Interview Miley CYRUS: Wird gerade erwachsen (Vorschau)

101 Seiten
FASHION
September 2013
4 Eurȯ.
Charlotte
GAINSBOURG
führt uns in
Versuchung …
Dree (& Mariel!)
HEMINGWAY
– oder warum ein großer Name
Fluch und Segen sein kann
Robert
PATTINSON
bei Tageslicht
Charlotte ROCHE
und Carla JURI
reden über
„FEUCHTGEBIETE“
Miley
CYRUS
wird gerade erwachsen
09
4 192449 104008

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SMALL TALK
Kleine Gespräche mit großen Leuten
S. 45
.
Inhalt
Superstars
Auf dem Weg nach vorne
Amirah Kassem King Krule
S. 50 S. 52
MILEY CYRUS
17 Minuten mit dem Teeniestar,
der jetzt erwachsen sein will
S. 54
My Fashion
Aussehen wie Nicolette Krebitz
S. 60
Wow
Schöne Dinge für den September
S. 62
REISE ZUR KUNST
Jerry Saltz’ Postkarten von der
Biennale in Venedig
S. 72
NOW
Kultur im September
S. 76
Warum Roland Emmerich
wieder das Weiße Haus in die
Luft sprengen muss
S. 80
Dior x Andy
Raf Simons trifft Warhol trifft
unseren Geschmack
S. 82
Dreaming of a
WHITE SWEATER
S. 84
KENNEN SIE VERONIQUE
BRANQUINHO?
Die belgische Designerin meldet sich zurück
S. 86
Bag Lady
Wer behauptet, Geld mache nicht glücklich,
geht wohl in die falschen Läden
S. 90
Elsa SCHIAPARELLI
Die Rückkehr einer Legende
S. 94
WOW, S. 62 SCHIAPARELLI, S. 94
Carla Juri &
Charlotte Roche,
S. 142
Editorial
S. 33
S. 36
Impressum
Mitarbeiter
S. 40
Abonnement
S. 97/201
Diese Hemingways, S. 100
King
Krule,
S. 52
Sweaters,
S. 84
Nicolette
Krebitz,
S. 60
FOTOS: Glen Luchford Kate Moss 1994/Christie’s Images Ltd. 2013; Olaf Wipperfürth; Ronald Dick, Styling: Ingo Nahrwold; Ronald Dick; Charlotte Wales, Styling: Clare Byrne; dpa Picture-Alliance/Copyright © CSU Archives/Everett

©T&CO. 2013.
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MÜNCHEN RESIDENZSTRASSE 11 EINGANG PERUSASTRASSE 089 29 00 430
HAMBURG NEUER WALL 19 040 32 08 850
BERLIN KADEWE TAUENTZIENSTRASSE 21-24 030 23 63 150
DÜSSELDORF KÖNIGSALLEE 18 0211 13 06 50
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Inhalt
DIESE
HEMINGWAYS
Genie und Wahnsinn, Schönheit und
Depressionen: Wie Mariel und
Dree Hemingway trotz des Fluchs, der auf der
Familie liegt, zu überleben versuchen
S. 100
ROBERT PATTINSON
Er hat die Werwölfe besiegt, Kristen Stewart
überlebt und ist mit Twilight unsterblich
geworden: Das Interview mit einem Vampir
S. 120
So sieht’s aus:
DER LOOK DER
NEUEN SAISON
fotografiert von
Giampaolo Sgura
S. 130
Carla JURI &
Charlotte ROCHE
Als der Roman Feuchtgebiete erschien,
errötete ein ganzes Land. Im gleichnamigen
Kinofilm vermisst die wunderbare
Carla Juri unsere Schamgrenzen neu
S. 142
Human League
Fashion! Fashion! Fashion!
Fotografiert von Craig McDean
S. 152
CHARLOTTE GAINSBOURG
Sie ist die heimliche Prinzessin Frankreichs, die
einzige Frau, die Lars von Trier aushält,
und dennoch bleibt sie ein Mysterium – wie
es scheint, auch für sich selbst
S. 162
Marc JACOBS &
Naomi
CAMPBELL
Zu Hause im Münchner Maison Louis Vuitton
S. 172
BRAD ELTERMAN
Sein Studio war der Sunset Strip, sein Material
die Ikonen des Pop. Unser Portfolio feiert den
ersten Paparazzo des Rock ’n’ Roll
S. 184
Elie SAAB
Der libanesische Designer schneidert
nicht nur teure Couture, er
definiert jetzt auch, wie Luxus riecht!
S. 192
Robert
Pattinson
S. 120
BEAUTY KOLUMNE
Rihanna! Diane Kruger!
Angelina Jolie!
S. 196
Beauty Trends & News
S. 198
PARTY
Berlin Fashion
Week/Unterwegs mit
Olivier Zahm
S. 202
Flashback
Bianca Jagger
S. 210
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FOTO: Nan Goldin für Christian Dior Parfums

ASTRID MUÑOZ / PHOTOGRAPHER & MODEL
.

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Charlotte Gainsbourg
FOTO Driu Crilly & Tiago
Martel STYLING Karen
Kaiser / Top SAINT LAURENT
BY HEDI SLIMANE
Dree Hemingway
FOTO Sebastian Faena
STYLING Julia von Boehm /
Hemd SAINT LAURENT
BY HEDI SLIMANE Kette
TIFFANY & CO. Ohrringe
EDDIE BORGO Sneaker NIKE
Emily DiDonato
FOTO Giampaolo Sgura
STYLING Klaus Stockhausen /
Strickjacke & Kleid PRADA
BH WHAT KATIE DID
Mantel MIU MIU
EDITORIAL
Mein Lieblingslokal in New York hieß damals Elaine’s, wir
haben hier unvergessliche Abende verbracht, mit
Freunden, bis spät in die Nacht. Elaine Kaufman hielt
Hof, und ganz Manhattan war zu Gast: die Künstler, die Literaten,
die Journalisten, die Exzentriker, die Stadtneurotiker. Irgendwann
kannten uns die Kellner, und wir bekamen immer unseren Lieblingstisch.
Woody Allen hat das Restaurant in seinem Film Manhattan
verewigt. Die Stadt war damals das Zentrum der Welt. Wenn ich
nicht in New York sein konnte, gab es nur ein Magazin, das mich in
der Ferne über das Stadtgespräch auf dem Laufenden hielt: Interview.
Jetzt sitze ich an meinem neuen Schreibtisch in Berlin, bin die
Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von Interview. Berlin ist das
neue New York, heißt es. Keine Ahnung, ob Andy Warhol das
bestätigen würde. Aber: Er hat die urbane Vitalität geliebt, den Small
Talk der Großstadt, die Mode, den Glamour, die Stars. New York
kommt mir inzwischen vor wie ein Mythos von gestern. Elaine’s
gibt es nicht mehr. Europa liegt vorn, so kreativ wie nie zuvor.
Deutschland ist ein spannendes Land geworden, vielleicht sogar
so spannend wie New York, damals, als wir bei Elaine’s saßen.
Wir wollen ein spannendes Magazin für dieses Land machen.
Ganz im Sinne von Andy Warhol: Interview war immer das
Leitmedium der Leser, die sich für Menschen interessieren, die
ihrer Zeit einen Schritt voraus sind. Wenn auch manchmal
nur eine Nacht lang, an einem Ort wie Elaine’s.
Lisa Feldmann,
fotografiert von
Dimitri Jeurissen
33

.
Impressum
EDITOR IN CHIEF
Lisa FELDMANN
Deputy Editor in Chief JÖRG HARLAN ROHLEDER
Creative Direction Art DIMITRI JEURISSEN
and SANDER VERMEULEN for BASEDESIGN
Art Director DOMINIK SCHATZ
Fashion Director KLAUS STOCKHAUSEN
Photography Director FRANK SEIDLITZ
Senior Editor HARALD PETERS
Editor HEIKE BLÜMNER
Beauty Editor BETTINA BRENN
Assistant Photography DOROTHEA FIEDLER
Assistant Fashion CAROLINE LEMBLÉ
Assistant Editorial WIEBKE SCHUIRMANN
Interns KATHARINA EDER, RAHA EMAMI KHANSARI
International Fashion Director JULIA VON BOEHM
International Editor at Large NAOMI CAMPBELL
International Editor ALIONA DOLETSKAYA
Art Department
ALEXANDER NUSSBAUMER, OLE A. H. TRUDERUNG
Digital
Executive Editor NINA SCHOLZ, Junior Editor KATHARINA BÖHM
Intern ISABEL LEONHARDT
Managing Editor & Chef vom Dienst SILKE MENZEL
Textchefin ELISABETH SCHMIDT
Schlussredaktion ULRIKE MATTERN,
RALPH SCHÜNGEL, KERSTIN SGONINA
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Doug Aitken, Anastasia Barbieri, Jan Brandt, Clare Byrne,
Miguel Enamorado, Sönke Hallmann, Friederike Jung, Karen Kaiser,
Nicolette Krebitz, Ingo Nahrwold, Charlotte Roche, Jerry Saltz,
Hella Schneider, Karl Templer, Christian Werner
Casting by Samuel Ellis Scheinman for DMCasting
FOTOGRAFEN DIESER AUSGABE
Jakob Axelmann, Driu Crilly & Tiago Martel, Marleen Daniëls, Ronald Dick,
Brad Elterman, Sebastian Faena, Nan Goldin, Jean-Paul Goude, Markus Jans,
Jan Kapitän, Jonas Lindström, Christian Macdonald, Craig McDean,
Markus Pritzi, Giampaolo Sgura, Heji Shin, Mario Sorrenti, Charlotte Wales,
Jan Welters, Olaf Wipperfürth, Olivier Zahm
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Druck Mohn Media Mohndruck GmbH,
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Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt
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Impressum
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Interview erscheint zehnmal im Jahr in der Interview PH GmbH.
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Mitarbeiter
DOUG AITKEN sprach mit Charlotte Gainsbourg (ab Seite
162). Der kalifornische Künstler, Jahrgang 1968, arbeitet
mit Fotografie, Video und Skulpturen, er macht Performances,
Installationen und zwischendurch auch mal Dinge kaputt.
Doch als Nächstes fährt Aitken Zug. Für sein Projekt Station
to Station will Aitken von New York nach San Francisco
fahren, und dort, wo er anhält, gibt es Kunst. Damit er die
Kunst nicht alleine machen muss, hat er viele Künstler mit
an Bord, unter anderem Urs Fischer, Carsten Höller,
Kenneth Anger und Liz Glynn. Und weil Kunst allein nicht
reicht, gibt es auch Musik, zum Beispiel von den Fiery
Fur naces und Charlotte Gainsbourg. Bevor die Reise losgeht,
hat er Gainsbourg noch schnell interviewt.
40
SEBASTIAN FAENA fotografierte Dree
Hemingway (ab Seite 106). Seinen ersten
großen Auftritt hatte Faena 2008 mit einer
20-seitigen Strecke im V Magazine. Seither
hat der 1980 in Buenos Aires geborene
Fotograf bewiesen, dass er ein einzigartiges
Talent hat, Bilder zu schaffen, die einerseits
an Filmszenen erinnern (er war früher einmal
Regisseur), bei denen andererseits aber auch
das Interesse an Sex nicht zu kurz kommt.
Unvergessen ist in dieser Hinsicht etwa die
Strecke Nun Head fürs Pop Magazine, in der
es um erotisierte Nonnen ging, oder
Footballers’ Wives fürs V Magazine, die von
erotisierten Fußballerfrauen handelte.
Inzwischen hat ungefähr jedes berühmte
Model für ihn posiert, manche sogar mehrfach.
So kennen sich Dree Hemingway, die
er für uns fotografierte, und er bereits von
früheren Arbeiten. Ihr Shooting für Interview
betrachten Sebastian Faena und Dree
Hemingway als eine Hommage an Drees
1996 verstorbene Tante, die Schauspielerin
Margaux Hemingway.
NAN GOLDIN fotografierte
Robert Pattinson (ab Seite 120).
Sie ist bekannt für direkte und
ehrliche Fotografie, die oft die
intimsten und traurigsten
Momente des Lebens zeigt. In
den vergangenen Jahren begann
die 59-jährige Amerikanerin,
auch für große Modehäuser wie
Bottega Veneta und Christian
Dior zu arbeiten, ohne dabei ihren
einzigartigen Stil zu verlieren.
Das gilt auch für ihre
Fotos von Robert Pattinson, dem
mit Abstand beliebtesten (Ex-)
Vampirdarsteller unserer Zeit.
RONALD DICK fotografierte Carla Juri (ab Seite 142).
Heute arbeitet und lebt Ronald Dick abwechselnd in London
und Berlin und fotografiert für große Marken (Nike,
BMW) und Magazine (Another Magazine, W), doch bis es so
weit kam, verbrachte er seine Jugend damit, Bilder in seinem
eigenen kleinen Fotolabor in Stuttgart zu entwickeln, hörte
dabei Heavy Metal oder spielte zwischendurch Schlagzeug.
Sein Interesse an Gegenkulturen hat er sich bewahrt. Für uns
fotografierte Ronald Dick die Schauspielerin Carla Juri.
CHARLOTTE ROCHE sprach mit Carla Juri (ab
Seite 142). In High Wycombe geboren, in Deutschland
aufgewachsen und als Moderatorin bei Viva bekannt geworden.
Den ganz großen Durchbruch hatte die 35-Jährige
allerdings 2008 mit ihrem ersten Roman Feuchtgebiete, der
allein in Deutschland weit über eine Million Exemplare
verkauft und so viel Wirbel verursacht hat, dass die Verfilmung
unvermeidlich war. Für Interview hat Roche
(u. l.) exklusiv mit der großartigen Hauptdarstellerin
Carla Juri gesprochen.
FOTOS: Sofía Achaval; ddp images; Steffi Loos/ddp images; Nicolas Kantor/Majestic

paris cannes courchevel london new york luxemburg peking
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Hello!
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FOTO: Simins/WWD/Fairchild Photo Service; © Condé Nast
Ein Bild und seine
Geschichte
Die legendäre
„Vogue”-Chefredakteurin
in
ihrem Büro
Dass sie da war, erkannten ihre Mitarbeiter daran, dass die Rigaud-
Duftkerze in ihrem Büro brannte. Gemischt mit dem Aroma ihrer
Zigaretten ergab sich eine persönliche Note, so unverwechselbar und
eigen wie alles im Leben von DIANA VREELAND. Die hübschen
Dosen mit dem Zebradruck, in denen die Kerzen geliefert wurden,
dienten als Bleistifthalter, weil sie sich im Ambiente ihrer geliebten roten
Wandfarbe so prächtig machten. Und wurden jetzt zur Inspiration der
W-Seite 63. Willkommen in unserer September-Ausgabe!
43

shop.santonishoes.com.

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Small Talk
KLEINE GESPRÄCHE MIT GROSSEN LEUTEN:
RUTH WILSON, LILY COLLINS, MATT
DAMON, CARINE ROITFELD & JOËL DICKER
FOTO: Greg Williams © Disney 2013
Spionieren Sie?
Die Schauspielerin Ruth Wilson,
31, ist eine schlechte Lügnerin
INTERVIEW: Für den Dreh von Lone Ranger sind Sie lange
in der Wüste gewesen, in der auch Breaking Bad gedreht
wurde. Hatten Sie seltsame Träume dort?
RUTH WILSON: Der Sauerstoff ist dort ein wenig dünner.
Außerdem kriegt man ganz viel Nasenbluten in
Albuquerque, ich weiß nicht, warum. Aber an meine Träume
kann ich mich leider nicht erinnern. Ich habe keine
Träume. Also schon, aber ich weiß nichts von ihnen. Ich
weiß, dass oft Haie darin auftauchen.
INTERVIEW: Haie? Wieso das denn?
WILSON: Ich denke, es ist wegen Der Weiße Hai. Spielberg
ist schuld. Er hat die Haie in meinen Traum gepflanzt.
INTERVIEW: Kennen Sie den neuen Hai-Film Sharknado?
WILSON: Ja, der ist bestimmt lustig! Man könnte ihn jetzt
schon einen Klassiker nennen, denke ich.
INTERVIEW: Die Idee ist brillant. Ein Tornado aus Haien.
Dass da noch niemand früher draufgekommen ist …
WILSON: Ich habe mal versucht, meine Angst vor Haien zu
überwinden, und in Südafrika einen Tauchgang gemacht.
Also, ich war natürlich in einem Käfig. Ein Hai hat die
ganze Zeit den Käfig angefressen …
INTERVIEW: Was wäre eigentlich aus Ihnen geworden, wenn
Sie sich nach dem Geschichtsstudium nicht für die
Schau spielerei entschieden hätten?
WILSON: Keine Ahnung. Ich mochte die Vorstellung,
Archäologin zu werden. Aber wahrscheinlich habe ich die
Sache romantisch verklärt – zwei Frauen erzählten mir
heute, sie hätten den gleichen Traum gehabt. Vielleicht hat
es mit Indiana Jones zu tun. Ich meine, in der Hitze
abzuhängen und die ganze Zeit Relikte auszubuddeln, was
soll daran eigentlich toll sein?
INTERVIEW: Und wie wäre es mit dem Beruf des Spions?
Das ist Ihr Großvater ja unter anderem gewesen.
WILSON: Auf keinen Fall! Ich kann nicht lügen. Ich werde
dann total rot. Ich werde sogar rot, wenn ich nicht lüge,
sondern nur durch den Zoll will. Ich wäre nutzlos. Oder
das wäre mein Trick, permanent rot werden, sodass alle
denken: „Ah, die ist bestimmt keine Spionin!“
Von Raha Emami Khansari
Jetzt im Kino: „Lone Ranger“
45

"Бim Dreh gab
es Ktüme mit
zugenähten
Mündern. Wenn
ein Kind das
Set besucht
hätte, es hätte
st Albträume
bekmen"
„Chroniken der
Unterwelt –
City of Bones“
startet am
29. August
Schlecht geträumt?
Die Schauspielerin Lily Collins, 24,
dreht lieber Horrorfilme, als dumme
Fragen zu stellen
INTERVIEW: Mit 15 hatten Sie bereits eine eigene Kolumne
in Elle Girl, und ein paar Jahre später haben Sie fürs
amerikanische Fernsehen Celebritys interviewt. Gab es mal
ein besonders unangenehmes Interview?
LILY COLLINS: Die Interviews waren eigentlich immer super,
viel unangenehmer war es, wenn meine Chefs von mir
verlangten, dass ich den Leuten total persönliche Fragen
stelle. Aber als ich das nicht wollte, sagten sie nur: „Okay,
dann macht jemand anderes den Job.“
INTERVIEW: Das heißt, Sie haben sich geweigert?
COLLINS: Ja, ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Ich
wusste ja aus eigener Erfahrung, wie blöd es ist, so was
gefragt zu werden. Die Leute dachten einfach: „Oh, die ist
jung. Die können wir dafür abkommandieren.“ Ich fand
sowieso, dass es zu dem Zeitpunkt viel zu viel Negatives im
Small Talk
Journalismus gab, weshalb ich lieber etwas Positives dazu
beitragen wollte.
INTERVIEW: Womit wir beim Thema wären: In Ihrem
neuen Film Chroniken der Unterwelt – City of Bones
versuchen Sie etwas Positives beizutragen, indem Sie sich
einer Gang Jugendlicher anschließen, die Dämonen
killen und coole Runentattoos tragen.
COLLINS: Ja, und im nächsten Film kriege ich noch mehr
davon! Dann muss ich noch länger im Make-up-Trailer
abhängen …
INTERVIEW: Beim Dreh hatten Sie auch Kollegen, die
Kostüme mit zugenähten Mündern tragen mussten.
COLLINS: Oh ja! Die konnten nicht mal was essen und ihre
Getränke bloß mit Strohhalm trinken. Am Set war
das richtig lustig anzusehen, wie 20 Leute mit identischen
Gesichtern nebeneinander am Strohhalm saugen.
INTERVIEW: So ein zugenähter Mund ist auch nicht
besonders kommunikativ.
COLLINS: Das Lustige war, dass sie ja eigentlich sprechen
konnten, nur eben unter der Maske. Man hörte dann so
einen Haufen Menschen summen und labern, ohne dass sich
ihre Münder bewegten. Wenn ein Kind das Set besucht
hätte, es hätte sofort Albträume bekommen!
INTERVIEW: Bekommen Sie Albträume, wenn Sie sich einen
richtig guten Horrorfi lm anschauen?
COLLINS: Ich liebe Horrorfi lme, aber ich habe grundsätzlich
Albträume danach! Deshalb schaue ich sie mir nur mit
einem geschlossenen und einem offenen Auge an. Oft halte
ich mir auch die Ohren zu: Schließlich ist ein Großteil
der Filme nur deshalb gruselig, weil die Musik so gruselig ist.
Von Raha Emami Khansari
Diät gemacht?
Hollywoodstar Matt Damon,
42, ist in seinen neuen
Filmen Toyboy und Cyborg
INTERVIEW: Was erwarten Sie von der Zukunft,
Herr Damon?
MATT DAMON: Sie meinen wegen Elysium? Ich bin da
Optimist. Auf jeden Fall bin ich optimistischer als Neill
Blomkamp, mein Regisseur. In den vergangenen paar
Hundert Jahren gab es doch enorme Verbesserungen
für uns Menschen. Jedenfalls könnte es wesentlich
beschissener aussehen.
INTERVIEW: Haben Sie die körperlichen Veränderungen
.
FOTOS: (linke Seite) Matt Carr/Getty Images; Armando Gallo/interTOPICS, (rechte Seite) David X Prutting/BFAnyc.com

gereizt, die Sie sowohl für Elysium als auch für Behind The
Candelabra durchmachen mussten?
DAMON: Ehrlich gesagt, nein. Privat ziehe ich eher den
gemütlichen Look vor. Dafür muss ich mich nur einer
Mops-Diät unterziehen
INTERVIEW: Die Verwandlung, die Sie in beiden Filmen
machen, ist jedenfalls enorm.
DAMON: Ja, und keiner der Filme lässt die plastische
Chirurgie besonders gut aussehen, haha.
INTERVIEW: Sie wollten also einfach mal was ganz anderes
machen?
DAMON: Nicht wirklich. Ich bin in meiner Karriere einfach
an einem Punkt angelangt, an dem ich mich allein wegen
des Regisseurs für Filme entscheide. Ich habe schon bei
Projekten zugesagt, für die es noch nicht mal ein Drehbuch
gab und die trotzdem gut wurden, weil der Regisseur es
einfach draufhatte.
INTERVIEW: Und das war auch bei Behind The Candelabra
und Elysium der Fall?
DAMON: Ja. Der eine ist von Steven Soderbergh, mit dem
ich mittlerweile sieben Filme gedreht habe, der andere von
Neill Blomkamp, der vorher District 9 gedreht hat. Und
von District 9 war ich ein großer Fan. Außerdem ist die
Geschichte von Elysium eine sehr treffende Metapher auf
unsere heutige Welt.
INTERVIEW: Und was sagt diese Metapher?
DAMON: Das darf ich nicht verraten, weil Neill auf dem
Standpunkt beharrt, dass der Film gar keine Message
hat. Beziehungsweise sagt er: „Die Message dieses Films ist,
dass er ein Blockbuster ist.“
INTERVIEW: Und er ist ein Science-Fiction-Film. Würden
Sie eigentlich gern mal selbst ins All fliegen?
DAMON: Nein, wer will das schon?
INTERVIEW: Justin Bieber will das.
DAMON: Justin Bieber will ins All fliegen?
INTERVIEW: Ja, er hat schon einen Flug bei Richard
Branson gebucht.
DAMON: Oh wirklich? Den hätte ich gerne bezahlt (lacht).
Es gibt ja viele Wissenschaftler, die der Ansicht sind, wir
müssten uns dort nach Alternativen umsehen, wenn wir
weiterhin bestehen wollen. Ich habe aber gar kein großes
Interesse daran. Wie die Welt von Weitem aussieht, schaue
ich mir lieber auf ein paar Fotos an. Ist auch viel günstiger.
Von Katharina Böhm
Jetzt im Kino: „Elysium“
" den letzten paar
ndert Jahren gab es doch
enme Verbesserungen
für uns Menschen. Jedenfalls
könnte es wesentlich
beschissener aussehen"
Small Talk
Nervös gewesen?
Carine Roitfeld, 58, erklärt, warum
sie lieber Beifahrerin ist
CARINE ROITFELD: Wie war noch mal Ihr Name?
INTERVIEW: Raha.
ROITFELD: Raha?! C’est difficult.
INTERVIEW: Ihren Namen richtig auszusprechen fällt mir
aber auch nicht leicht.
ROITFELD: Carine?!
INTERVIEW: Nein, ich meinte Ihren Nachnamen.
ROITFELD: Roitfeld! Ah, das ist doch einfach. Denken Sie
einfach an Lagerfeld.
INTERVIEW: Ach so! Wollen wir uns ein wenig übers
Autofahren unterhalten?
ROITFELD: Sehr gerne.
INTERVIEW: Haben Sie denn einen Führerschein?
ROITFELD: Ja. Hat mich aber auch vier Prüfungen gekostet,
um ihn zu bekommen.
INTERVIEW: Oh, wirklich? Was ist denn da immer wieder
schiefgegangen?
ROITFELD: Beim ersten Mal habe ich vergessen, den
Sicherheitsgurt anzulegen. Da bin ich quasi direkt beim
Anfahren durchgefallen. Was bei den anderen Malen
passiert ist, weiß ich nicht mehr so genau. Na ja, am Ende
hat’s ja dann geklappt.
INTERVIEW: Waren Sie nervös?
ROITFELD: Puh, kann ich mich auch nicht mehr dran
erinnern. Ich war auf jeden Fall früher sehr viel mit dem
Auto unterwegs, als die Kinder noch im Haus waren und
ich sie ständig irgendwohin fahren musste: zur Schule, zum
Fußball, zum Reiten oder was auch immer. Aber jetzt, wo
sie groß sind und nicht mehr zu Hause wohnen, mag ich es
auch nicht mehr. Außerdem bin ich gefährlich.
INTERVIEW: Sie meinen, Sie sind eine gefährliche
Autofahrerin?
ROITFELD: Ja! Sie wissen schon: Mal bin ich am Telefon,
.
47

48
dann gucke ich in der Gegend herum, weil ich mir
irgendwas draußen anschaue, oder suche verzweifelt nach
einem Parkplatz – das ist alles zu viel für mich.
INTERVIEW: Wo sitzen Sie denn am liebsten im Auto?
ROITFELD: Auf dem Beifahrersitz, damit ich mich mit dem
Fahrer unterhalten kann. Außer natürlich, ich kenne
die Person nicht oder mag sie nicht besonders, dann sitze
ich lieber hinten.
INTERVIEW: Korrigieren Sie den Fahrer auch?
ROITFELD: Nein, ganz und gar nicht. Schließlich liegt das
Vergnügen ja gerade darin, nicht Auto fahren zu müssen:
aus dem Fenster zu schauen und sich die Welt anzugucken,
Musik zu hören, die Musik auszusuchen, zu träumen
und keine Sorgen zu haben. Und am besten ist es natürlich,
wenn man in einem richtig schönen Auto sitzt.
INTERVIEW: Was macht denn ein Auto richtig schön für
Sie?
ROITFELD: Am allerwichtigsten ist der Geruch. Und ich
mag es, wenn sich Autos sportlich und stark anfühlen.
INTERVIEW: Weil Sie sich dann sicherer fühlen?
ROITFELD: Nein, überhaupt nicht. Heutzutage ist es den
Leuten ja so wichtig, dass das Auto sehr sicher ist, aber mir
ist das eigentlich total egal.
INTERVIEW: Erinnern Sie sich noch an das Auto Ihrer
Eltern?
ROITFELD: Oh ja! Es war ein Citroen, und mir ist in diesem
Auto ständig schlecht geworden, weil es so ein ganz
spezielles Federungssystem hatte, das einen ständig hat
auf und ab hüpfen lassen. Wenn wir aufs Land gefahren
sind, musste meine Mutter oft anhalten, weil ich mich
immer wieder übergeben musste.
Von Raha Emami Khansari
Irving gelesen?
Der Schriftsteller Joël Dicker,
28, hat einen Bestseller über
New England geschrieben
INTERVIEW: Herzlichen Glückwunsch zu dem plötzlichen
Erfolg. Sind Sie überrascht?
JOËL DICKER: Unbedingt, zumal ich ja erst wenige Monate
zuvor ein anderes Buch veröffentlicht hatte. Drei Jahre habe
ich gebraucht, um dafür überhaupt einen Verleger zu
finden. Aber mein französischer Verleger war so dermaßen
begeistert von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert,
dass er es sofort auf den Markt bringen wollte.
INTERVIEW: Sie nicht?
DICKER: Na ja, ich dachte mir: „Ein neues Buch von dem
gleichen Autor in dem gleichen Verlag – wer soll das
kaufen?“
INTERVIEW: Wie es aussieht, haben es alle gekauft.
DICKER: Deswegen bin ich ja auch so überrascht.
INTERVIEW: Und das zweite Buch haben Sie geschrieben, als
Sie für das erste einen Verlag gesucht haben.
DICKER: Genau, denn ich hatte ja alle Zeit der Welt.
Small Talk
Allerdings ist es eigentlich gar nicht mein zweites Buch, es
ist mein sechstes.
INTERVIEW: Oh!
DICKER: Ja, aber die anderen wurden nicht veröffentlicht.
INTERVIEW: Wie alt waren Sie denn, als der erste Roman
fertig war?
DICKER: 20.
INTERVIEW: Sie sind ein Schnellschreiber.
DICKER: Nein, eigentlich nicht. Nur ein Buch pro Jahr.
INTERVIEW: Aber Sie haben doch nebenbei auch noch
studiert?
DICKER: Ja, und gearbeitet. Halbtags.
INTERVIEW: Sie sind Jurist?
DICKER: Genau. Und nach dem Studium hatte ich die
Wahl, das Staatsexamen zu machen, um Anwalt zu werden.
Aber dann hätte ich keine Zeit gehabt, Bücher zu
schreiben. Also habe ich mich für die Bücher entschieden
und nebenbei gearbeitet.
INTERVIEW: Wo denn?
DICKER: Im Parlament in Genf.
INTERVIEW: Was bereitet Ihnen beim Schreiben die größten
Probleme?
DICKER: Die Ideen zu sortieren und herauszufinden, welche
Idee gut ist und welche nicht.
INTERVIEW: Welche Idee war denn die erste bei Harry
Quebert?
DICKER: Die Handlung sollte an der amerikanischen
Ostküste spielen, weil ich die Erfahrungen, die ich dort
gemacht habe, einbringen wollte. Ich habe mal viel Zeit in
New England verbracht.
INTERVIEW: Wann denn?
DICKER: Als Kind. Ich hatte Verwandte da.
INTERVIEW: Ach so, und ich dachte, es sei eine Verbeugung
vor John Irving, dass die Handlung in New England spielt.
DICKER: Ich habe noch nie John Irving gelesen.
INTERVIEW: Nie?
DICKER: Nie!
INTERVIEW: Jeder hat schon John Irving gelesen!
DICKER: Ich weiß. Deswegen habe ich mir jetzt auch Garp
besorgt.
Von Harald Peters
„Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“
ist bei Piper erschienen
.
FOTO: Jeremy Spierer

.
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SHOP ONLINE AT
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Amirah
Kassem
BACKT KUCHEN FÜR
DIE FASHION-WELT
V Harald Peters
Foto Jakob Axelman
.
Talents
50
Grob vereinfacht lässt sich die
Menschheit in zwei Gruppen
einteilen: jene, die Kuchen essen,
und jene, die sie backen. Wobei Amirah
Kassem zu jener besonderen Gruppe von
Kuchenbäckern zählt, die ihre Arbeit für
Leute ausführt, die schon von Berufs wegen
eigentlich keinen Kuchen mögen. Wie das?
Als die gebürtige Mexikanerin vor zwei
Jahren nach New York übersiedelte, versuchte
sie ihr Glück zunächst als Praktikantin bei
Modemagazinen. Anschließend arbeitete sie
für Marken wie BLK DNM und J.Lindeberg
und kam bei ihrem Wirken im Herzen der
Modeindustrie auf die verblüffende Idee, dass
Backwaren wahrscheinlich die Sache sind,
die dieser Branche wirklich fehlen. Dem
Nebenwiderspruch, dass Models eigentlich
keine Kuchen mögen oder zumindest, wenn
sie den Modelberuf noch ein wenig länger
ausüben wollen, besser nicht besonders
mögen sollten, begegnete sie dadurch, dass
ihre Kuchen nicht wie Kuchen aussehen,
sondern beispielsweise wie Steaks, Totenköpfe,
Turnschuhe, Fotokameras und Simba
aus Disneys Der König der Löwen. Sie sagt:
„Ich habe Disney schon immer geliebt.“
Und so wie Kassem Disney liebt, scheint die
New Yorker Modewelt Kassem zu lieben,
weil längst keine Modeparty mehr ohne eine
Bestellung in ihrem Flour Shop auskommt:
sockenförmige Kekse zur Store-Eröffnung des
fröhlichen Sockenherstellers Happy Socks,
ein Handtaschenblechkuchen für Stella
McCartney. „Ich hätte nie gedacht, dass ich
damit irgendwie immer noch in der
Modeindustrie arbeite“, sagt Kassem, sie
könne sich aber beim besten Willen nichts
Besseres vorstellen.
HAIR Anna
S c h n e i d e r
MAKE-UP Linda
Gradin / L’Atelier
PHOTO ASSISTANT
Koji Ishibashi

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.
King
Krule
FEIERT SEIN COMEBACK
MIT SEINEM DEBÜT
V Harald Peters
Foto Ronald Dick
Superstar Talents
52
Wieso sich auf einen Namen
beschränken, wenn man viele
haben kann? Obwohl er als
Archy Samuel Marshall in London zur Welt
kam, feierte er seine ersten Erfolge als Zoo
Kid, bevor er es im vergangenen Jahr für
eine gute Idee hielt, sich – inspiriert von
dem Elvis-Film King Creole und der Band
Kid Creole & The Coconuts – in King
Krule umzubenennen (wobei wir an dieser
Stelle nicht weiter darauf eingehen wollen,
dass er nebenbei auch als DJ JD Sports und
Edgar the Beatmaker in Erscheinung tritt).
Pünkt lich zu seinem 19. Geburtstag am
24. August veröffentlicht er sein wunderbares
erstes Album, das den interessanten Titel
6 Feet Beneath The Moon (Beggars) trägt,
denn King Krule ist vom Mond fasziniert:
„Er hat eine dunkle und eine helle Seite.
Das mag ich. Und dass man zu ihm hochschaut.
Das macht den Mond sehr metaphorisch.“
Analog zur Mond-Metapher hat
King Krules Musik Töne und Stille
zwischen den Tönen sowie eine Stimme, zu
der man allerdings nicht hochschauen muss,
weil sie aus ungeahnter Tiefe kommt. „Seit
ich 2009 in den Stimmbruch kam, geht sie
immer weiter bergab. Bald bin ich nur noch
der Bass meiner Songs, und man hört mich
gar nicht mehr singen.“ King Krule sieht
zwar wie der Sohn von Schauspielerin Tilda
Swinton aus, doch er klingt wie der
Großvater des verstorbenen Clash-Sängers
Joe Strummer. Da passt es, dass er vorzugsweise
wütend wirkt und die Umstände
wie auch die Zumutungen des Daseins
anprangert, wobei eine Zumutung des
Daseins wiederum die Liebe ist, weswegen
er, wenn er nicht gerade wütend ist,
sehnsuchtsvolle Liebeslieder anstimmt.
„Keine Ahnung, warum da niemand drüber
schreibt“, sagt er. „Man missachtet meine
liebevolle Seite.“ Wir nicht.

WILLOW TOTE BERLIN KURFÜRSTENDAMM 184 T. (0)30 23257450 MULBERRY.COM
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.
/ 7
Minuten
mit …
Miley
Cyrus
Eine Kindheit im Schaugeschäft (als
Mädchen sammelte sie die Schlüpfer
am Bühnenrand ein, die ihrem Vater
zugeworfen wurden), eine Jugend im
Fernsehen (Hannah Montana, kreisch!),
der reichste Teeniestar aus dem
Disney-Stall (#nimmdasjustinbieber):
Um Miley Cyrus muss man sich keine
Sorgen machen – und wer sich über ein
paar Ecstasy (sie ist 20!) tatsächlich
aufregt, soll halt um acht ins Bett gehen
V Jörg Harlan Rohleder
Fot Heji Shin
54
INTERVIEW: Du kommst gerade aus London.
Wahrscheinlich war die Aufregung um Baby-Prinz George
noch größer als die Entrüstung über dein neues Video.
MILEY CYRUS: Gerade als wir die Stadt verließen, kamen
die Breaking News: „Kate fährt ins Krankenhaus.“
Den richtigen Wahnsinn, der dann folgte, haben wir also
gar nicht mitbekommen. Und ehrlich gesagt, war ich
ganz froh darüber. Sonst hätte ich in jedem Interview nur
über das Baby sprechen müssen.
INTERVIEW: Amerika braucht eigentlich keine Royals: Ihr
habt die Kennedys, Oprah, die beiden Justins und natürlich
dich, Miley Cyrus.
CYRUS: Oprah ist unsere Queen. Ob ich als Prinzessin tauge,
bezweifle ich.
INTERVIEW: Du bist vielleicht eher der Prinz-Harry-Typ –
zumindest, wenn man sich die Party in deinem neuen
Video anschaut. Eigentlich wirkt es eher wie fünf Partys
auf einmal.
CYRUS: Das soll auch so sein! Ein wildes Party-Mash-up
aller Partys, auf denen ich in den vergangenen Jahren Spaß
hatte. Das meiste basiert auf echten Begebenheiten.
Pullover STELLA
McCARTNEY
Hose & Sandaletten
GIVENCHY BY
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Schmuck PRIVAT

Miley Cyrus
56
INTERVIEW: Die Aufregung um dein Video war bemerkenswert.
In England wurde es zensiert. Angeblich, weil es zu
sexy sei. MTV darf es dort nicht spielen.
CYRUS: Weswegen wir eine bravere Version vorlegen mussten.
INTERVIEW: Kontroversen verkaufen sich immer am besten.
CYRUS: Dennoch frage ich mich, was falsch läuft: Alle
regen sich über mein kleines Video auf – und in Amerika
erschießt George Zimmerman einen 17-jährigen
schwarzen Jungen und wird freigesprochen. Die Medien
sollten sich mal darauf besinnen, was wirklich wichtig und
berichtenswert ist. Es wird echt Zeit, dass wir bestimmte
Dinge wieder in die richtigen Relationen setzen: Warum
dürfen in Amerika in Filmen mit der Altersfreigabe ab 13
ständig Leute niedergemetzelt, aber nicht eine einzige
„Ich kann ja nicht
,We Can’t Stop’ singen
und dann nicht sagen,
was ich denke!“
Titte gezeigt werden? Und dann fragen sich alle, wie die
Welt zu so einem brutalen und gewalttätigen Ort
verkommen konnte.
INTERVIEW: Na ja, man darf in Amerika ja auch mit 18 in
den Krieg ziehen – und erst mit 21 Bier bestellen.
CYRUS: Ganz genau.
INTERVIEW: Was hat eigentlich dein Vater zu all dem
Spanking im Video gesagt?
CYRUS: Der findet das Video super. Er schaut mir ja nicht
auf den Arsch. Das wäre auch gruselig, oder? Außerdem
darf er sich nicht beschweren: Mein Dad hat ziemlich viel
Erfolg wegen seines eigenen Hinterns gehabt.
INTERVIEW: Mittlerweile wurde das Video fast 100
Millionen Mal auf Youtube angeklickt: Schaust du
heimlich nach, damit du nicht verpasst, wenn die 100
Millionen erreicht sind?
CYRUS: Nein, ich verfolge nur Twitter. Meine Fans werden
sich schon melden, wenn es so weit ist. Heute morgen
fehlten noch 12 000 Klicks.
INTERVIEW: Machen Klickzahlen, Follower und Ruhm
süchtiger als Pot?
CYRUS: Hell no!
INTERVIEW: Ich durfte vorhin eine Handvoll Stücke hören
– aber keiner verriet, wie das Album denn heißen wird.
CYRUS: Wenn ich dir das verrate, muss ich dich
umbringen. Leider.
INTERVIEW: Okay, verrate es mir.
CYRUS: Das ist ein billiger Trick! Dafür bin ich zu schlau.
INTERVIEW: Als Hannah Montana wurdest du zum
größten Teeniestar, den Disney je erfunden hat. Du warst
die All-American-Daughter einer ganzen Nation, die dir
dabei zugesehen hat, wie du älter und immer erfolgreicher
wurdest. Ein wenig erinnert deine Jugend an die Truman
Show. Fühlte sie sich auch so an?
CYRUS: Die Truman Show ist einer meiner absoluten
Lieblingsfilme. Ich liebe Truman.
INTERVIEW: Im Gegensatz zu ihm bekamst du dafür
wenigstens ein paar ziemlich fette Schecks.
CYRUS: Das stimmt. Ich wurde bezahlt. Und im Gegensatz
zu Truman wusste ich, dass Amerika mir bei jedem meiner
Schritte zuschaut.
INTERVIEW: Stell ich mir furchtbar stressig vor.
CYRUS: Vor allem weil die Leute wirklich denken, sie würden
mich kennen – deshalb denken sie auch, sie dürften
über mich urteilen.
INTERVIEW: Kann jemand in deiner Position eigentlich verstehen,
warum so viele Menschen wegen dir durchdrehen,
geradezu besessen sind?
CYRUS: Ich kann gut nachvollziehen, warum man Fan von
irgendwas ist oder wird. Mit der Besessenheit tue ich mich
deutlich schwerer. Ich verstehe, wenn man die Musik oder
einen Film einer Person toll findet und alles darüber
wissen will. Aber ich kapiere nicht, warum Menschen, die
sich kein bisschen für die künstlerische Arbeit einer Person
interessieren, es toll finden, sich Tag und Nacht Celebritys
ohne Make-up oder im Bikini anzuschauen.
INTERVIEW: Von was warst du denn Fan in deiner Zeit als
Teenager? Welche Poster hingen in deinem Jugendzimmer?
CYRUS: Metallica!
INTERVIEW: Ach ja?
CYRUS: Klar. Aber auch, weil mein Bruder total Angst vor
Metallica hatte. Er dachte, es sei die Musik des Teufels.
Damals teilten wir uns ein Zimmer – und ich besorgte mir
das größte Metallica-Poster, das ich finden konnte, und
hängte es so auf, dass er jeden Abend vorm Einschlafen
darauf schauen musste. Ich war eine ziemlich gemeine
kleine Schwester.
INTERVIEW: Du wurdest mit 12 für Hannah gecastet,
hattest mit 16 vier Nummer-eins-Alben und wurdest
bereits dann von Forbes als der reichste Teenager
Hollywoods geführt. Es macht durchaus Sinn, dass du dir
mit 17 den Schriftzug „Just Breathe“ unter deine linke
Brust hast stechen lassen.
CYRUS: Eine Freundin von mir ist an Mukoviszidose
gestorben, als ich 17 war, ihr habe ich dieses Tattoo
gewidmet. Aber natürlich ist es auch als Hinweis für mich
gedacht: einfach mal durchatmen. Daran denke ich
immer, wenn alles zu viel wird: atmen, Miley, atmen.
INTERVIEW: Hat Disney dir eigentlich einen Therapeuten
zur Seite gestellt, um mit dem ganzen Druck und der
großen Verantwortung leben zu lernen?
CYRUS: Ich brauche keinen Psychiater, ich schreibe Songs
– und im Gegensatz zu einer Sitzung beim Therapeuten
stehe ich am Ende nicht mit leeren Händen da …
INTERVIEW: Themen, für die du dich seit Jahren
starkmachst, sind die gleichgeschlechtliche Ehe und die
Rechte von Homosexuellen.
CYRUS: Die gerade in Kalifornien legalisiert wurde! Leider
war ich gar nicht da, als es endlich so weit war: Ich bin
mir sicher, West Hollywood dreht gerade völlig durch. Ich
kann nicht glauben, dass es überhaupt so lange gedauert
hat. Wahrscheinlich werden meine Kinder die Tatsache,
dass früher Menschen gleichen
Geschlechts nicht heiraten durften,
für ebenso abstrus halten,
wie ich die Vorstellung, dass es
tatsächlich Rassentrennung
in Amerika gab.
INTERVIEW: Und das sagt jemand,
der aus Nashville kommt.
CYRUS: Für ein Mädchen aus den
Südstaaten bin ich ganz schön
liberal. Ich will die Menschen
dort nicht verteidigen, aber viele
Spricht schnell,
spricht druckreif:
Miley beim Interview
im Hotel Adlon
.

.
"Alle regen sich über mein Video
auf – und in Amerika erschießt
George Zimmerman einen
17-jährigen schwarzen Jungen
und wird freigesprochen"
57
wissen es einfach nicht besser. Bei mir hat das jedoch
Familientradition: Mein Großvater (Ron Cyrus) war
Politiker in Kentucky, ein Demokrat. Schon ihm war egal,
wer vor ihm stand: weiß, schwarz, gay, straight, total egal.
Sein Blut fließt in meinen Adern. Zudem weiß ich,
welches Glück ich habe, in Los Angeles zu leben. Dort
darf jeder sein, wer oder wie oder was er will. Es
herrscht die absolute Freiheit – und das hat nichts mit
einer angeblichen Oberflächlichkeit zu tun. In L. A.
werden Menschen nicht in Schubladen gesteckt und
abgeurteilt. Für jeden Freak gibt es einen weiteren Freak,
der auch so drauf ist. Das ist L. A. Ich liebe die Stadt.
INTERVIEW: Ein interessantes Sendungsbewusstsein für
einen ehemaligen Disneystar.
CYRUS: Ich kann ja nicht We Can’t Stop singen und dann
nicht sagen, was ich denke! Viele Stars haben Angst, ihre
Meinung zu sagen, weil sie fürchten, jemanden vor den
Kopf zu stoßen. Aber das ist Schwachsinn. Wir werden auf
dieses Podest gehievt – und sollten das auch nutzen. Das
geht natürlich nur, wenn man eine eigene Meinung hat
und nicht nur irgendetwas wie ein Papagei nachplappert.
INTERVIEW: Ach, jetzt kommen die Fragen, die ich nicht
stellen darf. Warum eigentlich nicht?
(Die Aufpasserin der Plattenfirma, Ende 40, die vor dem
Interview alle Fragen streng auf die Schlagworte Molly,
Marihuana und Scheidung der Eltern durchforstet hatte –
und in unserem Fall energisch mehr als ein Dutzend mit
einem Kuli wegstrich –, schnellt hoch. Sie schaut, als könnten
ihre Augen Feuer spucken. Nennen wir sie einfachheitshalber
„Drachendame“)
CYRUS: Weil ich sonst wieder Ärger bekomme!
INTERVIEW: Du hast also in We Can’t Stop tatsächlich
Molly (Slang für Ecstasy) besungen? In einer
Pressemitteilung heißt es nun, der Text würde „We like to
party/dancing with Miley“ lauten – und nicht „dancing
with Molly“.
CYRUS: Rate mal.
DRACHENDAME: Wenn Sie so weiterfragen, müssen wir das
Interview jetzt abbrechen.
(Der Interviewer zeigt Miley seine Hand. Auf der Innenseite
steht: Molly)
CYRUS: Netter Versuch! Aber ich heiße doch Miley.
INTERVIEW: Dann liegt die Verwechslung wohl an deinem
Südstaatenakzent.

.
58
Miley Cyrus
CYRUS: (lacht) Nur so viel: Es
nervt mich sehr, dass irgendein
Journalist das Ganze an die
große Glocke hängen musste,
um ein wenig Aufmerksamkeit
für seinen schlechten Artikel zu
bekommen. Als die Single
rauskam, störte sich niemand
daran. Und jetzt hat dieser
Journalist es uns allen verdorben.
Wegen ihm musste ich eine neue
Version fürs Radio aufnehmen.
INTERVIEW: Vor einigen Wochen
gab es bereits Ärger, weil du in
einem Interview gesagt hast,
Alkohol sei viel gefährlicher als
Marihuana.
CYRUS: (zur Drachendame) Es ist
nicht meine Schuld. Er hat
angefangen, darüber zu reden.
DRACHENDAME: Bitte keine
weiteren Fragen zu irgendwelchen
Drogen, das haben wir
doch so besprochen.
INTERVIEW: So gesehen ist es also
wirklich sehr praktisch, dass
du in Los Angeles lebst. Dort ist
Gras legal.
CYRUS: Wie gesagt: L. A. ist
perfekt.
INTERVIEW: Aufgewachsen bist
du in Nashville, Tennessee. Dein
Vater, Billy Ray Cyrus, hatte
wenige Monate, bevor du 1992
zur Welt kamst, einen ziemlich
großen Hit mit Achy Breaky Heart. War es als Tochter
merkwürdig zu sehen, wie all die Frauen Daddy
anschmachteten?
CYRUS: Auf jeden Fall. Mein Bruder und ich mussten
immer die ganzen Unterhosen einsammeln, die die Girls
meinem Vater zuwarfen, wenn er auf der Bühne stand.
Manchmal, wenn ich eine besonders große fand, rannte
ich zu ihm und meinte nur: „Dad, deine Fans sind hot!“
INTERVIEW: Wie muss man sich Miley Cyrus als Schülerin
vorstellen?
CYRUS: Dankbar für jedwede Ablenkung. Zum Glück
wurde ich zu Hause unterrichtet.
INTERVIEW: Du durftest gar nicht zum Abschlussball?
CYRUS: Doch, mit 16. Als Begleitung eines schwulen
Freundes.
INTERVIEW: Was würde die 16-jährige Hannah Montana
über die Miley Cyrus sagen, die heute hier sitzt?
CYRUS: Sie wäre erleichtert: endlich geile Klamotten und
eine gute Frisur. Und nicht mehr ständig diese Doc
Martens …
INTERVIEW: Gab es eigentlich den Wendepunkt in deinem
Leben, an dem du dachtest: „Ich bin nicht mehr Hannah
Montana.“?
CYRUS: Der letzte Drehtag.
INTERVIEW: Warst du traurig?
CYRUS: Sehr glücklich.
INTERVIEW: Hattest du nie Angst, ähnlich zu straucheln
wie viele Kinder- und Disneystars vor dir?
CYRUS: Man sollte möglichst wenig Zeit darauf
verschwenden, über so etwas nachzudenken oder zu reden.
INTERVIEW: Was sagen denn die alten Freunde von Disney
zur neuen Miley – kurzhaarig, frech und sexy?
CYRUS: Wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr. Wahrscheinlich
versuchen sie sich zusammenzureimen, warum
bei mir das mit dem Erwachsenwerden funktioniert.
INTERVIEW: Einer deiner Nachbarn in L. A. bekommt das
jedenfalls nicht so galant hin. Hat sich Justin Bieber
eigentlich bei dir gemeldet, als du ihm kürzlich öffentlich
geraten hast, kürzerzutreten und eine Auszeit zu nehmen?
CYRUS: Ich habe es ihm übrigens nicht gesagt, weil ich
denke, dass er irgendetwas schlecht macht. Alle normalen
Menschen machen Urlaub und gönnen sich Pausen,
um Dinge zu überdenken. Warum sollte das nicht auch
für Celebritys gelten?
INTERVIEW: Würdest du so einen Ratschlag denn
annehmen?
CYRUS: Das kommt darauf an, wer ihn mir gibt.
DRACHENDAME: Die Zeit ist um: letzte Frage. Bitte nur eine
Frage zur Musik.
INTERVIEW: Wir sind doch nicht der Musikexpress …
CYRUS: Frag einfach.
INTERVIEW: Du trägst einen auffallend schönen Ring am
Finger (die Drachendame hatte vorab auch alle Fragen zu
ihrer Beziehung / Verlobung / Trennung / heimlichen Hochzeit
mit Liam Hemsworth strikt untersagt).
CYRUS: Danke! Ich trage ihn jeden Tag.

Tomboy-Couture
TOMBOY UND IT-GIRL: DIE SCHAU-
SPIELERIN NICOLETTE KREBITZ
WAR BEIDES, BEVOR ES DIESE KATE-
GORIEN ÜBERHAUPT GAB. IHR STIL?
FRÜHER EXPERIMENTELL UND LUSTIG,
HEUTE SCHICKES UNDERSTATEMENT
.
Life & Style
60
Schon als Kind hatte ich eine genaue
Vorstellung davon, wie ich aussehen
möchte. Zum Beispiel gab es eine rote
Cordhose mit Trägern, die ich „Klapper knopfhose“
nannte und immer anziehen wollte,
weil ich fand, dass ich in ihr lustig aussah.
Meine Mutter wusch die Hose nachts und musste
sie dann trocken bügeln. Unser Zuhause
war eine Zeit lang so eine Art Lila-Latzhosen-
WG, und es gab ständig neue Klamotten,
vor allem vom Flohmarkt, die wir uns gegenseitig
vorführten.
Als ich Sigi, der Straßenfeger mit Harald
Juhnke und Iris Berben gedreht habe, war
ich elf Jahre alt. So
wie ich da angezogen
war, bin ich damals
auch sonst rum gelaufen,
nur in Pumpstatt
in Jogginghosen.
Die Jacke mit dem
Adler, die ich auf dem
Foto mit Iris Berben
(1) trage, habe ich erst
vor Kurzem in einen Secondhandladen
gebracht.
Auch später habe ich in Berlin viel auf
Flohmärkten eingekauft. Meine Vorbilder
fand ich auf Plattencovern und in französischen
Filmen. Der Look veränderte sich
damals ständig: Im Winter war es ein
bisschen Rockabilly, dann auf einmal waren
es Spitzenunterkleider der Jahrhundertwende.
Ich hatte auch eine kurze, peinliche
Safariphase, in der ich mit Fernglas in die
Schule gegangen bin.
Der erste Designer, dessen Look mir rundherum
gefiel, war Helmut Lang. Für seine
Sachen habe ich zum ersten Mal richtig Geld
ausgegeben. Ich habe damals einen regelrechten
Entschluss gefällt: So will ich ab jetzt
aussehen!
Für Filmbälle und Premieren habe ich
schon immer viel mit Chanel zusammengearbeitet,
weil ich den Urgeist des Hauses so
cool finde. Das Setting einer Fotostrecke
mit mir war einmal Coco Chanels Apartment.
„Mode ist
für mich kein
Statussymbol,
sondern ein
Spiel“
2
1
Nein zum Burgfräulein-Look:
Nicolette
Krebitz in Jeansrock
und Stiefeln auf dem
roten Teppich
Ich wurde stark geschminkt, und meine
Kleider hatten viele Rüschen. Als alles
fertig war und wir eigentlich loslegen wollten,
bin ich auf die Toilette, habe mir das
Make-up abgewaschen und mit der Stylistin
die alten Kleider aus den Vitrinen geholt.
Später wurde uns erzählt, dass Karl Lagerfeld
die Fotos so gut fand, dass er sich für seine
anstehende Kampagne davon hat inspirieren
lassen: High Fashion und ungeschminkt.
Auf dem New-Order-Cover (2) trage ich
meine eigene Helmut-Lang-Jeans mit den
Farbflecken und ein altes Comme-des-Garçons-
Shirt mit durchlöchertem Kragen, das die
Stylistin Venetia Scott dem Fotografen Juergen
Teller einfach mitgegeben hatte. Das war
alles, was es gab, und mehr hätte es auch
nicht gebraucht.
Mode ist für mich kein Statussymbol,
sondern ein Spiel. Heute will ich auch gar
nicht mehr jede Saison etwas Neues haben.
Mir reichen drei Jeans, ich brauche nicht
zwanzig, dazu ein guter Pulli und fünf T-Shirts.
Ich würde auch nichts mehr anziehen,
wo irgendwas draufsteht: kein Logo, kein
Margiela-Viereck, gar nichts.
Auf dem roten Teppich ist es mir wichtig,
auf keinen Fall wie ein Burgfräulein auszusehen.
Auf Korsagen oder Sachen, die
unbequem sind, habe ich auch keine Lust. Ich
mache das so: Wenn ich eine Woche nach
Cannes fahre, nehme ich eine Tasche mit zehn
leichten Kleidern von no editions mit, drei
Paar Schuhe, ein paar T-Shirts und Jeansshorts.
Das reicht.
FOTOS: Gregg DeGuire/WireImage/Getty Images; Markus Jans; Andreas Rentz/Getty Images; Franziska Krug/Getty Images; Mathias Bothor/photoselection; privat (4)

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.
Wow
62
ZUSCHLAGEN
Am 25. September kommen
Kunstwerke mit Übermuse Kate
Moss bei Christie’s in London
unter den Hammer. Kuratiert wird
die Versteigerung Kate Moss – The
Collection vom Sammler Gert
Elfering. Unter den Werken befinden
sich bisher unverkäufliche Fotos
von Allen Jones, Mario Sorrenti,
Irving Penn oder Glen Luchford.
Highlight ist ein Hologramm von
Kate auf einer Lichtbox mit dem
Titel She’s Light. Gebote werden ab
ca. 4 600 Euro angenommen.

Das wilde
Leben
DIE WISSENSCHAFT STREITET,
WARUM DAS ZEBRA STREIFEN
HAT. WIR SIND UNS EINIG, DASS
IN DIESER SAISON NICHTS OHNE
DIESES PFERDCHEN LÄUFT
Wow
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Kette mit Strass und
Ziersteinen von Alexis
Bittar, ca. 266 €
Bestickte
Hardcase-
Clutch von
Tom Ford,
ca. 1 580 €
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und gefärbtem Rosshaar
von Max Mara, ca. 875 €
FOTOS: Glen Luchford: Kate Moss, 1994/Christie’s Images Ltd. 2013; Alexis Bittar; Max Mara; Simins/WWD/Fairchild Photo Service;
© Condé Nast.; Tom Ford; Casadei; Versace; Pollini; Tom Ford; Thierry Lasry/Net-a-Porter.com; Alexis Bittar; Casadei; Fendi
Overknees aus bedrucktem
Ponyfell von
Casadei, ca. 1 390 €
Tasche mit Nerzfell
von Versace, ca. 4 500 €
Sonnenbrille
von Thierry
Lasry, über
net-a-porter.
com, ca. 325 €
Auf eine Zigarette mit
Diana Vreeland
Wie alle bedeutenden Chefredakteurinnen der Vogue ist
auch Diana Vreeland gleichermaßen berühmt für ihren Stil
wie auch für ihren nachhaltigen Einfluss. Zu Recht! Die
Zebradesign-Stifthalter auf dem Schreibtisch sahen bei ihr
schon vor 40 Jahren wie das perfekte kreative Stillleben aus.
Manschette von
Alexis Bittar, ca. 150 €
SCHICKE
HUFEN
Jeder Schuh eine
andere Form – das
hätte sich die Natur
nicht schöner ausdenken
können
Leder-Monks mit Plateau
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High Heels aus
bedrucktem Ponyfell
von Tom
Ford, ca. 840 €
Slipper aus bedrucktem
Ponyfell von Casadei, ca. 610 €
Ankleboots
aus bedrucktem
Ponyfell
von Fendi,
ca. 1 560 €

.
Bergwerk
Die Ketten des Schmucklabels
Nallik sehen so aus, als wären sie
von attraktiven, bärtigen
Burschen mit Liebe
handgefertigt.
Steppjacke
von Weekday,
ca. 180 €
Wow
64
Kette
von Nallik,
ab ca. 119 €
Bildband
„Caffè Lena“,
ca. 38 €
SPACE
INVADER
Nicht nur für Paranoiker:
Diese Jacke soll
gegen böse Strahlung
und außerirdische Angreifer
schützen und
sieht außer dem auch
noch blendend aus.
Ständchen für
die Freiheit
Reisender, kommst du nach Saratoga Springs in
Upstate New York, besuche den Ort, an dem seit
den 60er-Jahren die großen amerikanischen
Folkmusiker, Freidenker und Künstler ein- und
ausgehen. Alle anderen schlagen nach bei:
Caff è Lena: Inside America’s Legendary Folk Music
Coff eehouse, von powerHouse Books.
Teppich von
Schönstaub, ca. 1590 €
Gewebte Galaxie
Den Sternenhimmel anzuschauen ist so last season.
Wahre Romantiker legen sich lieber das Weltall in
Form dieses Teppichs zu Füßen.
Kunstwerk
Stiefelette
von Gucci,
ca. 995 €
MULTIFUNKTIONSSCHUH
Wer auf diesen Absätzen nicht
laufen kann, stellt sich die Stiefeletten
einfach ins Regal und behauptet, sie
seien von Jeff Koons.
FOTOS: Jean Balke/Nallik; Weekday; Schönstaub; Gucci; from „Caffè Lena: Inside America’s Legendary Folk Music Coffeehouse”, edited by Jocelyn Arem in collaboration with Caffè Lena, published by powerHouse Books

Wow
Sichere
Sache
Schön wäre es, wenn alle
Fahrradketten so aussehen
würden wie diese
Diamantfesseln von
Atelier Versace. Bis es
so weit ist, tragen wir
sie um den Hals.
F e ll fl i e g e n ,
je ca. 90 €
66
PRINTS CHARMING
Die griechische Designerin Mary Katrantzou ist
der neueste Zugang im italienischen Modehaus
Moncler. Wir lieben Katrantzous kaleidoskopische
Drucke auf den Daunenjacken. Ganz besonders
in Kombination mit den voluminösen Röcken.
Die Capsule Collection heißt Moncler M, und die
Stücke starten bei Preisen ab ca. 650 €.
Kalbsledertasche,
ca. 2 555 €
In bester Gesellschaft
Wiltshire ist eine Grafschaft im Südwesten von
England. Berühmt ist die Gegend für die Gesteinsformation
Stonehenge, unsterblich wird sie
durch diese weinrote „Wiltshire Bag“ von Asprey.
Weißgold mit
Diamanten, Preis
auf Anfrage
Zweite Haut, selbst entworfen: Das Label
BLK DNM hat in New York den Shop Leather
Project X eröffnet, in dem sich jeder seine
persönliche Lederjacke fertigen lassen kann.
ODE AN
DIE MODE
Jay-Z hat Tom Ford einen Song
gewidmet und ist damit der
jüngste Chorknabe im Pop-
Fashion-Ensemble:
1978 SISTER SLEDGE:
„He’s The Greatest Dancer“
(featuring: Halston, Gucci,
Fiorucci)
1987 GRANDMASTER
FLASH: „The Jeans“
(featuring: Jordache, Sasson,
Calvin Klein, Wrangler, Levi’s,
Paisley, Ju Ju, Jag, Lee,
Alessio)
1996 NOTORIOUS B.I.G.:
„Hypnotize“ (featuring: DKNY,
Versace, Moschino)
2009 LADY GAGA: „Fashion“
(featuring: alles, was schön
und teuer ist)
Wenn alle Vorstände börsenorientierter
Unternehmen den ganzen Tag diese
Fellfliegen von Bryan Boy für Adrienne
Landau tragen würden, wäre die Welt
garantiert ein besserer Ort.
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68
Sporty Croco
Für Menschen, die ihre
Tennisausrüstung nicht selbst
auf den Platz tragen:
Krokodilleder-Tennistasche
von Hermès, Einzelstück
gefertigt anlässlich des 80.
Geburtstags von Lacoste.
TRAUMDEUTUNG
Bella Freud, britische Designerin und Urenkelin
von Sigmund, hat für Barbour eine
Strickkollektion mit Motiven entworfen, die
von Kindheitserinnerungen inspiriert wurden.
Wie ihr Uropa das wohl gedeutet hätte?
Wow
NEUES AUS
DEM ARCHIV
Die Designer Petter Klusell (l.)
und Andreas Löwenstam haben bei
H & M im Archiv gestöbert. Was
sie dort fanden, inspirierte sie zu der
Männerkollektion „Archive“
INTERVIEW: Was hat euch zu der neuen Herrenkollektion
„Archive“ von H & M inspiriert?
PETTER KLUSELL: Die Geschichte von H & M
und Vintage-Kleidungsstücke aus unserem
Fundus. Wir haben uns eine Auswahl an Outdoorkleidung
aus den 50er- und 60er-Jahren
genau angeschaut, um ungewöhnliche Details
und Schnitte zu finden.
INTERVIEW: Gibt es auch aktuelle Bezüge?
KLUSELL: Wir finden es toll, wie japanische
Designer amerikanische Arbeitskleidung interpretieren
und daraus neue Klassiker schaffen.
Genau darum geht es auch bei „Archive“:
klassische Teile neu zu erfinden, sie ins Jetzt zu
übersetzen.
INTERVIEW: Was für Männer wollt ihr ansprechen?
KLUSELL: Alle Kollektionsteile sind leicht zu
kombinieren. Man kann sie trendy tragen, aber
in demselben Teil auch total klassisch aussehen.
INTERVIEW: Ihr lasst euch auch von Streetstyles
inspirieren. Gibt es einen Ort, an dem ihr
die meisten Ideen findet?
ANDREAS LÖWENSTAM: Ich liebe Tokio, denn
da bekommt man so viele andersartige Eindrücke.
New York ist auch toll, aber Stockholm
finde ich besonders inspirierend.
Erhältlich ab 19. September in ausgewählten Stores
Pullover aus
Merinowolle,
ca. 149 €
Geschichte
der
Fashion-
Physik
Wer im
Physikunterricht
nicht aufgepasst
hat, kann der
Welt der Atome
jetzt mit diesem
Tourbillon-
Armband von
Delfina Delettrez
seine ästhetische
Hochachtung zollen.
Mach mir den Lenz
Model gründet Label: ein triftiger Grund,
jetzt eher nicht weiterzulesen. Doch das
Model Lenz von Johnston und seine Partner
machen mit ihrem Label Boulezar
alles richtig: nachhaltige, in Deutschland
gefertigte Casualmode für Globetrotter
und solche, die so aussehen möchten.
Eine
kleine
Lackiertes
Silberarmband,
ca. 1 200 €
Label
to
watch
.
FOTOS: Hennes & Mauritz; Thomas Schenk; Hermès für Lacoste; Barbour (2); Delfina Delettrez

.
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.
Wow
Saugemütlich
Die Frankfurter Designerin
Hanna Emelie Ernsting debütiert
auf hannaernsting.com mit den
liebenswerten „Petstool“-
Hockern. Ein Traum für gestresste
Menschen, die abends ihre
Füße in das kuschelige Maul eines
Schweinchens legen möchten.
„Petstool” von
Hanna Emelie
Ernsting, ca. 350 €
70
Bildband: „Levi’s
501 Interpretations“,
ca. 50 €,
in ausgewählten
Levi‘s-Stores
Was für ein
Wunder!
„Super Trekker
Boots”,
ca. 350 €
Mit diesen Stiefeln
von Raf Simons für
Adidas kann man
über Wasser laufen!
DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE
Eigentlich trug, trägt und wird
jeder irgendwann eine
Levi’s „501“ tragen. Selbst
Aliens gehören zu ihren
Fans, wie dieses Foto aus dem
Bildband zum 140. Geburtstag
der Jeans beweist.
RICHTIG
GROSS
Adieu, Teenagerzeiten:
Das Label Hugo
wird 20 Jahre alt und
feiert seinen Geburtstag
mit 20 Looks,
die den selbstbewussten
Spirit der Marke
zelebrieren. So zeitlos
schön, dass man
für die nächsten 20
Jahre ausgerüstet ist.
Kleid aus Schurwolle,
ca. 379 €
ICH KANN NICHT
LEBEN OHNE …
… meine Uhr von A. Lange & Söhne
„Ich habe mich nie für Uhren interessiert,
aber dann habe ich mich in das
,Saxonia‘-Modell von A. Lange & Söhne
regelrecht verliebt. Es war ein sehr
emotionaler Kauf, und als ich das Paket
öffnete, haben meine Hände gezittert.
Die Uhr ist für mich von zeitloser Schönheit
und fasziniert mich wegen ihrer
handwerklichen Präzision. Tag für Tag
genieße ich es, sie aufzuziehen, und ich
werde sehr oft, sogar von Fremden, auf
sie angesprochen.“
Stelli, Hair- & Make-up-Artist
aus Berlin
„Saxonia”
in Rotgold,
ca.15 600 €
Porträt:
Stefan
Heinrichs
FOTOS: Coke Bartrina; Hanna Emelie Ernsting; adidas by RAF SIMONS; Hugo Boss; A. Lange & Söhne

.
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Automobile
sagt zum CIVIC

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Wenn die Gondeln
keinen tragen
Zu Beginn der Biennale versammelt
sich die gesamte Kunstwelt in Venedig
– und vergrößert den Touristentross ins
Unerträgliche. Von jetzt an aber, bis
weit in den November hinein, kann man
die 88 Pavillons und 158 Künstler in
Ruhe genießen. Der Kunstkritiker des
„New York Magazines“ war für uns vor
Ort, um herauszufinden, ob sich
die Reise lohnt V Jerry Saltz
Bevor es losgeht, sollte man
sich in jedem Fall eine kluge
Route zusammenstellen!
Venedig Tagebuch
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2
Der amerikanische Pavillon von Sarah Sze:
Eigentlich liebe ich ihre Arbeiten, aber
diese ist obsessiv – Welten verschachteln
sich mit Welten und unendlichen Details.
Ein Problem: Sze ordnet das Chaos auf eine
modische Art und Weise – aber ich suche
nicht nach Ordnung. Sondern nach Chaos,
einer neuen Unordnung.
3
"Noch nie gab
es vorab so viel
Lob. Schauen
wir mal"
Der Platzhirsch unter den Kunstpalästen
ist der Palazzo Grassi des
milliardenschweren Kunstsammlers
(und Schwiegervaters von Selma
Hayek!) François Pinault. Der optische
Zauberer Rudolf Stingel hat
ihn vollständig in einen gigantischen
Kelim verwandelt. Fallt auf die
Knie und betet!

.
Es heißt überall, Gionis Ausstellung
sei nicht politisch genug. Dabei ist
sie das sehr wohl – einfach dadurch,
wie Gioni den Künstler (neu) definiert.
Mit den sogenannten Außenseitern
wie Morton Bartlett, dessen
Skulpturen vorpubertärer Mädchen
mit plastisch geformten Vulven und
handgenähten Kleidern, die erst
nach seinem Tod entdeckt wurden,
beweist er wieder mal seinen guten
Riecher. Es sind eher die Insider,
die ihm Schwierigkeiten machen.
4
5Die 200 kleinen, ungebrannten
Tonskulpturen von Peter Fischli
und David Weiss begeistern
das Publikum. Mein Lieblingswerk:
„Mr. & Mrs. Einstein
Shortly After the Conception of
Their Son, the Genius Albert“.
Wollen Sie wissen, wie
es ist, eine 93-jährige Frau
und Malerin zu sein?
Nicht wenige Frauen, die
vor dem Selbstporträt
von Maria Lassnig standen,
verrieten mir: „Genauso
fühle ich mich jeden Tag.“
6
Grandios verzerrte, goldene Figuren,
einige davon mit gewaltigen
Erektionen: Die Hardcore-Schockmomente
kann man getrost der
7
Britin Sarah Lucas überlassen.
FOTOS: © 2013 from „New York Magazine“/New York Media LLC. All rights reserved. Distributed by Tribune Media Services
8
Auf der Insel San Giorgio Maggiore, einem
der spektakulärsten Orte des Christentums, empfängt
mich Marc Quinns zwölf Meter hohe,
lavendelfarbene Aufblasskulptur von Alison
Lapper. Nackt, schwanger und ohne Arme.
Ich glaube, mehr haben wir von diesem frag würdigen
Künstler nicht mehr zu erwarten, aber
mich berührt diese zutiefst humane Figur (die
eigentlich nicht Teil der Biennale ist).
73

.
9
Nur Frauen dürfen unter diesem
Goldregen aus falschen Münzen
herlaufen, der von den Dachsparren
des russischen Pavillons
herabregnet – eine idiotische
Anspielung auf den Mythos von
Danae, die von den, äh, Säften
des Zeus überschüttet wurde.
Venedig Tagebuch
74
10
Ausstellungsmacher Massimo
Gioni wurde von seinem Liebling
Tino Sehgal im Stich gelassen:
Dessen Live-Performance mit
Menschen, die auf dem Boden
sitzen, primitive Geräusche und
Silben von sich geben, ist bestenfalls
mittelmäßig. Zur Hölle mit
den Juroren, die dafür den Goldenen
Löwen verliehen haben!
11
Dennoch hat der Hype um Sehgal natürlich
gleich seine Nachahmer in Aufstellung
gebracht. Schauen Sie sich, wenn
überhaupt, vielleicht andere halbwegs
interessante Reenactment-Vorstellungen
an. Auch wenn alle schon bei früheren
Ausstellungen gezeigt wurden.
12
Immer mehr Künstler scheinen
der hirnrissigen Idee
anheimzufallen, die besagt:
„Vielleicht ist eins davon
langweilig, aber 15 555 davon
sind richtig gut.“ Wie Lara
Almarcegui, die den spanischen
Pavillon in eine Art
Baustelle verwandelte.
FOTOS: © 2013 from „New York Magazine“/New York Media LLC. All rights reserved. Distributed by Tribune Media Services

.
13
Jetzt, da jeder der 1,4
Milliarden Chinesen Ai
Weiweis Werk kennt, dürfte
er eine der bekanntesten
Figuren der gesamten
Kunstgeschichte sein. In
Venedig lieferte Ai einen Hit
und einen großen Flop ab:
Die skulpturalen Dioramen, die
Weiweis Kerkerhaft darstellen,
erzählen eindrücklich von Chinas
Mangel an kreativer Freiheit …
14
15
Charles Ray liefert ganz groß ab!
Und zwar in Form eines überdimensionierten,
verzerrten Mannequins,
in dessen Angesicht man sich wie ein
Käfer, Baby oder Alien vorkommt.
Das Problem ist nur, dass diese Arbeit
mehr als 20 Jahre alt ist!
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JERRY SALTZ gehört zu den
großen internationalen
Kunstkritikern, sein subjektiver
Stil, mit dem er Kunst sehr
persönlich beurteilt, machte
ihn außerdem zu einem Star
der sozialen Netzwerke. Sein
Ziel war es immer, die Kunst
von ihrem Sockel zu holen
und einem größeren Publikum
nahezubringen, so formuliert
er seine Internet-Posts auch betont
salopp und weniger geschliffen
als seine Artikel für
das New York Magazine. Wir
fanden seinen Sprachsound
genau richtig für eine saloppe
Abrechnung mit der Biennale.
… aber seine Installation verschachtelter,
dreibeiniger
Holz hocker, die den deutschen
Pavillon ausfüllt, ist einfach
nur zum Gähnen.
17
Der Preis für den besten Pavillon ging
an Angola für eine traurig-adeptenhafte
Installation in einem wenig besuchten
Palazzo: Auf Papier gedruckte Fotos, die
aussehen wie von Gabriel Orozco, liegen
dort zum Mitnehmen wie die Poster von
Felix Gonzalez-Torres. Die Auszeichnung
gibt einem das merkwürdige Gefühl, dass
„die da oben“ Dritte-Welt-Künstler dafür
auszeichnen, dass sie sich selbst zu braven,
kleinen Neo-Neo-Postmodernisten
kolonialisieren.
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Kultur
Now
NEUE AUSSTELLUNGEN, NEUE FILME,
NEU IM REGAL UND NEU IM FERNSEHEN
SOWIE EIN FRAGEBOGEN, DER KEINER IST
76
Elf Fragen an
Frederick Lau
DIE ERSTE CD? Das weiß
ich nicht mehr, aber
an die erste geklaute CD
kann ich mich noch
erinnern: Der Neger (in
mir) von B-Tight. EIN
BUCH, DAS DEIN LEBEN
VERÄNDERT HAT? Das
gibt es nicht. Es gibt
Bücher, die ich lese und
bei denen ich hinterher
Leute anrufe, weil ich an
sie denken musste.
ROLLING STONES ODER
BEATLES? Beatles. Eight
Days A Week höre ich in letzter Zeit immer zum
Aufstehen, da kriege ich bessere Laune. GOETHE ODER
SCHILLER? Goethe! Normalerweise verschenke ich alle
Bücher und DVDs sofort nach Gebrauch, sogar Hotte im
Paradies, was ich immer noch bereue. Aber mein
Reclam-Heft mit Goethes Gedichten habe ich immer noch!
NEW YORK ODER PARIS? New York. Durch Paris bin ich nur
einmal mit dem Taxi gefahren und hab geschrien „Ich
habe ihn gesehen!“ – also den Eiffelturm. SCHIESSEN ODER
ERSCHOSSEN WERDEN? Beides nicht glorreich. PARK ODER
PARTY? Park. Ich liebe auch Partys im Park. Aber Park
ist schon besser. Wenn es mir richtig schlecht geht, geh ich
auch mal auf den Spielplatz. GLETSCHER ODER WÜSTE?
Gletscher. Aber ich hatte ein geiles Gespräch in der Wüste,
mit einem Ägypter, an meinem 18. Geburtstag. Wir haben
geredet und geredet, bis unser Englisch am Ende war und
wir nur noch in den Sand gemalt haben. RENNRAD ODER
TAXI? Taxi. FESTIVAL ODER KONZERT? Konzert. Ich war
einmal auf einem Festival mit zwei Schauspielkollegen, die
sind beide Moslems und haben keinen Schluck getrunken.
Ich zelte auch nicht so gerne. HELD? Sherlock Holmes.
Frederick Lau spielt die Hauptrolle in „Ummah –
Unter Freunden“. Der Film startet am 12. September
Diane Kruger
und Demián
Bichir in „The
Bridge“
Albert Oehlen
KUNST I Die Ausstellung, mit der die Galerie Max Hetzler ihre neuen Räume
(Bleibtreustraße 45, Berlin-Charlottenburg) eröffnet, mag zwar Interieurs heißen,
tatsächlich werden aber weder Tische noch Stühle gezeigt, sondern neue großflächige
Gemälde von Albert Oehlen, bei denen der Künstler mit Fragmenten von
Supermarktwerbung arbeitet, genauer gesagt mit Supermarktwerbung aus den
Ländern Deutschland und Spanien (vom 7. September bis 19. Oktober).
S z e n e n
einer Ehe
Erst erzählt Nick von Amys Verschwinden,
dann erzählt Amy
ihre Version, die genauso erlogen
ist wie die ihres Gatten. Selten
aber war die Rede, dass jede
Geschichte zwei
Seiten hat, so falsch
wie in Gillian
Flynns tollem
Thriller Gone Girl
(Scherz). Es gibt drei.
S e r i e
THE BRIDGE Sie ist eine einigermaßen autistische und
sozial unverträgliche Ermittlerin aus El Paso, er ist der
letzte aufrechte Bulle von der anderen Seite der
Grenze. Als amerikanisch-mexikanisches Dream-Team
sind sie einem üblen Serienkiller auf der Spur und
beleuchten nebenbei das Verhältnis von Arm und
Reich, Weißen und Latinos, Männern und Frauen.
Бrlin
Art Week
KUNST II Galerieausstellungen, Museumsschauen,
zwei Kunstmessen, ein weitgefächertes
Begleitprogramm: Die Berlin Art
Week bietet mehr, als man in fünf Tagen
(17.–22.
September)
verdauen kann.
Erstmals wird
sie noch um ein
Filmfestival und
Projekträume
bereichert. Denn
mehr ist mehr.
Dieter Roth:
Ohne Titel,
1967. Zu
sehen in der
Ausstellung
„Arte Postale“
in der Akademie
der Künste
FOTOS: Berit Notzke/face to face; Stefan Rohner: ALBERT OEHLEN, I 3, 2009, courtesy: Albert Oehlen & Galerie Max Hetzler, Berlin © Albert Oehlen; © S. FISCHER Verlag; © 2013 FX Networks; Akademie der Künste, Ausstellung
„Arte Postale“, Dieter Roth, Ohne Titel, 1967 Ansichtskarte vom Fernsehturm Stuttgart, übermalt, 21,4 x 10,2 cm Reinhard-Döhl-Archiv, Akademie der Künste, Berlin © Dieter Roth Estate

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Now
F I L M E
s e h e n !
78
Santiago
Siea
KUNST III Ein Konzeptkünstler mit einem Sinn für den
Effekt: Er sperrte in Mexiko-Stadt eine Kreuzung und
legte den Verkehr lahm, er ließ Afrikaner in Spanien
Erdlöcher buddeln, und als er 2003 bei der Biennale in
Venedig den spanischen Pavillon bespielte, hatten nur
Spanier mit einem gültigen spanischen Pass Zugang zu
dem leeren Raum. Unvergessen auch seine Idee, in die
Kestnergesellschaft in Hannover eine ordentliche Ladung
Schlamm zu kippen. Wie er auf all die Sachen kam und
welche Ideen er noch hatte, erfährt man vom 7. September
bis zum 12. Januar in den Hamburger Deichtorhallen.
Werner Heisenberg
(Naturwissenschaft)
Ernie und Bert
(Freundschaft)
„PAIN & GAIN“ Drei lebensfrohe
Extrembodybuilder fassen den Plan,
ihre finanziell angeschlagene Muckibude
wieder in die schwarzen Zahlen
zu bringen, indem sie einen reichen
Geschäftsmann kidnappen – nur blöd,
dass ihr Geschick in Sachen Entführung
und Erpressung nicht ganz so
ausgeprägt ist wie ihre Brustmuskulatur.
Das Ganze wird von Michael Bay
mit so viel Schwung und Anteilnahme
in Szene gesetzt, dass man bis zum
Schluss nicht weiß, ob man einen sehr
dummen Film gesehen hat oder einen
klugen über die Folgen der Dummheit.
Ab 22. August
„ONE DIRECTION: THIS IS US“ Drei Jahre
nach ihrer Gründung hat die aktuell
wichtigste (weil aktuell erfolgreichste)
Die Formel „Breaking Bad”
Kristall
(Crystal Meth)
Mini-Uzi
(Mord und Totschlag)
Boyband endlich ihren Film, der zeigt,
wie das Leben in einer Boyband
wirklich ist: aufregend, anstrengend,
einzigartig. Als Regisseur haben sich
One Direction dabei Morgan Spurlock
ausgesucht, der einst mit seiner
McDonald’s-Doku Super Size Me zu
Ruhm wie auch zu Übergewicht kam.
Episch! Previews am 27. August
„IL FUTURO“ Nach dem Tod ihrer Eltern
geraten Tomás und Bianca derart in
Geldnot, dass sie mithilfe ihrer Fitnessbudenkumpel
planen, einen erblindeten
Bodybuilder auszurauben, in den
Bianca sich aber verliebt. Der Arthouse-
Komplementärfilm zu Pain & Gain.
Ab 12. September
Lustig ist die Lösegeldübergabe:
Mark Wahlberg
in „Pain & Gain”
„Breaking Bad”
FOTOS: Santiago Sierra, Objekt von 600 x 57 x 52 cm, gebaut, um waagrecht an eine Wand gehalten zu werden, Aktion in der Galerie Peter Kilchmann. Zürich, Schweiz. April 2001 Holz, Dachpappe u. a.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2013; © Paramount Pictures 2013. All Rights Reserved; akg-images; Cinetext/MRO; Alessandra Sarti/mauritius images; Cinetext-Allstar-Sony Pictures Television

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lÄngsteR tAg 200 x 160 cm 2012 | Öl auf leinwand
Ausstellung
16.07. – 16.10.2013
julian khol
Julian Khol, der „österreichische Shootingstar“, so bezeichnete
das 3sat-TV-Magazin „Kulturzeit“ den 33-Jährigen. Wo immer
Khol mit seinen expressiven Bildern auftritt, erregt er sofort
Aufmerksamkeit: Seine oftmals großformatigen Landschaften,
Bäume, Masken, Menschen und Tiere sind von einer solchen
eruptiven Energie und atemlosen Unmittelbarkeit des Ausdrucks,
dass sie die Betrachter direkt in das Bild hinein zu
ziehen scheinen – oder vielmehr in die Gefühlslage, in der
Julian Khol sich vielleicht beim Malen befand. „Im Idealfall geht
es dem Betrachter so wie mir beim Arbeiten, er/ich wird im
positiven Sinne von seiner Existenz durchflutet, weiß genau,
was das Bild will und ist eins mit dem Bild“, so Julian Khol im
Vorwort seines Ausstellungskataloges 2009. Immer wieder
malt der Österreicher Tiere. Zum einen fasziniert ihn ihre
Erscheinung und ihr unterschiedlicher Ausdruck, zum anderen
sind Tiere für ihn „Fenster in die Realität“. Durch sie kann er
sich Verhaltensweisen und Situaltionen begreifbar machen,
durch sie vermag er sich auszudrücken. Tiere sind in Bildern
von Julian Khol immer auch Übersetzung vor- oder nichtbegrifflichen
Wissens und Erkennens. „Alles ist ganz klar, aber
versucht man dieses Wissen zu fassen, zu begreifen, ist es
weg.“ (Khol Katalog 2009). Welche Bilder ihn inspirieren liegt
auf der Hand. Gleichwohl setzt er neben den US -amerikanischen
Abstrakten Expressionismus der 1950er Jahre oder seine
Vorbilder der Brücke eigenständige Bildfindungen in einer für
sein Alter bemerkenswert freien Handschrift. Julian Khols
Bilder bersten vor Expressivität und Dynamik, und beides weiß
er mit seinen malerischen Mitteln trefflich zu inszenieren.
Autorin: Dr. Silke Feldhoff, Kunsthistorikerin
ArtConsult München | Dirk g. Kronsbein | Wurzerstraße 12 | 80539 München
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Roland
Emmerich
IRGENDETWAS FLIEGT IMMER IN DIE
LUFT, WENN DIESER MANN GROSSE
AMERIKANISCHE FILME DREHT. IN
„WHITE HOUSE DOWN“ SPRENGT ER
ERST DAS KAPITOL UND DANN DEN
MYTHOS VOM GRÖSSTEN FEIND
AMERIKAS V Harald Peters
"Clooney ist
ein schönes Beispiel
dafür, wie man im
Alter hipper wird"
Film
„Amerika ist selbst sein
ärgster Feind“: Roland
Emmerich, 2013
80
INTERVIEW: Herr Emmerich, wie geht es Ihnen?
ROLAND EMMERICH: Ach, ich habe einen schlimmen Jetlag.
Dabei bin ich schon seit einer Woche in Europa.
INTERVIEW: Und der Jetlag hat sich noch nicht gelegt?
EMMERICH: Leider nein. Früher hat mir das nie was
ausgemacht.
INTERVIEW: Sie meinen, das kommt mit dem Alter?
EMMERICH: Da können Sie sich noch auf was gefasst
machen.
INTERVIEW: Das wird nicht mehr so lange dauern. Ihr
neuer Film ist übrigens sehr lustig geworden.
EMMERICH: Danke, das freut mich. Ja, er ist echt lustig
geworden.
INTERVIEW: Lustig, aber nicht albern.
EMMERICH: Da muss man irre aufpassen. Der Film hat ja
eine ernste Grundgeschichte, immerhin wird das Weiße
Haus von Terroristen überfallen. Und das kleine Mädchen,
also die Filmtochter von Channing Tatum, bekommt
mehrfach eine Pistole an den Kopf gehalten.
INTERVIEW: Was gar nicht lustig ist.
EMMERICH: Deswegen habe ich gesagt, dass man das
Ganze mit Humor ausgleichen muss. Sonst wird es
schrecklich.
INTERVIEW: Zumal die Handlung schon ein wenig
übertrieben ist.
EMMERICH: Das habe ich auch gesagt, nachdem ich das
Drehbuch gelesen hatte: „Ist das nicht ein bisschen
übertrieben?“ Ich meine, sogar mir ist aufgefallen, dass es
übertrieben sein könnte. Aber dann haben alle gesagt:
„Nein, gar nicht.“ Und so habe ich es als meine
Hauptaufgabe gesehen, dem Zuschauer die Geschichte so
zu verkaufen, dass sie nicht allzu übertrieben wirkt,
obwohl sie natürlich offensichtlich übertrieben ist.
INTERVIEW: Zum Beispiel?
EMMERICH: Ich meine, die heizen mit dem Präsidentenauto
im Garten des Weißen Hauses immer um den
Brunnen rum, während SUVs mit Knarren auf dem Dach
hinter ihnen her sind. Und direkt daneben haben sich
Fernsehteams aufgebaut, die das Geschehen in die Welt
übertragen.
INTERVIEW: Aber genau so wäre es doch auch: Die Welt
würde zuschauen.
EMMERICH: Ja, das würde sie.
INTERVIEW: Angenehmerweise kommen die Schurken
nicht aus irgendwelchen Schurkenstaaten, sondern sind
besorgte Bürger. Das hat man nicht so oft.
FOTOS: (linke Seite) Chloe Aftel/Contour by Getty Images; (rechte Seite) Sony Pictures Releasing

EMMERICH: Ja, weil die Amerikaner das nicht so gerne
sehen. Für diesen Aspekt des Films mussten wir ehrlich
gesagt ziemlich kämpfen. Wenn es sich um Nordkoreaner
handelt, um Chinesen oder Araber, dann hat man es
mit einem Angriff von außen zu tun, das stört niemanden.
Aber ich glaube nicht an den Angriff von außen.
INTERVIEW: Sondern?
EMMERICH: Ich glaube, dass Amerika selbst sein ärgster
Feind ist. Man darf nicht ver gessen, dass es in Amerika
noch vor 150 Jah ren einen Bürgerkrieg gab. Und wenn man
die vergangenen Jahre betrachtet, merkt man, dass sich das
Land immer mehr spaltet: Die Küsten sind liberal, alles
dazwischen ist republikanisch. Das geht auf die Dauer nicht
gut. Wenn es mal eine richtige Krise gibt und keine halbe
Krise, wie wir sie 2009 hatten, dann geht’s da ab.
INTERVIEW: Lag es an der liberalen Grundhaltung, dass
der Film in Amerika nicht mit ganz so offenen Armen
empfangen wurde?
EMMERICH: Viele meinen, dass es an dem anderen Film
(Olympus Has Fallen) lag, der kurz vorher mit einer
ähnlichen Thematik ins Kino kam. Andere sagen, dass man
es diesen Sommer sowieso mit einem Überangebot von
Filmen zu tun hatte. Und es lag vielleicht auch daran, dass
die Fronten in White House Down nicht
ganz so klar verlaufen.
INTERVIEW: Der Präsident ist ja …
EMMERICH: … der ist ganz klar Obama.
INTERVIEW: Er ist der bessere Obama.
EMMERICH: Er ist lockerer, er wird ja
auch von Jamie Foxx gespielt.
INTERVIEW: Er ist auch progressiver. Er
ist wie Obama, bevor er Präsident wurde.
EMMERICH: Das war auch die Idee: den
Präsidenten so zu zeigen, wie ich
ihn mir wünsche. Einer, der sagt, dass
es ihm scheißegal ist, ob er wieder
gewählt wird. Einer, der sagt: „Das
mache ich jetzt, weil ich es für richtig
halte. Und wenn ich damit untergehe,
gehe ich damit unter.“ Irgendwann
muss es doch mal so einen Präsidenten geben, sonst wird
der Lobbyismus irgendwann die Demokratie übernehmen.
Anfangs hatten wir übrigens vor, den Präsidenten so zu
gestalten, dass man sich nicht ganz sicher ist, ob er gut ist
oder böse.
INTERVIEW: Und dann?
EMMERICH: Haben wir es gelassen.
INTERVIEW: Wäre der Präsident ambivalent, wäre es auch
kein Buddy-Movie geworden.
EMMERICH: Stimmt, das ist sowieso interessant: Filme sind
mittlerweile viele Dinge gleichzeitig. Ich nenne das den
Bollywood-Effekt. Nehmen wir zum Beispiel The Avengers
– das ist nicht nur ein Superheldenfilm, sondern ein Film
mit gleich einer ganzen Reihe von Superhelden. Dann
tauchen auch noch Außerirdische auf, was das Ganze zu
einem Science-Fiction-Film macht, und ein
Katastrophenfilm ist er außerdem.
INTERVIEW: Und lustig ist er auch.
EMMERICH: Na klar. Humor, viele Superhelden, Außerirdische
und viel Zerstörung – das ist gerade das Rezept.
Man Of Steel habe ich noch nicht gesehen, aber soweit ich
weiß, ist es da ähnlich. Nur witzig soll er nicht sein.
INTERVIEW: Woran liegt es, dass Filme sich ähneln?
" White
House Down"
Enttäuschte Wutbürger bombardieren das
Weiße Haus. Der Präsident trägt Jordans.
Und sein einziger Freund heißt Channing
Tatum. Eigentlich gab es schon schlechtere
Tage in der Pennsylvania Avenue 1600
EMMERICH: Ach, das sind so Moden. Deswegen altern
manche Filme relativ schnell. Filme aus den Achtzigern
und Neunzigern kann man sich fast nicht mehr
anschauen. Schon wegen der Haare.
INTERVIEW: Oh ja.
EMMERICH: Da muss man sich nur mal die Frisuren von
George Clooney ansehen. Clooney ist ein schönes Beispiel
dafür, wie man im Alter hipper wird.
INTERVIEW: Ästhetisch gesehen hat er ganz unten
angefangen: als Arbeitgeber von Roseanne in Roseanne.
EMMERICH: Ja, mit Vokuhila-Frisur, hähä.
INTERVIEW: Macht es Ihnen eigentlich Spaß, ständig
Nationaldenkmäler und Sehenswürdigkeiten zu sprengen?
EMMERICH: Nee, das hat eher praktische Gründe. Weil
jeder die Gebäude kennt und deswegen weiß, was zerstört
wird. Das fing alles mit Independence Day an. Und als ich
The Day After Tomorrow drehen wollte, wusste ich, dass
ich den Film ähnlich anlegen muss wie Independence Day,
also die Freiheitsstatue frosten und New York fluten und
so, sonst würde ich das Projekt nicht finanzieren können.
INTERVIEW: Warum?
EMMERICH: Weil sich damals keiner mit dem Thema
Klima wandel beschäftigen wollte. Ich habe es dann sogar
geschafft, dass ausgerechnet 20th
Century Fox diesen Film produziert hat,
der ja durch und durch liberal war. Das
ist denen aber erst aufgefallen, als der
Film fertig war.
INTERVIEW: Können Sie sich erklären,
warum Sie dennoch das Image haben,
besonders patriotische Filme zu drehen?
EMMERICH: Ich bin manchmal selbst
überrascht, was die Leute über meine
Filme sagen. Ich finde ja, dass die einen
total subversiven Dreh haben. Aber
wahrscheinlich liegt es daran, dass ich
hintereinander zwei Sachen gemacht
habe, die als sehr patriotisch
empfunden wurden: Independence Day
und Der Patriot. Bei Independence Day
ist es vor allem die Rede, die der Präsident vor den
Soldaten hält. Die ist von der St.-Crispins-Tag-Rede von
Shakespeares Heinrich V. beeinflusst. Und dann sind in
dem Film natürlich eine Menge Flaggen zu sehen, aber die
Geschichte spielt eben am Unabhängigkeitstag, und am
Unabhängigkeitstag flaggen die Amerikaner halt.
INTERVIEW: Und Der Patriot …?
EMMERICH: Der heißt leider, wie er heißt. Ich habe immer
gesagt: „Der Titel ist falsch, wir brauchen einen anderen
Titel.“ Da habe ich mich aber nicht durchsetzen können,
und schon hieß es wieder: „Der Emmerich ist ein Patriot.“
Und ich denke dann immer: „Wenn ihr eure Fußballspiele
macht, was machen dann alle? Ihr schwenkt Flaggen und
malt euch sogar wie die Flagge an! Ist das kein
Patriotismus?“
INTERVIEW: Doch.
EMMERICH: Sogar die schlimmste Form von Patriotismus!
INTERVIEW: Warum?
EMMERICH: Keine Ahnung … Ich würde das jedenfalls nie
machen.
INTERVIEW: Sieht ja auch scheiße aus.
EMMERICH: Genau. Das ist peinlich. Voll peinlich.
„White House Down“ startet am 5. September
.
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680 €. „Monsieur Dior“-Ring in Roségold
vergoldet, mit Perle aus Harz, ca. 390 €;
„Lady Dior“-Tasche aus Kalbsleder, limitierte
Auflage, ca. 4 500 €; Unterkleid aus Wolle
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Auf der Suche nach
dem zeitlosen Aspekt
weiblicher Schönheit:
Veronique Branquinho
INTERVIEW: Ich habe gelesen, dass Sie zu Beginn Ihrer
Karriere einen Opel Manta fuhren.
VERONIQUE BRANQUINHO: Ja, es war das erste Auto, das ich
mir selbst gekauft habe, und ich war in das Auto verliebt.
Ich wollte schon immer einen Sportwagen fahren, was
ich mir natürlich nicht leisten konnte, und der Manta war
das, was meinen Vorstellungen am nächsten kam.
Aller dings hat das Auto in Belgien ein Imageproblem.
INTERVIEW: Interessant. In Deutschland ist es ähnlich. Aber
es gab in den 90er-Jahren auch Comedy-Kassenschlager
wie den Film Manta, Manta.
BRANQUINHO: Echt? Den hätte ich gerne gesehen.
INTERVIEW: Ich bin mir nicht sicher, ob er Ihnen gefallen
hätte.
BRANQUINHO: Vielleicht gibt es andere Länder, in denen

FOTOS: dpa Picture-Alliance/gms Opel; ddp images/Sipa; dpa Picture-Alliance/Courtesy Everett Collection; Jessie Walker/mauritius images
Ein schönes Auto
mit einem schlechten
Ruf: Opel Manta
Bestimmte Inspirationen
werden irgendwann
nur noch lästig: „Picknick
am Valentinstag”
Sehr frei trotz
Upperclass-
Erziehung:
die Publizistin
Nancy Cunard
Auch ein Teil
des Lebens:
der Garten
der Manta besser ankommt. In Belgien gilt der Manta
nicht gerade als elegant, aber ich finde, es ist ein schönes
Auto mit einem schlechten Ruf.
INTERVIEW: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die
Leute auch Ihre Arbeit unterschiedlich bewerten, je
nachdem, aus welchem Land sie kommen?
BRANQUINHO: Jeder ist unvermeidlich Teil der Kultur, in
der er aufgewachsen ist,
und stellt sich in Bezug
dazu. Ich erinnere mich
beispielsweise an eine
frühere Kollektion von
mir, in der es viele gestrickte
Stolen gab. Wir
hatten gute Kunden auf
dem russischen Markt, aber in dieser Saison verstanden
sie nicht, was ich da entworfen hatte. Für mich war es
eine Reverenz an das Handwerk, an eine
spannende Tradition. Für die Russen
waren die Stolen aber einfach nur etwas,
was alte Frauen trugen.
INTERVIEW: Also so etwas wie der VW
Jetta unter den Kleidungsstücken …
Welches Auto fahren Sie heute?
BRANQUINHO: Den Opel Manta habe ich
leider zu Schrott gefahren. Das war
schrecklich, ich habe so geweint. Und der
Typ, der mir reingefahren ist, fuhr eine
fette Limousine und sagte: „Machen Sie sich keine Sorgen,
ich bin gut versichert, das wird alles geregelt.“ Und ich
schluchzte: „Sie verstehen nicht. Dieses Auto ist nicht zu
ersetzen.“ Danach hatte ich einen alten Porsche 911, und
nach vier Jahren hatte ich wieder einen Unfall, dann war
auch dieses Auto kaputt. Tja, und heute fahre ich einen
Volvo. Das ist die sichere Variante. Nichts
kann mir passieren, denn ich bin von
Airbags umgeben. Ich glaube, ich werde
älter …
INTERVIEW: Haben Sie sich bei Ihrer
Arbeit auch für die sichere Variante
entschieden?
BRANQUINHO: Natürlich habe ich mit der
italienischen Firma GIBO jetzt jemanden,
der mich bei meiner Arbeit unterstützt.
Aber sicherer? Ich weiß nicht, ob man
in diesen Zeiten überhaupt von Sicherheit sprechen kann.
Grundsätzlich bin ich aber sehr glücklich darüber, dass
die Verantwortlichkeiten festgelegt sind. Früher hing alles
ausschließlich an mir. Nach meinem Abschluss an der
Akademie hatte ich diesen kreativen Traum, den ich
verwirklichen wollte. Und am Ende hatte ich eine Firma
und viele Leute, die für mich arbeiteten. Ich musste mich
mit Banken auseinandersetzen, mit Produktion, Vertrieb
und Verkauf, und am Ende merkt man irgendwann, dass
man genau das die ganze Zeit nicht wollte.
INTERVIEW: Und dann mussten Sie aufhören …
BRANQUINHO: Ja, und als mir das klar wurde, war ich total
frustriert und sah kein Licht mehr am Ende des Tunnels.
Aber mein neuer Partner GIBO ist ein Schwergewicht, er
kann produzieren und distribuieren. Meine Aufgabe ist es
jetzt, eine gute Kollektion pünktlich abzuliefern.
INTERVIEW: Knüpfen Sie mit den neuen Kollektionen
stilistisch an Ihre früheren an?
.
BRANQUINHO: Man trägt viel Gepäck mit sich herum, das
man nicht einfach über Bord werfen will; gleichzeitig
möchte man einen Schritt nach vorne machen. Die Frage,
um die sich für mich alles drehte, war: Was nehme ich
mit und welche neuen Impulse füge ich hinzu? Ich wollte
auf jeden Fall, dass die Kollektionen erwachsener werden,
also femininer und präziser.
INTERVIEW: Wo genau zeigt sich das in Ihrer aktuellen
Winterkollektion?
BRANQUINHO: Ich hatte im Vorfeld viel über die
Publizistin Nancy Cunard gelesen, wie engagiert sie war.
Obwohl sie eine sehr rigide Upperclass-Erziehung
genossen hatte, war sie sehr frei. Und diese Einstellung
wollte ich auf die Winterkollektion übertragen, auch
in den kleinen Dingen. Ich liebe es zum Beispiel, mir die
Freiheit zu nehmen, Materialien zu verbinden, die offiziell
nicht zusammengehen, so wie Echt- und Kunstleder.
Dann habe ich eine neue Rockform
entworfen, die sehr lang ist und auf den
ersten Blick aussieht wie eine Hose.
INTERVIEW: Und die Farben?
BRANQUINHO: Schwarz hat mich gar
nicht interessiert. Erst mal ging es
mir um Texturen beziehungsweise um
alles, was haarig und kuschelig
ist: Angora, Kaschmir, alles, was einen
animalischen Touch hat. Dann habe
ich Leopardenprint auf Kaninchenfell
gedruckt, also wieder Unecht auf Echt.
INTERVIEW: In Ihrer Arbeit gibt es oft Referenzen an
frühere, starke Frauenfiguren, gleichzeitig sind Ihre
Kollektionen nie retro. Wie kriegt man das hin?
BRANQUINHO: Ich bin immer auf der Suche nach dem
zeitlosen Aspekt von weiblicher Schönheit. Frage mich
also: Gibt es eine universelle Sprache der Schönheit? Eine,
die jeder versteht?
INTERVIEW: Sie werden dieses Jahr 40. Ein guter
Zeitpunkt, um über das Erwachsenwerden nachzudenken?
BRANQUINHO: Mit dem Älterwerden kommt die
Erfahrung, im Leben und bei der Arbeit. Ich bin viel
präziser geworden. Wenn man jung ist, probiert man viele
Sachen aus, einfach um ein Gefühl für bestimmte
Situationen zu bekommen. Heute muss ich das nicht mehr
tun, denn ich weiß, was ich will.
INTERVIEW: Heißt das auch, dass Sie weniger verspielt an
den Entwurf einer neuen Kollektion herangehen?
BRANQUINHO: Auf jeden Fall, ja, aber das Modedesign
muss sich ja grundsätzlich an bestimmte Arbeitsschritte
halten. Als Erstes muss
man wissen, welche Art
von Stoff man haben kann
oder haben möchte, und
zwar lange, bevor man mit
anderen Dingen anfängt.
Das Wichtigste für mich ist
aber meine Intuition. Ich
arbeite deshalb auch nicht
in Teams. Okay, vielleicht
bekomme ich im Laufe der Arbeit mal einen thematischen
Anstoß von außen, zum Beispiel von Filmen wie Twin
Peaks oder Picknick am Valentinstag. Aber danach geht es
nur noch darum, meine eigene Welt zu erschaffen. Leider
ist es aber auch so, dass bestimmte Inspirationen nur noch
87

My sty
88
lästig werden, an mir kleben, wenn ich sie ausgesprochen
habe. Die Leute haben sich noch im Jahr 2004 über
Bilderwelten unterhalten, die ich Ende der 90er-Jahre
spannend fand.
INTERVIEW: Warum machen sie das?
BRANQUINHO: Weil es die Sache einfach macht. Heute
versuche ich, das unbedingt zu vermeiden. Ich möchte
immer wieder eine eigene Welt schaffen.
INTERVIEW: Ihre Kollektionen sind auch weniger von den
jeweiligen Entwürfen oder Stücken geprägt. Es ist mehr
eine übergreifende Idee von Weiblichkeit, an der viele
Frauen teilhaben wollen.
BRANQUINHO: Ja, ich mag keine offensichtlichen
Referenzen mehr. Das langweilt mich. Vielleicht können
sich deswegen viele unterschiedliche Frauen in meiner
Arbeit wiederfinden.
INTERVIEW: War der Neubeginn im Jahr 2012 für Sie das
Ende einer längeren Pause oder ein Neustart?
BRANQUINHO: Für mich war es so, als dürfe ich mich noch
mal vor eine weiße Leinwand setzen. Eher ein Neustart,
was für mich ein ganz tolles Gefühl war.
INTERVIEW: Hatten Sie zwischendurch auch mal daran
gedacht, ganz mit der Mode aufzuhören?
BRANQUINHO: Natürlich. Ich war damals so ausgebrannt
und systemmüde. Zum Glück habe ich dann bei Delvaux
gearbeitet, und auch meine Schuhkollektion lief weiter.
Aber ich hatte auch viel mehr Freizeit. Und die habe ich
genutzt, um mit meinem Freund zu verreisen, denn
nach meiner Zeit in der Akademie hatte ich 15 Jahre
gearbeitet wie eine Verrückte. Dann habe ich mir meinen
Garten angeschaut, der aussah wie ein Dschungel, und
fi ng an, darin rumzuwühlen. Für diese Dinge war ich
sehr dankbar. Ich musste erst entdecken, dass auch sie
Teil meines Lebens sind.
INTERVIEW: Sie waren systemmüde, aber das System der
Modewelt hat sich in dieser Zeit doch nicht geändert?
BRANQUINHO: Das stimmt, aber ich bin nicht mehr für alle
Teile des Systems verantwortlich.
INTERVIEW: Trotz eines italienischen Partners arbeiten Sie
weiterhin von Antwerpen aus. Warum?
BRANQUINHO: Genau genommen lebe ich nicht mehr in
Antwerpen, sondern 20 Minuten von hier entfernt.
INTERVIEW: Ist das ein großer Unterschied?
BRANQUINHO: Hey, und ob! Ich musste aus Antwerpen
raus, ich brauchte Isolation. Antwerpen ist toll, aber es hat
mich 24 Stunden am Tag in Beschlag genommen. Ich
habe hier gearbeitet, habe hier gelebt, meine Freunde
waren auch alle hier. In meinem Dorf, wo ich wohne,
kann ich mich besser konzentrieren.
INTERVIEW: Weggehen aus Belgien war nie eine Option?
In eine der großen Modemetropolen?
BRANQUINHO: Nein. Ich mag Belgien, ich mag die Leute,
die Mentalität und das Essen: Es ist das gute Leben.
Und klar, ich komme von dieser berühmten Akademie,
gehöre also zur Antwerpener Schule. Aber wenn man
sich alle erfolgreichen belgischen Designer anschaut, dann
sind sie doch auch sehr unterschiedlich.
INTERVIEW: Welche spannenden Designer kommen heute
aus Antwerpen?
BRANQUINHO: Die wirtschaftlich schwierigen Zeiten
machen es für die jungen Designer nicht einfach. Und es
gibt eine andere Mentalität. Jemand, der kreativ ist und
den Drang verspürt, sich auszudrücken, wird einen Weg
finden, um das zu tun. Aber ich habe feststellen müssen,
dass viele junge Leute lieber direkt zu den großen Marken
und Konzernen gehen. Sie interessieren sich vor allem für
ihre Karriere, und das ist neu.
INTERVIEW: Aber auch viele kleinere Labels richten sich
inzwischen nach den großen Konzernen und bringen
gefühlt alle sechs Wochen neue Sub-Kollektionen auf
den Markt.
BRANQUINHO: Das ist eine Entwicklung, der man sich
schwer entziehen kann. Ich stelle auch gerade eine
Pre-Kollektion fertig. Das mache ich zum ersten Mal,
vorher gab es für mich nur den Sommer und den Winter.
INTERVIEW: Wie unterscheidet sich die Pre-Kollektion
von der eigentlichen Kollektion?
BRANQUINHO: Auch für mich ist das eine neue Übung. Es
bedeutet, dass ich schon im Juni anfange zu verkaufen. Das
ist besser, weil Kunden die Sachen schon früher im Laden
haben. Es kommt nicht alles auf einmal, sondern häppchenweise.
Was ich aber seltsam finde: Die Kunden geben
teilweise viel Geld für eine Pre-Kollektion aus, aber nur die
Hauptkollektion bekommt die Aufmerksamkeit der Presse.
INTERVIEW: Hat die Pre-Kollektion denn keine Referenz
zur Hauptkollektion?
BRANQUINHO: Nein, gar nicht. Es sind zwei ganz
unterschiedliche Kollektionen, die für sich stehen, aber
vom Umfang her völlig gleich sind. Es wird einfach alles
immer schneller. Das gehört dazu.
INTERVIEW: Da müssen am Ende das Gärtnern und Reisen
wieder hintenanstehen …
BRANQUINHO: Ich gebe mein Bestes. Immerhin verreise
ich demnächst nach Surinam in Südamerika. Ein Freund
von mir ist Biologe, er erforscht dort die Salzwasserschildkröten,
wenn sie am Strand ihre Eier legen.
INTERVIEW: Schildkröten anzuschauen stelle ich mir
sehr entschleunigend vor.
BRANQUINHO: Ja, und dieser Art von Entschleunigung
zuzuschauen eröffnet ganz neue Perspektiven.
Dinge verbinden, die
offiziell nicht zusammengehen:
Veronique
Branquinho, Herbst/
Winter 2013/2014
Entschleunigt:
Schildkröte in
Surinam,
Südamerika
.
FOTOS: Courtesy of Veronique Branquinho (3); Mark Conlin/Getty Images

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.
Wer war Elsa
Schiaparelli?
SIE MACHTE HOSEN SALONFÄHIG UND
NANNTE IHR PARFÜM „SHOCKING“.
DALÍ UND COCTEAU ERKLÄRTEN
IHRE MODE ZUM KULTURELLEN
EREIGNIS. IN PARIS GAB ES JETZT
EIN UNGEWÖHNLICHES COMEBACK
Fot Olaf Wipperfürth
Schiaparelli
konnte Hosen und
Reißverschlüsse
glamourös
ausschauen lassen
– damit hat sie
Modegeschichte
geschrieben!
It´s fashi!
94
„Das Comeback eines
Modehauses ist immer
eine heikle Sache. Wenn
es sogar mehr als ein
halbes Jahrhundert nicht
existiert hat, muss man
es auch ein wenig neu
erfinden. Ich fühle mich
seit Kindesbeinen mit
dem Geist Schiaparellis
verbunden – ihn jetzt
wiederzubeleben, das hat
mich natürlich gereizt”
CHRISTIAN LACROIX
"Frauen
stylen sich r
allem, um
andere Frauen
zu kränken"
ELSA SCHIAPARELLI
MODELS Blake Myers / Next Management, Ana Maria Cajner /
Women Model Management PRODUKTION Klaus Stockhausen
FOTOS: (rechte Seite) Original sketch of the collection „Hommage à Elsa” by M. Christian Lacroix; UPPA/Photoshot

.
„Mit Schiaparelli kreiert
man die schönste Kunst:
Sie schmückt Frauen
statt Museen”
SALVADOR DALÍ
„Eine Frau sollte wenig
kaufen und nur das Beste
und das Billigste. Und
sie sollte immer ihre
Rechnungen zahlen!”
IN SCHIAPARELLIS BOUTIQUE KAUFTE „TOUT PARIS”
95
Ihre Entwürfe lebten
von der Provokation,
ihre Designs zu tragen
erforderte Selbstbewusstsein,
Klasse,
den unbedingten Willen,
unvergesslich zu sein.
Auch deswegen setzte
sie als Erste auf
Accessoires – was
wiederum ihrem Landsmann
DIEGO DELLA
VALLE gefiel, der das
Label kaufte und jetzt
wiederbelebt

.
„Juni war der Party-Monat in Paris, jede Nacht
ein anderer Ball – und Schiap war so großzügig,
mir immer Kleider zu leihen. Das half ihr
natürlich auch, populär zu werden – sehr smart!“
ROSAMOND BERNIER, LEGENDÄRE MODEREDAKTEURIN
It´s fashi!
96
"Wäre ich nicht
rein zufällig
Designerin
gerden, ich
hätte nicht
gewusst, was
tun"
ELSA SCHIAPARELLI
Die Geschäftsbeziehung von Diego Della
Valle (l.) und Christian Lacroix hat
eine lange Geschichte – sie kennen sich,
seit der Designer für Byblos arbeitete.
Della Valle stellte auch die Schuhe
für die erste Runway-Show von Lacroix
“MAN MACHT SICH KEINEN
BEGRIFF DAVON, WIE WICHTIG
SIE FÜR UNS ALLE WAR. AUCH DIE
ERSTEN MISSONI-KOLLEKTIONEN
WAREN VON IHR BEEINFLUSST“
Ein neues Buch nähert sich dem
Phänomen Schiaparelli auf zutiefst
persönliche Weise: Die amerikanische
Autorin analysiert das Denken und
Fühlen der eigenen Mutter und das
Elsa Schiaparellis – und stößt dabei
auf erstaunliche Parallelen!
ROSITA MISSONI
„Paris in den 30er-Jahren, mit
seinen reichen Amerikanern, den
jüdischen, russischen, spanischen
Exilanten – das war pure Mode-
Alchemie” CHRISTIAN LACROIX
FOTOS: UPPA/Photoshot; Dominique Maitre; John Phillips/Getty Images; Cover und Bild aus dem Buch „SHOCKED: My Mother, Schiaparelli, and Me”/Patricia Volk/Alfred A. Knopf/Image editing by John Muggenborg

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The Importance Of
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gedreht, Dree modelt für uns als Hommage an ihre Tante Margaux.
SHOCKING S. 130 S. 142
heißt der Herbstlook für Fortgeschrittene. CARLA JURI
wandelt inmitten von Feuchtgebieten. CHARLOTTE GAINSBOURG S. 162 und
ROBERT PATTINSON S. 120 steigen lieber in den Pool – wie auch viele Freunde des
Fotografen BRAD ELTERMAN S. 184. S. 152,
Mode im STREETSTYLE
ein Gespräch zwischen NAOMI CAMPBELL und MARC JACOBS S. 172 sowie
ein Interview mit ELIE SAAB S. 192, dem Couturier der Stars.

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MUTTER EINE DOKUMENTATION ÜBER DEN CLAN:
FLUCH UND SEGEN EINES GROSSEN NAMENS
Von Sloane Crosley
Foto Mario Sorrenti
Styling Anastasia Barbieri
Mutter und Tochter:
Mariel (r.) und
Dree Hemingway
Doing it the Heming
Way: Margaux (l.) und
Mariel im Studio 54
FOTOS: (linke Seite) Michael Norcia/Sygma/Corbis; Stephen Lovekin/Getty Images

.
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Sorrenti / Art Partner HAIR
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PHOTOGRAPHY ASSIS-
TANTS Johnny Vicari,
Bartosz Jankowski STYLING
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CIAL THANKS Milk Studios

Mariel Hemingway
102
SLOANE CROSLEY: Hi, vielen Dank, dass du dir Zeit für
mich nimmst.
MARIEL HEMINGWAY: Gerne! Wie geht es dir?
CROSLEY: Eigentlich gut. Also abgesehen davon, dass
ich mir gerade Running From Crazy, eure Dokumentation
über Depressionen, angesehen habe – alleine, in einem
riesigen Haus in einem dunklen Wald in Upstate New York.
HEMINGWAY: Oh Gott! (lacht)
CROSLEY: Nein, es hat mich zutiefst berührt. Vor allem zwei
Momente haben mich erschüttert: die Szene, in der du
mit deiner Tochter Langley auf dem Weg zu diesem Selbstmord-Präventionsmarsch
bist, bei dem du eine Rede
halten sollst – und dann die Szene, in der du über deine
"Man trägt eine
große Verantwortung,
schließlich will man
den Namen nicht in
den Schmutz ziehen"
Schwester Margaux sprichst. Aber dazu kommen wir
später noch. Wann hattest du eigentlich die Idee, diese
Dokumentation zu machen, und wie lange hast du
daran gearbeitet?
HEMINGWAY: Eigentlich war das die Idee einer Freundin.
Sie meinte: „Du musst die Geschichte eurer Familie
erzählen!“ Daraufhin sagte ich: „Hast du den Verstand
verloren? Die sind alle verrückt!“ Aber genau darum
ging es ihr ja.
CROSLEY: Ich kann schon verstehen, wenn man sich privat
lieber bedeckt halten will. Immerhin ist die Öffentlichkeit
seit Jahren hinter den Hemingways her.
HEMINGWAY: Ganz genau. Ich hatte Angst, dass es eine
furchtbare Realityshow werden könnte. Doch dann hieß
es auf einmal, Barbara Kopple wolle Regie führen –
und das hat für mich alles in ein neues Licht gerückt. Sie
ist eine Künstlerin, eine echte Regisseurin. Also trafen
wir uns, und ich verliebte mich sofort in sie. Barbara
wusste schon beim ersten Treffen viel mehr über meine
Familie als ich … Also entschieden wir, diese Reise
gemeinsam anzutreten. Letztendlich haben wir zwei Jahre
daran gearbeitet.
CROSLEY: Zwei Jahre?
HEMINGWAY: Also, nicht am Stück. Wir trafen uns mehrfach
zu sehr langen Gesprächen, was sich für mich wie die
ultimative Therapie anfühlte. Zumal ich mir am Anfang
geschworen hatte, nichts als die Wahrheit zu erzählen.
Anders wäre es nicht gegangen. Man kann ja nicht nur teilweise
bei der Wahrheit bleiben.
CROSLEY: Genauso wie man auch nicht nur teilweise
schwanger sein kann.
HEMINGWAY: Ganz genau.
CROSLEY: Der zweite Moment, bei dem ich schlucken
musste, war, als du meintest, deine Schwester Margaux sei
dumm gewesen. Man sieht dir an, wie schwer es dir fällt,
das auszusprechen.
HEMINGWAY: Ja, das war sehr hart.
CROSLEY: Am Anfang des Films vergleichst du deine
Familie mit den Kennedys, der anderen großen tragischen
.
Familie Amerikas. Du sprichst von sieben Selbstmorden in
den Reihen der Hemingways. Ich weiß, wie makaber es
klingt, dich zu bitten, diese hier aufzuzählen, aber würdest
du es trotzdem tun?
HEMINGWAY: Also, da wären der Vater meines Großvaters
Ernest Hemingway, der Vater meiner Großmutter Hadley,
mein Großvater Ernest, mein Großonkel, mein Onkel,
mein Cousin und meine Schwester Margaux. Wahrscheinlich
gibt es sogar noch mehr …
CROSLEY: Es gibt ja in den meisten Familien jemanden,
der als ein wenig verrückt gilt. Bei uns ist das auch
so. Dennoch habe ich nie darüber nachgedacht, dass diese
Verrücktheit an mich weitervererbt werden könnte.
Bei dir liegen die Dinge ganz anders. Kannst du dich an
den Moment erinnern, in dem sich deine Wahrnehmung
von „Die bringen sich alle um“ zu „Vielleicht liegt
Selbstmord ja in unseren Genen“ gewandelt hat?
HEMINGWAY: Das war immer Teil meines Lebens.
Deswegen habe ich den Titel Running From Crazy
gewählt. Ich bin nie nicht gerannt. Als meine Schwester
starb, fürchtete ich, die Fackel sei nun an mich weitergegeben
worden, nun wäre ich an der Reihe, verrückt zu
werden.
CROSLEY: Wirklich? Als suche die Krankheit immer einen
neuen Wirt?
HEMINGWAY: Ja, so ungefähr. Es dauerte sehr lange, bis
ich mich von dem Gedanken lösen konnte. Deshalb habe
ich begonnen, mein ganzes Leben auf Balance und einen
gesunden Lebensstil auszurichten und all die Gesundheits -
bücher zu schreiben. Ich wollte um jeden Preis die Kontrolle
behalten. Über meinen Körper, meine Gesundheit,
mein Essen. Anfangs ging es nur darum, zu überleben.
CROSLEY: Ich weiß, dass das ein gewagter Gedankensprung
ist, aber letztendlich hat Angelina Jolie die Brustoperation
aus genau diesem Grund vornehmen lassen:
weil sie wusste, dass das der einzige Ausweg sein wird, in ein
paar Jahren nicht an Brustkrebs zu erkranken.
HEMINGWAY: Ich glaube, und das sage ich zu Beginn des
Films auch, dass es für jeden einen Ausweg gibt. Das ist
meine Wahrheit. Regel Nummer eins: Sprich darüber.
Regel Nummer zwei: Sprich ehrlich und aufrichtig über
deine Probleme und Ängste, darüber, was in deinem
Leben passiert, wie du dich fühlst und warum du denkst,
was du denkst. Ich glaube tatsächlich, dass es eine
genetische Veranlagung für mentale Krankheiten gibt,
für Depression, für Selbstmord. Aber ich denke auch,
dass die Art, wie man sein Leben lebt, einen großen Einfluss
darauf hat und dass man Dinge ändern kann.
Wenn du süchtig bist, trinkst und deinem Körper Sedativa
zuführst, wird das ernsthafte Folgen haben.
CROSLEY: Als würde man Benzin auf ein Feuer kippen.
HEMINGWAY: Ja. Und genau das ist bei meiner Schwester
Margaux passiert. Ich hätte nie gedacht, dass sie es
sein würde, die sich das Leben nimmt. Seit wir das alte
Filmmaterial entdeckt haben, sieht die Sache anders
aus. Barbara rief eines Tages an und erzählte, sie habe 43
Stunden ungeschnittenes und uns allen absolut unbekanntes
Filmmaterial von Margaux gefunden, Material,
das sie ab 1983 gesammelt hatte, weil auch sie angeblich
eine Dokumentation über unseren Großvater drehen
wollte … Natürlich wusste ich, dass sie Schmerzen und
Ängste hatte, sich alleingelassen fühlte. Jeder in der
Familie denkt, er würde nicht genug respektiert für das,

was er ist. Aber ich hatte keine Ahnung, wie schlecht
es Margaux tatsächlich ging, wie ohnmächtig sie alle die
Gefühle machten.
CROSLEY: Manchmal erzählt der Film absolut schockierende
Dinge geradezu beiläufig. Etwa, dass Margaux dir einmal
alle Wimpern mit einer Schere abschnitt …
HEMINGWAY: Ach, weißt du …
CROSLEY: Es fällt dir sehr schwer, über sie zu sprechen.
HEMINGWAY: Es ist hart.
CROSLEY: Du kämpfst sehr gegen die Stigmatisierung, die
mit einem Freitod einhergeht. Aber die Stigmatisierung
ist nur eine Dimension – eine andere ist die romantische
Verklärung. Die Menschen sind fasziniert von der Dunkelheit,
sie finden die Disposition der Hemingways geradezu
glamourös.
HEMINGWAY: Es gab immer diese merkwürdige Faszination.
Deswegen hatte ich auch das Gefühl, in einem Aquarium
aufzuwachsen, in das alle von außen reinschauen. Vielleicht
war ich deshalb so still, schüchtern und reserviert in
früheren Interviews – weil ich möglicherweise hoffte, wenn
ich mich ganz still und ruhig verhalte …
CROSLEY: … würde die Schlange dich nicht beißen?
HEMINGWAY: Ja! Zumal ich große Angst hatte, vorschnell
abgeurteilt zu werden. Es ging, wieder einmal, nur
darum, die Kontrolle über mein Leben zu behalten. Um
die Frage, wie ich da jetzt wieder durchkomme – und
trotzdem okay zu sein. Irgendwann kriegt man die Kurve.
Und versteht, dass weder das Leben noch die Umstände
noch die Genetik ein Gefängnis sein müssen. Jeder kann
seine Geschichte selber wählen. Und der erste Schritt ist
es, diese überhaupt zu erzählen.
CROSLEY: Im Film sprichst du von dem selbst verordneten
Gesundheitsdiktat und deiner Rolle als Märtyrer
innerhalb der Familie. Sehen die anderen Mitglieder der
Familie das auch so? Erkennen sie an, dass du die
Kontrolle behältst?
HEMINGWAY: Oh, definitiv. Schon als Kind war ich immer
die, der es okay ging, die keine Hilfe oder Zuwendung
braucht, da es ihr ja okay geht. Als ich dann mit 16 nach
New York ging, hätte ich mir jedoch nichts mehr gewünscht,
als dass jemand sagt: „Zieh nicht nach New York.
Wir helfen dir! Wir lieben dich! Wir wollen, dass du
bleibst.“
CROSLEY: Du wolltest Eltern.
HEMINGWAY: Ja. Jemanden, der eine Ansage macht. Aber
die kam nicht. Und so zog ich los. Schließlich hatte ich
das ja auch angekündigt.
CROSLEY: Du hast zwei junge, wunderschöne und sehr unabhängige
Töchter. Als ich euch drei zusammen im Film
sah, fragte ich mich, ob du manchmal spürst, dass du zu beschützend
sein willst? Wahrscheinlich bist du ständig in
Depressionsrufbereitschaft …
HEMINGWAY: Nicht mehr. Früher war Langley immer
das stille Mädchen, das Stunde um Stunde einfach nur in
seinem Zimmer saß. Da habe ich mir schon meine
Gedanken gemacht.
CROSLEY: Die Bilder, die sie malt, sind umwerfend.
HEMINGWAY: Und sie hat sich seit den Filmaufnahmen
noch sehr gesteigert! Trotzdem: Bei ihr war ich besonders
alarmiert. Dree war die Verrückte, die immer mit einem
doppelten „Fuck you!“ durchs Leben ging. Sie war es, die
sagte: „Ich bin eh irre, fickt euch alle! Ich werde nur
das machen, auf was ich Bock habe, und das essen, was ich
will. Meine Mutter ist verrückt! Sie behauptet, Reiswaffeln
wären Kekse, ich hasse sie.“
CROSLEY: Hast du Dree wirklich erzählt, Reiswaffeln
wären Kekse?
HEMINGWAY: Ja (lacht).
CROSLEY: Na ja, sie hätte auch selbst rausfinden können,
dass da was nicht stimmt.
HEMINGWAY: Exakt! Aber das Gute ist: Auch bei ihr
schließt sich jetzt der Kreis. Sie ist 25, und unsere
Beziehung wird immer enger. Der Weg dahin war kein
leichter – zumal Dree immer Margaux in Schutz
genommen und verteidigt hat. Das war hart für mich,
zumal sie Margaux gar nicht kannte.
CROSLEY: Dree nennt Margaux ihr Vorbild. Vielleicht
spürt auch sie den Geist des Urgroßvaters, wenn sie sagt,
sie wolle lieber Schriftstellerin anstatt Model sein.
HEMINGWAY: Dree kannte, ebenso wie die Öffentlichkeit,
nur das Model Margaux. Jedoch nicht ihr Leid, ihre
Art zu denken, ihren Schmerz und die Art und Weise, wie
ich zu Margaux stand und für sie fühlte. Gleichzeitig
verstehe ich sie auch. Dree ist ein Model – Margaux war
ein berühmtes Model in den Siebzigern. Diese Verbindung
verstehe ich. Dennoch schmerzte es sehr zu hören,
dass sie sich Margaux als Vorbild ausgesucht hatte. Sie
hätte doch auch mich nehmen können.
CROSLEY: Warst du eigentlich jemals auf Kuba, in der Stadt,
deren Namen du trägst?
HEMINGWAY: Ja, vier- oder fünfmal. Es ist wirklich
wunderschön dort. Eine verarmte Gegend, in der viel
falsch läuft. Aber eben auch vieles sehr richtig.
CROSLEY: Wissen die Leute dort eigentlich, wer du bist?
HEMINGWAY: Ja, das tun sie. Vielleicht sollte ich nach
Kuba ziehen und als Celebrity leben (lacht).
CROSLEY: Ach, der Name funktioniert doch auch in Amerika.
HEMINGWAY: Na ja, in Amerika kommt es sehr darauf an,
wo man ist. An der Westküste heißt es doch gerne: „Sie
sieht so bekannt aus … Ist sie vielleicht diese Malerin?“
CROSLEY: Oder: „Hemingway, Hemingway … das sind
doch die aus dem Film auf HBO.“
"Die Leute glauben
tatsächlich,
Ernests Kunst wäre
entstanden, während
er besoffen war"
HEMINGWAY: Und: „Ich kenne ihre Tochter, die ist doch
dieses tolle Model.“
CROSLEY: Als du ein Kind warst, wusste ganz Amerika,
wer dein Großvater ist. Wurdest du als junge Schauspielerin
nicht ständig als Ernest Hemingways Enkelin
definiert?
HEMINGWAY: Ja, klar. Damals lag das noch enger
zusammen.
CROSLEY: Enger in welchem Sinne? Näher am Zeitpunkt
seines Todes?
HEMINGWAY: Genau. Sein Wirken war damals den
Menschen auch noch viel präsenter. Das hat es für mich
zeitweise sehr schwer gemacht, einfach, weil der
Name eine solche Bürde, eine solche Last darstellte.
.
103

.
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Mariel Hemingway
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DOIN’ IT THE HEMING WAY: 1 Mariel und Patrice
Donnelly im Film „Personal Best“, 1982 2 Mariel
bei der Yves-Saint-Laurent-Fashion-Retrospektive
im Metropolitan Museum of Art in New York, 1983
3 Großvater Ernest in seinen Fünfzigern 4 Auf dem
Cover von INTERVIEW, Mai 1978 5 Mariel, 1978
6 Mariel mit Tochter Langley, 1989 7 Zwei Amerikaner
in Paris: Mariel und Vater John, Mai 1979
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FOTOS: 1. WARNER BROS/Kobal Collection/images.de 2. Ron Galella/Getty Images 3. ddp images/Sipa 4. Stan
Shaffer für INTERVIEW US Mai 1978 5. Ron Galella/Getty Images 6. Robin Platzer/Getty Images 7. Pierre Vau-

they/Corbis 8. SZ Photo 9. Georges De Keerle/Getty Images 10. dpa Picture-Alliance/Copyright © CSU Archives/
Everett 11. Stan Shaffer für INTERVIEW US Mai 1978 12. Ron Galella/Getty Images
Er ist toll, keine Frage, aber man trägt auch eine große
Verantwortung, schließlich will man den Namen nicht in
den Schmutz ziehen, missbrauchen, billig machen.
Deswegen hatten Margaux und ich es oft auch schwer
miteinander. Ich wusste einfach nicht, wie abgefuckt
und auf wie vielen Drogen sie wirklich war. Ich hatte keine
Ahnung, wie schwer das Leben für sie war.
CROSLEY: Wusstest du, dass sie außerdem Legasthenikerin
war?
HEMINGWAY: Das wusste ich. Auch die Sache mit dem
Alkohol. Aber ich hatte keine Ahnung, dass alles ständig
passierte. Wenn wir uns als Familie an Weihnachten
trafen, riss sie sich zusammen und spielte ihre Rolle. Dann
war sie gut drauf. Ich werde nie diese traurigen Augen vergessen,
wenn sie mit unserem Vater an Weihnachten sprach.
CROSLEY: Der Film ist vor allem dann stark, wenn ihr
aufrichtig über Depressionen sprecht. In einer Szene besuchst
du das Grab deines Großvaters, auf dem etliche
kleine Flaschen Jack Daniels liegen, die irgendwelche Fans
dort deponiert haben. Das sagt sehr viel darüber aus,
was für ein Bild die Menschen eigentlich von ihm haben.
HEMINGWAY: Eines, das überhaupt nichts mit dem zu
tun hat, wie er eigentlich war! Die Leute glauben
tatsächlich, seine Kunst wäre entstanden, während er besoffen
war. Aber das war nie der Fall. Er hat nie besoffen
geschrieben, sondern nur am frühen Morgen. Gleichzeitig
verherrlichen sie sein couragiertes Leben als eines, in dem
es nur darum ging, möglichst abgefuckt zu sein. Aber das
war er nicht. In Wirklichkeit war er sehr diszipliniert.
Natürlich trank er zu viel und lebte ein hartes Leben, aber
er war ein ernsthafter Denker und darin sehr diszipliniert.
Abhängig zu sein und ein Leben am Abgrund zu führen
ist nicht cool – auch wenn viele Schreiber diese falsche
Vorstellung von ihm ebenso glorifizieren wie seine Werke.
Und auch noch denken, sie müssten genauso leben.
CROSLEY: Im Film führst du den Zuschauer in das
Zimmer, in dem sich Ernest das Leben nahm. Eine Kameraeinstellung
zeigt eine Lampe. Bei dieser Einstellung
drängte sich mir das Gefühl auf, sie ziele darauf ab, den
vermeintlich letzten Blick von Ernest Hemingway einzufangen.
HEMINGWAY: Das habe ich aber nicht gemacht, um in seine
letzten Eindrücke und Gedanken einzutauchen. Sondern
einfach, um zu zeigen, warum ich mich in diesem Haus seit
meiner Kindheit stets unwohl gefühlt habe. Ich wollte
zeigen, dass nichts Besonderes verborgen liegt in diesem
Raum, dass es nichts Schönes hat, sich umzubringen.
Nicht einmal die Aussicht war schön. Sie war besonders
schlecht. Und er war am Ende seines Lebens. Er konnte
nicht mehr schreiben – und das hat ihn zerstört. Deswegen
wollte er nicht mehr weiter. Er war eben Schriftsteller.
CROSLEY: Ich möchte zum Abschluss noch ein eher
skurriles Detail des Films mit dir besprechen: Du erwähnst
eine Kaffeeschaumdiät, was hat es damit auf sich?
HEMINGWAY: Habe ich das wirklich erwähnt? Oh nein!
CROSLEY: Ich habe es mir extra notiert.
8 Das Model Margaux Hemingway 9 Christopher
Reeve und Mariel während der Dreharbeiten zu
„Superman 4“, 1986 10 Mariel, 14, und Margaux
in New York, 1976 11 Mariel in INTERVIEW,
Mai 1978 12 Mariel Hemingway bei der Richard-
Avedon-Eröffnung im New Yorker Met, 1978
"Eigentlich war es die Idee
einer Freundin. Sie meinte:
,Du musst die Geschichte
eurer Familie erzählen!'
Daraufhin sagte ich: ,Hast du
den Verstand verloren? Die
sind alle verrückt!'"
HEMINGWAY: Ich war eine Zeit lang besessen von allem,
was mit Essen und mit meinem Gewicht zu tun hatte. Ich
wollte um jeden Preis vermeiden, fett zu werden. Der
übliche Kreislauf.
CROSLEY: Weil deine Schwester so stark zugenommen
hatte? Oder weil du Schauspielerin warst? Oder weil alle in
deinem Haus plötzlich Models wurden?
HEMINGWAY: Sicher auch, weil ich Schauspielerin war –
und nicht mit ansehen konnte, wie Margaux fetter und fetter
wurde. Da mich die Leute ohnehin ständig mit ihr
verwechselten, fürchtete ich, die Leute könnten denken, ich
sei fett geworden. Ich war ziemlich durch den Wind.
CROSLEY: Und die Kaffeeschaumdiät …
HEMINGWAY: … geht so: ein Löffel löslicher Kaffee,
eine Tasse heißes Wasser und eine Menge Eiswürfel. All
das kippte ich in einen Mixer – und schon hatte ich
eine fast 40 Zentimeter hohe Kaffeeschaumsäule, die ich
munter weglöffelte, was mehr oder weniger Luft essen
gleichkommt. Das habe ich mehrfach pro Tag gemacht –
ich war also voll auf Koffein, während ich gleichzeitig
hungerte.
CROSLEY: Kannst du dich eigentlich an die letzte Zeile aus
Woody Allens Film Manhattan erinnern?
HEMINGWAY: „You have to have a little faith in people.“
CROSLEY: Du warst deiner Filmfigur ziemlich ähnlich:
eine reservierte, entschlossen erwachsen wirkende
17-Jährige …
HEMINGWAY: Ich war noch so ein Kind. Ich wusste nicht
einmal, wer all diese Schauspielerinnen waren. Meryl
Streep kannte damals noch niemand, aber Diane Keaton?
Dabei war Diane so wahnsinnig nett zu mir. Es war
wirklich alles total bizarr. Ich, das kleine Mädchen in New
York. Ich wusste nicht einmal, wer dieser Woody Allen
war. Ich dachte immer nur: „Dieser Woody ist schon sehr
merkwürdig. Aber er ist nett zu mir.“ (lacht) Später
wurde ich zu den Academy Awards eingeladen – und auch
da hatte ich nicht die geringste Ahnung, was für eine
Veranstaltung das überhaupt sein soll.
CROSLEY: Du wusstest nicht, was die Oscars waren?
HEMINGWAY: Ich wohnte in Idaho. Wir hatten drei
Fernsehsender!
.
105

.
Kleid MISSONI
Haarband
JENNIFER BEHR
Kette (durchgehend
getragen)
TIFFANY & CO.
Dree Hemingway
106

.
Ohrringe EDDIE
BORGO Paillettenjacke
BLUMARINE
Shorts NIKE
Die junge Frau und
das Mehr
DREE HEMINGWAY IST FOTOGEN WIE IHRE
TANTE UND BODENSTÄNDIG WIE IHRE MUTTER.
DAS HILFT, WENN MAN SICH FÜR EIN LEBEN
IM SCHEINWERFERLICHT ENTSCHIEDEN HAT
Von Raha Emami Khansari
Fotos Sebastian Faena
Styling Julia von Boehm
107

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Dree Hemingway
108

Hemd SAINT LAURENT
BY HEDI SLIMANE
Ohrringe EDDIE BORGO
Sneaker NIKE
.

.
Dree Hemingway
110
Hose EMANUEL UNGARO
Gürtel & Schnalle
ROBERT LEE MORRIS

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111
Besticktes Spitzenkleid
DOLCE & GABBANA

.
Dree Hemingway
112
Hemd EQUIPMENT
Gürtel & Schnalle
KIESELSTEIN-CORD

"Wenn es in den
Häusern anders
roch als bei uns,
dann konnte ich
da einfach nicht
schlafen"
.
Badetuch
MISSONI HOME
DREE HEMINGWAY: Tut mir leid, dass ich gestern nicht zu
unserem Skype-Date aufgetaucht bin, da gab es wohl ein
paar Missverständnisse … Ich musste wirklich laut lachen,
als ich den Songtext gelesen habe, den Sie wartend für
mich gedichtet haben.
INTERVIEW: Ja, ich habe mich ein wenig gelangweilt … Ihr
Name ist ja auch wirklich so merkwürdig, dass er quasi
dazu einlädt, irgendetwas daraus zu machen.
HEMINGWAY: Mein Vater hatte als Kind an seinem Arm
oder an seinem Bein einen Gipsverband, mit dem er
immer an sein Kinderbett haute und schrie: „Dree! Dree!“
Ziemlich bizarr. Und aus irgendeinem Grund hielt er es
für eine super Idee, dass sein Kind so heißen sollte, ist ja
Kindersprache. Und meine Mutter fand’s wohl auch gut.
INTERVIEW: Sie haben vor zwei Tagen getwittert, dass Sie
Ihre Mutter vermissen – was war da los?
HEMINGWAY: Ich habe sie in Kalifornien besucht, und als
ich dann wieder fahren musste, hatte ich plötzlich einen
großen Kloß im Hals – ich habe mich wieder gefühlt wie
ein kleines Kind. So wie beim ersten Mal ins Schulland
heim zu fahren. Ich habe als Kind immer vorher geheult,
dass ich zu Hause bleiben will und nicht mit auf
Klassenfahrt. Das war das erste Mal, dass mir das als Er-
wachsene passiert ist. Ich besuche sie doch ständig! Keine
Ahnung, was diesmal anders war.
INTERVIEW: Mussten Sie auch schon mal vorzeitig aus dem
Landheim abgeholt werden?
HEMINGWAY: Ja, manchmal … Und selbst wenn ich bei
Freundinnen schlafen wollte, kam es schon mal vor, dass
ich zu deren Eltern gegangen bin und gesagt habe, dass
sie mich nach Hause fahren müssen. Ich hatte so einen Fimmel,
was Gerüche angeht: Wenn es in den Häusern
anders roch als bei uns oder ich den Geruch einfach nicht
mochte, dann konnte ich da einfach nicht schlafen!
INTERVIEW: Waren Sie ein anstrengendes Kind?
HEMINGWAY: Ich war niemals wirklich rebellisch. Ich
wollte immer mein Ding machen, aber meine Eltern
vertrauten mir sehr und waren ziemlich offen. Sie meinten:
„Wenn du Alkohol trinkst, wirst du betrunken. Aber
du kannst uns das ruhig erzählen.“ Wenn es nicht verboten
ist, ergibt es irgendwie keinen Sinn, es zu tun.
Schließlich liegt darin der Spaß.
INTERVIEW: Ihre Mutter versuchte, Ihnen Reiswaffeln als
Kekse zu verkaufen. Verabscheuen Sie sie immer noch?
HEMINGWAY: Ich habe sie mit der Zeit lieben gelernt!
Sie hat auch immer versucht, uns morgens Eier unterzujubeln,
weil meine Schwester und ich keine Eier mochten.
Sie wollte aber unbedingt, dass wir morgens unsere
Proteinzufuhr bekamen. Sie machte dann jeden Morgen
Quesadilla und tat Eier rein. Als ich das rausfand, war
ich so wütend auf sie, habe die Quesadilla auseinandergenommen
und geschrien: „Ich hasse Eier!“
INTERVIEW: Meine Mutter hat früher versucht, mir
Karottensaft anzudrehen, indem sie ihn in andere Säfte
mischte – ich hab’s aber immer gemerkt, weil Karottensaft
so penetrant ist!
HEMINGWAY: Es ist so witzig, was Eltern tun, um ihren
Kindern Essen anzudrehen. Meine Mutter wollte mir auch
immer Fisch als Hühnchen verkaufen, indem sie ihn
panierte! Irgendwann fing ich an, alles im Kühlschrank zu
inspizieren, und musste dann von Anfang an dabei sein,
wenn sie kochte – damit ich sah, was sie alles in das Essen
tat. Ich mag Fisch inzwischen, aber Lachs hasse ich
immer noch. Er schmeckt, wie er riecht: eklig.
INTERVIEW: Als Mädchen aus Idaho wissen Sie aber, wie
man Fische fängt, oder?
HEMINGWAY: Nein, nicht wirklich … Letzten Sommer
hat der Vater meines Freundes versucht, es mir
beizubringen, aber ich habe überhaupt nichts gefangen.
Ich glaube, ich habe den Fischen schlechte Vibes gegeben.
Ich glaube, die Fische waren nur so: „Ähm, nö,
deinen Wurm mögen wir nicht.“
113

BH ERES
Ohrringe EDDIE BORGO
Jeans BLK DNM
Sandaletten SCHUTZ
.

Dree Hemingway
116
"Ich habe es kaum
geschafft. Es passiert ja
nichts – außer
dass ein alter Mann
am Meer ist"
INTERVIEW: Warum wollten Sie eigentlich nicht, dass Ihre
Mutter Sie für uns interviewt?
HEMINGWAY: Ich finde es bescheuert, dass sie mich interviewen
soll, weil sie eine berühmte Persönlichkeit ist.
Sie ist schließlich immer noch meine Mutter. Ich würde sie
auch nicht interviewen wollen. Wenn ich was von ihr
wissen will, frage ich sie. Das brauche ich nicht für ein
Magazin aufzuschreiben. Es wäre einfach nicht
authentisch gewesen.
INTERVIEW: Aber für ihren Film Running From Crazy
haben Sie sich von ihr interviewen lassen.
HEMINGWAY: Ja, aber das war anders. Es wurde gefilmt,
und ich habe ihr gesagt, dass ich schonungslos sein
werde. Ich habe mir den Film auch noch nicht angeschaut.
INTERVIEW: Warum nicht?
HEMINGWAY: Ich liebe meine Mutter, aber ich finde es
ziemlich aufdringlich der Familie gegenüber, was sie da tut.
Nur weil wir Hemingway als Nachnamen tragen, heißt
es noch lange nicht, dass man seine dreckige Wäsche vor
der ganzen Welt waschen muss.
INTERVIEW: Hat sie Sie gefragt, bevor sie den Film angefangen
hat?
HEMINGWAY: Ich wusste, dass sie es vorhat, und ich habe
ihr von Anfang an gesagt, dass ich nichts damit zu tun
haben möchte – was damit endete, dass ich mich doch
von ihr für den Film interviewen ließ. Es bedeutete ihr so
viel, und sie hat mich dann überredet. Ich liebe sie und
unterstütze sie gerne in allem, was sie tut, aber ich muss es
mir nicht anschauen. Ich habe so schöne Erinnerungen
an meine Tante und an meine Familie. Ich liebe jeden
Einzelnen für das, was er ist – egal, wie kaputt er ist. Die
Leute sind so wertend, und das ist es, was diese Menschen
verletzt.
INTERVIEW: Fühlen Sie sich bewertet?
HEMINGWAY: Nein. Es kümmert mich jedenfalls nicht.
Man kann nicht von allen geliebt werden. Das, was ich an
meinem Freund liebe, können andere Leute richtig
anstrengend finden. Die Rigatoni, die ich gerade für ihn
koche, kommen jetzt in den Topf! Ich mache ein Foto
davon und schicke es Ihnen.
INTERVIEW: Normalerweise finde ich es total bescheuert,
dass Leute Fotos von ihrem Essen machen und
es hochladen.
HEMINGWAY: Wenn Leute sagen: „Ist es nicht das Furchtbarste,
wenn Leute Fotos von ihrem Essen machen?“,
sage ich auch immer nur: „Ja klar, total!“ Und dann schicke
ich heimlich meine Bilder rum.
INTERVIEW: Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre
Tante Margaux?
.
HEMINGWAY: Nur dass ich sie über alles geliebt habe. Vergöttert.
Sie hatte diese Fähigkeit, einen Raum zu
betreten und ihn zu erhellen. Ich erinnere mich, wie sie
jedes Mal, wenn sie zu uns kam, meine ganze Aufmerksamkeit
auf sich zog und ich nur dachte: „Das ist die
schönste Frau, die ich je gesehen habe. Und sie ist mit mir
verwandt!“ Ich wusste nicht, dass sie als Model arbeitete.
INTERVIEW: Erinnern Sie sich an ihren Tod?
HEMINGWAY: Ja. Ich konnte nicht wirklich gut damit
umgehen. Ich habe mir eine Zeit lang eingeredet, dass es
nicht passiert ist, weil ich es einfach nicht glauben
wollte. Ich war ja auch noch sehr jung.
INTERVIEW: Hat Ihre Mutter es Ihnen erzählt?
HEMINGWAY: Ja, sie sagte einfach: „Deine Tante ist
gestorben.“ Es ist ja eigentlich nicht klar, was passiert ist.
Sie hatte definitiv eine Überdosis, aber es ist ungeklärt,
ob es Selbstmord war. Sie hat keinen Brief hinterlassen,
und ich glaube irgendwie nicht, dass sie diese Welt mit
Absicht verlassen würde, ohne sich zu verabschieden.
INTERVIEW: Was denkt Ihre Mutter darüber?
HEMINGWAY: Ich weiß es nicht. Es geht ja auch nicht um
uns und was wir darüber denken. Sondern darum, wie
viel diese Menschen ertragen können oder eben nicht mehr.
INTERVIEW: War es nicht seltsam, auf eine Schule zu
gehen, die Ihren Namen trug?
HEMINGWAY: Es war definitiv cool, dass die Schule
denselben Namen hatte wie ich. Aber eine Fünfjährige
interessiert sich nicht so wirklich für einen alten
Mann, der Bücher geschrieben hat. Ich war mehr damit
beschäftigt rauszufinden, wie man Freunde findet und so.
INTERVIEW: Und, hat es funktioniert?
HEMINGWAY: Ich habe eher allein im Garten abgehangen,
vor mich hingesungen und komische Collagen aus
Steinen auf dem Boden gebaut – ziemlich erbärmlich. Ich
hatte nicht das Gefühl, mit den Kindern in meinem
Alter wirklich klarzukommen. Ich bin immer viel rumgereist
als Kind und habe wegen meiner Eltern an
Filmsets abgehangen, mit den Älteren eben. Die hängen
mit dir ab, weil sie dich süß finden, und ich dachte eben,
das seien dann wohl meine Freunde.
INTERVIEW: Wie viele Bücher von Ihrem Urgroßvater
haben Sie nicht zu Ende gelesen?
HEMINGWAY: Der alte Mann und das Meer musste ich in der
Schule lesen und habe es kaum geschafft, ich war so
gelangweilt – es passiert ja nichts, außer dass ein alter Mann
am Meer ist. Ich war ein ziemlich stures Kind und
mochte es nicht, wenn man mir sagte, was ich zu tun hatte.
Ich wurde gezwungen, das Buch zu lesen, und die
Leute starrten mich an und erwarteten, dass ich es gut
finden würde. Also fand ich es scheiße.
INTERVIEW: Wer hat erwartet, dass Sie es gut finden?
HEMINGWAY: Meine Lehrer: Ich meine, das waren Leute,
die Amerikanische Literatur studiert hatten und
Riesenfans von Ernest Hemingway waren. Die waren
natürlich aus dem Häuschen, dass seine Urenkelin in
ihrer Klasse saß – die sich einen Scheiß dafür interessierte.
Ich habe ziemlich lange gewartet, bis ich wieder etwas
von ihm gelesen habe.
INTERVIEW: Ich kann es jedenfalls voll und ganz verstehen,
dass Sie lieber Harry Potter lesen … Was würden Sie
machen, wenn Sie einen Tarnumhang geschenkt bekämen?
HEMINGWAY: Alles! Wahrscheinlich würde ich mich in
den Backstagebereich eines Jay-Z-Konzerts schleichen.

.
117
Hut ELLEN CHRISTINE
Ohrringe EDDIE BORGO
Hemd CHLOÉ
Shorts MARC JACOBS
Gürtel & Schnalle
KIESELSTEIN-CORD

Pelzmantel PRADA
.

MODEL Dree Hemingway / DNA Models
MAKE-UP Frankie Boyd / Tim Howard
Management HAIR Kevin Ryan / Art + Commerce
MANICURE Honey / Exposure NY SET DESIGN
Bryn Bowen / Magnet Agency PRODUCTION
Helena Martel Seward PHOTO ASSISTANTS
Carlos Ruiz, Alex Austin DIGITAL TECHNICIAN
Patrick Klinc FASHION ASSISTANT Clare Joan
Byrne SET DESIGN ASSISTANT Kori Hellebust
PRODUCTION ASSISTANTS Eric Reeves, Ben
Shapiro FASHION INTERNS Anny Choi, Chris Lee
.

.
Interview mit
einem Vampir
AUF EINE E-ZIGARETTE MIT „TWILIGHT“-STAR UND
DIOR-HOMME-MODEL ROBERT THOMAS PATTINSON
V Jörg Harlan Rohleder
Fot Nan Goldin
Rert Thas Pattins
120
Er hat den Elefanten Wasser
gegeben, gegen Werwölfe
gekämpft und ist als Vampir
unsterblich geworden. Doch erst als
die Boulevardmeute monatelang
Robert Pattinsons Beziehung
zu Kristen Stewart sezierte, wurde
aus dem Teenieschwarm ein
echter Mann. Es war gewiss keine
einfache Zeit für Robert Pattinson.
Umso angenehmer war dann
unser Treffen mit dem eigentlich
schüchternen
Engländer

.
Rert Thas Pattins
122
ROBERT PATTINSON: Ich hoffe, es stört Sie nicht,
wenn ich rauche.
INTERVIEW: Was rauchen Sie denn?
PATTINSON: Meine E-Zigaretten. Ich versuche
schon lange, komplett aufzuhören, aber dieses
Modell ist ziemlich einmalig: Jede Zigarette
hält ungefähr so lange wie zwei Schachteln
echter Kippen. Und dann, wenn es vorne nicht
mehr glüht, wirft man das Ding einfach
weg. Wie bei einer echten Zigarette. Das gefällt
mir. Wollen Sie eine?
INTERVIEW: Klar!
PATTINSON: Und?
INTERVIEW: Ich mag alles, was raucht.
PATTINSON: Die hier sind auch besonders stark.
Ich fahr ständig zu 7-Eleven und hole mir
Nachschub. Man kann die Dinger sogar im
Flugzeug rauchen. Oh Gott, ich klinge wie
ein Vertreter für E-Zigaretten.
INTERVIEW: Dabei sollen Sie heute doch für
Dior werben. Wie fühlt es sich an, das neue
Gesicht von Dior Homme zu sein?
PATTINSON: Eigentlich wollte ich nie Werbung
machen …
INTERVIEW: … und dann war eines Morgens
Ihr Parfüm alle?
PATTINSON: Ich benutze gar kein Parfüm!
INTERVIEW: Dürfen Sie das sagen?
PATTINSON: Mit 13 oder 14 habe ich ständig
Parfüm benutzt, heute gar nicht mehr.
Wahrscheinlich dachte man damals, es würde
einem eine erwachsenere Note verleihen. Es
war also wichtig, bis die ersten Bartstoppeln
zu sehen waren.
INTERVIEW: Der Regisseur Romain Gavras
verriet vorhin, Sie hätten den BMW beim

.
Rert Thas Pattins
124
" Ich modelte für dieses
Teenieheft ,Bliss'.
Jede Ausgabe konnten die
Girls die Bliss-Boys rausoder
reinwählen. Ich
hielt mich ein Jahr oder so
– was vielleicht auch daran
gelegen haben könnte,
dass ich ständig für mich
selbst angerufen habe"
Catch me if you can:
Robert Pattinson,
New York,
Sommer 2013

Videodreh zu Schrott gefahren.
PATTINSON: Wie bitte?? Wir hatten
abgemacht, dass er das nicht erzählt! Und
ganz kaputt war der Wagen ohnehin nicht.
INTERVIEW: Was ist denn passiert?
PATTINSON: Ich sollte mit hundert Sachen
einen sechs Meter schmalen Sandstreifen
langfahren – während gleichzeitig die Wellen
ankamen – und rutschte weg. Danach
sind der Wagen, die Models und ich in Sand,
Schlamm und Algenschmodder versunken.
INTERVIEW: Haben Sie das Ihrem Vater schon
gebeichtet?
PATTINSON: Wegen der Models? Nein, wieso?
INTERVIEW: Ich dachte, Ihr Vater handelt mit
alten Autos.
PATTINSON: Oh Shit, das stimmt. Ich hatte
gehofft, der BMW falle nicht darunter. Nach
dem ersten Twilight-Film fuhr ich übrigens
genau dasselbe Modell in Schwarz. Der
kostete gerade mal 1 000 Dollar – er hielt
zwar nicht lange, aber heute ist es ein
Klassiker. Glücklicherweise ist Dad mittlerweile
im Ruhestand.
INTERVIEW: Die Szene, in der es aussieht, als
würden Sie und das Model kiffen, die haben
Sie also nicht unmittelbar vorher gedreht?
PATTINSON: Nein, haben wir nicht (lacht).
INTERVIEW: Musste Romain Gavras oft
umschneiden, bis die Bilder zum Image des
Duftkonzerns passten?
PATTINSON: Der Joint war jedenfalls nicht echt!
INTERVIEW: Das Mädchen hingegen schon.
PATTINSON: Vielleicht gibt es irgendwann ja
mal den Director’s Cut, in dem auch die
Zuschauer ihre Brüste sehen dürfen. Oh nein,
das nehme ich zurück: Was für eine schreckliche
Aussage.
INTERVIEW: Zumal sich die meisten Zuschauer
ohnehin lieber Sie als das Mädchen nackt
wünschen würden.
PATTINSON: Pfff.
INTERVIEW: Seit Sie in Little Ashes den jungen
Salvador Dalí spielten, ziehen Sie sich ja
ständig vor der Kamera aus. Fällt Ihnen das
eigentlich leicht?
PATTINSON: Ich bin Engländer! Nein! Wobei,
mittlerweile geht es, zumindest dann,
wenn ich mich trainiert genug fühle. Aber
selbst dann fällt es mir immer schwerer als
allen anderen am Set. Stellen Sie sich das doch
mal vor: Sie treffen Juliette Binoche zum ersten
Mal in Ihrem Leben – und zehn Minuten
später sollen Sie eine Sex szene mit ihr drehen.
Das ist brutal. Bei der Dalí-Produktion in
Spanien war es besonders schlimm, geradezu
beschämend: Wir hingen an einem
Swimmingpool rum und sollten uns locker
machen. Ich klammerte mich nervös am Rand
fest – und ehe ich mich umdrehen konnte,
war der Spanier schon nackt. Er schwamm gut
gelaunt auf mich zu – und ich wusste überhaupt
nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich
kam mir vor wie Mr Bean. Das war allerdings
auch meine erste Sexszene überhaupt.
Und dann gleich mit einem Mann.
INTERVIEW: Macht das für Sie einen großen
Unterschied?
PATTINSON: Rückblickend kann ich sagen:
eigentlich nicht. Man küsst ja nicht wirklich.
Eigentlich achtet man ständig nur darauf,
ob man dabei gut rüberkommt, ob der
Winkel stimmt, ob man gut dabei aussieht.
INTERVIEW: Ach ja?
PATTINSON: Es fühlt sich jedenfalls anders an
als ein normaler Kuss.
INTERVIEW: Die wenigsten Menschen werden
beim Küssen gefilmt.
PATTINSON: Stimmt, ich vergaß (lacht).
INTERVIEW: Zurück zu Ihrem Nebenjob:
Fühlen Sie sich Homme genug – oder wäre
Dior Boy eher Ihr Ding gewesen?
PATTINSON: Während des Drehs rief Romain
jedenfalls die ganze Zeit: „Mehr Homme!“
Und: „Robert, sei ein Homme!“
INTERVIEW: Ihr Vorgänger war Jude Law.
Anscheinend sind Engländer in den Augen
der Franzosen mehr Homme als die eigenen
Landsleute.
PATTINSON: Lustig, oder? Wir Briten sind
eben besonders männlich, gebildet, eloquent
und gut aussehend.
INTERVIEW: Und Sie haben noch mehr Haare
als Jude Law.
PATTINSON: Wie gemein!
INTERVIEW: Schon während Ihrer Zeit in Hogwarts
hieß es immer: „Der Junge in der Klasse
über Harry Potter wird der neue Jude Law.“
PATTINSON: Ja, so stand es in den Zeitungen.
Aber heute sagt man das auch über ein
Dutzend junger Typen, die als die nächsten
Robert Pattinsons gefeiert werden.
INTERVIEW: In China sind schon vor Wochen
Bilder aufgetaucht, in denen Ihr Kopf einfach
auf die alten Kampagnenmotive von Jude
Law montiert wurde.
PATTINSON: Das ist verrückt (lacht).
INTERVIEW: Haben Sie Jude mal persönlich
getroffen?
PATTINSON: Leider nein. Aber ich bin mir
sicher, er lacht auch über solche Stunts. Wir
sind Engländer. Wir haben Humor. Und
der schützt uns vor all dem Wahnsinn, der so
passiert.
INTERVIEW: In diesem Punkt haben Sie ja in
den vergangenen zwölf Monaten einen völlig
neuen Level erreicht.
PATTINSON: In den vergangenen zwölf
Monaten? Was war denn da? (lacht) Es war
hysterisch, ja, aber eigentlich gilt das für die
ganze Twilight-Zeit. Plötzlich traf ich überall
nur noch auf Menschen, die dachten, sie
würden mich kennen. Die schauen ein Bild
von mir an und denken wirklich, sie hätten
eine besondere Beziehung, eine Freundschaft,
eine Liebesaffäre mit mir – mit jemandem,
.
den sie im Leben nie getroffen haben. Das ist
schon verrückt. Und in manchen Momenten
beängstigend und richtig gruselig. Aber ich
versuche, darüber auch zu lachen. Nur wenn
man über etwas lachen kann, kann man
es auch verarbeiten. Vielleicht ist das ganze
Celebrity-Ding, diese kaum mehr zu
steigernde Hysterie, ja tatsächlich bald vorbei.
Zumindest hoffe ich sehr darauf.
INTERVIEW: Wann und vor allem warum
sollte das Ihrer Meinung nach so kommen?
PATTINSON: Ach, vielleicht in zehn oder
zwanzig Jahren, dann, wenn die Wirtschaftskrise
vorüber ist und die Leute sich wieder
mit sich selbst und ihrem Konsum
beschäftigen können – und nicht mehr den
ganzen Tag das Internet aus Langeweile
vollmüllen und Schwachsinn über Dritte
niederschreiben.
INTERVIEW: Sprechen Sie jetzt über sich oder
den allgemeinen Drang der Fans, berühmten
Menschen auf den Leib zu rücken?
PATTINSON: Ganz allgemein. Das Internet hat
all das doch so sehr verändert. Wenn man
lange genug googelt, weiß man irgendwann
alles über mich: was ich esse, wie mein
Stuhlgang beschaffen ist, mit wem ich schlafe,
wie mein Schwanz aussieht, sogar wie ich
schaue, wenn ich onaniere …
INTERVIEW: Ach ja?
PATTINSON: Na ja, das ist vielleicht ein wenig
überzeichnet. Aber mein Wichsgesicht ist für
die Ewigkeit festgehalten.
INTERVIEW: Seit Sie den jungen Dalí spielten.
PATTINSON: Richtig.
INTERVIEW: Kann man denn nicht einfach nur
so tun als ob?
PATTINSON: Versuchen Sie das mal. Ich kann
Ihnen jetzt schon sagen: keine Chance. Das 125
geht einfach nicht. Also hab ich mir vor der
Kamera einen runtergeholt.
INTERVIEW: Weil Sie hofften, dass nie jemand
den Film zu Gesicht bekommt?
PATTINSON: So ähnlich, ja. Nach den Dreharbeiten
dachte ich für ein paar Tage, das sei
das Ende meiner – zu diesem Zeitpunkt doch
sehr kurzen – Schauspielkarriere. Dann aber
bekam ich den Anruf, in dem es hieß: „Du
hast die Rolle.“ Und dann ging Twilight los.
INTERVIEW: Und nach dem ersten Teil von
Twilight schnellten die Verkaufszahlen des
Dalí-Films in ungeahnte Höhen.
PATTINSON: Haha.
INTERVIEW: Herr Pattinson, Sie sind in
Barnes, im Südwesten Londons,
aufgewachsen. Wie muss man sich Ihre
Kindheit vorstellen?
PATTINSON: Ziemlich normal. Ich war immer
eher ein Durchschnittstyp, der stets darauf
achtete, nicht in den Mittelpunkt gezerrt zu
werden. Ein wenig schüchtern, auch unsicher.
Deswegen habe ich mich nicht einmal für die
Theater-AG eingeschrieben, obwohl ich nach

Rert Thas Pattins
126
dem Unterricht schon an einem kleinen
Theater spielte.
INTERVIEW: Ihr Vater importierte hochpreisige
Autos, Ihre Mutter arbeitete bei einer
Modelagentur. Sie selbst haben zu Schulzeiten
gemodelt.
PATTINSON: Und ich kann stolz von mir
sagen, die erbärmlichste Modelkarriere der
Welt gehabt zu haben.
INTERVIEW: Dafür machen Sie bei Dior aber
eine annehmbare Figur.
PATTINSON: Anfangs lief es auch ganz okay,
ich war groß und sah aus wie ein Mädchen.
Es funktionierte, weil der androgyne Look
gerade gefragt war. Aber dann wurde ich älter
und männlicher – und schon buchte mich
niemand mehr.
INTERVIEW: Bei den Klassenkameradinnen
kam das Modeln doch sicher ganz gut an.
PATTINSON: Nicht wirklich. Ich habe versucht,
meinen Nebenjob geheim zu halten. Ich war
auf eine Art wohl schon immer ziemlich privat.
Eigentlich gab es nur einen Zwischenfall, der
an der Schule die Runde machte: Ich modelte
für dieses Teenieheft Bliss – und darin gab es
die Bliss-Boys. Jede Ausgabe konnten die Girls
die Bliss-Boys raus- oder reinwählen. Ich hielt
mich ziemlich lange, ein Jahr oder so – was
vielleicht auch daran gelegen haben könnte,
dass ich ständig für mich selbst angerufen
habe. Pro Ausgabe gab es 150 Pfund (lacht).
Wenn ich mir das so genau überlege, war das
mein erfolgreichster Modeljob. Eigentlich
bin ich eh nur zu den Castings gegangen, um
Models zu sehen. Ich hab mich jedoch nie
getraut, eins anzusprechen.
INTERVIEW: In der Schule waren Sie jedoch
nicht zu schüchtern, am Valentinstag Rosen
in Schließfächer zu legen.
PATTINSON: Woher wissen Sie das?
INTERVIEW: Von der jungen Dame mit dem
Schließfach.
PATTINSON: Wow! Hat sie Ihnen auch erzählt,
dass das mit der Rose gar nicht geklappt hat?
Es war Valentinstag, wir waren 13 oder so,
jedenfalls legte ich die Rose in ihr Fach – und
mein bester Freund behauptete, er sei es gewesen.
Eine Woche später war der dann mit
ihr zusammen. Wie gesagt, ich hatte damals
nicht so viel Glück.
INTERVIEW: Sagt der Vampir, auf dessen Rosen
Millionen von Mädchen warten.
PATTINSON: Das klingt einfacher, als es ist.
INTERVIEW: Waren Sie eigentlich traurig am
letzten Drehtag von Twilight? Immerhin hat
Edward Sie über Jahre begleitet.
PATTINSON: Es gab so viele letzte Drehtage.
Einen davon in der Karibik, auf Saint
Thomas, der war fantastisch. Sonst haben wir
fast ausschließlich bei schlechtem Wetter
gedreht. Doch da schien die Sonne, wir waren
am Strand und machten die ganze Zeit nur
im Meer rum.
INTERVIEW: Klingt gut.
PATTINSON: Am wirklich letzten Tag haben
wir in Kanada gefilmt. Und das war das
absolute Gegenteil davon: Wir hatten zwei
Wochen nur Nachtszenen gedreht, genau
wie auch in dieser Nacht, es war bitterkalt
und entsetzlich. Die ganze Crew wollte nur
noch weg. Genau wie ich. Ich habe den
ganzen Leuten nicht einmal mehr Tschüs gesagt,
sondern bin einfach nur abgehauen.
INTERVIEW: In einem Interview sagten Sie:
„Die meisten Menschen nehmen nur – und
geben nicht.“ Die einfache Frage heißt: Was
hat Robert Pattinson zuletzt gegeben? Die viel
spannendere Frage lautet jedoch: Was haben
Sie sich zuletzt einfach nur genommen?
PATTINSON: Wenn Sie „genommen“ sagen,
muss ich sofort an Klauen denken.
„Wenn man googelt,
weiß man alles über
mich: was ich esse,
mit wem ich schlafe,
wie mein Schwanz
aussieht”
INTERVIEW: Interessant.
PATTINSON: Ich stehle immer die Kulis aus
den Hotelzimmern. Sehen Sie: Mein ganzer
Rucksack ist voll damit.
INTERVIEW: Sie wohnen zu oft in Hotels.
PATTINSON: Das ist leider wahr.
INTERVIEW: Was sagen Ihre alten Freunde aus
London eigentlich zu R-Patz, dem Spitznamen,
den Ihnen der Boulevard verpasst hat?
PATTINSON: Glücklicherweise ignorieren die
das. Ebenso wie Twilight. Aber noch zu
R-Patz: Ich möchte den Kerl erwürgen, der
sich das ausgedacht hat.
INTERVIEW: Wissen Sie, wer der Vater des
Kampfnamens R-Patz ist?
PATTINSON: Nein. Also eigentlich schon.
Irgend so ein dicker Celebrity-Blogger …
ach, lassen wir das.
INTERVIEW: Glauben Sie, die Berichterstattung
über Ihre Beziehung zu Kristen Stewart
wäre ohne die Vampirromanze ähnlich
hysterisch verlaufen?
PATTINSON: Es ist unmöglich, darauf eine
kluge Antwort zu geben. Das eine lässt sich
ja vom anderen nicht trennen.
INTERVIEW: Sehr diplomatisch.
PATTINSON: Na ja, was soll ich schon sagen?
INTERVIEW: Sie haben dank sozialer
Netzwerke und Twilight-Hysterie mehr Teenie-
Fans als Justin Bieber, mehr als jedweder Popstar
unserer Zeit.
PATTINSON: Das wirklich Merkwürdige an
dieser Twilight-Zielgruppe ist eigentlich, dass
es sich dabei nicht wirklich um Teenager
handelt. Sie sind überwiegend älter. Twilight
.
besitzt eine eigene Parallelwelt, eine eigene
Fankultur, die sich seit Tag eins im Netz
formiert. Und das auf eine intensive Art und
Weise, die es zuvor nicht gab. Manchmal
frage ich mich, was diese Heerscharen von
Leuten sonst so den ganzen Tag machen. Die
sitzen vor ihren Rechnern und kommentieren
alles, was auch nur entfernt mit Twilight zu
tun hat. Tag und Nacht. Also eigentlich total
spannend – zumindest, bis ich Teil dieses
Phänomens wurde.
INTERVIEW: Wie gehen Sie damit um?
PATTINSON: Man passt sich an. Und lernt, sein
Leben anders zu leben. Krass ist halt, wenn
75 Prozent der Internetmeute dich total
scheiße finden (lacht).
INTERVIEW: Haben Sie manchmal
Fluchtgedanken?
PATTINSON: Wer hat die nicht? Das wirkliche
Ärgernis sind ja nicht irgendwelche Fans,
sondern Paparazzi – die wiederum kann man
doof finden, allerdings verstehe ich sie auch:
Ein einziges Bild von mir, geschossen an einem
beliebigen Morgen der Woche, zahlt einem
Paparazzo die Monatsmiete. Für die lohnt sich
die erbärmliche Warterei.
INTERVIEW: Ahnten Sie, worauf Sie sich mit
Twilight einließen?
PATTINSON: Nicht im Entferntesten. Aber
jetzt, wo alles vorbei ist, fühle ich mich ein
Stück weit erwachsener.
INTERVIEW: Es heißt, Sie hätten damals
vor dem Casting für die Rolle, die Ihr Leben
verändert hat, eine Valium eingeworfen.
Können Sie sich daran noch erinnern?
PATTINSON: Yup, und die Tablette wirkte
Wunder – wenn auch nur dieses eine Mal.
Nachdem ich die Zusage zu Twilight hatte,
dachte ich, Valium wäre voll mein Ding, die
Wunderdroge, die mich durch diese
schrecklichen Castings bringt.
INTERVIEW: Und?
PATTINSON: Beim nächsten Vorsprechen wäre
ich beinahe eingeschlafen. Gott sei Dank
musste ich seit Twilight nur noch zweimal
vorsprechen.
INTERVIEW: Unter anderem bei Werner Herzog,
mit dem Sie einen Ihrer nächsten Filme
drehen werden.
PATTINSON: Bei Werner musste ich nicht vorsprechen,
ich hatte Glück.
INTERVIEW: Für Werner Herzog spielen Sie
demnächst H. P. Lovecraft. Gedreht wird in
Marokko.
PATTINSON: Genau.
INTERVIEW: Ist die Sonne über der Wüste
nicht tödlich für einen Vampir?
PATTINSON: Sehr witzig. Ich finde übrigens
auch den Geruch von Blut ekelhaft.
INTERVIEW: Unmittelbar nach dem letzten Teil
von Twilight haben Sie mit David
Cronenberg Cosmopolis gedreht. Darin
spielten Sie einen Investmentbanker …

.
Robert Pattinson möchte
den Kerl erwürgen, der
sich für ihn den Spitznamen
R-Patz ausgedacht hat
"Ein Bild von mir, geschossen an
einem beliebigen Morgen
der Woche, zahlt einem Paparazzo die
Monatsmiete. Für die lohnt sich
die erbärmliche Warterei"
127
Alle Fotos: Nan Goldin für Christian Dior Parfums
PATTINSON: Das Timing war einfach nur
Wahnsinn. David schickte mir das Drehbuch,
ich war begeistert, sagte sofort zu – und dann,
während wir drehten, ging weltweit die
Occupy-Bewegung los. Und bitte, glauben Sie
mir: Ich kann gut verstehen, warum die
Leute auf die Straße gehen! Wussten Sie, dass
es selbst in L. A. eine Occupy-Phase gab?
INTERVIEW: Nein.
PATTINSON: Doch, die gab es tatsächlich.
INTERVIEW: Haben Sie demonstriert?
PATTINSON: Das wäre lächerlich. Was hätte
ich dort sagen können, das nicht total verlogen
klingt? Aber ich kenne tatsächlich ein
paar ziemlich bekannte Schauspieler, die
hingegangen sind. Das fand ich einfach nur
erbärmlich.
INTERVIEW: Wieso?
PATTINSON: Weil die lieben Kollegen sich einfach
in ihre Audis und BMWs setzten, für die
sie keinen Cent bezahlt hatten, nach Downtown
fuhren, die Wagen einen Block entfernt
abstellten und so taten, als seien sie mit
dem Zug gekommen. Noch dazu verstehe ich
nicht, was sie dort wollten. Ich meinte
zu ihnen: „Ihr macht die Aktion der richtigen
Demonstranten, die ein wichtiges Anliegen
haben, schlichtweg kaputt. Egal, wie sehr ihr
mit ihnen sympathisiert: Das ist nicht euer
Kampf. Ihr habt dort nichts verloren.“
INTERVIEW: Wohnen Sie gerne in L. A.?
PATTINSON: Zumindest lebt es sich hier sehr
angenehm. Die Sonne scheint fast jeden
Morgen – und wenn ich meine Ruhe will, ziehe
ich einfach einen Kapuzenpulli an, setze ’n
Käppi und eine Sonnenbrille auf, steige in den
Wagen und düse los. Das ist eine meiner
Möglichkeiten, rauszukommen und loszulassen.
INTERVIEW: Die Bars in dieser Stadt schließen
schon um zwei Uhr in der Früh – nicht gerade

.
Rert Thas Pattins
128
ideal für einen Mann, der seinen Liebeskummer
diskret ersäufen will.
PATTINSON: Sie haben keine Vorstellung davon,
wie betrunken man bis um zwei werden kann!
INTERVIEW: Was ist das Beste an L. A.?
PATTINSON: Die angebratenen Zwiebeln auf
einem Cheeseburger von In-N-Out. Das ist
der wahre Geruch von L. A. Das ist, was ich
am meisten vermisse, wenn ich fort bin.
INTERVIEW: Fühlen Sie sich einsam, wenn die
Kameras aus sind und Sie nachts alleine die
Türe hinter sich schließen?
PATTINSON: Nicht nur dann.
INTERVIEW: Es heißt, Sie beschäftigen erst seit
der Trennung von Kristen Stewart einen
Presse agenten, da Sie zuvor keinen Sinn darin
gesehen hätten, jemanden für Pressearbeit zu
bezahlen.
PATTINSON: Ich bin eben geizig. Und ich habe
auch heute keinen Presseagenten. Wozu auch?
INTERVIEW: Und mit wem besprechen Sie
jetzt Ihre Angelegenheiten, vor allem den Umgang
mit Schlagzeilen und Paparazzi?
PATTINSON: Mit meiner Familie. Und meiner
Agentin.
INTERVIEW: Auf deren Couch Sie früher gerne
nächtigten.
PATTINSON: Gerne ist gut. Ich habe auf dieser
Couch drei Jahre lang gelebt. Meine
Agentin ging arbeiten – während ich in ihrer
Wohnung rumhing und Playstation spielte.
Eine wunderbare Zeit – bis eines Morgens der
Anruf wegen Twilight kam … Wollen Sie
noch eine E-Zigarette? Ach, nehmen Sie doch
gleich ein paar mit!

.
130
Shocking!?
DER WICHTIGSTE LOOK DIESES
HERBSTES IST NICHTS FÜR
ANGSTHASEN – ABER FÜR FRAUEN,
DIE NIE FRIEREN UND AUCH DEN
WIDRIGEN UMSTÄNDEN DES
LEBENS MIT CHUZPE UND CHARME
TROTZEN Fot Giampaolo Sgura
Styling Klaus Stockhausen
Kleid
CHANEL
Höschen
(durchgehend
getragen)
TRIUMPH
Strumpfhose
FALKE

Mäntel MAX MARA
Gürtel LIEBESKIND
BH (durchgehend getragen)
WHAT KATIE DID
Strumpfhose WOLFORD
.

Mantel FENDI
.

Mantel
MIU MIU
Strumpfhose
FALKE
Stiefel
CÉLINE
.

Rock CALVIN KLEIN
COLLECTION
Strumpfhose FALKE
Stiefel CÉLINE
.

Jacke & Shorts
DOLCE & GABBANA
Strumpfhose FALKE
.

Kleid
BOTTEGA
VENETA
Strumpfhose
WOLFORD
.

Mantel
TOM FORD
Gürtel
LIEBESKIND
Strumpfhose
FALKE
.

Kleid
JIL SANDER
Strumpfhose
WOLFORD
Schuhe
BOTTEGA
VENETA
.

Kleid
CÉLINE
Unterrock
THEATER-
KUNST
Strumpfhose
WOLFORD
.

Kleid
SALVATORE
FERRAGAMO
Strumpfhose
WOLFORD
.

.
Mantel
GIORGIO ARMANI
MODEL Emily DiDonato / MEGA
Model Agency HAIR Davide
Diodovich / WM Management
MAKE-UP Jessica Nedza / Close Up
Milano using Maybelline MANICURE
Annarel Innocente / Close Up Milano
SET DESIGN Serena Groppo PHOTO
ASSISTANT Filippo Tarentini DIGITAL
TECHNICIAN Giuliano Carparelli
STUDIO ASSISTANT Luis Vera

.
Eine junge Frau hatte einen Roman
geschrieben, „Feuchtgebiete“
hieß dieser, und weil da rin
Körperlichkeiten sowie Körperflüssigkeiten
verhandelt wurden,
errötete ein ganzes Land. Zum
Glück ist es im Kino ja dunkel,
wenn die wunderbare Carla Juri
in der Verfilmung von Charlotte
Roches Bestseller ihre und unsere
Schamgrenzen neu vermisst
V Charlotte Roche
Fot Ronald Dick
Styling Ingo Nahrwold
142
Carla J

.
143
uri
Top CALVIN KLEIN
COLLECTION Rock
LOEWE Gürtel HERMÈS
Spitzenpumps JIMMY CHOO

Carla Juri
144
Komplettlook
GIVENCHY BY
RICCARDO TISCI
"Für mich gehört
Seine-Tage-
Haben dazu. Man
muss sich mal
vorstellen,
Männer würden
einmal im Monat
bluten"
CHARLOTTE ROCHE: Carla, ich habe gehört,
das gesamte Filmteam von Feuchtgebiete sei
gemeinsam in der Sauna gewesen. War das so
eine Auflockerungsübung vor dem Dreh?
CARLA JURI: Ja, wir waren im Liquidrom in
Berlin. Damit ich alle mal ein bisschen
nackter sehe als sonst.
ROCHE: Wie muss man sich das Liquidrom
vorstellen? Ist das so was wie ein arabisches
Badehaus?
JURI: Nein, ganz anders. Da gibt es Saunen
und auch so einen Pool, in dem man
Unterwassermusik hören kann.
ROCHE: Und man ist dort nackt?
JURI: Man hat schon Badesachen an. Nur in
der Sauna ist man eher nackt, aber man sieht
da nicht viel, weil überall Dampf ist.
ROCHE: Und der David (Wnendt, Regisseur des
Films) hat es hauptsächlich wegen dir
vorgeschlagen?
JURI: Ja.
ROCHE: Sozusagen als Ausgleich dafür, dass
du bei den Dreharbeiten oft nackt sein musst?
.
JURI: Genau.
ROCHE: Das finde ich so rührend.
JURI: Ja, das stärkt auch den Teamgeist.
ROCHE: Hast du dann beim Drehen oft
darüber nachgedacht, wie die nackt aussehen?
Wie viele Haare jemand hat und ob der dick
ist oder so?
JURI: Nein, eigentlich nicht. Vor der Kamera
habe ich mich auf andere Sachen
konzentriert. Vor allem habe ich das Team
nicht mehr als Fremde oder als etwas
Störendes wahrgenommen.
ROCHE: Hattet ihr bei expliziteren Szenen ein
geschlossenes Set?
JURI: Ja, hatten wir, aber das waren immer
noch ziemlich viele Leute.
ROCHE: Wie viele?
JURI: Lass mich mal überlegen … Vielleicht
vier oder fünf, manchmal auch weniger,
manchmal auch mehr.
ROCHE: Und wie viele davon waren Frauen?
JURI: Eine. Die gehörte zum Kamerateam.
ROCHE: Hast du Angst vor den Reaktionen
auf den Film?
JURI: Nein, eigentlich nicht. Ich habe dich
und das Team an meiner Seite. Ich fühle
mich nicht allein.
ROCHE: Ich frage das, weil es natürlich wieder
Diskussionen geben wird. Bei meinen Büchern
war es ja immer so, dass sich Moralhüter zu
Wort gemeldet haben: „Darf man so was
schreiben? Handelt es sich um Pornografie?
Muss man es verbieten?“ Und weil ich das ja
alles schon mal durchgemacht habe, denke
ich: „Ach, sollen die mal alle labern!“ Aber auf
dich wird jetzt zukommen, dass irgendwelche
Vollidioten sagen, dass du böse und ekelhaft
bist, weil du diese Rolle spielst.
JURI: Ja, kann sein.
ROCHE: Und du meinst, dass es dir hilft, dass
ich an deiner Seite bin?
JURI: Ja, bei dem Film Teil eines Teams zu
sein hilft schon.
ROCHE: Nach Fotoshootings habe ich
manchmal so ein unangenehmes Gefühl und
denke: „Ach, Mann, warum habe ich mich
bloß dazu überreden lassen, dieses doofe Foto
machen zu lassen?“ Das sind diese Momente,
wo man sich wie ein Indianer fühlt, dem die
Seele geraubt wurde. Sind dir nach dem Dreh
mitunter auch so Bilder im Kopf
herumgespukt, bei denen du dachtest: „Das
ging mir eigentlich zu weit“?
JURI: Nein.
ROCHE: Nicht?
JURI: Nein, weil ich David vorher gesagt
habe, dass ich die Rolle so spielen werde, dass
Frauen mir glauben.
ROCHE: Ich weiß, was du meinst. Wenn ich
Bücher schreibe, dann schreibe ich auch in
erster Linie für Frauen. Und du hättest die
Rolle auch sexy spielen können, sodass
Männer denken: „Boah, geile Alte!“ Du

Komplettlook
GIVENCHY BY
RICCARDO TISCI
.

.
Carla Juri
Top & Rock
DIOR
Mantel
KILIAN
KERNER
Gürtel
PRIVAT
146
Komplettlook
PRADA

könntest die Rolle für Männer spielen, aber
dann würdest du alle Frauen verlieren.
JURI: Genau. Das, was Männer wollen,
können wir Frauen sehr gut bedienen. Wir
leben ja immer noch in einem Patriarchat und
sind eingestellt auf das, was Männer wollen.
ROCHE: Und deswegen hast zu dem Regisseur
gesagt, dass du die Rolle für Frauen spielst?
JURI: Ja. Gerade bei den Sexszenen war es mir
wichtig, dass Frauen mir glauben. Also habe
ich so eine Szene auch als Frau gespielt und
nicht als die männliche Idee einer Frau. Sonst
würde ich mich nämlich selber betrügen.
Aber das Gefühl hatte ich nie.
ROCHE: Und du hast nie gedacht: „Oh je, da
war ich vielleicht doch zu mutig“?
JURI: Na ja, es gab manchmal Momente, in
denen ich – als Helen – die Kamera vergessen
habe und dann hinterher dachte: „Oh
Scheiße, das habt ihr auch gefilmt?“ Aber das
ist ja gewollt: dass man die Technik
ausblendet, damit die Szenen wahrhaftig
werden und nicht voyeuristisch.
ROCHE: Verstehe.
JURI: Da war nie Show dabei. Und wenn es
Show war, dann war es ihre Show, die Show
von Helen Memel.
ROCHE: Und die Nacktheit …
JURI: Die ist nicht so besonders schwierig,
aber nur wenn sie eine Bedeutung hat.
ROCHE: Aber du weißt ja, dass bei
Schauspielerinnen, die einen gewissen
Bekanntheitsgrad haben, meist sofort das
Management ankommt und sagt: „Keine
Brüste!“ Da wird die Nacktheit komplett
negiert. Und dann denkt man: „Was sind das
denn für Schauspielerinnen?“ Man kann
doch nicht eine Liebesbeziehung spielen und
darauf bestehen, dass man die Titten nicht
sieht. Und ich hasse es, wenn man eine heiße
Sexszene sieht und die Frau …
JURI: … hat noch den BH an.
ROCHE: Ja. Die haben gerade gebumst, und
dann steht die auf und hält sich so die Bettdecke
vor. Das nervt mich dermaßen, weil ich
in dem Moment daran erinnert werde, dass
ich eine Zuschauerin bin.
JURI: Genau. In dem Moment sieht man, dass
es gestellt ist.
ROCHE: Aber wenn man Schauspieler ist,
dann muss man doch alles zeigen.
JURI: Man muss nicht alles zeigen, aber man
muss der Figur, die man spielt, gerecht
werden. Und dann gehört die Nacktheit
vielleicht dazu.
ROCHE: Ist deine Nacktheit im Film
eigentlich nur gespielt selbstbewusst, oder ist
dein Selbstbewusstsein echt?
JURI: Sag ich dir nicht.
ROCHE: Vielleicht ist es ja auch einfacher,
nackt zu sein, wenn man spielt. Man kann ja
sagen: „Das bin nicht ich, das ist die Rolle.“
JURI: Natürlich bin ich das nicht. Denn man
leiht einer Figur ja ein Gesicht, eine Stimme,
eine Psyche und einen Körper. Und der
Schauspieler hat dabei immer den Schutz der
Rolle. Aber eine Rolle schützt nicht nur, sie
erweitert auch die eigene Wahrnehmung.
ROCHE: Im Film und auch im Buch ist die
schmerzhafteste Szene der Moment, wo Helen
sich die Wunde wieder aufreißt. Ich weiß, dass
viele Leute das Buch nach der Stelle nicht
weitergelesen haben. War es für dich eigentlich
schwierig, diese Szene zu spielen?
JURI: Nein.
ROCHE: Oh … Warum nicht?
JURI: Weil ich einfach verstanden habe,
warum sie das tut.
ROCHE: Ich konnte mir das kaum angucken.
Das ist noch einmal viel schlimmer als im Buch.
JURI: Wenn ich das spiele, dann habe ich nur
noch das Ziel vor Augen, das sie damit
erreichen will. Und ihren Schmerz, den habe
ich meistens nicht am Set gespürt, sondern
erst hinterher.
ROCHE: Du meinst, dass es dir dann schlecht
ging?
JURI: Nein. Ich meine, dass ich mit ihr
gefühlt habe.
ROCHE: Hat es für dich nach den
Dreharbeiten eine Weile gedauert, bis du
nicht mehr Helen Memel warst?
JURI: Ja, ich war bestimmt noch einen Monat
lang Helen.
ROCHE: Oh Gott!
JURI: Nee, das war super. Das mache ich oft
so. Natürlich könnte ich auch in die Rolle
rein- und rauswechseln, aber das ist für mich
viel anstrengender. Und so habe ich die
Chance, mit der Figur eins zu sein. Ich kann
da keine halben Sachen machen. Zumal sie
viel größer ist als mein kleines Leben, verstehst
du? Ich mache das für jede Figur. Aber ich
weiß auch, wann es Zeit ist, Abschied
zu nehmen. Und bis dahin genieße ich es.
ROCHE: Glaubst du, dass ein bisschen von den
Figuren, die du spielst, für immer bei dir bleibt?
JURI: Ja, weil die Figuren mir nahegehen.
Man hat da eine ganz neue Person vor sich,
zu der man einen Zugang finden muss. Und
im Zuge dessen lernt man den Menschen
natürlich gut kennen, und Helen habe ich gut
kennengelernt, also meine Interpretation von
ihr. Denn bevor ich sie spielen konnte, musste
ich erst ihren Schmerz verstehen. Das hat
mich ziemlich mitgenommen. David meinte
dann immer: „Du weinst?“
ROCHE: Du hast geweint?
JURI: Ja, in den Vorbereitungen, weil mich
das getroffen hat.
ROCHE: Ehrlich? Oh Mann!
JURI: Ja, denn erst, als ich ihren Schmerz
verstanden und verarbeitet hatte, konnte ich
ihr supercooles Auftreten spielen. Sie ist ja
ganz frei von Selbstmitleid. Ich meine, wer
kann das schon von sich sagen?
.
ROCHE: Cool! Stimmt es, dass du zur Vorbereitung
noch mal zur Schule gegangen bist?
JURI: Ja.
ROCHE: Die haben dich also ernsthaft in die
Schule geschickt?
JURI: Niemand außer dem Rektor wusste
Bescheid. Da musste ich mir natürlich eine
Identität ausdenken. Zur Hälfte war ich du
und zur anderen Hälfte Helen Memel.
ROCHE: Aha.
JURI: Wenn die mich gefragt haben, wer ich
bin, hab ich gesagt, dass ich in London
geboren bin und so … 18-Jährige sind direkt,
und die scannen dich, da kannst du dir keine
Fehler erlauben. Wenn die fragen, müssen die
Antworten sitzen.
ROCHE: Und da musstest du jeden Morgen
um sieben aufstehen und um acht in der
Schule sein?
JURI: Ja.
ROCHE: Oh Gott, was für ein Albtraum!
JURI: Und nach der Schule wurde ich von
einem Fahrer zur Probe abgeholt. Manchmal
musste ich ihn dann anrufen: „Bleib bloß weg,
ich komm mit meinen Mädchen raus!“ Ich
durfte ja nicht entdeckt werden. Und dann
immer diese Fragen: „Wie ist deine Nummer?
Bist du bei Facebook?“ Und ich so: „Oh
Mann!“ Das musste ich mir alles ausdenken.
ROCHE: Hast du deine Tarnung aufgelöst, als
du gegangen bist?
JURI: Nee, hab ich nicht …
ROCHE: Krass! Carla, die werden dich im
August doch auf den Filmplakaten erkennen!
JURI: Aber damals hatte ich noch ganz lange
Haare.
ROCHE: Du hast sie erst für den Film so kurz
geschnitten?
JURI: Genau.
147
ROCHE: Im Buch habe ich Helen äußerlich
grob nach meinem Vorbild entworfen. Weil
ich kleine Brüste habe, hat sie kleine Brüste.
Und weil ich lange braune Haare habe, hat
auch sie lange braune Haare. In dem Punkt
bricht der Film klar mit dem Buch. Aber
schon nach zwei Minuten war das für mich
kein Thema mehr. Ich finde das sogar
eigentlich ganz geil. Denn plötzlich ist die
Figur weg von mir, verstehst du?
JURI: Klar.
ROCHE: Denn ich schreibe ja, wie ich spreche,
und dann hören die Leser meine Stimme,
sehen meinen Körper und stellen sich mein
Gesicht dazu vor. Ich bin ganz froh, dass das
jetzt vielleicht vorbei ist.
JURI: Aber du hattest schon das Gefühl, dass
noch viel von dir in dem Film steckt, oder?
ROCHE: Total! Obwohl viel hinzuerfunden
wurde, die Figur der Mutter zum Beispiel, die
ist im Film ganz anders.
JURI: Echt?
ROCHE: Ja, die ist viel warmherziger und
facettenreicher und realistischer. Als ich Meret

Carla Juri
148
Becker als Mutter zum ersten Mal gesehen
habe, war ich geschockt. Ich hab die Mutter
nämlich viel flacher geschrieben, die Mutter ist
total platt bei mir. Ich habe geschrieben, dass
sie eine Scheißchristin ist, Bakterien hasst und
einen Sagrotan-Fimmel hat. Fertig. Das ist
natürlich megaplatt. Bei Helen hab ich mir
hingegen richtig Mühe gegeben.
JURI: Haha.
ROCHE: Und dann gucke ich den Film und
muss zugeben: Krass, bei denen ist die Mutter
ja viel besser! Muss man ja ehrlich zugeben.
Und obwohl sehr viel hinzu erfunden wurde,
ist der Film doch sehr nah an der Vorlage.
Viele Dialoge sind eins zu eins übernommen,
da hätte ich mitsprechen können. Also, ich
fühle mich da überhaupt nicht verraten.
Außerdem ist der Film viel sexier. Der ist
sexuell angenehmer. Viel von diesem düsteren
Eiterkram kommt ja nicht vor.
JURI: Und du meinst trotzdem, dass der Film
dem Buch gerecht wird?
ROCHE: Ja. Und irgendwas muss man ja
weglassen. Ein Drehbuch hat 100 Seiten, und
mein Roman hatte so 230 Seiten. Ganz klar,
dass da am Ende was fehlen muss.
JURI: Hat Helen für dich eine politische Seite?
ROCHE: Unbedingt. Ursprünglich sollte das
Ganze ein feministisches Pamphlet gegen
Rasurzwang und parfümierte Slipeinlagen
werden. Wenn einem immer eingetrichtert
wird, dass die Muschi nach Fisch stinkt, wie
soll man dann beim Oralverkehr locker
bleiben? Und genau dagegen wollte ich
kämpfen, und zwar mit einem Sachbuch. Und
dann hat jemand zu mir gesagt: „Lass das
doch jemanden erleben! Erfinde doch eine
Frau, die diese Sachen macht!“ Und da habe
ich gedacht: „Ja, klingt gut.“
JURI: Und dann kam Helen ins Spiel.
ROCHE: Genau. Jemand, der Riot-Grrrl-mäßig
sagt: „Halt! Stopp! Ich mache mir jetzt meine
eigenen Regeln.“ Und das kommt einem
zunächst vielleicht unangenehm, hässlich und
eklig vor, wirkt letztendlich aber befreiend.
Im Film bist du ja kaum oder gar nicht
geschminkt, man sieht blaue Flecken und
Pickel – das allein ist für unser versautes Auge
ja schon ein Schock. Alles ist immer
bearbeitet, gedoubelt und retuschiert. Aber
dich so zu sehen führt dazu, dass ich das
Kino verlasse und mich in meinem eigenen
Körper wohler fühle und denke: „Na klar, der
Körper ist nicht perfekt, aber scheiß doch
drauf, fickt euch doch alle.“ Ich bin mal
gespannt, wie junge Frauen den Film finden.
JURI: Ich habe mich mal mit Corinna über
die Periode unterhalten.
ROCHE: Du meinst Corinna, Helens Freundin
aus dem Film?
JURI: Ja. Und zwar ging es darum, sich vorzustellen,
dass Männer einmal im Monat bluten.
ROCHE: Woraus bluten die denn?
Cape & Rock
VALENTINO
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DRIES VAN
NOTEN Armband
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Schuhe
JIMMY CHOO
JURI: Na, da unten raus eben. Frauen haben
da eine gewisse Macht, von der sie gar nicht
wissen, dass sie sie haben. Für mich gehört
Seine-Tage-Haben dazu. Man muss sich mal
vorstellen, Männer würden einmal im Monat
bluten, ohne eine Wunde zu haben oder einen
Schmerz zu spüren. Das ist doch was extrem
Kraftvolles. Das kann auch Angst machen.
Man kann sich fragen, ob deswegen gewisse
Religionen die blutende Frau als unrein
bezeichnen. Diese negative Etikettierung ist
eine Form der Unterdrückung.
ROCHE: Das glaubst du?
JURI: Ja. Stell dir vor, Männer würden bluten.
Wäre das nicht kraftvoll?
ROCHE: Ich dachte immer, dass Männer es
nicht gut finden, dass Frauen so oft kommen
können. Die weibliche Sexualität ist ja viel facettenreicher.
Wenn ein Mann kommt, dann ist
erst einmal Schicht. Das ist dann der kleine Tod.
JURI: Ja.
ROCHE: Der liegt dann da und bewegt sich nicht.
JURI: Okay.
ROCHE: Du könntest den supereinfach
umbringen, der würde das gar nicht merken.
JURI: Stimmt (lacht).
ROCHE: Und eine Frau kann mit ihrem Mann
schlafen, kann kommen, kommen, kommen,
dreimal hintereinander kommen, den Mann
liegen lassen und mit dem besten Freund von
dem Mann wieder kommen, kommen,
kommen. Deswegen konnten Männer früher
auch nie sicher sein, dass die Kinder wirklich
von ihnen sind. Ich glaube, die Vorstellung,
dass Frauen sich woanders Kinder holen oder
durch Fremdgehen schwanger werden, ist für
Männer schrecklich. Das ist ultraverunsichernd
und macht die richtig fertig. Und das
wäre meine Erklärung, warum man Frauen
unterdrückt und nicht die Regel.
JURI: Verstehe.
ROCHE: Das ist übrigens eine der lustigsten
.

.
"Gerade bei den Sexszenen war
es mir wichtig, dass Frauen
mir glauben. Also habe ich so
eine Szene auch als
Frau gespielt und nicht als die
männliche Idee einer Frau"
149
Mantel DRIES
VAN NOTEN

.
Carla Juri
150
Szenen im Film, die Szene mit der
Blutsschwesternschaft, wo Helen und
Corinna die Tampons tauschen.
JURI: Dann malen wir uns mit dem Blut ganz
kreativ die Gesichter an.
ROCHE: Als ich das gesehen habe, dachte ich:
„Hä? Das hab ich im Buch aber nicht so
geschrieben. Wieso schmieren die sich jetzt
ihre Tampons ins Gesicht? Das ist jetzt aber
voll ekelhaft!“ Haha.
JURI: Ich fand das wie Karneval.
ROCHE: Vor allem seid ihr ziemlich lange mit
dieser Bemalung unterwegs. Ihr seid damit
nicht nur kurz im Bild, sondern da kommen
noch viele Szenen danach, wo ihr
Periodenblut im Gesicht habt. Vieles in dem
Buch erinnert ja an die anale Phase bei
kleinen Kindern. Spielen mit Kacka und so.
Da macht man daraus ein schönes
Kunstwerk, zeigt es stolz den Eltern und
bekommt eine gewatscht, weil man alles
vollgeschmiert hat.
JURI: Und dann kommt das Schamgefühl.
ROCHE: Und das Schamgefühl macht es
wiederum so lustig, über Sexualität zu
schreiben. Eigentlich sind wir ja alle
verklemmt. Alle kichern, wenn es um Sex
geht. Und da frage ich mich immer, ob
es wünschenswert ist, wenn die Gesellschaft
in dieser Hinsicht wirklich frei von
Verklemmungen wäre. Denn dadurch würde
man echt viel Humormasse verlieren.
Deswegen war es mir wichtig, dass der Film
auch lustig wird. Denn wenn man das alles
nicht lustig fände, wäre man total frei.
Und dann könnte man über das Periodenblut
gar nicht mehr lachen. Wäre doch irgendwie
schade, oder?
Jetzt im Kino: „Feuchtgebiete“
STYLING Ingo Nahrwold / Bi goudi
HAARE Manuela Kopp mit
Produkten von Bumble and Bum ble
MAKE-UP Andréas B. / basicsberlin
mit Pflegeprodukten von Sensilis
MANIKÜRE Patricia Puisy / NUDE.
agency mit Produkten von Alessandro
FOTO-ASSISTENZ Pau Cegarra
STYLING-ASSISTENZ Paul Maximilian
Schlosser, Melina Popp PRODUKTION
Frank Seidlitz, Dorothea Fiedler
DANK AN Akademie der Künste Berlin

.
Kleid TOMMY
HILFIGER
COL LECTION
Overknees
CHRISTIAN
LOUBOUTIN
151

Top & Rock MICHAEL KORS Body
RODARTE Shorts & Handschuhe
ALEXANDER WANG Ohrringe
(durchgehend getragen) CATBIRD
Ketten (durchgehend getragen)
LANVIN Ringe (durchgehend
getragen) EN’S Handschuhe
(durchgehend getragen) LACRASIA
Gürtel CALVIN KLEIN COLLECTION
& EMILY GRUCA Manschetten
VERSUS & OPENING CEREMONY
Manschetten (am Knöchel,
durchgehend getragen) DAVID
SAMUEL MENKES Schuhe MIU MIU
.

.
Jacken SACAI
Kleid MIU MIU
Manschetten
VERSUS
153
Human League
Fotos Craig McDean
Styling Karl Templer
DEMNÄCHST IM KLEIDERSCHRANK WIEDER VORN: BOMBERJACKEN,
SCHWERGLIEDRIGE KETTEN, LEDERMANSCHETTEN, IM GRUNDE ALSO
ALLES, WAS MADONNA SCHON IN „SUSAN… VERZWEIFELT
GESUCHT“ TRUG. VERBLÜFFEND, DASS DAS COMEBACK DER
ACHTZIGER SCHON LÄNGER DAUERT, ALS SIE TATSÄCHLICH WAREN

Top FENDI Jacke
(um die Taille getragen)
JUUN J Shorts ALEXANDER
WANG Armband OPENING
CEREMONY Sneaker
COMME DES GARÇONS
.

Jacke, Top, Rock &
Gürtel GIVENCHY BY
RICCARDO TISCI Shorts
ALEXANDER WANG Hut
DAVID SAMUEL MENKES
Manschetten FENDI & JUAN
CARLOS OBANDO Sneaker
COMME DES GARÇONS
.

.
156
Diese Seite:
Kleid UNDERCOVER
Body RODARTE Höschen
ARAKS Manschetten FENDI
& JUAN CARLOS OBANDO
Rechte Seite:
Jacken STELLA McCART-
NEY & ALEXANDER
WANG Shorts ALEXANDER
WANG Sicherheitsnadel
VERSUS Höschen ARAKS
Armbänder GI VENCHY BY
RICCARDO TISCI &
OPENING CERE MONY

.
157

.
Diese Seite:
Jacke MIU MIU Body
VERSACE Hut DAVID
SAMUEL MENKES
Manschetten FENDI
Rechte Seite:
Jacke, Shorts & Sneaker
COMME DES GARÇONS
Bandeau EMILY GRUCA
Leggings STELLA
McCARTNEY FÜR ADIDAS

.
159

.
Diese Seite:
Jacke JUUN J T-Shirt
JEREMY SCOTT
Hose J. W. ANDERSON
Sicherheitsnadel VERSUS
Gürtel EMILY GRUCA
Höschen ARAKS Manschetten
VERSUS, OPENING
CEREMONY & JUAN
CARLOS OBANDO Sneaker
COMME DES GARÇONS
Linke Seite:
Mantel MIU MIU Shorts
ALEXANDER WANG
Hut DAVID SAMUEL
MENKES Gürtel CALVIN
KLEIN COL LECTION
Manschetten FENDI &
JUAN CARLOS OBANDO
161
PHOTOGRAPHER Craig McDean /
Art + Commerce HAIR Eugene Souleiman
/ Streeters for Wella Professionals
MAKE-UP Mark Carrasquillo
using Tatcha Skincare & Anastasia
MANICURE Bernadette Thompson
for Bernadette Thompson Nail
Col lection MODEL Sam Rollinson
/ Women CASTING Michelle Lee
PRODUCTION Kate Collings-Post
for North 6 RETOUCHING Whit
Lane for Craig McDean Studio
DIGITAL TECHNICIAN Nicholas
Ong PHOTO ASSISTANTS Simon
Roberts, Huan Nguyen, Maru Teppei
STYLING ASSISTANTS Melissa
Levy, Jo shua Courtney, Luca
Galasso HAIR ASSISTANTS Pamela
Baumgartner, Hiro Watase MAKE-
UP ASSISTANT Kat Reyes SPE-
CIAL THANKS Skylight West Studios

Diese Seite:
Top SAINT
LAURENT BY
HEDI SLIMANE
Rechte Seite:
Kleid PROENZA
SCHOULER
Ring DIOR
.

.
Charlotte
f Ever
Sie ist die Tochter des
heimlichen Königspaares
von Frankreich, hat nette
Platten aufgenommen
und große Filme gedreht.
Aber es gibt Menschen, für
die Charlotte Gainsbourg
immer ein Rätsel bleibt. Das
gilt sympathischerweise
auch für sie selbst
V Doug Aitken
Fot Driu Crilly & Tiago Martel
Styling Karen Kaiser
Charlotte Gainsbrg
163

.
Charlotte Gainsbrg
164
BH CARINE GILSON
Rock HERMÈS
DOUG AITKEN: Ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf
dieses Gespräch. Aber das ist vielleicht gar nicht so
schlecht, oder?
CHARLOTTE GAINSBOURG: Genau, es ist sogar besser, unvorbereitet
zu sein.
AITKEN: Also – fangen wir einfach an. Wie treibt Lars
(von Trier) dich als Schauspielerin an?
GAINSBOURG: Er ist wahrscheinlich der einzige Regisseur,
der morgens ans Set kommt und sagt: „Ich weiß nicht, wie
wir das machen sollen, also zeig mir doch einfach mal was.“
AITKEN: Das ist bestimmt nicht so leicht, wie es sich anhört.
GAINSBOURG: Es ist ziemlich nervenaufreibend, in eine
Szene zu gehen, ohne einen Plan zu haben. Man muss einfach
akzeptieren, dass man sich gleich lächerlich macht.
Aber Lars ist sehr ehrlich in allem, was er tut, das macht
seine Arbeit auch so besonders.
AITKEN: Improvisation spielt wahrscheinlich eine große
Rolle, wenn man mit ihm arbeitet?
GAINSBOURG: Allerdings! Er kann sehr brutal sein, wenn
ihm nicht gefällt, wie man etwas gespielt hat. Aber ich
schätze seine Ehrlichkeit. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass er Schauspielerei nicht ausstehen kann. Und ich
glaube, ich kann ganz gut verstehen, warum ihm das
so geht.
AITKEN: Was bedeutet die Schauspielerei für dich persönlich,
welche Rolle spielt sie in deinem Leben?
GAINSBOURG: Ich schauspielere die ganze Zeit!
AITKEN: (lacht)
GAINSBOURG: Das stimmt. Ich höre mich jetzt mit dir
reden und merke, wie ich dabei schauspielere. Ich hasse
es, das an mir zu beobachten.
AITKEN: In der Kunst ist es sehr schwer zu sagen, ob es
einen Unterschied zwischen Fiktion und Realität gibt.
Ich meine, wo liegt denn die Grenze?
GAINSBOURG: Keine Ahnung. Hast du denn das Gefühl,
dir selbst gegenüber authentisch zu sein?
AITKEN: Ich weiß es nicht.
GAINSBOURG: Ich glaube nämlich nicht, dass ich das kann.
Ich kämpfe zum Beispiel ständig gegen den Druck an,
höflich sein zu müssen, weil ich das Gefühl habe, dass es
einen davon abhält, der zu sein, der man wirklich ist.
AITKEN: Unter deinem Schafspelz verbirgt sich also in
Wahrheit eine furchtbar wilde Wölfin?
GAINSBOURG: (lacht) So ist es!
AITKEN: Lass die Bestie raus! Wann hast du mit der
Schauspielerei angefangen?
GAINSBOURG: Als ich zwölf war. Meine Mutter hat
mich immer mit ans Set mitgenommen, wenn sie gedreht
hat, so auch bei ihrem Film La pirate. Da spielte ein
Mädchen mit, das kaum älter war als ich damals. Ich
war furchtbar eifersüchtig und habe es die ganze Zeit
mit bösem Blick verfolgt.
AITKEN: Ah, da haben wir also die Wölfin.
GAINSBOURG: (lacht) Heute sagt meine Mutter immer,
das sei der Moment gewesen, in dem sie wusste, dass
ich das auch machen wollte. Sie schrieb mir dann einen
Zettel: „Hier, schau mal, die suchen ein Mädchen in
deinem Alter …“ Sie wollte mich nicht drängen, darum
schrieb sie nur diese Notiz. Ich fand sie, als ich aus
der Schule nach Hause kam, und bin einfach hingegangen,
ohne lange nachzudenken.
AITKEN: Wie war es, das erste Mal vor der Kamera
zu stehen?
GAINSBOURG: Ich war sehr schüchtern. Ich war daran gewöhnt,
immer zur Seite geschubst zu werden, wenn
meine Mutter gedreht hat. Ständig rief jemand: „Aus
dem Weg!“ Ich habe mich immer hinter dem Sofa
versteckt und ihr von dort beim Spielen zugesehen. Als
ich dann selbst vor der Kamera stand, hat mich das
gleichzeitig beschämt und wahnsinnig glücklich gemacht.
Ich erinnere mich noch an eine Szene, in der ich es zum
ersten Mal geschafft habe, vor der Kamera zu weinen. Ich
war so stolz darauf.
AITKEN: Die Musik deines Vaters, die Filme deiner
Mutter: Du bist in einem kreativen Umfeld aufgewachsen.
Wie war das?
GAINSBOURG: Ich wünschte, ich hätte das besser in
Erinnerung. Ich habe meinen Vater gar nicht so oft
schreiben sehen, denn meistens hat er das nachts
getan. Wir haben einfach zusammengelebt. Meine Eltern
hatten gerne Spaß. Sie sind oft ausgegangen (lacht).
Natürlich haben wir Musik gehört, aber meistens beschränkte
sich das auf Chopin, Bach und Elvis Presley.
Und natürlich habe ich die ganzen Künstler, mit denen
meine Eltern befreundet waren, oft gesehen.
AITKEN: Du beschreibst das wie eine Collage: Eindrücke
von Leuten, die ständig bei euch ein- und ausgingen,
Stücke, die geschrieben wurden, Bilder, Flughäfen, Hotels,
Abflüge, Ankünfte …
GAINSBOURG: Aber es gab nicht diese Extravaganz, die
man heute aus all den Celebrity-Lifestyle-Blättern

.
"Es ist ziemlich
nervenaufreibend,
ne Plan in eine
Szene zu gehen.
Man muss akzeptieren,
dass man
sich gleich lächerlich
macht"
Miederhöschen
DOLCE & GABBANA
High Heels PRADA

.
Charlotte Gainsbrg
166

Links:
Hemd GIVENCHY
BY RICCARDO
TISCI Höschen ERES
Pumps SAINT
LAURENT BY
HEDI SLIMANE
Unten:
Kleid LOUIS
VUITTON
BH & Höschen ERES
gewohnt ist. Meine Eltern waren nicht gerade die
Bodenständigsten, aber es gab keinen Protz bei uns. Sie
haben nicht von großen Häusern und Schwelgen im
Luxus geträumt. Mein Vater hatte Flugangst. Wir sind
immer mit dem Zug gefahren und nie weiter als bis
London oder Venedig. Einmal bin ich aber mit meinem
Vater nach Barbados geflogen. Er hat sich tierisch
betrunken auf dem Flug. Damals habe ich ziemlich doll
gegen seine Alkoholsucht angekämpft. Jetzt wünsche
ich mir manchmal, ich wäre etwas toleranter mit ihm umgegangen
und hätte das einfach akzeptiert.
AITKEN: Venedig, Barbados … das ist also deine
Vorstellung von einer einfachen Kindheit, ja?
GAINSBOURG: Du hast ja recht (lacht). Irgendwie gleicht
mein Leben schon dieser Collage. Andererseits ist
meine Familie so anormal wie jede andere auch. Meine
Eltern haben sich getrennt, als ich neun war, und ich
bekam eine Stiefmutter, die nur zwölf Jahre älter war als
ich, also mehr wie eine ältere Schwester. Das war ein
ganz neues Leben. Dann kam meine Mutter mit einem
anderen zusammen. Und mit 19 traf ich Yvan, meinen
zukünftigen Ehemann. Wir sind jetzt seit 22 Jahren zusammen.
Was bedeutet es, den Mann, mit dem man
sein Leben verbringt, so jung kennenzulernen? Wir müssen
wirklich eine Komplizenschaft haben! Mittlerweile habe
ich mehr Zeit mit ihm verbracht als ohne ihn.
AITKEN: Und wann kam die Musik ins Spiel?
.
GAINSBOURG: Als ich jünger war, hatte ich einen ziemlich
miesen Musikgeschmack. Glücklicherweise kam ich auch
mit Ian Dury in Kontakt, was natürlich keine schlechte
Musik ist. Pink Floyd habe ich auch gehört und natürlich
die Musik meiner Eltern. Aber auch französischen Pop,
meine Eltern brachten mir aus der Plattenfirma immer
diese kleinen 45er mit … Kennst du die noch, diese
kleinen ohne Hülle?
AITKEN: Ja!
GAINSBOURG: Meistens furchtbares Zeug (lacht). Viel Mist.
AITKEN: Ich finde deine Musik sehr atmosphärisch. Ein
bisschen verträumt, ein bisschen psychedelisch, wunderschöne
Geräusche. Auf mich wirkt es immer so, als wäre
deine Stimme dein Instrument. Ein neues Instrument auf
der Soundskala.
GAINSBOURG: Das macht Sinn. Deswegen wollte ich auch
immer mit Air arbeiten, um meine Stimme mit ihrer atmosphärischen
Musik zusammenzutun. Mein Gesang ist nicht
besonders technisch, aber heute stört mich das nicht mehr.
AITKEN: Das sollte es auch nicht.
GAINSBOURG: Früher habe ich das ehrlich gesagt nicht so
locker gesehen. Während meiner ersten gemeinsamen
Tour mit Beck habe ich die ganze Zeit versucht, dieses
Schamgefühl abzuschütteln.
AITKEN: Wo kommen deine Songs her?
GAINSBOURG: Mit Beck lief es zum Beispiel so, dass wir
gemeinsam über Themen diskutiert haben. Es ging
um Dinge, die mich damals beschäftigt haben. Sehr
persönliche Dinge, wie meinen Unfall. Heute schreibe
ich eher alleine. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf
Französisch schreiben würde, wegen meines Vaters.
Aber das ist nun mal meine Muttersprache, deswegen
passiert das ganz natürlich.
AITKEN: Wie hat dein Vater seine Songs geschrieben?
GAINSBOURG: Er hat Themen komponiert. Wenn er
einen Titel fertig hatte, hat er ihn mir, meiner Mutter,
meiner Schwester Kate, Bambou (Stiefmutter von Charlotte
Gainsbourg) und seinem Art director vorgespielt und
wollte wissen, was wir dabei empfinden. Und er hat immer 167
bis zum allerletzten Tag gewartet, bevor er mit dem
Schreiben anfing. Es war wahnsinnig stressig, aber er
"Ich habe nie
Drogen genmen
– wahrscheinlich,
weil ich den Exzess
durch meine Eltern
mitgelebt habe"
konnte nicht anders. Ich habe noch Aufnahmen von
ihm. Es sollte ein Album werden.
AITKEN: Wow. Kann ich das mal hören?
GAINSBOURG: Leider kann ich es gerade selbst nicht mal
hören, weil es eine spezielle Form der Kassette ist und ich
das Abspielgerät dafür nicht mehr finde. Seit 22 Jahren
suche ich nun schon danach. Wahrscheinlich finde ich es
absichtlich nicht, weil es zu emotional wäre, das nun zu
hören.
AITKEN: Okay, zurück ins Jahr 2013. Du bringst einen
neuen Film raus.

Overall ELIE SAAB
.

.
STYLING Karen Kaiser /
Streeters MAKE-UP William
Bartel / Artlist HAIR
Alexandry Costa / Artlist
DIGITAL TECHNICIAN
Quentin Curtat PHOTO
ASSISTANT Alex Salle de
Chou STYLING ASSISTANT
Yasmina Benabdelkrim
PRODUCTION H&K Paris
Mantel & Kette
CÉLINE
Body YASMINE
ESLAMI
Höschen ERES
Overknees CHANEL

GAINSBOURG: Zwei sogar! Nymphomaniac, den neuen Film
von Lars, und dann noch eine französische Komödie:
Jacky im Königreich der Frauen von Riad Sattouf. Gesehen
habe ich aber beide noch nicht (lacht).
AITKEN: Nymphomaniac wird ein ziemlicher Schocker.
Was war denn die Initialzündung für dieses Projekt?
GAINSBOURG: Du erinnerst dich doch noch an das Festival
in Cannes, als Lars diese desaströse Melancholia-Pressekonferenz
gegeben hat, auf der er diesen Hitler-Kram gequatscht
hat?
AITKEN: Hm, hm.
GAINSBOURG: Am Morgen davor gaben wir jedenfalls ein
kleines Interview, in dem Lars plötzlich sagte: „Ach ja,
und mein nächster Film wird übrigens ein Porno mit den
beiden da.“ Dabei zeigte er auf Kirsten (Dunst) und
mich. Wir dachten erst, das sei ein Scherz, und haben
einfach versucht, es wegzulachen.
AITKEN: (lacht) Ist es denn wirklich ein Porno?
GAINSBOURG: Es ist die Lebensgeschichte einer Frau,
von ihrem 2. bis zum 50. Lebensjahr. Sie wird erzählt
anhand der Bandbreite ihrer sexuellen Erfahrungen.
AITKEN: Also du und Lars, ihr seid aber auch wirklich
ein Dream-Team …
GAINSBOURG: Ich hoffe es! Gerade bin ich etwas traurig,
weil ich das Gefühl habe, es könnte unser letzter
gemeinsamer Film gewesen sein. Was, wenn er mich
nie wieder fragt, ob ich mit ihm drehen will?
AITKEN: Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd.
GAINSBOURG: Was steht bei dir eigentlich gerade an?
AITKEN: Mein nächstes Projekt heißt Station to Station.
Es wird ein bewegtes Projekt: eine Zugreise durch die
USA, von New York bis San Francisco mit Happenings
an verschiedenen Stationen. In Brooklyn tritt zum
Beispiel eine Voodoo-Kapelle auf, bunte Rauchbomben
werden explodieren und so, alles mit Blick übers
Wasser nach Manhattan.
GAINSBOURG: Außer dieser Band treten doch auch noch
andere Musiker auf. Was machen die?
AITKEN: Die können machen, worauf sie Lust haben. Es
gibt keine strikten Regeln. Genau darum geht es: um
die Kunst des Loslassens. Vielleicht hast du ja Lust, No
Age oder The Stooges zu begleiten.
GAINSBOURG: Loslassen zu können ist wirklich das höchste
Ziel, sowohl in der Musik als auch beim Schauspiel.
AITKEN: Wenn etwas zu bequem läuft, werden die Dinge
vorhersehbar. Auf Vorhersehbarkeit folgt die Bedeutungslosigkeit,
und so wird etwas letzten Endes ästhetisch.
GAINSBOURG: Deshalb zwinge ich mich immer, meinen
Wohlfühlbereich zu verlassen.
AITKEN: Das heißt, du machst immer wieder Sachen,
die sich für dich fremd anfühlen?
GAINSBOURG: Unbedingt. Glaubst du, dass jedes
Kunstwerk provozieren muss?
AITKEN: Ganz und gar nicht! Ich glaube sogar, dass das
Wort Provokation in diesem Kontext keine Bedeutung
hat. Die Leute denken immer, Kunst müsse schocken,
je mehr Sex und Gewalt, desto besser. Aber Kunst, die
provoziert, kann ganz still sein, wie eine 70er-Jahre-Skulptur
von Donald Judd. Man sitzt einfach davor und fragt
sich, warum das so außergewöhnlich ist. Es ist fast so, als
hätte jemand die Leere in einen Rahmen gesteckt.
GAINSBOURG: Und deshalb provoziert es?
AITKEN: Ja, und falls es dich nicht stört, würde ich an
"Meine Eltern haben sich
getrennt, als ich neun war,
und ich bekam eine Stiefmutter,
die nur zwölf Jahre
älter war als ich"
dieser Stelle noch mal auf deine Kindheit zurückkommen.
Ich stelle mir all die Hotels vor und die Autos, deinen
Vater, der spät in der Nacht Musik macht, und dabei höre
ich förmlich diesen Gainsbourg-Soundtrack im Hinter -
grund. Ich glaube, jeder empfindet deine Kindheit und
dein ganzes Leben als Provokation.
GAINSBOURG: Die Leute denken jedenfalls immer, dass
man als Tochter eines Musikers und einer Schauspielerin
automatisch ein viel reicheres und blumigeres Leben
geführt haben muss als der Rest der Welt. Dabei habe ich
nie Drogen genommen oder zu viel getrunken – wahrscheinlich,
weil ich den Exzess durch meine Eltern mitgelebt
habe. Ich war ihr stiller Beobachter.
AITKEN: Und was hast du daraus mitgenommen?
GAINSBOURG: Ich bin nicht ganz sicher, ob es etwas damit
zu tun hat, aber ich hatte schon immer schreckliche
Angst davor, unnatürlich zu sein. Ich erinnere mich noch
ganz genau daran, wie meine Mutter einmal sagte: „Ich
wünschte, ich hätte in den Sechzigern nicht immer so viel
Make-up getragen. Ich sah so hässlich aus! Du siehst am
besten aus, wenn du diesen ganzen Kram einfach weglässt.“
Seitdem laufe ich immer nur in Jeans und T-Shirt herum.
AITKEN: Trägst du etwa keinen Lippenstift?!
GAINSBOURG: Lippenstift! Den habe ich noch nie tragen
können! Allerdings stehen meine Töchter total auf
Pink und all den typischen Mädchenkram. Ich war nie so.
AITKEN: Deshalb hast du also jedes Mal Cowboystiefel
an, wenn ich dich sehe.
GAINSBOURG: Ich bin eben keine Fashionista. Das liegt
einfach nicht in unserer Familie. Mein Vater ist immer in
einer regelrechten Uniform herumgelaufen, jeden Tag.
Vielleicht besaß er dazu noch zwei, drei Paar derselben
weißen Repetto-Schuhe, aber das war es auch schon.
Wenn meine Mutter Fotos gemacht hat, hat sie sich schon
darum gekümmert, was sie anhat. Aber zu Hause überhaupt
nicht. Meine Schwestern – wir kommen alle von
unterschiedlichen Vätern – sind allerdings alle völlig
anders als ich. Die sind immer viel ausgegangen, haben
Spaß gehabt und sich ausprobiert. Ich habe das eher
durch meine Filme getan.
AITKEN: Ich finde das toll! Viel besser als einen vollständigen
Kleiderschrank.
„Nymphomaniac 1“ startet
voraussichtlich am 27. 2. 2014
.
171

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Zu
Hause
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172
bei Louis
DIE NEUE
KOLLEKTION!
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Styling Klaus Stockhausen

.
Alle Looks &
Accessoires
LOUIS VUITTON
HERBST/WINTER
2013/2014

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Love and light
178

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Naomi
trifft
Marc
SIE WAR SEINE BRAUTJUNGFER,
UND ER TÄTOWIERTE SICH
EINE COUCH AUF DEN BAUCH.
OHNE CREATIVE DIRECTOR
MARC JACOBS LÄGEN BEI LOUIS
VUITTON DIE KLEIDER NOCH
IM KOFFER. EIN GESPRÄCH
ÜBER KUNSTVOLLE KÖRPER
UND KÖRPERLICHE KUNST
V Naomi Campbell
Foto Jean-Paul Goude
179

Love and light
180
NAOMI CAMPBELL: Guten Morgen!
MARC JACOBS: Hallo, meine Liebe! Wie geht es dir?
CAMPBELL: Gut, und dir?
JACOBS: Bei mir ist alles okay.
CAMPBELL: Wir haben uns lange nicht gesprochen. Bei mir
ist einfach sehr viel los gerade. Ich bin etwas überarbeitet.
JACOBS: Wem sagst du das. Wo steckst du?
CAMPBELL: In London. Davor war ich in Paris, aber nur für
zwei Tage. Als ich am zweiten Tag gehört habe, dass
du auch da bist, dachte ich nur: „Scheiße, und ich muss
Morgen abreisen.“ Geht es dir denn auch gut?
JACOBS: Ja, ja. Ich habe nur einfach wahnsinnig viel zu tun.
Genau wie du.
CAMPBELL: Ich muss auch noch mal ganz in Ruhe mit dir
reden. So nur wir beide, verstehst du? (lacht)
JACOBS: Aha … und worüber?
CAMPBELL: Oh Gott. Da gibt es vieles … ich werde dir das
schon noch erzählen. – Ich lege einfach los. Erzähl doch
erst mal was über deine aktuelle Kollektion. Damit
wolltest du ja zeigen, dass es im Leben mehr Facetten gibt
als Schwarz und Weiß. Deshalb hast du dich den
Grautönen zugewandt.
JACOBS: Das sind natürlich immer Metaphern. Gegensätze
wie zum Beispiel Schwarz und Weiß sind eben extrem
und dadurch aufregender. Aber dazwischen liegen alle
möglichen Grautöne. Es war ein sehr persönliches Anliegen
für mich, keine farbenfrohe Schau aufzusetzen. Die
Entwürfe entstanden, als ich quasi obdachlos war, kurz
nachdem der Hurrikan Sandy New York heimgesucht hatte.
Mir erging es noch ganz gut, ich konnte im Mercer
Hotel unterkommen. Aber dort habe ich mir Gedanken
darüber gemacht, wie viele Dinge im Leben man
einfach nicht unter Kontrolle hat. In der Mode scheint es
ja auch oft, als gäbe es nur die eine oder die andere
Seite, obwohl dazwischen tatsächlich so viele Grautöne
liegen. Wir haben also ein stark gedimmtes Licht für
die Show gewählt, sodass die Farben möglichst schwach
wirken. Danach haben wir alles noch mal im Licht
gezeigt, damit man die eigentlichen Farben richtig sehen
konnte. Es war ein bisschen wie beim Zauberer von Oz.
CAMPBELL: Schön! Manchmal frage ich mich, wie du
das alles machst. Du hast Marc Jacobs und Marc by Marc
Jacobs und Little Marc Jacobs und dann auch noch
Bookmarc, was mir übrigens sehr gefällt …
JACOBS: Ich mache das ja nicht allein. Für jede meiner
Linien habe ich ein großartiges Team. Das sind alles so
tolle Leute. Angefangen bei Robert Duffy, meinem
Partner, über die Designer bis in die Strickereien und zu
den Leuten, die sich um die Damenmode, Schuhe und
Handtaschen bei Louis Vuitton kümmern. Ich fühle mich
da mehr als Teil eines großen Unternehmens, das sich Marc
Jacobs nennt, und als Teil eines noch größeren Unternehmens
namens Louis Vuitton.
CAMPBELL: Und du sitzt am Kopfende des Tisches (lacht).
JACOBS: Aber es ist auch gut, Leuten vertrauen zu
können, die dasselbe ästhetische Verständnis haben und
dieselben Ziele verfolgen.
CAMPBELL: Und sie müssen dich sehr gut kennen. Aber du
hast recht: Vertrauen spielt eine wichtige Rolle. Ich weiß
nicht, ob wir uns über die nächste Frage schon mal
unterhalten haben, aber ich stelle sie trotzdem: Was sollte
man beziehungsweise frau niemals tragen?
JACOBS: Ich glaube nicht an ein „Niemals“. Ich habe auch
.
schon alle möglichen Sachen getragen. Sogar Boxer shorts.
Was magst du denn gar nicht?
CAMPBELL: Ich finde Birkenstocks schrecklich.
JACOBS: Birkenstocks habe ich schon getragen! Man sollte
niemals nie sagen. Ich versuche, solch einen Absolutismus
in der Mode zu vermeiden. Die Leute sollten tragen, was
sie glücklich macht. Was auch immer das sein mag.
CAMPBELL: Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich sogar
an dich in Birkenstocks. Ich habe die Dinger trotzdem
nie getragen, ich mag die nicht.
JACOBS: Das kann ich mir schon vorstellen.
CAMPBELL: (lacht) Du trägst also alles, was du willst. Gibt
es keinen bestimmten Stil, den du bevorzugst oder gar
nicht magst?
JACOBS: Nicht wirklich. Ich pflege allerdings einen
chroni schen Zynismus gegenüber dem Wort „modern“. Ich
glaube einfach, dass Leute die Dinge, die sie aus ihrem
täglichen Leben gewohnt sind, aus genau diesem Grund
als modern verstehen. Aber das, was für den einen normal
ist, ist es eben nicht automatisch für den anderen. Ich
finde es wesentlich romantischer und poetischer, von einer
modischen Ernsthaftigkeit zu sprechen, als davon, dass
etwas modern sei. Trotzdem weckt dieses Wort in mir
einen gewissen Zynismus oder Sarkasmus. Ich denke mir
einfach: „Kleider sind Kleider, und die Leute kaufen die,
„Jeder sollte heiraten
dürfen, wen er
möchte. Man kann
niemandem vorschreiben,
wen er
zu lieben hat. Da
gibt es für mich
keine Diskussion”
die ihnen gefallen, und tragen sie, um damit anderen
Leuten zu gefallen oder weil sie sich gut da rin fühlen.“
CAMPBELL: Darum geht es mir auf jeden Fall, ich möchte
mich gut fühlen.
JACOBS: Genau. Was auch immer gut fühlen bedeutet. Es
kann glamourös bedeuten oder hübsch …
CAMPBELL: Was jeder auf seine Weise interpretiert.
JACOBS: So ist es.
CAMPBELL: Kusama, Richard Prince, Murakami, Stephen
Sprouse – du warst definitiv derjenige, der Mode wieder
in Verbindung mit Tanz und Kunst gebracht hat. Wie kam
es dazu?
JACOBS: Als ich bei Vuitton anfing, habe ich viel über
europäische Kultur nachgedacht. Über Zeiten, in denen
ein richtiger kreativer Austausch zwischen Menschen in
unterschiedlichsten Berufen stattgefunden hat. Es war Jean
Cocteau, dessen Zeichnungen als Stickereien um gesetzt
wurden. Picasso tobte sich auch abseits der Staffelei aus.
Kunst, Musik, Mode, Theater, Opern, Ballett – das waren
alles Orte kreativen Ausdrucks, die niemanden ausschlossen
teilzuhaben. Als ich bei Vuitton anfing, dachte
ich mir: „Hier steht der Name Vuitton an der Tür, und
ich mache bei denen mit. Was habe ich anzubieten?“ Und
eine Antwort darauf waren neuartige Kollaborationen.

Zum Beispiel mit externen Künstlern, die man dazu
einlädt, das Logo auf ihre Weise zu interpretieren. So fing
das an.
CAMPBELL: Für mich sind das richtige Kunstwerke. Ich
habe eine ganze Sammlung von Stephen-Sprouse-Taschen.
Ebenso die ganzen Murakamis. Das sind heute
Sammlerstücke.
JACOBS: Jedes Mal, wenn wir eine dieser Kollaborationen
gemacht haben, waren wir mit viel Enthusiasmus dabei.
Das Logo und auch die Marke Louis Vuitton an sich sind
ikonisch. Deshalb war es den Leuten eine besondere
Freude und eine tolle Möglichkeit, sie mit ihrem ganz
eigenen Blick zu betrachten und neu zu gestalten.
CAMPBELL: Wie möchtest du in die Geschichte eingehen?
Als healthy-wealthy oder berühmt für deine Mode?
JACOBS: Ich habe mich nie als healthy-wealthy-Designer
gesehen, sondern immer als einen ehrlichen Menschen, der
so ist wie jeder andere auch.
CAMPBELL: Du benennst die Dinge, wie sie sind.
JACOBS: Zumindest gebe ich mir Mühe. Ich habe auch
immer ehrlich über meine Probleme gesprochen, genauso
wie über die Dinge, die mir Spaß gemacht haben.
CAMPBELL: Marc, seitdem ich dich kenne, warst du immer
aufrichtig und ehrlich.
JACOBS: Auch in dem Punkt mache ich keinen Unterschied
zwischen meinem Beruf und meinem Privatleben. Natürlich
habe ich ein Privatleben, aber mein Beruf in der
Modewelt nimmt so viel Raum ein, dass ich nicht wirklich
Grenzen ziehe. Klar, es gibt ein privates und ein öffentliches
Wesen, aber wenn es mir nicht gut geht oder wenn mich
etwas fröhlich macht, dann merkt man mir das auch an,
wenn ich bei der Arbeit bin. Ich möchte glaubwürdig sein
und den Dingen so begegnen, wie sie nun mal sind.
CAMPBELL: Ich war 16, als wir uns kennengelernt haben.
Christy (Turlington), Cindy (Crawford) und ich sind in
deiner Show gelaufen. Christy war die Braut, und Cindy
und ich waren die Brautjungfern, mit Schleier und allem
Drum und Dran.
JACOBS: Ja, darüber habe ich erst neulich wieder gesprochen.
"Die Entwürfe entstanden,
als ich quasi dachl
war, kurz nachdem Sandy
New Yk heim gesucht
hatte. Mir erging
es noch ganz gut"
CAMPBELL: Und dann warst du bei Perry Ellis, und ich
habe zu dir gesagt: „Marc, du hast es geschafft. Du bist bei
einer großen Marke.“ Und du sagtest nur: „Nein, ich habe
es nicht geschafft. Hier bin ich nicht glücklich. Ich will das
nicht mehr machen. Ich will tun, worauf ich Lust habe.“
JACOBS: Ja.
CAMPBELL: Erinnerst du dich noch an die erste Show, die
wir gemacht haben, als Donatella und Gianni gekommen
sind? Das war so toll. In einem Teil von SoHo haben sie
uns die Haare gemacht und im anderen …
JACOBS: Gab es nicht einen Schulbus, der euch um den
Block gefahren hat?
CAMPBELL: Oh ja! Ich habe noch die gesamte Kollektion,
ich habe damals alles gekauft. Die Show war der Wahn sinn.
Als du dich dazu entschlossen hattest, nicht länger bei Perry
Ellis zu bleiben, war das für viele erst mal …
JACOBS: Na ja, als ich bei Perry Ellis angefangen habe, war
nicht alles schlecht. Aber es entwickelte sich in eine Richtung,
die nicht gut war. Mein Geschäftspartner Robert
Duffy und ich hatten das Gefühl, es allen recht machen zu
müssen. Also sind wir wieder dazu übergegangen, das zu
tun, was sich richtig anfühlte. Die Grunge-Kollektion, die
dann folgte, wurde sehr berühmt. Ich denke, das war der
Punkt, an dem mir klar wurde, dass ich das ausdrücken
muss, was in mir steckt, was ich fühle. Und weil denen das
nicht gefallen hat, war es an der Zeit, sich zu trennen.
CAMPBELL: Die meisten Menschen hätten trotzdem große
Angst, an so einem Punkt noch mal neu anzufangen.
JACOBS: Weder Robert noch ich sind Leute, die einfach das
Handtuch werfen. Wir lieben, was wir tun. Selbst wenn
etwas kompliziert wird oder sich Hindernisse auftun,
haben wir ein Ziel vor Augen, an das wir glauben und das
wir verfolgen.
CAMPBELL: Nein, du gibst wirklich nicht auf. Du bist ein
Arbeitstier.
JACOBS: (lacht) So viel ist sicher!
CAMPBELL: Ich muss übrigens sagen, dass dein Körper in
Topform ist.
JACOBS: (lacht)
CAMPBELL: Glaubst du, die physische Stärke hat dich auch
psychisch verändert?
JACOBS: Ich bin schon etwas selbstsicherer geworden. Ich
fühle mich einfach besser. Aber nicht nur mein Äußeres
hat sich verändert. Ich esse auch gesünder.
CAMPBELL: Der Geist fühlt sich auch besser, oder?
JACOBS: Ja. Das ist quasi ein Dominoeffekt.
CAMPBELL: Marc, wie viele Tattoos hast du dir eigentlich
stechen lassen, seit wir uns kennen? (kichert)
JACOBS: Ich glaube, es sind 33.
CAMPBELL: (lacht laut) Und was ist mit dem auf deiner
Brust?
JACOBS: Ähm, ich glaube, du sprichst von der Couch, oder?
Die ist etwas weiter unten.
CAMPBELL: Ja.
JACOBS: Ach, die habe ich mir einfach so machen lassen.
Ich bin an meine Tattoos immer sehr spontan heran -
gegangen. Auch wenn sie von Dauer sind. Ich bin einfach
zu Saved Tattoo in Brooklyn gegangen, dem Laden von
Scott Campbell, in dem ich fast alle meine Tattoos habe
stechen lassen, und meinte zu ihm: „Ich hätte gerne eine
Couch.“ Und er sagte: „Okay.“ Die Couch ist übrigens
mein Lieblingstattoo.
CAMPBELL: Sind Tattoos so eine Art heimliches Laster für
dich?
JACOBS: Es macht mir auf jeden Fall großen Spaß, sonst
würde ich es nicht machen. Das ist nebenbei bemerkt eine
Jean-Michel-Couch (lacht).
CAMPBELL: Yves Saint Laurent hat eine Abschiedsrede
gehalten, in der er gesagt hat: „Ich verstehe jetzt, dass die
wichtigste Begegnung, die man in seinem Leben macht,
die mit sich selbst ist.“ Hast du diesen Moment schon
erreicht?
JACOBS: Ich schätze, daran arbeitet man sein ganzes Leben,
oder nicht? Ich denke schon, dass ich mich in einiger
Hinsicht sehr gut kenne. Aber letztlich ist das ein Puzzle,
.
181

Love and light
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das nie ganz fertig wird. Da wird es immer was zu entdecken
geben. Man wird neue Dinge an sich entdecken,
neue Interessen finden. Man sollte nicht zu stur sein, das
Verhalten und die Einstellung zum Leben nicht auch mal
zu verändern.
CAMPBELL: Wie definierst du Schönheit? Bedeutet das
Perfektion für dich?
JACOBS: Nein. Nein, gar nicht. Eine einzige Definition
davon, was Schönheit ist, gibt es nicht. Ich kann Schönheit
in Dingen finden, die sehr gewöhnlich und alltäglich
sind. Ich finde sie aber auch im Unperfekten, in Dingen,
die merkwürdig oder schräg sind. Ich versuche, den
Dingen mit der Naivität eines Kindes zu begegnen, das
sich alles ganz unvoreingenommen ansieht. Kinder
können nicht erklären, warum, aber manchmal fühlen sie
sich angezogen und hypnotisiert von etwas. Darin liegt
Schönheit verborgen: in einer unerklärbaren Anziehungs -
kraft, die von einer Sache ausgeht und die dich anzieht.
CAMPBELL: Welcher war dein größter Mode-Fauxpas?
JACOBS: Keine Ahnung!
CAMPBELL: Sag mal, stimmt es, dass du gerade einen Film
gedreht hast, Disconnect?
JACOBS: Das habe ich, ja!
CAMPBELL: Davon wusste ich gar nichts!
JACOBS: Ich habe aber nur eine sehr kleine Rolle …
CAMPBELL: Und hat es dir gefallen, war das eine gute
Erfahrung?
JACOBS: Nein, es war total schwierig.
CAMPBELL: (lacht)
JACOBS: Natürlich habe ich mich gefreut, eine neue Erfahrung
machen zu können. Aber alles hat sehr lange
gedauert, und es war auch sehr ermüdend. Man musste
lange aufbleiben, und es war schrecklich kalt. In der Mode
gibt es auch viele Dinge, die ermüdend sind, die Anproben
zum Beispiel. Aber an diese Art der Ermüdung bin ich
gewöhnt, und ich liebe sie. Aber in die Welt der Schauspielerei
einzutauchen und ständig gesagt zu bekommen,
was man aufsagen soll und dass man es noch mal anders
aufsagen soll, immer und immer wieder, für Stunden …
CAMPBELL: Und immer wieder mit derselben Energie.
JACOBS: Genau, dann heißt es: „Mach das noch mal, aber
sei spontan dabei“ – und ich nur so: „Wie bitte?“ Man
muss sich gehen lassen können.
CAMPBELL: Ich erinnere mich an so viele Situationen, in
denen ich dir gesagt habe: „Marc, wann fährst du denn
endlich mal in Urlaub, du brauchst das!“ Wie handhabst
du das heute? Kannst du abschalten? Nimmst du dir jetzt
manchmal Urlaub?
JACOBS: Ich mache Nickerchen. Das ist meine größte Erholungsquelle.
CAMPBELL: Wie bitte?
JACOBS: In der Regel halte ich nach dem Mittagessen
kleine Nickerchen. Dann lege ich mich auf den Rücken, in
einem stillen Raum, und schalte ab.
CAMPBELL: Du hast eine Andy-Warhol-Strecke für eine
Jubiläumsausgabe der amerikanischen Interview gemacht
und warst selbst als Andy auf dem Cover zu sehen. Hast
du ihn mal getroffen?
JACOBS: Ja, ein paar Mal, als ich noch jünger war.
CAMPBELL: Wie war es, ihn zu verkörpern?
JACOBS: Erst einmal war ich sehr geehrt, als man mich
fragte, ob ich das machen würde. Glenn O’Brien kam als
Erstes mit der Idee auf mich zu. Ich selbst hätte mich
.
niemals hingestellt und gesagt: „Ich will Andy Warhol
sein.“ Dazu verehre ich ihn und seine Arbeit viel zu sehr.
Ich habe aber verstanden, warum sie mich dafür haben
wollten. Der Vorschlag kam zu der Zeit, als meine
Zusammenarbeit mit Murakami und Richard Prince
für Louis Vuitton sehr erfolgreich wurde. Andy hat sich
auch immer viele Gedanken über die Verbindungen
zwischen Kunst und Mode gemacht. Sie waren überzeugt,
dass ich die richtige Person sei, um Andy Warhol auf
dem Jubiläumscover darzustellen. Ich bin sehr froh, dass
ich das gemacht habe.
CAMPBELL: Du bist dieses Jahr 50 geworden.
JACOBS: Oh jaha!
CAMPBELL: Wie hat sich das angefühlt?
JACOBS: Ach, eigentlich war es ein Tag wie jeder andere.
Keine große Offenbarung. Ich war am Strand von Rio
de Janeiro und hatte einfach einen guten Tag. Ich denke
nicht besonderes viel über das Alter nach.
"Man slte niemals nie
sagen. Ich versuche, sch
einen Absutismus in der
Mode zu vermeiden.
Die Leute slten tragen,
was sie glücklich macht"
CAMPBELL: Dein Vater war Agent bei der Talentagentur
William Morris. Glaubst du, dass er dich in Sachen Kunst,
Film und Musik beeinflusst hat?
JACOBS: Ich glaube nicht, dass meine Eltern oder mein
Vater im Speziellen einen konkreten Einfluss auf mich hatten.
Aber ich denke, ich kann mich sehr glücklich
schätzen, dass ich so offene Eltern hatte. Dank ihnen
durfte ich in New York aufwachsen. Sie waren sehr liberale
Leute. Bei uns gab es kein Richtig oder Falsch,
es gab keinen Rassismus. Sie hatten keine Vorurteile und
gehörten auch nicht zu den Leuten, die ständig irgendetwas
ablehnen mussten. Glücklicherweise war ich kein
Junge irgendwo aus dem Mittleren Westen, dessen
Interesse, Modedesigner zu werden, niemand verstand.
CAMPBELL: Würdest du dich als New Yorker bezeichnen?
JACOBS: Ich bin auf jeden Fall ein New Yorker.
CAMPBELL: Lass uns über die Legalisierung der Homo-Ehe
sprechen.
JACOBS: Ich bin natürlich dafür! Jeder sollte heiraten
dürfen, wen auch immer er möchte. Man kann
niemandem vorschreiben, wen er zu lieben hat. Da gibt es
für mich keinerlei Diskussion. Ich bin froh, dass das
Gesetz nun endlich durch ist. Menschen haben dieselben
Gefühle, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit
oder von sexuellen Vorlieben. Und Liebe ist nun mal
Liebe. Da spielt es keine Rolle, wer du bist oder woher du
kommst.
CAMPBELL: Präsident Obama scheint ja dafür zu sein.
JACOBS: Ja, ich denke schon. Ich habe Obama jedenfalls
gewählt, und ich finde, dass er ein großartiger Präsident
ist. Er macht einen guten Job. Einen, den ich niemals
übernehmen möchte!

.
HAARE
&
MAKE-UP Stelli
/ Uschi Rabe
MODELS Katlin
Aas / afg. new
york, Andre Feulner
/ Success
1. FOTO-ASSIS-
TENZ / DIGITAL
OPERATOR Ben
Ullmann FOTO-
ASSISTENZ Andreas
Fessler, Alex
Ullrich PRODUK-
TION Shotview

.
LaLaLand
SEIN STUDIO WAR DER SUNSET BOULEVARD,
SEIN MATERIAL DIE IKONEN DES POP: VOR
MEHR ALS 30 JAHREN ERFAND BRAD ELTERMAN
JENEN LOOK, DER GENERATIONEN VON FOTOGRAFEN
PRÄGEN SOLLTE. BEVOR IM SEPTEMBER SEIN NEUER
BILDBAND ERSCHEINT, ZEIGEN WIR DIE BESTEN
FOTOS – UND BESUCHTEN DEN ERSTEN PAPARAZZO
DES ROCK ’N’ ROLL AM POOL DER VILLA LE REVE
Von Jörg Harlan Rohleder
Fotos Brad Elterman
Portfolio Brad Elterman
184
Who’s that girl?
Madonna bei den
American Music
Awards, Los
Angeles, 1982

Madonna, 1982
BRAD ELTERMAN: Dieser Blick sagt alles: Ein letzter
Funken Unsicherheit ist noch in den Augen abzulesen,
ansonsten sieht man bereits hier diese einzigartige Frau,
die angetreten war, die Welt zu erobern. Ich war gebucht
worden, um über die American Music Awards zu berichten,
und wollte unbedingt diese heiße neue Sängerin aus
New York fotografieren, die, wenn mich nicht alles
täuscht, nicht einmal nominiert war. In diesem Raum war
es unmöglich, ein gutes Foto zu bekommen, zumal mir
klar war, dass alle Fotografen dasselbe Bild heimbringen
würden. Also blieb ich am Rand stehen, wartete auf einen
günstigen Moment und rief ihren Namen: MADONNA!
INTERVIEW: Von einem echten Paparazzo hätten wir nichts
anderes erwartet!
ELTERMAN: Ich fühlte mich aber nicht wie einer, zumindest
nicht nach heutigen Maßstäben. Heute belagern
Paparazzi ihre Beute, bis sie ein Motiv, irgendein Motiv
haben, das Bild ist egal. Sie verkaufen es an TMZ und all
diese fürchterlichen Boulevard-Schauplätze, was in
meinen Augen einfach nur vulgär ist. Ich wollte Ikonen
schaffen und für die Ewigkeit festhalten! Deswegen lehne
ich es auch ab, als Paparazzo bezeichnet zu werden.
INTERVIEW: David Bowie, Debbie Harry, die Ramones:
Sie fotografierten damals alles, was jung, wild und beinahe
berühmt, mindestens aber berüchtigt war. Der Sunset
Strip war Ihr Revier. Wer ist Ihnen nicht vor die Linse
gekommen?
ELTERMAN: Iggy Pop weigerte sich vehement. Und Dylan
und Bowie waren ja eh schwer zu fassen, die waren auch
damals schon Phantome.
INTERVIEW: David Bowie lauerten Sie eine ganze Nacht
lang auf, ansonsten hingen Sie bevorzugt backstage rum,
im Whisky a Go Go oder im Roxy, auf irgendwelchen
Parkplätzen, der Straße vor dem Hotel, am Pool oder im
Park. Gab es nie Ärger?
ELTERMAN: Robert Plant hetzte mir einmal seine Bodyguards
auf den Hals.
INTERVIEW: Was haben Sie dem Sänger von Led Zeppelin
denn angetan?
ELTERMAN: Nichts! Ich saß zu Hause bei meinen Eltern,
da klingelte das Telefon. Der Fotograf Richard Creamer,
der damals so etwas wie mein Mentor war, hatte gehört,
dass Plant in einem Park in Encino mit ein paar Freunden
Fußball spielt. Der Park lag keine fünf Blocks entfernt
von meiner Haustür. Also schnappte ich die Kamera und
rannte los. Und tatsächlich: Ich sah Plant und die Jungs, die
tatsächlich in der Mittagshitze einen Ball kickten.
INTERVIEW: Was nicht wirklich spektakulär ist.
ELTERMAN: Umso spektakulärer war dafür die Hose, die
Plant trug: eine knallenge Speedo! Als ich näher ranging,
um ein besseres Bild zu bekommen, entdeckte mich Plant.
Er zeigte mir den Mittelfinger, schickte seine Crew los,
mich zu fangen, und drohte mir dann: „Du wirst in dieser
Stadt nie wieder arbeiten.“ Damals war ich noch keine
18. Ich hatte natürlich total Schiss und verkroch mich zu
Hause in meinem Zimmer. Dort wartete ich und wartete,
als nach ein paar Tagen noch immer kein Killerkommando
vor der Tür stand, traute ich mich wieder raus. Mein
erster Gang war der zur Post: Ich hatte ja genug Zeit gehabt,
Abzüge von Plant in Speedos zu machen – und die
verschickte ich sofort an Redaktionen auf der ganzen
Welt. Das war ein ziemlicher Scoop!
"Ich würde alles dafür
geben, einen Mittag mit
Lindsay Lan in Venice
abhängen zu dürfen"
The Runaways, 1977
ELTERMAN: Das sind Joan Jett und Sandy West am Santa
Monica Pier. Ich hatte die Girls überredet, mit mir an den
Strand zu fahren. Dort haben wir ein paar Bilder gemacht,
aber dieses hier hat den besten Moment. Ist es nicht irre, wie
ähnlich Joan hier Kristen Stewart sieht? Oder sieht Kristen
Stewart einfach nur Joan ähnlich?
INTERVIEW: Sie haben von niemandem mehr Fotos gemacht
als von Joan Jett. Waren Sie besessen von ihr – oder
tatsächlich mit ihr befreundet?
ELTERMAN: Sowohl als auch. Ich war in erster Linie Fan
all dieser Bands und merkte schnell, dass die Kamera
meine Eintrittskarte in die Welt meiner Helden war. Die
Bands fanden es wiederum super, dass ich so jung war,
quasi ein Teenager. Ich war weder bedrohlich noch
aufdringlich, sondern einfach nur schüchtern. Gleichzeitig
mochten sie meine Bilder – in einer Zeit, in der niemand
eine Kamera hatte. Deswegen fanden sie es cool, dass
ich da war. Es war eine Win-win-Situation. Joan wohnte
damals noch im Tropicana Motel, einem fürchterlichen
Schuppen, in dem alle jungen Bands abstiegen. Das
Tropicana war ein Loch, aber ich habe es geliebt.
Zwei Ausreißer
am Santa Monica
Pier: Joan Jett (l.)
und Sandy West
.
185

.
Portfolio Brad Elterman
186

Matt Dillon, 1980
ELTERMAN: Ich bekam einen Anruf von Super Teen, einer
dieser Jugendzeitungen also, die Chefin wollte, dass ich
diesen unbekannten, gerade mal 16-jährigen Schauspieler
fotografiere. Also rief ich dessen Manager an, und am
nächsten Tag kamen er und ein überaus schüchterner Matt
Dillon bei mir im Studio vorbei. Damals gab es noch
keine Agenten, die jeden Schritt, jede Handbewegung,
jede Jeansmarke ihrer Schutzbefohlenen kontrollierten. Vic
Ramos setzte sich einfach auf das Sofa in der Ecke und
blätterte durch irgendein Magazin. Ihm war es scheißegal,
was ich mit seinem Matt anstellte. Es gab kein Styling,
kein Make-up, keinen Idioten, der an den Haaren
rumfummelte.
„All diese Agenten,
Pressevögel, Berater und
Marketing-Möchtegerns,
die wie Blutegel an den
Stars hängen, haben das
Spiel kaputt gemacht“
INTERVIEW: Was heute undenkbar wäre.
ELTERMAN: Heute hängen all diese Idioten besserwisserisch
am Set rum und verderben jede Chance auf eine gute
Atmosphäre. Dabei haben sie dort nichts verloren. Sie
machen nur Wind, um ihren Nichtjob zu rechtfertigen.
INTERVIEW: Vielleicht.
ELTERMAN: Es sind nicht die Stars, die komplizierter
geworden sind, sondern der ganze nervtötende Apparat,
der sie umkreist und heiße Luft als Arbeit begreift. Die
Armada von Wichtigtuern und Nichtskönnern, all diese
Agenten, Pressevögel, Berater und Marketing-Möchtegerns,
die wie Blutegel an den Stars hängen, haben das
Spiel kaputt gemacht. Diese Typen haben mich in den
späten Achtzigern so genervt, dass ich irgendwann
entschieden habe, eine Lizenz als Immobilienheini zu
machen.
INTERVIEW: Warum das denn?
ELTERMAN: Weil der Strip tot war. Und ich keine Lust
hatte, für jedes Bild eine Erlaubnis zu erbetteln. Wer in
den Siebzigern ein Bild im Kasten hatte, durfte dies
auch verkaufen. Es war seins. Darauf baute mein ganzes
Geschäftsmodell: Ich fotografierte Bowie und machte
Abzüge. Diese verschickte ich an die Redaktionen in
England, Deutschland, Japan und sonst wohin und bekam
bei Abdruck mein Honorar. Gewiss: Der Aufwand
war gigantisch. Man investierte neun Dollar, um zehn zu
machen. All die Abzüge, Portokosten, Ungewissheiten.
Aber das Bild gehörte mir. Heute muss man bei jeder Veröffentlichung
eine Erlaubnis einholen. Die Agenten
haben die Spielregeln zu ihren Gunsten verändert – und
darauf hatte ich keinen Bock.
Superteen Matt
Dillon: kein Styling,
kein Make-up, kein
Einspruch
David Bowie, 1975
ELTERMAN: Okay, ich gestehe: Das ist mein erstes richtiges
Paparazzobild. Ich hatte gehört, Bowie sei in der Stadt, ein
Freund meinte, er sei im Cherokee Studio auf der Fairfax
Avenue und arbeite an seinem nächsten Album.
Nachdem ich wochenlang den Pressemenschen von Bowie
genervt hatte und keine andere Möglichkeit sah, Bowie
vor die Linse zu bekommen, campierte ich nachts vor dem
Studio. Ich war 18 oder so, wohnte noch bei den Eltern
und schwänzte die Schule für dieses Bild. Um sechs in der
Früh kam Bowie schließlich raus …
INTERVIEW: Und dann?
ELTERMAN: Ich kroch schnell aus dem Wagen und drückte
ab! Bowie blieb nicht einmal stehen. Er sah mich nur an,
sagte: „Good morning.“ Achten Sie auf den Schatten! Er
passt überhaupt nicht zu seiner Haltung. Bowie war schon
damals nicht von dieser Welt.
INTERVIEW: Was sagten denn Ihre Eltern dazu, dass Sie
sich nachts auf dem Sunset Strip umtrieben?
ELTERMAN: Ich bin in einem ziemlich liberalen Elternhaus
aufgewachsen, in Sherman Oaks. Mein Vater war
Zahnarzt, meine Mutter malte. Ich hatte im Ferienlager
gelernt, wie man Bilder entwickelt, also beschlagnahmte
ich ihr Atelier. Dad verfügte leider über keinerlei
gute Kontakte, aber er kaufte uns Tickets für Bob Dylan,
Karten in der ersten Reihe. Ich nahm unsere Familienkamera
und fotografierte wild drauflos. Das waren meine
ersten Bilder. Und da ich es nicht besser wusste, schickte
ich diese an Magazine in London.
INTERVIEW: Wurden Sie dafür auch bezahlt?
ELTERMAN: Damals gab es 20 Pfund pro Bild, was ein
Vermögen für mich war.
David Bowie
verlässt morgens
um sechs das
Cherokee Studio
.
187

Portfolio Brad Elterman
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So gut kann
Punk aussehen
(Teil 1): Steve
Jones in Speedos
"Er zeigte mir den Mittelfinger
und drohte mir: ' Du wirst in
dieser Stadt nie wieder arbeiten'"
.
Steve Jones, 1978
ELTERMAN: Steve Jones! Ein echter Sex Pistol! Der Gitarrist
der wichtigsten englischen Band seit den Beatles in
meinem Pool! Damals wohnte ich in einem Irrenhaus auf
Doheny, direkt am Sunset Strip. Im ganzen Haus lebten
irgendwelche Musiker, Freaks, Models, Dealer, Verrückte,
Schauspieler, eine einzige, ziemlich hemmungslose Party,
es war wirklich wild. Angeblich hat sich sogar Sly Stallone
dort eingemietet. Eines Mittags kam Steve vorbei, und
wir dachten, es sei lustig, am Pool rumzualbern. Dabei entstand
diese Aufnahme. Steve sieht aus wie ein verdammtes
Calvin-Klein-Model. Es gibt noch ein anderes Bild: Darauf
sieht man Steve, wie er im Pool liegt und onaniert (lacht).
INTERVIEW: Wissen Sie, was Steve heute macht?
ELTERMAN: Wir sind befreundet. Steve ist mein Nachbar,
er wohnt die Straße hoch. Vor ein paar Monaten hatten
wir die Idee, dieses Bild nachzustellen. Er kam zu mir in
die Villa, sprang in den Pool und holte seinen Schwanz
raus. Wir wussten beide nicht mehr, in welcher Hand er
ihn hatte, also schickte er mich ins Haus, damit ich
auf dem Original die Handhaltung überprüfte. Alles sollte
genauso aussehen wie vor 35 Jahren.
INTERVIEW: Allerdings haben Sie den Pool gewechselt.
Heute empfangen Sie Ihre Gäste in der sagenumwobenen
Villa le Reve.
ELTERMAN: Das klingt größer, als es ist (lacht). Schauen
Sie sich mal den Pool an, der ist nicht wirklich fürs
Schwimmen geeignet. Aber immerhin kann man nackte
Mädchen – oder Rockstars – gut darin in Szene setzen.
INTERVIEW: Und was braucht man für eine anständige
Poolparty?
ELTERMAN: Girls! Mädchen, die wenig anhaben. Einen
Pool! Und einen DJ, der etwas von Disco versteht!
So gut kann Punk
aussehen (Teil 2): The
Ramones ohne Leder,
dafür bauchfrei
The Ramones, 1978
ELTERMAN: Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das Bild
sehe. Von dieser Band könnten sich all die anderen Bands
eine Menge abschauen. Die Ramones wohnten damals
im Sunset Marquis, was nicht einmal einen Block von der
Kreuzung Sunset und Alta Loma entfernt lag. Dafür,
dass diese Jungs Amerikas wichtigste Punkband waren, flirten
sie ziemlich heftig mit der Kamera. Das waren Vollprofis.
Wohin die Jungs nach dieser Aufnahme wollten?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich ins Whisky. Wie immer.
INTERVIEW: Wo sind denn die Lederjacken? Die Ramones
sehen ja aus wie eine Boyband!
ELTERMAN: Waren sie das nicht? (lacht) Nein, natürlich
nicht. Sie waren Giganten! Wenn es irgendwann gar nicht
mehr läuft, könnte ich Ramones-Touren durch L. A.
anbieten …

.
So gut kann Punk
aussehen (Teil 3):
Debbie Harry vor
ihrem ersten Auftritt
im Whisky
Behind the Beverly Hills Hotel, 1977
ELTERMAN: David Lane hatte dieses gigantische Anwesen,
direkt hinter dem Beverly Hills Hotel. Irgendwer nahm
mich mit, die meisten Gäste waren viel älter als ich.
Jedenfalls stehe ich an dieser Bar, versuche, eine 7 Up zu
bestellen, als auf einmal dieses Mädchen anfängt, sich
auszuziehen. Direkt vor mir. Die ganzen Typen drehten
natürlich durch. Es war nicht Nachmittag, nicht einmal
früher Abend. Dummerweise hatte ich ein 28-Millimeter-
Weitwinkelobjektiv auf der Kamera. Also stolperte ich
zurück, warf dabei beinahe die Bar um und drückte so oft
auf den Auslöser, wie ich nur konnte.
INTERVIEW: Die Party sieht aus, als wäre man gerne dabei
gewesen. Gibt es solche Feste in Beverly Hills noch?
ELTERMAN: Nicht mehr seit 1984 (lacht). In den späten Siebzigern
war das nichts Besonderes: Ich war auf drei bis vier
Partys pro Woche, die so aussahen. Achten Sie auf den
Typen links. Ich glaube, der hieß Burt. Burt war auf jeder
Party. Und Burt ist gerade auf dem Weg zu der Nackten,
um sich ihre Nummer abzuholen.
INTERVIEW: Viele glauben ja, dass L. A. gerade eine Art
Comeback erlebt …
ELTERMAN: Das denke ich auch. Nach all den Jahren des
Stillstands passiert endlich wieder was. Hedi Slimane,
Jeffrey Deitch und eine Menge anderer wohnen hier.
Selbst die coolen Leute in New York kapieren, dass L. A.
gerade spannender ist. Deswegen fotografiere ich auch
wieder. Vergangene Woche war ich auf der Eröffnung
einer Galerie, die angeblich die Kunstwelt neu erfinden
will. Der Raum war so groß wie mein Schlafzimmer. Aber
das ist egal: L. A. is happening again, baby!
Die Formel Elterman:
Brüste + Pool +
Palmen = L. A.
Debbie Harry, 1977
ELTERMAN: Debbie Harry hinter der Bühne des Whisky a
Go Go auf dem Sunset Strip. Ich habe es geliebt, Debbie
zu fotografieren – und sie liebte es, fotografiert zu werden.
Das Bild entstand backstage vor ihrem ersten Konzert in
L. A. Jeder wollte sie sehen, jeder wollte sie fotografieren.
Sie war immer sehr nett zu den Fotografen.
INTERVIEW: Die anderen Fotografen warteten jedoch
vor der Tür, nehme ich an.
ELTERMAN: Mein Glück war, dass ich die ganzen
Jungs damals kannte. Ihr Manager, Toby Mamis, lud
mich ein, backstage zu fotografieren. Er wollte gute
Bilder. Wobei ich zugeben muss, dass man damals
auch viel einfacher backstage kam als heute.
INTERVIEW: Nach Ihren Jahren als Fotograf gründeten
Sie Fotoagenturen wie Online USA und Buzz
Foto. Diese konnten Sie im digitalen Zeitalter ziemlich
gewinnbringend verkaufen.
ELTERMAN: Na ja, ich ahnte eben, wohin sich die
Welt entwickeln würde. Aber damals steckte die
digitale Fotografie noch in den Kinderschuhen, und
mir war klar, dass das eigentliche Geschäft in den
Agenturen liegen würde. In der Verbreitung. In ungeschminkten
Bildern echter Stars, wie ich sie Jahre
zuvor geliefert hatte. Also gründete ich ein paar
Agenturen, die so arbeiteten, wie ich wollte. Es war
ein Glücksfall, dass ich Online USA irgendwann
gewinnbringend veräußern konnte – und so bin ich
froh, dass ich es mir jetzt, 35 Jahre später, wieder leisten
kann, einfach nur zu fotografieren.
189

Portfolio Brad Elterman
Michael Jackson, 1978
ELTERMAN: Ach, der große Michael Jackson. Wir hatten
uns bei diversen Konzerten und Partys langsam angenähert,
und so kam es, dass Michael mich ins Chasen’s
einlud. Dort sollte nach der Grammy-Verleihung eine
Party stattfinden. Im Chasen’s gab es das beste Chili und
das beste Hühnchen der Stadt. Als ich ankam, war der
Laden, der an der Ecke Doheny Road und Beverly Boulevard
lag, gerammelt voll. Michael hatte mir versprochen,
dass ich alle und jeden auf der Feier fotografieren könne –
doch das Bild des Abends entstand vor der Tür: Michael
ging raus, um sich von den ganzen Schulterklopfern und
Händeschüttlern ein wenig zu erholen, also folgte ich ihm.
INTERVIEW: Er sieht sehr entspannt aus, entspannt und
glücklich.
ELTERMAN: Das war Michael damals auch noch. Er war
der netteste Mensch im ganzen Laden.
INTERVIEW: Waren die anderen Paparazzi sauer, dass Sie
einen besseren Zugang hatten?
ELTERMAN: Welche anderen Paparazzi? Es waren keine vier
Fotografen vor Ort. Und auch kaum Fans – und die,
die da waren, begrüßte Michael persönlich. Soll ich Ihnen
sagen, was ich am liebsten an diesem Bild mag?
INTERVIEW: Unbedingt!
ELTERMAN: Den Fleck auf dem Trottoir. Der macht das
Bild so herrlich unperfekt. Heute würden die Presseschergen
verlangen, dass man ihn wegretuschiert – und
das würde den ganzen Charme des Bildes zerstören.
Gut gelaunt:
Michael Jackson
nach der Grammy-
Verleihung 1978
.
190
Filmreif: John Travolta
und Olivia Newton-John
knutschen auf der
„Grease”-Premiere
John Travolta, 1978
ELTERMAN: John Travolta küsst Olivia Newton-John auf
der Premiere von Grease, das muss also 1978 gewesen sein.
Ich schlich den ganzen Abend um die beiden rum, sie
hatten für mich gelächelt und posiert, aber das hier ist das
Bild, das Geschichte schrieb.
INTERVIEW: Weil John Travolta eine Frau küsst?
ELTERMAN: Das ist frech, dazu werde ich nichts sagen.
Nein, dieser Kuss wurde weltweit in Zeitungen und
Magazinen veröffentlicht – und als ich das Bild auf meinem
Tumblr veröffentlichte, hatte ich mehr als 120 000
Likes binnen kürzester Zeit. Die Kids spüren, dass meine
Bilder echt sind.
INTERVIEW: Erklären Sie sich damit Ihr Comeback?
ELTERMAN: Zum Teil. Aber ich weiß natürlich sehr zu
schätzen, dass Olivier Zahm und die ganze Purple-Gang
mich adoptiert haben.
INTERVIEW: Wie kam es dazu?
ELTERMAN: Irgendwann rief Olivier an und fragte, ob ich
für Purple fotografieren wolle. Ein paar Monate später
startete ich meinen eigenen Tumblr – obwohl ich keine
Ahnung hatte, was ich da mache. Aber die Kids stehen auf
das alte Zeugs. Ich fürchte, ich muss bald nachlegen.

.
„Ich wollte Ikonen erschaffen
und für die Ewigkeit festhalten!
Deswegen lehne ich es ab, als
Paparazzo bezeichnet zu werden“
Nina Hagen, 1978
ELTERMAN: Oh mein Gott, die durchgeballerte Deutsche.
Nina hieß sie, Nina Hagen. Das war vielleicht eine
verrückte Braut. Ich glaube, die Zeitschrift Popcorn rief
mich an und fragte, ob ich Nina Hagen begleiten könne.
Also fuhren wir zum Hollywood Boulevard und schauten
uns die Sterne an. Der Typ rechts war meines Wissens
nach ihr damaliger Ehemann.
INTERVIEW: Und wer ist die alte Dame vor Nina? Ihre
Mutter oder die Schwiegermutter?
ELTERMAN: Irgendeine Oma. Wieso fragen Sie?
INTERVIEW: Weil Nina so nah bei ihr steht. Die beiden
wirken sehr vertraut.
ELTERMAN: Nina kannte die alte Frau nicht! Definitiv nicht!
Nina hat die Alte beklaut!
INTERVIEW: Wie bitte?
ELTERMAN: Ja! Auf dem Bild sieht man doch, wie Nina
sich anschleicht – um im nächsten Moment der Alten das
Portemonnaie aus der Tasche zu stibitzen.
INTERVIEW: Sind Sie sich sicher?
ELTERMAN: Absolut. Nina hatte das vorher auch genau so
angekündigt. Es waren schon wilde Zeiten damals.
INTERVIEW: Warum haben Sie eigentlich in den
Achtzigern auf einmal aufgehört zu fotografieren?
ELTERMAN: Weil ich die Musik so furchtbar fand. All diese
grauenhaften Bands, die plötzlich den Strip übernahmen,
Guns N’ Roses, Van Halen und wie sie alle hießen. Dazu
kamen diese fiesen Teeniestars, die ich ohne Shirt
fotografieren sollte. Am Anfang war das okay, doch dann
erklärten sich Agenten und Pressesprecher zu Halbgöttern.
Sie zwangen uns, die Rechte am eigenen Bild abzugeben.
Wer ein Motiv nachdrucken wollte, musste betteln.
Da wusste ich: Das ist nicht die Welt von Brad Elterman.
INTERVIEW: Wenn die Achtziger und Neunziger so
schlimm waren – wen wollen Sie heute fotografieren?
ELTERMAN: Lindsay Lohan! Sie ist der einzige wirkliche
Star, den wir haben. Ich würde alles dafür geben, einen
Mittag mit Lindsay in Venice abhängen zu dürfen.
Der Bildband „Dog Dance“
erscheint am 30. September
Hat Gaga erfunden:
Nina Hagen auf dem
Hollywood Boulevard

Elie .

.
Saab
EIN COUTUREKLEID VON DIESEM
MANN KANN LOCKER ZWEI MILLIONEN
DOLLAR KOSTEN. WER DIE NOCH NICHT
ZUSAMMENHAT, KANN SICH JETZT
SCHON MAL DEN DUFT DES BEIRUTER
LUXUSLABELS GÖNNEN. GARANTIERT
KEIN BISSCHEN WENIGER GLAMOURÖS
Von Heike Blümner
Porträt Jan Welters
FOTOS: (linke Seite) Jan Welters/Trunk Archive; (rechte Seite) Bill Davila/action press
INTERVIEW: Herr Saab, ich freue mich so, Sie zu treffen,
denn wenn es auf der Welt einen einzigen Mann gibt,
der mir die folgende Frage beantworten kann, dann sind
Sie das. Also: Wer ist die schönste Frau der Welt?
ELIE SAAB: Die schönste Frau der Welt ist die Frau, die an
sich selbst glaubt. Sie ist selbstbewusst und gut zu sich
selbst.
INTERVIEW: Schön gesagt, aber ich meinte es etwas
konkreter. Schließlich ist so ziemlich jeder Superstar und
jede Prinzessin Kundin bei Ihnen.
SAAB: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Sie passt
nicht zu mir. Wenn überhaupt, ist zum Beispiel Angelina
Jolie auf eine gewisse Art schön und irgendeine Prinzessin
auf eine andere Art. Das hängt ja von ihrem
Charakter ab.
INTERVIEW: Welche Frauen haben Ihren Sinn
für Ästhetik geprägt, dass Sie solche Roben
entwerfen?
SAAB: Mich beeindruckt am meisten der Charakter
einer Frau. Glauben Sie mir, um eine
Kollektion zu entwerfen, kann ich nicht an all
die Frauen denken, die mir je begegnet sind.
Manchmal sehe ich einfach nur eine Frau auf der
Straße oder in einem Restaurant, die meine
Fantasie anregt und mich in meiner Kreativität
beflügelt. Und glauben Sie mir noch etwas:
Keine Frau ist charakterlich wie die andere.
Star in Saab: Beyoncé
bei der Premiere
ihrer HBO-Doku „Life
Is But A Dream“
INTERVIEW: Als Sie Anfang der 80er-Jahre Ihr Label in
Beirut gründeten, herrschte Bürgerkrieg. Wie muss man
sich da die Gründung eines Couturehauses vorstellen?
SAAB: Es gab genau diesen Moment, in dem es mir besonders
wichtig erschien, in diesem Kriegsgemenge
etwas Schönes und Elegantes auf die Beine zu stellen.
INTERVIEW: Und ganz praktisch? War es schwierig,
die notwendigen Materialien zu bekommen? War es
sogar gefährlich?
SAAB: Gefahr stand für mich nicht im Vordergrund,
sondern Verantwortung. Besonders, seitdem ich geschäftliche
Beziehungen mit den meisten arabischen Ländern
aufgenommen habe. Mir war es immer wichtig, dass
meine Kundinnen nichts von irgendeinem Krieg
spüren oder davon, dass der Frieden
auf sich warten lässt. Wenn die Welt schon nicht
perfekt ist, muss meine Arbeit es wenigstens
sein. Das ist eine große Herausforderung für alle
europäischen Dienstleister und die Kunden in
der arabischen Welt.
INTERVIEW: Kommen die Beiruter auch heute
noch aus allen Stadtteilen zu Ihnen?
SAAB: Die Stadt ist heute ganz anders
strukturiert als noch zu Kriegszeiten: Es gibt
eine christliche und eine muslimische Seite – ich
bin übrigens Christ –, aber ja. Zu mir kommen
die Kunden aus allen Stadtteilen.
Бauty Elie Saab
193

194
Die Saabinerinnen
von 2013:
Alessandra
Ambrosio bei der
De-Grisogono-
Party in Cannes,
Taylor Swift bei
den Brit Awards
in London, Amanda
Seyfried bei der Berlinale
und Rosamund
Pike bei der Premiere
von „World’s End“ in
London (im Uhrzeigersinn)
sowie Elie Saabs
Duft „Le Parfum“
INTERVIEW: Stimmt es, dass Sie
sich anfangs auf Brautmode
spezialisiert hatten?
SAAB: Ja, im Libanon stehen bei
der Couture die Braut, ihre
Mutter und ihre Schwestern als
Thema absolut im Vordergrund.
Eine Hochzeit ist eines der
wichtigsten Ereignisse im Leben
einer Familie.
INTERVIEW: Sie haben
dann 1981 auch für kurze
Zeit in Paris studiert.
Wie kam es dazu?
SAAB: Ich war damals
schon im Geschäft, aber
dann hatte ich diesen
kurzen Moment von
Selbstzweifeln und dachte:
Du musst jetzt auch noch
mal studieren. Aber als ich
dann in Paris war, hatte
ich das Gefühl, dass ich
meine Zeit verschwende,
und ging schnell wieder
zurück.
INTERVIEW: Künstlerisch
war es aber doch eine
spannende Zeit. Auch in
der Mode herrschte
Aufbruchstimmung in
Europa. Es gab Vivienne Westwood in London, junge
Wilde in Antwerpen – haben Sie sich dafür interessiert?
SAAB: Nein, gar nicht. Von dem Moment an, in dem
ich meine Augen öffnete, fand ich Frauen einfach
nur schön, chic und elegant. Nichts anderes hat mich
je berührt. Ich orientiere mich nur an normaler
weiblicher Schönheit.
INTERVIEW: Gibt es normale weibliche Schönheit
überhaupt? Es gibt heute sehr viele Interpretationen von
Weiblichkeit.
SAAB: Da haben Sie recht. Sagen wir es so: Meine Interpretation
ist immer ein wenig bourgeois, klassisch und
mit großem Respekt für die individuelle Frau. Meine Kundinnen
sind Prinzessinnen, Töchter angesehener
Familien, Präsidentengattinnen oder erfolgreiche Unternehmerinnen.
Sehr klassisch.
INTERVIEW: Brauchen diese Kundinnen eine besondere Art
von Aufmerksamkeit?
SAAB: Jedes Couturehaus muss seinen Kundinnen
besondere Aufmerksamkeit schenken, denn es geht um
einen einzigartigen Service. Aber ich mag es nicht, wenn
genau das übertrieben wird. Es geht vor allem um
Respekt, sonst wirkt dieser Service schnell sehr bemüht.
INTERVIEW: Wollen alle diese Kundinnen denn von Ihnen
persönlich beraten werden?
SAAB: Ich versuche es zumindest, denn so habe ich meine
Karriere begonnen, aber ehrlich gesagt schaffe ich es
nicht immer. Aber ich lege großen Wert darauf, meine
alten, treuen Kunden zu treffen. Zu denen würde ich
niemals Nein sagen, denn diese Leute haben von Anfang
an an mich geglaubt.
INTERVIEW: Ihre Kleider sind teilweise sehr kostbar und
kosten über zwei Millionen Dollar …
SAAB: … und mehr.
INTERVIEW: Nennen Sie mir bitte ein paar gute Gründe,
warum man so viel Geld für ein Kleid ausgeben sollte.
SAAB: Weil es einen besonderen Anlass gibt, weil man viel
Geld hat und weil einem das Kleid gefällt.
INTERVIEW: Das Kleid sieht aus wie ein Kunstwerk, aber
nach der Party hängt man es sich trotzdem nicht an die
Wand, um sich daran zu freuen.
SAAB: Es reicht doch auch völlig aus, es an einem besonderen
Tag einmal im Leben zu tragen.
INTERVIEW: Und danach zieht man es nie, nie wieder an?
SAAB: Diese Kundinnen legen keinen Wert darauf, ein
Kleid mehr als einmal zu tragen. Auch ich würde sagen,
dass ein Couturekleid immer einen speziellen Anlass
braucht. Das Leben dieser Frauen, die Couture tragen, ist
anders als das Leben normaler Frauen. Sie können
unglaublich viel Geld ausgeben, aber sie sind deswegen
nicht dumm, und sie wissen genau, warum sie es machen.
INTERVIEW: Warum genau?
SAAB: Weil sie schön und einzigartig sein wollen an diesem
einen Tag.
INTERVIEW: Sie haben auch eine Prêt-à-porter-Linie.
Welche anderen kreativen Aspekte verfolgen Sie damit?
SAAB: Gar keine. Meine Kundinnen haben danach gefragt,
denn sie wollten unbedingt auch tagsüber von mir
angezogen werden. Außerdem wollte ich ein Modehaus
aufbauen, und da gehört eine Prêt-à-porter-Linie einfach
dazu, genauso wie Accessoires und Parfüm.
INTERVIEW: Aber die Prêt-à-porter-Linie wird auch von
anderen Frauen getragen, nicht nur von Ihren Couturekundinnen,
oder?
SAAB: Natürlich, auch in ihr findet man ja meinen Spirit.
INTERVIEW: Manche Leute behaupten, dass Couture eine
aussterbende Kunstform sei.
SAAB: Solange es Frauen gibt, wird es Couture geben.
INTERVIEW: Es geht auch weniger um die Nachfrage, sondern
um den Nachwuchs. Wie sieht es damit aus?
SAAB: Das Couturehandwerk ist sehr schwer, und es ist ein
harter Job, ein Haute-Couture-Haus zu leiten. Es ist ein
völlig anderes Leben. Deshalb gibt es tatsächlich immer
weniger Couturedesigner. Prêt-à-porter-Designer zu werden
ist viel, viel einfacher.
INTERVIEW: Wo finden Sie Ihren Nachwuchs?
SAAB: Mein Erfolg in der arabischen Welt hat viele junge
Leute motiviert. Deshalb ist es mir wichtig, mit den
Studenten in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen.
Ich bin froh, dass ich so erfolgreich bin, und die jungen
Leute heute in Beirut wollen alle so sein wie ich. Damit
geht eine große Verantwortung einher.
INTERVIEW: Stimmt eigentlich das Gerücht, dass die
arabischen Frauen, sofern sie verschleiert sind, unter ihren
Schleiern viel ausgefallener gekleidet sind als zum Beispiel
die Europäerinnen?
SAAB: Es ist doch so: Egal, woher eine Frau kommt oder
welche Religion sie hat, sie möchte einfach nur schön
sein. Das ist das Ziel aller Frauen auf der Welt. Schön sein
und anders als die anderen.
INTERVIEW: Eine letzte, eventuell ungebührliche Frage:
Kann man in einem Couturekleid auf Toilette gehen?
SAAB: Wenn das Bad groß genug ist, ja.
.
FOTOS: action press (3); Can Nguyen/action press; PR

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Бauty Elie Saab
195
FOTO Markus Jans
STYLING Klaus
Stockhausen

.
Jetset-Beauty
V Bettina Brenn
Illustratien Florian Bayer
UM DEN GLOBUS JETTEN, KLEINE KINDER UND
EINEN ANSPRUCHSVOLLEN JOB MANAGEN, FEIERN
GEHEN – UND BEI ALL DEM AUSSEHEN, ALS WÜRDE
ES STRESS UND SCHLAFMANGEL AUF DER WELT
NICHT GEBEN: DIE HIGH PERFORMER DER NEUEN
LUXUS-PFLEGESERIEN VERSPRECHEN GENAU DAS
Pflege Kumne
196
Rihanna
PARTYOVERLOAD Wer auf seine Yacht vor der
französischen Riviera nicht nur Model-Freundin
Cara Delevingne, sondern auch eine Krankenschwester
mitnimmt, um per Vitaminspritze täglich den Kater
weggepikst zu bekommen, braucht in Sachen Hautregeneration
definitiv mehr als nur eine Creme. Der ideale
Cocktail für den Morgen danach besteht aus Detoxpillen
mit Shiitake, Zink, Selen und Vitaminen sowie hoch
dosierten Fruchtsäure-Peeling-Pads, die den Teint glätten
und jeden Grauschleier verschwinden lassen.
EINMAL PRO WOCHE
DEN TEINT AUFPOLIE-
REN: „Le Weekend“ von
Chanel, Fluid mit Rosenwasser
und Glykolsäure,
ca. 90 €; limitiertes Dreierset
mit „Le Jour de
Chanel“ und „La Nuit de
Chanel“ ca. 240 €
Diane
Kruger
DURCHGETAKTET Die 37-jährige
Schauspielerin bringt derzeit mehrere
Kinofilme, eine TV-Serie ( Th eB r i d g e ) ,
diverse Modeljobs und auch noch ihren
Lover Joshua Jackson unter einen Hut.
Das klappt nur dank perfektem Timing.
Ähnlich gut getaktet funktioniert die
neue Chrono-Pflege von Chanel. Ihre
drei Anti-Aging-Heros sind auf den
Rhythmus der Haut abgestimmt – tagsüber
stärken, nachts beruhigen und
am Wochenende erneuern.
DETOX FÜR DEN TEINT:
Nahrungsergänzung „v8.0
integral antioxidant“ von Sepai,
ca. 110 € (über ausliebezumduft.
de); „Glamoxy 15% fruit acid
exfoliating pads“ von Rodial,
50 Pads ca. 52 €
SOUVERÄN SCHLAFLOS Als jüngster Neuzugang
der Tagesschau lässt sich die 37-jährige
Deutsch-Griechin Punkt 20 Uhr auf keinen
Fall anmerken, dass ihr 18 Monate alter
Sohn ihr garantiert die eine oder andere
unruhige Nacht beschert. Ihre Helfer sind
dabei eine sofort straffende Creme mit zwölf
griechischen Pfl anzenölen, kühlendes
Augen-Fluid und Rote-Flecken-Eliminierer.
Angelina
Jolie
Phoebe
Philo
MULTITASKING MUSE Gibt
es eine Kollektion der
Céline-Designerin, die nicht
erfolgreich war? Wir können
uns nicht daran erinnern.
Alles, was Phoebe anfasst,
wird verehrt und begehrt.
Bei so viel visionärem Talent
und nebenbei noch drei
Kindern (acht, sechs und
eins) bleibt wenig Zeit.
Passend dazu ein „Always
on the Run“-Produkt im
Lederetui: Dehydrierte und
fragmentierte Hyaluronsäure
füllt Augenfältchen
auf, und das Lipbalm zaubert
sofort mehr Volumen.
DIE SCHAFFEN
WAS WEG
„Advanced Night
Repair Synchronized
Recovery
Complex“ von
Estée Lauder, ca.
73 €; „Supremÿa
Yeux La Nuit“ von
Sisley, ca. 208 €;
„Sensai Deep Lift
Filler“ von Kanebo,
ca. 117 €
DOPPELTER AUFPOLS-
TERER TO GO: „Anti-Aging
Eye and Lip Perfection à Porter“
von La Prairie, ca. 125 €
Linda Zervakis
WIE ACHT STUNDEN
SCHLAF: „Redness
Neutralizer“ von
SkinCeuticals, ca. 75 €,
in Apotheken; „Athena
7 Minute Lift“ von
Adonia Organics,
ca. 129 €, exklusiv bei
Douglas; „Ibuki Eye
Correcting Cream“
von Shiseido, ca. 46 €
IN DAUERACTION Sechs Kinder, endlose
Hochzeitsvorbereitungen und alle paar
Wochen in ein anderes Krisengebiet – der
Terminkalender à la Jolie kennt wenig
Gnade. Dauergeforderte lieben Power-
Seren, die ihren Job im Schlaf erledigen,
also Konturen straffen, abschwellen,
regenerieren. Hartnäckige Linien
verschwinden tagsüber mit einem Filler.
Jetzt gilt on top nur noch Sonne meiden!
UV-Stress kann der Teint nämlich
nicht auch noch wegstecken.
FOTOS: PR (10)

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und Co. können jetzt
getrost ein Sabbatical einlegen,
denn störrische und
krause Haare dürfen ab sofort
feiern, wie sie fallen. Designer
Rick Owens’ Interpretation
von Dry Hair jedenfalls
zeugt eher von heftigen
Steckdosen kontakten als von
stundenlangen Ondulierversuchen.
Perfekter Supporter
der neuen Frisurfreiheit: Shu
Uemuras mattierender
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TEN HERRENDÜFTE
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LEBEMÄNNER WEIT
HINTER SICH GELASSEN
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an den Geruch von regennassem
Zaumzeug während
eines Ritts über moosgrüne
Wiesen durch die Gischt der
irischen Steilküste. Die Power-
Ingredienzien: Wacholder,
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Бauty News
198
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von Shu Uemura,
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Pinsel enthaltenen
2 Gramm Haarpuder
reichen für
ca. 2 000 Klicks
MINIMALISMUS
ZUM CREMEN
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Lindgren und rote Holzhäuser mit
weißen Balken. Und jetzt Verso.
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Stockholmer Pflegelinie ist die
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und zwar in der höchsten
zulässigen Konzentration, die
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Ähnlich geradlinig wie sein
Duft – Rodriguez’ aktuelle
H/W-Kollektion
Zu seinen Fans zählen
Michelle Obama und
Charlize Theron
Auf dem Weg zum
Parfüm klassiker
Wissenschaftlich nicht erwiesen, uns jedoch immer
wieder aufgefallen: Auf kein anderes Parfüm werden
Frauen so häufig angesprochen wie auf „for
her“ von Narciso Rodriguez. Seit 2003 auf dem
Markt, hat sich der geradlinige, ungewöhn liche
Duft mit ägyptischem Moschusöl seine Nische
erhalten. Er ist edel, unglaublich weiblich, sehr besonders
und richtig lecker. Falls Sie also
auch ein „Wow, was ist das denn für ein
toller Duft?“ hören möchten, empfehlen
wir ein Probeschnuppern.
Parfümöl „musc for her“
von Narciso Rodriguez, limitierte
Edition, 50 ml ca. 100 €
DIE NEUEN MÄNNERPARFÜMS
wollen die muskulösen Retrohelden
der Neunziger zurückbringen.
Stallone lässt grüßen.
Olfaktorisch zumindest.
„INVICTUS“: der Flakon eine
Trophäe, der Duft die Suggestion
eines sportlichen Siegers,
holzig, erdig, herb mit
einer überraschend weichen
Herznote aus Jasmin. Weitere
Power-Ingredienzien: Lorbeer,
Patschuli, Grapefruit, Salzwasser.
Von Paco Rabanne,
EdT 50 ml ca. 60 €.
„TESTOSTÉRONE“: Das
junge Zürcher Parfümhaus
Sen tifique nennt seine Komposition
auch „die Essenz
des Mannes“, der Duft ist
kraftvoll, erotisch, roh,
avantgardistisch. Die Power-
Ingredienzien: Teer, Adlerholz
(Oud), Gewürze. 50 ml EdP
ca. 145 €, über ludwigbeck.de.
„POTION BLUE CADET“:
Auch wenn die blaue Tönung
ein sommerlich frisches Elixier
suggeriert, arbeitet dieser
Duft vorwiegend mit Noten
wie Zeder, Pinie, Hemlocktanne
und mixt dazu Schwarze
Johannisbeeren. Weitere
Ingredienzien: Bergamotte,
Harz und Tonkabohne. Von
DSQUARED2, 50 ml EdT 60 €.
FOTOS: Matteo Volta/Imaxtree.com; PR (7); Narciso Rodriguez (3); Albert Watson für US-Interview, Juli 1995

.
BERLINER FESTSPIELE
OPPENHEIM
MERET
RETROSPEKTIVE
Porträt mit Tätowierung, 1980 . Foto: Heinz Günter Mebusch, Düsseldorf . Privatsammlung . © VG Bild-Kunst, Bonn, 2013
16.8.–
1.12.2013
MARTIN
GROPIUS
BAU
Eintritt frei
bis 16 Jahre
Martin-Gropius-Bau . Niederkirchnerstraße 7 . 10963 Berlin . Öffnungszeiten: Mi – Mo, 10 – 19 Uhr
Di geschlossen . + - Bahn Potsdamer Platz . - Bahn Anhalter Bahnhof . M29 und M41
Online-Tickets unter:
www.gropiusbau.de

.
Beauty
News
DIESEN MONAT EMPFEHLEN WIR EINE
GESICHTSPFLEGE AUS STOCKHOLM,
TESTOSTERONGESCHWÄNGERTE MÄNNER-
DÜFTE UND MUT ZU LUFTIGEM HAAR
V Bettina Brenn
Der Chypreduft
„Sì“ als
EdP, 50 ml
ca. 70 Euro
Si, Signore!
Eine Hommage an die moderne
Frau ist das neue Parfüm
von Giorgio Armani. Grazie,
Stärke und Unabhängigkeit
werden im Duft mit schwarzer
Johannisbeere, Mairose und
Ambroxan besetzt. Und als auch
noch Cate Blanchett dazu
„Si!“ sagte, hatte Mr Armani
sein perfect match.
Beauty-Talk mit
Leyla Piedayesh
200
IS THIS ART?
Wenn Künstler sich dazu
hinreißen lassen, für ein
Beautyprodukt ein Artwork zu
kreieren, wie hier Sarah
Illenberger für USL, dann muss
es sich um ein Kultobjekt
handeln! Täglich erweitert sich
die Farbpalette – unsere aktuellen
Favoriten: „YEY” von USL by
Uslu Airlines, ca. 12 €; „Madras
Lime“ von & other stories, ca. 7 €;
„Nail Lacquer No. 15 Dulce
De Leche“ von Opi, ca. 16 €
Ihr Modelabel Lala Berlin ist
Kult – auch international. Wir
sprachen mit ihr über Make-up,
Models und die Modesünden
ihrer fünfjährigen Tochter Lou
INTERVIEW: Zuallererst: Benutzt du
eigentlich selbst Make-up?
LEYLA PIEDAYESH: Kaum … nur Mascara.
Für kurze Zeit hatte ich zwar ein Faible
für rote Lippen, doch mein Freund hasst
Lippenstift. Rote Lippen sind für die
meisten Männer einfach eine Kussbremse.
INTERVIEW: Hat sich dein Begriff von
Schönheit mit den Jahren gewandelt?
PIEDAYESH: Hm, ich glaub schon. In
der Mode zu arbeiten verdirbt einen ja auch
irgendwie. Man umgibt sich den ganzen
Tag mit schönen Dingen und Menschen.
INTERVIEW: Deine Models sind jedenfalls
immer sehr besonders. Bevorzugst du einen
bestimmten Typ?
PIEDAYESH: Sie müssen etwas haben, an
dem man hängen bleibt. Moderne Gesichter,
gerne androgyn – sehr speziell eben,
aber dabei unbedingt hübsch! So wie mein
aktueller Favorit Emma Oak.
INTERVIEW: Bei deinen Models legst du
großen Wert auf Make-up – woher nimmst
du die Ideen, zum Beispiel für die
Frühjahr-/Sommerkollektion 2014?
PIEDAYESH: Ach, da lasse ich mich
inspirieren, in diesem Fall von den Farben
von Catrice beziehungsweise von
Make-up-Artist Loni Baur. Loni kannte
meine Entwürfe und die attitude, die
ich wollte. So haben wir zusammen diesen
Look entwickelt. Glowy Teint, leuchtende
Augen, ein Hauch von Blush. Aber am
coolsten fand ich die Lippen. Die waren
matt in leuchtender Koralle.
INTERVIEW: Denkst du, du hast dein
Gespür für Stil an deine Tochter vererbt?
PIEDAYESH: Oh weh! Das kann ich jetzt
noch nicht sagen! Sie hat einen sehr eigenen
Kopf, wenn es um ihre Kleider geht …
INTERVIEW: Welche Geschmacksverirrung
würdest du ihr echt übel nehmen?
PIEDAYESH: Lacht! Man wächst mit seinen
Aufgaben – aktuell verzeihe ich ihr gerade
pinkfarbene Crocs.
Lippenstift: „Ultimate Colour
No. 050 Princess Peach“ von
Catrice, ca. 4 €. Model Emma Oak
eröffnete die Schau
Die Designerin
mit den deutschpersischen
Wurzeln mag ihr
Gesicht lieber pur
FOTOS: Artwork by Sarah Illenberger/inspired by USL by uslu airlines; Peter Rigaud; PR (6)

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JEN GILPIN (M.) & MAXIME BALLESTEROS (R.)
ROMY HAAG
SHERMINE SHAHRIVAR
CHRISTINA ROTH
BRITT KANJA & Begleitung
Where Are
We Now?
WAS WÄRE DIE BERLINER
FASHION WEEK OHNE IHRE
PARTYS – EINE WOCHE
OHNE KOPFSCHMERZEN?
DAS WOLLTEN WIR AUF
KEINEN FALL UND LUDEN
DESHALB INS Q! HOTEL
Fotos Jan Kapitän
Nur wo Belvedere draufsteht,
ist auch Wodka drin: Für unsere
Gäste gab’s den aber in Gläsern
ANNA-PHILIPPA WOLF (L.) & HAKAN CAN
JEAN-CHRISTOPH „SCHOWI“ RITTER & TRYSTAN WYN PUETTER
FRANK SEIDLITZ & CHRISTIAN FRITZENWANKER

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WOLFGANG JOOP
JIMI BLUE OCHSENKNECHT (L.) & seine Boys
NILUFAR NAJMABADI, FRANCA GELFORT & AMECHI MANDI
FOTOS: Marko Greitschus/API ©; Dirk Weber; AEDT/WENN.com
PALINA ROJINSKI (R.) & ihre Girls
MARIA GIESECKE & ALEXANDRA HECHEL
MARKUS PEICHL, LISA FELDMANN & ANDREAS OSAREK
NORA ROCHLITZER & Begleitung
CHANEL BANOZA, OMAR DE SOTO &
BENDIX BAUER

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NATE LOWMAN vor der
EN Ja panese Brasserie, New York
MAX SNOW & SEIN HUND Gidget im New Yorker Purple Office
LOU DOILLON im Bowery Hotel, New York
It ‚ s a PURPLE
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WENN UNSER PARTY-KORRESPONDENT
NEBEN IHNEN AN DER BAR AUFTAUCHT,
WISSEN SIE, DASS SIE HIER ENTWEDER
TOTAL RICHTIG ODER ABSOLUT FALSCH
SIND Von und mit Olivier Zahm
MIUCCIA PRADA beim Francesco Vezzoli Dinner im Museum MAXXI, Rom
HANNAH BHUIYA & DORIAN GRINSPAN
beim Purple Dinner im Palazzo Flangini, Venedig
CARSTEN HÖLLER bei
seinem Ausstellungsdinner
im La Bougainville, Paris
PAMELA LOVE beim Lou-Doillon-Konzert im Le Baron, New York
OLIVIER ZAHM, STEFANO TONCHI & FEDERICO MARCHETTI
beim Francesco Vezzoli Dinner im Museum MAXXi, Rom

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NATIONALGALERIE – STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN
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GOLDRAUSCH KÜNSTLERINNENPROJEKT
KLEINE HUMBOLDT GALERIE
KUNSTHALLE AM HAMBURGER PLATZ
KUNSTVEREIN TIERGARTEN | GALERIE NORD
SCHINKEL PAVILLON
ZK/U — ZENTRUM FÜR KUNST UND URBANISTIK
OPENING 17 SEP AUGUSTSTRASSE MITTE
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LOLA SCHNABEL & JEFFERSON HACK beim
Purple Dinner im Palazzo Flangini, Venedig
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LILY McMENAMY hängt ab in New York
ANNA DELLO RUSSO beim Francesco
Vezzoli Dinner im Museum MAXXI, Rom
LOU DOILLON in einer Wanne
des Bowery Hotels, New York
TERRY RICHARDSON
im Omen, New York
AARON YOUNG & LAURE HERIARD-DUBREUIL
im Sant Ambroeus, New York
ZAHA HADID beim Francesco Vezzoli
Dinner im Museum MAXXI, Rom
ROBERT RABEN-
STEINER beim Francesco
Vezzoli Dinner im
Museum MAXXI, Rom

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Bianca
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BIANCA JAGGER COOL GENUG WAR, SIE AUF
IHRER HOCHZEIT MIT MICK ZU TRAGEN
BIANCA JAGGER: Was hältst du von Amerika?
YVES SAINT LAURENT: Ich liebe Amerika!
Ein außergewöhnliches Land! Ein neues Land!
JAGGER: Fühlst du dich nicht fremd hier!?
SAINT LAURENT: Nein, gar nicht, du?
JAGGER: Na ja, ein bisschen schon …
SAINT LAURENT: Ich bin natürlich immer noch
mit meinen Leuten zu Hause verbunden,
hier lebe ich eigentlich ziemlich zurückgezogen.
Beinahe einsam.
JAGGER: Ich mag Amerika auch, aber ich bin
überrascht, dass offenbar alle Leute hier
nur davon träumen, nach oben zu kommen.
Egal, wie!
SAINT LAURENT: Aber das ist doch überall so.
Und einige Leute hier haben es wenigstens
verdient!
JAGGER: Hier gibt es einfach mehr
Wettbewerb.
SAINT LAURENT: Und irgendwie ist es auch
näher, fast intimer hier, in der Szene.
JAGGER: In der du als der talentierteste
Designer unserer Zeit einen Platz ganz
oben hast. Dabei bist du noch so jung – was
willst du später werden?
SAINT LAURENT: Am liebsten würde ich ein
Buch schreiben. Über die Dinge, die ich liebe,
weil sie so schön sind. Männer, Frauen …
JAGGER: Hast du tatsächlich mal eine Frau
geliebt?
SAINT LAURENT: Ja, eine oder zwei.
JAGGER: Wofür standen die?
SAINT LAURENT: Für gar nichts. Ich habe sie
einfach geliebt. Nicht aus ästhetischen
Gründen, als Muse oder so. Es hatte nichts
mit Mode zu tun. Würde ich eine Frau
nur als Inspiration benutzen, wäre das doch
keine wahre Liebe.
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