Fräulein Aino Laberenz (Vorschau)

Aino Laberenz 

Unser Fräulein Aino Labarenz ist 

eine der spannendsten Bühnen- und 

Kostümbildnerinnen der Republik. 

Auf diesen ersten Seiten zeigt sich die 

geborene Finnin schon einmal ganz 

privat.

Weitere Informationen über: Max Mara GmbH München Tel. 089/35 04 960 

Ingrid Jansen Modevertriebs GmbH Salzburg Tel. 0662/45 62 12 

Marco Bruhin & Co. Schlieren Tel. 044/73 22 020 (Max Mara Agenturen) 

MAXMARA.COM

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HUGO BOSS AG Phone +49 7123 940 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

es kann einem schon etwas 

Angst und Bange werden, wenn 

man dieser Tage auf die Mode 

blickt. Bis auf wenige Ausnahmen 

regiert auf den Laufstegen 

die große Langeweile. Zwar 

unterliegt jede kreative Szene 

Zyklen, in denen mal mehr, mal 

weniger spannendes entsteht. 

Was mich aber besorgt: Ich 

kann nicht wirklich erkennen, 

woher die neue Impulse heute 

kommen sollen! 

Das Internet hat der Mode viel 

gegeben. Das ist so. Aber es hat 

auch zu einem grundlegend negativen 

Effekt geführt: Es lässt 

die Branche letztendlich zu 

dem werden, was ihr die Kritiker 

schon immer vorgeworfen 

haben: Zu einer sinnentleerten 

Hülle, in der die Selbstdarstellung 

des Publikums auf sozialen 

Netzwerken und Style Blogs das 

Wesentliche verdrängt. It-Girls 

und Blogger sind zu unseren 

neuen Ikonen geworden. Und 

das ist ein Problem. 

Die Mädchen werden von Designern 

mit Klamotten versorgt 

und dafür bezahlt, sich bei den 

 

die Bilder dann auf Instagram 

zu posten und mit lächerlichen 

Kommentaren wie „die neue 

Chanel-Show, Bombe“ und später: 

„Me and my Valentino. Just 

taking the helikopter to...“ zu 

versehen. Nebenher herrscht 

 

aller Gewalt auf einen Style 

Blog zu kommen, ziehen sich 

 

die Geisterbahn an. Dabei kann 

jeder meinetwegen seine „15 

minutes of fame“ haben. Wenn 

es aber zunehmend nur noch 

um das Label, nicht mehr um 

die Haltung geht, die ein Kleidungsstück 

vermitteln kann, 

dann werden diese Mädchen zu 

puren Sklaven der Marken, zu 

Getriebenen des Hypes. 

Egal, ob das nun nach „Alter 

Schule“ klingt: Ich wünsche 

mir die Zeit zurück, in der die 

Leute gebrannt und sich darum 

geprügelt haben, in die Shows 

zu kommen. Weil sie wirklich 

sehen wollten, was die Designer 

ihnen dort präsentieren. Die 

Zeit, in der man jeden Soundtrack 

haben wollte, der auf den 

Laufstegen lief, Magazine noch 

eigene Trends gesetzt und nicht 

nur 1 zu 1 kopiert haben. In der 

es um Dissidenz, um Haltung 

und um Schönheit ging. Ich 

wünsche mir die Zeit zurück, 

in der in der Branche ernsthaft 

über Kunst, Musik und Kultur 

diskutiert wurde, in der es um 

das einzelne Teil ging, den einen 

Song, das singuläre Ereignis, 

das Hier und das Jetzt. 

Die Mode, die wir lieben, 

braucht kreative Innovatoren. 

Was passiert, wenn die Suzy 

Menkes und Anna Wintours 

dieser Welt von der großen 

Bühne abgetreten sind? Wenn 

Schema F regiert? 

Die Aufgabe der Modebranche 

war es immer, als kulturelle 

Avantgarde Trends zu setzen. 

Dafür braucht man eine eigene 

Meinung, einen eigenen Kopf. 

Das wiederum scheint auch bei 

vielen Labels nicht mehr gefragt 

zu sein. Und damit kommen wir 

zum Kern des Problems: 

In den letzten Jahren haben sich 

in der Modewelt übermächtige 

Globalplayer gebildet. Traditionsmarken 

werden geschluckt 

und gnadenlos auf internationalen 

Markt und maximale 

 

und überall zu gefallen ist man 

nicht mehr bereit, Risiken einzugehen. 

Modestrecken, ehemals die 

identitätsstiftende Signatur der 

Magazine, dürfen oftmals nur 

noch komplett im Totallook fo- 

 

und Detail bleibt kein Raum. 

Kein Wunder also, das nichts 

Neues entsteht und die Hefte 

zunehmend wie PR-Wüsten 

aussehen, das PR-Agenturen 

ihren Kunden nur noch das 

sichere Ding, das Mainstream-Magazin 

als Werbekunden 

vorschlagen. 

Sind wirklich die Blogs und 

Streetstyle-Seiten die Antwort? 

Reichen Websites, auf denen 

ein Turnschuh auf den anderen 

folgt und klar ist, dass für jeden 

zweiten Post bezahlt wurde? 

Brauchen wir nicht vielleicht 

doch Medien mit eigener Meinungen 

und starken Inhalten? 

Medien, die kritisch und ehrlich 

berichten, die sich ihre Glaubhaftigkeit 

erhalten haben? 

So ein Magazin will und soll die 

Fräulein sein. Wir wollen Spaß 

haben und etwas schaffen, 

auf das wir stolz sein können. 

Wollen keine Standardlisten 

abarbeiten, sondern das Neue 

begrüßen und fördern. Ich weiß 

sehr wohl, dass es noch viele 

Blogs, PR-Agenturen und Magazine 

gibt, die sich ihrer Verantwortung 

bewusst sind und 

genau so denken wie wir. Aber 

ich sehe auch, dass es immer 

weniger werden. Wir sollten 

uns also Sorgen machen, aber 

nicht die Hoffnung verlieren. 

Ich wünsche Ihnen 

viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Götz Offergeld 

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Illustration: Der Stör 

DIE ELEFANTENDOLMETSCHERIN 

Wie spricht man denn mit Elefanten? 

Eine Reise ins Herz von Afrika. 

S.100 

QUAL DER TIERE 

Ob Nahrungsmittel-. Unterhaltungs- 

oder Modeindustrie, 

überall leiden Tiere für unser 

Wohl. Wir müssen umdenken. 

S.128 

AINO LABERENZ 

ist das Fräulein der Ausgabe. Die 

Kostümbildnerin und Witwe von 

Christoph Schlingensief öffnet 

uns ihr Herz. 

S.60 

MARINA ABRAMOVIC 

ist eine besessene Kunst-Arbeiterin. Dass 

der Körper eine Waffe sein kann, verrät sie 

uns im Interview. 

S.92 

YVA 

 

eine der großen Frauen der 

Weimarer Republik. Sie 

verdient es, wiederentdeckt 

zu werden. 

S.50 

SUI HE 

hat kämpfen müssen. Jetzt 

gilt sie als neues Gesicht 

Asiens. Der Durchbruch! 

S.18

CONTRIBUTORS 

LISA KIRCHNER 

In ihren Illustrationen zum Horoskop sind 

Buchstaben mehr als ein paar Linien, schaut 

man genauer hin, dann eröffnen sie ganze 

Welten. 

MAJA HOOK hat gerade noch ihren Master 

verteidigt. In ihrer „ersten“ Fräulein hat sie gleich 

zwei Interviews. Glückwunsch! 

VANESSA OBRECHT 

Unsere liebste Schweizerin hat für uns ein tolles Interview 

mit der Designerin Angela Missoni geführt. 

Wir hoffen sehr, dich bald wieder öfter bei uns in 

der Redaktion zu sehen Vanessa. 

STEFAN ARMBRUSTER zeigt in 

seiner Modestrecke, dass die neuen Männer 

cool und selbstsicher sein können, ohne 

in überholten Rollen-Bildern hängen zu 

bleiben. 

MARTIN SIMONS hat 

kein Smartphone ist aber 

super smart wenn es um tolle 

Beiträge für unser Magazin 

geht. Seine Geschichte des 

 

sophisticated“. 

MARIO VILANOENA 

Karneval oder Streetstyle? Heute 

manchmal schwer zu unterscheiden. 

 

Streetstyles“ der Fashion Week 2013. 

SOLVEIG VIOLA machte Aino Laberenz 

mit ihrem feinfühligen, humorvollen Styling noch 

schöner. Très jolie, très chic, très bien. 

MIRIAM SUTER führte ein sehr 

intimes und dabei humorvolles Interview 

mit der Performance-Künstlerin Marina 

Abramovic. Danke nach Aarau! 

MICHAEL OBERT 

Unser Reporter ohne Grenzen reiste 

diesmal für Fräulein nach Afrika und kam 

mit einer packenden Geschichte über 

eine eigenwillige Frau zurück, die uns tief 

berührte. 

LENIA HAUSER 

Simplizität kann viel stärker zuschlagen 

als wir oft denken. Bester Beweis: Die 

Illustration, die Master-Studentin Lenia 

für unser Rezept entworfen hat! 

ANNA CATHARINA GEBBERS 

sprach für uns mit unserem Fräuleinn 

Aino Laberenz. Ausgeruht und klug - 

genau so wie wir es lieben. 

SABINE VOLZ Weil provokant 

und einfach anders als der 

Mainstream: Sabines Foto für unser 

Rezept zeigt...die nackte Wahrheit! 

ANJE JAGER gehört mit ihren Illustrationen 

zum ästhetischen Fundament von Fräulein. 

Erscheint dieses Heft ohne Anjes kunstvolle Zeichnungen 

würde eine Ära zu Ende gehen. 

ROBERT GRUNENBERG Erst wollte er 

ein Praktikum machen, dann lieber gleich als 

Fashion-Reporter anfangen. Das war die richtige 

Entscheidung. Stella McCartney entlockte er im 

Interview die schönsten Bekenntnisse. 

KATRIN FUNCKE hat für uns gewohnt 

stilsicher die Rubrik „Antifräulein“ illustriert. 

Fast zuviel der Ehre für Rihanna. 

MIRIAM MICHELON 

Bestes Beispiel einer Künstlerseele. Ihre Illustration 

für unsere Rubrik „Sachen gibt´s“ lassen 

Gänsehaut entstehen. 

IRINA GAVRICHS poetische Fotoserie 

einer durch Wien tanzenden Unbekannten, trifft 

ziemlich genau unsere Herbst-Stimmung. Ein 

Fräulein-Liebling dieser Ausgabe. 

LORENZ SCHRÖTER ist ein Partisan 

des deutschsprachigen Reportagejournalismus. Er 

hat die Welt gesehen, für Tempo und das Zeitmagazin 

geschrieben. Für Fräulein hat er einen so witzigen 

wie schlauen Essay über die zweitberühmteste 

Katze der Welt geschrieben. 

DER STÖR hat unser Inhaltsverzeichnis 

zu einem echten Kunstwerk 

gemacht. Was für ein schöner Start in 

die neue Fräulein! 

BERNAT BUSCATO 

Unser Fashion-Botschafter in New 

 

Fräulein Magazin. Styling on a global 

scale. Thanks a lot, Bernat. 

BEATRICE KITTELMANN 

Wir haben ja schon einige SchülerpraktikantInnen 

in der Redaktion gehabt, aber noch keine, die auf die 

Beatles, Joy Division und alte Hollywood-Klassiker 

steht. Hat Spaß gemacht Bea! 

HEIKO RICHARD 

gehört schon längst zur innersten Fräulein-Familie. 

5 Minuten hatte er Zeit, das 

 

genau den richtigen Moment erwischt. 

Unser Cartier-Bresson des Monats. 

ANDREAS STEINBRECHER 

Ain´t no rules, außer: In der Ruhe 

liegt die Kraft. Das Ergebnis: wunderschöne 

Illustrationen, die der frische 

Bachelor-Absolvent für unsere Essays 

gezeichnet hat. 

MARCEL SCHWIECKENRATH 

 

coole Portrait von Marla Blumenblatt. 

DAVID FISCHER ist ein Berliner Trickster 

vor dem Herren. Für die Titelgeschichte 

der Fräulein hat er uns eine großartige Fotostrecke 

mit Aino Labarenz gezaubert. Boom! 

MATTHIAS ZIEGLER 

begab sich mit Michael 

Obert auf die Spuren einer 

Elefanten-Dolmetscherin. 

Seine Fotos lassen uns in die 

Geschichte eintauchen wie in 

einen Film.

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TALENT 

Text: Hendrik Lakeberg 

savages 

„HALT DIE KLAPPE, WELT“ 

EINE SÄNGERIN, DIE MIT KURT COBAIN VERGLICHEN WIRD, KEINE SMARTPHONES 

AUF KONZERTEN, EIN MANIFEST AUF DEM COVER – DIE BAND SAVAGES HAT 

GROSSE ZIELE UND DAS DEBÜTALBUM DES JAHRES ABGELIEFERT. 

Im Endeffekt sind es jedes Jahr weltweit eine 

Handvoll Bands, die in den Kritikerlisten ganz 

oben stehen. Daran kann man erkennen, dass 

sich der globale Musikgeschmack immer stärker 

angleicht, aber man sieht auch jedes Mal 

aufs Neue, dass die Vorlieben der Kritiker andere 

sind als die des großen Publikums. Besonders 

gefeiert wurde von der Kritik in diesem Jahr zu 

Recht die Londoner Band Savages. Vier Frauen, 

deren Live-Performances vor allem durch die Sängerin 

Jehnny Beth eine atemberaubende Energie 

 

zu den interessantesten und mitreißendsten Platten 

des Jahres gehört. Jehnny Beth wurde sogar mit Nirvana-Frontmann 

Kurt Cobain verglichen. Musikalisch 

beziehen sich die Savages auf den Postpunk der frühen 

Achtziger und späten Siebziger, auf Bands wie The Slits, 

Joy Division, Wire zum Beispiel oder die große Punk-Ikone 

Patti Smith. Das tun andere auch, 

doch nur wenige nehmen ihre Musik 

so ernst und verfolgen sie so konsequent 

wie diese Band. In den kalten, wütenden 

und an den richtigen Stellen feinfühligen 

SILENCE YOURSELF von Savages ist das 

meistbeachtete Debütalbum des Jahres. In 

Deutschland spielt die Band am 23.11. in 

Hamburg und am 22.11. in Berlin. 

Texten steckt ein tiefes Verständnis davon, 

wie sich die Gegenwart anfühlt: deren Ner- 

schaftliche 

Druck, der von ihr ausgeht. Deshalb 

rufen Savages auf ihren Konzerten dazu auf, die 

Welt für ein, zwei Stunden auszuschließen, keine 

Smartphones zu benutzen, kein Instagram 

oder Facebook, keine Videoaufnahmen – nur der 

Moment und die Energie der Musik. Was wäre 

dies also für eine kluge Welt, wenn statt Katy Perry, 

Rihanna oder Miley Cyrus diese Band die Radios, 

Charts, Magazine und unsere Gedanken beschäftigen 

würde. Was Kritiker und auch wir an den Savages 

lieben, ist eine Behauptung: nämlich, dass Musik etwas 

bewirken kann, dass sie kathartisch sein und darüber 

hinaus ein Ziel geben kann. Welches das sein könnte, 

schreiben sie in ihrem Manifest, das auf das Frontcover 

ihrer Platte gedruckt ist: IF THE WORLD WOULD SHUT 

UP EVEN FOR A WHILE / PERHAPS 

WE WOULD START HEARING THE 

 

 

OURSELVES 

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DURCHBRUCH 

Text: Robert Grunenberg 

Foto: Heiko Richard 

sui he 

DAS CHINESISCHE 

TOPMODEL SUI HE 

HAT ES GESCHAFFT 

– SIE ZÄHLT ZU 

DEN AM MEISTEN 

FOTOGRAFIERTEN 

GESICHTERN DER 

MODEWELT UND 

DAS IN EINER 

BRANCHE, IN DER 

ASIATISCHE MODELS 

NOCH IMMER 

UNTERREPRÄSEN- 

TIERT SIND. 

Sui He schmunzelt mit fernöstlicher 

Zurückhaltung, wenn sie über ihre 

außergewöhnliche Modelkarriere 

sprechen soll. Seit zwei Jahren schießt 

die 23-jährige Chinesin raketengleich 

durch den Modekosmos: Magazincover, 

Runways, Exklusiverträge für 

riere 

wirk fast wie kuratiert. Doch Hes 

Geschichte ist anders als die der meisten 

Topmodels. Aus ihr wäre nämlich 

beinahe keins geworden. 

He wird 1989 in Wenzou, einem kleinen 

Dorf am Ostchinesischen Meer 

geboren. Die nächst größere Stadt ist 

Beijing, dort nimmt sie 2006 mit 17 Jahren 

an einem Model-Contest teil, den 

sie zu ihrer Überraschung gewinnt. 

„Ich war damals sehr schüchtern und 

hatte wenig Selbstvertrauen“, sagt He. 

Die Schüchternheit merkt man ihr 

heute nicht mehr an. Sie ist souverän, 

professionell und wirkt in sich ruhend. 

Doch bis hierhin war es ein steiniger 

Weg, sagt sie aufgeregt. Denn nach 

dem Model-Wettbewerb zündete ihre 

Karriere nicht so richtig. Sie arbeitet 

zunächst fünf Jahre in China ohne allzu 

viel zu tun zu haben. Das änderte sich 

 

2011 einen Vertrag mit einer renommierten 

Modelagentur unterzeichnete. 

„Ich wollte wissen, ob ich eine Chance 

im Ausland habe, in China war ich nur 

eine Nummer“, sagt sie. Die Chance 

bekam sie. 

Für die Winterkollektion 2011/12 eröffnet 

He als erstes chinesisches Model 

eine Ralph-Lauren-Show. Darauffolgend 

posiert sie in unzähligen Kampagnen, 

bekommt als erste Chinesin 

einen Exklusiv-Vertrag mit der japa- 

 

als zweites chinesisches Model eine 

Victoria-Secret-Show und wird 2013 

 

Gesicht der Mercedes-Benz Fashion 

Week Berlin gekürt. 

Mit dieser beeindruckenden Erfolgsserie 

ist He als chinesisches Model 

jedoch eine Ausnahme. Models mit 

afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen 

Wurzeln werden 

immer noch unter der Kategorie „exotisch“ 

verbucht. Dafür sprechen auch 

die Zahlen: Bei der vergangenen New 

 

83% der Models „weiß“, wohingegen es 

nur 9% asiatische Models gab. Wenngleich 

das Thema ‚ethnische Diversität’ 

seit den letzten 15 Jahren zunehmend 

diskutiert wird, Erfolgsgeschichten 

wie die von He sind noch immer ein 

Novum. 

Paradoxerweise ändert der Durchbruch 

asiatischer Models im Westen 

auch das Schönheitsbild in Asien. 

International erfolgreich arbeitende 

Models aus China entsprechen wegen 

ihrer differenzierteren Looks weniger 

dem klassischen chinesischen Konzept 

der Makellosigkeit. So ziert Sui He heute 

das Cover der chinesischen „Vogue“, 

auf das sie es ohne ihre Karriere im 

Westen nicht geschafft hätte. 

Ihren Erfolg erklärt He jedoch nicht 

nur durch ihr Aussehen: „Ich stresse 

mich nicht, um noch höher und höher 

zu kommen. Ich versuche trotz harter 

Arbeit, immer natürlich zu bleiben. 

Das ist mein Geheimnis.“ 

In Wenzhou, sechs Stunden von Beijing 

entfernt, träumte Sui He schon als Kind 

von der großen Karriere. Mit Kate Moss als 

Vorbild ist die 24-Jährige das erste 

chinesische Supermodel geworden. 

„ICH WOLLTE WISSEN, OB ICH 

EINE CHANCE IM AUSLAND 

HABE, IN CHINA WAR ICH 

NUR EINE NUMMER“ 

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ESSAY 

Text: Willy Katz 

Illustration: Andreas Steinbrecher 

kuratiertes leben 

Seit der Informationsüberschuss des 

Internets immer größer und bedrohlicher 

zu werden scheint, hat sich das 

„Kuratieren“ zum Zauberwort gemausert. 

Es werden Bilder, Klamotten, Konzerte, 

Kunst, es werden ganze Lebensstile 

kuratiert. Dabei sind 

Kuratoren Gatekeeper und Wirklichkeitskonstrukteure. 

Sie entscheiden im 

Austausch mit Zuschauern und Markt, 

was sichtbar gemacht wird, was in 

den Kanon und damit die Geschichte 

übergehen soll. Bisher waren sie in der 

Regel mal besser und mal schlechter 

bezahlte Kunstwissenschaftler, Galeristen, 

Blogger oder Start-up-Unternehmer. 

Das könnte sich nun ändern. Mit großem 

Pomp hat Apple vor Kurzem sein 

neues iPhone 5S präsentiert, was es 

nun auch, farblich zur Vernissage passend, 

im Champagner-Ton gibt. Natürlich 

ist die Kamera wieder besser 

als jemals zuvor, die Farben brillanter, 

der Blitz noch intelligenter. Doch die 

integrierte iSight Kamera hat auch 

eine neue Funktion, die womöglich die 

Art und Weise, wie wir uns erinnern, 

verändern wird: die Serienbildfunktion 

„Burst Mode“. Damit kann man in der 

APPLES LOGARITHMEN UND DU 

Sekunde bis zu zehn Bilder aufnehmen. 

Der Clou: das iPhone wählt daraus 

das beste aus. Automatisch. 

Einerseits kann man sich also freuen. 

Selbst wenn man auf einer Party 

ziemlich angeschossen die neue Fingerabdrucksperre 

überwunden und 

den Auslöser bedient hat, werden 

auf den perfekt ausgeleuchteten und 

 

Augen aufhaben und gut rüberkommen, 

wird sich am nächsten Morgen 

ein Facebook-, Twitter- oder Ins- 

 

(wenn es über IFTTT nicht längst 

automatisch online gestellt wurde). 

Diese automatisierte Hilfe bedeutet 

aber auch, dass das eigene Leben eben 

kuratiert wird, man im Sinne des Wortes 

„curare“ Apple Sorge tragen lässt, 

wie man in der parallelen Wirklichkeit 

der sozialen Netzwerke rüberkommt. 

Wenn aber zunehmend Maschinen 

oder Smartphones diese Auswahltätigkeit 

übernehmen, wenn die Selektion 

von Schönheit, von Norm, von Richtig 

und Falsch, von sichtbar und unsichtbar, 

global von Apples Logarithmen 

überformt wird, dann muss man sich 

wohl Sorgen machen. 

Der „Burst Mode“ mag nur eine unwesentliche 

Fotofunktion sein. Im Prinzip 

ist sie aber ein weiterer Schritt in die 

Richtung Wahlfreiheit, die ja nicht nur 

eine Anstrengung, sondern ein Grundrecht 

ist, an einen externen Dienstleister 

„auszusourcen“. Was wiederum 

den Kern unseres Wirtschaftssystems 

trifft, das Wahlfreiheit und Individualität 

dort am aggressivsten suggeriert, 

wo diese doch längst abgeschafft worden 

sind. 

Die freiwillige Abgabe der Wahl an einen 

Dienstleister ist dabei nicht nur 

demokratietheoretisch problematisch. 

Selbstbestimmt eine Entscheidungen 

zu treffen bedeutet Mündigkeit und 

Reife. Darauf zu verzichten bedeutet 

eine Infantilisierung, die zusammenpasst 

mit dem Phänomen, dass junge 

Frauen auf einmal wie Minni Maus 

sprechen und damit Feministinnen 

aller Orten in den Wahnsinn treiben. 

Außerdem symbolisiert die machtvolle 

Homogenisierung von Geschmack in 

der Apple-Welt, die immer sauber, perfekt 

und glücklich daherkommt, eine 

Leben, welches es so ja gar nicht gibt. 

Und wer erst einmal Kontrolle über die 

Erinnerung hat, der gestaltet auch die 

Gegenwart und Zukunft mit. 

Die Medien haben Welt natürlich noch 

nie 1:1 wiedergegeben. Immer gab es 

Genreregeln, Normen oder Tabus, die 

die Narration unserer Kulturen machtvoll 

bestimmt haben. Jede Erinnerung, 

die wir haben, ist zusammengesetzt 

aus älteren Wahrnehmungssplittern 

und nachträglicher Sozialisation. Aber 

dies sind die Spielregeln der Evolution, 

der Biologie, der neuronalen Disposition. 

Die Digitalisierung ist noch immer ein 

großes Versprechen. Ihre Geschichte 

ist im Fluss. Wir haben die Wahl, so die 

wahrscheinlich naive Hoffnung, ob sie 

von uns selbst oder von den Logarithmen 

der großen Internetunternehmen 

erzählt und erinnert werden soll. 

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KURZGESCHICHTE 

A L S F I L M I S C H S T E R 

U N T E R D E N E W I G E N 

S T I L S TA N D A R D S S P I E LT 

D E R T R E N C H C O AT E I N E 

K L E I N E H A U P T R O L L E I N 

D I E S E R G E S C H I C H T E Ü B E R 

E I N E E R WA C H E N D E L I E B E 

U N D D A S S C H E I T E R N I M 

L E B E N – E I N A U S Z U G 

A U S D E M G E R A D E 

E R S C H I E N E N E N 

R O M A N „ D I E 

F R E I H E I T A M 

M O R G E N “ D E S 

F R Ä U L E I N - A U T O R S 

MARTIN SIMONS. 

Einmal sind sie nachmittags 

zum Kino verabredet. Als er sich 

ihrem vereinbarten Treffpunkt am 

Hackeschen Markt nähert, sieht 

er sie in ihrer dünnen Lederjacke 

regungslos im Eiswind stehen, als 

mache ihr die Kälte überhaupt nichts 

aus. Doch als er sie umarmt, spürt er, 

wie sie innerlich geschüttelt wird. 

»Wir lassen das Kino und kaufen dir 

warme Sachen.« 

»Es wird bald Frühling.« 

»In zwei Monaten.« 

»Eben, bald.« 

»Du brauchst 

einen Mantel.« 

»Auf keinen 

Fall.« 

Aber er 

akzeptiert 

kein Nein. 

Er kann 

ihren 

Anblick 

in 

völlig unzureichender Kleidung 

nicht mehr ertragen. Zunächst will 

sie davon nichts hören, sie könne 

Einkaufen nicht ausstehen, aber als 

er auf die jetzt teilweise um über 

die Hälfte reduzierten Preise für 

Winterkleidung verweist, folgt sie ihm 

zögernd in ein Geschäft. Zuvor legt sie 

ihre Regeln fest: »Zweihundert Euro, 

nicht mehr. Und wenn mir etwas nicht 

gefällt, wird darüber auch nicht weiter 

diskutiert.« 

Innerhalb des so eingeschränkten 

Angebots fällt die Wahl auf einen 

ultramarinblauen Trenchcoat, der 

nicht gefüttert ist, aber immerhin 

ihre Beine bis über die Knie bedeckt. 

Dazu erlaubt das Budget noch 

den Kauf eines himmelblauen 

Kaschmirschals. Beides zusammen 

steht ihr ausgezeichnet. Der Mantel 

verleiht ihrer schlanken Figur 

Anmut und Eleganz. Der Schal 

betont die feinen Züge ihres blassen 

Gesichts und harmoniert mit dem 

rötlichen Schimmer ihrer Haare. 

Mara betrachtet sich im Spiegel, 

 

schnell ziehender Wolkenschatten, 

ein kaum wahrnehmbares Lächeln 

auf ihrem Gesicht. Sie behält den 

Mantel sogleich an und lässt sich ihre 

Lederjacke vom Verkäufer in eine 

Tüte einpacken. 

Beim 

Verlassen des Ladens wird Mara von 

einem älteren Mann erkannt. Der 

Unbekannte berührt sie am Arm und 

sagt: »Das ist ja eine Überraschung.« 

Mara wird noch blasser, als sie 

sowieso schon ist, und sagt erst mal 

nichts. Es ist offensichtlich, dass ihr 

diese Begegnung in seinem Beisein 

nicht recht ist. 

»Ich habe Sie zu erreichen versucht. 

Wo waren Sie, wie geht es Ihnen?« 

Zu seiner Erleichterung erweist 

sich der Mann bloß als Maras 

ehemaliger Klassenlehrer. Er hat 

seine Schülerin seit dem Abitur 

nicht mehr gesehen. Aus dem 

Wenigen, das die beiden miteinander 

sprechen, erfährt er, dass Mara 

damals Jahrgangsbeste war und mit 

einem durch den Lehrer vermittelten 

Stipendium hätte studieren sollen. 

Doch irgendetwas ging schief. Der 

Lehrer zeigt sich von Maras reichlich 

vager Auskunft, die letzten Jahre 

mehr oder weniger auf Reisen im 

Ausland verbracht zu haben, wobei 

die Plan- und Richtungslosigkeit 

dieses ganzen Unternehmens klar 

aus ihren ausweichenden, 

verschleiernden 

Formulierungen spricht, sichtlich 

enttäuscht. Er gibt ihr zum Abschied 

seine Telefonnummer, damit sie ihn 

anruft, falls sie doch noch an ein 

Studium denken will, dafür sei es ja 

nicht zu spät. 

Auf dem Weg zurück schweigt 

Mara. Es ist klar, dass sie nicht über 

die Begegnung mit ihrem Lehrer 

sprechen will. Doch er kann seine 

nun einmal geweckte Neugier nicht 

bezwingen. 

»Warum hast du nicht studiert, wenn 

man dir sogar ein Stipendium 

gegeben hat?« 

»Ein 

Studium und ich haben einfach 

nicht zusammengepasst.« 

»Aber du hast es 

versucht?« 

»Dreimal.« 

»In Berlin?« 

»Ja.« 

»Und wo noch?« 

»Ist das wichtig?« 

Sie streicht ihm 

durchs Haar 

und 

küsst ihn. »Danke für den 

Mantel.« 

»Du wirkst 

darin 

unnahbar wie ein Filmstar.« 

»Nicht wahr, aber wer?« 

»Ich komme gerade nicht darauf. 

Jedenfalls aus einer legendär 

glamourösen Zeit. Frankreich oder 

Italien. Paris oder Rom. Irgendwann 

in den frühen Siebzigern.« 

»Schau, ich gehe sogar viel 

selbstbewusster.« 

Sie führt ihm ihren selbstbewussten 

Gang vor. Über ihr abgebrochenes 

Studium sprechen sie nicht mehr. 

Foto Heiko Richard 

Haare & Make-up Sonja Shenouda mit Produkten von MAC 

Model Celyn / Viva 

Assistent Lennart Etsiwah 

Martin Simons, Die Freiheit am Morgen, 349 Seiten, 

HOFFMANN UND CAMPE VERLAG, 19,99€ 

Trenchcoat Alexander Wang 

über theoutnet.com, ca. 900 Euro 

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KUNST 


Foto: Courtesy Sprüth Magers 

NEUE 

FELDER 

STILL UND FERNAB 

VON SPEKTAKELN 

IST ROSEMARIE 

TROCKEL ZU EINER 

DER BEDEUTENDSTEN 

KÜNSTLERINNEN 

DER GEGENWART 

GEWORDEN. 

Man sollte dankbar für eine Künstlerin 

wie Rosemarie Trockel sein. Ohne großes 

Tamtam, ohne die Eitelkeitsallüren 

ihrer männlichen Kollegen, wurde sie 

zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen 

überhaupt – sagen Ranglisten 

wie das Top 100 Ranking von Artfacts. 

net (Platz 13) oder der Kunstkompass, 

bei dem sie hinter Gerhard Richter und 

Bruce Naumann mittlerweile auf Platz 

drei steht – übrigens als erste Frau. 

Man kann solche Bemühungen Kunst 

und Künstler zu messen und in dubiose 

Ranglisten zu pressen, zu Recht 

kritisieren. Folgen sie im Prinzip doch 

auch nur dem männlich geprägten 

spektakelgierigen und spekulationshungrigen 

Kunstmarkt. Sich auf die 

Schulter klopfen, weil man einen echten 

Trockel gekauft hat, sollte man 

sich aber nicht nur, weil irgendwelche 

Best-of-Listen seinen Wert behaupten, 

sondern weil es Rosemarie Trockel erstaunlich 

insistierend schafft, immer 

wieder neue ästhetische Felder zu beackern. 

Dass ihr das gelingt, liegt daran, 

dass ihr Werk das Ergebnis eines Anliegens 

ist, einer grundlegenden, nicht 

müde werdenden Skepsis der Welt, der 

Gesellschaft, den Geschlechterrollen 

gegenüber von ihren Strickbildern, die 

sie berühmt gemacht haben, weil sie 

das Machodiktat des hemdsärmeligen 

Öl-Malers durchbrachen, über Installationen 

und Performances bis hin zu 

der feinen farbenfrohen Acrylmalerei, 

die sie gerade bei Sprüth Magers in 

mer 

neue Formen für ihre pointierten 

Gegenwartsanalysen. 

Bis heute ist es also nicht allein ihre Bekanntheit, 

sondern die Themenvielfalt, 

wegen der Kuratoren im kommenden 

Jahr mehr denn je ausstellen. Wegen 

der kletterte sie mit stiller Bestimmtheit 

auch an die Spitze der Kunstranglisten. 

Dass sie dort oben als erste Frau 

steht, muss für die Feministin Trockel 

trotz allem ein Triumph sein. Denn 

im Endeffekt geht es ihr – wie jedem 

guten Künstler – darum, die Welt zum 

Guten hin zu verändern. Im Werk hat 

sie das geschafft, ein bisschen ist es ihr 

auch in der Welt gelungen. 

Ausstellungen mit Beteiligung 

von Rosemarie Trockel: 

„The Unanswered Question – 

Iskele 2“, Tanas, Berlin, bis zum 

3. November 

Weitere Infos unter: 

www.spruethmagers.com 

und weitere 

Nr.11 

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Nr.11

DER BLICK 

Bild: Filmstill aus “Blow Up” / MGM 

BUCH 

»DIE ZEIT DER UNSCHULD IST VORBEI«* – UNSERE BÜCHERTIPPS 

Vor Coco Chanel war die stark vom Surrealis- 

te 

Elsa Schiaparelli die wichtigste Modedesignerin 

ihrer Epoche. Patricia Volk beschreibt 

in dem so experimentellen wie berührenden 

Buch „Shocked“ die Obsession ihrer Mutter mit 

Schiaparelli und verwebt deren beider Erinnerungen 

mit ihren eigenen. Das Erinnern selbst 

wird so in all seiner Ambivalenz für den Leser 

greifbar. 

Patricia Volk „Shocked – My Mother, Schiaparelli, 

And Me“, Alfred A. Knopf New York, ca. $20. 

Schon 2012 erschienen, aber erst jetzt auf 

Deutsch übersetzt, erzählt die israelische Autorin 

Shani Boianjiu in „Das Volk der Ewigkeit 

kennt keine Angst“ vom komplizierten Coming 

of Age junger israelischer Frauen während des 

Militärdienstes. Ein unkonventioneller und 

 

und dabei eine Liebenserklärung an Boianjius 

Heimat Israel. 

Shani Boianjiu „Das Volk der Ewigkeit kennt 

keine Angst“, KiWi, 19,99€ 

Nach „Chronic City“ (2009), seinem großem 

Upper-East-Side-Epos, spielt Jonathan 

Lethems „Dissident Gardens“ erneut in New 

 

eine alternde Kommunistin, die amerikanische 

Bürgerrechtsbewegung und die Subkultur im 

Greenwich Village ist eine melancholische Bestandaufnahme 

der amerikanischen Gegenkultur 

nach dem 2. Weltkrieg. 

Jonathan Lethem „Dissident Gardens“, 

Random House, 27,95$ 

Joseph Roth war einer der berühmtesten Journalisten 

der Weimarer Republik. Seine Berliner 

Reportagen sind erfüllt von präzisen und 

schneidenden Beobachtungen aus der Perspektive 

des Flaneurs. Roth mochte Berlin nicht 

besonders. Uns wächst die Hauptstadt durch 

dieses Buch umso mehr ans Herz. Joseph Roth 

in Berlin – Ein Lesebuch für Spaziergänger, 

KiWi, Paperback, 8,95€ 

VERUSCHKA GRÄFIN VON LEHNDORFF IN MICHELANGELO ANTONIONIS 

„BLOW UP“ 

1. Various Artists - Saz Beat - Turkish Rock, Funk and Psychedelic Music of the 

1960s and 1970s LP (Corvo Records) 

2. Boards Of Canada - Tomorrow‘s Harvest LP (Warp Records) 

3. Felix Gebhard - Wise Words For Elmore Bubbles 12“-EP (33rpm Records) 

4. Akkord - Navigate 12“-EP (Houndstooth Records) 

 

Man sieht Veruschka, erstes deutsches Supermodel, gelangweilt in einem 

Fotostudio liegen. Dann kommt David Hemmings herein. Sie sagt, er habe sie 

warten lassen. Er nimmt seine Kamera und schließt die Tür. Was folgt, sind 

einige der berühmtesten Minuten der Filmgeschichte. Wie zwei lauernde 

Raubtiere umkreisen sich Lehndorff und Hemmings beim Fotoshoot. Kommen 

sich näher, umschlingen sich, lassen wieder voneinender ab. Auf dem 

Bild blickt Veruschka zu Beginn der Sequenz Richtung Hemmings Kamera. 

Sehnsuchtsvoll, distanziert, fordernd und abweisend zugleich. Wer einmal so 

geblickt hat, der kennt das Leben. 

10 PLATTEN FÜR DEN HERBST VON: ADEM MAHMUTOGLU 

Adem Mahmutoglu ist unser Lieblingsplattenhändler in der Hauptstadt. Sein 33rpm Store (mit angeschlossenem Label und Café) in der Kreuzberger Wrangelstraße 

95 ist ein absoluter Wohlfühlort. Und dabei aufregend und inspirierend für alle, die Musik, von Soul bis Techno, neu hören wollen. Hier sind seine 10 

Plattentipps für den Herbst: 

6. Marcos Valle - Previsão do Tempo LP (Light In The Attic Records) 

7. Mario Basanov - Closer 12“ (Best Kept Secret Records) 

8. Foxygen - We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic LP/CD 

(Island Records) 

9. John Coltrane - Olé LP (Music On Vinyl) 

10. Various Artists - Ferien Im Innenhof 12“-EP (33rpm Records) 

Susan Sontag war die Heroine der linken Kulturkritik. 

In ihren Tagebüchern fragt sie sich: 

„Was ist mein Radikalismus – der durch mein 

Temperament vorgegebene?“ Ihre Tagebuchaufzeichnungen 

schwingen zwischen Selbstbefragung, 

Analyse und Zweifel. Was wohl gilt, ist ihr 

Eintrag vom 19.12.65: „Ich vermeide Aussagen 

– will, dass jeder Betrachter seine eigene Erfahrung 

macht (Jasper).“ Machen wir gerne. Mit 

diesem wunderbaren Buch. 

*Susan Sontag „Ich schreibe um herauszufinden, 

was ich denke“ Tagebücher 1964 – 1980, 

Hanser, 20,99€ 

Seit ihrem Debüt „Axolotl Roadkill“ und den 

hysterisch diskutierten Plagiatsvorwürfen ist 

Helene Hegemann eine öffentliche Figur. Mit 

„Jage zwei Tiger“ hat sie nun einen souveränen 

zweiten Roman abgeliefert. Zwar strengt die 

post-pubertäre Dissidenz von Hegemann auf 

die Dauer an. Am Ende ist sie einem aber eben 

doch viel lieber als das brave Erzählen, welches 

die deutsche Gegenwartsliteratur in Geiselhaft 

genommen hat. 

Helene Hegemann „ Jage zwei Tiger“, 

Hanser Berlin, 19,90€ 

Die Amerikanische Fernseh-Serie „Orange is the 

New Black“ war diesen Sommer der große Coup 

 

Geschichte einer erfolgreichen Mittelstands- 

Amerikanerin, die wegen eines Jahre zurückliegenden 

Drogen-Kurier-Dienstes ins Gefängnis 

muss, beruht auf den gleichnamigen, äußerst 

 

Piper Kerman „Orange is the New Black: My Year 

in a Women´s Prison“, Spiegel & Grau, ca. $10 

Die Bedeutung von Mode erschließt sich für 

Kedves über ihren Kontext. Also spricht er darüber. 

Der Band „Talking Fashion“ versammelt 

Interviews, die der ehemalige Chefredakteur der 

„Spex“ zwischen 2005 und 2013 mit Akteuren 

des Mode-Betriebs geführt hat. Darunter Designer, 

Fotografen, Models und Theoretiker wie 

Jürgen Teller, Bernhard Willhelm oder Veruschka. 

Selten war ein Buch über die Fashion-Industrie 

so schlau und unterhaltsam wie dieses. 

Jan Kedves „Talking Fashion – Von Helmut Land 

bis RAF Simons“, Prestel, 24,95€ 

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Nr.11

ESSAY 

Text: Lorenz Schröter 

Illustration: Andreas Steinbrecher 

lil bub 

MIKE BRIDAVSKY VERDIENT MIT SEINER KATZE VIELE MÄUSE 

Lil Bub ist ein zweijähriges Kätzchen, 

dem aufgrund eines genetischen Defekts 

stets die Zunge heraushängt. 

Niedlich streckt sie ihr Gesicht in die 

Kamera und ist berühmt. Es gibt einen 

Dokumentarfilm über Lil Bub & 

Friendz, der auf dem Tribeca Online 

Festival Premiere hatte, wo das Kätzchen 

dem Mitveranstalter Robert 

De Niro begegnete. Ja, der Robert De 

Niro. In diesem Film trifft Lil Bub 

andere weltberühmte Katzen, wie 

Keybord Cat und Grumpy Cat, die wie 

Lil Bub auch an Hyposomie leidet, 

also kleinwüchsig ist. Grumpy Cat 

hat einen missmutigen Gesichtsausdruck 

und macht Werbung für Frieskies, 

Keybord Cat trägt einen blauen 

Strampelanzug und kann nicht besonders 

gut Klavier spielen. 

All diese Katzen haben ihre Besitzer 

reich gemacht. Mike Bridavsky konnte 

dank Lil Bub sechs ausstehende 

Monatsmieten seines Musikstudios 

Russian Recordings bezahlen. Es gibt 

Katzenkalender, Youtube-Chanel, 

Postkarten, Streichel-Appointments 

auf Katzen-Filmfestivals mit zehntausend 

Zuschauern. Ja, zehntausend. 

Sie wurden Zeugen des Treffens der 

Nr.11 

beiden Katzendiven Grumpy Cat und 

Lil Bub. Die beiden lagen friedlich nebeneinander 

und die Fans twitterten 

tausendfach darüber. 

In ihrer Talkshow sitzt Lil Bub in einem 

Puppenstuben-Studio hinter einem 

Tisch und neben ihr wahlweise 

ein Meerschwein oder Whoopi Goldberg. 

Ja, die Whoopi Goldberg. Whoopi 

redet, Lil Bub wird untertitelt, das 

Meerschwein sagt erst mal nichts. 

PETA hat Lil Bub als Spokescat engagiert. 

Ihr Besitzer Mike Bridavsky 

– er trägt ein Tattoo von Lil Bub über 

den gesamten linken Rippenbogen 

– hat inzwischen einen Reiki-Kurs 

belegt, um mit elektromagnetischen 

Wellen die vielen genetischen Defekte 

seines Stars zu kurieren. Nur zur 

Erinnerung: Es ist eine Katze. Sie ist 

klein und wird es immer bleiben. Ihr 

hängt die Zunge raus. Mehr nicht. 

Aber sie ist kawaii. Süß auf Japanisch, 

eine ganze Niedlichkeitsästhetik-Industrie 

richtet sich danach aus, von 

Hello Kitty, der Katze ohne Mund, bis 

Lil Bub, der Katze ohne Unterkiefer. 

Die Biografie: Lil Bub’s Lil Book: The 

28 

Extraordinary Life of the Most Amazing 

Cat on „The Planet“ wurde von 

Penguin ersteigert. Die sogenannten 

LOLcats nehmen 30 Millionen Dollar 

jährlich ein. Mike Bridavsky arbeitet 

bis zu 90 Wochenstunden mit Lil Bub, 

70 000 Dollar hat er nach einem Jahr 

im Lil-Bub-Business an Tierheime 

gespendet. Cat ist nach Boobs der 

häufigste Suchbegriff im Netz. 

Warum ist das alles so? Der Psychologe 

Sam Gosling von der Universität 

Austin hat 4500 Menschen befragt, ob 

und wie sie sich als Hunde-Menschen 

oder als Katzen-Menschen empfänden, 

und welche Eigenschaften sie 

sich zuschreiben würden. Hunde- 

Menschen waren in der Mehrzahl 

(71 Prozent), sie waren sozialer und 

kontaktfreudiger, während Katzen- 

Menschen (41 Prozent, man kann anscheinend 

beides sein) eher kreativ, 

philosophisch, unkonventionell und 

neurotisch waren. 

Hunde bekommen mehr Weihnachtsgeschenke 

als Katzen. Mit einem 

Hund ist man dreimal erfolgreicher 

beim Ansprechen von Frauen. Frauen 

und gebildete Kreise ziehen Katzen 

vor. Hundemenschen sind reicher 

und haben ein besseres Liebesleben. 

Katzenmenschen lassen sich häufiger 

scheiden. Der Katzen-Parasit Toxoplasma 

gondii könnte Ursache für 

psychische Erkrankungen wie Schizophrenie 

sein. Es gibt eine ganze 

Reihe solcher Untersuchungen, wenn 

man genau hinsieht, sind die statistischen 

Unterschiede, ob also Katzenmenschen 

wirklich alle verrückt sind, 

Hundemenschen hingegen ein simpleres, 

sonniges Gemüt haben, jedoch 

nicht so wahnsinnig groß. 

In Lehrbüchern für Filmdramaturgie 

wird geraten, Katzen- und Hunde- 

Menschen als Antagonisten einzuführen, 

das heißt einen als Natur 

liebenden Familienmenschen, den 

anderen als spleenigen Einzelgänger 

zu entwerfen. Also Nerds, die sich 

Katzenvideos ansehen und Lil-Bub- 

Unterwäsche, Grumpy-Cat-Tassen, 

oder Piano-Cat-Iphone-Hüllen kaufen. 

Nur zur Erinnerung. Es handelt 

sich um eine kleine Katze, der die 

Zunge raushängt. 

www.roeckl.com

STIL 

BOYISH CHIC 

Wir lieben Labels wie Margiela nicht 

nur für ihren radikal-mutigen Look 

oder für ihre Recycling-Historie. Die 

„Antwerp Six“ stehen bis heute für 

eine revolutionäre, anarchistische 

Vision, eine Annäherung an Mode, 

die auch Make-Up Artistin Inge 

Grognard in den 80er Jahren in ihren 

Bann zog. Bis heute. Gemeinsam 

mit ihrem Mann – Fotograf Ronald 

Stoops – entwickelte sie mit ihren 

Werken eine Bildsprache, die 

schreit. Schreit vor Schönheit und 

Grazie, aber auch vor Brutalität und 

Destruktion. Leute zu inspirieren, 

das ist für sie das wichtigste, selbst, 

wenn manche Menschen ihre 

Arbeit beängstigt. Sie ist dunkel, 

aber eben sehr poetisch. In dieser 

Saison arbeitete sie u.a. als Make- 

Up Artistin für AF Vandevorst´s 

Fashion Show. 

Unverkennbarer Minimalismus. 

Wollblazer in Graunuancen. 

Von Helmut Lang, 

ca. $ 880 

Versneakt! Ein stilvoller Klassiker, 

der unsere Herzen höher schlagen 

lässt. von Saint Laurent, ca. 470 Euro 

Die besten Dialoge entstehen 

aus der Spannung zwischen 

Ihm und Ihr. Auch in 

der Mode. Diese Entdeckung 

verdanken wir natürlich in 

erster Linie der freien Kulturszene 

der 20er Jahre und 

seinem neuen, emanzipierten 

Frauenbild, in den 30er-Jahren 

dann u.a. Marlene Dietrich 

mit ihrer revolutionären 

Hose. Sicher verliehen auch 

die Kriegsjahre der Mode 

eine gewisse Strenge. Heute 

sind wir dankbar für die Desiger-Talente, 

die es schaffen, 

maskuline Elemente auf eine 

feminine Weise zu veredeln. 

Wie man das am elegantesten 

umsetzt, kann kaum einer 

besser als Stella McCartney. 

Im Fokus: Mäntel in XXL-Silhouette 

und Schulterpolstern. 

Das trägt die „starke“ und 

selbstbewusste Fräulein von 

heute. 

MAMAS LIEBLING 

Modische Stauraumwunder: 

Kinderwagen von Bugaboo, ca. 1040 Euro, 

Tasche von Bugaboo Kaviar Gauche, ca. 790 Euro; 

beides ist ab November über www.bugaboo.com 

erhältlich. 

Konkurrenz für die PS1-Bag. Flauschiger 

Hingucker aus Schafswolle. 

Von Proenza Schouler über 

net-a-porter.com, ca. 670 Euro 

Marry me! Alles andere als ein 

prolliges Statement. Brillantenring 

von Niessing. Preis auf Anfrage 

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Unterschätzt! Eskimos kennen tatsächlich 

17 Wörter für die Farbe Weiß! Sie ist facettenreicher 

als man denkt. Besonders schön: 

das Kombinieren seiner Nuancen. Wir lieben 

Weiß für seine Cleanheit und haben 

uns verliebt in: dieses Kristall-Kunstwerk. 

Limited Edition-Kette von Zorya, ca. 640 Euro 

Ein Fräulein-Klassiker! Die weiße 

Bluse ist ein Muss im Kleiderschrank. 

Besonders edel: dieses 

Seiden-Modell von Chloé, über 

unger-fashion.com, ca. 640 Euro 

Westenliebling! Von der Avant-Garde inspiriert: 

Wir lieben sie für ihre scharfe Asymmetrie 

und ihre edle Lässigkeit. Diese 

Weste macht jedes Outfit zum Hingucker. 

Von Ellery, ca. $1515 

Die Olsen-Zwillinge haben Gespür 

für bequemen Chic: Diese 

Hose ist aus Loqué-Stoff und 

einem Woll-Seidenmix gefertigt. 

The Row, über net-a-porter.com, 

ca. £ 1110 

Die Kreationen von der französischen 

Designerin haben es uns angetan. Cleanes 

und auch ganz verspieltes Design 

sowie tolle Materialien. Aurélie Bidermann, 

über colettte.fr, ca. 720 Euro. 

Verfranst! Dieser Schal ist unser 

Kuschelliebling. Japanische 

Kreativität kennt keine Grenzen. 

Aus Mohairwolle, von Issey 

Miyake, über farfetch.com, ca. 

1315 Euro 

Liebe auf den ersten Blick: Fahrrad von Martone Cycling, ca. 900 Euro 

Immer noch der King unter den Prints: der Streifen. Am schönsten 

hierbei: weiche Pastellfarben und Ecru. Sehr stilvoll: Als cleane 

Mantelvariante. Kaum einer kann Dandy Details besser inszenieren 

als Dries Van Noten. Damit nicht nur unser Herz erwärmt 

wird, sondern auch unsere Lippen und Hände auf ihre Bedürfnisse 

kommen, haben wir Aesop-Pflege in der Tasche. Mantel Dries Van 

Noten, über mytheresa.com ca. 1075 Euro. Lippenpflege von Aesop, ca. 

25 Euro. Body-Balm von Aesop, ca. 30 Euro 

Das ist purer Pariser chic, ungezwungen und 

authentisch. Klar, dass da Isabel Marant ihre 

Finger mit ihm Spiel hatte. Die Königin der 

Wedge-Sneakers kreiert mit ihrer Mode französische 

Nonchalance, die wir lieben! Etwas 

Boho-Chic, viel edle Klassik und immer ein 

ganz besonderer Schriftzug der internationalen 

Designerin. Diese Stiefel treffen es exakt! 

Sehr bequem und fast schon Marant-obligatroisch: 

Der Wedge-Absatz. Super schön 

wirkt die Kombination aus Glatt- und Wildleder. 

Isabel Marant, über mytheresa.com, 

ca. 890 Euro. 

Social Media und das digitale 

Zeitalter sind Inspirationsquellen 

ihrer Kollektionen. Die türkische 

Designerin Arzu Kaprol glaubt 

an die Zukunft. Nostalgischen 

Vintage-Hype? Lehnt sie ab. Genau 

dieser ist für die Haute Couture 

Designerin nämlich ein Ergebnis 

zeitgeschichtlicher Zerrüttungen, 

die den Innovationswillen unserer 

 

2000 die Menschen an eine „Super- 

Future“ glaubten und sich im 

Enthusiasmus des Milleniums 

befanden, kam mit 9/11 der große 

Schock. Und dieser ließ eine 

Unsicherheit zurück, die man 

noch heute spürt, nicht nur in der 

Politik. Ein Blick in ihren Twitter 

Account inspirierte sie bei ihrer 

aktuellen Winterkollektion 2013/14. 

„Ich war manchmal schockiert, 

Leute zu sehen, die mit ihren 

1000 Followern ganz persönliche 

Ereignisse teilten, in Wirklichkeit 

aber zu Hause allein in sich 

hineinweinten.“ Die Waffe gegen 

diesen Gesellschaftstrend: Seine 

 

Und das hat sie: Ihr Maxi-Kleid, 

das aus 18 Metern Chiffon besteht, 

ist ein Ergebnis aus 4 Tagen Arbeit 

 

Niemals wird unser Herz für Jeans aufhören 

zu schlagen. Kein Trend, keine Saison, ein 

Klassiker, der immer passt, besonders schön 

als Skinny zu einem edlen Blazer. Mit perfekte 

Sitzform punktet diese Jeans von Citizens of 

Humanity, über unger-fashion, ca. 360 Euro 

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STIL 

STIL 

MODERNER KLASSIKER 

Vorhang auf für den Hauptakteur der 

1950er: Der geliebte Klassiker trifft auf Pariser 

Chic. Nicht nur an ihren berühmten Frauensmoking 

schafft es kaum einer heran. Auch diese 

Biker-Lederjacke von Saint Laurent Paris ist bestes 

Beispiel dafür, dass das französische Label unter Hedi 

Slimane noch heute stilprägend ist. Auch wenn in 

dieser Jacke ein wenig von Slimanes L.A. Rock- 

Chic steckt, schafft sie es auch ganz ohne 

„Bäm Bäm“ zu unseren Stilfavoriten. 

Über mytheresa.com, ca. 3750 

Euro. 

Geometrisches Schmuckstück mit 

„Nadelgriff“ von M2Malletier, 

ca. 875 Euro 

Liebling in Bonbonrosa aussehen: Girly-Look 

trifft auf maskuline XL-Silhouette. 

Von Rochas, ca. 1270 Euro 

WARUM LAUFEN 

WENN MAN 

TANZEN KANN? 

cettenreichtum 

sowie die Anziehungskraft 

und Ästhetik, die Balletttänzer 

verkörpern: Zwei Leidenschaften, 

die Fotograf Dane Shigati zu einem 

Kunst- und Blogprojekt gemacht hat, 

vor über 13 Jahren. Mittlerweile hat 

der gebürtige Hawaiianer 1100 Bilder 

in seinem Repertoire und über 470.000 

Follower auf seiner Projektseite. Seine 

Bilder prägen Gegensätze zwischen 

Filigranem und Markantem, zwischen 

Lautem und Leisem, zwischen Dynamischem 

und Statischem. Gegensätze, 

die fesselnde Momente entstehen 

lassen, wenn man seine überwiegend 

in Schwarz-Weiß gehaltene Fotogra- 

 

rouette 

vor einer U-Bahn in Midtown 

oder ein perfekter Spitzentanz auf der 

Brooklyn-Bridge: Was Shigati festhält, 

sind Momente, die das Herz und die 

Emotionen einer Ballerina suchen. 

Die Mehrheit der Tänzerinnen, die für 

ben 

für Companies wie das American 

Ballet Theater, das Boston Ballet, das 

Birmingham Royal Ballet, das Pennsyl- 

 

City Ballet getanzt. 

Wir lieben es schlicht, aber 

mit viel Liebe zum Detail! 

Schuhe von Peter Petrov, 

Preis auf Anfrage 

Für ihn bedeutet „Beauty“ mutig zu sein, einfach 

sein eigenes Ding durchzuziehen, egal was andere 

denken. Seit August ist Marc Jacobs Beautylinie 

exklusiv bei Sephora erhältlich. 

Nagellack „ Jezebel“ von Marc Jacobs‘, ca. $ 18 

Ultra-feminin lassen Designer – Carven allen voraus - die 

Farbpalette dieser Saison über den Laufsteg stolzieren. 

Doch ein zarter Puppen-Look braucht selbstbewusste 

Kontraste und die setzt sinnliches Kirschrot. 

 

Dinge, denen wir begegnen, intuitiv als neu und innovativ. 

Fälschlicherweise, wie Lilah Ramzi, Modegeschichts-Stu- 

veau.com 

aufdeckt! Ihre Gegenüberstellungen zeigen, wie 

- 

 

gegenüber von Tim Walker. 

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Eine Hommage an eine Stadt und ihren 

unverwechselbaren Stil: Die „Paris Nouvelle 

Vague“-Kollektion widmet Cartier 

dem Glamour der französischen Haupt- 

se. 

Chic, kess und immer elegant – der Stil 

der Pariserin ist unverkennbar und doch 

facettenreich, genau wie die Kollektion. 

Ob die Extrovertierte, die Glamouröse, 

die Freche oder die Freigeistige: Jedes 

Schmuckstück richtet sich an eine ande- 

 

die abenteuer lustige Nachtschwärmerin 

steckt zum Beispiel in diesem gelbgoldenen 

Ring 

„La Pétillante“. 

Preis: ca. 7750 Euro 

Nr.11 

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ANGEKOMMEN 

Interview: Vanessa Obrecht 

angela missoni 

SCHON IN DEN SECHZIGERN SASS SIE 

ALS KLEINES MÄDCHEN AUF DEN ERSTEN 

MODESCHAUEN IN MAILAND. TROTZDEM 

ENTSCHIED SICH ANGELA MISSONI 

ERST SPÄT, IN DAS TRADITIONSREICHE 

STRICKIMPERIUM IHRER ELTERN 

EINZUSTEIGEN. 

Sie saßen vor Kurzem in der Jury 

des renommierten Woolmark- 

Preises, der den Umgang junger 

Designer mit Merinowolle auszeichnet. 

Mit diesem Engagement 

unterstützen Sie junge Talente. 

Wer hat Sie in Ihren Anfängen als 

Designerin gefördert? 

AM: Mein Bruder und ich konnten uns 

frei entfalten und wurden dazu ermutigt, 

unseren Interessen zu folgen. Ich 

habe erst sehr spät, mit Mitte Dreißig, 

entschieden, in die Mode einzusteigen. 

Wir kamen aber alle zurück zum 

Familienunternehmen. Als meine Entscheidung 

gefallen war, haben mich 

meine Eltern und mein Bruder sehr 

unterstützt. Meine Mutter war großer 

Fan meiner ersten Kollektion und bat 

mich, die Hauptlinie von Missoni zu 

übernehmen. Ich hatte davor nie darüber 

nachgedacht. Ihrer Meinung nach 

waren meine Kreationen das, was die 

Marke brauchte. Ich habe selten ein Familienunternehmen 

gesehen, bei dem 

der Generationenwechsel so selbstverständlich 

abgelaufen ist. Meine 

Eltern hatten schon immer zahlreiche 

Interessen neben der Mode und hatten 

deshalb wahrscheinlich kein Problem 

loszulassen. 

Was war die wichtigste Lektion, 

die Sie in Sachen Design gelernt 

haben? 

AM: Alles, was ich weiß, habe ich 

durch die Arbeit meiner Eltern gelernt. 

Dieses Wissen scheint mir grenzenlos. 

Doch am wichtigsten ist die Erkenntnis, 

nie ein Mitläufer zu werden. 

Das Haus Missoni hat eine lange 

Tradition und ihre Defilees gleichen 

einer Familienparty, bei der 

Jung und Alt zusammenkommen, 

um gemeinsam die neue Kollektion 

zu feiern. Wie erklären Sie sich 

diese Atmosphäre? 

AM: Wir sind eine der ältesten Marken 

Italiens. Meine Eltern waren Mitbegründer 

der Modewochen Mailand und 

dementsprechend Teil der Camera Nazionale 

Della Moda Italiana. Wir trafen 

und kannten alle! Meine Erinnerungen 

reichen bis zu meinem vierten Lebensjahr 

zurück. Ich habe drei Generationen 

von Journalisten miterlebt! (Lacht) 

Vielleicht waren meine Eltern auch 

einfach sehr ungewöhnlich und unabhängig. 

Mit ihrem besonderen Blick 

auf die Welt kamen sie bei den meisten 

Designern gut an. 

Wollen Sie damit sagen, dass Missoni 

nie in einen Konkurrenzkampf 

verwickelt war? 

AM: Genau. Wir sind die Außenseiter. 

Das glauben wir Ihnen nicht. 

AM: (lacht) Natürlich nicht! 

Strickmode hat eine starke Tradition 

in Ihrem Unternehmen. Wolle 

ist vielfältig einsetzbar und kann 

auf verschiedenste Arten verarbeitet 

werden. Ist es für Sie das wichtigste 

Material? 

 

Generationen leben und schöpfen 

von diesem Wissen ... 

AM: Tradition ist wichtig um seinen 

Job zu kennen. Tradition bedeutet 

Wissen zu haben, das weitergegeben 

werden kann. Vielleicht bringt Italien 

deshalb so viele kreative Menschen 

hervor. Tradition ist in unserem Land 

immer noch ein wichtiger Teil der Gesellschaft. 

Auf welchen Säulen des Erfolgs ist 

die Marke Missoni aufgebaut? 

AM: Ich denke, dass meine Eltern einen 

Stil erfunden haben. Das geschieht 

sehr selten im Modebusiness. Ich kann 

mich also glücklich schätzen. In den 

18 Jahren als Creative Director konnte 

ich die Marke auf meine Weise weiterentwickeln. 

Am wichtigsten war dabei, 

dass ich nie Angst hatte, das Unternehmen 

zu erneuern. Meine Eltern waren 

 

In dieser Tradition sehe ich auch mich. 

Ich hatte nie Bedenken, die Marke zu 

erneuern und auf die Höhe der Zeit zu 

bringen. 

Das Modebusiness ist bekanntlich sehr 

hart. Hatten Sie je das Gefühl als Frau 

nicht bestehen zu können? 

M: Dieses Gefühl hatte ich nie. Ich glaube 

als Frau habe ich die Kraft, viel mehr 

als ein Mann zu schaffen. Ich kam als 

drittes Kind nach zwei Jungen auf die 

Welt. Als Mädchen musste ich immer 

kämpfen! (lacht). In meiner Familie 

waren die Frauen stets selbstständig, 

stark und spielten eine große Rolle in 

meinem Leben. Meine Mutter war Unternehmerin 

und arbeitete viel. Auch 

meine Groß- und Urgroßmutter waren 

Unternehmerinnen. Das sind vier Generationen! 

Obwohl sie ihre Männer 

an die Front geschickt haben, um beispielsweise 

Verhandlungen zu führen, 

waren sie die Stütze des Geschäfts. Ich 

bin in dem Wissen aufgewachsen, dass 

ich ganz normal arbeiten werde. Zweifel 

daran hatte ich nie. 

Gibt es Tage, an denen Sie trotzdem mit 

sich ringen und zweifeln? 

M: Ich arbeite am liebsten in einem 

harmonischen Ambiente. Leute, die 

vor einer Show backstage kommen 

oder uns gar einige Tage vorher besuchen, 

sind total erstaunt, wie ruhig 

es bei uns ist. Ich möchte nicht hysterisch 

sein und ich konnte immer mit 

starkem Druck umgehen. Natürlich 

sehe ich Menschen, die sich fürchterlich 

aufregen. Stress oder Erschöpfung 

fühle ich aber nicht. Ich kann eine 

Menge einstecken. Ich will damit nicht 

sagen, dass unser Job einfach ist. Er ist 

mit großen Strapazen verbunden und 

die Zeit läuft uns stets davon. 

Wie gehen Sie mit Ihrer Freizeit um? 

Ist Ihnen diese Zeit eher lästig oder 

können Sie sie genießen? 

M: Ach, da bin ich entspannt. Schon 

als meine Eltern ihre Kreationen präsentierten, 

sah ich Kollektionen, die 

erfolgreich, und solche, die weniger erfolgreich 

waren. Sie wissen aber, dass 

sich die Qualität Ihrer Arbeit im Endeffekt 

immer bezahlt machen wird. Das 

ist der Lauf der Dinge. Wenn Sie das 

verinnerlicht haben, dann werden Sie 

immer weitermachen. 

Der International Woolmark Prize 

sucht weltweit nach außergewöhnlichen 

jungen Designern, die besonders kreativ 

mit Wolle umgehen. Im Februar 2014 findet 

das Finale in Mailand statt. 

„ICH KAM ALS DRITTES KIND 

NACH ZWEI JUNGEN AUF DIE 

WELT. ALS MÄDCHEN MUSSTE 

ICH IMMER KÄMPFEN!“ 

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FOTO 


SORRENTI 

Sie bringen fast zur gleichen Zeit einen 

opulenten Bildband heraus. Beide Bücher 

erscheinen im Steidl Verlag und 

sehen sich zum verwechseln ähnlich. 

Beide Fotografen gehören der gleichen 

Generation an. Sie haben ab den 

neunziger Jahren mit Grunge, Indie 

bewegung 

im Hintergrund die Ästhetik 

der Modemagazine und -Kampagnen 

geprägt und umgekrempelt. Beide 

setzten der verkünstelten Werbeästhetik 

der Achtziger einen natürlichen 

Look entgegen. Supermodels im 

Schlafanzug, nackt und frierend oder 

in irgendeiner anderen Pose, die sie in 

einem privaten Moment zeigen, in dem 

sie nicht immer nur perfekt und makellos 

schön aussehen, sondern auch 

mal verletzlich, hässlich oder schlicht: 

so wie man als nackter Mensch ohne 

Fotoretusche und Make-up eben aussieht. 

In beiden Büchern sieht man 

dem entsprechend auch eine Menge 

Brüste, Pimmel und Ärsche. Beide Bü- 

Mario Sorrenti, „Draw Blood for Proof“, 

erschienen bei SteidlDangin, 98,00 Euro 

TELLER 

cher sollen wirken wie zusammen gescrabbelte 

Tagebücher. Doch so ähnlich 

sich die Bilderwelten von Juergen Teller 

und Mario Sorrenti auf den ersten 

Blick sind, so erkennt man doch den 

Unterschied: Während Sorrenti hinter 

aller Rauheit einen Hang zu Romantik 

und Schönheit hat, zeigt sich Teller als 

der hemdsärmlige, krachlederne Bayer. 

Teller ist seinem Stil im Laufe der Jahre 

 

nach wie vor meistens analog und hat 

die Snapshot-Ästhetik in seinen Kampagnen 

für Céline, Vivienne Westwood 

und Marc Jacobs perfektioniert. Sorrenti 

hingegen hat sich angepasst. Seine 

zahlreichen Kampagnen bedienen 

 

die gut gemacht und schön, aber nicht 

mehr widerständig ist. Als wolle er dies 

kaschieren, ist Sorrentis Buch auch 

wesentlich großformatiger als das von 

Teller. Was kaum kaschiert: Besser gealtert 

ist auf jeden fall der Bayer. 

Juergen Teller, „WOO!“, erschienen bei 

Steidl, 40,00 Euro 

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Nr.11

AGENDA 

AMERIKA IM HERBST 

Für die kalten Tage: Unsere US-Serien-Highlights im Herbst! 

Masters of Sex (Showtime seit 29.9.) 

Masters of Sex erzählt die Anfänge der Sexualforschung 

in den amerikanischen 50er-Jahren durch 

William Masters und seine Kollegin Virginia Johnson. 

Zitat Masters (sic): „Warum würde eine Frau 

einen Orgasmus vortäuschen?“ Johnson: „Damit 

die Geschichte durch ist und sie sich wieder interessanteren 

Dingen zuwenden kann.“ Na, dann. 

The Blacklist (NBC) 

Eine FBI-Geschichte mit einem genialen Super- 

Verbrecher, der in Gefangenschaft mit einer jungen 

Agentin Psycho-Spiele spielt, das klingt verdammt 

nach „Schweigen der Lämmer“ und Hannibal. The 

Blacklist könnte aber dennoch süchtig machen. 

Wir sind gespannt. 

Brooklyn Nine-Nine (Fox) 

Haben wir auf eine „goofy“ Cop-Comedy aus New 

 

Jungs-Mädchen-Sprüchen? Finden wir es lustig, 

wenn ein etwas dicklicher Typ minutenlang daran 

 

Lieben wir „Brooklyn-Nine-Nine“, die Serie die all 

dies verbindet? Leider, ja. 

NEUES LAND IN SICHT 

Die wohl spannenste Theaterbaustelle der Republik wird diesen Herbst 

im Berliner Maxim Gorki Theater aufgemacht. Nachdem der langjährige 

Intendant Armin Petras nach Stuttgart gegangen ist, übernimmt die bisher 

am Kreuzberger Ballhaus Naunynstraße für ihr „postmigrantisches“ Theater 

gefeierte Shermin Langhoff zusammen mit Jens Hillje die Leitung. Ein Großteil 

des Essembles ist neu. Repertoirestücke müssen erst entwickelt werden. Von 

dieser Nullstelle aus kann sich großartiges, junges Theater entwickeln. 

Ab 8. Nobember, 

Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin 

DER NEUE BLICK 

Expanded Narration: Das neue 

Erzählen. B3 Biennale des bewegten 

Bildes: In Frankfurt/Main und 

Umland untersucht die B3 Biennale 

in Kooperation mit verschiedenen Institutionen 

die Potenziale des Bewegtbildes. 

Zu sehen (und machen) gibt es 

u.a. die Ausstellung „Fassbinder – Jetzt. 

Film und Videokunst“ (bis 01.06.14) im 

Deutschen Filmmuseum, einen Vortrag 

im Frankfurter Kunstverein über 

Erzählformen in Computerspielen, 

einen Urban Soundwalk sowie Workshops 

zur Entwicklung experimenteller, 

serieller Fernsehformate. 

30.10 – 3.11. 2013. Frankfurt/M 

und Umgebung 

V I D E O O N D E M A N D 

Anstatt in der Videothek um die Ecke werden Filme zunehmend online 

ausgeliehen. Man muss dazu aber nicht zu den Halsabschneidern von 

iTunes gehen. Hier unsere Alternativen. 

– Die Online-Videothek: Netflix ist die erste Payperview Online- 

Plattform, die eigenständig Serien produziert. Darunter so großartige 

wie House of Cards und Orange is the new black. Mit einem speziellen 

PlugIn für ca. 7€ im Monat auch in Deutschland zu sehen. Super für 

Einsteiger. 

– Ausgesucht: Mubi bietet für 4,99€ im Monat 30 Filme im Stream an. 

Jeden Tag fällt einer weg und ein neuer kommt dazu. Das Programm 

 

wirklich ausgesuchte Filme frei Haus vorgestellt. Eine Plattform für 

Fortgeschrittene. 

– Für Cineasten: FestivalScope 

dementsprechend reglementiert. Die Idee ist aber genial. Ist man aus 

der Film-Branche und akkreditiert, dann kann man die jeweils aktuellen 

Filme von Festivals auf der ganzen Welt sehen, lange bevor sie ins Kino 

kommen oder wieder verschwunden sind. 

N I C K C AV E 

Lange ließ er auf sich warten, 

nun kommt Nick Cave mit 

den Bad Seeds während der 

„Push the Sky Away“-Tour 

vom 10. – 13. November endlich 

wieder nach Deutschland. 

Das Eis der Hölle wird 

schmelzen, wenn sein Blues, 

Soul und Rock erklingt. 

Alle Bilder: Courtesy White Chapel Gallery London Foto: Maxim Gorki Theater / Esra Rotthoff 

SARAH LUCAS „SITUATION“ 

Vielleicht ist es der männliche Blick, 

der den weiblichen Körper in Stücke 

sprengt. Auf diesen Gedanken kommt 

man, wenn man sich die künstlerischen 

Arbeiten von Sarah Lucas anschaut. In 

der bis zum 15. Dezember laufenden 

Ausstellung „Situation“ scheint in der 

Skulptur „Benny gets snookered #1“ 

ein grotesk geformter Frauenunterleib 

von einem Stuhl zu rutschen, auf 

dem dieser ohnehin seltsam ungelenk 

sitzt. In „Nice Tits“ schwebt über zwei 

Beinen in High Heels eine Traube aus 

Brüsten. Durch ihre erste Solo-Show 

mit dem Titel „Penis Nailed to a Board“ 

wurde Sarah Lucas 1992 zum Thema 

der englischen Boulevard-Presse 

und gehörte neben Damien Hirst 

 

British Artists, die mit ihrem grellen, 

provokanten Ausstellungen die Kunst 

der folgenden Dekade prägen sollten. 

Lucas‘ Skulpturen zeigen so gut wie nie 

Gesichter, dafür aber seltsam verzerrte 

Körper. Fast immer geht es um 

Geschlechtsorgane, als bestünde die 

Welt aus nichts anderem als Sex. Und 

schaut man sich die Massenmedien an, 

dann mag sie damit recht haben, denn 

es ist immer noch der männliche Blick, 

der sie dominiert und damit der Körper 

der Frau, der in ihrem Mittelpunkt 

 

sie sich mit einem Totenkopf zwischen 

den Beinen. Sie schaut freundlich, 

aber direkt in die Kamera. In diesem 

Blick liegen Trotz und Stolz – auf eine 

 

sie sich durch ihre Kunst von dem 

Unsinn entledigt, der uns umgibt. 

Sarah Lucas‘ „Situation“, 

White Chapel Gallery, London 

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Nr.11

AGENDA 

HOMMAGE ANS REISEN 

Louis Vuitton Pop Up Store: In 

Kollaboration mit dem kanadischen 

Medienunternehmer, Journalist und 

Designer Tyler Brulé und seinem 

Design-Team Winkreative hat Louis 

Vuitton in Paris einen Pop-up-Store 

eröffnet. Er zelebriert und symbolisiert 

die lange Geschichte an Gepäckdesign 

der „High-Fashion“-Marke. 

Zu kaufen gibt es Reiseaccessoires, 

angefangen von Koffern, Taschen, 

Louis Vuitton City Guides und auch 

Modesamples. Der Store bietet einen 

Reparaturservice sowie die Möglichkeit, 

die einzigartigen Produkte personalisieren 

zu lassen. Einen Einblick 

in die Kunst des Verpackens wird im 

Rahmen von Workshops angeboten. 

Bis 31. Dezember, 

22 Avenue Montaigne 

Paris 

ARCHETYPEN 

A Queen Within. Adorned Archetypes, 

Fashion and Chess: Ob 

 

Schach-Königin steht für Macht, 

Tradition, Freiheit und Unberechen- 

 

ihre Wirkungsmacht im kollektiven 

Unbewussten sowie archetypische 

Repräsentationsformen der 

Frau untersucht die Ausstellung „A 

Queen Within“. Künstlerisch umgesetzt 

wurde die unorthodoxe Idee 

von einem internationalen Team 

von Kuratoren, Mode-Insidern und 

Schachspielern anhand von Mode- 

men 

und Illustrationen. Zu sehen ist 

eine Sammlung teils extrem seltener 

Stücke der weltweit größten Privatkollektion 

von Alexander McQueen 

sowie Werke von Gianfranco Ferré, 

Gucci, Hussein Chalayan, Maison 

Martin Margiela und anderen. 

19. Oktober — 18. April 2014 

Saint Louis, Missouri, USA 

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DAS BILD 

Interview: Maja Hoock 

Zeichnung: Frauke Finsterwalder 

deutschland in 

der dunkelheit 

FRAUKE 

FINSTERWALDER 

WIDMET SICH IN 

IHREM DEBÜTFILM 

„FINSTERWORLD“ 

DER BÜRGER- 

LICHEN DOPPEL- 

MORAL. FÜR 

UNSERE RUBRIK 

“DAS BILD” 

ZEICHNETE 

DIE ZWISCHEN 

AFRIKA UND 

DEUTSCHLAND 

PENDELNDE 

REGISSEURIN 

ZUM THEMA 

PANIK EINE 

RAUBKATZE 

UND SPRACH 

IM INTERVIEW 

ÜBER MACHT, 

ALTE MÄNNER 

UND DEN TOD! 

Sie haben einen gefährlichen Tiger 

mit Zähnen und Krallen gezeichnet, 

um „Panik“ darzustellen. Warum? 

Frauke Finsterwalder: Ich war als Abiturientin 

im indonesischen Dschungel. 

Nachts bin ich dort mit meinem Freund 

spazieren gegangen, obwohl mich die 

Einheimischen davor sehr gewarnt 

haben. Es war stockdunkel und wir 

hatten keine Taschenlampe. Plötzlich 

habe ich gehört, wie im Gebüsch eine 

sehr, sehr große Katze brüllt. Ein Tiger. 

Das war der panischste Moment in 

meinem Leben. Ich habe mir vor Angst 

in die Hose gemacht. Eine interessante 

Erfahrung, denn man kennt ja das 

Sprichwort „sich in die Hose machen“, 

aber das kann wirklich passieren. 

Hat sich mit dem Moment etwas 

für Sie geändert? 

FF: Ich habe seitdem diese Erfahrung 

einer Todespanik, was ich bis heute nie 

wieder erlebt habe. Außerdem habe 

ich gelernt, dass man in fremden Ländern 

besser sehr ernst nimmt, was die 

Einheimischen einem sagen. 

Sie leben einige Zeit im Jahr auf einer 

Insel in Kenia. Schon mal auf 

ein gefährliches Tier getroffen? 

FF: Es gibt dort die schrecklichsten 

Schlangen, die man sich vorstellen 

kann. Zum Beispiel die afrikanische 

Speikobra. Darauf habe ich mich, bevor 

ich dorthin gezogen bin, sehr gut 

vorbereitet, um eben nicht panisch zu 

reagieren, sollte ich auf so eine treffen. 

In Nairobi gibt es in einem Park eine 

Schlangengrube, da habe ich sie mir 

dann angesehen. Jetzt habe ich eigentlich 

keine Angst mehr, weil ich so darauf 

vorbereitet bin, dass es passieren 

könnte. 

Warum leben Sie dort? 

FF: Auf der Insel, auf der ich wohne, 

gibt es keine Supermärkte und keine 

Autos. Außer das vom Bürgermeister. 

Aber es hat einen Platten. 

terworld“ 

wollten Sie sich mit 

Deutschland auseinandersetzen. 

Warum? 

FF: Ich bin auch im Ausland eine Deutsche, 

das kann ich nicht ändern und 

man bekommt das auch zu hören. Die 

Deutschen haben eben einen bestimmten 

Ruf … Mit den Afrikanern gibt es da 

eigentlich keine Probleme, aber in Kenia 

wohnen viele Engländer, die gerne 

sehr böse Witze über die Deutschen 

 

damit kein Problem, aber auf jeden Fall 

wird man ständig mit typisch deutschen 

Eigenschaften konfrontiert und 

fragt sich: Erfüllt man das Klischee, 

oder nicht? 

Es ist bekannt, dass man das Herkunftsland 

von Weitem klarer 

sieht. In „Finsterworld“ gibt es 

sehr bezeichnende Charaktere: 

Snobs, oberflächliche Karrieristen 

und Außenseiter, die sehr schlecht 

behandelt werden. Ist das eine Abrechnung 

mit der deutschen Gesellschaft? 

FF: Nein, ich will wirklich nicht mit 

jemandem abrechnen. Ich würde mir 

nicht erlauben wollen, die gesamte 

Gesellschaft zu kritisieren. Der Film 

heißt ja auch „Finsterworld“ und nicht 

„Deutschland“. Es ist vielmehr mein 

eigener, spezieller Blick auf gewisse 

Phänomene, die es in Deutschland 

gibt. Man kann sich als Zuschauer 

dann entscheiden, wie sehr man das 

für wahr hält, was man da sieht. 

Aber es gibt doch hier einige Phänomene, 

die es in anderen Ländern 

nicht gibt. 

FF: Ja. Der Film ist sicher auch ein Seitenhieb 

gegen das bigotte Bürgertum. 

Es geht mir nicht um „die Reichen“, 

sondern um die bürgerliche, vermeintlich 

aufgeklärte Welt, die alles weiß, 

gerne über den Holocaust spricht und 

auf der anderen Seite selbst faschistoide 

Verhaltensweisen an den Tag legt. 

Im Film ist da etwa der gebildete, 

versnobte Schüler, der Außenseiter 

quält, oder die Dokumentar- 

Filmerin, die sich am Elend armer 

Leute bereichert … 

 

weil es diese Mischung sonst nicht 

 

auf der einen Seite und auf der anderen 

Seite ein Verhalten, das dem überhaupt 

nicht gerecht wird. Das unterscheidet 

„Finsterworld“ auch ein bisschen von 

anderen Filmen: Das Bildungsbürger- 

lich 

nicht statt, obwohl gerade viele 

Filmemacher oder deren Eltern aus 

genau dieser Welt kommen. Es war 

also auch die Idee, etwas über Menschen 

zu erzählen, die auf Augenhöhe 

stehen, und nicht Menschen von oben 

herab zu kritisieren. 

Sie haben auch Ihre Erfahrungen 

mit unangenehmen Männern in 

dieser Welt gemacht … 

FF: Der Tiger, den ich gezeichnet habe, 

könnte für einen älteren Mann in einer 

Machtposition stehen. Ich hatte früher 

Angst, in der Arbeit Fahrstuhl zu fah- 

gen 

Chefs, die es öfter gibt, als man so 

glaubt. Da sind einige Dinge vorgefallen, 

als ich als Journalistin gearbeitet 

habe. Aber auch am Theater. Als Regisseurin 

ist mir das nicht mehr passiert, 

weil man sich untereinander wohl eher 

 

arbeite ich hauptsächlich mit jungen 

Männern zusammen, bei denen hat 

sich sowieso einiges geändert. 

Eine alte Frau liegt im Film im 

Heim-Bett und ist völlig alleine, 

weil ihr Sohn sie nicht besucht. Sie 

scheint Panik zu haben, vor der 

Einsamkeit und vor dem Tod. Ist 

Ihnen die Panik vor der Endlichkeit 

bekannt? 

FF: Das ist mir sehr bekannt, vor allem 

seit ich eine kleine Tochter habe. Seit 

ihrer Geburt denke ich sehr viel über 

den Tod nach. Wenn man dieses neue 

Leben sieht, wird einem die eigene 

Endlichkeit deutlicher bewusst. Außerdem 

habe ich viel mehr Angst beim 

 

wenn ich mich von ihr verabschiede, 

das ist jetzt das letzte Mal. Ich habe 

komische Paniken, die ich vorher nie 

hatte. Weil ich niemanden hatte, der so 

von mir abhängig ist. 

In Ihrem Film wird an einigen 

Stellen auch deutlich, dass es sich 

lohnt, seine Ängste zu überwinden. 

FF: Es lohnt sich, Risiken einzugehen, 

weil sonst die Ergebnisse von dem, 

was man tut, sehr beschränkt sind. 

Angst ist manchmal der größte Feind 

der Kreativität. Ich hatte wahnsinnige 

“ICH BEKAM 

PANIK, ALS NEBEN 

MIR EIN TIGER 

BRÜLLTE” 

 

zu machen. Er ist ein Risiko für mich, 

weil er sich in Sprache und Stil von vielen 

anderen Filmen in Deutschland unterscheidet 

und darum aneckt. Wenn 

ich nüchtern darüber nachdenken 

würde, hätte ich mich das sicher nicht 

getraut. Und so versuche ich eben, diese 

Ängste zu verdrängen, zu bekämpfen 

und drüberzuklettern. 

Sie haben in „Finsterworld“ auch 

eine Doku-Filmerin erfunden. 

Und diese bekommt auch Panik, 

aber nicht wegen einem ihrer Filme, 

sondern weil sich ihr Freund 

als Plüsch-Fetischist outet und im 

Bären-Kostüm vor ihr steht. Sie 

schreit und weint. Warum hat sie 

diese extreme Reaktion? 

FF: Es geht um Vertrauensbrüche. Sie 

fühlt sich betrogen. Der Schock ist also 

eher, dass etwas hinter dem Bekannten 

steckt, das man nicht kennt, ein 

Parallel-Leben. Weniger die Tatsache 

an sich. Ein Bären-Kostüm ist an sich 

ja nichts Schlimmes. 

Haben Sie mal Plüsch-Fetischisten 

im wahren Leben getroffen? 

FF: Ja. Die Leute nennen sich Furries. 

Alle Furries, die man im Film sieht, bis 

auf den von Ronald Zehrfeld gespielten 

Tom, sind das auch im wahren Leben. 

Es war ein langer Prozess, diese Leute 

dazu zu überreden, mitzumachen. Wir 

hatten nicht das Geld, um diese sehr 

teuren, besonderen Kostüme anzuschaffen. 

Unsere Praktikantin hat sich 

in spezielle Foren begeben und den 

Leuten über Wochen und Monate erklärt, 

dass wir uns nicht über sie lustig 

machen wollen. Und sie haben in ihren 

eigenen Kostümen mitgespielt. Es ist 

interessant, dass diese Bewegung gerade 

in Deutschland und den USA am 

größten ist, wo Umarmungen sehr untypisch 

sind. Anders als in Italien oder 

Afrika, wo ich lebe. Die Leute ziehen 

sich die Hülle eines Plüschtieres an, 

um umarmt werden zu können. 

Das Drehbuch für „Finsterworld“ schrieb 

Frauke Finsterwalder zusammen mit ihrem 

Mann, dem Schriftsteller Christian Kracht. 

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EIN TAG 

Text & Foto: Sina Braetz 

Es steht außer Frage, dass es eine unentdeckte Welt gibt. Das Problem ist, wie weit 

ist sie von Midtown entfernt und wie lange hat sie geöffnet? Wer könnte die feurige 

Liebe zu New York besser beschreiben als Woody Allen. Und wir teilen sie. Leidenschaftlich. 

Aus dem Aspahltdschungel kommen unsere liebsten Fräulein-Ikonen 

– ob Chloë Sevigny, Christina Kruse oder Patti Smith. Kaum eine Stadt hat so viel 

Inspirationskraft und Energie, gleich zu welcher Tageszeit. Diese Orte sollten unbedingt 

auf der Liste einer Fräulein-Leserin stehen. 

1 Manhattan. 10 am. Der Tag beginnt im trendigen Soho mit einem Latte Macchiato 

im „Café Select“ (212 Lafayette Street). 2 Außergewöhnlich schönes Lichtdesign 

gibt es in dem Store des deutschen Künstlers Ingo Maurer zu entdecken (89 

Grand Street). 3 Ein fast unberührtes Stück Erbe vom amerikanischen Künstler 

Donald Judd ist seit diesem Sommer der Öffentlichkeit zugänglich, im fünfstöckige 

Gebäude der „Judd Foundation“ (101 Spring Street). 4 Leckerste Gerichte und 

den besten „Mimosa“ gibt es im „Café Gitane“ (242 Mott Street). 

5 Im hippen East-Village ist eine Shopping-Tour im Consignment Store „Tokyo 7“ 

(83 E 7th Street) der absolute Geheimtipp. 6 Relaxen ist angesagt in Brooklyns 

ältestem Badehaus mit Hockeythemen-Design: „The Russsian Bath on Neckroad“ 

(1200 Gravesend Neckroad ) 7 

Flea Market „Artists & Fleas“ (70 N 7th Street). 8 Im „Moma PS1“ (22-25 Jackson 

Avenue) gib es eine Vielfalt an zeitgenössischer Kultur zu entdecken. 9 Ein Fest 

für die Sinne ist ein Spaziergang durch den „Chelsea Market“. Unbedingt eine der 

süßen Sünden von „Ruthy´s Bakery“ probieren. 10 Appetizer seit 1914: Ein Stopp 

in der Lower Eastside bei „Russ & Daughters“ (179 E Houston Street) lohnt sich. 

11 

feinen „Hester Street Fair Market“ (seit 1895, Hester Ecke Essex Street). 12 Eine 

karibische Oase in Downtown: Im Restaurant „Miss Lily´s“ (132 West Houston 

Street) kann man jamaikanische Spezialitäten genießen und gleichzeitig den Reg- 

13 

Wo die Creme de la Creme ausgebildet wird, gibt es oft tolle Performances von 

Schülern zu sehen: „Juilliard School“ ( 60 Lincoln Center Plaza). 14 Wenn man 

das edle „Le Parker Meridien Hotel“ (119 W 56th street) betritt, glaubt man kaum, 

 

ist. 15 Eine der leckersten, japanischen Küchen und angesagtesten Restaurants: 

„MaisonO“ (98 Kenmare Street) 16 Hier trafen sich Größen wie Nat King Cole und 

noch heute lässt sich in Harlem´s aktuellem Anziehungspunkt guter Wein und 

toller Live-Jazz genießen: „Red Rooster“ ( 310 Lenox Avenue). 17 Bei diesem Panorama 

fühlt man sich winzig klein: Der Blick vom „Rockefeller Center“, perfekt 

um goodbye zu sagen. 

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LEGENDE 

Fotos: Bildband „Yva – Photographien 1925 – 1938“ (2001, Das Verborgene Museum Berlin) / Rissmann 

Text: Ruben Donsbach 

ein leben 

für das bild 

DIE BERLINER FOTOGRAFIN ELSE ERNESTINE 

NEULÄNDER, KÜNSTLERNAME YVA, WAR 

EINE DER BERÜHMTESTEN DER WEIMARER 

REPUBLIK. SIE STAND FÜR EINEN NEUEN TYPUS 

SELBSTBEWUSSTER UND ERFOLGREICHER FRAUEN, 

WIE SIE ES IHN ERST NACH DEM ERSTEN 

WELTKRIEG GEBEN KONNTE. EIN RÜCKBLICK AUF 

EIN MODERNES WIE AKTUELLES WERK. 

 

Berlin-Kreuzbergs und eine der re- 

 

brodelnden Weimarer Republik. Die 

Sehnsucht der Berliner heute ist gerichtet 

auf dieses 20er-Jahre-Berlin. 

Auf seine Exzesse, seine künstlerische 

Promiskuität, seine Geschwindigkeit, 

 

den expressionistischen Malern am 

Potsdamer Platz und der Traumfabrik 

des Kinos in Babelsberg, gab in ihren 

Fotos den mannigfaltigen Reizen, Bildern, 

Sehnsüchten und Neurosen ihrer 

Zeit eine Form. 

Berühmt wurde sie mit kunstvollen 

„synoptischen“ Mehrfachbelichtungen, 

mit beinahe allegorischen Verdichtungen. 

Darunter ihr zusammen mit Heinz 

Hajek-Halke gestaltetes, kubistisches 

 

mit fast schon heiligem Ernst schauen, 

die Arme überschlagen, die Komposition 

in Kreise, Wellen und Winkel 

aufgelöst. Eine Heroine der Moderne. 

Die Bedeutung dieser maßgeblich von 

Man Ray entwickelten, technisch aufwendigen 

Montage-Technik kann man 

daran ermessen, dass Künstler wie der 

Surrealist Vinicio Paladini sie in eigene 

Werke integriert und so rekontextua- 

 

gut bekannt, wurde ausgestellt und für 

ihren Beitrag zur Foto- und Montagekunst 

gewürdigt. Heute erzielen Originale 

auf dem internationalen Kunstmarkt 

Höchstpreise. 

schäftsfrau. 

Sie besuchte ihre Kunden 

vor Ort statt in ihrem eigenen Atelier 

zu versauern. Sie erweiterte ihr 

Repertoire auf jede erdenkliche Form 

 

Produktdetails, Genremotive, Werbestrecken 

und Musikerportraits, denen 

viele Gruppen, wie zum Beispiel 

die Sisters G., berühmte Sängerinnen 

und Entertainerinnen der Zwanziger 

und Dreißiger, erst ihre mediale 

Identität verdankten. Reich wurde sie 

durch Arbeiten für Zeitschriften und 

die zahlreichen Berliner Illustrierten, 

mit Mode und Werbeaufnahmen 

oder Bildergeschichten und Rätseln, 

die etwa in Ullsteins Vorzeigemagazin 

„UHU“ oder „Die Dame“ erschienen 

und einem breiten Publikum bekannt 

waren. Auf diesen Bildern erscheint 

ein selbstbewusster Frauentyp, wie es 

ihn erst nach dem Ersten Weltkrieg 

ABENDS KAMEN DIE NEUEN 

KOLLEKTIONEN AUS DEN 

„SHOWROOMS“ DER HAUPTSTADT, 

DANN DIE MANNEQUINS. NACHTS 

WURDE FOTOGRAFIERT. 

Yva im Atelier des Bildhauers Hugo Lederer, 1930 

geben konnte, als neue Berufe und 

Ausbildungsmöglichkeiten offenstanden. 

Man sieht Frauen rauchend, als 

dominante Verführerin, in weiten Hosen 

vor dem Segeltörn oder als Akt 

mit orientalistischer Maske und Säbel 

tanzend. Eine Erotik, die sich deutlich 

 

ohne jedwede Unterwerfungsgesten 

an ein männliches Publikum. Neben 

einer Bildmontage über den Alltag von 

„Drillingen“ steht: „Lilli kocht, Cilli tippt 

und Hilli studiert, weil sie die Klügste 

ist.“ Ein Dreiklang der Emanzipati- 

 

zum gesellschaftlichen Aufstieg durch 

Bildung. Diesen Frauen steht die Welt 

 

selbst. 

In der Tradition des „Neuen Sehens“ 

arbeitend, verband sie somit künstlerischen 

Ausdruck und kommerzielles 

Kalkül, belieferte den Markt und erhielt 

sich eine außerordentliche Qualität. 

Abends kamen die neuen Kollektionen 

aus den „Showrooms“ der Hauptstadt, 

dann die Mannequins. Nachts wurde 

 

wieder zurück in die Geschäfte. Tagsüber 

entwickelten ihre Mitarbeiter die 

Bilder und fertigten die Retuschen an, 

lieferten Kuriere die fertigen Fotos an 

die Bildredaktionen und Agenturen 

 

an der Beschleunigung der Metropole 

Berlin getakteter Betrieb, der zeitweise 

über 10 Mitarbeitern Arbeit und Ausbildungsmöglichkeiten 

gab. Darunter 

von 1936-38 dem später weltberühmten 

Helmut Newton, der seine Jahre 

 

Lebens“ bezeichnete. Zunächst in der 

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1938 MUSS YVA IHR ATELIER 

SCHLIESSEN, AB SEPTEMBER 1941 

WIRD DER JUDENSTERN PFLICHT. 

Friedrich-Wilhelm Straße 17 (heute 

Klingelhöferstraße) zwischen Charlottenburg 

und Tiergarten, ab 1930 in der 

Bleibtreustraße 17 und ab 1934 schließlich 

in der Schlüterstraße 45, im heutigen 

„Hotel Bogota“. Mit jedem Umzug 

 

waren es 14 Zimmer mit 2-geschössigem 

Eingangsbereich und Dachterrasse. 

Ein kleiner Palast. Unter den 430 

Berliner Fotostudios ihrer Zeit, von 

denen über 30% von Frauen geleitet 

 

bekanntesten und erfolgreichsten. 

Besucht man heute das von der Schließung 

bedrohte „Hotel Bogota“, eines 

der wohl historischsten Wohnhäuser 

Berlins, sieht man an den Wänden 

 

sie früher in den Berliner Illustrierten 

erschienen sind. Viele davon wurden 

eben hier, im heutigen „Bogota“, aufgenommen, 

entwickelt und retuschiert. 

Der Besitzer Joachim Rissmann führt 

durch diese Räume mit größtem Respekt. 

Rissmann ist ein Sammler, ein 

Fotoliebhaber. Ein melancholischer 

Intellektueller, dessen Herz diesem 

Ort gehört, der ihn erforscht und dokumentiert 

hat, der, spricht man ihn 

 

 

1934 in die Schlüterstraße zog, waren 

die Nazis längst an der Macht. Else 

Neuländer aber war Jüdin. Auf der 

Höhe ihrer Bekanntheit, frisch verheiratet 

mit dem 13 Jahre älteren und 

wohlhabenden Alfred Simon, bestens 

vernetzt in den Verlagen, hielt sie sich 

wohl für unangreifbar. Doch langsam 

wurden die Aufträge geringer, die großen 

Verlage wie Ullstein arisiert, erste 

Berufsverbote ausgesprochen. 1938 

 

September 1941 wird der Judenstern 

fach 

um. Wohnen bei Bekannten und 

Familie, schließlich in einer kleinen 

Pension. Ihr Mann wird zum Straßen- 

 

als Aushilfe in einem Röntgenlabor. Ein 

letzter Ausreiseversuch misslingt. Am 

1. Juni 1942 wird das Paar von der Gestapo 

verhaftet, am 13. Juni nach Osten 

deportiert. Vermutlich im KZ Majdanek 

(Lublin) wird Else Neuländer von 

Nazi-Schergen ermordet. 

 

Rissmann wiegt im Speisesaal des 

„Hotel Bogota“, in dem Goebbels früher 

entschied, welche Filme im Dritten 

Reich ins Kino kommen durften, leicht 

den Kopf. Blickt von irgendwo weither 

sein Gegenüber an. Sagt, es habe wohl 

an ihrem Mann gelegen, und schweigt 

dann. 

 

wie tragisch im Dritten Reich. Ihr Werk 

im Gegensatz zu dem von ihren Zeitgenossen 

wie dem Fotografen Umbo aber 

zum Glück in verschiedenen Archiven 

gesichert. Ihre Wiederentdeckung im 

Schatten von berühmten Fotografen 

wie ihrem Schüler Newton vielleicht 

nur aufgeschoben. 

tät. 

Ihre Frauenportraits könnten heute 

in jedem Magazin erscheinen, ihre 

Haltungen und Gesichtsausdrücke 

sind geprägt von äußerster Modernität. 

Sie spielt mit sozialen und Geschlechterrollen, 

mit heimlichen (sexuellen) 

Fantasien und materiellem Begehren. 

Äußert in ihrer Bildsprache die Gleichzeitigkeit 

der Ungleichzeitigkeit, wie 

sie dem digitalen Zeitalter innewohnt. 

Ihre Arbeit steht am Anbeginn des 

Vorrangs des Bilds vor dem Wort. Ein 

Sprechen in Bildern. Ein Montieren 

mische 

Mittel. 

Blickt man in die Medien heute, re- 

 

beobachtet man, wovon man sich verführen 

lässt, dann ist all dies schon angelegt 

in den Kompositionen von Else 

Neuländer. 

Mit großer Trauer blickt man zurück 

auf die deutsche Geschichte, auf das 

Berlin der 20er, denn man weiß allein 

 

„Yva – Photographien 1925 – 1938“ (2001, 

Das Verborgene Museum Berlin, nur noch 

antiquarisch zu erhalten) von Marion Beckers 

und Elisabeth Moortgat, denen der Autor 

dieses Textes Dank schuldet für Ihre Arbeit. 

Yva, Selbstportrait, Diethart Kerbs Archiv 

Nr.11 

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Nr.11

SCHNITTMUSTER 

Interview: Sina Braetz 

„KLEIDUNG IST MIR EGAL“ 

ALEX DAVIS BEVORZUGT FÜR IHR LABEL COBRA SOCIETY ACCESSOIRES STATT ANZIEH- 

SACHEN, WEIL DIE BESSERE GESCHICHTEN ERZÄHLEN. ZUM BEISPIEL ÜBER MAROKKO, 

WO DIE NEW YORKER DESIGNERIN INSPIRATION FINDET. VOR ALLEM IHRE STIEFEL UND 

SCHUHE SIND AUS DER FASHION-WELT NICHT MEHR WEGZUDENKEN. 

Ein Traum, ein Stiefel, ein Zebra und 

ein Land. So in etwa lässt sich die Geschichte 

des Accessoire Labels Cobra 

Socity herunterbrechen. Auf fast schon 

magische vier Wörter. Das, was die Designerin 

Alex Davis da kreiert, ist eine 

Hommage an handgefertigte, marokkanische 

Kunst. Die nordafrikanische 

Kultur ist die große Liebe der in New 

York lebenden Designerin. Und Accessoires. 

Aus diesen Passionen entwickelte 

sich ihr Label, für das sie mit Frauendörfern 

in Marokkos Atlas-Gebirge 

kooperiert. Ebenso wie mit talentierten 

Webern in anderen Regionen im Norden 

Afrikas. Für Alex Davis sind ihre 

Boots und Taschen Ausdruck von Femininität 

und Individualität. Aber auch 

von Ewigkeit, denn ihre Stiefel sollen 

nicht nur ein Begleiter für eine Saison 

sein. Beim Designen schätzt Davis die 

traditionelle „Goodyear Welt“-Technik, 

jede Sohle ihrer Boots ist bis zur Ferse 

handgenäht. Für unsere Schnittmuster- 

Rubrik hat sie uns ihren Lieblingsstiefel 

zur Verfügung gestellt. Wir geben 

zu, dieses Schnittmuster ist schwierig 

und kostspielig nachzumachen. Aber 

es kann inspirieren und vielleicht haben 

Sie einen Schumacher Ihres Vertrauens, 

mit dem Sie an einem eigenen 

Entwurf arbeiten können. Man weiß 

nie, vielleicht wird daraus eine Erfolgs- 

Geschichte, ähnlich der von Alex Davis. 

Frau Davis, Sie kommen gerade 

aus einem Meeting. Ging es da um 

Ihre neue Kollektion? 

Alex Davis: Im Grunde genommen ja. 

Wir hatten gerade ein Gespräch mit 

einer tollen Website, die bald meine 

Kollektion verkaufen wird. 

Interessant! Der Accessoire-Markt 

wächst aktuell sehr stark. Fast jedes 

Label hat heute eine Linie. 

Glauben Sie, dass die Menschen 

mehr für Accessoires ausgeben als 

früher? 

AD: Das ist schwierig zu sagen. Ich 

denke vor allem, dass die Menschen 

heute mehr Wert auf Qualität legen. 

Uns ist daher auch zeitloses Design 

wichtig. Meine Stiefel können nach 10 

Jahren immer noch getragen werden 

und genau darum geht es: Wir wollen, 

dass unsere Kunden das Gefühl haben, 

eine gute Investition gemacht zu haben. 

In Accessoires oder in Kleidung 

zu investieren, wo liegt der Unterschied 

für Sie? 

AD: Kleidung zu kaufen ist eine Notwendigkeit, 

Accessoires hingegen drücken 

viel mehr Feingefühl für Stil aus, 

stehen für Extravaganz und Originalität, 

für Kunst und Geschichte und auch 

fürs Reisen. 

Deshalb haben Sie sich auf Accessoires 

spezialisiert? 

AD: Ja! Kleidung ist mir egal, Acces- 

santer. 

Man kann mit ihnen viel besser 

Geschichten erzählen, mit Kleidung 

habe ich das nie geschafft. Deshalb 

wird Cobra Society auch nie eine richtige 

Ready-to-wear-Marke werden. 

Sie planen auch Kleidung zu entwerfen? 

AD: Ja, wir planen eine Kollaboration 

mit einer meiner Lieblings-Brands. Es 

geht dabei allerdings mehr um Outerwear, 

mehr kann ich aber dazu noch 

nicht sagen. 

Gibt es einen Tag, an dem Sie das 

Haus ohne Accessoires verlassen? 

AD: Nein, nie! 

Wie sieht denn ein normaler Tag 

für Sie aus? 

AD: Das hängt stark davon ab, in wel- 

 

ist zwar unser Hauptsitz, aber ich verbringe 

etwa die Hälfte des Jahres in 

Marokko, Italien und Spanien. Heute 

beispielsweise habe ich mit meinem 

Produktionschef in Marokko gesprochen, 

mit meinem Lederlieferanten in 

Italien und meiner Sneaker-Fabrik in 

Spanien. Mit einem Team an Luftfahrttechnikern 

von der Westküste habe ich 

ner 

Handtaschen besprochen, danach 

bin ich zu einer Ausstellungseröffnung 

gegangen und am Abend todmüde mit 

Mintschokoladen-Eis ins Bett gefallen. 

Mein Bett ist wirklich der Ort, an dem 

ich mich am liebsten aufhalte. 

Sie hatten ein Gespräch mit Luftfahrttechnikern 

für die Verschlüsse 

Ihrer Taschen? Was haben Sie 

besprochen? 

AD: Es gibt so viele Firmen, die kein 

Logo-Verschluss haben, der wirklich 

funktioniert. Die meisten kaufen 

vorgefertigte Verschlüsse und gravieren 

sie. Ich wollte einen individuellen 

Verschluss in Form meines Ze- 

„ICH FINDE, WIR SOLLTEN DIE 

TRADITIONELLE HANDWERKSKUNST VIEL 

MEHR SCHÄTZEN“ 

bra-Kopf-Logos. Es war ein ziemlich 

langer und teurer Prozess, der sich 

aber gelohnt hat, denn die Mechanik 

und Verarbeitung eines guten Schlosses 

ist eine Wissenschaft für sich. 

Beschreiben Sie uns doch mal, wie 

Ihr Studio ausschaut! 

AD: Stellen Sie sich vor, Sie würden inmitten 

eines Bienenkorbs aufwachen, 

das trifft es ganz gut. Der Unterschied: 

Die Bienen tragen alle tolle Boots und 

großartige Haarschnitte. Und das 

Brummen ist Gelächter in Begleitung 

mit klingelnden Telefonen und Leute, 

die durcheinander sprechen. 

Wie arbeiten Sie, wenn Sie eine 

neue Kollektion beginnen, womit 

starten Sie? 

AD: Ich muss gestehen, dass ich den 

altmodischen Weg bevorzuge: Ich benutze 

Papier, Kleber, Stifte und natürlich 

eine gute Schere, was sehr wichtig 

ist. Das ist der erste Schritt. Danach 

weiß ich, in welche Richtung es gehen 

soll. 

Beginnen Sie beim Designen für 

gewöhnlich mit einem Schnittmuster? 

AD: Nein, eigentlich nicht. Aber ich gestalte 

Sachen, die in einer Produktion 

mit Schnittmustern umgesetzt werden 

können. Ich kenne meine klassischen 

Schnittmuster wie meine Westentasche, 

aber es hängt einfach stark von 

der Inspiration einer Kollektion ab. 

Für diese Saison ging es um Pilze und 

 

die Farbe einer Pilzwiese. Für meine 

Herbstkollektion 2012 begann ich mit 

einem einzigen Foto eines dänischen 

Leder- und Messingstuhls. Es gab aber 

auch Zeiten, in denen mehr symbolische 

Aspekte wie eine Meduse oder 

aber auch antike Münzen bestimmte 

Formen inspiriert haben. 

Ihre Inspirationsquellen variieren 

also stark? 

AD: Ja, es gibt keinen wirklichen Beginn, 

noch ein Ende für mich. Meine 

Inspiration entsteht aus einer kontinuierlichen 

Kollision von Ideen und 

Designs, die ich jede Saison in die Kol- 

 

Ihre Accessoires sind aber oft 

nordafrikanisch geprägt, was verbindet 

Sie mit Afrika? 

AD: Ich produziere alle meine orientalischen 

Teppiche in Marokko, deshalb 

bin ich dort sehr oft hingereist. Es ist 

ein Ort, dessen Menschen, Farben, 

Essen und Energie mich wahnsinnig 

inspirieren. Die Fähigkeiten der 

Menschen, die sie von Generation zu 

Generation weitergeben, sind faszinierend. 

Marokko ist ein Land, das von 

unglaublichen Charakteren und einer 

de, 

wir sollten die traditionelle Handwerkskunst 

viel mehr schätzen. 

Warum haben Sie genau diese 

Boots für uns ausgewählt? 

AD: Diese Stiefel sind der Grund, warum 

ich Cobra Society gestartet habe. 

Noch bevor ich mein Label gegründet 

habe, hatte ich sie in meinen Träumen 

gesehen. Overknee-Stiefel sind meine 

Favoriten und das handgewebte „Devil 

Eye Diamond“- Detail, mit dem ich die 

Vorderseite des Stiefels versehen habe, 

ist mein kultigstes Design von allen. Es 

steht für den Höhepunkt der Kraft und 

des Schutzes, das jeder, der in diese 

Stiefel steigt, spüren soll. Ich liebe, wie 

einen das Auge auf eine Achterbahnfahrt 

von Formen, Texturen und Bewegung 

mitnimmt. Ich habe jede Kollektion 

eine verschiedene Version des 

Diamant-Prints entworfen und werde 

das auch in Zukunft tun. 

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Nr.11

NR. 11 

COBRA SOCIETY 

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Nr.11

LEGENDE 

MADS 

MIKKELSEN 

OB ALS SERIENKILLER, BÖSEWICHT MIT 

EISERNEN KILLERAUGEN ODER IGOR 

STRAVINSKY – FÜR UNSERE AUTORIN 

IST MADS MIKKELSEN DER SEXIEST MAN 

ALIVE. BEI DEM GEDANKEN, WIE SICH DER 

EHEMALIGE TÄNZER IM BETT BEWEGEN 

KÖNNTE, VERLIERT SIE DEN VERSTAND. 

Diese Szene spielte sich auch noch nach ein paar 

Monaten in meinem Kopf ab, manchmal, einfach 

so, ganz ungewollt. Wie seine Hände sich bewegten, 

mit Leichtigkeit und gleichzeitig Perfektion. 

Dieser Mann wusste, was er tat. Wie er seinen 

Körper bewegte, wie seine Augen glühten – verdammte 

treibende Rhythmen zu einer hypnotischen 

Harmonik verschmelzen ließ. Hallelujah, 

schon allein die Vorstellung erregt mich jedes Mal 

aufs Neue. Und dann drehte er sich von seinem 

Piano um. Ein Blick, es war, als würde er direkt 

meine Klitoris treffen. Diese Augen drangen so 

tief in mich ein, dass ich fast durchdrehte. Obwohl 

ich Schnäuzer und eine 1920er-Nickelbrille nicht 

 

unfassbar sexy. Und als er so nah vor mir stand, 

dass ich seinen Atem auf meinem Hals spürte, 

war es aus mit mir. Ich knöpfte sein Kragenhemd 

auf, riss es ihm vom Leib und ehe ich irgendeinen 

 

übereinander her. Im selben Augenblick hörte 

ich neben mir ein lautes Schlürfen, schaute erschrocken 

zur Seite und sah, wie meine Freundin 

einen großen Schluck aus ihrem Proseccoglas 

nahm, auf ihrem roten Kinohocker hin und her 

rutschte. Gott, ich war fast wütend, als ich mich 

umblickte und feststellen musste, dass ich mir 

die Szene, die mir so wirklich vorkam, mit gierig 

auf die Leinwand glotzenden Kinobesuchern teilte. 

Ich wollte ihn ganz für mich! In diesem Moment 

war Mads Mikkelsen alias Igor Stravinski 

neben Coco Chanel mein Mann, ich wiederhole: 

MEINER. So bekloppt sich das anhören mag und 

es lag sicher nicht am Alkohol, denn den schüttete 

ich mir nach dem Film ernüchternd hinein und 

fragte mich: Mann, was ist eigentlich passiert mit 

unserer Zeit? Wo sind diese feurigen Affairen geblieben, 

diese Liebschaften, les Liaisons Dangereuses? 

Männer wie Mads Mikkelsen sind traurigerweise 

immer seltener geworden, Männer 

mit Charme und Sexappeal. Und noch viel wichtiger: 

Intellekt, denn es gibt nichts, ja wirklich gar 

nichts Attraktiveres als ein intelligenter, gebildeter, 

reifer Mann, der auch noch sexy aussieht, ein 

großartiger Schauspieler ist und dann auch noch 

– wie hinreißend ist das bitte – ein toller Ehemann 

und Vater von 2 Kindern ist. Mikkelsen ist 

eine Granate. Und klar, könnte ich jetzt weitermachen 

mit meinem Kopfkino, mir ausmalen, wie er 

vor mir sitzt auf seinem Ledersessel und mich 

mit seinem kalten, unnahbaren Blick als Dr. Hannibal 

Lecter, dem Kannibalen, abscannt oder... 

auszieht – auch wenn mir der Gedanke Gänsehaut 

über den Rücken jagen lässt. Dann sehe ich 

ihn als grausamen Le Ciffre in James Bond 007, 

wie er sein Pokerface aufsetzt und seine rechte, 

sinnliche Oberlippe, erbarmungslos hochzieht. 

Und auch da, mit eisernem Killerauge, sieht er 

sexy aus, ganz zu schweigen von seiner Rolle 

als kämpfender Tristan in „King Arthur“, bei der 

er Clive Owen alt aussehen lässt. Und um noch 

ein Sahnehäubchen draufzusetzen, das ich ja zu 

gerne mit einer Erdbeere von seiner Brust lecken 

würde: Er ist auch noch 8 Jahre professioneller 

Tänzer gewesen. Wie sexy ist das denn bitte? Ich 

meine, abgesehen von der Vorstellung, wie dieser 

Mann sich im Bett bewegen könnte. Da verliere 

ich völlig meinen Verstand. 

Text: Sina Braetz 

Foto: Heiko Richard 

Der dänische Schauspieler ist 1965 in Kopenhagen 

geboren. Seine Erfolgskarriere begann Mitte der 

90er-Jahre, seinen internationalen Durchbruch 

gelang ihm 2002 in „Für immer und ewig“. Mit den 

wichtigsten Filmpreisen Dänemarks wurde er 2004 für 

„The Pusher“ ausgezeichnet. Seine bekanntesten Rollen 

spielte er in „King Arthur“, „ James Bond 007“, „Coco 

Chanel & Igor Stravinsky“ und aktuell in Hannibal. 

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Nr.11

COVER 

AINO 

LABERENZ 

„ICH HABE NIE ANGST, 

DASS ICH ES NICHT SCHAFFE.“ 

Fotos David Fischer 

Interview Anna-Catharina Gebbers 

Styling Solveig Viola 

Make-up Christian Fritzenwanker / perfectprops 

Kleid Bottega Veneta 

Weste Aino‘s Own 

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Nr.11

Ruhrperle Aino Laberenz. Aufgewachsen am Rande des Potts, gesegnet mit 

dem trockenen Humor und dem Pragmatismus der Region vereint die Anfang 

30-Jährige lässig die verschiedensten Rollen: Sie kümmert sich klug und weitblickend 

um den Nachlass ihres 2010 an Krebs verstorbenen Ehemannes Christoph 

Schlingensief – Deutschlands bekanntestem und vielfältigstem Künstler. Zielgerichtet 

organisiert sie die Weiterentwicklung des 2009 von Schlingensief und 

ihr initiierten Operndorfes in Burkina Faso, Afrika, einem der ärmsten Länder 

der Welt. Was zunächst wie eine Schnapsidee klingt („Braucht man Wagner für 

Hungernde?“, fragte die „Süddeutsche“ einmal), ist unter ihrer Führung zu einem 

funktionierenden und faszinierenden Entwicklungshilfeprojekt geworden, bei 

dem die Musik und die Kunst ein Ausweg aus der Armut aufzeigen sollen. 

Begonnen hat ihre berufliche Karriere als Kostümbildnerin. Dafür wurde sie 

2005 von der Zeitschrift „Theater heute“ ausgezeichnet. Dass sie schon in ihrer 

Schulzeit fotografierte und wir ihr die schönsten Fotos von Schlingensief und 

seinen Inszenierungen verdanken, ist bislang nur wenigen bekannt. 

Unsere Kuratorin Anna-Catharina Gebbers sprach mit Aino Laberenz über Kleidung 

als Schutz, die Donut-Vorliebe ihres Mannes und was sie in Afrika gelernt 

hat. 


Body Prada 

Wie lange haben Sie heute zum Anziehen 

gebraucht? 

Aino Laberenz: Ganz kurz, ich kann 

nicht genau sagen, wie viele Minuten, 

aber ich bin eine Schnell-Anzieherin. 

Kann ein Kleidungsstück wie ein 

Kostüm unterstützen oder schützen? 

AL: Natürlich ist es etwas vollkommen 

anderes, ob ich jemanden für die Bühne 

oder mich selbst anziehe und ob ich 

mich privat oder für die Öffentlichkeit 

kleide. Ja, es gibt Sachen, in denen ich 

mich sicher fühle – das ist allerdings 

extrem stimmungsabhängig. Und das 

hat mit der Bühne nichts zu tun. Denn 

bei den Kostümen geht es mir gerade 

nicht um Alltagsstimmungen und Realismus. 

Aber ebenso wie die Kleidung 

im Alltag können Kostüme für den 

Schauspieler wirklich einen Schutz 

oder vielmehr eine Hilfestellung darstellen. 

Zusätzlich zu den Alltagsrollen, 

die wir alle spielen, haben Sie verschiedene 

öffentliche Rollen. Wie 

wirkt sich das auf Ihre Art sich zu 

kleiden aus? 

AL: Vielleicht liegt es gerade daran, 

dass ich aus dem Kostümbereich komme, 

dass ich keine Lust habe, mir einen 

Anzug anzuziehen, wenn ich einen 

Termin im Auswärtigen Amt wahr- 

 

würde ich mich nie so verkleiden, dass 

mein Aussehen nichts mehr mit mir zu 

tun hat. Da gehe ich in einer Jeans hin, 

die ich mag, weil ich das bin. Das heißt 

allerdings nicht, dass ich bei Terminen 

in Afrika wegen der Hitze einfach im 

Unterhemd aufkreuze. Für Burkina 

Faso ist tatsächlich eine Kiste mit Kleidung 

entstanden, die sich zum Beispiel 

durch angenehme Stoffe auszeichnet. 

Neben Ihrer Arbeit als Kostümund 

Bühnenbildnerin verwalten 

Sie den Nachlass Ihres 2010 verstorbenen 

Ehemannes Christoph 

Schlingensief. Sie haben im 

vergangenen Jahr ein Buch mit 

Schlingensiefs Gedanken herausgegeben 

und gemeinsam mit Susanne 

Gaensheimer eine Arbeit 

von Christoph für den Deutschen 

Pavillon adaptiert, nachdem er 

gestorben war. Seitdem arbeiten 

Sie mit Kuratoren zusammen, die 

Ausstellungen mit seinen Werken 

entwickeln. Wie empfinden Sie das 

Eintauchen in diese unterschiedlichen 

kulturellen Bereiche? 

AL: Die Unterschiede sind vor allem 

strukturell sehr groß. Die Arbeit am 

Buch war neu und wahnsinnig spannend 

für mich, da ich nur mit Text 

arbeiten konnte und nicht visuell. 

Obwohl ich umgekehrt für Kostüme 

auch visuelle Ideen mit Hilfe von Texten 

sammle, die in meinem Kopf Bilder 

entstehen lassen. Vor dem Schreiben 

hatte ich großen Respekt. Aber ich 

konnte mich ja an Christoph und seine 

Texte halten. Außerdem hatte ich 

Erfahrungen gesammelt, da ich schon 

vor seinem Tod gemeinsam mit ihm 

geschrieben habe. Dennoch war das 

„VIELLEICHT LIEGT ES GERADE DARAN, 

DASS ICH AUS DEM KOSTÜMBEREICH 

KOMME, ABER ICH HABE KEINE LUST, 

MIR EINEN ANZUG ANZUZIEHEN, WENN 

ICH EINEN TERMIN IM AUSWÄRTIGEN 

AMT WAHRNEHME.“ 

Buch verdammt schwer, weil es so sehr 

Christophs Sprache war und ich eine 

große Verantwortung ihm gegenüber 

gespürt habe. Die Endgültigkeit eines 

gedruckten Buches mit all den möglichen 

Fehlern hat mir Angst gemacht. 

Christoph hat seine Perspektiven mitunter 

stark verändert: Auch wenn ich 

ihn so gut kenne, könnte ich nie sagen, 

wie er heute seine Meinung zu aktuellen 

Themen formulieren würde. Auch 

bezüglich des Operndorfs trage ich 

eine große Verantwortung, aber die 

Entscheidungen entwickle ich vor Ort 

und in einem Team. Und ich habe nie 

Angst, dass ich es nicht schaffe. Nach 

Christophs Tod ist es immer mehr zu 

meinem eigenen Projekt geworden. 

Und im Gegensatz zum Buch oder 

zum Pavillon frage ich mich nicht, ob 

ich ihm gerecht werde. In Afrika geht 

es um ganz konkrete Bedürfnisse von 

Menschen und darum, sich darauf einzulassen. 

Das Operndorf ist ja mehr als 

ein Projekt. Es ist vor allem ein Prozess, 

an dessen Ende die Autonomie 

des Dorfes und seiner Bewohner steht. 

Wie unterscheiden sich Theater, 

Buchbranche und Kunstwelt in 

den Umgangsformen? 

AL: Im Theater gibt es klarere Hierarchien: 

der Regisseur, der Betrieb 

Nr.11 

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63 

Nr.11

Dries Van Noten 

des Hauses, Ausstatter, Schauspieler. 

Das ist kein demokratisches Arbeiten. 

Trotzdem ist es schwierig, das zu verallgemeinern. 

Aber natürlich steht der 

Regisseur nach außen für das, was am 

Schluss auf der Bühne steht. Er trägt 

die Verantwortung. Soweit ich das beurteilen 

kann, geht es in der Bildenden 

Kunst hingegen mehr um den Künstler, 

also um den Produzenten selbst. Und 

gleichzeitig gibt es andere Hierarchien, 

lauter einzelne Egos, seien es Sammler 

oder Kuratoren. Aber das mögen Pauschalurteile 

sein. 

Welche Rolle spielt Kleidung dabei? 

AL: Von außen betrachtet geht es im 

Theater vielleicht nicht so modisch 

zu. Aber zugespitzt könnte man sagen: 

Am Kleidungsstil erkennt man, ob jemand 

Dramaturg oder Maskenbildner 

ist. Wenn im Theaterumfeld der Rollkragenpullover 

fast uniform als Kennzeichen 

für intellektuelles Denken 

gilt, dann dient in der Kunstszene der 

besonders ausgefallene Kleidungsstil 

als Beleg für die eigene Einzigartigkeit. 

Die Filmwelt zeichnet sich durch 

den Glamour des roten Teppichs aus 

– selbst in der für den deutschen Film 

typischen, abgeschwächten Form. Das 

ist beispielsweise interessant an Christoph: 

Er hat sich auf all diesen Parketts 

bewegt, aber letztlich war er immer 

Christoph. Er hat sich nie durch Kleider 

dargestellt oder hat sich Kleider-Codes 

aufzwingen lassen. Damit meine ich 

nicht, dass er in Kleidungsfragen weiß 

Gott wie authentisch war – er hat sich 

einfach nicht darum gekümmert. 

Wie entwickeln Sie Ihre Theaterund 

Filmkostüme? 

AL: In der Anfangsphase einer Probe 

beobachte ich vor allem. Dabei 

sammele ich erst einmal: Ich lese den 

Text, spreche mit dem Regisseur und 

dem Team, komme dadurch auf einen 

Film oder eine Musik, sehe das Bühnenbild, 

entwickle eine Richtung für 

die Kostüme. Mitunter habe ich allerdings 

sogar von bestimmten Kostümen 

oder Kostümelementen von Anfang an 

eine klare Vorstellung. Vieles entsteht 

dennoch erst im Laufe der Probenprozesse, 

während ich den Schauspielern 

zusehe. Ich brauche den Menschen. Ich 

muss ihn sehen, ich muss ihn hören, 

ich muss ein Gefühl für ihn aufbauen. 

Das hat nichts damit zu tun, wie 

er sich er sich privat kleidet, sondern 

worin sein Zugang zur Rolle besteht. 

Schauspieler neigen dazu, sich dem 

Klischee vom sensiblen, einfühlenden 

Künstler hinzugeben und dies bis zur 

 

Masken- und Kostümbildner als buchstäblich 

hautnahes Umfeld direkt ab. 

Der Job besteht manchmal zu 70-80 

% aus psychologischer Betreuung, das 

Ankleiden erfolgt dann fast nebenbei. 

Aber ich liebe es eben auch, etwas 

in dieser Interaktion gemeinsam zu 

entwickeln – eben weil ich kein kompletter 

Konzept-Mensch bin, der von 

vornherein eine Idee hat, die einfach 

jemandem übergestülpt wird. Dennoch 

mag ich es, auf der Bühne Absurditäten 

herzustellen, bei denen es nicht um 

die psychologische Entwicklung der 

Figur geht. 

Wie wird aus einer Ideensammlung 

der Entwurf ? 

AL: Ich gehe vor allem intuitiv vor. Gerade, 

wenn ich in kürzester Zeit etwas 

herstellen muss oder Vorgaben für die 

Werkstätten machen muss, funktioniert 

meine Intuition perfekt. Das ist 

eine Form der Überforderung, die ich 

sehr gern mag. Und bei Prozessen, 

die über mehrere Wochen oder Monate 

laufen, versuche ich mir das zu 

erhalten. Nichts fände ich schlimmer, 

als alles immer weiter zu perfektionieren, 

aufeinander abzustimmen und ein 

ausgefuchstes System zu präsentieren. 

„WENN ICH MICH DAS STÄNDIG FRAGEN 

WÜRDE, WAS CHRISTOPH DENKT, DANN 

WÜRDE ICH IHM HINTERHERLAUFEN UND 

IRGENDWANN WAHNSINNIG WERDEN.“ 

Ich mag die subtile, lebendige und 

humorvolle Narration durch Kostü- 

 

sogar Christoph erst nach vielen Vor- 

 

Farben oder Stoffe bei verschiedenen 

Figuren in verschiedenen Szenen 

wiederholten und so eine eigene Logik 

jenseits des eigentlichen Stückes 

entfalteten. So erzähle ich manchmal 

eigene Geschichten: Bei Christophs 

Stück „Eine Kirche der Angst vor dem 

Fremden in mir“ gab es eine Ordensgruppe, 

die Donut-artige Dutts auf 

der Stirn hatten und die man als Auge 

Gottes hätte interpretieren können. Es 

waren aber Donuts, weil Christoph so 

gerne Donuts aß. 

Welchen Einfluss hat Mode auf 

Ihre Kostüme? 

AL: Ich interessiere mich total für 

Mode! Ob ich nun gerade auf dem allerneuesten 

Stand der Schauen bin, 

kommt allerdings darauf an, wie sehr 

ich gerade in meiner Arbeit stecke. 

Und für manche Designer interessiere 

ich mich mehr als für andere. Als ich 

tümgeschmack 

viel strikter daran orientiert. 

Heute spielt es für meine Arbeit 

keine Rolle, ob ich beispielsweise 

privat Samt mag oder nicht. Und umgekehrt 

lehne ich heute sowohl für die 

Bühne wie für das Private nichts mehr 

kategorisch ab. Moiré-Stoff hasse ich, 

aber dennoch kann es sein, dass ich 

ihn irgendwann auf der Bühne einsetze, 

weil er dort in einem bestimmten 

Zusammenhang für mich funktioniert. 

Wie entscheidest Sie sich für Stoffe 

und wie finden Sie sie? 

AL: Wenn ich weiß, welchen Eindruck 

ich erwecken will, mache ich mich gezielt 

auf die Suche. Aus Erfahrung weiß 

ich, welches Material sich wie verhält. 

Manchmal stelle ich verschiedene 

Kostüme aus dem gleichen Material in 

unterschiedlicher Zusammenstellung 

her, etwa aus mal mehr, mal weniger 

dichten Lagen von Tüll. Oder ich brau- 

 

Beweglichkeit benötige. Wenn man die 

wiederum gegen den Strich näht, dann 

de 

die Materialien ganz unterschiedlich: 

Über Großhändler, die ich gerne 

besuche, oder durch Kataloge, aus 

denen ich bestelle. Wenn ich beispielsweise 

Herrenstoffe in guter Qualität 

suche, dann schaue ich am liebsten in 

den Katalogen in England. Es gibt da 

ein paar Knaller-Hersteller. Insgesamt 

nimmt da aber leider zurzeit die Zahl 

der Muster und Farben ab. Manchmal 

ten. 

Oder ich arbeite auch mit Materialien, 

die ich zweckentfremde und viel- 

 

– das mag ich ganz besonders. 

Wie sind Sie überhaupt zum Kostüm 

gekommen? 

AL: Kostümbild war nie mein großes 

Ziel, sondern hat sich eher einfach 

ergeben. Ich bin mit der Theater- und 

Wagner-Leidenschaft meiner Eltern 

aufgewachsen. Mein erstes Schulpraktikum 

war am Theater bei der 

 

die vielen Handwerker unter einem 

Dach und das ganze Gewusel hinter 

der Bühne. Direkt nach der Schule 

habe ich dann in Bayreuth als „Blaues 

Mädchen“ gearbeitet, das als Einlasspersonal 

ab der Generalprobe in 

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Nr.11

Shirt Odeeh 

Rock Odeeh 

Schuhe Miu Miu 

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„ICH HATTE NIE EINEN TRAUMBERUF 

ODER WOLLTE DRINGEND HEIRATEN. 

DAS IST EINFACH ALLES PASSIERT.“ 

jeder Aufführung sitzt. Daher kannte 

ich die Wagner-Opern inhaltlich und 

musikalisch fast besser als Christoph, 

der seinen Opern-Zugang vor allem 

über den Film und über Nietzsche entwickelte. 

Direkt nach der Schule habe 

ich ein oder zwei Semester Kunstgeschichte 

studiert und wollte in der Zeit 

meine Mappe für die Kunsthochschule 

vorbereiten. Ich wollte nach Antwerpen 

in den Bereich Kostüm. Bei dem 

Theaterpraktikum, das ich für die Bewerbungsunterlagen 

absolviert habe, 

durfte ich allerdings gleich assistieren 

und hab dann das Assistenzjahr voll 

gemacht. Als sie mich am Schauspielhaus 

Zürich nahmen, hatte sich mein 

Weg entschieden. Die Arbeit mit einem 

haptischen Material hat mich immer 

viel mehr gereizt als nur die reine The- 

 

seit meiner Schulzeit und liebe das fast 

unmerklich verrutschte Bild, das sich 

situativ ergibt. 

Fotografieren Sie noch? 

 

etwas abgelegt. Für Christoph habe ich 

 

aber selbst nicht so sehr im Fokus und 

konnte daher beispielsweise in Afrika 

spielerischer mit dem Medium umgehen. 

Diese Ruhe fehlt mir heute, genauso 

wie die Anlässe, die Christoph mir 

bot. Das vermisse ich sehr. 

Wir hatten kurz über das 

Operndorf in Afrika gesprochen, 

das Sie nach Christoph Schlingensiefs 

Tod weiterführen. In einer 

gerade veröffentlichen Lernstandserhebung 

der UNESCO liegt die 

Schule im Operndorf sehr weit 

vorne. In diesem Jahr nehmen Sie 

den Bau der Krankenstation ab. 

Im Herbst wird das Festival au Désert 

im Operndorf gastieren, und 

es wird irgendwann eine eigene 

Bühne entstehen. Kunst fließt dort 

in alle Bereiche ein. Die Kinder 

lernen offenbar besser durch den 

zusätzlichen Kunstunterricht und 

die zahlreichen Film-, Theater-, 

Tanz- und Musikworkshops. Darin 

finden sich viele Parallelen zu 

Joseph Beuys Gedanken, dass in jedem 

Menschen ein Künstler steckt, 

der nur gefördert werden muss. 

AL: Wir schotten Kunst nicht vom Leben 

ab, sie gehört bei uns zu allem dazu. 

Und es gibt Bereiche, die vordergründig 

gar nichts mit Kunst zu tun haben. 

Nicht nur, weil das Operndorf in Afrika 

liegt, sondern auch, weil ich mich mit 

ganz anderen Sachen beschäftigen 

muss. Mit Rechtsfragen, dem Bildungssystem, 

hygienischen Richtlinien. Die 

Kunst scheint dabei zunächst nicht 

relevant. Die Grenzen zwischen Alltagsleben 

und Kunst sind aber tatsäch- 

 

 

im Allgemeinen oder Entwicklungszusammenarbeit 

im Besonderen schwierig, 

das Operndorf in wenigen Worten 

zu beschreiben. Natürlich sind die Einrichtung 

einer Schule und einer Krankenstation 

keine Kunst im eigentlichen 

Sinn, sie sind es aber dann, wenn man 

das Operndorf als die Soziale Plastik 

versteht, die auch Christoph im Kopf 

hatte. In der Realität des Operndorfes 

ist die Kunst allgegenwärtig, im Lehrangebot 

der Schule genauso wie in den 

täglichen Veranstaltungen. Gleichzeitig 

wird Kunst dadurch ganz alltäglich 

und normal. Das Operndorf ist deshalb 

kein Freilichtmuseum, man muss 

hier keinen Kunstraum behaupten. 

Die Kunst wird von den Menschen vor 

Ort mit gelebt, ohne dass man sie reklamieren 

muss. Die Atmosphäre und 

der Zugang sind anders und direkter, 

als wenn man das Operndorf auf Zeit 

inszenieren würde. Wir sind aber hier 

auf keiner Bühne, sondern holen die 

Kunst von der Bühne runter, damit sie 

merkt, dass sie ohne Anschluss ans Leben 

keinen Sinn macht. 

Das Operndorf steht unter dem 

Motto „Von Afrika lernen“: Was lernen 

Sie persönlich von Afrika? 

AL: Abgesehen davon, dass ich in eine 

völlig andere Kultur eintauche, macht 

es mir Spaß, dass ich dort lerne, mich 

extrem zurückzunehmen. Ich weiß 

in Deutschland so wenig von dem 

dortigen Leben, dass ich vor Ort erst 

mal alles mitgebrachte, unbrauchbare 

Wissen beiseite schieben kann. d.h. 

nicht, dass man nicht automatisch 

das mitbringt, woher man kommt und 

auf einmal Afrikaner wird. Es ist aber 

das Einlassen auf etwas Fremdes. Ein 

weiterer Effekt, den Christoph erzielen 

wollte, ist die Erkenntnis dessen, wie 

voreingenommen unsere Wahrnehmung 

von Afrika ist. Denn das Afrika, 

von dem wir uns durch die von uns 

produzierten Bildern erzählen, unterscheidet 

sich erheblich von dem Afrika, 

wie es die Afrikaner sehen. Ich hab oft 

die Erfahrung gemacht, dass man sich 

von diesem von „uns“ festgelegtem 

Bild erst mal befreien muss. Und nach 

dem wir so viel von der afrikanischen 

Kunst für unsere Kultur geklaut und 

verwurstet haben, wollen wir jetzt die 

eigenen Bilder der Burkinabé sehen. 

Denn: Obwohl das Operndorf viele 

von Christophs Themen zuspitzt, war 

es sein Ziel, dass er und wir dort im 

Endeffekt nur Zuschauer sind. Heute 

bin ich viel entspannter geworden, was 

die Kritik am Operndorf angeht. Denn 

ich weiß mittlerweile, dass es funktioniert 

– vollkommen unabhängig davon, 

ob man das in Deutschland als falsche 

Entwicklungshilfe oder was auch immer 

bezeichnet. Ich mag nichts mehr 

rechtfertigen. 

Würde sich Christoph Schlingensief 

in diesem Stadium noch für 

das Projekt engagieren? 

AL: Darum geht es für mich beim 

Operndorf nicht mehr. Ich muss damit 

leben, dass er nicht mehr da ist. Wenn 

ich mich das ständig fragen würde, 

dann würde ich ihm hinterherlaufen 

und irgendwann wahnsinnig werden. 

Aber natürlich ist Christoph permanent 

bei mir durch unsere Bindung. 

Hast du dich ich daran gewöhnt, 

das Operndorf in der Öffentlichkeit 

zu präsentieren? 

AL: Geändert hat sich vor allem, dass 

ich gelernt habe in der Öffentlichkeit 

zu reden. Ich traue mir jetzt viel mehr 

zu. Und vor dem Hintergrund der Entscheidungen, 

die ich in Afrika oder für 

Christophs Werk vertreten muss, relativieren 

sich viele andere Dinge. Aber 

zu meinem Glück stehe ich bei meiner 

Arbeit nie selbst als Person im Mittelpunkt, 

sondern die Dinge, über die ich 

rede. Und das Gute ist, dass man mich 

jenseits dieses Kontextes oft gar nicht 

erkennt. 

Würden Sie sich gerne manchmal 

einfach zurückziehen können? 

AL: Das ist eine der Fragen, die ich mir 

 

ich Sachen, die ich machen will – Kostüme, 

Bühnenbilder, genauso wie das 

Operndorf oder das Buch. Auf der anderen 

Seite neige ich dazu, mich selbst 

zurückzustellen, ohne es zu merken. 

Das merke ich daran, dass ich unruhig 

werde. Durch Christoph habe ich viel 

lernen dürfen, durch seinen Tod habe 

ich vieles lernen müssen. Ich habe 

dann allerdings auch Dinge geschafft, 

die ich mir selber nie zugetraut habe. 

Jetzt merke ich, dass ich diese für meine 

tägliche Arbeit so wichtigen Erfahrungen 

noch einmal anders umsetzen 

möchte und dafür einen neuen, vollkommen 

anderen Input bräuchte. Den 

fände ich jedoch nicht, indem ich mich 

zurückziehen, sondern eher durch 

neue Herausforderungen. 

Wissen Sie, was Sie in 20 Jahren 

machen werden? 

AL: Nee! Das habe ich auch noch nie 

gekonnt. Ich hatte nie einen Traumberuf 

oder wollte dringend heiraten. Das 

ist einfach alles passiert. 

Mehr Infos zum Operndorf in Burkina 

Faso hier: 

www.operndorf-afrika.com 

Und hier kann man spenden: Festspielhaus 

Afrika, Kontonr. 11 28 578, BLZ 100 

701 24, Deutsche Bank Berlin. 

Die Kuratorin, Publizistin, Philosophin 

und Kulturproduzentin Anna-Catharina 

Gebbers, die dieses Gespräch für uns 

führte, arbeitet aktuell zusammen mit 

Klaus Biesenbach und Susanne Pfeffer an 

der gemeinsam kuratierten Ausstellung 

„Christoph Schlingensief“. Die Retrospektive 

wandert nach ihrer Premiere am 

30.11.2013 in den Kunst-Werken, Berlin, 

im Frühjahr 2014 ans MoMA PS1 in New 

York. 


Weste Aino‘s Own 

Nr.11 

68 

69 

Nr.11

„Seen quite a bit in my twenty-three years / I’ve been manic 

depressive and I’ve spat a few tears“ 

– Dexys Midnight Runners 

Fotos Stefan Armbruster 

Styling Götz Offergeld und Sina Braetz 

Model Baptiste Radufe / Success Paris 

Hugo by Hugo Boss 

Nr.11 

70 

71 

Nr.11

Nr.11 

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73 

Nr.11

Nr.11 

74 

75 

Nr.11

S W 

I N G 

Bluse Jil Sander 

Rock Miu Miu 

Y 

“I’M NOT MESSY, I’M BUSY” 

FRANCES HA 

C 

I 

T 

Fotos Irina Gavrich 

Haare & Make-up Anna Wagner / Monika Leuthner 

Styling Max Märzinger / Monika Leuthner 

Model Helena Palle 

Assistenz Alice Fadeeva 

Nr.11 

76

Bluse COS 

Hose Ute Ploier 

Schuhe COS 

Brille Damir Doma / Mykita 

Bluse Natures of Conflict 

Rock Sonia by Sonia Rykiel 

Schuhe L‘F 

Nr.11 

78 

79 

Nr.11

Bluse COS 

Rock Strenesse 

Schuhe Giuseppe Zanotti 

Nr.11 

80 

81 

Nr.11

Bluse Second Hotel 

Rock Wood Wood 

Schuhe COS 

Bluse Burberry Brit 

Rock Jil Sander 

Schuhe Madleine 

Nr.11 

82 

83 

Nr.11

Jacke Acne at Mr Porter 

Hemd John Smedley 

Hose Burberry 

Fotos Neil Gavin 

Styling Ruth Higginbotham 

Styling Assistenz Alice Burnfield 

Assistenz Colin Michael Simmons 

Haare Gary Gill for Emotive Using Wella Professionals Care & Syle & SP For Men Haar-Assistenz Jayne Dempsey 

Make-up Louise Dartford / Stella Creative using Melvita 

Models Saveja at FM / Angus at Models 1 / Tommy Lee at Models 1 

 

Wollmantel Carven 

Schuhe Burberry 

 

Jeans Topman 

Rollkragen Pullover John Smedley at Mr Porter 

Mantel Richard Anderson 

Blazer Carven 


Nr.11 

84 

85 

Nr.11

Hut TktktktWylde 

Pullover Tktktkt Cucinelli 

Hut TktktktWylde 

Pullover Tktktkt Cucinelli 

Rollkragen-Shirt Camilla and Marc 

Mantel Ganni 

Rock Carven 

Schuhe Chloe 

Oberteil Camilla and Marc 

Rock Prada 


Nr.11 

86 

87 

Nr.11

Prada 

Burberry 

Schuhe Loake 

Nr.11 

88 

89 

Nr.11

Mantel Burberry 

Sie trägt 

Mantelkleid Simone Rocha 


Er trägt 

Hemd Ben Sherman 

Mantel Richard Anderson 

Jeans Topman 


Nr.11 

90 

91 

Nr.11

PORTRAIT 

MARINA 

ABRAMOVIC 

IHR RADIKALER UMGANG MIT IHREM KÖRPER MACHTE DIE GEBÜRTIGE SERBIN ZUR 

BERÜHMTESTEN KÜNSTLERIN DER WELT. EIN GESPRÄCH ÜBER SEX IM ALTER, MODE UND 

DIE NASE VON BRIGITTE BARDOT. 

Fotos Irina Gavrich 

Interview Miriam Suter & Ruben Donsbach 

Styling Sara Dunn 

Nr.11 

92 

93 

Nr.11

Givenchy 

Givenchy 

Maximum angelangt: Ob Lärm oder Informationsüberschuss, 

jede Form von 

Umweltbelastung ist hier am stärks- 

 

375.000 selbsternannte Künstler, die 

alle irgendetwas produzieren. Das ist 

doch völliger Wahnsinn. 

Sie sagen in „The Artist is present“, 

dass viele Menschen und Kritiker 

Sie früher „wahnsinnig“ genannt 

haben. Wie weit liegen „Wahnsinn“ 

und „Normalität“ auseinander? 

MA: Ich glaube, jede neue Idee kann 

für die Gesellschaft erst einmal wahnsinnig 

wirken. Denken Sie an die 

Vorstellung von der Erde als einer 

Scheibe, von der man am Rand runterfallen 

könnte. Und dann kam Galilei 

transportieren, deshalb arbeite ich bei 

meinen Performances viel mit Gefühlen 

und provoziere heftige Reaktionen 

bei meinem Publikum. 

Dann lassen Sie uns über Gefühle 

sprechen. Fangen wir mit der Liebe 

an. 

MA: Liebe ist unglaublich wichtig. Mit 

meiner Performance im MoMA wollte 

ich jedem, der sich mir gegenüber 

setzt, bedingungslose Liebe geben. 

Wir lieben immer nur unter gewissen 

Bedingungen und auch nur bestimmte 

Leute. Was, wenn diese Menschen uns 

verlassen oder sterben? Dann fallen 

wir in ein Loch. Es ist so wichtig, bedingungslose 

Liebe geben zu können, 

selbst seine Feinde zu lieben. Das ist 

„ICH BIN EINE 

KRIEGERIN“ 

Marina Abramovic ist in einer Familie 

von jugoslawischen Partisanen aufgewachsen. 

Ihr Vater war ein Kriegsheld, 

der Großvater Patriarch der 

serbisch-orthodoxen-Kirche. Das hat 

sie ganz schön widerständig gemacht. 

Gegen sich selber wie gegen andere. 

Abramovic arbeitete als Malerin und 

Autorin. Berühmt geworden aber ist 

sie mit ihren extremen Performances, 

bei denen sie immer wieder an die 

Grenzen körperlicher Belastbarkeit 

gegangen ist. Sie ließ sich vom Publikum 

die Haut aufritzen, schlug Höhlen 

in einen Steinbruch oder kämmte sich 

stundenlang die Haare. Der endgültige 

Durchbruch gelang ihr mit der Performance 

„The artist is present“ im Museum 

of Modern Art (14. März - 31. Mai 

2010) in New York. Mit Unterbrechungen 

saß Abramovic in 721 Stunden 

1565 Menschen gegenüber, darunter 

Lady Gaga, mit der sie kooperiert, 

Klaus Biesenbach und Björk. Sie hielt 

ihren Blicken stand und schwieg, 

während ihre Gegenüber in Tränen 

ausbrachen oder sogar aggressiv 

wurden. Marina Abramovic erhielt für 

ihr Werk zahlreiche Auszeichnungen, 

darunter 1997 den Goldenen Löwen 

auf der Biennale in Venedig. Letztes 

Jahr wurde sie zum Ehrenmitglied der 

Royal Academy of Arts gewählt. Ein 

Gespräch über die Lust an der Kunst, 

den eigenen Körper und die Nase von 

Brigitte Bardot. 

Fräulein: Frau Abramovic, in der 

Dokumentation The Artist is present 

sieht man, wie intensiv Menschen 

auf Sie reagieren. Manchen 

kommen die Tränen, andere werden 

wütend, wiederum andere reißen 

sich die Kleider vom Leib. Wie 

machen Sie das? 

Marina Abramovic: Diese Arbeit war 

auch für mich eine sehr intensive Erfahrung. 

Mit der Retrospektive im 

MoMA, in deren Kontext The artist is 

present entstand, wollte ich gewissermaßen 

endlich Mainstream werden. 

Ich wollte zeigen, worin mein Beitrag 

zur Performance-Kunst der letzten 40 

Jahre bestanden hat. Durch die Retrospektive 

bin ich nun zur öffentlichen 

Figur geworden. In den letzten Wochen 

war ich auf 7 Magazin-Titeln. Das ist 

doch unglaublich. 

Sie haben jetzt auf jeden Fall die 

Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien. 

Wie fühlt sich das an? 

MA: Für mich ist das sehr gut. Bis 

zu diesem kommerziellen Erfolg hat 

es gedauert, ich mache ja schon sehr 

lange Kunst. Aber hätte ich so einen 

Durchbruch mit 35 gehabt, wäre das 

wohl ein Desaster für mein Ego gewesen. 

Heute kann ich versuchen 

etwas in unserer Gesellschaft zu bewegen 

und zu verändern. Es geht mir 

nicht um meine Eitelkeit, sondern um 

Glaubwürdigkeit. 

Immer mehr Menschen treffen 

sich online in den sozialen Netzwerken. 

Haben Sie den Eindruck, 

dass Ihr Erfolg auch daher kommt, 

dass es das Bedürfnis nach der 

Präsenz des Körpers gibt? 

MA: Absolut! Unser größtes Problem 

ist meiner Meinung nach die „Technologie“. 

Sie wurde erfunden, um uns 

Zeit zu ersparen. In Wahrheit aber 

kostet sie uns (Lebens-)Zeit. Sie hat 

die menschliche Interaktion aus unseren 

Leben verdrängt. Doch wir brauchen 

diesen Kontakt, haben verlernt, 

unsere iPhones und Blackberrys zur 

Seite zu legen und Zeit mit uns selbst 

zu verbringen. Darum ging es auch bei 

meiner Performance im MoMA, um 

Interaktion. 

Es schien fast so, als habe Ihre Performance 

einen beinahe „sakralen“ 

Raum geschaffen, zu dem die 

Menschen gepilgert sind. 

MA: Es ist sehr bedeutend, in welchem 

Kontext man arbeitet. Und dieser 

Kontext ist für mich die Kultur. Kultur 

beinhaltet aber die verschiedensten 

Dinge: Wissenschaft, Technologie, das 

Spirituelle und natürlich die Kunst! Ich 

interessiere mich sehr wenig für mich 

selbst. Mein Körper ist vielmehr ein 

Werkzeug, ein Kommunikationsmittel. 

Der Künstler muss der Gesellschaft 

dienen. Er muss begreifen, wo es Probleme 

gibt, und Lösungen vorschlagen 

oder zumindest Fragen aufwerfen, die 

es zu beantworten gilt. 

Der Künstler ist also ein Problemlöser? 

MA: Ja, ein Künstler sollte sich dort 

aufhalten, wo es problematisch und 

 

seit 2005 wohne, hat niemand Zeit. 

Der Stress ist auf einem absoluten 

und sagte: nein, es ist eine Kugel. Das 

kam erst einmal nicht so gut an. Es 

galt als wahnsinnig. Sein Wahnsinn 

wurde aber irgendwann zur Wahrheit. 

Die Kunst muss in die Zukunft denken 

und Künstler benötigen eine Intuition, 

die es ihnen erlaubt Dinge zu sehen, 

die anderen Menschen womöglich erst 

einmal nicht auffallen. Anders als Wissenschaftler 

haben Künstler natürlich 

keine „Beweise“, zumindest nicht im 

klassischen Sinne. 

Ganz zu Beginn Ihrer Karriere 

wollten Sie Malerin werden. Wie 

sind Sie zur Performance gekommen? 

MA: Das war keine rationale Entscheidung, 

es ist einfach so passiert. Ich 

habe ständig Wolken gemalt, lag oft 

im Gras und schaute mir den Himmel 

an. Eines Tages tauchten wie aus dem 

Nichts Jet-Flugzeuge auf und hinterließen 

da ihre Spuren. Das hat mich dazu 

inspiriert, etwas Bewegtes zu machen, 

weg von dem Eindimensionalen der 

Malerei. In diesem Moment bin ich mir 

meiner enormen künstlerischen Freiheit 

bewusst geworden. 

Was ist eigentlich die „message“ 

Ihrer Arbeiten? 

MA: Ich will den Leuten zeigen, wie 

wichtig es ist, seinen Geist freizulassen. 

Diese Botschaft ist sehr schwer zu 

zwar ein sehr buddhistischer, aber 

dabei auch sehr sinnlicher Gedanke. 

Liebe erzeugt so viel Leiden, wir müssen 

also versuchen sie irgendwie zu 

abstrahieren. 

Bei Ihren extremen Arbeiten haben 

Sie bestimmt oft Schmerzen, 

wie gehen Sie damit um? 

MA: Liebe, Schmerz und Tod sind 

die Grundelemente von Künstlern 

und ihrer Arbeit. Ich habe sehr viele 

schmerzhafte Erfahrungen vor, mit 

meinem und durch mein Publikum 

gemacht. Weil ich ihnen zeigen wollte: 

Wenn ich es kann, dann könnt ihr es 

auch. Wenn man Angst vor Schmerz 

hat, muss man sich damit konfrontieren. 

Nur so kann man diese Angst hinter 

sich lassen und dem Schmerz, egal 

ob physisch oder psychisch, gelassen 

entgegentreten. 

Wann haben Sie sich zum ersten 

Mal absichtlich selber verletzt? 

MA: Da könnte ich Millionen von Geschichten 

erzählen. Als Teenie hasste 

ich meine Nase, ich wollte eine Stupsnase 

wie Brigitte Bardot. Jedes Mal 

wenn ich meiner Mutter erzählte, dass 

ich eine Operation will, hat sie mich ins 

Gesicht geschlagen. Also habe ich alle 

meine ausgeschnittenen und gesammelten 

Bilder von Brigitte Bardot genommen, 

bin ins Schlafzimmer meiner 

Eltern und habe mich auf die scharfen 

Kanten ihres Bettes fallen gelassen. Sie 

haben mich ins Spital gebracht und ich 

hoffte, sie würden meine Nase nun anpassen. 

Leider habe ich sie beim Sturz 

verfehlt und nur mein Kinn getroffen. 

All das Blut für nichts! (lacht) Ende 

der Story, und hier bin ich, immer noch 

mit meiner „old big nose“. Heute bin 

ich sehr glücklich damit. 

Lady Gaga hat vor Kurzem in einem 

Interview gesagt, dass Sie 

ihr gezeigt hätten, wie man seine 

Grenzen als Frau erweitert, dass 

Sie wirklich „grenzenlos“ und ein 

Vorbild seien. Ist Ihnen dieser Status 

eigentlich bewusst? 

MA: Sehen sie, ich war noch nie so 

glücklich in meinem Leben wie jetzt 

gerade. Ich werde bald 67 Jahre alt, 

Nr.11 

94 

95 

Nr.11

Bluse Costume National 

Hose Givenchy 

PORTRAIT 

bin Single und fühle mich frei. Ich 

muss keinerlei Kompromisse mehr 

eingehen. Ich mache die Arbeit, auf 

die ich wirklich Lust habe. Ich wache 

um 6 Uhr morgens auf wie ein Krieger. 

Ich bin gut trainiert und diszipliniert. 

Diese Energie muss genetisch bedingt 

sein. Alle meine Mitarbeiter sind jünger 

als ich, machen aber immer früher 

schlapp. Ich glaube, jeder Mensch hat 

eine Mission und ich bin sehr glücklich 

darüber, diese Mission schon so früh in 

meinem Leben gefunden zu haben. Die 

Kunst! 

Sie sagen, dass ein Künstler wie ein 

Krieger sein muss? 

MA: Absolut. Dennoch muss er seine 

Schwächen offenbaren. 

Sie wirken sehr stark und fokussiert 

in Ihren Arbeiten. Woher 

kommt diese Willenskraft? 

MA: Meine Arbeit ist meine Leidenschaft, 

ich wollte immer nur das, keine 

Kinder, keine Familie, nur Künstlerin 

sein. Meine Eltern waren Partisanen 

im Zweiten Weltkrieg, von ihnen habe 

ich enorme Disziplin gelernt und dass 

man für seinen Traum auch Opfer 

bringen muss. Denn wenn du deine 

Kraft sparsam einsetzt, erreichst du 

nichts. Du musst dich bedingungslos 

aufgeben, „that’s it“. 

Sind Sie eigentlich zufrieden mit 

Ihrem Körper? Bei Ihren Performances 

sind Sie ja oft komplett 

nackt. 

MA: Ich bin im Grunde meines Herzens 

sehr unsicher und unglaublich schüchtern. 

Mit meinem Körper bin ich überhaupt 

nicht zufrieden, ich denke oft, ich 

bin zu fett. Ich würde mich auch nie vor 

meinen Freunden ausziehen. Während 

der Performances ist das aber ganz anders. 

Wenn ich performe, dann benutze 

ich meinen Körper als Instrument, 

ich denke dann gar nicht daran, dass 

ich nackt bin. Ich brauche diese Trennung 

von Privatem und Arbeiten. 

„ALS KIND WOLLTE ICH EINE 

STUPSNASE WIE BRIGITTE 

BARDOT“ 

Miss Abramovic, wenn wir halb so 

alt wären wie Sie und so gut aussähen, 

wären wir mehr als zufrieden! 

MA: (Lacht) Hahaha das ist sehr süß, 

danke! Wissen Sie, erst letztens habe 

ich überlegt: Oh Gott, in ein paar Jahren 

bin ich 70, das ging so schnell! 

Darum ist mir mein Körper eigentlich 

egal, ich denke nur daran, was ich noch 

erreichen will. Ich gebe Kurse für junge 

Künstler und will mein Film-Institut 

eröffnen, das wird 2000 Leuten einen 

Arbeitsplatz ermöglichen. Aber das 

braucht so viel Zeit, wie soll ich das nur 

alles schaffen? Davor habe ich Angst. 

Haben Sie Angst vor dem Tod? 

MA: Nein! Obwohl, das ist gelogen. 

Aber „Ja“ wäre auch gelogen. Der Tod 

ist ein Teil vom Leben, ich habe ja sogar 

ein Theaterstück darüber geschrieben 

(„The Life and Death of Marina 

Abramovic“), wo ich jeden einzelnen 

Tag während der Eröffnungsszene 40 

Minuten in einem Sarg sterbe. Und 

ich denke jedes Mal, oh mein Gott, wie 

ist es denn, wenn ich wirklich sterbe? 

Selbst im Flugzeug habe ich Riesenschiss, 

wenn es Turbulenzen gibt 

(lacht). Ich hoffe einfach, ich werde 

keine Wut mehr in mir tragen, wenn es 

so weit ist. 

Lassen Sie uns über Feminismus 

reden. Würden Sie sich selber als 

Feministin bezeichnen? 

MA: Eigentlich mag ich gar nicht mehr 

darüber reden. Natürlich bin ich dafür, 

dass Frauen die gleichen Rechte haben 

wie Männer. Aber ich fühlte mich als 

Frau immer gleichberechtigt, wenn 

nicht sogar mächtiger als Männer. Ich 

meine, Frauen können Kinder gebären, 

neues Leben schenken. Das ist ein riesiger 

Vorteil. Und ich hasse, was aus 

dem Feminismus in der Kunst geworden 

ist. Ich denke nicht, dass die Kunstwelt 

oder irgendeine Welt überhaupt 

 

männlich, queer, puerto-ricanisch oder 

sonst etwas. Es gibt gute oder schlechte 

Arbeit. Aber es gibt schon einen 

Grund, warum es viel mehr männliche 

als weibliche erfolgreiche Künstler 

gibt: Frauen sind nicht so sehr bereit, 

sich völlig für die Kunst aufzuopfern. 

Frauen wollen Kinder und Liebe und 

einen Mann und Familie haben UND 

Künstler sein und das ist nicht möglich. 

Ich würde mich also nicht als Feministin 

bezeichnen, sondern schlicht als 

Künstlerin. Aber genug jetzt mit dem 

ernsten Kram. Stellen Sie mir doch 

noch eine private Frage zum Schluss. 

Eine private Frage unsererseits? 

MA: Ja, genau. Kommen Sie noch einmal 

aus Ihrer Routine heraus, stellen 

Sie mir eine Frage, die nicht normal 

ist. Eine Frage, die Sie normalerweise 

nicht stellen würden. 

Na gut... Stimmt es denn, dass Liebe 

und Sex mit dem Alter besser 

und schöner werden? 

MA: (lacht). Das ist eine gute Frage! 

Es ist ja wirklich unglaublich, dass wir 

uns überhaupt noch verlieben! Verstehen 

Sie, man ist nicht mehr in Eile, 

man nimmt sich seine Zeit. Das ist der 

Unterschied. Nicht schlecht. Ich habe 

dieses Manifest geschrieben, in dem 

heißt es an einer Stelle, der Künstler 

muss erotisch sein. Denn das ist die 

Energie unseres Körpers. Die sexuelle 

Energie. Man muss sie in den Griff bekommen, 

um nicht für Hass und Krieg 

anfällig zu sein. Es ist übrigens lustig, 

dass sie mich bisher gar nicht zu Mode 

befragt haben. Immerhin schreiben Sie 

für ein Modemagazin. Die Sache ist, ich 

liebe Mode wirklich sehr. Und ich schäme 

mich nicht, in Modekampagnen 

von Givenchy aufzutreten, ihnen mein 

Gesicht zu leihen. 

Was lieben Sie an der Mode? 

MA: Nun, die Art und Weise, wie gute 

Designer Mode herstellen, ist genau 

so, wie gute Künstler Kunst machen. 

Da geht es wieder darum, das Original 

zu sein, darum, keine bestehenden 

Systeme zu kopieren. Es gibt da sehr 

interessante Leute. Wie auch immer, 

die Mädels werden Sie dafür umbringen, 

nicht mehr Mode-Fragen gestellt 

zu haben! 

In der Kleinstadt Hudson, 2 Stunden außerhalb 

von New York City, entsteht zur Zeit das 

Marina Abramovic Institute (MAI). Es soll ein 

Experimentierfeld für verschiedene Formen 

der Performance-Kunst und Selbsterfahrung 

werden und wurde von Abramovic als ihr 

„Erbe“ an die Nachwelt angekündigt. 

Nr.11 

96 

97 

Nr.11

DER KÖRPER 

Interview: Maja Hoock 

Foto: Marcel Schwickerath 

M A R L A B L U M E N B L AT T S P I E LT M I T I H R E M K Ö R P E R U N D 

W E I S S G E N A U , W I E S I E I H N E I N S E T Z E N K A N N . D I E 

WIENERIN TANZTE ERST BALLETT, DANN EROTISCHES 

C A B A R E T I N L A S V E G A S U N D PA R I S . J E T Z T S I N G T S I E 

ZWEIDEUTIGEN 50ER-JAHRE-ROCK´-N´-ROLL IN BERLIN. 

Sie haben jahrelang im Erotik-Cabaret 

„Crazy Horse“ in Paris und 

Las Vegas getanzt. Auch Ihre Musikvideos 

sind sehr sexy. Wie viel 

Macht besitzt der weibliche Körper? 

Marla Blumenblatt: Unheimlich viel, 

das zeigt schon die Geschichte. Mächtige 

Politiker verfielen schönen Frauen 

wie Marilyn Monroe und präsentierten 

sie an ihrer Seite. Ich selbst 

habe in meiner Arbeit oft erfahren, 

wie mächtig der weibliche Körper 

ist. Jede Frau sollte sich ihrer Waffen 

bewusst sein, dann kann sie sie auch 

einsetzen. Das funktioniert auch über 

die Kleidung, sei es nun eine leichte 

Bluse, die etwas erahnen lässt, oder 

ein Bleistiftrock, der die Formen des 

Pos nachzeichnet. 

Verraten Sie uns einen Ihrer Verführungs-Tricks? 

MB: Anmut ist die beste Verführungskünstlerin. 

Es ist sehr wirkungsvoll, 

wenn man ab und zu gezielt etwas 

durchblitzen lässt, bei dem sich die 

Männer nicht sicher sein können, 

was es bedeutet, aber doch denken, 

„wow, das war jetzt irgendwie erotisch“. 

Etwa eine Geste oder eine 

Bemerkung. Männer sind Jäger. Gibt 

man ihnen nicht gleich alles, dann 

bekommen sie das Gefühl, zu eroberern. 

In meinen Liedern spiele ich 

auch mit dieser Zweideutigkeit. 

Ihr aktuelles Album heißt „Immer 

die Boys“. Was sind Boys und was 

Männer? 

MB: Männer können auch Boys sein, 

im Kopf. Sie sind lieb, süß und unreif. 

Ich bevorzuge Männer. 

Was macht Männer so faszinierend? 

Alles. Sie sind megagefährlich und 

brechen Herzen. Und sie können dich 

in den siebten Himmel transportieren, 

so schnell (sie schnippt mit dem 

Finger). Sie sind einfach so schön. 

Das heißt aber nicht, dass nur ein 

„schöner Mann“ schön ist. Er muss 

kein Model sein, sondern meinetwegen 

auch klein und dick oder groß 

und schlaksig, wenn er nur die richtigen 

Worte wählt und sie ernst meint. 

Sie singen auch vom Verlassenwerden. 

Wie würden Sie das Gefühl in 

Worte fassen? 

MB: Wenn ich verlassen werde, fühlt 

sich das eklig an und verursacht große 

Schmerzen. Bei Liebeskummer 

esse ich gar nichts mehr und trinke 

nur noch Kaffee. Äußerlich merkt 

man mir aber nichts an, denn ich neige 

dazu, mich in solchen Situationen 

besonders schön anzuziehen, zu frisieren 

und zu schminken. Die Leute 

sagen dann, „Du siehst aber gut aus“ 

und innerlich ist es das genaue Gegenteil. 

Fürchterlich, eine Katas-trophe. 

Es braucht viel Zeit, bis diese 

Wunden wieder zuwachsen. 

Sie sagen von sich, dass Sie sich 

von einer „kleinen Ballettmaus“ 

zu einer „Femme fatale“ entwickelt 

haben. Wie ist das passiert? 

MB: Ich flog vor ein paar Jahren nach 

Paris, um meinen damaligen Freund 

zu besuchen. Es gab ein Vortanzen 

im Cabaret „Crazy Horse“ und ich bin 

einfach hingegangen. Sie haben mich 

sofort genommen und zwei Tage später 

habe ich da angefangen. Beim Ballett 

musste ich die liebe Kleine sein, 

die bloß nicht aufmuckt. Dort war es 

plötzlich das genaue Gegenteil. Die 

Frauen, die schon jahrelang dort arbeiteten, 

waren eine große Hilfe. Sie 

kitzelten alles aus mir heraus und 

wussten genau, welche Knöpfe sie 

drücken mussten. 

Was haben diese Frauen gesagt? 

MB: Sie meinten, „stell dir vor, Du 

hast Sex auf der Bühne“. Ich war 

komplett schockiert (stößt einen hellen 

Ton aus). Ich dachte dann auf der 

Bühne an meinen damaligen Freund. 

Das hat funktioniert. Diese Arbeit hat 

mir sehr viel über mich selbst beigebracht: 

Wie muss ich mit dem Publikum 

spielen, wann habe ich sie an der 

Angel? 

Wie kann man sich so einen Tanz 

vorstellen? 

MB: In „La Cage“ geht es zum Beispiel 

um eine Frau, die sehr lange von 

den Männern ferngehalten wurde, 

sich nach ihnen sehnt und aus ihrem 

Käfig will. Mit jedem Körperteil 

musste ich zeigen, wie sehr ich dafür 

brenne. Du musst dich verzehren 

nach diesem sexuellen Akt, der nie 

stattfindet. Obszön darf das Ganze 

aber nicht werden, die Grenzen sind 

da sehr schmal. Manchmal hängt es 

von einer einzigen Bewegung ab. Dita 

von Teese macht das sehr gut. Wenn 

man elegant ist, kann man kaum ins 

Vulgäre abrutschen. 

Sie spielen mit dem Stil der 50er- 

Jahre. Wäre Ihnen diese Zeit nicht 

viel zu prüde gewesen? 

MB: Ja, das stimmt. Ich genieße es 

zwar, dass ich diese Kleider tragen 

kann, und ich mag Umgangsformen, 

wie wenn der Mann der Frau die Türe 

öffnet und sie auf ein Getränk einlädt. 

Aber ich hätte damals sicher nicht so 

einfach im Cabaret tanzen können. 

Haben Sie manchmal auch den 

Wunsch, sich zu verstecken? 

MB: Privat schon, als Gegenpol. Ich 

bin dann zu Hause oder gehe in den 

Park nebenan, ziehe mir lange Röcke 

über, ein Tuch auf die Haare und eine 

Sonnenbrille auf die Nase. Wenn man 

sich immer stark exponiert, Energie 

ausschüttet und präsent ist, braucht 

man auch die Zeit, in der man diese 

Energie wieder auffüllt. Sonst brennt 

man aus. 

Wie war Ihr Körpergefühl mit 14 

Jahren im Vergleich zu heute? 

MB: Ich habe mich total geschämt, 

als ich in die Pubertät gekommen bin. 

„MÄNNER SIND 

MEGAGEFÄHRLICH 

UND BRECHEN HERZEN“ 

Ich hatte Probleme damit, dass ich 

einen Busen bekommen habe, und 

fühlte mich überhaupt nicht wohl 

damit. Ich dachte nur, „Oh Gott, alles 

wächst!“ Dann habe ich riesige Pullover, 

weite Hosen und Tops, die den 

Busen wegdrücken, angezogen, damit 

man ja nichts sieht. Das hatte sicher 

auch etwas mit dem Ballett zu tun. 

Es war dort nicht erwünscht, Frau 

zu werden und Kurven zu bekommen. 

Deswegen blühe ich jetzt wahrscheinlich 

so auf. 

Maria Blumenblatt wuchs in Wien auf, wo 

sie auf dem Konservatorium Ballett lernte. 

Später tanzte sie im „Crazy Horse“ in Paris. 

Mittlerweile lebt sie in Berlin und nahm mit 

„Immer die Boys“ eine wunderbare Platte mit 

krachiger, deutschsprachiger Beatmusik auf. 

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Text Michael Obert 

Fotos Matthias Ziegler 

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REPORTAGE 

Seit zwanzig Jahren erforscht die amerikanische 

Biologin Andrea Turkalo im zentralafrikanischen 

Dschungel das Sozialverhalten von Waldelefanten. 

Jetzt arbeitet sie an einem Wörterbuch der 

Elefantensprache. 

Wie Gespenster tauchen sie im Dickicht 

auf und verharren eine Weile 

reglos an der Grenze zwischen der 

Finsternis des Urwalds und dem satten 

Grün der Lichtung; dann heben sie ihre 

Rüssel und treten durch die Wand aus 

Lianen, Flechten und Mahagoni-Bäumen. 

Es scheint, als atme der Dschungel 

die Elefanten hinaus ins Licht. 

Seit Stunden liegt Andrea Turkalo am 

Waldrand auf der Lauer. Ihr dunkelblaues 

Hemd ist feucht vom tropischen 

Morgen, Dornen und Samenkapseln 

nisten in ihrem zurückgesteckten 

 

kantige Gesicht, über die Expeditionstasche 

kriecht eine große Spinne, 

vielleicht giftig, doch Andrea Turkalo 

hat jetzt nur noch Augen für die Elefanten. 

Sie gibt verzückte Laute von 

sich und sagt Sätze wie: „Da ist Joseph, 

den habe ich über ein Jahr nicht mehr 

gesehen.“ Oder: „Phyllis ist schon wieder 

schwanger.“ Oder: „Gleich macht 

Stumpy seinen Handstand.“ 

Seit 20 Jahren erforscht die amerikanische 

Biologin auf der Dzanga Bai, einer 

entlegenen Lichtung im Regenwald der 

Zentralafrikanischen Republik, das 

Sozialverhalten von Waldelefanten. 

Die 59-Jährige, die von den Pygmäen 

na ti djoko – Elefantenmutter – genannt 

wird, ist nicht nur die weltweit 

führende Expertin für die bedrohten 

Dickhäuter, sondern auch ihr Schutzengel, 

ihre Anwältin, ihre Lebensversicherung. 

Und bald wird sie auch ihre 

Dolmetscherin sein. Denn seit einiger 

Zeit arbeitet Andrea Turkalo an einem 

Wörterbuch der Waldelefantensprache. 

In ihrem weltweit einzigartigen Forschungsprojekt 

hat die Biologin Erstaunliches 

beobachtet: Waldelefanten 

bedienen sich für ihre Lautsprache 

verschiedener Rufe, um sich zum Beispiel 

gegenseitig vor Gefahren zu warnen, 

sich zu begrüßen, zu streiten, zu 

 

für Elefantisch also? „Ich bin nicht 

Doktor Doolittle“, sagt die Wissenschaftlerin 

und lacht. „Ich will nicht 

mit den Tieren reden, sondern wissen, 

worüber sie sich unterhalten. Eines 

Tages könnte ihr Überleben davon abhängen.“ 

Sechs Meter unter ihrer hölzernen 

Plattform, die wie eine Loge über der 

Lichtung thront, ziehen jetzt gut fünfzig 

Waldelefanten über die Dzanga Bai 

 

den Ohren, trompeten. Kälber traben 

über die Wiesen, balgen sich, schütteln 

ausgelassen die Köpfe und stoßen 

spitze Schreie aus. Ein Baby, keine 

zwei Monate alt und noch etwas tapsig, 

steht unter dem Bauch der Mutter, im 

Schatten ihres gewaltigen Körpers, und 

saugt an ihren Milchzitzen. 

Andrea Turkalo kennt die meisten von 

ihnen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten 

hat die Biologin – unterstützt 

tion 

Society – über 4000 Elefanten einen 

Namen gegeben und für jedes Tier 

eine Karteikarte mit individuellen Erkennungsmerkmalen 

angelegt: Länge 

und Form der Stoßzähne, Narben und 

Risse in den Ohrlappen, Beschaffenheit 

der Schwanzquaste. Heute braucht sie 

ihre Steckbriefe nur noch selten. Rund 

1000 Elefanten trifft sie regelmäßig. 

„Ich erkenne sie an ihren Gesichtern 

oder an der Art, wie sie gehen“, sagt 

sie, „ich erkenne sie, wie ich Menschen 

erkenne.“ 

Jahrzehntelang konnten sich Biologen 

glücklich schätzen, überhaupt einen 

Waldelefanten zu Gesicht zu bekommen. 

Sie mussten sich darauf beschränken, 

Futterpfade und Dung zu 

untersuchen. Mit einer Schulterhöhe 

von zweieinhalb Metern und einem 

Gewicht von bis zu vier Tonnen war 

der Waldelefant lange Zeit das größte 

Geheimnis des zentralafrikanischen 

Dschungels – bis Andrea Turkalo 1990 

ihr Forschungscamp an der Dzanga 

Bai aufschlug. 

Nirgendwo sonst am Äquator versammeln 

sich Tag für Tag so viele Waldelefanten 

wie auf dieser Lichtung, die 

nur wenig größer ist als ein Fußballfeld. 

Angelockt vom mineralienreichen 

Schlamm, stoßen an diesem Morgen 

rund 100 Tiere ihre Rüssel durch die 

weiche Sandschicht in den Wasserlöchern, 

blasen lautstark Luft aus und 

rühren im Morast, um die dort vorhandenen 

Salze zu lösen und sie genüsslich 

zu schlürfen. So ergänzen sie ihre 

Blätternahrung und halten ihr Immun- 

 

„Damals schlief ich dort unten im Zelt“, 

erinnert sich Andrea Turkalo an ihre 

Ankunft vor 20 Jahren und zeigt auf 

eine Stelle, die gerade von einer Elefantenherde 

umlagert wird. Mit einem 

Spezialgewehr entnahm sie Hautproben 

für einen DNA-Test und beendete 

einen jahrelangen Wissenschaftsstreit. 

Denn erst ihr genetischer Vergleich 

mit dem Savannenelefanten belegte 

einwandfrei, dass Loxodonta africana 

cyclotis eine eigene Art ist, die sich 

schon vor Millionen von Jahren abgetrennt 

hat. 

Der Waldelefant ist der am wenigsten 

bekannte Dickhäuter der Welt. Und 

er ist anders. Als Arbeitselefant verweigert 

er den Dienst, im Zoo lässt er 

sich schwer halten. Sein Vetter in der 

Savanne frisst überwiegend Gras, der 

Waldelefant ernährt sich lieber von 

Blättern, Zweigen, Rinde und Früchten. 

Er ist deutlich kleiner und hat rundere 

Ohren, seine relativ dünnen Stoßzähne 

verlaufen auffallend gerade und parallel 

zueinander, um sich im Dickicht 

nicht zu verheddern; ihr besonders 

hartes Elfenbein ist nicht weiß, sondern 

gelblich bis rosa. Und für eine 

bessere Balance auf dem weichen 

Dschungelboden besitzt er an den Vorderfüßen 

fünf, an den Hinterfüßen vier 

Zehen – je eine mehr als der Savannenelefant. 

Nur jeder Dritte der rund 500 

000 afrikanischen Dickhäuter ist ein 

Waldelefant. Auf der Roten Liste ist er 

als „gefährdet“ eingestuft. 

Andrea Turkalo schaut durch ihr 

Fernglas. Draußen auf der Dzanga Bai 

hat Stumpy seinen Auftritt. Der kleingewachsene 

Elefantenbulle konzentriert 

sich kurz, geht vorne in die Knie, 

schwingt den Hintern hoch und rudert 

mit dem Rüssel, bis er sein Gleichge- 

 

mit dem Schwanz, als grüße er Andrea 

Turkalo. „Gut gemacht“, freut sie sich. 

„Stumpy ist einer von den ganz Schlauen.“ 

Am liebsten würde sie klatschen. Weil 

sie die Elefanten nicht aufschrecken 

will, sucht sich ihr Enthusiasmus andere 

Ventile. Ihre Augen strahlen; nie 

stehen sie still, ständig wandert ihr 

Blick über die Lichtung, neugierig, 

wach. „Waldelefanten sind Persönlichkeiten 

wie wir“, sagt die Biologin; auf 

der Bai heben die Tiere wachsam den 

Rüssel. „Manche sind nett, andere aggressiv 

oder melancholisch, der eine ist 

total verblödet, der nächste ein Genie.“ 

Unter den Kühen gibt es wahre Altruistinnen: 

Sie säugen Junge, obwohl 

sie nicht mit ihnen verwandt sind. 

Andere sind keine guten Mütter und 

lassen ihre Jungen verwahrlosen. 

Waldelefanten können auch grausam 

sein. Manche Bullen treten Waisen, 

stoßen sie herum oder traktieren sie 

mit den Stoßzähnen. Selbst Vergewaltigungen 

kommen vor. „Zwischen den 

Kühen gibt es mehr Toleranz“, erklärt 

 

ein Weibchen mit den Ohren. „Die Bullen 

wollen alles für sich selbst haben, 

zwischen ihnen herrscht eine strenge 

Hierarchie.“ 

Tag für Tag ist Andrea Turkalo zu Fuß 

im Regenwald unterwegs, in einer 

Welt, in der Malaria, Lepra, Cholera 

und Augenwürmer grassieren und 

sich kleine Fliegen mit Vorliebe in die 

Zehen fressen, bis nur noch eitrige 

Stümpfe übrig sind. Wilderer, Versorgungsengpässe, 

monatelange Isolation. 

 

schrie sie die Männer so lange an, bis 

sie verstört davonliefen. Einmal suchte 

Andrea Turkalo im Wald ein stilles 

Örtchen, da bäumte sich direkt neben 

ihr eine schwarze Kobra auf. „Wenn die 

dich beißt, dann bye-bye!“ Sie blieb mit 

heruntergelassenen Hosen in der Hocke. 

Bis die Giftschlange sich beruhigte 

und verzog. 

Am gefährlichsten jedoch sind ausgerechnet 

jene Tiere, denen die Leidenschaft 

der Forscherin gilt. Vor den 

Elefanten haben selbst die Pygmäen, 

die als Jäger und Sammler die Wälder 

kennen wie niemand sonst, einen gehörigen 

Respekt. Sie stehen still und 

unsichtbar im Dickicht, bis man fast 

auf sie stößt – dann geraten sie in Panik 

und greifen an. „Du rennst um dein 

Leben“, sagt Andrea Turkalo. „Wenn du 

hinfällst, ist es vorbei.“ 

Bisher ist ihr nichts passiert. Auch weil 

sie ausgesprochen vorsichtig ist: „Ich 

liebe Elefanten, aber trauen darf man 

ihnen nicht.“ Viele haben schlimme 

Erfahrungen mit Menschen gemacht. 

Stumpy zum Beispiel. Auf den ersten 

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REPORTAGE 

Blick sieht seine Zirkusnummer lustig 

aus, doch sie erzählt eine traurige 

Geschichte: Der Elefant muss in den 

Handstand gehen, um mit dem Kopf 

tief einzutauchen, weil er am Grund 

der Wasserlöcher sonst nicht an die 

lebenswichtigen Mineralien kommt. 

Stumpy – wörtlich „Stümpfchen“ – 

fehlt das Ende des Rüssels. Eine Drahtschlinge 

von Wilderern hat ihm ein 

beträchtliches Stück abgerissen. 

Auf der Lichtung ist es niemals still. 

Ununterbrochen grollen die Elefanten, 

sie knurren, brummen, grunzen, pfeifen, 

ächzen, kreischen und trompeten, 

- 

 

– ein Sammelsurium aus fremden 

Lauten, die einen geheimen Code zu 

enthalten scheinen, so etwas wie den 

Schlüssel zum Wesen des Regenwalds. 

Ihn für das Wörterbuch der Elefantensprache 

zu knacken, ist eine echte 

Herausforderung. „Wir können die 

Tiere nicht einfach fragen: Was hast 

du gesagt?“ Deshalb schneidet Andrea 

Turkalo die Unterhaltungen der Elefan- 

 

vergleicht beide Quellen miteinander. 

„Weil ich die Tiere sehr gut kenne, weiß 

ich, was die einzelnen sozialen Situationen 

bedeuten und kann die jeweiligen 

Laute zuordnen und interpretieren.“ 

 

welcher Elefant gerade spricht und 

wo er sich aufhält, hat die Forscherin 

neun Mikrofone um die Lichtung herum 

platziert. Die Laute der Elefanten 

erreichen den jeweiligen Rekorder mit 

einer minimalen Zeitverzögerung, so 

kann Andrea Turkalo ihren Ursprung 

und damit das sprechende Tier lokalisieren. 

Waldelefanten sehen schlecht und verlassen 

sich deshalb auf ihr feines Gehör. 

Das Elefanten-Abc unterscheidet 

sich oft nur durch feinste Nuancen, die 

dann aber einen anderen Sinn ergeben. 

„Darin ist die Elefantensprache der unseren 

sehr ähnlich“, sagt Andrea Turkalo, 

zeigt hinaus auf die Lichtung und 

übersetzt sozusagen simultan: Mit einem 

lauten Kollern protestiert der junge 

Richard, als seine Mutter ihn wegstößt. 

Baby Jacqueline entlässt einen 

schrillen Schrei, weil es an die Zitzen 

der Mutter will. Die alte Leonore sucht 

ihr Kalb mit einem Laut, der wie das 

Schnurren einer riesigen Katze klingt. 

Und direkt unter dem Hochsitz gibt 

Franky, ein stattlicher Bulle, ein sehr 

tiefes Grollen von sich. Es ist kaum zu 

vernehmen, dafür deutlich spürbar – 

das Holz vibriert. Turkalo: „Franky ist 

paarungsbereit.“ 

 

Elefantenbabys und nahm die traumatisierten 

Rufe der Herde auf. Wieder 

und wieder stießen die Tiere den Kadaver 

mit dem Rüssel an, als versuchten 

sie, das Baby ins Leben zurückzuholen; 

schließlich zogen sie in einer langen 

Reihe an ihm vorbei. Drei Tage lang. 

„Es war wie eine Trauerprozession”, 

erinnert sich Andrea Turkalo. „Elefanten 

kennen den Tod, er erschüttert sie. 

Elefanten sind hoch emotionale Tiere.” 

Dass die 1952 in der amerikanischen 

Industriestadt Taunton, Massachusetts 

geborene Tochter eines ukrainischen 

Gefängniswärters und einer schotti- 

wäldern 

im Innersten Afrikas gelandet 

ist, bezeichnet sie heute als ein Versehen. 

1978 schreibt sie sich als freiwillige 

Helferin des amerikanischen Peace 

Corps in Tunesien ein. Kurz vor ihrer 

Abreise lernt sie Michael Fay kennen, 

den amerikanischen Naturschützer, 

der später weltberühmt wird, als er 

in 455 Tagen zu Fuß das Kongobecken 

durchquert, um die ökologische Situation 

der Region zu erkunden. Die beiden 

heiraten im tunesischen Karthago 

„Man darf nicht zu sehr an den Elefanten hängen, 

sonst ist man bald ein emotionales Wrack.“ 

und ziehen in die Zentralafrikanische 

Republik, wo Fay im damals noch artenreichen 

Gounda St. Floris Nationalpark 

eine Stelle antritt. 

Hier muss Andrea Turkalo mit ansehen, 

wie Reiterhorden aus dem benachbarten 

Sudan grausame Jagd auf 

Elefanten machen. Den mit Speeren 

zu Fall gebrachten Tieren schneiden 

sie die Rüssel ab und lassen sie 

in der Savanne verbluten, um ihnen 

dann die Stoßzähne herauszubrechen. 

„Elefanten, mit denen wir praktisch 

zusammen lebten, die wir Tag und 

Nacht beobachteten“, erinnert sich 

 

das Wasser Sonnenlicht auf die Elefantenbäuche. 

„Und plötzlich lagen 

sie aufgebläht in der sengenden Hitze, 

Hunderte von ihnen – das hat mich für 

immer verändert.“ 

1990 fängt sie bei der Umweltstiftung 

WWF im Schutzgebiet Dzanga Sangha 

an, dem größten intakten Regenwald 

der Zentralafrikanischen Republik. Ein 

Bürojob. Zum Ausgleich beobachtet sie 

am Wochenende Tiere auf der Dzanga 

Bai. Bald erkennt sie einzelne Elefanten 

wieder. „Ich begriff, dass sie Identitäten 

haben, Charakterzüge, Beziehungen, 

Gefühle – ein ganzes Leben“, sagt 

sie, während der Wind den würzigen 

Geruch aufgewühlten Schlamms zum 

Hochstand heraufträgt. „Das war der 

Haken, von dem ich nicht mehr loskam.“ 

Ihre Ehe hielt nicht. Fay ging in den 

benachbarten Kongo, um ein Gorillaschutzprojekt 

aufzubauen. Andrea 

Turkalo blieb. „Ich bin süchtig“, sagt 

sie, schaut durch das Fernglas und 

trägt ihre Beobachtungen in ein Notizbuch 

ein. „Süchtig nach Elefanten.“ 

Im Dickicht, keine Stunde zu Fuß von 

der Lichtung entfernt, vibriert an diesem 

Nachmittag eine schwarze Wolke: 

Myriaden von Fliegen. Ihr Summen 

ist ohrenbetäubend. Maden bedecken 

die Stämme und Blätter. Es sieht aus, 

als pulsiere die Vegetation. Andrea 

Turkalo zieht ein Tuch vor Mund und 

Nase. Der Gestank ist unerträglich. Der 

Anblick ebenso: Aus dem Gesicht des 

toten Elefanten sind die Stoßzähne herausgerissen, 

riesige Fleischstücke aus 

seinem Körper geschnitten. 

Winky! Andrea Turkalo kannte den 

Elefanten seit 20 Jahren. Ein großer 

Bulle mit anderthalb Meter langen 

Stoßzähnen. In der Trockenzeit tauchte 

er zur Brautschau aus den Wäldern 

auf. Man konnte die Uhr nach ihm 

stellen. Wenn er auf die Bai trat, sagte 

jeder: „Wow, it‘s Winky!“ 

Wie versteinert steht Andrea Turkalo 

vor dem Kadaver, sagt minutenlang 

kein Wort, wirkt verloren im Regenwald. 

Ihr Gesicht bleibt hinter dem 

Tuch verborgen. Was mag jetzt in ihr 

vorgehen? Wut? Ohnmacht? Oder 

weint sie? Fliegen umwogen das Aas. 

Irgendwo schreit ein Vogel. „Man darf 

nicht zu sehr an den Elefanten hängen“, 

sagt sie schließlich leise. „Sonst 

ist man bald ein emotionales Wrack.“ 

Die hohe Zahl der Elefanten, die täglich 

die Dzanga Bai aufsuchen, täuscht 

leicht darüber hinweg, dass ihre Art 

stark bedroht ist. Ihr Lebensraum 

schrumpft. Ein Großteil der Regenwälder 

im Kongobecken wurde abgeholzt. 

Direkt außerhalb des Nationalparks 

steigen dunkle Rauchwolken auf, unter 

denen Urwaldriesen zu Möbelholz und 

Holzkohle verarbeitet werden (9289. 

jpg). Und nach Angaben des WWF landen 

in West- und Zentralafrika jedes 

Jahr über eine Million Tonnen Fleisch 

von illegal gejagten, seltenen Tieren im 

Kochtopf. Darunter viele Waldelefanten. 

Die Zentralafrikanische Republik gehört 

zu den ärmsten Ländern der Welt. 

Fast die Hälfte der Einwohner leidet an 

Unterernährung. Jeder zehnte Säugling 

stirbt. Abends kommen die Wilderer 

aus dem Wald in ihre Dörfer, geschützte 

Waldantilopen, Schildkröten, Schlangen 

auf dem Rücken verschnürt, die 

Flinte am langen Arm. Fleisch. Weiter 

reicht der Horizont des Elends nicht. 

Auch der illegale Handel mit Elfenbein 

steigt sprunghaft an. In einem Container 

in Andrea Turkalos Camp sind 

eine ganze Reihe gewilderter Stoßzähne 

sichergestellt. „Ohne das Schutzgebiet 

gäbe es auf der Bai keine Elefanten 

 

Winkys Kadaver abzuwenden. Im Rest 

der Zentralafrikanischen Republik 

sind Waldelefanten so gut wie ausge- 

 

2500 einen vergleichsweise sicheren 

Lebensraum. 

Nicht zuletzt durch das Forschungscamp, 

das die meisten Wilderer abschreckt. 

Andrea Turkalo und ihr 

Team sind die Augen und Ohren des 

Regenwalds, eine Art Lebensversicherung 

für die Elefanten. 35 mit Kalaschnikows 

bewaffnete Wildhüter in 

Tarnuniformen und 21 Fährtenleser 

patrouillieren sieben Tage die Woche 

rund um die Uhr zu Fuß durch den 

Dschungel. Trotzdem musste Winky 

sterben. 

Auf dem Rückweg herrscht bedrücktes 

Schweigen. Andrea Turkalos Camp 

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REPORTAGE 

liegt auf einer kleinen Lichtung ganz 

in der Nähe der Dzanga Bai. Sie hat 

es in den Neunzigerjahren selbst gebaut: 

drei einfache Holzhäuser mit 

Palmdächern, Buschküche, Proviantlager, 

Labor, ein kleiner Pavillon mit 

Zementboden, auf dem Steine liebevoll 

zu Ornamenten angeordnet sind. Ein 

Brunnen sorgt für Trinkwasser. Sonnenkollektoren 

liefern Strom. Im Garten 

wachsen Auberginen und Tomaten. 

Rund um das Camp schließt sich der 

Regenwald wie eine senkrechte Wand; 

durch die Baumkronen hangeln Mangabe-Affen 

mit weißen Backenbärten 

und langen Schwänzen. 

„Ich liebe es, morgens hier aufzuwachen“, 

sagt Frau Turkalo an der Tür 

zu ihrem Haus, „nur Vogelstimmen, 

eine Welt, die ganz allmählich lebendig 

wird.“ Drinnen: ein Bett mit Mückennetz, 

ein Tisch, ein Stuhl, an einer 

Bambusstange hängen Kleider. Ein 

Dutzend Bücher, ein paar alte Ausga- 

 

Dorf liegt am anderen Ende einer oft 

überschwemmten Waldpiste, zwei 

Stunden entfernt. Andrea Turkalos 

einzige Nachbarn sind die drei Pygmäen, 

die sie als Fährtenleser unterstützen. 

Ihr Boyfriend Andrew, ein weißer 

Zimbabwer, veranstaltet Fotosafaris im 

ostafrikanischen Tansania. Mehr als 

zweimal im Jahr sehen sie sich nicht. 

„Ich brauche meinen Raum“, sagt 

Andrea Turkalo; vor ihrem Fenster 

uen 

Schwingen. „Allein kann ich klarer 

denken.“ 

Klassische Lebensentwürfe bedeuten 

ihr nicht viel: „Kinder sind das Ende 

der Freiheit. Kinder kann jeder haben. 

Selbst Ameisen haben welche.“ Sie 

habe nach etwas Individuellerem, etwas 

Kreativerem gesucht – und es auf 

der Dzanga Bai gefunden. Die Rettung 

der Waldelefanten? „Es ist wohl eher 

so, dass sie mich gerettet haben“, sagt 

sie und lacht. „Sie geben meinem Leben 

einen Sinn.“ 

Vermisst sie nicht trotzdem hin und 

wieder die Zivilisation? „Ich würde 

gerne einmal sechs Monate lang nur 

 

ich immer sehen wollte.“ 

Tatsächlich verbringt die Wissenschaftlerin 

mehr Zeit vor einem Bildschirm, 

als ihr lieb ist. Denn die Rufe 

der Elefanten, die zu den deutlich vernehmbaren 

Stimmen des Regenwalds 

rund um die Dzanga Bai gehören, 

machen nur einen kleinen Teil ihrer 

Sprache aus. Erst vor ein paar Jahren 

fand man heraus, dass sie sich hauptsächlich 

auf ultratiefen Frequenzen 

verständigen, die weit unterhalb des 

menschlichen Hörvermögens liegen. 

„Solche Infraschalllaute dringen kilometerweit 

durch die dichte Vegetation“, 

erklärt Andrea Turkalo in ihrem 

Labor, einem Bretterverschlag gleich 

neben der Kochhütte. „So koordinieren 

die Elefanten ihre Wanderungen und 

stellen sicher, dass sie sich im Wald 

nicht verlieren.“ 

Um auch die elefantösen Ferngespräche 

in ihr Wörterbuch aufzunehmen, 

macht Andrea Turkalo diese mithilfe 

einer Spezialsoftware als Spektrogramme 

auf einem Monitor sichtbar 

und vergleicht, wie die oszillierenden 

Pegel strukturiert sind. Verschiedene 

Rufe haben verschiedene Strukturen. 

Und damit verschiedene Bedeutungen. 

„Let´s play Elvira, Sweety and Miss Lonelyheart.“ 

Andrea Turkalo klickt auf 

ihrem Laptop eine Audiodatei an. Ein 

schen 

ertönt. „Drei Weibchen treffen 

sich nach langer Zeit auf der Lichtung 

wieder“, sagt die Elefanten-Linguistin 

und spielt die dazugehörige Videoaufnahme 

ein. „Sie rennen aufeinander zu 

und begrüßen sich innig.“ Kein Blutvergießen 

also. Nur ein überschwängliches 

Hallo. 

Mit Andrea Turkalos Wörterbuch 

könnte der Schutz der bedrohten Tiere 

bald einen wichtigen Schritt vorankommen. 

„Die meisten Elefanten können 

wir im dichten Regenwald nicht 

sehen“, erklärt die Biologin, „wenn wir 

ihre Sprache verstehen, wissen wir 

trotzdem, was dort draußen vor sich 

geht.“ Auf Basis ihres Wörterbuchs 

entwickelt sie gemeinsam mit den 

renommierten Verhaltensforschern 

der Cornell University im Bundes- 

ring-Programm, 

eine Art Frühwarnsystem, 

damit Wissenschaftler und 

Anti-Wilderer-Patrouillen rechtzeitig 

auf kritische Situationen reagieren 

können. Läge Andrea Turkalos Wörterbuch 

schon vor – vielleicht hätte 

Stumpy dann noch seinen Rüssel und 

Winky wäre noch am Leben. 

Draußen gerät plötzlich das Dickicht 

in Bewegung. Bambusstangen bersten. 

Äste krachen. Insekten sirren davon. 

Gleich darauf stehen sechs Elefanten 

im Camp: Ailanthie mit einer Abordnung 

ihrer Großfamilie. Ihre sanft wirkenden 

braunen Augen mit den langen 

Wimpern stehen in starkem Kontrast 

zu ihrer beängstigenden Körperfülle. 

Ihr blasender Atem, das hölzerne 

Malmen der Backenzähne. Keine fünf 

Meter entfernt, steht Andrea Turkalo 

unter dem offenen Pavillon. Nur ihre 

Augen bewegen sich, weit geöffnet, 

leuchtend – in diesem Moment, so 

scheint es, will die Forscherin nichts 

wissen, sie will nur schauen und staunen. 

„Es ist immer noch so aufregend 

 

Tag erlebe ich etwas, was mich mehr 

mit diesen Tieren verbindet.“ 

Hinter dem Proviantlager hebt Ailanthie 

noch einmal ihren Rüssel, setzt 

einen Dunghaufen vor die Küche und 

gibt ein lang gezogenes Grollen von 

sich, so tief und kräftig, dass einem das 

Zwerchfell vibriert; dann schließt sich 

der Dschungel um die Elefanten. „Das 

Wörterbuch steckt noch in den Kinderschuhen“, 

sagt Andrea Turkalo, und im 

Dschungel wird es plötzlich still. „Ich 

muss noch eine Weile bleiben. 15 Jahre. 

Mindestens.“ 

Sie lauscht hinaus in den Abend. Zikaden. 

Grillen. Vogelstimmen. Die Elefanten 

sind nicht mehr zu hören. Was 

nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem 

miteinander sprechen. 

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SO STELL‘ ICH MIR DIE LIEBE VOR 

Text und Foto: Sherry Hormann 

DIE ZÄRTLICHKEIT 

DES BLICKS 

„ L I E B E I S T A U F B R U C H , H Ä R T E U N D S A N F T H E I T “ , S C H R E I B T D I E R E G I S S E U R I N 

S H E R R Y H O R M A N N , A L S W I R S I E N A C H E I N E M T E X T Z U M T H E M A L I E B E B AT E N . 

A L S B E B I L D E R U N G G A B S I E U N S E I N F O T O V O N I H R E R T O C H T E R , A U F D E M S I E 

IN DER SALZWÜSTE VON UTAH DAS SPRINGEN ENTDECKT. 

Kann man für die Beschreibung so 

unterschiedlicher Gefühle ein und 

dasselbe Wort verwenden? Liebe ist: 

aus der Bahn geworfen zu werden. 

Das Unerwartete passiert. Erstürmt 

einen, leise oder rasch, unbemerkt, 

unabdinglich, auch versteckt, verhalten 

und doch nimmt es einen in 

Besitz. Geht unter die Haut, in die 

Nerven, die Gedanken. Malt einen 

Notenschlüssel über den Körper, die 

Melodie von Glück. Angekommen 

sein. Zuhause. Leichtigkeit. Für wie 

lange? Für die Zeit, die es währt. „Ne 

me quitte pas“ von Nina Simone. Wie 

lange? Wie lange noch? Ist es leichter 

verliebt zu sein als zu lieben? Braucht 

die Liebe sich auf, verbrennt sie? Irrt 

sie? Sie schmerzt. Sie fordert. Sie 

ist Projektion und sprengt doch die 

selbst so klar vorgezeichneten Grenzen. 

Sie macht keinen Halt vor dem, 

was nicht geht. Sie schert sich nichts 

und bleibt ehrlich. Ehrlich. Liebe ist 

ein täglich neuer Aufbruch. Poesie 

und Härte. Radikalität und Sanftheit. 

Weinen. Lachen. Humor. Humor. 

Humor. „Tuesdays with Morrie“ von 

Mitch Albom: „The most important 

thing in life is to learn how to give out 

love, and let it come in.“ 

Liebe als wärst du vorher nie verletzt 

worden. Der Geruch von Regen auf 

heißem Asphalt. Barfuß im morgendlichen 

Tau durchs Gras streifen. Stille 

nach dem Glück. Sagen, was man 

denkt ohne Angst. Aufgefangen werden 

durch die Zärtlichkeit des Blicks. 

Durchdrungen von Herz - die Abgründe 

genauso umarmend wie die 

Höhen. Sich trauen. Erkannt zu werden 

durch den anderen, da, wo man 

„AUGEN. HAUT. 

LIPPEN. ATEM SANFT. 

REGELMÄSSIG, HEFTIGER. 

BEIM SCHLAFEN, BEIM 

WACHEN, HERZ-POCHEN.“ 

sich selbst noch gar nicht kennt. Sich 

zurückziehen können, Raum schaffen, 

atmen. Wieder zurückkommen, 

da sein, sein. Das Lächeln im Alltag. 

„The way we were“ mit Barbra Streisand 

und Robert Redford. Entdecken. 

Den anderen sein lassen. Eifersucht. 

Erotik auch im Alltag. Schönheit. 

Unsicherheit im Zusammensein - 

die Tür zum Entdecken. Wild. Dann 

in den Jahren, dauert sie länger die 

Liebe, das Staunen über die Vertrautheit. 

„Wenn die Gondeln Trauer 

tragen“, eine Hymne an die Liebe im 

Liebesakt, der Lebensakt wird. Liebe 

ist die komplizierteste und schwierigste 

und schönste Sache der Welt. 

Blätterrauschen. Joan Didion „Das 

Jahr magischen Denkens“. Liebe ist 

ein immerwährendes Ereignis. Freier 

Fall. Augen. Haut. Lippen. Atem sanft. 

Regelmäßig, heftiger. Beim Schlafen 

beim Wachen, Herz pochen. Atemlos. 

Nicht auf einen Kaktus setzen 

oder doch? 

 

vor einer Nachricht“: „Das war keine 

Liebe auf den ersten Blick, habe dich 

lange vorher geliebt, bevor ich dich 

kannte, habe dich auch rückwärts geliebt, 

noch bevor es mich überhaupt 

gab, denn ich wurde erst ich, als ich 

dich traf.“ 

Die Regisseurin Sherry Hormann dreht 

unter anderem den Film „Wüstenblume“ 

und zuletzt zusammen mit ihrem 

Ehemann, dem Kameramann Michael 

Ballhaus, das Drama „3096 Tage“. Gerade 

arbeitet sie an einem Drehbuch. Es ist 

eine Liebesgeschichte. 

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Nr.11

EINE STIMME 

Protokoll: Ruben Donsbach 

FRAUEN AN DIE MACHT 

Anke Domscheit-Berg ist eine echte Kämpferin. Sie engagiert sich zusammen mit ihrem Mann Daniel für Digitale Bürgerrechte 

und neue Formen gesellschaftlicher Beteiligung, war bei der Bundestagswahl Spitzenkandidatin der Piraten in 

Brandenburg, tritt in Talkshows und auf Demonstrationen auf. Außerdem ist die ehemalige Spitzenmanagerin bei 

Microsoft und McKinsey eine Streiterin für Frauenrechte. Ein sehr persönlicher Bericht über ihre Erfahrungen als Ostdeutsche 

im wiedervereinigten Deutschland, alleinerziehende Mütter und die Notwendigkeit einer Quote. 

Meine Mutter arbeitete als Kunstwissenschaftlerin 

im Bezirk Frankfurt/ 

Oder und war für freischaffende, 

angewandte Künstler zuständig. Ich 

begleitete sie oft auf ihren Touren, 

vielfach in den Oderbruch. Die Leute 

dort lebten sehr bescheiden, hatten 

aber einen unbegrenzten Grad an 

Freiheit. So ein Leben schien mir sehr 

erstrebenswert. Also studierte ich angewandte 

Kunst. Direkt in mein letztes 

Studienjahr kam dann die Wende. 

Danach war Kunst das absolut 

Brotloseste, was man hätte machen 

können. Zudem wurde weder mein 

Studium noch mein Stipendiumsantrag 

im Westen anerkannt. Also zog 

ich nach Frankfurt/Main, um dort 

erst einmal ein paar Jahre zu arbeiten 

 

zu können. Ich dachte an romanische 

Sprachen, meinen zweiten großen 

Traum. Beim Arbeitsamt hieß es, das 

sei genauso brotlos wie Kunst. Außer 

ich würde Wirtschaft anhängen. Über 

Umwege begann ich in Bad Homburg 

Internationale Betriebswirtschaft mit 

Französisch und Spanisch zu studieren. 

Die Wende hat mir diese Option 

ermöglicht. Allerdings wäre ich ohne 

die Wiedervereinigung wahrscheinlich 

glückliche Künstlerin im Oderbruch 

geworden. So geht das manchmal. 

Im Januar 1997 habe ich dann angefangen 

zu arbeiten, das war, als sich 

die Internetblase so langsam aufblähte. 

Ich konnte reisen und internationale 

Projekte machen. Bis ich 2000 (?) 

dann mein Kind bekam. Nach sechs 

Monaten wollte ich wieder arbeiten. 

Das konnten die gar nicht nachvollziehen. 

Die meisten Frauen sind nach 

der Schwangerschaft entweder erst 

nach drei Jahren wieder gekommen 

 

oder gleich zu Hause geblieben. In 

der Firma war ich auf einmal nicht 

mehr existent. Für mich als Ossi war 

das ein Schock. Meine eigenen Chefs 

haben mir ständig erzählt, mein Kind 

würde asozial werden, wenn ich nicht 

pausenlos für es da wäre. Kindergarten 

ginge ja gar nicht. Eine Mutter 

bräuchte keine Karriere, sondern gehöre 

nach Hause zum Kind. Und das 

noch in den Jahren 2001, 2002, 2003. 

Das war steinzeitlich, ein massiver 

Druck von allen Seiten. Von Männern 

wie Frauen. 

Obwohl ich die besten Bewertungen 

bekam, wurde ich nicht mehr befördert. 

Und wenn man in einer Unternehmensberatung 

zwei Jahre lang 

 

raus. Das nennt man „Up or Out“. Es 

ging also um meine Existenz. 

Ich weiß von 16 Millionen Einwohnern 

der DDR, dass sie weder asozial 

geworden sind noch schwere 

Schäden erlitten haben, nur weil sie 

in den Kindergarten gegangen sind 

und ihre Mütter gearbeitet haben. 

Darum bin ich froh, die DDR-Sozialisation 

bekommen zu haben. Ich 

 

Zum Sozialismus gehört nun mal die 

Gleichberechtigung von Mann und 

 

oder Engels, dass sich die Entwicklungshöhe 

einer Gesellschaft daran 

erkennen lässt, wie gleichberechtigt 

die Geschlechter sind. 

„MÄNNER GEHEN 

NICHT ZUR ARBEIT 

UND SAGEN, HEUTE 

DISKRIMINIERE ICH 

MAL EINE FRAU“ 

Es waren dann drei Dinge, die es mir 

ermöglicht haben, in dieser Situation 

weiterzumachen. Ich hatte die Kompetenz, 

denn ich war sehr gut ausgebildet. 

Ich war relativ charmant. Und 

ich war penetrant. Das ist sehr wichtig. 

Man darf sich nicht geschlagen 

geben. Also habe ich angefangen über 

die Rolle der Frau in der Gesellschaft 

und speziell der Wirtschaft nachzudenken. 

Ich habe gemerkt, wie auf 

die schwächsten Glieder einer Firma, 

Frauen mit Kind, die größten Risiken 

und Lasten übertragen wurden. Vielmehr 

wurden nicht nur Frauen mit 

Kind, sondern Frauen generell unterdurchschnittlich 

oder gar nicht beför- 

 

sie waren und welch guten Ratings 

sie bekommen hatten. 

Ich wollte wissen, warum das so ist, 

bin in Frauennetzwerke gegangen 

und habe Forschung betrieben, habe 

Nächte, Wochenenden, Urlaube damit 

verbracht auf Konferenzen zu 

gehen, Studien zu lesen. Bald habe 

ich gesehen, dass man die Namen, 

die Branchen, die Chefs austauschen 

kann, es sind immer wieder 

die gleichen Geschichten, die Frauen 

erzählen. Es ist sehr wichtig zu begreifen, 

das es mannigfaltige Gründe 

dafür gibt, warum so wenige Frauen 

in Führungspositionen gelangen. Die 

berühmt-berüchtigte gläserne Decke 

besteht aus den verschiedensten 

Bausteinen verschiedener Dicke, 

Stärke und Konsistenz. Dir Gründe 

für mangelnde Aufstiegschancen 

bei Frauen liegen bei den Kollegen, 

den Chefs, in den Bildungssystemen 

oder den Marketingabteilungen von 

Konsumgüterproduzenten, die Rollenbilder 

etablieren. Und da alle diese 

Felder zusammen das Problem sind, 

kann man es nicht an einer Stelle beheben. 

Man muss vielmehr überall 

ran. 

Erstens an die (Steuer-)Gesetzgebung, 

die Männer und Frauen 

unterschiedlich behandelt. Das 

Ehegattensplitting, die kostenlose 

Mitversicherung und das bekloppte 

Betreuungsgeld müssen weg. Wenn 

man will, das Männer und Frauen 

gleiche Möglichkeiten haben, muss 

man das gesetzlich untermauern. 

Zweitens Kinderbetreuung. Kinder 

halten einfach mehr Frauen als Männer 

davon ab, vernünftig zu arbeiten. 

Das kann ich als einzelne Frau 

 

Sohn Jakob 2 Jahre alt war, hatte ich 

ein großartiges Jobangebot aus München. 

Und ich habe das aus dem einen 

Grund ausgeschlossen, weil es 

dort keine adäquate Kinderbetreuung 

für Kinder unter drei Jahren gab. Und 

dann wird man noch als Rabenmutter 

angekräht aus jeder Ecke. Das 

brauche ich nicht. Ich wohnte damals 

in Berlin-Mitte und es gab Kindergärten, 

die hatten von 6-18 Uhr auf. Ich 

konnte mich an meinem freien Tag 

mit Frauen auf dem Spielplatz über 

spannende Dinge unterhalten. Wir 

hatten da keine Windelgespräche. 

Ein weiterer Faktor ist das sogenannte 

Old-Boys-Network (da sind 

natürlich auch jüngere Boys dabei): 

Wer kommt aus welchen Familien, 

wo spielt der Vater mit wem auf dem 

Golfplatz zusammen? Das vererbt 

sich dann auf die Söhne. Die wenigen 

Frauen, die man in Deutschland in 

 

Töchter, Ehefrauen oder Witwen – ob 

 

familiär vererbt. Da schafft es dann 

eine Frau, wenn grade kein Mann zu 

Hand war. In der Regel aber sind es 

bestehende soziale Netzwerke aus einer 

gehobenen, sozialen Schicht, die 

sich die Vorstands- und Aufsichtsratsplätze 

zuschieben. So wirkt das 

berühmte soziale Kapital. 

Damit verbunden ist ein weiteres 

Phänomen: Das Prinzip der homo-sozialen 

Reproduktion. Auf 

Deutsch ausgedrückt: Auswahl nach 

dem Ähnlichkeitsprinzip. Rein soziologisch 

ist es so, dass Menschen, 

männlich wie weiblich, Vertrauen 

haben bzw. am wenigsten Angst haben 

vor Menschen, die ihnen ähnlich 

sind. Das kann das Aussehen, die Generation, 

die soziale Schicht, die geo- 

 

das Geschlecht ist ein ganz starker 

Faktor. Und wenn ein bald emeritierter 

60-jähriger Manager überlegt, 

wer sein geeigneter Nachfolger sei, 

schaut er in die Zeitschrift „Capital“ 

und sieht ältere Herren mit Schlips 

und Anzug. Er imaginiert sich selbst 

vor 20 Jahren und wählt danach aus. 

Das passiert oft sogar unabsichtlich. 

Männer gehen nicht zur Arbeit und 

sagen, heute diskriminiere ich mal 

eine Frau. Trotzdem gibt es dieses 

prägende Bild im Kopf, das hat die 

Forschung längst bewiesen. Indem 

man zum Beispiel Entscheidungsträgern 

identische Lebensläufe, mal 

mit Frauen, mal mit Männern, vorgelegt 

und sie gefragt hat, ob sie diese 

Menschen für kompetent halten oder 

nicht. Wenn es um eine Führungsaufgabe 

ging, dann hielten Männer 

durch die Bank weg andere Männer 

für geeigneter. Diese Experimente hat 

man sogar weitergetrieben. Man hat 

nur Frauen genommen, den gleichen 

Namen, aber andere Fotos. Je maskuliner 

und strenger die Frau aussieht, 

desto kompetenter. Je weiblicher und 

nach allgemeiner Meinung sinnlicher, 

desto inkompetenter. Bei denselben 

Lebensläufen! 

Die letzte Ebene ist die Frau selber. 

Frauen verhalten sich durch ihre Sozialisierung 

in denselben Situationen 

„ICH 

WERDE 

KEINE 

150 

JAHRE 

WARTEN, 

BIS SICH 

ETWAS 

ÄNDERT“ 

oftmals anders als Männer. Sie reden, 

sie beurteilen ihre eigene Leistung 

anders bzw. eine gleichwertige Leistung 

schlechter als Männer, die ihre 

Leistung in der Regel überbewerten. 

Frauen reden weniger, sie reden leiser, 

schneller und sie verwenden 

mehr Konjunktive, stellen in Meetings 

mehr Fragen. Dieser Art zu kommunizieren 

wird oftmals als inkompetent 

interpretiert. Dann heißt es, sie 

weiß nicht, was sie will, ist führungsschwach, 

fragt zu viel, hat keine Ahnung. 

Ich war selber ein Mäuschen. 

Ich weiß, wie es dann läuft. Einem 

wird gesagt, du musst selbstbewusster 

auftreten, lauter sprechen, grade 

stehen. In dem Moment, wo man das 

macht, bekommt man ein zweites Label. 

Und zwar: du bist aggressiv, du 

bist karrieregeil, du gehst über Leichen. 

Es gibt Studien, die belegen: Als 

Frau in einer Führungsstelle gilt man 

entweder als inkompetent oder als 

unsympathisch. Da gibt es fast nichts 

dazwischen. Das ist bei Männern 

völlig anders. Das gleiche Verhalten 

gilt hier als durchsetzungsstark. Es 

ist sogar so, das Frauen ab einem 

gewissen Einkommenslevel keinen 

Mann mehr abbekommen. Weil die 

alle Angst haben vor einem. Das ist 

für Frauen schwer zu ertragen. 

Also muss man, viertens, Netzwerke 

knüpfen. Zum Beispiel Netzwerken 

von weiblichen Führungskräften. Es 

geht darum, sich sichtbar zu machen. 

Dass man auf Veranstaltungen als 

Sprecher auftaucht, dass man sich 

meldet, wenn es darum geht, intern 

Projekte vorzustellen. Oder dass man, 

wenn einem ein Kunde schreibt, wie 

zufrieden er mit der eigenen Arbeit 

gewesen ist, zurückruft und sagt, ich 

freue mich riesig über dieses Lob, 

und wer sich noch freuen würde, 

das ist mein Chef-Chef! Denn wenn 

man besonders gut ist, dann will der 

direkte Vorgesetzte oft gar nicht, dass 

man seinen Job verlässt. Weil man 

eine Gefahr darstellt oder mit einem 

dann die stärkste Kraft in einem Bereich 

verschwindet. Man muss nach 

rechts und nach links wie nach ganz 

oben sichtbar sein. Dafür muss man 

selbst sorgen. Man muss also verste- 

 

lernen mit den Dingen umzugehen, 

was man nicht ändern kann. 

Es gibt natürlich auch hier Fortschritt. 

Man sieht das an Erwerbsquoten, an 

der Nachfrage nach Kinderbetreuung 

auch für kleinere Kinder, selbst 

in süddeutschen Ländern. Auch innerhalb 

der Familien, aufseiten der 

Männer, haben sich Einstellungen 

verändert. Auch Männer wollen zu 

Hause sein und ihre Kinder sehen. 

Das ist nicht die Regel, aber es wird 

besser. Ich kenne noch Zeiten, wo 

Männer gelogen haben, wenn sie ihr 

Kind aus der KITA holen wollten, die 

sagten dann, sie müssen das Auto 

aus der Werkstatt abholen. Sie hatten 

Angst, sie wären sonst die Weicheier. 

Letztendlich wird die Frauen-Quote 

eine notwendige Krücke sein. Die 

Leute, die sich darüber aufregen, sind 

dieselben, die eine Quote für Ober- 

, Niederbayer und Franken haben. 

Alle haben überall Quoten. Christina 

Schröder ist damals nur wegen 

Quoten in ihr Familien-Ministeramt 

gekommen ist: jung, weiblich aus 

Hessen. 

Ich bin für alles, was von alleine und 

freiwillig funktioniert. Aber wenn das 

System immer wieder versagt, dann 

braucht es das richtige Instrument. 

Ich werde nicht noch einmal 150 Jahre 

warten, bis sich was ändert. 

Anke Domscheit-Berg war Mitglied der 

Grünen und ist 2012 der Piratenpartei 

beigetreten. Sie engagiert sich für Frauenrechte, 

arbeitete als Strategie-Beraterin bei 

McKinsey und als Lobbyisten für Microsoft 

Deutschland. Ihr Buch „Mauern einreißen!“ 

erscheint im Januar 2014. 

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STREETSTYLE 

Text: Sina Braetz 

Fotos: Mario Villanueva 

WORST 

STREETSTYLES 

DIE SCHLIMMSTEN LOOKS DER FASHION WEEK 

„All my shit designers!“ Mode hat 

Macht. Ist Macht. Schon immer. Und 

steht – klar, ganz fern von romantischen 

Vorstellungen - letztendlich 

für: Geld! Und Geld wiederum heißt 

Ansehen, Ruhm, Leute zum Reden 

bringen. „I told that bitch, Versace.“ 

Ein Tyga oder Drake rappt davon nicht 

nur, sondern lebt es. Und das sind 

nur zwei Beispiele. Dafür, dass Labels 

Hip Hop Lyrics erreicht haben. Mode 

gewinnt immer mehr an Dynamik 

 

Persönlichkeiten, Altersgruppen oder 

Gesellschaftsschichten. Was heute auf 

den Straßen passiert, das hat Relevanz 

wie nie zuvor, für Designer, Magazine, 

aber auch für Individuen. Phänomen: 

Blogosphäre, Instagram, Tumblr und 

Co. Welche Marke trage ich heute und 

überhaupt, wie viel Likes zählte mein 

 

noch revolutionär war, wenn ein Designer 

wie Marc Jacobs für Perry Ellis 

eine Grunge Kollektion entwarf, ist es 

heute ganz normal, dass selbst High 

End Label wie Versace oder Prada sich 

von der Straße inspirieren lassen. Und 

dort gilt: auffallen! Ob stilvoll oder weniger 

oder auch: gar nicht, ja manchmal 

einfach völlig geschmacklos und 

peinlich. Da wir im Netz zugeschüttet 

werden von den trendigsten und extravagantesten 

Looks, haben wir uns 

mal gedacht: Warum werfen wir nicht 

einmal einen Blick auf die schlechtesten 

Street Looks? Und von denen gibt 

es nämlich so einige auf den Fashion 

Weeks zu sehen. Et voilà, das ist das 

Ergebnis: Worst of Fashion Week 2013. 

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ANTIFRÄULEIN 

Text: Wäis Kiani 

Illustration: Katrin Funcke 

A L L E V E R G Ö T T E R N R I H A N N A – A U C H W I R B E W U N D E R T E N D E N 

C O M E T E N H A F T E N A U F S T I E G D E S 2 5 - J Ä H R I G E N P O P S TA R S A U S 

B A R B A D O S . D O C H A L S S I E A N F I N G I H R E N N A C K T E N A R S C H 

A U F I N S TA G R A M Z U P O S T E N U N D S I C H V O N I H R E M E X - F R E U N D 

G R Ü N U N D B L A U S C H L A G E N L I E S S , O H N E I H N A B Z U S E R V I E R E N , 

WAR ES VORBEI MIT DEM RESPEKT. 

Unser heutiges Anti-Fräulein ist hochtalentiert, 

megaerfolgeich und DER 

Superstar im Musik-Business. Sie ist 

auch eine Stilikone, ein Supergirl und 

das Vorbild von Millionen junger und 

nicht mehr ganz so junger Mädchen 

sowie Muse und Model einiger großer 

Designer. Die Rede ist von Popdiva 

Rihanna, die sich gerade auf ihrer „Diamond 

World Tour“ in Thailand, EM- 

PRESS nennen und von Elefanten und 

armen kleinen Äffchen huldigen lässt. 

Rihanna ist mehr als nur ein Superstar, 

37 Millionen verkaufte Alben, sieben 

Grammy-Awards und mit 25 Jahren 

bereits mehr Chart-Erfolge als Madonna. 

Sogar Rihannas Parfüm „Reb’l 

 

Zeit das meistverkaufte Promi-Parfüm. 

Damit stellte Rihanna sogar Justin Biebers 

Verkaufsschlager „Someday“ in 

den Schatten. 

Im letzten Jahr feierte die Sängerin 

ihr Kino-Debüt, mit dem Streifen 

„Battleship“. Besser kann es also für 

Klein-Rihanna aus Barbados nicht laufen. 

Alle vergötterten sie, bis sie plötzlich 

begann, auf der Bühne und ihrer 

Instagram Site Badgalriri ihren nackten 

Arsch bei jeder Gelegenheit vorzuzeigen, 

mit wilden Tieren in Thailand 

zu posieren, wobei man den Tieren 

eindeutig ansehen konnte, dass sie mit 

Gewalt gefügig gemacht worden sind, 

über ihre Erlebnisse in Sexclubs detailliert 

zu berichten, jeden Schwarzen als 

Nigga zu bezeichnen und eine eindeutig 

sexuell eingefärbte Freundschaft zu 

Topmodel Cara Delevingne, das Mädchen, 

das ohne Licht, Make-up und 

Hochglanz-ChiChi aussieht wie ein 

White-Trash-Tomboy mit Wollmütze 

und Sneakerboots, öffentlich zu zeigen. 

Auch wenn 60% davon zielsicher angelegte 

PR ist, weil ein echter Rockstar 

Skandale braucht und pubertäre Teenies 

genau das sehen wollen, um sie 

den 

wir sie plötzlich abstoßend und 

uncool. 

Sie, die der halben Welt alles vormachen 

kann, einen Status der Immunität 

erreicht hat und dadurch grenzenlose 

Freiheit genießt, hat eine falsche 

Richtung eingeschlagen. Männliche 

Rockstars dürfen mit zehn Groupies 

gleichzeitig Sex im Whirlpool haben 

und anschließend das ganze Hotel anzünden. 

Weibliche Superstars können 

zwar auch machen, was sie wollen, 

aber wir wollen nicht dabei zusehen. 

Natürlich wagt niemand etwas zu sagen, 

denn zusammen mit ihr werden 

viele Menschen immer reicher und 

reicher, sie kann inzwischen sogar singen 

und sie ist schlau: sie weiß, gerade 

nervige Werbung ist die wirksamste 

und am Ende ist ja alles Kunst, Riri ist 

ein Kunstwerk. 

Und Kunst versteht nicht jeder. Aber 

Kunst hin oder her, wer unter seine Instagram-Bilder 

„Cash“ „Pussy“ und „Money“ 

schreibt, ist kein bisschen Fräulein, 

sondern ein echter Rüpel. 

Ein Fräulein steckt sich öffentlich keine 

Joints zwischen die dicken Lippen und 

nuckelt nicht stundenlang an Bongs, 

legt nicht ihre Hand für die Kameras 

der Welt auf den nackten Hintern ihrer 

Freundin und sagt nicht über sie: „She’s 

 

I’ve taken her off the market. We call 

 

wifey means? It’s like your other half. 

Like when you get married, like, that’s 

your wife!“ 

Ein Fräulein packt sich nicht in den 

 

von ihrem Freund, also von Chris Brown, 

dermaßen vermöbelt zu werden, 

dass die Welt sich Sorgen über 

ihr blaues Auge machen muss. 

Ein Fräulein will nicht von „Sticks and 

Stones“ geschlagen werden und räkelt 

sich nicht im „California Kingbed“. Und 

ein Fräulein trägt IMMER einen BH 

unterm Chanelkostüm. 

Ein Fräulein mietet sich auch nicht 

 

Million Euro, um dort vor den Augen 

der Öffentlichkeit Partys und Orgien 

mit ihren Freunden an der Cote d‘Azur 

zu feiern. 

Was sollen wir sagen? Ein Fräulein 

wird auf ein Schiff eingeladen, sitzt 

im Bikini im Schatten und freut sich 

über ein Glas Champagner. Aber andererseits 

ist sie erst 25 und hat schon 

mehr Alben verkauft als Madonna, siehe 

oben. Wir würden es doch genauso 

machen. Aber wir wären nicht mit dem 

doppelkinnigen, Schiel-Gesicht Cara 

Delevingne befreundet. Aber das ist 

eine andere Geschichte. 

„WER UNTER SEINE 

ISTAGRAM-BILDER 

„CASH“ „PUSSY“ 

UND „MONEY“ 

SCHREIBT, IST KEIN 

BISSCHEN FRÄULEIN, 

SONDERN EIN 

ECHTER RÜPEL“ 

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FEIERABEND 

Interview: Robert Grunenberg 

„WIR SIND ALLE TIERE“ 

EINE BEGEGNUNG MIT 

STELLA 

MCCARTNEY 

„ES GIBT KEINE 

STRATEGIE. 

ICH ARBEITE 

INTUITIV“ 

Man hat es als Tochter nicht leicht, 

aus dem Schatten von einem Beatle 

zu treten. Stella McCartney hat es geschafft. 

Schon mit 15 Jahren ging sie 

nach Paris und arbeitete bei Christian 

Lacroix, nach dem Studium löste sie 

Karl Lagerfeld im Hause Chloé ab, um 

zwei Jahre später ihr eigenes Label zu 

gründen. Heute führt sie ein unabhängiges 

Modehaus, das für Highstreet 

Fashion mit Umweltbewusstsein steht. 

Ein Treffen im Rahmen des Designer 

for Tomorrow Awards (DfT) in Berlin. 

Frau McCartney, Sie kommen relativ 

oft nach Berlin. Was gefällt 

Ihnen an der Stadt? 

Stella McCartney: Jedes Mal, wenn 

ich nach Berlin komme, bin ich überrascht: 

Alle fahren Fahrrad. Diese Art 

sich in der Stadt zu bewegen gefällt 

mir. Das Stadtleben ist so präsent, 

man spürt in der Luft eine anregende 

Mischung aus Straßenkultur und Jugendgeist. 

Das zeigt sich auch in der 

Art, wie hier Kleidung getragen wird. 

Geht es in der Mode nicht genau 

darum, „Wie“ man Sachen trägt 

und erst in zweiter Linie „Was“? 

SM: Ja, das ist die Basis für alles, was 

ich tue. Dabei geht es um die Idee, 

dass man jedes Kleidungsstück nehmen 

kann und etwas Eigenes daraus 

macht. Man selbst macht es besonders, 

relevant und cool. Mit der richtigen 

Einstellung zu Mode kannst du 

zeigen, wer du bist. 

Was hat Sie daran gereizt, beim 

Designers for Tomorrow Award 

als Patronin zu fungieren? 

SM: Am DfT gefällt mir, dass sich junge 

Designer aus ganz Europa bewerben 

können. Dass man der nächsten 

Generation eine Plattform gibt, um 

sich zu zeigen und der Modewelt zu 

sagen: Seht her, hier bin ich. Die Gewinner 

erhalten eine Langzeitförderung, 

die sie bei den ersten Schritten 

ins Modegeschäft begleitet. 

Inwiefern glauben Sie, dass derartige 

Förderinitiativen tatsächlich 

helfen, sich in der Modewelt 

durchzusetzen? 

SM: Jede Erfahrung in der Modeindustrie 

ist wichtig, gleich ob sie 

primär gut oder schlecht ist. Zum 

Beispiel nahmen alle fünf Finalisten 

während des DfT an einem Panel teil, 

wo sie vor unzähligen Journalisten 

Fragen zu ihren Kollektionen gestellt 

bekamen. Damit muss man erst mal 

umgehen lernen und sich selbst die 

Frage stellen: Inwiefern bin ich kreativ, 

was ist mir wichtig und wofür 

stehe ich mit meiner Mode ein? Stellt 

man sich diese Fragen gründlich, 

dann kann man mit einem guten Gefühl 

seine Sache vertreten. 

Was machen Sie, wenn Sie selbst 

in einer kreativen Sackgasse landen? 

SM: Ist der Druck einer neuen Kollektion 

zu groß und ich weiß nicht 

weiter, dann höre ich einfach auf. Ich 

mache zum Beispiel keine Reise nach 

Ägypten zu den Pyramiden und dann 

gibt es in der nächsten Saison eine 

„Kleopatra-Kollektion“. Es gibt keine 

Strategie, ich arbeite letztlich sehr intuitiv. 

Erst danach setze ich mich mit 

meinem Team zusammen und wir 

denken nach, tauschen uns aus. 

Ihre erste Kollektion zeigten Sie 

1995 als Abschlussarbeit am renommierten 

Central Saint Martins 

College in London. Was war 

Ihr außergewöhnlichstes Erlebnis 

am CSM? 

SM: Während des Studiums hing ich 

meistens mit den Bildhauern rum, 

weil es dort die süßesten Jungs gab. 

 

Seminaren wie besessen über ein 

Thema debattierte. Ich erinnere mich 

an einen Nachmittag, wo es um einen 

bestimmten Blauton ging. Eine 

Kunststudentin, die heute sehr erfolgreich 

ist, hatte diesen Blauton für 

sich beansprucht. Sie gestaltete ihre 

gesamte Ausstellung damit und verpackte 

ihre Arbeiten, sodass sie niemand 

sehen konnte. Wir fanden das 

damals ziemlich albern. Doch eigentlich 

war sie clever und uns voraus. 

Denn heute geht es mir ähnlich, ich 

will auch nicht, dass jemand meine 

Farben der neuen Kollektion kennt. 

Wenn Sie jetzt noch mal an Ihre 

erste Kollektion von 1995 im Vergleich 

zu heute denken, was ist 

ähnlich wie damals, was ist anders? 

SM: Konstant ist die Art, wie ich 

schneider. Das geht zurück auf meine 

Ausbildung beim Herrenschneider 

Edvard Sexton in der Savile Row in 

London. Daher kommt meine Leidenschaft 

für männliche Schnitte an 

Frauen. Meine ersten Arbeiten aus 

den 90ern entsprachen nicht den angesagten 

Modetrends – damals war 

alles weich, dekonstruiert und stark 

durch den japanischen Minimalis- 

 

hatten eine sehr britische Attitüde, 

sie waren wohl strukturiert und sehr 

männlich. Das ist auch bis heute so 

geblieben, nur dass ich es variiere. 

Zudem arbeite ich auch heute noch 

mit Strickkleidung und humorvollen 

Drucken. Die Unterschiede zur ersten 

Kollektion sind also vielmehr Präzisionen 

von Techniken, Konzepten und 

Materialien, die ich schon damals 

hatte. 

Ihre Arbeiten können aber auch 

sehr feminin, schick und sexy 

sein. Haben Sie eine besondere 

Idee von Weiblichkeit? 

SM: Es ist einfach eine Show zu machen, 

die kühl und männlich ist. Es 

ist wichtig, dass man trotzdem einen 

Sinn für das Weibliche in allen Kon- 

 

dass sich Frauen wohlfühlen. Mein 

Design ist ein Spiel aus Verdecken 

und Offenlegen, beides hilft, damit 

sich Frauen attraktiver fühlen. Beim 

Bekleiden passiert emotional und 

psychologisch ganz viel. 

In Ihren Kollektionen verwenden 

Sie keine Materialien wie Pelz 

und Leder. Trotzdem sind Ihre 

Designs und Werbeanzeigen voller 

Tier-Referenzen. Was interessiert 

Sie an der Tierwelt? 

SM: Wir sind alle Tiere. Unsere Gefühle 

und unsere Identität werden 

stärker von Instinkten bestimmt, als 

wir manchmal realisieren. Riechen, 

Schmecken und Berühren, diese 

sen 

unsere Entscheidungen – auch 

ästhetisch. In meinen Kollektionen 

 

ohne dabei echte Tierhaut zu verwenden. 

Bei meinen Handtaschen reproduziere 

ich z.B. die Hautstruktur 

von Python-Schlangen durch Drucke. 

Dabei verweise ich auf lebendige Tiere, 

etwa auf die Art, wie sich Schlan- 

 

nicht sehr inspirierend. 

Produzieren Sie deshalb auch besonders 

„grün“ und nachhaltig? 

 

Image als Eco-Mode kommt daher, 

dass wir kein Leder und keinen Pelz 

verarbeiten und unsere Materialien 

ohne PVC herstellen. Doch auch wir 

sind nicht perfekt, deshalb ersetzen 

wir jede Saison konventionelle 

Produktionsformen durch neue ressourcenschonende 

Verfahren. Diese 

Saison haben wir zum Beispiel ein 

 

Taschen vorgestellt, nächste Saison 

arbeiten wir mit wasserschonenden 

Bleichungsprozessen. 

Neben der „grünen“ Entwicklung 

in der Modeindustrie reagieren 

Sie auch auf die Umwälzungen im 

Online-Bereich, wie Modeblogs 

oder Crowdsourcing? 

SM: Crowdsourcing nutzen wir im 

medialen Bereich, kreativ arbeiten 

wir sehr traditionell. Wir setzen uns 

zusammen, kreieren, analysieren 

und debattieren. Wir gehen nicht 

online und suchen nach Communities, 

die einen neuen Stil bewerben. 

Insgesamt versuche ich so wenig wie 

möglich online zu sein, besonders in 

meiner Freizeit. 

Und was machen Sie, um abzuschalten, 

wie sieht Ihr Feierabend 

aus? 

SM: Wenn ich nach Hause komme, 

dann bin ich zuallererst Mutter und 

Ehefrau. Am Wochenende fahre ich 

mit der Familie raus aufs Land: Ich 

reite mein Pferd, beobachte die Natur 

und die Jahreszeiten. Das hilft 

mir sehr, runterzukommen. Denn 

den Kopf ausschalten, das fällt mir 

schwer. Etwas, das ich noch lernen 

muss. 

Stella McCartney wurde 1971 in London geboren 

und studierte dort am Central Saint 

Martins College of Art and Design. 2 Jahre 

nach ihrem Abschluss holte Chloé die Tochter 

des Ex-Beatle Paul McCartney als Chefdesignerin 

nach Paris. 2001 gründete sie ihr 

eigenes Label und stieg in die Gucci Group 

mit ein. Sie ist mit mehr als 16 Flagship-Stores 

weltweit präsent. 

Nr.11 

116 

117 

Nr.11

REZEPT 

Illustration: Lenia Hauser 

Foto: Sabine Volz 

Nr.11 

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119 

Nr.11

DAS TRAGE ICH FÜR DIE EWIGKEIT 

Protokoll: Willy Katz 

STERBEN IST 

ALLGEGENWÄRTIG 

I N G A H U M P E I S T H E U T E V O R A L L E M F Ü R I H R B A N D - P R O J E K T 2 R A U M W O H N U N G 

B E K A N N T, D A S S I E Z U S A M M E N M I T I H R E M F R E U N D T O M M I E C K A R T G E G R Ü N D E T 

HAT. SCHON WÄHREND DER 80ER-JAHRE WAR SIE TEIL DER WEST-BERLINER 

N E U E N D E U T S C H E N W E L L E , U N T E R A N D E R E M M I T I H R E R S C H W E S T E R A N N E T T E B E I 

D E N N E O N B A B I E S . W I R H A B E N I N G A H U M P E F Ü R U N S E R E R U B R I K „ D A S T R A G I C H 

F Ü R D I E E W I G K E I T “ G E F R A G T, W O M I T S I E B E E R D I G T W E R D E N M Ö C H T E . S I E WÄ H LT E 

IHRE KINDERDECKE, DIE WIDER ALLEN ERWARTUNGEN ZAHLREICHE UMZÜGE 

Ü B E R S TA N D E N H AT. 

„DIE SEHNSUCHT 

NACH DEM TOD 

IST DIE KRANKHEIT 

DER JUGEND“ 

In den 80er-Jahren gab es in der 

deutschen Musikszene dieses Kokettieren 

mit dem Tod. Da alles andere 

unsicher war, schien er als das einzig 

nahe 

so etwas wie eine Sehnsucht. Das 

ist vielleicht die Krankheit der Jugend. 

Auch mir ging es ein wenig so. Ich war 

mir selbst und anderen gegenüber sehr 

kritisch, sehr ungnädig. Aber ich habe 

gelernt, dass dieses „Als wär’s das letzte 

Mal“, von dem die Band Deutsch 

Amerikanische Freundschaft (DAF) 

sang, auch ein Höhepunkt ist, den man 

mitten im Leben haben kann. Das zu 

begreifen ist sehr wichtig. Ich hatte 

nämlich lange Zeit große Angst vor 

dem Tod. Weniger vor meinem eigenen 

als vor dem der Menschen, die ich liebe. 

Um dem zu begegnen setzte ich mich 

seit einer Weile mit dem Buddhismus 

auseinander, der weniger eine Religion 

als vielmehr eine Meditations-Praxis 

ist. Für mich ist das regelrechte Forschungsarbeit. 

Ich forsche, wie sich 

meine Wahrnehmungsfähigkeit verändert. 

Früher interessierten mich der 

Club, Rausch und Ekstase. Im Moment 

geht es mir viel eher um das Fühlen, 

Spüren, Erleben und Erinnern.Ich bin 

übrigens erstaunt darüber, wie man 

manchmal von Erinnerungen regelrecht 

überfallen wird, wenn man sich 

denn für sie öffnet. Wenn ich heute an 

meine Kindheit denke, mein Vater war 

Konditor, erinnere ich mich noch gut 

an den Duft von warmen Backblechen. 

Auch das ist nicht mehr. Aber es bleibt 

mir doch unheimlich präsent und damit 

lebendig. Als Kind war ich das erste 

Mal mit dem Tod konfrontiert, als bei 

uns im Haus eine Nachbarin starb. Zu 

der bin ich früher immer hingerannt. 

Nachts klopfte jemand ans Fenster und 

sagte, dass die Tante gestorben sei. Das 

hat bei mir aber komischerweise überhaupt 

nichts ausgelöst. Ich habe das 

einfach so hingenommen. Ich wusste 

ja, sie war sehr alt und sehr krank. Das 

war viel schwieriger, als meine Eltern 

gestorben sind. Das ist dann schon 

schockierend und ein richtiger Einschnitt. 

Da wird man wirklich erwachsen. 

Mit meinem Partner Tommi Eckart 

spreche ich seit einer Weile sehr viel 

über den Tod in all seinen möglichen 

Formen. Manchmal fragt der eine, wie 

willst du begraben werden? Und dann 

sagt der andere, „ist mir egal“ oder „in 

einer Urne“. So ganz pragmatisch. Das 

ist von der Tagesform abhängig. Darum 

geht es mir aber gar nicht so sehr. 

Wir beide üben eine Meditationspraxis, 

bei der man lernt, was man zu tun hat, 

wenn man stirbt. Gleichzeitig geht es 

darum zu begreifen, das jeder Moment, 

den man miteinander verbringt, unheimlich 

wertvoll ist. Ich glaube, dieses 

Bewusstsein über den Tod erhöht die 

Lebensqualität unheimlich. Denn je 

furchtloser man vor dem Tod wird, so 

furchtloser wird man auch im Leben. 

Diese Meditationsübung heißt Phowa. 

Man kann sie ab einem gewissen, fortgeschrittenen 

Niveau erlernen. Meine 

ursprüngliche Angst vor dem Tod habe 

„DEN LETZTEN MOMENT 

IN DIESEM LEBEN MÖCHTE 

ICH IN DEN ARMEN VON 

TOMMI VERBRINGEN“ 

ich dadurch viel besser in den Griff bekommen. 

Ich glaube, man stirbt halt in 

jedem Moment. Eine Zelle stirbt, der 

ganze Körper vergeht. Sterben ist allgegenwärtig 

und verliert dadurch seinen 

Schrecken für mich, ist doch auch 

die Geburt überall präsent.Womöglich 

trifft man sich einmal wieder irgendwo. 

Wenn, dann aber vermutlich in einer 

anderen Form. Wie, kann ich natürlich 

nicht sagen. Dass sich da aber irgendeine 

Energieform erhält, dass man die 

spüren kann, das hängt damit zusammen, 

wie man sich geistig oder mental 

entwickelt. Denke ich heute an den 

Tod, dann gibt es bei mir natürlich den 

Willen zu überleben. Das ist Evolution. 

Aber sollte er kommen, das weiß ich 

ganz sicher, dann möchte ich meinen 

letzten Moment in diesem Leben in den 

Armen von Tommi verbringen. Ins Grab 

würde ich meine Kinderdecke mitnehmen. 

Die habe ich von meinen Eltern 

bekommen. Es gibt ein paar alte Fotos, 

auf denen man die mit mir sehen kann. 

Als ich darüber nachgedacht habe, was 

ich bis in alle Ewigkeit tragen möchte, 

habe ich erst an ein Kleidungsstück 

gedacht. Und im Schrank tauchte dann 

plötzlich diese Decke auf. Es ist mir ein 

völliges Rätsel, wie sie die vielen Umzüge 

überleben konnte. So eine Decke 

steht für Schutz, für den ersten Schutz, 

den man bekommt im Leben. Sie repräsentiert 

dieses sehr Zerbrechliche, das 

man als Baby nunmal hat. Das ist die 

etwas runtergerockte Decke von einem 

armen Kind. Auf mich hat diese Decke 

mit diesem schönen Grün noch immer 

eine beruhigende Wirkung. 

Das neue Album von 2Raumwohnung, 

„Achtung fertig“, ist bei Universal Music 

erschienen. Der Track „Als wärs das letzte 

Mal“ von DAF ist auf dem großartigen 

Album „Alles ist gut“ (1981) zu finden. 

Nr.11 

120 

121 

Nr.11

HOROSKOP 

Illustration: Lisa Kirchner - ALL THAT YAY 

FINDEN SIE EIN NEUES ICH 

DIESER HERBST WÄRMT VON INNEN HERAUS. DEN MEISTEN STERNZEICHEN GEHT 

E S G U T. E S K O M M T D I E Z E I T D E R G R O S S E N E N T S C H E I D U N G E N U N D D E R K L E I N E N 

FREUDEN. STEINBÖCKE SOLLTEN DEN OBERSTEN KNOPF IHRER PRADA-BLUSE LÖSEN, 

W I D D E R H E D G E F O N D M A N A G E R I N N E N W E R D E N U N D S C H Ü T Z E N U N B E D I N G T E I N E 

BADEWANNE BESITZEN. DIES UND VIELES MEHR IM NEUEN FRÄULEIN HOROSKOP. 

WIDDER 

21. März - 20. April 

Hoppla, hier kommt das Über-Ich! 

An Selbstbewusstsein wird es Ihnen 

in den kommenden Monaten nicht 

mangeln. Das gönnen wir Ihnen, aber 

versuchen Sie Ihre überkochende 

Energie zu kanalisieren. Wagen 

Sie eine Mutprobe. Baden Sie an 

ungewöhnlichen Orten, im Becken des 

Hamburger Hafens zum Beispiel. Am 

besten nachts, das kühlt ab. Bringen 

Sie Ihre Beziehung auf Vordermann, 

 

Starten Sie Ihre Karriere oder geben 

Sie ihr einen neuen Schwung. Ob als 

Bücherwurm, Hedgefond-Managerin 

oder Rockmusikerin, wichtig ist uns 

nur: Machen Sie was draus. 

STIER 

21. April - 20. Mai 

Sie haben in den letzten Wochen gedacht, 

dass sie eigentlich Feuerwehrfrau 

hätten werden sollen, richtig? Es 

brennt an allen Ecken und Enden. Von 

überall her prasseln Anfragen und Anforderungen 

auf Sie ein. Wir geben Ihnen 

folgenden tröstlichen Aphorismus 

mit auf den Weg: Druck, Druck, Druck, 

nur so entsteht ein Diamant! Außerdem: 

Gegen November meinen es die 

Sterne besser. Sie können Ihr Leben 

wieder selbst in die Hand nehmen. 

Lassen Sie sich von Ihrem Partner in 

jeglicher (Zwinker) Hinsicht verwöhnen 

und die anderen Quälgeister ausnahmsweise 

mal etwas für Sie tun. 

ZWILLING 

21. Mai - 21. Juni 

Es gibt Phasen, in denen man die Welt 

durchschaut: das Leben, die Liebe, den 

Beruf – wie Neo in der Matrix eben. 

Im Flirten entwickeln Sie einen Killerinstinkt, 

in Konferenzen haben sie 

 

Freundinnen und Freunden schlecht 

geht, landen Ihre Ratschläge punktgenau. 

Sie erwarten jetzt wohl nun einen 

Twist, irgendeinen Abgrund. Aber wir 

müssen Sie enttäuschen, bei Ihnen ist 

alles gut. Und dass wir Selbstüberschätzung, 

übersteigerte Eitelkeit oder 

Größenwahn auf das Schärfste verurteilen, 

sollte Ihnen ja klar sein. 

KREBS 

22. Juni - 22. Juli 

Etwas skeptisch schauen wir in dieser 

Ausgabe in die Sterne: Warum sind die 

denn so wohlgestimmt?! Es ist doch 

Herbst! Selbst den meist betrübten 

Krebsen geht es blendend. Sie treten 

in eine Phase der großen Entscheidungen 

und des neuen Glücks ein. Sie sind 

schon seit Monaten verliebt? Dann 

wagen Sie den ersten Schritt. Auch in 

Bezug auf Ihr Aussehen läuft es super: 

Noch nie haben Ihnen High Heels besser 

gestanden, haben Sie Ihre Klamotten 

so sicher kombiniert. Investieren 

Sie in Ihre Garderobe. Was Sie sich 

jetzt kaufen, werden Sie auch Jahre 

später noch tragen können. 

LÖWE 

23. Juli - 23. August 

Ein Wildpferd, das sind Sie. Manchmal 

galoppieren Sie allerdings etwas 

zu schnell los. Manchmal verläuft Ihr 

Leben ein bisschen zu unruhig, zu 

unentschlossen. Das ist im Prinzip 

nicht schlimm, denn so erlangt man 

Lebensklugheit, um die Sie andere 

bald beneiden werden. Dennoch: Es 

ist wichtig, dass Sie auch Verbindlichkeiten 

eingehen. Seien Sie gütig und 

einfühlsam. Vor allem aber, genießen 

Sie die Herbstsonne, wie sie durch die 

goldenen Blätter der Bäume fällt und 

Ihnen zeigt, wie schön es sein kann, 

lebendig zu sein. Das rückt so manches 

ins richtige Verhältnis. 

JUNGFRAU 

24. August - 23. September 

Werden Sie bloß nicht ungeduldig! 

Rütteln Sie nicht an dem Schicksal, 

dass die Sterne für Sie vorgesehen 

haben. Das ist nämlich tadellos. It’s 

time to chill, Sister! Die kommenden 

Wochen werden im Zeichen des Sex 

nießen 

Sie die Experimentierfreude 

Ihres Partners. Im Beruf zahlt es sich 

aus, dass Sie sich jahrelang im Verzicht 

geübt haben. Es ist, als hätten Sie einen 

 

wohlig warm um Sie herum und das 

Schlechte an Ihnen vorbei. Und Sie, Sie 

 

dem Guten entgegen. 

WAAGE 

24. September - 23. Oktober 

Ihr umwerfender Charme, Ihre Stärke 

lässt Sie von innen heraus leuchten. 

Passen Sie nur auf, dass Sie sich nicht 

selber überstrahlen. Entspannen Sie 

sich. Ernten Sie die Früchte Ihrer Saat. 

Entwerfen Sie sich gedanklich Inseln, 

Paläste, prachtvolle Königreiche. Malen 

Sie sich aus, wie diese Orte Wirklichkeit 

werden und wie gut es Ihnen 

an diesen gehen könnte. Und dann 

schauen Sie in Ihren Alltag, auf Ihr Leben 

und suchen Sie auch dort die Orte, 

an denen Sie glücklich sind. Sie werden 

 

Schutz und ein Quell großer Kraft sein. 

SKORPION 

24. Oktober - 22. November 

Sie stecken mitten in einem Übergang. 

Passen Sie auf, dass Sie sich dabei 

nicht verfransen! Es könnte etwa sein, 

 

und sich Möglichkeiten zur Veränderung 

auftun. Eine mittelgroße Ernsthaftigkeit 

kehrt in Ihr Leben ein. Ist 

das ein Grund, sich Sorgen zu machen? 

Jein. Sie drohen nicht in existentielle 

Lebenskrisen zu schlittern. Hören Sie 

aber nicht auf zu kämpfen. Bewahren 

Sie sich ihre direkte Art. Besinnen Sie 

sich auf Ihre Ziele. Tauchen Sie ein in 

die großen Epen des Hollywood-Kinos, 

denn die haben fast immer ein Happy 

End. 

Nr.11 

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123 

Nr.11

RÄTSEL 

Illustrationen: Anje Jager 

DIE FRÄULEIN TRAGEN WILL, 

10 TASCHEN UND 5 FEHLER, DIE ZU FINDEN SIND! 

SCHÜTZE 

23. November - 21. Dezember 

 

nicht viel mehr in Ihren Gedanken. 

Wir begrüßen das. Folgen Sie dem 

Flow der Hormone. Aber, bitte, lassen 

Sie doch den ein oder anderen One- 

Night-Stand mal ausfallen, nur weil der 

Typ Ihnen gerade an der Bar erzählt 

hat, dass er um 1000 Ecken Michael 

Fassbender kennt oder einen schönen 

Kaschmir-Pulli trägt. Sie sind eine stilvolle 

Person, wählen Sie also auch Ihre 

Partner mit Bedacht. Uns ist klar, dass 

Sie das jetzt nicht hören wollen, aber: 

es gibt noch etwas anderes als Sex. 

Essen zum Beispiel, das macht auch 

Spaß. 

STEINBOCK 

22. Dezember - 20. Januar 

Sie sind Kraftwerk-Fan und würden 

am liebsten in einer Bauhaus-Wohnung 

leben? Sie lieben die harten Kontraste 

von Céline und die Steifheit von 

Prada und schütteln den Kopf über die 

wirren Affären Ihrer Freundinnen? Ok, 

lassen wir das. Sie haben Ihr Leben 

im Griff. Das ist toll. Nutzen Sie jedoch 

die kommenden Monate, um das Genießen 

zu üben. Kaufen Sie sich ein 

körperumschmeichelndes Kleid von 

Alaia oder einen engen, sanften Wollpullover. 

Verlieben Sie sich einfach um 

mal wieder zu spüren, wie schön sich 

das anfühlt. Seien Sie einfach mal ein 

bisschen weicher. 

WASSERMANN 

21. Januar - 19. Februar 

Sie sprudeln über vor kreativen Einfällen, 

aber Sie haben das Problem, dass 

Sie sich viel zu sehr von außen leiten 

lassen. Sie sind toll, verstecken Sie 

sich nicht hinter Kollegen oder Ihrem 

Partner. Die Zeit, dass Sie freundlich lächeln, 

während sich andere mit Ihren 

Ideen schmücken, ist vorbei. Stehen 

Sie auf für Ihr Recht auf Erfolg. Fahren 

Sie ruhig mal die Ellenbogen aus, und 

drängen Sie sich an die Front. Lassen 

Sie sich nicht unterkriegen. Am Ende, 

da sind wir uns sicher, werden Sie einen 

erfolgreichen Herbst erleben, in 

dem Sie sich völlig neu kennenlernen. 

FISCHE 

20. Februar - 20. März 

Der Wind rüttelt an den Fenstern, die 

Temperaturen sinken unter null. Das 

alles macht Ihnen nichts aus. Es sind 

die kleinen Freuden, die Ihnen reichen. 

 

zärtlicher Kuss Ihres Partners, bevor 

Sie ins Büro fahren. Wir denken aber, 

dass Sie ein bisschen aufpassen sollten. 

Zu viel cocooning tut nicht gut, zu 

viel Liebe macht einen faul und träge. 

Vielleicht sind wir auch nur neidisch. 

Nur beschweren Sie sich hinterher 

nicht, dass wir Sie nicht gewarnt hätten, 

wenn Ihre Freundinnen sie nicht 

mehr auf eine Kneipentour mitnehmen. 

Nr.11 

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125 

Nr.11

IMPRESSUM 

Fräulein ist eine 

Off One’s Rocker Ltd. Produktion 

mit Redaktionssitz: 

Fräulein Magazin 

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Chefredakteur und Kreativdirektor 

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Götz Offergeld 

Stellvertretender Chefredakteur 

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Creative Consultant 

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Art Direktion 

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Redaktion 

Redaktionsleitung 

Anna Klusmeier 

International Fashion Editor 

Bernat Buscato 

Mode & Beauty 

Sina Braetz 

 

Leo Saraniecki 

Kultur und Politik 

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Schlussredaktion 

Eckart Eisenblätter 

Praktikantin 

Beatrice Kittelmann 

Fotografen 

Courtesy Sprüth Magers, David Fischer, Heiko 

Richard , Irina Gavrich, Marcel Schwickerath, 

Mario Vilanoena, Matthias Ziegler, Neil Gavin, 

Pamela Berkovich, Sabine Volz, Sherry Hormann, 

Stefan Armbruster, Toni Nüsse 

Illustratoren 

Anna Catharina Gebbers, Andreas Steinbrecher, 

Anje Jager, Der Stör, Frauke Finsterwalder, Katrin 

Funcke, Lenia Hauser, Lisa Kirchner, Miriam 

Michelon 

Autoren 

Anna-Catharina Gebbers, Lorenz Schröter, Maja 

Hook, Martin Simons, Michael Obert, Miriam 

Suter, Mirna Funk, Robert Grunenberg, Sherry 

Hormann, Vanessa Obrecht, Verena Reygers, 

Wäis Kiani, Willy Katz 

Styling 

Max Märzinger , Monika Leuthner, 

Ruth Higginbotham, Sara Dunn, Solveig Viola 

Verlag 

Off Ones Rocker Publishing Ltd. 

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C 

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Casadei 

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D 

Damir Doma / Mykita 

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Dries van Noten 

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E 

Ellery 

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Etro 

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F 

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G 

Ganni 

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Giuseppe Zanotti 

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com 

Givenchy 

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H 

Helmut Lang 

www.helmutlang.com 

Hugo by Hugo Boss 

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I 

Isabel Marant 

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Issey Miyake 

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J 

Jil Sander 

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John Smedley 

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L 

L’F 

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Loake 

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M 

M2Malletier 

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Marni 

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Martone Cycling 

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Miu Miu 

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N 

 

 

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O 

Odeeh 

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P 

Peter Petrov 

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Prada 

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R 

Richard Anderson 

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Rokit 

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S 

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Sergio Rossi 

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Simone Rocha 

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Sonia Rykiel 

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T 

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Topman 

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U 

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Ute Ploier 

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V 

Von Rochas 

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W 

Wood Wood 

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Z 

Zorya 

www.zorya.eu 

der taz. 

10 Wochen 

taz für 

10 Euro 

taz.de/wahlabo 

Nr.11 

126

SACHEN GIBT ES 

Illustrationen: Miriam Michelon 

WOFÜR WIR 

TIERE QUÄLEN 

Alleine in Deutschland wurden 2012 knapp drei Millionen 

Ratten, Kaninchen, Fische, Primaten und Vögel für 

Versuche in der Medizin- Chemie- und Beautyindustrie 

herangezogen - und dabei oftmals gequält und getötet. 

Tendenz steigend. Weltweit könnten es über 100 Millionen 

Tiere sein. Während die Lebensmittelindustrie die Märkte 

mit billigem Fleisch überschwemmt und edle Pelze wieder 

in Mode kommen, müssen wir uns die Frage stellen, ob 

der weltweite Umgang mit Tieren noch unseren ethischen 

Standards entspricht? Ob es unser Wohlstand und unsere 

Gesundheit wert ist, derart fatal in die Schöpfung einzugreifen? 

Die folgenden Beispiele geben nur einen kleinen 

Eindruck davon, welche Gräuel Tieren tagtäglich von 

Menschen angetan werden. 

- Deutschland entwickelt sich langsam 

teur. 

In unseren Schlachthöfen werden 

bis zu 27.000 Tiere pro Stunde getötet 

und jährlich über 5,6 Millionen Tonnen 

 

Millionen Hühner werden zur Fleischgewinnung 

gehalten. Das Filet bleibt 

meist für die deutschen Haushalte. Der 

Rest wird zerkleinert exportiert. Etwa 

nach Afrika. 

- Durch Überzüchtung zur besseren 

Fleischgewinnung stellen sich bei 

manchen „Fleischrassen“ (i.e. weißblaue 

Belgier Rinder) zunehmend 

Gendefekte ein, die sogenannte „Muskelhypertrophie“. 

Das Skelett und die 

inneren Organe halten der Muskelmasse 

nicht mehr stand. Die Tiere 

kollabieren unter ihren deformierten 

Gelenken. 

- Des Weiteren werden in den Mastbetrieben 

im „Millisekunden-Takt“ 

(SZ) männliche Küken geschreddert, 

Schweinen die Ringelschwänze abgeschnitten, 

damit sie sich diese nicht 

gegenseitig unter Stress abbeißen, 

Kaninchen werden gar zu Kannibalen, 

Kühe „trauern“ nächtelang um die ihnen 

abgenommenen Kälber, von denen 

in Deutschland jedes Jahr über 340.000 

geschlachtet werden. 

- Seit 2004 dürfen fertige Kosmetikprodukte 

in der EU nicht mehr an 

Tieren getestet werden, seit 11. März 

2013 ist der Verkauf von an Tieren entwickelten 

Kosmetika untersagt. Dennoch 

stieg die Zahl der Tierversuche 

in der EU zuletzt wieder an. Viele der 

Produkte werden einfach im Ausland 

vertrieben. 

- Bei den Tier-Tests sind starke Verätzungen 

und Verbrennungen Normalität. 

So werden schleimhautreizende 

Stoffe an Kaninchen getestet, der sogenannte 

Draize-Test. Dabei sind schon 

seit den 80-er Jahren alternative Verfahren 

mit Zellkulturen und bebrüteten 

Hühnereiern bekannt. 

- Nerzöl aus Nerzkadavern in Shampoos, 

Haarkuren oder Cremes, Mustelaöl 

oder Minkoil genannt, ist für die 

Kosmetikbranche eine wichtige Substanz. 

Trotz vieler Skandale und Debatten 

sind zudem bis heute oftmals 

zermuste Tierhäute, zermahlende 

Tierknochen und sogar Plazenta in 

Antiaging-Cremes enthalten. 

- Seit den 1960er-Jahren werden Orcas (Schwertwale) oftmals 

als Jungtiere gefangen und in Aquarien ausgestellt. Ihr 

außergwöhnliches soziales Verhalten sowie ihre komplexe 

Jagdtechnik und Kommunikation wurden von Experten wie 

Glen Martin als „Manifestation von Kultur“ beschrieben. 

Aufgrund von Stressfaktoren wie kleinen Schwimmbecken 

und andauernder Trainingsroutine wurden manchen Orcas 

starke Neurosen attestiert. Manche der Tiere sind verstümmelt. 

Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen mit 

 

32 davon wurden in der Gefangenschaft geboren. 

Nr.11 

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www.cartier.de + 49 89 55984-221

Fräulein Aino Laberenz (Vorschau)

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