Fräulein Mode Spezial Teil 1 (Vorschau)

2,90 

euro 

caroline 

de maigret 

„ich hasse “ 

faulheit 

PIN-uP 

Wie sexy ist 

KarL 

LagerfeLd? 

LabeLs im 

Porträt 

haider Ackermann 

olivier theyskens 

Armani 

Gucci 

prada 

und viele mehr… 

oLivier Zahm 

dAs fAshion-system 

tötet dich 

EINE StImmE 

Wie die mode 

Afrika retten könnte 

Carine 

roitfeLd 

die hipste omA 

der Welt 

rEvolutIoNär 

Black panther-style 

modE 1 

Teil 

-Spez ial- 

ausgabe 08/2012 

A 3,20 eur 

lux 3,40 eur 

ch 4,50 sfr

Caroline de maigret 

ab Seite 98

2 

3

4 

5

Inhaltsverzeichnis 

Illustration: André M. Wyst 

MODETeil 

1 

-Spezial- 

„Ich bin ein degenerierter Konservativer“, 

bekennt der große, dunkle Fashionmagier im 

Fräulein-Interview. 

S. 60 

Ilaria Venturini Fendi über Liebe als 

Businessplan. 

S. 140 

„Vielleicht Chanel?“ Der Shooting Star der 

amerikanischen Mode plant in Fräulein 

seine Zukunft. 

S. 76 

Von den Sechzigern bis in die Gegenwart: 

Warum die Frauen der Black Panther Party zu 

Modeikonen geworden sind. 

S. 120 

Die Familiengeschichte: ein Krimi, die 

Marke: gigantisch erfolgreich. Doch erst 

spät wurde aus dem ehemaligen 

Sattlerunternehmen der Weltkonzern wie 

wir ihn heute kennen. 

S. 38 

Der Megastar der Mode über 

Glück und harte Arbeit als 

Freizeitbeschäftigung. 

S. 74 

Die Designerin könnte die Stella McCartney 

Dänemarks werden. Mit Fräulein spricht Stine Goya 

über ihren knackigen Hintern. 

S. 74 

Unsere Autorin Doris Hardt stellt sich Sex mit Karl Lagerfeld vor – 

und fühlt sich dabei schmutzig. 

S. 88 

Das chice casual Label von Giorgio Armani in einer 

Fotostrecke. Plus: Die Geschichte von Italiens 

unermüdlichem Modegenie. 

S. 91 

Sie hat eine Familie gegründet, wurde Unternehmerin, da holte sie Karl 

Lagerfeld nach langer Abstinenz zurück auf den Laufsteg. Mittlerweile 

hat sie am Modeln so viel Spaß wie noch nie. Nicht nur deshalb ist sie 

das Fräulein dieser Ausgabe. 

S. 97

MAXMARA.COM 

Weitere Informationen über: MAXMARA GmbH München Tel. 089/35 04 960 – Ingrid Jansen Modevertriebs GmbH Salzburg Tel. 0662/45 62 12 – Marco Bruhin & Co. Schlieren Tel. 044/73 22 020 (Max Mara Agenturen)

BERNAT BUSCATO 

Der Superstylist 

bildet zusammen 

mit dem Fotografen 

Randall 

Bachner das 

neue Fräulein- 

Dreamteam. 

ADAM FEDDERLY 

Unser Mann in L.A. 

liefert mit Versace 

und Beckham 

wieder 1A ab. 

NIKE VAN DINTHER 

 

die Printwelt schreibt 

die This is Jane Wayne- 

Bloggerin über die Fo- 

 

Hermès. Nike, auch 

das gedruckte Wort 

steht dir gut. 

LENA BERGMANN 

kreist als Satelliten-Editor um die 

Fräulein-Redaktion und lieferte wieder 

mal die Topstories: Sie interviewte 

Fräulein Caroline de Maigret und 

sprach mit Stine Goya über ihren 

Körper. 

STEFAN ARMBRUSTER 

Ach, Mann, Stefan, 

was soll man da sagen: 

diesmal die Männer- 

Strecke und das 

Cover! Ohne dich wär’ 

Fräulein nichts. 

IRINA GAVRICH 

Ihr Fräulein-Debüt zeigt Wiener 

Künstler in Petar Petrov- 

Klamotten. Danke, Irina. 

DAVID FISCHER 

 

süßesten Newcomer-Model überhaupt. Location: Davids Wohnzimmer. 

Danke, dass du für uns dein Wochenende geopfert hast. 

PIA-LUISA LENZ 

verwandelte auch diesmal 

ein Interview in einen Essay. 

Unsere Autorin für die Rubrik 

Eine Stimme sprach die 

afrikanische Modeunternehmerin 

Omoyemi Akerele. 

MANUEL ALMEIDA 

interviewte Diane Pernet und 

half bei den zahllosen kleinen 

Labelporträts. Ein schöner 

Einstieg bei Fräulein. Herzlich 

willkommen. 

KATRIN FUNCKE 

illustrierte wie in 

der letzten Ausgabe 

das Antifräulein 

und für die Rubrik 

Pin-up Karl Lagerfeld 

in sexy. 

HADLEY HUDSON 

Authentisch und sexy: Das 

Theyskens-Theory-Shoot 

ist Hadley-Hudson-Style in 

Perfektion. More rocking 

shit to come. 

MARIE-SOPHIE MÜLLER 

traf für Fräulein das Allround-Talent Waris 

Ahluwalia und war hingerissen von seinen 

schneeweißen Zähnen – so wie wir von ihrem 

Interview. 

RANDALL BACHNER 

Die andere 

Hälfte des neuen 

Fräulein-Dreamteams. 

Zusammen 

mit Bernat 

Buscato krempelt 

Randall gerade die 

Bildsprache von 

Fräulein um – und 

wir lieben das. 

VIRGINIE HENZEN 

lässt in ihrem Text über die 

Modegöttin Luisa Casati 

Geschichte lebendig werden. 

AICHA REH 

Olivier Theyskens ist ihr letztes Interview für 

Fräulein vor ihrem neuen Job beim großen Stern. 

Danke für alles, Aicha. Alles Gute für Hamburg 

und du weißt schon wofür noch. 

JEAN-FRANÇOIS CARLY 

Ist ein Meister in der Balance von 

Natürlichkeit und subtiler Inszenierung. 

 

Haider Ackermann-Kollektion. Zu 

der passt Carlys Stil perfekt. 

JAN JOSWIG 

trifft mit seinem lexikalischen 

Weltwissen bewaffnet diesmal auf 

 

Mogul Hardy Blechman. Krieg und 

Frieden – es ging wieder um die 

großen Themen. 

DAVID TORCASSO 

interviewte Diesel-Boss Renzo Rosso 

in eloquentem Italienisch. Grazie mille, 

ragazzo. 

RUBEN DONSBACH 

Sein Essay über die Black Panther- Frauen 

ist so elegant gedacht wie geschrieben. 

ANJE JAGER 

zeichnete die Rubriken „Bilderrätsel“ 

und „Sachen Gibt’s“: Jip, 

Jip, Hurra und welcome back, 

Anje.

EDITORIAL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ich freue mich sehr, dass Sie das erste von zwei Fräulein- 

Modespecials gekauft haben und hoffe, dass es Ihnen gefällt. 

Vielleicht fragen Sie sich nun, warum wir gleich zwei 

Hefte ausschließlich dem Thema Mode widmen. Nun, das 

lässt sich relativ einfach beantworten: 

Zum einen sind wir als Zeitschrift auf Anzeigen angewiesen, 

und ein Großteil dieser kommt aus den Bereichen Mode, 

Lifestyle und Kosmetik. Deshalb ist es naheliegend, dass man 

sich mit diesen Themen intensiver auseinandersetzen muss. 

Zum anderen aber denken wir, dass Fashion und die dazugehörige 

Industrie unheimlich ergiebige, vielschichtige 

und spannende Felder sind. Mode 

ist viel mehr als nur die schönste Nebensache 

der Welt. Sie ist eines der wenigen Phänomene, 

mit denen sich so gut wie jeder 

Mensch in irgendeiner Form beschäftigt. Sie 

ist Ausdruck von Revolution, Sexualität und 

eines Dazugehörigkeitsgefühls. Vom Hip- 

Hopper, Skinhead, Punk bis zum Wallstreet- 

Broker – alle diese Gruppen unterliegen 

letztendlich strengen, teilweise auch elitären 

Dresscodes. 

Trotzdem ist die Mode in den letzten Jahren 

demokratisiert worden. Marken wie H&M, 

Uniqlo oder Zara suggerieren, dass so gut 

wie jedem alle modischen Möglichkeiten offen stehen. Im 

Endeffekt ist dies natürlich nicht der Fall, sondern führt nur 

zu einer durch die Medien unterstützten neuen Form der 

Uniformierung. Vielleicht sogar zu einer sich immer mehr 

steigernden Fantasielosigkeit. It-Girls geben den vermeintli- 

 

Trash-Magazinen und zahllosen Modeblogs weltweit. Eines 

der wenigen Dinge, die die Blogs geschafft haben, ist, dass 

letztendlich das Prinzip der Castingshows auch in die Modebranche 

eingezogen ist. Jeder kann und will berühmt werden, 

ohne irgendeine Form von substanziellem Talent zu 

besitzen. Letztendlich führt es dazu, dass sich auch hier (wie 

in so vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen) eine intellektuelle, 

aber vor allem auch wirtschaftliche Elite bildet, 

die versucht, dem Masseneinheitsbrei der Casting-Blogger 

zu entkommen – und dadurch leider eine immer größer 

werdende Zweiklassen-Gesellschaft schafft, in der man sich 

nur noch durch Luxusprodukte oder Freakshow-Styling 

abgrenzt. 

Schiebt man die Diskussionen um die mediale Aufarbeitung 

mal beiseite, ist die Mode gar nicht so kompliziert: Gianni 

Versace hat einmal zu mir gesagt, dass es in der Mode eigentlich 

nur um Sex geht. Und ich denke, dass er Recht hat. Letztendlich 

wollen wir gefallen, dazugehören und geliebt werden. 

Und ob es uns gefällt oder nicht, Mode ist hierfür der 

schnellste und direkteste Ausdruck. Ich hoffe, wir haben einen 

Ansatz gefunden, uns in dieser und der nächsten Ausgabe 

mit Mode auf eine informative, unterhaltsame und dabei 

trotzdem überraschende Weise auseinanderzusetzen. 

Doch so viel uns die Mode bedeutet, es gibt 

wesentlich wichtigere Dinge in dieser Welt. 

Freundschaft zum Beispiel. Im Leben stößt 

man manchmal auf Menschen, die einen prägen. 

Die einem durch ihre Gradlinigkeit, 

ihr Talent und ihr gutes Herz zeigen, was 

wirklich zählt. Man lernt diese Menschen 

nen. 

Ohne dass es einen Grund dafür gibt, 

glauben sie an einen und die Projekte, die 

man gemeinsam umsetzt – obwohl andere 

keinen Cent darauf gesetzt hätten. Ihre Mit- 

geln 

die Arbeit und führen sie zum Erfolg. 

Für mich ist diese Ausgabe eine sehr wichtige, 

aber auch eine sehr traurige, weil eine wichtige Person 

unser Team verlassen hat. Es bleibt eine große Lücke, eine 

Leere, und es fehlt die Liebe, das Lachen und das Talent nicht 

nur einer Mitarbeiterin, sondern einer wunderbaren Freundin. 

Liebe Franziska, ich könnte dir an dieser Stelle für so 

viel danken. Du warst mir eine unverzichtbare Mitarbeiterin. 

Ein Mensch, der für mich streiten konnte, den ich respektiere 

und der es mir möglich gemacht hat, Fräulein ins Leben zu 

rufen. Ich danke dir, dass du an das Projekt und auch an mich 

geglaubt hast. Ich wünsche dir nur das Beste für dein weite- 

 

schätzen wissen, wie besonders und begabt du bist. Du hast 

als Mitarbeiterin bei Fräulein angefangen und gehst als ein 

Mensch, der mich berührt hat. Ich umarme dich und bin 

stolz, dein Freund zu sein. 

Alles Liebe 

Götz 

cartier.de – 089 55984-221 

14

ISABEL MARANT 

2 

– no – 

Ein wenig verwundert es, warum der 

Hype um diese Frau erst vor wenigen 

Jahren einsetzte und jede, wirklich 

jede modebewusste Frau ein Teil ihrer 

Kollektion tragen wollte. Denn Isabel 

Marant gründete ihr Label – unter dem 

Namen Twen – bereits 1990 und konzentrierte 

sich auf Jersey- und Strickwaren, 

die ihr später zum Massenerfolg 

verhelfen sollten. 1994 benennt sie 

das Label nach sich, startet auch die etwas 

günstigere Zweitlinie Étoile Isabel 

Marant. Mittlerweile werden ihre Kultboots 

und –shirts weltweit verkauft. In 

den vergangenen drei Jahren verdoppelte 

sich der Umsatz der Firma, die 

Marant ohne Investoren führt. Eine 

Seltenheit. In Interviews wirkt sie unprätentiös 

und sympathisch: mit lautem 

Lachen und französischer Lässigkeit. 

Marant holt den Pariser Chic vom 

hohen Ross der Couture-Tradition und 

macht ihn stilvoll straßentauglich. 

Es ist DAS Comeback des Jahres – zumindest im Modekosmos: Jil Sander 

kehrt acht Jahre nach ihrem Ausstieg zurück in das von ihr 1968 

gegründete Unternehmen. 2004 verließ sie dieses wegen Streitigkeiten 

1– no – mit Patrizio Bertelli, dem Prada-CEO, der 1999 den Mehrheitsanteil 

des Labels gekauft hatte. Sander sagte erst zu, weiter als Chefdesignerin zu fungieren, 

entschied sich aber schließlich dagegen. Ab 2009 entwirft sie für das japanische 

Label Uniqlo die Linie „J+“: Basics ganz in ihrem Stil – elegant und minimalistisch. 

Heidemarie Jiline Sander gründet mit 24 eine Boutique und beginnt ein paar 

Jahre später, eigene Kollektionen zu entwerfen. In den Siebzigern ist es vor allem 

 

puristischen Entwürfe zunächst weniger Anklang; Sander arbeitet als Dozentin 

an der Uni für angewandte Kunst in Wien (als Nachfolgerin von Karl Lagerfeld) und 

bringt als eine der ersten Unternehmerinnen ihr Label an die Börse. Im Jahrzehnt 

darauf treffen ihre Kreationen wieder den Zeitgeist, und Sander erlebt die Blütezeit 

ihres Labels. 

Für die ersten Shows nach ihrem Comeback bei Jil Sander wurde die mittlerweile 

68-jährige frenetisch gefeiert. Am Ende der Mailänder Präsentation der 

Herrenkollektion im Juni zeigte sie sich – typisch schüchtern – der applaudierenden 

Menge. Wie passend, dass der heutige CEO verlauten ließ, dass die Marke seit Ende 

letzten Jahres endlich wieder schwarze Zahlen schreibt. Voraussetzungen, die man 

einer zurückkehrenden Legende nur wünschen kann. 

JOE MCKENNA 

Der Schotte stylte Kampagnen von 

MiuMiu, Versace und Balmain sowie 

Editorials für Zeitschriften wie Interview, 

Vogue, V Magazine. McKenna 

startete seine Karriere beim Magazin 

Face, bevor er in den wilden Achtzigern 

nach New York ging, um dort für 

Rolling Stone und Vanity Fair zu arbeiten. 

Doch es war vor allem die Zusammenarbeit 

mit Bruce Weber für Calvin 

Klein, die ihm alle Türen öffnete und 

ihn in den Folgejahren zum Styling- 

Megastar machte. Kürzlich zu bewundern: 

eine Strecke im LOVE Magazine 

mit dem Titel „Hip Hip Hooray“, eine 

Hommage auf das Thronjubiläum der 

Queen. Fotograf war übrigens – Bruce 

Weber. 

– no – 

3 

JIL SANDER 

– no – 

4 

MARC JACOBS 

Der Designer bleibt Louis Vuitton treu. Bereits 

seit 1997 ist er dort Kreativdirektor 

und Chefdesigner; dazu entwirft er für seine 

eigenen Labels. Er gilt als einer der ein- 

 

als Pionier: Für Vuitton kooperiert er mit 

diversen Künstlern (aktuell Yayoi Kusama ) 

und führt die Luxusgüter Kunst und Mode 

zusammen. Der Megastar liebt die Selbstinszenierung: 

Neben Diamantohrringen und 

Röcken sind es seine vielen Tattoos (Sterne, 

SpongeBob, ein Sofa), deren demonstrative 

Sinnlosigkeit alle Blicke auf ihn zieht. 

Fotograf: Stefan Armbruster 

Model: Alek Wek @ D’Management 

Creative Director & Styling: Alice Gentilucci / VOGUE Italia 

Make-up: Thais Bretas @ Atomo Management 

Make-up-Produkte: MAC 

Haare: Armando Cherillo @ Atomo Management 

Haar- und Hautpfelegeprodukte: L’Oréal 

Styling-Assistent: Alessandro Di Lorenzo, Gaia Fraschini, Italo Pantano 

Fotoassistenz: Toni Nüsse 

Digital operator: Simone De Paoli 

Lichtassistenz: Stefano Moiraghi & Gabriele Loda 

Bildbearbeitung: www.malkasten.at 

Vielen Dank für die Unterstützung an VOGUE Italia. 

Die Fotos sind für das Magazin des Lifeballs in Wien zum 20. Jubliäum 

der HIV-Charity-Veranstaltung entstanden. Jedes Jahr präsentiert sich ein Label 

mit einer Modenschau. Wir zeigen Dsquared2, Jean Paul Gaultier und Agent Provocateur 

auf dieser Seite, sowie 48 und 59 

Dsquared2, 2011 

- no - 

5 

DSQUARED2 

Denim, Leder und BlingBling – Dsquared2 

steht für sexy Looks, die klotzen statt kle- 

gen 

ein altes Foto von den Designern Dean 

und Dan Caten im Kindesalter – brav im 

züchtigen Partnerlook gestylt. Die Zwillinge 

zogen 1983 von Toronto nach New York, um 

Mode zu studieren, und wanderten anschließend 

in das Heimatland ihrer Eltern 

aus: Bella Italia. Dort arbeiteten sie für Gi- 

 

Kollektionen bis heute ansieht. 1994 gründeten 

sie ihr eigenes Label. Die Präsentationen 

von Dsquared2 sind eher wilde Partys 

 

Caten lieben die Übertreibung: Da ist immer 

zu viel Sex, zu viel Denim, zu viel Glitter. 

Doch genau das macht ihren Stil provokant 

und unique. Man kann das mögen oder 

nicht, doch ist es nicht erfrischend, dass in 

der verstockten Fashion-Welt auch mal jemand 

die Sau rauslässt? 

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Fotos: Adam Fedderly 

Haare: Nak Nak 

Make-up: Bre Walker 

Model: Dana 

 

6- no - 

VICTORIA 

BECKHAM 

Vom Spice Girl zur Fashion Queen – 

irgendwann ließ sich Victoria Beckham 

die Silikonbrüste entfernen und wurde 

zur Stilikone. Als Designerin bekommt 

sie mittlerweile sogar Anerkennung 

von Karl Lagerfeld. 

Was für eine Wandlung! Im Jahr 2007 

wurde sie von Stilkritiker Richard Blackwell 

zur am schlechtesten angezogenen 

Frau des Jahres gekürt. Damals trug Becks 

noch eine wasserstoffblonde Kurzhaarfrisur, 

hatte einen auf der Sonnenbank gebratenen 

Teint und falsche Brüste, die stets 

so wirkten, als seien sie zu weit nach oben 

gerutscht. 

Irgendwann jedoch erklärte sie: „Die Granaten 

kommen weg!“ und entledigte sich der 

Implantate. Heute gehört Victoria Beckham 

zu den am besten angezogenen Frauen 

überhaupt und wurde von allen möglichen 

Medien zur Stilikone erklärt; sogar Karl 

Lagerfeld schätzt sie als Designerin. Kurzum: 

Victoria Beckham, die einst als Posh 

Spice zwar berühmt, aber nie richtig beliebt 

wurde, hat sich in rasantem Tempo neu erfunden. 

Zum Imagewandel beigetragen 

hat sicherlich auch ihre Hochzeit mit dem 

britischen Fußballstar und Superschönling 

David Beckham. Irgendwie schaffte es 

Victoria Beckham, ihre hochnäsige Proleten-Arroganz 

in eine vornehme Eleganz zu 

verwandeln, wurde toughe Geschäftsfrau 

und zudem vierfache Mutter. Im September 

2008 gründete sie das nach ihr benannte 

Label. Ihre Kreationen zeigte sie anfangs 

nur im kleinen Kreis, schon bald aber auf 

dem Laufsteg der New York Fashion Week. 

Letztes Jahr, so wird vermutet, soll ihr Unternehmen 

einen Umsatz von fast 75 Millionen 

Euro gemacht haben. 2011 wurde das 

Label zudem von der Institution British Fashion 

Awards als beste Designermarke ausgezeichnet. 

Da soll noch mal einer sagen, es 

gäbe keine Wunder. 

18 

19

ANNA SUI 

SONIA RYKIEL 

8 

Als Mädchen hatte sie von einer jungen Frau gelesen, die 

nach New York gegangen war, um an der Parsons University 

zu studieren – doch anstatt ihren Abschluss zu 

machen, eröffnete sie in Paris eine Boutique (mit Hilfe 

– no – von Elizabeth Taylor und Richard Burton). Von diesem 

Weg träumte Anna Sui seither, und doch machte sie es dann ganz 

anders: Zwar zog die Detroiterin nach New York; allerdings beendete 

sie die Parsons-Modeausbildung und blieb zudem in ihrer Wahlheimat. 

Dort freundete sie sich mit dem Fotografen Steven Meisel an 

 

Entwürfe umzusetzen. Ihre Freundinnen Naomi Campbell und Linda 

Evangelista ermutigten sie, ihre erste Kollektion zu präsentieren 

(Sui bezahlte die Models mit Klamotten). Ihr Plan ging auf. Neben 

vielen Auszeichnungen wurde sie vom Time Magazine zu einer der 

 

Suis Schnitte und Farben pendeln immer ein wenig zwischen 

Fernost und den Sixties, zwischen Hippie, Punk und asiatischer Tradition. 

Sie war nie auf außergewöhnliche Materialien bedacht, sondern 

wollte interessant gestaltete und trotzdem preiswerte Kleidung 

bieten. Neben der launchte sie Accessoires-, Parfüm- und Kosmetiklinien. 

Alles ist weltweit erhältlich, trotzdem wurde ihr Label nicht 

zu einer Cooperate-Maschine wie die Häuser vieler berühmter Kollegen. 

Auch das macht Sui sympathisch, denn ihre Produkte bleiben 

besonders und exklusiv – nicht nur, was deren Design angeht. 

– no – 

7 

Die Mode steckt voll märchenhafter 

Geschichten: 

Das Leben dieser Frau ist 

eine von ihnen. Während 

Frauen in den Sechzigern 

meistens aufhörten zu 

arbeiten, sobald sie schwanger waren, 

begann dadurch erst Sonia Rykiels 

Karriere: Weil es keine dehnbaren und 

schicken Oberteile gab, enwarf die 

schwangere Rykiel selbst welche. Die 

Kontakte ihres damaligen Mannes, dem 

Besitzer einer Pariser Boutique, halfen 

ihr, eine kleine Linie zu produzieren. Ihre 

Pullover waren so erfolgreich, dass sie begann, 

ganze Kollektionen zu lancieren. 

Women´s Wear Daily nannte sie 1972 die 

Königin des Stricks. Rykiel, zu deren Imperium 

bald Kosmetik, Accessoires und 

eine Kinderlinie gehörten, schrieb auch 

Bücher – gerade eines über ihre Parkinson-Erkrankung. 

Kreativdirektorin April 

Crichton und Rykiels Tochter Nathalie 

führen die Marke, die nun zu 80 Prozent 

einem chinesischen Investor gehört. Auf 

den fraulich verspielten Look hatte das 

bislang keine Auswirkungen. 

Interview: Manuel Almeida 

DIANE 

PERNET 

Diane Pernet hat nicht nur einen 

der ersten Modeblogs gegründet, 

sondern auch den Fashionfilm früh 

gefördert und selbst Regie geführt. 

Als ehemalige Designerin, Journalistin, 

Kuratorin, Visionärin und 

unermüdlicher Talentscout bereichert 

sie die Modebranche seit fast 

drei Jahrzehnten. 

Wie die Mode selbst hat auch Ihre Karriere 

viele Veränderungen durchlebt. Sie haben 

zahlreiche Filme produziert, 13 Jahre lang 

selbst Kleidung entworfen, waren Kostümbildnerin, 

arbeiten inzwischen als Modejournalistin 

und Kuratorin. Welche Schritte 

in Ihrer beruflichen Laufbahn waren für 

Sie besonders wertvoll und auf welche 

hätten Sie lieber verzichtet? 

DIANE PERNET Ehrlich gesagt bereue ich 

nicht einen von ihnen. Manche waren befriedigender 

als andere, wie eben das Entwerfen 

für mein eigenes Label oder das Mo- 

 

rungen beim Entwerfen der Kostüme für 

Amos Gitais Film „Golem, l’esprit de l’exil“ 

waren ein bisschen albtraumhaft. Ich war 

damals, 1990, die sechste Kostümbildnerin, 

die sich an diesem Film versucht hat. Mit 

Gitai zusammenzuarbeiten war recht undankbar. 

Aber Hanna Schygulla spielte eine 

Rolle in dem Film. Die habe ich bereits geliebt, 

seit ich sie in ihrem ersten Rainer- 

Werner-Fassbinder-Film gesehen hatte, 

einem meiner liebsten Regisseure. Es war 

großartig, sie in ihrem Haus zu besuchen. 

Das Erste, was man beim Eintreten gesehen 

hat, war eine große Schwarz-Weiß-Fotogra- 

 

rotes Kreuz – ich war im Himmel! Mein Job 

damals war es, die beiden Hauptdarsteller, 

Hannah Schygulla und Vittorio Mezzogiorno, 

für den Filmanfang und das Ende einzukleiden. 

Ich hatte auch die 

Ehre, mit dem Kameramann 

Henri Alekan zusammenzuarbeiten, 

einem absoluten Genie. 

Er war damals 87 Jahre alt und 

hatte mit Jean Cocteau gedreht. 

Mit all dem will ich sagen: 

Sogar die unangenehmste 

Erfahrung mit einem arroganten 

Regisseur hat mir einige 

9– no – 

tolle Erinnerungen eingebracht. Wir lernen 

aus allem, was wir machen – ich bereue 

nichts. 

Ein beeindruckender Schritt in Ihrer Karriere 

war die Gründung von „A Shaded View 

On Fashion“ 2005, einem der ersten Modeblogs 

überhaupt. Inwiefern hat das Ihre 

persönliche Sicht auf Mode beeinflusst? 

D PEigentlich kaum. Aber ich genieße es, 

jungen Talenten eine Plattform zu geben. 

Ich kenne diese Erfahrungen aus der Zeit, 

als ich mein eigenes unabhängiges Label 

 

schwer es sein kann, in einer Branche zu 

arbeiten, die von Geschäftsleuten regiert 

wird. Ich will Talent unterstützen, es weltweit 

bekannt machen. Sei es im Bereich der 

Mode oder des Films. 

Das Internet hat die Mode grundlegend 

verändert, sie demokratisiert. Kritiker dieser 

Entwicklung sehen darin einen Verlust 

an Exklusivität und Status. Worin sehen 

Sie – als eine der Vorreiterinnen einer „demokratischen 

Mode“ – deren Stärken? 

D PMode ist für jeden da, Luxus nur für 

wenige. Tom Ford zum Beispiel versucht, 

„Stil hat kein Verfallsdatum, er ist zeitlos und achtet 

nicht auf Trends. Hätte jeder Stil, würde das 

wahrscheinlich die Branche lahmlegen.“ 

diese Exklusivität zurück in die Mode zu 

bringen, er behauptet, wenn die Kollektionen 

in den Läden hängen, hätten wir uns 

schon längst an ihnen sattgesehen. Ich denke, 

das ist eher sein Versuch, die Aufmerksamkeit 

der Presse auf sich zu lenken. Ich 

glaube, die Demokratisierung der Mode hat 

den Markt geöffnet und vielen die „Angst 

vor der Mode“ genommen. Sie lässt jeden 

Mode genießen, der neugierig auf sie ist. 

Auf vielen Blogs und Plattformen geht der 

Trend in der Modedarstellung momentan 

ganz klar Richtung bewegtes Bild, ob Kampagnenvideos 

oder Shootings in gif-Form. 

Was hat das Video der statischen Modefotografie 

voraus? 

D PDas ganz Offensichtliche: die 

Bewegung, das Drehbuch, den 

Ton, die Schauspielerei, die Regie. 

Bewegtes Bild eröffnet eine 

ganz andere Dimension. Es gibt 

immer noch ausreichend Raum 

für das statische Bild. Aber jetzt 

ist es an der Zeit, mit dem Film 

zu experimentieren und zu sehen, 

wie weit man ihn bringen kann. Es ist 

noch ein langer Weg, denn viele Fotografen 

fangen an, sich an der Videokamera zu versuchen. 

Sie sind allerdings eben Fotografen, 

 

schön sein, ist gut gemacht, aber es sind le- 

 

lookbooks – keine Filme. 

Man sagt Ihnen nach, Sie hätten 2008 mit 

der Gründung des weltweit ersten jährlichen 

Festivals für Modefilme, was nach Ihrem 

Blog ebenfalls „A Shaded View On Fashion 

Film“ heißt, die Sicht auf Modefilme nachhaltig 

verändert. Haben Sie durch diesen 

Erfolg auch Ihre Arbeit mit anderen Augen 

gesehen? 

D PIch habe Filme schon immer geliebt, 

also bin ich mir nicht sicher, ob sich meine 

persönliche Einstellung ihnen gegenüber 

unbedingt verändert hat. Mein allererstes 

 

kuratiertes Programm. Das hatte ich gemeinsam 

mit einem anderen Kurator im 

August 2006 realisiert, es hieß „You Wear It 

Well“. Ich habe mich aus dieser Zusammenarbeit 

2008 gelöst – ASVOFF wurde geboren 

und zu einem dreitägigen Festival, 

nicht mehr nur einem eintägigen Pro- 

 

Produzenten David Herman zusammenzuarbeiten. 

Jede Saison bemühen wir uns, 

andere Elemente in das Festival einzubinden, 

wie Kongresse, und versuchen, die 

bestmögliche Jury zusammenzustellen. Erfolg? 

Darüber denke ich gar nicht nach. Ich 

mache das, was ich liebe, ich will, dass es 

wächst, eine Institution wird. Wenn ich da- 

 

habe, macht mich das sehr glücklich. 

Wie viel Einfluss kann ein einzelner erfolgreicher 

Designer, ein viel gelesener Journalist 

auf die Veränderung der Mode, des 

Schönheitsideals überhaupt haben? 

D PMomentan leben wir immer noch im 

Zeitalter der Lady Gaga. Früher waren es 

mal Madonna oder Björk. Ich glaube, dass 

 

rauf haben, wie die Leute Mode wahrnehmen. 

Wir haben vor kurzem eine der 

 

 

20 

21

von Lagerfeld bis hin zu praktisch jedem, 

der sie kennengelernt hat. Was die Gesellschaft 

angeht, so hat wohl eher die Zeit, in 

der wir leben, die größten Auswirkungen 

auf die Mode, so war es schon immer. Das 

ist es, was Mode relevant macht. 

Gerade haben wir einen beeindruckenden 

Wechsel an Chefdesignern bei den großen 

Häusern erlebt. Raf Simons nun für Dior, 

dafür Jil Sander zurück an die Spitze ihres 

Labels, Christophe Decarnin verlässt Balmain, 

Stefano Pilati Yves Saint Laurent. 

Welche der aktuellen Veränderungen finden 

Sie besonders spannend und welchen Designer 

hätten Sie lieber noch länger in seiner 

alten Position gesehen? 

D Prent 

Paris 

Yves Saint Laurent, Anm. der Red.) und Raf 

Simons für Dior besonders spannend. Dass 

beide zeitgleich bei führenden Häusern beginnen, 

sorgt für ein bisschen Aufregung in 

der unternehmerischen Welt der Mode. 

Wenn es darum geht, wen ich gern länger in 

seiner Position gesehen hätte, abgesehen 

von dieser furchtbaren Dior-Galliano-Geschichte, 

dann niemanden. Veränderung 

ist gut. 

Im Gegensatz zur selbst deklarierten Wandlungsfähigkeit 

der Mode kritisieren viele, 

dass sich Looks und Styles der vergangenen 

Jahrzehnte kontinuierlich wiederholen. Was 

war für Sie die letzte, alles verändernde 

Innovation in der Mode? 

D PDas ist jetzt schon beinahe historisch, 

aber... Japan in den frühen Achtzigern. Das 

hatte die stärkste Wirkung. Danach die Bel- 

 

Japaner. Das war in den Neunzigern, und 

ich denke, seither gab es keine besondere 

Bewegung, die die Mode weitergebracht 

hat. 2000 haben wir alle auf eine dramatische 

Veränderung gewartet, die jedoch niemals 

kam und bis jetzt nicht da ist. Ich 

denke, heute ist es interessant, sich auf Designer 

mit einer besonders starken persönlichen 

Handschrift zu konzentrieren, wie 

Rick Owens, Haider Ackermann, Riccardo 

Tisci für Givenchy, Ann Demeulemeester, 

Bernhard Willhelm oder Azzedine Alaïa. 

Menschen, die etwas zu sagen haben, die 

sich nicht dafür interessieren, was andere 

tun. Ich verstehe, dass viele Designer und 

andere Künstler von Zeiten, in denen sie 

nicht gelebt haben, fasziniert sind. Jean-Luc 

Godard jedoch hat es so formuliert: „Es geht 

nicht darum, woher du die Dinge bekommst 

– es geht darum, wohin du sie bringen 

kannst.“ 

Für die Mode ist scheinbar nichts so elementar 

wie der Wandel, die stetige Neuerfindung 

des Schönheitsideals, die saisonal 

wechselnden Trends. Aber dennoch scheinen 

sich gerade herausragende Persönlichkeiten 

der Branche einen sich kaum verändernden 

persönlichen Stil angeeignet zu 

haben: Denken wir nur an Lagerfelds gestärkte 

Kragen, an Anna Wintours immer 

gleiche Frisur. Auch sie zeigen einen sehr 

markanten Look. Warum ist das so? 

D PDas Stichwort lautet „Stil“. Sobald du 

deinen eigenen gefunden hast, verspürst du 

nicht den Drang, ihn zu verändern. Es werden 

diesem Stil immer wieder Elemente 

hinzugefügt, aber er funktioniert nur in einem 

gewissen Rahmen. Stil hat kein Verfallsdatum, 

er ist zeitlos und achtet nicht auf 

Trends. Mode kaufst du, sie hat dieses Verfallsdatum. 

Hätte jeder Mensch Stil, würde 

das wahrscheinlich die Branche lahmlegen. 

Als Diana Vreeland Chefredakteurin der 

amerikanischen Vogue war, sagte sie, es 

tive 

zu geben, denn die meisten hätten keine. 

Sie war berühmt für das Zitat: „Gib den 

Menschen nicht, was sie wollen, gib ihnen, 

wovon sie nie zu träumen wagten.“ Orson 

Welles hat etwas ganz Ähnliches gesagt: 

„Gib ihnen nicht, wovon du denkst, dass sie 

es wollen. Gib ihnen, wovon sie nie gedacht 

hätten, dass es möglich ist.“ Es sollten 

mehr Designer und Filmemacher genauso 

denken. 

Wird es je eine Diane Pernet ohne schwarze 

Sonnenbrille und Mantilla geben? 

D P 

DIANE PERNET fasste erstmals in den Achtzigern 

als Designerin Fuß in der Modebranche. Anschließend 

arbeitete sie als Redakteurin für Elle. 

com und Vogue.fr und das Zoo Magazine. 2005 

ging ihr Kunst- und Modeblog „A Shaded View 

on Fashion“ (ashadedviewonfashion.com) online. 

22 

23

Medusa war einst eine wunderschöne Frau 

Doch dann verwandelte die Göttin Pallas 

Athene sie aus Neid und Eifersucht in eine 

grauenhafte Gestalt, auf deren Haupt sich 

statt Haaren giftige Schlangen ringelten. 

Wenn Männer dieser Gorgone in die glühenden 

Augen blickten, erstarrten sie zu 

Stein. Gianni Versace war fasziniert von der 

exaltierten Dramatik griechischer Mythologie 

und wählte den Medusenkopf als Logo 

für sein Modelabel, das er 1978 gründete. 

Zu Stein erstarrte angesichts seiner Entwürfe 

zunächst auch das elitäre Modepublikum: 

Seine grellen und bunt gemixten 

Farben sowie seine schrillen Entwürfe 

wurden als vulgär bezeichnet. Doch schnell 

hatte Versace mehr Fans als Kritiker. Glänzende 

Materialien, kurze Röcke, provokante 

Schnitte – ein dekadenter Saint-Tropez-Luxus 

traf auf sexy Miami-Beach-Style. Versace 

wurde zu einem der wichtigsten 

Designer der Achtziger. Doch ein Attentat 

beendete den märchenhaften Aufstieg: 

Gianni Versace wurde am 15. Juli 1997 morgens 

vor seiner Villa von einem Serienmörder 

erschossen. 

Seine Schwester Donatella erbte 20 Prozent 

des Unternehmens, sein Bruder Santo 30 

Prozent – und seine Nichte Allegra, damals 

erst elf Jahre alt, den Rest. Santo wurde 

CEO, gab jedoch 2003 seinen Rücktritt 

bekannt. Donatella Versace ist bis heute 

Chefdesignerin des Unternehmens. Nach 

Giannis Tod versank die Firma jahrelang in 

roten Zahlen, noch 2009 lag die Verschuldung 

bei 50 Millionen Euro. Doch seit letztem 

Jahr schreibt Versace nach gründlicher 

Sanierung wieder schwarze Zahlen und erzielte 

einen Gewinn von 8,5 Millionen bei 

einem Umsatz von 340 Millionen Euro. 

Fernab der Finanzwelt präsentierte Donatella 

Anfang des Jahres ihre Herbst/Winter- 

Kollektion in Mailand. Die wirkte wie eine 

Hommage auf die letzte Haute-Couture- 

Show ihres Bruders 1997. Längst hat die 

57-Jährige dem Label ihren eigenen Stempel 

aufgedrückt, und dennoch: Die Kreuze, 

die auch Gianni – im katholischen Italien 

durchaus provokant – auf Kleider sticken 

oder drucken ließ, funkelten auch bei Donatella 

wieder auf. Hintersinnige Dekadenz ist 

immer noch der Motor, mit dem der Luxusschlitten 

Versace in die Zukunft donnert. 

- no - 

VERSACE 

In Sachen Sexyness ist Versace immer 

noch der Maßstab der Modewelt. 

Dafür ist es hinter den Kulissen 

ruhiger geworden. Nach dem Tod von 

Gianni führt Donatella Versace das 

Label wieder in die Gewinnzone – 

ohne dabei Kompromisse einzugehen. 

Fotos: Adam Fedderly 

Text: Lisa Leinen 

Haare: Nak Nak 

Make-up: Bre Walker 

Model: Lauren 

 

24

Foto, Text Namen 

– no –11 

GERT & JOP 

WALTER VAN 

BEIRENDONCK 

KATHARINE HAMNETT 

12 

– no – 

Aufdrucke wie „No more Fashion 

Victims“ oder „Protest and Survive“ 

machten die politisch engagierte Designerin 

berühmt. Katharine Hamnett 

entwarf die Antithese zur dekadenten 

Achtziger-Mode – und wurde zugleich 

Teil von ihr. Ihre T-Shirts mit Blockbuchstaben 

avancierten zum Erkennungszeichen 

einer Bewegung, Bands 

wie Wham! oder Queen trugen sie in 

Videos. Schon seit 2003 beschäftigt 

sich Hamnett mit der politisch korrekten, 

ökologischen Verarbeitung von 

Stoffen – lange vor dem Hype also. 

Gert & Jop ist die Agentur der Kreativchefs 

und Art-Direktoren Gert Jonkers und Jop 

van Bennekom. 2001 entwickeln sie just 

for fun das Schwulenmagazin Butt; an dem 

Kultheft wirken Fotografen wie Wolfgang 

Tillmanns und Walter Pfeiffer mit. Weniger 

nackte Haut, dafür mehr stilvolle Kleidung 

liefert die geniale, 2005 gegründete Zeitschrift 

Fantastic Man, die durch zurückhaltendes 

Design, klare Bildsprache und exzellente 

redaktionelle Aufbereitung von 

Trends zur Stilbibel des modernen Mannes 

wird. Seit 2010 publiziert das Duo das an 

Frauen gerichtete Magazin The Gentlewoman. 

Wenn jemand im Bereich Editorial 

Design Akzente gesetzt hat, dann die beiden 

Holländer – erkennen kann man das ganz 

gut an ihren zahlosen Nachahmern. 

RAF SIMONS 

Am Ende seiner letzten Show für Jil Sander 

betrat ein weinender Raf Simons den Laufsteg 

und winkte gerührt in die applaudierende 

Menge. Eine Ära ging zu Ende. Von 

2005 bis 2012 war er Kreativdirektor und 

Chefdesigner des Labels und prägte mit seinem 

kühlen Modernismus den Stil maßgeblich. 

Seit April diesen Jahres ist er nun beim 

Traditionshaus Dior als Chefdesigner der 

Damenkollektion unter Vertrag. Seine erste 

Show wurde in Paris stürmisch gefeiert. 

Nebenbei entwirft der geniale Belgier Herrenmode 

für sein eigenes Label Raf Simons 

und gestaltet eine Linie bei Fred Perry. Ein 

 

als scheu geltende Simons unterrichtete 

von 2000 bis 2005 an der Uni für angewandte 

Kunst in Wien die Modeklasse. Ein 

Dozent, von dem man mit Sicherheit viel 

lernen konnte. 

– no – 

13 

26 

Der belgische Exzentriker gehört zu 

den Antwerp Six, einer Gruppierung 

von Designern, die 1981/82 ihr Studium 

an der berühmten Modeschule in Antwerpen 

(Royal Academy of Fine Arts) 

abschlossen. Neben ihm zählen Ann 

Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk 

Bikkembergs, Marina Yee und Dirk van 

Saene dazu. Auf Walter van Beiren- 

 

Menüpunkt mit der Bezeichnung „My 

best friend“ (er führt zu van Saenes 

Homepage): Klickt man ihn, wackelt 

sein nacktes Comic-Alter-Ego mit den 

Armen. Kunst, Pop, Sadomaso und 

Spielzeug nennt er als seine Inspirationsquellen. 

Deutlich wird das an seinen 

auffälligen Mustern und Prints, die 

das Publikum in Verächter und Fans 

spalten. Neben seiner Linie, die nach eigenen 

Angaben in 27 concept stores 

weltweit vertrieben wird, entwirft van 

Beirendonck Kostüme fürs Theater, 

zeichnet seinen eigenen Comic und unterrichtet 

an der Uni, an der er studiert 

hatte. Klingt alles ganz solide – er selbst 

ist das erfreulicherweise nie. 

– no – 

14 

Walter van Beirendonck Foto: Jean-Baptiste Mondino 

Flat-Tarif inklusive Music-Flat 

Klingt gut: Surfen, Telefonieren, SMSen, so viel du willst – alles mit drin. 

Zusätzlich warten 18 Millionen Songs darauf, von dir mit Spotify Premium 

gehört zu werden. Und obendrauf gibt’s noch das Sony Xperia TM tipo für 1 €. 

Mehr Infos unter www.telekom.de/young oder im Telekom Shop. 

* Der Tarif Special Complete Mobil Music ist bis zum 30.09.2013 buchbar. Einmaliger Bereitstellungspreis 29,95 €. Mtl. Grundpreis 29,95 €. Das 

Sony Xperia TM tipo ist für 1 € erhältlich. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Inlandsverbindungen außerhalb der Inklusivminuten bzw. der gewählten 

Wunschnetz-Flat 0,29 €/Minute. Der Tarif ermöglicht die Nutzung von Spotify Premium im Wert von 9,99 €/Monat, Registrierung bei Spotify über 

Telekom Kundencenter erforderlich. Ab einem Datenvolumen von 200 MB (ausgenommen Spotify-Daten) wird die Bandbreite im jeweiligen Monat 

auf max. 64 kbit/s (Download) und 16 kbit/s (Upload) beschränkt. Das enthaltene Datenvolumen darf nur mit einem Handy ohne angeschlossenen 

oder drahtlos verbundenen Computer genutzt werden. VoIP und Instant Messaging sind nicht Gegenstand 27 des Vertrags. Die HotSpot Flatrate gilt 

nur für die Nutzung an dt. HotSpots (WLAN) der Deutschen Telekom.

PAUL SMITH 

Man könnte ihn den Paten der britischen 

Mode nennen. Paul Smith ist nicht nur ein 

großartiger Designer, der unprätentiöse, 

liebevoll gestaltete Kleidung entwirft, er 

scheint ein netter, humorvoller Typ zu sein. 

Nach einem Unfall gab Smith seinen Traum 

 

selbst mal sagte – nie sonderlich gut in Geschäftsdingen 

und im Entwerfen war, wurde 

er zum bekanntesten britischen Modedesigner. 

Sein Firmenumsatz lag 2011 bei 

– no –15 

etwa 250 Millionen Euro. Die klassische 

Eleganz mit einem dezenten Twist macht 

seine Kollektionen besonders. Smith sorgt 

sich darum, zu sehr zum Business-Mann zu 

werden als Designer zu bleiben, doch bislang 

gelingt ihm die Balance. Das mag am 

entspannten, spielerischen Umgang liegen, 

mit dem er Mode begegnet. Wie sangen 

Monty Python mal: „For life is quite ab- 

 

always face the curtain with a bow.“ 

Fotos: Jean-François Cartly @ Shotview 


Styling: Sara Dunn @ Clicks and Contract 

Haare: Ernesto Montevideo @ My-Management using Bumble & Bumble 

Make-up: Shama@ CLM using MAC Cosmetics 

Model: Flo@ Select 

 

– no – 

16 

28 

Foto: Willy Vanderperre 

ANN 

DEMEULEMEESTER 

Lange Kleider, meist im typischen Schwarz, 

weite Chiffon-Ärmel, die beim Gehen 

dramatisch nach hinten wehen, breite Le- 

 

setts übergehen – Ann Demeulemeester 

ließ sich für ihre letzte Kollektion von einem 

Schmetterling inspirieren: Aus einem engen 

Kokon schlüpfen breite Flügel. Die belgische 

Designerin ist bekannt dafür, Frauen 

stark und zugleich zerbrechlich wirken zu 

lassen. Als Mitglied der Antwerp Six gründete 

sie 1985 zusammen mit ihrem Ehemann, 

dem Fotografen Patrick Robyn, ihr 

eigenes Label. Bis heute ist Antwerpen ihr 

Firmensitz (das Atelier ist übrigens in einem 

von Corbusier 1926 entworfenen Haus, 

in dem sie mit ihrer Familie auch lebt), ihre 

Kollektionen zeigt sie seit 1991 in Paris. 

„Queen Ann“, wie ein Modemagazin sie mal 

geadelt hat, trägt nur eigene Kreationen und 

sieht Mode als Form der Kommunikation. 

Passend dazu kollaborierte sie mit Künstlern 

wie dem Fotografen Jim Dine oder mit 

Patti Smith. Die Sängerin lief 2006 bei der 

Präsentation der Demeulemeester-Herrenkollektion 

über den Laufsteg und schwärmte 

im Anschluss von der Zusammenarbeit 

und der Freundschaft zwischen ihr und der 

Designerin. Die visionäre 53-Jährige gilt zu- 

dem 

sie ihre Kreationen bewusst unfertig 

wirken ließ, etwa Nähte nach außen kehrte, 

stark zerknittertes, papierdünnes Leder benutzte 

oder Models im out of bed-Look stylen 

ließ. Aus der Mode gekommen ist das bis 

heute nicht. 

17 

HAIDER - no - 

ACKERMANN

Der zurückhaltende Designer wurde 

von Lagerfeld bereits als würdiger 

Nachfolger an der Spitze von Chanel 

genannt. Doch trotz des Hypes um 

ihn bleibt Haider Ackermann seelenruhig. 

Es geht ihm um mehr als Medienrummel 

und Rampenlicht: um 

die subtile Eleganz seiner Kollektionen 

zum Beispiel. 

Er gilt seit Jahren als große Hoffnung, als 

hochbegabtes Ausnahmetalent, das Modebranche 

und Fachpresse kontinuierlich 

euphorisch feiern. Außerhalb des Mode 

kosmos´ ist Haider Ackermann allerdings 

kaum bekannt. Sein zurückhaltendes Auftreten, 

seine glänzenden Locken und die 

sympathische Nickelbrille passen perfekt 

zum Bild des uneitlen, intellektuellen Designers, 

der lieber integre Arbeit abliefert als 

sich im Blitzlicht zu produzieren. 

Karl Lagerfeld, ein Ackermann-Fan der ersten 

Stunde, traute ihm sogar in einer öffentlichen 

Äußerung mal seine Nachfolge bei 

Chanel zu. Spätestens seither schaute der 

Modezirkus genauer auf den jungen Mann, 

der sein eigenes Label 2001 gründete, 

nachdem er das Modestudium an der Königlichen 

Akademie Antwerpen nach drei 

Jahren hingeschmissen hatte. Dass er das 

tat, lag wohl auch an seinem Mangel an Disziplin, 

wie er später zugab. Sein Glück war 

es, dass er auf einem Mentor traf, der bereits 

einen Namen hatte: Raf Simons war 

begeistert von den Zeichnungen des jungen 

Designers und prophezeite ihm eine große 

Zukunft. Dass der Weg zum Erfolg trotzdem 

ein steiniger ist, zeigt die Geschichte, 

dass Ackermann während seines Praktikums 

bei John Galliano in Paris auf der 

Straße schlief – wenn er nicht gerade die 

Nächte durchfeierte. Dennoch beschreibt er 

diese Zeit später als die lehrreichste. 

Ackermann gilt als bodenständig, nicht verwöhnt 

vom Leben und vom Erfolg. Er inszeniert 

um sich keinen Personenkult, sucht 

sich keine prominenten Musen und meidet 

das Rampenlicht. Als letztes Jahr Gerüchte 

laut wurden, er würde Gallianos Nachfolger 

bei Dior werden, reagierte die Presse nahezu 

hysterisch – nur Ackermann selbst blieb 

vollkommen gelassen. 

Der gebürtige Kolumbianer wurde als 

Kleinkind von einem französischen Ehepaar 

adoptiert und reiste mit ihm durch die 

Welt. Diese Erfahrung verarbeitet er noch 

heute in seinen Entwürfen. Wer jetzt aber 

an bunte Folklore-Kleidung denkt, hat weit 

gefehlt. Ackermanns Kollektionen sind klar 

und schlicht – schmale Silhouetten, dezente 

und dunkle Farben in ungewöhnlichen 

Materialkombinationen, die erst auf den 

zweiten Blick auffallen und seinen Kreationen 

eine hintergründige Dramatik verleihen. 

Kunstvolles Drapieren und perfektes 

layering gehören ebenso zu seinen 

Markenzeichen wie die Kunst, einen Entwurf 

feminin und maskulin zugleich 

30

32 

Foto: Stephane Feugere 

wirken zu lassen. Modejournalistin Suzy 

Menkes bezeichnete Ackermanns Designs 

mal als slow fashion – so simpel und so 

schön, dass sie die Zeit überdauern. Von anderen 

liebevoll als Träumer und Poet charakterisiert, 

sieht er sich selbst als einen 

unsicheren Menschen, der lange nachdenkt, 

bevor er handelt. Wahrscheinlich ist es genau 

diese bedächtige Art, die ihn zu seinen 

meisterhaften Kollektionen antreibt. 

Noch hat er bei keinem großen Luxuslabel 

unterschrieben. 2009 lehnte er das Angebot 

ab, Martin Margielas Nachfolge anzutreten. 

Man wartet ein bisschen auf die Nachricht, 

dass Ackermann ein Traditionshaus mit 

seiner stillen Eleganz bereichert, doch zur 

Zeit sind alle Gerüchte um ihn verstummt 

und die großen Posten bei Dior und Saint 

Laurent neu besetzt. 

Ackermann selbst wird das wahrscheinlich 

begrüßen. Trotzdem wäre es ihm vergönnt, 

nicht nur im kleinen, sondern im großen 

Stil die Modegeschichte zu prägen. Die Zeit 

dafür ist überreif. 

- no - 

ONLINE-STORES 

„Vielen Dank für Ihren Einkauf!˝ 

Wenn diese Zeile auf dem Bildschirm 

aufpoppen, seufzen täglich 

tausende Modebegeisterte auf – 

und checken kurz danach besorgt 

ihren Kontostand. Web-Shops 

werden für die Modeindustrie 

immer wichtiger. Vorbei die Zeiten, 

in denen Provinzstädte Modewüsten 

waren: Die Fashionkrake reicht 

nun bis in die hintersten Winkel 

der Erde. Wir begrüßen das, denn 

die Online-Stores werden immer 

besser. Gestaltet wie Magazine, mit 

Blogs, Newslettern oder persönlichem 

Internet-Stylisten buhlen 

sie um Kunden. Wir wollen Ihnen 

deshalb hier unsere Lieblings-Einkaufsplattformen 

vorstellen – ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit. 

Netaporter .com 

Gegründet im Jahr 2000 von Natalie 

Massenet, ist Net-A-Porter heute der erfolgreichste 

Onlineshop – mit 2,5 Millionen 

Besuchern monatlich. Die Firma hat 

ihren Sitz in London und New York und 

beschäftigt circa 1500 Mitarbeiter. 

Mytheresa.com 

Dieser Onlinestore gehört zu THERESA, 

einer beliebten Luxus-Boutique in der 

Münchner Innenstadt. Mytheresa bietet 

Teile von über 160 Designern an, darunter 

einige exklusiv – wie Balenciaga und 

Tod’s. 

Luisaviaroma.com 

In den Dreißigern eröffnete der Flagshipstore 

in Florenz, seit einigen Jahren 

gibt es das Angebot auch online. Auch 

die Kreationen von Avantgarde-Designern 

wie Gareth Pugh und Damir Doma 

werden hier angeboten. 

Matchesfashion.com 

Insgesamt 13 Läden führt das Unternehmen 

in Großbritannien, das Hauptquartier 

des Onlineshops sitzt in London. Wie 

fast alle Onlineshops bietet auch dieser 

einen persönlichen Internet-Stylisten 

und eine exquisite Kaufberatung an. 

Colette.fr 

Wer Paris besucht, sollte unbedingt bei 

Colette vorbeischauen. Mode, Kunst, 

Essen, Musik – Colette gilt als Vorreiter 

der beliebten concept stores. Auch online 

lockt der Kultshop mit Angeboten von 

Mode über Bücher bis hin zu Kitsch und 

hippem Kokolores. 

FARFETCH.COM 

Wer nicht unbedingt einkaufen, aber sich 

dennoch unterhaltsam über Mode informieren 

will, der sollte den Blog von Farfetch 

lesen. Tolle Angebote gibt’s natürlich 

auch – für Männer und Frauen. 

Shopbob.com 

Eigentlich wollte man sich bei der Gründung 

im Jahr 2000 auf rare Jeansmarken 

 

aber auch alles, was man zur Jeans tragen 

sollte. Besonders schön: die Hitlist 

mit den beliebtesten Styles der Woche. 

THEOUTNET.COM 

Ebenfalls von Net-A-Porter-Gründerin 

Natalie Massenet gelauncht, ist diese Seite 

das digitale Outlet der Luxusmarken. 

Via Email zum Newsletter anmelden und 

die Angebote mit bis zu 70 Prozent Rabatt 

shoppen. 

Mrporter .com 

Der beste Online-Shop für Männer – vom 

Hemd bis zur Herrentasche, die im Wochenmagazin 

„The Journal“ vorgestellt 

werden. Gehört zur Erfolgsgruppe der 

Net-A-Porter-Group und wurde Anfang 

letzten Jahres gegründet. 

YOOX.COM 

Yoox überzeugt nicht durch Aufmachung, 

sondern durch gute Preise und 

zahllose Designer. Man muss wissen, 

was man sucht. Wenn das der Fall ist, ist 

man hier genau richtig.

Fotos: Net-A-Porter, Interview: Ruben Donsbach 

ALISON 

LOEHNIS 

Alison Loehnis hat vor einem Jahr die 

Geschäftsführung von Net-A-Porter 

übernommen, dem etabliertesten 

Online-Modekaufhaus der Welt. Damit 

ist sie zu einer wichtigen Instanz 

im Fashionbusiness geworden. Fräulein 

erzählte sie von ihrer Schulzeit in 

Uniform, tabulosen Trends und wie 

sie nach Feierabend entspannt. 

- no - 

19 

FEIERABEND 

Frau Loehnis, erinnern Sie sich, wann Sie 

sich zum ersten Mal ernsthaft Gedanken 

über Ihren Look gemacht haben? 

ALISON LOEHNIS Absolut! Ich bin zwölf Jahre 

lang auf eine Mädchenschule in New York 

gegangen und musste dort Uniform tragen, 

alles war sehr strikt. Aber einmal im Jahr, 

am sportsday, durfte man tragen, was man 

wollte. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft 

daran, wie ich nachts wach lag und überlegte, 

was ich anziehen könnte. Ich bekniete 

meine Mutter schließlich, mir einen roten 

Pullover aus Shetlandwolle von Ralph Lauren 

zu kaufen. Darunter trug ich ein weißes 

Polo-Shirt mit dem Kragen nach oben ge- 

schlagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, 

dass ich Gloria-Vanderbilt-Jeans trug. Klar 

habe ich mich als kleines Mädchen gerne 

verkleidet – aber an diesem einen Tag wurde 

aus Spaß Ernst. 

Inwiefern hat diese Zeit Ihr Verhältnis zur 

Mode geprägt? 

A LIch denke, der Zwang, Uniform zu tra- 

 

Verbot macht einen neugierig und experimentierfreudig. 

In engen Grenzen zu arbeiten 

fordert die Kreativität heraus. Ich zog 

zum Beispiel über der Uniform einen mir 

viel zu großen Pullover meines Vaters, um 

einen lässigeren Look zu erreichen. Ich 

glaube fest, dass man ein viel besseres Auftreten 

hat, wenn man sich in den eigenen 

Klamotten gefällt. 

Sie haben früher für Disney gearbeitet. Wie 

kamen Sie von dort zur Mode? 

A LIch habe mich immer darum bemüht, 

einen Job zu wählen, in dem das Wirtschaftliche 

und das Kreative sich die Balance 

hielten. Sei es in der Werbung, der Filmindustrie 

oder der Mode. Doch von klein auf 

hat mich letztere sehr stark interessiert und 

begeistert. Es war also eine natürliche 

Entwicklung. 

Wie kann man sich eine Arbeitswoche von 

Ihnen vorstellen? 

A LDas ist schwer zu sagen, weil meine Arbeit 

so vielschichtig ist. Es gibt also eigentlich 

keinen typischen Tag. Ich gehe auf 

Shows, treffe Mitarbeiter und Designer, 

spreche über exklusive Kollaborationen, 

treffe Kunden, bereite Events vor. Viel Zeit 

gilt der internen Planung mit meinem Team. 

Außerdem reise ich oft zwischen New York, 

London und neuerdings Asien umher. Net- 

A-Porter ist ja gerade dabei, eine Filiale in 

Hongkong zu eröffnen. 

Wie hat sich die Firma verändert, seit Sie 

Ende 2011 Managing Director geworden 

sind? 

A LSie ist zunächst einmal ordentlich weitergewachsen. 

Einmal im Bereich des Umsatzes, 

aber natürlich auch bezüglich der 

Anzahl der Kunden wie auch der Mitarbeiter. 

Es gab eine Zeit, da kannte sich jeder 

hier mit dem Vornamen. Das hat sich verändert. 

Das rasante Wachstum bringt also viele 

Herausforderungen mit sich. 

Was ist eigentlich die Idee hinter Net-A- 

Porter? 

A LTja, ich würde sagen, dass die zentrale 

Idee unserer Marke ein Online-Magazin ist, 

über welches man direkt einkaufen kann. 

Und ich möchte behaupten, dass wir über 

diese Idee zur wichtigsten Online-Plattform 

für zeitgenössische Mode geworden sind. 

Was Net-A-Porter meiner Meinung nach 

von anderen Mitbewerbern unterscheidet, 

ist die relative Größe unseres Geschäfts in 

Verbindung mit der Kundennähe eines Familienbetriebs. 

In den zwölf Jahren unseres 

Bestehens ist es trotz Wachstums gelungen, 

diesen spirit zu erhalten. Teamwork, Zusammenarbeit 

bestimmt alle unsere Abläufe. 

Und machen wir uns nichts vor, die Konkurrenz 

ist stark. Wir müssen uns ständig 

verbessern, um führend in unserem Bereich 

zu bleiben. 

Schaut man ins Lexikon, dann steht da: „Die 

Modeindustrie ist ein Phänomen der Moderne.“ 

Wie hat sich diese Industrie durch 

das Internet und die sozialen Netzwerke 

verändert? 

A LIch kann zunächst für uns sagen, dass 

sich die Erwartungen und Bedürfnisse der 

Kunden grundlegend verändert haben. Und 

das liegt tatsächlich vor allem an den neuen 

Technologien. Mode ist wahnsinnig schnell 

verfügbar geworden. Die Leute wollen Dinge 

haben. Und sie wollen sie sofort haben. 

Sie shoppen von ihrem Sofa aus, gehen weniger 

in Läden und stellen sich dort ungern 

in Warteschlangen vor Umkleiden oder 

Kassen. Das bedeutet für uns, dass wir in 

hoher Frequenz Neues anbieten müssen, 

ohne den Kunden darauf warten zu lassen. 

Hat diese Verfügbarkeit Einfluss auf das 

Modedesign oder den Herstellungsprozess? 

Immerhin geht mit der Verfügbarkeit auch 

eine permanente Sichtbar- und Gleichzeitigkeit 

neuer Trends einher. 

A LSicher. Aber ich denke, es gab immer 

dieses Bedürfnis nach dem next big thing, 

dem nächsten Coup. Man wollte den Wandel 

und hatte doch immer diese großen Referenzen 

an die Vergangenheit. Die Sache 

„Ich glaube, dass sich 

in der aktuellen Mode 

der unbedingte 

Modernismus unserer 

Tage ausdrückt. Es 

gibt kaum Tabus mehr. 

Alles geht. Das ist so 

noch nie dagewesen! “ 

ist einfach, dass sich auf diese Vergangenheit 

mittlerweile sehr leicht zurückgreifen 

lässt. Die Geschichte ist nur noch einen 

Klick entfernt. Die Geschwindigkeit, mit der 

sich neue Trends bilden, hat deswegen 

enorm zugenommen. Das ist es, was sich 

grundlegend verändert hat. 

Mode hat immer viel über das Denken einer 

Zeit ausgesagt. Ist es nun, da alle Stile und 

Zeiten praktisch permanent und immer 

verfügbar sind, vorbei damit? 

A LIch glaube, dass sich in der aktuellen 

Mode der unbedingte Modernismus unserer 

Tage ausdrückt. Es gibt kaum Tabus 

mehr. Alles geht. Das ist so noch nie 

dagewesen! 

Trends haben sich früher im Club und auf 

der Straße entwickelt. Ändert sich das nun? 

Entstehen sie vermehrt online? 

A LDas eine hängt sicher mit dem anderen 

zusammen. Denken Sie an diesen riesigen 

Hype um Street Style und die gesamte Fashion-Blogosphäre, 

die ganz normale Leute 

innerhalb kürzester Zeit zu richtigen Berühmtheiten 

machen kann. Die Basis wirkt 

bis ganz nach oben zu den Designern und 

Marken hin. 

Ganz grundsätzlich: Was bringt Leute dazu, 

Mode zu kaufen und dafür so viel Geld auszugeben? 

A LWow, darüber könnte ich den ganzen 

Tag mit Ihnen sprechen. Das kommt wirklich 

darauf an. Es könnte ein spezielles 

Event sein, für welches ich unglaublich gut 

aussehen möchte. Es könnte sein, dass ich 

eine schlechte Zeit habe und mich durch etwas 

wirklich Schönes und Hochwertiges 

aufheitern möchte. Aber vor allem gilt: 

Frauen lieben das Neue! Da gibt es keine 

Grenzen in der Vorstellung. 

Was tun Sie selbst, um nach der Arbeit abzuschalten? 

Wie verbringen Sie Ihren Feierabend? 

A LVor allem verbringe ich Zeit mit meiner 

Familie. Ich lese meinen Kindern vor, spiele 

ßerdem 

liebe ich die Kunst, gehe viel in Museen 

und reise mit meinem Mann um 

die Welt. 

ALISON LOEHNIS ist halb Französin und halb 

Amerikanerin. In ihren Sommerferien jobbte sie 

früher bei Ralph Lauren, später arbeitete sie u.a. 

bei Saatchi&Saatchi, Disney und als Vizepräsidentin 

bei Thomas Pink. Sie lebt mit ihrem 

Mann und ihren zwei Kindern in London. 

34 

35

Fotos: Ryersson & Yaccario/The Casati Archives, Text: Virginie Henzen 

- no -20 

LUISA 

CASATI 

Sie gehört zu den großen exzentrischen 

Persönlichkeiten des 20. 

Jahrhunderts: Luisa Casati hat mit 

ihren prachtvollen Kleidern und 

ihrem extremen Lebenswandel nicht 

nur Autoren wie Tennessee Williams 

oder Künstler wie Man Ray inspiriert, 

sondern auch die einflussreichsten 

Modedesigner von heute. 

Sie war nicht die Einzige, die über sich 

sagte: „Ich möchte ein lebendes Kunstwerk 

sein.“ Doch nur wenigen gelang dies so gut 

wie Luisa Casati, die es mit Leichtigkeit unter 

die extravagantesten Figuren des 20. 

Jahrhunderts schafft, neben Salvador Dali 

oder Andy Warhol zum Beispiel. Dennoch 

ist Casati nur wenigen bekannt. Diejenigen, 

die sie mit ihrem Charme und ihrem exaltierten 

Lebenswandel in den Bann schlug, 

sind es allerdings bis heute: Cecil Beaton 

und Jack Kerouac etwa; Tennessee Wil- 

 

basierte; Ingrid Bergmann und Elisabeth 

Taylor versuchten, Casati auf der Leinwand 

gerecht zu werden. Sie wurde von großen 

Künstlern ihrer Zeit gemalt, etwa Giulio 

De Blaas und Giovanni Boldini, denen sie 

Muse und Mäzenin zugleich war. Man Ray 

 

Der Auftritt war alles, ihr Leben eine grell 

dekorierte Bühne. Es ging nicht um intellektuelle 

Tiefe, sondern um Intensität, um 

Unsterblichkeit. Man könnte Luisa Casati 

als erste Pop-Art-Künstlerin sehen, 

deren größtes Werk sie 

selbst war. Ihre Roben waren so 

extravagant, dass sie Designer 

noch heute inspirieren. Yves 

Saint Laurent oder Tom Ford 

Casati verbringt ihre Tage mit dem Rauchen 

von Opium und stillt ihren Durst mit 

Absinth. Wenn ihr nach Gesellschaft ist, 

organisiert sie rauschende Feste, zu der die 

damalige High Society geladen war. 

valliere aus einer italienischen Adelsfamilie. 

Luisa erhält den Titel Marchesa di 

Roma, er die Hälfte ihres enormen Vermögens. 

Sie bekommt eine Tochter, um die sich 

keiner von beiden wirklich schert. Zu dieser 

Zeit gehört es unter selbstbewussten, reichen 

Frauen zum guten Ton, sich einen 

Liebhaber zu halten. Wie gerufen erscheint 

1903 Gabriele D’Annunzio zur Jagd auf ihrem 

Gut, ein Dichter, der sich oft von reichen 

Damen aushalten ließ. D’Annunzio 

war der Funke, der Luisas Verwandlung 

entfachte. Über Jahre werden sie sich nur 

Coré und Ariel nennen: Coré nach der mythischen 

Göttin der Hölle für Casati, Ariel 

nach dem bösen Geist aus Shakespeares 

„Der Sturm“ für D’Annunzio. Was als Abwechslung 

zur öden Ehe beginnt, entwickelt 

sich zu einer leidenschaftlichen Liaison, 

die bis zum Tode D’Annunzios 1938 

 

Göttin anstelle von Schmuck blaue Flecken 

und Bisswunden von Gabriele zur Schau. 

In dieser Zeit kreiert Luisa auch ihren unvergleichlichen 

Look, der zum Markenzeichen 

wird: feuerrotes Haar, zinnoberrote 

Lippen, die Lider stets mit chinesischer Tusche 

angemalt. Dazu trägt sie schwarze 

Roben und Perlenketten, die bis zum 

Boden reichen. Ihre unnatürlich großen Pupillen 

verdankt sie Belladonna-Tropfen, einer 

zwar giftigen Tinktur, die allerdings 

ihren grasgrünen Augen besonderen Glanz 

verleiht. 

1910 zieht Casati nach Venedig, weit weg 

von Mann und Kind. Sie kauft sich einen 

Palazzo (heute ist hier die Guggenheim 

Collection). Ein Dschungelgarten umgibt 

ihn, den Paviane, Tiger und Albino-Vögel 

bevölkern, die manchmal passend zum 

Kostüm von Luisa eingefärbt werden. 

Nachts führt sie ihre beiden Geparden an 

mit Juwelen besetzten Leinen über die Piazza 

San Marco spazieren. Ihre Roben 

entwerfen Poiret, Erté und Fortuny. 

Sie wirkt wie das Geschöpf des Schriftstellers 

Joris-Karl Huysmans, dessen 

 

Galliano widmete ihr 1998 

eine gesamte Kollektion. Ihr 

Mythos lebt auch in der 

 

verkörperte Tilda Swinton die 

göttliche Marchesa in einer 

Magazinstrecke. Auch Carine 

Roitfeld ließ es sich nicht nehmen, 

als Casati abgelichtet zu 

werden – von Karl Lagerfeld 

persönlich. 

Casatis Verwandlung von der 

reichen Tochter eines Textiltitanen 

bis zur Femme fatale dauerte 

eine Weile. Mit 19 heiratet die 

Erbin Camillo Casati, einen Caberühmter 

Dekadenz-Roman 

„Gegen den Strich“ von einem 

der Welt überdrüssigem Adligen 

handelt, der seinen Wohnsitz 

ähnlich wie Casati zu 

einem abgründigen Kunstkabinett 

macht. 

Casati verbringt ihre Tage mit 

dem Rauchen von Opium und 

stillt ihren Durst mit Absinth. 

Wenn ihr nach Gesellschaft 

ist, organisiert sie rauschende 

Feste, zu denen die damalige 

High Society geladen war. 

Maskenbälle werden zu ihrem 

liebsten Zeitvertreib. Auf ihnen 

konnte sie sich besonders 

gut in ausgefallenen Kostümen 

zeigen. So erscheint sie 

als byzantinische Kaiserin 

Theodora oder auch mit Spielzeug, 

Rüschenhäubchen und 

champagnergefüllten Baby- 

 

Möglichkeit aus, um ihren Bekanntheitsgrad 

zu steigern. 

Ihre Feste werden von der 

Vogue porträtiert. 

Auch in religiöser Hinsicht 

lässt sie sich einen Skandal nicht nehmen. 

1914 wird sie von ihrem Mann geschieden. 

Laut ihren Biografen Scot D. Ryersson und 

Michael Orlando Yaccarino wird sie zur ersten 

geschiedenen Katholikin Italiens. Den 

Titel Marchesa darf sie unter der Bedingung 

behalten, dass die Familie ihres Ex- 

Mannes nicht für ihre Schulden aufkommen 

muss. Dies kommt zu einer Zeit, wo ihr 

Venedig sowieso nicht mehr genügt: Sie 

braucht eine größere Bühne. Sie reist nach 

Paris und bewegt sich in einem Kreis ausgesuchter 

Künstler, die sie protegiert. Zu ihnen 

gehören etwa Max Ernst, André Breton 

und Salvador Dali. Auch der amerikanische 

Dichter Ezra Pound wurde ein Begleiter. 

Pound war so fasziniert von Casati, dass er 

sie in seinen „Cantos“ erwähnte, einem Gedichtzyklus, 

der neben T. S. Eliots „Das 

wüste Land“ eines der bedeutendsten lyrischen 

Werke der englischsprachigen Moderne 

ist. Zu dieser Zeit weilt auch Man Ray 

in Paris. Der Fotograf will Luisa in ihrer 

Suite inmitten von Kuriositäten ablichten. 

Während der Arbeit geschieht jedoch ein 

Missgeschick, wegen eines Kurzschlusses 

kann nur mit Tageslicht gearbeitet werden. 

Die Marchesa wird gebeten, stillzuhalten, 

was ihr nicht gelingt. Man Ray erklärt 

Diese Seite: Luisa Casati mit Gepard, 

unbekannter Fotograf, Venedig, 1912 

 

Venedig, 1912 

die Aufnahmen für unbrauchbar. Entstan- 

 

drei Augenpaare zeigt. Die Marchesa 

selbst sagte, Man Ray hätte ein Portrait 

ihrer Seele geschaffen und bestellte 

mehre Dutzend Abzüge. Die aus der 

 

wird zu einem kraftvollen surrealistischen 

Werk. 

Aufgrund ihrer Verschwendungssucht hat 

Casati 1930 auf die heutige Zeit umgerechnet 

über 23 Million Euro Schulden. Da 

sie nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, 

wird sie zur leichten Beute. Taxifahrer und 

Händler bezahlt sie mit Diamantarmbändern 

und Smaragdringen. Ihr letztes Hab 

 

Gläubigern ins Exil nach London. Ihren 

Zoo muss sie hinter sich lassen, aber schafft 

sich zum Trost fünf Pekinesen an. Um 

deren Futter bezahlen zu können, verzichtet 

sie auf ihr eigenes Essen – und ersetzt es 

durch eine Diät aus Champagner, Whiskey 

und Stimulantien. Sie schwebt auf einer 

Nostalgiewolke, die Puderschichten auf 

ihrem Gesicht werden dicker. Ringe aus 

Schuhcreme umranden nun ihre Augen, da 

sie sich die teure Schminke nicht mehr leisten 

kann. Die Kleider sind verwaschen und 

zerschlissen, die Leopardenfell-Handschuhe 

voller Löcher. Doch Casati beklagt sich 

nie über ihre neue Situation, sondern erfreut 

sich nun der kleinen Dinge. Ihr Freund 

Fred Rainer erzählt von einem Anruf, als 

Casati wieder einmal zu Geld gekommen 

war (ihre entfremdete Tochter unterstützte 

sie etwas): „Ich habe zehn Schilling – kaufen 

wir eine Flasche billigen Wein oder sollen 

wir uns ein Taxi leisten?“ 

1957 stirbt Luisa an einem Hirnschlag völlig 

mittellos und allein. Auf ihrem Grabstein ist 

ein Satz von Shakespeare zu lesen: „Age 

cannot wither her; nor custom stale her in- 

 

unbegrenzte Mannigfaltigkeit nutzt nicht 

 

setzung der Zeile aus „Antonius und Kleopatra“. 

Mit anderen Worten: Das Leben 

konnte Luisa Casati nicht kleinkriegen, 

warum sollte der Tod es schaffen? 

LUISA CASATI wurde 1881 in Mailand geboren 

und starb 1957 im Londoner Exil. Sie gilt als 

große Modeikone des 20. Jahrhunderts. Ihre 

 

btb Verlag erschienen. 

Infos unter marchesacasati.com 

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Fotos: Randall Bachner, Text: Lisa Leinen 

Styling: Bernat Buscato, Make-up: Christopher Ardoff @ Art Department NYC 

Haare: Cecilia Romero mit Produkten von Marlies Möller, Model: Alix Baake @ New York Models 

 

21 

- no - 

GUCCI

Ähnlich wie Hermès fängt auch die 

Marke Gucci als Hersteller von Reitzubehör 

und Taschen an. Erst spät 

beginnt die Ära, in der das Familienunternehmen 

zu dem Luxuskonzern 

wird, wie wir ihn heute kennen. 

Die Geschichte auf dem 

Weg dorthin liest sich wie ein 

Krimi, Auftragskiller inklusive. 

Guccio Gucci – ein Name, mit dem man einfach 

berühmt werden muss! Leider erlebt er 

die wirklich großen Erfolge seines Unternehmens 

nicht mehr. 1906 eröffnet Gucci 

einen Reiterladen in seiner Heimatstadt 

Florenz, geht einige Jahre später nach Paris 

und London, kehrt aber 1920 wieder nach 

Italien zurück, um eine neue Werkstatt zu 

gründen. Dieses Mal spezialisiert er sich auf 

Lederwaren und Gepäck. Die bis heute getragene 

Bamboo Bag entsteht, eine Ledertasche 

mit einem Henkel aus Bambus, die 

ihm erste Erfolge beim italienischen Hochadel 

einbringt. Ab 1938 verkauft er seine 

Entwürfe in einer exquisiten Boutique in 

Rom, kurz danach sind es vor allem seine 

drei Söhne, die das Business vorantreiben 

und Läden in Florenz, Mailand und schließlich 

auch in New York eröffnen. 

Guccio Gucci stirb 1953 im Alter von 71 Jahren. 

Sein Unternehmen dagegen blüht weiter 

auf. Mitte der Sechziger wird erstmals 

das Logo verwendet, das bis heute für die 

Marke steht: zwei miteinander verbundene 

Gs, die an die Initialen des Gründers und 

zudem an zwei Steigbügel erinnern. Doch 

es soll weitere zehn Jahre dauern, bis die 

 

Achtziger beginnen Streitigkeiten um Geld 

und Machtspiele im Familienunternehmen, 

was schließlich zum Verkauf an Investmentunternehmen 

führt. Maurizio Gucci, 

Enkel des Firmengründers, verkauft 1993 

seine letzten Anteile und besiegelt das Ende 

der Dynastie. Zwei Jahre später wird er vor 

seinem Büro erschossen – seine Ex-Frau 

Patrizia Reggiani lässt dies von einem Auftragskiller 

erledigen. Ihre Gefängnisstrafe 

sitzt sie bis heute ab. 

Kurz vor seinem Tod hatte Maurizio Gucci 

den jungen Tom Ford zum Designdirektor 

ernannt. Ford wird später Kreativdirektor, 

verhilft dem Modelabel nach vielen Negativschlagzeilen 

zu neuem Glanz und etabliert 

einen neuen Stil. 

Zusammen mit Carine Roitfeld, später Che- 

- 

graf Mario Testino bringt er eine provokante 

Bildsprache in die Werbekampagnen des 

Unternehmens ein. Tom Ford prägt den Stil 

der selbstbewussten Frau und verpasst ihr 

einen provokanten Sex-Appeal. Während 

seiner Tätigkeit bei Gucci verwandelt er das 

Unternehmen wieder in eine starke Luxusmarke, 

verlässt es aber im Jahr 2003. 

Seine Nachfolge übernehmen drei seiner 

engsten Mitarbeiter, darunter auch Frida 

Giannini, die seit 2006 alleinige Chefdesignerin 

ist. Sie setzt auf feminine Linien voller 

Optimismus und Frische. Nach dem dreijährigen 

Übernahmestreit mit dem Konkurrenten 

LVMH gehört Gucci seit 2004 mit 

99,4 Prozent zum französischen Großkonzern 

PPR. Dieser ordnete Gucci in die neu 

geformte Gucci Group ein, zu der auch Labels 

wie Alexander McQueen und Stella 

McCartney gehören. 

Gucci eröffnete im vergangenen Jahr 59 Läden, 

Ende 2011 gab es insgesamt 376 Boutiquen 

in 59 Ländern. Im letzten Jahr erzielte 

die Marke einen Umsatz von 3,14 Milliarden 

Euro, von dem über die Hälfte durch Lederwaren 

generiert wurde. Damit ist Gucci 

nach Louis Vuitton eines der umsatzstärksten 

Unternehmen der Modewelt – Tendenz 

steigend. 

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Foto: Corbis, Interview: Charles Wilcox 

TOM FORD 

Als Designer hat Tom Ford nicht nur 

Yves Saint Laurent und Gucci vor 

der Bedeutungslosigkeit gerettet, 

auch sein eigenes Label ist in nicht 

mal einem Jahrzehnt mit wuchtigem 

Glamour zu einem der profilstärksten 

Modehäuser überhaupt geworden. 

Fräulein erzählt er von seiner Jugend 

als Hippie, seiner boshaften Ehrlichkeit 

und wie er seinen ersten Job 

wegen seiner schönen Hände bekam. 

Herr Ford, warum sind schwule Männer so 

gute Modedesigner? 

TOM FORD Ich wünschte, ich würde die Antwort 

kennen, denn die meisten männlichen 

Designer in unserer Branche sind schwul. 

Aber ich hasse es, die Wörter ‚schwul‘ und 

‚hetero‘ zu benutzen, die Grenzen sind da 

herrschen 

es schwule Männer besser, Gefühle 

zu projizieren, an die ein Hetero- 

Mann nicht mal denken würde. Aber 

ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. 

Was inspiriert Sie? 

T FAm liebsten starte ich jeden Tag mit einem 

heißen Bad. Nur ich und ein bisschen 

warmes Wasser. Dabei denke ich über die 

Dinge nach, die ich erledigen muss, schmiede 

Pläne. Neben mir liegt immer ein leicht 

durchnässter Notizblock. Dann mache ich 

mich auf den Weg ins Büro, wo ich Menschen 

treffe, die mich durch ihren Stil und 

ihre Energie inspirieren. Aber so sehr ich 

sie schätze, am Ende steht mein Name auf 

den Produkten. Also muss ich streng sein 

und genau sagen, was mir gefällt. Ich sehe 

mich als jemanden, der die Leute inspiriert 

und das Beste aus ihnen rausholt. Wenn 

Leute mir etwas zeigen, das mir nicht gefällt, 

kann ich ziemlich schonungslos sein. 

Ihre Mode wirkt sehr sexy, genau wie die 

dazugehörigen Preisschilder. Leben Sie 

dieses Jetset-Leben auch privat? 

T FMan sagt mir immer wieder, dass meine 

Entwürfe stets etwas Glamouröses ausstrahlen. 

Sie spiegeln wieder, was ich sehe, 

und das kann man gut mit dem Wort sexy 

beschreiben. Meine Kollektionen basieren 

auf meinem Geschmack. Wahrscheinlich 

wurde ich von den Siebzigern in New York 

nachhaltig geprägt, einer sehr glamourösen 

Zeit. Wir sind aufgewachsen mit dem Ziel, 

die Welt nach unseren Vorstellungen zu 

- no - „Am liebsten starte ich jeden Tag mit einem heißen 

22 

verändern. Ich habe tatsächlich 

die Möglichkeit dazu. Ein schönes 

Gefühl. Aber mein Alltag hat 

wenig mit Glamour zu tun. Mein 

reales Leben ist das Gegenteil 

der Tom-Ford-Fantasiewelt, in 

der sich nackte Mädels in Parfüm 

räkeln. Es besteht eher aus 

gemütlichen Abenden zuhause 

mit einer Staffel „Friends“. 

Sie gehen sehr offen mit Ihrer 

Sexualität als schwuler Mann 

um. Warum spielen Sie in Ihren 

Kampagnen den Heterosexuellen? 

T FEs gibt auch viele Fotos, auf denen ich 

mit nackten Männern abgebildet bin. Ich 

verkaufe Make-up und bin gleichzeitig das 

Gesicht des Labels. Dabei lasse ich mich gar 

 

ich bin extrem schüchtern. Aber indem ich 

mein Gesicht für Kampagnen hergebe, werde 

ich mehr und mehr mit der Marke iden- 

 

Karl Lagerfeld hat das bei Chanel ganz gut 

hinbekommen. Seine Persönlichkeit ist 

langsam mit der von Coco Chanel verschmolzen. 

Bei mir ist das noch nicht der 

Fall. Nicht alle wissen, wer ich bin. Darum 

 

Sie und Ihr Lebensgefährte, der Journalist 

Richard Buckley, sind seit 25 Jahren ein Paar. 

Wie wird er mit Ihrem Ruhm fertig? 

T FDie Frage ist doch eher: Wie wird er mit 

mir fertig? Nein, ernsthaft, das müssen Sie 

ihn schon selbst fragen. Zuhause spielt 

mein Erfolg keine Rolle. 

Rückblickend: Wie haben Sie Ihre Jugend 

in Texas empfunden? 

T FIch bin während der wilden Hippie-Ära 

in einer kleine Uni-Stadt aufgewachsen, 

hatte lange Haare, bis ich 18 war, und trug 

mit Spitze und Perlen bestickte T-Shirts. 

Von weitem hätte man denken können, ich 

sei ein Mädchen. 

Wann haben Sie beschlossen, Modedesigner 

zu werden? 

T FDas klingt jetzt wie ausgedacht, ist aber 

wirklich wahr: 1984 war ich in Moskau, um 

Architektur zu studieren. Aber während ich 

Modelle baute, stellte ich fest, dass es mir 

guren 

aussahen. Irgendwann waren sie 

wichtiger als der Entwurf selbst. Da beschloss 

ich, Modedesigner zu werden. 

Was wollten Sie erreichen, als Sie mit dem 

Entwerfen anfingen? 

T FIch hatte zunächst nur eine vage Vorstellung 

von der Modewelt. Ich traf damals 

meinen Partner zu unserem ersten Date. 

Ich war also mit mir selbst beschäftigt. 

Aber ich liebte es, eigene Sachen zu designen. 

Ralph Lauren und Calvin Klein sind in 

meiner Erinnerung die ersten, die es geschafft 

haben, rund um ihr Label eine eigene 

Welt zu erschaffen. Das habe ich bewundert. 

Amerikaner sind businessorientiert. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, 

auf der Seventh Avenue in New York zu arbeiten 

– und am nächsten Tag gefeuert zu 

werden, wenn deinen Arbeitgebern Entwürfe 

nicht gefallen. Coco Chanel hat es 

Gedruckt mit Genehmigung von The Interview People. 

auch sehr gut hinbekommen, diese Welt zu 

erschaffen. Immerhin hat sie in den Zwanzigern 

schon den Selbstbräuner erfunden. 

Sie hat erstaunliche Dinge erreicht. 

Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie 

zum ersten Mal etwas von Ihnen in einem 

Schaufenster entdeckten? 

T FKlar. Das erste Mal, dass ich meinen 

Namen auf einem Produkt gedruckt sah, 

war 2005 auf einer Sonnenbrille. Das hat 

mir damals viel bedeutet, weil mein Name 

Bad. Nur ich und ein bisschen warmes Wasser. Dabei 

denke ich über die Dinge nach, die ich erledigen muss.“ 

zuvor immer nur zusammen mit Yves Saint 

Laurent oder Gucci aufgetaucht war. 

Sie haben Marken wie Yves Saint Laurent 

und Gucci in die richtigen Bahnen gelenkt 

und gleichzeitig 2004 Ihr eigenes Label 

gegründet. Warum arbeiten Sie heute lieber 

für Ihr eigenes Unternehmen? 

T FIch arbeite lieber in einem vergleichsweise 

kleinen Umfeld, weil ich an die Besonderheit 

meiner Entwürfe glaube. Das 

Futter, der Schnitt, die Verarbeitung - Dinge, 

die auf dem Laufsteg leicht verloren gehen 

würden. Dort muss man immer übertreiben. 

Ich will etwas erschaffen, das man 

für eine lange Zeit tragen kann. 

Was denken Sie über die Haute Couture? 

Würde es Sie reizen, sich darin zu versuchen? 

T FJedes Jahr werden Millionen in den 

Kunstmarkt investiert – und Couture ist 

Kunst. Sie fordert den perfekten Umgang 

mit Schnitten und Material, viel Arbeit und 

besondere handwerkliche Fähigkeiten. Als 

Designer will ich mich mit ihr aber noch 

nicht beschäftigen, obwohl viele meiner 

Entwürfe schon in diese Richtung gehen. 

Was ist das Besondere an Ihrer Kleidung? 

T FIch will, dass sie theoretisch für immer 

hält, dass die Kunden sie immer wieder gerne 

anziehen. Ich achte auf beste Qualität, 

die besten Stoffe, die stärksten Farben und 

den perfekten Schnitt. Mein Ziel ist es, dass 

die Menschen so gut wie möglich aussehen 

und sich so gut wie möglich fühlen. 

Was denken Sie über die Schnelllebigkeit 

und das Tempo der Modewelt? 

T FMir kommt ein Schneeball in den Sinn, 

der einen Berg herunterrollt und sich durch 

nichts aufhalten lässt. Vorbei die Zeiten, als 

es einen neuen Look pro Saison gab. Heute 

ist potentiell alles Mode. Ich kann Ihnen 

nicht genau sagen, wohin das führen wird, 

aber es ist interessant. 

Wie testen Sie Ihre Make-up-Produkte? 

T FOb Sie es glauben oder nicht, ich habe 

alle Produkte schon einmal benutzt – aber 

nicht auf einer drag party! Natürlich laufe 

ich geschminkt nicht aus dem Haus. Aber 

ich wollte selbst testen, ob meine Produkte 

halten, was sie versprechen. Vertrauen ist 

sehr wichtig. 

Wie gehen Sie damit um, wenn jemand anderer 

Meinung ist als Sie? 

T FWenn es ein ernsthaftes Problem gibt, 

greife ich zum Telefon. Ich trage allerdings 

kein Handy bei mir. Meistens schreibe ich 

Emails, Emails, Emails… Ich mag die Vorstellung 

nicht, für jeden erreichbar zu sein. 

Was sind Ihre schlechtesten Charaktereigenschaften? 

T FIch bin ein wahnsinniger Perfektionist. 

Es ist schrecklich, aber ich sage Leuten, 

dass ihre Augenbrauen nicht perfekt gezupft 

sind oder ihre Brustimplantate nicht 

die richtige Form haben. Ich trinke keinen 

Alkohol mehr. Wenn ich betrunken war, 

war ich ehrlich bis zur Boshaftigkeit. 

Ist es schwer, gute Freunde zu finden, wenn 

man berühmt ist wie Sie? 

T FMit anderen berühmten Leuten kann 

man schnell befreundet sein. Aber ja, ich 

mand 

so recht glaubt. 

Mögen Sie die Natur? 

T FAn meinem 50. Geburtstag bin ich zum 

Wildwasserrafting ins Nirgendwo gefahren. 

Ich mag Abenteuer, die mich heraus 

fordern. Ich bin gerne in der Natur. Ich liebe, 

dass sie so perfekt unperfekt ist. Hier 

gibt es nichts für mich zu tun. Was sollte ich 

auch machen: Bäumen und Steinen ein neues 

Design verpassen?! Deswegen kann ich 

dort so gut abschalten. Je älter man wird, 

desto mehr will man dorthin zurück, wo 

man herkommt. Für mich ist das Texas und 

New Mexico, wo man über hunderte Kilometer 

hinweg nur unberührtes Land sieht. 

Mich erfüllt das mit Ruhe und Frieden. 

Ihr Film „A Single Man“ mit Colin Firth in 

der Hauptrolle war ein Riesenerfolg, der 

auch international ausgezeichnet wurde. 

Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 

T FIch hatte die ganze Zeit recht klar vor 

Augen, was ich machen wollte. Deswegen 

hatte ich auch keine Angst. Die Arbeit am 

Film war eine sehr emotionale Zeit, ich erinnere 

mich an kleinere Zweifel während 

des Schnitts. Ich will einen neuen Film produzieren, 

aber im Moment konzentriere ich 

mich ganz auf mein Label. Das Entwerfen 

von Frauenkleidung ist viel härter als die 

Arbeit als Regisseur. Beim Filmemachen 

kann man sich auch mal vier oder fünf Jahre 

Pause gönnen. Als Designer habe ich 

kaum Zeit durchzuatmen. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

T FArbeiten! Ich liebe es, es erfüllt mich. 

Es ist ein anderer Genuss, als entspannt in 

der Wanne zu liegen, aber ich fühle mich 

ständig zu meiner Arbeit hingezogen. 

Warum haben Sie letztes Jahr der Oprah- 

Winfrey-Dokumentation über Ihr Leben 

zugestimmt? Es war das erste Mal, dass eine 

Kamera Sie begleiten durfte. 

T FIch liebe Oprah. Ich vertraue ihr – und 

sie bat mich darum. 

Was würden Sie jungen Designern raten, 

die der nächste Tom Ford werden wollen? 

T FIch hatte viele Vorteile. Es ist hart, ein 

eigenes Label zu gründen. Man muss den 

zukünftigen Arbeitgebern etwas zeigen 

können, Entwürfe bei sich tragen. Als junger 

Designer stand ich jeden Tag in der Lobby 

eines New Yorker Bürokomplexes. Darin 

arbeitete Cathy Hardwick, bei der ich einen 

Job haben wollte. Ich wartete jeden Tag an 

der Rezeption, ließ sie anrufen und fragte, 

ob sie runterkommen könnte, um mich zu 

treffen. Später gestand sie mir, dass sie 

mich nicht wegen meiner Entwürfe eingestellt 

hätte – sondern wegen meiner schönen 

Hände. 

Wie sehen Sie sich in der fernen Zukunft? 

T FIch würde gerne mehr Filme machen 

und noch mehr Kollektionen. Dass heißt 

nicht, dass ich nicht irgendwann damit aufhöre, 

noch bin ich absolut zufrieden mit 

meiner Arbeit. Irgendwann sehe ich mich 

als alten Mann in New Mexiko leben, der einen 

Hund besitzt und als Bildhauer arbeitet. 

Ich bin sehr glücklich. 

TOM FORD wurde 1961 in Austin, Texas geboren, 

lebt aber mittlerweile mit seinem Lebenspartner 

Richard Buckley in Italien. Die beiden gaben 

Ende September die Geburt ihres Sohnesbekannt. 

Sein Filmdebüt „A Single Man“ aus dem 

Jahr 2009 wurde mehrfach ausgezeichnet. 

44 

45

JÜRGEN TELLER 

„Zwei Schäuferle mit Kloß und eine Kinderportion Schnitzel mit 

Pommes Frites“ heißt ein Buch von ihm. Der Titel spielt auf Tellers 

Herkunft an: Geboren in einer bayrischen Kleinstadt als Sohn eines 

Geigenbauer-Paars, beginnt er eine Lehre als Bogenmacher, die er 

 

London, wo er bis heute lebt. Im Auftrag von Nick Knight porträtiert 

er Musiker wie den noch unbekannten Kurt Cobain. Diese Aufnahmen 

und seine Modelbilder bringen den Durchbruch. 

Der konsequente Teller prägt seit dem mit seiner naturalistischen 

und oft sexualisier- 

suellen 

Ton der Branche. 

Zum Beispiel die 

Parfüm-Kampagnen 

von Marc Jacobs. 

ADAM KIMMEL 

Der Architekt ist der Konstrukteur 

der Männermodewelt: Adam Kimmel 

kreuzt die Funktionalität von Arbeitskleidung 

mit edlem Prêt-à-Porter-Chic. 

Coolness, Lässigkeit, dennoch Business-Style 

– eine no bullshit-Vision des 

heutigen Männerlooks. Gerade hat er 

sich ein Jahr Urlaub genommen. Vielleicht 

kommt danach 

mal eine 

– no – 

24 

Frauenkollektion! 

DONATELLA VERSACE 

23 

„Vater und Sohn, Bubenreuth 2005“ 

Versace schreibt endlich wieder schwarze 

Zahlen – da wird selbst Donatellas emotionsloses 

Gesicht Erleichterung gezeigt haben. 

Ihr Label, das sie als Chefdesignerin 

führt, ist eigentlich das ihres ermordeten älteren 

Bruders Gianni, dessen Assistentin 

und Muse sie war. Donatella verpasste Versace 

schrillen Sexappeal und lancierte eine 

Haute-Couture-Kollektion. Ihren persönlichen 

Stil hingegen hat sie kaum verändert. 

Schlauchkleider, braungebrannt, platinblondes 

Haar und ein von Schönheits-OPs 

modelliertes Gesicht sind zu ihren Markenzeichen 

geworden – und zum Symbol für 

den hintersinnigen Glamour des Labels. 

HUSSEIN CHALAYAN 

Während andere 

Designer mit der 

Kunst nur kokettieren, 

geht Hussein 

Chalayan mit 

ihr eine Symbiose 

ein. Auf Zypern 

– no – 

26 

– no – 

25 

– no – 

geboren, kam er als Kind nach London und 

studierte dort am Central Saint Martins 

College, wo er für Aufmerksamkeit sorgte, 

als er seine Kollektion im Garten vergrub, 

ihr den Titel „Buried“ gab und die wieder 

ausgebuddelten, leicht verrotteten Seidenteile 

als Abschlussshow präsentierte. 

Schon früh zeigte der heute 42-Jährige damit 

ein konzeptionelles Verständnis von 

Mode. 1994 gründete er sein eigenes Label 

und zeigte nur ein Jahr darauf zum ersten 

Mal seine Entwürfe. Chalayans Shows erinnern 

mehr an eine perfekt inszenierte Performance 

als an einen typischen Laufsteg. 

Kein Wunder also, dass seine Ideen und 

Entwürfe oft in Form von Ausstellungen gezeigt 

werden – wie zum Beispiel im Londoner 

Design Museum. Seit 2008 ist Chalayan 

auch Kreativdirektor für eine Sonderlinie 

bei Puma. Der Grenzgänger bezeichnet seine 

Arbeit gerne als ein Labor, in dem entwickelt 

und geforscht wird. Sein liebstes Thema: 

den Körper und dessen Silhouette für 

 

Foto: François Coquerel, Text: Lisa Leinen 

MICHÈLE 

MONTAGNE 

Michèle Montagne hat Designstars 

wie Haider Ackermann und Ann 

Demeulemeester entdeckt. Als 

PR-Beraterin gehört sie zu den 

Türstehern und Drahtziehern der 

Modeindustrie, ihre Macht ist ihr 

Gespür für Talent. Was es braucht, 

um so einen Job zu machen? Vor 

allem eines: Leidenschaft. 

- no - 

27 

Ihre Karriere begann vor 30 Jahren in Paris. 

Sie brachten damals frischen Wind in die 

Modeszene. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 

MICHÈLE MONTAGNE Ich denke, ich war so etwas 

wie eine Beobachterin. Ich habe mich 

umgeschaut und entdeckt, wie schnell die 

Mode sich verändern kann. Plötzlich ging es 

nicht mehr nur um einen Ausdruck von 

Schönheit und Eleganz, sondern um Emotionen. 

Das war damals eine wahre Revolution. 

Ich habe sie aufgegriffen. 

Was hat sich seither in der Mode verändert? 

M MDie ganze Welt hat sich verändert, 

nicht nur die der Mode. Alles wurde global, 

und ich sehe Kreativität eher als etwas 

Anti-Globales, denn der Ort, an dem Kreati- 

vität entsteht, hat immer eigene Gesetzmäßigkeiten. 

Nichts bleibt für immer gleich, 

und das ist auch gut so. Die Veränderung 

gibt neue Energie für unseren Verstand. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? 

M MDen habe ich nicht. Mein ganzes Tun 

ist den Designern und ihren Kollektionen 

gewidmet. Nach der Show ist vor der Show. 

In Interviews sagten Haider Ackermann 

und Ann Demeulemeester, dass Sie nicht 

nur PR-Beraterin, sondern auch Freundin 

und bedingungslose Unterstützerin sind. 

Demeulemeester verriet: „Ich könnte mir 

ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen!“ 

M M Ann ist der perfektionistischste Mensch, 

den ich je getroffen habe, also nehme 

ich ihre Aussage als das schönste Kompliment. 

Die tägliche Arbeit mit Designern, 

die man schätzt, kann 

zu sehr engen Freundschaften 

führen. Es geht um Vertrauen. 

Vor 25 Jahren begegneten Sie 

Helmut Lang. Daraus entstand 

eine Freundschaft und eine glorreiche 

Zusammenarbeit, bis er 

nach New York zog. Es wird berichtet, 

dass er Sie gebeten hätte, 

mitzugehen – doch Sie blieben 

in Paris. Warum? 

M MHelmut und ich hatten zehn 

wundervolle Jahre zusammen. 

Die will ich in guter Erinnerung 

behalten. Er hatte diese Fähigkeit, 

einen ganz neuen Denkansatz 

in die Mode einzubringen. 

Inspiriert von deutscher und österreichischer 

Architektur verstand 

er es, eine kühle Sensibilität 

in minimalistische Entwürfe 

zu hüllen. Der Anfang war mühsam 

und zögerlich, aber der Erfolg 

riesig. Als er beschloss, in 

die Staaten zu gehen, um dort zu arbeiten, 

fragte er mich, ob ich dort nicht eine Zweigstelle 

gründen wolle. Doch aus persönlichen 

Gründen lehnte ich ab – und blieb in Paris. 

Auch später haben Sie nie darüber nachgedacht, 

mit Ihrer Agentur umzuziehen? 

M MAuf keinen Fall! Ich liebe Paris, ich liebe 

es, hier zu arbeiten. Diese Stadt ist genau 

das, wonach ich immer gesucht habe. 

Was treibt Sie an, diesen Job zu machen? 

M MGanz einfach: Leidenschaft. 

Wird diese Leidenschaft durch die schwierigen 

Bedingungen für junge Designer gedämpft? 

Haben die heutzutage noch Erfolgschancen, 

wenn sie nicht bei einem Label 

mit großem Budget unter Vertrag sind? 

M MWir gehen durch eine schwere Krise 

und seien wir ehrlich: Das fördert nicht gerade 

Freiheit und Unabhängigkeit. 

Was denken Sie über Modeblogger? Wie 

wichtig sind sie und werden sie vielleicht 

sein? Einflussreicher als Printmedien? 

M MIch liebe es immer noch, ein Magazin 

in den Händen zu halten, das Durchblättern 

und den Geruch von bedrucktem Papier. 

Karl Lagerfeld sagte einmal, dass Haider 

Ackermann der einzige ist, den er sich als 

Nachfolger für Chanel vorstellen kann. Wie 

wichtig ist so ein Kompliment für Sie? 

M MEnorm wichtig. 

Kurz vor einer Show gehen Sie den Designern 

zur Hand, helfen beim Abstecken, bei letzten 

Änderungen, sogar beim Anziehen der 

Schuhe. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, 

selbst zu entwerfen? 

M MNein! Ich mag das weiße Blatt nicht. 

Ich komme erst hinzu, wenn bereits erste 

Zeichnungen gemacht sind. 

Wie entscheiden Sie, mit wem Sie arbeiten, 

wen Sie fördern wollen? Welche Charaktereigenschaften 

muss ein Designer in Ihren 

Augen haben, um erfolgreich zu sein? 

„Ich muss verstehen, 

was hinter der Kleidung 

steckt, um zu ihrem 

Erfolg beizutragen. Die 

Entwürfe müssen mich 

verführen.“ 

M MDas Wichtigste ist Talent. Und das 

spür 

zusammenpassen. Ich muss verstehen, 

wer und was hinter der Kleidung 

steckt, um zu ihrem Erfolg beitragen zu 

können. Und dann ist da die Verführung... 

Die Entwürfe müssen mich verführen! 

MICHÈLE MONTAGNE gründete ihre gleichnamige PR- 

Agentur bereits in den Achtzigern in Paris. Heute 

betreut sie unter anderem Designer wie Ann 

Demeulemeester und Haider Ackermann, früher 

auch Helmut Lang und Rick Owens. 

46 

47

– no – 

29 

NICK KNIGHT 

ALBER ELBAZ 

JEAN PAUL GAULTIER, 1999 

Kette PHILIPP TREACY 

48 

28- no - 

JEAN PAUL 

GAULTIER 

Seine erste Kollektion präsentierte Gaultier 

1976, nachdem er sechs Jahre lang als Assistent 

bei Pierre Cardin gearbeitet hatte. Cardin 

wurde auf Gaultiers Zeichnungen aufmerksam 

und ignorierte, dass der junge 

Franzose weder eine Ausbildung noch ein 

Modestudium absolviert hatte. Seit 1997 

kreiert Gaultier neben seinen Prêt-à-Porter- 

Shows auch Couture-Roben und extrem 

 

Beispiel für „Das 5. Element“ oder „La mala 

Educación“). Sein Korsett mit den spitzen 

Brustkegeln für Madonna, das sie 1990 auf 

ihrer Tour trug, unterstrich erneut sein 

Image als Ironiker der Mode. Vor seiner aktuellen 

Show irritierte Gaultier vor kurzem 

das Pariser Publikum, weil er Doubles der 

Band Kiss in die front row gesetzt hatte. 

Auch die folgende Show war eine Hommage 

an die Stars der Achtziger, die seinen Stil 

maßgeblich prägten. 

Nick Knight by Ruth Hogben, 2009. Courtesy of SHOWstudio.com. 

ANNA WINTOUR 

– no – 

30 

Einen Text von nur knapp 1000 Zeichen über Anna Wintour zu verfassen, ist im Prinzip unmöglich. 

Hier trotzdem ein Versuch: 1949 in London geboren, brach sie mit 16 das College ab, 

hoots. 

So entschied sie sich, eine Karriere als Modejournalistin anzustreben. Sie wurde Redakteurin 

bei Harper’s Bazaar, später Chefredakteurin der britischen Vogue und von House 

 

Frau der Modebranche: Wen sie fördert, der wird erfolgreich, wen sie fallen lässt, der verschwindet 

in der Bedeutungslosigkeit. Nebenbei stylte sich die 63-Jährige selbst zur Ikone. 

Kühles Lächeln, die gleiche Bob-Frisur, die sie sich erstmals mit 14 schneiden ließ, und eine 

große Sonnenbrille (mit Korrekturgläsern), hinter der sie ihre kritischen Augen verbirgt: Ein 

Ende der Ära Wintour würde eine Zeitenwende in der Branche bedeuten. 

TOMMY HILFIGER 

Die College-Jacke gehört zu den großen 

Revival-Trends des Jahres. Was wenige 

 

den Achtzigern in der Mode etablierte. 

 

als modische Accessoires salonfähig und 

erfand neben Ralph Lauren die All-American 

Fashion. Bis heute ist der lässige Look 

Markenzeichen des Labels, ebenso wie das 

Logo in Rot-Weiß-Blau, 

den Farben der amerikanischen 

Flagge. 

– no – 

31 

Auf den ersten Blick mag der etwas korpulente 

Mann mit der Knollennase und der 

Brille nicht in die Modewelt passen. Stets 

gehüllt in einen dunklen Anzug plus weißem 

Hemd mit Fliege oder auffälligem 

Halstuch, gilt er als konservativ und ängstlich. 

Auch ohne viel Tamtam gehört Alber 

Elbaz zu den größten Modemachern unserer 

Zeit. Bereits seit 2001 ist er Chefdesigner 

beim Traditionshaus Lanvin, zuvor war er 

dies bei Yves Saint Laurent. Mit Lanvin 

fand Elbaz, der in Israel aufwuchs und studierte, 

ein Label, das seinen Charakter wi- 

 

So setzt er den ursprünglichen Gedanken 

der Gründerin Jeanne Lanvin fort, nicht den 

Trends, sondern dem persönlichen Gespür 

für Stil zu folgen. 

49 

– no – 

32 

Von der englischen Arbeiterklassejugend 

bis zu Lady Gaga – Nick Knight 

ist nicht nur einer der bekanntesten, 

sondern auch einer der vielfältigsten 

Fotografen. 1982 erschien sein erstes 

Buch, in dem Knight, damals noch 

Student, die englische Skinhead- 

Bewegung dokumentierte. Seine ein 

dringlichen Schwarz-Weiß-Aufnah- 

 

redakteur Terry Jones. Er engagierte 

den jungen Fotografen, um 100 Portraits 

für eine Jubiläumsausgabe des 

Magazins aufzunehmen. Fortan tauchte 

Knights Name immer öfter im Zusammenhang 

mit Mode auf. 1986 foto- 

lookbook für 

den japanischen Designer Yohji Yamamoto. 

Es folgte eine Karriere zwischen 

Kunst und Kommerz, zwischen Editorials 

und Kampagnen – unter anderem 

für Alexander McQueen, Yves Saint 

Laurent, Jil Sander, Lancôme, Mercedes-Benz 

und Royal Opera House. 

2006 gründete er ein Online-Projekt 

namens SHOWstudio: Kurze Videos, 

Twitter-Nachrichten und Instagram- 

Fotos werden von den Mitarbeitern 

hochgeladen – unter ihnen auch Agyness 

Deyn, Adam Kimmel und Alexander 

Wang. Neben seiner Tätigkeit als 

Fotograf ist der stets konzeptionell 

arbeitende Nick Knight also vor allem 

eines: ein Visionär.

- no - 

33 

Carine Roitfeld wurde für ihren verruchten 

Look und die provokanten 

Fashionshoots in der französischen 

Vogue weltberühmt. Nach einem 

Jahrzehnt als deren Chefredakteurin 

stolperte sie über eine Bildstrecke 

mit einer geschminkten 10-Jährigen 

in Heels. Das jedoch gab ihr die Freiheit 

zurück, an eigenen Projekten zu 

arbeiten. Einfach macht sie es sich 

deshalb noch lange nicht. 

Carine Roitfeld trägt ein schwarzes Negligé. 

Sie lässt sich auf einem schwarzen Ledersofa 

in einem Fotostudio am Pier 59 in New 

York nieder. Für sie geht gerade ein Tag vor 

der Kamera zu Ende. Normalerweise steht 

Roitfeld dahinter – diesmal ist sie als Model 

 

düsterem Schwarz-Weiß für Roitfelds neue 

Kampagne mit MAC Cosmetics. 

Die 57-jährige ehemalige Chefredakteurin 

der französischen Vogue ist vor kurzem 

Oma geworden; ihre Tochter Julia bekam 

ihr erstes Kind. Heute allerdings hat Roitfeld 

nichts Großmütterliches an sich. Sie 

trägt einen Seidenslip von Olatz Schnabel 

und einen Mantel von Kiki de Montparnasse. 

Ihr Augen-Make-up ist verwischt. Die 

Bilder werden eine MAC-Kollektion lancieren, 

die auf Roitfelds typischem Stil beruht. 

Der sei „a little bit destroy“, wie sie in einem 

fabelhaft holprigen Englisch sagt. 

„Ich mag es, meine Augen schwarz zu umrahmen, 

das gelingt mir nie wirklich gut. 

Sieht aber sexy aus und es ist natürlich 

falsch, mit Make-up ins Bett zu gehen. 

 

ich toll.“ 

Auf ihrer Wange ist ein kleiner schwarzer 

Stern geschminkt. „Ich wollte immer einen 

ben. 

So bin ich auf die Idee zu diesem Stem- 

 

liner füllt. Ich dachte, ein Stern macht mehr 

Spaß als ein Muttermal.“ 

Sie erzählt, wie sie während des Shoots an 

Ryan Gosling gedacht hat, um sich sexy zu 

fühlen. Sie mag es, zu provozieren. Es liegt 

eine laszive französische Ironie in allem, 

was sie sagt, ein Hauch von Theatralik und 

Verruchtheit. Carine Roitfeld ist eine Verführerin 

– der lebende Beweis dafür, dass 

eine Frau, zumindest eine Pariserin, in jedem 

Alter sexy sein kann. 

Das Spiel mit der Erotik war auch der Motor 

von Roitfelds Karriere – von ihrem ersten 

Job vor 30 Jahren als Stylistin bei der französischen 

Elle, als Beraterin für Tom Ford 

während seiner Gucci-Jahre und schließlich 

ab 2001 als Vogue-Chefredakteurin. „Pah“, 

sagt sie dazu. „Viele behaupten, ich sei die 

Königin des Porno-Chics. ‚Chic‘ ist gut, aber 

‚Porno‘ trifft es nicht. Ich freue mich sehr, 

dass Sie das Wort erotisch und nicht porno- 

 

nie als Objekt, und selbst wenn wir Fesseln 

benutzen (Anmerkung d. Red.: Karen Elson 

wurde 2007 für einen Shoot mit einer Vorhangkordel 

gefesselt), geht es nicht darum, 

eine leidende Frau zu zeigen. Meine Frau ist 

tough. Die Frau ist mir immer wichtiger als 

die Kleidung, die ich ihr anziehe. Ich sehe 

das Model meist als Schauspielerin.“ 

Man sollte jedoch nicht den Fehler machen, 

von Roitfelds visuellen Vorlieben auf ihr 

Privatleben zu schließen – die Sinnlichkeit 

ist rein geschäftlich. „Es geht nur um Bilder“, 

sagt sie streng. „Man hielt mich für 

eine Nymphomanin. Aber ich bin seit 30 

Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir 

sind nicht verheiratet, weil ich abergläubisch 

bin, aber sexbesessen war ich nie.“ 

So kompromisslos und provokant sie in Gesprächen 

wirken mag, im normalen Leben 

ist sie es nicht. Zusammen mit ihrem Partner, 

Christian Restoin, und ihren zwei Kinder 

sind die Roitfelds zu einer der Königsfa- 

Text: Melissa Whitworth, Foto: Mario Testino / Rizzoli Verlag 

CARINE 

ROITFELD 

milien der internationalen Mode geworden. 

Restoin steckt hinter dem klassischen französischen 

Casual-Label Equipment. Julia, 

ativberaterin. 

Tom Ford machte sie 2006 

zum Gesicht seines ersten Parfums Black 

Orchid. Vladimir, der Sohn, arbeitet als 

Kunsthändler und Kurator und ist fester 

Bestandteil der New Yorker Szene. 

„Ich sehe vielleicht nach Rock’n’Roll aus, 

wegen meiner schwarzen Augen, der 

schwarzen Kleidung, weil ich ziemlich dünn 

bin. Aber ich war schon immer mehr eine 

Mama als eine Chefredakteurin. Ich telefoniere 

täglich mit meinen Kindern. Bei uns 

gibt es einen engen Familienzusammenhalt. 

Meine Kinder sind das Wichtigste für 

mich, ich möchte, dass sie das spüren.“ 

Gerade ist Roitfeld Großmutter geworden. 

„Ich freue mich sehr, Oma zu sein. Aber was 

bedeutet das? Für mich war eine Oma immer 

eine sehr alte Frau.“ In diesem Moment 

betritt Mario Sorrentis Frau, Mary Frey, 

das Studio. Roitfeld teilt ihr, als müsse sie 

etwas beweisen über Großmütter, trocken 

mit, dass sie glaube, Sorrenti hätte „sich 

heute etwas verliebt“. Dann lehnt sie sich 

„Ich sehe vielleicht nach Rock’n’Roll aus, wegen meiner 

schwarzen Augen, der schwarzen Kleidung, weil ich 

ziemlich dünn bin. Aber ich war schon immer mehr 

eine Mama als eine Chefredakteurin.“ 

pseudokonspirativ vor und sagt: „Ich ärgere 

sie immer, indem ich behaupte, ich versuche 

ihren Mann zu verführen.“ Dabei zieht 

Roitfeld ihre charakteristischen Augenbrauen 

herausfordernd hoch. 

Roitfeld wurde als Tochter eines aus Russland 

emigrierten Vaters und einer französischen 

Mutter in Paris geboren. Ihre Mutter 

bezeichnet sie als die ultimative, klassischschicke 

Französin. Eine ihrer ersten Erinnerungen 

an die modische Seite ihrer Mutter 

war, als sie beim Auftragen des 

Lidstrichs half. „Sie trug ein Pucci-Kleid, 

50 

51

und ich half ihr, den schwarzen Eyeliner in 

einer geraden Linie zu schminken. Es kann 

schwierig sein, dabei symmetrisch zu bleiben, 

also bat sie mich, es zu tun.“ 

Sie begann mit 18 zu modeln, aber wandte 

sich schnell dem Styling zu. In den Neunzigern 

waren die sexy-glänzenden Werbebilder, 

die sie mit Mario Testino für Gucci 

machte, nicht nur extrem wichtig, um die 

damals angeschlagene italienische Marke 

neu zu positionieren, sondern entscheidend 

dafür, das Label als globalen Superbrand zu 

lancieren. 

Durch die starke Ausbreitung von Blogs, die 

nach minute-by-minute-Neuigkeiten von 

Fashion-Shows und Partys gieren, ist das 

Interesse an Roitfeld immer größer geworden. 

Ihr charakteristischer Stil und ihre offenherzige 

Art haben sie zu einer Celebrity 

gemacht. „Ach“, winkt Roitfeld ab. „Viele 

Menschen lieben die Mode. Sie sind neugierig 

und wollen alles wissen. In den Neunzigern 

waren es die Supermodels und Fotografen, 

dann gab es mit Anna Wintour den 

super-editor. Ich habe vielleicht eine starke 

Persönlichkeit, aber vor zehn Jahren – vor 

den Blogs – kannte mich niemand.“ 

Einer der Handlungsstränge in Lauren 

Weisbergers Schlüsselroman „Der Teufel 

trägt Prada“ über ihre Zeit als Wintours Assistentin 

handelt von einer französischen 

Redakteurin, die plane, die Leitung des 

amerikanischen Magazins zu übernehmen. 

Es gab Gerüchte, dass dies mehr war als 

nur eine Geschichte und Roitfeld tatsächlich 

als Wintour-Nachfolgerin gehandelt wurde. 

„Das war frei erfunden“, sagt Roitfeld über 

die angebliche Rivalität unter Kolleginnen. 

„Anna ist tough, aber sie ist sehr ehrlich. 

Ich mag das. Als meine Kinder nach New 

York kamen, lud sie sie zum Abendessen 

ein. Als Mutter sind das Dinge, die man 

nicht vergisst. Sie ist nicht meine beste 

Freundin, wir telefonieren selten, aber ich 

respektiere sie. Und je älter man in diesem 

Geschäft wird, desto weniger Leute respektiert 

man.“ 

Es gab viele Kontroversen während Roitfelds 

Zeit bei der französischen Vogue – zumindest 

zwischen den Seiten des Blattes. 

Ihr Ziel war, den Esprit der Siebziger und 

Achtziger fortzuführen, als Fotografen wie 

Guy Bourdin und Helmut Newton mit erotischen 

Fotos das Magazin prägten. Das war 

nicht immer einfach. „Es wird immer mehr 

zensiert. Man kann heute weniger weit gehen 

als noch vor 20, 30 Jahren. Es ist nicht 

so, dass die Kritiker immer falsch liegen 

würden. Natürlich sind Zigaretten ungesund 

und Magersucht schlimm. Aber man 

hat weniger Freiheiten. Das ist traurig, weil 

Mode leicht, spielerisch und nicht angestrengt 

wirken soll.“ 

Eine Shoot, inspiriert durch Roitfelds Paranoia 

vor öffentlichen Toiletten, zeigte ein 

Model, das auf einem Parkplatz pinkelte. 

„Als ich noch in Nachtclubs unterwegs war, 

waren in einigen Kameras auf den Toiletten 

angebracht, um den Drogenkonsum zu kontrollieren. 

Daraufhin beschloss ich, in einem 

Nachtclub nie wieder auf die Toilette 

zu gehen, lieber draußen hinter einem Auto. 

So kam es zu diesem Bild.“ 

Anna Wintour, Alexandra Schulman von 

der englischen Vogue oder auch Christiane 

Arp von der deutschen würden solche Obsessionen 

nie zugeben. „Für mich war es 

nun mal so“, sagt Roitfeld. „Es ist wichtig, 

„Man hat heute weniger Freiheiten. 

Das ist traurig, weil Mode leicht, spielerisch 

und nicht angestrengt wirken soll.“ 

sich einen Sinn für Humor zu bewahren, 

ohne den Chic dabei zu opfern. Sogar wenn 

das Mädchen hinter einem Auto pinkelt, 

macht sie das mit einer schicken Attitude.“ 

Ernster wurde es, als nach Erscheinen der 

Dezemberausgabe 2010, die Tom Ford als 

Gastchefredakteur betreut hatte, die französische 

Vogue beschuldigt wurde, Pädophilie 

Vorschub zu leisten. Das Heft zeigte 

Bilder eines 10-jährigen Models in High 

Heels und Lippenstift, auf Tigerhaut posierend 

mit der Überschrift: „Quel maquillage 

à quelle age?“ (Welches Make-up in welchem 

Alter?). 

Man munkelt, dass Roitfeld darüber gestolpert 

sei. Nur wenig später, am 17. Dezember 

2010, gab sie ihren Rücktritt bekannt. Als 

Gerüchte kursierten, dass Condé Nast ihrer 

extravaganten Erotik überdrüssig geworden 

war, gab Roitfeld dem Spiegel ein Interview. 

„Heute geht es nur noch um Geld und 

das große Geschäft,“ sagte sie darin und ergänzt: 

„Zehn Jahre sind eine lange Zeit – be- 

dervolle 

Zeit, aber früher oder später wollen 

Vögel wieder in Freiheit leben.“ 

Heute klingt sie nüchterner: „Es stimmt, 

man ist nicht frei und kann nicht an Projekten 

arbeiten, wie wir es gerade mit MAC 

tun. Ich war nicht frei, um zum Beispiel mit 

Karl Lagerfeld an seinen Kampagnen zu arbeiten. 

Ich konnte keinem Designer helfen. 

Das kann ich nun alles wieder machen.“ 

 

 

Gastchefredakteurin des V Magazines. Ihr 

Buch „Irreverent“, das ihre Arbeit seit den 

frühen Neunzigern dokumentiert, wurde 

letzten Oktober veröffentlicht. Sie arbeitete 

mit Lagerfeld an einem Band über die Geschichte 

der ikonischen Chanel-Jacke und 

hat die letzten beiden Chanel-Kampagnen 

gestylt. „Lagerfeld nennt mich immer Madame 

Roitfeld, nie Carine. Er ist jetzt so etwas 

wie ein Rockstar. Wenn du mit ihm auf 

die Straße gehst, ist es, als läufst du neben 

J.Lo.“ Dann die Kollektion für MAC. „Können 

Sie sich das vorstellen? Ich als Gesicht 

einer Beauty-Linie? Ich bin gerade Oma geworden… 

Das ist der neue Trend.“ 

Ein anderer Trend ist, dass Roitfeld sich 

wieder dem Magazinmachen zugewendet 

hat. Zweimal im Jahr erscheint nun ihr „CR 

Fashion Book“. „Als ich vor 30 Jahren an- 

tergedanken 

gemacht, ob Jean Paul Gaultier 

Anzeigen schaltet oder nicht. Wir waren 

komplett frei“, sagt sie. „Aber ich verstehe 

immer mehr, dass man die Labels berücksichtigen 

muss, wenn sie inserieren. Doch 

es muss ein Limit geben, sonst bist du kein 

Journalist mehr.“ Am Ende sagt sie: „Durch 

das neue Magazin setze ich mich stark unter 

Druck. Ich könnte ruhig leben, könnte 

Werbung machen, um Geld zu verdienen.“ 

Aber Kompromisse sind ihre Sache nicht. 

„Vielleicht werde ich die letzte Jeanne D’Arc 

der Mode sein.“ 

CARINE ROITFELD brachte Anfang des Jahres ihr 

Buch „Irreverent“ heraus und legte gerade mit 

dem eigenen Magazin „CR fashion book“ nach. 

Gedruckt mit Genehmigung von The Interview People. Erstmals im Stella Magazin erschienen 

LILLI THIESSEN 

Bildene Künstlerin 

Fotos: Irina Gavrich 

Text: Manuel Almeida 

Styling: Felix Leblhuber 

Models/ Characters: Christian Rosa, Alex Ruthner, 

Barbora Sindleryova (Tempomodels), Lilli Thiessen 

 

PETAR 

PETROV 

- no - 

34 

Mailand, Paris… und Wien? Denkt man an 

Mode kommt einem nicht sofort Österreichs 

Hauptstadt in den Sinn. „Wien ist keine vor- 

rov, 

„aber die wenigen modischen Leute 

hier sind sehr inspirierend und interessant!“ 

Wohl ein Grund, warum der in der 

Ukraine geborene Designer seit 2005 ausgerechnet 

dort sein Label führt. Waren seine 

Kollektionen anfangs eher sportlich, so 

hat er seinen Stil in den letzten Jahren drastisch 

geändert: „Vor zwei Jahren habe ich 

mich entschieden, meine beiden Linien in 

52

BARBORA SINDLERYOVA 

Model 

Petrov interpretiert seine Vorstellungen 

von Mode öfter auch mal 

in einem Kunstzusammenhang. 

eine exklusivere Richtung zu drehen. Ich 

würde also sagen, die Gründung unseres 

Labels hat neu begonnen.“ 

Die Kollektionen nach dieser Stiljustierung 

sind eher leise. Kontrolliertes avantgardistisches 

Design in dunklen Farbnuancen 

zeichnen sie aus. „Wir haben unsere Produkte 

auf einen Punkt gebracht, an dem alles 

für uns stimmt und wir sehr modebewusste 

Kunden ansprechen“, erklärt Petrov, 

der bei Raf Simons und Victor & Rolf an der 

Universität für angewandte Kunst in Wien 

lernte. Dieses anspruchsvolle Klientel ist es, 

das ihn beim Entwerfen beschäftigt. Da 

kam Irina Gavrichs Vorschlag, die aktuelle 

Kollektion mit gemeinsamen Freunden zu 

 

natürlich gerade richtig. Denn auch Petrov 

interpretierte seine Vorstellungen von 

Mode öfter mal in einem Kunstzusammenhang. 

In der Kunsthalle Wien zeigte er Ende 

letzten Jahres zum Beispiel das Projekt 

„Maßanfertigung“, bei dem er mit der Musikerin 

Anja Plaschg alias Soap & Skin und 

dem Gestalter Tino Valentinitsch zusammenarbeitete. 

„Die Idee für das Shoot ist 

aber ganz spontan entstanden. Ich wollte 

schon immer meine Künstlerfreunde port- 

kanntenkreis 

zählen der Maler Alexander 

Ruthner, der das Kunstmagazin EINE herausbringt, 

und Lilli Thiessen, die als bildende 

Künstlerin Objekte, Collagen und Bilder 

schafft. Auch der ehemalige Herausgeber 

vom Placed Magazine, Christian Rosa, der 

heute als Maler und Fotograf arbeitet, und 

Model Barbora Sindleryova, die Gavrich als 

ihre Muse bezeichnet, setzte sie in Petrovs 

Kleidung in Szene. Im Gegensatz zum standarisierten 

Modeltyp die Idealbesetzung 

für Gavrich: „Vielleicht liegt es daran, dass 

ich in den Neunzigern aufgewachsen bin 

und deshalb gern Charaktergesichter und 

Emotionen in Modestrecken sehe. Schönheit 

liegt nicht unbedingt in Perfektion. Und 

natürlich liebe ich es, etwas oder jemand 

anders als erwartet zu zeigen.“ 

Ihre Fotos zeigen Petrovs Mode auf eine natürliche 

Weise, sie spiegeln deren kühle 

Grandezza wieder. Die Motive spielen mit 

dem Sexappeal der Künstler, bewegen sich 

elegant auf der Grenze zwischen Modeaufnahmen 

und privatem Schnappschuss. 

„Künstler sind selbst Kreative, deshalb ist 

es einfach, mit ihnen zu arbeiten. Sie ma- 

 

sofort mit“, sagt Gavrich. Die unangestrengte 

Atmosphäre der Bilder passt per- 

ALEXANDER RUTHNER 

Maler und Herausgeber des Kunstmagazins EINE 

54


fekt zu Petar Petrovs Entwürfen. „Ich liebe 

Kleidung, die einfach ist und sich leicht und 

easy trägt. Ich liebe Stücke, die trotz ihrer 

Einfachheit durch Silhouette und Material 

aufregend wirken“, sagt der 34-Jährige. 

Nicht nur die Ästhetik der Bilder, die 

Kleidung und die Personen, die sie tragen, 

passen zueinander, alles zusammen 

steht stellvertretend für die Modevisionen 

der österreichischen Hauptstadt. Die geerdete 

Coolness einer kleinen Szene, 

in der man sich kennt und aneinder vertraut, 

scheint der perfekte Ausgangspunkt 

zu sein, um einen neuen Wiener Stil in die 

Welt zu tragen. 


CHRISTIAN ROSA 

Maler und Fotograf 

BARBORA SINDLERYOVA

Text Jan Joswig 

MAHARISHI 

Hardy Blechman sorgte mit seinem 

Label Maharishi in den Neunzigern 

dafür, dass Camouflage-Muster 

nicht nur vom Militär getragen wurden, 

sondern auch bei HipHop- und 

Techno-Fans Anklang fand. Gerade 

erlebt seine High-Fashion-Streetwear 

ein Comeback. 

Asiatische Drachenstickereien auf Army- 

 

Neunzigern schneiderte Maharishi Subkulturen 

von HipHop bis Techno die passenden 

 

das Label damals genau den Zeitgeist: 

Überleben im Großstadtdschungel und ausschweifende 

Ravenächte. 

Hardy Blechman baute seine 1994 gegründete 

Marke mit schamanistischer Geschäftspraxis 

aus: Kein Büro wurde ohne 

Fengshui-Berücksichtigung eingerichtet. Er 

ließ Sinnsprüche auf Etiketten drucken und 

bot seinen Mitarbeitern kostenlos Meditation 

und Yoga an. Maharishi wurde neben 

Stüssy zum Label für Urban-Streetwearschlechthin. 

Anfang der 2000er beschäftigte 

Blechman 25 Mitarbeiter in seinem Londoner 

Atelier und verkaufte in über 100 

Geschäften weltweit. 

Dann wollten die Kids plötzlich wieder tra- 

gen. 

Stüssy-Gründer Shawn Stussy hat sich 

längst nach Hawaii zur ewigen Welle verdrückt, 

aber Blechman lässt nicht locker. 

Die Zeiten sind wieder günstig für ihn, da 

jeder zweite BWLer auf Sinnsuche seine 

schmutzig erwirtschafteten Kröten in eine 

reinigende Yoga-Ausbildung steckt. 

Für die Maharishi-Show 2011 hat Hardy 

Blechman mit Palladium kooperiert, dem 

wieder erstarkten Rave-Schuhwerk der 

Neunziger. Und gerade hat er eine Casio G- 

Shock im Razzle-Dazzle-Muster entworfen, 

der Tarnung aus schwarzweißen Balken 

der Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg. Das 

den 

ist wieder komplett. 

Wissen Sie eigentlich, wie 

wichtig Maharishi für die 

Techno-Bewegung in Berlin 

war? Raven und High 

Fashion kamen durch Ihre 

Kleidung zusammen. 

HARDY BLECHMAN Das war 

mir nicht bewusst. In Eng- 

– no – 

35 

Agent 

land stand Maharishi eher für HipHop. Ich 

mag es, dass verschiedene Szenen, dass 

Techno und HipHop über Maharishi in Verbindung 

traten. Aber ich verstehe Maharishi 

nicht als Ausrüster für eine spezielle 

Szene. Im Gegenteil: Dass Maharishi über 

Genregrenzen hinweg funktioniert, werte 

ich als Erfolg. In Deutschland gab es mehrere 

erfolgreiche HipHop-Modelabel, die waren 

aber sehr jung ausgerichtet, mit gezeichneten 

B-Boy-Figuren, die einen Joint 

rauchen oder eine Spraydose in der Hand 

halten. Das ging mir zu sehr in eine Comic- 

Richtung, genauso wie die US-amerikanischen 

Marken wie Fubu oder Ecco mit ihren 

riesigen Label-Schriftzügen. Ich wollte 

nie über Branding verkaufen, sondern über 

die Qualität meiner Kleidung. Aber in den 

USA sind die Copyright-Gesetze problematischer. 

Man kann dort kein dreidimensionales 

Design schützen lassen. Also sind die 

Marken gezwungen, aus Selbstschutz ihre 

Kleidung mit ihrem Produktnamen unverwechselbar 

zu machen. Deshalb hat auch 

 

prangen. 

Dafür kann man mit dem kunstvollen 

Maharishi-Design erwachsen werden, ohne 

mit der Jugendkultur brechen zu müssen. 

Bei den Logo-Exzessen der anderen Labels 

ist das nicht so. 

H BIn den Neunzigern verfolgte High Fashion 

eine sehr minimalistische Linie. Helmut 

Lang zum Beispiel. Ich war nicht der 

Erste, der davon abwich und Militär-Design 

für die Mode nutzte. Aber ein paar meiner 

Entwürfe waren wirklich originell. Die 

Kernaussage von Maharishi hat sich über 

die letzten 25 Jahre nicht geändert, sie ist 

tur, 

nicht den Krieg! Die heutige Kon- 

 

ist so ein tragisches Missverständnis 

wie das um 

das Swastika-Symbol oder 

um Vietnam. Vor dem Einmarsch 

der US-Amerikaner 

dort galt das Land als 

ein tropisches Paradies, 

heute steht es vor allem für 

58 

imperialistischen Krieg. Vor den Nazis symbolisierte 

die Swastika für Jahrhunderte 

den Frieden, heute ist das Hakenkreuz 

nicht mehr von den Naziverbrechen trenn- 

 

bis zum Ersten Weltkrieg mit der Natur. Die 

Menschen haben dazu eine natürliche 

 

Sie umarmen also gerne Platanen! 

H BDas Militär tarnt sich nicht nur durch 

schen 

zu diesen Mustern für ihre Rekrutierungspropaganda 

aus. Uniformen hatten 

immer die Aufgabe, die Soldaten zu schmücken. 

Als man noch Mann gegen Mann 

kämpfte, zeigte man mit schmückendem 

Rot den Stolz auf seine Profession. Erst die 

Distanzkriege machten eine Tarnung erforderlich. 

Ende des 19. Jahrhunderts begannen 

Soldaten, sich durch Dreck im Gesicht 

und auf der Kleidung dem Untergrund anzugleichen. 

Diese Eindreckung hat schwer 

am Selbstbewusstsein der Soldaten genagt. 

In lahmer Khakikleidung der Damenwelt 

gegenübertreten? Erst Ende der 

Zwanziger wurde in Italien eine Technik 

„Camouflage feiert die Natur, nicht den Krieg! Die heutige 

Konnotation von Camouflage ist so ein tragisches 

Missverständnis wie das um das Swastika-Symbol.“ 

erfunden, die es ermöglichte, ein dreifarbiges 

Muster in Serie zu drucken, zuvor 

musste man es per Hand aufmalen. Da- 

 

Drucke möglich. Die Uniform sah wieder so 

schmuck aus wie zu Zeiten der roten 

Jacken. Das britische Verteidigungsministerium 

unterhält sogar eine Website, deren 

Zielgruppe 14- bis 16-Jährige sind: camouflage.mod.uk. 

Maharishi hingegen befreit 

 

 

Töten von anderen Mitgliedern seiner Spezies 

ausbilden lassen zu müssen. Das ist 

meine Mission. 

MAHARISHI ist das Label von Hardy Blechman. 

 

arbeitete er nach siebenjähriger Recherche in 

einem Buch. „DPM“ (Disruptive Pattern Material) 

 

auf fast 1000 Seiten. 

AGENT 

PROVOCATEUR 

Provocateur, 2008 

Gürtel Halaby 

Als Agent Provocateur bezeichnet man eigentlich 

eine Person, die im Auftrag des 

Staates, also des Gesetzeshüters, eine andere 

Person zu gesetzeswidrigen Handlungen 

provoziert. Dass auch Unterwäsche eine 

solche Rolle spielen kann, überlassen wir 

mal Ihren Spionagefantasien. Das englische 

Dessouslabel Agent Provocateur wurde in 

den Neunzigern von Joseph Corre, Sohn von 

Vivienne Westwood und Malcolm McLaren, 

und seiner mittlerweile geschiedenen Frau 

Serena Rees gegründet. Seither versetzt 

es Frauen wie Männer mit extravaganter 

Unterwäsche in Ekstase. Besonders die lasziven 

Kampagnen und ein prominenter 

Kundenstamm von Kate Moss bis Kylie Minogue 

machten Agent Provocateur vom 

kleinen Kultlabel zum Inbegriff einer globalisierten 

sexiness. 

59 

- no - 

36

Foto: Dusan Rejlin, Interview: Marcel Malachowski 

RICK OWENS 

Rick Owens mag die Provokation wie 

die Farben Grau, Schwarz und Weiß. 

Obwohl in seine Lilies-Linie mittlerweile 

auch Rot- und Gelbtöne vorgedrungen 

sind, bleibt er der große, dunkle Rebell 

der Mode. Den gothic-Vergleich kann 

er allerdings nicht mehr hören. Er sieht 

sich als Modernist und glaubt allen 

ernstes, dass wir in einer fantastischen 

Zeit leben. 

Die meisten Menschen würden gerne in 

Kalifornien leben. Sie sind dort aufgewachsen 

und haben mal gesagt, dass Ihre Jugend 

dort schrecklich gewesen sei. Warum? 

RICK OWENS Es war der Alltag. Ich war ein 

Weichei und bin in einer ziemlich konservativen 

Kleinstadt aufgewachsen. Ich hatte 

wenig Freiheiten, mich auszudrücken, wie 

ich wollte. Ich fühlte mich, als würde ich 

dort feststecken. Aber die Wut, die dadurch 

in mir gewachsen ist, hat mich angetrieben. 

Wahrscheinlich tut sie das immer noch. Es 

ist im Endeffekt also alles gut gegangen. 

Vor ein paar Jahren haben die Red Hot Chili 

Peppers über „Californication“ gesungen. 

Was denken Sie über den beach and fun 

lifestyle? Waren sie oft am Strand? 

R ONun, der Text zu „Californication“ ist in 

Wahrheit bösartig. Er handelt von der 

dunklen Seite der kalifornischen Sonne. 

So wie ich meine Heimatstadt Porterville 

erlebt habe. Aber ich liebe natürlich den 

Strand. 

Man sagt, dass Sie von der gothic-Subkultur 

beeinflusst sind. Gothic gilt auch als 

dunkel und leidend. Wie würden Sie es 

definieren? 

R OAusufernd und melodramatisch könnte 

man auch sagen. Aber ich würde mich und 

meine Mode nicht so bezeichnen. Für die 

meisten liegt das wahrscheinlich nahe - 

durch die dunklen Farben, die ich in meinen 

Kollektionen verwende, durch meine langen 

schwarzen Haare. Ich würde mich eher als 

Modernist bezeichnen. 

Man könnte vor allem in Ihren Möbelentwürfen 

auch Einflüsse von Rokoko und 

Barock sehen. Waren diese Zeiten unter 

ästhetischen Gesichtspunkten im Vergleich 

zur Gegenwart die besseren? 

R O 

steht für das Gegenteil. Und wenn überhaupt, 

dann erkennt man in ihr nur eine 

sehr reduzierte Form dieser Stile. Aber ich 

de 

die Zeit, in der wir leben, fantastisch. 

Was wir aus der Vergangenheit sehen, ist 

meistens nur das, was geblieben ist. Der 

ganze trash, der immer auch existiert hat, 

ist verschwunden. In 100 Jahren werden 

wir auf diese Zeit also wahrscheinlich als 

ein Designparadies zurückblicken. Die Ära, 

die mich übrigens wirklich fasziniert, ist die 

der zwanziger Jahre, als sich die Weichheit 

des Art nouveau zum Art Déco verhärtete. 

Sie entwerfen sowohl sehr geschlechtsspezifische 

als auch geschlechtsübergreifende 

37 

„Ich finde die Strenge von 

Uniformen sexy, wenn 

sich die Kleidung für beide 

Geschlechter ähnelt. Die 

Unterschiede von Mann 

und Frau werden dadurch 

besser sichtbar.“ 

Kleidung. Ist das nicht ein Widerspruch? 

R OWidersprüche sind wahrscheinlich einige 

der wenigen Dinge, die ein bisschen in- 

 

die Strenge von Uniformen sexy, wenn sich 

die Kleidung für beide Geschlechter stark 

ähnelt. Die Unterschiede von Mann und 

Frau werden dadurch besser sichtbar. 

Sie werden häufig als Avantgarde-Designer 

bezeichnet. Sehen Sie sich auch so? Wollen 

Sie neue Trends kreieren oder eine Form 

zeitloser Schönheit schaffen? 

R OAch, ich bin ein Konservativer. Ein 

unvoreingenommener, aber amoralischer, 

konservativer Degenerierter. 

Sie leben in Paris. Sind die Pariser so chic, 

wie es immer behauptet wird? 

R OIch würde sagen, dass sich die Pariser 

sehr klassisch anziehen. Bei dem Wort chic 

denke ich immer an etwas Gewagteres. Das 

sehe ich eher in London als in Paris. 

In der Vergangenheit haben Sie viele Drogen 

genommen. Sind Arbeit, Abstinenz und 

Besonnenheit Ihre neuen Rauschmittel? 

R ODrogen und Alkohol haben damals großen 

Spaß gemacht. Arbeit, Abstinenz und 

Besonnenheit bereiten mir zurzeit großen 

Spaß. 

Mit welchen Materialien arbeiten Sie am 

liebsten? 

R OLeder, Seide, Baumwolle, Kaschmir, 

Zobel… Oh, da gibt es viele! 

Was fasziniert Sie an Pelz? 

R OLeder und Pelz sind für den Modedesigner 

wie Marmor für den Bildhauer, obwohl 

ich meine Arbeit nicht mit Kunst gleichsetzen 

will. Aber es liegt eine Anziehungskraft, 

eine ursprüngliche Qualität im Pelz. 

Es gibt kaum ein sinnlicheres Material für 

einen Modedesigner. 

Sie betreiben Läden in Tokio und Seoul. Sind 

diese Städte grundsätzlich viel modeinteressierter 

als europäische? Wurde dort 

nicht ein Sinn für Farben, Formen und Silhouetten 

bewahrt? 

R OMeine Mode wird niemals der Mehrheit 

der Menschen gefallen. Aber es gibt immer 

einen kleinen Teil in jeder Kultur, 

der meine Kleidung tragen will. So wie es 

immer eine Subkultur geben wird, in der 

man The Velvet Underground lieber mag als 

die Beatles. In manchen Städten und Ländern 

ist diese Subkultur größer, in anderen 

kleiner. Ich kann mich gut damit arrangieren. 

Aber ich ändere nichts an meinem Stil. 

Wäre es herablassend, das zu tun - oder 

 

Planen Sie nach Russland, Indien oder in 

den arabischen Raum zu expandieren? 

R OIch will überall dahin, wo man mich 

haben will. 

Wollen Sie Ihre Haare für immer lang 

tragen? 

- no - R OJa. Und ich wäre gerne für immer 

50, ich wäre gerne für immer stark und relevant. 

Aber die Wahrheit ist: Nichts von 

alledem hält forever. 

Wenn Sie einen ultimativen Rick-Owens- 

Look aus nur fünf Teilen zusammenstellen 

würden, wie sähe der aus? 

R OOverknee-Absatzstiefel, Superbaggy- 

Shorts aus Seidenkrepp, ärmelloses 

T-Shirt, Biker-Lederjacke in Schwarz, Grau 

oder Weiß. Oder eine Mischung aus diesen 

Farben. 

In Westeuropa herrscht ein puritanisches 

Modeverständnis. Ihre Entwürfe hingegen 

wirken häufig opulent... 

R OIch glaube, meine Mode wurde noch 

nie als opulent bezeichnet. Aber ich mag 

jede Art von Ausschweifungen. 

Sollten Frauen in Schwarz oder Weiß 

heiraten? 

R OIn der Kleidung, in der sie sich schön 

fühlen. Ich schlage Schwarz oder Grau 

vor, weil ich das mag. Und meine Mode 

ist eine sehr persönliche Sache für mich. 

Alles, was ich mache, sind Vorschläge, 

ich proklamiere nichts. Ich biete 

eine Option an, kein Manifest. 

Denken Sie, dass unsere Gesellschaft verklemmt 

ist? Mögen Sie es, zu provozieren? 

R OTeile der Gesellschaft sind mit Sicherheit 

verklemmt. Und ich gebe zu, dass ich 

die gerne provoziere. Liebevoll, nicht auf 

eine bittere Art – wie ich hoffe. 

Wo möchten Sie gerne leben, wenn Sie 

alt sind? 

R OIch bin gerade dabei, mir etwas in Venedig 

zu kaufen. Das ist doch ein schöner 

Ort. 

Sie wollen nicht zurück nach Porterville, 

wo Sie aufgewachsen sind? 

R ODahin will ich nie wieder zurück. 

Kann Mode die Welt retten? 

R ONein, aber vielleicht rettet sie Ihnen 

den Tag. 

RICK OWENS wurde 1961 in Porterville, Kalifornieren 

geboren und lebt seit 2003 mit seiner 

Frau, der Künstlerin Michele Lamy, in Paris. 

2002 präsentierte er seine erste Kollektion bei 

der New York Fashion Week. Die Show wurde 

von Anna Wintour gesponsert – sie gehörte zu 

seinen ersten Fans. 

60 

61

39 

– no – 

PETER PHILIPS 

Die großen Modefotografen kennt man; 

vielen Fräulein-Leserinnen dürften 

Mario Testino oder Terry Richardson 

 

up-Artists? Da fällt den meisten kein 

Name ein. Wenn es unter jenen aber einen 

Star gibt, dann ist es der Belgier 

Peter Philips. Seit 2008 hat er als globaler 

Kreativdirektor von Chanels Ma- 

 

designer 

ist bekannt für seinen Einsatz 

ungewöhnlicher Materialien wie 

Federn oder Stoffe. Aufgewachsen 

ohne Internet, inspirierten ihn Magazine 

wie i-D und Fotos von Hollywoods 

Diven. Berühmt wurde er mit einem 

Raf-Simons-Shoot, für das er dem 

Model ein Mickey-Mouse-Gesicht samt 

Ohren aus schwarzer Spitze verpasste. 

Deshalb: Schenkt den Make-up-Artists 

mehr Beachtung, ohne sie wären die 

meisten Fotografen nur halb so gut. 

ETIENNE RUSSO 

So unübersichtlich der Modezirkus auf 

den ersten Blick wirkt: In Wahrheit ist 

es nur eine Handvoll Personen, die die 

großen Häuser Saison für Saison in 

neuem Licht erscheinen lassen. Was 

Michel Gaubert für die Musik, ist 

Etienne Russo mit seiner 1995 eröffneten 

Agentur Villa Eugénie für die großen 

Schauen. Zu seinen Klienten zählen 

Chanel, Céline, Hugo Boss, Brioni, 

Moncler oder Dior. Angefangen hat 

Russo als Mädchen für alles (vom Model 

bis zum Lichttechniker oder Koch) 

bei Dries van Noten, mittlerweile verlässt 

sich die gesamte Branche auf sein 

Flair für zeitgenössisches Spektakel. 

– no – 

40 

PHOEBE PHILO 

38 

Vor ein paar Jahren noch hätte man sie wohl als 

It-Girl bezeichnen können: Ein modebegeistertes 

Mädchen, das seinen Abschluss am Central 

Saint Martins in London macht und anschließend 

als Assistentin von Stella McCart- 

– no – 

 

verlässt, steigt Phoebe Philo auf – und wird selbst zur Chefdesignerin. 

Fünf Jahre später verlässt auch sie das Haus. Als 

einen der Gründe wird sie später nennen, dass sie mehr Zeit mit 

ihrer Familie, ihren zwei Kindern verbringen wollte – sehr untypisch 

für ein It-Girl. 

Erst 2008 kehrt sie zur Mode zurück: Die LVMH-Gruppe ernennt 

sie zur Kreativdirektorin des französischen Labels Céline. Sie 

 

Jahre. Vielleicht ist es die coole Unbekümmertheit oder der puristischmoderne 

Look, der sehr fashionable und gleichzeitig absolut 

alltagstauglich ist. Reduziert, klar, zurückhaltend und dadurch 

so elegant – besonders ihre Taschenkreationen wurden zu 

Verkaufsschlagern. 

Phoebe Philo hat es nicht nur geschafft, Céline innerhalb kürzester 

Zeit in der Modeszene zu etablieren, erst dort ist sie zu einer 

echten Stardesignerin geworden. Lassen wir die Bezeichnung It-Girl 

also. Mit grundlosem Ruhm hat diese Karriere nichts zu tun. 

– no – 

41 

KRIS VAN ASSCHE 

Obwohl er sich nur auf Männermode konzentriert, 

ist Kris Van Assche ein Begriff 

von internationaler Größe geworden. Man 

verbindet seine Arbeit immer noch mit seinem 

Mentor Hedi Slimane, dem er bei Dior 

Homme assistierte. Mit seinem eigenen Label 

feilt er ab 2004 an seinem Stil und entwirft 

kurzzeitig sogar eine Damenlinie. Mit 

der Zeit ist seine Mode immer reduzierter 

geworden. Seit 2007 zeigt er seine Vorstellungen 

von schlichter Eleganz auch wieder 

für Dior Homme – jetzt als Chefdesigner in 

direkter Nachfolge von Hedi Slimane. 

Phoebe Philo Foto: Céline, Kris van Assche Foto: Gaëtan Bernard 

SUZY MENKES 

Aus den front rows ist sie wegen ihrer auffälligen 

Haartolle und dank ihrer scharfsinnigen 

Artikel nicht wegzudenken. Suzy 

Menkes gehört seit Jahrzehnten zu den ein- 

 

Jahren schaut sie sich immer noch jede 

Show selbst an, notiert ihr Urteil im 

Schreibblock oder tippt es energisch in den 

Laptop auf ihrem Schoß. Menkes arbeitet 

seit fast 30 Jahren als Moderedakteurin der 

International Herald Tribune (IHT), für die 

sie ein Mal im Jahr mit einem hellsichtigen 

Gespür für die Themen der Branche die IHT 

Luxury Conference organisiert. 

Die in Paris lebende Menkes besucht pro 

Jahr über 500 Modenschauen (immer mit 

Ohrstöpseln in der Tasche, falls die Musik 

sie nervt). Designer zittern vor ihrem ausgewogenen 

und fundierten Urteil. Als sie 

2001 eine Dior-Kollektion verriss, verbannte 

der LVMH-Konzern Menkes von allen 

Shows – um sie eine Woche später reumütig 

wieder einzuladen. Wenn ihr Luxushäuser 

teure Geschenke zusenden, schickt 

sie diese mit dem spitzen Kommentar zurück, 

ein Mädchen solle stets nur Blumen 

und Schokolade annehmen. 

Ihre Leidenschaft für Mode entdeckte die 

Britin Anfang der Sechziger, als sie nach 

dem Abitur für ein Auslandsjahr nach Paris 

kam und einen Schneiderkurs machte. Die 

erste Show, die sie besuchte, war Nina Riccis 

Couture-Präsentation. Ab 1963 studierte 

sie als Stipendiatin in Cambridge und interviewte 

schon damals für die Uni-Zeitschrift 

etwa Mary Quant. Nach Stationen bei The 

Times, wo sie ihren Mann kennenlernte, 

und beim Independent ging sie zum Evening 

Standard (Anna Wintours Vater, damals 

Chef, warb sie ab). Menkes, inzwi- 

 

und schickt ihre Texte, meist so geschliffen 

 

zwischen zwei Shows ab. In all den Jahren 

hat sie eines nie verloren: ihre Objektivität. 

- no - 

42 

- no - 

43 

TOPMODELS 

Medien interessieren sich hauptsächlich 

für die weiblichen Supermodels, 

nur wenige Männer finden 

den Weg von den Anzeigen und 

Plakatwänden in die Klatschspalten 

von Celebrity-Magazinen. Eine 

Ausnahme ist Gabriel Aubry, der 

Ex-Mann von Halle Berry. Wir 

haben die interessantesten und 

erfolgreichsten Männermodels 

zusammengestellt. Man kennt ihre 

Gesichter, aber meistens nicht 

ihren Namen – und die Biografien, 

die sich dahinter verbergen. 

Gabr iel 

Aubry 

Obwohl Kanadier, verkörpert Gabriel 

Aubry perfekt den all-american-boy 

mit leichtem Hippie-Einschlag. Als Ex- 

Mann von Halle Berry und Ex-Boyfriend 

von Kim Kardashian sieht man 

 

in den Spalten der Yellow Press als 

in Kampagnen. 

LARS 

BURMEISTER 

Wenn Werner Schreyer und Markus 

Schenkenberg einen deutschen Nachfolger 

haben, dann Lars Burmeister. 

Der 28-jährige Ex-Kfz-Mechaniker ist 

aktuell auf Platz zwei der bestverdienendsten 

Topmodels der Welt. 

Tyson Ballou 

So lange auf konstant hohem Niveau zu 

arbeiten grenzt an ein kleines Wunder. 

Es gibt kaum ein Label, für das Tyson 

Ballou nicht vor der Kamera stand. 

Entdeckt wurde der Texaner mit 15, 

mit 36 ist er erfolgreicher denn je. 

Noah Mills 

Auch der Mann mit dem edelsten 

Sixpack der Branche steht kurz vor dem 

Crossover in die Celebrity-Welt. Noah 

Mills spielte in „Sex and the City 2“ und 

einem Video von Taylor Swift. 

Sean O‘Pry 

Nicht nur Bands, sondern auch Models 

werden über das Internet entdeckt. Zum 

Beispiel Sean O‘Pry. Der heute 23-Jährige 

lief für Saint Laurent, Versace und 

Givenchi, er gilt als wichtigstes 

Männermodel der Welt. 

Jon Kortojarena 

Tom Ford-Liebling Jon Kortojanera 

wurde nicht nur für die Kampagne des 

 

Fords Regie-Debut eine Rolle. Der 

27-jährige musste zu seinem ersten Job 

noch überredet werden. 

David Gandy 

Castingshows liegen nicht immer falsch: 

Der Brite David Gandy gewann in einer 

Fernsehsendung einen Modelwettbewerb 

und einen Vertrag bei der Agentur 

Select Models. Der ehemalige Autotester 

setzte mit seinem Muskelbody etwas 

gegen den Skinny-Look vieler Kollegen. 

MARK VANDERLOO 

Siehe Interview auf Seite 64. 

Ollie Edwards 

Der stets verwegen dreinblickende Brite 

 

werden, bis ihn die Gagen vom Modeln 

überzeugten. Seit dem tauchte er in 

Kampagnen von Ralph Lauren, 

Trussardi und Calvin Klein auf. Sein 

Markenzeichen ist eine lange Narbe am 

Bauch, das Ergebnis eines Sturzes als 

Kind. Edwards sagt lieber, ein Samurai 

habe ihm eine Wunde zugefügt... 

Garreth neff 

 

ist Garreth Neffs Markenzeichen ein 

makelloser, muskulöser Körper und 

perfekte Lippen. Damit wurde er 

natürlich zum Gesicht von Calvin Klein, 

aber auch Trussardi buchte ihn kürzlich 

für eine Kampagne. 

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- no - 

44 

Fotos: Stefan Armbruster 

Text: Hendrik Lakeberg 

Styling: Götz Offergeld 

Haare/ Make-up: Tricia Le Hanne @ Bigoudi 

Model: Mark Vanderloo 

 

MARK VANDERLOO 

Neben Markus Schenkenberg, Werner 

Schreyer und Alex Lundqvist gehört 

er zur Riege der männlichen Supermodels 

der Neunziger. Obwohl der 

Holländer längst nicht mehr darauf 

angewiesen ist, sieht man ihn immer 

noch in Kampagnen großer Labels. 

Für uns schlüpfte Mark Vanderloo in 

die aktuelle Prada-Kollektion. 

Trotz seines gigantischen Erfolgs sagt 

der 44-Jährige: „Das Wichtigste, das 

man als Model lernen muss, ist mit 

Zurückweisung umzugehen.” 

Herr Vanderloo, erinnern Sie sich an Ihr 

erstes Fotoshooting? 

MARK VANDERLOO Ich begleitete meine damalige 

Freundin, ein Model, zu einem Termin. 

Der Fotograf fragte, ob ich nicht auch 

modeln wolle. Ich lehnte aber sofort ab. Ich 

fand die Idee seltsam, mich schminken zu 

lassen, ich war ein Macho-Kid. Aber der Fotograf 

ließ nicht locker. Schließlich hat er 

 

Ich willigte ein, weil es viel besser bezahlt 

war als mein Job in einer Bar. Ich habe es 

aber nicht gemocht, vor der Kamera zu stehen. 

Später, als ich in Amsterdam studierte, 

habe ich langsam wieder angefangen. Es 

war einfach zu leicht verdientes Geld. 

Was haben Sie studiert? 

M VGeschichte. Ich wollte mich auf Euro- 

pastudien spezialisieren, für eine internationale 

Firma arbeiten und viel reisen. Dann 

lernte ich andere Jungs von meiner Agentur 

 

oder Paris, sahen die Welt und verdienen 

damit auch noch Geld. Genau das, was ich 

von einem Beruf wollte. Ich entschloss 

mich, nur noch zu modeln und hängte das 

Studium an den Nagel. 

Wurde Sie gleich viel gebucht? 

M VAls Model anzufangen ist schwer. Das 

Wichtigste, was man lernen muss, ist mit 

Zurückweisung umzugehen. Es ist wie bei 

einem Boxer im Ring – wenn du zu oft niedergeschlagen 

wirst, gibst du auf. Sehr geholfen 

hat mir der Gedanke, dass es nie um 

mich persönlich geht. Es war wichtig, mir 

klar zu machen: Ich bin ein Produkt. Wenn 

man sich so sieht, kann man sich leichter 

fragen, was man verbessern kann. Also ein 

bisschen zu trainieren, abzunehmen. 

Ist Ihnen der Entschluss leicht gefallen, 

sich als Produkt zu sehen? 

„Drei Monate lagen hinter mir, in denen es nicht eine 

Nacht gab, in der ich mehr als fünf Stunden geschlafen 

hatte. Teilweise bin ich direkt aus dem Club 

zum Shoot gegangen.“ 

M VAnfangs nicht. Aber ich wollte so gut 

wie möglich sein. Ich habe mich mit Foto- 

 

Licht, und Posen überlegt, in denen ich gut 

aussah. Bei einem Shoot wusste ich schon 

vorher, welches Licht mir steht, wie ich posieren 

musste. Wenn der Fotograf das mag, 

bucht er dich wieder. Anfangs habe ich häu- 

 

vor allem mit Jacques Olivar. Das war ein 

guter Ausgangspunkt für meine Karriere. 

Als Außenstehender denkt man, Modeln 

sei ein einfacher Job. Stimmt das? 

M VWenn Sie sich total unbeweglich vor 

die Kamera stellen, dann machen Sie den 

Job nur einmal. Und das war’s. Man muss 

dem Fotografen Energie geben, mitdenken. 

Fotografen haben sehr verschiedene Arbeitsweisen. 

Manche bestimmen jedes Detail, 

andere wollen deine Initiative. Modeln 

ist eine sehr menschliche Angelegenheit. 

Du musst gut kommunizieren können. 

Sind Sie deshalb so gut im Pokerspielen? 

M VVielleicht. Ich bin gut darin, Menschen 

zu durchschauen. Ich weiß sehr schnell, ob 

jemand mich mag oder nicht, ob jemand 

lügt. Manchmal arbeitest du mit Leuten, die 

dir ins Gesicht lügen. 

Aber geht es im Modegeschäft um Ehrlichkeit? 

M VNein, aber um die Fähigkeit, sich Situationen 

anpassen zu können, sich in der Gegenwart 

des Teams schnell wohlzufühlen 

und als Fotograf glaubhaft eine produktive 

Atmosphäre herzustellen. Jeden Tag mit anderen, 

oft sehr verschiedenen Leuten zu arbeiten, 

kann anstrengend sein, wenn du das 

Modeln ernst nimmst. Es gibt Momente, in 

denen fühle ich mich schuldig, weil ich das 

Gefühl habe, nicht alles für einen Job gegeben 

zu haben. Aber manchmal ist die Batterie 

eben leer. Das Shoot mit Fräulein war 

sehr entspannt - ein paar Freunde, die Spaß 

haben. Man vertraut sich, das ist wichtig. 

Ich arbeite lange genug, um zu wissen, wie 

man am Ende zehn gute Bilder bekommt. 

Aber das ist nicht kreativ. Kreativ ist es, et- 

 

mir gesehen hat, auch wenn man bei sol- 

64 

65

chen Shoots oft 95 Prozent der Fotos nicht 

gebrauchen kann. Doch die wenigen guten 

Aufnahmen sind dann wirklich besonders. 

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie vom Modeln 

ein paar Jahre gut leben können? 

M VIch habe erst mit 22 angefangen, relativ 

spät. Richtig gut lief es nach zwei Jahren. 

Ich hatte mir vorgenommen, mit meinen 

ersten 30.000 Gulden eine eigene Bar aufzumachen. 

Dann habe ich sehr schnell so 

viel gearbeitet und verdient, dass ich diesen 

Plan abhakte. Ich nahm mir stattdessen vor, 

noch vor meinem dreißigsten Geburtstag 

Millionär zu werden. Das habe ich weit vorher 

geschafft. 

Gab es eine bestimmte Kampagne, die Sie 

zum Supermodel gemacht hat? 

M VSchwer zu sagen, weil ich so viel gearbeitet 

habe. Anfangs teilweise sieben Tage 

die Woche, manchmal zwei Jobs an einem 

Tag. Ich bin ein Workaholic, mir fällt das 

Arbeiten leicht. Auch das Fliegen, ich bin 

eine Zeitlang ständig zwischen L.A., New 

York, Mailand und Paris unterwegs gewesen. 

Irgendwann gab es einen Bruch. Es 

war Weihnachten, ich kam zu meiner Mutter 

nach Holland. Drei Monate lagen hinter 

mir, in denen es nicht eine Nacht gegeben 

hatte, in der ich mehr als fünf Stunden geschlafen 

hatte. Ich liebte es auszugehen. 

Teilweise bin ich direkt aus dem Club zum 

Shoot gegangen. Das funktioniert, wenn 

deine Psyche stark genug ist. Aber dann, 

zuhause, fühlte ich mich endlos müde. 

Wenn man nicht schläft, verliert man viel 

Gewicht, ich war richtig dünn. Ich habe 52 

Stunden durchgeschlafen, so erschöpft war 

ich. Meine Mutter dachte, ich sei tot! 

Haben Sie sich durch Ihre Arbeit verändert? 

M VMir wurde irgendwann klar, dass der 

Job mein ganzes Leben kontrolliert. Ich 

wollte aufhören und habe meinem Agenten 

einen langen Brief geschrieben. Das war 

1996. Er schrieb mir zurück, dass ich verrückt 

sei. Er hatte Recht. Und ich stand wenig 

später wieder vor der Kamera. Aber ich 

hatte mich entschieden, mir mehr Abstand 

zu nehmen. 

Hat sich die Modeindustrie verändert, seit 

Sie als Model arbeiten? 

M VIch weiß es nicht. Industrie ist ein großes 

Wort. Jede große Stadt hat eine eigene 

Modeindustrie. New York funktioniert anders 

als Paris oder Mailand. Das Modebusiness 

ändert sich grundsätzlich ständig. In 

der Mode sucht man immer nach dem 

nächsten neuen Ding. Es ist eine harte Industrie, 

aber so muss sie sein. 

Was meinen Sie damit? 

M VIch meine damit nicht nur die Konkurrenz. 

Man kann sich nie auf die letzte Saison 

verlassen, denn es kommt immer gleich 

die nächste. So ist das mit allem, den Models, 

den Fotografen, den Designern. Keiner 

schaut zurück, es muss vorwärts gehen. 

Nur die guten Leute bleiben, denn die verstehen 

die Industrie. 

Sie wissen sehr viel über Fotografie, wollten 

Sie je Fotograf werden? 

M VDas ist ein ganz anderer Job... Ich mag 

es, mit Immobilien zu arbeiten. Da entscheide 

ich allein, welches Haus ich kaufe, wieder 

verkaufe oder vermiete. 

Sie handeln mit Immobilien? 

M VJa, schon seit 1998. Ich bin seit langem 

nicht mehr auf das Modeln angewiesen. 

Es ist interessant, dass viele Models wie 

Sie sehr geduldig und zurückhaltend 

wirken. 

M VNa, warum sollte ich ein großes Ego 

haben? Du kommst zum Job wie der Stylist 

oder der Fotograf. Alle wollen etwas Schönes 

produzieren. 

Aber es ist Ihr Gesicht, das auf Plakaten 

weltweit prangt! 

M VIst egal. Ich brauche das Gefühl nicht, 

besonderer als andere zu sein. Wenn du anfängst, 

das zu denken, schadet das eher. Du 

musst immer glauben, dass du es besser machen 

kannst. Ein übersteigertes Ego hilft 

dabei nicht. 

MARK VANDERLOO ist mit 44 Jahren immer noch 

eines der best bezahlten Models der Welt und 

ist stetiges Kampagnenmodel für u.a. Hugo 

Boss und H&M. Er lebt mit seiner Frau und den 

gemeinsamen Kindern in den Niederlanden und 

auf Ibiza. 

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Foto: Manuela Pavesi, Text: Lisa Leinen 

Mit wenig fachlichem 

Wissen, aber einem 

genialen Gespür 

schaffte sie es Prada 

in kürzester Zeit zur 

Kultmarke zu machen. 

45 

MIUCCIA 

PRADA 

Eigentlich hatte Miuccia Prada mit 

Mode nichts am Hut – bis sie sich 

plötzlich kurz nach dem Studium an 

der Spitze des Unternehmens ihres 

Großvaters wiederfand – um in den 

folgenden Jahrzehnten italienischen 

Stil neu zu definieren. 

2013 feiert Prada nicht nur 100-jähriges 

Firmenjubiläum, sondern auch den vorläu- 

 

Familienunternehmens. Bereits 1978 wird 

Miuccia Prada zur Chefdesignerin der Marke, 

die ihr Großvater zusammen mit seinem 

Bruder in Mailand gründete. Damals ist 

sie 28 Jahre alt und hat schon ein abgeschlossenes 

Politikwissenschaftsstudium 

und eine Schauspiel- und Pantomimeausbildung 

in der Tasche. Der Geschäftsmann 

Patrizio Bertelli, den sie später heiraten 

wird, steht ihr beim Wiederaufbau des 

Labels zur Seite. 

Mit wenig fachlichem Wissen, aber einem 

genialen Gespür für Mode und Trends 

schafft sie es, Prada in kürzester Zeit zur 

 

sich bereits Mitte der Achtziger, als sie eine 

Tasche aus schwarzen Nylonmaterial entwirft 

und sie als luxuriöses Prestige-Objekt 

etabliert. Als Logo diente damals wie heute 

ein auf den Kopf gestelltes Dreieck. Für den 

Herbst/Winter 1989 designt sie zum ersten 

Mal eine Damenkollektion – bis dahin war 

Prada vor allem für Lederwaren bekannt. 

Mit ihren puristischen Entwürfen in gedeckten 

Farben schuf sie eine willkommene 

Alternative zu den schrillen Visionen anderer 

Labels. Knapp zehn Jahre später erfand 

sie den von ihr selbst betitelten „Bad Taste- 

Look“ – eine Kombination aus auffälligen 

Prints und ungewöhnlichen Materialien wie 

Latex, Plastik und Satin. Zahlreiche Nachahmer 

gaben ihrem Gespür recht. 

1993 kam die Prada-Herrenkollektion hinzu. 

Neben dieser gestaltet Miuccia, die in 

ihrer Freizeit eine engagierte Kunstsammlerin 

ist, zudem Prada Linea Rossa (vormals 

Prada Sports) und MiuMiu, ein unkonventionelles 

Label, das ihren Spitznamen 

trägt. Den Hauptumsatz erzielen jedoch immer 

noch Lederwaren und Schuhe. 

Ein Großteil der Kleidung wird traditionell 

in Italien gefertigt. Um davon abweichende 

Produkte zu kennzeichnen, initiierte Prada 

2010 das Projekt ‚Made In...’. Seitdem sind 

die Herstellungsländer im Etikett verzeichnet, 

um dem Schindluder, das mit dem Label 

„Made in Italy“ getrieben wird, entgegenzuwirken 

(oft wird Kleidung mit diesem 

Label zwar in Italien zusammengenäht, allerdings 

stammen Stoffe und Zuschnitte 

aus anderen Teilen der Welt). 

Für das Frühjahr 2013 sieht Miuccia Prada 

Frauen als moderne Geishas in Schwarz, 

Weiß und Rot – tough und dennoch weiblich. 

Die Perfektionistin gilt als eigensinnig, 

als eine, die den allgemeinen Saison-Trends 

nicht folgt, sondern ihre eigenen schafft. 

– no – 

MIUCCIA PRADA wurde 1949 als Maria Bianchi 

geboren. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei 

gemeinsamen Kindern in Mailand. Das Familienunternehmen 

gehört mehrheitlich ihr, die anderen 

Anteile sind auf ihre Geschwister Alberto und 

Marina, sowie auf ihren Mann verteilt. 

72

CHRISTOPHE LEMAIRE 

Es mag schönere Worte geben, aber ein nüchternes „Dazwischen“ beschreibt die Arbeit 

von Christophe Lemaire perfekt. Zwischen Eleganz und Lässigkeit, kompromissloser 

Qualität und sportiver Leichtigkeit – die Designs des Franzosen halten die beiden großen 

Pole der Mode – Nutzbarkeit und Ästhetik – in einem perfekten Gleichgewicht. Es 

gelang ihm, dem Sportriesen Lacoste in zehnjähriger Arbeit als Kreativdirektor ein 

modischeres Image zu verpassen. Seit vier Saisons gestaltet er legere Kollektionen für 

die Traditionsmarke Hermès. Schon seit 1991 entwirft der Franzose unter eigenem Namen 

Kleidung. Das Prinzip ist auch hier: einfache und exakte Schnitte, unaufgeregte 

Farben – simpel, schön und bequem. 

– no –46 

MICHEL GAUBERT 

50– no – 

Was wären Fashionshows 

ohne 

Musik? Emotionslos 

und wohl seltsam 

anzusehen, 

wenn Models ohne Takt, ohne laute Bässe 

monoton über den Laufsteg schritten. Wie 

gut also, dass es Menschen wie Michel Gaubert 

gibt. Entdeckt wurde er in den Achtzigern 

von Karl Lagerfeld, der damals oft 

den Plattenladen besuchte, in dem Gaubert 

tagsüber arbeitete – und nachts auf- 

 

etwas ganz anderes. Gaubert ließ sich überzeugen 

und lieferte die Musik für eine 

Schau von Lagerfelds eigener Linie. Der war 

es auch, der die Berufsbezeichnung „Soundstylist“ 

erfand. Mittlerweile scheint der 

50-jährige Gaubert der Monopolist unter 

den Fashion-DJs zu sein: Saison für Saison 

stellt er die Songs für Labels wie Chanel, Jil 

Sander, Bottega Veneta, Raf Simons und 

Boss zusammen. 

Über 100.000 Euro gibt Gaubert im Jahr für 

Musik aus. Seine erste Modenschau sah er 

sich mit seiner Großmutter in einem Kaufhaus 

an. Die Damen tranken Tee, während 

sie die Mode erheitert im Takt beklatschten. 

Dieser Moment prägte den DJ bis heute, 

denn wichtig ist ihm vor allem eins: den 

Designern die richtigen Emotionen im 

passenden Moment auf den Laufsteg zu 

schneidern. 

HEDI SLIMANE 

ARIZONA MUSE 

Als Arizona Muse als Model begann, 

nahm kaum jemand die langhaarige 

Blondine wahr. Dann pausierte sie, bekam 

ihren Sohn und kehrte 2010 zurück 

vor die Kameras. Mit dem Kurzhaarschnitt 

kamen Aufträge: Seither 

modelt die nun brünette 24-Jährige für 

alle großen Modehäuser und ist das aktuelle 

Gesicht von G-Star. PS: Ihr Name 

ist tatsächlich 

ihr echter! 

– no – 

47 

Die Decke öffnet sich, gibt gleißendes Licht 

frei – der erste Look: ein schmaler, schwarzer 

Hosenanzug. Yves Saint Laurents Klassiker 

eröffnet das am meisten erwartete De- 

 

Debut von Hedi Slimane für das Label, das 

jetzt Saint Laurent Paris heißt. Zurück zu 

den Wurzeln der Sechziger war sein Ziel. 

Obwohl eher in den Siebzigern gelandet, 

wird er der Substanz von YSL gerecht. Die 

Linie ist kühl und dunkel, nur in Ansätzen 

verspielt. Sie verwischt – typisch für ihn, 

der schon bei Dior Homme die Männermode 

revolutionierte – die Grenzen von Maskulinität 

und Weiblichkeit und injiziert dem 

Traditionshaus ein Mini-Dosis Rock‘n‘Roll. 

73 

48 

– no – 

Foto: Y.R.

Foto: Agency V, Interview: Lena Bergmann 

STINE GOYA 

Sie könnte die Stella McCartney von 

Dänemark werden. Stine Goyas Label 

gilt als Teil einer skandinavischen 

Design-Renaissance und wird mittlerweile 

international gefeiert. Wir 

sprachen mit dem ehemaligen Model 

über Schönheitsideale, die Überbewertung 

von Konfektionsgrößen und 

ihren eigenen Körper, mit dem sie 

sehr zufrieden ist. Obwohl sie das so 

nie sagen würde... 

Wie sieht der Frauenkörper aus, für den Sie 

Ihre Mode entwerfen? 

STINE GOYA Wenn ich anfange, habe ich immer 

meinen eigenen Körper vor Augen. 

Aber mir ist wichtig, dass meine Kleider 

auch Frauen mit anderen Proportionen stehen. 

Und dass sie elegant und feminin an 

Körpern wirken, die ganz anders sind als 

meiner. Wenn mir beispielsweise eine Frau 

mit großen Brüsten – die ich nicht habe – 

durch den Kopf geistert, ändere ich deswegen 

schon auch mal bewusst Details. 

Und trotzdem gibt es keine Größe 42 oder 

XL in Ihrer Kollektion... 

S G Die Kollektion geht bis 40, das stimmt. 

Aber es geht ja nicht nur um die Konfektionsgröße, 

sondern darum, dass die Mode 

zu unterschiedlichen Figuren passt. Und 

wir denken tatsächlich darüber nach, XL 

einzuführen. Man sollte Kleidung ohnehin 

über, 

welches Gefühl sie der Trägerin gibt. 

Sexy. Elegant. Verspielt. Oder reserviert. 

Und so weiter. 

Schneidern Sie die Kleider auch auf Ihren 

Alltag zu? Wie lebt die Frau, die Stine Goya 

trägt? 

S G Ich versuche eine Kollektion zu entwer- 

 

Büro bis hin zu festlicheren Looks, wobei 

ich keine bodenlangen Kleider 

mache. Meine Kundinnen sind 

zum Teil sehr jung, in den frühen 

20ern, aber es geht hoch 

bis in die 60er – diese Damen 

kombinieren dann zu einem 

Seidenkleid eine Lederjacke. 

Für mich ist es ein großes 

Kompliment, wenn Frauen unterschiedlichen 

Alters meine 

Mode tragen. 

Sie wurden mal als Designerin 

beschrieben, die Mode für Individualistinnen 

macht. 

S G Die Individualität eines 

Menschen hat am Ende wirklich 

wenig mit Kleidung zu 

tun. Mode ist da nur ein Hilfsmittel. 

Um ehrlich zu sein, 

man muss nicht mutig sein, 

um meine Kleider zu tragen. 

Die Schnitte sind nicht avantgardistisch. 

Allerdings verwende 

ich viel Zeit auf die Details, 

die sollen sich abheben 

von den Entwürfen anderer 

großen Firmen. Im Detail bin 

ich edgy. 

Sie haben auch als Model gearbeitet. 

Welche Erinnerung 

haben Sie an diese Phase? 

S GIch war fünf Jahre lang 

Model, zwei davon Vollzeit, 

drei neben meinem Mode- 

Studium. Ich erinnere mich, 

dass mir damals bewusst war 

– und ich glücklich darüber 

war –, dass ich im Gegensatz 

zu anderen Mädchen nicht viel 

über meinen Körper nachdenken 

musste, über das, was ich 

essen beziehungsweise nicht 

essen konnte. Es tut mir im- 

mer leid, wenn ich sehe, dass jemand davon 

besessen ist, was er isst oder nicht isst. 

Meine Freundinnen haben sich früher immer 

gewundert, ob ich nicht Diabetes habe 

oder Magersucht, weil ich relativ viel essen 

konnte, aber einfach nicht zugenommen 

habe. 

Oh nein! Bitte nicht noch eine Frau mit 

diesem mysteriösen Metabolismus... 

S GDoch, ich schwöre, das stimmt in meinem 

Fall – auch wenn es unfair ist. Natürlich 

kann ich heute, also mit Mitte 30, nicht 

ohne Ende Pasta in mich hineinschaufeln. 

Aber ich muss auch nicht ständig an meinem 

Körper arbeiten oder mich reglementieren, 

um so auszusehen. Meine Mutter 

sieht übrigens genauso aus wie ich. 

Sie sind für Ihr eigenes Label hochschwanger 

über den Catwalk gelaufen, kurz 

vor der Geburt Ihres Sohnes. Ein ziemlich 

spektakulärer Auftritt! 

S GJa, ich habe versucht, eine Botschaft zu 

senden. Ich kenne die Branche und weiß, 

was ein solcher Auftritt bewirkt. Ich habe 

auch mal ein Jahr als Fashion Director 

für ein Magazin gearbeitet. Es war chaotisch, 

weil es eine junge Redaktion war, 

aber ich habe viel gelernt, vor allem noch 

mehr über die Fashion-Branche – ich weiß, 

wie es backstage funktioniert beim Modeln, 

ich weiß aber auch, worauf es bei Fotoproduktionen 

oder Editorials ankommt. 

Und ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, 

was wiederum beim Start meines Labels 

hilfreich war. 

Hat es Ihren Blick auf Ihren Körper verändert, 

dass Sie Mutter geworden sind? 

S G Beim Stillen in der Öffentlichkeit hatte 

ich manchmal Probleme. Da fühlte ich mich 

doch zu sehr auf diese Funktion reduziert, 

zumindest in der Wahrnehmung anderer 

Leute. Aber danach habe ich mich auch 

wieder ganz normal gefühlt. Und ich muss 

mich manchmal daran erinnern: Heute 

musst Du Dich mal wieder hübsch machen 

und schick anziehen. Als Mutter mag man 

es gemütlich. 

Was für ein Kompliment hören Sie gerne 

über Ihren Körper, vor allem von einer Frau? 

S GHeute hat eine Freundin von mir, die 

Mutter von vier Kindern ist und viel für ihren 

Körper tut, zu mir gesagt, dass sie mich 

immer um meine schlanke, aber natürlich 

wirkende Figur beneidet hat. Ich habe nämlich 

keinen Gym-Body, keinen Workout- 

Body, keine sehnigen Muskeln, keinen 

Sixpack-Bauch. Ich habe auch keine 

Brustimplantate. Ich versuche zwar, zu trainieren. 

Aber ehrlich gesagt ist es nicht 

„Natürlich höre ich gerne Komplimente, vor allem, dass 

ich einen knackigen Hintern habe – und keinen 

flachen, was der Realität leider näher kommt.“ 

so, dass der Sport irgendwelche Spuren 

hinterlässt. 

Welches Kompliment hören Sie gerne von 

einem Mann? 

S GIch sehe mich nicht als Sexbombe. Das 

ist kein Image, mit dem ich spiele. Aber natürlich 

höre auch ich gern Komplimente, vor 

allem, dass ich einen knackigen Hintern 

 

leider näher kommt. 

Sie haben einen Silberblick, wie ich übrigens 

auch. Man sieht immer leicht stoned aus, 

oder? 

S GVor allem auf Fotos! Wir nennen es 

in Dänemark „den Westernblick“, weil er so 

entspannt wirkt. Auf viele Männer wirkt 

das anscheinend sexy und frivol. Auf jeden 

 

Sie sind eine echte Rothaarige. Mochten Sie 

das immer? 

S GAls Kind hatte ich Probleme damit, weil 

ich gehänselt wurde. Ich wurde „Erdbeer- 

Helm“ genannt. Später habe ich meine Haare 

mal umgefärbt. Meine Mutter ist blond 

und mein Vater sehr dunkel. Es gibt sonst 

keine anderen Rothaarigen in meiner 

Familie. 

Gab es auch mal eine Phase, in der Sie sich 

richtig unwohl gefühlt haben? 

S GAls ich Brüste bekommen habe, hat 

mich am Anfang sehr gestört, dass sie nicht 

so groß waren wie die der anderen Mädchen, 

denn darauf standen natürlich die 

Jungs. In der Pubertät können die Bürschlein 

an nichts anderes denken als an große 

Busen. Heute bin froh, kleine Brüste zu haben. 

Mich überrascht es, wie viele Frauen 

sich ihre Brüste operieren lassen, auch viele, 

die ich kenne. Starke Frauen, von denen 

man nicht gedacht hätte, dass sie es nötig 

haben, weil sie schon zuvor einen schönen 

Körper hatten. Ich mag natürliche Proportionen, 

auch wenn dann der Oberkörper 

eine 36 ist und der Hintern zwei Nummern 

größer. 

Was tun Sie für Ihren Körper? 

S GIch fahre jeden Tag mit dem Fahrrad 

zur Arbeit. Das dauert fünf Minuten (lacht). 

Und ich probiere immer mal verschiedene 

Work-outs aus, im Moment mache ich Muskel-Pilates. 

Ich gehe ab und zu joggen, aber 

als Mutter klappt das auch nicht so richtig: 

Man versucht immer, ein kleines Freizeitfenster 

für sich zu schaffen, aber am Ende 

arbeitet man dann meist doch. 

Wenn Sie sich in einen anderen Körper 

hineinbeamen könnten, mit wem würden 

Sie gerne für eine Woche tauschen? Ich 

zum Beispiel mit Ryan Gosling – wegen Eva 

Mendes. 

S GOh, darüber müsste ich nachdenken, da 

fällt mir spontan gar nichts ein! Meine 

Phantasie hat sich noch nie in Richtungen 

dieser Art bewegt, nicht mal zum Spaß oder 

als gedankliches Experiment. Wahrscheinlich 

weil ich ziemlich entspannt bin, was 

meinen Körper betrifft. Ich könnte ihn nie 

radikal verändern, weder durch beamen 

oder Work-outs oder Schönheitsoperationen. 

Es würde nicht zu meiner Einstellung 

passen. 

- no - 

51 

DER 

KÖRPER 

STINE GOYA gründete ihr Label 2006, nachdem sie 

am Londoner Central St. Martins studiert hatte. 

Sie lebt mit ihrer Familie in Kopenhagen, wo 

sie auch jährlich ihre Kollektionen präsentiert. 

Unter stinegoya.com/loves zählt sie all ihre 

Idole auf – darunter Tin Tin, Spike Jones und 

The Smiths. 

74 

75

Foto: Randall Bachner, Interview: Götz Offergeld 

THOM BROWNE 

- no - 

52 

Seinen Shop in Soho, New York, hat er 

von außen mit Jalousien abgedunkelt. 

Innen sehen die Verkäufer aus wie die 

perfekte Kopie seiner selbst: die Hose 

leicht zu kurz, das Hemd bis oben 

zugeknöpft. Thom Browne ist längst 

nicht mehr nur unter hippen Anzugträgern 

bekannt. Der Amerikaner, 

der zuvor bei Club Monaco gearbeitet 

hat, einem Label von Ralph Lauren, 

machte seinen persönlichen Stil zur 

Marke. Im Interview gibt er sich so, 

wie man es erwartet: kurzangebunden, 

etwas arrogant – und cool. 

Herr Browne, wie geht es Ihnen heute? 

THOM BROWNE Sehr gut, danke! 

Was haben Sie zuerst getan, nachdem Sie 

heute aufgewacht sind? 

T B Ich war joggen, wie eigentlich jeden 

Morgen. 

Haben Sie ein tägliches Ritual, an das Sie 

sich stets halten? 

T B Laufen, Arbeiten, Trinken, Essen, 

Schlafen. Ganz einfach. 

Wie können wir uns Ihre Wohnung vorstellen? 

Wie ist sie eingerichtet? 

T B Sehr schlicht und pur, von den Wänden 

bis zu den Möbeln. 

„Ich schätze an Paris, dass die Menschen dort viel 

interessierter an konzeptuellem Design sind. Es ist alles 

noch nicht so kommerziell.“ 

Was bedeutet Mode für Sie und wie würden 

Sie sie definieren? 

T B Ehrlich gesagt denke ich darüber nicht 

nach. 

Wünschen Sie sich manchmal insgeheim, 

dass alle Männer und Frauen dieser Welt 

in Thom Browne gekleidet durch die 

Straßen laufen? 

T B Nein! 

Mögen Sie es, wenn die Träger Ihrer Teile 

den Look Ihrer Kollektion durch Kombinationen 

mit anderen Labels und Stilen 

entfremden? 

T B Ich schätze das sehr, wenn Leute ihren 

ganz persönlichen Stil ausdrücken und meine 

Entwürfe immer anders aussehen 

lassen. 

Hatten oder haben Sie Vorbilder, die Sie 

bewundern? 

T B Nein, nicht wirklich. Ich habe immer 

schon mein eigenes Ding gemacht und ich 

schätze jeden, der ähnlich denkt. 

Sie zeigen Ihre Kollektionen seit ein paar 

Jahren in Paris. Was schätzen Sie an der 

französischen Mode? 

T B Ich schätze an Paris, dass die Menschen 

dort viel interessierter an konzeptuellem 

Design sind. Es ist alles noch nicht so 

kommerziell. 

Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann 

einmal ein großes Modehaus zu übernehmen. 

T B Klar, warum nicht? 

Und welches? 

T B Vielleicht Chanel? 

76 

Welchen Bezug haben Sie zu London? 

Die Stoffe und Ihr Stil erinnern sehr an 

die englische Schneiderkunst. 

Eigentlich habe ich keinerlei Beziehung 

dazu, außer eben einer gewissen Wertschätzung 

der Maßschneider in der Savile 

Row. 

Inwieweit hat sich Ihre Arbeit geändert, 

seit ein japanischer Investor bei Thom 

Browne eingestiegen ist? 

T B Auf der kreativen Ebene hat sich gar 

nichts geändert, im Gegenteil. Vielleicht 

habe ich dadurch noch mehr Freiheiten 

bekommen, was meine Entwürfe angeht. 

Mit welchem Stylisten arbeiten Sie momentan 

zusammen? 

T B Ich arbeite mit keinem Stylisten, ich 

mache alles selbst. 

Wie beurteilen Sie die Arbeit eines 

Stylisten generell? 

T B Ehrlich gesagt: Keine Ahnung! Ich verbinde 

deren Arbeit immer nur mit Editorials 

und Werbung. 

Welchen Fotografen schätzen Sie am 

meisten? 

T B Leni Riefenstahl. Ich liebe die Ästhetik 

ihrer Bilder. 

Sind Sie ein Kunstsammler? 

T B Ja, ein bisschen. Aber ich lege mich 

 

Wer sind Ihre Lieblingskünstler? 

T B John Singer Sargent und Antony 

Gormley. 

Ist New York immer noch ein place to be? 

T B Für mich? Ja! 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? 

T B Keine Ahnung, absolut keine Ahnung. 

Ich mache mir keine Gedanken darüber. 

Lesen Sie Magazine? 

T B Ja, aber nur sehr ausgewählt. Den New 

Yorker mag ich. 

Wer ist Ihr Lieblingsdesigner? 

T B Rei Kawakubo. 

Tragen Sie nur Ihr eigenes Label? 

T B Ja. 

THOM BROWNE wurde 1965 geboren. Eigentlich 

studierte er Wirtschaftswissenschaften, 

versuchte sich als Schauspieler und arbeitet 

als Verkäufer in einer Armani Boutique. 2001 

gründete er sein eigenes Label. 

Fotos: Randall Bachner, Styling: Bernat Buscato, Make-up: Christopher Ardoff @ Art Department NYC 

Haare: Rodney Groves @ Art Department NYC, Models: Kristy Kaurova @ New York Models, 

 

77

RUBRIK 


79

Foto: Terry Richardson, Interview: David Torcasso 

RENZO ROSSO 

Renzo Rosso hat in den Achtzigern 

gebleichte Jeans aus einem Bulli 

verkauft und leitet heute einen der 

größten Modekonzerne der Welt. 

Der Diesel-Erfinder über harte 

Arbeit und Emails in der Badewanne. 

Warum ist es gut, dumm zu sein? 

RENZO ROSSO Ich wurde bereits als Jugendlicher 

gefragt, ob ich dumm sei, 

weil ich Dinge anders gemacht habe als 

andere. Angefangen mit der Idee, Jeans 

zu bleichen. Dumm zu sein ist gut! 

Dumm zu sein heißt, seinem Herzen zu 

folgen, Überraschendes zu tun und sich 

nicht darum zu scheren, was andere 

denken. Und man sollte keine Angst 

haben zu scheitern. 

Anfangs verkauften Sie Ihre gebleichten 

Jeans aus einem Bus. Wie denken 

Sie heute über diese Zeit? 

R RIch erinnere mich mit Freude daran. 

Ich war jung und völlig frei. Aber 

ich denke auch gerne daran, wie ich mit 

15 Jahren mein erstes Paar Denim- 

Jeans auf der Maschine meiner Mutter 

nähte. Auch heute, mit 57 Jahren, habe 

ich diese Leidenschaft nicht verloren. 

Sie finden, Ihre Jeans seien nicht ein 

Produkt, sondern ein Lifestyle? 

R RSie repräsentieren eine Welt, die 

in den Sixties mit Denim angefangen 

hat und seither als Symbol für Freiheit, 

blauen Himmel, junge Menschen und 

Rock´n´Roll steht. 

Diesel ist eines der größten Mode-Unternehmen 

der Welt. Sie wuchsen 

auf einem Bauernhof auf. Was ist 

das Wichtigste, was Sie dort gelernt 

haben? 

R RHart zu arbeiten, ehrlich zu sein und 

an meine Träume zu glauben. Meine Eltern 

haben mir das alles vermittelt. 

Ein Mann kauft doch höchstens alle drei 

bis fünf Jahre ein Paar Jeans. Wie können 

Sie überhaupt erfolgreich sein? 

R RIch denke, das hat sich in den letzten 

Jahren gewaltig verändert. 

Sie möchten den Fokus nun vermehrt auf 

Damenmode legen. Weshalb? 

R RGanz einfach: Frauenmode hat ein großes 

Potenzial. Dieses haben wir bei Diesel 

noch nicht ausgeschöpft. 

53 

Sind Frauen in Sachen Fashion besser als 

Männer? 

R RSchwierig zu beurteilen. Aber Frauen 

gewinnen am Schluss, weil sie Charme haben 

und über mehr Ressourcen als Männer 

verfügen... 

Handwerk, Vintage und Tradition sind 

derzeit oft zitierte Mode-Worte. Warum? 

R RHandwerk und Tradition sind der beste 

Beweis, dass ein Modeunternehmen über 

Know-how und Expertise verfügt. Und diese 

Expertise hängt widerum stark mit dem 

Handwerk zusammen. Vintage hingegen ist 

eine endlose Quelle an Inspirationen. 

Sind heutzutage die Jeans als Kleidungsstück 

wichtiger oder das Marketing um sie 

herum? 

R R 

tig: die Kleider und das Marketing. Ohne 

Qualität gibt es kein Fundament, aber du 

musst auch Geschichten erzählen, um aus 

der DNA deiner Marke einen Lifestyle zu 

kreieren. 

– no – 

RENZO ROSSO fügt bei Unterschriften und Autogrammen 

gerne das Wort enjoy hinzu. Er wohnt 

mit seiner Familie auf einer Ranch in Italien. 

Zu seiner Genius-Gruppe gehören u.a. Diesel, 

Maison Martin Margiela und Victor&Rolf. 

` HERMES 

Es war einmal der Sohn eines Krefelder 

Kneipenwirts. Doch seinem Leben als einfacher 

Sattlermeister wurde dieser Dietrich 

Hermes alsbald überdrüssig, er strebte 

nach Größerem. So zog er 1827 nach Paris, 

vertrieb Sättel und Zaumzeug, war tüchtig 

und änderte seinen Namen in Thierry Hermès 

– nicht ahnend, dass Schöne und Reiche 

sich ihre Köpfe auch 2012 noch nach 

Hermès-Produkten verrenken würden; sogar 

mehr denn je. 

 

Sohn dem Reitsportsortiment schließlich 

Taschen und Koffer hinzu, denn mit dem 

Siegeszug der Technik musste der altbewährte 

Gaul modernen Eisenbahnen und 

Autos weichen. 1920 enterte die klassische 

Handtasche den Markt, eine Prêt-à-porter- 

Linie für Herren folgte in den Siebzigern, 

die Damenmode schloss sich in den Achtzigern 

an – eine Erfolgsgeschichte, die bis 

heute währt. 

Hermès steht nicht umsonst für Tradition, 

Qualität und Luxus in Reinform: Um in den 

Besitz einer legendären Birkin Bag zu kommen, 

muss Mademoiselle es sich auf der 

Warteliste bequem machen; und auch die 

Kelly Bag, deren Namen Grace Kelly höchstselbst 

prägte, löst noch heute Herzrasen 

aus. Erschwinglicher, aber nicht minder beliebt 

sind seit den Thirties die typischen 

Seiden-Carrés samt ihrer einzigartigen 

Dessins. 

Modekritiker befassen sich jedoch am liebsten 

mit den Schauen der vielleicht bedeutendsten 

Marke der Welt, deren Börsenwert 

bei gut 25 Milliarden Euro liegt – und das, 

obwohl Chefdesigner Christophe Lemaire 

mit seinen visionären Kollektionen und 

aberwitzigen Kreationen nicht den kleinsten 

Raum für Stirnrunzeln lässt. Noch ein 

Hermès-Pluspunkt ist: Alle Mitarbeiter bekommen 

Toplöhne, alle halten Anteile am 

Unternehmen. 

– no – 

54 

SO 

KLINGT DIE 

MODE! 

Zusammen mit dem 

Produzenten &ME bildet Fetisch 

das Elektronik-Duo Terranova. 

Die DJ-Legende über seine 

Fashion Top Ten und das 

Wesen der Mode. 

Meine drei großen Fashion-Ikonen 

sind der Künstler Leigh Bowery, der 

Pornostar Peter Berlin und Jordan. 

Letztere war Muse und Verkäuferin 

in den legendären „Sex“ und „Seditionaries“ 

von Vivienne Westwood 

und Malcolm McLaren. Für mich der 

absolute Höhepunkt der Mode in den 

letzten 50 Jahren. Originalstücke aus 

diesen Boutiquen haben bei Auktionen 

bei Christies und Sotheby’s Preise 

erzielt, die die von YSL- oder Chanel-Originalen 

um ein Vielfaches 

übersteigen. 

Gute Mode hat ihren Ursprung auf 

den Straßen, sie handelt von der 

Nacht, von Revolution und vor allem 

von Sex. Für mich kann das so weit 

 

Sexakt ist und man gar keinen 

Partner mehr dazu braucht. 

Diese zehn Stücke stehen für mich 

für die Energie der Nacht, Sex und 

die Sehnsucht nach Revolution – 

deshalb assoziiere ich sie mit Mode. 

- no - 

55 

1. SALSOUL ORCHESTRA/TOM MOULTON 

Love it ( love break) 

2. BLAZE 

Brake 4 love 

3. THE VELVET UNDERGROUND 

Venus in Furs 

4. GRACE JONES 

La vie en rose 

5. SILVESTER 

Mighty Real 

6. MADONNA 

Justify my Love 

7. BRIGITTE BARDOT 

Contact 

8. THE ROLLING STONES 

Gimme Shelter 

9. DOMINAS 

Domina 

10. GENE VINCENT 

Blue jean baby 

Foto: Ronald Dick 

84

- no – 

56 

Fotos: Olivia Bee für Hermès 

Text und Interview: Nike van Dinther 

OLIVIA 

BEE 

Olivia Bee hat sich mit ihren verträumten 

Bilderwelten eine große 

Fangemeinde aufgebaut. Mittlerweile 

wird die 18-jährige Fotografin und 

Bloggerin aus Portland von großen 

Modemarken für kleine Kampagnen 

gebucht. Gerade sogar von Hermès. 

Ihre Geschichte ist fast so märchenhaft 

wie die des traditionsreichen 

französischen Hauses. 

Was hat Hermès bewogen, mit Ihnen zusammenarbeiten 

zu wollen? 

OLIVIA BEE Ich glaube, man hat in mir etwas 

ganz anderes gesehen. Normalerweise arbeiten 

Luxusmarken ja mit etablierten Fo- 

 

auf mich, weil ich das Märchenhafte in den 

Dingen sehe. Meine Arbeit ist sehr ehrlich 

und echt. Beinahe naiv. 

Wie ist es Ihnen gelungen, für eine kommerzielle 

Marke zu arbeiten und gleichzeitig 

authentisch zu bleiben? 

O B In meinen Arbeiten stecken immer viel 

Herzblut und Seele. Das Allerwichtigste 

ist für mich, mir selbst treu zu bleiben, 

als Mensch und Künstler, und trotzdem 

in der Lage zu sein, den Kunden 

zufriedenzustellen. 

Was halten Sie persönlich von Hermès? 

O BHermès ist eine tolle Marke, die viel 

Zeit und Energie in jedes Produkt steckt. 

Ich hätte jedes der Tücher, die ich fotogra- 

 

habe ich bekommen, in einem hübschen 

Violett-Ton. Ich kann gar nicht abwarten, es 

zu tragen. 

Normalerweise beginnt man seine Karriere 

ganz unten. Sie hingegen haben gleich 

mit einigen der größten Marken der Modewelt 

losgelegt. Hat man danach überhaupt 

noch Träume? 

O B Haha, danke sehr! Nun ja, ich fühle 

mich natürlich sehr geschmeichelt und bin 

ziemlich aufgeregt und dankbar wegen all 

der Möglichkeiten, die sich mir eröffnet haben. 

Aber ich weiß auch, dass ich ziemlich 

hart dafür gearbeitet habe. Mein Leben verlief 

in den vergangenen drei Jahren ganz 

schön verrückt, was bedeutet, dass ich nur 

ziemlich selten gelangweilt bin. Ich würde 

allerdings gerne viel mehr Filme machen, in 

Feature-Länge, Musikvideos oder Werbespots, 

eben alles! Ich liebe Bilder - darum 

geht es. Ich könnte Fotos von allem Möglichen 

machen und wäre jedes Mal begeistert. 

Mein größter Traum: ein Fotoshooting 

auf dem Mond. 

Portland ist zwar nicht ganz so weit weg, 

soll aber durchaus interessant sein, auch 

in modischer Hinsicht. Erzählen Sie doch 

mal... 

B Die Mode in Portland ist ok. Es gibt na- 

türlich Menschen, die sich interessant kleiden, 

und man sieht viele Mädchen, die schönes 

pastellfarbenes Haar tragen – aber ich 

weiß nicht recht. Ich bin dieser Tribal-Mode 

ein wenig überdrüssig, diesem Look, für 

den man sich man sich ungefähr 20 Ketten 

hängt 

oder was auch immer. Ich selbst fühle 

mich jedenfalls nicht sonderlich inspiriert 

von der Mode in Portland. Aber ab und an 

begegnet mir trotzdem jemand, der perfekt 

gekleidet ist – darüber freue ich mich. 

Welche Relevanz hat Mode überhaupt 

für 18-Jährige? Vor allem für Sie? 

O B Man sieht Mode ganz anders, wenn 

man in einem Alter ist, in dem man noch 

auf‘s College geht und das eigene Geld in 

erster Linie für Essen oder Toilettenpapier 

ausgeben muss. Da kann es ziemlich 

schwer fallen, sich darauf zu konzentrieren, 

wie man aussieht oder sich nach Außen 

präsentiert, wenn man sich aus dem Bett 

direkt zum Kurs schleppt. Andere hingegen 

erleben diese Phase als ultimativen Mode- 

Höhepunkt. Das ist die Zeit, in der alles fantastisch 

an dir aussieht, weil du selbst kein 

Stück daran zweifelst. Die Zeit, in der du 

noch Risiken eingehst. Die Zeit, in der du 

anderen Menschen durch das, was du 

trägst, zeigst, wer du bist. Mir persönlich 

ist Mode sehr wichtig, das war sie schon 

immer. In Plateau-Schuhen, schönen Kleidern 

und plüschigen Jacken fühle ich mich 

viel besser als in Jogginghosen. Ich bin allerdings 

sehr sprunghaft. Ich mag es, jeden 

Tag ein anderer Charakter zu sein, jeden 

Tag in einer anderen Stimmung zu leben. 

Andere Klamotten zu tragen, andere Musik 

zu hören, sogar täglich anders zu entscheiden, 

wo ich lang laufe und wie ich dabei 

gehe… 

Als Fotografin erzählen Sie gerne Geschichten 

darüber, ein Teenager zu sein. 

Was ist das Schwierigste daran? 

O B Teenager zu sein ist ziemlich hart. 

Aber auch wundervoll; es passiert so viel. 

Es ist eine spannende Phase, in der viele he- 

 

so kompliziert und irre! Ich komme langsam 

an das Ende meiner Teenagerzeit. Ich 

habe gerade die High School abgeschlossen. 

Langsam begreife ich, dass diese Phase 

ziemlich viel unnötiges Drama beinhaltet – 

aber genau dieses Drama hat die Zeit wahrscheinlich 

auch so unvergesslich gemacht. 

Egal wie alt oder jung wir sind, es scheint 

manchmal, als hätten wir alles, was in 

der Modewelt und -Fotografie möglich ist, 

schon längst gesehen. Kann das endlos so 

weitergehen? 

O B Darüber denke ich auch manchmal 

nach. Aber im Zeitalter der Technologie 

ist doch alles möglich. Es kommt nur da 

rauf an, die Dinge richtig miteinander zu 

verknüpfen. 

86 

87

Illustration: Katrin Funcke, Text: Doris Hardt 

KARL 

LAGERFELD 

Karl Lagerfeld würde wahrscheinlich 

sagen, dass Sex etwas für Proleten ist, 

die sich grunzend aneinanderreiben. 

Trotzdem ist unsere Autorin elektrisiert 

von der übermenschlichen 

Kultiviertheit des Modetitanen, in 

dessen Gegenwart sie sich immer ein 

bisschen schmutzig fühlt. 

57- no - 

PIN-UP 

Es ist natürlich nichts Sexuelles. Karl Lagerfeld 

hat etwas entschieden Asexuelles; 

und ich glaube, er wäre nicht einmal gekränkt, 

wenn man ihm das persönlich sagen 

würde. Er würde wohl den Kopf schütteln 

und sagen: „Ja, Sex, dégueulasse. Für 

Primaten und Proleten. Ich überlasse es 

anderen, sich grunzend aneinanderzureiben. 

Ich lese lieber.“ 

Und ich würde denken: stimmt eigentlich. 

Und mir wäre Sex sofort auch widerwärtig. 

So geschieht es bei fast allem, was Karl Lagerfeld 

sagt, es scheint die unumstössliche 

Wahrheit zu sein, die einzig mögliche Haltung 

– auch wenn man vorher noch absolut 

vom Gegenteil überzeugt war. 

Karl Lagerfeld ist immer einmal klüger, 

immer einmal radikaler, er hat immer noch 

einen Schritt weitergedacht. Er ist hypermodern 

in seiner altmodischen Art, er ist 

der Gralshüter der Kultiviertheit und vielleicht 

der letzte Mensch, der wirklich keinen 

Gedanken daran verschwendet, anderen 

gefallen zu wollen, nie, never, jamais, 

denn er kann sich den Luxus der unbedingten 

Ehrlichkeit leisten. 

Karl Lagerfeld ist eine Insel. Eine am 

schönsten Ort der Welt in harter Arbeit 

selbstaufgehäufte Insel. Wenn er also sagt, 

Adele sei „ein bisschen zu fett“, dann heult 

die Welt auf, denn wie kann man denn bloß, 

die liebe Adele, die so schön singt, aber die 

Welt entblößt damit ihre ganze Scheinheiligkeit, 

denn so gibt sie zugleich zu, dass 

„ein bisschen zu fett“ das schlimmstmögliche 

Urteil über einen Menschen ist. Aber 

bei Karl ist es ganz schlicht eine Feststellung, 

seine Wahrheit, die Wahrheit. 

In der Entwicklung des Übermenschen 

Lagerfeld hat er menschliche Makel wie 

Maßlosigkeit beim Essen hinter sich gelassen, 

er hat sich selbst bewiesen, dass es 

geht. Und so schaut er mit einem gewissen 

Unverständnis auf normale Menschen, die 

noch immer irgendwelche Todsünden begehen, 

einfach, weil sie undiszipliniert sind, 

wie Tiere sind. Es reicht kaum jemand an 

den Grad von Evolution heran, den Karl Lagerfeld 

erreicht hat. 

Und so ist es vielleicht eine masochistische 

Fantasie von mir, mit Karl Lagerfeld Zeit zu 

verbringen, denn ich wäre ständig gedemütigt. 

Wir würden in einem Saal seiner Wohnung 

in Paris sitzen, auf Sofas und Sesseln, 

die nicht zum Fläzen gemacht sind, sondern 

eine aufrechte Haltung erfordern, Körperspannung, 

Beherrschung, Würde. 

Das würde bei ihm auch funktionieren mit 

der Würde; wie ein intergalaktisches Lichtwesen 

säße er da, doch ich würde doch nur 

aussehen wie der Mensch spielende Affe, 

der ich halt bin. Choupette, seine weiße Katze, 

würde mich verächtlich ansehen von ihrem 

Platz auf der Armlehne von Lagerfelds 

Sessel, und wenn sie endlich die blauen Augen 

schließt und den Kopf auf ihre Vorderpfoten 

bettet, wüsste ich, dass sie es tut, 

weil sie das, weil sie MICH! nicht mehr ansehen 

mag. 

In meiner Fantasie trägt Karl Lagerfeld zuhause 

immer lange weiße Nachthemden aus 

allerfeinster ägyptischer Baumwolle. „Ich 

schlafe nie nackt, warum sollte ich, also trage 

ich das Laken sozusagen am Körper,“ 

würde er sagen, aber die Bettwäsche ist natürlich 

ebenfalls aus allerfeinster ägyptischer 

Baumwolle, vom Besten kann man 

nie genug haben. 

Er würde kohlensäurelose Cola Light trinken, 

und nicht mal ein Erdbeben könnte ihn 

dazu bringen, auch nur ein Tröpfchen davon 

auf den teuren weißen Stoff zu kleckern. Ab 

und zu würde er aufstehen und sich an einen 

riesigen Tisch setzen, so groß wie ein 

kleines Land, und ein Fax schreiben. 

Und ab und zu würde ich aufstehen und 

durch seine Wohnung streifen; es wäre 

egal, denn er ignoriert mich ja sowieso, und 

Es ist vielleicht eine masochistische Fantasie 

von mir, mit Karl Lagerfeld Zeit zu verbringen, 

denn ich wäre ständig gedemütigt. 

er hat nichts zu verstecken, denn in Wohnungen 

wird nur das versteckt, was deren 

Bewohner allzu menschlich macht. 

Und so würde ich bei Karl keine Dosen 

 

(wahrscheinlich nicht einmal ein Klo), kein 

Essen und keinen nostalgischen Tand. Nur 

Bücher, überall. Und dann würde ich mich 

wieder zu ihm in den Saal setzen, sehr aufrecht, 

und darüber nachdenken, wie ich 

mich bessern könnte. 

KARL LAGERFELD macht bis heute ein Geheimnis 

aus seinem Alter. Der gebürtige Hamburger 

lebt in einer Pariser Villa. Seit 1984 ist er Chefdesigner 

bei Chanel, zuvor 20 Jahre lang bei 

Chloé. Neben seiner Tätigkeit als Modedesigner, 

 

selbst. 

88 

89

Fotos: David Fischer 



Haare/ Make-up: Christian Fritzenwanker @ Perfect Probs using MAC Cosmetics 

Model: Laura O’Grady @ Select Models 

 

 

EMPORIO 

ARMANI 

58 

- no - 

Der große König der italienischen 

Mode ist auch mit 78 Jahren nicht 

müde, sein Stil-Imperium auf der 

ganzen Welt zu verbreiten. Grenzen 

kennt er dabei nicht – nur die seines 

eigenen Geschmacks. 

Die Karriere Giorgio Armanis liest sich wie 

ein Modemärchen: vom Schaufensterdekorateur 

zum Fashionguru, dem gleichermaßen 

der Anzugträger, die moderne Frau 

und die Hollywoodstars vertrauen. 1934 in 

Norditalien geboren, beginnt er nach dem 

Abitur ein Medizinstudium, merkt jedoch 

schnell, dass er sich nicht sein Leben lang 

von Krankheiten umgeben sein möchte. Er 

arbeitet einige Jahre als Schaufensterdekorateur, 

bevor er als Herren-Einkäufer für 

das Mailänder Warenhaus La Rinascente 

seine Karriere startet. 1961 wechselt er zu 

Nino Cerruti, bekannt für edle Businessmode 

und einen klassisch-männlichen Stil. 

Eine Philosophie, die auch Armani später 

mit seiner eigenen Marke verfolgen wird. 

1966 begegnet er dem Mann, der ihn mit 

diesem Vorhaben unterstützen wird: Sergio 

Galeotti, ein Architekt, der Armani 1975 zur 

Selbstständigkeit ermutigt und nicht nur 

Geschäfts-, sondern auch sein späterer 

Lebenspartner wird. 

Zuerst konzentriert sich Armani wie bereits 

in den Jahren zuvor auf edle und hochwertige 

Herrenkleidung. Sein Name im Anzugfutter 

wird zum Statussymbol des stilbewussten 

Mannes. So trägt Richard Gere in 

„Ein Mann für gewisse Stunden“ Armani 

und verpasst dem Anzug von der Stange einen 

Look, den Frauen lieben und Männer 

tragen wollen. Fünf Jahre nach der Gründung 

des Unternehmens beginnt Armani 

seine Arbeiten an einer Damenkollektion. 

Weitere fünf Jahre später, 1985, stirbt Sergio 

Galeotti, laut Medienberichten an einem 

Herzinfarkt. 

Nach seinem Tod übernimmt Giorgio Armani 

auch die restlichen 50 Prozent der Firmenanteile. 

Bis heute ist er alleiniger Besitzer 

seines Unternehmens, designt, verwaltet 

und überwacht sein Imperium. 

Eine beachtliche Leistung. Alle Angebote, 

sein Label, zu verkaufen, lehnte der heute 

ziell 

unabhängig. Im letzten Geschäftsjahr 

verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz 

von 1,8 Milliarden Euro. Noch im Dezember 

2011 ließ Armani in einem Interview 

mit dem Zeit-Magazin verlauten, dass 

„viele kleine Armanis in meinem Unternehmen 

sein werden, die meine Arbeit fortführen. 

Aber es wird kein Genie kommen, das 

all dies einmal übernehmen kann. Das 

würde Betrug an mir selbst und meiner 

Ernsthaftigkeit bedeuten.“ Selbstbewusste 

Worte, die er auch in seinen Kollektionen 

veranschaulicht. 

Seine Entwürfe sind präzise, zeitlos, edel 

und stets darum bemüht, das Bild einer 

starken Frau zu zeichnen. Viel Schwarz, 

viel Grau, wertvolle Materialien, perfekte 

Verarbeitung. Neben zahlreichen anderen 

Linien, wie beispielsweise Armani Jeans 

oder Emporio Armani, der sportlich legeren 

Kollektion für ein urbanes, jüngeres 

Publikum, die wir in unserem begleitenden 

Shooting zeigen, ist es besonders Armani 

Privé, die ihm zu Medienpräsenz verhilft. 

Hollywood-Stars wie Kate Winslet, Cate 

Blanchett oder Anne Hathaway präsentieren 

sich bei Filmpremieren in seinen Haute 

Couture-Roben, die die Vielfältigkeit seiner 

Designkunst unter Beweis stellen. Während 

die Damen- und Herrenkollektionen bei 

der Mailänder Modewoche gezeigt werden, 

lässt er seine Haute Couture-Kreationen 

in Paris bestaunen. Insgesamt zwölf 

Linien schuf Armani seit Gründung des 

Labels. 

Neben beinahe allen Facetten von Bekleidung 

widmet er sich zudem mit Armani 

Casa der Inneneinrichtung (und sogar den 

dazu passendem Blumengestecken und - 

vasen mit Armani Fiori). In Dubai eröffnete 

2010 ein vom ihm gestaltetes Hotel, 2011 

folgte eines in Mailand. Er gründete einen 

eigenen Buchverlag namens Armani Libri, 

mani 

Dolci und vertreibt zudem Sonnenbrillen, 

Parfüms und andere Kosmetikprodukte. 

Allein im vergangenen Jahr 

wurden 100 Boutiquen seiner Linien weltweit 

eröffnet. 

Mit Blick auf die Zahlen und die aktuelle 

Kollektion scheint es, als würde der stilisierte 

Adler, den Armani als Logo für sein 

Label auswählte, auch weiterhin über die 

Modewelt wachen. Und mit ihm einer der 

erfolgreichsten Designer unserer Zeit. 

90 

91

Die Firmengeschichte Chanels lässt sich in 

zwei Ären unterteilen: die Zeit von Madame 

Coco und von König Karl. 

Coco Chanel gilt bis heute als eine der ein- 

freite 

die Frauen der Belle Époque aus ihren 

eng geschnürten Korsetts und ersetzte sie 

durch gerade geschnittene Röcke zu weißen 

Blusen und einen androgynen, modernen 

Look mit tiefer Taille. Chanel selbst wurde 

zur Stilikone, die die Rolle der damenhaften 

Designerin und der rebellischen Diva vereinte. 

Anfang der Dreißiger kreiert sie 

ihr erstes Parfüm: Chanel No.5 wird ein 

fulminanter Verkaufsschlager. Während 

 

zieht sich zurück. Einige Medien behaupten, 

sie hätte eine Liebschaft mit einem 

 

sich später in ihren Aussagen dazu widersprechen. 

Anfang der Fünfziger nimmt sie 

ihre Arbeit wieder auf und präsentiert 

1954 ihre Comeback-Kollektion. Nach Anlaufschwierigkeiten 

will jede Frau bald wieder 

ein Chanel-typisches Tweedkostüm besitzen. 

Im Alter von 84 Jahren verstarb 

Coco Chanel 1971 in Paris. 

In den Folgejahren versuchen einige Designer 

ihr Erbe anzutreten, können aber nicht 

Fuß fassen. Bis Karl Lagerfeld 1983 erst als 

Berater für Haute Couture und ein Jahr später 

als Chefdesigner bei Chanel einsteigt. Er 

führt das Label zum Erfolg zurück. Durch 

Lagerfelds geschickte Selbstinszenierung 

 

mag, der wird berühmt – oder erlebt ein 

Comeback wie das Fräulein dieser Ausgabe, 

Caroline de Maigret. Er vereint die Tradition 

des Hauses mit trendorientierten Elementen. 

Ab und an tauchen auch Männermodels 

bei seinen Shows auf, obwohl 

Chanel keine Herrenkollektion anbietet. 

Lagerfeld sieht dies als Hommage an Coco 

Chanel, die anfangs von der Männermode 

inspiriert wurde. Seine Entwürfe sind stetig 

und stetig gut. Coco Chanel wäre stolz, 

wenn sie wüsste, dass ihr Mythos weiterlebt 

und ihre Mode, die damals so fortschrittlich 

war, mittlerweile zeitlos geworden 

ist. 

- no - 

59 

CHANEL 

Fotos: Stefan Armbruster 

Interview: Lena Bergmann 


Model: Caroline de Maigret 

 

60- no - 

CAROLINE 

Caroline de Maigret war in den 

Neunzigern ein erfolgreiches, aber 

frustriertes Model. Dann wurde sie 

eine erfolgreiche, aber glückliche 

Musikproduzentin und Mutter. Und 

dann holte Karl Lagerfeld sie plötzlich 

auf den Laufsteg zurück, als sie 

35 war. Inzwischen macht sie auch 

wieder Editorials und Kampagnen. 

„Die Leute, mit denen ich arbeite, 

sehen heute eine Frau vor der 

Kamera. Nicht einfach ein Model. 

Das gefällt mir.” Ihr Stil? „Ich sage 

androgyn. Mein Mann sagt Rock ’n’ 

Roll. Meine Agentur sagt Pariser 

Chic. Meine Mutter sagt mühelos, 

mein Sohn sagt cool.” 

Weil sie sich als junge Frau durch 

das Modeln von ihrer katholischen 

Politiker-Familie emanzipiert hat. 

Weil sie danach Unternehmerin 

geworden und heute, mit Mitte 

30, besser denn je vor der Kamera 

aussieht. Weil sie unbeschwert über 

ernste Themen redet. Weil sie Männern 

rät, lieber ein Buch zu lesen als 

ins Fitnessstudio zu gehen und uns 

mit ihrem souveränen Look zeigt, 

dass Alter schöner machen kann, 

ist Caroline de Maigret das Fräulein 

dieser Ausgabe. 

DE MAIGRET 

Ihre Karriere begann mit 19. Sie wurden 

in Paris auf der Straße angesprochen, 

zum wiederholten Mal. Doch dann sagten 

Sie „Ja“. Warum? 

C D MAls ich zwischen 12 und 15 war, 

wurde ich immer mal wieder gefragt, 

aber Modeln hat mich nie interessiert. 

Nach der Schule habe ich dann angefangen, 

an der Sorbonne Politikwissenschaften 

und Literatur zu studieren, ohne 

allerdings konkret zu wissen, was ich 

damit anfangen sollte. Ich war ziemlich 

gelangweilt mit 19! Und als mir dann wieder 

Mal eine Agentin auf die Schulter 

tippte, dachte ich, wenigstens kann ich 

dann reisen. Und bei meinen Eltern ausziehen. 

Das war die große Motivation. 

Und dann ging es steil bergauf? 

C D MIch hatte Glück und konnte sofort 

arbeiten. Für mein erstes Editorial hat 

 

für die französische GLAMOUR. Dann 

wurde ich für einen Shoot in New York 

 

geblieben bin. 

Das war 1994. Damals war New York noch 

anders als heute... 

C D MEs war zwar schon ziemlich sauber, 

aber es war wenigstens noch keine 

große Shoppingmall. Die Stadt war intensiv. 

Damals stellte New York noch viele 

Leben auf den Kopf! Man riskierte mehr, 

lebte verrückter, ging viel aus, feierte. 

Aber für mich symbolisiert es auch 

einfach die Freiheit, 20 zu sein, ohne 

Eltern... 

Die haben sich zuhause geärgert? 

C D MDie waren richtig sauer. Sie haben 

lange nicht mit mir gesprochen. Einerseits 

wegen des Modelns, aber haupt- 

97

sächlich, weil ich mein Studium abgebrochen 

hatte. Dem Vorlesungssaal hatte ich 

Adieu gesagt, als ich bei City Models unterschrieben 

hatte, meiner damaligen Agentur. 

Meine komplette Familie war in der Politik 

oder Wirtschaft tätig, auf der Seite 

meiner Mutter wie der meines Vaters. Mein 

Großvater war Innen- und Gesundheitsminister, 

mein Vater war ebenfalls Politiker. 

Sagen wir es kurz: Modeln war nicht die 

Zukunft, die man für mich im Auge hatte. 

Wahrscheinlich hat Ihnen der Job auch 

deswegen so viel Spaß gemacht, weil Sie in 

New York waren. 

C D MEs hat sich dort einfach besser angefühlt. 

Ich habe noch nie so darüber gesprochen, 

aber dort hat mich einfach niemand 

kritisiert, weil ich mich für das Modeln entschieden 

habe. So lange man Geld macht, 

ist man in Amerika gut drauf. Ich war in einem 

Land, wo das, was ich tat, als sehr positiv 

betrachtet wurde. In Amerika ist es ja 

erlaubt, erfolgreich zu sein, Geld zu machen 

– anders als in Frankreich. Man entwickelt 

mehr Mut, etwas anzupacken, etwas Neues 

auszuprobieren. 

„Yes, we can.“ 

„Mein Großvater war 

Innen- und Gesundheitsminister, 

mein Vater 

war ebenfalls Politiker. Sagen 

wir es kurz: Modeln war 

nicht die Zukunft, die man 

für mich im Auge hatte.“ 

C D MGenau. Auch die Idee, Musik zu produzieren, 

hatte sich bei mir in New York 

entwickelt, da ich trotz Amerika doch irgendwann 

frustriert war, ein Model zu sein. 

Die meisten meiner Freunde waren Künstler 

und haben irgendwelche interessanten 

Projekte gemacht. Und hatten nie Geld. Im 

Gegensatz zu mir. Es war nicht gut für die 

Seele, zu beobachten, dass all´ diese talentierten 

Leute keine Mittel hatten, ihre Projekte 

voranzutreiben, keine Farbe zum Malen 

oder Geld für Instrumente. Ich habe 

dann angefangen, einige von ihnen zu sponsern, 

zum Beispiel einen Bus zu mieten, damit 

sie auf Tour gehen konnten. Ich wollte, 

dass Dinge, von denen ich überzeugt war, 

auch eine Überlebenschance hatten. So kam 

mir irgendwann die Idee zu dem Label. Das 

ist die ganze Utopie. 

Gegründet haben Sie das Label aber erst 

nach Ihrer Rückkehr nach Paris, mit Ihrem 

Freund, dem Musiker Yarol Poupaud. Wie 

haben Sie sich kennengelernt? 

C D MIch war auf einem seiner Konzerte. 

Und ich war elektrisiert. Seine Musik vereint 

alles, was ich mag. Eine Mischung aus 

Hardrock und Soul. Sehr intensiv. Wir haben 

angefangen, über das Produzieren von 

Musik zu reden, über junge Bands. Wir haben 

uns über die Musik kennengelernt. Erst 

nach zwei Monaten haben wir uns geküsst. 

Das war vor acht Jahren. Dann haben wir 

2006 das Label gegründet. 

Inzwischen betreiben Sie zusammen also 

das Bonus Track Records und die Produktionsfirma 

Yarock Editions, mit der Sie 

Soundtracks und Musik für Werbung produzieren. 

Und Sie sind auf den Laufsteg 

zurückgekehrt. Welche Ihrer Karrieren ist 

Ihnen am Wichtigsten? 

99

C D M Keine Ahnung. Die nächste! Ich komme 

gerade zurück zum Bild. Diesen Herbst 

beispielsweise gebe ich einen Bildband heraus. 

Meistens entwickle ich irgendwelche 

Ideen und spreche dann meine potentiellen 

Kunden selbst an. Ich arbeite wie ein Art 

Director und stelle kreative Teams zusammen. 

Letztes Jahr habe ich zum Beispiel für 

die Model-Agentur Viva fünfzig Videos produziert. 

Das Besondere war, dass Topmodels 

und ganz junge Anfängerinnen mitgemacht 

haben. Unbekannte aber talentierte 

Fotografen, von denen ich viele kenne, 

brauchen ja immer Aufnahmen von namhaften 

Models. Also habe ich gesagt: „Ich 

organisiere Dir ein Topmodel, wenn Du 

 

So habe ich den Fotografen Türen geöffnet 

und den Mädchen natürlich auch. Und die 

Topmodels haben mitgemacht. 

Wollten Sie Ihnen einen Gefallen tun ? 

C D MJa, viele sind Freundinnen. Und ext- 

 

„Modeln habe ich erst jetzt 

lieben gelernt. Heute ist es 

Luxus für mich und macht 

mir richtig Spaß.“ 

buchen. Stella Tennant hat uns eine halbe 

Stunde gegeben, aber eine halbe Stunde mit 

Stella Tennant ist so effektiv wie ein ganzer 

Tag mit einem jungen Mädchen. 

Jetzt klingen Sie wie Heidi Klum, die bei 

uns die populärste Nachwuchsmodel-Show 

moderiert. Sehen Sie sich solche Shows an? 

C D M 

nicht so spannend. Ich bin eher mit Musikern 

befreundet, mit Künstlern. 

Warum haben Sie eigentlich damals aufgehört 

zu modeln? 

C D MEines Tages wollten mein Freund 

und ich unbedingt ein Kind haben. Mein Leben 

war reglementiert von Modelverträgen. 

Immer, wenn ein Vertrag auslief, kam der 

nächste. Immer ging es um viel Geld. Es 

war fucked up. Ich hatte das Gefühl, ich 

muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich 

ein Kind will, dachte ich, sollte ich auch eins 

machen. Und so wurde ich vertragsbrüchig: 

 

war festgelegt, dass ich nicht mehr als zwei 

Kilo zunehmen dürfte. Wir haben uns dann 

später geeinigt, obwohl ich den Vertrag verletzt 

hatte. 

Wie fühlt es sich an, jetzt als Model noch 

mal durchzustarten? 

C D MModeln habe ich erst jetzt lieben gelernt. 

Heute ist es für mich ein Luxus und 

macht mir wirklich Spaß. Früher hatte ich 

immer parallel die Frustration, dass ich 

nichts anderes machte. Ich wollte ja irgendwie 

kein Model sein. Ich wusste nur nicht, 

wie ich etwas anderes starten sollte. Und 

den Job als Model einfach zu kündigen, 

empfand ich immer als sehr schwer, weil 

durch das Geld viel Freiheit entsteht. Aber 

100

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den Alltag empfand ich oft als schlimm. 

Wie konnte die Mode-Branche Sie erneut 

locken? 

C D MDas war Karl. Ich habe vor zwei Jahren 

während der Pariser Fashion Week eine 

Radiosendung moderiert. Ich hatte einen 

Bus, der von Show zu Show gefahren wurde, 

und habe alle möglichen Besucher und 

Mitwirkende interviewt. Und ich habe es 

tatsächlich geschafft, Karl in diesen ollen 

Bus zu locken. Das war so cool. Und so Karl. 

Kurz danach hat er mich gefragt, ob ich 

für eine Chanel-Show laufen möchte, 

als Model. 

„Manchmal ist das Image 

einer älteren Frau mit Patina 

inspirierender als das eines 

17-jährigen Mädchens.“ 

Waren Sie sehr überrascht? 

C D MAbsolut! Ich war schockiert. Ich war 

da 35. Die Mehrheit der Mädchen ist zwischen 

17 und 25. Für diese erste Show hatte 

er mich als einzige Ältere gebucht. Und 

dann haben mich plötzlich alle wieder gebucht. 

Nun arbeite ich mit vielen Fotografen, 

mit denen ich schon vor zehn, 15 Jahren 

gearbeitet habe. Es macht viel mehr Spaß, 

weil ich heute, als Frau, viel stolzer auf mich 

bin. Und als Job macht es auch mehr Spaß, 

wenn man nicht so abhängig davon ist. 

Wenn der Kopf voll ist mit spannenden Projekten, 

mit der Familie, mit all diesen Sachen, 

dann ist es ein Luxus, während eines 

Shoots im Hotel ein paar Stunden für sich 

zu haben. Und nicht langweilig oder einsam. 

Ich glaube, ich bin jetzt ein besseres 

Model, weil ich freier bin. Ich fühle mich 

vor der Kamera wohler. Und ich habe das 

 

nicht das Model. Auch anderen Frauen gefallen 

meine Bilder, erwachsenen Frauen. 

Das ist mir wichtig. Ich will Frauen 

repräsentieren. 

Warum gibt es dieses Comeback von älteren 

Models? 

C D MIch habe das Gefühl, das hatte mit 

der Wirtschaftskrise zu tun. Die Leute wollten 

wieder Realität sehen, vielleicht auch 

mal ein Gesicht, das sie aus rosigeren Zeiten 

kannten. Manchmal ist das Image einer älteren 

Frau mit Patina eben inspirierender 

als das eines 17-jährigen Mädchens. Das hat 

Karl Lagerfeld früh verstanden. Ein neuer 

Typ musste her. 

Im Interior-Design gab es eine ähnliche 

Bewegung. Auf einmal mussten alle Oberflächen 

Gebrauchsspuren haben. 

C D MGenau so sehe ich es. Und die Message 

ist: „It’s okay. We can still do it.“ Die 

 

Frauen altern heute besser. Und wieso sollen 

sie sich nicht zeigen? Die Grenzen, wann 

eine Frau als „alt“ angesehen wird, haben 

sich nach hinten verschoben. Das ist gut. 

Mir hat eine Verkäuferin gesagt, ich bräuchte 

diese Creme, die einerseits gegen Altersfalten 

wirkt, aber auch gegen meine „Lifestyle-Falten“. 

C D MWas die sich alles einfallen lassen, 

in den Marketing-Abteilungen! Wenigstens 

wirbt heute nicht mehr eine 18-jährige für 

Faltencremes, sondern eine älteres Gesicht. 

Das hat sich geändert. 

Erzählen Sie uns was über Ihren aristokratischen 

Hintergrund. Hat der Adel in Frankreich 

überhaupt noch Geld? 

C D MDa ist kaum etwas übrig (lacht). Außerdem 

komme ich aus einer sehr katholischen 

Familie. Das heißt, selbst wenn man 

Geld hat, spricht man nicht darüber. Aber 

vor allem gibt man es nicht aus. Ich habe 

von meiner Familie kein Geld bekommen 

und ich habe nie danach gefragt. Deswegen 

war es ja für mich als junges Mädchen so 

verlockend, durch das Modeln mein eigenes 

Geld zu verdienen. Außerdem wollte ich 

einfach etwas von der Welt sehen. Die Ansichten 

der bürgerlichen Aristokratie kannte 

ich ja. Geld war der einzige Weg da raus. 

Während Ihrer Kindheit wurde am Tisch 

ständig über Politik geredet. 

C D MJedes einzelne unserer Tischgespräche 

war davon motiviert. Und es war laut! 

Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. 

Im Gegensatz zu mir sind sie aber alle 

auf die Business School gegangen. Und 

zwanzig Jahre später haben alle ihre Karrieren 

hingeschmissen, das liebe ich (lacht)! 

Meine älteste Schwester ist heute Theaterregisseurin, 

mein Bruder leitet Entwicklungshilfeprojekte 

in Indien und meine jüngere 

Schwester arbeitet auf einer Ranch. 

Jeder hat inzwischen seine Bestimmung gefunden. 

Ich war das schwarze Schaf, das 

zuerst vom Weg abgekommen ist. Und inzwischen 

bin ausgerechnet ich zur Businessfrau 

geworden (lacht). 

Sehen Sie sich als politische Person? 

C D MNein, das nicht. Ich verfolge die Politik. 

Und ich würde mich gerne mehr für 

 

mehr und mehr als Feministin. Aber ich bin 

nicht öffentlich in Politik involviert. 

Denken Sie viel über die Erziehung Ihres 

2006 geborenen Sohnes nach? 

C D MJa, und über meine eigene, auch 

wenn ich als Teenager gegen sie rebelliert 

hatte. Ich habe später verstanden, wie hilfreich 

meine Erziehung für mich war, für 

vat. 

Ich habe das Gefühl, die Regeln zu kennen 

– egal wo ich bin oder mit wem ich 

zusammen bin. Ich lasse mich nicht verunsichern 

von unterschiedlichen sozialen 

Codes oder Charakteren. Das ist eine Stärke, 

die ich meinem Sohn beibringen will. Er 

kann die Füße auf den Tisch legen, solange 

er dabei... Nein, er darf eigentlich die Füße 

nie auf den Tisch legen (lacht). Nirgendwo. 

Was ich meine: Er soll die Sensibilität entwickeln, 

Situationen einschätzen zu können 

und sich entsprechend zu benehmen. 

Finden Sie, mit mehr Geld könnte man noch 

kreativer sein? 

C D Mativ. 

Ich muss dieses Gewicht auf meinen 

Schultern spüren, den Druck, meine Familie 

zu ernähren. Erst dadurch entwickle ich 

die Dynamik, viel zu machen. 

Nervt Sie die Arbeit auch manchmal? 

C D MJa, derzeit vor allem die Musikindustrie. 

Man macht inzwischen Geld mit einem 

Song für Vodafone, Musik wird an große 

Firmen verkauft, nicht mehr an die Massen. 

Ich hatte schon Anrufe wie: „Ich suche eine 

Band mit langen Haaren.“ Der Musikstil 

war kein Thema. Absurd. 

„Ich war in meiner Familie 

das schwarze Schaf, das zuerst 

vom Weg abgekommen 

ist. Und inzwischen bin 

ausgerechnet ich zur 

Businessfrau geworden.“ 

Das Lieblingsstück in Ihrem Kleiderschrank? 

C D MEine schwarze Chanel-Weste, die alles 

chic aussehen lässt. Die handwerkliche 

Qualität von Chanel ist besonders präsent, 

wenn man sie trägt. Ich Glückliche habe sie 

letztes Jahr geschenkt bekommen. Und ich 

besitze einen Kaschmir-Sweater von Balenciaga, 

den ich sehr liebe. Er ist an den 

Schultern weit geschnitten und sehr weich. 

Perfekt für den Winter in meinem Pariser 

Apartment. 

106

noch gemodelt hat. Sie ist sehr smart, doch 

ich bin kein großer Fan von ihr als Model. 

Eher als Frau. Von Gesprächen mit ihr weiß 

ich, dass sie sehr beeindruckend ist, sehr 

gebildet. Sie kennt sich aus, Philosophie, Literatur, 

Geschichte. Mich überrascht es 

nicht, dass Männer wie Sarkozy sie mögen. 

Was ist Ihnen am Wichtigsten bei einem 

Mann? 

C D MI want the real shit. Ich mag Loyalität. 

Ich muss lachen können. Ich hasse Faulheit. 

Und Leute, die sich dann auch noch beschweren, 

obwohl sie einfach nur faul sind. 

 

einem Mann lernen kann. Ich hatte immer 

lange Beziehungen, um die fünf Jahre, und 

ich mochte es immer, mich in das Universum 

des jeweiligen Mannes zu begeben. 

Männer vertiefen ihre Interessensgebiete 

oft viel stärker als Frauen. Die können oft 

vieles so ein bisschen, aber sind oft nicht 

sehr spezialisiert. Männer sind passionierter. 

Das hat mich immer fasziniert. 

Und äußerlich? 

C D MIch mag das Pure, das Unverfälschte. 

Wenn ich einen stark durchtrainierten 

Mann sehe, bin ich immer misstrauisch. 

Wie viel Stunden hast Du im Fitnessstudio 

verbracht? Du solltest lieber ein Buch lesen! 

Haben Sie auch etwas Altes, Geerbtes im 

Schrank? 

C D MNein, leider nicht. Meine Mutter hatte 

eine sensationelle Garderobe. Aber sie 

hat alles ans Rote Kreuz gegeben! Nicht ein 

einziges Teil von Yves Saint Laurent hat sie 

für ihre Mädchen aufgehoben. Immer, wenn 

wir Fotos von ihr aus den Siebzigern und 

Achtzigern sehen, leiden wir. 

Wer sind Sie mit 80? 

C D MIch hoffe, ich werde spezialisiert 

sein. Expertin in bestimmten Dingen. Nicht 

bitter. Fröhlich und eine Freude für andere. 

Routine gibt es nicht. Ich habe keine Angst 

vor dem Alter. 

Aber Sie haben trotzdem aufgehört zu 

rauchen. 

C D MLeider, ich bin nur noch ein party 

smoker. Ich liebe das Rauchen. Ich würde 

gerne jeden einzelnen Tag meines Lebens 

rauchen. Ich habe aber gemerkt, dass es mir 

nicht gut tut. Ich hatte ständig Bronchitis, 

das kam vom Rauchen. Und ich bekomme 

nun keine Grippe mehr. 

Was fasziniert Sie eigentlich an Twitter? 

C D MIch tweete noch nicht lange und auch 

nicht richtig professionell. Ich reise und fo- 

count 

als Reisetagebuch. Es geht um Orte 

und Stimmungen, und ich poste nur Bilder, 

ich tweete keine Kommentare. Aber ich lese 

viele. Es fasziniert mich, dass man sich global 

so zusammenschließen kann. Ich würde 

mich gerne stärker darum kümmern, aber 

ich habe keine Zeit. 

Ihre Lieblingsmusik? 

C D MIch liebe alten Rock’n’Roll, Blues, 

Jazz, Klaviermusik. Soul. Chopin. Ich liebe 

Elvis Presley. Ich mag nicht so gerne 

elektronische Musik. Die berührt mich 

irgendwie nicht. 

Die Stones? 

C D MIch liebe die Stones! 

Haben Sie Mick mal getroffen? 

C D MJa, aber nur kurz. 

Sie haben ihn also nicht nackt gesehen, wie 

etwa Ihre Kollegin Carla Bruni? 

C D MDiese Ehre ist mir noch nicht zuteil 

geworden! Ich stehe aber ohnehin auf 

Keith Richards. Den würde ich schon gerne 

mal treffen. Carla habe ich übrigens kennengelernt, 

Mitte der Neunziger, als sie 

CAROLINE DE MAIGRET wurde 1975 in eine französische 

Aristokratenfamilie hineingeboren. 

Während ihres Politikwissenschaftsstudiums 

unterschrieb sie einen Vetrag bei einer Modelagentur. 

Ihr erster Job war ein Shoot mit Mario 

Testino für die französische Glamour. 2006 

gründete sie zusammen mit ihrem Lebenspartner 

Yarol Poupaud ein Label und eine 

 

 

carolinedemaigret.tumblr.com 

108 

109

Foto: Olivier Zahm, Interview: Hendrik Lakeberg 

OLIVIER 

ZAHM 

Das Purple Magazin feiert mit der 

aktuellen Ausgabe 20-jähriges Jubiläum. 

Chefredakteur Olivier Zahm hat 

sich vom Kunstkritiker zum internationalen 

Player entwickelt, und Purple 

zum wichtigsten und kontroversesten 

Modemagazine des letzten Jahrzehnts. 

Die Mission ist gleich geblieben: 

der Kampf gegen das System. 

Olivier Zahm, warum haben Sie Purple vor 

20 Jahren gegründet? 

OLIVIER ZAHM Ich hatte bis 1992 länger 

als Kunstkritiker gearbeitet. Damals kam 

die typische Ästhetik der Achtziger an ein 

Ende. Plötzlich gab es eine neue Generation 

von Künstlern, das eröffnete neue Perspektiven. 

Bis 1993 herrschte eine Wirtschaftskrise, 

der Sozialismus war zusammenge- 

„Man wirft mir vor, ich würde 

Models wie Objekte 

behandeln, aber es geht mir 

um das Gegenteil: Ich will ihre 

Schönheit zelebrieren.“ 

Olivier Zahm auf dem Weg nach Big Sur, Kalifornien 

brochen. Die HIV-Welle befand sich auf 

dem Höhepunkt, viele Menschen starben. 

Die Werbung war vulgär geworden, die 

Kunstwelt ein riesiger Markt. Für diejenigen, 

die an Kunst glaubten wie wir, entstand 

das Bedürfnis, etwas zu ändern 

Was setzte Purple diesem Zeitgeist entgegen? 

O Z Wir hatten in den Achtzigern in vollen 

Zügen gelebt, wir waren naiv und jung, haben 

getanzt, den Glamour genossen, die 

Mode zelebriert. Doch dann wurde uns bewusst, 

was für ein Desaster das alles geworden 

war. Wir wollten unabhängig davon 

sein, nicht mehr Teil des Systems. Ich habe 

das mit einem kleinen Independent Magazin 

versucht. Junge Filmemacher kämpften 

für ein unabhängiges Kino, junge Musiker 

nahmen Alben in ihrer Küche auf. Es gab 

eine neue Galerien-Szene. Wir wollten uns 

unsere Autonomie zurückerobern. Purple 

war eine Gegenreaktion auf die Allgegenwart 

des Kapitalismus’ in Kunst und Mode. 

Seitdem hat sich viel geändert. 

Purple Fashion ist zu einem der wichtigsten 

Magazine der letzten zehn Jahre geworden, 

Sie zu einer einflussreichen Figur innerhalb 

der Milliardenindustrie Mode. Sehen Sie 

sich noch als Rebell? 

O ZWer mag schon das System? Niemand, 

auch nicht die Leute, die in ihm arbeiten. 

Sogar Marc Jacobs mag es nicht. Er sagt, 

dass er zu viel arbeitet, das Leben nicht genug 

genießt. Wir sind mittlerweile anerkannt, 

einige meiner Generation machen 

viel Geld; ich nicht, aber wen kümmert es? 

Die Frage ist: Wie willst du weitermachen? 

Möchtest du dahin, wohin dich das System 

drängt? Nein. Das System will nur, dass du 

noch mehr arbeitest. Das bringt dich um. Es 

tötet alle Leute, die nicht so viel arbeiten 

wie du. Du wirst eine Maschine, ein 

Roboter. 

Sie sehen Purple also auch heute noch als 

einen Aufstand gegen das „System“? 

O ZPurple eröffnet zumindest die Möglichkeit, 

sich die Welt mit mehr Zeit anzuschauen. 

Mode hat keinen Wert an sich, 

Kunst auch nicht. Es geht darum, wie man 

sie interpretiert. Was du entscheidest, mit 

ihr zu machen. Bei Purple fragen wir uns: 

Was wollen wir, was schätzen wir wirklich? 

Ich möchte nach Schönheit suchen, nach 

Liebe, aufregenden Ideen. Ich sehe mich als 

Flaneur. Ein Magazin zu machen sollte wie 

Urlaub mit der Kamera sein, du fotogra- 

gen 

willst. 

Wie würden Sie Ihr Verständnis von Modefotografie 

beschreiben? 

O Z 

ich ekelhaft. Modefotos sollten Stil und 

Schönheit mit so wenig Technologie wie 

möglich zeigen. Ich komme von der 

 

Terry Richardson, ein Polaroid von Helmut 

Newton. Ein bisschen Licht – mehr braucht 

es nicht. 

Sind Sie eigentlich wirklich an Mode interessiert? 

O ZEs gibt gute Gründe, von der Mode genervt 

zu sein, aber wir alle wollen doch die 

richtige Kleidung tragen – oder nicht? Wir 

alle wollen super aussehen, Männer wie 

Steve McQueen oder David Bowie, Frauen 

wie Jane Birkin, Brigitte Bardot oder Jane 

Fonda. Purple hat immer für die richtige 

Balance aus persönlichem Stil und zeitgenössischer 

Mode gekämpft. Ich hasse es, 

wenn ein Magazin sich nur mit Mode beschäftigt 

oder zu grungy, verkünstelt und 

unzugänglich ist. Ich bin Franzose. Wir 

mögen die Harmonie der Dinge. 

Sie mögen die Harmonie, dennoch halten 

viele Purple für ein streitbares Magazin, 

vor allem wegen der vielen Nacktheit. Man 

liebt und hasst Sie dafür. Wollen Sie provozieren? 

O ZEs kann nie genug Nacktheit geben. 

Auch wenn die menschliche Spezies die 

schlimmste des Planeten ist, ist sie doch 

gleichzeitig die schönste, schöner als Kleidung, 

als Architektur, als alles andere je 

sein kann. Ich benutze Sex nicht als Provokation. 

Jede Pornoseite ist obszöner als 

Purple. Was hinter der Kritik steckt, ist die 

Angst des Modebusiness, das T-Shirt oder 

das Kleid nicht zu verkaufen, dass das Foto 

zeigt. Das basiert auf der Obsession mit 

Geld. Fuck this! Ich bin nicht provokant, 

aber ich mache kein Magazin, um T-Shirts, 

Kleider oder Schuhe zu verkaufen. Ich mache 

es, damit die richtigen Leute, die gut 

aussehen wollen, die schönste Kleidung sehen 

können. Wenn du dabei eine Brust, einen 

Schwanz oder eine pussy zeigst, dann 

ist das doch keine große Sache, oder? 

Nein. 

O ZIch bin ehrlich gesagt überrascht, dass 

es ein Problem geworden ist, nackte Menschen 

in einem Modemagazin zu zeigen. 

Manche werfen mir vor, ich sei ein Macho, 

weil es mir nur um die nackten Frauen ginge. 

Man wirft mir vor, ich würde die Models 

wie Objekte behandeln, aber es geht mir um 

das Gegenteil: Ich will ihre Schönheit 

zelebrieren. 

Man kann auf Ihrer Webseite Purple Diary 

verfolgen, wo Sie sind, wohin Sie reisen. 

Warum machen Sie das? 

O ZIch hatte das Magazin aus einer eng zusammenhängenden 

Kunstszene gestartet, 

die möglichst ohne Stars auskommen wollte. 

Ich arbeite bis heute in einem Kollektiv, 

mein Artdirektor ist so wichtig wie ich. 

Aber ich habe die strategische Entscheidung 

getroffen, dass ich mich zu einer Celebrity 

machen muss, damit Purple überlebt. 

So kann ich die anderen Celebritys leichter 

für mein Magazin gewinnen. Ich wollte bei 

keinem Manager mehr anrufen müssen, um 

einen seiner Klienten interviewen und foto- 

 

Haben Sie sich nie unwohl dabei gefühlt, 

intime Details Ihres Privatlebens in der 

Öffentlichkeit auszubreiten? 

O ZNein, aber manchmal bin ich sexuell etwas 

zu weit gegangen. Man wird leicht zu 

einer Karikatur. Die Leute glaubten, mich 

zu kennen, sie sprachen mich auf der Straße 

an. Deshalb habe ich mich gemäßigt, aber 

ich mag es, ein Magazin sowohl auf Papier 

als auch online zu machen. Ich lade immer 

noch persönliche Bilder hoch. Ein Magazin 

ist auch eine Community. Die erste Community 

sind für mich die Leute, die direkt an 

ihm beteiligt sind: Ich mache das Magazin 

in erster Linie für mich und meine Freunde. 

Wenn die Menschen das Ergebnis mögen, 

dann werden sie sofort zu meinen Freunden. 

Ich kenne sie nicht, aber wenn sie 

Purple mögen, dann sind sie Teil einer Gemeinschaft. 

Sie sind wie ich. Wenn ich ein 

Bild aus meinem Leben poste, dann ist das 

wie ein Brief an sie, eine kleine Botschaft. 

Ich habe habe das von Anfang an so gemacht, 

bevor die ganzen Social Media- 

Webseiten groß geworden sind. Ich funktioniere 

wie das Internet. 

Dabei scheinen Sie dieser Welt skeptisch 

gegenüber zu stehen. Es gibt ein YouTube- 

Video, in dem Sie neben Terry Richardson 

in der ersten Reihe einer Fashionshow sitzen 

und sagen, dass Sie gerne alle Modeblogger 

killen wollen... 

O ZEs ist doch so: Diese ganzen 19- oder 

20-jährigen Blogger saßen auf einmal in den 

ersten Reihen der Shows, nur weil sie für 

ihren dummen Blog ein paar Schals und 

61 

- no - 

 

weil das Mode-System darauf basiert, die 

besten Journalisten, die kreativsten Leute 

auszuwählen. Natürlich ist meine Reaktion 

konservativ und harsch, aber 99 Prozent 

der Mode-Blogs bestehen doch nur aus 

dummen persönlichen Berichten über Dinge, 

die man kaufen sollte. Das interessiert 

mich nicht. Der einzige Grund, sie einzuladen, 

sind kommerzielle Überlegungen 

der Labels. Aber ich will niemanden 

beleidigen. 

Nun sind Mode-Blogs für die Industrie aber 

sehr wichtig geworden. Wird es Magazine 

wie Purple auch in 20 Jahren noch geben? 

O ZSie sollten diese Frage einem Philosophen 

stellen, Jacques Derrida oder Gilles 

Deleuze. Die werden Ihnen erklären, dass 

die westliche Zivilisation auf Text basiert. 

Auf der Bibel, wenn Sie wollen. Alles, was 

wichtig ist, steht geschrieben, dein Name in 

deiner Geburtsurkunde oder auf deinem 

Grab. Wir sind das Ergebnis von Buchstaben, 

von Büchern und Gedichten. Unsere 

Gesellschaft basiert auf Sprache. Papier ist 

der natürliche Ort der Schrift. Alles, was ein 

gewisses Prestige oder eine Qualität hat, alles, 

was die Zeit und die Geschichte herausfordert 

oder verändert, endet auf gedrucktem 

Papier. Das wird auch in Zukunft 

so sein. 

OLIVIER ZAHM 

Purple-Imperiums, das seit 1992 besteht. Seit 

2004 erscheint zweimal jährlich Purple Fashion, 

ein Magazin zu Kunst und Mode. Unter purple.fr/ 

diary kann man ihm auch digital folgen und sich 

unter anderem durch Party- und Urlaubsfotos 

klicken. 

111

Foto: Tom Allen, Interview: Aicha Reh 

OLIVIER THEYSKENS 

Das widerspenstige Modewunderkind 

wurde 2006 als Kreativdirektor von 

Rochas entlassen - es war Theyskens 

erster großer Job gewesen. Die Presse 

feierte seine Entwürfe, doch sie 

galten als zu elitär, um kommerziell 

erfolgreich zu sein. Mittlerweile ist 

der 35-Jährige erfolgreicher Kreativchef 

des New Yorker Labels Theory. 

Seine Integrität als Designer ist ihm 

immer noch wichtiger als der Umsatz. 

Zum Glück. 

Herr Theyskens, wie würden Sie sich selbst 

beschreiben? 

OLIVIER THEYSKENS Ich arbeite fokussiert 

und bin sehr perfektionistisch in fast allem, 

was ich tue. Außerdem würde ich mich als 

schüchtern bezeichnen, verträumt und 

manchmal melancholisch. So bin ich seit 

meiner Kindheit. Ich liebe es, Dinge mit Integrität 

zu machen und habe natürlich eine 

Passion für Design. 

Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung? 

O TWahrscheinlich geht es allen so, aber 

ich habe meine Kindheit als sehr besonders 

empfunden. Ich bin in Brüssel aufgewachsen 

als eines von drei Geschwistern. Meine 

Eltern waren sehr behütend und haben uns 

immer ermuntert, unseren Wünschen 

nachzugehen. Ich war schon früh an Stoffen 

und Mode allgemein interessiert. Es war 

immer klar, dass ich in Zukunft irgendetwas 

mit Mode machen würde. Ich war total 

begeistert, wenn meine Großmutter mir alte 

Stoffe oder Illustrationen aus frühen Modemagazinen 

vom Ende des 19. Jahrhunderts 

bis zu den Dreißigern gab. Meine Mutter besaß 

eine Nähmaschine, die ich damals nicht 

bedienen konnte, aber ich spielte mit den 

kleinen Dingen, die mit ihren Nähaktivitäten 

verbunden waren. Ich war als Kind sehr 

frei, das war wichtig für mich. 

Sie wollten schon als kleiner Junge 

Designer werden? 

O TJa, immer wenn ich nach meinem Berufswunsch 

gefragt wurde, habe ich mit 

Couturier geantwortet – so wie andere Kinder 

Feuerwehrmann oder Astronaut werden 

wollen. Ich kann mich erinnern, dass 

ich viel gezeichnet habe. Personen meis- 

 

Kostüme. 

Glauben Sie an Schicksal? 

O Ttisch. 

Aber zugleich ist mir immer bewusst, 

wie winzig wir Menschen im Hinblick auf 

das Universum sind. Dass sogar ein sehr 

schönes, ungewöhnliches Schicksal mikroskopisch 

klein und unbedeutend ist, wenn 

man es vor der Endlosigkeit des Weltalls 

betrachtet. In meinem Alltag versuche ich, 

die Kontrolle über mein Leben zu bewahren, 

indem ich durch meine Arbeit Wege 

cken. 

Doch ich liebe die Überraschungen, 

die das Leben bietet und achte auf die kleinen 

Zeichen, die uns zeigen, dass wir ab 

und zu von Magie umgeben sind und das 

Schicksal es gut mit uns meint. 

Welche Menschen haben Ihr Leben nachhaltig 

geprägt? 

O TNeben meiner Familie gab es ein paar 

Personen, die mich unterstützt haben und 

wichtig für meine Karriere waren. Einige 

von ihnen begleiten mich noch immer. Ich 

werde Ihnen ihre Namen hier nicht nennen, 

aber ich bin ihnen sehr dankbar. Es gibt natürlich 

immer Augenblicke, in denen man 

die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit 

trifft. Manchmal hat man einfach Glück. 

Gibt es Momente in Ihrem Leben, an die Sie 

sich immer wieder erinnern? Gute wie 

schlechte? 

O T stimmte 

Erinnerungen wie Geister wieder 

„Mein größter Traum ist es, 

in die Zeit der Dinosaurier zu 

reisen, um zu sehen, wie die 

Welt damals aussah. “ 

auftauchen. Das können winzige Details 

ebenso wie große Ereignisse sein, an die 

man sich plötzlich anders erinnert. Hinter 

denen sich etwas verbirgt, das einem bislang 

nicht klar war. Alles, was mir gerade in 

den Sinn kommt, ist sehr privat. Eine ungewöhnliche 

Erinnerung verrate ich Ihnen 

aber: Als Kind habe ich mal einen kleinen 

Frosch gefunden und ihn anschließend in 

meiner Unterhose mit mir herumgetragen. 

Bizarr, oder? Aber diese Geschichte zeigt 

sowohl die schöne als auch die unkomfortable 

Seite der Erinnerung (lacht). 

Was aus Ihrer Kindheit wollen Sie niemals 

missen? 

O TDie vielen Eindrücke von Schönheit, 

Zärtlichkeit und Freude. Auch den 

Schmerz, die Fantasien, wegzulaufen und 

die lustigen kleinen Dramen. 

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? 

O TIch bin sehr entschieden bei den 

Schnitten meiner Entwürfe, wie sie hergestellt 

sind, welches Material ich verwende. 

Ich möchte, dass meine Models theyskenian 

aussehen. Sie müssen einen Stil ausdrücken, 

der mir entspricht. Aber ich denke, 

den können andere im Endeffekt besser beschreiben 

als ich. Vielleicht so viel: Ich mag 

es nicht, allzu extravagant zu sein, trotzdem 

ist mir natürlich schönes Design wichtig. 

Und das kann sowohl schlicht als auch 

kompliziert sein. Das wichtigste für mich: 

Die Entwürfe müssen sich richtig 

anfühlen. 

Was inspiriert Sie? 

O TAlles im Leben kann Inspiration sein. 

 

Ideen von der Zukunft. Doch als Designer 

gerät man zu leicht in Versuchung, mit Uto- 

heit 

zu gehen oder zu futuristisch zu werden. 

Ich will kein Modeutopist sein. 

Trotzdem möchte ich mit meiner Kleidung 

natürlich selbst eine Quelle der Inspiration 

- no - 

62 

Fotos: Hadley Hudson 


Make-up: Edward Cruz 

Haare: Cecilia Romero mit Produkten von Marlies Möller 

Model: Raquel Nave @ Root Management 

Alle Outfits: Theyskens’ Theory 

112 

113

sein und denen, die sie tragen, eine Vision 

geben. Die Kreativität kann dabei grenzenlos 

sein, wichtig ist nur, dass sie auf einer 

puren Substanz beruht. 

Haben Sie einen bestimmten Typ Frau 

im Kopf, wenn Sie an Ihren Kollektionen 

arbeiten? 

O TNein, keinen bestimmten. Ich stelle mir 

Frauen mit verschiedenen Facetten, mit unterschiedlichen 

Einstellungen und Gefühlszuständen 

vor. Bei Theory denke ich vor 

allem an eine urbane Frau. Elegant und 

gleichzeitig entspannt. Das vermischt sich 

im Designprozess mit Ideen, die mir intuitiv 

kommen. 

Designer stehen in der Modeindustrie unter 

einem besonders hohen Druck. Wie gehen 

Sie damit um? 

O TZu relativieren ist immer gut. Der 

Druck kann zwar von außen kommen, aber 

 

Ich habe auf jeden Fall den Hang dazu, mich 

unter Druck zu setzen – oft auch unnötig. 

Ab und zu wird mir das bewusst – meistens 

lache ich dann über mich. Das befreit. Darüber 

hinaus versuche ich so gesund wie 

möglich zu leben. Einen Körper zu haben, 

der für den Stress gewappnet ist. Am wichtigsten 

ist mir aber: Ich kann mich glücklich 

schätzen, viele gute Freunde zu haben, die 

nicht alle mit der Modeindustrie zu tun haben. 

Meine Familie unterstützt mich und ist 

ein guter Rückhalt. Ich vertraue darauf, 

dass die Menschen, die mir nahe stehen, 

mir helfen werden, wenn ich sie brauche. 

Obwohl ich viel Energie in meine Arbeit investiere, 

ist es für mich wichtig, ab und zu 

eine Distanz zu der Modewelt zu haben. Alleine 

zu sein ist manchmal hilfreich, damit 

sich mein Gehirn regenerieren kann. 

Was halten Sie von Kooperationen von bekannten 

Labels oder Designern mit H&M? 

Wie zum Beispiel Versace? 

O TNicht so viel. Ich mag es, wenn meine 

Kleidung vielen Menschen zugänglich ist, 

aber mir ist auch die Integrität meiner Arbeit 

wichtig. Und ich bin mir nicht sicher, 

ob die in diesem Fall noch gewährleistet 

wäre. Jeder weiß natürlich, dass die Produkte 

dieser Kooperationen nicht dem normalen 

Standard der Häuser entsprechen. 

Und dass es darum auch nicht geht. Aber es 

kommt mir immer wie falscher Kaviar vor. 

Ich verstehe die Chance, mehr Menschen 

auf der ganzen Welt für die Ästhetik einer 

Marke aufmerksam zu machen. Am besten 

ist wahrscheinlich, diese Kollaborationen 

als Spaß zu sehen, wie in einen Kostümladen 

zu gehen und ein billiges Spiderman- 

Kostüm zu kaufen. 

Haben Sie manchmal Angst? Und können 

Sie uns einen Rat geben, was man gegen 

Angst machen kann? 

O TAngst ist natürlich ein großes Wort, 

aber wenn ich sie habe, dann schaue ich mir 

selbst dabei zu und begreife es als faszinierende 

Erfahrung. Nach dem Motto: seltsam! 

Meine Fingerkuppen fühlen sich taub und 

kalt an. Mein Herz schlägt schnell, und 

mein Hals zieht sich zusammen... Das muss 

 

ich mir oft Sorgen um die Zukunft. Die Umweltzerstörung, 

die Überbevölkerung. Ich 

möchte vertrauen können, aber wie kann 

man angesichts des Zustands der Welt nicht 

ein bisschen ängstlich sein? 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? 

O TDa müssten wir mit einem Wahrsager 

sprechen... Zehn Jahre sind eine lange Zeit 

in der Modewelt. Aber ich verspreche Ihnen: 

Ich werde mein Bestes geben, um mich 

so gut wie möglich weiterzuentwickeln. 

Was ist Ihr größter Traum? 

O TIn die Zeit der Dinosaurier zu reisen, 

um zu sehen, wie die Welt damals aussah. 

OLIVIER THEYSKENS beschloss mit sieben Jahren, 

dass er Couture-Designer werden wollte. Dieses 

Vorhaben stand ihm als Kreativdirektor bei 

Rochas und Nina Ricci jedoch im Weg, seine Entwürfe 

wurden als Demi-Couture abgestempelt. 

Erst bei Theory konnte der Belgier sich neu er- 

 

als „Extravagante Gothic“ bezeichnet wird. 

114

ASSATA SHAKUR 

nach ihrer Festnahme am 2. Mai 1973. 

Die Frauen der Black Panther Party sind für ihren Kampf für Bürgerrechte 

nicht nur ins Gefängnis gegangen. Sie waren außerdem Stilikonen, deren 

Einfluss bis zu First Lady Michele Obama reicht. 

CAN YOU DIG IT? 

Die Aufregung war groß, als die Bürgerrechtlerin 

und Kommunistin Angela Davis 

im Oktober 1970 wegen Beihilfe zu Kidnapping, 

Mord und Körperverletzung verhaftet 

wurde. Die ehemalige Marcuse- und Adorno-Schülerin 

Davis war für Monate untergetaucht 

gewesen, nachdem feststand, dass 

die Waffen, durch die während des sogenannten 

Marin County Courthouse Shootings 

schwarze Angeklagte freigepresst 

werden sollten, alle auf sie registriert waren. 

Der Haupttäter hatte als ihr Bodyguard 

gejobbt. Bei einem Schusswechsel starben 

vier Menschen. Lange Liebling der liberalen 

Presse und berühmt für ihren wilden Afro, 

fand sich Davis plötzlich auf der FBI-Fahndungsliste 

der zehn meistgesuchten Kriminellen 

wieder. 

Durch die Medien geisterte zwei Jahre später 

während des Prozesses das Bildnis einer 

jungen schwarzen Frau irgendwo zwischen 

Femme fatale und schaumgeborener 

Göttin. Die New York Times meinte, um sie 

„die Aura des Märtyrertums“ leuchten zu 

sehen, der französische L´Express fabulierte 

von „stolzer Schönheit gleich der exilierten 

Königin von Saba“. Die Bürgerrechtsbewegung 

hatte also ihre heroine, das aufgescheuchte 

konservative Establishment 

seinen Dämon. Gegen beide Stereotype war 

schwer anzukommen. 

Das Davis-Verfahren, das mit einem Freispruch 

endete, hat sich im Sommer zum 40. 

Mal gejährt. Doch noch immer toben die 

oftmals ideologisch gefärbten Kämpfe um 

die Deutungshoheit jener bewegten Jahre. 

Neben Davis sind es vor allem die ehemaligen 

Mitglieder der Black Panther Party, vor 

allem die Frauen, die noch immer aktiv in 

der Bürgerrechtsbewegung engagiert sind. 

Ex-Panther wie Kathleen Cleaver, die ehemalige 

Partei-Vorsitzende Elaine Brown, 

erst recht Assata Shakur, bewegen sich auf 

einem schmalen Grad zwischen Verdammung 

und Verklärung. Doch sie sind heute 

Vorbilder für viele junge Frauen, die sich 

für Feminismus begeistern - oder auch den 

selbstbewussten Look der Sechziger. 

 

starken Frauen der Black Power-Bewegung 

zu verstehen, hilft es - gerade in Zeiten des 

sich immer absurder gerierenden amerikanischen 

Wahlkampfes - einen Blick auf die 

historischen Umstände zu werfen, unter denen 

sich die Bürgerrechtsbewegung dazu 

aufschwang, Freiheit und Gleichheit einzufordern. 

Noch in den Sechzigern war die 

amerikanische Mehrheitskultur und ihr 

Schönheitsideal völlig auf whiteness fixiert; 

ob in TV-Serien, im Kino, in Mode, 

Wirtschaft oder Politik. So wurde es umso 

notwendiger für die afroamerikanische 

Community, die Spielregeln des Diskurses 

zu verändern. 

Die Blaxploitation-Heldin Pam Grier inszenierte 

sich in Filmen wie „Foxy Brown“ 

oder „Coffy“ als selbstbewusste Rächerin, 

die Rassen- wie Gendergrenzen schlichtweg 

niederriss. Frauen wie Davis, Cleaver 

oder Shakur standen für akademische oder 

rhetorische Brillanz. Auf einmal war black 

nun beautiful, und eine Rückbesinnung auf 

die afrikanische Kultur galt als fortschrittlich. 

Mit dem neuen – auch modischen – 

Selbstverständnis junger schwarzer Frauen 

gerieten alte Rollenbilder zusehends ins 

Wanken. 

 

französischen Regisseurin Agnès Varda 

über eine Veranstaltung der Black Panther 

Party 1968 in Kalifornien. Die damalige 

 

umringt von hippen jungen Frauen mit 

Afros, Black-Panther-Shirts, schwarzen 

Leggins und Lederboots. Im Hintergrund 

spielt eine Funkband. Daneben marschiert 

ein Black Panther-Corps auf. An der Wand 

steht in großen Lettern „Black is honest and 

beautiful“, wahr und schön. Als Cleaver 

nach ihrer wilden Naturkrause gefragt 

wird, sagt sie: „Das ist unser neues Bewusstsein! 

Jahrelang wurde uns gesagt, nur 

Weiß sei schön. Glatte Haare, helle Haut, 

helle Augen... Das hat sich verändert! Can 

you dig it?! “ 

Durch solche Frauen blühte der Afro-Feminismus 

regelrecht auf. Klassenzugehörigkeit, 

Sexismus wie Rassismus wurden als 

Hindernisse gesellschaftlicher Partizipation 

erkannt. Würde man sie überwinden, so die 

Auffassung, sei damit der gesamten Gemeinschaft 

gedient. Aber Theorie war nicht 

immer gleich Praxis. Selbst innerhalb der 

Black Panther-Bewegung - die, wie der ursprünglichen 

Zusatz „for self-defense“ signalisiert, 

zunächst eine Art Bürgerwehr gegen 

Übergriffe weißer Rassisten war - hatten 

es die Frauen schwer. 

63 

- no - 

GESCHICHTE 

Fotos: Corbis 

Text: Ruben Donsbach 

Zwar behauptete Panther-Gründer Huey 

Newton einmal: „Wir unterscheiden nicht 

zwischen den Geschlechtern.“ Dennoch gab 

es „dieses Bildnis von schwarzen, militanten 

Frauen als sexuelle Anhängsel, nicht als 

politische Kameraden männlicher Revolutionäre“ 

wie die Kulturwissenschaftlerin 

Dayo F. Gore in ihrem Buch „Want to start a 

revolution?“ feststellt. Dabei waren es Sozialprogramme 

wie ein kostenlose Frühstück 

für Schulkinder, ärztliche Hilfe oder die Bereitstellung 

von Klamotten und Wohnraum, 

„Das ist unser neues Bewusstsein! Jahrelang 

wurde uns gesagt, nur Weiß sei schön. Glatte Haare, 

helle Haut, helle Augen...“ 

die halfen, die Akzeptanz der Panther in der 

Community zu stärken – allesamt organisiert 

von Frauen wie Cleaver und Brown. 

Über verschiedenste Umwege und Metamorphosen 

hat dieses revolutionär-politische 

„Ich“ Eingang in die Populärkultur gefunden. 

Zur vielleicht unübertroffenen 

Synthese kam es in Quentin Tarantinos 

Blaxploitation-Reminiszenz „Jacky Brown“, 

mit der sich Pam Grier ganz alterweise und 

als Zitat ihrer selbst in den Ruhestand verabschiedet 

hat. Erst vor kurzem ließ sich 

Michelle Obama in verblüffender Ähnlichkeit 

mit Angela Davis in Ölfarben porträtieren, 

auf dass ein wenig sophistication und 

credibility auf sie übergehen möge. Und 

121

was die verworrenen (Vermittlungs)wege 

der Widerstands-Ikonologie angeht, wollen 

wir gar nicht eingehen auf den HipHop und 

seine ambivalenten Rollenbilder zwischen 

Hypermachismo und der selbstbewussten 

Weiblichkeit einer Rapperin wie Foxy 

Brown. 

Selbst in der zeitgenössischen Mode spielt 

der Panther-Look, vermittelt etwa von Designern 

wie Ramdane Touhami, eine Rolle: 

Lederjacke, Barett, schwarze Sonnenbrille, 

darunter kunstvoll gewebte Kente-Stoffe 

aus Afrika. Dieses neo-rebel cool sei eine 

Art Vintage-Gewissen für jene Leute, die 

 

aber so dennoch ein wenig wie 

Revolutionäre fühlen können, 

urteilte Rebecca Voigt in der 

New York Times. Auch der postmoderne 

Hipster sehnt sich offenbar 

nach ein wenig Konsequenz 

und politischem Ausdruck 

in seinem modischen Auftritt. 

Der Black-Power-Style macht da 

entsprechende Angebote: Er war 

ab den 60ern äußerliches Symbol 

für das neue Selbstbewusstsein 

und den erklärten Stolz 

auf die eigene – schwarze – Geschichte. 

Die aus den kostbaren 

Kente-Stoffen genähten sogenannten 

Dashiki, lockere Oberteile 

mit farbenfroh-geometrischen 

Dessins, verwiesen auf die 

Tradition der Könige zur Zeit 

der afrikanischen Hochkulturen. 

In dieser Farbmythologie steht 

Schwarz im Übrigen für spirituelles 

Bewusstsein und eine Verbindung 

mit den Vorfahren. 

Die von der Panther-Führung in 

Anlehnung an den Look der 

französischen Résistance – erdachten 

urbanen Unisex-Uniformen 

der Bewegung bestanden 

neben Lederjacke, Barett und 

Sonnenbrille aus jeweils schwarzen 

Schuhen, Hosen und eventuell 

Handschuhen. Solche Uniformen 

ließen ihre Träger stark, 

stolz und geschlossen auftreten. 

Mode war somit nicht nur ein 

Wiedererkennungsmerkmal, sie 

 

Bürgerrechtler bei. Aber bei den 

Panthern waren die Ideen der 

Revolution noch etwas näher 

dran am Leben als bei den 

heutigen fashionistas aus Downtown 

Manhattan. 

Angela Davis, die nur kurzzeitig Mitglied 

der Partei war, musste bis zu ihrem Freispruch 

im Frühjahr 1972 mit der Todesstrafe 

rechnen. Ihre sich radikalisierenden 

sisters and brothers aus der Black Panther 

Party galten zeitweise als vogelfrei. Und 

während die seit Teddy Roosevelts New- 

schicht 

in die neuen Vororte zog, brodelte 

es in den überwiegend von Schwarzen bewohnten 

innerstädtischen Ghettos der Metropolen, 

über die Marvin Gaye seinen Inner 

City Blues sang. 

KATHLEEN CLEAVER 

Pressesprecherin der Black Panther Party mit 

ihrem Sohn, Oktober 1971. 

Die Militanz der Black Panthers hat ihnen 

nicht nur den Ruf einer terroristischen 

Vereinigung eingetragen, sondern auch viele 

ihrer Anführer frühzeitig unter die Erde 

oder ins Gefängnis gebracht. Doch anders 

als etwa die Frauen der deutschen Roten 

Armee Fraktion haben viele der Black Panther-Frauen 

später zu neuen Formen der 

Dissidenz gefunden: etwa als Professorinnen 

und Aktivistinnen. Angela Davis arbeitete 

lange als Leiterin des Instituts für Frauenpolitik 

der University of California in 

Santa Cruz und gilt noch heute als eine 

der prominentesten Bürgerrechtlerinnen 

der USA. Kathleen Cleaver ist nach einer 

ANGELA DAVIS 

musste zeitweise mit 

der Todestrafe rechnen. 

 

Der Black-Power-Style war ab den Sechzigern 

äußerliches Symbol für das neue 

Selbstbewusstsein und den erklärten Stolz auf 

die eigene – schwarze – Geschichte. 

längeren Odyssee über Kuba, Algerien und 

Frankreich schließlich Juraprofessorin an 

der renommierten Yale-Universität geworden. 

Elaine Brown lebt in Oakland und bewarb 

sich 2008 um die Präsidentschaftskandidatur 

der Grünen-Partei Amerikas. 

dings 

ein Kopfgeld von über einer Million 

Dollar ausgesetzt. Sie lebt und unterrichtet 

auf Kuba. Shakur ist die Stieftante des ermordeten 

Rappers Tupac Shakur und wurde 

vor kurzem von dessen Kollegen Common 

besucht. Common schrieb über Shakur 

den „Song for Assata“. Darin heißt es: 

„In the spirit of the Black Panthers / 

In the spirit of Assata Shakur / 

We make this movement towards freedom / 

For all those who have been oppressed, and 

all those in the struggle.“ 

Was nach Revolutionsromantik klingt, hat 

konservative Kommentatoren in Amerika 

wochenlang auf die Barrikaden gebracht. 

Ob man Shakur für eine Polizistenmörderin 

und Bankräuberin oder eine vollkommen 

unschuldige, rassistisch verfolgte Freiheitskämpferin 

hält, ist auch eine Frage der 

Parteizugehörigkeit. Zumindest die Empörungsmaschinerie 

läuft auch Jahrzehnte 

später auf Hochtouren. Und doch sind die 

hier genannten Frauen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung 

(und viele andere) trotz 

- 

 

Zivilgesellschaft geworden. Ein Präsident 

Obama wäre ohne ihr Beispiel nicht 

denkbar. Seine selbstbewusste Frau Michelle 

ebenso wenig. 

BLACK PANTHER PARTY war der Name für eine afroamerikanische 

Bürgerrechts-und Selbstschutzbewegung 

der Sechziger und Siebziger. Unter 

anderem dokumentierte der Fotograf Howard L. 

Bingham die Bewegung und ihre Anhänger in 

seinem Buch „Black Panthers, 1968“. 

123

Protokoll: Pia-Luisa Lenz 

EINE STIMME 

OMOYEMI AKERELE 

Omoyemi Akerele hatte einen Jura-Abschluss in England gemacht, zurück in 

ihrem Heimatland Nigeria steht ihr eine große Karriere bevor. Aber der Job in 

einer Kanzlei erfüllt sie nicht. Kurzerhand wird die Juristin zur Stylistin. Sie 

leitet eine Modezeitschrift und gründet eine Online-Modeplattform. Islamisten 

überziehen Nigeria mit Terroranschlägen, dazu fordern Überschwemmungen 

Dutzende Tote. Doch Akerele will ihr Land retten – mit Mode. 

Ich schlage die Zeitung auf und lese Horrormeldungen 

aus meinem wunderschönen 

Heimatland. Es gibt politische Unruhen. 

Es gibt Korruption. Es gibt Gewalt zwischen 

Muslimen und Christen. Es gibt Überschwemmungen. 

In den letzten Wochen 

sind Hunderte Menschen ums Leben gekommen. 

Doch mein Nigeria macht noch 

vieles mehr aus. Und ich will ein Stückchen 

davon in die Welt hinaus tragen. Ich 

möchte der ganzen Welt zurufen: Nigeria 

wacht gerade erst auf! Und ich glaube fest 

daran, dass die Mode meinem Land dabei 

helfen kann. 

Als ich aus London zurück nach Nigeria 

kam, war ich motiviert und unglaublich 

stolz. Ich hatte meinen Jura-Abschluss in 

der Tasche und begann in einer der größten 

nigerianischen Kanzleien zu arbeiten. Es 

war kein leichter Weg dorthin, aber meine 

Eltern haben mich immer sehr unterstützt. 

Ich war am Ziel meiner Träume angekommen. 

Dennoch war ich unglücklich, konnte 

mich nicht an den Arbeitsalltag in der Kanzlei 

gewöhnen. Der Job erfüllte mich nicht. 

WISSEN, WAS EINE 

STYLISTIN MACHT 

Als ich mir das eingestanden hatte, setzte 

ich mich hin und überlegte: Was will ich 

wirklich machen? Schnell wusste ich: Ich 

möchte mit Mode arbeiten. Jedoch nicht als 

Designerin, sondern mit fertigen Entwürfen. 

Also wurde ich Stylistin und Modeberaterin. 

Vor knapp zehn Jahren konnte mit 

diesen Ausdrücken in Nigeria niemand etwas 

anfangen. Doch meine Entscheidung 

habe ich nie bereut. Heute wissen schon 

viel mehr Menschen, was eine Stylistin 

macht. 

„Ich möchte der ganzen 

Welt zurufen: Nigeria wacht 

gerade erst auf! Und ich 

glaube fest daran, dass 

die Mode meinem Land 

dabei helfen kann.“ 

Mittlerweile bin ich der kreative Kopf 

einer nigerianischen Fashion-Onlineplattform. 

Mithilfe dieser Plattform möchten wir 

unsere Modeindustrie zum Wachsen bringen. 

Wir wollen heimische Designer stärken, 

ausländische Investoren ins Land und 

junge Leute von der Straße holen. Dafür 

muss ich an vielen Fronten kämpfen: Ich 

kämpfe für eine bessere Infrastruktur, für 

mehr Arbeitsplätze, für eine bessere Ausbildung 

und für unser Image in der ganzen 

Welt. Ich glaube fest daran, dass wir mit unserer 

Mode einen komplett neuen Markt erschaffen 

können, der Nigeria Fortschritt 

bringen wird. Leider wird die Modeindustrie 

von der Politik nicht sehr ernst genommen. 

Wir bekommen wenig Unterstützung. 

Korruption ist immer noch ein riesiges 

Problem. 

64- no - 

MODE ALS MITTEL 

ZUM WOHLSTAND 

Mit der nigerianischen Modeindustrie 

könnten wir einen Beitrag zum Wohlstand 

in unserem Land leisten. Aber dafür müssen 

wir im internationalen Geschäft mitspielen. 

Noch ist bei uns alles anders als in 

London, Berlin oder Paris. Warum? Es gibt 

eben keine Einkaufsstraße, auf der alle großen 

Designer ihre schicken Shops haben. 

Die Geschäfte sind überall im Land verteilt 

und oft schwer zu erreichen, weil die Straßen 

und Buslinien fehlen. Die ganze Industrie 

ist noch nicht vernetzt, die meisten Designer 

arbeiten eher für sich. Viele wissen 

nicht, wie man ein richtiges Unternehmen 

führt. Das wollen wir ihnen zeigen. Deshalb 

organisieren wir Workshops und 

Gesprächsrunden. 

„Es geht vor allem darum, 

die Menschen zusammenzubringen. 

Für mich ist 

Mode ein Dialog. Und wir 

haben endlich angefangen, 

uns zu unterhalten.“ 

Vor fünf Jahren habe ich die erste „Lagos 

Fashion and Design Week“ ins Leben geru- 

ber 

statt, ich kann es kaum erwarten. An 

diesen vier Tagen kommen in der Hauptstadt 

alle zusammen, die in Nigeria Mode 

entwerfen, verkaufen oder vermarkten. Wir 

laden aber auch Designer aus der ganzen 

Welt ein, schließlich geht es vor allem um 

den Austausch. Die Vogue wird dabei sein, 

die Herald Tribune. Vor zehn Jahren wäre 

das noch undenkbar gewesen. 

WIR HABEN ANGEFANGEN, 

UNS ZU UNTERHALTEN 

Doch es muss noch weiter vorwärtsgehen. 

In ein paar Jahren möchte ich, dass Menschen 

aus aller Welt nach Nigeria kommen, 

um unsere Mode zu kaufen. Und ich möchte 

auch, dass ausländische Firmen zu uns 

nach Nigeria kommen. Im Moment ist es 

eher so, dass ich unsere lokalen Designer zu 

ihren Kunden bringe - zum Beispiel nach 

London. Es geht vor allem darum, die Menschen 

zusammenzubringen. Deshalb spreche 

ich auf Veranstaltungen von Botschaften 

und arbeite mit den Vereinten Nationen 

zusammen. Für mich ist Mode ein Dialog. 

Und wir haben endlich angefangen, uns zu 

unterhalten. 

„Es ist, als würde das Land 

alte Zöpfe abschneiden 

und sich neu erfinden. 

Überall werden Straßen 

gebaut, Schulen renoviert 

und Schienen verlegt. 

Noch vor 15 Jahren gab 

es in Nigeria kaum Telefone, 

heute ist der Handyempfang 

flächendeckend.“ 

Jetzt ist der richtige Moment für eine Veränderung 

gekommen – das spüre ich. Es ist, 

als würde das Land alte Zöpfe ab-schneiden 

ßen 

gebaut, Schulen renoviert und Schienen 

verlegt. Noch vor 15 Jahren gab es 

in Nigeria kaum Telefone, heute ist 

 

Küste von Lagos entsteht das neue Wirtschaftszentrum 

Westafrikas, auf einer aufgeschütteten 

Insel. 250.000 Menschen sollen 

hier ab 2015 leben und arbeiten. 

Keine Frage: Das Land ist im Aufbruch. 

Über 160 Millionen Menschen leben in Nigeria, 

davon zählen heute schon 30 Millionen 

zur Mittelschicht. Die Menschen beginnen 

damit, Geld für Luxusartikel auszugeben. 

Es entstehen schicke Hotels, an fast jeder 

Ecke in Lagos eröffnen neue Bars. Auch immer 

mehr ausländische Firmen kommen 

nach Nigeria. Die Volkswirtschaft wächst 

immer weiter. 

„Über 160 Millionen 

Menschen leben in 

Nigeria, davon zählen 

heute schon 30 Millionen 

zur Mittelschicht.“ 

KANN NIGERIA DAS NEUE CHINA 

WERDEN? 

Wir gelten nicht nur als die optimistischsten 

Menschen, in unserem Land gibt es 

auch sehr viele Talente. Im November werde 

ich bei der „Luxury Conference“ der International 

Herald Tribune in Rom darüber 

sprechen, welches wirtschaftliche Potential 

ich für Afrika sehe. Und ich sehe riesiges 

Potential. 

Dann folgt meist die Frage: Kann Nigeria in 

Bezug auf globalen Handel irgendwann zum 

neuen China heranwachsen? Offen gestanden: 

Ich weiß es nicht. Wir haben viele 

Möglichkeiten, aber noch ist der Markt unberechenbar. 

Ob wir aber zu einem neuen 

nitiv 

ja! Zwar basiert Nigeria immer noch 

zu einem Großteil auf Landwirtschaft, aber 

trotzdem entwickelt sich auch der Luxussektor 

immer weiter. 

Wir sind ein sehr stolzes Land. Die Menschen 

sind stolz auf ihre Identität, die sehr 

eng mit dem Land verwurzelt ist. Es gibt 

eine unglaubliche Vielfalt – im ganzen Land 

werden über 500 Sprachen gesprochen. Es 

gibt zwar immer noch große Unterschiede 

zwischen den Bevölkerungsgruppen. Doch 

die jungen Leute sind selbstbewusster geworden. 

Ich bin stolz auf die, die heute klar 

wissen, was sie sich vom Leben wünschen. 

Viele wollen Designer werden und begeistern 

sich für Mode. Auch das hat sich erst in 

den vergangenen Jahren so entwickelt. 

Mode bedeutet so etwas wie Freiheit. Jeder 

kann sich selbst ausdrücken, es gibt keine 

Grenzen. Für viele nigerianische Designer 

spielen bunte Farben, Stoffe und landestypische 

Muster eine entscheidende Rolle. 

Das kommt durch unsere vielfältige kulturelle 

Vergangenheit. Doch es gibt eben 

auch nigerianische Designer, die einen ganz 

schlichten Look haben. Wenig Farbe, wenig 

Muster, schlichte Schnitte. Mit Mode kann 

jeder seine ganz persönliche Geschichte 

erzählen. 

Die Geschichte von Nigeria schreiben wir 

Nigerianer, wir gestalten die Zukunft. Ich 

kämpfe auf meine Art jeden Tag für Wandel 

und Fortschritt. Einmal morgens die Zeitungen 

aufschlagen und lauter positive 

Nachrichten aus meiner Heimat lesen: 

Nichts wünsche ich mir mehr. 

OMOYEMI AKERELE ist Kreativdirektorin bei Style 

House Files, einem digitalem Portal für Mode, 

Kultur und Beauty aus Afrika, dem man unter 

 

Akrele tritt zudem bei der diesjährigen International 

Herald Tribune Luxuy Conference unter der 

Leitung von Suzy Menkes als Gastrednerin 

ber 

in Rom statt. 

124 

125

Fotos: Randall Bachner, Interview: Marie-Sophie Müller 

Styling: Bernat Buscato, Make-up: Claire Bayley @ LATELIERNYC.com 

Scrollt man durch das Online-Portfolio des 

Fotografen-Duos Mert & Marcus, fragt man 

sich, ob die beiden in den letzten Jahren 

überhaupt mal einen Tag frei hatten: Sie 

sind und arbeiten überall! Für die US-Vogue 

und Vogue France, W Magazine, Love Magazine 

– dazu für MiuMiu mit der reizenden 

Chloe Sevigny, für Stella McCartney, 

Boss, Calvin Klein, Armani, Versace, 

Givenchy bis zu Lancôme. Manchmal 

scheint es, als wären außer Mert & Marcus 

alle anderen Fashionfotografen in die Ferien 

verschwunden. 

Mert Alas und und Marcus Pigott trafen 

sich erstmals Mitte der Neunziger. Alas war 

aus Istanbul nach London gezogen und arbeitete 

als Foto-Assistent. Pigott kam aus 

 

Geld. Beide beschlossen fortan, die Kamera 

selbst in die Hand zu nehmen und ein Team 

zu werden. Sie zeigten ihre ersten Arbeiten 

den Machern von Dazed & Confused, die sie 

sofort das Cover shooten ließen und die Geschichte 

ins Rollen brachten. 

Als ihre Inspiration taucht immer wieder 

Guy Bourdin auf, ein legendärer französischer 

Fotograf, der ab den Sechzigern große 

 

 

als würden sie einen Moment in einer 

Geschichte festhalten. Wahrscheinlich ist 

es genau das, was die Arbeit von Mert & 

Marcus heute so erfolgreich macht: das 

Erzählerische in Verbindung mit einem Gespür 

für die dramatisch-glamouröse Insze- 

ter 

am Computer via Bildbearbeitung noch 

kräftig nachhelfen. Vertreten werden Mert 

& Marcus von der Künstleragentur Art 

Partner, bei der unter anderem auch Terry 

Richardson und Mario Sorrenti unter Vertrag 

sind. Die beiden arbeiten nicht nur zusammen, 

sie sind auch privat ein Paar. 

- no - 

65 

MERT & 

MARCUS 

- no - 

WARIS AHLUWALIA 

Wer ihn einmal gesehen hat, vergisst 

ihn nicht – den schlanken, elegant 

gekleideten Mann mit dem eindringlichen 

Blick unter dem akkurat 

gewickelten, schwarzen Turban. 

Und man sieht ihn oft: in Filmen 

von Wes Anderson oder Spike Lee, 

auf glamourösen Partyfotos mit so 

schönen Frauen wie Karen Elson, 

Tilda Swinton oder Charlotte Ronson 

und in etlichen frontrows bei 

der New York Fashion Week. 

Neben seinen diversen Auftritten 

vor der Kamera ist Waris Ahluwalia 

auch für sein Schmucklabel House 

of Waris bekannt. Doch eigentlich 

sind für den Weltbürger und Philanthrophen 

alle Schubladen zu klein. 

Man kann Sie einen Schmuckdesigner 

nennen, einen Schauspieler oder auch 

einen ausgesprochen stilbewussten 

Mann, mit dem man sich gerne sehen 

lässt. Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Welt? 

WARIS AHLUWALIA Ich bin ein Entdecker 

und ein Geschichtenerzähler. Der Presse 

scheint das ein bisschen zu allgemein 

formuliert zu sein, sie sucht immer nach 

 

designer, Schauspieler – aber weißt du, 

mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich bin ein 

Geschichtenerzähler und ich erzähle sie 

mit meinem Schmuck, meinen Schals 

oder einem Film – mit allem, was ich tue. 

Das Medium ist beliebig, es ist die Botschaft, 

die zählt. Gerade habe ich zum 

ersten Mal etwas Geschriebenes veröffentlicht, 

einen Beitrag in der aktuellen 

Ausgabe von The Paris Review. Auch das 

ist ein Weg, Geschichten zu erzählen. 

66 

Aber ein Glückspilz sind Sie schon 

auch, oder? 

W AGlück kann dich irgendwohin bringen, 

aber es kommt doch immer darauf an, was 

du daraus machst. Ich würde sagen, zu diesem 

Zeitpunkt haben wir den Glück-Part 

hinter uns gelassen. Fortune favors the bold 

– das Glück ist mit den Tüchtigen, heißt es. 

Ich habe nie gelernt, wie man Schmuck anfertigt 

oder Mode entwirft, aber das hat 

mich nicht davon abgehalten, es trotzdem 

zu tun. Ich habe keine Angst davor, etwas 

anzugehen. 

Sobald man studiert, schlägt man einen 

bestimmten Weg ein, aber eigentlich ist es 

nur der erste Schritt. Wohin man geht, entscheidet 

sich doch erst, wenn man es wirklich 

tut. Und es kann hemmend sein, wenn 

man denkt, man dürfe einen eingeschlagenen 

Weg nicht mehr verlassen. 

W AGanz genau. Das Universum spricht zu 

dir. Und der Weg, von dem Sie sprechen, ist 

ein kurvenreicher. Sie müssen in der Lage 

sein, ihn zu sehen, die Zeichen zu erkennen 

und zuzuhören. Die meisten Menschen können 

reden, aber nicht zuhören. Wenn das 

Universum dir Zeichen gibt und dir eine 

Richtung weist, musst du den Schritt machen. 

Und ich denke, das Universum spricht 

zu allen, nicht nur zu mir (lacht). 

Ich mag den Namen „House of Waris“. 

Man stellt sich bei einem Haus vor, dass es 

Platz gibt, Gäste einzuladen und die Möglichkeit 

daran anzubauen. 

W AIch habe den Namen nicht lange suchen 

müssen. Er war irgendwann in meinem 

Kopf, beim Abendessen oder so. Ich 

sprach ihn aus, und erschien mir so als hätte 

es dieses Wort schon immer gegeben. 

Plötzlich passte alles zusammen. Was früher 

eher mein Problem war, nämlich viele 

Pullover EMPORIO ARMANI 

126

EMPORIO ARMANI 

Dinge gleichzeitig zu tun, ist jetzt zu einer 

Stärke geworden. 

Bisher hauptsächlich Schmuck? 

W AWir machen Objekte der Schönheit – 

Schmuck und Schals sind gerade die 

Schwerpunkte, aber es stehen auch andere 

Dinge an. Es gibt mir die Chance, mit Handwerkern 

aus allen Ecken der Welt zusammenzuarbeiten. 

Ich entdecke ein wunderbares 

Material, setze mich mit 

Handwerkern zusammen und wir entwickeln 

etwas. Stets etwas, das nicht an einem 

Trend orientiert ist, sondern für immer 

sein soll. 

Wo stellen Sie Ihren Schmuck her? 

W AIn Indien, in Bangkok, manchmal in 

Italien und New York. Das Handwerk hierzulande 

verschwindet mehr und mehr, aber 

es existiert noch, und es gibt eine neue 

Sehnsucht danach, es wieder zurückzubringen. 

Es gibt eine neue Wertschätzung 

für Dinge, die von Hand hergestellt wurden. 

Meine Aufgabe sehe ich darin, die Idee des 

Handwerks zu beschützen und zu fördern. 

Nicht als Geschichtsbuch, nicht als Museum, 

sondern als ein Handelsgewerbe. Das 

letzte Stück, das wir gemacht haben, ist in 

New York hergestellt worden. 

Das Collier für De Beers? 

W AGenau. 

Sie sprechen immer davon, wie wichtig 

Ihnen ein verantwortungsbewusster Konsum 

ist. Da ist das Juwelenbusiness natürlich 

ein wahres Minenfeld. 

W ANatürlich, und deshalb will ich wissen, 

woher etwas kommt. Ich werde nächstes 

Jahr zu den Diamantenminen nach Afrika 

fahren und selbst schauen, wie De Beers arbeitet. 

Jetzt erst, weil es etwas Zeit kostet, 

bevor man eine Stimme hat, die gehört 

wird. Vor fünf Jahren, als ich angefangen 

 

den weltweit größten Diamantenproduzenten 

zu treffen. Es war etwas ganz Besonderes 

für mich, mit Forevermark-Diamanten 

zu arbeiten. Neben ihrer besonderen 

Schönheit sind sie fair gehandelt. Ich möchte, 

dass weiterhin Schmuck hergestellt wird 

- aber verantwortungsvoller als bisher. 

Gilt dieses Prinzip auch für die Kleidung, 

die Sie tragen? 

W AFür mich ist das Teil meines Lebens. 

Es gilt für alles, was ich trage... von meinen 

Hosen über meine Hemden oder Anzüge 

und meine Schuhe. 

Ihren Turban nehmen Sie niemals ab? 

W ANein, nie. Der Stoff ist ungefähr viereinhalb 

Meter lang und besonders schön 

und leicht. Ich habe mit 17 Jahren gelernt, 

ihn zu binden. Und seither trage ich ihn. 

Ist dies traditionell das Alter, in dem man 

es lernt? 

W ADie Religion der Sikhs ist eine sehr offene 

Religion, die keine Momente in deinem 

Leben vorschreibt. Wann immer man bereit 

ist, den Turban zu tragen, lernt man es. 

Sie sind in Indien geboren ... 

W A...und nach New York gezogen, als ich 

fünf Jahre alt war. 

Haben Sie den Kontakt in Ihr Heimatland 

gehalten? 

W A Ja, wir sind mit der Familie immer 

wieder dorthin gefahren, und ich bin auch 

heute oft dort. 

Lassen Sie sich in Ihrer Arbeit von diesen 

Reisen inspirieren? 

W AWann immer mich jemand nach der 

Inspiration für meine Arbeit fragt, ist meine 

SACAI 

Tanktop CALVIN KLEIN 

Antwort: „Liebe und die Geschichte“. Und 

ich füge hinzu, dass ich von beidem keine 

Ahnung habe. Meine Arbeit ist eine Erforschung 

dieser beiden Gebiete. Was die Geschichte 

betrifft, verstehe ich nicht, wie wir 

als Individuen, als Rasse, als Spezies, immer 

wieder aufs Neue dieselben Fehler machen. 

Von Jahrhundert zu Jahrhundert zu 

Jahrhundert. Wie ist das möglich? Die Geschichte 

der Menschheit, des Universums, 

fasziniert mich. Das Gleiche gilt für die Liebe. 

Ich verstehe beides nicht. Und jedes 

Mal, wenn ich an einer neuen Sache arbeite, 

hat sie damit zu tun, diese beiden Dinge zu 

erforschen, um sie besser zu verstehen. 

WARIS AHLUWALIA ist Schauspieler, Stilikone und 

Schmuckdesigner bei seinem eigenen Label 

House of Waris. Zudem taucht er immer wieder 

in den Filmen seines Freundes Wes Anderson 

auf. 

129

LOUIS VUITTON 

Krawatte AGNÈS B.

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Gürtel AGNÈS B. 

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Shirt & Hose Band of Outsiders

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Anzug ANTONIO AZZUOLO 

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LESERZUFRIEDENHEITS-GARANTIE 


67 

– no – 

MAX MARA 

Der stille Gigant der italienischen Mode 

wurde 1951 von Achille Maramotti gegründet. 

Anders als man denken würde, 

steckt hinter dem Namen keine 

echte Person. Max Mara setzte sich zusammen 

aus dem verkürzten Nachnamen 

des Chefs und dem Vornamen 

eines stilsicheren Grafen zusammen, 

der in den Fünfzigern in Reggio Emilia 

– dem Gründungsort des Unternehmens 

– ein berüchtigter Lebemann 

war. Max Mara ist bis heute in Familienbesitz. 

Wichtig waren von Anfang 

an sowohl eine breite Distribution und 

als auch hochwertiges Design. Franco 

Moschino arbeitete unter anderem für 

Max Mara. Heute leitet Luigi Maramotti 

(Bild links), Achilles Sohn, die 

Geschäfte. 2334 Monolabel-Läden unterhält 

die Fashion Group zurzeit und 

erreicht einen Umsatz von etwa 1,2 

Milliarden Euro. 

ALEXANDER WANG 

– no – 

69 

„King of Cool“ – 

so platt die Bezeichnung 

klingt, 

so treffend ist sie 

doch. Der Amerikaner 

Alexander 

Wang gehört zu 

den gefragtesten Jungdesignern. Sein Label 

gründete er 2007 nach ein paar Semestern 

an der Parsons School in New York. Daraufhin 

folgte eine souveräne Karriere, von der 

jeder Designanfänger träumt. Berühmt 

wurde Wang durch seinen unkonventionellen 

Look, der die Mode der Neunziger, den 

Grunge Look und einen gewissen Pariser 

Chic vereint: sportlich und sexy, vor allem 

durch Cut-Outs in Kleidern und T-Shirts. 

Model Erin Wasson, ein Texas-Girl und fast 

genau so cool wie Wang, wird nicht nur seine 

Muse, sondern stylt auch seine Shows. 

Seit 2009 designt der nun 29-Jährige zudem 

Accessoires: Ein Highlight sind seine Taschen 

aus geprägtem Leder mit üppigem 

Nietenbesatz am Boden. 

Lesen Sie taz.die tageszeitung 

fünf Wochen lang für nur 10 Euro, 

inklusive einer Ausgabe von 

Le Monde diplomatique. 

Das Angebot endet automatisch. 

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136 

* 

YOHJI YAMAMOTO 

68 

– no – 

Es ist fast acht Jahre her, da sagte Yohji Yamamoto, 

dass er die Mode hasst. Mode hechele 

Trends hinterher, er aber strebe nach zeitloser 

Eleganz. Heute klingt das vermessen, doch 

wahrscheinlich würde Yamamoto, der sehr 

vorsichtig mit Farben umgeht und dessen Entwürfe sich durch eine 

skulpturale Schlichtheit auszeichnen, das Gleiche wieder sagen. Einerseits 

hat er natürlich leichter reden, er ist der bekannteste Modedesigner 

Japans und mit der Adidas-Linie Y-3 weltweit auch im mittelpreisigen 

Segment erfolgreich. Sein Platz in der Modegeschichte ist ihm 

sicher. Andererseits hatte auch Yamamoto im Zuge der Finanzkrise 

Schwierigkeiten, musste Insolvenz anmelden, Flagshipstores schliessen. 

Allerdings rettete Yamamoto die wichtigsten Linien. 

Langsam berappelt sich sein Modereich wieder. Nun expandiert 

Yamamoto in China und legt einen Schwerpunkt auf den japanischen 

Markt. Trotzdem: Junge Designer können sich diese Unabhängigkeit 

kaum leisten, Yamamoto wahrscheinlich auch nicht – und ist es nicht 

der Wandel, die Mode so spannend macht? Dennoch ist an seiner Haltung 

etwas dran: In der Mode geht es um Individualität, jedes Label 

hat einen eigenen Stil. Wäre es also – wie Suzy Menkes schon ein 

Mal vorschlug – angebracht, über slow fashion nachzudenken, eine 

konzentrierte Mode, die langfristiger an Kollektionen festhält? „Die 

Beschleunigung der Dinge verhindert, dass man darüber nachdenkt“, 

sagte Yamamoto damals. „Zweifel werden ausgeschlossen. Alle folgen. 

Bis alles allem ähnelt.“

RÄTSEL 

IMPRESSUM 

VERLAG 

Off Ones Rocker Publishing Ltd. 

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Geschäftsführer: Jörg Philipp 

Herausgeber: Götz Offergeld 

Verlagsleitung: Katharina Kuhn 

20 Namen, 

die Fräulein kennen sollte, und 10 Fehler, die zu finden sind! 

Illustration: Anje Jager 

Idee und Konzept: Götz Offergeld 

Fräulein ist eine 

Off One’s Rocker Ltd. Produktion 

mit Redaktionssitz: 

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Adam Fedderly, Jean-Baptiste Mondino, Willy 

Vanderperre, Jean-François Cartly, Stephane 

Feugere, Ryersson & Yaccario, Randall Bachner, 

François Coquerel, Ruth Hogben, Mario 

Testino, Irina Gavrich, Dusan Rejlin, Gaëtan 

Bernard, Stefan Armbruster, Manuela Pavesi, 

Y.R., Terry Richardson, Ronald Dick, Olivia 

Bee, David Fischer, Olivier Zahm, Tom Allen, 

Hadley Hudson 

Nielsen 2 (Nordrhein-Westfalen) 

Andreas Fuchs, Medienservice + Beratung 

Vereinsstr. 20, 41472 Neuss, 

Telefon: +49 (0)2131 406 370, Fax: +49 (0)2131 406 3710 

kontakt@medienservice-und-beratung.de 

Nielsen 3a (Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland) 

Weipert GmbH 

Palais Kronberg, Frankfurter Str. 111, 61476 Kronberg, 

Telefon: +49 (0)6173 3250 970, Fax: +49 (0)6173 3259 140 

helmujun@weipert-net.de 

Nielsen 3b (Baden-Württemberg) 

Nielsen 4 (Bayern) 

Bruno Marrenbach, MMS Marrenbach Medien-Service 

Lachenmeyerstr. 25, 81827 München, 

Telefon: +49 (0)89 430 88 555, Fax: +49 (0)89 430 88 556 

info@mms-marrenbach.de 

ITALIEN 

JB Media surl, Jeffrey Byrnes 

Tel +39 (0)22 901 34 27, info@jbmedia.it 

ILLUSTRATOREN 

Anje Jager, Katrin Funcke, André M. Wyst 

AUTOREN 

Manuel Almeida, Ruben Donsbach, Virginie 

Henzen, Charles Wilcox, Melissa Whitworth, 

Jan Joswig, Marcel Malachowski, Lena 

Bergmann, David Torcasso, Nike van Dinther, 

Doris Hardt, Aicha Reh, Pia-Luisa Lenz, 

Marie-Sophie Müller, Wäis Kiani 

www.roeckl.com 

138 

139

Foto: ITC Ethical Fashion Initiative 

Redaktion: Lisa Leinen 

VENTURINI 

FENDI 

Ilaria Venturini Fendi könnte als 

Spross der Mode-Dynastie in einer 

Glamour-Welt leben. Doch sie zog 

sich auf einen Bauernhof bei Rom 

zurück und gründete ein Hilfsprojekt 

in Afrika. Liebe ist ein Gefühl, das sie 

antreibt und gleichzeitig erdet. 

Liebe ist für mich in erster Linie ein Überlebensinstinkt. 

Die Liebe zu uns selbst hat 

es möglich gemacht, dass die Menschheit 

sich weiterentwickeln konnte. Als Mutter 

und Frau, die sich der Umwelt verbunden 

fühlt, glaube ich sehr stark an diesen Instinkt. 

Liebe ist ein freies, einvernehmliches 

Geschenk, das man dankend annehmen 

sollte. Alles, was man mit Liebe tut, tut man 

mit Leidenschaft. Das verleiht dem Tun und 

Handeln eine Eigendynamik. Wenn man 

an die Kraft der Liebe glaubt, gibt sie diese 

stets zurück. 

Ich habe einen Freund, der vor ein paar Jahren 

für seine Ideen verhaftet, eingesperrt 

und gefoltert wurde. Nachdem er entlassen 

war, hat er mir erzählt, dass es der Gedanke 

an Liebe war, der ihn gerettet hat. Je mehr 

sie ihn gefoltert haben, desto mehr Liebe 

hat er ihnen entgegengebracht. Es mag seltsam 

klingen, aber irgendwann haben sie 

aufgegeben. Sie konnten diesen Gegensatz 

nicht mit sich vereinbaren, so schien es. 

Ich erinnere mich gerne an diese Geschichte, 

denn in der heutigen Zeit geht der Gedanke 

an die Kraft der Liebe oft verloren. 

Die Menschen erkennen sie oft nicht mehr, 

weil sie in einer Gesellschaft voller Stereotypen 

leben. Alles lebt für den Moment. 

Würden wir der Liebe etwas mehr Vertrauen 

und Aufmerksamkeit schenken, könnten 

wir viele Fehler vermeiden, davon bin ich 

überzeugt. Wir könnten uns die Chance geben, 

in Frieden zu leben. 

Der Glaube an die Liebe war für mich und 

meine persönliche Entwicklung sehr wichtig. 

Ich habe angefangen, mich intensiv mit 

den Dingen um mich herum zu beschäftigen, 

vor allem mit der Natur. Dieses Engagement 

wollte ich mit anderen teilen, und so 

habe ich 2006 mein Label Carmina Campus 

gegründet, das für handgemachte und fair 

71 

- no - 

SO STELL’ 

ICH MIR DIE 

LIEBE VOR 

produzierte Accessoires und Möbel steht. 

Dafür benutzen wir ausschließlich recyceltes 

Material. Meine Kreativität hat viel mit 

der Liebe zu Handgemachtem zu tun. Ich 

erarbeite gerne etwas mit meinen Händen, 

ebenso wie ich anderen gerne dabei zusehe, 

wenn sie ihr Handwerk beherrschen. 

Diese Bilder zeigen genau dies. Ich bin stolz 

auf die Handwerkstradition meiner Familie. 

Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit als 

junges Mädchen, als ich bei meiner Mutter 

im Atelier zugucken durfte. Ich war fasziniert 

von dieser Welt. Viele der Menschen, 

die heute für mich arbeiten, sind die Töchter 

und Söhne derer, die für meine Mutter 

gearbeitet haben. Jedes Mal, wenn ich zu 

Besuch in Afrika bin, setze ich mich zu ihnen 

und sehe diese Zufriedenheit in ihren 

Augen, eine Art von Respekt vor sich selbst, 

den sie sich erarbeitet haben. 

Als ich das Projekt begonnen habe, war ich 

oft in Afrika, um meine Kenntnisse zu vermitteln 

und weiterzugeben. Ich habe andere 

italienische Designer und Künstler gebeten, 

mich zu begleiten. Das alles hat etwas sehr 

Familiäres, und ich stecke immer noch viel 

Liebe in dieses Projekt. 

Einige werden sagen, dass das Wort Liebe 

nichts mit einem Businessplan zu tun haben 

sollte. Das sehe ich anders. Dass eine 

 

die Geschäftsgrundlage sein. Aber warum 

sollte ich mich nur auf die Grundlage konzentrieren, 

wenn ich eine höhere Ebene anstreben 

kann? Das höchste Level ist für 

„Einige werden sagen, dass das Wort Liebe 

nichts mit einem Businessplan zu tun haben 

sollte. Das sehe ich anders.“ 

mich erreicht, wenn man die jeweils einzigartigen 

Fähigkeiten von Menschen zusammenbringt, 

um Neues zu erschaffen. Dieses 

Ziel basiert auf Liebe, denn Liebe bedeutet 

für mich die Wertschätzung eines anderen. 

Nach diesem Prinzip versuche ich zu arbeiten 

und zu leben, es im besten Fall anderen 

mit auf den Weg zu geben. Denn eins ist unumstritten: 

Liebe verändert deine Sicht auf 

die Welt. 

ILARIA VENTURINI FENDI ist Erbin des italienischen 

Luxusunternehmens Fendi, verkaufte aber ihre 

Anteile und gründete stattdessen ihr eigenes 

Label Carmina Campus. Für dieses gestaltet sie 

Taschen aus ökologisch korrekten Materialien. 

141

Illustration: Katrin Funcke, Text: Wäis Kiani 

ANNA 

DELLO RUSSO 

Wir kannten sie als freigeistige 

Fashiondirektorin der japanischen 

Vogue, die anzog, was sie wollte und 

sich nicht um das eng geschnürte 

Korsett von Fashion Trends scherte. 

Bis sie uns in einem Video für ihre 

H&M-Kollaboration mit Porno-Boots 

und Leder-Bodydress schockierte. 

72 

- no - 

ANTIFRÄULEIN 

Sie wirkt wie ein Leder- 

Domina-Transvestit. 

Unser neues Antifräulein ist die schräge 

Fashiondirektorin der Vogue Japan, Anna 

Dello Russo. Wir mochten die immer schrill 

und außergewöhnlich gestylte Anna für 

ihre Exzentrik und ihren Mut, sich auf die 

 

 

Zudem hatte sie die Courage, mitten im 

überstrengen, von Trends und Hypes eingeengten 

Fashion Business nur das anzuziehen, 

wozu sie Lust hatte – am liebsten alles 

gleichzeitig. Und wenn es noch eine große 

Kirsche auf ihrem Kopf brauchte, dann trug 

sie diese, als wäre sie ein spießiger Dutt. 

Anna scherte sich nicht um Regeln und 

Konventionen und tat, was sie wollte. Und 

immerhin war sie nicht nur eine Fashion- 

Ikone mit einer bemerkenswert großen 

Sammelobsession (4000 Paar Schuhe machen 

uns natürlich Angst!) und einer weltweiten 

Fan-Gemeinde, sondern die Stilvorlage 

einer modebesessenen Nation: 

Japan! 

Wir in Europa sahen sie als eine nette, frei 

denkende Spinnerin. Und weil nette, frei 

denkende Spinner der Welt keinen Schaden 

zufügen, fanden wir sie okay. Irgendwie ist 

eine 50-jährige Frau, die nicht ständig daran 

denkt, dass sie für alles „zu alt“ sein 

könnte, auch eine erfrischende Abwechslung. 

Zudem hat sie, im Gegensatz zu den 

meisten anderen, einen richtigen Job, und 

weiß demnach, was sie tut. 

So stand es um Anna Dello Russo bis zu 

dem Tag, an dem das Video für ihre Accessoires-Kollektion 

für H&M unsere unschuldigen 

Gemüter schockierte. Anna sieht man 

hier in einem schrillen gold-türkisen Ambiente. 

Dello Russo wirkt wie ein Leder-Domina-Transvestit, 

der sich unbeholfen wie 

Gregor Samsa als Käfer auf einer gigantischen 

Gold-Stiefelette räkelt. Sie trägt eine 

Art Leder-Bodydress mit einem Lederslip 

darunter, was leicht erkennbar ist, da der 

Dress diese Stelle zwischen den Beinen, 

die jede Lady vor den Blicken der Öffent- 

 

trägt sie über die Oberschenkel reichende 

schwarze Porno-Boots aus schwarzem 

Leder an ihren 50-jährigen Beinen. 

Sie hüpft wie eine verwirrte Dohle durch 

das gold-türkise Bühnenbild und hält ein 

buntes Plastikschmuckstück nach dem anderen 

ins Bild – bis zum türkisen Koffer- 

Finale, das mit den erschütternden Worten 

„You need a Faäschnschauääärrr“ endet. 

Ich muss zugeben, das Video bis zum Ende 

anzusehen war mehr als schmerzhaft und 

qualvoll für meine Augen, aber ihr letzter 

Satz hat auch noch meine armen Ohren 

vibrieren lassen. So weit, so gut. 

Zu guter Letzt möchte ich die gute Anna 

noch aus der Prä-H&M-Ära zitieren: Sie liebe 

das Geklimper von Juwelen. Wenn es an 

ihrem Handgelenk klimpere, dann sei es 

für sie wie Therapie. Allerdings trug sie zu 

der Zeit am liebsten Hollywood-Brillanten 

von Harry Winston oder die unfassbar 

schönen Schmuckstücke von Attilio Codognato 

aus Venedig. Für das einfache Volk 

muss nun aber der Schepperton von Billigzeugs 

aus China reichen. Wir dachten, 

Anna ist zu cool, um sich für einen bescheuerten 

Hype um nichts herzugeben. 

Aber wir haben uns geirrt. 

ANNA DELLO RUSSO ist fashion director der japanischen 

Vogue, wohnt aber in Mailand. Zuvor 

war sie Redakteurin bei der italienischen Vogue 

und bei L’Uomo Vogue. Sie ist bekannt für ihren 

extravaganten Stil, den sie in Form einer H&M- 

Kollaboration für alle zugänglich machte. 

WÄIS KIANI schreibt nicht nur Artikel für Fräulein, 

sondern auch Bücher. Gerade erschienen ist der 

Roman „Hinter dem Mond“, den wir Ihnen ans 

Herz legen wollen. 

142 

143

Illustration: Anje Jager 

Caroline de maigret 

ab Seite 98 

SACHEN 

GIBT’S 

Roter 

Lippenstift 

Rote Lippen – und Frau ist angezogen. 

Besonders schöne Nuancen 

gibt es von Tom Ford (Smoked 

Red) oder Chanel (Rouge Allure 

Velvet). 

ROTER 

NAGELLACK 

Hände. 

Farblich passend zu den Lippen 

am besten roten Nagellack 

auftragen. Zum Beispiel Rouge 

Pop Art von Yves Saint Laurent. 

Handtasche 

Anstatt viele einzelne Handtaschen 

für jeden Anlass zu 

kaufen, lieber auf eine sparen, 

die sowohl für den Alltag, als 

auch für die Abendplanung passt. 

Im besten Fall führt man natürlich 

die Kelly Bag oder die Birkin 

Bag von Hermès aus. 

WEIßES T-SHIRT 

Ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. 

Das Label spielt hierbei 

keine Rolle. Hauptsache, 

es hat den perfekten Schnitt. 

schwarz e 

High Heels 

Egal ob zu Jeans oder zum Kleid – 

schwarze High Heels gehen immer. 

Manolo Blahniks und Louboutins 

sind schön, aber auch teuer. Buffalo 

bietet preisgünstigere Alternativen. 

SCHWARZER BLAZER 

 

 

garantiert den passenden. 

– NO – 

75 

In dieser Rubrik schlagen wir Ihnen 

dieses Mal die 15 essenziellen 

Kleidungsstücke und Accessoires 

vor, die eine Frau haben sollte. 

Grundsätzlich empfehlen wir Klassiker: 

Lieber mehr in Altbewährtes 

investieren als weniger Geld für zu 

viel modischen Trash ausgeben. 

weißes 

Oversize-Hemd 

Das Männerhemd ist längst nicht mehr 

nur Sonntagsmorgens zum Frühstück 

tragbar. Kombiniert mit schwarzen 

Heels und Blazer perfektioniert es den 

den 

gibt es bei Hermès, Tom Ford oder 

Laurence Doligé oder (als Kleid) von 

Thom Browne. 

BOMBERJACKE 

Ja, auch an Frauen sehen Bomberjacken 

cool und sogar sexy aus. Maharishi 

knows how to do it. 

BIKERLEDERJACKE 

Direkt neben dem schwarzen Blazer 

sollte optimalerweise die rockigere 

Variante in Form einer Biker-Lederjacke 

am Kleiderhaken hängen. Die 

schönste gibt’s bei Maison Martin 

Margiela. 

SONNENBRILLE 

Less is more: Das trifft auch auf die 

perfekte Sonnenbrille zu. Die stilvollsten 

bieten Persol und Loro Piana. 

Perlen- 

& Brilliant- 

Ohrringe 

Wer nicht weiß, was er sich dieses 

Jahr zu Weihnachten schenken lassen 

soll... Wir hätten da so eine 

Idee. 

Nike 

Dunks 

Isabel-Marant-Hype hin oder her – 

was das Thema Sneaker betrifft, 

gibt es nichts Besseres als 

die von Nike. An Modellen wie 

den Dunks oder dem Air Jordan 

sehen wir uns nie satt. 

JEANSJACKE 

Vintage-Modelle wie Levi’s Supreme 

und Lee Rider haben den 

besten Schnitt und die schönsten 

Waschungen. 

TRENCHCOAT 

Am Schönsten ist immer noch das 

Original: Thomas Burberry erfand 

den Trenchcoat Ende des 19. Jahrhunderts. 

Auf alle Zeit die perfekte 

Bekleidung für den Herbst. 

Kleines 

Schwarzes 

Coco Chanel begriff bereits in den 

Zwanzigern die Eleganz eines kleinen 

schwarzen Kleides. Doch es muss 

nicht unbedingt aus einem Luxushaus 

stammen. Man sollte nur darauf ach-

Hinter jedem großartigen Cappuccino 

verbirgt sich ein Geheimnis. 

Nur ein perfekter Espresso macht 

Nur aus frischer 

ein perfekter 

Milch eine 

Espresso 

großartige 

macht 

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Entdecken 

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Fräulein Mode Spezial Teil 1 (Vorschau)

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