frontiera.................................................. 17
Scheda 3.1 La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud........................................... 21
Scheda 3.2 La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia.......................................... 27
Scheda 4.1 Doversi muovere / 1
Partire, una necessità antica e attuale................................. 33
Scheda 4.2 Doversi muovere / 2
L’emigrazione definitiva e il turismo alpino............................ 37
Scheda 5 Eserciti e montagne
La fortificazione delle frontiere...................................... 41
Scheda 6 Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud........................................... 47
Scheda 7 Costruire con poco
Architettura e tecniche costruttive.................................... 53
Scheda 8 Oltre le semplificazioni
Anatomia dell’economia alpina...................................... 59
Scheda 9 Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento..................................................... 63
Scheda 10 Piatti semplici e frugali
L’alimentazione tradizionale......................................... 69
Scheda 11 L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti......................................... 73
Scheda 12 Lingue di montagna
Comunicare nelle Alpi del Sud....................................... 79
Scheda 13 Montagne da re
I Savoia nelle Alpi del Sud........................................... 83
Scheda 14 Fra scienza e avventura
L’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud............................ 89

Sommaire
Scheda 15 Musei ed ecomusei delle Alpi del Sud
Chiavi per comprendere, laboratori di futuro.......................... 95
Scheda 16 Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio.......................................... 99
Cartografia
Carta A Itinerari e vie di comunicazione........................................ 105
Carta B Opere militari e zone di conflitto....................................... 106
Carta C L'uso delle unità pastorali............................................. 107
Carta D Patrimonio artistico e religioso......................................... 108
6

Presentazione
Le Alpi rappresentano sia una barriera orografica
e climatica che, nello stesso tempo, uno spazio
di passaggi e di scambi, tanto per le persone che
per le specie vegetali e animali.
Gli adattamenti della vita alle condizioni estreme
sono davvero eccezionali nei Parchi gemelli del
Mercantour e delle Alpi Marittime, autentici hot
spot della biodiversità alpina, con una percentuale
di specie endemiche che supera il 10% del totale.
Sono circa 1000 kmq di natura rigorosamente
protetta, uno spazio che si estende dai ghiacciai
più meridionali delle Alpi fino agli uliveti delle
terrazze affacciate sul mare. Una tale diversità
di ambienti racchiusa in uno spazio così ristretto
fa sì che si possano incontrare specie artiche e
specie tipicamente mediterranee a poche centinaia
di metri di distanza.
Su queste montagne che sfiorano i 3000 m, gli esseri
umani si sono insediati a partire dalla preistoria.
Nel corso dei secoli, modi di vita e tradizioni
simili hanno finito per affermarsi sui due versanti.
I terreni coltivati, le foreste, gli alpeggi, le vie di
comunicazione e le fortificazioni rimangono a
testimoniare quanto profonda sia stata l’impronta
umana sul paesaggio.
Nel 2001 i due Parchi hanno realizzato un
“Atlante transfrontaliero” composto da schede
e carte tematiche, che è stato aggiornato a distanza
di cinque anni.
Grazie al programma europeo ALCOTRA 2007‐2013,
sono state oggi aggiunte delle nuove schede, che
presentato i risultati delle ricerche e degli studi
condotti nell’ambito dei due progetti “All Taxa
Biological Inventory” (“Inventario Biologico
Generalizzato della Biodiversità”) e “Conoscenza
del patrimonio culturale: l’identità nella diversità”.
I nuovi testi integrano campi del sapere ancora
poco studiati, come per esempio l’ecologia
degli invertebrati, ma tuttavia fondamentali per
comprendere il funzionamento degli ecosistemi.
Altre schede illustrano poi il progredire degli studi
transfrontalieri negli ambiti dell’archeologia, della
sociologia e della ricerca storica e antropologica.
Claude Gouron
Le Alpi del Mare… immerse in un mare di nuvole!
7

Presentazione
Nanni Villani, PNAM
Gregge al pascolo in bassa Valle Stura
L’Inventario Biologico della Biodiversità ha spostato
sul nostro territorio, e sull’arco alpino in generale,
le frontiere inesplorate della tassonomia. Il progetto
“Conoscenza del patrimonio culturale: l’identità
nella diversità” ha riunito numerosi attori locali della
cultura e del turismo insieme a ricercatori di alto
livello e a esponenti dell’associazionismo: l’incontro
ha dimostrato tutta la ricchezza culturale dei due
Parchi, presentando un territorio eccezionale,
in equilibrio fra tradizione e modernità.
Oggi, con questa nuova edizione dell’Atlante, i due
Parchi presentano una sintesi dell’insieme dei lavori
realizzati nell’ambito dell’ambizioso Piano Integrato
Transfrontaliero. Questo aggiornamento dimostra
una volta di più che il vasto territorio protetto dai
due Parchi non è solo di interesse internazionale
per la biodiversità, ma anche per un patrimonio
culturale unico, che non si limita alle incisioni della
giustamente famosa Valle delle Meraviglie.
Adesso si tratta di valorizzare questa ricchezza
eccezionale, facendo riconoscere i Parchi delle
Alpi Marittime e del Mercantour come Patrimonio
Mondiale UNESCO e riunendo lo spazio
transfrontaliero nella prima “area protetta europea”.
Patrizia Rossi
Direttore del Parco naturale delle Alpi Marittime
Alain Brandeis
Direttore del Parc national du Mercantour
8

2
Espace Lo spazio Mercantour-Alpi
Marittime-Mercantour
Marittime
Regno della diversità
Au royaume
de la nessun’altra diversité regione dell’Europa è
Forse stata ed è capace quanto le Alpi di suscitare
nell’uomo emozioni e fantasie, sensazioni
forti quali una paura folle o una sconfinata
passione. È sufficiente pronunciarne il nome,
osservarne uno scorcio in fotografia, ed ecco
che per immediata associazione nella mente
di molti scorrono immagini di incantevoli
e maestosi paesaggi naturali. Spesso non si
è consapevoli del fatto che ciò che riconosciamo
quale verità, che quanto si è fissato nel nostro
inconscio, non è detto che corrisponda alla
realtà oggettiva delle cose.
Nel caso delle Alpi, esse non sono intrinsecamente
“belle” o “maestose”, ma così vengono viste e vissute
sulla base di una valutazione che si è affermata in
un quadro storico-culturale ben preciso, coincidente
con l’affermarsi in Europa della società industriale nei
secoli XIX e XX. In realtà questa prospettiva/visione
delle Alpi è molto parziale. Non dobbiamo dimenticarci
che prima della rivoluzione industriale, per le società
agrarie dominanti le Alpi erano “naturalmente”
montes horribiles: monti terribili, pericolosi e
spaventosi. È soltanto con l’avanzare del Rinascimento e
dell’Illuminismo, con l’avvento di personaggi quali Galilei
e Newton, padri delle moderne scienze naturali, e infine
con la rivoluzione industriale che la natura perde il suo
carattere di minaccia e l’uomo ha l’impressione di avere
“in pugno” il mondo che lo circonda.
Questo è il sentimento che sta alla base della possibilità
di godere della bellezza delle Alpi: se la natura non fa
più paura, allora la si può ammirare.
La nuova percezione delle Alpi come “bel paesaggio”
si sviluppa negli anni tra il 1760 e il 1780. Sono
uomini di città, persone di elevata cultura (non di
rado legate al pensiero illuminista), spesso provenienti
dal mondo anglosassone (l’Inghilterra, non a caso,
è il paese della rivoluzione industriale), che per prime
sposano questa nuova visione.Gli abitanti delle Alpi
sono sorpresi e sbalorditi nel vedere l’ammirazione
che gli stranieri mostrano verso le loro montagne:
come è mai possibile – si chiedono – provare un tale
stato d’animo nei confronti di rocce e ghiacciai, ovvero
di parti del territorio “sterili” e dunque totalmente
inutili? Due mondi, l’agricolo e l’industriale, due ambiti
storico-culturali s’incontrano e non si capiscono perché
F orse 9
François Breton, PNM
L'Ubayette, il Lago del Lauzanier
9

Lo spazio Marittime-Mercantour
Regno della diversità
10
lontanissimi sono i loro valori fondanti, i loro vissuti.
Passerà circa un secolo prima che, in virtù anche
della definitiva affermazione della visione “idillica”
della montagna a lungo alimentata dai resoconti di
viaggiatori ed esploratori, esploda il fenomeno del
turismo nelle Alpi.
Dal 1880 in poi nuove linee ferroviarie penetrano nel
cuore dei massicci alpini, giungendo talvolta a toccare
vette panoramiche, vengono costruiti grandi alberghi
e le Alpi diventavano the playground of Europe.
Il turismo della Belle Epoque (1880-1914), espressione
di una società ormai fortemente industrializzata,
ha tra le sue mete preferite le Alpi, emblema del
“bel paesaggio”. Tutto ciò resta valido fino agli anni
1960-1970, quando l’Europa dell’industria lascia il
posto all’Europa dei servizi (in altri termini: si passa
dalla società moderna a quella post-moderna). Anche
l’approccio con le Alpi cambia: l’ammirazione verso
la natura maestosa e selvaggia dei monti non è più
motivo di richiamo sufficiente, l’immagine del mondo
alpino si offusca poiché non fa più parte dei miti della
modernità. Quasi d’improvviso, la montagna appare
agli occhi del turista non più così attraente perché
percepita come luogo
antico, scarsamente vitale
e dunque poco stimolante.
La semplice percezione
contemplativa delle
montagne in forma di
ammirazione estetica non
è più in grado di suscitare
alcuna sensazione intensa.
A prevalere è una mentalità
sportiva, in montagna si
affermano attività (sci di
discesa, mountain-bike,
rafting, parapendio) in
cui l’aspetto centrale è
rappresentato della propria
esperienza corporea, e
la bellezza del paesaggio
diventa un fattore del
tutto marginale.
La società postmoderna non vede quindi più le Alpi
come uno spazio per il tempo libero, ma le considera
alla stregua di un terreno di gioco in cui si mette
alla prova il proprio corpo, si misurano le forze. Nel
rapporto con la montagna prende sempre più peso
l’aspetto tecnico – dalle modalità di allenamento alla
qualità dei materiali – e le Alpi diventano via via uno
spazio “artificiale”, una palestra a cielo aperto in cui ci
si confronta con gli altri e con sé stessi.
Come si giustificano le considerazioni fin qui esposte
in un testo che vuole essere una breve introduzione
La borgata di Bousiéyas nella valle Tinée
all’Atlante del Patrimonio naturale e culturale dello
spazio Marittime-Mercantour?
Il fatto è che anche la percezione di questo territorio
è stata fortemente influenzata dalle tre “chiavi di
lettura” appena descritte, e si è venuto così a creare
un quadro che non è in alcun modo realistico. Le Alpi
Marittime, con le loro cime di oltre tremila metri in
prossimità del mare e con i loro versanti così aspri e
dirupati, più ancora di molte altre regioni alpine – si
pensi alle vicine Alpi Liguri e Alpi Cozie – ben si prestano
ad essere percepite come montes horribiles, oppure
come luogo dove la natura esprime tutta la sua bellezza
selvaggia e maestosa. Ma queste due rappresentazioni
non corrispondono alla realtà delle cose. Le Alpi dello
spazio Marittime-Mercantour non sono affatto montes
horribiles, nell’accezione di territori che l’uomo ha
rifuggito, tanto è che sono state esplorate e frequentate
sin da tempi remoti, come testimoniano le incisioni
rupestri nella Valle delle Meraviglie e le molte tracce di
insediamenti e di passaggi attraverso i principali valichi.
E non sono neppure caratterizzate da un paesaggio
“bello”, se con tale aggettivo si fa riferimento a uno
spazio incontaminato, in cui la natura non ha subito
il modellamento dovuto all’azione antropica, poiché
le Alpi Marittime, fin quasi alle quote più elevate,
mostrano evidenti i segni
della presenza dell’uomo:
ne sono esempi
significativi la fitta rete
di strade e di sentieri, le
aree terrazzate e tutti gli
spazi ricavati per rendere
possibili il pascolamento
e le coltivazioni. Se
le visioni di Alpi quali
luogo dell’orribile o del
sublime trovano in teoria
nelle Marittime una
applicazione esemplare,
per contro ha invece
un peso poco rilevante
il binomio montagnasport,
affermatosi come
si è visto nella società
postmoderna, e questo perché per ragioni di carattere
storico e geomorfologico è limitata la presenza di
grandi bacini sciistici e di stazioni turistiche in grado di
attirare flussi turistici di massa. Ciò rappresenta oggi un
elemento di forza, un grande valore aggiunto, poiché lo
spazio Marittime-Mercantour ha mantenuto un’identità
di territorio montano “autentico” e una propria
autonomia rispetto a scelte di sviluppo che in troppi
casi sono imposte da politiche regionali totalmente
incentrate sui bisogni delle metropoli.
Anthony Turpaud, PNM
Ma che cosa sono in definitiva le Alpi Marittime?
Dal punto di vista geomorfologico le Marittime
rappresentano un massiccio montuoso tipicamente

Lo spazio Marittime-Mercantour
Regno della diversità
alpino: alte quote, versanti con forti pendenze, natura
geologica complessa, precipitazioni elevate e periodi
vegetativi brevi. Queste caratteristiche sono all’origine
di dinamiche naturali
particolarmente evidenti
(processi di erosione nei
piani altitudinali superiori,
processi di accumulo
nei piani inferiori), che
tendono a manifestarsi
in modo violento e non
uniforme. Tra le specificità
di questo settore montuoso
si possono citare la
presenza di ghiacciai (i
più meridionali dell’arco
alpino), ubicati a distanze
molto ridotte dal mare,
nonché la straordinaria
biodiversità, in ambito
sia faunistico sia botanico, che si spiega con la
particolarissima posizione geografica: un crocevia in cui
si sono mescolati influssi alpini, provenzali, mediterranei
e liguri. Il risultato è che oggi nelle Marittime convivono
specie artico-alpine e specie tipicamente mediterranee.
Anche facendo riferimento alla presenza dell’uomo,
le Alpi Marittime possono essere considerate un
esempio emblematico della realtà del mondo
alpino: il territorio mostra evidentissimi i segni degli
insediamenti permanenti e temporanei, fino alle quote
più elevate. È quanto resta di un’azione secolare che
ha profondamente modellato il paesaggio, in virtù di
interventi mirati alla creazione di spazi per le attività
agricole e di allevamento, allo sfruttamento delle risorse
naturali, tra cui quelle del sottosuolo, alla realizzazione
di una fitta rete di collegamenti. L’intensa utilizzazione
del territorio subisce un netto decremento a partire dalla
metà dell’Ottocento, quando l’economia alpina, non più
concorrenziale rispetto ad altre realtà, entra in crisi ed
ha inizio il fenomeno dello spopolamento. Nell’ambito
della presenza dell’uomo, le principali peculiarità delle
Marittime possono essere individuate in un sito, la Valle
delle Meraviglie, e nella rete di sentieri. La Valle delle
Il valico transfrontaliero del Colle di Finestra
Meraviglie ospita un numero di incisioni preistoriche
che non ha paragoni nell’arco alpino se non nella
Val Camonica (Lombardia), area archeologica comunque
meno interessante perché
posta in fondovalle,
mentre i graffiti della
zona del Monte Bego si
trovano a quote tra i 2000
e i 2800 m.
Laura Martinelli, PNAM
Unico è anche il
patrimonio di strade,
mulattiere, sentieri.
Nell’area compresa tra
i colli di Tenda e della
Maddalena troviamo una
rete straordinariamente
estesa di collegamenti,
formatasi nei secoli per
favorire i commerci, le
operazioni militari, gli spostamenti dei reali di Casa
Savoia all’interno della Riserva di caccia di Valdieri-
Entracque. E proprio la creazione nell’Ottocento della
Riserva reale è all’origine di un sistema di gestione del
territorio, affermatosi definitivamente circa trent'anni
fa con l’istituzione dei Parchi del Mercantour e delle
Alpi Marittime, che ha preservato l’ambiente garantendo
il mantenimento di un eccezionale livello di biodiversità.
Per “capire” lo spazio Marittime-Mercantour, la sua
identità vera, liberiamoci dunque dai condizionamenti
di visioni precostituite, e guardiamo con attenzione a
una realtà che è resa molto particolare dalla straordinaria
varietà di forme vegetali e animali, dalla ricchezza di
segni legati alla presenza dell’uomo, ma soprattutto
dal manifestarsi di un paesaggio che in ogni sua
componente mostra la profonda interazione tra uomo
e natura. Ed è solo a partire dall’affermazione forte
di questa percezione del territorio che i Parchi delle
Marittime e del Mercantour possono costruire un futuro
incentrato su uno sviluppo davvero sostenibile.
Werner Bätzing
Università di Erlangen-Norimberg
11

1
Atlante del patrimonio culturale
Espace La Valle Mercantour-Alpi
delle Meraviglie
Marittime
Una storia incisa
Au nella royaume roccia
de la diversité
F
La Valle delle Meraviglie riveste un interesse
orse culturale unico, che assume un carattere
eccezionale proprio per la sua posizione
geografica, nel cuore delle Alpi sud-occidentali.
Il sito può essere considerato come lo spazio
condiviso di una cultura originale comune ai
due versanti delle montagne, che ha esercitato
la sua influenza sugli insediamenti permanenti
delle valli circostanti. I nostri remoti antenati
hanno iniziato a frequentare questi paraggi ben
prima che a qualcuno di loro venisse in mente
di scolpirne le rocce. Ma sono state le incisioni a
svelarci importanti aspetti del mondo materiale
e simbolico degli antichi abitanti di queste
montagne. La straordinaria continuità dei graffiti,
che coprono tutte le epoche storiche, ci permette
di leggere oggi sulle rocce una storia inedita dello
spazio transfrontaliero.
Le Alpi 16.000 anni fa:
una distesa di ghiaccio
All’incirca 16.000 anni fa le Alpi sud-occidentali
diventano inaccessibili: ghiacciai spessi diverse
centinaia di metri le ricoprono e, con il loro peso e
il loro movimento, modellano lentamente il territorio.
Quattromila anni più tardi, un riscaldamento climatico
provoca la fusione delle masse glaciali: uno strato
dopo l’altro tornano così alla luce del sole le alte
vallate del massiccio Argentera-Mercantour, mentre
morene e verrou glaciali (rocce più compatte, scampate
all’erosione glaciale) vanno a creare le conche che
ancora oggi ospitano i laghi d’alta quota. A partire
da 10.000 anni fa (intorno all’8.000 a.C.) incomincia
quindi la progressiva riconquista della montagna da
parte delle piante e degli animali: in cerca di pascoli
e cacciagione, arrivano anche i primi esseri umani.
Laurent Malthieux PNM
Incisioni rupestri nella valle di Fontanalba
13

La Valle delle Meraviglie
Una storia incisa nella roccia
c u lt u r a
scheda
1
Gli alpeggi del Neolitico
Sgombero dai ghiacci, il territorio alpino conserva
l’impronta del loro lento lavorio: valli “a U”, grandi
rocce sagomate e levigate (rocce montonate), verrou
glaciali e grandi accumuli di detriti, laghi disposti su più
livelli (come i Laghi della Sella inferiore e superiore) e
massi erratici (macigni di grandi dimensioni trasportati
“sul dorso” dei ghiacciai per essere poi abbandonati
al momento dello
scioglimento anche a
grande distanza dalla sede
del distacco).
Le condizioni atmosferiche
favorevoli e la vegetazione
adatta al pascolo di queste
valli le rendono un luogo
adatto per l’alpeggio estivo
delle prime popolazioni
di agricoltori e pastori,
insediati sul versante
mediterraneo delle Alpi
Marittime già intorno al
5.800 a.C. Sappiamo di
questa presenza grazie
ai frammenti di ceramica
“cardiale” ritrovati a 2.100 metri di quota presso
il giàs del giari, un ricovero sotto roccia a monte del
Lago Lungo superiore, nella Valle delle Meraviglie.
La ceramica “cardiale” deve il suo nome al fatto che il
vasellame veniva decorato con l’impressione sull’argilla
ancora fresca del margine del guscio di una conchiglia
di Cardium tuberculatum. I primi frequentatori
neolitici, probabilmente attratti dalla qualità degli
alpeggi, salivano in quota d’estate con i loro animali e
si stabilivano sulle praterie intorno ai laghi, nella Valle
delle Meraviglie e nel Vallone di Fontanalba. Risale
forse a quest’epoca una scena dipinta sul soffitto di un
piccolo ricovero, che ritrae un cacciatore con l’arco teso
nella direzione di uno stambecco.
I primi incisori
Visitatori sul sito della Valle delle Meraviglie
conservano, attualizzandoli, i simboli e i pittogrammi
dei loro predecessori, modernizzano la forma delle armi
e rendono ancora più schematiche le rappresentazioni.
Un linguaggio simbolico di 7.000 anni fa
Più di quattromila rocce scolpite, distribuite su duemila
ettari di territorio compreso fra i 2.000 e i 2.800 metri
di quota portano incisi ancora oggi circa quarantamila
simboli grafici,
largamente dominati da
una figura dotata di corna
definita, appunto,
“corniforme”. Si tratta
della rappresentazione
schematica di un bovino,
che forse simboleggia il
bue, prezioso compagno
dell’agricoltore, oppure
il dio toro, signore della
tempesta, fecondatore
della terra, portatore di
ricchezza e abbondanza.
Linee a zig zag, linee
ondulate e nuvole di
punti evocano le varie
forme assunte dall’acqua: l’acqua che sgorga, l’acqua
che scorre, l’acqua che scende sotto forma di pioggia.
Inserite in composizioni che comprendono aree
rettangolari, queste raffigurazioni sembrano descrivere
dei sistemi di irrigazione alpina. Armi, antropomorfi e
figure geometriche costituiscono dunque, insieme ai
corniformi e ai dispositivi di traino, un alfabeto di una
trentina di simboli che si combinano e si associano per
formare delle composizioni grafiche molto elaborate.
Il sito del Monte Bego, che possiamo circoscrivere
con una certa precisione, è stato scelto per più di un
millennio, tra il 3.300 e il 1.800 a.C., da popolazioni
di agricoltori e di pastori giunti dalla Provenza, dalla
Liguria, dal Piemonte e dalla Valle del Rodano per
incidere sulle sue rocce la loro concezione del mondo
e della vita.
Jean Marie Cevasco PNM
14
Le raffigurazioni delle armi indicano tuttavia che la
maggior parte delle incisioni rupestri della zona del
Monte Bego sono più tarde: risalgono infatti a duemila
anni più tardi, all’Età del Rame (3.300 a.C.). Il luogo
scelto per le incisioni si presta decisamente all’insorgere
del pensiero mitico mediterraneo: non manca nulla
- vette, tempeste, pioggia, lampi, sorgenti, torrenti
e laghi dalle acque perenni. E, per uno straordinario
concorso di circostanze, centinaia di superfici rocciose
lisciate dai ghiacciai e dagli agenti atmosferici e colorate
dai minerali si offrono come un’immensa lavagna a
disposizione degli incisori, che imprimono sulla pietra,
in un linguaggio simbolico, la loro concezione del
mondo visibile e invisibile. I pastori dell’Età del Bronzo
portano avanti l’opera iniziata dagli antenati calcolitici:
Le incisioni storiche
Le rocce del Monte Bego conoscono un primo periodo
senza incisioni tra la fine della prima Età del Bronzo e il
periodo romano: una incisione del II secolo d.C. attesta
il passaggio di un uomo - letterato ma rozzo - che
riporta sulla roccia una frase scurrile. Quindi gli incisori
scompaiono nuovamente per riprendere la loro opera di
memoria, senza più interruzioni, a partire dal Medioevo.
In questa epoca e nei secoli seguenti, vengono incise
sulle rocce iscrizioni e figure schematiche, a volte
appena visibili, che rappresentano pastori, militari,
viandanti, forse anche pellegrini, perfino immagini
di barche, di straordinaria precisione, sicuramente
realizzate da marinai o da professionisti dell’ex voto.

scheda
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c u lt u r a
La Valle delle Meraviglie
Una storia incisa nella roccia
Le date, lo stile di scrittura, gli indumenti sono altrettanti
indizi che permettono di risalire con precisione al periodo
in cui è stata realizzata l’incisione.
Le “meraviglie” del Monte Bego
Fino al XVI secolo, gli unici visitatori della Valle delle
Meraviglie sono i misteriosi incisori. A partire dal XVII,
i graffiti iniziano a attirare l’attenzione dei frequentatori
del sito: vengono considerati come cose sorprendenti,
opere strane, curiosità, “meraviglie” insomma. Sono
citati per la prima volta nel 1650 dallo storico nizzardo
Pietro Gioffredo, che li descrive sulla base della relazione
di Lorenzo Onorato, parroco del paese di Belvédère.
Nel XIX secolo è la volta di numerosi naturalisti, storici
e geologi che osservano, rilevano e cominciano a
interpretare quelle incisioni straordinarie. Tra questi
ci sono anche Matthew Moggridge, che nel 1868
mette in relazione i segni scolpiti con le prime scritture
pittografiche, e Emile Rivière, che nel 1877 afferma
- primo tra tutti - che le incisioni risalgono all’Età del
Bronzo. La prima campagna archeologica sistematica
viene avviata, nel 1920,
da Piero Barocelli.
Animato da una visione
lungimirante, Barocelli
costruisce un rifugio a
2.100 metri di quota nei
pressi del Lago Lungo
superiore per ospitare
le future generazioni di
archeologi impegnate
dell'interpretazione di
quell'immenso patrimonio
scolpito. Nel 1930
conferisce l’incarico
di iniziare i lavori a
Carlo Conti, scultore di
Borgosesia. Conti passa
al setaccio tutte le valli
intorno al Monte Bego e
scopre centinaia di rocce
incise: ne fa l’inventario, le
riproduce, i qualche caso ne realizza dei calchi in gesso.
È il primo a ideare un sistema di riferimento per situare le
incisioni nello spazio: divide la regione in settori, i settori
in zone, le zone in gruppi e attribuisce un numero a ogni
roccia incisa secondo un preciso percorso geografico.
Il suo Corpus della zona I è stato pubblicato nel 1972.
Nel 1967, Henry de Lumley riprende lo studio delle
incisioni della regione del Monte Bego con l’obiettivo di
realizzare un corpus completo e dettagliato. Il ricercatore,
basandosi sulla cartografia di Carlo Conti, riprende la sua
suddivisione in zone e gruppi, segnala le nuove rocce con
una lettera greca e riesce a ottenere da Graziella Freschi-
Conti, figlia di Conti, i documenti necessari per effettuare
il censimento delle rocce scomparse durante la Seconda
guerra mondiale. Nel 2003 vengono pubblicati i primi
Incisioni rupestri: corniformi e pugnali
due tomi, dei ventiquattro complessivi, della monografia
del Monte Bego (tomo 5 per la zona III e tomo 14
per la zona XII). Ogni volume presenta una singola
zona sotto tutti gli aspetti: geologia, geomorfologia,
vegetazione, rilevazione esauriente di tutte le rocce incise
(protostoriche e storiche), studio delle incisioni, mappe
dei ripari sotto roccia e delle costruzioni militari e tentativi
di interpretazione del sito.
Le forme di protezione
per un sito in pericolo
Un sito archeologico all’aria aperta, soprattutto in alta
montagna, subisce le ingiurie del tempo che passa e di
quello atmosferico. Differenze di temperatura, azione
dilavante dell’acqua, usura delle superfici, caduta di
pietre, piogge acide, vegetazione: ogni fattore ha il
suo ruolo nel danneggiare le incisioni. Eppure le rocce
del Monte Bego conservano i loro graffiti da più di
5.000 anni. Nel XIX secolo l’area viene intaccata dai
lavori di costruzione delle dighe sui laghi della zona.
Lo studioso Clarence Bicknell ne è turbato e auspica la
creazione di un Parco.
Giunge così la vigilia della
Seconda guerra mondiale.
L’esercito italiano occupa
il sito, di importanza
strategica, e, servendosi
della pietra locale tagliata a
blocchi, costruisce caserme,
casematte, terrazzamenti,
trincee.
Finita la guerra, nel 1969
la zona del Monte Bego,
passata alla Francia, è
classificata come “sito di
interesse”. Nel 1979 viene
istituito il Parco nazionale
del Mercantour e, nel
1989, il sito diventa infine
“Monumento storico”.
Una vasta area
archeologica a cielo aperto
di incisioni rupestri è destinata a subire anche le ingiurie
dei visitatori. Le degradazioni, involontarie o dolose,
interessano a poco a poco tutte le rocce scolpite del
Monte Bego. Il corpus delle incisioni è oggi in grado
di conservarne la memoria, ma non può sostituire
il sito stesso. Questa pagina dell’avventura umana,
assolutamente unica, che ci parla dell’apparizione delle
prime montagne sacre dove degli uomini hanno scolpito
nella pietra simboli enigmatici ed elaborate composizioni
grafiche per comunicare con gli dèi, sarà forse un
giorno, tra qualche millennio, cancellata da un nuovo
ghiacciaio. Ma nel frattempo il sito c’è, protetto dagli
uomini da parte di altri uomini: esso fa parte della nostra
memoria collettiva e continuerà a svelare i suoi segreti,
progressivamente, ancora per molto tempo.
Alain Lantéri Minet PNM
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Atlante del patrimonio culturale
Un confine da immaginare
Storie di frontiera
Il concetto di frontiera abbraccia un largo
ventaglio di significati. Nella sua accezione
più moderna, il termine indica la linea che
separa due entità statuali. Tracciata su una carta
o trasferita sul terreno dai cippi di confine, la
frontiera traduce un accordo, spesso siglato al
termine di un conflitto armato, fra due potenze
confinanti. Altri accordi e altre guerre potranno
successivamente modificarne l'andamento
a tavolino. Infatti, i criteri in base ai quali la
frontiera viene disegnata sono stabiliti attraverso
discussioni e argomenti che hanno più a che fare
con questioni di opportunismo e di strategia
piuttosto che con la realtà fisica del territorio.
Pertanto, anche se si cerca di farla passare
per una linea naturale, non c’è niente di più
convenzionale di una frontiera! Nelle Alpi del
Sud, e più precisamente nel territorio che oggi è
occupato dai due Parchi, il problema di tracciare
un confine inizia con il passaggio della Contea di
Nizza alla Francia, nel 1860…
La frontiera, un male necessario?
L’idea di frontiera, cara alle popolazioni sedentarie, è
invece sconosciuta ai nomadi. Anche l’Impero Romano ha
potuto accontentarsi a lungo di un semplice limes (una
zona, più che una linea, di contatto e di scambio fra cives
e barbari, dai contorni piuttosto fluidi), fino al momento
in cui la pressione delle tribù nomadi, nel IV secolo, non
è diventata una minaccia tale da dover essere contenuta
da una linea di accampamenti e di fortificazioni. Non si
può dire che si trattasse di una frontiera nel significato
moderno del termine: le transazioni e i passaggi attraverso
il confine erano mantenuti ed era una prassi comune che
le autorità romane facessero ricorso a tribù barbare per
ripopolare i territori disabitati (la Savoia, per esempio) o
che scegliessero di far ricorso a soldati e funzionari scelti
tra le fila dei barbari.
Durante il Basso Impero e nell’Alto Medioevo le frontiere
(dell’Impero prima, di imperi, regni e feudi in seguito) non
sono ermetiche, impenetrabili. Infatti è piuttosto intorno
ai territori delle città e alla loro periferia che viene regolato
il transito delle persone e delle cose. Di dimensioni più
ridotte, un sistema incardinato sulle città è più facile da
gestire. In questo periodo, i centri urbani acquisiscono
ed esercitano diverse prerogative di governo territoriale
(riscossione delle tasse, amministrazione della giustizia,
gestione delle scorte di cereali, elezione dei magistrati,
François Breton PNM
Cippo al Colle Sautron
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Un confine da immaginare
Storie di frontiera
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manutenzione della rete viaria e idraulica, organizzazione
dei divertimenti pubblici e delle cerimonie di culto, …).
Di fronte all’afflusso di masse di contadini senza terra
provenienti dalle campagne e sotto la minaccia continua
di razzie e saccheggi, mentre l’Impero diventa sempre più
ingovernabile, le città affidano al capo della comunità
cristiana (il vescovo, per lo più di nobile estrazione) il
compito di gestire le risorse locali e il territorio stesso, che
in questo modo si rende sempre più autonomo dal debole
potere centrale.
Nelle campagne e nelle regioni di montagna, almeno
quelle meno colpite dall’esodo verso le città, un
movimento analogo conduce le comunità ad affidare
il potere a un condottiero militare e ai suoi uomini.
L’incarico è permanente: il comandante e il suo seguito
sono mantenuti grazie ai contributi che vengono loro
destinati. Nasce così un primo nucleo a base territoriale,
all’origine del sistema feudale. Quest’ultimo si struttura
intorno all’istituto giuridico fondato sul rapporto diretto
fra il signore e il vassallo: il signore concede un territorio
al vassallo in cambio di fedeltà e sostegno economico
e militare. Ben presto il riconoscimento dei diritti del
vassallo sul feudo e sui suoi abitanti diventa ereditario: a
poco a poco vengono così a crearsi dei confini territoriali,
piuttosto che delle frontiere vere e proprie, che delimitano
spazi spesso non coesi.
Città, feudatari, abbazie: ciascuno organizza e amplia
i propri possedimenti mirando ad accrescere le proprie
risorse a spese degli altri. Vengono condotte delle vaste
campagne di disboscamento e
dissodamento, nascono nuovi villaggi
alle dipendenze del signore che ne
ha promosso la fondazione e che si
trova così nella condizione di poter
esercitare il proprio potere su una
serie di enclavi isolate le une dalle
altre.
La piramide che rappresenta la
società feudale si fonda, almeno
teoricamente, su una sorta di assenso
ascendente: ogni livello, dal manovale
all’imperatore, riconosce al livello
sociale immediatamente superiore la
legittimità dell’esercizio dell’autorità
sui subordinati. Il potere sovrano
dovrebbe così essere controllato dalla
sua base, per evitare il rischio che
si arroghi prerogative assolutistiche
su territori che non sono di sua
competenza. La realtà è ovviamente
ben diversa. Proprio sull’arco alpino,
oltre che nei comuni italiani, si fanno
strada infatti i primi movimenti
organizzati di contestazione del sistema feudale. La
Confederazione elvetica nasce alla fine del XIII secolo dalla
volontà di tre (in seguito quattro) cantoni di unirsi per
gestire in autonomia le risorse ricavate dallo sfruttamento
del commercio sulla strada del San Gottardo. Il conte della
Cippo al Colle Roburent
Maurienne, da parte sua, aveva avviato, già a partire dal
XI secolo, un’abile politica per riunire i territori estesi sui
due versanti delle Alpi occidentali, dalla riva meridionale
del Lago di Lemano fino a Nizza e al Mar Mediterraneo.
Acquisizioni, eredità, alleanze matrimoniali, inclusioni
di comunità indipendenti conducono i conti, poi duchi,
di Savoia a riunire sotto il loro governo delle province
molto diverse fra loro, ma che nel loro insieme vanno
a costituire uno dei primi esempi di entità statuale
nel senso moderno del termine. Con una capitale
(prima Chambéry, quindi Torino a partire dal 1563),
un’amministrazione centralizzata e delle risorse garantite
dalle entrate ricavate dai commerci fra la Pianura padana
e il bacino del Rodano, “il portinaio delle Alpi” governa
per più di cinque secoli una potenza centrale nel cuore
dell’Europa.
È interessante notare come questo Stato si circondi
di frontiere che vengono cartografate e segnalate a
dovere, ma che non poggiano su alcun supporto fisico.
È così poco “naturale” far passare il confine per la linea
spartiacque, che lo stato savoiardo fonda il suo potere
proprio sulla posizione a cavallo della linea di divisione
delle acque!
Definire la frontiera
I conflitti che scuotono l’Europa fra Seicento e Settecento
portano a successive contestazioni e rettifiche dei confini,
in particolare quelli che separano i domini dei Savoia
dal Regno di Francia. Nel corso del
XVII secolo, quest’ultimo esercita un
protettorato di fatto sulla Savoia,
pur affermandone pubblicamente e
a gran voce l'indipendenza, con la
pubblicazione del famoso Theatrum
statuum Sabaudiae nel 1687. Oltre
a descrivere le città principali dello
Stato sabaudo, ritratte nelle incisioni
e descritte con dovizia di particolari,
l’opera presenta delle tavole
cartografiche precise e rivendica
fieramente per i possedimenti di Casa
Savoia lo statuto di potenza politica
stretta fra frontiere rese sicure da
fortificazioni al passo con i tempi.
Un quarto di secolo più tardi, il
Trattato di Utrecht (1713) mette fine
alla guerra di successione spagnola.
Dalla pace, la Francia guadagna la
Valle dell’Ubaye e i territori nelle alte
valli del Verdon e del Var. Il duca
di Savoia, dal canto suo, ottiene
qualche vantaggio territoriale in
Piemonte, ma soprattutto ne ricava il Regno di Sicilia e il
diritto di fregiarsi della corona e del titolo di re. Nel 1718,
la Convenzione di Parigi opera qualche aggiustamento:
la Francia rinuncia a Entraunes e a Saint-Martin e riceve
il paese di Mas, nell’Estéron. Il 1720 porta un ulteriore
François Breton PNM

scheda
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Un confine da immaginare
Storie di frontiera
scambio: la Sicilia in cambio della Sardegna: nasce così il
Regno di Piemonte e Sardegna.
Nonostante i successivi “ritocchi”, la frontiera franco-sarda
conserva nelle Alpi del Sud delle anomalie non da poco.
Tutta una serie di sovrapposizioni, avamposti ed enclavi
crea innumerevoli difficoltà alle autorità che si trovano
a dover gestire il territorio.
Il contrabbando prospera
e il brigantaggio pure: le
scorribande del famoso
brigante Mandrino si
spingono fino alla Contea
di Nizza. Diplomatici e
amministratori riescono
a trovare un accordo per
porre rimedio a questa
situazione critica, sancito
dal primo Trattato di
Torino (24 marzo 1760),
che propone una rettifica
pacifica della frontiera
attraverso lo scambio di
alcuni territori. La nuova
linea di confine, «figlia del doganiere piuttosto che del
soldato», secondo la definizione di Michel Bottin, viene
stabilita a metà del corso del Var e quindi dell’Estéron,
prima di essere fissata sulla linea di cresta che separa le
alte valli del Var e del Verdon. Questa razionalizzazione, in
parte fondata su caratteristiche morfologiche del territorio
(le valli, lo spartiacque), porta con sé tuttavia delle
conseguenze impreviste. Infatti, per esempio, il comune
di Saint-Léger-dans-la-Roudoule vede il proprio territorio
amputato di buona parte delle risorse in termini di foreste
e pascoli: le une e gli altri sono ormai trasferiti dal trattato
in territorio francese, sulla riva destra del Var. Una linea
di cippi viene collocata a segnalare la frontiera nel 1761,
dal ponte di Roquestéron all’alta valle della Tinée.
Durante il periodo napoleonico, dal 1793 al 1815, questa
frontiera viene soppressa per essere prontamente ristabilita
con la Restaurazione: nel 1823 viene apposta una nuova
serie di cippi, che va dalla foce del Var alla Rocca dei
Tre Vescovi.
Esattamente un secolo più tardi (il 24 marzo 1860),
viene firmato a Torino un nuovo trattato, che trasferisce
all’Impero francese di Napoleone III la Contea di Nizza e la
Savoia, mentre Vittorio Emanuele II viene incoronato primo
Re d’Italia. Nei dintorni dei paesi di Pigna e Dolceacqua,
una serie di Comuni viene riunita alla Liguria, mentre
oltre la linea di cresta, da Collalunga (Valle della Tinée) al
Monte Saccarello (Val Roya), Vittorio Emanuele II conserva
i cosiddetti “territori di caccia”, che includono i comuni
di Tenda e Briga, il villaggio di Mollières e vasti pascoli
nelle valli Tinée, Valdeblore e Vésubie. Per l’ennesima
volta, il preteso “principio della frontiera naturale” viene
così disatteso: il neonato Stato Italiano riesce a ottenere
una sorta di fascia cuscinetto al di là dello spartiacque
per proteggersi da un eventuale attacco francese,
Il villaggio di Mollières, un tempo frazione del comune di Vinadio
potenzialmente capace di minacciare la prima capitale
del regno, Torino.
Tuttavia, nonostante le tensioni anche gravi fra i due paesi,
a più riprese sull’orlo del conflitto armato, e per quanto sia
la Francia che l’Italia si fossero già dotate di un notevole
apparato militare (fortificazioni e truppe addestrate a
combattere in montagna),
la problematica frontiera era
destinata a durare a lungo:
un palliativo sarà la zona
franca di fatto dell’alta Valle
Roya, esente dalle tasse
delle esportazioni di prodotti
verso la Francia.
L’ascesa al potere di
Mussolini rompe l’equilibrio
fra i due Stati: lo Stato
fascista priva i francesi dei
diritti sui loro territori in
Italia, su cui devono pagare
delle forti imposte, mentre
il genio militare italiano vi
costruisce piste, ridotte e
casematte.
A partire dal 1943, quando le sorti del conflitto iniziano
a volgere a sfavore della Germania nazista e dell’alleato
italiano, i rappresentanti della Francia occupata iniziano
a formulare le rivendicazioni che saranno presentate
ufficialmente durante la stesura dei trattati di pace, a
guerra finita. I “territori di caccia” rientrano nelle terre
di cui la Francia chiede la restituzione, in particolare si
costituisce un Comitato di riannessione per i comuni di
Tenda e Briga, particolarmente attivo a Nizza e in Costa
Azzurra.
Difficili negoziati
Franck Guigo PNM
Le trattative tra Francia e Italia cominciano a partire
dall’armistizio del 1945 e termineranno soltanto nel
febbraio del 1947, con la firma del Trattato di Parigi,
chiamato a regolare i rapporti e i confini fra i due paesi.
Per quanto riguarda le Alpi del Sud, i diplomatici finiscono
per accordarsi sulla “frontiera naturale” costituita dalla
linea di spartiacque. Tenda, Briga, Mollières e i territori
dei sei Comuni prima in Italia vengono abbastanza
rapidamente riconosciuti come francesi.
Georges Bidault, che conduce le trattative per i francesi,
segue le istruzioni del generale De Gaulle, secondo le
quali le rivendicazioni non devono mirare soltanto a
recuperare territori e infrastrutture militari, ma anche
a punire simbolicamente l’Italia della “pugnalata alle
spalle” sferrata alla Francia nel 1940. Ma questo
atteggiamento punitivo viene appoggiato in ambito
internazionale soltanto dall’Unione Sovietica di Stalin
e Molotov, a sua volta vittima dell’attacco delle truppe
italiane alleate dell’esercito di invasione tedesco. Inoltre,
sul versante interno, l’antigollismo di buona parte
della destra tradizionale si esprime nel sostegno agli
19

Un confine da immaginare
Storie di frontiera
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irriducibili, che rifiutano ogni compromesso e avanzano
rivendicazioni revanchiste ancora più penalizzanti
per l’Italia. Questo atteggiamento oltranzista finisce
tuttavia per ridurre il margine di manovra dei diplomatici
francesi impegnati nelle trattative. L’azione dei servizi
segreti complica ulteriormente le cose, con il tentativo
di sollevare la popolazione locale delle terre contese. In
questo quadro così delicato e complesso, viene infatti
ventilata l’ipotesi di fare della Val Roya, dal Colle di
Tenda al mare, una zona franca o persino una regione
autonoma, a condizione che i valligiani esprimano un
parere favorevole. Tutti i consigli comunali si esprimono
all’istante in modo positivo, ma l’ipotesi non verrà mai
realizzata.
L’Italia gioca come carta a suo favore sul tavolo delle
trattative il rovesciamento del regime fascista a partire
dal 1943, avvenuto senza l’intervento di forze esterne,
e l’impegno da quel momento in avanti al fianco degli
Alleati nella continuazione del conflitto, in particolare
in estremo oriente. I governi occidentali, fortemente
sostenuti da gruppi di potere italo-americani, da un lato
guardano con sospetto al governo del generale de Gaulle
in Francia e dall’altro temono che l’Italia cada nell’area
di influenza comunista. Per questi motivi non hanno
interesse a sostenere le rivendicazioni francesi: molti
preferiscono non pronunciarsi, come dimostra l’assenza
di parecchie firme sul documento conclusivo.
Anche dopo la firma del trattato, alcune controversie
relative alla frontiera franco-italiana restano aperte, come
la “chambertomania” denunciata da Georges Bidault.
Lo stato maggiore francese esigeva di impossessarsi del
forte dello Chaberton, edificato a strapiombo sulla città
di Briançon, ma il passaggio del forte alla Francia avrebbe
implicato la divisione del paesino di Clavières, ai piedi
del Colle del Monginevro: i cippi di confine definitivi non
saranno collocati che nel 1975.
Inoltre la Francia chiedeva il risarcimento dei danni di
guerra, attraverso l’acquisizione degli impianti idroelettrici
dell’alta Valle Roya e del tunnel ferroviario elicoidale
sotto il Monte Graziano, i cui due ingressi si trovavano
in territorio francese, mentre la maggior parte dello
sviluppo si svolgeva sotto il suolo italiano. È così che i due
paesi di Piena (alta e bassa) e di Libri, che non avevano
conosciuto altro governo che quello della Repubblica di
Genova, della monarchia sarda e del Regno d’Italia, di
colpo si sono ritrovati francesi senza averlo richiesto e
nemmeno previsto.
Nonostante i negoziati si siano soffermati a lungo sui
dettagli, alla fine il trattato viene ratificato dai due
parlamenti. Per porre rimedio ad alcune delle assurdità
più clamorose, Pietro Quaroni e Georges Bidault trovano
un ulteriore accordo, nel luglio 1948, su qualche punto
di minore importanza. Ma il Parlamento francese insorge,
respingendo attraverso il riesame della commissione
legislativa dell’Assemblea un accordo che, in quanto
relativo a modifiche del territorio nazionale, rientrava
nelle loro specifiche competenze. Infine, merita una
menzione l’affaire Collalunga/Collelongue. Al momento
della stesura del Trattato di Parigi, i negoziatori e i
redattori, che lavoravano a tavolino sul confine fra la
Valle Stura e la Val Tinée senza conoscere la realtà del
territorio, commettono un errore che sarà causa di grandi
controversie. Nel testo dell’accordo precisano infatti
le coordinate geodetiche dei punti della linea di cresta
principale, mentre sulla carta piazzano la frontiera su
una cresta vicina, che costituisce la linea spartiacque.
A partire da quel momento, Collalunga/Collelongue si
trova “incastrata” fra due linee di frontiera su cui nessuno
dei due Stati è disposto a fare marcia indietro. I francesi
perché attribuiscono più valore al testo del trattato
rispetto alla cartografia e gli italiani perché rivendicano
il valore del principio di divisione delle acque, e le acque
dei piccoli laghi proprio a ridosso della cresta andavano
ad alimentare il bacino del torrente Stura, sul lato italiano.
L’incompatibilità era evidente: il trattato si contraddiceva!
Ma in questi casi vale la regola secondo cui il testo scritto
prevale sulla cartografia: ancora una volta il principio della
divisione delle acque viene così disatteso!!
A partire dal 1948, l’accordo Bidault-Quaroni rettifica
l’errore in questo senso e risolve altri piccoli disaccordi fra
i due paesi. Ma i parlamentari francesi rifiutano di ratificare
l’accordo e le discussioni si protraggono per quarant’anni.
È soltanto nel luglio 1989 che un accordo internazionale
stabilisce che Collalunga/Collelongue, con i suoi 200 ettari
di rocce e pascoli e i tre piccoli laghi le cui acque
defluiscono sul versante italiano, appartiene al comune
francese di Isola, con grande disappunto dell’opinione
pubblica piemontese, ben espresso dalla stampa
dell’epoca, che annuncia: “La Granda (soprannome della
Provincia di Cuneo) è diventata più piccola!”. Oggi così i
Laghi di Collalunga/Collelongue appartengono al comune
di Isola, anche se si trovano a est della linea di divisione
delle acque.
Un’Europa senza frontiere,
un Parco transfrontaliero
Questi ultimi anni hanno visto l’elaborazione dei trattati
europei: l’ultimo episodio nella storia della frontiera porta
così la data del 31 dicembre 1992, quando il Trattato
di Schengen ha decretato l’abolizione formale delle
frontiere in Europa. Da allora il concetto di frontiera
ha subito un’ultima (per ora) metamorfosi: le frontiere
hanno dismesso il loro ruolo di controllo sul transito
delle merci e delle persone. Nel frattempo sono arrivati
e arrivano sempre più stimoli a connettere i due versanti
delle Alpi coinvolti dai Parchi delle Alpi Marittime e del
Mercantour. Le due aree protette, gemellate fino dal
1987, a partire dalla fine degli anni Novanta, grazie anche
all’impulso delle politiche comunitarie che finanziano in via
preferenziale i territori transfrontalieri, hanno rafforzato
il rapporto che le lega: oggi si può dire che di fatto esiste
già un Parco internazionale Alpi Marittime Mercantour,
dal momento che le riunioni tra gli staff dei due enti
sono continue, e le principali linee di intervento vengono
puntualmente concordate.

3.1
Atlante del patrimonio culturale
La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso
le Alpi del Sud
Dal Colle di Tenda al Colle della Maddalena,
la linea principale dello spartiacque alpino
italo-francese si sviluppa da sud-est verso
nord-ovest, assumendo la forma di un aperto
semicerchio che culmina nel Monte Gelàs
(3143 m). La displuviale presenta una ricca
serie di depressioni e avallamenti naturali che
fin dai tempi più antichi sono stati attraversati
da vie di comunicazione tra un versante e
l’altro. La maggior parte di questi valichi riveste
oggi un interesse soltanto escursionistico, ma
alcuni di essi, adeguati alle esigenze moderne,
hanno mantenuto una importante funzione
di collegamento e di transito commerciale.
I valichi nel corso dei secoli
Fonti archeologiche e storiche raccontano la
frequentazione di alcuni valichi delle Alpi Marittime fin
dalla preistoria. In origine, il passaggio dei colli è legato
alla transumanza e allo scambio di sale e altre merci
lungo piste e tratturi che collegano la Pianura Padana
ai pascoli in quota, e questi ai territori rivieraschi. Due
sono le principali direttrici di transito: quella nord-sud,
che va dalla Pianura Padana al mare attraverso il Colle
di Tenda, e quella est-ovest, che mette in collegamento
sempre la Pianura Padana questa volta con la Provenza
passando per il Colle della Maddalena.
Le montagne rallentano la conquista e la colonizzazione
del territorio da parte dei Romani, che possono dirsi
concluse solo nell’anno 14 a.C., con la sottomissione
delle tribù dei Liguri Montani delle Alpi Marittime.
Anche dopo l’annessione, le grandi arterie dell’Impero
hanno sempre evitato questi rilievi ripidi e severi,
attraversati solo da itinerari secondari oltre le due
direttrici principali del Colle di Tenda e del Colle della
Maddalena.
Franck Guigo PNM
In primo piano la cresta spartiacque fra la Valle Stura (Italia) e la Valle della Tinée (Francia)
21

La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
3.1
22
Alla caduta dell’Impero d’Occidente (476 d.C.), le
antiche vie romane cadono in rovina e i traffici cessano
quasi del tutto. Seguono secoli d’instabilità politica e
solo a partire dall’XI-XII secolo riprendono i passaggi di
carovane commerciali, di viandanti e di pellegrini lungo
le vie alpine più frequentate dei colli di Tenda, di Finestra
e della Maddalena.
Intanto le montagne
iniziano a essere sempre
più abitate e coltivate:
nascono e si sviluppano
villaggi la cui economia
poggia sull’agricoltura,
sull’allevamento, sul
legname e sui trasporti.
Quest’ultimo settore vede
impegnati un gran numero
di mulattieri, portatori e
proprietari di locande.
A partire dal XIII secolo,
il Colle di Tenda assume
una crescente importanza
commerciale, mentre il
Colle della Maddalena
diventa decisivo dal punto di vista militare. I valichi
meno agevoli attraverso il massiccio centrale delle
Alpi Marittime (Finestra, Ciriegia, Lombarda) acquisiscono
una certa rilevanza solo per brevi periodi di tempo, legati
a particolari situazioni politiche: durante l’annessione
del Cuneese alla Provenza (1259-1382) e per i circa due
secoli che vanno dall’unione della Contea di Nizza al
Ducato di Savoia (1388) fino all’inclusione della Contea
di Tenda nei possedimenti sabaudi nel 1581, che segna
l’abbandono di tali vie.
In età Moderna, le guerre di successione delle varie
dinastie regnanti europee sono causa di continui scontri
e avvicendamenti di truppe, soprattutto attraverso le valli
Ubaye e Stura, fin verso la fine del secolo XVIII, quando
si concretizza l’unificazione del Piemonte sotto il regno
di Casa Savoia.
A partire dal 1815, con l’annessione della Liguria al
Regno di Sardegna, Genova diventa il principale porto ed
emporio commerciale sabaudo: Nizza e i colli delle Alpi
Marittime perdono così gran parte della loro importanza.
Durante l’ultimo conflitto mondiale, i passi delle Alpi
Marittime sono stati teatro solo di operazioni militari
secondarie. A partire dal dopoguerra, la funzione e
l’importanza di questi valichi è limitata a interessi locali
o escursionistici. L’unico commercio destinato a rimanere
fiorente fino a tempi relativamente vicino a noi è quello
illegale dei contrabbandieri.
“Pasar la Colla”:
storie di uomini con lo zaino
«Il valico fa l’uomo contrabbandiere»: una volta stabilito
il confine tra due Stati e là dove conviene aggirare i
dazi su merci ambite sui due versanti, l’occasione è
Il versante francese del Colle di Finestra, che unisce la Valle Gesso
e la Valle della Vésubie
troppo ghiotta per lasciarsela scappare. In altre parole,
la frontiera diventa un affare quando è difficile da
attraversare, quando il confine è una linea presidiata
da militari o doganieri che controllano il transito delle
persone e il traffico delle merci.
È esattamente la situazione in cui si trovano i paesi
delle Marittime a partire
dalla primavera del
‘43, quando iniziano
a scarseggiare i beni
alimentari di prima
Nanni Villani PNAM
necessità, fino ai primi
anni Cinquanta. In quel
periodo “pasar la colla”,
attraversare il valico,
diventa un’impresa
rischiosa ma conveniente,
tentata da molti giovani
montanari. La “colla”
per eccellenza era il
Colle di Finestra, ma pur
di sfuggire a doganieri
e douanier d’oltralpe
venivano utilizzati tutti i
valichi secondari che davano accesso all’altro versante,
compreso il malagevole Pagarì. Altri luoghi di passaggio
erano il Passo del Clapier, il Passo delle Rovine, la Bassa
dei Cinque Laghi, la Bassa di Prals e il passaggio che
porta il nome eloquente di “Colle dei Ladri”.
I contrabbandieri passavano il confine organizzati
in bande. Alcuni viaggiavano tutto l’anno, incuranti
della neve e del pericolo delle slavine, altri soltanto
nella bella stagione, a partire dalla metà del mese
di agosto. Preceduti dalle vedette, i piccoli gruppi di
contrabbandieri partivano dai paesi delle alte valli
Vermenagna, Gesso, Roya e Vésubie di notte, con una
cadenza regolare, che in alcuni casi prevedeva ben due
viaggi alla settimana.
In Valle Gesso l’intensificarsi dei traffici illeciti cadeva
intorno a Ferragosto: in quella data si incontravano
presso il Santuario di Madonna di Finestra moltissimi
pellegrini. Erano sia italiani che francesi, tanto italiani
rimasti in Francia che italiani diventati francesi dopo
la modifica dei confini nel 1947: tutti andavano al
Santuario per pregare la Madonna, ma anche per
incontrare i parenti rimasti sull’altro versante, per
stare in compagnia e magari per prendere accordi tra
complici e contrabbandieri. Infatti una volta passato
il Colle di Finestra, ogni banda andava a svuotare
gli zaini, pesanti fino a 30 chili, presso indirizzi ben
precisi: «i nostri recapiti oltralpe erano: a San Martin
(Saint Martin Vésubie) presso la casa di Gian di Os, a
San Grato (Val Gordolasca) presso Janò» racconta una
ex contrabbandiera di Entracque nelle sue memorie.
Complici e contrabbandieri avevano un sistema di
segni stabilito: un lenzuolo bianco steso alla finestra
della casa del mediatore significava che la via era libera
e si poteva effettuare lo scambio. Talvolta invece era

scheda
3.1
c u lt u r a
La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud
più prudente fermarsi a poca distanza dal paese,
in qualche grangia dove attendere le persone di fiducia
che sarebbero venute ad acquistare o scambiare
le merci.
Sulle schiene dei contrabbandieri viaggiava un importexport
di merce povera. Dall’Italia erano richiesti
principalmente riso, oggetti di rame, cordame in
canapa, calze di nylon e qualche volta zucchero; dalla
Francia partivano soprattutto cartine per le sigarette,
saccarina, caffè, pietre focaie, pelli da conciare e
occasionalmente pecore e capre.
I contrabbandieri che lasciavano la Valle Gesso si
incamminavano a sera inoltrata, verso le 22-23, e
marciavano tutta la notte per arrivare a destinazione
al mattino. Scambiata la mercanzia, si riposavano un
poco per ripartire nel tardo pomeriggio: sarebbero
tornati a casa al mattino del giorno seguente. Ogni
viaggio richiedeva dunque due giorni e non era privo
di pericoli. Occorreva essere molto astuti e prendere
ogni precauzione: per esempio «a Entracque, un’ora
o due prima della partenza, si andava all’osteria o
si passeggiava per il paese accordandosi magari per
il ballo della domenica: si cercava cioè di depistare
eventuali spioni. Dalla parte francese, ad un certo
punto ci si mise d’accordo di non scendere più ai
paesi, ma di approfittare delle baite sparse in giro.
Così i francesi venivano addirittura su coi muli; i muli,
dalla nostra parte, eravamo noi!».
Sul versante francese essere sorpresi dai douanier
non aveva gravi conseguenze sul piano legale:
ai contrabbandieri italiani fermati e portati in caserma
veniva sequestrata la merce, poi c’era il rimpatrio in
treno via Nizza e Ventimiglia. «Così noi donne per
la prima volta abbiamo visto il mare!» commenta l’esito
di una spedizione sfortunata una contrabbandiera della
Valle Gesso arrestata a diciassette anni nel settembre
del ‘45. In Italia il reato di contrabbando era considerato
più grave e sanzionato con maggiore severità: per la
contrabbandiera recidiva, sorpresa in flagrante con
un grosso carico nel luglio del 1946 arriva la denuncia
al tribunale.
Dopo la guerra la sorveglianza aumenta e le varie
bande sono costrette a sviluppare una certa solidarietà:
se qualcuno si accorgeva dei movimenti di carabinieri
o di finanzieri e si sapeva che c’era un gruppo
“in spedizione”, si provvedeva in qualche modo a
avvisare i “colleghi”. Inoltre le vedette che precedevano,
veloci e senza zaino, il resto della banda erano state
dotate di una pila elettrica: il segnale bianco era
il via libera, quello rosso indicava un pericolo.
Ancora all’inizio degli anni Cinquanta il contrabbando
era un aiuto all’economia di molte famiglie, ma con
la progressiva ripresa delle attività in pianura smette
rapidamente di essere un buon affare: l’industria offre
migliori compensi a un prezzo più basso in termini
di rischi e di fatica.
Nanni Villani PNAM
Valletta di Aisone: mulattiera di caccia
23

La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
3.1
Nanni Villani PNAM
La strada militare che dal Pian del Valasco sale verso i Laghi di Valscura
24
Si chiude così la stagione del commercio illegale nei
paesi di frontiera delle Alpi Marittime. I sentieri di
collegamento tra le valli italiane e francesi e i percorsi
che uniscono i vari comuni montani cadono in disuso
per anni, a favore delle strade di fondovalle, ampliate a
asfaltate. La rete viaria tradizionale, una sorta di reticolo
che metteva in collegamento le frazioni e le borgate
con i paesi e i paesi tra loro viene progressivamente
abbandonata e rimpiazzata da un modello di viabilità
a lisca di pesce, i cui elementi portanti sono le strade
di fondovalle. L’unico modo per riscoprire oggi il
fascino degli antichi tracciati è seguire le orme dei
contrabbandieri e incamminarsi con lo zaino in spalla
attraverso le Alpi del Sud.
Per muli e per cannoni:
le strade militari nelle Alpi del Sud
Nel 1861 la Contea di Nizza diventa francese e nasce il
Regno d’Italia sotto la guida di Vittorio Emanuele II. Nel
giro di pochi anni, i rapporti tra Italia e Francia si fanno
tesi: le esigenze strategiche rendono allora di primaria
importanza il rafforzamento dello schieramento
difensivo sul fronte occidentale. Negli ultimi decenni
dell’Ottocento prende così avvio la costruzione di
caserme difensive, baraccamenti, ricoveri e posti di
vigilanza su tutti i valichi alpini delle Alpi del Sud.
Per raggiungere e approvvigionare gli insediamenti
in quota, si rende necessario l’adeguamento della
rete viaria preesistente alle mutate esigenze belliche
e lo sviluppo di nuove vie di comunicazione, sia nei
fondovalle che sui versanti in quota. Parallelamente,
sorgono itinerari di raccordo trasversali che uniscono
colli vicini, nati per permettere a truppe e salmerie di
spostarsi da un valico all’altro affrontando il minor
dislivello possibile.
La Valle Gesso, che, per la natura aspra e impervia del
suo territorio e per l’altezza delle cime e dei valichi, è
stata sempre considerata una via di invasione adatta
solo a piccoli contingenti di fanteria, non ha mai visto
la costruzione di fortificazioni permanenti di grandi
dimensioni. Nonostante ciò, la rete viaria qui realizzata
è molto estesa e vanta radici anteriori alle esigenze
strategiche del Regno d’Italia. Infatti, già a partire
dal 1857, Vittorio Emanuele II, una volta ottenuta
l’esclusiva di caccia sui territori dei comuni di Entracque
e Valdieri, aveva dato il via alla costruzione delle
mulattiere e dei sentieri indispensabili per le battute al
camoscio in quota. A partire dalla fine dell’Ottocento,
la rete viaria esistente inizia a essere ampiamente
sfruttata anche per scopi militari, spesso dopo lavori di
ristrutturazione e ammodernamento che la rendono
idonea a soddisfare le nuove necessità. Nel corso dei
decenni, continue modifiche si succedono sugli stessi
itinerari, vuoi per allargare la sede stradale, vuoi per
ridurre le pendenze, vuoi per aumentare il raggio

scheda
3.1
c u lt u r a
La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud
di curvatura dei tornanti, allo scopo di agevolare il
passaggio di salmerie o il traino dei pezzi di artiglieria.
In molti casi, i nuovi interventi cancellano i tracciati
precedenti, altre volte è invece ancora possibile
individuare le tracce degli interventi effettuati nel
corso degli anni. Un esempio emblematico riguarda la
viabilità al servizio della Bassa del Druos. Una menzione
particolare va riservata alla strada “Baraccamenti
di Valscura-Ricoveri di Fremamorta”. Questo ardito
tracciato, realizzato tra il 1906 e il 1909, si snoda per
oltre 10 chilometri a quote superiori ai 2000 metri,
collegando, di fatto, gli schieramenti difensivi del Druos
e di Fremamorta. Riattato dal Battaglione Dronero
(probabilmente nel 1929 o negli anni immediatamente
successivi), preserva tratti lastricati con incredibile
maestria che si snodano attraverso distese di sfasciumi
rocciosi e che suscitano ancor oggi stupore in chi li
percorre per la prima volta.
Circa a metà del tracciato
era stato costruito il
ricovero delle Portette, in
seguito diventato il rifugio
Emilio Questa. Dismessa
la loro funzione militare,
strade, mulattiere e sentieri
sono oggi percorsi da
migliaia di escursionisti,
che salgono comodamente
lungo i vecchi tracciati,
dalle pendenze pressoché
costanti. Solo di rado,
tuttavia, chi passa si ferma
a riflettere sulla perizia e
sulla fatica che hanno reso
possibile il loro incedere
spedito e spensierato su terreni e pendii altrimenti
sconnessi e malagevoli. Tracciare una strada militare in
montagna era un affare serio: bisognava infatti tener
conto di molti fattori. Si doveva adattare il percorso
al terreno, assecondandolo; si doveva cercare riparo
dai venti principali; trovare una buona esposizione che
limitasse la formazione di ghiaccio e la permanenza
della neve al suolo; evitare il rischio di frane e valanghe
sulla carreggiata. E non era tutto! Una strada militare
doveva anche essere defilata al tiro e all’osservazione
del nemico, ma nello stesso tempo ben visibile e sotto
il tiro delle artiglierie amiche per non compromettere
la sicurezza delle postazioni difensive. Al termine
della Seconda guerra mondiale, con la distruzione
delle fortificazioni di confine imposta all’Italia dal
Trattato di Parigi del 1947, anche la rete viaria
militare perde d’importanza: dismesse e abbandonate
dall’Amministrazione militare, nonostante la cura
con cui sono state costruite, le strade militari stanno
lentamente scomparendo, inghiottite dalla montagna
o ridotte a stretti sentieri. Con loro, andranno perdute
anche le tracce di un intero periodo storico e mirabili
opere di ingegneria.
Un tratto della strada militare Valscura-Fremamorta
Nella notte straniera:
i colli della speranza
8 settembre 1943: l’Italia firma l’armistizio con le forze
angloamericane, l’esercito è allo sbando. Mentre l’ex
alleato tedesco avanza, viene così meno ogni controllo
italiano sui dipartimenti della Francia meridionale
occupati dall’esercito fascista nel novembre 1942.
La zona italiana, specialmente l’entroterra di Nizza e
le Alpi Marittime, avevano accolto tra il 1942 e il 1943,
con un sistema chiamato di “residenze forzate” o
“assegnate”, diverse migliaia di ebrei per la maggior
parte non francesi che si erano rifugiati nella Francia
meridionale braccati dalla feroce persecuzione dei
nazisti. Una delle località di residenza forzata è il paese
di Saint-Martin-Vésubie, che finisce per accogliere
oltre mille ebrei di varie nazionalità, sopravvissuti in
relativa tranquillità fino
alla data dell’armistizio.
Pur essendo un sistema
coercitivo, quello delle
residenze forzate
assicurava infatti una
complessiva anche
se precaria sicurezza.
Questa viene meno
dopo l’8 settembre,
quando i militari italiani
sbandati rimpatriano
e il sistema delle
residenze forzate crolla.
In vista dell’imminente
occupazione nazista,
uomini, donne, anziani
e bambini ebrei cercano
scampo sull’altro versante delle Alpi, nella convinzione
che la firma dell’armistizio abbia reso l’Italia un territorio
sicuro. A partire dal 13 settembre, un migliaio di
persone si incammina attraverso i colli di Finestra e
di Ciriegia. Raggiunta la Valle Gesso scendono verso i
paesi di Entracque e di Valdieri. La traversata è faticosa,
ogni passo è appesantito dalla paura e dalla fatica di
chi non è abituato a camminare in montagna. D’altro
canto chi rimane a Saint-Martin è prelevato dai nazisti
al loro arrivo e immediatamente deportato. Ma in
Italia la situazione è compromessa. Negli stessi giorni i
nazisti occupano Cuneo (12 settembre). Il 18 settembre,
un bando del comando SS intima agli «stranieri… nel
territorio di Borgo San Dalmazzo e dei comuni vicini»
di presentarsi al «Comando Germanico in Borgo San
Dalmazzo, Caserma degli alpini». Trecentoquarantanove
persone, soprattutto ebrei polacchi, francesi e tedeschi
(ma anche austriaci, romeni, ungheresi e greci) si
presentano spontaneamente o vengono rastrellate
e rinchiuse nei locali della caserma, mentre gli altri
cercano rifugio, presso la popolazione delle valli e
alcuni si uniscono alle bande partigiane. All’esterno del
campo sorge un’organizzazione sia per l’assistenza agli
Nanni Villani PNAM
25

La viabilità transfrontaliera / 1
Attraverso le Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
3.1
internati, sia per aiutare
le centinaia di fuggiaschi
dispersi nel territorio.
Questi ultimi vengono
accolti da singole famiglie
di montanari o messi in
contatto con una rete
di soccorso estesa da
Genova fino a Milano e
alla frontiera svizzera, che
si avvale principalmente
della collaborazione dei
parroci e dei viceparroci
dei paesi montani (si
ricordano, oltre a don
Raimondo Viale, il “prete
giusto” reso noto dal libro omonimo di Nuto Revelli,
il viceparroco di Valdieri, don Francesco Brondello,
recentemente riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”).
Molti ebrei riescono così a espatriare o a spostarsi,
grazie a documenti falsi, verso l’Italia centrale: alcuni
vengono nuovamente arrestati e deportati. Altri restano
in clandestinità nel territorio, spostandosi per lunghi
Targa commemorativa del passaggio degli ebrei in fuga da Saint-Martin-Vésubie
mesi di valle in valle,
spesso incontrando
l’arresto o la morte;
altri si uniscono alle
bande partigiane. Per gli
internati “stranieri”
della caserma la sorte
è comunque segnata.
Il 21 novembre 1943,
su ordine dell’Ufficio
antiebraico della Gestapo
di Nizza, vengono
condotti alla stazione; di
qui, caricati su carri merci
e avviati verso Drancy,
via Savona-Nizza. Sono
più di trecento e tutti sarebbero partiti da Drancy per
Auschwitz entro il 27 gennaio del ‘44. Non più di dieci
persone arriveranno a vedere la Liberazione.
Laura Martinelli PNAM
Per saperne di più, vedere la carta A “Itinerari e vie
di comunicazione” e la carta B “Opere militari e zone
di conflitto”.
26

3.2
Atlante del patrimonio culturale
La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali
nella storia
piedi, in bicicletta, in automobile:
A a seconda dei casi, i valichi che uniscono i due
versanti dello spazio transfrontaliero Marittime
Mercantour possono essere oggi attraversati per
piacere o per lavoro. Ciascuno ha dietro di sé una
storia antica di secoli…
Colle di Tenda
Valico di notevole importanza storica, mette in
comunicazione diretta Limone, in Val Vermenagna,
con Tenda, in Val Roya. Frequentato assiduamente fin
dai tempi preistorici, già a partire dall’Età del Ferro
diventa la principale via di rifornimento di sale per le
popolazioni padane piemontesi. È facile capire il perché:
si tratta del colle posto alla quota più bassa di tutte le
Alpi sud‐occidentali (1871 m) nonché del più vicino al
mare (40 km in linea d’aria).
In età romana, ai tempi della guerra civile tra
Cesare e Pompeo (I sec. a.C.), alcune legioni hanno
probabilmente passato il Tenda. Nei secoli successivi,
dopo la conquista della Gallia transalpina, l’accesso
al colle viene controllato secondo l’ordinamento
romano. Il tracciato che valicava il passo, di cui restano
visibili ampi tratti sul versante italiano nel vallone
di San Lorenzo, era una “via munita”, cioè una
strada lastricata, percorribile contemporaneamente
in entrambi i sensi da ogni tipo di carro in uso
all’epoca: era abbastanza ampia e agevole da
permettere alle carovane di percorrere fino a 23 miglia
(34 chilometri) al giorno.
Gli scavi condotti nel 2011 e nel 2012 al Colle di Tenda
hanno confermato la presenza di un luogo sacro a
partire dall’Età del Ferro fino alla fine del 1300. In parte
distrutto dai lavori per la costruzione della rete viaria
e delle linee militari, questo luogo di culto sorgeva
nel punto culminante di una strada e al confine tra
comunità diverse. Il materiale votivo, abbastanza
abbondante, comprende soprattutto della ceramica e
centinaia di monete che rendono l’idea dell’intensità
degli scambi sui due versanti. Questi oggetti erano
distribuiti in prossimità delle steli e dei ciottoli di fiume
deposti sul luogo dai viandanti. Alcune di queste
pietre erano poste a sigillo di depositi di ceneri.
L’analisi di una coppa per le libazioni ritrovata sul
Nanni Villani PNAM
I tornanti della strada del Colle di Tenda e la Ca, vecchio albergo
27

La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia
c u lt u r a
scheda
3.2
28
posto ha permesso di mettere in evidenza delle offerte
di latte e di miele. Per quanto modeste, le vestigia
del santuario testimoniano in maniera indiscutibile
una frequentazione regolare del Colle di Tenda
nell’antichità.
A partire dal V secolo, con la caduta dell’Impero
romano d’Occidente, e per circa 600 anni, il valico vede
il continuo passaggio di eserciti stranieri e di bande di
saccheggiatori diretti ora verso la Pianura Padana ora
verso la costa mediterranea.
Negli ultimi anni del IX secolo, i saraceni saccheggiano
e bruciano i borghi della valle Roya e si impadroniscono
di alcune fortificazioni poste presso il Colle di Tenda
in località Scapitol, che diventano la base delle loro
incursioni nelle valli cuneesi.
Le cronache segnalano il passaggio da parte di
personalità importanti per tutto il Medioevo. Nel
1259 attraversa il colle il conte di Provenza Carlo
I d’Angiò, per prendere possesso di Cuneo e delle
valli Gesso, Stura e Grana (le alte Valli Vermenagna e
Roya rimangono invece parte della Contea di Tenda,
indipendente fino al 1581). Nel 1348 segue le sue orme
la regina Giovanna I d’Angiò, alla testa delle milizie
provenzali dirette a Napoli per riconquistarne il trono.
Tra il 1521 e il 1544 il controllo del valico è conteso due
eserciti: quello francese di Francesco I e quello spagnolo
di Carlo V. Nel 1581 la piccola ma potente Contea di
Tenda, gelosa ed esosa custode del colle, viene infine
annessa ai territori di Casa Savoia. La nuova situazione
politica induce il duca Carlo Emanuele I a dare il via
a una serie di lavori di miglioramento della strada
per Nizza.
Nel 1613, il duca, sorpreso sul colle da una forte
tormenta insieme ad un esercito di un migliaio di
uomini, rimane colpito dalla precarietà del collegamento
e affida all’ingegnere barone Bottino la progettazione e
la costruzione di una nuova strada percorribile da carri e
artiglierie. Fallito il tentativo di superare il colle con una
galleria partendo da località Panice, il Bottino realizza
comunque nel 1614 un’opera gigantesca per l’epoca,
la Route Royale tra Torino, nuova capitale del ducato
dal 1563, e Nizza, suo porto principale. L’impresa
richiede la costruzione di numerosi ponti e muraglioni,
la demolizione con l’esplosivo di intere pareti di roccia,
la deviazione di torrenti e il disboscamento di vaste aree
della pianura piemontese. A ricordo degli sforzi titanici
fatti per la sua costruzione, Vittorio Amedeo II nel 1692
fa porre sulla strada una grande targa commemorativa
nei pressi della gola di Saorge, visibile ancora oggi.
Grazie al nuovo percorso venne inoltre realizzato il
primo servizio postale, bisettimanale, tra Torino e Nizza.
Durante le guerre dinastiche del XVIII secolo, il valico
del Tenda registra continui passaggi di eserciti stranieri.
Terminati i conflitti, nel 1780 Vittorio Amedeo III
ordina la realizzazione di ulteriori lavori d’ampliamento
della nuova strada, portati a termine nel 1788; la via
del Tenda diventa così la prima strada interamente
carrozzabile che attraversa Alpi. Le migliorie favoriscono
notevolmente gli scambi commerciali, principalmente
a scapito del non lontano, ma molto meno agevole,
Colle di Finestra.
Nel 1792 la Francia rivoluzionaria muove guerra
al Piemonte: sul Tenda si alternano nuovamente
milizie francesi e piemontesi. Dal 1815, tramontata
l’occupazione francese e tornata la Contea di Nizza
sotto il controllo dei Savoia, re Vittorio Emanuele I fa
istituire il primo servizio di trasporto pubblico da Torino
a Nizza, con diligenze trisettimanali.
Nel 1861 la Contea di Nizza diventa francese e nasce
il Regno d’Italia sotto la guida di Vittorio Emanuele II.
Nel giro di pochi anni, i rapporti tra Italia e Francia si
fanno tesi: sul valico viene costruita, da parte italiana,
una serie di massicce opere difensive: è il Campo
Trincerato del Colle di Tenda.
Nel 1882, l’apertura di un tunnel al di sotto del
valico (1321 m) tronca l’importanza dell’antica
via commerciale del colle. All’epoca della sua
inaugurazione, il traforo stradale del Colle di Tenda
era il tunnel stradale più lungo mai costruito, con una
ragguardevole lunghezza di 3.182 metri. Nel 1898
viene ultimata anche una galleria ferroviaria, molto più
lunga di quella stradale (8099 m).
Durante la Seconda guerra mondiale, dall’autunno
del 1943 alla primavera del ‘45 il territorio fortificato
del valico viene occupato da reparti tedeschi e da
contingenti fascisti. Infine, il 25 aprile 1945 il tunnel
e il colle sono conquistati dalla Division Française
Libre del generale De Gaulle, giunta sul suolo italiano
dopo avere scacciato le ultime compagini tedesche
dalla Valle Roya. Anche sul versante italiano, le truppe
nazifasciste sono sconfitte: è la fine del secondo
conflitto mondiale.
Due anni più tardi, nel settembre 1947, l’entrata in
vigore del trattato di Parigi sposta il confine tra Italia e
Francia verso nord, consegnando a quest’ultima i paesi
di Briga e Tenda e buona parte del territorio del colle,
tra cui l’intero complesso dei forti. Il Campo Trincerato
del Colle di Tenda e le altre opere difensive della zona
si sono così potute salvare dalla distruzione prevista dai
trattati di pace per le fortificazioni sul territorio italiano.
Agli escursionisti a piedi o in bicicletta, agli
appassionati di parapendio che si incontrano sul colle,
le fortificazioni raccontano oggi il remoto passato
in armi di questo splendido balcone sulla valle Roya,
tornato a essere un luogo di pace e di passaggio.
Colle di Finestra
Tra le omonime cime Est e Ovest, il Colle di Finestra
permette il collegamento diretto tra San Giacomo
di Entracque, in Valle Gesso, e Saint-Martin, in Val
Vésubie. Il colle, uno stretto avallamento a quota
2471 m, storicamente ha giocato un ruolo di grande
rilievo. Basti pensare che in alcuni periodi la sua
importanza è stata paragonabile a quella dei grandi
colli di Tenda e della Maddalena.

scheda
3.2
c u lt u r a
La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia
Franck Guigo PNM
Il Santuario di Madonna di Finestra, sul lato oggi francese del valico
Utilizzato fin dal Neolitico da pastori e cacciatori,
il Colle di Finestra è attraversato da una mulattiera
di presunta origine romana. Alcuni fanno risalire l’origine
del curioso nome del valico al VI secolo, quando i colli
delle Alpi Marittime erano "finis terrae", cioè confine,
fra i territori dei Greci e dei Goti. Ma un’altra versione
più tarda lega il toponimo a un foro nella roccia, una
“finestra” di presunta origine miracolosa che si apre
nella montagna in prossimità del colle.
Nel 570 il Colle di Finestra venne occupato, come tutti
gli altri passi piemontesi, dai Franchi scesi a conquistare
le vallate alpine per sbarrarne l’accesso ai Longobardi.
Ancora, il colle viene segnalato come uno dei punti
in cui i Saraceni avrebbero superato le Alpi nel corso
del X secolo. La strada per il valico è citata in un
editto imperiale del 1041, mentre una bolla papale di
Innocenzo IV del 1246 elenca tra i possessi dell’Abbazia
di Pedona anche il Colle di Finestra. È attestata per il
1287 l’esistenza nei pressi del colle di una chiesa e di
un ospizio retti da tale frate Jean d’Aix. Si tratta del
Santuario di Madonna di Finestra, tuttora esistente,
luogo di culto e di ospitalità posto su uno dei tanti
sentieri di raccordo del cammino verso Santiago de
Compostela. Anticamente era collegato con la chiesaospizio
di S. Giacomo di Neyreto nella frazione di San
Giacomo di Entracque. Che si trattasse di pellegrini
o di commercianti di sale, di viandanti, di nobili o di
religiosi, il santuario apriva le sue porte a tutti. Ancora
oggi, in estate, accoglie i pellegrini delle valli Gesso,
Tinée e Vésubie.
Nel corso del Basso Medioevo si intensificano i passaggi
per il colle di nobili provenzali con i loro eserciti: nel
1305, il conte Carlo II di Provenza transita alla testa di
1000 fanti e 300 cavalieri; nel 1310 è il conte Roberto
d’Angiò diretto a Cuneo con la regina Sancia e 400
cavalieri di scorta ad attraversare il valico; nel 1320 è
la volta del futuro re di Francia Filippo VI di Valois e nel
1372 del conte Raimondo di Beaufort.
Col passaggio della contea di Nizza al Ducato di Savoia
nel 1388, quest'ultimo guadagna un prezioso corridoio
che collega i territori alpini al mare. I duchi spostano
allora il traffico di sale e altre merci dal Colle di Tenda,
controllato dalla contea omonima e soggetto a esosi
balzelli, sulle vie delle valli Gesso e Vésubie, meno
agevoli, ma per lo meno gratuite. A più riprese vengono
appaltati lavori di ristrutturazione e miglioramento
dei percorsi attraverso queste vallate, spesso affidati
a un intraprendente personaggio, tale Paganino del
Pozzo, gabelliere per conto dei Savoia. Per risparmiare
un giorno di viaggio tra Nizza e Saint-Martin-Vésubie,
Paganino del Pozzo costruisce, a partire dal 1443,
un nuovo itinerario che passa da Levens, Utelle e
29

La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia
c u lt u r a
scheda
3.2
30
Lantosque. Il nuovo tracciato richiede la costruzione di
ben 10 ponti sul torrente Vésubie, ma fa risparmiare al
Ducato 2000 fiorini l’anno sul solo noleggio dei muli.
Sul finire del XVI secolo, il Colle di Finestra vive il suo
periodo di massimo splendore: detiene il primato di
passaggi tra Cuneo e Nizza, preferito addirittura alla
via del Colle di Tenda.
L’importanza del Colle di Finestra decade nel 1575
proprio in favore del Colle di Tenda, quando la contea
omonima diventa parte dei domini sabaudi: eliminato
il problema dei dazi, il più comodo valico della Val
Vermenagna diventa allora la via principale per traffici
e comunicazioni.
Più tardi, dopo il periodo segnato dalle guerre di
successione delle case regnanti europee, si registra sul
colle la presenza alternata
di milizie franco-spagnole
e austro-piemontesi.
Al termine della guerra
tra la Francia repubblicana
e il Piemonte (1815),
l’ampliamento a via
carrozzabile del Tenda,
voluto dal re Vittorio
Amedeo III, tronca
definitivamente i transiti
commerciali per il Colle
di Finestra.
Colle di Ciriegia
Marcata insellatura posta
tra la cima omonima e la
Cima della Leccia, mette
in comunicazione le Terme
di Valdieri, in Valle Gesso,
con Saint-Martin-Vésubie.
Nella prima metà del
XV secolo, il già citato
Paganino dal Pozzo
ottiene dal duca Amedeo
VIII di Savoia l’incarico di
costruire una nuova strada
fra Saint-Martin-Vésubie
e Valdieri attraverso il
Colle di Arnova, l’attuale
Colle del Ciriegia secondo
la maggior parte degli
storici. L’itinerario
tracciato da Paganino
risulta uno tra i percorsi più brevi da Cuneo a Nizza per le
carovane mulattiere adibite al trasporto del sale e di merci
varie. L’interesse della “via del sale” decade, come nel
caso del Colle di Finestra, a partire dal 1575, in seguito al
passaggio della Contea di Tenda allo Stato sabaudo.
Uno degli ultimi episodi degni di essere segnalati,
coinvolge il colle nel 1790, quando transitano un migliaio
Lato italiano del Colle di Ciriegia, con la casermetta in rovina
di soldati agli ordini del re Vittorio Amedeo III, impegnati
in un’operazione contro i rivoluzionari francesi che
occupano parte della Val Vésubie.
Ma il capitolo finale della storia del colle è una pagina
drammatica della Seconda guerra mondiale: nel
settembre del 1943, anche il Colle di Ciriegia, come
il Colle di Finestra, è attraversato da centinaia di ebrei
in fuga da Saint-Martin al seguito dei militari italiani
sbandati della IV Armata di occupazione.
Colle della Lombarda
La vecchia strada militare per il Colle della Lombarda, lato italiano
Ampio valico che si apre tra la cima omonima e la Testa
dell’Adrech, noto dal Basso Medioevo per la qualità dei
pascoli dei due versanti, non ha avuto mai rilevanza
storica fino al 1793,
quando viene utilizzato
da alcuni contingenti
dell’esercito piemontese.
Dal XV secolo il percorso
da Utelle, vero crocevia
commerciale nella bassa
Val Vésubie, a Pedona
(Borgo San Dalmazzo)
attraverso il Colle della
Lombarda (via Valdeblore,
St-Sauveur e Isola) è
considerato una variante
della via ordinaria
attraverso i colli del Ciriegia
o di Finestra. Il colle
era anche detto “della
Lombardia”, toponimo che
fino al XII secolo includeva
anche la pianura cuneese,
o di Brasca. Il santuario
che sorge a valle del colle
sul versante italiano, oggi
consacrato a Sant’Anna,
era infatti indicato fin dal
1307 come dedicato a
Santa Maria Brasca.
Nei secoli XIX e XX,
il Colle della Lombarda va
ricordato quale via seguita
dagli abitanti dell’isolata
comunità di Mollières,
lontana frazione del
comune di Valdieri, per
raggiungere il capoluogo
passando per scendere a Vinadio. Negli anni Venti
del Novecento viene aperta la carrozzabile lungo il
Vallone di Sant’Anna per il trasporto del materiale
destinato ai lavori di costruzione delle fortificazioni del
“Vallo alpino”. Durante la Seconda guerra Mondiale
il valico diventa teatro di operazioni militari di
importanza marginale.
Laura Martinelli PNAM
Nanni Villani PNAM

scheda
3.2
c u lt u r a
La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia
Nel 1960 la costruzione della nuova rotabile tra Vinadio
e Isola permette il transito automobilistico turistico tra
l’Italia e la Francia, la cui percorrenza è limitata, ancora
oggi, alla sola stagione estiva.
Passo di Collalunga/Collelongue
Ampia scia erbosa tra la Cima della Lombarda e la
Testa dell’Autaret, è attraversata da una mulattiera
aperta nel 1438 ancora una volta dall’intendente delle
gabelle sabaude Paganino del Pozzo. Fin dall’antichità
è stato frequentato dai pastori. Nel 1744, le cronache
ricordano il passaggio di alcune colonne franco-spagnole
dirette verso il fondovalle Stura per attaccare l’esercito
austro-piemontese. Dagli anni Trenta del secolo scorso
il territorio viene presidiato dalla Guardia alla Frontiera
(GAF), e successivamente, durante il secondo conflitto
mondiale fino al 1943, da reparti italiani della Divisione
Livorno.
Il Trattato di Parigi, firmato nel 1947, dedica uno dei
suoi capitoli più contesi proprio al settore di Collalunga/
Collelongue: un capitolo destinato a far discutere a
lungo… (vedere scheda 3.1).
Colle della Maddalena/Col de Larche
È una vasta insellatura prativa tra Cima La Para e il Monte
della Signora, attraversata dalla frequentata strada
internazionale Cuneo-Barcelonnette. Si tratta di un
valico tra i più importanti storicamente di questo settore
alpino, la cui frequentazione risale, quasi sicuramente, a
tempi preistorici da parte di pastori di stirpe celto-ligure.
In epoca romana si segnala il passaggio di importanti
personaggi, tra i quali il console Fulvio Flacco e Pompeo
Magno.
Nell’Alto Medioevo il colle registra la presenza di
colonne di Longobardi e di Sassoni e più tardi, pare,
di Saraceni.
È nel 1231 che gli abitanti del villaggio di Faucon
vengono autorizzati dal conte di Provenza a migliorare
la strada e il passaggio del colle nonché a fondare
un nuovo abitato per l’accoglienza dei viaggiatori.
In omaggio alla culla della sua dinastia, il conte
Raimondo Berengario chiede che l’insediamento porti
il nome di Barcellona, che più tardi, l’amministrazione
francese trasformerà in “Barcelonnette”.
Verso la metà del secolo XIII è molto sfruttato dagli
eserciti provenzali di Carlo I e di Carlo II d’Angiò,
a seguito dell’annessione dell’alta Valle Stura alla
Contea della Provenza. Come conseguenza dello
spostamento della sede papale ad Avignone (1309),
valicano il colle dei nuovi personaggi: sono i corrieri
papali, che insieme ai pellegrini si aggiungono alle
carovane mulattiere cariche di sale e altre merci.
Nell’anno 1382, il valico registra la ripresa dei passaggi
di eserciti, tra cui quello di Amedeo VI di Savoia. In età
Nanni Villani PNAM
Il Colle della Maddalena/Col di Larche, fra la Valle Stura e la Valle dell'Ubaye
31

La viabilità transfrontaliera / 2
I colli principali nella storia
c u lt u r a
scheda
3.2
Moderna è la volta dell’esercito francese del re Carlo VIII
di Valois e, nel 1515, dell’imponente e forte armata di
Francesco I.
Negli anni seguenti si alternano nel controllo del colle
milizie sabaude e francesi. Nel 1630 il passaggio viene
sottoposto a severi controlli sanitari per contenere la
diffusione della peste. Cessati i pericoli di contagio,
riprendono i transiti delle carovane mulattiere
commerciali ed anche le ostilità tra i francesi e i
piemontesi.
Nel XVIII secolo, durante le guerre di successione delle
Case regnanti europee, si registrano continui passaggi
di truppe piemontesi, francesi, austriache e spagnole.
Dopo la Rivoluzione francese, le armate francesi
utilizzano anche questo valico per invadere e occupare
il Piemonte.
Nel giugno 1940, il territorio del passo, presidiato da
reparti della Divisione Acqui, diventa zona operativa
nella battaglia delle Alpi Occidentali. Pochi anni dopo,
nel 1943, valicano anche in questo punto la catena
alpina le colonne di militari sbandati della IV Armata,
di ritorno sul versante piemontese. L’anno seguente
il Colle della Maddalena è teatro dalla battaglia della
Valle Stura, combattuta tra bande partigiane e forze
corazzate tedesche per il controllo del valico.
A partire dal dopoguerra, il Colle della Maddalena si
è confermato quale importante porta per il traffico
automobilistico, turistico e pesante, tra il Piemonte
sud‐occidentale e la Provenza.
Per saperne di più, vedere la carta A “Itinerari e vie
di comunicazione” e la carta B “Opere militari e zone
di conflitto”.
32

4.1
Atlante del patrimonio culturale
Doversi muovere / 1
Partire, una necessità
antica e attuale
Nel corso dei secoli, i colli alpini sullo
spartiacque principale hanno visto passare
da un versante all’altro delle Alpi sud-occidentali
una moltitudine di persone. Già a partire dal
Medioevo, c’era chi si spostava stagionalmente
attraverso le montagne e chi non avrebbe più
fatto ritorno. Ma solo a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento, gli abitanti delle terre alte
delle Marittime e del Mercantour sarebbero
scesi in massa verso la pianura e la costa, molti
avrebbero attraversato il mare per tentare la
fortuna in altri continenti. Si spostavano per
trovare lavoro o per seguire una professione,
partivano all’avventura in cerca di fortuna, si
imbarcavano per sfuggire alla povertà.
In cammino attraverso le Alpi del Sud
Le Alpi sono terre di gente in movimento: gli
spostamenti stagionali e temporanei sono stati
una costante e un elemento di basilare importanza
nell’economia alpina almeno a partire dal Medioevo. Per
secoli dalla montagna si è partiti per integrare con gli
introiti delle attività più diverse i bilanci delle economie
locali. L’alfabetizzazione era estesa, i contatti transalpini
frequenti, i mercati aperti.
Se numerosi lavoratori non
qualificati sfuggivano alla
povertà, altri montanari
intraprendenti partivano
per migliorare le proprie
condizioni di vita e
qualcuno, infine, inseguiva
una carriera nomade da
commerciante, da artista
o da artigiano. Bisogna
essere dunque cauti nel
postulare legami diretti
e meccanici tra povertà
ambientale e povertà
degli abitanti: non si
partiva sempre e solo
perché era impossibile
restare nel proprio paese.
Né la mobilità umana deve essere considerata come
un’anomalia rispetto a una condizione “fisiologica”
di sedentarietà legata alla coltivazione della terra:
si tratta invece di una condizione antica e normale
per molti territori alpini. Di più: per quanto riguarda
Il Col Mercière sul versante di Valdeblore:
pascoli un tempo frequentati dai pastori di Vinadio e Sambuco
il territorio transfrontaliero Marittime Mercantour,
se occorresse indicarne i segni particolari su un’ipotetica
carta d’identità, il tratto più caratteristico sarebbe
precisamente quello di essere un luogo di passaggio.
È da circa dieci secoli, infatti, che le persone si
avventurano su queste montagne: si può dire a buon
diritto che la permeabilità alla mobilità umana sia una
delle costanti più evidenti delle Alpi sud-occidentali nel
corso dei secoli.
La mobilità umana è un fenomeno molto diversificato
e che varia nel tempo per durata, destinazioni,
motivazioni: ci si spostava e ci si sposta tuttora spinti da
necessità differenti verso mete che cambiano e lo si fa
ieri come oggi per una stagione o per sempre. Il termine
mobilità include dunque tanto gli spostamenti dovuti
alla transumanza, quanto l’emigrazione stagionale di
prossimità, che l’emigrazione molto spesso definitiva
verso terre lontane, talvolta verso altri continenti.
Muoversi si dice in molti modi, eccone alcuni.
I pastori, i nomadi delle montagne
I pastori sono per eccellenza i nomadi delle montagne.
Si sono sempre spostati in cerca di erba per sfamare le
mandrie e le greggi. D’inverno verso la pianura, d’estate
negli alpeggi in quota. La prima forma originale di
emigrazione temporanea è proprio quella legata alla
transumanza. Tracce di questo tipo di attività, la più
elementare - e, probabilmente, anche la più antica -
forma di occupazione del territorio alpino, si trovano
nella Valle delle Meraviglie, in alta Valle Roya. L’origine
dei pastori che la praticavano non è conosciuta.
Bisogna tuttavia arrivare al XIII secolo per osservare
i primi veri flussi migratori legati alla transumanza.
Alla fine del XVI secolo,
i pastori di Vinadio e di
Sambuco attraversano
i colli per recarsi al
Olivier Laurent PNM
pascolo nelle valli della
Vésubie e di Valdeblore.
Questa pratica, indotta
dalla salita all’alpeggio,
univa profondamente le
comunità sui due versanti.
Lo testimoniano anche
i registri dei comuni su
entrambi i versanti, dove
possiamo trovare cognomi
italiani migrati oltralpe
e cognomi francesi che
hanno fatto il percorso
inverso.
Gli spostamenti stagionali
non sono delle vere e proprie migrazioni: i pastori che
transumano restano cittadini appartenenti pienamente
alla comunità d’origine, anche se il loro mestiere li
costringe a seguire gli animali in alpeggio d’estate e
attraverso i pascoli della pianura durante l’inverno.
33

Doversi muovere / 1
Partire, una necessità antica e attuale
c u lt u r a
scheda
4.1
34
La pratica della transumanza fotografa in maniera
esemplare il movimento e l’incontro: in alpeggio
convivono infatti pastori di diverse provenienze.
La prossimità delle zone di pascolo, la solidarietà in
qualche modo obbligata fra le persone, la condivisione
dello stile di vita e degli usi alpini sono tutti elementi
che contribuiscono a tessere dei legami stretti fra
gli abitanti delle differenti valli. Ma il principale
elemento storico d’unione è la comune e secolare
appartenenza ai possedimenti di Casa Savoia. Infatti
il regime unico politico,
fiscale e amministrativo
ha facilitato la formazione
di una comunità di vita
che si traduce in relazioni
anche profonde, siglate
da matrimoni e accordi
d’affari. Se i contatti fra
le persone si stabiliscono
durante il periodo
dell’alpeggio estivo, i
rapporti si consolidano in
occasione degli eventi che
riuniscono gli abitanti di più
valli intorno a un santuario
o a una celebrazione
comuni. È in quest’ottica
che si possono leggere i
pellegrinaggi tra le valli,
alcuni dei quali sono tuttora
vivi: quelli al santuario di Sant’Anna di Vinadio (fra le
valli Tinée e Stura) e al santuario di Madonna di Finestra
(fra le valli Vésubie e Gesso).
Nemmeno la frontiera, che si è attestata fra il 1860
e il 1947 sulla linea dello spartiacque, ha potuto
interrompere pratiche di passaggio e di scambio antiche
di centinaia di anni. Persino nei momenti di crisi politica
e di tensioni militari, persone e merci hanno continuato
a attraversare il confine in clandestinità.
Mestieri per partire
Molti erano i mestieri che spingevano a spostarsi
periodicamente dal monte al piano. Così, per esempio,
non solo i pastori, ma anche i contadini erano costretti
ad abbandonare le loro dimore nella cattiva stagione.
Infatti l’inverno, per l’agricoltore di montagna, è un
periodo di stasi: dopo il raccolto, l’aratura e la semina
restano da fare soltanto lavori secondari. All’inattività
forzata si associa un secondo fattore di criticità: la
difficoltà di nutrire le bocche in eccesso. Per poter
coltivare le magre parcelle di terreno in quota, dove
non si possono nemmeno utilizzare macchine o animali
per i lavori nei campi, occorre infatti una manodopera
numerosa, che poi d’inverno diventa superflua. Le
braccia in esubero sono quindi votate all’emigrazione
temporanea verso regioni che offrono possibilità di
impiego durante la stagione fredda e che vengono
Il paese di Aisone, in Valle Stura, conta oggi circa 200 abitanti
abbandonate all’inizio della primavera. Talvolta si ricava
di più dai proventi dell’emigrazione stagionale che non
dalla coltivazione della terra. In una certa misura, i ritmi
della montagna si sposano con quelli della pianura,
dove per secoli le maglie larghe del tessuto economico
offrono innumerevoli opportunità per mestieri itineranti,
in bilico tra commercio, artigianato, lavoro a giornata,
vagabondaggio e mendicità.
In questo contesto la costa si presenta come una
meta ideale. Le principali coltivazioni della costa
richiedono manodopera
per il raccolto e per la
potatura proprio durante
l’inverno: è il caso delle
olive, degli agrumi e di
diverse specie di fiori
impiegati nell’industria
dei profumi. A partire
dal momento della
vendemmia (ottobre), fino
alla fioritura delle violette
(aprile), il contadino che
scende dalle montagne
trova ad aspettarlo un
lavoro quasi garantito.
Ci sono poi altri posti che
attirano la manodopera
montanara, abbondante,
poco specializzata, ma
abituata al lavoro duro
e alla fatica: per esempio le saline delle piane del Var
(Hyères) e della Camargue (Aigues-Mortes).
Documenti del 1702 attestano che ad Aisone, in Valle
Stura, dove vivevano allora poco più di 800 abitanti,
quasi una cinquantina di persone abbandonavano il
paese all’inizio di settembre per farvi ritorno a maggio,
andando «per il Piemonte mendicando».
Ma i più partono per lavorare: uomini e donne lasciano
valli e paesi per cercar lavoro altrove. Dalle montagne,
all’inizio dell’Ottocento, scendevano, tra gli altri, sellai,
arrotini, bottai, calzolai, sarti, vetrai, impagliatori di
sedie, straccivendoli, ombrellai, tessitori e filatrici.
In tempi più recenti, tra Ottocento e Novecento,
l’emigrazione soprattutto dalle valli piemontesi si
fa più massiccia e meno qualificata. Gli uomini “si
affittano” per i bisogni dell’allevamento del bestiame,
dell’agricoltura, della selvicoltura o dell’edilizia:
«tutti i ponti della Valle Roya li hanno fatti i ruascìn
(i roaschini)», racconta per esempio un pastore di
Roaschia. Le donne, invece, vanno “a servizio” presso
famiglie e alberghi oppure a raccogliere fiori in Provenza.
Nanni Villani PNAM
I “mimosà” di Entracque:
una storia recente
Fino agli anni Cinquanta del Novecento, l’emigrazione
stagionale a Entracque, in Valle Gesso, si articola in due
momenti. Il primo gruppo a lasciare il paese è composto

scheda
4.1
c u lt u r a
Doversi muovere / 1
Partire, una necessità antica e attuale
prevalentemente da uomini: le donne rimangono
a casa a occuparsi dei figli e degli animali. Alcuni
partono appena terminata la raccolta e la trebbiatura
della segale, altri li seguono un po’ più tardi, dopo la
raccolta delle patate.
Gli emigranti entracquesi non sono “professionisti
dell’emigrazione” in possesso di specifiche competenze
come i cavié e gli acciugai della Val Maira: sono per lo
più “emigranti non specializzati”, che si spostano sul
versante francese pronti a adattarsi a tutto, purché ci
sia lavoro.
Gli entracquesi trovano impiego principalmente
nell’agricoltura: uno dei lavori più consueti è la
vendemmia, cui fanno seguito l’aratura del terreno
e la potatura delle viti.
Ma è soprattutto verso la metà di gennaio che
Entracque si spopola del tutto: le ragazze e i giovani
partono an trop, “a branchi”, verso la Francia per la
raccolta della mimosà. I lavori più faticosi spettano
agli uomini, addetti al taglio dei rami. Le donne
raccolgono poi i rami in fasci, che la sera vengono
scaricati negli atelier, stanzoni riscaldati a vapore dove
la regolazione di temperatura e umidità permette di
programmare la fioritura. Di sera e durante la notte
si fa la veglia preparando i mazzi per il mercato,
facendo bene attenzione a non rovinare i delicati fiori
di mimosa destinati alle piazze di Mandelieu, Grasse e
Barcelonnette o al bateau che salpa due volte al mese
dal porto di Cannes carico di fiori gialli.
Gli entracquesi all’estero sono così numerosi che
«si ricostruiva all’estero una parte della propria
famiglia, formavano un gruppo numeroso e affiatato,
sentendosi a proprio agio
anche in Francia», racconta
un’anziana entracquese.
Le mete più frequentate
dall’emigrazione stagionale
sono i tre centri di
Marsiglia, Cannes e Nizza
città, dove si vengono
a creare vere e proprie
colonie di entracquesi,
alcuni dei quali già
trasferitisi stabilmente in
Francia. Altre destinazioni
preferenziali sono Saint
Raphaël, Fréjus, Gassin,
Mougin, Saint Tropez,
Marsiglia, Cassis, Cogolin,
Grasse e Tolone.
Le vie degli emigranti
stagionali possono essere quelle legali, attraverso
il Colle di Tenda, oppure clandestine, per il Colle di
Finestra. Quali che siano i percorsi e le destinazioni,
la scelta di emigrare dall’autunno alla primavera è
spesso obbligata per chi ha un lavoro legato alla
terra: bisogna guadagnarsi da vivere anche quando
questa è sommersa sotto metri di neve e la vita in
La borgata dei Folchi (Val Grande) sotto la neve
paese si ferma. La stagione della mimosà permetteva
di fare una vita più agiata, di avere qualcosa di più
dell’indispensabile. Per esempio consentiva alle ragazze
di avere un corredo migliore e agli uomini di aggiustarsi
la casa per potersi sposare.
Commercianti, artisti,
fenomeni da baraccone
Come le attività pastorali, così anche gli scambi
commerciali hanno spinto gli uomini a percorrere i
sentieri che attraversano le montagne. I primi flussi
commerciali sufficientemente documentati risalgono
al Medioevo. Si tratta delle cosiddette “vie del sale”,
le quali non erano destinate esclusivamente al traffico
di questo prodotto, per quanto prezioso esso fosse,
ma servivano alle comunità alpine per scambiare i
pochi altri prodotti commercializzabili in eccedenza.
È il caso del formaggio, o delle stoffe, che si possono
trovare in ogni momento dell’anno nelle diverse fiere
del Piemonte, della Liguria, della Contea di Nizza o di
Provenza. Questi mercati periodici giocavano un ruolo
fondamentale nell’economia locale e si svolgevano
secondo un calendario fisso.
Anche altre attività comportano lo spostamento
delle genti dei due versanti. Nel mondo dell’arte, per
esempio, pittori come Baleison o Canavesio, che si
sono spostati a lungo attraverso le Alpi Marittime,
hanno realizzato le loro opere in molti paesi alpini. Lo
stesso è accaduto con altri artisti, maestri del legno o
della pietra, che hanno percorso i sentieri di entrambi
i lati delle Alpi sud-occidentali. Sulle loro tracce si sono
mossi apprendisti come
il giovane Jean Baptiste
Raiberti, di Saint-Martin-
Vésubie, che si trasferì
a Milano per due anni
interi per studiare
presso un noto maestro
e al suo rientro nel
villaggio natale aprì un
laboratorio farmaceutico.
Verso la Francia si sono
mossi, infine, una
moltitudine di artigiani
e commercianti
italiani - costruttori e
suonatori d’organo,
venditori ambulanti,
vetrai, lustrascarpe,
spazzacamini… - una
massa numerosa ed eterogenea che ha alimentato
Oltralpe lo stereotipo dell’immigrato italiano: il petit
italien sporco, ladro, bugiardo, spaccone, fannullone,
vile e disposto a vendersi per poco… un discutibile
modello di virtù!
Emigranti inconfondibilmente alpini erano i giovani
“ammaestratori di marmotte” della Valle Stura che,
Nanni Villani PNAM
35

Doversi muovere / 1
Partire, una necessità antica e attuale
c u lt u r a
scheda
4.1
per qualche soldo, si esibivano con i loro animali in
fiere e villaggi. Per lo più le marmotte ammaestrate
alla meno peggio e gli strumenti musicali accordati
come capita erano affidati a dei bambini: la musica
serve a accompagnare i movimenti delle marmotte,
e la scenetta nel suo insieme serviva a incuriosire e a
muovere a compassione i borghesi di città, spingendoli
a metter mano al portafoglio. Questo quadretto
pittoresco era entrato a far parte del paesaggio urbano
invernale a tal punto che oggi lo si trova riprodotto nei
presepi provenzali.
Uno degli strumenti più usati dai piccoli ammaestratori
di marmotte era la ghironda (vieille à roue in francese,
sansougha in provenzale). Le corde fatte vibrare dal
movimento di una ruota di legno sono pizzicate da
una tastiera, che fornisce la melodia, rinforzata da
altre corde che suonano a vuoto. La ghironda è uno
strumento medievale, come rivelano diversi affreschi
nelle Alpi meridionali. Un tempo diffuso su tutto il
continente europeo, lo strumento si è progressivamente
rifugiato nelle zone montuose, dove soltanto alcuni
laboratori di modeste dimensioni ne hanno continuato
la produzione, A Péone (Valle del Var), e Allos (Valle del
Verdon), sono stati identificati due di questi laboratori
storici, da cui provengono varie ghironde, costruite con
grazia e perizia e conservate con cura.
All’utilizzo stagionale e, probabilmente, abbastanza
approssimativo, della ghironda, si associava un impiego
più artistico. Così il paese di Lottulo in Val Maira, ha
dato i natali nell’Ottocento a un suonatore di ghironda
diventato una celebrità: Giovanni Conte, detto "Briga".
Giovanni aveva uno strumento di superba fattura che
portava la firma di Louvet (un artigiano parigino del
1700) per la costruzione e di Pimpard (un artigiano
di Jenzat, nell’Allier, attivo nel 1800) per il restauro.
Due dei più famosi produttori francesi di ghironda si
trovano così uniti nelle mani di un musicista itinerante.
Il quadernetto che Giovanni faceva validare dalle
autorità comunali per ottenere il permesso di esibirsi
nei luoghi pubblici ha permesso di ricostruire le sue
“tournées”. Eccolo quindi attraversare tutta la Francia,
talvolta per due o tre anni di seguito. Gli capitava
spesso di essere richiesto per accompagnare dei
matrimoni o per animare una festa di paese, occasioni
in cui si mostrava nella sua tenuta da uomo-orchestra,
con un cappello a sonagli calcato sulla testa e una
grancassa sulla schiena.
Emigranti ugualmente inconfondibili, ma per motivi
diversi, sono stati i due famosi “giganti Ugo” di
Vinadio, Battista e Paolo Antonio, protagonisti loro
malgrado di una storia fuori dal comune che li ha
resi il simbolo degli emigranti alpini. Boscaioli a
Saint‐Martin-Vésubie, diventano ben presto “fenomeni
da baraccone” esibiti su tutte le piazze del mondo per
via della loro straordinaria statura: pare che misurassero
quasi 2 metri e 40 centimetri (per oltre 200 chili
di peso). Circondati da una effimera e discutibile
popolarità, Battista e Paolo sono morti entrambi
giovani e in miseria, il primo a New York all’età di
40 anni, il secondo a 26 anni, a Alfortville (comune di
Maisons-Alfort), vicino a Parigi. Ai loro tempi, ebbero
una fama straordinaria grazie alle decine di cartoline
illustrate che li ritraevano. Le esibizioni di persone
“anomale”, “fenomenali” sono entrate a far parte
integrante dell’immaginario alpino. A partire dalla fine
del Settecento, per esempio, sono i “cretini” e i gozzuti
a impressionare i lettori delle relazioni di viaggio stese
dai primi visitatori delle Alpi. Grazie alla diffusione
della fotografia, gli uomini e le donne “mostruosi”
delle Alpi iniziano a viaggiare ritratti nelle cartoline,
mentre nei baracconi delle fiere degli “esemplari” in
carne e ossa vengono esposti allo stupore, più o meno
compassionevole, dei curiosi.
L’emigrazione stagionale dalle valli piemontesi,
stagionale, variegata, poco qualificata, è stata una
costante a partire dal passaggio di Nizza alla Francia,
nel 1861, e si è esaurita del tutto solo nel secondo
dopoguerra.
36

4.2
Atlante del patrimonio culturale
Doversi muovere / 2
L’emigrazione
definitiva e
il turismo alpino
partire dall’Ottocento, comincia a
A manifestarsi in modo più evidente e
massiccio l’emigrazione su lunghe distanze.
È l’inizio del declino economico della montagna.
Sul versante francese, soltanto la Valle Roya,
attraverso cui transita la maggior parte del
commercio transalpino, continua a prosperare.
Qualcosa si rompe nell’equilibrio tra monte
e piano, fra la popolazione e le risorse
disponibili nei paesi alpini. L’industria non
risale le valli, l’agricoltura è poco redditizia,
l’apporto della pastorizia, principale fonte di
reddito, insufficiente. Le popolazioni delle valli
piemontesi, così come quelle nizzarde, sono
costrette a trovare nuove attività remunerative
al di fuori delle comunità d’origine.
Biglietti di sola andata
Verso la seconda metà del XIX secolo, l’emigrazione
dalle valli diventa un fenomeno di massa. Sul versante
italiano, il fenomeno è generalizzato e tra il 1880 e il
1915 interessa tutte le campagne, impoverite dal crollo
dei prezzi dei prodotti agricoli. Molte famiglie sui due
versanti sono costrette
ad abbandonare i paesi
d’origine per trasferirsi a
centinaia, molto spesso
anche a migliaia di
chilometri di distanza.
Alcune destinazioni,
come l’America (gli Stati
Uniti e l’Argentina per i
piemontesi, il Messico per
le popolazioni dell’Ubaye)
o l’Africa (l’Algeria, per
gli abitanti della Roya o
della Bévéra), diventano
la terra promessa di molti
emigranti. Molti tornano
nella bella stagione per
curare i campi di famiglia dopo aver faticato in inverno
dall’altra parte dell’Atlantico. Questa pendolarità
transoceanica finisce con la Prima guerra mondiale,
con l’eccezione dell’Ubaye, dove l’emigrazione
verso il Messico continua fino agli anni Cinquanta
del Novecento.
Città di Lantéri (Argentina) : terra di emigrazione alpina
Il Messico dei “Barcelonnettes”
Così come appare oggi, l’epopea dei “Barcelonnettes”
è una storia che abbraccia due secoli e che continua a
esercitare un fascino notevole.
Sembra che all’origine di questo movimento migratorio,
nel Settecento, ci siano alcuni abitanti dell’Ubaye
(allora nota come la “valle di Barcellonette”), espatriati
durante l’inverno oltreoceano nella regione della
Lousiana francese. Si erano stabiliti là per impiantarvi un
commercio del quale avevano un’esperienza maturata
nel corso di generazioni: il commercio delle tele, dei
drappi e dei tessuti.
Iniziano così a fare affari con l’altra riva del Mississippi,
sotto il controllo della Spagna, che ben presto acquisisce
anche la Lousiana. Il commercio degli ubayen decolla
e in breve tempo gli operosi valligiani iniziano a
esercitare quasi un monopolio della distribuzione
dei prodotti tessili inglesi e tedeschi destinati ai porti
americani. Napoleone Bonaparte rientra in possesso
degli immensi territori della Louisiana, che vende
quasi subito ai giovani Stati Uniti nel 1803. Il sistema
costruito dai “Barcelonnettes” non viene messo in
discussione, ma oramai il loro piccolo impero è orientato
prevalentemente verso i territori spagnoli. Una lunga
serie di eventi bellici favorisce in seguito il fiorire del
commercio delle tele e dei tessuti per i fabbisogno dei
diversi eserciti, che necessitano di tende e di uniformi.
L’indipendenza del Messico è seguita dalla conquista, da
parte degli Stati Uniti, delle province settentrionali del
paese, fra cui il Texas. Prendono quindi il via la conquista
dell’Ovest e la corsa all’oro. Napoleone III approfitta della
guerra di secessione per tentare un ritorno sul Nuovo
Mondo, cercando di imporre al Messico l’imperatore
Maximilien. Porfiro Diaz tiene le redini del paese per
trent’anni, ma finisce per
provocare la Rivoluzione
messicana.
Nel contesto di un paese
scosso da crisi ricorrenti,
dalla guerra civile
all’invasione straniera, i
“Barcelonnettes” emigrati
riescono a ritagliarsi
un autentico impero
industriale, commerciale
e finanziario. I giovani
ubayen, ben preparati al
viaggio transatlantico dai
corsi di spagnolo nelle
scuole medie, sbarcano
in un paese dove tutto è
organizzato per accoglierli e per dar loro un lavoro in
uno o nell’altro dei negozi moderni gestiti dagli ubayen,
costruiti secondo il gusto delle grandi capitali europee.
Gli emigrati hanno pensato a tutto: sono previsti anche
servizi di assistenza medica e sociale, che saranno alla
base dei futuri servizi assistenziali americani.
Alain Lantéri Minet PNM
37

Doversi muovere / 2
L’emigrazione definitiva e il turismo alpino
c u lt u r a
scheda
4.2
38
Alcuni “Barcelonnettes” riescono ad accumulare delle
vere e proprie fortune. Di ritorno in Francia, si fanno
costruire grandi ville al centro di parchi alberati, alla
periferia del paese natio. Spesso ne costruiscono anche
una seconda in Costa Azzurra, soprattutto nella regione
di Cannes, dove passare un inverno più confortevole.
Questo movimento migratorio di ampiezza davvero
considerevole è destinato a spegnersi dopo la Seconda
guerra mondiale. Ancora oggi, tuttavia, profondi legami
storici, culturali e affettivi continuano a unire la Valle
dell’Ubaye e il Messico.
Quando la “Merica” parlava francese
Per molti emigranti italiani la Francia rappresenta un
universo familiare, dove possono inserirsi in reti sociali
ormai consolidate e dove, soprattutto, la terra costa
di meno ed è più difficile trovare persone disposte a
coltivarla. Così, a prezzo di enormi sforzi, un bracciante
italiano poteva sperare con il
tempo di diventare un piccolo
proprietario oltre il confine.
Negli anni Venti il dipartimento
delle Alpes Maritimes accoglie
il 20% degli emigranti italiani,
quello del Var il 12%, e quello
delle Bouches du Rhone il
10%. Nel 1927, sul quotidiano
nazionale italiano La Stampa,
si legge che «A stagioni, la
colonia italiana del Varo, quella
precisamente dei lavoratori
agricoli o boscherecci,
s’aumenta considerevolmente
di emigranti temporanei.
Nostri montanari, uomini e
Villa messicana a Barcelonnette
donne, gente della campagna,
braccianti, si trasferiscono dal
Piemonte nelle regioni francesi più prossime al confine,
particolarmente nei dipartimenti delle Alpi Marittime e
del Varo». Il ritratto stereotipato dell’emigrante italiano
in fuga dalla miseria e pronto a tutto pur di fare fortuna
è vero solo in parte e resta in ogni caso di gran lunga
insufficiente, se si vuol rendere conto di un vasto
movimento migratorio fondato su motivazioni e criteri
complessi, che l’antropologia alpina ha distinto, descritto
e analizzato.
Dei passeur di professione aiutano famiglie intere,
cariche di viveri e di bagagli, ad attraversare
clandestinamente e senza rischio le Alpi. Col tempo
questo fenomeno si intensifica: dapprima a causa
delle tensioni politiche causate dal regime fascista
italiano e infine con la guerra. Diventa un esodo di
massa. Una buona parte dei migranti parte per tornare
al paese in primavera: l’inizio dei lavori nei campi lo
impone. Sul luogo di lavoro, la manodopera montanara
svolge compiti poco qualificati, subalterni e privi di
responsabilità. L’unico scopo della maggior parte degli
stagionali è quello di tornare a casa con quel po’ di
risparmi che permette di acquistare i beni impossibili
da produrre.
Capita sovente che uno stesso villaggio, o uno stesso
settore di una o dell’altra vallata, riforniscano di
generazione in generazione uno stesso posto di lavoro
o una stessa attività, che diventa così “monopolio” di
un luogo, che ne conserva gelosamente il controllo. Un
esempio? I muratori di Roaschia, che hanno costruito
buona parte dei ponti della Valle Roya. Il vantaggio di
una simile condizione è quello di avere un’occupazione
garantita, sempre la stessa, di anno in anno. Il principale
inconveniente risiede invece nella scarsità dei salari,
molto bassi per paura che il datore di lavoro opti per dei
dipendenti ancora meno esigenti, visto che la domanda
di lavoro è abbondante.
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, si apre
un nuovo mercato alla migrazione stagionale: quello
dei servizi alla clientela che sverna in Riviera. Il rapido
sviluppo delle città di mare
come luoghi di villeggiatura,
in primo luogo quelle della
Costa Azzurra, attira una
folla di montanari che
Giorgio Bernadi PNAM
trovano lavoro negli alberghi,
nei servizi di manutenzione,
di intrattenimento, eccetera.
L’emigrazione stagionale può,
in effetti, essere considerata
come un ripiego privo di
ambizioni e di futuro, oltre
che ripetitivo. È una forma di
impiego sottoposta ai capricci
del clima e agli eventuali
progressi meccanici che di
anno in anno permettono
ai datori di lavoro di ridurre
il ricorso alla manodopera
poco qualificata. L’impatto della migrazione invernale
sull’economia delle vallate alpine, se non è trascurabile
a livello domestico, ciò non di meno resta debole a
livello generale, perché le quantità di capitali immessi
sul mercato sono molto basse e quasi mai danno
luogo a investimenti duraturi: tutti i risparmi vengono
rapidamente investiti in beni di consumo, utili a
rendere più confortevole la vita quotidiana. Anche gli
eventuali investimenti sono limitati all’acquisto di terre
o di immobili nel paese d’origine.
L’emigrazione stagionale perpetua fino alla Seconda
guerra mondiale una pratica antica, che mantiene
il fragile equilibrio dell’economia alpina in stretta
dipendenza dall’apporto di risorse provenienti
dall’esterno. Il movimento dal monte al piano sarà
rimpiazzato da un moto perfettamente simmetrico con
lo sviluppo dell’economia turistica che conduce i cittadini
verso la montagna. La villeggiatura estiva e gli sport
invernali rovesciano la direzione dei flussi: non sono
più gli abitanti delle valli alpine che scendono in cerca

scheda
4.2
c u lt u r a
Doversi muovere / 2
L’emigrazione definitiva e il turismo alpino
di contante, ma sono i turisti della pianura che salgono
a portarlo in montagna. Il risultato, curiosamente,
rimane a lungo simile: i locali continuano a esercitare
modeste attività nell’ambito dei servizi, per investire
i proventi nella terra.
Maestranze esperte cercansi
Un’ulteriore forma di emigrazione, temporanea o
definitiva, ha coinvolto le popolazioni alpine. Trae la
sua origine, in particolare sul versante piemontese,
da due elementi principali. In primo luogo l’alto livello
di istruzione popolare, accumulato anche durante le
serate di veglia invernale, ottima palestra per le letture,
per la scrittura e per il calcolo, armi intellettuali che
forniscono un vantaggio ai giovani montanari rispetto
ai coetanei della pianura e delle città. In secondo
luogo, la montagna è in un certo senso la “scuola della
pietra”: è nelle valli che si trovano operai eredi di una
lunga tradizione nei lavori edili e nelle opere pubbliche.
Da quando Torino diventa la capitale del ducato di
Savoia (1563), il Piemonte si trasforma in un immenso
cantiere. Le città si espandono, la rete delle strade reali
si sviluppa, vengono costruiti canali di irrigazione, chiese,
palazzi e monumenti, fortificazioni, aree portuali: per
oltre due secoli, un’abbondante manodopera è chiamata
a realizzare i progetti di architetti e ingegneri. Quando i
paesi confinanti, la Francia al primo posto, si lanciano in
grandi programmi di organizzazione del territorio legati
5000
alla rivoluzione industriale e all’espansione coloniale, si
rivolgono alle competenze 4000degli artigiani, degli operai e
dei manovali alpini. Ecco allora i cantonieri incaricati dal
3000
vertice della Ponts & Chaussées recarsi in Piemonte per
reclutare minatori, lavoratori 2000 delle cave, intagliatori di
pietre e muratori a cui forniscono un contratto di lavoro,
1000
un lasciapassare e il denaro necessario per raggiungere
la Francia. Nella stessa ottica,
0
gli appaltatori dei
grandi lavori pubblici, come i 1861 canali o le ferrovie, sono
autorizzati a superare la quota di stranieri impiegati:
se è previsto un 10% di manodopera Aisone straniera, Entracque Roaschia
qualcuno raggiunge o supera il 90% del totale…
Partir sur le versant italien
Per la costruzione delle opere fortificate della linea
Maginot, il Genio militare francese si rivolge agli operai
italiani, anche se si tratta di costruire le difese in vista di
un possibile attacco da parte del loro paese!
Fra gli emigranti, alcuni si riuniscono in squadre di
specialisti che offrono le proprie competenze ai datori
di lavoro. Proprio queste associazioni sono spesso
all’origine di importanti società di lavori pubblici o
di aziende di costruzioni molto attive e spesso assai
quotate sul mercato. In questi casi, non se ne parla
neanche di tornare in Italia: soltanto dei legami di
parentela, riallacciati di quando i quando in occasione
di vacanze, feste, matrimoni, funerali, permettono
di conservare la memoria del paese d’origine.
Emigrare/émigrer:
partire sui due versanti
I comportamenti demografici sono notevolmente
diversi tra i due versanti delle Alpi del Sud così come
tra i paesi delle medie e delle basse valli, rispetto quelli
delle alte valli.
In bassa valle i paesi si spopolano, ma non vivono
l’esodo di massa delle borgate delle alte valli, molte
delle quali vengono abbandonate del tutto. Alla fine
del XIX secolo, i paesi francesi non sono mai stati così
popolati, ma ben presto conoscono un lento declino.
Sul versante italiano, dagli anni Venti in poi il declino
demografico è sempre più rapido e massiccio, con una
vera e propria emorragia di abitanti. In tutte le valli i
grafici della popolazione crollano verso il basso (vedere
la tabella allegata), precipitano la natalità e la nuzialità,
aumenta inesorabilmente il tasso di invecchiamento
della popolazione residente.
La migrazione verso la Francia diventa in molti casi
definitiva, in un processo che porta nell’arco di due-tre
generazioni a popolare intere parti del Sud-Est francese
di discendenti di immigrati cuneesi.
La creazione di strade che agevolano l’accesso alle valli,
facilita inoltre Valdieri i flussi migratori Vernanteverso la Riviera o verso
la Pianura padana.
1871 1881 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
5000
Partire sul versante italiano
4000
3000
2000
1000
0
1861
1871 1881 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Aisone Entracque Roaschia
Valdieri
Vernante
Andamento della popolazione nei cinque Comuni del Parco Alpi Marittime
(Fonte : censimento Italia)
39

Doversi muovere / 2
L’emigrazione definitiva e il turismo alpino
c u lt u r a
scheda
4.2
Negli anni Cinquanta, dopo l’ultima guerra, arrivano
nuovi mestieri a portare via i ragazzi dai paesi, in molti
casi per sempre: sono gli anni della ricostruzione e del
boom economico e le industrie della pianura hanno
bisogno di operai. Fare il
pastore o l’agricoltore in
montagna costa troppa
fatica e paga poco. Anche il
piccolo artigianato ha delle
difficoltà a trovare sbocchi
commerciali. È il tramonto
degli antichi mestieri legati
alla terra, è la fine di un
mondo alpino. Un peccato?
No, una trasformazione,
forse avvenuta in modo
troppo frettoloso e brutale.
L’emigrazione non è ancora
attualmente un fenomeno
completamente esaurito
nelle valli piemontesi.
Talvolta le nuove famiglie
preferiscono stabilirsi in
pianura o nelle zone della
bassa valle, più vicine al
luogo di lavoro. Tuttavia si osserva oggi, su entrambi i
versanti, un movimento in controtendenza. Molti “nuovi
montanari” lasciano la costa e la città per le valli, in
cerca di una migliore qualità della vita.
Lo sviluppo del turismo
Questo aspetto dell’economia alpina trova a buon
diritto la sua collocazione in questa scheda dedicata
all’emigrazione. Il turismo infatti, come abbiamo visto,
è speculare rispetto ai movimenti migratori alpini e non
è che un’inversione della direzione dei flussi finanziari
e di persone fra le città della pianura e i paesi della
montagna.
A partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento per arrivare
fino ai giorni nostri, si tratta di attirare in montagna con
gli sport e le attività invernali i turisti abituati a svernare
in Riviera e di prolungarne il più possibile la permanenza.
L’esordio del turismo invernale nelle Alpi è debitore delle
attività e delle attrezzature militari: le truppe alpine che
stazionano in quota imparano a muoversi sulla neve
grazie a maestri norvegesi appositamente assunti per
insegnare agli alpini a sciare, a saltare, a pattinare sulla
neve. Ben presto vengono organizzate delle gare, con
il concorso attivo dei Club alpini, che vi convogliano
i loro associati. Le autorità politiche non possono che
incoraggiare queste nuove attività sportive in montagna,
che cadono a pennello per dissimulare lo sforzo bellico
nascosto dietro alle competizioni. La maggior parte
"Canoismi e Tenibres" nel 14 agosto 1911. Lastra di vetro n°4785
conservata nella "biblioteca di Cessole" a Nizza
delle prime stazioni sciistiche nascono, non a caso,
intorno a campi di addestramento militare (è il caso di
Beuil‐Les Launes, Peira Cava-Turini, Limone-Tre Amis).
Lo sviluppo del turismo estivo si verifica grazie alla
volontà degli esercenti
locali di aumentare la
durata della stagione
commerciale e il volume
Victor de Cessole
degli scambi. In effetti, un
numero sempre maggiore
di villeggianti benestanti
inizia ad abbandonare la
Costa Azzurra nel mese
di maggio, a vantaggio
di un soggiorno in
montagna, conteso
fra Svizzera e Savoia.
Bisogna fare in modo
di raggiungere le mete
d’élite e di dimostrare che
le Alpi meridionali non
hanno niente da invidiare
alle località turistiche
più prestigiose.
Si spiegano così il
battesimo di “Svizzera di Nizza” ricevuto dall’alta valle
della Vésubie, un hotel “Righi” costruito sulle alture
di Monte-Carlo, una gara di canottaggio organizzata
sul Lago di Rabouons (Valle della Tinée) e l’inizio
dell’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud, con la
conquista di cime “inaccessibili” come quella del Corno
Stella (Valle Gesso), salito da Victor de Cessole nel
1903, o quella delle Aiguilles de Pélens (Valle del Var),
raggiunta sempre dal conte nizzardo due anni più tardi.
Sempre sullo stesso modello “elvetico”, nascono la
“Svizzera marittima” di Valdeblore e la “Piccola Svizzera
nizzarda” di Moulinet. Negli anni Venti, gli aristocratici
italiani, francesi e inglesi, vi soggiornano qualche
settimana durante l’estate, imitati dalla borghesia
della Costa Azzurra.
Sul versante italiano, decolla lo sci in Val Vermenagna,
mentre la Valle Gesso viene scelta come meta di
soggiorno da turisti molto… particolari: i re di casa
Savoia, che ne saranno i principali sponsor e testimonial
(per saperne di più, vedere la scheda 13).
Il flusso turistico, destinato a aumentare col trascorrere
dei decenni, avrà come conseguenza un aumento
della costruzione di infrastrutture abitative, ricettive
e sportive in quota. In molti casi si è trattato di
realizzazioni discutibili a causa dell’impatto mal calcolato
sull’ambiente alpino. Oggi si è tuttavia diffusa una nuova
sensibilità verso il paesaggio montano, anche grazie al
lavoro di sensibilizzazione portato avanti nel tempo dai
due Parchi.
40

5
Atlante del patrimonio culturale
Eserciti e montagne
La fortificazione
delle frontiere
Le Alpi del Sud sono una zona di passaggio.
Eserciti di molte nazioni hanno percorso le
loro strade lasciandosi alle spalle tracce tuttora
visibili come posti di guardia, fortezze, trincee:
strutture che in molti casi sono sorte sugli stessi
siti occupati in precedenza da altre opere militari.
Il succedersi nel tempo delle fortificazioni
racconta l’evolversi delle vicende politiche e
delle tecniche militari, l’attuale dismissione delle
costruzioni belliche testimonia l’epilogo pacifico
di secoli di scontri sulle montagne.
Le opere militari
Pur non essendo una barriera insormontabile, le Alpi
del Sud si presentano come un grande argine naturale
alle comunicazioni tra la Riviera e la Pianura Padana.
L’attraversamento delle Marittime ha sempre costituito
per gli eserciti un ostacolo impegnativo, ma anche la via
più diretta e veloce per raggiungere le pianure del Po e
del Rodano, che nei nuovi scenari geopolitici dell’epoca
moderna acquisiscono un’importanza crescente. Senza
contare che l’assenza di grandi città nelle regioni alpine
costituiva la possibilità di un passaggio più sicuro per gli
uomini in armi. Proprio perché le Alpi erano nello stesso
tempo permeabili e malagevoli, montagne da difendere
e da attraversare, per secoli gli eserciti hanno costruito
lungo lo spartiacque numerose opere militari. La linea
di displuvio diventa una frontiera da fortificare in età
moderna, quando si impone il principio che attribuisce
«a ogni stato le acque che vi scorrono». L’area alpina
viene così spartita secondo confini artificiosi detti poi
“naturali” che, per seguire gli spartiacque (a scopo
militare) sovente tagliano in due antiche regioni storicoculturali
uniformi sui due versanti. È un processo che
si definisce pienamente con il Trattato di Utrecht del
1713, che sancisce la formazione, sulle Alpi, di frontiere
(teoricamente) stagne, invalicabili, “sacre”.
L’organizzazione generale delle opere militari nelle
Alpi Marittime risponde a due logiche. La prima è
quella della conformazione naturale del Massiccio
dell’Argentera-Mercantour, un castello di rocce cristalline
delimitato a nord-ovest dal Colle della Maddalena, che
Laurent Malthieux PNM
Il forte centrale del Colle di Tenda
41

Eserciti e montagne
La fortificazione delle frontiere
c u lt u r a
scheda
5
42
mette in comunicazione la Valle dell’Ubaye (e quindi
della Durance e la Provenza) con le valli della Stura
di Demonte e del Po, e a sud dal Colle di Tenda,
che collega il Piemonte al mare attraverso la Valle
Vermenagna e la Valle Roya. Sono stati soprattutto
questi due valichi agli estremi delle Alpi Marittime,
e le valli che vi confluiscono, l’oggetto delle principali
attenzioni da parte degli architetti militari.
La seconda logica è politica. Le opere fortificate sono
state edificate da entrambe le parti dei confini in
funzione di una frontiera modificata di frequente.
Per questo motivo sono da prendere in considerazione
due periodi principali. Il primo precede il passaggio della
Contea di Nizza alla Francia nel 1860, durante il quale
il confine seguiva la Valle del Var; il secondo periodo
è quello successivo, durante il quale la frontiera ricalca,
a grandi linee, il tracciato attuale.
Le fortificazioni prima del passaggio
della Contea di Nizza alla Francia
È attraverso l’Ubaye, il Colle della Maddalena e la Valle
Stura che Francesco I, re di Francia, con 12.000 uomini
e ben 72 cannoni al seguito, penetra in Piemonte per
invadere la regione di Milano e riportare la celebre
vittoria di Marignano, nel 1515.
Verso la fine del XVI secolo, Carlo Emanuele I di Savoia,
ottenuto il controllo del colle e dell’attiguo bacino
dell’Ubayette, si preoccupa della difesa della Valle
Stura costruendo (1590-1592) a Demonte il forte della
Madonna della Consolata,
progettato dall’architetto
Ercole di Sanfront con
l’aiuto dell’architetto
milanese Gabrio Busca.
Nel 1692, il duca di
Savoia Vittorio Amedeo
II, alla guida del suo
esercito, varca il Colle
della Maddalena e occupa
Vars, Guillestre, Embrun;
poi è costretto a ritirarsi,
vinto da un inverno
precoce che impedisce
ogni comunicazione
con il Piemonte. Questa
campagna dimostra
a Luigi XIV l’interesse
strategico dell’Ubaye, a
quell’epoca piemontese. Il Re Sole in persona affida
dunque all’architetto militare Vauban l’incarico di
realizzare un vasto insieme di spettacolari fortificazioni
alpine. Ricordiamo, nel settore delle Alpi Marittime,
quella di Colmars les Alpes per la difesa del Colle
d’Allos, e quelle di Guillaumes e Entrevaux, nell’alta
Valle del Var. Nello stesso tempo, Luigi XIV fece
occupare l’Ubaye dal maresciallo di Catinat, il quale
affida all’ingegner Richerand la difesa della valle,
Fortificazioni di Colmars-les-Alpes (alta Valle del Verdon)
che per mancanza di fondi viene tuttavia limitata alla
costruzione di qualche opera nei pressi di Tournoux
e alla fortificazione della chiesa di Larche.
Il trattato di Utrecht offre al Piemonte, con lo
spostamento del suo confine occidentale sullo
spartiacque principale della catena alpina, l’opportunità
di organizzare una autentica cintura di fortezze di
sbarramento, dalla Valle d’Aosta alle Alpi Liguri, per
chiudere tutte le vie di invasione un tempo utilizzate dai
francesi: Bard, Brunetta, Exilles, Fenestrelle, Mirabouc,
Demonte e Saorge.
Queste fortificazioni imponenti avevano però un grande
difetto: potevano essere aggirate ed erano vulnerabili
al tiro di eventuali batterie di artiglieria nemica poste
su alture vicine. Per evitare questi inconvenienti, negli
anni viene creata, intorno alle fortezze, una moltitudine
di trinceramenti, ridotte, caserme difensive e altre
opere campali che va a costituire una lunga e quasi
ininterrotta linea difensiva dalla Valle d’Aosta alle Alpi
Liguri. Ne è un esempio la gola delle Barricate, a monte
di Pontebernardo, in alta Valle Stura. Qui, a partire dal
1742, l’ingegnere militare Bertola realizza un imponente
sistema di trinceramenti campali e baraccamenti
che, oltre a sbarrare efficacemente il fondovalle,
raccordandosi alle opere difensive della Val Maira
attraverso il Piano della Gardetta e il Colle del Preit.
Durante la guerra di successione austriaca (1744-1748),
le cui operazioni hanno avuto come teatro principale
proprio le Alpi Marittime, la difesa piemontese si basava
a sud su una linea il cui cardine era il campo trincerato
sul massiccio dell’Authion.
Il massiccio, culminante in
una vasta spianata erbosa,
permetteva il controllo
delle valli della Roya, della
Bévéra e della Vésubie ed
è stato teatro di numerose
battaglie.
Nel 1744, l’esercito francospagnolo,
capitanato dal
principe Conti, decide,
con successo, di aggirare
questo nodo difensivo
infiltrandosi in Valle Stura
attraverso il Colle della
Maddalena. Aggirato
con un’abile manovra lo
sbarramento campale in
località Barricate e lasciati
12 battaglioni ad assediare il Forte di Demonte, che
cade in pochi giorni, scende rapidamente con le truppe
rimanenti a dare l’assalto alla città di Cuneo. Il forte
di Demonte, come le altre fortificazioni piemontesi
del XVIII secolo, viene smantellato a partire dal 1800,
come imposto dal Trattato di Parigi del 1796.
Nel 1792, la giovane repubblica francese dà inizio alla
conquista della Contea di Nizza. Il litorale mediterraneo
e Nizza cadono rapidamente, ma piemontesi e
Eric Le Bouteiller PNM

scheda
5
c u lt u r a
Eserciti e montagne
La fortificazione delle frontiere
Hervé Brosius PNM
Ruderi dei baraccamenti militari sul massiccio dell'Authion
austriaci, ripiegati sull’Authion e a Saorge, respingono
con successo tutti gli assalti francesi, dimostrando
così, ancora una volta, l’importanza strategica di quei
luoghi. Le truppe francesi riescono infine a superare
lo sbarramento difensivo solo grazie a una manovra
di aggiramento, attraversando i territori neutrali della
Repubblica di Genova.
Nel 1815, dopo la caduta del “Primo Impero”, la Contea
di Nizza viene restituita al Regno di Sardegna e la Francia
è costretta a pagare ingenti danni di guerra. I Savoia
impiegano tali somme per ricostruire le antiche fortezze.
Con questo obiettivo, nel 1834 vengono affidati agli
architetti Racchia e Barabino i lavori di costruzione
dell’imponente fortezza di sbarramento di Vinadio,
destinata a sostituire il forte di Demonte nella difesa
della Valle Stura. Capace di accogliere 1800 soldati,
60 animali e 45 pezzi di artiglieria, costituiva una vera
e propria muraglia che sbarrava la valle impedendo ogni
tentativo di intrusione dal Colle della Maddalena.
Sul versante francese, nel 1826 viene dato inizio alla
realizzazione delle prime fortificazioni importanti
nell’Ubaye, con la costruzione dell’imponente forte
di Tournoux, durata ventidue anni.
Le difese dopo il passaggio
della Contea di Nizza alla Francia
Il nuovo confine italo-francese stabilito dal Trattato
di Parigi del 1860 costringe i due paesi a modificare le
loro strategie difensive. La Contea di Nizza e l’Authion
diventano francesi, consentendo alla Francia un accesso
più diretto dal Colle di Tenda. Durante la negoziazione
del trattato, Vittorio Emanuele II ottiene da Napoleone
III di poter conservare i territori delle sue riserve di
caccia, con il risultato che la nuova frontiera si sposta
ben al di là della linea di cresta naturale, mettendo gli
italiani in posizione di forza su tutti gli sbocchi delle
valli frontaliere: Roya, Vésubie e Tinée. Un semplice
capriccio del Roi chasseur o un astuto stratagemma
militare? Di fatto lo stato maggiore francese è obbligato
a stabilire la propria linea difensiva alle spalle dei comuni
limitrofi di Saorge, Saint-Martin-Vésubie, Valdeblore
e Saint‐Sauveur-sur-Tinée.
In zona francese
La prima serie di fortificazioni viene realizzata dal
generale Séré de Rivière. Poco noto al pubblico, è autore
in tutta la Francia di un sistema difensivo basato sui
progressi dell’artiglieria.
La vasta piattaforma sommitale dell’Authion è la
prima ad usufruire di queste modernizzazioni, con
la costruzione, nel 1895, dei forti di Mille Fourches,
della Forca e della ridotta dei Trois Communes.
La protezione della via del Colle di Tenda viene
completata dal poderoso forte del Barbonnet, che
controllava tutto il bacino di Sospel, ultimo bastione
difensivo sulla strada per Nizza.
Nell’Ubaye, la modernizzazione del forte di Tournoux
inizia nel 1870, e viene completata da una serie di
importanti opere d’appoggio, come le batterie dei
43

Eserciti e montagne
La fortificazione delle frontiere
c u lt u r a
scheda
5
Nanni Villani PNAM
Fortezze di fondovalle: l'entrata del forte albertino di Vinadio, in Valle Stura
44
Cols de Caurres, della Serre de Laut, della Roche la
Croix, del forte di Cuguret e della capanna Olivier
(chiamata anche “batteria Mallemort”). Questo sistema
difensivo era completato da numerose altre opere, poste
in particolare sul fondo delle gole, come quelle che si
trovano nelle basse valli della Vésubie e della Tinée.
Generalmente si pensa che la Linea Maginot si
limitasse alla frontiera franco-tedesca. Ma la salita al
potere di Mussolini in Italia nel 1922, e le pretese che
manifesta già nel 1928 sul territorio della ex Contea
di Nizza, convincono lo stato maggiore francese a
estendere la linea difensiva alle Alpi, realizzando così
una serie di opere spettacolari comprendenti numerose
casematte, osservatori e avamposti, alcuni dei quali
in alta quota. Nei forti di tipo Maginot erano trincerate
l’artiglieria e la fanteria alpina: i famosi Battaglioni
Alpini di Fortezza. Questi veri e propri “vascelli di
cemento armato” possedevano dei sotterranei che a
volte scendevano a più di cento metri sotto la superficie
e potevano accogliere una forza di quattrocento
uomini. Le trasmissioni avvenivano tramite linea
telefonica e via radio. Possono essere citate le grandi
opere di Sainte Agnès, di Saint Roch, del Monte Grosso,
del Barbonnet (Forte Suchet) e dell’Agaisen a Sospel,
del Plan-Caval e del Colle di Brouis all’Authion, di Flaut
e Gordolon in Vésubie, di Rimplas nella media valle
della Tinée, di Restefond in alta Val Tinée, come pure
i forti dell’Ubaye citati in precedenza, che vengono
a loro volta modernizzati. Questo sistema arresta
efficacemente il tentativo di sfondamento italiano
nel 1940. Nell’aprile del 1945, il campo trincerato
dell’Authion, occupato dell’esercito tedesco, viene
riconquistato dalla prima Division Française Libre
del generale De Gaulle.
In zona italiana
Il “Piano generale per la difesa dello Stato” (o Piano
Ferrero) del 1871 e la conclusione della Triplice Alleanza
con Germania e Austria del 1882 ridefiniscono la
strategia militare italiana. La difesa della Alpi Occidentali
viene basata in parte sulla trasformazione delle vecchie
fortezze di fondovalle in sbarramenti articolati in più
opere difensive (Vinadio, Moncenisio), e in parte sulla
realizzazione di “sistemi a campo trincerato” a difesa dei
colli rivolti verso la costa ligure (Colli di Tenda, di Nava,
di S. Bernardo, del Melogno).
La fortezza di Vinadio si adegua alle nuove esigenze
difensive trasformandosi in “opera di sbarramento”
con la realizzazione di due batterie fortificate più elevate
che la fiancheggiano da una quota di 1.200 metri,
la Neghino e la Serziera, aumentando così il raggio
di azione della piazza.
Attorno al 1890, per proteggere i fianchi dello
schieramento, vengono costruiti, alle spalle della
batteria Serziera, il corpo di guardia difensivo di
Les Sources, e, ancora più a monte dei ricoveri difensivi

scheda
5
c u lt u r a
Eserciti e montagne
La fortificazione delle frontiere
a Cima del Trent, Testa Rimà e Cima Ciarnier. Nel
1897 lo schieramento è completato con la postazione
del Piroat, a monte del corpo di guardia. A questo
sbarramento difensivo si aggiungono, da Pianche verso
il Colle della Maddalena, numerose postazioni distribuite
strategicamente sui due versanti della valle, in grado di
contrastare ogni tentativo di incursione dalla Francia.
Le nuove linee strategiche imposte dagli alleati
tedeschi prevedono inoltre la costituzione di numerosi
caposaldi alpini disposti capillarmente presso tutti i
valichi di confine (caserme difensive, ricoveri, posti
di guardia) e presidiati da alpini e bersaglieri. Queste
opere devono servire come sbarramento e difesa, ma
anche da basi di partenza per rapide controffensive in
territorio nemico. Ogni colle delle Alpi Marittime viene
così dotato di piccole opere campali e di guarnigioni di
fanteria per la “difesa mobile”. A partire dal 1885 venne
costruito in Valle Gesso il complesso di caserme del
Druos (2.466 metri) e dei Laghi di Valscura (2.250 metri),
in grado di ospitare rispettivamente 250 e 140 uomini,
e dei Laghi e Colle di Fremamorta, per 130 uomini.
Fra il 1883 e il 1888 viene realizzato lo sbarramento
del Colle di Tenda, un campo trincerato costituito
da 6 opere principali su 2 linee difensive; una sulla
displuviale principale, con i forti Giaura, Pernante,
Colle Alto (o Centrale) e Pepino, e una più avanzata,
con i forti Margheria e Taborda ai lati e la “Tagliata” al
centro. Questa era un fosso trasversale che interrompeva
il piano viabile della nuova galleria del Tenda, posto
a poche decine di metri dal suo accesso meridionale
e battuto, in caso di necessità, da artiglieria leggera.
Tutto il complesso era rafforzato da postazioni campali
per artiglieria ed era in grado di accogliere un migliaio
di uomini e oltre 50 cannoni. La piazzaforte viene
utilizzata fino al 1943.
La più recente linea difensiva risale al 1931. Anche
nelle basse valli Stura, Gesso e Vermenagna vengono
realizzate le opere del Vallo alpino, un insieme di
fortificazioni costruite sul modello della Linea Maginot,
ma di dimensioni più modeste. Si trattava di caposaldi
staccati, in caverna (sotterranei) o in casamatta, destinati
ad accogliere pezzi di artiglieria e mitragliatrici. Sul Colle
di Tenda vennero costruite solo 4 postazioni in caverna
per mitragliatrici.
Un gran numero di queste opere si trovano oggi in
territorio francese, in particolare le batterie di tiro,
e sono ancora visibili nei pressi delle Gole di Paganin,
di San Dalmazzo e di Vievola.
Dopo l’armistizio del settembre 1943, le postazioni
fortificate abbandonate dall’esercito italiano offrono
ai primi partigiani ricoveri, armi e munizioni. Occupate e
parzialmente riarmate nell’inverno 1944-45 dalle forze
armate tedesche, le opere del Vallo alpino sono state al
centro di alcuni combattimenti durante l’avanzata degli
Alleati dalla Provenza. Abbandonati nell’aprile del 1945
dalle forze tedesche in ritirata, i forti e le caserme del
Colle di Tenda vengono assegnati alla Francia nel 1947
(per saperne di più, vedere la scheda 3.2).
Un patrimonio storico
da proteggere e valorizzare
La regione montuosa del Massiccio dell’Argentera-
Mercantour racchiude un eccezionale patrimonio
di opere militari, in molti casi di grande pregio
architettonico, che testimoniano l’evolversi della
strategia difensiva di Italia e Francia. Le fortificazioni
costituiscono la memoria di un passato di scontri
e conflitti oggi fortunatamente superato, attestano
l’ingegno e la capacità tecnica dei militari,
e rappresentano per il visitatore un grande motivo
d’interesse. Proprio per questo meritano di essere
valorizzate attraverso la necessaria “messa in sicurezza”
e il restauro delle costruzioni più importanti.
Per saperne di più, vedere la carta A “Itinerari e vie
di comunicazione” e la carta B “Opere militari e zone
di conflitto”.
45

6
Atlante del patrimonio culturale
Borgate, paesi e città
Abitare
nelle Alpi del Sud
Gli insediamenti umani in ambiente alpino
danno sempre prova di un equilibrio, nato
dall’esperienza e perfettamente efficace, fra la
necessità di abitare tutto l’anno dei siti spesso
inospitali, talvolta addirittura pericolosi, e i
metodi messi in pratica per garantirsi un minimo
di sicurezza e comodità. Nonostante variazioni
importanti di quota e di clima, da un capo
all’altro dell’arco alpino, le soluzioni escogitate
per vivere in montagna sono simili ovunque.
Borgate, paesi e città
Si possono distinguere gli insediamenti isolati, spesso
cuore e centro di un’intera area sfruttata per il pascolo
e per l’agricoltura, e gli insediamenti aggregati, che
chiamiamo borgate o villaggi, a seconda della loro
estensione e importanza, oppure paesi e città, quando
sono dotati delle principali funzioni economiche,
amministrative o strategiche.
Talvolta si è tentato di spiegare la varietà dei modelli
di insediamento attraverso un’analisi dell’efficienza
dell’approvvigionamento, in particolare di acqua,
o in base alla cultura dei primi abitanti, che ne hanno
determinato la posizione e la struttura. In un caso,
la forma dell’abitato è strettamente correlata alla
disponibilità di risorse idriche e alimentari, nell’altro
è legata piuttosto alla tradizione costruttiva locale.
Le due spiegazioni prese singolarmente non danno
ragione della multiforme varietà dei modelli abitativi:
piuttosto la chiave per comprenderla risiede proprio
nel gioco fra le costrizioni ambientali, le tecniche e
i materiali a disposizione in un dato luogo e periodo,
e la fantasia degli abitanti.
Così le zone a roccia cristallina, ricche di risorgenze,
favoriscono la dispersione degli insediamenti, raccolti
intorno ai punti-acqua, mentre la scarsezza delle fonti
su terreno calcareo obbligherebbe a una maggiore
concentrazione degli abitati, disposti lungo il corso
dei fiumi (André Siegfried) 1 .
Alcuni studiosi hanno poi interpretato gli abitati
sparsi come la perpetuazione di un modello
1. André Siegfried, Tableau politique de la France de l'Ouest sous
la III e République, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2010.
Marc Evenot PNM
Frazione di Barels-les-Laves nella valle del Var
47

Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
6
insediativo ereditato dall’antichità romana, quello
della villa, mentre concentrazioni di tipo urbano
discenderebbero dai borghi, unità difensive introdotte
nell’Europa meridionale dalle popolazioni germaniche
(Albert Dauzat) 2 .
La coesistenza, nelle Alpi, di entrambi i modi di
abitare, non consente di elaborare uno schema teorico
universalmente valido. Di contro, lo studio dei diversi
modelli costruttivi ci insegna molto sulla varietà delle
risposte culturali umane nel corso dei secoli.
L’inverno e il pendio
La stagione fredda e i pendii ripidi sono due dei
principali fattori di criticità di cui occorre venire a capo
se si vuole abitare e vivere in montagna tutto l’anno.
Il clima alpino, con la sua stagione vegetativa tanto
più breve quanto più aumenta la quota, lascia poco
tempo per i lavori agricoli che garantiscono le scorte
necessarie a passare il periodo invernale. Il celebre
modo di dire del Queyras: “Otto mesi d’inverno,
quattro mesi di inferno”, descrive bene la situazione
di tutto l’arco alpino oltre una certa quota, dove
nevicate tardive e gelate
precoci costringono a
uno sforzo intenso nei
campi concentrato nel
periodo che va da giugno
a settembre.
La conseguenza della
necessità di accumulare
scorte è evidente nella
struttura delle abitazioni
tradizionali: gli spazi
deputati allo stoccaggio
delle scorte (legna, fieno,
paglia, granaglie, legumi,
carni salate e frutta
secca) occupano infatti
una parte considerevole
dei volumi costruiti.
Occorre poi considerare le
varie tipologie di seccatoio (balconi sotto tettoia sulla
facciata delle case, locali esposti a sud nel sottotetto)
che ospitano i prodotti non ancora giunti a completa
maturazione al momento del raccolto. Capita così
che meno di un terzo della casa sia deputato ad
accogliere le persone e gli animali. Si può infatti
leggere la casa alpina come la sovrapposizione di
due grandi contenitori: «il primo, per metà incassato
nel pendio, contiene gli esseri viventi - gli uomini, le
donne, i bambini e gli animali, loro compagni di vita;
il contenitore superiore, costituito di tronchi impilati,
coperto di legno, dotato di uno spazio coperto sulla
facciata ugualmente rivestito di legno, è lo spazio
Il paese di Saint-Dalmas-le-Selvage all'inizio dell'autunno
dove si immagazzinano il fieno, il grano e la paglia»
(Jean‐Pierre Laurent) 3 .
La lunga stagione invernale limita le attività e i
movimenti e costringe gli alpigiani a passare la
maggior parte della giornata al chiuso, dedicandosi
a varie attività, fra le quali l’istruzione dei più giovani.
Gli spazi di vita sono spesso molto ridotti e condivisi
da persone e animali, in quella che viene chiamata
“coabitazione”. Lo studio di questa pratica, ben
documentato per quanto riguarda le Alpi del Nord, è
stato un po’ trascurato nelle Alpi meridionali. Tuttavia ci
sono rimaste diverse descrizioni, come quella del 1900,
relativa a Saint-Dalmas le Selvage: «A queste quote,
i lunghi mesi dell’inverno sono duri da passare. (…)
Chi rimane in paese è costretto dal freddo a trascorrere
la maggior parte del tempo nelle stalle, dove la
temperatura è sopportabile» (Victor de Cessole).
Nelle case di montagna, il fuoco è indispensabile
per cucinare ancora prima che per scaldare. Le
testimonianze di chi ha sperimentato la coabitazione
con gli animali (le ultime risalgono agli anni Sessanta del
Novecento) evocano tutte il calore umidiccio prodotto
dalle due o tre vacche della stalla, fino a sei nelle
case delle persone più
abbienti. Di solito c’era
anche qualche pecora, il
cui vello spesso assorbiva
una parte dell’umidità.
Gli animali e non il fuoco
erano quindi la principale
fonte di calore.
Bisogna poi considerare
che il focolare o la stufa
costituivano anche dei
pericoli non da poco:
una semplice scintilla
bastava per infiammare
i gas prodotti dalla
fermentazione del
fieno. Le fiamme si
sviluppavano in fretta,
comunicando l’incendio
alle pareti di legno e alle travature del tetto. Per limitare
il rischio di una rapida propagazione a tutto l’abitato,
molti regolamenti impedivano la costruzione di case
le une addossate alle altre, imponendo che fossero
mantenuti degli stretti passaggi fra una casa e l’altra.
Ciò nonostante, durante l’inverno del 1929, una buona
parte di Saint-Étienne de Tinée venne bruciata dalle
fiamme. Al momento della ricostruzione fu emanato un
provvedimento comunale, tuttora in vigore, che vietava
l’utilizzo di scandole di larice per la copertura dei tetti e
imponeva l’utilizzo di lamiere ondulate.
La pendenza accentuata dei terreni è un’altra fonte di
preoccupazione per gli abitanti della montagna. Oltre al
Philippe Pierini PNM
48
2. Albert Dauzat, La toponymie française, Payot, 1946.
3. Jean-Paul Laurent, Actes du colloque « Villages d'altitude »,
Parc National des Écrins, 1997.

scheda
6
c u lt u r a
Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud
Eric Le Bouteiller PNM
Saorge, villaggio arroccato
tempo in più e allo sforzo supplementare che richiede
per qualsiasi tipo di spostamento e trasporto, obbliga a
speciali lavori di contenimento e manutenzione per far
sì che le terrazze coltivate non vengano dilavate a valle.
Muri di sostegno, scarpate piantate ad alberi e canali
per deviare le acque sono provvedimenti indispensabili,
ma non sufficienti per impedire il progressivo
impoverimento della terra. Pertanto occorreva
riportare periodicamente sui terrazzamenti posti più
in alto la terra scivolata a valle nel frattempo, il tutto
trasportando il materiale sulle spalle, dentro alle gerle.
In alcuni casi, l’inclinazione e il suolo instabile si alleano
per dare origine a smottamenti, frane e valanghe anche
di proporzioni catastrofiche. I siti più a rischio sono
ben noti alle popolazioni locali, ma non c’è luogo che
possa essere considerato del tutto al sicuro. Nemmeno
insediarsi sul fondovalle è un’opzione priva di rischi: qui
la minaccia maggiore è costituita dalle piene stagionali
dei torrenti, che possono essere ugualmente devastanti.
Rendere sicuri gli abitati,
organizzare gli spostamenti
Una soluzione piuttosto efficace consiste nel
raggruppare le case su siti particolarmente sicuri, come
gli speroni rocciosi che si staccano dal pendio principale
e dominano le vallate. Il loro accesso principale,
una sorta di stretto risalto sul pendio, è facilmente
difendibile e la rete viaria principale corre in alto, allo
stesso livello dei paesi. Villaggi come Venanson, Rimplas
o Moulinet sono esempi perfetti di questa soluzione
abitativa. È soltanto più tardi, quando si decide di
costruire delle nuove strade sul fondovalle, che questi
centri diventano i mitici villages perchés (“villaggi
arroccati o appesi”). In effetti questi villaggi "arroccati"
lo sono per davvero, visti dal basso, ma questa nuova
situazione di sviluppo dei traffici e delle comunicazioni a
bassa quota provoca in breve un fenomeno di “discesa
a valle”: le nuove strade attirano a valle tutte le attività
legate ai trasporti, ai servizi, alla ricettività. A questo
proposto è esemplare il caso di Fontan, che altro non è
che il risultato della “discesa a valle” di Saorge, imposto
da un’ordinanza del re nel 1616, quando viene messa
in funzione la Route royale che attraversa le gole della
Val Roya. L’iniziativa è in piena contraddizione con
l’atteggiamento prudente che raccomanda di «seguire
il costume degli Anziani, che risale al Diluvio universale,
di scegliere come dimora i luoghi elevati», come
sostiene l’anonimo redattore della notizia dedicata
al paese di Revello, in Valle Po, pubblicata nel 1687
all’interno del Theatrum Sabaudiae.
Oggi è spontaneo domandarsi perché gli antichi abitanti
degli borghi addossati alla roccia a picco avessero
scelto dei luoghi così poco accoglienti per vivere, ma
la scelta diventa subito molto più comprensibile se si
tiene conto di un concetto chiave dell’antropologia
49

Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
6
50
alpina, l’importanza del mantenimento e della gestione
delle reti di comunicazione, che un tempo passavano
in quota mentre oggi seguono per lo più il corso
dei torrenti nel fondovalle.
Oggi come allora c’erano itinerari consolidati e
controllati dall’autorità pubblica, altri in condizioni
discrete e alcuni, infine, abbandonati e piuttosto
sconnessi. Trascurare la circolazione delle persone, degli
animali e delle merci al di fuori degli itinerari principali
sarebbe ignorare una fetta importante dell’attività
alpina. Senza dover per forza parlare di contrabbando
o di traffici illeciti, anche se entrambe le attività sono
state praticate fino in tempi molto vicini a noi, i
legami famigliari e di lavoro hanno sempre obbligato
i montanari a degli spostamenti regolari fra vallate e
gruppi montuosi. Spesso e volentieri, questi itinerari
evitavano le traversate sottoposte al controllo diretto
delle amministrazioni e delle autorità. Gli antichi
percorsi utilizzati per gli spostamenti “informali” non
erano né particolarmente attrezzati né particolarmente
sicuri e la moltiplicazione spontanea dei luoghi di
ricovero e di ospitalità, per fare tappa o per trovar
riparo, era una condizione essenziale perché potessero
essere percorribili durante tutto l’anno. È proprio per
soddisfare questa funzione di “posti-tappa” che sono
sorti insediamenti permanenti in luoghi decisamente
poco favorevoli. La borgata di Bousiéyas nell’alta valle
della Tinée entra fra gli insediamenti permanenti più
alti d’Europa. Le Pra, poco distante, sorge ai piedi di
uno dei coni di deiezione più spettacolari della regione.
Nonostante tutto, l’una
e l’altra dispongono di
un alberghetto dove i
viandanti di fine Ottocento
si fermavano per una breve
sosta o per un soggiorno
più lungo: il luogo è
scomodo, ma strategico,
vicino com’è al Col de
Restefond, in direzione
dell’Ubaye.
Una considerazione
analoga si può fare per
Esteng, che si trova ai piedi
del Col de la Cayolle, fra le
valli del Var e dell’Ubaye,
o per Pra Pelet, collocato
sotto le Aiguilles de Pelens,
passaggio obbligato per
raggiungere il Col des Champs e la valle del Verdon.
Sono tutti paesi in quota che lasciano sconcertati
i viaggiatori contemporanei («perché mai avranno
costruito delle case proprio qui in questo luogo
inospitale in mezzo al nulla?»), ma che in realtà sono
tessere che si inseriscono in maniera perfettamente
logica nel mosaico del paesaggio alpino tradizionale.
Un’idea della rustica accoglienza riservata ai viaggiatori
in questi primi alberghi in quota, la fornisce questa
descrizione relativa a Bousiéyas: «Non c’è che una
camera e il letto è passabile, se si tiene conto del
luogo: una casa rustica in legno a 1800 metri di
quota. Ci tengo a dire che presso questo albergo
abbiamo potuto rifornirci ottimamente a prezzi molto
ragionevoli. Abbiamo acquistato carne, verdura, latte
e latticini, vino, liquori, eccetera. Di solito i turisti non
hanno tutte queste pretese» (Victor de Cessole, 1894).
L’estrema militarizzazione che segue le forti tensioni
diplomatiche franco-italiane fra il 1870 e il 1910 porta
anche nelle vallate cospicui contingenti di truppe
alpine. Gli accantonamenti e le manovre portano con
sé un aumento delle presenze sul territorio e della
disponibilità di rifornimenti, di cui beneficiano gli
escursionisti, sempre più numerosi. Ma non si tratta
che di un aumento in quantità e qualità di pratiche
di accoglienza già esistenti da tempo e ben inserite
nello stile di vita alpino, fatte di prodotti tradizionali
(pane, carni sotto sale, zuppe e piquette a chilometri
zero o quasi) e di un’ospitalità approssimativa nelle
stalle o nelle scuderie, dopo una semplice veglia in
compagnia della famiglia accanto al focolare.
La città in montagna
La borgata Le Pra, dopo dopo un'alluvione del torrente Salso-Moreno
(settembre 1900)
Se ammettiamo che denominazioni come città,
borgo e centro urbano possano non dipendere
unicamente dal numero dei rispettivi abitanti, si può
capire come possano esistere, nel cuore delle Alpi,
degli insediamenti il cui statuto è diverso da quello
dei paesi di contadini.
RTM
Il concetto di “centro
urbano” deriva
dall’antichità, dove
indicava i capoluoghi
dei territori più o meno
estesi sui quali le città
esercitavano il loro
controllo. Vicariato,
baliato, prefettura,
arrondissement, distretto
e altri ancora sono nomi
che indicano la zona
di influenza di ogni
centro urbano intorno
al quale si organizza
la suddivisione del
territorio.
Le città acquisiscono
un peso differente nel momento in cui diventano
luoghi di scambio in occasione di fiere e mercati,
luoghi di amministrazione del potere dove
risiedono i rappresentanti del fisco, dell’esercito,
dell’amministrazione dello Stato, luoghi d’affari dove
si incontrano mercanti e imprenditori. Per poter
esercitare al meglio le sue funzioni, la città si sviluppa
in un sito centrale, collocato in uno snodo importante
della rete viaria. Esempi di città poste al cuore del

scheda
6
c u lt u r a
Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud
Nanni Villani PNAM
Entracque e la sua conca
sistema di comunicazioni locale sono Barcelonnette
e Borgo San Dalmazzo.
Quando, nel 1231, i notabili di Faucon ottengono
dal conte di Provenza Raimondo Berengario V
l’autorizzazione per edificare una nuova città che
controlli i traffici con il Marchesato di Saluzzo attraverso
la strada del Colle della Maddalena, il signore mette sul
tavolo due esigenze. In primo luogo, la nuova città dovrà
chiamarsi “Barcelone”, in onore della capitale catalana,
culla della dinastia del conte (è solo con l’annessione
alla Francia in seguito al Trattato di Utrecht, nel 1713,
che la città cambierà il suo nome in “Barcelonnette”).
Inoltre viene stabilito di costruire “Barcelone” secondo
una pianta a scacchiera sviluppata intorno a una piazza
centrale. Questo modello urbano, già noto nell’antichità
e applicato sistematicamente dai Romani (il cardo e il
decumano), risulta nel Medioevo la soluzione migliore
per la maggior parte delle nuove città di cui si incoraggia
la fondazione attraverso la concessione di privilegi ed
esenzioni fiscali (le varie villae novae, “Villeneuve”
o “Villanova” di cui la Francia e l’Italia sono piene).
In molti casi, tuttavia, il quartiere medievale che
costituisce il centro storico della città attuale, non è
stato che lo sviluppo di un nucleo preesistente. Il piano
della città nuova di sviluppa allora in questi casi secondo
uno schema spontaneo, che non segue un tracciato
geometrico, ma si organizza per sfruttare al meglio il
rilievo, disponendosi lungo le linee di livello. Dei canali di
drenaggio e di scolo delle acque sono ricavati al centro
delle ripide vie principali, tagliate da viuzze orizzontali,
come si più vedere a Saint-Martin-Vésubie. In questi
casi la pianta della città costituisce un insieme originale,
evidentemente impossibile da riprodurre altrove.
Sovente le città nascono e si sviluppano in prossimità
di un punto di passaggio obbligato: che si tratti
dell’attraversamento di un corso d’acqua (via ponte
o via guado) o del crocevia fra più strade. Non è un
caso che Sospel sia sorta e cresciuta intorno al famoso
Ponte Vecchio o che Breil-sur-Roya e, più precisamente,
il suo quartiere di La Giandola, si trovi all’incrocio delle
strade che portano in Liguria, in Piemonte e a Nizza:
qui si installano diversi artigiani e nel Settecento apre i
battenti un albergo che l’esigente tourist Tobias Smollett
non esita a definire «decisamente mediocre» (1765).
Sono numerosi i paesi di montagna la cui importanza
e la cui popolazione sono state paragonabili a quelle
dei centri di pianura, anche se oggi i primi si sono
spopolate mentre i secondi hanno raggiunto dimensioni
considerevoli. Per esempio, tra il 1610 e il 1630 la
popolazione di Entracque, in Valle Gesso, raggiunge le
51

Borgate, paesi e città
Abitare nelle Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
6
4500-5000 unità, avvicinandosi a
centri di pianura come Racconigi e
Saluzzo. Oggi possiamo leggere a
ritroso la storia degli insediamenti
urbani alpini attraverso la loro
forma, che trasferisce sul terreno
l’antica organizzazione e l’attuale
recessione, dovuta alla progressiva
perdita di attività economiche.
Si è soliti imputare alla creazione
delle vie di comunicazione moderne
(strade e ferrovie) l’esodo dalla
montagna verso i grandi centri
della Riviera e della pianura. Lo
schema, che contiene una parte di
verità, necessita tuttavia di qualche
precisazione: la manodopera alpina,
secondo consuetudini antiche
di secoli, pratica la migrazione
stagionale verso i centri della
costa, dove l’economia d’inverno
non si ferma, a differenza di
quanto accade nelle valli. Il rapido
sviluppo dell’economia turistica della Costa Azzurra,
a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, attira
stabilmente in città molti montanari delle valli alpine
francesi e, in parte, anche cuneesi, che trovano
impiego nel vasto universo dei servizi. Nello stesso
Vicolo nel paese di Péone, nella valle del Var
periodo l’economia industriale
e la politica internazionale
sembrano condannare i centri
urbani di montagna al declino.
Un esempio significativo:
l’arrondissement di Puget-
Théniers passa da 25.000 abitanti
nel 1860 a 15.000 nel 1960:
è nell’indifferenza generale che
viene soppresso appena sei anni
più tardi, quando i suoi comuni
passano all’arrondissement
di Nizza. Uno spopolamento
del tutto simile colpisce i
comuni delle alte e medie valli
piemontesi. I montanari si
spostano, gli insediamenti in
quota mantengono l’impronta
della storia che fu: si può
provare a leggere il declino
dell’economia alpina come frutto
della capacità degli alpigiani di
cogliere e di sfruttare le evoluzioni
economiche e culturali in corso, anche al prezzo di
abbandonare uno stile di vita antico di generazioni,
piuttosto che secondo la solita chiave di lettura della
fragilità dell’economia alpina di fronte alle innovazioni
tecniche e alle trasformazioni della società.
Guy Lombart PNM
52

7
Atlante del patrimonio culturale
Costruire con poco
Architettura
e tecniche costruttive
Gli esseri umani hanno saputo adeguare
i modi di costruire alle risorse disponibili
nell’ambiente naturale. L’architettura tipica
delle nostre valli lo testimonia. Che si tratti
della pendenza dei tetti o dell’impiego di
materiali reperibili nelle vicinanze dei luoghi
di costruzione (legno, lose, pietre, argilla…),
gli edifici possiedono una certa omogeneità
che le lega a un territorio. Si possono distinguere
alcuni “modelli”, le cui particolarità si attenuano
progressivamente, ma senza mai perdersi, con
l’allontanarsi dal loro territorio d’origine. A volte
sono anche percepibili delle influenze esterne,
giunte attraverso gli assi di comunicazione
che percorrono lo spazio transfrontaliero.
L’architettura racconta
L’architettura racconta la storia delle società e delle
relazioni che esse hanno avuto con il regno minerale,
vegetale e animale. Capire cosa, come si è costruito e
perché vuol dire scoprire molto dei costruttori e del loro
mondo. Al di sopra del limite della coltura dell’ulivo
nella zona francese, o della fascia pedemontana in
quello italiano, lo spazio transfrontaliero presenta un
gran numero di forme costruite, risultato delle diverse
soluzioni architettoniche compatibili con le risorse e con
i condizionamenti imposti dall’ambiente alpino.
Sul territorio si sono sviluppati principalmente due tipi
di insediamento. Da un lato un’edilizia concentrata,
raggruppata, di carattere urbano, che si esprime
nella verticalità dei borghi francesi e nei tessuti edilizi
continui di quelli italiani, e che corrisponde a un abitato
permanente. Dall’altra parte un’edilizia sparsa, rurale,
talvolta retaggio di forme e di tecniche di costruzione
molto antiche, che corrisponde molte volte a un abitare
temporaneo e a un’attività specifica. In entrambi i casi,
con il materiale a disposizione negli immediati dintorni
e contando sulla manodopera dei famigliari e dei vicini
(si ricorre a un artigiano specializzato solo nel caso di
costruzioni più elaborate), vengono costruite abitazioni
che riuniscono molteplici funzioni nello stesso edificio:
ricoveri di persone e animali, laboratori di produzione,
trasformazione di materie prime e stoccaggio. La forma,
il modello del fabbricato e le tecniche utilizzate sono un
patrimonio condiviso da tutti i membri di una comunità,
trasmesso di generazione in generazione.
Se questi modelli hanno saputo durare e conservarsi nel
tempo non è stato soltanto grazie al relativo isolamento
delle valli e dei paesi, ma soprattutto perché si trattava
di modi assai perfezionati di fare molto con molto poco.
Essi esprimevano cioè il meglio che si poteva realizzare,
date circostanze e tecniche che a lungo si sono
mantenute invariate o quasi.
I diversi tipi di costruzione offrono una gamma di
modelli che va dalle costruzioni con tetti di paglia o
altre fibre vegetali intrecciate, fino ad arrivare alle case
edificate su molti piani, passando attraverso la baita
d’alpeggio o il ricovero stagionale. In ogni caso, sotto
Philippe Pierini PNM
Baite di Ruissiénigous, legno e pietra, nella valle Tinée
53

Costruire con poco
Architettura e tecniche costruttive
c u lt u r a
scheda
7
Nanni Villani PNAM
Una cascina nella Valle dell' Ubaye
54
lo stesso tetto si riposa e si lavora, si ricoverano insieme
persone e animali. Solo gli ovili vengono costruiti
a parte.
L’ambiente alpino dei due Parchi ha sempre imposto
delle pesanti restrizioni alle attività agricole: stagioni
vegetative brevi e pendii acclivi da rendere produttivi
attraverso la costruzione di terrazzamenti a secco,
campi talvolta difficili da raggiungere e da irrigare,
un clima che oltre un certo limite altitudinale non
consente la crescita di piante preziose, come il grano e il
castagno… Anche la topografia tormentata del terreno,
esito delle molteplici situazioni geomorfologiche locali,
ha reso la vita difficile a generazioni di contadini.
In condizioni di forte precarietà, si è sviluppata una
società abbastanza egualitaria, basata su modelli
famigliari ben più numerosi e complessi rispetto ai
nuclei cui siamo oggi abituati. Si costruiva per tenere
lontane Frei, Fam, Fum (Freddo, Fame, Fumo) i tre
«diavoli» che regnavano sul focolare domestico. Mentre
la casa rurale appare soprattutto come un elemento
dell’unità di produzione, dove ogni ambiente mira
all’essenzialità e alla funzionalità, lo stimolo a ostentare
e sfoggiare si concentra sugli edifici che rappresentano
l’intera comunità, e in particolar modo sulla chiesa
del paese o della borgata, che trasferisce nel legno,
nella pietra, negli arredi e talvolta in bellissimi dipinti
la fierezza dei residenti (per saperne di più, vedere la
scheda 11).
Edifici legati alla produzione
La struttura e il tipo dei fabbricati sono in stretta
dipendenza dal modello a lungo dominante di
economia alpina basato sull’agricoltura, la pastorizia,
la selvicoltura e orientato verso una sostanziale
autosufficienza alimentare.
Il tipo di roccia e la qualità del suolo, l’esposizione dei
versanti e il clima determinano produzioni differenti che
richiedono diverse soluzioni architettoniche.
Per esempio i grandi essiccatoi esposti al sole, che
occupano i sottotetti delle case della media valle del
Var, indicano una coltura del fico particolarmente
sviluppata. In Vésubie, e negli insediamenti piemontesi
sotto i 1000 metri, le soffitte ventilate consentivano di
essiccare le castagne per affumicamento. In Val Tinée e
nell’alta Valle Bévéra, la moltitudine di baite e di ricoveri
temporanei, dispersi su tutto il territorio comunale,
indicano un sistema di migrazioni stagionali volto ad
assicurare una sufficiente produzione cerealicola e il
pascolo delle mandrie e delle greggi. Nelle alte valli
del Var e della Tinée si ergono delle imponenti cascine
che annunciano già l’architettura delle Alpi centrali
(Savoia, Svizzera, Austria, Italia del Nord). Edificate in
un ambiente estremo per un insediamento permanente,
esse necessitano di terreni agricoli intorno all’abitato,
modello atipico nel territorio che fa capo a Nizza.

scheda
7
c u lt u r a
Costruire con poco
Architettura e tecniche costruttive
Per ciò che concerne il versante italiano, salendo
di quota si assiste a un progressivo passaggio dalla
tipologia a case sparse al modello della borgata,
con l’incremento delle attività legate alla pastorizia.
Normalmente gli insediamenti di case sparse alle
basse altitudini hanno il nome di teit (“tetti”), mentre
le borgate alle quote più alte quello di rouà. In Valle
Gesso, però, il termine tèit o tàit viene utilizzato anche
per frazioni poste a 1.200-1.300 metri d’altitudine.
Al di sopra del piano degli insediamenti permanenti,
vi è infine la zona degli alpeggi estivi. Qui l’elemento
insediativo base è
costituito dal giàs, termine
col quale si indica non solo
l’abitazione temporanea
del pastore (il casòt),
ma l’insieme dell’area
contenente le strutture
necessarie all’espletamento
dell’attività pastorizia:
i recinti per gli animali
(i parc), le costruzioni
con volta in pietra e
copertura in terreno
vegetale incassate nel
pendio e destinate
alla conservazione dei
formaggi (sella o truna).
La differenza tra basse
e alte quote, oltre che
sulle tipologie abitative
e sulle loro modalità di
aggregazione, si ripercuote
anche sulle caratteristiche
costruttive. Se le case alle
basse altitudini spesso sono
costruite secondo modalità
simili alla pianura (bassa
pendenza delle coperture,
ecc.), quelle alle alte quote
presentano invece caratteri
costruttivi specifici. Il dato
più evidente è sicuramente
l’elevata pendenza delle
falde dei tetti, determinata dall’antico uso della paglia
di segale - diffuso anche nelle valli Stura e Vermenagna
- per il manto di copertura. La forte inclinazione era
finalizzata al rapido scivolamento della neve, in modo
da evitare il collasso della struttura portante della
copertura, dimensionata per reggere pesi limitati.
Materiali per costruire
Muri, soffitti, pavimenti
La scelta dei materiali è strettamente legata all’ambiente
naturale e ai materiali che da esso possono essere
ricavati: non dappertutto c’è abbondanza di boschi o
di pietre adatte per la copertura dei tetti (lose).
Baite sul modelo blockbau, Rougios, medio corso della Tinée
Un casoun della Valle Roya
Per esempio, sul versante francese la pietra rappresenta
un materiale da costruzione quasi esclusivo mano
a mano che si scende verso la costa, mentre cede
progressivamente il campo al legno via via che si
risalgono le vallate verso nord. Gli esempi più tipici
legati all’architettura in pietra si trovano nella Valle
Bévéra, mentre la Valle della Tinée offre un bell’esempio
del passaggio progressivo dalla pietra al legno.
Sul versante italiano tende a prevalere quasi ovunque
la pietra. Le costruzioni in quota possono essere con
struttura tutta in pietra, o di tipo misto pietra-legno.
In quest’ultimo caso
generalmente i muri
in pietra arrivano fino
all’altezza della linea di
gronda, ossia nel punto
più basso delle falde
della copertura. I due
spazi triangolari che si
vengono a formare tra il
limite superiore del muro
in pietra e le due falde
sono chiusi con un assito
fissato sulle capriate della
copertura.
Si registrano soltanto
pochi casi di utilizzo del
modello del blockbau
(abitazione con pareti
di tronchi di legno
sovrapposti e incastrati
agli angoli, tipica di Beuil
e di San Bernolfo, frazione
di Vinadio). Non si tratta
di un retaggio ligure, né
romano: forse la tecnica
dei tronchi incastrati è il
frutto di una migrazione
dei Burgundi attraverso
la Savoia e il Delfinato
quando queste regioni,
compresa la Provenza,
facevano ancora parte del
regno Burgundo (V secolo
d.C.), o forse si tratta di una penetrazione di modelli
provenienti dalla settentrionale area degli Escartons.
Dove il legno da costruzione di qualità si fa raro,
è la pietra a essere largamente impiegata, come
succede nelle basse valli della Roya e della Bévéra.
Qui le rocce calcaree hanno permesso di sviluppare
un’arte della volta molto elaborata, applicata a ogni
tipo di fabbricato. Derivato del calcare, anche la calce
occupa una posizione importante nelle tecniche di
costruzione, fino a essere impiegata come materiale di
copertura, sotto forma di un intonaco di malta stesa
sulla superficie esterna della volta e lisciata alla cazzuola
(i casouns della Roya, che si trovano, per esempio,
a Breil).
Isabelle Lhommedet PNM
Nanni Villani PNAM
55

Costruire con poco
Architettura e tecniche costruttive
c u lt u r a
scheda
7
56
In Val Vésubie, i blocchi di
gesso sono tenuti insieme
da una malta ottenuta con
lo stesso materiale, dal
caratteristico color ocra, che
si ritrova anche nel bacino
di Sospel, in Valle Bévéra.
Alle quote più alte, il legno
è invece molto presente,
associato alla pietra a secco
o murato a calce, sotto
forma di travi incastrati o di
perlinatura esterna.
Tetti
Anche la distribuzione
dei materiali di copertura
è molto eterogenea. Al
sud domina la tegola, che
scompare invece, quasi del
tutto, al nord e nella Valle
Stura, dove si impone la
scandola di larice o di abete
rosso. Soltanto nell’alta
Roya ci si avvale della
lastra di scisto. Scandola e
losa coesistono, invece, in
Vésubie e in Tinée, associati
alla paglia di segale che
tende a essere riservata alle
costruzioni agricole sparse.
A partire dal Rinascimento,
le comunità francesi
prendono delle misure per proibire l’uso della paglia
come copertura negli ambienti urbanizzati. È il caso di
Saorge, nel 1465, dopo l’incendio del paese, o di Saint-
Martin-Vésubie, nel 1470. L’impiego di lastre di scisto
violaceo si diffonde e diventa caratteristico della Valle
Roya.
Sul versante italiano, l’impiego della paglia di segale
per la copertura dei tetti si è protratto in alcuni casi
fino agli anni Sessanta del ‘900. Meritano una visita
alcuni insediamenti abbandonati davvero notevoli
posti appena sopra l’abitato di Sant’Anna (Valdieri),
Tetto Virutra nel comune di Roaschia, alcuni tetti delle
frazioni di Desertetto e di Esterate (Entracque) e quelli
intorno a Palanfré (Vernante). Senza naturalmente
dimenticare i diversi giàs, che si trovano al fondo dei
valloni laterali, inseriti in un quadro geomorfologico e
paesistico già di alta montagna.
In tempi recenti, l’Ecomuseo della Segale ha fatto
ricostruire secondo le antiche tecniche due tetti in
paglia di segale presso tetti Bariao e Bartola e uno in
paese a Sant’Anna. Le coperture in paglia di segale
assicurano un ottimo isolamento e possono resistere alle
intemperie per un periodo di circa trent’anni. Oggi la
paglia di segale rientra nei materiali richiesti e impiegati
nella bioedilizia.
Tetti in paglia ricostruiti dal'Ecomuseo della Segale (Sant'Anna di Valdieri)
La copertura dei tetti
con lose comporta un
carico di lavoro maggiore
dovuto all’estrazione,
alla lavorazione, al
trasporto delle pietre
e alla necessità di
un’orditura robusta in
grado di sostenere il peso
della pietra. L’impiego
del legno diminuisce
dopo il Medioevo perché
la materia prima si fa
scarsa sotto l’aumentata
pressione demografica e
della pastorizia. A queste
cause si devono sommare
le richieste di legname
destinato ai vicini cantieri
navali della costa. I
Comuni proprietari della
maggior parte delle
foreste, impongono così
restrizioni al taglio e
all’utilizzo delle piante.
Nel 1610, a Saorge, la
foresta del Cairos viene
salvaguardata con un
regolamento severo che
influenza l’impiego dei
materiali da costruzione:
scompaiono i pavimenti
in legno come anche
le travature dei tetti soppiantate dalla volta a “vela”.
Non a caso nelle valli del Cians e della Tinée, le baite
costruite con la tecnica del Blockbau su fondamenta di
pietra a secco sono le più antiche: progressivamente la
pietra sostituisce il legno, che si usa anche per ricoprire
la facciata.
Archivio PNAM
Laura Martinelli PNAM
Zoom: l’arte della pietra
Il contesto sociale del processo costruttivo, la mancanza
di utensili e di infrastrutture per la trasformazione
e il trasporto dei materiali, spiegano l’utilizzo della
pietra allo stato grezzo, come pure la sproporzione
tra le masse delle pietre e dei travi utilizzati e gli sforzi
reali a cui erano soggetti. Competenze elementari,
come la tecnica della pietra a secco, permettono di
dare una risposta soddisfacente ai bisogni abitativi.
Ereditata dall’epoca pre-romana, essa ha permesso
la coltivazione di versanti anche scoscesi grazie alla
costruzione di muri di sostegno (terrazze), caratteristici
di entrambi i versanti delle Marittime. La pietra a secco
è stata impiegata per edificare ricoveri, costruzioni
a uso agricolo o abitazioni temporanee. Nell’alta
Bévéra, la stessa tecnica ha permesso di realizzare le
ghiacciaie che hanno rifornito di pani di ghiaccio gli

scheda
7
c u lt u r a
Costruire con poco
Architettura e tecniche costruttive
stabilimenti balneari della
Costa Azzurra a partire
dal XIX secolo. L’apertura
di strade nelle valli e
di tracciati militari che
collegavano le diverse
opere di fortificazione ha
richiesto l’impiego di un
gran numero di uomini,
fra maestranze venute da
lontano e mano d’opera
locale esperta nell’arte della
pietra a secco. Uno degli
esempi più straordinari di
impiego della pietra a secco
è la rotabile militare che
unisce i Laghi di Valscura
e il Lago del Claus: il lungo tratto lastricato, realizzato
dagli alpini all’inizio del ‘900, permette di oltrepassare
un tormentato ammasso di blocchi e sfasciumi di
roccia camminando su grossi blocchi incastrati con
maestria. È come se la pietraia si distendesse ai piedi
dell’escursionista: un intervento in perfetta armonia con
l’ambiente.
Associata a fibre vegetali intrecciate, la pietra ha
inoltre fornito ricoveri (chiamati, a seconda delle
zone, vastieras, trune o giàs) ai pastori e alle greggi.
Alcune di queste costruzioni sono diventate le stalle
di oggi, costruite nel corso del XIX secolo. Questi edifici
sono composti, oltre che dalla stalla vera e propria,
da piccoli caseifici a volta e da un edificio che ospita
il focolare e i pastori. La stalla dell’Arp e quella di
Cabane vielhas, sull’Authion, sono una testimonianza
di quest’evoluzione.
Un patrimonio architettonico originale
Il patrimonio costituito dalle costruzioni rurali delle Alpi
sud-occidentali presenta una grande ricchezza, tanto
per la diversità dei tipi e delle forme architettoniche,
quanto per i materiali e le tecniche impiegate.
Un patrimonio di cui è stata riconosciuta l’importanza
solo da qualche anno a questa parte: amministratori
e attori del territorio hanno capito che qualificare
e valorizzare l’architettura di montagna non è solo
un’operazione di spessore storico e culturale, ma
anche un fattore di sviluppo economico (il turismo trae
beneficio dalla cornice di un paesaggio armonioso) e un
elemento di identità locale.
In passato le cose stavano diversamente. Nella seconda
metà del Novecento, il rapido e definitivo declino
dell’economia alpina tradizionale ha infatti comportato
un abbandono dei modelli insediativi ed edilizi storici.
Scala su terrazze costruite in pietra a secco, Isola nella valle della Tinée
Questi modelli storici
sono stati sostituiti da
penetrazioni di modelli
culturali e di consumo in
arrivo dalle città e dalle
pianure. Così in molte
località delle Alpi del
Sud, le case delle borgate
sono state sfigurate da
“innesti” di elementi di
matrice urbana (ringhiere
“moderniste”, balconi
in cemento armato,
serramenti, ecc.). In
Valle Gesso, questa fase
va di pari passo con
la trasformazione del
territorio provocata dalla realizzazione dei poderosi
invasi Enel, che porterà alle prime rivendicazioni in
senso ambientalista.
Gli anni Sessanta-Settanta sono in Italia gli anni del
boom economico, in cui si diffondono il turismo di
massa e l’automobile individuale. Nelle Alpi occidentali
italiane si afferma il modello turistico della seconda
casa, determinato anche dalla particolare struttura
geografica del Nord-ovest: valli corte, che guadagnano
velocemente quota, disposte a raggiera intorno alla
pianura, e grandi aree metropolitane prossime ai
rilievi. Una configurazione - totalmente differente da
quella francese - che consente agli abitanti di Torino,
Milano, Genova di raggiungere tramite spostamenti
relativamente brevi i luoghi turistici montani ogni
fine settimana. Senza contare che il successo dello sci
di massa, il boom della borsa e il basso livello degli
interessi del periodo costituiscono un chiaro invito a
investire nell’edilizia in territorio alpino.
L’immagine dell’architettura di montagna è ritornata
in auge con gli anni Settanta, grazie ai turisti, ma si
trattava di un’idea di montagna generica, slegata
dal territorio specifico, e caratterizzata da decori
rusticheggianti, balconi prefabbricati in stile bavarese
e cadorino, rivestimenti lignei di tutte le fattezze,
recinzioni in stile.
Solo con gli anni Novanta si inizia a pensare al recupero
reale del patrimonio costruito. Qui l’azione dei Parchi è
stata ed è fondamentale.
Al volgere del nuovo secolo, evitati i danni della
speculazione edilizia che così tante tracce ha lasciato
in altri luoghi delle Alpi sud-occidentali, lo spazio
transfrontaliero Marittime-Mercantour offre al visitatore
un paesaggio e un patrimonio architettonico che
parlano delle molte storie che nel corso del tempo si
sono sedimentate su queste montagne.
Alain Lantéri-Minet PNM
57

8
Atlante del patrimonio culturale
Oltre le semplificazioni
Anatomia
dell’economia alpina
Lo schema adottato dagli economisti, che
divide le attività produttive in agricoltura,
industria e servizi, non riesce a cogliere in tutti
i suoi aspetti l’economia alpina tradizionale,
così come si è sviluppata e mantenuta
a lungo nelle valli delle Marittime e del
Mercantour. Non tiene conto, infatti, di due
importanti risorse : il prelievo diretto (di legna,
frutta, erbe o selvaggina) e il contributo
dell’emigrazione stagionale.
Uno sguardo più attento
A lungo l’economia alpina è stata considerata sinonimo
di miseria. Ma questo giudizio così severo è ricavato
sulla base di parametri impropri. Un esempio? Viene
considerato come un criterio per valutare il rendimento
dell’agricoltura il numero degli animali da tiro posseduti
dai contadini, protagonisti delle coltivazioni in pianura,
ma quasi assenti in montagna, così come la loro
evoluzione meccanica, i
trattori.
In prima battuta, si era
letta questa assenza come
sintomo di una scarsa resa
dei campi: il contadino di
montagna, dati i magri
ricavi, non si sarebbe
mai potuto permettere
le stesse “comodità” dei
colleghi di pianura. Ma una
simile conclusione tradisce
una totale ignoranza
dell’ambiente alpino! Infatti
in montagna la pendenza
dei terreni, fortemente
acclivi, la parcellizzazione
dei lotti, la loro scarsa
estensione, la difficoltà di accesso ai campi hanno reso
semplicemente impossibile l’impiego dei mezzi e delle
tecniche applicati in pianura.
Secondo una logica analoga, si sottolinea volentieri la
debolezza del tessuto industriale alpino, tralasciando
il peso che l’industria idroelettrica ha giocato nella
sua fase di massima espansione. Dei comuni talvolta
di piccole dimensioni, come Saint Martin-Vésubie
o Entracque, sono stati fra i primi a beneficiare di
centraline le cui turbine alimentavano l’illuminazione
Breil-sur-Roya: oliveto su terrazzamento in pietra a secco
pubblica e privata e fornivano l’energia necessaria al
funzionamento di piccole industrie.
Tuttavia è in gran parte vero che la distanza dai grandi
centri urbani, le difficoltà di comunicazione e la scarsità
di risorse naturali hanno privato le vallate delle Alpi del
Sud di quel destino industriale che sarà invece destinato
al Delfinato e alla Savoia.
Per quanto riguarda il settore dei servizi, ci si è limitati a
constatare il suo sviluppo modesto. Ma in questo modo
si ignora il peso dei servizi nell’economia tradizionale:
e pensare che era questo uno degli ambiti in cui trovava
impiego chi migrava durante la stagione invernale,
riportando a casa la maggior parte del denaro liquido
che circolava nelle valli. In tempi recenti, l’industria
turistica ha poi invertito i flussi di contante: non è più
l'abitante della valle a recarsi nelle città per lavorare e
portare a casa un piccolo capitale, ma i cittadini che si
spostano in montagna per investire denaro nel tempo
libero. Così, senza per questo essere un modello di
prosperità eccezionale, l’economia alpina dimostra
di aver saputo sfruttare con successo e in maniera
originale nel corso dei secoli le risorse a disposizione.
Per esempio, tra la metà del Quattrocento e la fine del
Cinquecento a Entracque, in Valle Gesso, un gruppo
di notabili riesce a accumulare patrimoni da investire
nelle attività dell’allevamento ovino, della manifattura
e del commercio della lana: i “nuovi ricchi” entracquesi
hanno un patrimonio medio all’incirca doppio rispetto a
quella dei benestanti del piano (Arneodo, Deidda, Volpe
1997). Tra Settecento
e Ottocento il paese
è al vertice del settore
allevamento a livello
regionale: con «600
vacche, 150 vitelli era
seconda solo a Cuneo e
a Villafalletto, ma era la
presenza di 1000 pecore
[…] a sopravanzare ogni
altro comune […], quale
Sambuco (500 pecore),
Roaschia (solo 100) o i
comuni della Valle Maira»
(Alessandra Demichelis).
Inoltre l’industria laniera
all’epoca conta in
paese ben cinquanta
opifici, che impiegano trecento operai. Addirittura,
la lana entracquese a un certo punto non basta più e
occorre importarla dal contado di Nizza, da Briga e da
Marsiglia, che diventano le rotte abituali dei mercanti
di lana. L’industria tessile di cui vengono gettate le
basi sotto la restaurata dinastia sabauda è destinata
a fare di Entracque una vera e propria “isola laniera”
sulle Alpi sud-occidentali fino ai primi del Novecento.
Trova qui una volta di più conferma l’immagine delle
montagne come terre capaci nel corso dell’Età Moderna
Gilbert Rossi PNM
59

Oltre le semplificazioni
Anatomia dell’economia alpina
c u lt u r a
scheda
8
Eric Le Bouteiller PNM
Paesaggio coltivato e boschi a Thorame-Haute, nella alta valle del Verdon
60
di produrre ricchezza e tenori di vita anche superiori
rispetto alle zone rurali di pianura, un’evidenza che
contribuisce a sfatare il mito negativo della millenaria
povertà alpina.
Il territorio utilizzato al meglio
Lo stile di vita tradizionale, che ha modellato nei suoi
tratti essenziali il paesaggio dei massicci montuosi
e delle vallate, era fondato su una meticolosa
valorizzazione delle risorse del territorio, sfruttate
in modo da ottenerne la resa ottimale. A prezzo di
un’organizzazione dello spazio che non lasciava nulla
al caso, di continui lavori di manutenzione, di una
regolamentazione puntuale e di un calendario dei
lavori impegnativo ma scrupolosamente osservato,
i montanari assicuravano il sostentamento delle
proprie famiglie.
Le terre di proprietà o quelle prese in affitto derivano
dai primi dissodamenti medievali e il loro sfruttamento è
rimasto inalterato nel tempo. Si può dire che le tecniche
e i metodi di lavoro della terra in montagna siano
rimasti gli stessi dalla fine dell’Antichità alla rivoluzione
industriale dell’Ottocento. Durante la visita al Museo
della Civiltà della Segale di Sant’Anna di Valdieri,
per esempio, colpisce l’accostamento fra miniature
medievali che ritraggono contadini intenti a battere
dei cereali e le foto degli alpigiani che compiono la
stessa operazione ai primi dell’Ottocento: gli strumenti
impiegati sono esattamente gli stessi, le cavaglie (due
bastoni di legno tenuti insieme da un legaccio di cuoio).
Non si tratta di una lotta contro la natura, ma piuttosto
dell’inserimento della popolazione umana all’interno
di un ambiente che le persone modellano in vista
della soddisfazione dei propri bisogni essenziali.
«Il comportamento di chi vive in quota richiede degli
approcci etnologici particolari dove bisogna tener
conto sempre di due fattori: la difficoltà oggettiva,
rappresentata dall’inclinazione dei terreni, dalla quota,
dal clima severo… e l’intelligenza (individuale o
collettiva) che occorre mettere in campo per rimediare
agli ostacoli naturali» (Jean‐Pierre Laurent) 1 . Per quanto
riguarda le Alpi occidentali, l’economia e la cultura sono
state studiate nel dettaglio soprattutto nel Queyras e
nelle Alpi Marittime italiane, ma le conclusioni tratte
dagli studiosi rispecchiano bene la realtà di tutte le
Alpi del Sud.
Un primo punto importante su cui soffermarsi è
quello dell’organizzazione concentrica degli spazi
dedicati ciascuno a una diversa attività. Al limite
estremo del sistema, in alto, troviamo la zona degli
alpeggi, che dominano il versante meridionale, ben
esposto e protetto dai venti freddi. Al centro di questo
1. Jean-Paul Laurent, Actes du colloque « Villages d'altitude »,
Parc National des Écrins, 1997.

scheda
8
c u lt u r a
Oltre le semplificazioni
Anatomia dell’economia alpina
immaginario bersaglio troviamo il paese, che costituisce
il perno del territorio. Immediatamente al di sotto
dei pascoli, di solito corre il canale principale da cui si
staccano i canali secondari che permettono l’irrigazione
dei prati a sfalcio destinati a fornire durante l’inverno il
fieno per il bestiame. Procedendo ancora dall’esterno
verso l’interno, appena fuori dall’abitato ci sono i campi
dove si producono cereali e ortaggi per l’alimentazione
delle persone. A ridosso delle case, disposte
assecondando le irregolarità del terreno, si trovano
infine gli orti e i frutteti, che circondano il paese.
Appena a valle dell’abitato, in alcuni casi si installano
le attività proto-industriali (mulini, manifatture per
lavorazione della lana, eccetera). Le strutture e gli edifici
collettivi (forni, fontane, lavatoi, chiese, eccetera) sono
invece distribuiti all’interno del centro abitato.
L’organizzazione sociale
Adattato ai vari contesti, questo schema empirico,
ma molto funzionale lo si può ritrovare nei suoi
tratti essenziali quasi ovunque sulle Alpi meridionali.
Una simile struttura condivisa dello spazio vissuto
implica il coinvolgimento attivo dell’intera comunità
di villaggio, che si traduce sia in forme di solidarietà
permanenti che nella redazione di regolamenti
comunali che è compito della guardia campestre
far rispettare.
Secondo un principio del
diritto medievale, il diritto
di banno (da cui il termine
italiano “bando”) è
appannaggio dell’autorità
che può imporre divieti
e diritti che vanno
rispettati dalla comunità
sotto la pena, per chi
contravviene alla legge,
di essere “bannato”…
ovvero “bandito”,
messo al bando. Questo
stupefacente istituto
giuridico, sopravvissuto
in Francia fino agli anni
Sessanta del Novecento, ha
contribuito probabilmente
a mantenere a lungo il modello socio‐culturale di cui
garantiva il rispetto.
L’affissione dei banni (bandi) annuncia la scadenza
a breve termine di un contratto la cui validità, salvo
che qualcuno non vi si opponga in tempo, diventerà
inattaccabile. L’assegnazione di una bandita (un lotto
di terreno messo al bando) vieta a chiunque, tranne
all’assegnatario, di sfruttarne le risorse. Il forno
o il mulino bannali erano quelli il cui utilizzo era
obbligatorio (e a pagamento): chi non li utilizzava
diventava un bandito e non poteva più frequentare
il paese e i suoi immediati dintorni (in francese la
All'interno delle proprietà collettive in genere veniva vietato il pascolo delle capre
periferia di una città è la sua banlieu, etimologicamente
il “luogo dove vige il banno”).
La comunità del villaggio detiene le risorse collettive
di cui organizza la gestione: è il caso, per esempio,
degli alpeggi e delle foreste. Lo sfruttamento di
queste risorse è sottoposto a regole e controlli, al
fine di garantirne il rinnovamento nel tempo. Sotto
la forma di permessi o divieti, il pascolo degli animali
viene consentito o proibito. Il numero degli animali
è regolamentato e certe specie particolarmente
impattanti possono addirittura essere vietate, come
le capre, che devastano il manto vegetale. Anche la
raccolta del legno, la potatura degli alberi, la raccolta
dei frutti del bosco, la caccia con le armi e con le
trappole sono soggette a una normativa scrupolosa.
La conseguenza più evidente di questa organizzazione
della vita collettiva è lo sviluppo fra le popolazioni
alpine di un modello politico che si può considerare
come una forma embrionale di democrazia. In
molti casi è infatti l’assemblea dei capi famiglia che,
convocata dal suono della campana, si riunisce per
prendere le decisioni comunitarie la cui applicazione
è affidata ai suoi eletti. A Entraunes questa
assemblea prendeva il nome di Tribunal e si riuniva
sull’acciottolato della chiesa.
Qualcuno ha intravisto in questo tipo di
amministrazione collettiva dei beni e della giustizia e
nella messa ai voti della ripartizione del carico fiscale
imposto dall’autorità,
gli elementi basilari di
una forma di governo
autenticamente
democratica
(Jean‐Jacques Rousseau).
Jean Marie Cevasco PNM
Commercio e
artigianato
Se l’agricoltura è senza
dubbio l’occupazione che
richiede più manodopera
e più tempo, tutte
le comunità alpine
dispongono anche di
reti commerciali e di
laboratori artigianali che
forniscono gli strumenti e gli attrezzi indispensabili alla
vita domestica e al lavoro nei campi.
Quando gli insediamenti hanno delle dimensioni troppo
ridotte, la produzione, la vendita e la riparazione degli
attrezzi sono esercitate da artigiani-commercianti
itineranti. Venditori porta a porta, maniscalchi, addetti
alla raccolta del latte delle cooperative casearie,
distillatori ambulanti e altri professionisti, col loro
muoversi sul territorio tessono dei legami stretti fra
comunità separate a volte da grandi distanze. Infatti
durante il periodo estivo, quando le strade sono
praticabili, portano e scambiano informazioni, notizie,
61

Oltre le semplificazioni
Anatomia dell’economia alpina
c u lt u r a
scheda
8
pettegolezzi, facendosi messaggeri e ambasciatori
fra i vari paesi.
Alcuni prodotti dovevano per forza essere importati
(per esempio il sale, il vino, il tabacco, la polvere
da sparo…) in cambio di altri beni fabbricati per
l’esportazione (come
drappi, lana, pelli…).
Alcuni flussi di scambio
non portano che
dei magri guadagni,
ma contribuiscono
comunque alla vitalità
di un’economia alpina
che, a uno sguardo più
approfondito, si rivela
meno autarchica di quanto
non si credesse in passato.
Viene spesso evocata
la difficoltà della vita
rurale in montagna e la
povertà degli alpigiani.
Ma per lo più povertà
non è necessariamente sinonimo di miseria. Si tratta
piuttosto di un fragile equilibrio fra i bisogni essenziali
e la loro soddisfazione, che crea una società di eguali
all’interno della quale diversi gruppi (famiglie allargate,
confraternite) si mobilitano per arginare le situazioni di
difficoltà (infortuni, malattie, stagioni sfavorevoli…).
Se ne parla il meno possibile, ma ci sono: sono
i commerci illegali legati alla prostituzione e al
Catasta di legna pronta per l'inverno
contrabbando contro i quali si scagliano le autorità
religiose e le forze dell’ordine. Dietro alla facciata
del “lavoro domestico” molte ragazze vengono
sfruttate da degli “imprenditori”, che dirigono e
controllano anche bande di bambini dei due sessi
dediti all’accattonaggio
e al furto. La loro piccola
taglia fa sì che i bambini
siano inoltre adatti alla
pulizia dei camini delle
fabbriche e della case.
Anche la figura del
piccolo spazzacamino
è ormai entrata a far
parte dell’immaginario
collettivo legato alla
montagna.
Quanto al
contrabbando, in
pratica si tratta di
una voce a tutti gli
effetti dell’economia
tradizionale. Incoraggiato da frontiere fiscali e
amministrative che non tengono conto delle realtà
sociali e delle necessità economiche delle popolazioni
alpine, continua fino agli anni Sessanta del Novecento,
talvolta raggiungendo livelli di scambio di merci e
denaro insospettabili. Moralmente, giuridicamente
e fiscalmente condannato dal sistema, il commercio
illegale ne fa comunque parte: è il suo lato sommerso.
Nanni Villani PNAM
62

9
Atlante del patrimonio culturale
Dal passato remoto
al futuro prossimo
L'allevamento
Lo sfruttamento dei pascoli d’alta quota nelle
Alpi sud-occidentali ha permesso all’insieme
delle comunità alpine di avviare un’economia
originale ed equilibrata. I montanari hanno
saputo sviluppare un’ampia gamma di prodotti,
alimentari e non, derivati dall’allevamento. Ciò
che non veniva consumato poteva essere venduto:
così le alpi pascolive hanno rappresentato la
possibilità di ottenere generi in eccedenza
da scambiare per integrare il reddito. Questa
opportunità ha spinto in passato i possidenti
locali ad assumere ben presto il controllo degli
spazi adibiti a pascolo, facendo nascere un nuovo
modello di organizzazione e di gestione delle
terre alte. Attualmente sono i marchi di qualità
e di origine a fornire la chiave di una pastorizia
alpina in costante trasformazione.
Un’attività antica
La pastorizia è un’attività molto antica, che ha lasciato
delle tracce importanti nelle Alpi meridionali, come
ben testimoniano le incisioni rupestri della Valle delle
Meraviglie. Le ricerche archeologiche si sono dedicate
a dimostrare la presenza di insediamenti di pastori
transumanti su entrambi i versanti delle montagne.
Bisogna tuttavia aspettare il XII secolo per avere
i primi scritti che trattano esplicitamente della
pastorizia. Si tratta di carte prodotte all’interno di
monasteri: in effetti nel XIII secolo sono proprio le
abbazie, e prima fra tutte quella di Pedona (Borgo
San Dalmazzo), a organizzare lo sfruttamento dei
pascoli. Anche l’importante Certosa di Pesio, situata
alla testata della valle omonima, ha svolto un ruolo
fondamentale nell’organizzazione sistematica
dell’allevamento. Risalgono a quei tempi, infatti,
le prime costruzioni destinate ad accogliere mandrie
e greggi. Sono proprio queste strutture a farci
pensare all’esistenza di poteri capaci di gestirle
collettivamente.
Dopo le istituzioni religiose, sono stati i “feudatari”
a organizzare la pastorizia - per esempio i Rostaing
nella Val Tinée e i Lascaris, conti di Ventimiglia, in alta
Val Roya - i quali non disdegnavano di ricorrere alla
forza per portare a buon fine l’organizzazione degli
insediamenti per lo sfruttamento dei pascoli, anche
a spese dei pastori recalcitranti.
Sul versante provenzale, con la nascita della potente
Contea di Nizza, tutte queste strutture cadono
nelle mani del fisco, che dopo il XIII secolo, le cede,
nominalmente o collettivamente, alle universitates
dei vari paesi, organizzazioni di mestiere che
rappresentavano tutte le persone riunite da uno
stesso interesse, in questo caso l’allevamento.
Nanni Villani
Gregge al pascolo, sotto lo sguardo attento del pastore
63

Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento
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scheda
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64
Le strutture collettive
Le principali strutture collettive sono i ricoveri in quota,
adibiti alla duplice funzione di alloggio dei pastori e dei
margari che trascorrono la stagione estiva all’alpeggio e
di laboratorio per produrre i formaggi. Le fondamenta
dei ricoveri in quota erano realizzate con pietre a secco
e le parti superiori con materiali deperibili.
Intorno al riparo del pastore sorgevano numerosi
recinti, costruiti anch’essi con pietre a secco: si tratta
delle vastiere o giàs, presenti sui due versanti delle
Alpi meridionali. Passeggiando in estate è possibile
scorgerne numerosi esempi, in rovina oppure tuttora
utilizzati dai pastori. I recinti possono essere semplici o
doppi, alti circa 80 centimetri. Nei muretti viene lasciata
un’apertura, facile da chiudere con un cancello o con
dei semplici rami. Oltre a raccogliere e proteggere
gli animali durante la notte, le recinzioni servivano e
servono a facilitarne la mungitura. I recinti possono
inoltre servire per isolare alcuni capi che devono
essere tenuti separati dagli altri animali. Di estensione
variabile tra qualche decina e qualche centinaio di
metri quadri, i recinti hanno forme che dipendono sia
dalla conformazione del terreno che dall’inventiva del
costruttore: per lo più sono ovoidali o poligonali. Si
possono inoltre apprezzare differenze di stile fra una
zona di pascolo e l’altra.
Una peculiarità unica:
il pascolo in comune
Alcuni pascoli presentavano una peculiarità:
la gestione in comune. Ciò significa che diversi Comuni
rivendicavano i diritti d’uso e di prelievo dei prodotti
di uno stesso pascolo. Questa caratteristica permette
di spiegare l’origine di
una parte dei legami che
nel Medioevo univano
strettamente le comunità,
spesso al di là dei colli.
Pascoli comuni erano per
esempio le terre mitenc,
terre “promiscue” e spesso
contese tra comunità che
vantavano entrambe diritti
su di esse. Ne sono esempi
i pascoli tra Valdeblore e
Saint-Martin-Vésubie; la
Terre de Cour tra Belvédére,
Saint-Martin, Lantosque e
Roquebillière; gli alpeggi
fra Isola e Vinadio; quelli
dell’alta Val Roya tra Tenda
e Limone; o ancora la zona di Finestra tra Saint-Martin
ed Entracque. Per accedere a queste alpi pascolive le
comunità hanno provveduto in passato a tracciare delle
vie di accesso particolari, che in Valle Stura prendono
il nome di draio. Questi itinerari, lunghi diverse decine
Pascolo di Claï: capanna di pastore e Giàs del Rio di Claï,
Saint-Etienne-de-Tinée (agosto 1938)
di chilometri, sono tuttora bordati da muretti di
pietre a secco, il cui scopo è di evitare che gli animali
si disperdano e che rovinino le colture circostanti.
Scaglionati lungo i percorsi, si trovano dei pascoli
appositamente destinati all’alimentazione degli animali
transumanti.
Un modello tra il pubblico e il privato
I pascoli di proprietà delle varie comunità erano un
patrimonio prezioso, tutelato da regolamenti precisi e
severi. L’accesso, la gestione e lo sfruttamento erano
pianificati per evitare l’esaurimento dell’erba e il
danneggiamento di una risorsa che veniva sì sfruttata
dai singoli pastori, ma apparteneva, in ultima istanza,
alla comunità intera.
Durante il Medioevo e fino all’epoca moderna, quando
molti uomini e moltissimi animali vivevano sulle
montagne, i pascoli erano contesi fra pastori locali e
forestieri. Nonostante le resistenze dei pastori tendaschi
e brigaschi, i Comuni di Tenda e Briga trovavano
nell’affitto delle alpi ai pastori forestieri una risorsa
insostituibile per rimpolpare le casse municipali.
Così gli alpeggi erano e sono tuttora divisi tra gli animali
venuti da lontano, le greggi di pecore e capre locali,
e le mandrie delle comunità di paese. La concorrenza
è tuttavia oggi molto meno acuta se non inesistente,
poiché il numero dei pastori è irrisorio rispetto a
un tempo.
Nel passato, spesso un’unica mandria comunale
accoglieva gli animali di diversi proprietari sotto la
direzione di un mastro-bovaro, accompagnato da una
squadra di pastori e da un casaro, il cui lavoro principale
consisteva appunto nel produrre i formaggi.
Durante l’estate, i proprietari salivano due volte
all’alpeggio, a date ben
RTM
definite, per “pesare il
latte” delle loro mucche
al fine di valutare la
parte di formaggi
che spettava loro. Al
momento della desarpa,
la discesa dall’alpeggio,
avrebbero ritirato la
loro parte di formaggio
e di brus (una pasta
grassa derivata dalla
maturazione degli avanzi
di più tipi di formaggi).
In linea generale, ogni
famiglia possedeva delle
terre che sfruttava per
i bisogni propri e che
producevano il fieno necessario per i loro animali.
Il numero massimo dei capi dipendeva dai terreni di
proprietà destinati alla fienagione. Quando i prati
non erano sufficienti a produrre il fieno necessario,
il capofamiglia doveva trovare delle altre terre in

scheda
9
c u lt u r a
Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento
grado di fornire il pascolo durante il resto dell’anno.
In Piemonte, greggi e mandrie scendevano durante
l’inverno verso la pianura, dove potevano beneficiare
di terreni comunali. La pianura piemontese era così
caratterizzata dalla presenza di
allevatori di bestiame durante tutto
il periodo invernale, soprattutto
quelli di Entracque e di Roaschia.
I censimenti del 1699 e del 1713
attestano la presenza di pastori della
Valle Gesso nella provincia di Cuneo,
nell’Astigiano e fino a Chivasso,
a nord di Torino.
L’importanza
dell’allevamento
La pastorizia ha conosciuto un
notevole sviluppo alla fine del
XVI secolo. Particolarmente adatti
all’allevamento ovino, i vasti
pascoli in quota dipendevano
dall’amministrazione comunale.
Queste superfici venivano messe
all’asta. Ancora fino a qualche
decennio fa, la gara avveniva
nei giorni precedenti la salita
delle greggi e delle mandrie agli
alpeggi: tutti i pastori interessati
dovevano presentare un progetto riguardante l’uso
dell’alpe pascoliva, poi, nel corso dell’asta, le offerte
si protraevano fino alla combustione completa di una
candela dopo l’ultimo rilancio (per questo prendevano
il nome di “aste a cera vergine”). Per i capi condotti
all’alpeggio, i pastori pagavano una tassa che
dipendeva dalla taglia dell’animale: era detta “piccola”
per gli ovini, e “grande” per i bovini e gli animali
da soma.
Per tutta l’epoca moderna, i pascoli continuano a
rappresentare un reddito importante per i Comuni.
È il caso della Valle Gesso, una delle zone di
allevamento più importanti del Piemonte. Nel 1611,
più di 13.000 ovini adulti pascolano sulle montagne
entracquesi. La stessa cosa avviene nelle valli Roya
e Bévéra dove, all’inizio del XVIII secolo vi sono circa
40.000 ovini, o nell’alta Valle dell’Ubaye, con presenze
ancora superiori.
Il gran numero di animali che i pascoli alpini dovevano
accogliere nel periodo estivo rischiava però di
compromettere l’ecosistema e i comuni avevano
il compito di salvaguardarlo, ricercando un equilibrio
tra la superficie pascolabile e il numero di capi. Non
tutti gli animali della comunità avevano un impatto
sull’equilibrio ambientale locale in quanto non tutti
venivano “estivati” sulle montagne della zona.
Qualche allevatore della Valle Gesso, per esempio,
portava i suoi animali negli alpeggi delle vicine valli
Stura, Grana o Roya.
Transumanza di pecore nelle Gorges du Daluis
L’allevamento del bestiame conosce una sensibile
trasformazione a partire dal XVIII secolo. Sul versante
piemontese, i bovini diventano più numerosi, a
scapito degli ovicaprini. Questa evoluzione provoca
la suddivisione dei pascoli delle
comunità in funzione delle loro
caratteristiche, permettendo
così di ottimizzare l’allevamento
dei diversi tipi di animali. Per
esempio, le manze, i tori e i buoi,
tutti animali improduttivi, erano
riuniti e confinati in un pascolo
“magro”. Un pascolo, vicino al
paese, era destinato alle greggi di
capre: la casolano o la cabraïra.
Queste avevano la funzione di
garantire il fabbisogno quotidiano
di latte ai residenti quando le
mucche erano all’alpeggio. Un
capraio comunale, retribuito,
aveva l’incarico di radunarle ogni
mattino, di portarle al pascolo e
di riportarle ogni sera ai rispettivi
proprietari. Nelle famiglie più
povere, la carne di una capra
veniva messa sotto sale e serviva
da riserva per tutto l’anno. Per
le greggi di pecore, la situazione
non è diversa. Non tutti i privati
ne dispongono, e per coloro che ne possiedono si
tratta di un investimento destinato alla rivendita. Il
gregge è gestito sulla base dello sfruttamento indiretto,
con l’aiuto di un contadino e grazie a un contratto
d’allevamento, alla fine del quale l’accrescimento del
bestiame è diviso in parti diseguali tra il guardiano e
il proprietario. In questo modo l’élite sociale dei paesi
beneficia dei pascoli comunali per mantenere le sue
greggi e realizzare un plus-valore sicuro. Tale pratica, in
quanto permette sia ai cittadini più ricchi sia a quelli che
possiedono appena qualche capo di bestiame di far uso
degli alpeggi, ha fatto sì che i territori comunali d’alta
quota rimanessero indivisi.
Jean-Louis Cossa PNM
I prodotti dell’allevamento
Il sistema di allevamento tradizionale, per lungo
tempo ha permesso alla pastorizia di produrre degli
utili. I redditi generati dall’allevamento di ovini
erano quelli provenienti dalla vendita della lana e,
soprattutto, della carne. Quest’ultima produceva
il rendimento migliore. Infatti i quantitativi di lana
di pecora non erano nemmeno sufficienti e coprire
il fabbisogno locale, tanto da costringere ad importare
la materia prima d’oltralpe o dal Nord Italia. La lana
veniva utilizzata sul posto per fabbricare tessuti.
I prodotti tessili di Entracque sono rinomati fin dal
XVII secolo e lo rimangono fino alla fine della Prima
guerra mondiale. L’importanza della produzione di
65

Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento
c u lt u r a
scheda
9
Raphaële Charmettant PNM
Animali al pascolo a Guillaumes
66
carne, soprattutto bovina, indica la presenza di un
commercio locale florido, ma genera altresì un rilevante
flusso commerciale verso la pianura piemontese e
perfino al di là, nella direzione di Nizza. Nel 1699
esisteva a Entracque una “compagnia di Nizza per
l’approvvigionamento di carne da macello”.
Rubare l’erba: i pastori di Roaschia
Fino agli anni Sessanta del Novecento, Roaschia era “il
paese dei pastori”, il comune della Valle Gesso dove la
pastorizia transumante ha tenuto più a lungo. I pastori,
che i contadini chiamavano gratta (un soprannome che
vuol dire “quelli che rubano”, in particolare l’erba nei
prati), partivano sempre: d’estate per i pascoli generosi
della Val Vermenagna, del Marguareis, della Valle
Stura, della Val Chisone; in inverno per le cascine della
pianura, da Chieri a Piacenza, a vendere il sairàss, la
ricotta, e a scambiare il letame prodotto dalle pecore
con fieno e ospitalità.
I pastori roaschini erano “uomini di mondo”, che
sapevano farsi capire dalle Alpi Graie all’Appenino,
che avevano un gergo tutto loro per intendersi e una
scuola estiva istituita apposta per permettere ai bambini
di studiare, tra uno spostamento e l’altro. La vita dei
pastori era una vita raminga scandita dai ritmi degli
animali e dal rincorrersi dei santi sul calendario: con
le nebbie di San Michele (29 settembre) si partiva da
Roaschia; con l’ultima estate, fredda, dei Morti (primi
di novembre) si entrava in cascina; a San Giuseppe
(19 marzo) si ricominciava ad attraversare la pianura,
cercando faticosamente l’erba per gli animali in attesa
di poter risalire in alpeggio a San Giovanni (24 giugno).
La situazione è del tutto simile nelle alte valli sul
versante francese, caratterizzate da un allevamento
importante, essenzialmente ovino. I proprietari fanno
pascolare i loro animali su alpeggi privati o comunali
durante l’estate, poi li conducono verso la costa
mediterranea per la stagione invernale. Regolarmente
le alture nei dintorni di Nizza accolgono così un capitale
di pecore che appartengono agli allevatori di Briga,
mentre le Prealpi di Grasse ospitano le greggi della alta
Tinée. In contrapposizione al modello più studiato, e
per questo motivo preso come punto di riferimento,
cioè la grande transumanza provenzale in direzione dei
pascoli estivi, talvolta ci si riferisce a questo movimento
dalle montagne alle campagne come “transumanza
inversa”. In realtà la denominazione più corretta è
quella di “transumanza invernale”, cosa che riflette
meglio la realtà di questa pratica.

scheda
9
c u lt u r a
Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento
Alta Provenza:
una tradizione recente e contraddittoria
Nelle valli dell’Alta Provenza si è sviluppato uno
sfruttamento delle terre particolare, che si discosta dal
tipo di agricoltura locale condotta sul versante italiano
o nelle valli della Vésubie o della Roya. Nell’Ubaye,
l’allevamento si è progressivamente trasformato:
dall'utilizzo della lana a una produzione di carne che
mira a valorizzare l’agnello da macello. Tra il 1880 e il
1950 si è manifestata una evoluzione che comprende:
vendita di animali per l’ingrasso, incroci tra razze,
sviluppo dell’economia del fieno e importazione di
greggi dalla Provenza (Arlesiani) e da più lontano
ancora (Africani). Questi movimenti stagionali di
bestiame hanno creato forti legami tra la pianura e la
montagna, ma hanno anche causato la rovina di decine
di pascoli, per la presenza eccessiva di animali e per un
forte disboscamento. L’amministrazione francese delle
“Acque e Foreste” dovette intervenire massicciamente
per arrestare il degrado, per
esempio, acquistando dei terreni a
Allos, nel Bachelard. Attualmente,
queste proprietà demaniali
sono state riaperte al pascolo
transumante, a livelli accettabili.
La caseificazione
Verso la fine del XIX secolo,
vengono costruite le prime grandi
stalle moderne per le vacche:
sono edifici lunghi, dal tetto in
forte pendenza, che alloggiano
gli animali proteggendoli dalle
intemperie. Nelle vicinanze si
trova sempre un piccolo caseificio,
un edificio basso la cui parte
inferiore è parzialmente interrata.
L’ingresso, stretto e basso, obbliga
a curvarsi per entrare. All’interno,
un locale con il soffitto a volta è
attrezzato con scaffalature adibite
alla stagionatura dei formaggi.
Delle piccole aperture, simili a
feritoie, permettono la circolazione
dell’aria. Al di sopra di questo
vano si trova il caseificio vero e proprio, nel quale si
preparano i formaggi che saranno poi affinati nello
scantinato. Nei paraggi scorre sempre un corso d’acqua
in modo per che le tome possano maturare nelle
migliori condizioni.
L’avvenire…
Sul versante francese l’allevamento rappresenta ancor
oggi un’attività economica spesso collettiva basata sulla
gestione comune di superfici pascolive di diversa natura,
Lana colorata di pecora brigasca
come le alpi e le bandite, concesse in affitto dai comuni
proprietari, o i terreni di passaggio, il più delle volte
privati ma gravati da servitù a favore degli allevatori.
In corrispondenza del versante italiano, le tipologie di
pascolo sfruttate sono molto simili, ma è meno diffusa
l’impostazione collettiva del lavoro, se si eccettua la
fase terminale del processo produttivo relativo alla
commercializzazione.
Per valorizzare alcuni prodotti da macello, sul versante
francese sono stati registrati appositi marchi di qualità,
per esempio “Agnello di Sisteron” o “denominazione di
origine montana”.
Sul versante italiano è attivo già da tempo il Consorzio
di recupero e valorizzazione della razza ovina autoctona
Sambucana, che, passo dopo passo, ha condotto
decine di allevatori a riunirsi nel consorzio “L’Escaroun”,
generatore a sua volta della cooperativa per la
commercializzazione delle carni “Lou Barmaset”. Sulle
sue orme è sorto successivamente un analogo consorzio
operante a favore di un’altra razza ovina autoctona a
rischio d’estinzione, la Roaschina-
Frabosana.
Anche molte produzioni
casearie d’alpe, diversificate e
qualificate, sono state oggetto di
catalogazione e di segnalazione
per la loro qualità di tutto rilievo.
Sul versante Mercantour, nello
stesso modo, la salvaguardia della
razza locale della pecora brigasca
ha permesso, in particolar modo,
lo sviluppo del settore della lana
(tappeti, matasse, confezione),
guidata da un raggruppamento
pastorale, dall'Associazione per
la valorizzazione del pastoralismo
nelle Alpes-Maritimes (APPAM) e
dal Parc national du Mercantour.
Nonostante ciò, nel corso degli
ultimi anni si è verificato un
netto decremento del numero
di mandrie e greggi monticati
sul versante italiano e per
entrambe le realtà la vitalità
economica degli allevamenti,
sia transumanti, sia stanziali,
è legata alle politiche europee
per l’agricoltura, sempre più tese a favorire le aziende
impegnate in processi produttivi sostenibili. Il mestiere
del pastore in montagna è oggi una scelta di vita che
spesso mette in conto un ritorno economico quasi mai
proporzionato alle ore di lavoro e alla fatica richieste.
Un ulteriore fattore di criticità, che ha reso l’alpeggio
del pastore ancora più difficile è il ritorno spontaneo del
lupo sulle Alpi del Sud. La presenza del predatore ha
infatti richiesto ai pastori più strette misure di protezione
e sorveglianza degli animali, soprattutto durante
le ore notturne.
Raphaële Charmettant PNM
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Dal passato remoto al futuro prossimo
L'allevamento
c u lt u r a
scheda
9
Talvolta la diminuzione di capi alpeggianti, può essere
letta come un dato positivo. Questa, infatti, derivata dal
fisiologico abbandono dell’attività da parte di aziende
zootecniche marginali, è andata a favore di singole
realtà produttive solide e competitive. Oltre a ciò essa
ha avuto l’effetto di porre fine ad un lungo periodo di
gestione irrazionale del pascolo, legata innanzitutto al
sovraccarico e denunciata da segni indelebili di degrado
floristico e geologico.
Un esempio di questa situazione ci viene offerto dai
pascoli di Palanfré, in Val Vermenagna. In questo
comprensorio il numero di allevatori si è più che
dimezzato nel giro di dieci anni: oggi chi resta ha a
disposizione ottimi pascoli che non rischiano più di
essere sottoposti a sfruttamenti eccessivi. Attualmente
operano in zona tre aziende condotte da imprenditori
giovani e intraprendenti, due dei quali hanno scelto
proprio la borgata di Palanfré, posta a 1400 metri di
quota, come dimora permanente: il piccolo nucleo
di case è tornato così a ripopolarsi anche nel periodo
invernale, dopo decenni di abbandono.
Per saperne di più, vedere la carta C “L'uso delle
unità pastorali”.
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Atlante del patrimonio culturale
Piatti semplici e frugali
L’alimentazione
tradizionale
Tradizioni alimentari pressoché identiche
ci parlano di un fondo culturale comune,
caratteristico della regione transfrontaliera.
La cucina delle valli delle Marittime e del
Mercantour impiega infatti gli stessi prodotti,
coltivati per la maggior parte sul posto e conditi con
pochi ingredienti acquistati da fuori. Il patrimonio
culinario locale si è arricchito così grazie alle
influenze molteplici provenienti dalle regioni vicine,
in contatto con il cuore delle Alpi meridionali.
Infine, ogni cuoco aggiunge sempre ai piatti
della tradizione un tocco di creatività personale,
che moltiplica le ricette, ma permette sempre
di riconoscere l’eredità gastronomica comune.
Una gamma ristretta di prodotti
I testi dedicati alla cucina tradizionale delle vallate
alpine, affermano spesso che gli abitanti di queste zone,
vivendo in una condizione di estrema povertà, hanno
potuto utilizzare soltanto i frutti prodotti sulle magre
terre scoscese delle montagne. L’alimentazione alpina,
risultato di questo stato di indigenza, non può dunque
che essere povera: un’economia di autosufficienza
non consente infatti alcun lusso culinario. Qualche
documento di sintesi presenta questa realtà, come
l’ “Inchiesta agraria e sulla condizioni della classe
contadina” condotta dal senatore italiano Stefano
Jacini fra il 1881 e il 1886, che descrive, fra le altre
cose, anche la situazione alimentare della provincia
di Cuneo. Jacini afferma che l’alimentazione «lascia
talvolta a desiderare per quanto riguarda la qualità
degli alimenti, tra i quali la carne scarseggia», anche
se «nelle campagne delle montagne povere si mangia
leggermente meglio di un tempo». La descrizione
dell’alimentazione permette di rendersi conto del
livello di vita. «Prima di tutto viene la polenta di mais,
Eric Le Bouteiller PNM
Le coltivazioni a terrazza a Berghe (valle Roya), illustranno le necessità di produzioni locali e di prossimità
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Piatti semplici e frugali
L’alimentazione tradizionale
c u lt u r a
scheda
10
poi il pane di frumento, di segale, o misto; le castagne
e le patate, quindi le erbe e gli ortaggi, in particolare
i fagioli verdi o secchi; i prodotti caseari (latticello,
formaggi, tome, ricotta…); un po’ di carne di bovino, di
pecora, di pollo e di coniglio, ma soprattutto quella del
maiale di casa; come bevande, oltre all’acqua e al vino
buono, si beve un vino acetato (la piquette) o ricavato
da differenti miscele di vini di bassa qualità, oltre a un
po’ di caffè comperato». Secondo l’inchiesta questa
frugalità dipende sia dalle ristrettezze economiche che
da «una avarizia sordida».
Una pratica di semplicità
testimonia la semplicità e la frugalità del patrimonio
culinario.
I piatti tradizionali sono quelli che richiedono una
lavorazione più lunga, infatti vengono preparati
soltanto in occasione delle festività. Nella vita di tutti
i giorni, l’alimentazione rispetta la semplicità e le
ristrettezze descritte dall’inchiesta Jacini. Fino alla fine
della Seconda guerra mondiale, l’alimentazione è
cambiata di poco: l’introduzione della patata e del mais
all’inizio dell’Ottocento è stata l’unico evento davvero
importante.
Una cucina a base di cereali
70
I pasti dei contadini sono quattro: colazione, pranzo,
merenda e cena. Durante l’estate, nel periodo dei
grandi lavori nei campi, si aggiunge uno spuntino a
metà della mattinata. La polenta viene cotta una volta
al giorno, a colazione
o a pranzo. Si mangia
accompagnata col latte
o col latticello, con la
salsiccia, con un piatto
di fritto o di aioli con
acciughe o merluzzo
salati. Oltre alla polenta,
si cucina una zuppa che si
mangia col pane. La carne
è praticamente sconosciuta
al contadino, che la compra
in occasione delle feste
di paese, della visita di
parenti o anche quando
un animale muore di una
malattia non trasmissibile.
Lo spuntino estivo si
consuma tre o quattro ore
prima di mezzogiorno: per
l’occasione, i contadini
mangiano molte verdure,
come cipolle, lattuga e
peperoncino conditi con
l’olio o anche solo con il
sale. Questa abitudine si è
mantenuta fino al periodo
del grande esodo rurale
dalle valli alpine piemontesi,
il momento in cui il divario
economico fra montagna
e pianura si è fatto più
profondo. Tuttavia, in
mancanza di studi recenti,
nulla consente di affermare
che la montagna, e in particolare le Alpi sud-occidentali,
siano state nei secoli passati così povere come si dice.
Anzi, si può documentare che, almeno fino alla fine
del Settecento, le regioni alpine possedevano le risorse
sufficienti per autosostenersi. L’inventario delle ricette
Una forma di Ariùnd delle Alpi, formaggio prodotto in Valle Gesso
Un cesto di ricci e castagne
Gli elementi di base che entrano a far parte
dell’alimentazione tradizionale delle case sono di
provenienza locale. Come abbiamo visto, l’impiego
limitato della carne caratterizza la cucina quotidiana
delle Alpi meridionali.
Questo è un parametro
comune a tutte le
cucine popolari: infatti
gli animali sono un
patrimonio prezioso
tanto nelle vallate
provenzali che nel
Polesine e nelle Lande
francesi.
Le ricette tramandate
direttamente dalle
generazioni precedenti
sono state adattate nel
corso degli anni alle
esigenze contemporanee.
Oggi vengono riprodotte
con gli ingredienti
attualmente a
disposizione e utilizzando
strumenti e recipienti
moderni. È quindi
probabile che il pane di
segale confezionato ai
nostri giorni non abbia
esattamente lo stesso
gusto del pane cotto
nel forno del villaggio
nei secoli scorsi, che la
farina prodotta dai mulini
industriali modifichi il
gusto dei ravioli o dei
danderouols (gnocchi
al cucchiaio) preparati
in passato. È così che
la tradizione e il gusto evolvono continuamente. Gli
ingredienti di base della cucina delle vallate restano i
cereali, gli ortaggi e la verdura, la frutta, le uova e, in
misura minore, la carne. Come bevanda, oltre all’acqua,
si bevono vini locali.
Nanni Villani PNAM Nanni Villani PNAM

scheda
10
c u lt u r a
Piatti semplici e frugali
L’alimentazione tradizionale
Nanni Villani PNAM
Campo di segale, cereale alla base dell'alimentazione delle comunità Alpine
Giornate qualunque, giornate di festa
Il pane è rimasto per lungo tempo l’alimento principale.
Veniva consumato in gran quantità, non tanto come
accompagnamento dei piatti, ma piuttosto ammollato
nel latte, nelle zuppe, nei brodi e nelle salse. Questa
forma di consumo era resa necessaria dalla consistenza
del pane, che veniva prodotto, a seconda dei luoghi,
una volta alla settimana oppure ogni quindici giorni, e
talvolta con una frequenza ancora minore. Il pane di
frumento, il pane bianco, il più ricercato, era considerato
un pane di lusso, il pane della festa. Il pane di tutti i
giorni era il pane di segale (lou pan de bià), o, a seconda
delle zone, un pane ottenuto dalla mescolanza di diverse
farine (di orzo o di semola) alle quali veniva spesso
aggiunta la crusca. La farina di vari cereali era usata
comunemente per preparare la pasta fresca. In questo
caso, l’impiego di una gran varietà di ingredienti nelle
farciture ha dato vita a una quantità di piatti originali.
Su entrambi i versanti delle Alpi del Sud, le donne
impastavano in occasione delle feste. Famosi sono gli
esempi delle cuiette d’Entracque (gnocchi di patate), dei
ravioli, delle lasagne, dei crouzet o sugelli (paste rotonde
ripiegate al centro), o dei taiarìn, pasta lunga e fine
diffusa nelle valli Roya, Vésubie e Ubaye e tipica anche
delle vallate piemontesi…
Spesso si aggiungeva alle zuppe, oltre al pane
ammollato, del riso importato dalla pianura piemontese.
Si mangiavano minestre di verdura e, sovente, zuppe
a base di latte e derivati arricchite con farina di cereali,
riso, porri e altri ortaggi.
La polenta, ricavata dalla farina di mais importata
anch’essa dalla pianura, era il piatto forte tutto l’anno,
perché si conservava bene e costava poco. La si poteva
preparare pura, oppure mescolando alla farina di mais,
la farina di grano saraceno, il fourmentin, che dava alla
polenta un colore scuro.
Gli animali allevati da ogni famiglia fornivano
il maggiore apporto di origine non vegetale
all’alimentazione. Le carni di pecora, e soprattutto
quella di vitello, erano riservate a occasioni speciali
(Pasqua, Natale, nozze) perché gli animali servivano
a soddisfare i bisogni della famiglia tutto l’anno (chi
forniva latte, chi lana, chi calore durante l’inverno) e
non potevano dunque essere sacrificati per la tavola.
Le famiglie più benestanti potevano permettersi di
abbattere tutti gli anni un maiale che avrebbe fornito i
salumi per i giorni di festa. Alle proteine ricavate dagli
animali allevati si aggiungeva la selvaggina. Nei pasti
normali le donne di casa rimpiazzavano la carne con
frittate e frittelle a base di uova, cipolle, verdura ed erbe
aromatiche.
71

Piatti semplici e frugali
L’alimentazione tradizionale
c u lt u r a
scheda
10
Le cipolle ripiene erano un piatto importante, tipico
delle valli Vermenagna, Gesso e Stura: la cipolla veniva
riempita con un impasto di carne macinata, riso e uova
e cotta nel forno. Anche le zucchine erano adatte a
essere farcite. La farcitura poteva essere utilizzata anche
per altri piatti, come i barba juan (con le bietole) o i
boursotou (farciture di riso, acciughe e porri) in Val Roya
o i risuolas (cavolo, cipolla, patata) in Ubaye, frittelle
ripiene dalla crosta tenera.
Un impasto a base di farina serviva
a preparare diverse torte salate
ripiene di zucca, di bietola o di
spinaci (coltivati o selvatici), di uova
e di formaggio grattugiato a scaglie.
I pomodori, introdotti in tempi
relativamente recenti, servivano
a fare le salse e i sughi. Venivano
utilizzati inoltre per farcire una
torta salata tipica della Val Roya,
chiamata tourton a Saorge e Fontan
o boursouze a Breil, che veniva
fritta in padella o cotta nel forno. La
zucca veniva utilizzata dappertutto
e permetteva la composizione di
una sorta di polpettone - il cui
nome si confonde con quello del
suo contenitore, il tiàn - ricoperto
di pane e formaggio grattato.
Gli ortaggi verdi abbondavano
come accompagnamento dei
piatti, secondo numerosi modi di
preparazione. Si trovano svariati tipi
di insalate, dalle più semplici alle più
elaborate, in tutte le vallate.
All’inizio dell’Ottocento le patate diventano uno degli
ingredienti base dell’alimentazione alpina. Mescolate
alla farina e alle uova, formano l’impasto per i gnocchi,
che possono avere una forma arrotolata o meno. Ecco
che nei gnocchi si trovano riuniti gli elementi di base
della cucina alpina: patate e cereali. Con il tempo,
inoltre, la qualità delle patate aumenta e diventa
sempre più pregiata: particolarmente famosa è la
varietà, ormai rara, della piatlina di Entracque.
Il pesce fresco di mare non rientra, per ovvi motivi,
tra gli ingredienti della cucina tradizionale montana,
con la sola eccezione delle trote dei torrenti alpini.
Alcune ricette impiegano tuttavia del pesce conservato
sotto sale, come le acciughe o il merluzzo.
Il formaggio e i prodotti caseari in generale
rappresentano insieme all’uovo i surrogati della
carne. Le differenti vallate e i singoli paesi producono
un’infinità di formaggi, freschi o stagionati. Oggi
i formaggi vengono prodotti prevalentemente a
Preparazione della torta di bietole
partire dal latte vaccino, ma rimane una produzione di
formaggi di latte di capra e di pecora. I prodotti caseari
(formaggio, burro, latte) rappresentano nella cucina
tradizionale il condimento per eccellenza. L’olio di oliva,
molto costoso e molto prezioso, sostituisce raramente
il burro.
I frutti non occupano una gran parte della dieta, salvo
nelle basse e nelle medie valli dove si raccolgono
pere, mele, ciliege e i piccoli
frutti selvatici. Il frutto più
importante è la castagna che,
insieme alla noce, costituisce un
pilastro dell’alimentazione alpina
tradizionale. La castagna, grazie
alla facilità della sua produzione e
della sua conservazione, in molti
casi ha sostituito i cereali fino
a essere chiamata “il pane dei
poveri”. Le castagne venivano
consumate fresche (bollite
nell’acqua o nel latte, oppure
arrostite), oppure venivano fatte
seccare in appositi seccatoi (secòu).
Le castagne secche si conservavano
per molti mesi e rappresentavano
una preziosa riserva alimentare,
capace di durare a lungo.
Macinata, la castagna forniva una
farina che era utilizzata al posto
dei cereali per preparare la polenta,
le zuppe e altri piatti tradizionali.
Le torte dolci compaiono in
periodi relativamente recenti.
Vengono prodotte in occasione
dei principali avvenimenti famigliari: dolci ai mirtilli o
al lampone, budini e mousse. Un’altra torta, farcita al
brous, permette di utilizzare i prodotti dell’allevamento.
Infine le bugìe, frittelle zuccherate, sono dolci particolari,
riservati alle grandi feste del ciclo carnevalesco.
Il vino, in particolare il vino rosso, è indicato per
accompagnare i piatti tradizionali. La vite non è una
pianta adatta ai terreni in quota, ma qualche vitigno
particolarmente resistente al freddo ha potuto essere
coltivato nelle vallate piemontesi sui versanti meglio
esposti, fino a quote massime di 800-900 metri. Se ne
ricavava un vino di cattiva qualità e di bassa gradazione
alcolica (la piquette).
In conclusione, si può dire che la dieta dei montanari si
basava essenzialmente su alimenti di sua produzione.
Le carenze di proteine animali erano compensate in
parte dalle farine, dai tuberi e, soprattutto, dai legumi
- tutti prodotti che avevano il vantaggio di poter essere
conservati a lungo.
Alain Lantéri Minet PNM
72

11
Atlante del patrimonio culturale
L’arte religiosa
Luoghi sacri,
luoghi costruiti
Lo spazio delle Alpi meridionali, frequentato
e abitato in modo continuativo a partire
dall’epoca immediatamente successiva alle
ultime glaciazioni, ha conservato numerose
testimonianze artistiche di tutti i periodi:
è l’arte religiosa che ci parla attraverso i secoli.
L’architettura
Le origini: pietre sacre e luoghi di culto
Nelle Alpi Marittime pochi monumenti sono stati
costruiti nelle età più remote, e un numero ancora
più ridotto di essi è giunto fino a noi. Il menhir di
Roure e il dolmen sotto tumulo di Peira-Cava, sui quali
tuttora il dibattito è aperto, sarebbero in quest’ottica
i testimoni preziosi del limite orientale di diffusione
del megalitismo provenzale. Queste pietre sacre,
insieme alle innumerevoli iscrizioni rupestri della zona
del Monte Bego, conservano il mistero delle religioni
primitive che ne sono all’origine.
I Romani, poco interessati alla prospettiva di inoltrarsi
negli inospitali territori alpini, hanno lasciato soltanto
tracce sporadiche del loro passaggio: soltanto i
luoghi di sosta e di passaggio, alla periferia dell’area
montana, conservano le tracce di un insediamento
umano significativo. È il caso di Pedona (oggi Borgo
San Dalmazzo), Intemellium (oggi Ventimiglia) o
Cemenellum (attualmente Cimiez, quartiere di Nizza).
Sono le colonizzazioni medievali, accompagnate
dall’espansione della religione cristiana, a dare ancora
impulso all'insediamento nelle valli, andando ad
accrescere il numero degli abitanti. La frequentazione
secolare dei passi alpini conduce alla costruzione di
edifici in prossimità dei valichi e alla realizzazione di
opere, molte delle quali conservate, che rappresentano
i principali periodi dell’espressione artistica.
L’architettura romanica
Le grandi abbazie che si sviluppano da una parte
e dall’altra della catena alpina, dove stabiliscono le
proprie dipendenze, sono all’origine di edifici notevoli
per loro numero e qualità dei complessi architettonici.
Saint Honorat de Lérins, San Dalmazzo di Pedona o
ancora Chalais diffondono i loro modelli costruttivi,
generalmente semplici e perfettamente adatti a
svolgere i sacri offici.
Patrice Pelliccia Conseil Général 06
Chiesa di Santa Croce a Saint-Dalmas-de-Valdeblore: la sorella minore dell'Abbazia di Pedona
73

L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti
c u lt u r a
scheda
11
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L’abbazia di Pedona (Borgo San Dalmazzo) esporta così
nel Valdeblore la tipologia di chiesa a pianta basilicale
(una navata centrale più due laterali) con un coro
rialzato costruito al di sopra di una cripta seminterrata
oggetto di pellegrinaggi, il cui accesso avviene per
mezzo di due scalinate laterali.
Gli scavi e le ricerche condotte nel
corso di qualche decennio sui due
siti hanno portato alla luce delle
strutture e degli elementi risalenti
all’Alto Medioevo. L’abbazia madre
di Chalais, ordine monastico
specificamente alpino fondato sul
versante occidentale del massiccio
della Chartreuse, stabilisce delle
succursali come Lavercq (Alpesde-Haute-Provence),
con la sua
caratteristica abside piatta.
I monaci di Lérins, quanto a
loro, incoraggiano la tipologia di
chiesa a navata unica con abside
semicircolare. Una decorazione
molto particolare ad arcate e
dentellature distingue questi edifici
che si è soliti attribuire a maestranze
itineranti di origine o formazione
lombarda. Se ne trovano esempi
pregevoli a Saorge, Saint-Martind’Entraunes,
Guillaumes e Puget-
Théniers. Questo stesso stile,
romanico-lombardo, considerato
come l’esordio dell’arte romanica,
lo si ritrova in numerosi campanili,
fra i quali quelli di Sospel, Isola,
Jausiers, Aisone e Vinadio.
L’architettura gotica
Contrariamente a quanto spesso si
crede, le Alpi meridionali conservano
una architettura gotica ricca e
interessante, che applica il principio
della volta a crociera. Gli edifici gotici
delle Alpi del Sud non hanno certo
le dimensioni delle grandi cattedrali
settentrionali: anche se sono
proporzionate all’importanza delle
piccole comunità alle quali sono
destinate, queste chiese applicano
con rara eleganza la lezione dei
costruttori del nord.
Le collegiate di Tenda e Briga,
così come la chiesa parrocchiale
di Saorge conservano, talvolta
sotto un rifacimento barocco, le
strutture gotiche originali: colonne di pietra con capitelli
che sostengono le arcate gotiche. Altri monumenti,
hanno mantenuto l’aspetto originario: è il caso della
parrocchiale di San Pietro in Vincoli di Limone, delle
Facciata della collegiata di Tenda
Il campanile della chiesa di Sambuco, in Valle Stura
chiese di Saint-Martin de La Tour sur Tinée o di Saint-
Michel de Gast a Roquebillière, per esempio.
In alcuni casi, invece, si sono conservati solo alcuni
elementi dell’antico edificio. Così è capitato al coro della
chiesa di Saint-Étienne-de-Tinée dallo splendido disegno
in stile gotico fiammeggiante o ai
vari frammenti scolpiti provenienti
dall’antica chiesa di Saint-Pierre
di Sospel. È frequente il caso di
edifici totalmente ricostruiti dopo
essere stati distrutti durante una
guerra o a causa di una catastrofe
naturale conservino, riutilizzandoli,
elementi più antichi. Una vicenda
simile è ben illustrata dalla chiesa
di Saint-Paul-sur-Ubaye o ancora
dalla piccola chiesa di Maurin,
il cui portale romanico porta
un’iscrizione posteriore che ricorda
la sua distruzione nel 1531, cui ha
fatto seguito la ricostruzione.
Più rare sono le edicole gotiche
aggiunte a edifici più antichi, forse
al momento del loro restauro.
Doveva essere il caso dei portici
d’ingresso della chiesa di Saint-
Véran di Utelle o della chiesa
parrocchiale di San Fiorenzo di
Vinadio, che aggiungono un tocco
di leggerezza a chiese dall’aspetto
originario piuttosto austero.
Degli splendidi campanili vengono
inoltre costruiti, durante tutto il
Quattrocento, in centri importanti
come Saint-Étienne-de-Tinée,
Barcelonnette, e in paesi più piccoli
quali Pietraporzio o Sambuco.
Patrice Pelliccia Conseil Général 06
Nanni Villani PNAM
L’architettura rinascimentale
Durante il Rinascimento, il viaggio
attraverso le Alpi diventa una
tappa obbligata per gli artisti
in formazione così come per le
maestranze in movimento fra
un cantiere e l’altro è così che le
novità in campo architettonico
risalgono le vallate alpine.
L’esempio più spettacolare di
questo fenomeno è quello del
portale monumentale della
collegiale di Notre-Dame de
l’Assomption a Tenda. Scolpito
e collocato nel 1562, impiega lo
scisto verde delle cave locali e fa
riferimento a un vocabolario ornamentale che da un
lato si richiama al passato (colonne con leoni stilofori),
dall’altro apre a motivi nuovi (candelabri) e a elementi
creativi (apostoli disposti in ginocchio sull’architrave).

scheda
11
c u lt u r a
L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti
Un altro portale, di dimensioni minori, è tuttavia
ugualmente rappresentativo della corrente di pensiero
e di creazione artistica che caratterizza il Rinascimento:
è il portale impiegato sulla facciata laterale della chiesa
parrocchiale di Colmars-les-Alpes. Firmato dallo scultore
e architetto fiammingo Mathieu d’Anvers, porta la data
del 1530 ed è decorato da temi di un classicismo puro.
L’architettura barocca
È l’architettura barocca probabilmente a caratterizzare
meglio e maggiormente l’arte sacra dello spazio
transfrontaliero. La ricostituzione degli Stati di
Savoia da parte del duca Emanuele Filiberto a partire
dal Trattato di Cateau-Cambresis (1559) e la loro
riorganizzazione difensiva, amministrativa e politica,
si accompagnano a una volontà
di controllare le popolazioni locali
toccate dagli insegnamenti della
riforma luterana. In seguito al
Consiglio di Trento (1545-1563), la
Controriforma cattolica impone dei
nuovi canoni per la realizzazione,
la decorazione e la funzione degli
edifici di culto. A partire dai primi
anni del Seicento, architetti e artisti
vengono convocati per animare
quei cantieri che daranno nuova
veste alla spiritualità di tante
comunità umane.
L’estetica architettonica barocca
privilegia i volumi unici, spaziosi,
luminosi, semplici in pianta come
in sezione, adatti a ospitare
ricche decorazioni, dove stucchi
policromie e dorature occupano
un posto essenziale. La chiesa di
Borgo San Dalmazzo illustra bene
questa tipologia costruttiva, con la
sua navata unica in cui si aprono
cappelle appena rientranti. Si ritrova
lo stesso modello a Jausiers, dove dei gessi sapienti
ricoprono una cornice architetturale particolarmente
semplice. A Sospel, l’antica cattedrale di Saint-Michel
adotta un piano basilicale dove pilastri luminosi
separano la navata dai lati della chiesa, le cui pareti
ospitano una serie di altari dedicati. Dopo una sorta di
transetto rialzato, il coro è concepito come un teatro
in cui sono ricavate logge da cui le immagini dei santi
sembrano prendere parte alle funzioni religiose.
Le arti plastiche: pittura e scultura
Gessi, affreschi, dipinti e pale d’altare dipinte o scolpite,
arredi in legno lucidato, verniciato, policromo o dorato
costituiscono l’abbondante complemento ornamentale
degli edifici religiosi. A seconda dei periodi e dei luoghi
viene privilegiato un tipo o l’altro di realizzazione,
che testimonia sempre della preoccupazione reale di
L'interno della Cattedrale di Sospel
abbellire le chiese e le cappelle badando a diffondere
il messaggio e l’insegnamento della religione cristiana.
Affreschi e dipinti
Per quanto riguarda la pittura, nelle Alpi troviamo due
tecniche: quella, abbastanza rara, dell’affresco, dove
l’artista applica i suoi pigmenti colorati su di uno strato
fresco e quella, più frequente, dove i colori sono stesi
a tempera su fondo secco. Nel primo caso, va citata
la cappella di Notre-Dame des Fontaines a la Brigue,
dove Giovanni Canavesio e Giovanni Baleison hanno
rappresentato, su più di 220 metri quadrati, l’infanzia
e la Passione di Gesù, opera terminata nel 1492.
Meno spettacolari per il loro sviluppo, ma più
significative forse per la loro frequenza, sono le
numerose cappelle dedicate a un
santo protettore della comunità.
Per la maggior parte queste
opere sono state realizzate fra il
Quattrocento e il Cinquecento e
un buon numero dei loro autori ci
sono noti sia attraverso i documenti
che ne attestano la commissione
o il pagamento, sia attraverso le
firme che hanno talvolta lasciato sui
loro lavori. Possiamo così risalire a
artisti piemontesi, nizzardi e liguri,
fatto che testimonia la ricchezza
degli scambi attraverso queste
montagne, dove si perpetuano
sui due versanti credenze, forme
di devozione e pratiche rituali
comuni.
Anche se può a prima vista
sembrare paradossale, in realtà
gli ordini religiosi contribuiscono
al permanere di un certo numero
di devozioni preesistenti al
cristianesimo. Elementi pagani
sopravvivono infatti nelle regole
di alcuni ordini: porsi in continuità con gli antichi culti
permetteva ai religiosi di portare avanti più agevolmente
la loro opera di evangelizzazione, rendendo la Buona
Novella più familiare alle genti di montagna. Diversi
fenomeni religiosi perfettamente pagani sono stati così
conservati attraverso il filtro di una lettura cristianizzata
che alcuni uomini di fede accorti e concilianti hanno
saputo proporre. Per esempio è possibile ritrovare senza
grandi difficoltà i vecchi culti solari sotto le sembianze
dei simboli rotondi circondati da raggi (cardi o altri)
apposti all’entrata dei fienili e delle scuderie. La stessa
fusione di simboli sacri e profani si ritrova nell’approccio
francescano al rapporto fra l’individuo e l’universo,
fondato sulla relazione diretta tra tutte le parti della
Creazione: il Cristogramma IHS (Iesus Hominum
Salvator = Gesù Salvatore di tutti gli uomini), cui
Bernardino da Siena ha dato grande diffusione, veniva
inciso sulle architravi racchiuso all’interno di un disco
Eric Le Bouteiller PNM
75

L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti
c u lt u r a
scheda
11
76
solare. Nella stessa ottica di “cristianizzazione” di culti
solari preesistenti si può leggere la moltiplicazione,
priva di utilità reale, delle meridiane dipinte sulle
facciate delle case, che vanno interpretate come simboli
apotropaici, anche se dissimulati dietro a sentenze
moraleggianti.
Con il trionfo dell’estetica barocca, l’arte della pittura
murale raggiunge la sua massima fioritura. Le pareti e
le volte delle chiese accolgono grandi composizioni che
esaltano la fede cristiana e i suoi campioni. I soffitti a
cielo aperto si moltiplicano, le strutture architettoniche
dipinte secondo la tecnica del trompe-l’œil possono
vantare delle cupole disegnate con maestria, materiali
di basso valore nobilitati dalle dorature ricoprono tutte
le superfici. Le maestranze itineranti, spesso venute dal
versante piemontese, percorrono le valli e le montagne,
non di rado precedute dalle raccomandazioni della rete
del clero e delle confraternite dei fedeli.
Pale d’altare dipinte e scolpite
La tecnica tradizionale della pala d’altare dipinta su
pannelli di legno assemblati è stata a lungo la più
utilizzata nelle valli del Nizzardo. Addirittura si può
parlare di una vera e propria scuola di Nizza, che può
contare su antesignani come Jean Mirailhet e Jacques
Durandy, su maestri affermati come Ludovico Brea, dei
continuatori come Guillaume Planeta o Francesco Brea,
cui si aggiungono altri artisti venuti da fuori, come
Antoine Ronzen.
Sono conservate un gran numero di opere firmate
da questi artisti, che testimoniano quanto fossero
apprezzati nelle valli e ne illustrano il talento.
Si incontrano così fra il 1475 e il 1525 circa, delle pale
di altare concepite come pannelli unici, assemblaggio
curato di tavole ben fissate, e di pale d’altare a
compartimenti, i cui giunti
di assemblaggio sono
coperti da finiture di legno
lavorate con perizia e
dorate. Dalla prestigiosa
collegiale di La Brigue alla
modesta chiesa del piccolo
comune di Lieuche (Valle
del Var), dalla cappella
dei penitenti bianchi di
Sospel alla parrocchiale di
Saint-Dalmas le Selvage,
molti edifici custodiscono
opere che testimoniano
la persistenza di una
tradizione e di un gusto
consolidati. Tutte le formule
compositive possono
combinarsi e arricchirsi
vicendevolmente, andando a comporre un panorama
artistico molto denso, dove praticamente ogni opera
apporta una soluzione originale.
Il retablo della parrocchiale di Saint-Dalmas-le-Selvage
Un approccio abbastanza differente è proposto dalle
pale d’altare scolpite, che giustappongono spesso i
diversi episodi di uno stesso racconto, sforzandosi di
individuare una gerarchia. Due esempi famosi sono
conservati a Puget-Théniers e a Utelle.
Anche il periodo barocco ha prodotto delle pale d’altare
scolpite, in molti casi policrome, come a Saint-Martin-
Vésubie la pala del Rosario, risalente al 1697, che si
può accostare a quella conservata a Entracque, sua
contemporanea. Più originale è senz’altro la pala
d’altare scolpita della cappella dei penitenti bianchi di
Utelle. Anonima e senza data, si ispira alla deposizione
dalla croce dipinta nel 1614 da Pierre-Paul Rubens per
la cattedrale di Anvers. Che si tratti di un dipinto su tela
o di una scultura, l’artista riproduce sempre l’immagine
rovesciata del quadro originale a cui si ispira, così come
veniva diffusa dalla stampa!
Il gusto barocco completa i pannelli dipinti con
cornici in legno, gesso o stucco che le li racchiudono
e li valorizzano. Ogni altare diventa così un insieme
completo, con la pala e la sua “tomba”, dal nome
dell’antica collocazione del reliquiario, sopra i quali
troneggia l’immagine oggetto di devozione, circondata
da un ricco decoro in rilievo, spesso dipinto e dorato.
A seconda delle risorse di ciascuna comunità, gli
ornamenti hanno potuto essere realizzati in una sola
volta (Utelle), con più cantieri (Demonte) o lasciati
all’iniziativa dei più abbienti, che facevano delle chiese
la loro tomba di famiglia (Briga).
Culti, riti e cerimonie
Più che nelle pianure e nelle città, le festività religiose
in montagna rappresentano una doppia manifestazione
collettiva, in cui si celebrano nello stesso tempo la
comunità e la sua
riappropriazione del
territorio.
Non dobbiamo
immaginarci la comunità
di villaggio come un
gruppo chiuso su se
stesso, ma piuttosto
come uno degli anelli di
una catena che stabilisce
relazioni fra le valli e
i differenti versanti
della catena montuosa.
Diventa così essenziale
che ogni paese si doti
di una identità dai
contorni precisi, che
la definisca rispetto
alle comunità vicine.
La dimensione religiosa di questa caratterizzazione è
antichissima, fissata una volta per tutte e, di principio,
incontestabile. La scelta della figura divina eletta a
protettrice al momento della fondazione (mitica) di una
Patrice Pelliccia Conseil Général 06

scheda
11
c u lt u r a
L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti
Nanni Villani PNAM
Il santuario di Sant'Anna di Vinadio
comunità viene riaffermata ogni anno durante le feste
patronali ed è proprio il patrono uno dei caratteri che
definiscono l’identità di un paese. I resti del patrono
incarnano e rafforzano il legame elettivo fra il divino
e la comunità: le reliquie o le opere d’arte sono la
trascrizione fisica di questo legame. Si capisce allora
come la manutenzione e l’arricchimento del santuario
collettivo siano un compito importante, di cui si fanno
carico tutti i membri della comunità. Ugualmente,
l’organizzazione dei rituali festivi secondo un calendario
rispettato scrupolosamente conferma l’autonomia di
ogni comunità all’interno di un insieme più ampio,
generalmente esteso alla vallata.
L’organizzazione e la strutturazione del gruppo sociale
riflettono il ruolo che ciascuno riveste all’interno
della comunità di appartenenza nonché le rispettive
responsabilità legate alla sua stabilità. Se i nuclei
famigliari sono chiaramente identificabili grazie a una
conoscenza impeccabile e approfondita delle parentele
e delle alleanze, la coesione della comunità è garantita
inoltre da associazioni trasversali alle famiglie, come
per esempio le corporazioni e le confraternite. Le une e
le altre hanno una vocazione più o meno specifica nel
campo dei mestieri, della cura delle anime o del mutuo
soccorso in caso di difficoltà di uno dei corporati o dei
confratelli. Esse svolgono di fatto un’azione di controllo
sociale, assegnando a ogni individuo un posto preciso
all’interno del gruppo e accompagnandolo attraverso le
differenti tappe dell’esistenza, dalla culla alla tomba. La
persistenza delle confraternite dei penitenti all’interno
di molti comuni delle Alpi meridionali traduce l’insolita
vitalità di questo voler vivere insieme, che diventa molto
meno stupefacente se si tiene conto del fatto che in
montagna far parte di una comunità era una necessità
legata alla sopravvivenza.
Ogni gruppo umano dimostra agli altri la sua esistenza
e il suo diritto a insediarsi attraverso il possesso che
rivendica su un determinato territorio. Ed ecco che
anche nell’atto di marcare lo spazio torna il ricorso alle
manifestazioni religiose. I segni di addomesticamento
di una terra possono essere monumenti permanenti,
come gli oratori, le croci poste all’incontro di più vie di
comunicazione (“crocevia”), le cappelle votive poste ai
margini del territorio, come a evidenziarne i confini.
Ma una comunità si appropria del suo territorio anche
attraverso manifestazioni collettive come le processioni
votive o le rogazioni, che hanno luogo generalmente
alla fine dell’inverno per allontanare gli spiriti maligni
che potrebbero aver approfittato della cattiva stagione
per prendere possesso delle terre disertate dalle
persone. La meta delle processioni, che non deve
essere per forza molto distante dall’abitato, è spesso
considerata il luogo originario di insediamento della
comunità, che riunendosi periodicamente in quel
punto rivendica il possesso legittimo del suo territorio.
La cappella di Notre-Dame du Buyei, a Guillaumes, è
un perfetto esempio di questa pratica: questo santuario
rurale, accoglie il 15 di agosto una festa di carattere
77

L’arte religiosa
Luoghi sacri, luoghi costruiti
c u lt u r a
scheda
11
tipicamente civile e conserva il grande ex voto della
comunità. Studi e ricerche archeologiche hanno cercato
di dimostrare la verità storica della tradizione, che
colloca in questo luogo il nucleo originario del villaggio.
Queste processioni territoriali spesso dispiegano anche
mezzi notevoli. Per esempio a Briga è conservato un
piccolo organo da processione, che risale all’inizio del
Seicento. Lo strumento, di dimensioni ridottissime,
era collocato su di un carro dove saliva l’organista e il
suo tiramantice per sostenere i canti della popolazione
in marcia. Questo esempio sottolinea e dimostra
il profondo attaccamento delle popolazioni locali
all’accompagnamento musicale delle loro cerimonie.
Un altro tipo di spostamento sul territorio è costituito
dai pellegrinaggi fra le varie valli, alcuni dei quali
continuano anche ai nostri giorni, come quelli famosi
al Santuario di Sant’Anna di Vinadio o a Madonna
di Finestra. Si tratta della permanenza di pratiche
antichissime, che permettevano ogni estate l’incontro
e gli scambi fra le comunità dei due versanti, separate
dalla neve durante l’inverno. Gli abitanti dell’alta
Val Tinée potevano così incontrare i vicini della Valle
Stura, e la Vésubie riabbracciare la Valle Gesso.
Alleanze matrimoniali, accordi commerciali e altre
forme di scambio avevano luogo durante un incontro
in quota che il cristianesimo si sforza di rivestire di un
significato religioso, per sacralizzare un’abitudine ben
più antica del cristianesimo stesso. Dai pellegrinaggi
annuali usciva rinnovata la solidarietà fra popolazioni
separate da colli a quote elevate e difficili da percorrere,
addirittura pericolosi, che la marcia periodica dei
fedeli rendeva più praticabili e “domestici”.
Povertà di mezzi, ricchezza artistica
Il panorama di insieme delle opere d’arte religiose
conservate nelle Alpi del Sud mette in evidenza un
caratteristico paradosso culturale: terre dalle risorse
scarse abitate da comunità umane poco numerose
vantano importanti ricchezze artistiche. Ma il paradosso
è solo apparente: gli studi antropologici hanno
dimostrato che la leggendaria povertà alpina, salvo
naturalmente qualche eccezione isolata, non era
uno stato di miseria permanente. I guadagni ricavati
dall’emigrazione stagionale, insieme agli introiti ricavati
dall’ospitalità dei viandanti, contribuiscono a mantenere
economicamente le comunità e a permettere loro
ingenti spese collettive. Le scelte politiche degli stati
moderni, tese a marginalizzare la montagna, hanno
contribuito inoltre a orientare le decisioni dei fedeli in
favore della Chiesa cattolica, percepita come una forza
di unione delle popolazioni.
Vedere la carta D “Patrimonio artistico e religioso”.
78

12
Atlante del patrimonio culturale
Lingue di montagna
Comunicare
nelle Alpi del Sud
La linguistica alpina si confronta, da
un lato, con una toponomastica specifica
e comune e dall’altro con l’articolazione delle
Alpi in grandi famiglie linguistiche. La prima
è relativamente unitaria, con radici identiche
da una parte all’altra dell’arco alpino, mentre
le varie lingue parlate rivelano sistemi
differenti dotati di un’origine comune.
Una toponomastica, più lingue
Il paradosso è solo apparente: infatti si può dire che i
primi popolamenti alpini hanno imposto sulle montagne
una prima carta toponomastica, conservata per evidenti
ragioni pratiche da chi si è insediato successivamente.
Un corso d’acqua, una vetta, una caratteristica
del terreno, una pianta particolare o altri elementi
riconoscibili avevano ricevuto una denominazione
conservata con cura nella misura in cui garantivano un
punto di riferimento comune, anche se il senso originale
del toponimo si era perduto nel tempo.
La toponomastica si arricchisce dei contributi che
arrivano dalla frequentazione stagionale di elementi
provenienti da luoghi lontani (in occasione delle
transumanze, in particolare) e dal passaggio periodico
di mercanti e pellegrini: si viene così a formare un
vocabolario toponomastico condiviso con gli abitanti
stanziali. D’altra parte è interessante notare che questo
repertorio di nomi si applica prevalentemente a luoghi
che sono frequentati di fatto sia dagli autoctoni
che dai viandanti. Le cime inaccessibili, così come le
gole impenetrabili non ricevono, se le ricevono, che
denominazioni piuttosto generiche e banali. I vari
ghiacciai bianchi, le guglie appuntite, i torrenti possenti,
per esempio, non sono che constatazioni ripetitive di
luoghi osservati da lontano. Al contrario, quando un sito
è abitato e vissuto, beneficia allora di una vera e propria
identità: il ghiacciaio dell’Autaret è quello sul quale è
stato costruito un piccolo monumento votivo, la Rocca
Anthony Turpaud PNM
La Rocca dei Tre Vescovi (2866 m): il toponimo è legato alla posizione della montagna, che coincide con l'antico punto di incontro…
79

Lingue di montagna
Comunicare nelle Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
12
80
dei Tre Vescovi è il luogo dove si incontrano tre diocesi,
il Vallone dei Fontanili si caratterizza per la presenza
di molte sorgenti, eccetera…
Ogni gruppo umano che ha frequentato le montagne
per un motivo diverso, ha dato un contributo
all’arricchimento del patrimonio toponomastico secondo
il principio per cui «ciascuno nomina solo ciò che è
rilevante per sé, e più un luogo è frequentato più i nomi
lo descriveranno nel dettaglio». I cartografi militari, così
come gli alpinisti, hanno quindi contribuito a moltiplicare
i nomi di luogo, in siti conosciuti soltanto da loro,
sovente senza distinguersi per grande originalità e per
lo più ignorando le basi linguistiche locali, a vantaggio
del proprio vocabolario urbano.
Gli oronimi, gli idronimi e tutti gli altri…
I gruppi umani che a partire dal Neolitico, con la fine
della grandi glaciazioni, si sono lanciati nell’avventura
dell’esplorazione e della colonizzazione delle valli alpine,
hanno nominato in modi differenti i vari aspetti del
paesaggio. Nominare è com-prendere e fare proprio un
territorio, tant’è vero che la stesura sul territorio di una
nuova rete toponomastica segnala agli studiosi nello
stesso tempo la scoperta di un sito e l’insediamento
di nuovi abitanti. In effetti ha senso conferire un nome
a un luogo solo nella misura in cui quest’ultimo è
destinato a diventare famigliare: diventa allora utile
trovare un modo per indicarlo con precisione. Inoltre
il toponimo deve fornire indicazioni utili sul sito che
designa, per non ridursi alla traduzione del semplice
stato d’animo del suo scopritore: il nome offre così un
indizio del suo aspetto reale, che può essere relativo alle
risorse, all’accessibilità, alla sicurezza o ad altri aspetti
ancora del luogo.
A proposito di toponomastica “oggettiva”, è
significativo sottolineare l’iperfrequenza, da un estremo
all’altro della catena alpina, del toponimo ALP, sotto
le differenti forme alp, arp, aup, app e con le varianti
alpilles, arpette, arpillon, aupette, aups, aulph, eccetera.
Strabone e altri geografi dell’antichità si interrogavano
già sull’enigma di questa radice onnipresente, che
sembrava non avere nulla a che fare con il latino. Per i
linguisti contemporanei la soluzione è fuor di dubbio: ci
troviamo di fronte a una radice di gran lunga anteriore ai
popolamenti indoeuropei avvenuti in Europa occidentale
nel corso del IV e del V secolo a.C.. Il toponimo, che
avrebbe finito per dare il nome all’intera catena ALPina,
in origine designava i posti adatti a ospitare le greggi
transumanti. Le lingue altaiche conservano una radice
alp che indica tutto ciò che è elevato, collocato in
quota… Si può dunque concludere che il nome stesso
delle Alpi è un’eredità lasciataci dalle prime popolazioni
che ne hanno frequentato le valli e i versanti,
nominandone i settori migliori dal loro punto di vista di
pastori transumanti.
Un altro esempio di persistenza di radici linguistiche
estremamente antiche, che ormai non riusciamo più a
ricondurre immediatamente a un significato, è fornito
dalla sillaba DOR, DUR, che si trova presente in una gran
quantità di nomi di corsi d’acqua: Durance, Doron, Dora
(curiosamente trascritto Doire in francese), Drance, per
esempio. Un’altra radice idronimica, AR, condivide con
la prima lo spazio alpino, spesso accostata a una sorta di
qualificativo che permette di distinguere gli uni dagli altri
dei corsi d’acqua che diversamente sarebbero chiamati
tutti semplicemente fiumi.
La toponomastica costituisce un ramo importante delle
discipline linguistiche. Se qualche volta può portare a
qualche chiarimento sull’etimologia e sul significato
originario della denominazione di un qualche luogo,
non è tuttavia questo il suo principale obiettivo.
Infatti: «Dando man forte alla geografia umana [la
toponomastica] deve aiutare a ricostruire la storia del
popolamento e dello sfruttamento di un territorio»
(Albert Dauzat) 1 .
Sembra evidente che in ambiente alpino si
incontreranno in abbondanza radici linguistiche relative
sempre agli stessi luoghi: rocce, cime, valli, precipizi,
ruscelli, torrenti, e così via la fanno da padroni e il
senso preciso del nome che ricevono è destinato a
rimanere vago. Invece le indicazioni fornite da questi
nomi generici possono aprire delle ricche prospettive
antropologiche. È per questo che non si può che
disapprovare i travestimenti, talvolta divertenti ma
sempre maldestri, che la cartografia ha affibbiato ad
alcuni toponimi. Per esempio una cima della Valle Stura
è stata chiamata Vausaber perché l’informatore, che
non conosceva il nome della montagna, aveva risposto:
«Vau a saber» («Vallo a sapere!») in patois. Altri esempi
sono un Giàs di Ghigo è diventato Jus de gigot (“succo
di cosciotto”) e un Col de Mille Aures (Colle dei Mille
Venti) è stato trasformato nel Col du Milord (Colle
del Milord), dove una leggenda vuole sia sepolto un
giovane turista inglese morto in prossimità del valico!
Queste “attrazioni toponimiche” (Albert Dauzat), che
consistono nell’avvicinare due consonanti vicine, ma che
appartengono a due lingue diverse, resteranno tuttavia
come testimonianza di una conquista del tutto nuova
dello spazio alpino da parte di militari ed escursionisti.
Un crocevia linguistico
Il posizionamento particolare delle Alpi nel cuore
dell’Europa, dove separano lo spazio mediterraneo,
tagliato dalla penisola italiana, dall’area atlantica, alla
quale si accede risalendo il corso del Rodano, conferisce
alla catena alpina uno status originale. Lungi dall’essere
una specie di barriera fra le popolazioni dei due versanti,
le Alpi sono state e restano tuttora un luogo di scambi e
di incontri o, all’occorrenza, un sito d’asilo e di rifugio.
Il fenomeno delle transumanze stagionali fra le pianure
provenzali e padane e gli alpeggi in quota mette in
relazione, in maniera continua, delle popolazioni
1. Albert Dauzat, Un mois dans les Alpes, Hachette, 1922.

scheda
12
c u lt u r a
Lingue di montagna
Comunicare nelle Alpi del Sud
che arrivano a dar vita, attraverso i contatti, a una
cultura specifica, fondata su una rete di vincoli solidali
permanenti, capaci di resistere alla stagionalità degli
incontri di persona. Si spiegano così delle autentiche isole
linguistiche, dove si impiega correntemente una lingua
non locale. L’esempio della Valle di Entraunes, dove il
francese è impiegato come
lingua scritta e parlata, è
un lascito delle tradizioni
antichissime che legavano
la alta valle del Var e i suoi
pascoli agli allevamenti ovini
del basso corso del Rodano.
Anche la permanenza
del provenzale nelle valli
piemontesi della provincia
di Cuneo, si può spiegare
sulla base di strette relazioni
storiche e economiche fra
i due versanti, più forti dei
cambiamenti di nazionalità.
Le tre valli del Parco delle
Alpi Marittime fanno
parte delle quindici valli
piemontesi dove si parlano varianti del provenzale alpino,
o “occitano”. In Italia l’occitano è soggetto a tutela ai
sensi della Legge n. 482/1999, “Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Si tratta
di una legge emanata in un momento in cui le parlate
locali sembravano destinate a rapida sparizione nell’arco
di pochi decenni. Negli ultimi anni, tuttavia, il regresso
dei dialetti sembra aver rallentato, dando così il tempo
di maturare a una nuova sensibilità verso la diversità
L'organetto, uno degli strumenti simbolo della rinascita della musica occitana
linguistica, oggi considerata come un patrimonio degno
di salvaguardia. Già a partire dagli anni Sessanta, però,
si è assistito nelle valli a un movimento di recupero e
valorizzazione delle lingue e della musica tradizionali,
che oggi costituiscono un importante elemento di
arricchimento culturale. La ghironda, l’organetto e
il galoubet sono così
tornati ad animare feste
e serate di balli e canzoni
tradizionali.
Se i dialetti occitani,
soprattutto il gavot
o provenzale alpino,
restano la lingua
vernacolare, il bisogno
di scambi economici e
culturali ha condotto
alla pratica di altre
lingue indispensabili
per spostarsi. Così
nell’Ubaye, per preparare
i giovani alla futura
migrazione verso il
Messico, si studiava lo
spagnolo come lingua straniera: è un buon esempio
dell’adattabilità degli montanari. Ancora, i pastori
di Roaschia non parlavano soltanto il roaschino, ma
conoscevano perfettamente tutti i dialetti della pianura
da Cuneo fino al Monferrato, dove si spingevano con le
loro greggi. Come se non bastasse, parlavano fra loro
una lingua speciale, per non farsi capire dagli altri: un
caso davvero notevole di poliglossia!
Nanni Villani PNAM
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13
Atlante del patrimonio culturale
Montagne da re
I Savoia
nelle Alpi del Sud
Le tre generazioni di Casa Savoia che si sono
succedute in Valle Gesso hanno lasciato
un’impronta profonda nelle Alpi Marittime.
Non soltanto perché ne hanno segnato il
territorio con palazzine, chalet, ricoveri, imposte
di caccia e chilometri di sentieri e mulattiere che
oggi fanno la gioia degli escursionisti, ma anche
perché i re cacciatori hanno impresso ricordi
ancora vivi nella memoria collettiva.
In vacanza ai confini del regno
È amore a prima vista. Il colpo di fulmine fra Casa
Savoia e le Alpi Marittime scocca il 29 agosto 1855,
in occasione di una visita al paese di Entracque dei
principi Vittorio Emanuele e Ferdinando duca di Genova.
Il giovane principe Vittorio Emanuele è un appassionato
cacciatore di camosci (e, pare, di belle pastorelle) e
rimane affascinato dall’abbondanza (degli uni e delle
altre) in questo angolo di montagne alla periferia
del regno. Le Marittime offrono al futuro re d’Italia
selvaggina, scorci incantevoli, un clima salubre e le
acque curative delle Terme di Valdieri.
Una volta incoronato, il re non chiede: dato a intendere
il suo interesse a fare della Valle Gesso l’ennesimo dei
suoi distretti venatori, ottiene dai comuni di Valdieri e di
Entracque la concessione esclusiva dei diritti di caccia e,
successivamente, anche di pesca su gran parte dell’alta
Valle Gesso. Nasce così, nel 1857, la Riserva reale di
caccia di Valdieri e Entracque.
Quel che è stato e quel che rimane
Nella realtà montanara della Valle Gesso, l’arrivo
dei sovrani di Casa Savoia rappresenta un autentico
ciclone. La rinuncia alla caccia e alla pesca è un grande
sacrificio per gli abitanti della valle, ma d’altra parte il
re è disposto a pagare bene il suo privilegio: nelle casse
semivuote dei comuni affluiscono migliaia di lire all’anno
da spartire fra poveri e militari sotto le armi. Senza
contare gli affitti degli alpeggi, i contributi straordinari
versati una tantum per realizzare strade carrozzabili,
mulattiere, sentieri e ricoveri in quota - infrastrutture
che, una volta disertate dai reali cacciatori, vengono
utilizzate dagli abitanti della valle per gli spostamenti
e per la gestione dei pascoli.
Sono poi numerosi i valligiani che traggono un
vantaggio diretto dalla presenza dei Savoia: c’è chi viene
assunto come guardiacaccia nella Riserva, chi è coinvolto
a vario titolo nell’indotto generato dal soggiorno dei
sovrani (negozianti, artigiani, battitori, lavoratori a
giornata assunti per la manutenzione dei sentieri),
ma anche chi, molto povero, beneficia semplicemente
dell’elemosina dei sovrani.
Emblema della reale generosità è la “dona”
(“donazione”), una tradizionale distribuzione di
denaro ai bisognosi inaugurata da Vittorio Emanuele II.
La distribuzione si teneva a Sant’Anna di Valdieri dopo
la messa domenicale: il re partecipava alla funzione e
presenziava personalmente all’elargizione, chiudendo
un occhio se qualcuno si presentava due volte a
riscuotere…
A più di settant’anni dalla loro ultima villeggiatura, si
può dire che i Savoia abbiano lasciato dietro di sé tracce
ancora visibili sul territorio - sentieri, mulattiere, scuole,
ponti, case di caccia e monumenti - e impronte vive solo
nella memoria degli abitanti dei comuni di Entracque
e Valdieri.
L’epilogo dei soggiorni reali è stato tuttavia brusco
e doloroso. La Seconda guerra mondiale, gli anni
di tribolazioni, di fame, di enormi perdite umane
scuotono la Valle Gesso, mettendone a dura prova la
fedeltà nei confronti di Casa Savoia. Le responsabilità
della monarchia nelle scelte che portano alla sconfitta
dell’Italia e il periodo della lotta partigiana minano
irreparabilmente un rapporto di fiducia fatto sì di
reciproco interesse, ma anche di forti investimenti
affettivi da parte della popolazione. Nel 1946, il
referendum tra repubblica e monarchia conferma
ufficialmente questa rottura: nell’intera Valle Gesso, con
la sola eccezione della fedelissima frazione di Sant’Anna
di Valdieri, vince la repubblica, se pure con lieve scarto.
È la fine di un’epoca.
I re cacciatori e la regina pescatrice
Vittorio Emanuele II,
il re galantuomo (1820-1878)
Il Principe Vittorio Emanuele, erede al trono del Regno
di Sardegna e futuro primo Re d’Italia, fin dall’età di
quattordici anni dimostra una forte passione per la
caccia in montagna, tanto da meritarsi, negli anni della
maturità, l’appellativo di Roi chasseur, “Re cacciatore”.
Le cronache lo descrivono come un provetto tiratore e
un instancabile camminatore. I maligni anche come un
impenitente dongiovanni, capace di conquistare più di
una florida pastorella: testimonianza ufficiale delle reali
avventure amorose è lo chalet della “Bella Rosìn” alle
Terme di Valdieri , dedicato alla moglie morganatica
del re, Rosa Vercellana.
Umberto I, un visitatore saltuario (1844-1900)
Umberto I, pur essendo un ottimo tiratore, non amava
la caccia in montagna, avventurosa e disagevole. Forse
per la più tiepida passione, forse a causa degli impegni
83

Montagne da re
I Savoia nelle Alpi del Sud
c u lt u r a
scheda
13
di governo a cui lo chiamava un’Italia unita giovane
e fragile, Umberto I non è stato un visitatore abituale
della Valle Gesso. Sua moglie, la Regina Margherita,
durante il breve regno di Umberto non trascorre che un
solo soggiorno nelle Marittime.
Vittorio Emanuele III,
l’ultimo re (1869-1947)
Con l’ultimo re d’Italia, viene eletto a luogo di
villeggiatura estiva della famiglia reale il paesino
di Sant’Anna di Valdieri - privilegio che serberà fino allo
scoppio del secondo conflitto mondiale. A partire dagli
anni Venti del Novecento, i Savoia trascorrono nella
piccola frazione, che a ogni estate diventa più graziosa
e accogliente, fino a due mesi di soggiorno.
Già a partire dal 1914 tuttavia, le tradizionali cacce
reali vengono sospese, perché gli abbattimenti massicci
degli anni precedenti hanno ormai decimato i camosci.
A Vittorio Emanuele non resta che dedicarsi alla caccia
al fagiano o alla pesca alla trota. Di lì a qualche anno
avrebbe avuto tuttavia ben altri grattacapi che la
penuria di selvaggina: negli anni Trenta, col precipitare
della situazione internazionale, Vittorio Emanuele lascia
per sempre la Valle Gesso per dedicarsi alle faccende
di governo. Nel 1947 muore esule e senza corona in
Alessandria d’Egitto senza mai avervi fatto ritorno.
Elena: mamma, regina e pescatrice! (1873-1952)
Oltre che per la sua affabile generosità, la regina
Elena, moglie di Vittorio Emanuele III, è ricordata per la
leggendaria passione per la pesca sportiva, cui dedicava
ogni giorno alcune ore con ottimi risultati. La regina
era fornita di un intero armamentario di canne,
mulinelli, esche e ami di ogni tipo acquistati presso le
migliori case produttrici d’Europa e non rinunciava mai
a incrementare la propria attrezzatura con gli ultimi
modelli apparsi sul mercato. Si dice che conoscesse
ogni anfratto e ogni pietra del torrente Gesso e che,
di anno in anno, ricordasse i nascondigli delle trote
fra i sassi. Talvolta sfiorava la temerarietà nell’esercizio
della pesca: come nel 1925, quando, presso le Terme di
Valdieri, per pescare meglio nel bacino di una cascata,
Archivio PNAM
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Umberto I, il suo seguito e tutto lo stuolo dei battitori in posa per il fotografo

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Montagne da re
I Savoia nelle Alpi del Sud
si fece addirittura legare a un albero. Avvalendosi di
un apposito “trotimetro” per tener conto dei pesci
catturati, Elena ingaggiava accese gare di pesca con il
re, messo a dura prova dalla destrezza della consorte.
Le Terme e le case di caccia: un patrimonio
da conservare
I soggiorni reali promuovono in Valle Gesso un’edilizia
turistica precoce. Tra il 1855 e il 1857 viene costruito
l’imponente complesso delle Terme di Valdieri, realizzato
secondo modelli architettonici eclettici di matrice
rinascimentale. Accanto al grande albergo si notano
ancora oggi due curiosi chalet di legno, fatti costruire
da Vittorio Emanuele II intorno al 1880: la “casa della
Bella Rosìn” e il “Casino di caccia”.
A partire dalla metà
degli anni Sessanta
dell’Ottocento, il re fa
costruire tre case di caccia.
A Sant’Anna di Valdieri,
sulla sponda destra del
Gesso, sorge la residenza
estiva prediletta dei Savoia,
oggi di proprietà privata.
Posta al centro di una bella
abetaia, è costituita da
più fabbricati con torri e
facciate in origine decorate
a bande gialle e marroni.
Qui alloggiavano il re, la
regina, i principi, gli ospiti,
gli ufficiali e il personale
di corte. I sovrani non si
facevano mancare nulla:
la palazzina di caccia era
fornita di cinema, cappella
privata, ghiacciaia, stalle
e scuderie.
A San Giacomo di
Entracque, in una
splendida faggeta, sorge
un’altra palazzina di caccia,
costruita nel 1875 da
Vittorio Emanuele II, come
ricorda la lapide murata
sopra l’ingresso principale.
L’edificio è composto da un
corpo centrale a pianta pressoché quadrata e da due ali
laterali simmetriche. Accanto sorge un’altra costruzione,
la vecchia caserma “Principessa Elena”, dove un tempo
erano collocate le scuderie reali, la selleria e il fienile.
La costruzione è notevole per il tetto con copertura in
terra e erba. Entrambi gli edifici sono oggi di proprietà
di ordini religiosi.
Forse, la palazzina più pittoresca è quella del piano
del Valasco. Concepita come residenza adatta anche a
soggiorni prolungati, viene progettata già nel 1868. La
Il re e il suo seguito partono per le cacce
Le rustiche case di caccia del Chiot della Sella
costruzione, annunciata da lontano dalle caratteristiche
torrette merlate in stile neomedievale, è posta proprio
al centro del verde pianoro di pascoli circondato da una
conca di cime innevate, nel cuore cristallino delle Alpi
Marittime. Molto amata e fortemente voluta da Vittorio
Emanuele II, la palazzina è stata nel corso del tempo
abbandonata, destinata al ricovero di soldati e margari,
incendiata più volte e, infine, restaurata. Nel 2002 è
iniziata la nuova vita della ex casa di caccia, che oggi
è diventata un insolito rifugio alpino con annessi bar e
ristorante, per un pernottamento o una semplice sosta
tra mura prestigiose e cariche di storia.
L’architettura della palazzina del Valasco, come quella
delle terme, degli chalet e delle altre residenze reali,
esprime un’idea di montagna ben diversa da quella
delle popolazioni locali: è l’espressione tangibile di una
visione del territorio alpino
fortemente cittadina,
caratterizzata dalla
cultura internazionale
tardoromantica di fine
Ottocento e dal nuovo
stile di vita en plein
air delle classi urbane
borghesi. Anche se si
tratta della proiezione
in legno e mattoni di uno
sguardo cittadino, ciò
nondimeno l’architettura
di molti degli edifici fatti
costruire dai Savoia si
fa apprezzare per la sua
qualità e per il tentativo
di interpretazione non
banale dell’ambiente
montano.
Archivio PNAM Archivio PNAM
I territori di caccia
del Mercantour
I famosi territori di caccia
del re d’Italia non si
limitavano alle alte valli
del Piemonte meridionale.
Infatti, al momento della
firma del Trattato di
Torino, nel 1860, che ha
sancito il passaggio alla
Francia dell’antica Contea di Nizza, Vittorio Emanuele
II aveva ottenuto da Napoleone III di conservare anche
tutta la zona immediatamente a sud-ovest della linea
spartiacque principale. Il conte di Cavour aveva addotto
come motivazione ufficiale per mantenere il controllo di
questi territori il fatto che fossero spazi dove il sovrano
amava particolarmente dedicarsi al suo passatempo
preferito, la caccia in montagna. La cronaca locale
non è molto ricca di notizie a proposito delle attività
venatorie del re in queste zone: tutto quello che si
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Montagne da re
I Savoia nelle Alpi del Sud
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scheda
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Nanni Villani PNAM
La palazzina di caccia del Valasco
86
sa è che Vittorio Emanuele è passato una volta da
Mollières, non si sa se prima o dopo il 1860. Quello
che è certo è che i comuni francesi proprietari dei
terreni furono obbligati ogni anno a mettere a bando
l’esclusiva di caccia. Ovviamente all’asta si presentava
soltanto un rappresentante di Vittorio Emanuele che
faceva un’offerta molto alta aggiudicandosi l’esclusiva,
con grande sollievo per le casse comunali, ma privando
i residenti del diritto di cacciare.
Di fatto l’interesse del governo italiano era
prevalentemente di tipo politico e strategico: si trattava
di creare una sorta di cuscinetto che proteggesse il
neonato Regno d’Italia e la sua capitale, Torino, da
un’altrimenti agevole invasione francese. Così, dalla
alta Tinée, settore di Colla Lunga, al Marguareis, a
est del Colle di Tenda, una larga fascia di territori era
rimasta esclusa dal passaggio alla Francia. In questa
zona si trovavano i comuni di Briga e Tenda e il paesino
di Mollières, unito al Comune di Valdieri. Per il resto si
trattava di terreni privati o demaniali, principalmente
pascoli e foreste, che restavano ai legittimi proprietari,
ma erano soggetti alla legge e al fisco italiani.
Per gli abitanti della alta Valle Roya, tenuto conto dei
legami molto stretti con la costa, fu istituita una zona
franca di fatto, esente da dazi sulle importazioni e sulle
esportazioni. Inoltre, per facilitare le comunicazioni con
Cuneo, il nuovo capoluogo, nel 1882 venne scavato un
tunnel stradale sotto al Colle di Tenda, tuttora praticato.
Riguardo alla borgata di Mollières, il suo isolamento
dal capoluogo, Valdieri, difficile se non impossibile da
raggiungere in inverno, fece si che si trovasse, di fatto,
a dipendere strettamente dal Comune francese di
Valdeblore, al quale venne infine riunito dal Trattato di
Parigi nel 1947. Quanto ai privati proprietari dei terreni
coltivati, poterono continuare tranquillamente a sfruttarli
e a beneficiare dei loro prodotti.
Questo bizzarro modello di gestione, originale ma tutto
sommato ben equilibrato, riuscì a funzionare piuttosto
bene anche quando cominciarono le tensioni francoitaliane
alla fine dell’Ottocento. Tuttavia la presa del
potere di Mussolini, presto seguita da misure destinate
a promuovere l’autarchia dell’economia italiana,
cambiò le carte in tavola. Furono messe in atto forme
di controllo delle persone, degli animali e dei beni.
Forti tasse colpirono le proprietà in territorio italiano
mentre nel frattempo, molto rapidamente, il genio
militare cominciava a costruire su quegli stessi terreni
piste, casematte, fortini e ridotte, a danno degli alpeggi
e dei campi. Come è ovvio, ne scaturì un profondo
risentimento, che si tradusse nella strutturazione dei
Comitati di riunificazione alla Francia, uno per Tenda
e Briga, l’altro per i sei comuni delle valli Tinée e

scheda
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c u lt u r a
Montagne da re
I Savoia nelle Alpi del Sud
Vésubie. Questi comitati, molto attivi nell’immediato
dopoguerra, mettendo in atto delle iniziative talvolta
anche intempestive, riuscirono a raggiungere i loro
obiettivi con il trattato di pace firmato a Parigi nel
1947. Ma la loro azione radicale fu anche di ostacolo
agli sforzi di riconciliazione e di costruzione europea.
Basti pensare che l’ultima parola sulla frontiera italofrancese
è stata pronunciata soltanto nel 1989, con
l’assegnazione alla Francia della comba di Colla Lunga
(Comune di Isola, Valle della Tinée), al termine di oltre
quarant’anni di negoziati e venticinque anni dopo
la firma del Trattato di Roma che ha gettato le basi
dell’Unione Europea.
Un precedente per i Parchi
Un positivo “effetto collaterale” dell’istituzione
della Riserva di caccia è stato quello di garantire la
sopravvivenza dei camosci e la reintroduzione degli
stambecchi che oggi popolano i due Parchi. Nei periodi
di sospensione del servizio di vigilanza, per esempio
nei sei anni trascorsi tra la morte di Vittorio Emanuele
II e il rinnovo della privativa di caccia al suo successore
Umberto I, la selvaggina della riserva venne sottoposta
a una pressione venatoria massiccia: senza controllo,
le specie più cacciate si sarebbero estinte in pochi anni.
Una vera e propria carneficina si verificò, per
esempio, all’indomani dell’8 settembre 1943:
nei giorni immediatamente successivi a quella data,
chiunque avesse un fucile ne approfittò per sparare,
senza più timore di multe e arresti, ai camosci e agli
stambecchi del re, che aveva abbandonato al suo
destino regno e Riserva.
Si può dunque affermare che l'istituzione della
Riserva “abbia preparato il terreno” per la nascita
delle future aree protette: nello stesso 1943, vista
la precaria situazione della fauna, un decreto
prefettizio affida la gestione delle proprietà reali
e della ex Riserva di caccia alla Provincia di Cuneo.
Già in quegli anni si inizia a parlare di costituire un
parco internazionale italo-francese. L’idea è buona
ma prematura: il territorio della riserva passa prima
sotto il controllo di un Consorzio di enti pubblici
e poi, nel 1980, sotto la tutela del Parco naturale
regionale dell’Argentera (dal 1995 Parco naturale
regionale delle Alpi Marittime). Sul versante francese
nasce con un anno d’anticipo il Parco Nazionale del
Mercantour (1979), che abbraccia anch’esso parte
degli antichi territori di caccia dei Savoia. A più
di trent’anni di distanza i tempi sono oggi maturi
per costituire finalmente un’unica area protetta
transfrontaliera Alpi Marittime Mercantour.
87

14
Atlante del patrimonio culturale
Fra scienza e avventura
L’esplorazione
alpinistica
delle Alpi del Sud
he dire in effetti di questa vista
«C meravigliosa? Quasi unica per la sua
ampiezza, lo era senz’altro per il sublime
contrasto fra il mare, la pianura e le montagne!
Erano il deserto e la vita a rincorrersi sotto
il mio sguardo incantato»: così il conte de
Cessole descrive il panorama che lo accoglie
dalla vetta del Gelas. Come lui, figura simbolo
dell’esplorazione del massiccio dell’Argentera-
Mercantour, altri alpinisti hanno subito il fascino
di queste montagne severe, fra le ultime dell’arco
alpino ad essere scoperte e salite tra la fine
dell’Ottocento e i primi del Novecento.
La scoperta del «massiccio
meno conosciuto di tutto l’arco alpino»
Nel 1864, anno della conquista del Gelas, tutte le
grandi vette delle Alpi erano già state salite. Anche il
vicino Monviso era stato salito, nel 1861: eppure a fine
Ottocento, le Alpi Marittime erano ancora una terra
incognita per gli alpinisti: «La regione montana, che fa
alle Terme [di Valdieri] corona, è al mondo sportistico
e alpinistico pressoché sconosciuta. Le correnti
dell’emigrazione signorile periodica estiva, attratta dalle
fresche valli, dalle alte cime, dai laghi alpestri, sono
dirette quasi esclusivamente verso quelle località già
note e rinote all’universo, che hanno avuto la fortuna di
essere state scoperte e messe all’onor del mondo prime
in tempo. Le Alpi Marittime, finora dimenticate, si può
dire, incominciano a venire alpinisticamente visitate.
Quanti conoscono gli intimi recessi della Svizzera, della
Val d’Aosta, della Val Sesia, ed ignorano invece le
bellezze delle Alpi Marittime e specialmente della valle
del Gesso! E sì che non mancano né alte punte, né passi
o facili o pericolosi, né incanti di laghi, né bellezze di
cascate, né orridezza di rupi, né ampiezza di orizzonti».
Franck Guigo PNM
Cime dell'Argentera (3247 m) e del Corno Stella (3050 m) nell'Italia
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Fra scienza e avventura
L’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud
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Secondo il dottor Marchisio, medico consulente delle
Terme di Valdieri, alle Marittime non mancava nulla per
piacere. Eppure le appartate cime dell’estremo sudoccidentale
sono state a lungo le “cenerentole” dell’arco
alpino: non abbastanza alte (la cima più elevata è la
Sud dell’Argentera, coi suoi 3297 m slm) da essere tra
le più ambite, ma sufficientemente severe per incutere
timore ai meno ardimentosi, hanno dovuto pazientare
prima di trovare i propri estimatori. Senza contare il
fatto che, soprattutto sul versante francese, le grandi
cime che avrebbero potuto eventualmente attirare lo
sguardo ambizioso di qualche pioniere rimanevano ben
nascoste al fondo delle valli. Da Saint-Martin-Vésubie è
impossibile scorgere il Gelas e la Cougourde, mentre per
intravedere la Maledia occorrevano sette ore di cammino
da Belvédère. Così la scoperta alpinistica delle Marittime
si colloca soltanto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento, sancita dalla comparsa delle prime due
guide per escursionisti e alpinisti della zona: la Martelli-
Vaccarone delle Alpi occidentali (1880) e la guida di
Giovanni Bobba dedicata espressamente alle Marittime
(1908).
Fino ad allora è difficile
che qualcuno decida di
percorrere le Alpi del
Sud se non spinto dalla
necessità e nessuno si
sogna di raggiungerne le
cime: «l’ignoranza negli
abitanti della montagna
circa le loro montagne
era completa e tutt’al
più il loro interesse non
oltrepassava la regione dei
pascoli, e infine il fuoco
sacro dell’alpinismo era
nel nostro paese ancora
latente e chi voleva allora
indicazioni sulle Alpi
doveva attingerle all’Alpine
Journal di Londra, o a qualche rara monografia locale
riferenti piuttosto alla sagra, o a miracoloso santuario
del luogo, anziché alle maestose cime circostanti»: così
si lamenta il geografo colonnello Pio Paganini, inviato
dallo stato maggiore in Valle Gesso per redigere il rilievo
fotogrammetrico della Serra dell’Argentera.
Al solito, infatti, gli alpinisti sono stati preceduti dai
cartografi impegnati negli anni Trenta dell’Ottocento
nella stesura della carta 1:50.000 del Regno di Sardegna,
sotto la scorta di esperti valligiani appositamente
assoldati. Così il capitano La Rocca raggiunge la cima Est
del Matto nel 1830 e il capitano Cossato, nel periodo
che va dal 1832 al 1836 sale sul Clapier, sul Ténibres e
sul Tournairet. Questa prima carta si rivelerà talmente
imprecisa (a titolo di esempio: assegnava la quota
massima non alla cima Sud dell’Argentera, 3297 m,
bensì alla appariscente ma nettamente più bassa cima
del Mercantour, 2775 m) da richiedere una successiva
Il monte Gelas, conquistato per la prima volta nel 1864
campagna di rilevamento, che, nella seconda metà
dell'Ottocento, porta capitani e tenenti del neonato
Istituto Geografico Militare italiano in vetta a molte delle
culminazioni principali delle Marittime.
Benestanti, avventurosi, appassionati:
identikit degli esploratori delle Marittime
Nel luglio 1864 il riverbero di un ghiacciaio di piccole
dimensioni visibile dal paese di Entracque attira lo
sguardo del conte Paolo di Saint-Robert, uno dei
fondatori, insieme a Quintino Sella e a Giovanni
Baracco, del Club Alpino Italiano: alpinista e scienziato,
il conte decide di salire il Gelas sia per conquistarne
la vetta, ma anche per verificarne la quota, al tempo
considerata la più elevata delle Alpi Marittime. Eredi
degli scienziati illuministi e già imbevuti di spirito
romantico e spirito di conquista, i primi scalatori
portano negli zaini barometri e strumenti di misura,
prendono meticolosamente nota dei particolari botanici
e geologici che li circondano, segnano diligentemente
temperature, distanze e tempi di percorrenza. Solo più
tardi, come ha scritto il
giornalista di montagna
Carlo Graffigna, «in
mezzo a un’ecatombe
di altimetri, di bollitori e
di barometri, qualcuno
ci fu che ebbe occhi e
cuore anche per il fascino
delle grandi altezze, per
il silenzio degli alti nevai,
per la sfida delle cime
che troneggiavano più in
su delle nubi. Per questi
richiami, così suggestivi,
si poteva anche rinunciare
ai fragili strumenti dello
studioso: uno dopo
l’altro cadono tutti i
“falsi scopi”. Si comincia ad andare per monti soltanto
perché è bello, è inebriante, è nuovo; nuovo non come
una moda, ma come una scoperta e una conquista».
Nasce l’alpinismo moderno, che prende la strada
dell’avventura individuale, scevra di ogni interesse
conoscitivo. Lasciandosi alle spalle un termometro e
un alpenstock, il conte e i suoi compagni di avventura
firmano la prima ascensione del Gelas.
Per quanto possa sembrare bizzarro di primo acchito,
alcuni dei principali esploratori delle Marittime venivano
da lontano, addirittura da Oltremanica. Ma non deve
stupire: i benestanti sudditi di sua maestà britannica
hanno svolto nelle Alpi quel ruolo di conquistatori
ed esploratori che l’Inghilterra imperialista stava
portando avanti in quegli stessi anni su scala mondiale.
Così, paradossalmente, mentre a Cuneo e a Nizza
pochi sapevano o si interessavamo del massiccio
dell’Argentera Mercantour, l’Alpine Journal forniva
Nanni Villani PNAM

scheda
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c u lt u r a
Fra scienza e avventura
L’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud
già ai membri dell’Alpine Club le prime informazioni
relative alle Alpi Marittime.
Nel 1878, l’esperto alpinista inglese
Douglas W. Freshfield parte con una guida di Chamonix
per scalare l’allora inviolata Cima Sud dell’Argentera, ma
sbaglia strada (complice la famigerata vecchia carta degli
Stati Sardi) finendo sulla vicina Cima di Nasta per quella
che è diventata la via normale. Si consola constatando
che si era trattato comunque di una prima ascensione e
godendo dalla vetta di un panorama:
«…della più straordinaria bellezza. Niente nasconde alla
vista le regioni costiere della Francia. Dalla doppia cima
del Berceau all’entroterra di Mentone; poi, splendide
nel sole del pomeriggio, rivestite dei colori più delicati,
le familiari colline della Provenza, Cheiron, Estérel, il
massiccio dei Maures, il Var che attraversa la pianura,
un filo pallido di fumo che indica il treno diretto a
Nizza. In direzione del mare, le montagne della Corsica
si stagliano contro il cielo, non bianche per le nevi
invernali, ma blu, porpora e maestose come sempre,
avvolte da una nuvola luminosa sospesa al di sopra delle
loro creste”.
L’anno dopo è la volta del reverendo britannico
William August Brevoort Coolidge, che, con maggior
fortuna, raggiunge le sommità dell’Argentera e del
Matto. Coolidge, cui non difettavano né tempo né
mezzi, incoraggiato dalla zia, si appassiona presto alla
montagna: alpinista di gran classe, intrattabile ma
prudente, realizza in trentacinque anni quasi duemila
ascensioni. La conquista del Monte Stella, del Gelas
di Lourousa, della Cima Nord e della Cima Sud
dell’Argentera avviene in un solo
giorno, passando per il canale di
Lourousa la cui prima ascensione
avviene grazie agli innumerevoli
gradini intagliati nel ghiaccio dalle
esperte guide svizzere Christian e
Ulrich Almer (quando, nel 1898,
il conte de Cessole ripete la salita
del canale, divertendosi a tenere
il conto dei gradini, arriverà fino a
milleseicento).
Un terzo nome da ricordare è
quello dell’austriaco Ludwig
Purtscheller, che in soli nove giorni
scala quindici delle principali vette
delle Marittime, quasi sempre
per vie nuove, quasi sempre
senza guida ma accompagnato
da un portatore locale. Sempre a
guide e portatori locali si rivolge
l’esploratore per eccellenza
di questo settore delle Alpi: il
cavaliere (poi conte) nizzardo Victor
Spitalieri de Cessole, figura transfrontaliera (il cognome
tradisce le sue origini cisalpine) di alpinista, fotografo,
documentatore - “signore” per unanime acclamazione -
delle Marittime.
Il cavaliere Victor Spitalieri de Cessole
Victor de Cessole:
il signore delle Marittime
Motivi di salute spingono il cavaliere Victor Spitalieri de
Cessole, allora trentenne, a frequentare la montagna:
il medico gli aveva consigliato di praticare un’attività
all’aria aperta. Detto, fatto: è sufficiente una sola
escursione a Madonna di Finestra perché il rampollo
della nobiltà nizzarda contragga il virus inguaribile della
passione per l’esplorazione e lo studio delle montagne.
A 37 anni de Cessole inizia così una lunga serie di
conquiste delle cime e delle pareti, con una prestigiosa
attività che si protrarrà per ben 27 anni dando, con
lo studio e la metodica esplorazione di tutti i recessi
inviolati delle Marittime, un immenso contributo di
conoscenza e documentazione di questo settore
alpino. La sua attività assume proporzioni straordinarie:
conquista circa novanta montagne in prime ascensioni
assolute e traccia, inoltre, un notevole numero di vie
nuove (circa centoventi). Appassionato bibliofilo, valente
scrittore e abile fotografo, de Cessole scala, racconta,
pubblica, immortala le montagne che ama.
Membro, consigliere, segretario e infine presidente
della sezione di Nizza (Alpes Maritimes) del Club
Alpin Français, pratica e promuove l’alpinismo a 360°
gradi: sale le grandi cime delle Alpi e fa costruire
rifugi in quota, coinvolge i giovani, con le “caravanes
scolaires”, nell’esperienza della scoperta rispettosa
dell’ambiente alpino e del suo studio appassionato,
che precede il momento più sportivo e autocelebrativo
del raggiungimento della cima.
Ma de Cessole è anche uomo
d’azione e di conquista: con
Louis Maubert, altro noto
alpinista dell'epoca e la guida
Jean Plent, fa man bassa di un
numero strabiliante di prime
ascensioni, portando a termine
l’esplorazione sistematica del
Massiccio Argentera-Mercantour.
Nelle sue ascese, de Cessole si
avvale della forza e dell’abilità
di due guide fidate locali: una
francese, il già citato Jean Plent
di Saint-Martin-Vésubie, e una
italiana, Andrea Ghigo, detto
il Lup (“il Lupo”) di Sant’Anna
di Valdieri. È insieme a loro che
compie quello che è considerato
il suo capolavoro: la conquista
del mitico Corno Stella. Una
montagna che ha più di una valida
ragione per essere famosa: per
la sua particolare forma (sembra
il boa che digerisce l’elefante disegnato da Antoine
de Saint Exupéry), per le sue alte pareti verticali, per la
splendida vena di quarzo che ne traccia la diagonale,
per essere un’immensa, sottile moneta sulle cui facce
Archivio PNAM
91

Fra scienza e avventura
L’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud
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scheda
14
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opposte gli alpinisti possono cimentarsi scegliendo il sole
di sudovest o l’ombra severa di nordest. Una montagna
che all’inizio del secolo scorso, quando tutte le cime
principali delle Alpi erano state salite e si era già toccato
il limite superiore del IV grado di difficoltà ancora prima
della comparsa dei chiodi di assicurazione, resisteva
ancora caparbiamente all’assedio di corde e scarponi.
Una montagna che per questo si era guadagnata
dall’alpinista tedesco Fritz Mader l’appellativo di
“Roc inaccessible”. Lo stesso Victor de Cessole aveva
dei dubbi sulla possibilità di raggiungere la vetta:
«il Corno Stella presenta allo sguardo una tremenda
parete verticale, assolutamente simile a quella che può
ammirare sull’altro versante l’ascensionista del Canalone
di Lourousa: questa veduta non lascia alcun dubbio
circa l’impraticabilità di quella straordinaria roccia”.
Tuttavia, il conte era destinato a ricredersi: «Ore 10 e
5 del 22 agosto 1903. I tre uomini della cordata sono
riuniti, quasi al centro della parete, sotto il muro di rocce
scure che ha bloccato, il giorno
precedente, l’avanzata di Plent e
Ghigo. Jean Plent parte. Non sa che
cosa lo aspetta. Se mai cadesse i
suoi compagni non gli sarebbero
di alcun aiuto. Un passo, un altro
ancora. Sparisce oltre uno spigolo.
Nessuna assicurazione, in scarponi
chiodati su una placca da superare
in aderenza. Allucinante. Ci sono
momenti magici in cui una certa
cosa deve succedere. E quel 22 di
agosto è giunta l’ora del Corno
Stella. Jean non ha pensato al
conte, ai soldi, ai genitori, alla sua
casa al di là delle montagne. Jean è
andato, ha fatto il vuoto dentro di
sé, fino a quando, dopo un viaggio
di 25 metri durato un’eternità,
può infine urlare al mondo la sua
gioia: “Povero Corno, ‘sta volta ti
abbiamo in pugno!”». Così, nel
volume dedicato a de Cessole,
Il signore delle Marittime, Nanni
Villani racconta il passaggio del
mauvais pas che segna la conquista della vetta del
Corno e, con essa, la fine dell’esplorazione vera e
propria delle Marittime. Di lì a poco, lo scoppio della
Prima guerra mondiale avrebbe interrotto bruscamente
la stagione dell’alpinismo scientifico, cooperativo e
transfrontaliero à la de Cessole. Ai tempi del signore
delle Marittime i “conquistatori dell’inutile” non
sventolavano mai la bandiera del loro paese, e neanche
il gagliardetto del circolo al quale appartenevano,
sulle cime inviolate che erano riusciti a conquistare.
Si accontentavano di innalzare una piccola piramide di
pietre sotto la quale lasciavano il loro bigliettino da visita
e, a volte, una bottiglia di vino destinata a coloro che li
avrebbero seguiti. L’alpinismo era ancora un’avventura
Andrea Ghigo, “il Lup”, guida della Valle Gesso
priva di qualsiasi nazionalismo o affermazione
identitaria. Di lì a pochi anni le Alpi si sarebbero
trasformate in frontiere e palestre d’ardimento dove
dimostrare a suon di conquiste e nuove vie, il valore di
una o dell’altra nazione attraverso le gesta ardimentose
degli alpinisti.
Prima del turismo: quando l’avventura
iniziava lontano dalle pareti
Prima ancora di cimentarsi nella scalata vera e
propria, i pionieri dovevano superare i mille ostacoli
dell’avvicinamento. Si trattava, infatti, di montagne
che ancora all’inizio del Novecento erano difficilissime
da raggiungere: da Nizza occorreva una giornata
di carrozza per raggiungere Saint-Martin-Vésubie e
molte ore di cammino per salire ai passi sulla linea di
displuvio e raggiungere la Valle Gesso. Senza contare
che, in seguito al trattato di Parigi del 1860, i territori
appena al di là dello spartiacque,
oggi appartenenti alla Francia,
facevano parte all’epoca del
Regno d’Italia (erano i famosi
“territori di caccia” del re): così
gli alpinisti francesi, prima di
fare lo zaino, dovevano passare
a far vidimare il passaporto al
Consolato italiano di Nizza.
Gli alpinisti liguri non erano
molto più fortunati dei colleghi
francesi: per arrivare a Sant’Anna
di Valdieri da Genova devono
mettere in conto, come
testimonia l’alpinista rivierasco
Emilio Questa, «la bellezza di
undici ore di viaggio, sballottati
in treno, in tram, e finalmente
“dulcis in fundo” per due
orette in vettura». I cuneesi,
essendo in zona, normalmente si
sobbarcano due ore e mezzo di
vigorose pedalate.
Come se l’avvicinamento non
fosse già abbastanza complicato,
anche l’ospitalità sul posto lasciava molto a desiderare:
le poche osterie, locande e alberghi che si trovavano
nelle valli non sempre erano in grado di soddisfare
le aspettative degli ospiti, tant’è che nel 1902 l’alpinista
genovese Emilio Questa «onde evitare la poco
confortevole e pulita ospitalità che può offrire l’unica
osteria del villaggio» di Sant’Anna di Valdieri, preferisce
lasciare la borgata sul far della notte e bivaccare, sotto
la pioggia, ai piedi della Cima della Vagliotta.
Oltre agli avvicinamenti epici e ai pernottamenti
disagevoli, i primi alpinisti dovevano poi fare attenzione
a non spaventare i camosci destinati al fucile del re e,
soprattutto, a non trasgredire gli ordini militari che,
in nome della difesa nazionale, imponevano di non
Archivio PNAM

scheda
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Fra scienza e avventura
L’esplorazione alpinistica delle Alpi del Sud
Archives PNM
Il rifugio di Nizza, restaurato e inaugurato nel 2009
avvicinarsi a meno di un chilometro alle fortificazioni
di frontiera e di rinunciare, entro un certo raggio,
addirittura a portar con sé gli apparecchi fotografici.
Potevano tuttavia contare su un numero crescente
di guide e portatori locali. Tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento, il mestiere di guida inizia a
conoscere un certo successo nelle valli. Sul versante
italiano la giornata di una guida costa dalle cinque
alle sette lire per una passeggiata, dalle otto alle
venti lire per un’escursione difficile o una traversata
su ghiacciaio. Di fronte a un repentino aumento del
numero di turisti bisognosi di accompagnatori fidati,
se si fa il confronto con altre spese sostenute dagli
alpinisti dell’epoca (la retta giornaliera di un albergo
di medio livello si aggirava sulle cinque lire, un pranzo
intorno alle venticinque lire e mezza, per i soci dei club
alpini il pernottamento al rifugio Genova valeva mezza
lira, una copia della guida delle Alpi Marittime 2 lire e
mezza) si ha l’impressione che, per chi sapeva crearsi
una clientela affezionata, il mestiere di guida potesse
essere remunerativo.
Grazie alla creazione del Club Alpino Italiano, nel
1863, alla nascita, nel 1874, della sezione di Cuneo
del Club Alpino Italiano e, sei anni più tardi, delle
sezioni delle Alpes Maritimes del Club Alpin Français e
Ligure del CAI, gli alpinisti possono usufruire di sempre
maggiori informazioni sulle ascensioni e di migliori
punti di appoggio, anche in quota. Il primo ricovero
in quota viene costruito sul versante francese nel
1880, grazie ai fondi del Club Alpino Internazionale:
si tratta del riparo sotto roccia della Barma, nella
Val Gordolasque. Giudicato a rischio per la caduta
di pietre e neve, oltre che poco confortevole (era
scavato nella roccia viva), il ricovero fu abbandonato a
malincuore: al suo posto, nel 1902, venne inaugurato
il Refuge de Nice. Sul versante italiano, il primo rifugio
apre i battenti nel 1896 sul territorio del Comune
di Entracque, presso il ricovero già esistente del gias
Monighet superiore, nel Vallone della Rovina: l’edificio
appartiene alla sezione Ligure del CAI e viene infatti
battezzato Rifugio Genova. Un’ottantina di anni più
tardi il Genova sarà sommerso dalle acque del bacino
artificiale del Chiotas e sostituito dalla struttura
attuale, costruita sulle sponde del vicino Lago Brocan.
I primi frequentatori dei rifugi saranno soprattutto
alpinisti cuneesi, liguri e francesi, venuti a cimentarsi
sul terreno di gioco inaugurato dai pionieri venuti
da lontano.
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Atlante del patrimonio culturale
Musei ed ecomusei
delle Alpi del Sud
Chiavi per comprendere,
laboratori di futuro
Di sicuro, visitare e percorrere di persona
il territorio resta il miglior modo possibile
per conoscere un luogo, ma questo non rende
meno utile e affascinante scoprirne la storia.
Il visitatore è, per forza di cose, prigioniero del
suo tempo, che non gli permette di entrare
in contatto immediato con il passato, recente
o remoto, che lo circonda. Il rischio è quello
di non avere che una visione superficiale e
frammentaria di ciò che è stato. Diventa allora
indispensabile mettere a disposizione dei
visitatori degli strumenti per informarsi, delle
chiavi speciali per leggere la realtà culturale di
un territorio. Gli ecomusei e i musei del territorio
sono una di queste chiavi.
Nati dalla curiosità…
I musei etnografici del territorio sono relativamente
numerosi nelle valli dei due Parchi: la loro varietà
permette un notevole arricchimento e approfondimento
della storia e della cultura dello spazio transfrontaliero.
Spesso di creazione relativamente recente, i primi
risalgono a circa trent’anni fa e testimoniano, in primo
luogo, una nuova curiosità da parte degli abitanti
delle vallate rispetto al proprio patrimonio culturale
tradizionale: è infatti per conservare la memoria delle
proprie radici che si è deciso di aprire dei musei.
Dopo una lunga stagione di spopolamento delle valli
alpine, che talvolta si è tradotta nell’abbandono totale
di alcune zone, a partire da qualche decennio si è
ricominciato a valorizzare dei modi di vivere e delle
pratiche culturali che troppo in fretta erano state date
per estinte, spazzate brutalmente via dalle invadenti
comodità della vita moderna. Dei saper fare originali,
delle produzioni caratterizzate in maniera precisa per
gusto e qualità, delle tradizioni ancora vive, degli oggetti
e dei documenti conservati con cura permettono oggi
di ricomporre il volto di un modello culturale alpino
elaborato nel corso dei secoli e di mostrarne l’attualità.
Eric Le Bouteiller PNM
La frazione di Vignols e la cappella, valle della Tinée
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Musei ed ecomusei delle Alpi del Sud
Chiavi per comprendere, laboratori di futuro
c u lt u r a
scheda
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Nanni Villani PNAM
L’Ecomuseo della pastorizia di Pietraporzio
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Questo dovere di rispetto, che chiede di non
dimenticare, nato dagli abitanti dei territori e rivolto
essenzialmente a loro stessi, si accompagna alla
volontà di farsi conoscere da visitatori e curiosi:
questa doppia esigenza, di ritrovare se stessi e di
presentarsi agli altri, spiega la predominanza degli
ecomusei o musei del territorio nelle Alpi del Sud.
In Francia come in Italia, il declino della cultura
alpina, accelerato dalle conseguenze delle due guerre
mondiali, ha condotto in un primo momento ricercatori
e eruditi a raccoglierne le vestigia per consegnarle
ai grandi musei urbani. Il Musée Dauphinois de
Grenoble, il Musée ethnographique de Genève, il
Museo alpino di Torino, per citare solo tre degli esempi
principali, sono così diventati i depositi delle vestigia
della vita materiale e culturale degli alpigiani. Le loro
ricche collezioni, presentate generalmente in modo
molto didattico, sono state assemblate in una certa
misura spogliando i luoghi delle ricerche. Oggi si può
disapprovare questo aspetto, certo, ma d’altra parte
questo “lungimirante saccheggio” ha anche permesso
di conservare in buono stato degli oggetti che,
avendo perduto la loro funzione e il loro valore, erano
destinati a essere gettati via e a sparire. La conoscenza
scientifica delle realtà antropologiche alpine al
tramonto ha potuto impiegare e attinge tuttora dal
patrimonio materiale conservato nei musei: ognuna delle
frequenti mostre dedicate e ogni articolo scientifico a
tema ne è la dimostrazione.
…nati dalla nostalgia…
Tuttavia, la vita quotidiana in montagna non era
destinata a spegnersi del tutto, bensì a rinnovarsi:
a partire dal secondo dopoguerra si è assistito a
una progressiva inversione del trend demografico.
La popolazione smette di diminuire, si stabilizza
o addirittura, in alcuni casi, aumenta. Questo vale
soprattutto per le valli francesi, mentre sul versante
piemontese lo spopolamento si è protratto più a lungo.
In entrambi i casi, in cerca di ritmi meno stressanti e
di una migliore qualità della vita o per numerosi altri
motivi, molti cittadini hanno risalito le valli per stabilirsi
in montagna, sulle tracce dei loro antenati o alla
scoperta di una nuova dimensione. Si è rapidamente
sviluppata una nuova economia, fondata sul turismo,
il soggiorno residenziale, il restauro dei vecchi
immobili e la gestione dello spazio alpino. È stata una
fase di trasformazione delicata, sovente segnata da
speculazioni edilizie, facilitate dall’esplosione dei mezzi
tecnici e dal boom economico e spesso incoraggiate
dall’opportunismo dei politici locali. Un profondo

scheda
15
c u lt u r a
Musei ed ecomusei delle Alpi del Sud
Chiavi per comprendere, laboratori di futuro
movimento di rivalutazione dei valori culturali
tradizionali è sorto in risposta alla modernizzazione:
ne sono scaturite un gran numero di associazioni
deputate alla conservazione del patrimonio, centri
di studi e di ricerche, società di studiosi e altri gruppi
di cultura e di ricerca.
È da questo movimento che sono nati i musei del
territorio che oggi noi conosciamo. Non potendo più
ruotare intorno a un patrimonio che le generazioni
precedenti avevano disperso, molti si sono fondati sulla
volontà di conservare per il futuro la memoria di un
modello culturale presentato come esemplare e sostenuto
come possibile soluzione ai problemi posti da un avvenire
incerto. Questa linea pecca evidentemente di scientificità:
deriva più da affermazioni che da dimostrazioni.
Ne risulta spesso una prospettiva carica di nostalgia, che
propone la descrizione paradossale di un tempo in cui
la vita era migliore, nello stesso tempo in cui si afferma
che l’esistenza nel passato era precaria, segnata dalla
povertà quando non
addirittura dalla miseria.
Ci si adopera a valorizzare
gli oggetti e gli strumenti
ottenuti dal recupero
sapiente dei materiali, si
mettono in evidenza le
risorse spontanee ricavate
direttamente dall’ambiente,
si decantano gli umili
divertimenti durante le
veglie serali trascorse nel
calore delle stalle, si elogia
il devoto mantenimento
di tradizioni senza tempo,
e così via. Questo quadro
idilliaco trascura del
tutto la realtà della vita
in montagna: faticosa, ma in grado di autosostenersi
anche grazie a risorse supplementari che permettevano
di rendere più confortevoli le case e più ricchi i santuari
locali. Ci si dimentica anche di sottolineare l’attenzione
per il dettaglio puramente estetico, spesso costoso in
termini di tempo e denaro, espresso dall’arredamento,
dai monili per persone e animali, dalla decorazione
delle case con architravi scolpiti o meridiane dipinte…
queste immagini di industriosità e raffinatezza nel gusto
si sposano male con l’archetipo del buon montanaro:
povero, ignorante e rozzo, ma pio e schietto di cuore.
Infatti, per molti degli animatori di questi musei,
questi ultimi sono fatti per esprimere l’interpretazione
contemporanea della vita degli alpigiani.
…talvolta nati dal desiderio di futuro!
Gli ecomusei di ultima generazione nascono con una
missione che va oltre il dovere di rispetto e il dovere di
memoria nei confronti della civiltà alpina tradizionale.
Interno del Museo della Segale a Sant’Anna di Valdieri
Puntano, infatti, anche a lavorare insieme agli abitanti
delle valli per rafforzare i legami comunitari sulla base di
una nuova consapevolezza delle peculiarità della storia
e delle tradizioni locali, per animare la vita culturale,
dando supporto a progetti di recupero autonomi e
spontanei, per sviluppare uno stretto ed equilibrato
rapporto di appartenenza reciproca fra il territorio e suoi
abitanti, per studiare le emergenze storiche e artistiche,
per valorizzare al meglio le potenzialità economiche
delle valli e promuovere il recupero di coltivazioni e
produzioni a filiera corta capaci di trovare, oggi, un
nuovo mercato biologico e a chilometri zero.
Scoprire la montagna a 360°
Una visita che voglia dirsi completa dello spazio alpino
dovrebbe includere la visita dei musei di scienze naturali
e dei musei locali, oltre che privilegiare l’esperienza
diretta. Sono tre spazi complementari - ciò che si sa,
ciò che si tramanda, ciò
che si vede - che insieme
contribuiscono a una
conoscenza globale
della cultura alpina. È
fuor di dubbio che gli
ecomusei contribuiscano
alla salvaguardia del
patrimonio dei territori
e spesso alla loro vita
economica grazie al flusso
di visitatori che generano
e ai laboratori e agli
esercizi che promuovono.
Vanno inseriti in un
fenomeno d’insieme
di cui sono una delle
espressioni. Ormai le
istituzioni culturali sono un asse essenziale dello sviluppo
della montagna, capace di presentare e proporre la
propria storia e la propria cultura. Il modo stesso in cui
gli abitanti delle valli scelgono di presentare il passato e
la tradizione dei propri paesi fa parte di questo nuovo
modo di guardare alla montagna.
Nanni Villani PNAM
Ecomuseo si dice in molti modi
Spesso ai margini delle grandi correnti contemporanee
di sviluppo economico, talvolta ignorata quando non
anche nettamente disprezzata, la cultura alpina rivendica
ormai orgogliosamente il proprio valore. I musei che
la presentano sono quindi degli enti dallo statuto
particolare, che associano conservazione e prospettive
di futuro. Si possono suddividere in un certo numero
di grandi categorie e sono equamente distribuiti sui
due versanti della catena alpina, anzi, spesso sono
protagonisti di solide collaborazioni transfrontaliere.
Possiamo dunque trovare:
97

Musei ed ecomusei delle Alpi del Sud
Chiavi per comprendere, laboratori di futuro
c u lt u r a
scheda
15
• i musei che si propongono di raccogliere ed esporre gli
elementi della vita quotidiana di un tempo, “dalla culla
alla tomba”, come recita il titolo dell’opera dell’erudito
Euclide Milano, protagonista principale del recupero
e dell’inventario della cultura materiale e immateriale
delle valli cuneesi all’inizio del Novecento;
• i musei organizzati intorno a un tema artigianale
o industriale (filatura, energia idraulica e così via…);
• i musei dedicati ad argomenti storici, spesso installati
all’interno di un monumento (fortificazioni, filatoi,
mulini, siti archeologici e così via…);
Lo schema è tuttavia lontano dall’essere rigorosamente
applicato nella misura in cui, come è ovvio per la
sua stessa natura, il museo del territorio finisce per
accogliere altre componenti rispetto a quelle previste
in partenza, per riflettere al meglio e nella maniera
più completa possibile il luogo di cui vuole essere
espressione. Così, spesso, si impone rapidamente una
pluridisciplinarità spontanea, che conferisce al museo
un arricchimento, rendendone tuttavia talvolta più
difficile la leggibilità. Infatti il programma scientifico e
culturale che era stato condiviso in partenza rischia di
risultare alla fine diluito dalla progressiva accumulazione
di testimonianze, oggetti e documenti più o meno
legati al territorio ma difficili da mettere in relazione
con il tema iniziale.
Le soluzioni a questo dilemma sono diverse e
riposano su formule abitualmente applicate
nei “grandi” musei: scambi di collezioni che
permettono di completare i reciproci patrimoni,
allestimento di spazi visitabili dove sono conservati
temporaneamente pezzi difficili da esporre in
permanenza, programmazione sistematica di mostre
che permettono di far girare le collezioni secondo
un ritmo annuale o pluriennale. Così organizzata,
quella che sarebbe potuta rimanere una semplice
accumulazione di oggetti più o meno eterogenei,
diventa lo strumento di una vera animazione
culturale del territorio.
Sarebbe inutile proporre in questa scheda un elenco
completo dei musei dello spazio transfrontaliero.
Ogni valle dei due Parchi ne possiede almeno uno
e ogni museo differisce da tutti gli altri per come è
strutturato e per l’importanza delle collezioni che
ospita. Un buon modo per scoprirli è visitare i siti dei
due Parchi e, il portale www.marittimemercantour.
eu e la Carta Grand Tour dedicata al patrimonio
culturale dello spazio transfrontaliero.
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16
Atlante del patrimonio culturale
Un territorio che muta
L’evoluzione
del paesaggio
Il paesaggio transfrontaliero ha conosciuto
una profonda trasformazione a partire dalla
seconda metà del Novecento, le cui cause
principali sono legate allo spopolamento alpino
e all’abbandono delle attività tradizionali, in
particolare di tipo agrario. I due comuni di
Valdieri (Valle Gesso) e Breil (Valle Roya), di
cui sono stati confrontati i catasti napoleonici
(catasto del 1807 per Valdieri e del 1864 per Breil)
e contemporanei, illustrano in maniera esemplare
l’evoluzione dell’occupazione del suolo nel corso
degli ultimi due secoli.
Valdieri in Valle
Gesso: raccontare
il paesaggio
Il catasto napoleonico del
1807 consente di ricostruire
l’assetto del paesaggio
agrario del comune di Valdieri
all’inizio dell’Ottocento e di
confrontarlo con la situazione
attuale, evidenziando le
profonde trasformazioni
che hanno interessato il
territorio. La mappa catastale
antica tratteggia, infatti,
un paesaggio alpino a
matrice prevalentemente
silvo-pastorale, riconoscibile
dall’ampia estensione delle
zone occupate dai pascoli,
in larga misura rupicoli, e
dalle consistenti porzioni
di territorio interessate
dalla presenza di macchie
boschive e dagli ambienti
rocciosi di alta quota. Le
coltivazioni occupano le
porzioni di territorio alle
quote più basse, in prossimità
dell’abitato di Valdieri e degli
altri aggregati rurali, disponendosi principalmente sul
versante orografico sinistro per sfruttare l’esposizione
a sud-ovest, più favorevole alla coltivazione, mentre i
castagneti sono collocati ai margini dei prati-pascoli,
ma comunque non lontani dall’insediamento.
L’abitato di Valdieri dal sentiero che porta al Monte La Bastia
in una cartolina di inizio Novecento
L’abitato di Valdieri dal sentiero che porta al Monte La Bastia : il tessuto urbano
si è esteso mentre l’estensione dei campi coltivati è diminuita.
Veduta attuale (2012)
L’analisi della situazione attuale, dedotta dalla
fotointerpretazione di immagini aeree, rileva invece
un paesaggio profondamente mutato, la cui matrice è
a netta prevalenza boschiva e nella quale si distinguono
fasce relitte di prati-pascoli di fondovalle; le aree
destinate a seminativi sono quasi del tutto scomparse,
sostituite da prati stabili.
Agricoltura: un discorso interrotto (per ora)
Il dato che si riscontra con maggior evidenza riguarda,
dunque, la drastica diminuzione delle zone occupate
dai seminativi: queste nel catasto francese sono
dislocate in prevalenza in due aree, ovvero nei pressi
dell’abitato di Valdieri e nel vallone di Desertetto,
alla sinistra orografica del torrente Gesso. Molti comuni
di montagna hanno una grande estensione territoriale,
a fronte di una porzione effettivamente coltivabile
molto ridotta. Non fa eccezione il comune di Valdieri
(153,56 kmq), la cui percentuale di territorio destinata
a “terreni lavorabili” dimostrava, già nell’Ottocento,
un’incidenza marginale
(circa il 7%) sul totale
della superficie comunale.
Oggi, tuttavia, questa
percentuale è scesa allo
0,5%: si coltivano ormai
infatti soltanto le terre
migliori e nemmeno tutte
quelle disponibili.
Sarebbe scorretto tuttavia
parlare di un completo
abbandono del lavoro
della terra, dal momento
che nel solo comune di
Valdieri figurano una
ventina di piccole aziende
agricole. Gli stessi prati
che conferiscono al
territorio un aspetto pulito
e piacevole non sono
superfici naturalmente
stabili, ma terreni soggetti
a tutti gli effetti a continue
cure colturali da parte dei
proprietari.
Il catasto napoleonico non
consente di verificare quali
fossero i tipi di coltivazione
condotti all’inizio
dell’Ottocento, tuttavia
l’area di Valdieri era ancora
largamente coltivata alla
metà del Novecento, data a cui risalgono fotografie
e cartoline che ritraggono un paesaggio ordinato e
plasmato dalle cure dell’uomo, disegnato dagli alberi di
gelso posti a delimitare i confini fra i campi coltivati e
dalle file di covoni di segale.
SiTI Archivio PNAM
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Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio
c u lt u r a
scheda
16
PNAM
Veduta dall'alto dell'abitato di Valdieri e della campagna circostante. Cartolina di inizio Novecento
100
A conferma della progressiva regressione delle
attività agricole, in particolar modo a partire dagli
anni Cinquanta del Novecento, vengono anche i dati
provenienti dai censimenti dell’agricoltura dell’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat): l’indagine sul tema della
coltivazione della segale in Valle Gesso ha permesso
di verificare come la produzione di granella, che nel
1959 arrivava a circa 13.000 quintali, fosse più che
dimezzata a dieci anni di distanza (si hanno infatti circa
5.000 quintali nel 1969) e drasticamente ridotta a circa
500 quintali nel 1979. La radicale contrazione delle aree
destinate ai seminativi ha portato ad un significativo
aumento delle zone a prato permanente e a pascolo,
oltre che alla naturale riforestazione dei terreni
abbandonati. Nel 2012 è ricominciata la produzione
di segale in valle, con il raccolto dei primi 30 quintali
di granella.
Boschi che avanzano e terrazzamenti che
scompaiono: il paesaggio all’inizio dell’Ottocento
La comparazione tra il mosaico di uso del suolo dedotto
dal catasto napoleonico e quello attuale permette di
evidenziare un ulteriore fenomeno comune a tutto il
versante italiano, che ha mutato sensibilmente il disegno
del paesaggio: la variazione della superficie forestale,
della quale si registra in questo periodo un netto
aumento. L’espansione del manto boschivo rappresenta
un fenomeno ricorrente negli anni che vanno dal
secondo dopoguerra a oggi e le cui cause sono
riconducibili, principalmente, alla sensibile contrazione
delle superfici soggette al taglio e alla ricolonizzazione
naturale dei terreni agricoli abbandonati. Anche la
diminuzione della pratica dell’allevamento, in particolar
modo di quello ovi-caprino, un tempo molto diffusa
nelle valli italiane e francesi, favorisce l’aumento
della superficie boschiva, che invade gli ambiti non
più pascolati dagli animali. Le aree in cui il bosco ha
guadagnato spazio si individuano, quindi, nelle terre
dismesse dall’agricoltura e nelle zone precedentemente
occupate dai pascoli, soprattutto nei versanti esposti
a nord.
La coltivazione del castagno da frutto in ambito
montano ha rappresentato per secoli la principale
fonte di sostentamento della popolazione, a tal
punto da far sorgere la definizione di “civiltà del
castagno” per descrivere la complessità del fenomeno.
La centralità del castagno viene ribadita nella stessa
mappa del catasto napoleonico di Valderi, la quale,
all’interno della categoria generale “bosco”, distingue
con precisione le aree destinate a “castagneto”,
riservando a tale coltura un’attenzione particolare
anche dal punto di vista fiscale. In seguito allo
spopolamento delle aree alpine, però, la coltivazione
del castagneto da frutto ha subito una forte
contrazione, fino all’abbandono in cui versano
attualmente molti boschi.

scheda
16
c u lt u r a
Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio
PNAM
Veduta dall'alto dell'abitato di Valdieri e della campagna circostante: il bosco aumenta, i coltivi diminuiscono, le abitazioni si espandono lungo
i margini urbani. Veduta attuale (2012)
Alberi in movimento:
uno sguardo sul versante piemontese
Sulla base della cartografia storica è possibile
documentare le fasi dell’avanzamento della componente
boschiva nel paesaggio e confrontare l’estensione delle
foreste alle diverse epoche. La Carta Topografica degli
Stati in terraferma di Sua Maestà il Re di Sardegna,
redatta tra 1816 e il 1830, rimanda ad un territorio nel
quale la matrice del paesaggio è di tipo misto e il bosco
rappresenta una della molteplici componenti.
La mappa mostra come l’area nella quale le foreste sono
più abbondanti sia la Valle Vermenagna, in particolare
i versanti esposti a nord e nord-ovest dei comuni di
Robilante, Vernante e Limone Piemonte. Per quanto
riguarda la Valle Gesso, questa sembra disporre di
macchie boschive soprattutto negli ambiti di bassa
valle, ovvero nella località di Roaschia, mentre Valdieri
ed Entracque paiono averne una dotazione minore.
Il territorio della bassa Valle Stura era certamente
occupato in larga parte dai seminativi, mentre a quota
più elevata spiccano le grandi macchie di bosco di
Demonte e Vinadio.
Una seconda sezione cronologica è deducibile dalle
tavolette dell’Istituto Geografico Militare di Firenze
relative alla campagna di rilievo del 1902 (poi aggiornata
nel 1928/33), che mostra un territorio nel quale la
componente forestale si è espansa, e documenta il
lento ma progressivo spopolamento che, a partire da
questo momento, inizia a caratterizzare il territorio
delle Alpi Marittime. L’abbandono delle terre e il
graduale trasferimento della popolazione che si
sposta verso i principali comuni di pianura, dove le
fabbriche richiedono manodopera e le città sembrano
offrire migliori condizioni di vita, è ben testimoniato
dall’aumento della copertura boschiva rispetto a
quanto rilevato dalla cartografia della prima metà
dell’Ottocento. Il dato demografico dello spopolamento
può essere verificato a campione su uno dei comuni
della Valle Gesso, ovvero il comune di Entracque,
per il quale la serie storica ricavata dai dati dell’Istat
mostra come gli abitanti siano diminuiti di quasi un
terzo del totale nell’arco di soli cinquant’anni e siano
passati dagli oltre tremilatrecento nel 1861 a meno
di duemilaquattrocento nel 1911. La trasformazione
avvenuta sul paesaggio rispecchia pienamente il
fenomeno demografico: le macchie di bosco rilevate
al 1816/30 si sono allargate fino a fondersi fra loro, in
particolare nell’area della bassa Valle Stura, nelle località
di Roccasparvera, Rittana, Valloriate e Aisone, sebbene
in maniera simile si rintraccino i segni dell’espansione
delle foreste sia in Valle Vermenagna, sia in Valle Gesso.
L’incremento delle foreste è ben documentato dallo
stato dell’attuale copertura boschiva (rilevata sulla base
dei dati dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente
nel 2008), che riflette il grado di abbandono in cui versa
101

Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio
c u lt u r a
scheda
16
102
attualmente il territorio, i cui dati sullo spopolamento
demografico, per quanto riguarda la Valle Gesso,
una popolazione di circa duemila abitanti suddivisi
su tre comuni. L’attuale estensione dei boschi ricopre
quasi integralmente il territorio transfrontaliero, fatta
eccezione per il fondovalle, dove i coltivi e i prati
rimasti si concentrano in prossimità degli abitati, e per
gli ambiti ad alta quota, nei quali l’altitudine consente
la diffusione delle sole specie arbustive ed erbacee.
L’esempio del comune di Breil-sur-Roya:
un’istantanea dell’evoluzione
del paesaggio
Basandosi sugli stessi strumenti impiegati per l’analisi
del comune di Valdieri (catasti, cartografia, fotografie)
è stato possibile condurre un’analisi diacronica
dell’occupazione del suolo che descrive l’evoluzione
dei territori e dei paesaggi nel Parco del Mercantour.
Il comune di Breil-sur-Roya offre un esempio degli
studi condotti.
Breil-sur-Roya, un contesto geografico particolare
La geografia locale fa di Breil un comune stretto fra
le influenze alpine e mediterranee. Offre tuttora e
offriva una larga varietà di paesaggi, che l’analisi della
cartografia storica ha
permesso di ricostruire.
L’insediamento, costruito su
di una terrazza in un’ansa
della Roya e all’ingresso
di una stretta gola, aveva
possibilità molto limitate di
espansione, in particolare
negli immediati dintorni del
nucleo storico: gli abitanti
non potevano che costruire
sulla riva destra e sulle terre
in precedenza coltivate.
Alla fine dell’Ottocento,
l’economia di Breil si
basava principalmente sul
pascolo e sulla coltivazione
dell’olivo. Grazie alla sua
posizione strategica sulla via del sale che univa il
litorale di Nizza al Piemonte e lungo la linea ferroviaria
Nizza-Cuneo, inaugurata nel 1928, qui la popolazione
ha mantenuto un livello costante fino all’indomani
della Seconda guerra mondiale, quando si è verificato
un brusco decremento demografico.
Il catasto napoleonico e quello moderno :
per capire meglio l’utilizzo del suolo
Il confronto fra il catasto napoleonico del 1864, le
carte del 1982 e i dati attuali permette di comprendere
l’evoluzione delle componenti del paesaggio di questo
territorio e rivela un’organizzazione del territorio legata
a una determinata logica di uso del suolo. È evidente,
Vallone di La Giandola nel luglio 1902, Breil-sur-Roya
per esempio, come le attività agro-silvo-pastorali
presenti sul territorio comunale siano disposte in base
all’organizzazione delle vie di comunicazione e al tempo
di percorrenza richiesto per raggiungerle partendo dal
paese. Sulla base di questo presupposto, nella seconda
metà dell’Ottocento si potevano distinguere tre grandi
categorie di utilizzo del suolo.
Le terre situate a meno di un quarto d’ora di cammino
dal centro del villaggio erano riservate a due tipi di
utilizzo: gli orti (coltivazioni destinate all’uso alimentare
delle famiglie e non alla commercializzazione dei
prodotti) e gli oliveti, i “frutteti” mediterranei per
eccellenza. Gli orti dovevano trovarsi immediatamente
a ridosso del paese perché occorreva recarvicisi anche
più volte al giorno per coltivare e per raccogliere
i prodotti necessari in cucina. Gli oliveti, invece,
era necessario averli vicini per poter fornire a questa
importante coltivazione commerciale tutte le cure
necessarie.
Fra una mezz’ora e tre quarti d’ora di cammino si
succedono le coltivazioni essenziali che richiedono
attenzioni e irrigazione: altri oliveti, vigne e campi di
cereali. Nei dintorni si trovano, inoltre, dei laboratori di
trasformazione dei prodotti agricoli e dei mulini (di cui
tre misti, per la macina delle olive e del grano), mentre
una rete di vie di comunicazione attraversa la zona e
permette alle persone
di spostarsi con facilità.
Queste coltivazioni sono
per lo più destinate alla
produzione commerciale,
ma in parte completano
le necessità alimentari del
villaggio (sia degli abitanti
che dei loro animali),
dal momento che nei
dintorni dell’abitato non
c’è spazio sufficiente per
gli orti.
Questa zona di
quota modesta e in
parte boscata offre
varie possibilità di
sfruttamento, dal pascolo
del bestiame al taglio di legname.
Oltre i tre quarti d’ora di marcia e oltre una certa quota,
gli oliveti e le altre coltivazioni spariscono del tutto.
Sono ormai i pascoli, i prati e le foreste che
costituiscono l’essenza di questi paesaggi a seconda
dei versanti. Il grande “Bosco nero”, sul lato esposto a
nord (all’ubac), è una vasta foresta (probabilmente di
conifere, il catasto del 1864 non lo precisa), così come
era una foresta quella sita lungo il corso inferiore della
Maglia, il cui legname veniva sfruttato dalle segherie.
Sul versante esposto a sud (all’adret), i pascoli sono
costituiti da pascoli grassi, prati e due begli alpeggi -
Authion e Col del Brouis - nettamente superiori agli
altri pascoli, spesso ripidi e frammentati.
RTM

scheda
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c u lt u r a
Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio
Gilbert Rossi PNM
Terrazze di ulivi a Breil-sur-Roya
Oltre alle tre frazioni abitate tutto l’anno (la Giandola,
la Maglia moyenne e il vallone di la Lavina), gli altri
luoghi costruiti, troppo in quota per essere abitati anche
d’inverno, non sono che dei ricoveri utilizzati durante
la bella stagione. A questa quota, una fitta rete di
sentieri attraversa i versanti mettendo in collegamento
frazioni, boschi e pascoli. Bisogna aspettare la fine del
Settecento per assistere allo sviluppo delle prime vie di
comunicazione carrozzabili: la prima è l’antica Via del
sale che collegava Nizza a Cuneo. Seguono le strade
militari, tracciate a partire dalla fine dell’Ottocento
nell’ambito dei lavori di fortificazione del Dipartimento
diretti dal generale Séré de Rivière: sono le cosiddette
“strade dei cannoni”. Negli anni Trenta del Novecento
è quindi la volta delle costruzioni legate alla linea
Maginot. Infine è la linea ferroviaria Cuneo-Nizza, già
menzionata, a collocare Breil-sur-Roya al cuore delle vie
di comunicazione.
Dallo studio del catasto moderno,
una lenta evoluzione dell’utilizzo
del suolo comunale
Possiamo constatare che il comune di Breil-sur-Roya,
ancora basato su un modello di utilizzo di tipo agrosilvo-pastorale
semplice nel corso dell’Ottocento e fino
all’inizio del Novecento, ha in seguito attraversato grandi
cambiamenti all’origine della progressiva trasformazione
degli usi del suolo.
In primo luogo, l’esame delle superfici totali non
edificate dimostra una leggera variazione fra i due
catasti: scarti che si possono spiegare con una
diminuzione delle superfici delle terre agricole dovuta,
almeno in parte, alla costruzione della stazione
ferroviaria, che espropria quasi un chilometro di
aree coltivate. La prima zona, quella negli immediati
dintorni del paese, rivolta a sud e votata all’olivicoltura,
mantiene questa vocazione.
I terreni di complemento agli oliveti (vigneti e prati)
invece spariscono a vantaggio di terre dedicate
agli orti, le cui superfici aumentano nettamente.
Lo stesso accade per le zone lungo la Roya, dove gli
orti avanzano, mentre il bosco, gli incolti e i cedui
sostituiscono oliveti, vigne e prati irrigati. Anche
i castagneti sono in notevole regressione.
Questa tendenza traduce la riduzione dell’importanza
commerciale dell’agricoltura per i bregliesi: i campi di
cereali spariscono quasi del tutto e anche l’olivicoltura,
che pure resiste, viene relegata a un ruolo economico
secondario.
Le terre agricole vengono a poco a poco edificate,
mentre i vecchi sentieri continuano ancora a
essere utilizzati per raggiungere le località a poco
a poco raggiunte anche dalle strade. Le zone
intermedie (terreni e pascoli) evolvono sotto l’effetto
dell’abbandono: vengono riconquistati dal bosco.
103

Un territorio che muta
L’evoluzione del paesaggio
c u lt u r a
scheda
16
I pascoli non subiscono grandi modifiche, perché la
pastorizia resiste più a lungo, anche se i pascoli a bassa
quota subiscono a loro volta l’avanzata degli arbusti
e della boscaglia. I ricoveri in quota, abbandonati a
se stessi, cadono velocemente in rovina.
Così gli usi del suolo si sono progressivamente
modificati, spostati o invertiti a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento e per tutto il Novecento. Oggi il
Comune di Breil mostra un volto completamente nuovo.
L’evoluzione del paesaggio di Breil-sur-Roya che ci
viene restituita dalla comparazione diacronica fra i
catasti antichi e moderni non può venir separata
dalle profonde trasformazioni osservate su tutto il
territorio del Mercantour nel corso del Novecento,
i cui effetti sono stati tuttavia minori. Oggi Breilsur-Roya
è uno dei comuni più popolosi della Val
Roya (circa duemila abitanti). I dintorni del paese
sono ormai stati urbanizzati dalle ville sorte al
centro degli oliveti, per lo più di proprietà privata
e destinati all’uso domestico. I versanti all’ubac
mantengono, invece, una copertura forestale densa
e gli alpeggi accolgono ancora ogni estate le greggi
transumanti.
104