Interview Fack ju Hollywut! (Vorschau)

Bettgeflüster
Joan Collins befragt
Tracey Emin
Februar 2014
4 Euro
Fack ju
HollywuT!
Die neuen Gesichter des
deutschen Kinos –
auf welche Filme wir uns 2014
freuen können!
Jella „Chantal“ Haase
James FRanco
malt Jared Leto
Jeans
forever
The Look
oF love
Lindsey Wixson
im stil von Rainer Werner
FassbindeR
+
Hanna scHyguLLa
im interview
02
4 192449 104008

James FRanco
malt Jared Leto
Februar 2014
4 Euro
Bettgeflüster
Joan Collins befragt
Tracey Emin
Jeans
FoR eveR
The Look
oF love
Lindsey Wixson
im stil von Rainer Werner
FassbindeR
+
Hanna scHyguLLa
im interview
13 u n t e r 26
Deutschlands
Filmstars
von morgen
02
4 192449 104008

CGF Armani

Inhalt
Small Talk
Kleine Gespräche mit großen Leuten:
Mimi Westernhagen liebt Selbstgemachtes,
Florian Lukas saß mit Harvey Keitel im Knast, Idris
Elba steht unter Druck, Sophie Ellis-Bextor
tanzt wieder, Stellan Skarsgård würde gerne einen
Film von Michael Haneke versauen
S. 31
Talents
Auf dem Weg nach oben:
Yara Pilartz Ry X
S. 36 S. 38
My Style
Aussehen wie Boris Radczun
S. 40
Wow
Schöne Dinge für den Februar
S. 42
David Schnell
freut sich, wenn Kinder
seine Kunst zertrampeln
S. 48
Now
Kultur im Februar
S. 50
boy GeorGe
Comeback mit besserem Karma
als je zuvor in seinem Leben
S. 54
Blau macheN
Der neue Jeans-Dresscode
S. 58
bruderliebe
Kostas und Andreas Murkudis über
die innigste Beziehung in ihrem Leben
S. 64
Jared leTo
Der Schauspieler als Maler, als
Musiker, als toller Typ
S. 66
Schuhe
… haben exakt drei Jobs: Neid erwecken.
Gier auslösen. Ihre Trägerinnen gut aussehen lassen.
(Gehen wird übrigens überschätzt)
S. 70
Giorgio ArMAni
entwirft jetzt auch für die
Wölfe an der Wall Street
S. 74
erdeM
Der Mann, der Michelle Obama anzieht, über seinen
phänomenalen Aufstieg und seine Mode-Philosophie
S. 76
Editorial
Impressum
Mitarbeiter
Abonnement
S. 17
S. 20
S. 26
david Schnell, S. 48
James Franco, S. 50
S. 41/177
Boris radczun, S. 40
Jeans in allen Größen, S. 58
Boy George, S.54
Statement-Schuhe, S. 70
erdem, S. 76
FoToS: Thomas lohr; uwe walter, Berlin, david Schnell, „Pontina“, 2013, Öl auf leinwand, 130 x 280 cm, courtesy Galerie eIGeN + arT leipzig/Berlin/VG Bild-kunst, Bonn 2013; © 2012 universum Film Gmbh; charlotte wales, Styling: clare Byrne; kirchknopf
+ Grambow, Styling: réka maria Probst; dave hogan/hulton archive/Getty Images

FoToS: Gilbert m. Grosvenor, Indonesia, 1965; kirchknopf + Grambow; Sebastian Faena, Styling: Julia von Boehm; Stefan milev, make-up: andréas B.; luca crivelli; Stefan heinrichs, Styling: klaus Stockhausen; akg-images / hugues Vassal
Fassbinder-Fashion, S. 124
„National Geographic“, S. 102
make-up wie
im kino, S. 162
Jannik Schümann
und Jella haase, S. 84
Beauty, S. 168
St. moritz, S. 168
Farah Pahlavi, S. 104
Beauty
Trends &
News
S. 164
Achtung:
StArS von MorGen
Hier ist die Zukunft des deutschen Films (und
sie ist herrlich und groß): Jella Haase und zwölf andere
Schauspieler, von denen wir noch viel hören werden
S. 82
Farah PAhlAvi
Sie war lange vor Prinzessin Diana
die Königin der Herzen. Und mit dem letzten
Schah von Persien verheiratet.
Gespräch mit einer Frau von zweifelhaftem Ruf
S. 104
lIeBe IST wärmer
alS der Tod
Eine Mode-Hommage an Rainer Werner Fassbinder,
den leidenschaftlichsten Regisseur der deutschen
Filmgeschichte. Mit Auskünften von Hanna Schygulla
S. 112
Free SPIrIT!
Freja Beha Erichsen trägt ihre Jeans mit Haltung
S. 128
trAcey eMin
Sie wurde berühmt (und berüchtigt) mit
Kunst über den Sex, den sie
hatte. Jetzt ist ihr Liebe wichtiger.
Joan Collins will,s nicht glauben
S. 140
nAtionAl
GeoGrAPhic
Die legendäre Zeitschrift ist eben 125 geworden.
Und inspiriert immer noch coole Modemacher
S. 148
Filmstar in
20 minuten
Mit diesen Make-ups kann man
aussehen wie im Kino
S. 158
St. Moritz
Wie sich die Reichen und Mächtigen
anstellen, wenn sie ins Rutschen kommen,
wissen am besten Skilehrer
S. 168
JeaNNe dark
Unser Nightlife-Scout lässt sich in Frankfurt
mit harten Jungs ein
S. 172
ParTy
S. 174
Hersteller
S. 178
FlAShbAck
S. 180
Inhalt

www.cartier.de + 49 89 55984-221
Cartier
Neue Kollektion

Lindsey Wixson
FOTO Sebastian Faena
STyLIng Julia von Boehm
Look gUCCI
Ohrringe KARA ROSS
Jella Haase
FOTO Stefan Heinrichs
STyLIng Klaus
Stockhausen
Kleid PRADA
EDITORIAL
von Lisa Feldmann
FOTO: Timo Wirsching
Damit hatte nun wirklich keiner gerechnet: dass ein deutscher Film
erfolgreicher ist als der Hobbit und dann auch noch die
Kultur-Redakteure überzeugt. In der Zeit, der FAZ, der Süddeutschen
Zeitung erschienen zu Fack Ju Göhte nicht die sonst üblichen phänomenologischen
Betrachtungen, verfasst aus der sicheren Distanz der Feuilleton-Schreibtische,
sondern regelrechte Jubeltexte. Da wurde die Sprache gelobt, die
präzise Milieu-Beschreibung, der Witz der Dialoge – als sei hier die Rede von
einer Hollywood-Produktion. Und genauso fühlt es sich an, wenn man wie
ich an einem trüben Winter-Sonntagnachmittag in einer mal wieder restlos ausverkauften
Vorstellung sitzt: große Unterhaltung und dazu ein Kinoerlebnis,
das nicht von 3-D-Technik lebt oder Dolby-Surround-Sounds. Sondern allein von
der kollektiven Freude – als schaute man mit lauter Borussia-Dortmund-Fans
ein Halbfinale in der Champions League. Und die eigene Mannschaft gewinnt!
Wenn die Helden dort Mats Hummels, Marco Reus, Ilkay Gündogan
heißen, dann sind es auch im deutschen Blockbuster vor allem die jungen, frischen
Gesichter, die enthusiasmieren. Deren Glaubwürdigkeit, die Authentizität
ihrer Looks, Sprache, Gesten entfalten eine unwiderstehliche Kraft,
beinahe stärker noch als die der Hauptdarsteller. Denn wenn wir, das
Publikum, auch den Erfolg des routinierten Dauergewinners FC
Bayern München neidlos anerkennen – unser Herz schlägt nicht für
souveräne, erfahrene Spielweise und hohe Leistungsprämien. Wir
wollen angesteckt werden von Einsatz, Herz, Mut, bedingungslosem
Kampfgeist. Wie man es vielleicht wirklich nur hinbekommt ganz
am Anfang einer großen Karriere.
Maria Dragus – eines
der 13 Talente unter
26 im „Interview“-Studio
mit Lisa Feldmann
und Modechef Klaus
Stockhausen
17

Versace

Versace

Impressum
EDITOR IN CHIEF
Lisa FELDMANN
Executive Editor PETER PRASCHL
Art Director DOMINIK SCHATZ
Photography Director FRANK SEIDLITZ
Fashion Director KLAUS STOCKHAUSEN
Senior Editors HARALD PETERS, ANTJE WEWER
Editor at Large NILS BINNBERG
Editors ANDREAS MERKEL,
RAHA EMAMI KHANSARI (Junior)
Photography Editor DOROTHEA FIEDLER (Junior)
Assistant Fashion RÉKA MARIA PROBST
Interns VALERIE SOSCHYNSKI, CAROLINA SCHWARZ
International Fashion Director JULIA VON BOEHM
International Editor at Large NAOMI CAMPBELL
International Editor ALIONA DOLETSKAYA
International Art Consultants DIMITRI JEURISSEN
and SANDER VERMEULEN for BASEDESIGN
Art Department
MANUEL BIRNBACHER, ANIKA GÖHRITZ
Digital
Executive Editor NINA SCHOLZ, Junior Editor KATHARINA BÖHM
Interns DENISE AMEND, ALEXANDRA GOLOWINA
Managing Editor & Chef vom Dienst SILKE MENZEL
Schlussredaktion KERSTIN SGONINA
MITARBEITER DIESER AUSGABE
Andréas B., Heike Blümner, Ludger Booms, Jan Brandt, Bettina Brenn,
Cosima Bucarelli, Clare Byrne, Bob Colacello, Joan Collins, James Franco,
Sönke Hallmann, Mark van Huisseling, Friederike Jung, Helmut Krähe,
Claudia Kühne, Björn Lüdtke, Elin Svahn, Karl Templer, Jeanne Tremsal
Casting by Samuel Ellis Scheinman for DMCasting
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AUF SEITE 41
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INKLUSIVE
E I N E S
GESCHENKS
FOTOGRAFEN DIESER AUSGABE
Maxime Ballesteros, Bob Bonis, Nikolaus Brade, August Castell-Castell,
Sebastian Faena, Amos Fricke, Fabian Frinzel, Pål Hansen, Gregory Harris,
Sammy Hart, Julia von der Heide, Stefan Heinrichs, Sebastian Kim,
Kirchknopf + Grambow, Jonas Lindström, Thomas Lohr, Craig McDean,
Stefan Milev, Leif Henrik Osthoff, Maxime Poiblanc, SØlve SundsbØ,
Kevin Tachman, Charlotte Wales, Uwe Walter, Olivier Zahm
PRODUKTION
Lithografie Max-Color, Wrangelstraße 64, 10997 Berlin
Druck Mohn Media Mohndruck GmbH,
Carl-Bertelsmann-Straße 161 M, 33311 Gütersloh
Manufacturing Director Oleg Novikov
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt
Lisa Feldmann
Board of Directors Interview Publishing House Germany
VLADISLAV DORONIN, BERND RUNGE
BMP Media Holdings, LLC, Chairman PETER M. BRANT
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Interview erscheint zehnmal im Jahr in der Interview PH GmbH.
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2013.
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Interview PH GmbH, Mommsenstraße 57, 10629 Berlin, Tel.: 030/2000 89-0

Converse

Converse

Mitarbeiter
bOb COLaCeLLO sprach mit Farah Pahlavi
(ab Seite 104). Bereits mit 22 Jahren veröffentlicht Bob Colacello
erste Filmkritiken, während er mit den gleichen Texten an der
Columbia University noch fleißig Seminarscheine sammelt.
Ein Jahr später entdeckt Andy Warhol den Jungspund und verpflichtet
ihn 1970 für sein gerade gegründetes Interview
Magazine. Zwölf Jahre lang bleibt Colacello dem Factory-Dunstkreis
treu, ehe er zu Vanity Fair wechselt, für die er heute noch
regelmäßig Artikel schreibt. Seine Biografien über Prinz Charles,
Naomi Campbell, Liza Minnelli und natürlich auch Andy Warhol machen den
66-Jährigen endgültig zum besten Celeb-Connaisseur unserer Tage.
26
Jared LeTO wurde von James
Franco nicht nur interviewt, sondern auch
noch in Öl gemalt (ab Seite 66). Es kam also
zu einem Zusammentreffen der vielfach
Begabten, wobei Leto als Schauspieler und
Frontmann von 30 Seconds to Mars mit
der ungebremsten Produktionswut des Allround-Künstlers
Franco natürlich nicht
mithalten kann. Aber wer kann das schon?
STeFaN
HeINrICHS
fotografierte die Strecke „13 unter
26“ (ab Seite 82). Er ist für
seine klaren, kontrastreichen
Schwarz-Weiß-Fotografien
bekannt, die er bereits in der
deutschen Vogue, der GQ
Style oder dem SZ-Magazin
veröffentlicht hat. Für die
Kooperation von Moncler mit
Mykita hat der 34-Jährige
nicht nur die Fotos, sondern
auch das Kampagnenvideo
gemacht. Malen und Zeichnen
kann er auch, und auf einen
Stil festlegen lässt er sich sowieso
nicht: Für den Kultur Spiegel
hat er schon mal überbelichtete
Farbaufnahmen geschossen.
JOaN COLLINS sprach mit Tracey Emin
(ab Seite 140). Neun Jahre lang spielt sie im Denver Clan
die eiskalte Diva Alexis und holt sich dabei ein Image,
das ihr heute noch anhaftet. Immerhin gibt es den
Golden Globe als beste Serien-Hauptdarstellerin. Bereits
mit neun Jahren steht die gebürtige Londonerin zum
ersten Mal auf der Bühne, 60 Kinofilme sowie unzählige
Auftritte in TV-Serien und Filmen folgen. 1997 wird die
heute 80-Jährige auch wegen ihrer Charity-Projekte von
der Queen zum „Officer of the British Empire“ ernannt.
LINdSeY WIXSON
modelte für die Strecke „Liebe ist wärmer als der Tod“ von
Sebastian Faena (ab Seite 112). Eigentlich will sie Anwältin
oder Köchin werden. Das allerdings wäre eine Verschwendung
ihrer vom Vater ererbten, längst ikonischen Zahnlücke,
für die sie sich in der Schule noch Spott einhandelt.
Mit zwölf Jahren wird sie als Model entdeckt, mittlerweile
ist sie 19 und kann John Galliano, Alexander McQueen
und Miu Miu zu ihren Auftraggebern zählen. Und die
Zahnlücke – neben ihrem Schmollmund – als ultimativen
Karriereboost verbuchen.
COSIma
buCareLLI
sprach mit David Schnell
(ab Seite 48). Cosima
Bucarelli ist in der
Schweiz geboren, in
Rom aufgewachsen
und hat in London
und Berlin studiert.
Außerdem hat
die 24-Jährige, deren
Vorfahren sich aus den deutschen Fürstenbergs und den
italienischen Bucarellis zusammensetzen, ein Magazin
gegründet und Goldschmiedin gelernt. Derzeit lebt und
arbeitet sie in Bangkok in einer Fabrik, in der sie aus
Edelsteinen Objekte formt. Ihre erste eigene Kollektion
„Cosima Buc“ wird bald erscheinen.
FOTOS: Gilbert Carrasquillo/Getty Images; action press; © James Franco / Pace Gallery; privat (2); Foc Kan/Getty Images

Ports

Frey Wille

Hallo!
„Jeder kann
wie Boy George
aussehen. Sogar
ich.“ Sagt Boy
George. Dabei
sah er schon 1986
einzigartig aus
29
FOtO: Dave hogan/hulton archive/Getty images
ein Bild und seine
Geschichte
„Ohne Mich und Prinzessin Diana wäre die Regenbogenpresse aufgeschmissen“,
hat BOy GeOrGe 1985 gesagt. Die Königin der
Herzen ist schon lange nicht mehr unter uns, und um Boy George war es
auch viele Jahre eher ruhig. Zu viele Abstürze, zu viele Selbstzweifel,
das übliche schwere Los, wenn man zu früh zu berühmt wird. Doch jetzt ist
er wieder so was von da – mit einem fulminanten Comeback-Album und
einem Interview voller Altersweisheit und Regenbogenpresse-Qualitäten.
Extrem gutes KarMa, chaMäleOn!

K B
Sylvette
PICASSO
Sylvette
UND DAS
Sylvette
MODELL
Pablo Picasso, Sylvette, 1954, Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in Bremen, © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2013
22.Februar bis 22. Juni 2014
Ermöglicht durch
Mit freundlicher Unterstützung von
Medienpartner
Kulturpartner
Mobilitätspartner

Small Talk
Kleine Gespräche mit
Grossen leuten: mimi,
florian luKas, idris elba,
sophie ellis-bextor
& stellan sKarsGÅrd
FOTO: Warner Music
Viel gebastelt?
Mimi, 28, von Mimi & the Mad
Noise Factory schenkt ihren
Freunden gern Selbstgemachtes
MIMI: Entschuldigen Sie, dass es hier so unaufgeräumt ist.
INTERVIEW: Kein Problem. Das gibt dem ansonsten kalten
Hotelzimmer doch eine ganz gemütliche Atmosphäre.
MIMI: Oh ja, Gott sei Dank. Diese Räume sind wirklich
unangenehm steril.
INTERVIEW: Wie lange bleiben Sie in Berlin?
MIMI: Zwei Wochen! Ich will gerne mein Musikvideo hier
drehen. Aber das wird gar nicht so einfach, weil ich am
liebsten alles selbst mache und ungern andere Leute
herumkommandiere. Ich will einfach, dass es genauso
aussieht, wie es in meinem Kopf aussieht.
INTERVIEW: Wie kann man sich denn den Innenraum Ihres
Kopfes vorstellen?
MIMI: Höchst merkwürdig. Ich bin in einem Haushalt
groß geworden, in dem es keinen Fernseher gab und in dem
es sehr normal gewesen ist, aus Pfeifenreinigern kleine
Männchen zu basteln oder überhaupt unentwegt zu basteln
und sich ständig gegenseitig zu malen. Und ich dachte,
das alles sei ganz normal und wäre eben das, was man
so macht, um sich zu beschäftigen und Spaß zu haben.
Meine Freunde hatten es nicht einfach mit mir.
INTERVIEW: Wieso das denn?
MIMI: Ich habe ihnen dauernd selbst gebastelten
Kram geschenkt, der im Grunde nur unnötig
Platz weggenommen hat. Dann fing ich auch
noch an, für alle Klamotten zu nähen. Aus
Stoffen, auf denen meine Zeichnungen
gedruckt waren.
INTERVIEW: Kleidung kann man immerhin
tragen. Waren Sie eine Außenseiterin als
Teenager?
MIMI: Ich hatte schon das Gefühl, dass alle
anderen verstehen, wie es läuft und deshalb
cool sind. Und ich eben nicht. Das Einzige,
worin ich cool war, war das Fach
Musiktechnologie: Da lernten wir, wie man mit Mikrofonen
und Audiosoftware umgeht. Das hat wahnsinnigen Spaß
gemacht, vor allem, weil ich viel besser war als die ganzen
Jungs in meiner Klasse.
INTERVIEW: Was die sicherlich eher genervt als beeindruckt
hat, vermute ich.
MIMI: Ja, und das ist auch heute noch so. Das muss man sich
mal vorstellen: Da stehe ich als Musikerin bei einem
Konzert oder Soundcheck und werde böse angeguckt von
den Tonmännern, wenn ich meine Meinung sage. In
diesem Metier herrscht noch sehr viel Sexismus.
INTERVIEW: Ziemlich viel Selbstbewusstsein haben Sie an
den Tag gelegt, als Sie der Produzentenlegende Stephen
Street, der Größen wie The Smiths und Blur produziert hat,
einfach eine Nachricht geschickt haben.
MIMI: Es war fünf Uhr morgens, als ich ihn anschrieb, und
ich war es total leid, noch auf irgendetwas zu warten. Die
Songs waren fertig, die Demos waren fertig, und ich wollte
endlich damit anfangen, dem Album den finalen Schliff
zu geben. Gleichzeitig wollte ich auf keinen Fall die falsche
Person an das Material lassen. Ich wusste ziemlich schnell,
dass Stephen genau die richtige Person für den Job wäre.
INTERVIEW: Aber wie haben Sie überhaupt Kontakt zu
ihm herstellen können?
MIMI: Ich habe sein Profil auf LinkedIn gefunden! Ich
musste fünf Euro für die Nachricht bezahlen, weil ich kein
Mitglied bin. Fünf Tage später schrieb er mir. Noch nie
habe ich fünf Euro so gut investiert!
Von Raha Emami Khansari
„Nothing But Everything“
erscheint im Februar bei Warner
31

32
Und wie war er?
Schauspieler Florian Lukas, 40,
verbrachte mit Harvey Keitel
eine Nacht im Knast
INTERVIEW: Erzählen Sie uns, wie Sie zu Ihrer Rolle
in Grand Budapest Hotel gekommen sind?
FloRIaN lukas: Wishful thinking? Ich hatte tatsächlich
schon lange den Wunsch, in einem Wes-Anderson-Film
mitzuspielen.
INTERVIEW: Tatsächlich?
lukas: Jaaa! Ich liebe alle seine Filme, schätze seine Detailverliebtheit
und das Verspielte. Aber dann habe ich mir
gesagt: „Verabschiede dich von dem Traum und konzentriere
dich auf die Dinge, die möglich sind!“
INTERVIEW: Und dann?
lukas: War es wie so oft im Leben: Die Dinge kommen,
wenn man sie loslässt. Die Casterin Simone Bär rief mich
an und lud mich zum Vorsprechen für die Rolle des
Häftlings Pinky ein.
INTERVIEW: Sie bekamen die Rolle, und Harvey Keitel
wurde Ihr Knastbruder.
lukas: Keitels Wunsch war es, dass wir als die
Knacki-Gang, die wir auch im Film spielen, eine Nacht
in dem Gefängnis in Zittau verbringen.
INTERVIEW: Klassisches Method-Acting, oder?
lukas: Wahrscheinlich.
INTERVIEW: Also, wie war sie, die Nacht mit Harvey?
lukas: Kalt und laut. Das Gefängnis, das seit bestimmt
20 Jahren leer steht, wurde schon vorher wochenlang
mit Baulüftern beheizt. Wir hatten Essen in Thermoskannen
dabei, Keitel hat Anekdoten erzählt, und wir haben uns
kennengelernt. Zack Michalowski und der österreichische
Schauspieler Karl Markovics waren auch dabei.
INTERVIEW: Und was hat es für die Szenen gebracht?
lukas: Für mich war es eher eine skurrile Episode.
Small Talk
Beeindruckt hat mich aber, mit welchem Engagement sich
Keitel in seinem Alter immer noch reinhängt.
INTERVIEW: Wie alt ist er denn?
lukas: 74?
INTERVIEW: Ist es eigentlich wirklich wahr, dass Wes
Anderson die Schauspieler mit einem Golfcart vom Hotel
zum Set fahren ließ, weil er Kleinbusse so hässlich findet?
lukas: Ich habe sie nicht gesehen, nur davon gehört.
INTERVIEW: Wie war die Arbeit mit Wes Anderson?
lukas: Intensiv! Er hat uns 20, 30 Mal den gleichen Take
immer wieder mit Mini-Änderungen spielen lassen.
Daraus entsteht dann diese Atmosphäre von Gleichmut,
die seine Filme ausmacht. Er gibt einem durchaus
das Gefühl, man könne Sachen ausprobieren. Am Ende
spielt man dann aber doch alles so, wie er es sich
vorgestellt hat. Er überträgt seinen Perfektionismus auf
andere, ohne dass die es merken. Genial.
INTERVIEW: Lustigen Bart tragen Sie übrigens als
Pinky! Ist der angeklebt?
lukas: Den Bart hatte Wes sich erst gewünscht, dann
wollte er doch alle Häftlinge ohne Bart haben. Ich hatte
aber schon einen anderen Film mit genau diesem Bart
angedreht – also blieb er dran.
INTERVIEW: Und, gut verdient?
lukas: Man geht nicht zu Anderson, um gut zu
verdienen, sondern um Teil seiner Welt zu werden. So
wie ich das verstanden habe, gilt das auch für all die
Stars, die bei ihm spielen.
Von Antje Wewer
„Grand Budapest Hotel“ ist der Eröffnungsfilm der
Berlinale und startet am 6. März im Kino
Angst gehabt?
Idris Elba, 41, hat einen
Superhelden gespielt
INTERVIEW: Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, aber
Ihr Xhosa-Dialekt als Nelson Mandela klingt wirklich
einwandfrei.
IdRIs Elba: (lacht) Ja, wenn Sie das sagen! Tatsächlich
war das eine der schwierigsten Aufgaben. Vor allem, weil
wir ja in Südafrika gedreht haben, sodass ein Großteil
FOTOS: (linke Seite) Tobias Seeliger/snapshot-photography/SZ Photo; Byron Purvis/Corbis; (rechte Seite) Sophie Muller

des Teams aus Muttersprachlern bestand. Davor hatte ich
schon ziemlich große Ehrfurcht.
INTERVIEW: Wurden Sie während der Dreharbeiten oft
korrigiert?
Elba: Sehr oft, ja. Ich habe mich aber nie auf den Schlips
getreten gefühlt, wenn wieder einmal plötzlich der
Tonangler nach einer Szene zu mir sagte: „Nein, so geht
das nicht, so spricht man das gar nicht aus!“
Südafrikaner haben die Gabe, solche Dinge so freundlich
auszudrücken, dass man sich überhaupt nicht angegriffen
fühlt. Außerdem ist es im Sinne des Projekts und hat
dem Film gutgetan. Und es war der ultimative Schlüssel,
um in die Rolle hineinzukommen.
INTERVIEW: Das kann ich mir vorstellen, optisch ist die
Ähnlichkeit ja nicht so groß. Haben Sie sich nie gefragt,
warum gerade Sie Nelson Mandela spielen sollten?
Elba: Die ganze Zeit. Als ich dann aber erfuhr, dass die
Enkelinnen von Mandela auf die Frage hin, wer ihren
Großvater verkörpern sollte, als Allerersten mich nannten,
war ich mächtig stolz. Dabei wussten sie noch gar nicht,
dass ich bereits im Gespräch für die Rolle war.
INTERVIEW: Hat sich Nelson Mandela den Film noch
ansehen können?
Elba: Ja, er hat ihn gesehen. Ich konnte ihn vor und
während der Dreharbeiten leider nicht mehr treffen, weil
es ihm bereits sehr schlecht ging.
INTERVIEW: Wissen Sie, wie ihm der Film gefallen hat?
Elba: Er mochte den Film. Und ehrlich gesagt, es war
mein größter Wunsch während der Dreharbeiten, dass er
noch die Gelegenheit bekäme, den Film zu sehen.
Gott sei Dank war dem so! Er hatte natürlich ein paar
Korrekturvorschläge und Randnotizen.
INTERVIEW: Was für welche?
Elba: Ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht mehr so
genau. Und wenn, würde ich es nicht erzählen! (lacht)
INTERVIEW: Wie schwierig ist es eigentlich, einen
Helden wie Nelson Mandela zu spielen?
Elba: Unfassbar schwierig. Vor allem, weil ich
den jungen und alten Mandela spielen musste. Die
Verantwortung war ziemlich groß. Aber unter uns:
Eigentlich ist der Druck jetzt, danach, noch viel größer.
Permanent mit Journalisten über so große Themen wie
Mandela, Südafrika und Apartheid reden zu müssen ist
keine leichte Aufgabe.
INTERVIEW: Was waren denn die schrulligeren Seiten an
Nelson Mandela?
Elba: Er war ein sehr ordentlicher und sauberer Mann.
Außerdem war er pedantisch, was Daten und Uhrzeiten
anging. Seine Freunde haben mir zum Beispiel von
Gesprächen erzählt, in denen er sie unterbrach, wenn sie
behaupteten, etwas hätte an einem Monatsfünften
stattgefunden, um klarzustellen, dass es der sechste war.
Man könnte sagen, dass einem Mandela auch ganz gut
mal schwer auf die Nerven gehen konnte. Das sollte man
bei all dem Hype nicht vergessen: dass er doch auch
ein Mensch gewesen ist. Wenn auch ein sehr, sehr
besonderer.
Von Raha Emami Khansari
„Mandela: Der lange Weg zur Freiheit“
startet am 30. Januar
Small Talk
Peinlich berührt?
Sophie Ellis-Bextor, 34,
liebt es, albern zu tanzen
INTERVIEW: Hi. Ich würde gerne mit Sophie Ellis-Bextor
sprechen.
sophIE EllIs-bExToR: Ich bin Sophie Ellis-Bextor.
INTERVIEW: Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich hatte erwartet,
zuerst mit Ihrer Agentin zu sprechen. Ich wusste nicht,
dass Sie so freizügig Ihre Nummer herausgeben.
EllIs-bExToR: Ich bin da nicht so kleinlich. Wenn
man meine Nummer haben will, findet man sie doch
sowieso raus.
INTERVIEW: Und wenn man Sie tanzen sehen will,
braucht man zurzeit nur den Fernseher einzuschalten,
zumindest in Großbritannien. Die Show Strictly Come
Dancing, das britische Pendant zur deutschen Sendung
Let’s Dance, scheint ein voller Erfolg zu sein.
EllIs-bExToR: Die Show ist wirklich beliebt hier, ganz
Großbritannien ist im Tanzfieber.
INTERVIEW: In dem Musikvideo zu Ihrem größten
Hit Murder On The Dancefloor nehmen Sie auch an einem
Tanzwettbewerb teil – und befördern Ihre Konkurrenz
mit fiesen Tricks ins Aus. Wie viele Witze mussten Sie
sich darüber anhören?
EllIs-bExToR: Unzählige! Vor allem am Anfang.
Das hat Gott sei Dank etwas nachgelassen, da die Show
bereits seit drei Monaten läuft.
INTERVIEW: Wie oft tanzen Sie, wenn Sie nicht gerade an
einer Tanzshow teilnehmen?
EllIs-bExToR: Mindestens einmal die Woche.
Und natürlich noch viel öfter, wenn ich Gigs habe.
INTERVIEW: Wie sieht Ihre bescheuertste
Tanzbewegung aus?
EllIs-bExToR: Ich glaube, die sehen alle bescheuert aus!
INTERVIEW: Und keine davon ist Ihnen peinlich?
EllIs-bExToR: Ich habe mittlerweile drei Kinder – mit
33

34
Peinlichkeiten setze ich mich nicht mehr auseinander.
INTERVIEW: Schamgefühle hören mit dem ersten eigenen
Kind auf?
EllIs-bExToR: Nein. Ich denke bloß, dass man sie sich zu
eigen macht. Ich meine, wer findet es denn toll, seine Eltern
tanzen zu sehen? Ich darf jetzt offiziell peinlich sein.
INTERVIEW: Fällt es Ihnen schwerer, als Mutter von drei
Kindern weiterhin so viel zu arbeiten?
EllIs-bExToR: Meine Arbeitsmoral hat sich tatsächlich
geändert, aber absurderweise eher zum Positiven: Wenn ich
jetzt arbeiten gehe, versuche ich, so produktiv und
fokussiert wie möglich zu sein – damit ich, wenn ich bei
meinen Kindern bin, mich voll und ganz ihnen
widmen kann. Entschuldigen Sie mich für zwei Sekunden,
ich muss mich kurz verabschieden.
INTERVIEW: Kein Problem.
EllIs-bExToR: So, da bin ich wieder. Ich verlasse gerade
das Haus, deshalb musste ich allen noch Tschüs sagen.
INTERVIEW: Im Song Runaway Dreamer auf Ihrem neuen
Album singen Sie über die Fantasie, alles stehen und
liegen zu lassen und abzuhauen. Wie oft träumen Sie
tatsächlich davon?
EllIs-bExToR: Im wirklichen Leben nicht sehr oft. Aber
ich denke, dass es zum Erwachsenwerden gehört, mit
der zunehmenden Verantwortung auch Druck zu spüren
und manchmal eben Angst zu bekommen. Natürlich
würde ich so etwas niemals wirklich tun. Deshalb singe ich
ja auch: „Don’t worry baby / I’m here to stay.“
Von Raha Emami Khansari
„Wanderlust“ erscheint am 20. Januar bei EBGB’s
Schon gesehen?
Stellan Skarsgård, 62, kann
von „Nymphomaniac“
gar nicht genug bekommen
INTERVIEW: Herr Skarsgård, in Der
Medicus spielen Sie die ganze Zeit im
Schlamm. Wie war das?
sTEllaN skaRsgåRd: Das war natürlich
Fake-Schlamm und kein echter. Genervt
hat er trotzdem. Viel schlimmer war
aber die Unterwäsche. Im
Grunde war das ein Turban
rund um die Genitalien. Es
war unmöglich, rein- und
dann wieder rauszukommen.
Und dieses Gefühl in der
Hose! Schrecklich.
INTERVIEW: Ich erinnere mich
noch genau daran, wann ich
den Medicus zum ersten Mal
gelesen habe. Sie sich auch?
Small Talk
skaRsgåRd: Ehrlich gesagt, habe ich das Buch überhaupt
nicht gelesen.
INTERVIEW: Nicht mal jetzt, als Vorbereitung zum Film?
skaRsgåRd: Nein. Ich hatte ja das Drehbuch.
INTERVIEW: Offensichtlich hat es Ihnen gefallen.
skaRsgåRd: Ich fand die Figuren großartig, vor
allem meine, den Barber, finde ich wirklich toll. Er ist
ein großes egoistisches Kind, aber er hat auch ein
gutes Herz. Das will er allerdings verheimlichen. Gefühle
sind für ihn Schwäche.
INTERVIEW: Alle meckern immer über die
CGI-Technik, die auch im Medicus angewendet wird.
Aber ich stelle mir das wie im Theater vor.
skaRsgåRd: Ich stimme absolut zu! Ganz richtig. Für
mich als Theaterschauspieler macht es keinen
Unterschied, ob dort eine Kulisse steht oder nicht, ob ich
einen blauen Hintergrund habe wie bei Thor oder eine
Bühne mit Strichen, wie in Lars von Triers Dogville.
INTERVIEW: Gar keinen?
skaRsgåRd: Na ja, in Iron Man wurde Robert Downey Jr.
kurzzeitig von einem Tennisball ersetzt. Das ist dann
schon etwas einseitig. Da kommt ja nichts zurück. Kulissen
kann man austauschen, Schauspieler nicht.
INTERVIEW: Ist Lars von Trier ein Regisseur, den Sie
mögen? Sie arbeiten schon seit vielen Jahren immer wieder
mit ihm.
skaRsgåRd: Lars ist der beste Regisseur, den ein Schauspieler
sich wünschen kann. Wir sind befreundet, und mit
niemandem arbeite ich auf einer so gleichberechtigten und
so produktiven Ebene.
INTERVIEW: Tatsächlich? Sein Ruf ist doch eher schlecht.
skaRsgåRd: Woher haben Sie das?
INTERVIEW: Aus der Presse.
skaRsgåRd: Das stimmt aber alles nicht. Er ist großartig.
INTERVIEW: Was ist so großartig an ihm?
skaRsgåRd: Mit Lars fühlt es sich nicht wie arbeiten,
sondern wirklich wie spielen an. Bei ihm fühle ich mich
wie ein Kind in einer Sandkiste.
INTERVIEW: Sie spielen auch in Nymphomaniac mit. Haben
Sie den Film schon gesehen?
skaRsgåRd: Ja, natürlich. In Dänemark kommt er ja schon
Weihnachten ins Kino.
INTERVIEW: Die kurze oder die lange Version?
skaRsgåRd: Beide, aber ehrlich gesagt waren mir selbst
die fünfeinhalb Stunden der langen Version noch zu kurz.
So gut ist er geworden.
INTERVIEW: Lars von Trier ist also kein Diktator? Nicht
wenigstens ein klein wenig Tyrann?
skaRsgåRd: Im Gegenteil! Sie glauben mir nicht, oder? Er ist
das komplette Gegenteil. Lars sagt „Start“, und dann
geht erst mal alles. Es ist einfach nur großartig. Es wollen
doch auch fast alle Schauspieler mit ihm arbeiten.
INTERVIEW: Gibt es denn einen Regisseur, mit dem Sie
gerne einmal arbeiten würden?
skaRsgåRd: Ja, mit Michael Haneke. Seinen letzten Film
Liebe mochte ich sehr gerne, und ich habe gehört,
er ist ein Kontrollfreak. Mir würde es großen Spaß bereiten,
einen seiner Filme zu versauen.
Von Nina Scholz
„Nymphomaniac“ startet am 20. Februar
FOTO: CATARINA/VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images

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Yara
Pilartz
zeigt in der Serie
„the returned“, Wie
eS Sich alS tote lebt
V Harald Peters
Foto Jonas Lindström
Talents
36
Welche Überraschung! Camille
ist bereits seit Jahren tot, aber
dann taucht sie wieder auf,
quicklebendig, was nicht zuletzt für die
Lebenden eine ziemlich große Sache ist. Wie
verhält man sich, wenn die Toten wieder
auftauchen? Freut man sich? Geht man zur
Polizei? Ruft man den Arzt? Und wie spielt
man eine Tote, die sich benimmt, als wäre
sie eigentlich am Leben? „Ach, da schöpft
man aus seinen eigenen Erfahrungen“, sagt
Yara Pilartz. Welche Erfahrungen sie
damit meint, sagt sie glücklicherweise nicht.
Die 18-jährige Französin verkörpert in
der großartigen Serie The Returned (zu sehen
bei Watchever) die tote Schülerin Camille
und beweist dabei erneut ein gutes Händchen
bei der Wahl hervorragend abwegiger
Rollen. Das erste Mal stand sie 2011 in dem
Spielfilm 17 Mädchen vor der Kamera, der
von 17 Teenagermädchen erzählt, die sich in
einem beispielhaft öden Nest in der Bretagne
langweilen und aus einer Laune heraus beschließen,
schwanger zu werden. Wie spielt
man so ein Mädchen? „Ach, ganz natürlich“,
sagt Yara Pilartz, deren Ansatz es ist, sich
ungewöhnlichen Figuren so zu nähern, als
wären sie vollkommen normal. Entdeckt
wurde Pilartz über eine Freundin, deren
Mutter in einer Castingagentur arbeitete. Weil
Yara damals noch keine 16 war, brauchte sie
einen Agenten, und seit sie einen Agenten hat,
bekommt sie Rollen. Es könnte nicht besser
laufen. Was sie spielt, kommt bestens an. In
Frankreich ist sie bereits ein Star. Doch
leider hat sie das Problem, dass sie sich nicht
fürs Filmgeschäft interessiert. Sie will
Übersetzerin werden. Sie studiert Arabisch.
Sie möchte für politische Organisationen
arbeiten. Zunächst wird sie aber in der zweiten
Staffel von The Returned zu sehen sein. Es
geht ja auch gar nicht anders. Ihre Figur lässt
sich nicht töten. Sie ist schon tot.
Mantel G-Star Hemd
by malene birGer
StylinG
Réka Maria Probst

www.liebeskind-berlin.com

Talents
38
Ry X
trauriger surf-pop
auf der achse australien,
los angeles
und
berlin
V Raha Emami
Khansari
Wann immer Ry Cuming in
eine desolate Situation gerät,
beginnt er das Mantra „Om
mani padme hum“ vor sich hin zu murmeln.
Obwohl das Kauderwelsch Kauderwelsch
bleibt, da sich hinter den Worten kein weiterer
Sinn verbirgt, hilft es dem gebürtigen Australier,
das heilversprechende Surfbrett am
Ende des Tunnels zu sehen. Aufgewachsen
an der australischen Ostküste, in einem Ort,
der 200 Menschen zählt, mit einer Mutter,
die als Yogalehrerin arbeitet, und einem Vater,
den er als Poeten beschreibt, wusste Ry
Cuming früh, dass Geld und Erfolg Belange
sind, die ihn niemals ernsthaft interessieren
würden. Dass dieser Tage mindestens Letzterer
unvermeidlich wird, liegt nicht nur
an seiner herzzerreißenden Stimme und
seinem ans Helfersyndrom appellierenden
Blick (von dem man kaum sagen kann,
ob er ihm oder uns mehr Schmerzen zufügt),
sondern auch an dem einen oder anderen
weltlichen Umstand, der seiner Musik zur
wohlverdienten Aufmerksamkeit verholfen
hat. Erst nahm sich Frank Wiedemann
vom Deep-House-Duo Âme seiner an, was
dazu führte, dass die beiden mit Howling
einen Sommer lang den Song für den Spätnachmittag
nach durchfeierten Nächten
lieferten. Dann kam Ende vergangenen
Jahres ein großer Technikkonzern auf ihn
zu und holte sich die Erlaubnis, den
Titeltrack seiner kürzlich erschienenen EP
Berlin (Infectious) für seinen neuesten
Werbespot zu verwenden. Seitdem ist das
Musikvideo zu Berlin millionenfach geklickt
worden, sicherlich auch, weil sich der
Wahlkalifornier darin mit nacktem Oberkörper
auf dem Dielenboden einer Berliner
Altbauwohnung räkelt, bis eine Frau, die
ebenfalls nur mit einer Hose bekleidet ist,
sich über ihn schlängelt, um im Finale
eines Regenschauers in seinen Armen zu
verschwinden. Zum Dazulegen schön.
FOTO: Infectious Music

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Berliner Dandy
Erst PoPPEr, dann B-Boy und jetzt wahrscheinlich
dEr BEstangEzogEnE gastgEBEr (Grill
Royal & Pauly Saal) der Hauptstadt: Boris radczun
Protokoll Antje Wewer
Life & Style
40
Es gab eine Zeit, in der ich so alt wie
möglich aussehen wollte, nur um ins
Checker’s hineinzukommen. Das
war in Düsseldorf in den Achtzigern, damals
war das Label das Kleidungsstück. Ich war
Popper und trug Girbaud-Hosen zu hochgeschlossenem
Hemd und Seidenschal.
Vorbild: die Jungs von Spandau Ballet.
Schon als Kind habe ich einen Stil immer
recht konsequent verfolgt, mehrere Monate
zum Beispiel nur Braun getragen oder von
Januar bis Juni eine Nerzmütze, weil sie
mir so gut gefiel. Mittlerweile ist mein persönliches
Stilvorbild eher Cary Grant als Gary
Kemp. Am liebsten trage ich Maßgeschneidertes
und Klassiker: 501er-Jeans, Chucks,
Poloshirts, Lederschuhe von Crockett & Jones,
zweireihige Mäntel, Pullover mit V-Ausschnitt.
„Ein gutes Hemd
spricht. Nicht zu laut,
nicht zu leise“
Während des Studiums habe ich bei
Showroom-Partys von Malo für die Gäste gekocht
und wurde in Kaschmirpullovern
bezahlt. Qualitativ hochwertiges Kaschmir
findet man heute leider kaum noch.
Deshalb sind alte, gebrauchte Kaschmirpullover
aus den Sechzigern, die man auf
Flohmärkten in Neapel oder Rom oder in der
Vintage-Boutique Réciproque in Paris
finden kann, eine echte Alternative.
Zu Zeiten des Pogo-Clubs war ich im
B-Boy-Style unterwegs: Big-E-Levi’s auf
den Hüften, Neon-Sweatshirt, Turnschuhe.
Mein Koch-Outfit im Cookies: farbiges
Polohemd und schwarze Kochschürze.
Ich habe einen
ordentlichen Stapel Polos im
Schrank, gerne in Eiscremefarbenwie
Himbeerrot, Pistazie
oder Zitronengelb. Seidensocken
am liebsten von Gallo, nur
leider leben die bei mir nicht lange,
da ich in einem Berliner Altbau
mit Dielen wohne. Filzpantoffeln
sind keine Option! Das Sockenproblem
ist noch nicht gelöst.
Ich habe eine Vorliebe für
Samtjackets, obwohl die so
verdammt empfindlich sind. Das Berliner
Nachtleben hat mich schon einige Exemplare
(Brandlöcher!) gekostet. Je dunkler die Farbe,
desto edler. Ich schätze individuelle
maßgefertigte Kleidung,
trage gerne Anzüge von Rubinacci
oder Sartoria Partenopea. Mit meinem
Partner Martin Purwin habe ich
im Herbst 2011 die Maßschneiderei
Purwin & Radczun gegründet.
Momentaner Liebling:
ein kariertes Leinenhemd mit
50er-Jahre-Kragen. Ein Hemd
unterstreicht den Charakter seines
Trägers. Ein gutes Hemd spricht.
Nicht zu laut, nicht zu leise. Für ein
Smokinghemd immer das größte
und dickste Waffelpiqué nehmen. Am
besten: zwei Waffelpiqué-Stoffe mischen.
Das Monogramm gehört zum maßgeschneiderten
Hemd. Aber ich finde, man
sollte es nicht sehen. Also bitte das Monogramm
auf den Schoß aufsticken, der
in der Hose steckt. Oder unter dem Kragen.
Viele tragen zum Smoking diese Minifliegen,
ich stehe auf große Fliegen. Wenn
schon, denn schon. Das Binden übe
ich aber noch, schwierige Sache. In ein
Smokingknopfset sollte man einmal im
Leben investieren.
Generell gilt für mich: Die Sachen
werden bis zum bitteren Ende aufgetragen.
Zerschlissene Oberhemden ziehe ich an,
wenn ich in meiner Datsche auf dem Land
bin. Und mit alten Kaschmirpullovern putze
ich Schuhe. Ein Portemonnaie?
Nie gehabt! Brauche ich nicht, will ich nicht.
FOTOS: Sammy Hart; Sonja Gutschera + Leif Henrik Osthoff; Freunde von Freunden (2); privat (6)

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42
Ist sam
dIe nächste
cara?
Immerhin hat Sam Rollinson ähnlich bemerkenswerte Augenbrauen wie ihre Kollegin
Cara Delevingne – und darüber hinaus die coolsten Wangenknochen der Branche. Den definitiven
Durchbruch brachte ihr diesen Sommer ein exklusives Balenciaga-Booking, danach folgten
nicht weniger als 64 internationale Runway-Shows (oben Mulberry) und diverse Magazin-Cover.
Und tolle Kampagnen wie die von Isabel Marant für H&M. Willkommen im Mode-Olymp!
FOTOS: Kevin Tachman/Trunk Archive

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Over the
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Es waren einmal vier Jungs, die gemeinsam schöne,
poetische Popmusik herstellten und damit weltberühmt wurden.
Dass die Beatles darüber hinaus gerne vor der Kamera herumalberten,
haben ihnen ihre Fans immer großzügig nachgesehen.
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Pullover von Fay, 370 €
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von Dior, 350 €
43

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spieltrieb
Sinnlich, sexy, skulptural: Die
Accessoires der Saison sind hochglänzend,
grafisch und verspielt wie nie
Foto Maxime Poiblanc
Styling Stephanie Strauss
44
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SPEISEKARTE
Bretter, die die Welt bedeuten:
Das New Yorker Label
AHeirloom fräst aus
Bambus Küchenbrettchen in
Landkartenform. Mit einer
Serie der 50 US-Bundesstaaten
fing alles an. Jetzt kommen
ganze Länder auf den Tisch.
Ein Herz für
Berlin, ca. 35 €
Label
to
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neue masche
Die Britin Xiao Li traut
sich für ihre Debütkollektion
aus der Komfortzone
und formt Zopfstrick
aus Silikon. Das
Ergebnis: Aufgeblasene
Silhouetten treffen auf
Marshmallow-Farben.
Linkes Armband
ca. 215 €, rechtes
ca. 290 €
FOTOS: AHeirloom INC ; Xiao Li; The Medley Institute; Prada; Valentino; Puma x Solange Knowles
Der gewisse Dreh
Kann man drehen und wenden, wie man will: Die
neue Schmuckkollektion vom Berliner Label The Medley
Institute beweist mit ihren Goldarmbändern, dass
minimalistisches Design durchaus verspielt sein kann.
expeDition ins
zierreich
Miuccia Prada unternimmt einen
Ausflug ins Hawaii der Fifties – und
packt tropische Palmenwedel mit
Hula-Pin-up-Girls auf Canvaskoffer.
Soul hat jetzt einen
guten Lauf: die ersten
Sneakers von Popstar
Solange Knowles
für Puma.
Sneaker von
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Kettchen
Valentino zeigt
Fischanhänger, die so
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Trevi-Brunnen.
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45

Wow
Himmel
und erde
Wann immer man zur
Leuchte des Berliner
Designers Christian
Lessing hochguckt, ist
es, als sähe man aus
dem Nachthimmel
verzaubert auf unsere
Erde
hinab.
Pendelleuchte
„Nachtflug“
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Christian
Lessing, ca. 89 €
Diese Sonnenbrille aus
Plexiglas macht den
Knick zum Prinzip. Am
Bügel, nicht in
der Optik.
46
Dauerlauf
Stella McCartney kommt auch fast zehn Jahre nach ihrer ersten
Kollektion für Adidas zuverlässig mit Sportswear ins Ziel, die
als Highfashion durchgehen kann. Mit ihren oversized geschnittenen
Jogginganzügen schafft sie jetzt auch noch street credibility.
Sonnenbrille
von Fendi, Preis
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Zeichenmappe von
CHANEL, ca. 2 500 €
AuSGeZeiCHneT
Die Baguette-Bag von Chanel ist die feinste
Lady unter den Handtaschen. Mit der weltberühmten
Steppnaht verziert das Pariser
Modehaus jetzt eine Mappe für Kunstwerke
zum Mitnehmen. Pardon, Pret-à-porter.
born in THe uSA
Im jüngst eröffneten Shinola Store in Downtown
New York gibt es ausschließlich in den USA hergestellte
Produkte: Baseballschläger, Backpacks, Fahrräder,
Sparschweine aus Leder und selbst Muffins. Die Devise
des Stores: So weit das Land, so groß das Angebot.
FOTOS: Stella McCartney x Adidas; Claudia Rath; Fendi; Chanel; Courtesy of Shinola

Regal „Click“ von
New Tendency,
Preis auf Anfrage
Wow
Armband von Assad
Mounser, ca. 360 €
Achtung!
Scharfes Stück: Die New
Yorker Designerin
Assad Mounser macht
aus dem Hollywood-
Glamour der Zwanziger
und aus Punk-Kultur
das gefährlichste
Armband dieser Saison.
Das Zehn-Minuten-Regal
Man braucht keinen Inbusschlüssel! Und es glänzt! Das
Regalsystem „Click“ von Sigurd Larsen kommt ohne Schrauben
und Zusammenbau-Verzweiflung aus. Die Böden werden
einfach in die Träger eingehängt. Das Design gibt es in Kupfer,
Schwarz und Weiß und auf Wunsch in Sonderfarben.
FOTOS: Haw-lin Services; Assad Mounser; Moncler (2); Darry Natale (2); Louis Vuitton; via Frends
Für sie
und ihn
In Berlin-Weißensee ausgebildet, bei
Bernhard Wilhelm in Paris und Tim Hamilton in
New York gelernt: So weltläufig wie der
Werdegang von Martin Niklas Wieser ist auch die
Arbeit des jungen Modedesigners. Wieser
steht auf Unisex und schneidert geradlinige, kantige
Looks, die allen stehen. Mehr über dieses
Talent auf iNTERviEW.DE
STATuSeTui
Angeben mit dem
Handy geht nicht
mehr. Außer es
trägt Louis vuitton.
iPhone-Case von Louis
Vuitton, ca. 280 €
Praktisch,
quadratisch,
warm: Die
Skianzüge
von Moncler
fluGSiCHerHeiT
Wer sich von ganz oben ins Tal stürzen will, will nicht, dass
ihm der Schussfahrtwind in die Knochen fährt. Deswegen hat
Moncler jetzt eine Signature Collection fürs hochalpine Skilaufen
entwickelt. Die gibt es allerdings nur dort, wo die Pisten
steil sind – etwa in Kitzbühel, St. Moritz oder Chamonix.
„Taylor Oil Slick“,
Kopfhörer von
Frends, ca. 210 €
oHrfunkeln
Für das Design seiner
Kopfhörer bedient sich
das Label Frends nun
bei einem der größten
Runway Trends dieser
Saison: Metallic. Ein
Accessoire, das sicher
den richtigen Ton trifft.
47

David Schnell
48
Schönheit
flüchtig
Pop-up-Kunst: David
Schnells Blumenteppich
in Genzano
Der leipziger Maler DaviD Schnell
war ein Jahr lang StipenDiat
Der villa MaSSiMo in roM. vor
Seiner abreiSe erzählt er coSiMa
bucarelli, KünStlerin auS roM,
wie Die StaDt unD ihr licht ihn
unD Seine bilDer veränDert haben.
unD waruM er eS toll fanD, DaSS
KinDer Seine KunSt zertraMpelten
Von Cosima Bucarelli
ist
COSIMA BUCARELLI: Seit wann bist du in der Villa Massimo?
DAVID SCHNELL: Seit Februar 2012 und mit wenigen
Unterbrechungen auch die ganze Zeit hier.
BUCARELLI: Davor hast du in Leipzig gewohnt?
SCHNELL: Genau, 18 Jahre lang. Aber eigentlich
komme ich aus Köln.
BUCARELLI: Du hast nicht wirklich 18 Jahre lang
Leipzig nicht verlassen?
SCHNELL: Doch. Das war das allererste Mal, dass ich
mich für ein Stipendium beworben habe. Und dann hat es
auch gleich geklappt.
BUCARELLI: Deine Bilder zeigen oft architektonische
Elemente. Licht, Farben und Perspektiven spielen ebenfalls
eine große Rolle. Hat sich in Rom etwas daran verändert?
SCHNELL: Schwierig zu sagen, weil die Bilder, die ich hier angefangen
habe, noch nicht fertig sind. Bezüglich der
Farbigkeit habe ich aber gemerkt, dass sich ein neues Element
einschleicht. Es gibt Bilder, die so pastellige oder
kreidige Töne haben. Da habe ich mich an diesen verblassenden
Fresken orientiert, die man in Rom überall
sieht. Und das Licht wird sicher auch noch eine größere
Rolle spielen, gerade mit den starken, harten Kontrasten
des Sommers. Ich bin auch schon im Umland unterwegs
gewesen. In den Pontinischen Sümpfen zum Beispiel, der
Ecke, aus der der Büffelmozzarella kommt, oder ich war in
der Gegend um Genzano, wo ich den Blumenteppich
gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, dass sich
zumindest unterbewusst daraus etwas entwickelt.
BUCARELLI: Ich finde, man sieht, dass in deinen Bildern
alles etwas offener ist und die Farben sich verändern. Ich
denke, dass das etwas mit Rom zu tun hat. Wie kam es
eigentlich, dass du in Genzano einen Blumenteppich entworfen
hast?
SCHNELL: Der Bürgermeister von Genzano hat in der Villa
Massimo angerufen und gefragt, ob ein deutscher
Künstler Interesse hätte, bei dem Fest mitzumachen. Ich
habe mir das im Internet angesehen und sofort zugesagt,
obwohl klar war, dass es eine Gratwanderung sein würde,
weil es im Rahmen eines religiösen Volksfestes passiert.
Aber ich fand diese Ästhetik so interessant. Und natürlich
hat mich auch gereizt, dass das so flüchtig ist.
BUCARELLI: Was genau war deine Aufgabe?
SCHNELL: Ausgangspunkt war der 40. Geburtstag des
Buches Momo, denn Michael Ende hat ja viele Jahre in
Genzano gelebt. Deswegen hatte der Bürgermeister die
Idee, ihm im Rahmen des Dorffestes einen Blumenteppich
zu widmen.
BUCARELLI: Wie toll! Blumen sind ja ein völlig neues
Medium für einen Künstler.
SCHNELL: Richtig. Bis zu dem Punkt, wo alles halb fertig
war, war ich ziemlich aufgeregt, weil ich mir nicht
vorstellen konnte, wie die Ästhetik wirklich ist. Aber dann
merkte ich: Die wissen, was sie tun. Ich musste ja auch
nicht selber Hand anlegen, sondern stand auf einem Balkon
und habe der Blumenmeisterin Arianna Salustri
zugeschaut und nur ab und zu gesagt: „Okay, hier den Ton
bitte etwas aufhellen“, und dann pflanzte sie in ein Beet
mit dunkelblauen Blumen noch ein paar weiße. Ich habe
ihr vorher einen Katalog von mir gegeben, um ihr meine
Bildwelt zu zeigen, und sie hat das total gut umgesetzt.
BUCARELLI: Wie groß war der Blumenteppich?
SCHNELL: Sieben mal elf Meter.
BUCARELLI: Wo findet sich der Bezug zu Momo?

FOTOS: (linke Seite) Uwe Walter, Berlin, David Schnell, „Blumenteppich bei der Infiorata in Genzano“, 2013, Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin/
VG Bild-Kunst, Bonn 2013; (rechte Seite) Uwe Walter, Berlin, David Schnell, „Pontina“, 2013, Öl auf Leinwand, 130 x 280 cm, Courtesy Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2013
SCHNELL: Architektonisch gesehen befindet sich im
Zentrum des Entwurfs ein Amphitheater, in dem Momo
ja auch lebt. Von diesem Zentrum aus habe ich die
Komposition gemacht, die von Stimmung und Farbe lebt,
was ich auch nicht so einfach fand. Als ich das Buch
gelesen habe, dachte ich eher an Sepiatöne, und mit Blumen
will man ja eher bunt arbeiten. Aber es gibt Elemente
wie die graue Wolke, die an den Rauch der Herren mit den
grauen Zigarren erinnert. Vieles, wie zum Beispiel die
Schildkröte aus Momo, hat sich in ein abstraktes Element
verwandelt. Ich habe fast drei Wochen am Entwurf
gearbeitet.
BUCARELLI: Und am Ende durfte jeder drüberlaufen?
SCHNELL: Der Ablauf ist so: Freitags werden die
Zeichnungen auf die Straße gemacht, samstags werden die
Blumen gelegt. Sonntagmittag sind die Blumenteppiche
fertig und können den ganzen Tag angeschaut werden, und
abends geht die Prozession los, aber nur der Geistliche
und zwei Schleppenträger gehen über den Blumenteppich.
Montagnachmittag geht dann eine eher profane
Prozession über die Blumenteppiche, Trachtengruppen
und Musikkapellen in historischen Gewändern. Und
dann gibt es diesen schönen Moment, wo das Bild langsam
erodiert. Ganz zum Schluss versammeln sich hinter den
Teppichen am oberen Ende der Ausstellung wie hinter einer
Startlinie die Kinder des Dorfes. Dann gibt der Bürgermeister
den Startschuss, und alle Kinder rennen los und
dürfen mit den Blumen machen, was sie wollen.
Schließlich gibt es Discomusik, und alle tanzen darauf
herum.
BUCARELLI: Du hast dich erst mit 23 Jahren entschieden,
Künstler zu werden. Was war davor?
SCHNELL: Es ist nicht so, dass ich einen anderen Traum
hatte, es hat sich bei mir nur langsam entwickelt. Ich bin
vorher viel BMX-Rad gefahren und habe T-Shirts
gestaltet und Events veranstaltet. Dann habe ich in Köln
im Rose Club gearbeitet und für kleine Bands in Köln
hin und wieder ein Plattencover oder T-Shirt gestaltet und
irgendwann ein Praktikum beim
Goldschmied gemacht, weil ich
glaubte, Restaurateur werden zu
wollen. Wie ich zur bildenden
Kunst gekommen bin, weiß ich gar
nicht mehr so genau. In Düsseldorf
an der Uni wurde ich jedenfalls
zweimal mit meiner Mappe abgelehnt.
Aber ich bin tatsächlich
erst mit 23 Jahren auf die Idee gekommen,
Kunst zu studieren.
Davor habe ich nach dem Abi drei
Jahre einfach nur so rumgeschaut.
BUCARELLI: Vermisst du als Kölner
in Rom nicht das Bier?
SCHNELL: Ich trinke eigentlich alles gern, aber hier bin ich
zum Weißweintrinker geworden. Was mir auch gefällt,
ist, dass man hier beim Ausgehen nicht zwingend in einem
Club landet, sondern eher zusammen isst und danach
draußen herumsteht und trinkt.
BUCARELLI: Abendessen, Vernissagen und auf der Piazza
rumstehen …
SCHNELL: Genau. Das finde ich schön.
BUCARELLI: Von Schönheit gibt es in Rom fast zu viel.
Wie wird das wohl sein, wenn du zurück bist?
SCHNELL: Tja, das weiß ich auch nicht. Hoffentlich kriege
ich keine Depression.
BUCARELLI: Wird man später von deiner römischen Phase
sprechen?
SCHNELL: Als ich ankam, dachte ich tatsächlich, dass ich
jetzt alles anders machen muss, und dann ist natürlich erst
mal gar nichts passiert. Jetzt lasse ich mir Zeit und schaue
einfach, wie Rom sich nach und nach einschleicht. Ich habe
aber auch gehört, dass sich bei manchen Künstlern der
Rom-Effekt erst hinterher einstellt.
Der Berliner Martin-Gropius-Bau zeigt am
20. Februar Arbeiten der Villa-Massimo-Stipendiaten
des Jahrgangs 2013
Sommer, Licht,
Farbe: „Pontina“ (2013,
Öl auf Leinwand) und
David Schnell im Atelier
PORTRÄT:
Nikolaus Brade

Kultur
Neue AusstelluNgeN, Neue Filme,
eiN Neues KiNo, Neue Bücher
sowie der spoNtAN
improvisierte
F r A g e B o g e N
Now
50
Philip
Ģuston
In den 50er-Jahren war Philip Guston
neben Jackson Pollock, Willem de Kooning
und Mark Rothko einer der wichtigsten
Vertreter des abstrakten Expressionismus.
Doch dann ging er in den 60er-Jahren
in sich, und als er pünktlich zu Beginn
des neuen Jahrzehnts wieder aus sich
herauskam, brachte er lustige Bilder mit
groben, unrasierten Kerlen mit, die
aussahen, als wären sie aus irgendwelchen
Comics herausgefallen. Sehr komisch!
Nur die notorisch humorlose Kunstszene
wollte den Witz nicht verstehen, weshalb es
einen Skandal gab, vergleichbar mit jenem,
als Bob Dylan die E-Gitarre einstöpselte.
Mit 80 Gemälden
und Zeichnungen
ist Gustons Spätwerk
vom 22.
Februar bis 25. Mai
in der Sammlung
Falckenberg der
Deichtorhallen in
Hamburg-Harburg
zu sehen.
Gute
Aussichten
Ein Wohnwagen, der schon mal bessere Zeiten gesehen
hat. Eine windschief in die Landschaft ragende
Wäschespinne voller Plunder. Müll, der auf dem Boden
herumliegt. Und zwei Kinder, die bestimmt viel lieber
vor dem Fernseher säßen und mit der neuen X-Box spielten,
zumal das Wetter auch besser sein könnte. Aber das ist
der Zauber der Fotografie: Mit dem richtigen Gespür für
den richtigen Moment lassen sich selbst die trostlosesten
Szenen in wunderbare Bilder verwandeln, wie Birte
Kaufmann mit The Travellers zeigt. Zu sehen ist ihr Bild
neben vielen anderen Werken in der Ausstellung Gute
Aussichten – Junge deutsche Fotografie 2013/2014, dem
wichtigsten Wettbewerb für junge Fotografen in
Deutschland. In diesem Jahr feiert die Schau ihr zehnjähriges
Jubiläum, geöffnet ist sie vom 7. Februar bis zum
23. März im Haus der Photographie in den
Deichtorhallen in Hamburg.

FOTOS: (linke Seite) „Painter‘s Head“, 1975. Öl auf Leinwand, 185 x 205 cm Privatsammlung © The Estate of Philip Guston; Philip Guston auf der Treppe in Woodstock (1980) © Renee Conforte McKee; Birte Kaufmann, The Travellers. www.guteaussichten.
org © Birte Kaufmann; (rechte Seite) © 2012 Universum Film GmbH; Dorothy Iannone, Let the Light from My Lighthouse Shine on You, 1981, Privatsammlung Schweiz © Jochen Littkemann, Courtesy Air de Paris, Paris; Man Ray. Laboratory of the Future.
1935. Gelatin silver print, 23.1 x 17.8 cm. The Museum of Modern Art, New York. Gift of James Johnson Sweeney © 2013 Man Ray Trust/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris; © Andri Pol
Im Kino:
„Homefront“
James Franco auf allen Kanälen. In Homefront ist er ein hinterwäldlerischer
Crystal-Meth-Pate und zettelt einen Kleinkrieg mit dem tollen Jason Statham an,
der wie üblich einen Ex-Bullen spielt, der nur seine Ruhe haben will. Das Ergebnis:
Sachschäden, Todesfälle, Chaos. Winona Ryder ist auch mit dabei, und Sylvester
Stallone schrieb das Drehbuch. Mehr kann man nicht verlangen (ab 23. Januar).
Eine Welt für sich:
Fotografen im Studio
Die Grundidee dieser Ausstellung besteht darin,
Arbeitsweisen von Fotografen im Studio
vorzustellen. Bauen sie theaterhafte Kulissen wie
Cindy Sherman, oder bevorzugen sie einen
weißen Hintergrund wie Richard Avedon? Wird
im Darkroom experimentiert wie bei Christian
Marclay oder Quatsch gemacht wie bei Fischli &
Weiss? Schauen Sie selbst vom 8. Februar bis 5.
Oktober im New Yorker MoMA.
13
Fragen an
Anna
Stothard
Wann und Wo Geboren? 1983 in London.
beruf? Schriftstellerin. aktueller roman?
Die Kunst, Schluss zu machen (Diogenes,
14,90 Euro). Wann jemanden verlassen
(und Warum)? Bevor man selbst gebrochen
zurückbleibt. die drei Hauptdisziplinen des
scHlussmacHens? Erstens: Umarme den
Schmerz. Zweitens: Fluchtplan und
Fluchtroute! (Zum Beispiel niemals das
Gespräch am Beginn eines Zwölf-Stunden-
Flugs anfangen – eigene Erfahrung!)
Drittens: Man kann nicht befreundet bleiben.
Die Idee ist lächerlich. Don’t even ask.
mÉnaGe-à-trois: frau-mann-frau oder
mann-frau-mann? Mann-Frau-Mann.
Jules et Jim. Y Tu Mamá También. in WelcHer
spracHe lässt sicH am besten
Now
scHlussmacHen: enGliscH, deutscH,
französiscH oder italieniscH? Englisch ist
gut, wenn man zurückgenommene
Feindseligkeit und die schwarze Komödie
schätzt. Deutsch wegen der Möglichkeit,
Auf Wiedersehen zu sagen. Aber Italienisch
ist am besten. Ich habe mal mit einem
Pärchen aus Neapel zusammengewohnt, als
es sich trennte. Großes Gestreite, unterbrochen
von Orgasmen und zerbrechendem Geschirr.
Dorothy
Iannone
Das zentrale Thema im Werk von Dorothy Iannone ist die
ekstatische Liebe. Ihren Bildern zufolge ist die ekstatische
Liebe erfreulich bunt. Die Künstlerin, die 1933 in Boston
geboren wurde und mittlerweile in Berlin lebt, gehört zu
den letzten großen Exzentrikerinnen der Kunst. Inspiriert
von japanischer Papierkunst, orientalischen Ornamenten,
Tantrismus, Buddhismus und der christlichen Ekstatik im
Barock schuf Iannone eine Bilderwelt, die ab dem
20. Februar in der Berlinischen Galerie in Berlin in einer
Retrospektive zu sehen ist.
sHoppinG-strateGie fürs bezieHunGsende?
Unterwäsche kaufen. WelcHe ist die
bessere stadt zum scHlussmacHen: london
oder berlin? London ist natürlich die
Hauptstadt meiner Erinnerungen.
Schlussmachen auf dem Primrose Hill. In der
Waterloo Station, im McDonald’s in
Camden Town, im 393er-Bus. Ich könnte
einen Stadtplan malen: Beziehungsenden
in London. Berlin hat dafür exzellente Brücken.
Es heißt ja, wenn man sich auf einer Brücke
verabschiedet, wird man sich nie wiedersehen.
lieblinGszeile aus einem sonG übers
scHlussmacHen? „Just slip out the back, Jack!“
bester trennunGsdialoG aus einem film?
In Mike Nichols’ Hautnah. Dan sagt, er habe
sich in eine andere verliebt. Alice antwortet,
oh, dann hätte er ja wohl keine andere Wahl
gehabt. Und dass es immer einen Moment
gäbe, an dem man die Wahl habe. Und dann
sagt sie, dass sie ihn verlasse. tascHentucH
oder boxHandscHuH? Beides, bitte. Ich werde
das Taschentuch in meinem Boxhandschuh
halten. sex mit dem ex oder entHaltsamkeit?
Ohne Trennungs-Sex wären
Beziehungsenden, als würde man die Torte
anschneiden und dann nicht essen.
51

52
Schöner, lauter, bunter:
der neu eröffnete Zoo Palast
Mehr Beinfreiheit, bequemere Sitze, besserer Sound. Die Leinwand ist 176
Quadratmeter groß, im Hauptsaal gibt es bis zu 850 Plätze. Und dann noch dieser
Wasservorhang! Weil Wasservorhänge einerseits teuer sind und andererseits
ziemlich unpraktisch, hat man Wasservorhänge im Kino nur selten. Allerdings sind
Wasservorhänge irre hübsch, was den Anspruch des neu eröffneten Zoo Palasts
unterstreicht, das mit Abstand schönste Kino der Hauptstadt zu sein. Hat sich gelohnt:
In diesem Jahr wird der Zoo Palast wieder Berlinale-Spielstätte sein.
Auf dem Dach stehen, rauchen:
Burroughs (Ben Foster), Ginsberg
(Daniel Radcliffe), Carr
(Dane DeHaan) und Kerouac
(Jack Huston) erfinden die Beat
Generation
Wir schreiben das Jahr 1944. Allen Ginsberg, ein schüchterner Junge mit einem
komplizierten familiären Hintergrund, beginnt sein Studium an der Columbia
University. Dort verliebt er sich in seinen Mitstudenten Lucien Carr, der wiederum
ein kompliziertes Verhältnis zu seinem ehemaligen Lehrer David Kammerer pflegt.
Kammerer schreibt für Carr die Hausarbeiten und will im Gegenzug Carr. Carr weiß
nicht, was er will. William S. Burroughs erforscht unterdessen die Welt der
Drogen. Jack Kerouac trinkt viel und behandelt seine Freundin schlecht. Alle
zusammen wollen die Literatur revolutionieren, zerschneiden Klassiker mit der
Schere und kleben sie neu zusammen. Dann wird Kammerer von Carr ermordet,
und die anderen drei schreiben Literaturgeschichte. Toller Film über eine eher
unbekannte Episode der Beat Generation (ab 30. Januar).
Lars von Trier
(Regisseur)
Charlotte Gainsbourg
(Muse)
„Kill
Your
Darlings“
Die Formel „Nymphomaniac“
Katholizismus
(Unterbau)
Now
Wahnsinn
(Irre)
Fremdgelesen
Unlautere Formen der Kritik
jojo moyes: eine Handvoll Worte
Nachgefragt bei Ida M., 63, „Süddeutsche“-
Leserin aus dem Norden ida m.: Moyes kenne
ich von meiner Schwester aus Hannover.
Die hat den Vorgänger Ein ganzes halbes Jahr
förmlich verschlungen. intervieW: Seit
einem ganzen halben Jahr an der Spitze der Taschenbuchcharts.
m.: (professionell) Ist auch gut geschrieben. Das
neue Buch erzählt eine unerfüllte Liebesgeschichte, die
zwischen New York und London hin und her springt.
Aber ich hätte nach 40 Seiten aufgehört. intervieW: Warum?
m.: Das ist für mich der neuralgische Punkt. Ich
habe dann aber weitergelesen, um mich auf dieses Gespräch
vorzubereiten … intervieW: Vielen Dank, sehr nett!
Rowohlt, 14,99 Euro
douGlas coupland: spieler eins
Wolfgang B., 41, Filmkritiker, Ex-„Generation
X“-Leser intervieW: (beim Tischtennis)
Könnten wir uns bitte mal vernünftig
einspielen, ohne Schmetterbälle? WolfGanG
b.: Meinetwegen. Von dem Coupland hab
ich übrigens nur die ersten 15 Seiten gelesen. intervieW:
Ach so? b.: Nerviger Stream of Consciousness, halte ich
nicht mehr aus. intervieW: Aber der Titel ist schon super …
b.: Player One? Ist das eine Zigarettenmarke? intervieW:
Worum geht’s überhaupt? b.: Frau hat ein Blind Date,
Apokalypse kommt dazwischen. Klett-Cotta, 19,95 Euro
julia deck: viviane ÉlisabetH fauville
Marion K., 40, Vielleserin ohne Fernseher
marion k.: Nach 50 Seiten habe ich erst mal
das Ende gelesen. Wegen der siezenden
Erzählperspektive ist es doch ein bisschen
verwirrend. „Sie“ oder „sie haben jemanden
ermordet“? Dann hab ich es ab Seite 75
probiert, aber das hat’s auch nicht gebracht. Schließlich hab
ich’s komplett durchgelesen … intervieW: Wow, also ein
richtig schöner Avantgarde-Krimi? k.: Die Atmosphäre hat
mir schon ganz gut gefallen. Aber die Kapitel wirkten wie
Fotos in einer Ausstellung, deren Räume nicht wirklich
zusammenhängen. Klaus Wagenbach, 16,90 Euro
Sex
(Überbau)
„Nymphomaniac“
FOTOS: © 2013 | PREMIUM Entertainment GmbH(4); Rowohlt Polaris; Klett-Cotta; © Verlag Klaus Wagenbach; © Koch Media; ddp images; Dominique Charriau/WireImage/Getty Images; All mauritius images; Cinetext Bildarchiv; Getty Images; ©
2013 Concorde Filmverleih GmbH

JOSEPH BEUYS
ZEICHNUNGEN
12. OKTOBER 2013 - 8. FEBRUAR 2014
GALERIE BASTIAN
AM KUPFERGRABEN 10 · 10117 BERLIN
DO-FR 11-17.30 Uhr, SA 11-16 Uhr
www.galeriebastian.com
ANLÄßLICH DER AUSSTELLUNG ERSCHEINT EINE UMFANGREICHE PUBLIKATION.
Joseph Beuys »Altes Meer mit Flugechse« 1956 © Joseph Beuys Estate / VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Boy George
54
Ein Bild
von einem
Mann: Mit
52 ist Boy
George
weiser und
angstfreier
denn je

Boy
endlich hat das chamäleon
der achtZiGer ein Gutes
karma: ein Gespräch über die
neuerfindunG eines mannes,
der lanGe GanZ unten war
Von Harald Peters
Porträt Pål Hansen
FOTO: Pål Hansen für „The Sunday Times Magazine“
George
er hat alles überlebt: die Achtziger, den Welterfolg
und die Drogen, die Fettsucht und den Knast.
Zwar sorgten all die privaten Dramen dafür, dass
seine Bekanntheit intakt blieb, nur geriet leider völlig in
Vergessenheit, womit Boy George überhaupt diese
Bekanntheit erlangt hatte. Nicht, dass der heute 52-Jährige
über die Jahre untätig gewesen wäre. Er hat sich eine
Karriere als DJ aufgebaut, nebenbei zwei Autobiografien
(Take It Like A Man, Straight) veröffentlicht, ein Musical
(Taboo) geschrieben, eine Modelinie (B-Rude) lanciert
und auch fotografiert. Nur als Popmusiker trat er nicht
mehr in Erscheinung. Das soll sich jetzt ändern. 19 Jahre
nach Cheapness & Beauty veröffentlicht Boy George
jetzt ein neues Album mit dem programmatischen Titel
This Is What I Do.
IntervIew: War es notwendig, die Öffentlichkeit daran
zu erinnern, was Sie tun?
Boy GeorGe: Absolut. Immerhin habe ich in der
Vergangenheit nichts unversucht gelassen, um von dem
abzulenken, was ich eigentlich mache. Als ich in einem
Interview gefragt wurde, wie das Album heißen würde,
sagte ich, ohne darüber nachzudenken: „This Is What I
Do.“ Vorher hatte ich nur alberne Titelideen …
Boy George
55

Boy George
56
IntervIew: Welche denn?
GeorGe: Ach, ich kann mich gar nicht mehr daran
erinnern. Ich weiß nur, dass meine Freunde mich komisch
anschauten, wenn ich sie ihnen verriet: „Ernsthaft?“
Haha! Aber in den vergangenen fünf Jahren habe ich mich
zum ersten Mal gefragt, wie ich mich selbst sehen will.
Die Frage hatte ich mir vorher nie gestellt. Ich war immer
nur damit beschäftigt, was andere Leute von mir halten,
wie ich aussehe, wie ich wirke.
„Es ist erstaunlich, wie sehr
man zu dem wird, was über
einen geschrieben wird“
IntervIew: Hätte man jetzt nicht gedacht.
GeorGe: Im Popgeschäft ist ja oft von Neuerfindung die
Rede, aber ich halte Neuerfindung für einen Mythos.
In der Regel heißt das nur, dass man eine neue Frisur hat,
was Neues zum Anziehen, andere Schulterpolster und
so. Aber so funktioniert das nicht. Es mag zwar so aussehen,
dass man sich über Nacht verändert, aber in Wirklichkeit
ist es ein jahrelanger Prozess.
IntervIew: Funktioniert Neuerfindung überhaupt?
GeorGe: Ja, unbedingt. Es hängt natürlich davon ab, was
man neu erfinden will, aber in meinem Fall, wie soll ich
sagen … Einerseits habe mich sehr verändert, andererseits
bin ich vielleicht nur wieder zu der Person geworden,
die ich war, bevor ich ins Unterhaltungsgeschäft geraten
bin. Ich sehe natürlich nicht mehr so aus, aber ich fühle
mich wieder wie mit 19. Natürlich ohne all die Ängste.
Ich war ja so unsicher damals.
IntervIew: Waren Sie das? Ich habe ein altes
TV-Interview mit Barbara Walters gesehen …
GeorGe: Aber da rede ich doch nur Quatsch, und zwar
ununterbrochen. Antony von Antony & The Johnsons
hat mir ein Interview gezeigt, dass ich kurz vor meinem
Durchbruch dem Record Mirror gegeben habe. Die
Überschrift war: „Ich liebe den Papst, er ist wie Gary
Glitter!“ Darin erzähle ich, dass Iron Maiden bald
die größte Band der Welt sein würde, lauter so irres Zeug.
Aber man hat mich immer reden lassen.
IntervIew: Und jetzt …
GeorGe: … rede ich immer noch, haha. Aber die
Ereignisse der vergangenen fünf Jahre haben mich
gezwungen, ein wenig erwachsener zu werden. Allerdings
glaube ich nicht, dass die Weisheit mit dem Alter kommt,
man entscheidet sich dafür. Mein Problem ist nämlich,
dass ich Veränderung hasse. Obwohl ich ständig nach ihr
suche und sie umarme, kann ich Veränderung auf der
persönlichen Ebene nicht ertragen. Aber irgendwann, als
es nicht mehr anders ging, musste ich mich von meinem
Manager und all den anderen Leuten, die für mich
gearbeitet hatten, trennen, weil mir klar wurde, dass sie in
mir nur den Boy George sehen konnten, der ich all die
Jahre gewesen war. Also musste ich Leute finden, die mich
herausforderten und darüber hinwegsahen, was ich war.
Um ehrlich zu sein, bin ich das, was ich war, im Grunde
nie gewesen. Es ist erstaunlich, wie sehr der Ruhm das
Image formt und wie man dann selbst dieses Bild bedient.
Stars werden zu dem, was man über sie schreibt.
IntervIew: Man fängt also an, sich selbst zu spielen.
GeorGe: Ja, man wird zur Parodie, zu einem Klischee.
Aber da ich nie besonders ehrgeizig war, habe ich nicht
gegengesteuert.
IntervIew: Sie waren nicht ehrgeizig?
GeorGe: Nein, schon als junger Mann nicht. Ich musste ja
auch nicht ehrgeizig sein, es ist mir alles zugeflogen.
IntervIew: Na ja, immerhin haben Sie damals eine Band
gegründet. Etwas Mühe muss das doch gekostet haben.
GeorGe: Ach, wir waren doch alle in irgendwelchen
Bands. Heute bin ich jedenfalls viel ehrgeiziger. Nicht,
weil ich will, dass Fans bei meinem Anblick vor
Begeisterung schreien, und auch nicht, weil ich wieder zu
dem werden will, der ich war, bloß das nicht. Das ist
vielleicht der größte Kampf, den ich Tag für Tag austragen
muss: dass ich all das nicht noch einmal will.
IntervIew: Warum nicht?
GeorGe: Weil ich das alles schon kenne und weiß, dass es
einen nicht glücklich macht.
IntervIew: Aber ist es nicht so, dass die Mechanismen des
Showgeschäfts gewisse Dinge von einem verlangen?
GeorGe: Doch, klar. Das Showgeschäft ist nicht
besonders originell. Gewisse Dinge lassen sich nur auf
eine gewisse Weise erreichen. Deswegen empfiehlt es sich
auch, einen Plan zu haben und sich nicht aus der Ruhe
bringen zu lassen. Als ich bei Virgin unter Vertrag war
und Cheapness & Beauty veröffentlichte, meiner Meinung
nach eine der besten Platten, die ich gemacht habe, hatten
wir einen Plan, wie das Album unters Volk zu bringen sei
– aber in der Sekunde, in der es nicht so lief wie erhofft,
geriet die Plattenfirma in Panik und brachte Il Adore
heraus, einen Song über den Tod. Ich dachte nur: „Echt
jetzt?“ Haha. Aber ich habe sie gelassen. Zu wenig
Ehrgeiz. Mein Fehler.
IntervIew: Welche Lehre ziehen Sie daraus?
GeorGe: Selbst wenn ein Plan scheitert, halte an ihm fest.
IntervIew: Auf Gedeih und Verderb?
GeorGe: Man muss sich treu bleiben. Aber dazu muss
man natürlich wissen, wer die Person, der man treu
bleiben soll, überhaupt ist. Wer bist du? Was willst du?
Was soll das alles überhaupt?
IntervIew: Und was ist die Antwort?
GeorGe: Ich will die Chance nutzen, das Bild von mir
neu zu malen. Wissen Sie, als ich anfing, das neue Album
aufzunehmen, hatte niemand auch nur die geringste
Erwartung. Nie habe ich für eine meiner Platten je eine
positive Besprechung erhalten, ich meine, in Deutschland
vielleicht, aber in England: nie!
IntervIew: Ist das so?
GeorGe: Machen Sie Witze!?
IntervIew: Und warum?
GeorGe: Keine Ahnung. Weil ich ein Superstar war. Weil
ich jeden Erfolg hatte, den man sich vorstellen konnte.
Dazu kam mein Aussehen. Ich war kein Musiker, ich war
ein singender Kleiderständer. Und vielleicht lag sogar ein
wenig Wahrheit darin.
IntervIew: Aber das neue Album scheint man in England
zu mögen.
GeorGe: Sie lieben es. Ich war gerade auf einer kleinen
Clubtour durch England, und es war großartig. Es
gab Momente, wo ich auf der Bühne stand und plötzlich
merkte, was für eine tolle Band ich eigentlich habe.
Neulich hat mich jemand gefragt, was ich auf der Bühne
trug. Ich sagte: „Das, was sauber war!“ Es ging um die
Musik, nicht um die Kostüme.
FOTO: Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

IntervIew: Keine Kostüme?
GeorGe: Nein, nicht jetzt. Aber nächstes Jahr wieder,
wenn ich auf große Tour gehe. Haha! Vor ein paar Tagen
hatte ich ein Shooting mit Jean Paul Gaultier, und er
hat mir die tollsten Sachen angezogen. Ich dachte nur:
„Fashion! Fashion! Fashion!“ Haha!
IntervIew: Ich denke, dass das Publikum das auch von
Ihnen erwartet.
GeorGe: Ich erwarte es auch von mir. Aber der
Unterschied zu früher ist, dass ich damals immer Boy
George war. Es gab keine Pause, ich war von ihm
wie besessen. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich nicht
ununterbrochen er sein muss. Ich meine, wie soll ich
es sagen, ich bin natürlich Boy George, und er ist ich,
aber wenn ich mein Make-up auflege und meinen
Hut aufsetze, passiert etwas, es gibt eine Veränderung.
IntervIew: Wie sieht die aus?
GeorGe: Die Leute reagieren anders auf mich. Zum einen
erkennen sie mich dadurch überhaupt. Wenn ich so
wie jetzt auf der Straße entlanggehen würde, käme niemand
auf die Idee, dass ich Boy George bin … Warten Sie
kurz, ich zeige Ihnen mal meinen neuen Look … Sehen
Sie? Als ich neulich so ins Taxi gestiegen bin, meinte
der Fahrer: „Ach, Sie waren auf einer Kostümparty!“ Und
ich so: „Nö, eigentlich nicht.“
IntervIew: Und reagieren Sie als Boy George auch anders
auf die Leute?
GeorGe: Nicht bewusst. Aber es ist natürlich ein
Wechselspiel.
IntervIew: Das britische Fernsehen hat einen Spielfilm
über die Anfänge von Culture Club produziert.
GeorGe: Ja, Worried About The Boy. Der Film sieht großartig
aus, ist aber voller Fehler. Meinem Vater zum Beispiel
haben sie eine verdammte Koboldstimme verpasst. Als ich
den Film mit meiner Mutter sah, meinte sie nur: „Wer ist
dieser Mann?“ „Das ist Dad!“ „Oh!“ Und meine Mutter
„Selbst ich würde wie
Boy George aussehen,
wenn ich noch
diesen Look hätte“
hat so gar nichts mit meiner Filmmutter gemeinsam: „Soll
ich das sein?“ „Mutter, es tut mir leid!“
IntervIew: Sie war in dem Film kaum sichtbar.
GeorGe: Obwohl sie so prägend für mich war. Sie hat mir
ja früher meine Sachen geschneidert. Meinen Eltern war
schon ziemlich früh klar, dass mit mir etwas nicht stimmt.
Irgendwann fing ich dann an, mich
aufzutakeln, so mit Plastiksandalen,
Hawaii-Hemden, Mode aus den
Vierzigern und so. All das war okay,
aber dann kam Punk, und meine
Mutter sagte: „So gehst du mir nicht vor
die Tür!“ Ich habe dann immer, bevor
ich vor die Tür gegangen bin, meine
Sachen in eine Tüte gestopft, diese aus
dem Fenster geworfen und mich draußen
ausgehfertig gemacht. Nach einiger
Zeit hat sie eingesehen, dass sie machtlos
ist. Anschließend hat sie mir dann
Sachen genäht. Aber zurück zu Worried
About The Boy. Als der Film gedreht
wurde, kam ich gerade nach vier
Monaten aus dem Knast und dachte:
„Hey, ist doch eigentlich super, dass
der Film überhaupt gedreht wird.“ Und
Douglas Booth, der mich gespielt hat,
war so großartig.
IntervIew: Besser als Diane Krüger in
dem Video zu Somebody To Love Me? Sie
sieht Ihnen beängstigend ähnlich.
GeorGe: Ja, irre, oder? Aber das hängt
Boy George am
10. Juni 1986
kurz vor dem
Ende von Culture
Club in London
mit dem Look zusammen. Selbst ich
würde aussehen wie ich, wenn ich heute
noch diesen Look hätte. Jeder sieht
darin so aus wie ich, was wirklich seltsam
ist. Die Leute sind damals wegen meines
Looks ausgeflippt. Zumal sie irgendwann
realisierten, dass ich ja nicht nur auf der
Bühne so aussah. Die dachten nur: „Shit,
das ist nicht Gary Glitter. Das hier ist
viel, viel komplizierter!“
Boy George „This Is What I Do“
(Very Me Records/Rough Trade)
erscheint am 24. Januar
57

Denim Fashion
58
Keinen LooK verbinden wir mehr mit dem
Begriff „StreetStyLe“ als die gute alte JeanS.
WaS Liegt da näher, aLS Junge mädchen
von den StraSSen neW yorKS zu caSten, um
den angesagten Style dieSer SaiSon in Szene zu setzen
Fotos Charlotte Wales
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Unter
Brüdern
die mode von kostAs murkudis: sehr
gegenwärtig und so etwAs wie
ein mobiles ZuhAuse. der conceptstore
seines bruders AndreAs: eine
wunderkAmmer der schönheit. Als
wären die beiden stil-kompliZen
Protokoll Nils Binnberg
Foto Amos Fricke
Kostas
Murkudis
über Andreas
Andreas und ich haben uns 22 Jahre lang ein
Zimmer geteilt. Er ist nicht nur mein Bruder, er
ist meine Familie. Wir kommen aus sehr
einfachen Verhältnissen. Unsere Eltern sind in entlegenen
Bergdörfern Griechenlands aufgewachsen und haben
in der Landwirtschaft gearbeitet. In den späten 70er-Jahren
sind wir von Dresden nach Westberlin übergesiedelt.
Dort haben wir in einer kleinen Wohnung im Wedding
gelebt. In unser Zimmer passten ein Schreibtisch und
ein Schrankbett. Wenn man das ausgeklappt hat, war das
Zimmer auch schon voll. Es war befreiend, aus dieser
Situation herauszukommen, aber nicht weil es mir zu eng
war mit Andreas. Unser Verhältnis war von frühester
Kindheit an sehr innig. Als großer Bruder fühlte ich mich
verantwortlich für ihn. Er war derjenige, der alle geärgert
hat, ich musste es ausbaden. Natürlich haben wir
uns wie alle Geschwister auch schon mal geprügelt.
Aber es hat unserer Beziehung nie einen Abbruch getan –
die Liebe füreinander war immer da.
Selbst als ich in München mehrere Jahre für Helmut
Lang gearbeitet habe, haben wir uns nicht aus den Augen
verloren. Noch heute telefonieren wir täglich, sogar wenn
wir im selben Haus sind. Wir sind beide Ratgeber für
den jeweils anderen. Viele Jobs, die ich bisher gemacht habe,
hat mir mein Bruder vermittelt. Selbst die Idee zu seinem
Laden haben wir gemeinsam entwickelt – bei einem Urlaub
auf Sifnos. Wir saßen auf der Dachterrasse unseres
Hauses, schauten aufs Meer und überlegten uns, wie ein
Laden aussehen könnte, der mehr anbietet als Mode.
Das war Anfang der 80er-Jahre. 20 Jahre später hat Andreas
mit seinem ersten Shop unseren Traum wahr gemacht.
„Wir sind beide Ratgeber
für den jeweils
anderen“: Kostas und
Andreas Murkudis

70er-Jahre-Partnerlook
beim Sommerurlaub
in Rimini
Ich bin sehr stolz auf das, was mein Bruder erreicht hat.
Er hat einfach die Fähigkeit, Dinge zu sehen, das Potenzial
von etwas zu erkennen. Er ist der geborene Geschäftsmann.
Schon als Kind hat er die Haushaltskasse meiner
Eltern geführt und war für unsere Einkäufe zuständig.
Er wusste alle Preise in der Stadt auswendig und hat immer
nach dem günstigsten Angebot geschaut. Das Geld,
das übrig blieb, durfte er behalten. Insofern war das ein sehr
lukratives Geschäft für ihn. Es ist viel Kalkül hinter
dem, was Andreas tut, aber auch Risikobereitschaft. Er ist
schon ein Spieler. Das muss man als Geschäftsmann
auch sein. Man muss Mut haben. Nicht in einer leichtsinnigen
Art, sondern mit Kalkül. Das zeichnet ihn aus:
Mut, Großzügigkeit und eine Vision zu haben. Wenn sich
Andreas etwas in den Kopf gesetzt hat, dann verfolgt
er es hartnäckig.
FOTO: privat
Andreas
Murkudis
über Kostas
In Zeitungen wird immer wieder geschrieben, Kostas
sei arrogant und schwierig. Aber so ist es nicht. Er
will sich einfach nicht den Spielregeln der Mode unterordnen.
Dieses „Küsschen links, Küsschen rechts“ ist
ihm zuwider. Ihm ist es wichtiger, am Produkt zu arbeiten,
als sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Natürlich ist er
oft anstrengend. Weil er kompromisslos ist. Er weiß genau,
was er will. So war er schon, als er Mode studiert hat.
Als er gemerkt hat, dass er nichts lernt, ist er einfach nicht
mehr hingegangen. Heute sagen seine damaligen
Professoren: Kostas war eines unserer größten Talente.
Kostas versteht von Mode natürlich viel mehr als ich.
Dabei wollte er ursprünglich Kunst studieren. Seine
Mappe war aber schon damals sehr modelastig. Ich habe
ihn darin bestärkt, in diese Richtung zu gehen. Mich
interessiert das alles nicht so brennend. Vieles in meinem
Store hängt dort, weil Kostas mich darauf gebracht hat.
Ich bin etwas altbacken und brauche meinen Bruder, der mir
sagt, ich soll mir mal ein bestimmtes Label anschauen.
Wir hatten schon immer einen ähnlichen Geschmack. Wir
müssen auch gar nicht so viel reden, wir verstehen uns
blind wie ein altes Ehepaar.
Als Teenager war ich oft eifersüchtig auf Kostas. Ihm
ging immer alles unfassbar leicht von der Hand. Er konnte
malen und zeichnen. Ich hatte keine sichtbaren Talente.
Und dann, mitten in der Pubertät, bekam ich auch noch
so eine schreckliche Brille mit breitem Gestell und richtig
dicken Gläsern. Da habe ich mich wirklich gehandicapt
gefühlt. Ich musste ja auch immer Kostas’ abgelegte Klamotten
auftragen. Und dann das breite Sächsisch, das
wir beide damals noch gesprochen haben! Man hat eigentlich
die ganze Zeit über uns gelacht. Das hat uns aber nur
noch stärker zusammengeschweißt.
Die fehlende Coolness haben wir dann mit aller
Macht nachgeholt. Wir sind von unseren Ostklamotten
gleich zu Armani gewechselt – das war unser Lieblingsdesigner.
Bei einem Sommerurlaub Ende der 70er-Jahre in
Rimini haben wir zufällig unsere erste L’Uomo Vogue in
die Hände bekommen. Das war der Moment, in dem wir
uns das erste Mal ernsthaft für Mode interessiert haben.
Nach den entbehrungsreichen Zeiten wollte ich alles, was
ich dort sah. Wir sind dann fortan zu jedem Schlussverkauf
auf dem Ku’damm und haben uns eingedeckt. Wir
trugen damals auch gerne Versace. Kostas schwarze
Lederhosen, weiße Schuhe und ein weißes Sakko. Ich eine
zitronengelbe Lederjacke. So sind wir ins Dschungel
oder das Sound – die damals angesagtesten Clubs der Stadt.
Selber nähen hat Kostas nie interessiert. Auch da war
er kompromisslos. Lieber hat er gespart und Mode auf
höchstem Niveau konsumiert. Ich bin jeden Tag nach
der Schule putzen gegangen. Das hätte Kostas im Leben
nie gemacht.
Gebrüder Murkudis
65

J a r e d
Wieso bist du jetzt wieder schauspieler?
hast du schon immer musik gemacht? Wie
waren deine Bilder, als du noch Maler werden
wolltest? lässt du dir
jetzt wieder fünf Jahre lang Zeit
Leto
für einen neuen film?
Von James Franco
Foto Gregory Harris Styling Elin Svahn
Jared Leto
66
mehrfachbegabte haben ein großes Privileg:
Wenn sie mit einer Sache in ihrem
Leben nicht weiterkommen, können sie einfach
etwas anderes tun, das sie genauso gut können.
Jared Leto ist so ein Fall. Vor fünf Jahren hat er seine
vielversprechende, aber ein wenig zähe Schauspielerkarriere
geknickt und wurde stattdessen mit seiner Band
Thirty Seconds to Mars zu einem Indie-Rockstar.
Gut für Indie-Fans. Nicht so gut für alle, die ihn gern im
Kino gesehen haben. Jetzt hat sich Leto, mittlerweile
42, besonnen und spielt in Dallas Buyers Club, einem Film
über den Ausbruch von Aids in den Achtzigern, einen
Transsexuellen, der zusammen mit einem heterosexuellen
Schwulenhasser Medikamente ins Land schmuggelt, um
den Tod ein wenig hinauszuzögern. Die Reaktionen auf
seinen Auftritt sind zu Recht enthusiastisch. Über
sein Comeback und die Zeit davor unterhält Leto sich mit
James Franco – seinerseits ein Mehrfachbegabter.
James Franco: Das letzte Mal, als wir telefoniert haben,
warst du auf Tour. Bist du immer noch unterwegs?
Jared Leto: Ja. Ich bin gerade in Portugal. Ich mag
Portugal, weil es einer der ersten Orte ist, an denen
wir mit Thirty Seconds to Mars Erfolg hatten.
Franco: Warum in Portugal?
Leto: Weiß ich nicht. Es ist einfach passiert. In Portugal
und in England, und von da aus ist es in ganz Europa
losgegangen. Ich liebe es hier, Mann. Wir übernachten in
einer Festung, die in ein Hotel umgebaut wurde. Verrückt.
Franco: Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt,
bei einer Ausstellung von Terry Richardson in Los Angeles.
Irgendwann an diesem Abend hast du zu mir gesagt:
„Ich mache jetzt Musik. Ich bin kein Schauspieler mehr.“
Als ich dich nach den Gründen fragte, sagtest du:
„So sehr habe ich das Schauspielen auch nicht gemocht,
außerdem glaube ich, dass ich kein wirklich guter
Schauspieler bin.“ Und nun legst du dieses starke Comeback
mit Dallas Buyers Club hin. Was hat sich seit dieser
Party so sehr verändert, dass du wieder Lust bekommen hast?
Leto: Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich schon fünf
Jahre lang keine Filme mehr gemacht. Ich war ja wahnsinnig
beschäftigt mit Thirty Seconds to Mars. Wir hatten
mit der Band mehr Erfolg, als ich mir jemals erträumt
hatte. Ich stehe gerade in einem Stadion in Portugal und
werde gleich vor 19 000 Leuten spielen. Das ist nichts,
womit zwei Jungs rechnen konnten, die als Kids auf Lebensmittelmarken
angewiesen waren. Also haben wir ein
paar Jahre lang die Band angeschoben, und in dieser Zeit
habe ich mich gefragt, was ich als Schauspieler zu geben
habe. Ich glaube, dass ich mich damals nicht für einen sehr
guten Schauspieler hielt. Aber diese fünf Jahre ohne
Film haben mich nicht nur zu einem besseren Menschen,
sondern auch zu einem besseren Schauspieler gemacht.
Sie haben mir Selbstvertrauen gegeben. Außerdem bin ich
davon überzeugt, dass Kunst von den Erfahrungen lebt,
die man in seinem Leben macht, und in den letzten Jahren
haben wir definitiv eine Menge erlebt.
Franco: Du hast sicher auch andere Filmangebote gehabt.
Wie kam es also zu Dallas Buyers Club?
Leto: Ja, es gab auch andere Angebote – und das war gut,
weil es immer nett ist, gemocht zu werden. Aber ich habe
wirklich jahrelang kein einziges Drehbuch gelesen. Dann
hat mir irgendjemand das Drehbuch für Dallas Buyers Club
geschickt. Irgendwann habe ich hineingeguckt und mich in
die Rolle verliebt. Ich habe zwar fünf Jahre lang keinen
Film gemacht – aber ich habe nie aufgehört, das Filmen zu
lieben. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich in den letzten
fünf oder sechs Jahren ziemlich häufig hinter der Kamera
gestanden habe. Ich habe Dokumentarfilme, Kurzfilme,
Musikvideos und Werbung gemacht und Regie geführt. Ich
liebe alles, was mit dem Filmemachen zusammenhängt,
so sehr, dass ich dachte, vielleicht sei ich es mir schuldig, es
noch einmal zu probieren. Dallas Buyers Club war in
mancher Hinsicht ein Test für mich. Aber die Gelegenheit,
diese Figur zum Leben zu erwecken, war so verführerisch,
dass ich nicht Nein sagen konnte. Übrigens würde ich mich
gern bei dir dafür bedanken, dass du bei City Of Angels
mitgemacht hast. Das ist richtig schön geworden.
FOTO: Gregory Harris/Trunk Archive

Jared Leto
68
z i e m l i c h
beste freunde
Hair Tomo Jidai /
Streeters London
using Oribe Hair Care
make-up Marla Belt /
Streeters London using
Nars prop styLing
Eli Metcalf / Marek and
A s s o c i a t e s
speciaL tHanks
to Pier 59 Studios
Franco: Habe ich schon gehört. Wir sollten den Lesern
vielleicht erklären, dass ich mich von dir habe interviewen
lassen für ein Video, das du zu City Of Angels
gedreht hast, einen Song von Thirty Seconds to Mars.
Leto: Richtig. Es war ein Kurzfilm für dieses Lied von
uns, fast ein kleiner Dokumentarfilm, über Los Angeles,
Träume, Kunst und Kreativität. Wir hatten ein paar interessante
Leute dabei, dich und Kanye West und Lindsay
Lohan und so weiter.
Franco: Erzähl doch ein bisschen über dieses Lied und was
die Interviews auf dem Video damit zu tun haben.
Leto: Es ist ein Lied über Menschen, die nach Los Angeles
kommen, um ihre Träume zu verwirklichen, und dabei
helfen ihnen Menschen, die sie hier kennenlernen – Außenseiter,
Rebellen, Freaks, Künstler.
Franco: Wie hat es dich selbst nach Los Angeles
verschlagen?
Leto: Ich habe Malerei studiert, zuerst in Washington,
danach auf zwei anderen
Kunstschulen und schließlich in
New York. Und dann habe ich
im dritten Jahr hingeschmissen,
weil ich mich in die Fotografie
und ins Filme machen verliebt
habe. Ich bin ausgestiegen,
weil ich dachte, dass ich die Chance,
Regie zu führen, eher
bekommen würde, wenn ich
davor einen Job als Schauspieler
hätte. Also habe ich mich
mit meinem Rucksack
und ein paar Hundert Dollar
aufgemacht. Ich bin nach
Kalifornien und habe am Strand
von Venice Beach geschlafen.
So ging es los.
Franco: Welche Bilder hat der
junge Jared gemalt? Kannst
du sie beschreiben?
Leto: Ich wollte herausfinden, was
ich zu sagen hatte, bis ich
irgendwann draufgekommen bin,
dass mich bewegte Zeit und Performance mehr interessieren.
Dem kann ich als Schauspieler und Musiker besser
nachgehen. Ich hatte auch schon damals den Ehrgeiz,
den ich jetzt habe, und war gewiss nicht bescheiden in dem,
was ich mit der Kunst erreichen wollte. Aber ich
war noch nicht alt genug oder hatte nicht genug Selbstvertrauen,
um einen wirklichen Stil zu entwickeln.
Das Malen war für mich eine Art Selbstfindungsprozess,
und die Bilder haben sich immer wieder drastisch
verändert, während ich immer wieder scheiterte. Ich
glaube, das ist eine wichtige Phase im Leben – immer
und immer wieder scheitert man, bis man endlich Land
unter die Füße bekommt. Vermutlich haben meine
Bilder damals genau so ausgesehen – wie Scheitern.
Franco: Du hast noch gar nicht über Musik gesprochen.
Hast du damals auch schon Musik gemacht?
Leto: Ja, immer. Ich glaube, das ist ganz normal für Kunstschüler
oder kreative Leute im Allgemeinen. Viele der
Leute, mit denen ich aufwuchs, haben ganz verschiedene
Dinge gemacht, Kunst und Keramik zum Beispiel,
oder da war ein Performance-Künstler, der auch Skulpturen
Boy meets boy: Der eine
(Jared Leto) ist eine Transe,
der andere (Matthew
McConaughey) ein schwulenhassender
Elektriker. Beide
haben sie Aids und nicht mehr
lange zu leben. Also tun sie
sich zusammen. Und merken:
Man kann einander mögen,
obwohl man einander nicht
leiden kann
machte. Die meisten hatten auch Brotjobs, um die
Miete bezahlen zu können, als Grafiker oder Schildermaler
oder so was. Musik ist immer Teil meines Lebens
gewesen – und er wurde noch größer, als mein Bruder nach
Kalifornien zog und ich wieder mit ihm spielen konnte.
Franco: Ich glaube, dass es dir geholfen hat, auf eine
Kunstschule gegangen zu sein, ehe du nach Hollywood gezogen
bist. In der Kunstszene werden Menschen
akzeptiert, die in verschiedenen Medien tätig sind. In Hollywood
sind die Leute skeptisch, wenn jemand sagt,
dass er auch etwas anderes macht – vielleicht liegt das
daran, dass Film etwas so Kommerzielles ist.
Leto: Vielleicht geht das sogar auf die Zeit des Studiosystems
in Hollywood zurück, auf diese Unternehmensund
Fabrikmentalität, die die Angestellten in Legebatterien
stecken will, damit der Boss mehr Kontrolle hat.
Aber ich glaube, dass sich die Zeiten zum Besseren verändert
haben – nicht nur in der Entertainment-Welt,
sondern ganz allgemein. Es ist normal geworden, dass
Menschen mit 40 schon die verschiedensten Jobs und
Karrieren hinter sich haben.
Franco: Erzähl doch, wie es war, als du nach Los Angeles
gekommen bist. Mochtest du es?
Leto: Für mich war Kalifornien immer ein magischer Ort.
Als ich gerade mal zwölf, dreizehn war, ist in meine
Nachbarschaft ein Junge gezogen, der zum Star wurde, einfach
weil er aus Kalifornien kam und ein BMX-Rad,
ein Skateboard und blondierte Haare hatte. Er war für uns
ein Gott, bloß weil er von dort kam. Als ich mit Film
zu tun bekommen wollte, war Los Angeles das Ding. Zuerst
dachte ich: Wie hässlich ist es hier! Doch dann habe
ich mich allmählich in Los Angeles verliebt, bis es zu einem
besonderen Ort für mich geworden war. Ich bin sehr
dankbar für das, was die Stadt für mich getan hat. Ich habe
Los Angeles viel zu verdanken.
Franco: Ich würde gern über einen meiner Lieblingsfilme
mit dir sprechen, Requiem For A Dream. Welchen Platz
hat der in deiner Geschichte?
Leto: Requiem For A Dream war ein ungeheuer wichtiger
Film für mich. Ich habe damals ungefähr 6 000 Mal
vorgesprochen. Es war unglaublich herausfordernd, ich habe
eine Menge gelernt und mit einem Freund und Filmemacher
gearbeitet, den ich wirklich bewundere. Das ist ein
wichtiger Teil meines Lebens.
Franco: Als ich dich in Requiem For A Dream gesehen
habe, dachte ich: Verdammt, Jared ist ein richtig
guter Schauspieler.
Leto: Ich glaube, der Film hat mir die Chance
gegeben, zu wachsen und mit vielen talentierten Leuten
zu arbeiten. Wir hatten alle das Gefühl, etwas ganz
Besonderes zu machen, und das ist das beste Gefühl in
der Welt. Bei Dallas Buyers Club habe ich mich
auch so gefühlt.
Franco: Bedeutet das, dass du jetzt wieder mehr Filme
machen willst? Oder müssen wir wieder fünf Jahre warten?
Leto: (lacht) Keine Ahnung. Es ist toll, wenn man in der
Lage ist, etwas zu tun – zu träumen, auf alle möglichen
Weisen kreativ zu sein. Ich würde es toll finden,
wenn ich wieder einen Film fände, für den ich dieselbe
Leidenschaft entwickeln könnte wie für Dallas Buyers
Club. Das wäre ein Traum.
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FOTO: © 2013 Ascot Elite Filmverleih GmbH

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Giorgio Armani
74
Mit „American Gigolo“
beginnt 1980 die Ära
Armani in Hollywood:
Nie wieder hat ein Star
einen doppelreihigen
Anzug so sexy aussehen
lassen wie Richard Gere
Leinwand statt
Laufsteg
Kein Designer ist Dem Kino
so verbunDen wie giorgio
ArmAni. viele seiner Film-looKs
hAben jeDe moDe überDAuert
unD sinD längst KlAssiKer
geworDen. sein neuester Coup:
leonArDo DiCAprios gArDerobe
in „the wolF oF wAll street“
Sommer, Licht, Farbe:
„Pontina“ (2013, Öl auf
Leinwand) und David
Schnell im Atelier POR-
TRÄT: Nikolaus Brade
IntervIew: Hatten Sie bei den Kostümen für The Wolf
Of Wall Street eher die Schauspieler im Kopf oder die Rollen,
die sie spielten?
GIorGIo armanI: Beides. Bei diesem Film ging es darum,
Kleidungsstücke aus der Power-Dressing-Epoche der
Neunziger zu entwerfen. Die Figur des Börsenmaklers
Jordan Belfort brauchte einen Look, der Macht und
eine ganz bestimmte Persönlichkeit ausstrahlt. Aber die
Kommunikation mit dem Schauspieler ist unverzichtbar.
Seine Garderobe muss ja perfekt zu seinem Körper
und seinen Eigenarten passen.
IntervIew: Besprechen Sie so etwas eigentlich mit dem
Regisseur oder dem Kostümbildner?
armanI: In diesem Fall wurde ich von Martin (Scorsese)
Sandy Powell (der Kostümbildnerin von „The Wolf Of Wall
Street“) vorgeschlagen. Sie dachten beide, dass ich der
Richtige für die Garderobe sei, weil ich ja zum Look dieser
Epoche nicht unwesentlich beigetragen habe.

Penélope Cruz trug im
Film „The Counselor“
ausschließlich Emporio
Armani, der Look von
„The Untouchables“ ist
mittlerweile schon ein
Klassiker
„Leonardos Input war
unverzichtbar“
Traum-Team: Leonardo DiCaprio,
Giorgio Armani und Martin
Scorsese
Vom Designer-Atelier
auf die Leinwand:
Skizzen von Giorgio
Armani für „The Wolf
Of Wall Street“
FOTOS: (linke Seite) Cinetext Bildarchiv; (rechte Seite) © 2013 Twentieth Century
Fox; Cinetext Bildarchiv; © 2013 Universal Studios; SGP srl; GIORGIO ARMANI (2)
IntervIew: Hatte Leonardo DiCaprio dabei mitzureden?
armanI: Selbstverständlich. Die Kommunikation mit dem
Schauspieler ist, wie gesagt, ein fundamentaler Aspekt
meiner Arbeit, und Leonardo war toll. Sein Input war in
vielerlei Hinsicht unverzichtbar, zum Beispiel als es
darum ging, wie die Hose über die Schuhe fallen sollte.
IntervIew: Vor welche speziellen Herausforderungen
hat dieser Film den Modedesigner gestellt?
armanI: Der Look der Neunziger hat sich mittlerweile
einigermaßen weit vom Geschmack der Gegenwart
entfernt. Ein Revers von heute ist schmaler und sitzt anders
als damals, und bei den Materialien und Farben trifft
man heute andere Entscheidungen. Wir haben versucht,
den Charakter der 90er-Jahre zu bewahren, ihn aber
dem Kinopublikum von heute ein wenig zugänglicher zu
machen. Ich habe beispielsweise lange über die
Schultern nachgedacht: Sie sollten zwar breit sein, aber
nicht zu exzessiv wirken.
IntervIew: Gibt es von Leonardo abgesehen Schauspieler,
die Sie besonders gerne ausstatten?
armanI: Ich mag viele Schauspieler. Aber natürlich arbeite
ich gerne für meinen Freund George Clooney.
IntervIew: Und bei den Frauen?
armanI: Wie bei den Männern fällt es mir schwer, mich
auf einen einzigen Namen zu beschränken. Ich liebe es,
für meine Freundin Cate Blanchett zu entwerfen, aber es
gibt so viele Frauen, die sowohl schön als auch gute
Schauspielerinnen sind. Penélope Cruz zum Beispiel oder
Lauren Hutton mit ihrer zeitlosen Schönheit.
IntervIew: Wie hat Ihre Beziehung zum Kino eigentlich
begonnen?
armanI: Mit American Gigolo. Obwohl der Regisseur Paul
Schrader sich damals weniger für mich als für meine
Arbeit entschieden hat. Die Garderobe wurde nicht extra
für den Film entworfen, sondern stammte aus einer
meiner Kollektionen. Aber dieser Style und diese Art, sich
anzuziehen, wurden in diesem Film fast so etwas wie
ein Nebendarsteller.
IntervIew: Bei welchem Film bereuen Sie es, dass Sie die
Garderobe nicht gemacht haben?
armanI: Musste ich nie. Seit 1980, als American Gigolo ins
Kino kam, habe ich glücklicherweise für Hunderte von
Filmen entworfen, ein Aspekt meiner Arbeit, der mir bis
heute große Zufriedenheit verschafft.
IntervIew: Gucken Sie sich heute Filme eher im Kino
oder auf Ihrem Laptop an?
armanI: Kommt darauf an. Manchmal gehe ich ins
Kino, vor allem, wenn ich die Chance bekomme, vorab
Filme zu sehen, auf die ich mich gefreut habe. Aber
meistens schaue ich mir Filme ganz entspannt zu Hause an.
75

Erdem
michelle obama, linda evangelista und keira
knightley tragen seine kleider. das liegt daran,
dass seine kleider so schön sind. Was Wohl
da ran liegt, dass er von kindheit an keinen grösseren
Wunsch hatte, als Frauen schön anzuziehen
Von Heike Blümner
Porträt Thomas Lohr
Moralioglu
76
Klare Linien, Prints
mit Kontrast: aus
Erdems Resortund
F/S-Kollektion
IntervIew: Sie sind britisch-türkischer Abstammung
und in Kanada aufgewachsen. Was bedeutet das für Sie?
erdem moralIoglu: Meine Eltern stammen aus sehr
unterschiedlichen Familienhintergründen, und ich glaube,
dass es in meiner Arbeit viele widersprüchliche Elemente
gibt. Ich bin zwar in Kanada geboren, aber ich fühlte mich
immer etwas fremd. Dort hießen Leute Steve und waren
irgendwie anders als ich. Ich hatte eine starke Sehnsucht, der
Vorstadt, in der ich aufgewachsen bin, zu entfliehen, und
diffuses Heimweh nach den Orten, aus denen meine Eltern
stammten. Das regte meine Fantasie sehr an.
IntervIew: Nach der Universität arbeiteten Sie bei Diane
von Furstenberg in New York. Sie hätten dort bleiben
können oder auch nach Paris gehen können, schließlich
sprechen Sie Französisch. Stattdessen wurde es London.
erdem: Ich war nur ein knappes Jahr in New York, weil ich
merkte, dass ich so schnell wie möglich mein eigenes
Label gründen wollte. Es sprach nicht viel gegen New York,
aber viel für London, weil ich dort ein gutes Netzwerk
hatte und meine Schwester und meine Freunde in England
waren. Von Paris träume ich immer noch, aber noch
ist es nicht so weit.
IntervIew: Den Traum vom eigenen Label haben viele
junge Designer. Für die meisten wird daraus aber nichts.
Wie haben Sie es geschafft?
FOTOS: (linke Seite) Erdem Resort 14; Erdem Frühjahr/Sommer 14

Erdem Moralioglu
77
Erdems
Label
existiert
seit 2005

Erdem Moralioglu
78
Stücke aus Erdems
aktuellen Kollektionen:
sehr feminin –
und machtbewusst

FOTOS: (linke Seite) Erdem Resort 14 (2); Erdem Frühjahr/Sommer 14 (11); (rechte Seite) Erdem Frühjahr/Sommer 14
erdem: Ich begann allein mit einem Praktikanten und
arbeitete sehr hart. Dann nahm ich an einem Wettbewerb
teil und gewann einen Atelierplatz: einen Zuschneidetisch,
ein Telefon, einen Computer und vor allem einen Ort,
wo man jeden Tag hingehen konnte. Ich kratzte so viel
Geld wie möglich zusammen und machte meine erste
Kollektion. Das war wahnsinnig hart, weil ich viele
Arbeitsabläufe gar nicht richtig kannte. Am Ende saß ich
da und pinselte alte Schuhe mit Farbe an.
IntervIew: Wie ging es weiter?
erdem: Mit dieser ersten Kollektion bin ich nach
New York geflogen, und die Chefeinkäuferin von Barneys
hat sie mir komplett abgekauft und trug sogar eines
meiner Kleider zum Metropolitan-Ball. Das war total verrückt:
Mein erster Shop war Barneys, und sonst gab es
Erdem nirgendwo auf der Welt zu kaufen. Ab da ging es los.
Zum Glück nicht zu schnell, sondern eher langsam.
IntervIew: Also doch nicht die Shootingstar-Nummer?
erdem: Nein, so würde ich es nicht nennen.
IntervIew: Was unterscheidet London als Modemetropole
von London oder Paris?
erdem: Saint Martin’s und das Royal College of Art
haben einen prägenden Einfluss auf die Modeszene in der
Stadt. Und der Zusammenhalt untereinander ist groß.
Mit mir zusammen starteten auch Jonathan Saunders,
Christopher Bailey und Roksanda Ilincic.
IntervIew: Die Klasse von 2005 …
erdem: Wenn ich 2005 alles gewusst hätte, was ich jetzt
weiß, wäre ich vielleicht etwas vorsichtiger an die Sache
herangegangen. Andererseits sind in London die Leute, wenn
sie sich einmal für etwas entscheiden, fest entschlossen,
ihr Ding durchzuziehen, das ist richtig ansteckend. Als ich
anfing, hatte ich das Bild einer Frau vor Augen, die ich
anziehen wollte, und sie war so lebendig, dass ich fast das
Gefühl hatte, ich könnte sie anfassen und eine ganze
Welt für sie kreieren.
IntervIew: Diese Welt ist sehr feminin, aber auch sehr
machtbewusst und ausdrucksstark.
erdem: Danke, das ist ein tolles Kompliment. Ich bin mein
ganzes Leben von außergewöhnlichen Frauen
umgeben: meine Mutter, meine Zwillingsschwester, meine
Freundinnen und die Frauen, mit denen ich arbeite.
Schon als kleiner Junge hatte ich eine regel rechte Obsession
mit Frauen und wie sie aussehen. In der ersten Klasse
habe ich mich jeden Tag auf die Outfits meiner Klassenlehrerin
gefreut. Sie trug Wollröcke und jeden Tag ein
anderes Spitzenunterhöschen. Wir saßen auf dem Boden
im Schneidersitz und bekamen etwas vorgelesen,
und die Lehrerin saß auf ihrem Schreibtisch, und ihr Slip
blitzte hervor. Ich fand das so beeindruckend und habe
mich jeden Tag gefragt, welche Farbe sie wohl heute trägt.
IntervIew: Heute tragen außergewöhnliche und
teilweise sehr mächtige Frauen gerne Ihre Kleider.
erdem: Stimmt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
Gerade muss ich an Linda Evangelista denken, die
bei einer Gerichtsverhandlung ein Kleid von mir trug. Ich
hoffe, es hat ihr geholfen.
IntervIew: Michelle Obama ist eine andere mächtige Frau,
die Ihre Kleider trägt.
erdem: Ja, das war ein echter Coup.
IntervIew: Es ist schwer, sich eine Frau mit geringem Selbstbewusstsein
in Ihren Kleidern vorzustellen.
erdem: Im Gegenteil! In meinen Kleidern würde sie sich
wunderschön vorkommen. Jede Unsicherheit und jeder
Zweifel wären sofort ausgelöscht.
IntervIew: Sie arbeiten viel mit transparenten Stoffen.
Trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie mehr verhüllen
als preisgeben.
erdem: Ich mag das Prinzip der Schichtung, und ich mag
es, wenn nackte Haut nur angedeutet wird. Das ist eine
dieser Dualitäten, die ich so mag: Zu schweren Materialien
gehört etwas Leichtes, das das Kleidungsstück in
Balance hält. Transparenz ist sexy, und ich mag die Andeutung
von Sex. So wie in alten Hitchcock-Filmen, wo
man auf einmal einen Nacken in einer Nahaufnahme sieht
– nur einen winzigen Teil des Körpers, und trotzdem
ist da sofort ein Gefühl von Intimität.
IntervIew: Sie sind bekannt für Ihre großen, floralen
Prints. Doch seit Kurzem zeigen Sie vor allem fast
monochrome Kollektionen. Wollen Sie sich von Ihrem
Signature-Look lösen, oder ist es nur eine neue Phase?
erdem: Es ist wie eine andere Sprache, man erforscht seine
Möglichkeiten. Für meine aktuelle Frühjahr- und
Sommerkollektion saß ich in meinem Studio, umgeben
von weißen Stoffen, und merkte, dass ich mich voll
und ganz auf Silhouetten konzentrieren wollte. Natürlich
habe ich mir schon früher Gedanken über Silhouetten
gemacht, aber wenn keine Farbe mehr im Spiel ist, bekommen
Formen eine ganz andere Bedeutung. Es ist fast
wie Nacktsein. Das fand ich sehr befreiend.
IntervIew: Welche Ideen flossen noch in die aktuelle
Kollektion ein?
„In meinen Kleidern
würde sich jede Frau
wunderschön vorkommen.
Jede Unsicherheit
und jeder Zweifel wären
sofort ausgelöscht“
erdem: Ich habe mich mit englischen Traditionssportarten
wie Rugby oder Rudern beschäftigt und mit vielen
Anspielungen gearbeitet. Es gibt Hemden, Kleider aus
Seersucker-Stoffen und Sweatshirts, aber alles auf
Couture. Oder Rugbyuniformen aus Tüll. Und Looks, die
von Schuluniformen inspiriert wurden. Dazu kommt
der Kontrast von Schwarz und Weiß.
IntervIew: Ich musste an Hochzeiten und Todesfälle
denken.
erdem: Sobald weiße und schwarze Spitze dazu kommen,
passiert das automatisch, aber durch die anderen
Elemente dominiert der Eindruck zum Glück nicht.
IntervIew: Die Frage liegt in der Luft: Wann ziehen
Sie nach Paris, um für ein Couture-Haus zu arbeiten?
erdem: Wer weiß …
IntervIew: Wurden Sie schon gefragt?
erdem: Ja, aber die Zeit dafür war noch nicht reif.
IntervIew: Wird es jemals eine günstigere Zweitlinie von
Erdem geben?
erdem: Mir geht es eher darum, die eigentliche Kollektion
noch breiter aufzustellen.
IntervIew: Das heißt also, die Antwort ist: nein.
erdem: Ja. Die Antwort ist: nein.
79

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PARIS RIYADH SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TIANJIN ZÜRICH
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Stories
FOTO: Sebastian Faena; STYLING: Julia von Boehm
Lindsey Wixson,
fotografiert von
Sebastian Faena
in New York
im Dezember 2013
81
Licht!
Drama! Action!
die Geheimnisse von ST. mOrITz S. 168 . Und sonst? Unbedingt aussehen WIe Im FILm! S. 158
S. 82
13 uNTer 26: Zum Berlinale-Start zeigen JeLLa HaaSe, JaNNIk ScHümaNN
und andere deutsche Jungschauspieler Starqualitäten. FaraH PaHLavI S. 104 erzählt
von ihrem Leben seit dem Sturz des Schahs. LINDSeY WIxSON S. 112 wäre die ideale Darstellerin
für das Remake von Lili Marleen, HaNNa ScHYGuLLa S. 126 war Lili Marleen und
spricht über ihre Jahre mit raINer WerNer FaSSBINDer. Liebe ist wichtiger als Sex,
findet TraceY emIN S. 140 . Mit National Geographic und DamIr DOma S. 148 um die
Welt. Für FreJa BeHa erIcHSeN S. 128 ist Jeans-Blau eine warme Farbe. Ein Veteran enthüllt

Jannik
Schümann
Hemd Hugo
Young Ģuns
82

13
u n t e r
Hier ist die Zukunft des
deutschen Films: Zum
Start der Berlinale
lassen wir die besten
Jungschauspieler
des Landes ihre
Starqualitäten zeigen
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26
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Pullover lala berlin
Shorts PePe Jeans

Michel
Blouson Prada
Hose g-star
Schuhe Prada
Diercks

Henriette Confurius
Blouson dries van noten
Hemd acHtland

Jonas
nay
Blazer Hugo
Poloshirt Fred
Perry Jeans
PePe Jeans

Jella
Haase
& Jannik Schümann
Jella: Kleid Prada
Armreife ina beissner
Jannik: Hemd levis
vintage clotHing
Haare & make-uP thorsten
Weiß / blossommanagement.de mit
Produkten von Chanel und Aveda
digital oPerator Aviel Avdar
Foto-assistenz timo Wirsching
styling-assistenz réka Maria
Probst, Karolina Schwarz Haare-
&-make-uP-assistenz theo
Schnürer, Anna Czilinsky, Mirjam
Drabiniok Produktion Morag
Jones / Santucci, Frank Seidlitz dank
an Delight rental Studio Berlin

Hier ist die Zukunft des deutscHen
films: Zum start der Berlinale lassen
wir die Besten JungscHauspieler des
landes iHre starqualitäten Zeigen
Von Harald Peters und Antje Wewer
Jella Haase
(21)
100
Alle lieben Chantal! Als erfreulich unterbelichtete Schülerin und
heimlicher Star der Bildungskrisenkomödie fack ju Göhte ist Jella
Haase der neue Darling des deutschen Films. Nicht, dass sie davor
untätig gewesen wäre: In nur fünf Jahren kommt sie auf sieben Kinofilme,
drei Kurzfilme, zehn TV-Filme und eine sechsteilige Serie.
In ihrem ersten Kurzfilm der letzte rest war sie eine 16-Jährige,
die zu einer Gang-Bang-Party einlädt – um neue Freunde zu
finden. In krieGerin erlebte man sie als Nazibraut und in tatort:
PuPPensPieler als minderjährige Prostituierte.
interview: Die Chantalisierung des Kinopublikums scheint
unaufhörlich voranzuschreiten. Wenn Chantal sich im Unterricht
meldet, hebt das Publikum inzwischen die Hand.
jella haase: Verrückt, oder? Vielleicht sollte man sich freuen.
Ich freue mich.
interview: War der Erfolg überhaupt abzusehen?
haase: Wir haben schon gemerkt, dass wir da einen superwitzigen
Film machen. Aber dass er so durch die Decke geht …
interview: Was finden die Leute eigentlich an Chantal so
sympathisch?
haase: Ich weiß nicht. Vielleicht, dass sie so ist, wie sie nun mal ist,
ein bisschen naiv, aber dabei sehr von sich überzeugt und nicht
von ihrer Sicht auf die Dinge abzubringen. Sie ist einfach witzig, ohne
es darauf anzulegen. Und irgendwie liebenswert. Man möchte sie
eher zur Freundin als zur Feindin haben, kann ich mir vorstellen.
interview: Kann es sein, dass die Rolle so angelegt ist, dass sie
aus verschiedenen Perspektiven funktioniert? Einerseits findet man
sie lustig, weil sie so schön bildungsfern daherredet. Aber andererseits
schließen auch tatsächliche Chantals die Göhte-Chantal in ihr
Herz, obwohl die Figur sich über sie lustig macht. Kann das sein?
haase: Ich glaube, dass sie sich eben nicht über andere Chantals lustig
macht. Denn weil sie das, was sie so bildungsfern daherredet,
völlig ernst meint, bekommt die Figur eine gewisse Glaubwürdigkeit
und dadurch auch Witz und Sympathie. Ich war anfangs, als ich
die Rolle annahm, gerade darüber total unsicher, ob es mir gelingt,
eine glaubwürdige Chantal darzustellen, die von den Zuschauern
aus allen möglichen Bereichen akzeptiert wird.
interview: Mal unterstellt, dass Jella Haase nicht viel mit
Chantal verbindet: Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Gehen Sie da auf Recherche?
haase: Nein, auf Recherche bin ich nicht gegangen. Ich bin in
Kreuzberg geboren und aufgewachsen, von daher kannte ich das eine
oder andere Mädchen, das Chantal ähnelt. Ich kannte ein bisschen
die Art dieser Mädchen, wie sie sich geben und reden. Aus der U-Bahn,
vom Schulhof und so. Optisch trennen mich jedoch Welten von
der Chantal im Film. Wir haben einige Zeit gebraucht, um Chantal
mit Kreolen und blauem Lidschatten fertig zu basteln.
interview: Einen Teil seines Charmes bezieht der Film durch seine
Sprache. Waren die Dialoge vorgeschrieben oder auch improvisiert?
haase: Die Sprache war im Drehbuch schon ziemlich auf den Punkt
gebracht. Wir durften jedoch viel improvisieren und unsere
eigenen Interpretationen einbringen, was wirklich wahnsinnig spaßig
war. Dadurch ist eine gewisse Situationskomik zustande
gekommen, die man vorher gar nicht erahnt hat. Ich zumindest nicht,
Bora vielleicht schon.
„Wir haben einige Zeit
gebraucht, um Chantal
mit Kreolen und blauem
Lidschatten zu basteln“
interview: Haben Sie die Schauspielerei eigentlich gelernt?
haase: Nein, ich würde sagen, ich spiele intuitiv. Wenn man Glück
hat und merkt, dass der Regisseur einen leiten kann, schubsen
beide die Rolle unbewusst in eine Richtung. Bei mir passiert das meist
während des Spiels, in der Situation. Ich habe früher in einer
Theatergruppe gespielt, aber wirklich gelernt habe ich es nicht. Man
kann sich Sachen abgucken, aber ich denke, bei vielen Schauspielern,
wie auch bei mir, kommt der größte Teil von innen.
interview: Fack ju Göhte kommt mittlerweile auf sechs Millionen
Zuschauer. Was bedeutet Ihnen Erfolg?
haase: Kommt darauf an, wie man Erfolg definiert. Wenn Erfolg
bedeutet, dass ich weiterhin tolle und interessante Rollen spielen
und mit spannenden Regisseuren zusammenarbeiten darf, bedeutet
er mir viel. Bei aller Dreherei ist es mir aber total wichtig, auch
mein anderes Leben zu behalten, in dem ich mit meinen Freunden
sein kann. Wenn Erfolg und Privates sich gut verbinden lassen,
wäre das ein Geschenk, für das ich sehr dankbar wäre – und bis jetzt
hat das auch geklappt.
Interview: Harald Peters

Jannik
Schümann (21)
Was für eine schöne erste Rolle: Mit neun steht
Jannik Schümann in seiner Heimatstadt
Hamburg neun Monate lang in dem Musical
Mozart auf der Bühne und spielt einen von
zwei Mozarts – den frühbegabten Jungen, der sich
um die Revolutionierung der Musik kümmert,
während sich der ältere Mozart mit der Damenwelt
beschäftigt. Wirklich entdeckt wird
Schümann allerdings erst hinterher: Als er sich
in einer Tankstelle eine Tafel Schokolade kauft, hinterlässt er bei
seiner zukünftigen Agentin bleibenden Eindruck: „Ich dachte immer,
dass ich schüchtern bin, aber ich habe da, glaube ich, irgendwie
ein falsches Selbstbild.“ Nach etlichen Fernsehproduktionen hat er sein
Kinodebüt in Christian Petzolds barbara, doch zum prägenden
Moment wird für ihn die Nebenrolle in hoMevideo. Schümann wird
gegen den Strich als Fiesling besetzt und macht seine Sache derart
überzeugend, dass er bald auch von Polizeiruf 110 (eine andere
welt) und tatort (GeGen den koPf) als jugendlicher Vorzeigeübeltäter
engagiert wird und die Presse ihn mit Alain Delons
eiskalteM enGel vergleicht. Der vorläufige Höhepunkt dieser
Entwicklung ist die Hauptrolle im Kinofilm sPieltrieb, eine
Julie-Zeh-Verfilmung. Darin spielt er einen Soziopathen mit einer
ungesunden Neigung zur Philosophie. Doch Schümann kann
auch anders: „In meinem nächsten Film lenalove spiele ich zum
ersten Mal nicht den Bösen.“ Bilanz: 20-mal Fernsehen, viermal
Kino, dreimal Musical sowie eine Nominierung (New Faces Award)
und ein Preis (Hessischer Fernsehpreis).
Paula
Beer (18)
Es lohnt sich also doch,
zur Schule zu gehen:
Ausgerechnet an dem Tag,
an dem sie eigentlich
zu Hause bleiben will,
kommt es vor dem
Schwarzen Brett zu einer
folgenreichen Begegnung
zwischen Paula Beer und zwei Talentscouts. Sie steht mit
einer Freundin so rum, die Scouts suchen nach
jemandem für die Hauptrolle in Chris Kraus’ Kinofilm
Poll. Beer hält die Scouts für orientierungslose Eltern und
spricht sie an, die Scouts laden sie zum Casting ein. Sie
ist 14. Zwar verfügt sie als Mitglied des Jugendensembles des
Friedrichstadt-Palasts über gewisse Bühnenerfahrung,
aber von Film hat sie keinen Schimmer. Der Arbeit am Set
nähert sie sich unbefangen, erst hinterher bemerkt sie,
welche Verantwortung sie für den Film trägt. „Als ich mich
zum ersten Mal auf der Leinwand gesehen habe, war ich
irritiert, dass die Kamera nicht mehr im Bild war.“ Die Kritik
zeichnet Beer 2010 mit dem Bayerischen Filmpreis als
beste Nachwuchsdarstellerin aus. Die folgt unterdessen weiter
dem mit Poll eingeschlagenen düster-romantischen
Weg und spielt in Marie Noëlles und Peter Sehrs ludwiG ii.
eine Prinzessin, zieht danach von Berlin nach Paris
und ist demnächst im Alpenwestern das finstere tal
(Start: 20. Februar) neben Sam Riley zu sehen.
H e n r i e t t e
Confurius (22)
Ein aus der Zeit gefallenes
Gesicht: entzückend
unmodisch und ausgesprochen
hübsch. Sehr nachvollziehbar,
dass Regisseure Confurius (der
Name? Niederländische
Wurzeln!) besonders gerne für
Kostümfilme (die wölfe,
jenseits der Mauer, die Gräfin) besetzen. Nun hat
auch Dominik Graf, eher bekannt für schlaue Krimis,
ein historisches Liebesdrama mit ihr gedreht. die
Geliebten schwestern feiert im Berlinale-Wettbewerb
Premiere. Confurius spielt die Schwester von Hannah
Herzsprung, und die beiden streiten sich um den jungen
Dichter Schiller (Florian Stetter). Vor der Kamera
stand Henriette schon als Zehnjährige, mit Matthias
Schweighöfer hat sie bereits als Kind in einem Kurzfilm
gespielt („Ich habe ihn seither nie wieder gesehen“),
danach hat sie reichlich TV-Filme gedreht. Jetzt also
großes Kino, und dann auch noch über den roten
Teppich bei den Filmfestspielen. Anstatt durchzudrehen,
bleibt Confurius gelassen. Die Schauspielerei liebt sie
zwar sehr, aber sie ist auch offen für andere Abenteuer.
In Irland ist sie zur Schule gegangen, in Wien hat sie
zwei Jahre gelebt, obwohl sie dort eigentlich nur eine
Wohnung einrichten wollte, und gerade macht sie ein
Praktikum bei einer Hutmacherin. Wenn ihr Leben ein
Filmtitel wäre, hieße er: „Die talentierte Mrs Confurius“.
„Spielen macht mir
großen Spaß, aber viele
andere Sachen auch“
Maria Dragus (19)
Die Lust am Performen liegt in der Familie:
Ihre Mutter ist Tänzerin, der Vater Cellist, ihre
jüngere Schwester Paraschiva Schauspielerin.
Dragus besucht erst die Palucca Hochschule für
Tanz in Dresden und absolviert nebenbei
kleine TV-Auftritte. Dann die Rolle, die alles
ändert: die Pfarrerstochter in Michael Hanekes
das weisse band. Beim Deutschen Filmpreis 2010 wird sie als beste
Nebendarstellerin ausgezeichnet (und empfängt weinend die Lola),
der Film bekommt in Cannes die Goldene Palme und wird für zwei
Oscars nominiert. Dragus: „Haneke hat mir gezeigt, was ich für
den Rest meines Lebens machen möchte – schauspielern.“ Damit legt
sie zielstrebig los – als Ruth Ensslin in Andres Veiels wer wenn
nicht wir, verstörte Bauerstochter in töte Mich von Emily Atef,
prollige Teenagertussi in Bettina Blümners scherbenPark.
Zuletzt spielt sie in Friederike Jehns draussen ist soMMer ein
pubertierendes Mädchen, das nicht wahrhaben will, dass ihre
Eltern einander nicht mehr lieben. Dieses Jahr zählt sie zu den zehn
Nachwuchsschauspielern aus Europa, die bei der Berlinale als
„Shooting Star“ ausgezeichnet werden. Das hat sie sich verdient.
Young Ģuns
101

L e o n a r d
Scheicher
( 2 1 )
Ja, es sei sehr lustig gewesen, sagt Leonard
Scheicher über das interview-Shooting, es
war bislang sein erstes. Er ist noch neu im
Geschäft, zwei Filme hat er bislang gedreht. Im
vergangenen Jahr konnte man ihn zunächst in Oskar Roehlers
quellen des lebens sehen, in dem er Robert Freytag spielt, eine
Figur, die an den jungen Oskar Roehler angelehnt ist, hinterher
war er in Frauke Finsterwalders finsterworld der Schüler Dominik.
Weil Dominik aus enttäuschter Liebe zu Carla Juri die Klassenfahrt
ins KZ schwänzt, versucht er sein Glück als Tramper, wird dabei von
Bernhard Schütz für einen Spanner gehalten und verprügelt, bis
Corinna Harfouch ihn rettet und zu sich und Schütz ins Auto holt.
Alles gut? Von wegen: Kurz darauf wird er von einem namenlosen
Einsiedler erschossen. Dumm für Dominik, aber gut für Scheicher, er
ist die zentrale Figur des Films. Es gelingt ihm sogar, den bisweilen
etwas gestelzten Filmdialogen das nötige Leben einzuhauchen. Es
wundert daher nicht, dass Scheicher gleich im ersten Anlauf an
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch angenommen wurde
und deswegen mittlerweile aus München nach Berlin gezogen ist.
Wie er zum Theater kommt? „Ich war auf der Waldorfschule, da macht
man ja viel Theater.“ Später spielt er im Jugendclub der Münchner
Kammerspiele, was aber nicht bedeutet, dass der Entschluss schon feststeht,
die Bühne zum Beruf zu machen: „Zwischendurch wollte ich
auch mal Arzt werden, auf jeden Fall nicht Schauspieler, aber dann, in
den letzten Jahren in der Jugendgruppe in den Kammerspielen,
hat es angefangen, dass mir die Schauspielerei Spaß gemacht hat.“
Na, zum Glück.
Jonas
Nay (23)
Vermutlich läuft es so bombig für Jonas Nay,
weil er die Schaupielerei nur so
nebenbei betreibt, um sich seine wirkliche
Leidenschaft zu finanzieren. Musik komponieren
im Allgemeinen und seine Band
Northern Lights im Speziellen (bei YouTube
sollte man sich unbedingt Party Pusher
anhören). Nay wohnt nicht im verrückten Berlin,
sondern er studiert Jazz-und-Pop-Piano
in der Stadt, in der er auch groß geworden ist: Lübeck.
Den preisgekrönten Fernsehfilm hoMevideo, in
dem Nay ein Cybermobbing-Opfer spielt, hat er zwischen
Abitur und Zivildienst gedreht. Die Rolle katapultierte
ihn vor drei Jahren auf die Beobachtungslisten der
Casting-Leute und Regisseure. Seither hat er ein
ganz spezielles Rollenfach: Heranwachsende in Seelennot.
Vorzugsweise sensible Charaktere. Vielleicht kommt
da seine Musikalität wieder ins Spiel. Er war der Filmsohn
von Olli Dittrich in David Dietls Komödie
köniG von deutschland und ist bald als Sohn von
Tobias Moretti in dem Familiendrama hirnGesPinster
zu sehen. In soMMersonnenwende gibt er
zur Abwechslung keinen verletzlichen Pubertierenden,
sondern einen jungen Soldat im Zweiten Weltkrieg.
Wir sind gespannt.
David Schütter (22)
Kommt direkt von einem
Fernsehdreh zum Shooting und
bringt James-Dean-Charme
mit ins Studio: etwas außer Atem,
die Zigarette lässig zwischen den
Lippen. Der Hamburger („Ich bin
ein Schanzenkind“) ist gerade
nach Berlin gezogen. Zweiter
Versuch, nachdem ihm seine Bude
in Friedrichshain nach einem Kurzschluss abbrannte.
Die Hamburger Schule für Schauspiel hat Schütter
eigentlich nur auf Anraten seiner Oma besucht, die von
seiner überbrodelnden Energie beunruhigt war. Zu
sehen war er bis jetzt in einem Dutzend Fernsehkrimis
und auch schon im Hamburger tatort. Nebenrollen,
die Spaß bringen, aber auch die Miete bezahlen. Nun
kommen Kino und größere Parts: In Burhan
Qurbanis Kinofilm wir sind junG. wir sind stark
ist Schütter demnächst als Neonazi zu sehen und
in Porn Punk Poetry gibt er einen schwulen Stricher.
„Mein Kunde trug
natürlich einen
Eierschutz“
E l i s a
Schlott (20)
Bei einer ihrer ersten Verpflichtungen
– ihr fotobegeisterter Opa hat sie in
frühen Jahren als Model vor seine
Kamera geholt – wird ihr auf dem Kopf
ein rohes Ei zerschlagen. Kein Ding,
sagt Elisa, in Berlin-Pankow aufgewachsen,
sie sei von Haus aus
experimentierfreudig, außerdem war Opa auf der Suche nach immer
neuen Gesichtsausdrücken seiner Enkelin. Die erste Rolle als
Schauspielerin? „Mit zwölf Jahren habe ich in einem TV-Film die
Tochter von Ulrich Mühe gespielt.“ Sie war auch schon mal die
Tochter von Meret Becker (in Güzin Kars Kinofilm flieGende
fische Müssen ins Meer) und die Tochter von Katja Riemann:
im RAF-Drama das wochenende. Erfreulicherweise kann Elisa auch
durchaus schmutzig: In Dominik Grafs Krimi das unsichtbare
Mädchen hat sie einen kleinen, feinen Auftritt als Teenager-Prostituierte,
und in dem Kinofilm aGnieszka wird sie dieses Jahr als
Ballbusterin zu sehen sein. Als was, bitte? „Eine Ballbusterin ist eine
Domina, die Männern professionell in die Eier tritt. Interessante
Rolle. Und mein Kunde trug selbstverständlich einen Eierschutz“, versichert
Elisa. Das Nervigste an der Schauspielerei? „Das ewige
Warten am Set.“ Eine Rolle, für die sie gecastet wurde, am Ende aber
doch nicht genommen wurde? Natascha Kampusch. Für die Verfilmung
von Charlotte Roches Selbsterkundungsroman „Feuchtgebiete“
hat sie auch vorgesprochen. „Beim Casting dabei zu sein, ist doch
auch schon was, oder?“, sagt Schlott und zieht dabei kokett eine
Augenbraue hoch. Übrigens: Elisas kleine Halbschwester Emilia
ist in Robert Thalheims Film eltern zu sehen.

Emilia
Schüle
(21)
Wenn man mit Teenie-
Komödien wie freche
Mädchen und GanGs an der
Seite von Wilson Gonzales und
Jimi Blue Ochsenknecht
bekannt wurde, hat man nur
eine Chance: Man muss
zeigen, dass man nicht nur süß
sein kann. Schüle bewältigt
ihre Neuerfindung bravourös in
einem Doppel-tatort, in
dem sie eine russische Zwangsprostituierte spielt, die eines
Morgens auf einer Müllhalde aufwacht. Dass die
Bild-Zeitung nach der Ausstrahlung dennoch schreibt,
Millionen von Zuschauern seien in ihr „Wegwerfmädchen“
verliebt: schon okay. Geboren ist Schüle in
Russland, die Eltern, beide Ärzte, sind mit ihr nach Berlin
gezogen, als sie ein Jahr alt war. Ihre nächste große
Rolle: In Oskar Roehlers neuem Film Punk spielt sie eine
heroinabhängige Tänzerin, die im Berlin der
Achtziger ihr Glück sucht. Die männliche Hauptrolle
wird von Tom Schilling gespielt, gedreht wird
Anfang des Jahres. Klar ist aber schon jetzt: Danach
kann Emilia Schüle garantiert in keinem Teeniefilm
mehr mitspielen. Been there, done that.
Michel
D i e r c k s
(25)
Michel Diercks Plan war es, Fotograf
zu werden. Also macht der junge Mann
aus Stade ein Praktikum bei einem
Fotografen in New York, und weil er
hauptsächlich nachts arbeiten muss, hat er tagsüber viel
Zeit (Frage: Wann schläft er?). Er begleitet Freunde zum
Schauspielunterricht, fängt selbst an zu spielen und wirft
den Plan mit dem Fotografieren bald über Bord. Vorher hatte
er mit der Schauspielerei wenig am Hut: „Die Theater-AG
habe ich nach einem halben Jahr geschmissen, weil ich
keine Hauptrollen spielen durfte. Aber ich hatte ja noch keine
Ahnung.“ Inzwischen hat er Ahnung (er studiert Schauspiel
in Potsdam) und eine erste Hauptrolle in einem Kinofilm
(der saMurai). Darin spielt Diercks einen Dorfpolizisten,
der seine Gemeinde gegen einen Mann in Frauenkleidern
verteidigt, der mit einem Schwert eine Spur der
Verwüstung zieht. Klingt so gut, dass der Film auf der
Berlinale läuft.
„Aus meinem ersten
Film wurde ich wieder
herausgeschnitten“
Samuel
Schneider
(18)
Samuel Schneider leuchteten die Vorzüge der Schauspielerei sofort ein:
„Am Wochenende erst spät nach Hause gehen und mit den
anderen Schauspielern noch in der Kantine sitzen, das war schon cool.
Da kann man viel lernen, auch wenn man noch klein ist“, erzählt
er über die Kantine des Berliner Ensembles. Er ist acht Jahre alt, als
er dort unter der Regie von Robert Wilson in Shakespeares
winterMärchen auf der Bühne steht. Kurz vorher hat er angefangen,
hinter dem Rücken seiner Mutter Schauspielunterricht zu
nehmen, eigentlich nur, weil ein Freund das auch tut. Aus dem wird
kein Schauspieler, bei Samuel Schneider geht es stetig voran.
Nach zwei Jahren am Theater folgen Produktionen fürs Fernsehen
und 2010 die erste Hauptrolle im Kinofilm boxhaGener Platz.
„Da wurde mir klar: Jetzt wird es ernst. Vorher war das ja nur ein
Spiel.“ Eine noch größere Herausforderung wird die Hauptrolle
in Caroline Links Vater-Sohn-Drama exit Marrakech, in dem
Schneider an der Seite von Ulrich Tukur spielt, 55 Drehtage, der
Fokus ganz auf den beiden Hauptdarstellern. Wer weiß, wann man
noch mal die Gelegenheit zu so einem Film bekommt, sagt
Samuel. Ach, das fängt doch alles erst an: Sein neuer Film couchMovie
kommt dieses Jahr in die Kinos.
Liv Lisa Fries (23)
Young Ģuns
Jetzt stapelt sie tief: Liv Lisa Fries sagt, sie habe zwar schon immer
Schauspielerin werden wollen, aber nicht gewusst, ob sie es
könne, und ganz genau wisse sie es eigentlich bis heute nicht. Na klar:
Wenn man erst 23 Jahre alt ist und seit 2007 in rund 30 Filmen 103
mitspielen durfte, darunter sechs fürs Kino; wenn man für diverse
Preise nominiert war (New Faces, Max Ophüls Preis) und andere
bekommen hat (Günter-Strack-Fernsehpreis) und sich auch noch traut,
Veronica Ferres ohne mit der Wimper zu zucken ins Gesicht zu
sagen, dass man ihre Filmtochter völlig zu Recht zu Tode gequält hat
(sie hat es verdient), dann sind Zweifel dringend angebracht.
Obwohl Liv Lisa Fries überhaupt nicht wirkt, als würde sie an ihren
Fähigkeiten zweifeln. Sie nimmt bloß die Schauspielerei derart
ernst, dass es ihr offenbar gelingt, an der eigenen Eitelkeit vorbei auf
die Arbeit zu schauen und dabei festzustellen, dass einem manche
Sachen eben leichter fallen als andere. Nicht so schwerfällt es ihr,
Niederlagen wegzustecken: „Meinen ersten Drehtag hatte ich in
Oskar Roehlers eleMentarteilchen. Aus dem Film wurde ich allerdings
wieder herausgeschnitten, was ich aber gar nicht schlimm
fand. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das läuft.“ Die erste Hauptrolle
kam gleich danach, ein schiManski mit Götz George, da war
sie 15. Deutlich schwerer fielen Fries ihre beiden neuesten Filme. In
und MorGen MittaG bin ich tot (ab 13. Februar) spielt sie
eine junge Frau, die an Mukoviszidose leidet und ihrem Leben ein
Ende setzen will, und in staudaMM (ab 30. Januar) ist sie die
Überlebende eines Amoklaufs an einer Schule. Was ihr an der Figur
so schwerfiel? Die sei so anders als sie, die habe ein ganz anderes
Tempo. „Aber wenn ich den Film jetzt sehe, denke ich: Was? Das ist
dir so schwergefallen? Eigentlich verrückt!“

Farah Pahlavi mit 75.
Und wie Andy Warhol
sie 1973 porträtierte

FOTOS: (linke Seite) Sebastian Kim/Management + Artists; (rechte Seite) Andy Warhol, "Farah Diba Pahlavi", Image and Artwork © 2013 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ARS
Farah Pahlavi
Wir schreiben das Jahr 1976. andy Warhol
und der damalige „intervieW“-chefredakteur
bob colacello reisen in den iran,
Von Bob Colacello
Porträt Sebastian Kim
Kaiserin Farah Pahlavi hat zum Porträt-Termin
gebeten. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit, gerade
erst waren sie bei Willy Brandt in Bonn. Das Teheran,
das sie erleben, ist weltoffen, beinahe hysterisch
gen Westen orientiert, das Straßenbild geprägt von
Miniröcken und Plateauschuhen. Dennoch ist das
Regime umstritten, Warhols Annäherung, die Politiker
und Prinzessinnen, Schurken und Heroen durch seine
Kunst gleich behandelt, wird ihm übel genommen. Drei
Jahre später muss der Schah mit seiner Familie das
Land verlassen und findet zunächst nirgends Asyl. Der
Iran wird unter der Herrschaft des Ajatollah wieder ein
Kirchenstaat, der Tschador wird nicht Trend, sondern
Gesetz. Die Frau, die als „Farah Diba“ das Lieblings-
Covergirl der Boulevardpresse war, lebt heute
zurückgezogen in Maryland. Hier spricht sie seit vielen
Jahren zum ersten Mal wieder mit einem Journalisten.
Farah Pahlavi
105

106
ihre Kaiserliche Hoheit Farah Pahlavi von Iran – wie
sie bis zum Sturz ihres Mannes Schah Mohammad
Reza Pahlavi 1979 genannt wurde – war neulich in
New York, um an der Eröffnung von „Iran Modern“
teilzunehmen, einer großen Ausstellung persischer Kunst
aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, die von der Asia
Society veranstaltet wurde. Mit ihren 75 Jahren ist sie
immer noch eine so eindrucksvolle Erscheinung, dass
man versteht, warum die internationale Presse sie oft die
„Jacqueline Kennedy des Nahen Ostens“ genannt hat.
Am 14. Oktober 1938 in Teheran als Farah Diba
geboren, besuchte sie italienische und französische Privatschulen,
ehe sie in Paris Architektur zu studieren begann.
Im Frühjahr 1959 wurde sie in Paris bei einem Empfang
in der iranischen Botschaft dem Schah vorgestellt, schon
im Dezember fand in Teheran die Hochzeit statt, nach
schiitischem Ritus und in einem Kleid von Yves Saint
Laurent. Sie war 21 damals, der Schah 40. Er war davor
schon zweimal verheiratet gewesen – doch beide Ehen
waren geschieden worden, weil ihnen kein männlicher
Thronfolger entsprungen war. Zehn Monate nach ihrer
Hochzeit gebar Farah den Kronprinzen Cyrus Reza, ihm
folgten 1963 Prinzessin Farahnaz, 1966 Prinz Ali Reza
und 1970 Prinzessin Leila.
Der Schah war ein umstrittener und widersprüchlicher
Herrscher. Einerseits glaubte er an das göttliche Recht
von Königen, andererseits versuchte er, den Iran zum
modernsten Staat in der Region zu entwickeln, indem
er etwa den Feudalismus abschaffte und 1963 den Frauen
Gleichberechtigung gab. Farah selbst wurde zum
Symbol dafür, wie weit es Frauen unter der Herrschaft des
Schahs bringen konnten. Sie stand zwei Dutzend
Bildungs-, Gesundheits- und Kulturorganisationen vor
und unternahm ausgedehnte Inspektionsreisen
in die zurückgebliebensten Provinzen des Landes.
Auf ihr Betreiben wurde das Teheraner Museum für
zeitgenössische Kunst gegründet, für das sie eine
Sammlung von fast 150 Werken zusammenzutragen
begann, darunter Arbeiten von Monet, Gauguin,
Toulouse-Lautrec, Picasso, Magritte, Sol LeWitt, Pollock
oder Roy Lichtenstein. Der Wert dieser Sammlung, für
die ihren Angaben zufolge weniger als 100 Millionen
Dollar ausgegeben wurden, wird mittlerweile auf etwa
fünf Milliarden Dollar geschätzt. Das Museum wurde
1977 eröffnet, doch zwei Jahre danach übernahm
Ajatollah Khomeini die Macht, und die Kunstschätze
wanderten in die Kellerräume des Museums, weil sie
als unpassend für islamische Augen angesehen wurden.
1976 gab Farah bei Andy Warhol ein Porträt in
Auftrag. Die beiden hatten sich bei einem Bankett im
Weißen Haus kennengelernt, das von Präsident Ford
für den Schah gegeben worden war. Ein paar Monate
später, am 5. Juli 1976, flogen Andy, sein Manager
Fred Hughes und ich nach Teheran, begleitet von Nima
Farmanfarmaian, einer Modekolumnistin bei der
New York Post und Tochter zweier bekannter iranischer
Künstler. Am Abend nach unserer Ankunft nahmen
wir an einem Staatsbankett zu Ehren des pakistanischen
Premierministers Ali Bhutto teil, das vom iranischen
Premierminister Amir Abbas Hoveyda gegeben wurde.
Weniger als drei Jahre später wurden sowohl der Gast als
auch sein Gastgeber hingerichtet, Hoveyda während der
Islamischen Revolution, Bhutto nach einem Militärputsch.
Das Teheran, das wir in diesem Sommer zu sehen
bekamen, war eine prosperierende Metropole. Die Villen
der Reichen auf den Hügeln am nördlichen Ende der
Stadt hätten auch in Bel Air stehen können – abgesehen
von den Perserteppichen, die bei ihnen am Pool lagen.
Näher am Zentrum schossen ganze Wohnviertel für die
Mittelschicht aus dem Boden. Frauen in Tschadors sahen
wir nur auf dem Basar im ärmeren Süden Teherans, dem
einzigen Ort, an dem wir argwöhnisch gemustert wurden,
wenn die Menschen bemerkten, dass wir Amerikaner waren.
In der Woche, die wir in Teheran darauf warteten,
dass Ihre Hoheit Zeit fand, um für Andy zu posieren,
hörte ich kein einziges Mal das Wort „Schiit“. Doch als
Farah im Juli des darauffolgenden Jahres nach New York
kam, um eine Auszeichnung entgegenzunehmen, brüllten
Hunderte maskierte Demonstranten vor dem Pierre Hotel:
„Tötet den Schah!“ Im November nahmen Andy und Fred
Hughes an einem Staatsbankett teil, das Präsident Jimmy
Carter für den Schah gab. Das Weiße Haus war von 8 000
Demonstranten umzingelt. Damals hatten im Iran schon
die Proteste begonnen, die schließlich zum Sturz des Schahs
führten, und auch von der amerikanischen Presse wurde
sein Regime immer massiver kritisiert. Das bekam auch
Andy zu spüren. Ein paar Tage vor dem Dinner im
Weißen Haus druckte die Village Voice auf ihrer Titelseite
ein Foto von Andy und Farah über der Schlagzeile
Farah Pahlavi und Andy
Warhol 1977 im New
Yorker Hotel Waldorf
Astoria. Warhol wurde
für seine Nähe zur
Frau des Schahs von
der amerikanischen
Presse heftig kritisiert

FOTO: Andy Warhol, "Photo of Andy Warhol and Farah Diba in front of works", Alain Nogues/Sygma/Corbis/Image and Artwork © 2013 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ARS
„Schöne Schlächter“ ab. Kurz darauf wurde Andy von
seinem alten Freund Henry Geldzahler, Kurator des
Metropolitan Museum und gerade zum New York City
Commissioner of Cultural Affairs ernannt, attackiert,
weil er Geschäfte mit dem „mörderischen Schah“ machte.
Das hielt Andy nicht davon ab, der Bitte nachzukommen,
auch den Schah zu porträtieren, die ihm Anfang 1978
vom iranischen UN-Botschafter überbracht worden war.
Im September 1978 wollten wir das Porträt beim
Schiras-Kunstfestival feierlich übergeben, doch kurz vor
unserer Abreise erreichte uns ein Telegramm des
Kulturministeriums: „Aufgrund von Demonstrationen
extrem fremdenfeindlicher Gruppen müssen wir zu
unserem Bedauern das diesjährige Festival absagen.“
Der Schah und seine Frau verließen den Iran am
16. Januar 1979. Zwei Wochen später kehrte Khomeini
aus seinem Exil zurück und wurde zum obersten Führer
der „Regierung Gottes“.
Nach zehn Monaten, in denen die Pahlavis in Ägypten,
Marokko, auf den Bahamas und in Mexiko vergebens
nach einem Ort für ihr Exil suchten, gestattete im Oktober
Präsident Carter dem Schah die Einreise in die USA – aus
medizinischen Gründen. Daraufhin stürmten in Teheran
Militante die amerikanische Botschaft und nahmen deren
Personal als Geiseln. Die Pahlavis reisten zuerst nach
„Ich bin froh, dass
das Teheraner Museum
für Gegenwartskunst
immer noch existiert. Die
Kunst dort gehört ja
dem iranischen Volk“
Panama und schließlich wieder nach Ägypten, wo der
Schah im Juli 1980 an seinem Krebsleiden starb.
Präsident Reagan bot seiner Witwe und seinen
Kindern Asyl in den USA an, aber das Leben im Exil war
nicht leicht für die Familie. Prinzessin Leila starb 2001
in London an einer Überdosis Schlaftabletten, Ali Reza
beging 2011 in Boston Selbstmord. Heute lebt die
ehemalige Herrscherin in Paris und Potomac, Maryland,
wo ihr Sohn Prinz Reza wohnt. Wir unterhielten uns
beim Tee in der Wohnung ihrer Cousine Layla Diba,
Co-Kuratorin von „Iran Modern“ und früher Leiterin der
Sammlung für islamische Kunst am Brooklyn Museum.
bob CoLACELLo: Die Zeit, die in „Iran Modern“ behandelt
wird, war die Zeit, in der Sie Königin waren, nicht wahr?
fArAh PAhLAVI: Ja. Ich habe 1959 geheiratet. Das war eine
Zeit, in der sich der Iran auf vielen Gebieten entwickelt
hat – wirtschaftlich, kulturell, auf dem Gebiet der
Bildung. Vor unserer Hochzeit hat mein Mann mir zwar
gesagt, dass ich sehr viel Verantwortung werde
übernehmen müssen, aber ich brauchte einige Jahre, bis
ich wirklich über die Probleme Bescheid wusste und
herausgefunden hatte, wie ich am besten helfen konnte.
Ich habe mich sehr für Bildung und die Verbesserung der
medizinischen Versorgung eingesetzt, aber auch für die
Kultur. Ich habe mich auf jede mögliche Weise für sie
engagiert, nicht nur für die traditionelle Kultur, sondern
auch für die zeitgenössische Kunst. Zum Beispiel habe ich
Arbeiten iranischer Maler gekauft und versucht, jene, die
es sich leisten konnten, zu ermuntern, es mir gleichzutun.
CoLACELLo: Sie haben in Paris Architektur studiert?
PAhLAVI: Ja, an der École Spéciale d’Architecture, und ich
denke noch immer, dass ich mich damals für das Richtige
entschieden haben. Natürlich bin ich keine Architektin
geworden, aber das Studium hat mir bei meinen Gesprächen
mit Architekten und Stadtplanern sehr geholfen.
Iran war ein Entwicklungsland, und eines der Probleme
von Entwicklungsländern ist, dass sie oft den Westen
kopieren wollen und dabei in Kauf nehmen, die eigene
Vergangenheit zu zerstören.
CoLACELLo: Sie waren sehr wichtig für die Gründung des
Teheraner Museums für zeitgenössische Kunst.
PAhLAVI: Als in den frühen Siebzigern die Preise für Erdöl
in die Höhe schossen, sagte ich zu meinem Mann und
zum Premierminister: Jetzt oder nie haben wir die Chance,
ein paar großartige Werke zu kaufen. Wir hatten zwar
hervorragende Museen für alte iranische Kunst und Kunsthandwerke,
aber uns fehlte ein Museum für Gegenwartskunst.
Beim Aufbau der Sammlung wurden wir von
zwei amerikanischen Kuratoren unterstützt, Donna Stein
und David Galloway. Und sobald sich in Europa und
Amerika herumzusprechen begann, dass wir interessiert
waren, fingen viele Galeristen an, mit uns Kontakt
aufzunehmen. Ich muss sagen, es ist eine tolle Sammlung.
Wenn ich an den Preis denke, zu dem wir das in den
Siebzigern erworben haben … Das Museum wurde 1977
eröffnet. Ich bin glücklich darüber, dass es immer noch
existiert. Nach allem, was die Revolution von zeitgenössischer
Kunst hält, konnte man ja nicht unbedingt
damit rechnen. Glücklicherweise haben der Direktor und
das Personal alles in den Keller gebracht.
CoLACELLo: Ins Depot …
PAhLAVI: Ja. Natürlich konnte die Sammlung nach der
Revolution nicht gezeigt werden, weil ja nur revolutionäre
Bilder ausstellungswürdig waren. Immerhin hat das
Museum in den letzten drei Jahren einige der
zeitgenössischen Bilder gezeigt – natürlich nur solche, die
nicht unislamisch sind, wie sie es nennen. Eine Frau aus
Teheran hat mir in einer E-Mail erzählt, sie habe Tränen
in den Augen gehabt, als sie vor einem Rothko stand.
Sobald das Museum irgendwo in der Presse erwähnt wird,
beginne ich sofort, mir Sorgen zu machen. Ich weiß ja,
dass einige Sammler großes Interesse daran hätten, Werke
aus der Sammlung zu kaufen.
CoLACELLo: Es muss doch frustrierend sein, wenn man
weiß, dass diese wunderbare Sammlung existiert, aber
niemand sie sehen kann.
PAhLAVI: Ich bin glücklich, dass sie da ist. Das alles gehört
der iranischen Nation, und hoffentlich gibt es genügend
Menschen, die dafür sorgen, dass es so bleiben wird.
CoLACELLo: Sie waren 1967 auch an der Gründung des
Kunstfestivals von Schiras beteiligt.
PAhLAVI: Ja. Wir wollten unbedingt ein Festival haben,
das sowohl für ganz traditionelle Kunst als auch für die
Avantgarde offen war. Die Künstler, die wir nach Schiras
einluden, kamen aus der ganzen Welt – Japan, Afrika,
Europa, Amerika.
CoLACELLo: Ich kann mich noch erinnern, dass in der
Kunstszene 1973 Robert Wilsons Aufführung von KA
MOUNTain für Aufsehen sorgte. Die Leute konnten es
Farah Pahlavi
107

2
1
1975
„Wenn die
Menschen gegen
einen
sind, glauben
sie alles“
3
5
1962
1967
1967
6
4
7
„In einem
Film habe ich
einmal mein
Porträt gesehen
– jemand
hatte es
zerschnitten“
1967
8 9 10
FOTOS: (linke Seite) Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images; (rechte Seite) privat

FOTOS: 1., 10. akg-images/Hugues Vassal; 2. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images; 3. Jack Garofalo/Paris Match via Getty Images; 4. Mehner/Keystone; 5., 6.,9. Bettmann/CORBIS; 7. Kaveh Kazemi/Gettyimages; 8. Lipnitzki/Roger Viollet/Getty Images
1 Die Pahlavis 1975 in
Teheran 2 Mit Salvador
Dalí 1969 in Paris
3 Vor ihrer Heirat
mit dem Schah Ende
Dezember 1959 4 Der
Besuch der Pahlavis
in Berlin löste 1967
Demonstrationen aus,
in deren Verlauf der
Student Benno Ohnesorg
von einem Polizisten
erschossen wurde 5 Mit
John F. Kennedy 1962
6 1967 wurde Farah
Pahlavi zu einem „Vizekönig“
gekrönt
7 Zwei Iranerinnen 1993
im Teheraner Museum
für zeitgenössische
Kunst beim Betrachten
von Andy Warhols
Mick-Jagger-Porträts
8 Mit Yves Saint Laurent
1959 in Paris 9 1967
beim 48. Geburtstag des
Schahs 10 Im Jahr 1971
einfach nicht fassen, dass das Stück 168 Stunden dauerte
– ohne eine einzige Pause.
PAhLAVI: Ja, das war unglaublich. Sogar in Amerika
wussten sie damals nicht besonders viel über Robert
Wilson. Unglücklicherweise mussten wir das Festival
nach 1977 einstellen.
CoLACELLo: Ich weiß. Andy Warhol wurde zusammen mit
ein paar Leuten, zu denen auch ich gehörte, zum Festival
von 1978 eingeladen. Andy hatte nach Ihrem Porträt ja
auch eines des Schahs gemalt, und das sollte beim Festival
in Schiras übergeben werden. Aber dann erhielten wir
Telegramme, in denen stand: „Aufgrund von Demonstrationen
extrem fremdenfeindlicher Gruppen müssen wir
zu unserem Bedauern das diesjährige Festival absagen.
Aber wir werden Sie im nächsten Jahr wieder einladen.“
Dazu ist es dann nie gekommen. Den Text dieses Telegramms
werde ich nie vergessen.
PAhLAVI: Übrigens hat das französische Fernsehen einen
Film über den Keller im Museum für zeitgenössische
Kunst gezeigt, und darin war auch das Warhol-Porträt
von mir zu sehen. Jemand hatte es mit einem Messer
zerschnitten.
CoLACELLo: Gab es nicht mehrere davon?
PAhLAVI: Ich glaube, es gab zwei von meinem Mann und
zwei von mir im Museum. Und ich hatte eines im Palast
– ich glaube, das ist immer noch da.
CoLACELLo: War der Schah an Kunst interessiert? Wie
reagierte er auf so etwas wie Bob Wilsons Stück?
PAhLAVI: Er mochte eher traditionelle Musik und
Komödien. Ich war diejenige, die zum Festival ging.
Er kam nur 1973 einmal, als Maurice Béjart da war.
Er hatte ja auch andere Dinge zu tun.
CoLACELLo: Manche Historiker sind der Auffassung,
dass die extravagante Party, die Ihr Mann und Sie 1971
in Persepolis veranstaltet haben, um das 2 500. Jubiläum
der Gründung des Persischen Reiches durch Kyros
den Großen zu feiern, ein Fehler war. Der Pomp und
die Kosten damals hätten zu dem Missbehagen über
die Monarchie beigetragen, das acht Jahre später in
der Revolution kulminierte. Ist da etwas dran?
PAhLAVI: Von heute aus gesehen stellt sich vieles anders
dar. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die wir anders
hätten tun können – und Dinge, mit denen ich selbst nicht
glücklich war. Aber wenn sich heute Menschen in aller
Welt für die Kultur und Geschichte des alten Irans interessieren,
dann liegt das auch an dieser Feier damals, daran,
dass wir der Welt diese Geschichte erst bekannt gemacht
haben. Die Kosten dieser Jubiläumsfeiern sind maßlos
übertrieben worden, doch wenn die Menschen erst einmal
gegen dich sind, glauben sie alles.
CoLACELLo: Gibt es in Teheran eine Kunstszene?
PAhLAVI: Einige Künstler stellen außerhalb des Landes aus,
manche nur bei sich zu Hause, weil ihre Arbeit politisch ist,
und das wird nicht erlaubt. Sie müssen wissen, als diese
Leute an die Macht kamen, haben sie eine Zeit lang sogar
versucht, traditionelle Musik zu verbieten. Aber mittlerweile
gibt es im Iran fantastische traditionelle Ensembles, die
öffentlich auftreten. Es gibt viele kulturelle Dinge in
unserem Land, die zu stark sind, als dass sie zerstört werden
könnten. Als diese Leute an die Macht kamen, wollte das
Regime sogar die Statue Firdausis zerstören, des Dichters,
von dem unser Nationalepos Schahname (Das Buch
der Könige) stammt. Aber das ließen die Iraner nicht zu.
CoLACELLo: Wie ist Ihr Leben jetzt? Wo leben Sie?
PAhLAVI: Ich pendle zwischen Paris und Maryland. Und
ich habe immer viel zu tun, mit all den E-Mails, die
ich erhalte, und manchmal mit Interviews, um die man
mich bittet. Ich versuche, dem zu folgen, was im Iran
geschieht, und im Kontakt mit Iranern zu bleiben. Also
bin ich gut beschäftigt. Manchmal wird es mir ein
wenig zu viel, weil ich ja keinen Stab habe, der mir hilft,
um das alles zu bewältigen.
CoLACELLo: Verfolgen Sie die zeitgenössische Kunstszene?
PAhLAVI: Ja, allerdings nicht mehr so engagiert wie früher,
weil ich ehrlich gesagt nicht die Zeit dazu habe. Wenn es
eine Ausstellung von Iranern gibt oder wenn ein Künstler
auf der Suche nach einem Galeristen ist, versuche ich zu
„Man kann Kultur nicht
stoppen. Manchmal
werden Künstler unter
Druck kreativer.
Denken Sie nur an all
die Filme aus dem Iran“
helfen. Ich besuche zum Beispiel Vernissagen, damit die
Chance steigt, dass etwas in der Presse erscheint. Oder ich
lasse meine Kontakte spielen und mache Menschen
miteinander bekannt. Wenn ich irgendwo helfen kann,
versuche ich es.
CoLACELLo: Es hat mich erstaunt, als man mir erzählte,
dass Monir Shahroudy Farmanfarmaian, von der eine
Arbeit auf dem Umschlag des „Iran Modern“-Katalogs
ist, mittlerweile eine so etablierte Künstlerin im Iran ist.
Andy und wir anderen in der Factory waren in den
Siebzigern gut mit ihrer Tochter Nima befreundet. Ich
kann mich daran erinnern, dass sie damals nicht sehr
erfolgreich gewesen ist.
PAhLAVI: Ja. Auch ihre Autobiografie A Mirror Garden hat
sich gut verkauft. Mittlerweile gibt es nicht nur außer- 109
halb des Irans Sammler, die iranische Künstler sammeln,
sondern auch viele Sammlungen im Iran selbst.
CoLACELLo: Es ist vielleicht wirklich so, wie Sie sagen: Sie
können es nicht wirklich kontrollieren.
PAhLAVI: Nein, man kann Kultur nicht stoppen. Manchmal
werden Künstler unter Druck kreativer, ob es nun
Schriftsteller sind oder Filmemacher. Denken Sie bloß an
all die Filme, die aus dem Iran kommen.
CoLACELLo: Haben Sie denn Hoffnung, dass es im Iran
einen wirklichen Wandel geben wird?
PAhLAVI: Ja, und ich gebe diese Hoffnung nicht auf, weil
ich weiß, dass es im Iran zu viel Unterdrückung gibt, als
dass die Menschen das auf Dauer hinnehmen könnten. Die
Mehrheit der Iraner ist sehr jung, unter 30, und dank des
Internets und des Fernsehens, dank Twitter und Facebook
bekommen sie mit, was in der Welt geschieht. Sie sind
gebildet und intelligent, und sie haben eine Ahnung davon,
wie der Iran gewesen ist und wo er heute, 30 Jahre später,
stehen könnte, mit all den Erlösen aus dem Öl und mit der
Intelligenz seiner Menschen. Es bricht mir das Herz, wenn
ich höre, dass es so viele Drogensüchtige gibt, weil junge
Leute keine Hoffnung haben oder all die Verbote in ihrem
Leben nicht ertragen können. Es gibt Kinderprostitution,
Kinder, die auf den Straßen betteln … Natürlich sind wir
Farah Pahlavi

Farah Pahlavi
110
damals noch ein Entwicklungsland gewesen, und auf vielen
Gebieten hätte noch einiges getan werden müssen, aber
damals hatten wir die Möglichkeiten dazu. Glücklicherweise
bekommen die Jungen von ihren Eltern erzählt, wie
wir wirklich waren, und sie begreifen, wie viel Unsinn
während der Revolution und in den Jahren seither über uns
gesagt worden ist. Also wissen sie, wie es einmal war. Die
Sympathie für meinen verstorbenen Mann wächst und
wächst. Wenn sie jetzt im Iran über ihn sprechen, sagen sie
oft: „Gott segne ihn.“ Oder vergleichen die Preise während
seiner Regierungszeit mit denen von jetzt. Natürlich haben
auch die Sanktionen zum Leid der Menschen beigetragen.
Aber selbst vor den Sanktionen konnten sich die Leute oft
nicht einmal ein Mal pro Woche Fleisch leisten. Das ist
doch unglaublich! Manchmal höre ich, dass Menschen Brot
stehlen – wie kann so etwas in einer Stadt wie Teheran
möglich sein? Gewiss: Die iranische Bevölkerung hat sich
verdoppelt, aber das kann keine Ausrede sein. Dieses
Regime hat im Namen der Religion so viel Schaden angerichtet
und so viele Lügen erzählt, und es gibt so viel
Korruption. Es kann nicht so bleiben. Der Iran ist in seiner
Geschichte von den verschiedensten Zivilisationen erobert
worden, aber er hat sich immer wieder wie Phönix aus der
Asche erhoben. Das wird auch diesmal geschehen. Weil es
für den Iran wichtig ist, aber auch für den Nahen Osten
und für den Rest der Welt.
„Glücklicherweise
bekommen die Jungen
von ihren Eltern erzählt,
wie wir waren, und sie
begreifen, wie viel Unsinn
über uns erzählt wurde“
CoLACELLo: Was halten Sie vom Arabischen Frühling und
den Ereignissen in der arabischen Welt?
PAhLAVI: Das alles ist merkwürdig und sehr beängstigend.
Es gab in den muslimischen Ländern immer schon
fanatische Gruppen. Aber ich glaube, erst mit Khomeini
hat der Krieg zwischen den Sunniten und den Schiiten
wirklich begonnen.
CoLACELLo: In Syrien und im Irak?
PAhLAVI: In Syrien, überall! Das hat es ja auch bei den
Christen gegeben, zwischen den Katholiken und den
Protestanten, allerdings vor Hunderten von Jahren. Es ist
einfach lächerlich. Aber ich will meine Hoffnung nicht
verlieren, ich weiß ja, wie die jungen Menschen im Iran
empfinden. Sie wollen ein besseres Leben haben. Nicht
nur die Jungen, auch die Arbeiter, Journalisten und
Intellektuellen. Mir kommt die Situation im Iran ein wenig
so vor wie die Periode der Inquisition in Europa. Danach
kommt eine Periode des Lichts, der Aufklärung. Sie wird
kommen, weil es für ein Land wie Iran, mit so viel Kultur,
einfach nicht möglich ist, für alle Zeiten in der Dunkelheit
zu bleiben. Aber natürlich ist das alles beängstigend – all
diese Fanatiker, die im Namen der Religion so ungeheuer
viel Schaden anrichten. Es gibt viele Iraner, die religiös
waren, aber heute wegen dieser Leute nicht mehr über
Religion sprechen wollen.
CoLACELLo: Waren Sie und Ihr Mann eigentlich religiös?
PAhLAVI: Wir waren Muslime, und ich bin es noch
immer. Aber wissen Sie, als ich einmal gefragt worden
bin, ob ich auch praktiziere, habe ich gesagt: Ich
praktiziere die Menschenrechte, auf die es ja in jeder
Religion ankommt – gut und hilfsbereit zu sein,
nicht zu töten, nicht zu lügen, großzügig zu sein. Das
sind die Werte, um die es geht.
CoLACELLo: Wie gehen Sie damit um, dass so viele
Menschen sagen, dass Ihr Mann Tausende von Menschen
hat einsperren lassen und seine Geheimpolizei, der Savak,
jede politische Opposition erstickt hat?
PAhLAVI: Natürlich sagen sie das, und sie übertreiben. Ich
gebe zu, dass es Dinge gab, von denen mein Mann
nicht wusste, und dass es natürlich auch nicht richtig
war, wenn auch nur eine einzige Person fälschlicherweise
eingesperrt wurde. Aber Sie müssen auch an all die
Kommunisten denken, die es vor 30 Jahren im Iran
gab, an die Bedrohung, die von der Sowjetunion ausging.
Manchmal werde ich gefragt: Warum seid ihr nicht
geblieben und habt die Revolution niedergeschlagen?
Doch das hätte bedeutet, Menschen zu töten, und mein
Mann sagte immer, er wolle keinen Thron, für den Blut
vergossen wurde.
CoLACELLo: Das heißt: Vor der Revolution haben die
Kommunisten Ihrem Mann größere Sorgen gemacht als
die Mullahs?
PAhLAVI: Ja. Das waren ja Kommunisten, die in enger
Verbindung mit der Sowjetunion standen. Deswegen
hatten wir im Iran größere Angst vor einer kommunistischen
Machtübernahme. Unsere Verbündeten dachten
ja ganz ähnlich. Die Mullahs und die Gläubigen hatten
die Freiheit, in ihren Moscheen zu sagen, was immer sie
sagen wollten. Ich glaube, dass viele Leute – insbesondere
die Kommunisten – davon überzeugt waren, dass nach
dem Sturz des Schahs Khomeini nur eine Episode sein
würde, bis sie selbst an die Macht kämen. Niemand
von ihnen glaubte an die Religion, aber sie gingen für
Khomeini auf die Straße. Einige derer, die sich an der
Revolution beteiligt haben, sind mittlerweile mutig genug
einzugestehen, dass sie einen Fehler begangen haben.
CoLACELLo: Waren Sie in letzter Zeit eigentlich im Nahen
Osten?
PAhLAVI: In Jordanien vor ein paar Jahren bei der Hochzeit
von Königin Noors ältestem Sohn. Und manchmal
bin ich in Marokko.
CoLACELLo: Glauben Sie, dass die Monarchie in der Welt
von heute noch eine Berechtigung hat?
PAhLAVI: Ja, weil Monarchien über allen politischen
Parteien stehen. Manchmal machen politische Parteien
Dinge, die ihren Nationen schaden, weil es ihnen bloß
darum geht, die anderen Parteien zu bekämpfen. Im Iran,
einem Land mit den verschiedensten Religionen und
ethnischen Gruppierungen, war die Monarchie ein
einigender Faktor. Sie sehen doch, was aus dem Irak
wurde, nachdem der König weg war, was in Afghanistan,
in Ägypten, in Libyen und im Jemen geschehen ist …
Amerikaner haben keine Probleme mit der britischen
Monarchie, aber über den Rest wissen sie nicht besonders
viel. Einige der Monarchien in Europa sind demokratischer
als manche Republiken, denken Sie doch an
Schweden, Norwegen, Belgien oder die Niederlande. Die
Menschen müssen selbst darüber entscheiden können,
was sie wollen. Das ist auch die Position meines Sohnes.
Seit 30 Jahren sagt er immer und immer wieder dasselbe:

Lassen Sie uns doch alle zusammenarbeiten und dieses
System stürzen. Hoffentlich werden die Menschen eines
Tages die Möglichkeit erhalten, darüber zu entscheiden,
was ihnen lieber ist – eine konstitutionelle Monarchie oder
eine republikanische Verfassung.
CoLACELLo: Verstehen Sie sich selbst als Feministin?
PAhLAVI: Wenn Feministin zu sein bedeutet, sich dagegen
zu sträuben, dass einem ein Mann die Autotür öffnet, bin
ich keine. Aber ich glaube daran, dass Frauen dieselben
Rechte haben sollten wie Männer – das Recht, zu arbeiten
und hohe Positionen einzunehmen, oder das Recht, sich
nach einer Scheidung um die Kinder zu kümmern. All
diese Rechte hatten wir im Iran. Unglücklicherweise sind
die meisten von ihnen nach der Revolution wieder
abgeschafft worden.
CoLACELLo: Das waren alles Gesetze, die unter der
Herrschaft Ihres Mannes eingeführt wurden?
PAhLAVI: Ja. Das Einzige, was sie nicht abschaffen konnten,
war das Wahlrecht für Frauen, sowohl aktiv als auch
passiv. Das gibt es seit 1963. Davor durften im Iran Frauen
nicht wählen und gewählt werden. Aber das konnte nicht
„Wenn Feministin zu sein
bedeutet, sich dagegen zu
sträuben, dass einem ein
Mann die Autotür öffnet,
dann bin ich keine“
zurückgenommen werden, weil die iranischen Frauen
trotz aller Unterdrückung sehr mutig und aktiv sind. Zu
unserer Zeit wurde die Vielehe verboten, und Frauen
konnten die höchsten Positionen einnehmen. Schirin
Ebadi zum Beispiel, die Friedensnobelpreisträgerin
von 2003, war zu unserer Zeit Richterin. Doch die Leute,
die jetzt an der Macht sind, haben ihr verboten, dieses
Amt weiter auszuüben, weil der Islam angeblich Frauen
für nicht geeignet oder würdig genug hält, Recht zu
sprechen. Es gab zu unserer Zeit viele Gesetze, die den
Frauen zugutekamen. Viele davon sind wieder abgeschafft
worden, und die Folgen sind schrecklich. Mittlerweile
darf jeder auf der Straße ungestraft Frauen beleidigen und
demütigen. Sie sind besessen von Frauen. Aber iranische
Frauen geben niemals auf.
CoLACELLo: Wir leben in einer interessanten, aber
verrückten Zeit.
PAhLAVI: Richtig. Aber ich hoffe, dass es am Ende eine
Lösung gibt. Es geht ja nicht an, dass die Welt auf so
vielen Gebieten Fortschritte gemacht hat, es aber immer
noch so große Probleme gibt. Übrigens arbeiten bei der
NASA viele Iraner. Einer der Ingenieure, die an diesem
Raumschiff zum Mars beteiligt waren, ist ein Iraner.
Amerika hat den Iranern, die hier im Exil leben, in allen
möglichen Berufen die Chance gegeben, erfolgreich zu
sein, ob es nun Unternehmer sind, Wissenschaftler oder
Künstler. Manchmal bedaure ich es, dass all diese
Menschen nicht in ihrem eigenen Land Erfolg haben und
ihre Talente nicht in ihrer Heimat unter Beweis stellen
können. Es gibt einige, die es dennoch versuchen, und das
berührt mich immer sehr – iranischstämmige Ärzte zum
Beispiel, die aus Europa oder Amerika in den Iran gehen,
um dort kostenlos zu behandeln oder den Medizinstuden-
ten etwas beizubringen. Und erst neulich habe ich
jemanden kennengelernt, der sich für den Naturschutz
im Iran engagiert. Es ist gut, dass so viele Emigranten ihr
Land nicht vergessen.
CoLACELLo: Eine letzte Frage: Glauben Sie, dass die
amerikanische Regierung in den Monaten vor der
Revolution 1979, als sich die Unruhen in Ihrem Land
immer weiter ausbreiteten, anders hätte reagieren sollen?
PAhLAVI: Das ist eine komplizierte Geschichte. Im
Augenblick taucht einiges aus den Archiven auf, was wir
damals nicht wussten. Es gibt Dokumente, aus denen
hervorgeht, dass die Amerikaner damals große Angst vor
einer kommunistischen Machtübernahme hatten und
ihnen deswegen die Existenz eines grünen, islamischen
Gürtels als nützlich erschien. Wir wissen auch aus
Dokumenten, die mittlerweile aufgetaucht sind, dass sich
der letzte amerikanische Botschafter mit der Opposition
traf. Es war eine Mischung von allem Möglichen. Wir
hatten damals Probleme mit Amerika, mit England,
mit Frankreich. Aber wir hatten auch Probleme mit
unserem eigenen Volk. Wir können nicht dem Ausland
die Schuld dafür geben, wie es gekommen ist.
CoLACELLo: Ich fand es erstaunlich, dass Präsident Carter
1977 an Ihrem Neujahrsdinner in Teheran teilnahm und
bei seinem Toast proklamierte, dass der Iran „Amerikas
bester Freund“ in der Welt sei.
PAhLAVI: Er hat ihn auch eine „Insel der Stabilität“ genannt.
Aber dann hat er mit seinem Menschenrechtsprogramm
begonnen. Woran ja nichts auszusetzen ist, aber warum
wurde nicht mehr über die Menschenrechte gesprochen,
nachdem der Schah das Land verlassen hatte? Okay, es war
eine Revolution, und sie wollten erst warten, wie sich das
im zweiten Jahr entwickeln würde … Aber was war im
zweiten Jahr nach der Revolution im Iran? Warum sprach
niemand mehr über die Menschenrechte? Es ist
wahrscheinlich ganz normal, dass Staaten auf ihre eigenen
Vorteile bedacht sind, und man kann vom Ausland auch
nicht erwarten, dass es sich päpstlicher als der Papst
verhält. Es liegt an uns selbst zu wissen, was wir wollen
und welche Richtung wir einschlagen wollen. Es geht
nicht an, dass wir herumsitzen und denken: „Amerika
sollte dies tun und England das tun …“ Ich hoffe, dass uns
das für unsere Zukunft eine Lehre sein wird. Jedenfalls
wurden die Menschen, die damals in Teheran gegen uns
protestiert haben, nicht von den Amerikanern auf die
Straßen geschickt …
CoLACELLo: Ich hoffe für Sie und vielleicht auch für das
Wohl Ihres Heimatlandes, dass Sie eines Tages in den Iran
zurückkehren können, als …
PAhLAVI: … ganz normale Bürgerin.
CoLACELLo: Ja, Hauptsache, dass Sie in Ihre Heimat
zurückkehren können.
PAhLAVI: Wissen Sie, was mich antreibt? Natürlich die
Hoffnung, dass sich eines Tages im Iran die Dinge
wieder ändern werden. Es ist eine Schande, dass ein Land
wie das unsere nicht dort steht, wo es stehen sollte und wo
es historisch stand. Das wäre wichtig für den Iran und den
Nahen Osten, aber auch für den Rest der Welt.
CoLACELLo: Jedenfalls wäre es ein Anlass zu großer Sorge,
wenn die Ajatollahs Atomwaffen bekämen.
PAhLAVI: Im Iran sagen ziemlich viele Menschen:
„Warum um alles in der Welt sollen wir die Atombombe
haben? Wir haben doch nicht einmal genug zu essen.“
111

Kleid Vionnet demi
couture Schuhe,
durchgehend getragen
adidas Socken, durchgehend
getragen american
apparel

Outfit Gucci
Ohrringe, durchgehend
getragen
kara ross
Liebe ist wärmer
als der Tod
rainer werner Fassbinder hat männer geliebt
und den Frauen erlaubt, in seinen Filmen über sich
hinauszuwachsen. Und das so schön, dass man sich noch
heute wünscht, man könnte aussehen wie sie. so stark,
so leuchtend, so melodramatisch. Eine Hommage an
einen look und eine lebenshaltung. Mit Auskünften von
hanna schygulla, seiner wichtigsten schauspielerin
Fotos Sebastian Faena
Styling Julia von Boehm
Hommage an Fassbinder
113

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lonely hearts
Höschen, Strapse &
Strümpfe what katie
did Ring, durchgehend
getragen lillot

Jacke, Miederhose &
Strumpfbänder
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Jacke philipp plein
Hut thom browne
Höschen, durchgehend
getragen what katie did
Strumpfhose, durchgehend
getragen wolford

Top louis Vuitton
Kleid, darunter getragen
saint laurent by hedi
slimane Strapse &
Strümpfe what katie did

Cardigan jean
paul Gaultier
Schuhe purple
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BH jean paul
Gaultier Rock
wes Gordon

Kleid Versace

Mantel louis
Vuitton
Kleid lanVin

Kleid miu miu
model Lindsey Wixson / The Society,
Jon Kortajarena / IMG hair Akki /
Art Partner makeup Frankie Boyd /
Tim Howard Management manicure
Honey / L’Exposure NY set desiGn
Jesse Kaufmann / Frank Reps castinG
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production Helena Martel Seward
liGht desiGner Butch Hogan
photoGraphy assistant Siggy
Bodolai diGital technician
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Clare Byrne stylinG interns
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Naomi Endo set assistant Colin
Lytton production assistants
Grayson Vaughan, Cal Christie

Sie:
Kleid dsquared2
Bademantel
aGent proVocateur
Kette parulina
Er: Schuhe
purple passion

Der
Geschmack
der Freiheit
Fassbinder und Hanna
Schygulla im Januar
1981 bei der Premiere
von „Lili Marleen“
126
sie war seine heldin, sein Alter Ego,
seine Sehnsuchtsfrau: hanna schygulla
war das real existierende Frauenbild des
regisseurs rainer werner Fassbinder
Von Harald Peters
interView: Frau Schygulla, fast 32 Jahre nach dem Tod
von Rainer Werner Fassbinder haben wir hier eine
Modestrecke eines argentinischen Fotografen, der sich von
seinen Filmen hat inspirieren lassen. Offenbar machen
Fassbinders Filme immer noch Eindruck.
hanna schyGulla: Ja, auch auf Kuba, wo ich gerade bin,
werde ich auf Die Ehe der Maria Braun angesprochen.
interView: Können Sie sich das erklären?
schyGulla: Ich denke, es liegt daran, dass Maria Braun
eine Figur des Aufbruchs ist. Obwohl sie ein tragisches
Ende nimmt, sehen viele in ihr eine Frau, die ihr Leben
in die Hand nimmt. Als Trümmerfrau war sie gezwungen,
ihren Mann zu stehen, wie man früher gesagt
hat – weil die Männer im Krieg gefallen oder noch in
Gefangenschaft waren. Ich glaube, dass ihre Emanzipiertheit,
die historisch notwendig war, erklärt, warum sie so
faszinierend ist. Bei Lili Marleen, einem Film, der schon
wegen des Liedes mehr Breitenwirkung hatte, spielt
eine Frau so lange mit den Braunhemden an der Macht,
bis sie zu deren Spielzeug wird. Die Frauenfiguren bei
Fassbinder vereinigen in sich stets mehrere widersprüchliche
Naturen.
interView: Wie meinen Sie das?
schyGulla: Maria Braun war einerseits eine Idealistin und
andererseits auch eine Opportunistin. Lili Marleen war
sowohl Mitläuferin als auch im inneren Widerstand. Und
die Effi Briest Fassbinders ist im Grunde die Vorstufe zu
Maria Braun und Lili Marleen – ein dressiertes Wesen, das
den Traum ihrer Mutter übernimmt, indem sie den Mann
heiratet, den die Mutter sich wünscht, und sich dadurch in
einer guten sozialen Position befindet. Doch dann kommt
ihr ihre unterdrückte Natur dazwischen und rebelliert. Die
Frauen sind bei Fassbinder zwar gehorsame Handlanger
der Gesellschaft, aber dann wagen sie den Schritt ins Außerhalb
dieser Gesetzmäßigkeiten.
interView: Es fällt auf, dass bei ihm die Frauen so etwas
Distanziertes, Theatralisches haben.
schyGulla: Fassbinder hat oft die Dinge auf den Kopf gestellt.
Er hat in seinen Filmen gerne theatralische und
auf der Bühne gern filmische Elemente benutzt. Er wusste,
dass die Leute das seltsam finden und dadurch aufmerksamer
werden. Da steckt auch ein wenig Brecht drin, der
berühmte Verfremdungseffekt. Man muss die Wirklichkeit
verfremden, wenn man etwas sichtbar machen will. Nur
zu spiegeln reicht nicht.
interView: Wirken seine Figuren deshalb oft so entrückt?
schyGulla: Ja, wie Schlafwandler. Bei allem Realismus
begleitet sie etwas Traumhaftes. Das ist der Künstler
Fassbinder. In der Kunst ist es wichtig, dass man
von einer Fremdheit angeweht wird. Damit man aus dem
Halbschlaf der Gewohnheiten erwacht und man
sich plötzlich selber fremd wird – oder der Mensch neben
einem oder die ganze Gesellschaft. Dadurch wird das
Bewusstsein sensibilisiert.
FOTOS: (linke Seite) Chris Hoffmann/dpa Picture-Alliance; Cinetext Bildarchiv; (rechte Seite) dpa Picture-Alliance

Starke Frauen,
gebrochene Frauen:
Hanna Schygulla in
„Die Ehe der Maria
Braun“ von 1979 und
in „Lili Marleen“ von
1981. Insgesamt hat
Schygulla 17 Filme mit
Fassbinder gedreht,
den sie 1963 in München
an der Schauspielschule
kennenlernte
interView: Kann es sein, dass die Filme gerade dadurch
eine gewisse Zeitlosigkeit bekommen?
schyGulla: Ja. Wenn Sie zum Beispiel den Bildband
anschauen, den der Schirmer/Mosel Verlag zu Berlin
Alexanderplatz gemacht hat, können Sie sehen, dass die
Bilder eine ganz besondere Qualität haben. Ich glaube
nicht, dass das mit Filmen von heute so machbar wäre.
Heute liegt das Augenmerk auf anderen Dingen.
interView: Inwiefern?
schyGulla: Fassbinders Filme sind in einer Zeit entstanden,
als man von der Sehnsucht getrieben wurde, dass
die Wirklichkeit eine andere wird. Heute dagegen,
glaube ich, ist die Dringlichkeit viel stärker, seinen Platz
in dieser Welt zu finden, die ja schon so voll geworden
ist. Das lässt einen stärker an der Wirklichkeit kleben.
interView: Weil der Wunsch bestand, die Welt zu
verändern, sind die Bilder komponierter?
schyGulla: Ja. Die Bilder aus Berlin Alexanderplatz
erinnern an Malerei, an Rembrandt oder auch an Goya.
Und bei Effi Briest an Stiche, an Dürer etwa, aber auch
an die Schwarz-Weiß-Fotografie von August Sander, dem
großen Fotografen der Jahrhundertwende. Fassbinder
hat einmal gesagt, dass er keine richtige Kindheit hatte, weil
er in einer Erwachsenenwelt ohne Spielzeug groß geworden
ist. Seine Bilderbücher waren Kunstbücher. Sein Vater war
Bildungsbürger und seine Mutter oft im Sanatorium. Er
war schon als Kind von diesen Sachen umgeben. Das hat sich
ihm eingeprägt. Ich glaube, dass unter anderem auch
sein kunstgeschulter Blick diese Bilder hervorgebracht hat.
interView: Gerade in seinen späteren Filmen wie
Querelle und Lola werden die Bilder noch ganz bunt und
sind voller Lichter in allen möglichen Farben.
schyGulla: Bei den Filmen hatte er sich bereits der
amerikanischen Ästhetik angenähert, auch der Pop-Art.
Er war immer ganz nah am Zeitgeist. Er hat seinen
visuellen Stil immer dem jeweiligen Thema angepasst. Das
Thema hat den Stil ergeben. Da kam dann noch, dass er
in allem auch ständig am Umgraben und Umstürzen war.
interView: Ein Thema, das sich auch visuell durch alle
Filme durchzieht, ist diese kühle, fast verzweifelte Erotik.
schyGulla: Ich denke, dass es sich dabei um seine eigene
gehandelt hat. Jeder Regisseur bildet in seiner Weltsicht
auch seinen eigenen Kosmos ab. Ich glaube, dass Fassbinder
die Hingabe an den Sex-Appeal wollte, andererseits
die Distanz dazu doch nicht ganz verlieren wollte. Wir
Schauspieler waren für ihn dabei die Figuren auf dem
Spielbrett. Er hat bei jedem gespürt, welches Aroma er
aus ihm holen konnte.
interView: Welche Reaktionen haben seine Filme eigentlich
damals beim Publikum ausgelöst?
schyGulla: Zunächst kamen sie gar nicht gut an. Die
Kritiker horchten auf, aber das Publikum musste sich erst
daran gewöhnen. Dann kam Effi Briest, das war sein
erster Erfolg in den Kunstkinos, auch weil Fontanes Effi
Briest zum Bildungskanon gehört, obwohl Fassbinder
das ganz anders erzählt hat. Aber weil er den Wunsch hatte,
mit seinen Filmen so wirkungsvoll zu sein wie das
Hollywood-Kino, nur eben mit verstörenderen Inhalten,
hat er es mit der Zeit verstanden, so zu inszenieren,
dass er ein größeres Publikum mitreißen konnte. Maria
Braun war ein Publikumserfolg, auch Lili Marleen.
Das Publikum ist mehr und mehr mit ihm mitgegangen,
und er hat mehr und mehr Rücksicht genommen. Das
war ein Aufeinanderzugehen.
„Fassbinders Filme sind
von der Sehnsucht getrieben,
dass die Wirklichkeit eine
andere wird“
interView: Bei seinen frühen Filmen noch nicht?
schyGulla: Am Anfang hatte er noch die Arroganz vieler
junger Künstler: Ich mache hier meine eigene Sache, und es
ist mir egal, wie andere reagieren! Aber er war zu intelligent,
um dauerhaft in der Ecke zu bleiben. Dennoch war
es wichtig, dass seine ersten Filme so kompromisslos waren.
interView: Welche Filme gefallen Ihnen denn besser? Die
frühen oder die späteren?
schyGulla: Die späteren. Aber ich finde, dass seine ersten
Filme auch eine ganz besondere Poesie haben. Man muss
nur eben für ihre Langsamkeit empfänglich sein. Wenn
Filme sehr langsam sind, ist der Zuschauer oft sich selbst
überlassen. Und Menschen gehen häufig ins Kino, gerade
um sich selbst und ihr Leben zu vergessen.
interView: Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie die Filme
heute ansehen?
schyGulla: Den Film, aber natürlich auch mich selbst
als die von damals. Aber eigentlich bin ich niemand,
der sich in seiner Freizeit seine alten Filme anschaut.
interView: Das wäre ja auch komisch, oder?
schyGulla: Ja, das wäre tragisch-komisch … wie in Sunset
Boulevard, wo Gloria Swanson sich über die Projektion
ihrer alten Filme selbst in die Vergangenheit zurückspulen
möchte und ans Gewesene klammert.
Hanna Schygulla zeigt vom 1. Februar bis zum
30. März Kurzfilme unter dem Titel „Traumproto kolle“
in der Berliner Akademie der Künste. Entstanden
sind die Videoarbeiten in der Zeit zwischen
„Maria Braun“ und „Lili Marleen“. Selbst Fassbinder
wusste nichts von ihrer Existenz.
Hanna Schygullas Autobiografie „Wach auf und
träume“ ist kürzlich bei Schirmer/Mosel erschienen
(208 Seiten, 19,80 Euro)
Hanna Schygulla
127

Im
Zweifel
Kleid Vionnet
demi couture
Schuhe, durchgehend
getragen adidas
Socken, durchgehend
getragen american
apparel

Kleid, Jeans & Schuhe
louis Vuitton
Head piece melissa
leVy Ring Fendi
Kette lynn Ban
Denim
freja beha erichsen hat dieselben
probleme wie alle anderen frauen
auch: einen vollen kleiderschrank, aber
nichts anzuziehen. Also trägt sie jeans
Fotos Craig McDean
Styling Karl Templer
Denim Fashion
129

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Gürtel, durchgehend
getragen
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By Hedi slimane

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Schlüsselkette &
Schuhe louis
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Weste ann
demeulemeester
Jeans ag jeans
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Weste & Jeans rag &
Bone Schlüsselkette &
Schuhe louis Vuitton
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7 For all
mankind

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Jidai / Streeters using Oribe Hair
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Art + Commerce manicure
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Simon Roberts, Huan Nguyen, Maru
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makeup assistant Emiko
Ayabe set design assistants
Thor Foss, Joey Garvey special
tHanks B2Pro and Highline Stages

FOTO: Sølve Sundsbø/
Art + Commerce

Tracey
Emin
Die eine: künstlerin mit krawallqualitäten.
Die anDere: eine
schauspielerin, Die vorbilDlich
Das klassische Glamourrepertoire
beherrscht. wenn
sich Joan collins mit tracey
emin unterhält, rechnet
man mit kollisionen, Divenkämpfen,
unverträGlichkeit
Der charaktere. Dabei sinD Die
beiDen allerbeste freunDinnen
Von Joan Collins
Fotos Sølve Sundsbø
141
Tracey Emin ist jetzt
50 und längst viel
poetischer, als dem
Boulevard auffällt

Tracey Emin
142
kunst ist immer persönlich, die von Tracey Emin
noch persönlicher. Ihr erster großer Hit hieß
My Bed, es war tatsächlich ihres, samt Unterwäsche
und gebrauchten Kondomen, eine Installation,
die einen ins Chaos einer verletzten Seele mitnahm. Es
folgten Arbeiten, die Everyone I Have Ever Slept With
1963–1995 oder Fuck You Eddy hießen, jede nicht nur
interessante, sondern auch schmerzhaft wahrhaftige
Kunst. Erst in den letzten Jahren ist Emin poetischer geworden
– und immer noch jemand, den die Bluthunde
vom Boulevard gerne jagen. Das exakte Gegenteil davon:
Joan Collins, eine Frau, die sowohl im Leben als auch in
ihren Rollen (die bekannteste: Alexis in Der Denver-Clan)
einen Glamour verkörpert, der ein wenig aus der Mode
gekommen ist. Doch wie das manchmal so ist: Die beiden
lernten einander vor einigen Jahren in Südfrankreich
kennen und verstehen sich prächtig. Für Interview unterhalten
sich die beiden am Telefon über Kunst, Hochzeiten
und Monogamie, das Verschwinden von Glamour
und alles mögliche andere auch.
Joan Collins: Tracey, wo steckst du?
TraCey emin: In Frankreich. Ich sitze gerade in meiner
Küche.
Collins: Ich bin in Los Angeles. Ich bin schon seit vier
Stunden wach und packe, weil ich nach London fliegen
will. Du hast so ein Glück, in Südfrankreich zu sein, es
soll gerade fantastisch sein.
„Selbst wenn ich
versuche, meinen Kopfi
einzuziehen, schaffe
ich es in die Schlagzeilen“
emin: Na ja. Bei mir ist es Herbst. Der Wind weht, der
Himmel ist grau und das Meer stürmisch. Du würdest
es nicht mögen.
Collins: Was machen wir jetzt? Wir telefonieren, und
jemand nimmt uns auf?
emin: Genau.
Collins: Also sollten wir uns anstrengen, interessant zu
klingen. Wer fängt an? (lacht) Ich bin doch noch Jungfrau.
emin: Ich habe es auch noch nie am Telefon getan.
Ich habe es zwar sehr oft getan, aber noch nie am Telefon.
Ich bin nicht besonders gut beim Telefonieren.
Collins: Na gut, dann eben ich. Tracey, du hast in den
späten Achtzigern und frühen Neunzigern zu den YBAs
gehört, den Young British Artists. Empfindest du dich als
Mitglied einer Generation?
emin: Die meisten hatten einen anderen Hintergrund als
ich. Sie haben sich für Minimalismus interessiert und
dafür, was in Amerika geschah. Ich war eher an figurativer
Malerei interessiert. Meine Einflüsse kommen aus dem
Europa zwischen 1919 und 1945, meine Lieblingskünstler
waren Egon Schiele oder Edvard Munch. Zeitgenössische
Kunst war mir überhaupt nicht wichtig. Also habe ich nicht
wirklich dazugehört. Abgesehen von meinem wilden
Charakter.
Collins: Du bist doch nicht wild …
emin: Die Leute in den späten Achtzigern und frühen
Neunzigern waren versessen darauf, ihr Ding
durchzuziehen. Sie haben keine Neins akzeptiert. Es gab
eine Menge Entschlossenheit. Das alles trifft definitiv
auch auf mich zu.
Collins: Du warst noch sehr jung, als du entdeckt wurdest,
in deinen Zwanzigern.
emin: Irrtum. In Wahrheit bin ich eine Spätentwicklerin.
Meine erste Ausstellung hatte ich erst mit 30, ziemlich
spät, die meisten meiner Zeitgenossen haben das schon mit
22 oder 23 geschafft. Viele Leute begreifen nicht, dass
ich schon 50 bin. Sie halten mich für deutlich jünger.
Collins: Ich würde nicht mit ihnen streiten, Darling.
Du bist 35.
emin: (lacht) Kannst du dich noch erinnern, wie ich
letzten Sommer bei dir war? Da lag so ein Magazin herum,
mit einer Geschichte, wie man über 50 sein und dennoch
gute Partys haben kann.
Collins: Stimmt.
emin: Da stand auch etwas über meine Party. Du hast so
getan, als wärst du ein bisschen sauer. Weil du doch so
stolz darauf warst, dass ich deine neue junge Freundin war.
Und dann erfährst du aus der Zeitung, dass ich schon
über 50 bin. Ein Oldie.
Collins: Ich habe eine Frage. Ich bin seit immer und
ewig fasziniert von deinem ungemachten Bett (My Bed,
1998). Das erste Mal habe ich es gesehen, als ich bei
Nigella (Lawson) und Charles (Saatchi) zum Dinner war.
Ich musste aufs Klo, und Charles hat mir den Weg
gezeigt, und dann kamen wir an einer Kammer vorbei,
und Charles sagte: „Guck doch mal, Nigellas Zimmer …
Ist sie nicht eine Schlampe?“ Ich sagte zum Spaß: „Oh ja,
wie krass!“ Und dann: „Nein, Charles, darauf falle ich
nicht herein, das ist Tracey Emins ungemachtes Bett.“
Ich war total fasziniert davon, dass dieses Bett wie
eines aussah, das auch ich als Teenager hätte haben können.
Wie hast du das gemacht? Hast du das inszeniert,
zum Beispiel noch extra Höschen verstreut?
emin: Nein, überhaupt nicht. Das Bett war so. Wenn
überhaupt, habe ich Zeug weggenommen.
Collins: Wirklich? Was denn zum Beispiel?
emin: Das Bett stammt aus einer Phase meines Lebens, in
der ich mich nicht sonderlich wohlgefühlt habe. Ich
glaube, dass es vielen so geht als Teenager, wie du gerade
gesagt hast. Eine Menge davon war Teenager-Angst,
nur dass ich schon 34 war. Ich war einfach an einem Punkt
in meinem Leben, an dem es nicht mehr so weitergehen
konnte. Das Bett habe ich gemacht, nachdem ich eine Erleuchtung
hatte. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht
und habe festgestellt, dass sich mein Leben verändern
musste.
Collins: Es war fantastisch. Es lebt in der Erinnerung
vieler als eines der großen Kunstwerke der 90er-Jahre
weiter. Wie Andy Warhols Tomatensuppen-Dose in
den 60er-Jahren.
emin: So ungefähr.
Collins: Und es hat dich bekannt gemacht. Dich und
dein Privatleben, von dem die Zeitungen ja auch völlig
fasziniert sind.
emin: Von deinem Leben aber auch.
Collins: Das streite ich nicht ab. Vermutlich ist das
der Grund dafür, warum sie so fasziniert davon sind, dass
wir beide beste Freundinnen sind.
emin: Ich glaube, es gibt Leute, die die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Es kommt nicht darauf an, was sie tun, man

interessiert sich einfach für sie. Und ich glaube, dass ich
einer von diesen Menschen bin. Selbst wenn ich versuche,
aus den Zeitungen herauszubleiben und stillzuhalten, zum
Beispiel wenn ich für drei Monate in Frankreich bin und
meinen Kopf einziehe, schaffe ich es in die Schlagzeilen.
Collins: Darf ich erzählen, was du für mich gemalt hast?
emin: Ja, ja, mach ruhig.
Collins: Du warst bei uns zum Dinner, und irgendwann
sagte ich, dass ich mich nicht entscheiden kann, was das
richtige Cover für mein Buch Passion for Life ist. Ich hatte
diese drei Wörter selbst gemalt, und du sagtest: Komm
schon, zeig her. Also habe ich dir meine Entwürfe gezeigt,
und du sagtest: Das kann ich aber besser. Ich sagte:
Dachte ich mir schon, natürlich kannst du es besser, und
dann haben wir eine Staffelei für dich geholt.
Collins: Da bin ich ganz bei dir. Ich unterstütze Kinder
mit unheilbaren Krankheiten. Ich arbeite mit den
Shooting-Star-Chase-Hospizen, weil zwar jede erdenkliche
Mühe darauf verwandt wird, Frühgeborene überleben
zu lassen, aber wenn sie es dann geschafft haben, werden
sie mit ihren Eltern nach Hause geschickt, und die
Kinder haben alle möglichen Probleme, aber sie bekommen
überhaupt keine Hilfe vom Staat. Also bleibt es an den
Familien hängen, damit klarzukommen, und die meisten
haben nicht genügend Mittel. Deswegen versuchen wir zu
tun, was wir können, um diese Familien und diese Kinder
zu unterstützen, von denen viele unheilbar krank sind.
emin: Hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen von
dir mehr erwarten, als du geben kannst?
Collins: Wahrscheinlich lasse ich mir zu viel aufpacken. Ich
FOTO: Tracey Emin, Kiss me Kiss me Cover my Body in Love, © Tracey Emin. All rights reserved/VG Bild-Kunst, Bonn 2013
emin: Ich habe nicht gesagt, dass ich es besser kann als du!
Collins: In Wahrheit hast du gesagt: Kann ich mal? Oder:
Soll ich mal versuchen? Du hast ungefähr sechs Entwürfe
gemacht. Wir hatten sieben oder acht Gäste bei diesem
Dinner, und nachdem wir beide uns für einen Entwurf
entschieden hatten, schnappten sie wie verrückt nach
den anderen und bestanden darauf, dass du sie signierst.
Ganz offensichtlich hat alles, was du tust oder malst oder
schreibst, künstlerischen Wert. Das muss sehr schmeichelhaft
für dich sein.
emin: Nun ja, es war vielleicht einfach eine Erinnerung an
diesen wunderschönen Abend, den wir bei dir hatten.
Collins: Ich weiß, wie unglaublich großzügig du bei
deinen Wohltätigkeitsaktivitäten bist. Du gibst viel
von deiner Zeit. Gibt es eine bestimmte Organisation, zu
der du dich besonders hingezogen fühlst?
emin: Ja, und du kennst sie: der Terrence Higgins Trust,
eine Stiftung, die sich seit den 80er-Jahren um schwule
Männer mit HIV kümmert. Ich arbeite mit diesen Leuten
nun schon seit 15 Jahren und finde sie toll. Als wir uns
noch nicht so gut kannten, habe ich dich manchmal bei
ihren Galas gesehen. Ich glaube einfach nicht, dass es genug
Forschung und genug Hilfe für Menschen mit HIV gibt.
bin ja auch so ein Familientier mit drei Kindern und drei
Enkeln. Und ständig bin ich am Telefon und spreche über
die verschiedensten Projekte. Aber, Tracey, ganz ehrlich, ich
mag das. Wenn jemand mich fragen würde, warum ich
mich nicht einfach zur Ruhe setze, würde ich denken: Ruhe?
Was ist das denn? Ich glaube, ich würde eingehen.
emin: Als ich im Sommer eine Nacht bei dir bleiben sollte,
endete es damit, dass ich drei Nächte blieb.
Collins: Ich weiß! Wir hatten so viel Spaß miteinander!
emin: Am dritten Abend hast du gesagt: Wir gehen jetzt
zu dieser fabelhaften Party, da wird getanzt und alles. Und
ich protestierte, wir sind doch schon zwei Abende
hintereinander ausgegangen, muss das wirklich sein? Wie
schaffst du das? Ich hätte einfach die Energie nicht.
Collins: Meine Mutter hat mich immer „Fräulein
Perpetuum mobile“ genannt, weil ich nicht stillhalten
konnte. Es kommt auch vor, dass Percy und ich für
eine Woche oder zehn Tage nicht aus dem Haus gehen
und unsere Zeit mit den Kindern und Enkeln verbringen.
Aber es stimmt schon: Ich mag das Leben. Du
musst das Leben essen, oder es isst dich.
emin: Wenn ich mit dir einen Raum betrete, bin
ich immer fasziniert davon, wie viel Aufmerksamkeit dir
Tracey
Emins
Statement-
Strandtuch
143

Die Bett-
Geschichte, die
Tracey Emin
berühmt machte:
Die Installation
„My Bed“
entstand 1998 und
galt schon kurz
danach als ikonisches
Kunstwerk

146
zufliegt. Ganz einfach, weil du diesen Glamour hast, den
nicht mehr viele Menschen haben. Aber ich weiß
natürlich, dass du auch gerne zu Hause bist. Du ziehst
deine Gummihandschuhe an und gärtnerst. Das Verblüffende
dabei ist, dass du auch in diesen Augenblicken
Glamour ausstrahlst.
Collins: Du hast mich doch schon nach dem Aufstehen
gesehen, ohne Make-up. Ich glaube nicht, dass ich
dann glamourös aussehe.
emin: Doch, tust du! Es ist deine Persönlichkeit. Was
glaubst du, was das ist?
„Ich war in den letzten
20 Jahren mehr alleine als
in Beziehungen“
Collins: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt
es daran, dass ich ziemlich viel Selbstbewusstsein habe. Das
hatte ich allerdings nicht immer. Mein Vater hat ganz
bestimmt nicht dazu beigetragen. Als ich 17 oder 18 war,
wurde ich vom Verband der Pressefotografen zum
schönsten Mädchen Englands gewählt, und irgendjemand
rief Daddy an und bat ihn um einen Kommentar. Er
sagte: „Ich bin erstaunt. Sie sieht ja ganz nett aus, aber etwas
Spezielles hat sie nun wirklich nicht.“ Von meinen
Eltern bekam ich nie Zuspruch, so wie meine ganze Generation.
Uns hat man als Kinder nie gesagt, dass wir
wunderbar oder hübsch oder schlau oder lustig oder so
etwas in der Art sind.
emin: Ich mag es, wenn du in Unterhaltungen jemanden
aus der Vergangenheit erwähnst. Ich denke dann
immer: Wow, sie hat den und den gekannt. All diese
Hollywood-Legenden …
Collins: Allmählich beginnt mich das selbst zu
faszinieren. Ich war es gewohnt, rüber in Gene Kellys
Haus zum Volleyballspielen zu gehen, und da
hingen immer auch Paul Newman und Marlon Brando ab.
Das war normal für mich. Ich war 21 oder 22 damals
und sie nur ein wenig älter, Gene auf jeden Fall. Das war
einfach mein Alltag, Leute, die denselben Beruf wie
ich hatten, und man dachte darüber nicht nach. Als ich zu
diesen glamourösen Hollywood-Partys ging, für die
sich die Frauen aufwendig angezogen hatten, und da waren
Ava Gardner und Lana Turner und Rita Hayworth und
Zsa Zsa Gabor, all diese unglaublich glamourösen Frauen,
war das für mich junges Ding schon sehr umwerfend,
aber irgendwann hatte ich mich einfach daran gewöhnt.
Dann waren das einfach nur Menschen.
emin: Glaubst du, dass sich diese Dinge sehr verändert
haben?
Collins: Ja. Und ich bin mir sicher, dass du das auch so
siehst. Ich glaube nicht, dass sich irgendeine der
Schauspielerinnen von heute, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, noch danach sehnt, glamourös zu sein.
Sie denken, dass sie dann nicht mehr ernst genommen
werden. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten
Regisseure und Produzenten Glamour für etwas ziemlich
Künstliches halten, und sie wollen keine Künstlichkeit,
sondern Realismus. Also kommt es mir so vor, dass die Stars
von heute, die noch Glamour haben – Frauen wie Lady
Gaga, Madonna, Beyoncé oder sogar Miley Cyrus, die sich
bei ihrem Aussehen wahnsinnig viel Mühe geben –, sehr
selten geworden sind. Ich glaube, dass deine äußere
Erscheinung zu erkennen gibt, wie du dich fühlst. So als ob
man wie Junkfood aussieht, wenn man die ganze Zeit
Junkfood isst. Ergibt das irgendeinen Sinn?
emin: Und wie! Doch du setzt einfach einen großen Hut
und eine Sonnenbrille auf und machst dir ein wenig roten
Lippenstift auf den Mund, und du siehst fabelhaft aus.
Collins: Ich habe gehört, dass du gerade eine limitierte
Edition mit Strandtüchern und Sandalen gemacht hast.
Hängt das mit deiner Retrospektive in Miami zusammen?
emin: Ja. Das Fontainebleau hat sich von mir 1 000
Handtücher machen lassen, auf denen in rotem Neondruck
ein Slogan von mir steht: „Kiss me Kiss me Cover
my Body in Love“. Du kennst das Fontainebleau: Von
den oberen Etagen hat man diesen unglaublichen,
fast klischeehaften Blick auf den Pool und die Sonnenliegen,
man sieht das immer wieder in Filmen. Jetzt liegen
meine Handtücher auf den Sonnenliegen.
Collins: Kann ich denn eines bekommen?
emin: Ja (lacht). Ich mochte diese Kooperation sehr
gerne, weil meine Retrospektive hier stattfindet und weil ich
ja auch eine Wohnung in Miami habe.
Collins: Das wusste ich gar nicht. Wo denn? In South
Beach?
emin: Ich habe sie ja auch noch nicht so lange. Nein, in
Miami Beach, ein bisschen weiter raus.
Collins: Ich liebe Miami! Wir haben vor zwei Jahren
dort mit allen Kindern Weihnachten verbracht, in Golden
Beach, und ich fand es toll. Ich mochte die Leute.
emin: Ich auch. Sie sind anders als überall sonst, wo ich
in Amerika gewesen bin. Bodenständig, freundlich,
zurückhaltend und sehr humorvoll. Ich will damit nicht
sagen, dass die Menschen anderswo in Amerika keinen
Humor haben, aber in Miami ist er wirklich gut. Ich fühle
mich wohl dort, und deswegen habe ich eine Wohnung.
Collins: Können wir auch über dein Liebesleben sprechen?
emin: Klar. Du kannst fragen, was immer du magst.
Collins: Du bist im Unterschied zu mir nie verheiratet
gewesen.
emin: Richtig.
Collins: Denkst du nicht, dass du irgendwann gerne
heiraten würdest? Falls du den richtigen Mann findest?
emin: Nein. Ganz realistisch, nein.
Collins: Bei mir ist es ja auch schon der fünfte Versuch.
Männer sind schwierig. Und Frauen sind auch
schwierig. Man muss die richtige Persönlichkeit finden.
emin: Darf ich dich etwas fragen? Bist du monogam?
Collins: Total. Obwohl ich zugeben muss, dass ich
während meiner Ehe mit Tony Newley (dem verstorbenen
britischen Musical-Star und Komponisten), der ein richtiger
Womanizer war und es nicht verheimlicht hat, am Ende
auch nicht mehr monogam war – allerdings nur in den
letzten paar Jahren. Du weißt schon: Alles, was dem Erpel
gefällt, gefällt auch der Gans. Er tat es. Also tat ich es
auch. Es war eine Art Rache. Ich glaube sehr fest an Treue.
Ich bin seriell monogam. Und während der meisten
meiner Ehen war ich total monogam, bis sie falsch liefen.
emin: Das ist der Grund, warum du fünfmal verheiratet
warst. Und ich wette, wenn du nicht verheiratet gewesen
wärst, wärst du in wirklich langen Beziehungen gewesen.
Collins: Stimmt. Ich war mit Sydney Chaplin ein Jahr zusammen.
Mit Arthur Loew Jr. neun oder zehn Monate.

FOTO: (vorherige Doppelseite) Tracey Emin, My Bed, Courtesy The Saatchi Gallery, London / Prudence Cuming
Associates Ltd. © Tracey Emin. All rights reserved. DACS 2013/VG Bild-Kunst, Bonn 2013
Ich war mit Warren Beatty anderthalb Jahre zusammen.
Dann habe ich Tony geheiratet. Ich wollte wirklich, dass
diese Ehe funktioniert. Ich hatte zwei Kinder, mit weniger
als zwei Jahren Abstand zwischen den beiden. Ich war
29, als ich heiratete, und 35, als die Ehe schlecht zu werden
begann, und ich war verzweifelt deswegen. Ich konnte
nicht glauben, dass das scheitern sollte, weil es ja schon das
zweite Mal war. Ich hatte schon einmal geheiratet, mit
18. Aber eigentlich nur deswegen, weil ich noch Jungfrau
war, als ich mich mit ihm verabredete, und er mich beim
Date vergewaltigte. Also wollte ich, dass es beim zweiten Mal
funktionierte. Du weißt, es ist mir nie leichtgefallen,
mich scheiden zu lassen. Es war sehr, sehr, sehr, sehr hart.
Jede Scheidung. Jede einzelne von ihnen.
emin: Aber der Grund, dass du fünfmal geheiratet hast,
ist, dass du wirklich ans Heiraten glaubst. Ich habe
nie geheiratet, weil mich erstens, glaube ich, nie jemand
ernsthaft gefragt hat, den ich hätte heiraten wollen.
Und zweitens bin ich jetzt schon fast vier Jahre alleine und
habe in den letzten 20 Jahren mehr Zeit alleine verbracht
als in Beziehungen. Und ich bin auch monogam.
Collins: Bist du?
emin: Ja, ich bin total monogam, wenn ich in einer Beziehung
bin. Und wenn ich nicht in einer Beziehung bin,
schlafe ich nicht herum. Wenn ich also nicht mit jemandem
zusammen bin, bin ich wirklich alleine.
Collins: Du hast doch den Ruf, ein ganz wildes Mädchen
zu sein.
emin: Das liegt daran, dass ich zwischen meinem 13.
und 15. Lebensjahr mit mehr Leuten geschlafen habe als in
all den Jahren danach.
Collins: Jesus, mit 13!
emin: Ja. Ich war wild. Ich habe meine Erfahrungen mit
Sex gemacht, und zwar sehr früh. Sobald ich wusste, dass es
Sex gibt, bin ich losgezogen und habe es ausprobiert.
Und ich fand es fantastisch. Ich fand, dass Sex Spaß macht
und eine gute Methode ist, ein wenig herumzukommen.
Ich habe alles daran als positiv empfunden. Jetzt tue ich das
nicht mehr. Jetzt ist für mich alles positiv, was mit
Liebe zu tun hat. Um deine Frage zu beantworten: Wenn
ich wirklich jemanden lieben würde, der mich wirklich
lieben würde, dann würde ich ihn heiraten. Aber das wäre
der einzige Grund.
Collins: Ich glaube, ich habe genauso gefühlt, ehe ich Percy
kennengelernt habe. Ich hatte nicht die Absicht, jemals
wieder zu heiraten. Niemanden. Aber falls du doch noch
heiraten solltest, darf ich ein Blumenmädchen sein?
Deine Ehrenjungfer? Ich meine, falls du jemanden findest,
der absolut richtig für dich ist? Stimmt schon, meine
erste Ehe war ein Witz. Wie konnte ich bloß so früh heiraten?
Ich wusste doch nichts über die Welt und die
Männer. Ich hatte noch nie einen nackten Mann gesehen!
emin: Du warst eben ein braves Mädchen und wolltest
das Richtige tun. Heute wäre es nicht mehr möglich, dass
man jemanden heiratet, bloß weil man seine Jungfräulichkeit
an ihn verloren hat.
Collins: Ist das nicht lächerlich?
emin: Total lächerlich. Du weißt, dass du froh sein kannst,
dass dich das nicht beschädigt hat. Und dass du nicht
immer noch in dieser Ehe gefangen bist.
Collins: Doch, ich glaube, dass es mich beschädigt hat.
Ich glaube, es hat mich sehr beschädigt. Ich hatte danach
immer ein unbestimmtes Misstrauen Männern gegenüber.
emin: Viele der Männer, von denen du dich angezogen
gefühlt hast, waren nicht gerade die häuslichen Typen. Um
es höflich auszudrücken. Anthony Newley zum Beispiel.
Collins: Oh, er war ein Einsiedler. Er hat das Ausgehen gehasst.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal
zu ihm sagte: Wir haben eine tolle Dinnerparty heute
Abend, Peter Sellers wird da sein und Mia Farrow.
Und er sagte: Nein, ich schaffe das nicht, ich muss arbeiten.
Ich sagte: Wieso denn? Du hast doch den ganzen
Tag gearbeitet!
emin: Wann hatte er denn dann Zeit für Affären?
Collins: Ach, er hat damit immer in seinen Shows
begonnen. Du weißt schon, in den Pausen.
emin: Nett …
Collins: Ich glaube nicht, dass das das komplette Programm
war, Dinner und Blumen und so weiter.
Ich glaube, es waren eher so Rein-raus-Danke-schön-
Geschichten. Als ich zum zweiten Mal schwanger
war, tauchte ich eines Nachmittags zwischen zwei Vorstellungen
in seiner Garderobe auf, und da saß diese
hübsche, junge Blondine auf seinem Schoß. Aber weißt
du was? Ich habe keinen Groll. Die Menschen
müssen tun, was sie tun müssen.
emin: Ich habe mit dir einmal darüber gesprochen, wie
gut du immer aussiehst, außer wenn du unglücklich bist,
und du sagtest: Ich bin nie unglücklich! (beide lachen)
Collins: Ich bin meistens glücklich. Ich bin mit dem
Glücksgen geboren. Hör mal, Süße, ich muss mich
jetzt wirklich sputen. Ich könnte mich den ganzen Tag mit
dir unterhalten. Treffen wir uns zum Lunch?
„Früher habe ich alles am
Sex als positiv empfunden.
Jetzt ist alles positiv, was
mit Liebe zu tun hat“
emin: Sag mir noch, was du heute schon getan hast, es ist
ja immer noch früh bei dir.
Collins: Es ist jetzt halb zehn, und ich bin schon seit sieben
auf. Ich hatte eine lange Unterhaltung mit einem
Geschäftspartner, und dann habe ich mit dir gesprochen,
und jetzt gebe ich gleich ein Interview, weil doch
mein Buch übernächste Woche herauskommt. Genau gesagt,
habe ich in zehn Minuten ein Interview. Und
bin noch nicht einmal angezogen.
emin: Lass uns doch essen gehen, wenn du wieder in
London bist. Aber nicht mit anderen zusammen.
Collins: Definitiv nur wir beide.
Die Ausstellung „Tracey Emin: Angel without You“
im Museum of Contemporary Art North Miami
läuft noch bis zum 9. März 2014
Tracey Emin
147

Seit 125 Jahren zeigt der National Geographic
die welt, wie man Sie SelbSt nur
Selten zu Sehen bekommt. nun feiern
drei Prachtbände die legendäre
zeitSchrift, und der deSigner damir
doma erklärt unS den zuSammenhang
von fernweh und inSPiration
Von Raha Emami

Wunder
Welt
National Geographic
149
FOTO: William Belknap, Jr., New Mexico, 1956
1956: Im White-Sands-
Nationalpark in New
Mexico brechen Läuferinnen
ein Rennen
ab, weil der gipshaltige
Wind zu heftig weht.
Das Foto stammt von
William Belknap, Jr.

1967: Eine Frau in einer
seidenen Burka hat in
Kabul eingekauft – zwei
Goldkehlchen, die bei
ihr zu Hause singen
sollen. Foto von Thomas
Abercrombie
150
FOTOS: (linke Seite) Thomas Abercrombie, Afghanistan, 1967; (rechte Seite) Gustav Heurlin, Latvia, 1930s

30er-Jahre: Vier junge
Lettinnen genießen
einen Tag am Meer. Das
Land ist erst seit 1918
unabhängig und wird im
Zweiten Weltkrieg wieder
besetzt. Das Foto
stammt von Gustav
Heurlin
151

20er-Jahre: In
Lagartera, einem Dorf
in der Nähe Toledos,
führt ein Mädchen stolz
seine Tracht vor.
Foto: Jules Gervais-
Courtellemont
1975: Die 25 Zentimeter
große Puppe stellt einen
Löwentänzer dar, eine
traditionelle Figur im
Kabuki-Theater.
Foto: George F. Mobley
FOTOS: (linke Seite) George F. Mobley, Japan, 1975; Jules Gervais-Courtellemont, Spain, 1920s;
(rechte Seite) Otis Imboden, Greece, 1963

1963: Eine Mitarbeiterin
der YWCA ermahnt vor
dem Parthenon junge
Griechinnen, die nach
Australien auswandern
wollen, ihre Wurzeln
nicht zu vergessen.
Foto: Otis Imboden

154
1965: In Indonesien
haben sich zwei Schulmädchen
aus einem
Bananenblatt einen
Regenschirm gebastelt.
Das Foto stammt von
Gilbert M. Grosvenor
FOTOS: (linke Seite) Gilbert M. Grosvenor, Indonesia, 1965; (rechte Seite) B. Anthony Stewart, California, 1941; Kiyoshi Sakamoto, Japan, 1920s

1941: Eine junge
Frau schläft in einer
Wiese mit blühendem
Goldmohn, der
Staatsblume
Kaliforniens. Foto:
B. Anthony Stewart
20er-Jahre: Japanische
Schülerinnen warten,
bis sie beim Schwimmunterricht
dran sind.
Das Foto stammt von
Kiyoshi Sakamoto

156
20er-Jahre: Susan
MacNelis aus der
Kleinstadt Ardara im
irischen Donegal führt
einen ihrer selbst gemachten
Sweater vor.
Foto: Clifton R. Adams

FOTOS: (linke Seite) Clifton R. Adams, Ireland, 1920s; Portät: Jurij Treskow
ganz sicher ist die Welt immer noch voller
Wunder und Schönheiten. Aber ebenso sicher
ist, dass viele von ihnen schon wieder ausgestorben
sind, weil sie dem Fortschritt und der Globalisierung
nicht standhalten konnten. Auch deswegen sind erstaunlich
viele Mode-Menschen National Geographic-Fans: Für
sie ist die Zeitschrift eine Inspirationsquelle, die sie nicht
zu elektrisieren aufhört. Stoffe! Muster! Ornamente! Einen
dieser Armstuhl-Reisenden haben wir nach seiner
National Geographic-Faszina tion befragt – den in Bayern
aufgewachsenen und in Paris hocherfolgreichen
Designer Damir Doma.
IntervIew: Wo sind Sie jetzt gerade?
damIr doma: Bei meiner Mutter in den Bergen in
Traunstein. Also da, wo ich herkomme. Ich mache hier zwei
Wochen Urlaub, bevor das Hamsterrad in Paris wieder
losgeht.
IntervIew: Das klingt doch fantastisch. Gut, dass wir uns
Bilder von Orten anschauen, die auch wenig mit Hamsterrad
zu tun haben.
„Manche Farben funktionieren
nur an bestimmten Orten. Weiß
und Creme zum Beispiel haben
in einer Stadt keinen Sinn“
Längst ist der „National Geographic“ zu einer Institution
geworden, einem Speicher für die Schönheiten der
Welt, von denen viele schon wieder verschwunden sind.
Nun wird die Geschichte dieses einzigartigen Magazins
angemessen in drei Prachtbänden dokumentiert: „National
Geographic. In 125 Jahren um die Welt“, Taschen-
Verlag, 1 468 Seiten, 399 Euro, erscheint im März 2014
doma: Die Bilder sind großartig, da bekomme ich sofort
Fernweh. Ich sehe das alles ja sofort mit dem Auge des
Modedesigners. Als ich noch zwei Kollektionen im Jahr gemacht
habe und nicht zehn, hatte ich zwischendurch
noch viel Zeit zu reisen und Input zu suchen. Bei zehn Kollektionen
im Jahr wird plötzlich alles relevant, was
einen umgibt und einem begegnet. Schließlich muss viel
Input rein, damit auch genug wieder herauskommt (lacht).
Die beiden Mädchen im Regen mag ich besonders gerne.
IntervIew: Warum gerade dieses Bild?
doma: An dem Foto finde ich alles super, nicht nur die
Prints. Ich mag, wie die Mädchen gehen, ich mag, dass
es regnet, ich mag, wie sie sich bedecken. Ich finde die
Taschen super und die Haltung der beiden.
IntervIew: Wie vermeiden Sie, dass der Input, den Sie
sich von Reisen, Fotos oder anderen Orten holen, nicht
willkürlich wird?
doma: Ich versuche, nicht total banal zu werden. Wenn
man sich meine Kollektionen anschaut, sieht man ja auch
keine direkten Referenzen. Ich könnte zum Beispiel den
Strickpullover nehmen, den diese Irin auf dem letzten Foto
in den Händen hat, und ihn solange durch mein Sieb
laufen lassen, bis er zu mir passt. Es würde dabei nur nicht
viel von dem Strickpullover und seinem Muster übrig
bleiben (lacht).
IntervIew: Gibt es auch Dinge, von denen Sie sich
vorstellen könnten, sie direkt zu übernehmen?
doma: Klar. Aber auch dabei gibt es bestimmte Sachen, die
gehen, und Sachen, die gar nicht
gehen. Auf dem allerersten Foto
zum Beispiel, diese Frauen in der
Wüste, gibt es zwei Prints, bei
dem der eine für mich infrage
kommt, während der andere
Damir Doma: in
Traunstein
aufgewachsen,
unter anderem in
Antwerpen bei Raf
Simons gelernt, in
Paris erfolgreich
definitiv gar nicht geht. Die roten Punkte sind sehr interessant,
weil sie handgemacht sind und deshalb nicht
präzise, sondern eher human aussehen. Die Streifen aber
würden für mich auf keinen Fall funktionieren. Wegen
des Gelbs und des Bordeauxrots.
IntervIew: Was stimmt daran nicht?
doma: Es sind einfach zu viele Farben! Für mich
funktioniert eher das Schlichte.
IntervIew: Besitzen Sie ein Kleidungsstück, das Sie nur
an einem bestimmten Ort tragen würden und an anderen
überhaupt nicht?
doma: Mir fällt in Paris immer wieder auf, dass ich mich
dort viel strukturierter und formaler kleide als zum Beispiel
jetzt in Traunstein. Bestimmte Farben funktionieren
für mich in einer Stadt nicht. Weiß und Creme sind zwar
wunderschöne Farben, haben aber in der Stadt überhaupt
keinen Sinn: Man springt in ihnen förmlich aus dem
Bild. Außerhalb der Stadt funktionieren Weiß und 157
Creme sofort.
IntervIew: Gibt es einen Ort, an den Sie immer wieder
reisen?
doma: Es gibt Orte, wo ich immer wieder bin, weil ich geschäftlich
hinreisen muss. Aber wenn es darum geht,
etwas zu sehen, versuche ich immer, etwas Neues zu sehen.
Ich finde es oft enttäuschend, an Orte zurückzukommen,
an denen man schon einmal gewesen ist. Beim zweiten Mal
ist es einfach selten so schön wie beim ersten Mal. Nach
Kroatien allerdings habe ich eigentlich immer Fernweh.
Meine Eltern stammen beide von dort, und weil ich als
Kind ausschließlich im Sommer da war, scheint für mich
in Kroatien immer die Sonne (lacht).
IntervIew: Gab es schon einmal die Situation, dass Sie nur
wegen eines Bildes an einen bestimmten Ort reisen wollten?
doma: Ja, absolut! Das gibt es mit verschiedenen Orten.
Aber irgendwie tue ich es dann doch nicht. Ich habe die
Angst, enttäuscht zu werden. Ich will zum Beispiel schon
lange nach Schottland und Island, und obwohl man ja nur
einen Flug braucht, mache ich es doch nicht. Vielleicht
würde die Realität mich enttäuschen. Manchmal ist ein Foto
eben doch schöner als das Original.
IntervIew: Das modischste Land in Ihren Augen?
doma: Japan.
National Geographic

B E A U T Y
Was, Bitte schön, hat man von all den tollen
instagram- und PhotoshoP-Filtern, wenn
man mit ihnen im WirKlichen leBen immer
noch aussieht, als könnte man einen Filter gut
vertragen? maKe-uP ist eindeutig die Bessere
methode, um eFFeKte Wie im Film zu erzielen
Drama!
Fotos Stefan Milev
Make-up Andréas B.
Beauty Make-up
159
Make-up YVES SAINT
LAURENT BEAUTÉ
Kleid COS

Make-up BOBBI
BROwN Fascinator
fIONA BENNETT
Kleid AUgUSTIN
TEBOUL Mantel
dRIES VAN NOTEN

Make-up gIORgIO ARmANI
Kleid mARC jACOBS üBER
mATChES fAShION.COm

Make-up MAc
Headpieces
fionA bennett
Blazer
sportMAx

styling Klaus Stockhausen haare Gregor
Makris / Bigoudi mit Produkten von Bumble and
bumble. make-up Andréas B. / basics-berlin.de
maniküre Theo Schnürer/blossommanagement.
de mit Produkten von Chanel model Julia
Banas / IZAIO management Fotoassistenz
Oliver Blohm stylingassistenz Réka
Maria Probst dank an Die Fläche Berlin
Make-up yves saint
laurent beautÉ
Kleid sportmax

Schönheit für alle
gesichtswasser für surfer-boys,
düfte für blumenmädchen und ein
indiskreter blick in den badezimmerschrank
einer modedesignerin:
beauty-geheimnisse vom feinsten
Wasser-
Männer
Von australischen Surfern
entwickelt: die unkomplizierte
Männerpflege
Gentleman’s
Brand Co.
rstklassig: ein
ravel- kit mit
em Besten für
aut und Haar
FOTO:
Kirchknopf + Grambow
Vor jedem Flug wieder die gleiche Frage: Welche Pflege muss unbedingt mit?
Reinigungsgel, Gesichtscreme und Deo sowieso. Und sonst? Unser Rat: mindestens
eines dieser neun Produkte. Von unten im Uhrzeigersinn: Haarbürste
aus Buchenholz von Marlies Möller, ca. 36 €; Tasche von Klear Klutch, ca. 47,90 €;
Rodin „Olio Lusso“ Gesichtsöl, 30 ml ca. 109,70 €; Aesop „Parsley Seed
Anti-Oxidant Eye Serum“, 15 ml ca. 67 €; „Fabric Fresh“ von The Laundress,
60 ml ca. 5,80 €; Hair Mist von Chanel, 40 ml ca. 45 €; „Face Touch Up Stick“
von Bobbi Brown, ca. 26,50 €; Reiseglätteisen von Remington, ca. 24,99 €;
Aesop „Resurrection Rinse-Free Hand Wash“, 50 ml ca. 9 €.
neue
welle
Der Wet-Look ist wieder
aufgetaucht. Auf den
internationalen Runways
und in Modestrecken
war der Grunge-
Trend aus den
90er-Jahren auffallend
oft zu sehen. Immer
noch die coolste Art, die
Haare zu tragen – und
die richtige Dosis Wachs
ist immer noch eine
echte Herausforderung.
FOTOS: Michael Thompson für Interview Magazine, Dezember 2001/Januar 2002; PR

flower-power
Bester Beweis, dass
Blumendüfte nicht zwanghaft
lieblich sein müssen: fünf
blütenreine Parfüms mit
kräftiger Note
exTATIc: Iris, Jasmin,
Rose und Osmanthusblüten
bekommen einen
maskulinen Touch durch
Sandelholz und Schokolade.
Von Balmain, 90 ml
EdP ca. 90 €
nIRvAnA bLAck: Die
Olsen-Zwillinge setzen
warme Akzente. Veilchen
und Pfingstrose treffen
auf Sandelholz und Vanille.
Von Elizabeth and James,
50 ml EdP ca. 55 €
eveRGReen: 100 Prozent
Zartbitter. Rose,
Jasmin, Maiglöckchen
und Birne mit Grapefruit,
Sandelholz und weißem
Pfeffer. Von Jil Sander,
50 ml EdT ca. 60 €
FOTOS: Valentino (2); PR (5); Davide Gallizio/Imaxtree.com
Beauty Talk
mit Louis Garrel
Erster eigener Film, wichtige Rolle in
„Saint Laurent“, ein Werbespot für den
neuen Herrenduft von Valentino: genug
Anlässe, um den Schauspieler zu treffen
Valentino
Uomo, 50 ml
EdP ca. 59 €
Vorbildlich
melancholisch:
Louis Garrel
InTeRvIeW: Wie viel Louis Garrel steckt im
Werbespot für Valentino?
LouIs GARReL: Wie soll ich sagen? Nichts … und
alles (lacht). Es war wie bei jedem Film, es hängt
alles von der Beziehung zum Regisseur ab.
InTeRvIeW: Haben Sie Johan Renck, der Musikvideos
für Madonna oder New Order gemacht
hat, schon vorher gekannt?
GARReL: Nein. Wir trafen uns in Paris und
besprachen das Projekt und lachten viel. Ich habe
gleich gemerkt, dass er gut mit Schauspielern
umgehen kann. Bei Drehs vertraue ich dem
Regisseur komplett, und Johan wusste, was er tat.
InTeRvIeW: Warum wollte Valentino gerade
mit Ihnen Werbung machen?
GARReL: Maria Grazia Chiuri und Pier Paolo
Piccioli, die beiden Valentino-Designer, lassen
sich für ihre Kollektionen häufig von Filmen
inspirieren. Also tauchte ich auf dem Moodboard
für die letzte Männerkollektion auf.
InTeRvIeW: Was wissen Sie über die Mode von
Valentino?
GARReL: Dass alle Frauen diese Kleider lieben!
InTeRvIeW: Welchen modischen Fehler sollte eine
Frau nicht begehen?
GARReL: Zu hohe Schuhe – und dann nicht
richtig laufen können. Das endet meistens
barfuß …
InTeRvIeW: Was bedeuten Düfte für Sie?
Was war der erste Duft, an den Sie sich erinnern?
GARReL: Milch! Ich glaube, Düfte sind
Erinnerung. Als ich 14 war, bin ich von einem
Mädchen verlassen worden. Und ich bin in
eine Parfümerie und habe mir ihren Duft gekauft,
nur um sie weiter bei mir haben zu können.
InTeRvIeW: Was hält Sie auf dem Boden der
Realität?
GARReL: Meine Rechnungen! (lacht)
InTeRvIeW: Neulich habe ich auf Ebay ein
Autogramm von Ihnen gefunden.
GARReL: Dafür würden Menschen Geld
ausgeben? Was hat es denn gekostet? 4,99 Euro?
InTeRvIeW: Nein. 90 Dollar.
GARReL: Das wird nichts! Aber warten Sie …
vielleicht sollte ich einfach ins Autogramm-
Business einsteigen …
Runwaylook von Prabal
Gurung, Lippenstift „So
Chaud“ von M.A.C, ca. 19 €
bRIGHT cRysTAL Abso-
Lu: Echte Fruchtbombe.
Granatapfel, Himbeere,
Pfingstrose. Von Versace,
50 ml EdP ca. 75,50 €
RosAboTAnIcA: So androgyn
kann Rose sein. Mit
Pfeffer, Feigenblättern,
Hyazinthe und Kardamon.
Von Balenciaga, 50 ml
EdP ca. 78 €
L i p p e n -
bekenntnis
schmallippig geht gar nicht
mehr: Passend zur Pop-Art-
Mode mit knallbunten Pinselstrichkleidern
und Graffiti-Tops
leuchten in diesem sommer
sorbet-Farben auf den Lippen.
165

Kontrollblick:
Ayzit Bostan
achtet streng
auf hochwertige
Inhaltsstoffe
FOTOS: Fabian Frinzel
Pflegehinweise
Die Entwürfe der
Münchner Modedesignerin
Ayzit Bostan
lassen sich mit einem
einzigen Wort beschreiben:
reduziert.
Die Lederaccessoires
für das Taschenlabel
PB 0110 etwa sind so
sachlich­elegant wie
Möbel von Mies van
der Rohe. Ähnlich
zurückhaltend hält
Bostan es mit ihrem
Make­up: „Ich benutze
‚Vitalumière Aqua‘
von Chanel. Das deckt
Unregelmäßigkeiten
ab, aber lässt einen
nicht geschminkt aussehen.“
Dazu etwas
Wimperntusche und
leicht getönter Lipgloss,
das war’s. Mehr
als 15 Minuten verbringt
sie nicht im
Bad. Ein Blick in ihren
Schrank verrät: Auch
bei Düften mag sie es
dezent. Ihr Favorit:
„Amyris femme“ von
Maison Francis
Kurkdjian – mit einer
frischen Orangennote.
Beauty News
166
„Haute Exigence Jour“ von
Clarins, 50 ml ca. 92 €
Mal richtig dick
auftragen
Zurückhaltung ist nicht das Ding von
Balmain-Designer Olivier Rousteing.
Er beschert uns Power-Silhouetten und
XXL-Ketten. Passend dazu: die
neue Nagellack-Kollektion des Labels.
kraftpakete
Die neuesten Cremes und Seren
füllen die Kräfte der Natur
ab: Algen aus den Schweizer
Alpen, Stoffe aus dem
Meer und von afrikanischen
Wunderbäumen. Denn
gegen jedes menschliche Leiden
wächst da draußen ein Mittel.
Der Effekt? Anti-Aging
mit vereinten Naturkräften.
„Cellular Swiss Ice Crystal Cream“
von La Prairie, 50 ml ca. 264 €
„The Lifting Contour Serum“ von
La Mer, 30 ml ca. 265 €
„Nail Couture“
von Balmain,
ab ca. 16,95 €
FOTOS: PR (6); Daniele Oberrauch/Imaxtree.com

Wir danken allen Designern und Sponsoren der
Mercedes-Benz Fashion Week Berlin für die erfolgreiche Saison!
Entdecken Sie die Trends für Herbst und Winter 2014 unter www.berlin.mbfashionweek.com

168
Ski laufen vor der
Zeit der Ganzkörperpolsterung:
Gunter
SachS und eine
Pistenkameradin im
März 1965 in St. Moritz

Ein Mann
für jeden
F a l l
St. Moritz iSt daS SchickSte Winter-reSort der Welt. und
in der Suvretta-SkiSchule lernten könige, Milliardäre
SoWie rockStarS daS Skifahren und Wieder-aufStehen.
daruM hat Skilehrer JacqueS, der dienStälteSte der
Suvretta-lehrer, viel zu erzählen. SchlieSSlich trägt
er Seinen blauen Skianzug Schon in der 45. SaiSon
Von Mark van Huisseling
FOTOS: (linke Seite) Keystone­France/Gamma­Keystone via Getty Images; (rechte Seite) privat
Pistenteufel
JacqueS Savay-
Guerraz ist 71
und steht auch in
diesem Winter wieder
auf den Brettern, die
seine Welt bedeuten
interview: Skilehrer Jacques, fahren berühmte und reiche
Leute eigentlich gut Ski?
JacqueS Savay-Guerraz: Comme ci, comme ça, aber
die meisten sind keine Bombenfahrer. Oft haben sie erst
recht spät im Leben angefangen, wie jetzt zum Beispiel
viele Russen. Dazu kommt, dass sie abseits der Pisten fahren
wollen, weil es dort weniger andere Skifahrer gibt, aber
Tiefschnee fahren ist natürlich schwieriger.
interview: Lassen sich Könige und Milliardäre sagen,
was sie zu tun haben?
JacqueS: Doch, doch, ja, ja. Man muss wissen, dass
man als Skilehrer früher für zwei, drei oder mehr Wochen
gebucht wurde. Und während dieser Zeit war man fast
ständig mit den Gästen zusammen. Wir gingen mit ihnen
einkaufen, sie machten uns Geschenke, und abends
waren wir zum Dinner eingeladen in ihren Villen, manchmal
gab es Privatkonzerte, von Los Paraguayos etwa,
dieser Kapelle, die damals berühmt war, und man tanzte
mit den Gästen. Wir hatten Respekt vor ihnen, aber
man lernte sich kennen und wurde auch geschätzt und ernst
genommen. Man muss sagen, damals war man jemand
als Skilehrer. Heute ist man eher so etwas wie ein
Dienstleister.
interview: Wer ist der Chef auf dem Berg?
JacqueS: Ich sage es so: Wir haben Einfluss und auch
etwas zu sagen. Es gibt zwar Gäste, die wollen bestimmen,
was gemacht werden soll, aber wenn der Skilehrer sagt,
schlechte Idee – Lawinengefahr, dann glaubt einem das
eigentlich jeder.
Jacques Savay-Guerraz aus Albertville in den französischen
Alpen ist seit 1970 einer der „Blues“, jener
Skilehrer von Suvretta Snowsports, wie die Skischule
in St. Moritz heute heißt. Zu den Gästen,
denen der „freundlichste St. Moritzer“ (HTR Hotel Revue)
in den vergangenen 43 Jahren das Skifahren beibrachte
(oder mit denen er auf den Pisten war), zählen der letzte
Schah von Persien und Farah Diba, Konstantin II. von
Griechenland und Anne-Marie, Königin Noor von
Jordanien, Christina Onassis, Stavros Niarchos, Marella
Agnelli, Robert De Niro und dessen Gastgeber Silvio
Berlusconi, Gordon „Sting“ Sumner oder Johnny Depp
und Vanessa Paradis. Die Namen sind Ergebnis eigener
Recherche; Suvretta-Snowsports-Mitarbeiter sind
verschwiegen. Jacques, 71, ist einer der ältesten Skilehrer
von St. Moritz und einer der letzten, die die „Belle
Époque“, die 70er- und 80-Jahre des vergangenen Jahrhunderts,
mitgemacht haben, als mit privaten Hubschraubern
auf Berge geflogen und viel Schnaps getrunken
wurde – die Zeit vor Detox, Diätgläubigkeit und
Flugbewegungsbeschränkungen. Nach 44 Wintern schaut
er zurück. Doch damit das klar ist: Er hört nicht auf.
Auch in diesen Tagen hat er wieder seinen blauen Anzug
an und fährt durch seine 45. Saison.
interview: Was passierte, wenn der Schah von Persien
oder Marc Rich umfielen? War dann der Skilehrer schuld?
JacqueS: Ja, also ... Nein, die meisten sind intelligent
genug, um zu sehen, dass der Skilehrer nicht über die
St. Moritz
169

St. Moritz
170
Grenzen des Gastes hinausgeht. Aber beim Heliskiing
kann es natürlich passieren, dass einer überfordert ist
im Tiefschnee. Schwieriger war es für die Leibwächter,
meistens ziemlich schwere Männer, und oft hatten
sie keine Ahnung vom Skifahren, die hatten Probleme.
interview: Und Frauen wollen alle eine Affäre mit
dem Skilehrer, nicht wahr?
JacqueS: Jetzt muss ich, glaube ich, gehen und das
Interview abbrechen. Das ist doch ein Klischee.
interview: Eben, und Klischees stimmen im Grunde
immer, sonst wären es keine Klischees.
JacqueS: Was ich sagen kann: Als Skilehrer erfährt man
oft zum Teil recht intime Details aus dem Leben der Gäste.
Frauen erzählen einem manchmal Dinge, die sie wohl
nicht vielen anderen Männern erzählen, man ist fast der
Beichtvater.
interview: Scheint ein guter Beruf zu sein, alles in allem.
JacqueS: Doch, es ist abwechslungsreich, man lernt
Leute kennen und macht Sport während der Arbeit.
interview: Und arbeitet bloß von Dezember bis April.
JacqueS: Das wäre schön. Früher war ich im
Sommer Wasserskilehrer, jetzt bin ich Segellehrer auf
dem Silvaplaner- und Silsersee.
interview: Was für ein Leben!
JacqueS: Ja, ist wirklich gut.
interview: Trotzdem war’s früher besser, oder?
JacqueS: Ja, leider. Aber ich bin glücklich, dass ich die
„Belle Époque“ mitmachen durfte.
Wenn man es genau nimmt, ist in St. Moritz
eigentlich immer gerade „Belle Époque“,
es kommt bloß auf das Alter des Betrachters
an. Es stimmt sicher, wenn Skilehrer Jacques sagt, die
70er- und 80er-Jahre seien gute Jahre gewesen. Falls man zu
dem gehörte, was damals als Jetset bekannt war. Aber
auch die 50er- und 60er-Jahre machten manchen Leuten
viel Spaß; zum Beispiel Gunter Sachs, der gegen Ende
der 60er-Jahre den Turm von Badrutt’s Palace mietete und
das verhältnismäßig kleine, aber unübertrefflich gelegene
Apartment über dem schönsten Hotel des Ortes mit
Werken von damals jungen und sehr angesagten Pop-
Art-Künstlern einrichtete. Taki Theodoracopulos,
ein griechischer Reederei-Erbe, Autor und Freund von Sachs,
beschreibt die 60er-Jahre (im Allgemeinen, in
St. Moritz im Besonderen) als „best days of my life“.
Ein Kenner vieler St.-Moritz-Player von heute ist
Fawaz Gruosi, Gründer und Creative Director von
de Grisogono, einem Uhren-und-Schmuck-Hersteller am
obersten Ende des Markts, der unter anderem in der
sogenannten Palace Arcade ein Geschäft betreibt. Er sagt:
„Als ich ein junger Verkäufer bei Bulgari und Harry
Winston war, hatte man mit hundert Reichen zu tun,
Rockefeller, Rothschild, Aga Khan, Marcos, König Fahd
oder Gianni Agnelli. Heute gibt es … ich weiß nicht wie
viele Superreiche, und sie heißen Mr Smith, Mr White,
Mr man kann es nicht aussprechen und kennt ihn nicht.“
Diese Entwicklung kann man winters nirgendwo
besser mitverfolgen als in St. Moritz. Am Suvretta-Hang,
einem Hügelrücken, von dem man den besten Blick über
den St. Moritzersee und in das Tal hat, stehen die
teuersten Häuser der Gemeinde – und somit der Welt. Für
den Quadratmeter (Land plus Bauwerk) wurden in
einzelnen Fällen gegen 80000 Euro bezahlt, das heißt bis
Königinnen:
Muna von
Jordanien und
anne-Marie
von Griechenland
Oh, Jackie! Drei
Jahre nach der
Ermordung ihres
Mannes hatte
Jackie kennedy
ihre Lebenslust
wiedergefunden
Après Skilehrer:
Luca Crivelli führt vor,
was die „Blues“ nach
Unterrichtsschluss so
draufhaben
Hat schon
viele stürzen
sehen:
Skilehrer
Jacques als
junger Mann
Hüttenzauber: Das
Suvretta houSe am
Hang mit der schönsten
Aussicht auf den St.
Moritzersee

FOTOS: (linke Seite) Luca Crivelli; privat (3); suvrettahouse.ch; Bettmann/
CORBIS; (rechte Seite) dpa Picture­Alliance; Pierre Vauthey/Sygma/Corbis
Goldene Zeiten: Der
Jetset­Prinz von St.
Moritz war ganz sicher
Gunter SachS, hier
mit MirJa, der Frau,
die ihn zähmte, in den
Siebzigern
Help, I need somebody:
1965 versuchte John
Lennon, das Skilaufen
zu erlernen
„Als Skilehrer erfährt
man oft recht intime Details
aus dem Leben der
Gäste. Manchmal ist man
fast der Beichtvater“
Wir drei: Ein guter
Skilehrer weiß, was er
seinen Schülern
zumuten kann.
Beim Schauspieler
MichaeL york und
seiner Frau waren es
1975 nicht die steilsten
Hänge
zu 80 Millionen Euro für ein Ferienhaus – damit verglichen
ist real estate in Manhattan, Paris oder Hongkong
preiswert. Am Suvretta-Hang befinden oder befanden
sich Häuser der Familie Agnelli, des letzten Schahs von
Persien oder der Familie Agusta (Hubschrauberhersteller),
große Namen aus den Sixties, sowie das Haus des im
Juni verstorbenen Ölhändlers Marc Rich oder von Familie
Hirschmann, Erben einer der wichtigen Geschäftsjet-
Mietfirmen. Doch wer kennt die Namen von Milliardären
der Nullerjahre? Otto Happel? Ein deutscher Investor
mit Wohnsitz im Kanton Luzern – ihm gehört das lange,
rosafarbene Haus, über das einen die Sesselbahn Suvretta
-Randolins fährt. Oder Jan Kulczyk, einer der reichsten
Polen? Verdiente sein Geld – über zwei Milliarden Euro –
mit Beteiligungen, steht in der Schweizer Wirtschaftszeitschrift
Bilanz; sein Haus ist von außen unauffällig, wegen
strenger Bauvorschriften ließ er tief in den Berg bohren
und Schwimmbad, screening room usw. dort unterbringen.
Falls man jetzt den Eindruck bekommen hat, St.
Moritz sei eine gated community, ist das unbeabsichtigt.
Nach St. Moritz darf im Grunde jeder fahren, und fast jeder
kann sich dort einen (kürzeren) Aufenthalt leisten –
ein Mittagessen auf der Terrasse von Chasellas, einem Restaurant
oberhalb des Hotels Suvretta House, zu
dem es gehört, kostet unwesentlich mehr als ein Happy Meal
bei McDonald’s (von dem es in St. Moritz keine Filiale
gibt). Schmeckt aber feiner, die Aussicht ist besser, und die
Sonne scheint für und auf alle, die dort sitzen (also
rechtzeitig einen Tisch reservieren), gleich alpin-stark.
Es ist bloß so, dass es ein öffentliches und ein privates
St. Moritz gibt. Und die Besucher des einen wenig
mitbekommen von den Besuchern des anderen. Deshalb
ist St. Moritz Gästen, die hinfahren, um Stars und
Berühmtheiten zu sehen, nicht besonders zu empfehlen.
Weil diese in Restaurants essen, in denen man Mitglied sein
muss, um reinzudürfen. Oder ihre Engadinerhäuser
kaum verlassen, weil die Besitzer private Sonnenterrassen
und Caterer haben. Die Zeiten, als Menschen im Hotel
oft berühmte Menschen waren, sind vorbei, wie die Zeiten,
als Skilehrer wochenlang mit Gästen zusammen waren,
mit ihnen zu Abend aßen und mit den Frauen von Königen
und Wirtschaftsführern zur Musik von Los Paraguayos
tanzten. Gäste von heute in St. Moritz, St-Tropez und
St-Barths wollen vor allem Privatsphäre. Deshalb ist für den,
der nur Zugang zum öffentlichen
St. Moritz hat, die „Belle
Époque“ vorbei. Für den, der
Zugang zum privaten St.
Moritz hat, fängt jetzt, diesen
Winter, eine weitere „Belle
Époque“ an.
interview: Jacques, welche
ist die beste Piste der Welt?
JacqueS: Ich mag lieber Hors-piste-Abfahrten (fahren
abseits der Piste). Die schönste ist für mich das Vallée
Blanche in Chamonix. Und hier in St. Moritz ist es das
Val Suvretta.
interview: Und Ihr liebstes Restaurant?
JacqueS: Was das Essen angeht, Mathis Food Affairs
(Corviglia, St. Moritz, Telefon +081 833 63 55).
Und für die Aussicht das Salastrains (St. Moritz,
Telefon +081 830 07 07).
171

Jeanne
Dark
Jeanne Tremsal hat den größten Teil ihres jungen Lebens
in Paris verbracht. Und einige Jahre in München. Jetzt lebt
sie in Berlin und testet für uns das Nachtleben in Frankfurt
Foto Maxime Ballesteros
Night & Life
172
Eine Nacht in Frankfurt am Main. Wie
bin ich bloß auf diese Idee gekommen?
Ich hätte ja auch nach Paris
oder London fliegen können, aber es musste
Frankfurt sein. Dabei kenne ich die Stadt gar
nicht, nur die üblichen Klischees.
Und jetzt sitze ich im Zug. Es ist Samstag
und der ICE trotzdem voll. Ich dachte,
ausschließlich Geschäftsleute würden nach
Frankfurt fahren. Die Leute wirken
gepflegt, die Damen tragen kräftige, aber
elegante Farben (mehrere himbeerfarbene
Kaschmirpullis) und zupfen gelassen Weihnachtsbratenrezepte
aus Zeitschriften.
Der Frankfurter Hauptbahnhof sieht aus
wie der von München. Groß, sauber, viel
elektrisches Licht. Weit und breit nichts zu
sehen von all dem Elend, das ich erwartet
hatte.
Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt,
mir vorzustellen, dass Menschen, die mir
im weiteren Sinne ähnlich sind, in einer Stadt
wie Frankfurt wohnen könnten. Und jetzt
bin ich mit einer Freundin im Maxie Eisen
verabredet. Das ist das neue, gerade
eröffnete Restaurant (samt Bar) der Ardinast-
Brüder und meines alten Kumpels Oskar
Melzer. Und eigentlich wollte ich auch nicht
über das Bahnhofsviertel schreiben,
aber das Maxie Eisen liegt natürlich genau da,
mittendrin im Bahnhofsviertel.
Das Maxie Eisen sieht toll aus: riesige
Fenster, offene Küche, in der Mitte ein großer
grüner Tisch, an den Fenstern kleinere,
dazu Stühle in mehreren Farben, alles Möbel
von Jean Prouvé. Die Tapete an der Wand
ist von Bless und zeigt eine Terrasse mit einem
Liegestuhl und eine hügelige Landschaft
in Griechenland oder Südfrankreich. So hatte
ich mir das nicht vorgestellt. Das Einzige,
was mich daran erinnert, in Frankfurt zu sein
(einer Stadt, die ich wie gesagt nicht kenne),
sind die Männer am Nebentisch. Fünf wahnsinnig
muskulöse Typen in engen T-Shirts
und mit jeder Menge Tattoos. Die würde man
in Oskars Berlin-Mitte-Lokal Mogg & Melzer
auf keinen Fall treffen. Sie sitzen friedlich
vor ganzen Hähnchen und Pastrami-Bergen,
mit nichts als Wasser zum Trinken. Ich bin
sofort fasziniert. David Ardinast, einer der
beiden Brüder, sagt: „Alle Meister, Deutscher
Meister, Europameister, Weltmeister.“ In
MMA, Mixed Martial Arts, einer Vollkontaktsportart,
bei der zwei Kämpfer aus gleicher
Gewichtsklasse in einem Käfig gegeneinander
kämpfen. David kennt sie gut, sie essen
jeden Tag hier. Für sie ist es die perfekte
Ernährung, Proteine ohne Kohlenhydrate
oder umgekehrt, weil im Maxie Eisen alles
getrennt serviert wird, du bekommst einen
ganzen Blumenkohl oder einen ganzen Kopfsalat
oder eben ein ganzes Hähnchen.
Oskar und die Ardinast-Brüder sind stolz
darauf, diese unglaublichen Jungs zu
kennen. Oskar erzählt, wie zwei von ihnen
unlängst „zehn Typen auseinandergenommen
haben“, die ein Mädchen belästigt
hatten. Klar, dass ich auch mit ihnen
befreundet sein will, jetzt gleich, zumindest
für ein Foto. Die Mission für heute lautet:
erst Foto, dann mit den MMA-Jungs durch
Frankfurt ziehen. Ich traue mich nicht, also
frage ich Oskar, der traut sich auch nicht, also
geht David, schließlich ist einer der Jungs sein
Trainer. Sie stimmen zu, höflich, ich müsste
nur die Veröffentlichung des Fotos mit ihrem
Manager klären, klar, mach ich. Gutes Foto,
gut gegessen, jetzt gehen wir an die Bar, die
vom Restaurant nur durch eine Schiebetür
getrennt ist. In der Bar ist es schwarz, man
sieht fast nichts, wunderbar. Gute
Cocktails, ich könnte den ganzen Abend hier
verbringen, aber ich muss mehr Frankfurt
sehen. Also ziehen wir einen Block weiter in
die nächste Bar, leider ohne die neuen
Freunde, denn die ja nicht. Trotz der Kälte ist
der Bürgersteig voll: lauter gut aussehende
Jungs in schwarzen Hemden, mit dunklen
Pferdeschwänzen und Bärten. Leider darf
ich sie nicht fotografieren, vielleicht sind sie
hier Stars. Das Plank gehört Ata, einer
Frankfurter Größe. Ata gehört auch das
Robert Johnson, einer der bekanntesten
deutschen Clubs. Sehr nett ist es im Plank,
zwei Gin Tonics, dann gehen wir nach
nebenan ins Yok Yok. Das ist Frankfurt, sagt
man mir, alles vermischt sich. Mir persönlich
ist es zu hell im Yok Yok und zu kalt.
Ich will noch woandershin, jemand schlägt
das Pik Dame vor, einen ehemaligen
Stripclub, dessen Besitzer der Vater eines der
MMA-Fighter ist. Perfekt, da will ich hin.
Vor der Tür lungern hippe Leute und zwielichtige
Gestalten im Neonlicht. Die Tür
macht tatsächlich einer aus der Runde der
starken, guten Jungs. Er erkennt mich
sofort und winkt mich durch, und schon fühle
ich mich in Frankfurt zu Hause. Ich kenne
alle, die man kennen muss. Oskar muss allerdings
zehn Euro zahlen. Leider tanzen an
den Stangen besoffene Kerle statt hübscher
Damen. Aber hinten an der Bar sieht es
noch aus wie früher, eine Art Separee in Rot,
Samt und Plüsch. Hinter der Bar steht eine
Frau, die einen mit Pailletten bestickten
Zylinder trägt. In der Ecke schläft ein grauhaariger
Herr in einem roten Sessel. Der
perfekte Abschluss für eine Frankfurter Nacht.
Ich komme wieder.
FOTOS: privat (8)

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wichtigsten Themen und Ereignissen aus
dem Jahr 2013 – ausgewählt, analysiert
und kommentiert von den Redakteuren
der Süddeutschen Zeitung.
(SZ) Es wäre es besser, man hätte
manches nie gewusst. Blickt man
auf das Jahr zurück, wäre man ohne
„Wetten dass ...“ mit Markus Lanz
vermutlich ein glücklicherer Mensch
geblieben. Hätte man nichts über
die beißlustige Schnappschildkröte
Lotti erfahren, wäre man in diesem
schönen Sommer entspannter in
den Badesee gegangen. Es hätte auch
wenig geschadet, Matthias Sammers
Klagelieder über vereinzelte Gegentore
im Jahr des Bayern-Triples nie
gehört zu haben oder nicht zu ahnen,
was die NSA mit unseren Handys
und mails anstellt. Den Spionen in
Amerika geht es aber nicht besser.
Was die womöglich alles mitanhören
müssen: hochkomplexe Programmdebatten
der Grünen und nicht mit
minder komplexe Schuldzuweisungen
nach der Wahl darüber, wer je
auf die Idee kam, solche Debatten
zu führen. Die Lagebesprechungen
der deutschen Geheimdienste, die
so wenig wissen, dass es gar nichts
nutzt, sie abzuhören. Die Beratungen
des Bundeskabinetts zur Syrienpolitik,
die in der entschiedenen Haltung
gipfelten: Die internationale Gemeinschaft
muss endlich handeln,
aber bitte ohne uns. Nur um eines
sind die US-Spione zu beneiden. Da
sie auch das Handy von Angela Merkel
angezapft hatten, wissen sie jetzt
etwas, was wir nicht wissen, aber in
diesem Fall doch gern gewusst hätten:
Ob die Kanzlerin wenigstens am
Mobiltelefon etwas sagt, auf das man
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SIMINS & OLIVIER ZAHM
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SEAN LENNON und MARK RONSON, New York
RYAN McGINLEY, JACK PIERSON & eine Freundin bei
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CATHERINE BABA im Hotel
Prince de Galles, Paris
ALEXANDRA WORONIECKA, New York
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VINCENT DARRÉ im Hotel
Prince de Galles, Paris
Der Wintergarten im Hotel Prince de Galles, Paris

LANGLEY FOX
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SANTE D’ORAZIO beim Dinner für
CHRISTOPHER WOOL, New York
ANDRÉ SARAIVA & DREE HEMINGWAY bei
CHLOË SEVIGNYS Geburtstagsparty, New York
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Fotos Olivier Zahm
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JOSH HARTNETT, ANDRÉ SARAIVA &
eine Freundin, Galerie Perrotin, Paris
CHLOË SEVIGNY bei ihrer Geburtstagsparty, New York
THIERRY GILLIER & CECILIA BONSTROM beim
Dinner für CHRISTOPHER WOOL, New York

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„Portrait No. 332“ ging
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Cate
Blanchett
gab 2000 eine seltsame Antwort
auf die Frage, wie sie Rollen
anlegt. Die Methode wirkt noch:
golden globe, oscaR
– alles scheint möglich
Flashback
180
„Interview”, Januar 2000
graham fuller: Sind Sie noch aus denselben
Gründen Schauspielerin, aus denen Sie eine
geworden sind?
cate Blanchett: Ich weiß nicht einmal
mehr, warum ich eine werden wollte.
Noch in der Schauspielschule habe ich die
Schauspielerei für ein wenig frivol gehalten
und darüber nachgedacht, wieder an
die Uni zurückzugehen, um Architektur
zu studieren. Aber dann hatte ich eine
wunderbare Lehrerin namens Lindy Davies.
Ihretwegen habe ich beschlossen, dem
Schauspielen eine Chance zu geben. Und
danach nie wieder aufgehört.
fuller: Analysieren Sie Ihre Rollen oder
stürzen Sie sich einfach hinein?
Blanchett: Das hängt von den Geschichten
ab. Zuerst plansche ich so an den Rändern
herum … (Pause) Als Kind habe ich mich mit
den Schulhofdiktatoren angelegt, weil ich
es nicht ertragen konnte, wenn ein Kind
gemobbt wurde. Aber irgendwie ist jedes
Kind auf seine ganz eigene
Weise grausam. Mit neun
habe ich seltsame Dinge mit
Schnecken gemacht, nachdem
ich eine Wissenschaftssendung
gesehen hatte. Ich besorgte mir
Schnecken, ungefähr 70, und
legte sie auf einen Haufen und
schüttete Salz über sie, weil ich
gehört hatte, dass Salz jede
Flüssigkeit aus ihnen zieht. Natürlich haben
sie begonnen, Blasen zu werfen. Ich
habe versucht, das Salz abzuwischen, und
schließlich bin ich davongelaufen und
habe mir das Ende des Experiments gar
nicht mehr angesehen. Am nächsten Tag
waren sie alle tot, und ich habe sie in
einem Massengrab bestattet. Das habe ich
mir niemals verziehen. Aber um Ihre
Frage zu beantworten: Ich glaube, dass ich
so meine Rollen anlege. Ich schütte
Salz über sie und gucke zu, was passiert.
die nächste
ausgabe von
Interview
eRscheint am
19. febRuaR 2014
FOTOS: Karl Lagerfeld für Interview Magazine, Januar 2000

I N T E R N A T I O N A L
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