Interview Amy Adams als Oscar-Favoritin (Vorschau)

März 2014
4 Euro
Go! Amy! Go!
adams
Unsere Oscar-Favoritin
Art &
Fashion
Kleider wie Kunstwerke
Berlin
The Movie
Das Portfolio der Stars
von Martin SCHOELLER
Moritz Bleibtreu,
Nina Hoss,
Clemens Schick,
Heike Makatsch,
Jürgen Vogel,
Ronald Zehrfeld
...
Riccardo
T i s c i
Im Gespräch
mit Mariacarla
Boscono
03
4 192449 104008

März 2014
4 Euro
BerliN
the Movie
Das Portfolio der Stars
von Martin SCHOELLER
Clemens Schick,
Nina Hoss, Moritz Bleibtreu,
Jürgen Vogel, Heike Makatsch,
Ronald Zehrfeld +++
03
Art & Fashion
Kleider wie Kunstwerke
Die Leichtigkeit des
desigNs
Die Must-Looks der neuen Saison
Amy
A D A M S
Unsere Oscar-Favoritin
4 192449 104008

B e r l i n
THE MOviE
Das Portfolio der Stars
von Martin SCHOELLER
März 2014
4 Euro
Leichtigkeit
des desigNs
Die Must-Looks
der neuen Saison
Art &
F a s h i o n
Kleider wie Kunstwerke
Amy
A d a m s
Unsere Oscar-Favoritin
4 192449 104008
03

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LVMH: Fendi

Small Talk
Kleine Gespräche mit großen Leuten:
Franka Potente mag melancholische Männergestalten,
Taylor Momsen hat seltsame
Bühnenerlebnisse, Nikolai Kinski wäre fast von
Karl Lagerfeld über den Haufen gefahren
worden, Liam Neeson versteht, wenn man ihn
filzt, Pierre Perrier hat einen unstillbaren
Hunger nach Essen und Sex
S. 47
Talents
Auf dem Weg nach oben:
Till Kleinert
Dena
S. 52 S. 54
My Style
Aussehen wie Paula Reed
S. 56
kunst am arm, S. 62
Wow
Schöne Dinge für den März.
Bonus: Wolfgang Joop als Warentester
S. 58
foToS: kirchknopf+Grambow; Bertrand le Pluard; Jerome corpuz, Styling: allison Bornstein; © 2013 fox Searchlight; frank Seidlitz; olympia le-Tan
Simon Porte Jacquemus, S. 66
Die Schwestern le-Tan S. 84
weiße Jeans,
S. 78
„Grand Budapest hotel“, S. 72
Editorial
Impressum
Mitarbeiter
Abonnement
Till kleinert S. 52
S. 33
S. 36
S. 42
S. 93/175
Now
Kultur im März
S. 68
weS anderSon
macht Filme mit Modellen, der Künstler
Thomas Demand fotografiert Modelle von Räumen.
In Paris haben sich die beiden über Andersons
neuen Film Grand Budapest Hotel unterhalten
S. 72
Weiße Magie
Unvernünftig, nicht wirklich subtil und
genau deswegen richtig: weiße Jeans
S. 78
Riccardo Tisci
Der Givenchy-Designer will allen
Menschen einen Tisci-Moment gönnen und
hat deswegen einen Sportschuh gestaltet
S. 82
SchweSTerlich
Die Liebe von Olympia und Cléo Le-Tan
ist sehr robust und sehr innig
S. 84
taSchen/bücher
Win-win-Situation: Wer auf E-Books
umsteigt, hat sofort im Regal Platz für sehr viele
Handtaschen (in denen man problemlos
ein paar Hundert E-Books mitnehmen kann)
S. 86
NilS frahm
Sehr vertrauenerweckend: ein Pianist,
den Pianos an Särge erinnern
S. 90
Inhalt

Escada
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Portfolio:
die StarS
von berlin
Katja Riemann, Heike Makatsch,
Clemens Schick und 15 andere,
um die sich in der Stadt nicht nur
in Berlinale-Zeiten alles dreht
S. 96
Martin Schoeller
Der Fotograf, der näher als alle anderen rangeht,
über sein Berlin-Portfolio für Interview
S. 120
SimPly The BeST!
Umwerfend schön: Die allerbesten Stücke aus den
neuen Kollektionen. Leicht, cool und sehr tragbar
S. 122
Amy Adams
widerlegt ein paar Vorurteile, die es über
Hollywood-Schauspielerinnen gibt. Sie ist nett.
Sie ist über 30. Sie kümmert sich selbst um
ihre Kinder. Man kann bei ihr einfach anrufen.
Und dennoch ist Adams erfolgreich
S. 134
STreeTarT
Im Museum bekommt Kunst nie genug
frische Luft. Deswegen lassen Modemacher
sie jetzt auf der Straße tragen
S. 142
Made in italy
Mailand kann nicht nur elegant: Atelierbesuche
bei sechs aufregenden Modedesignern
S. 152
Inhalt
Schön wie alma
Alma Jodorowsky, Schauspielerin, Popsängerin,
Lagerfeld-Muse, kann mehr, als nur schön auszusehen.
Aber schön aussehen kann sie auch
S. 160
Nina hoss S. 97
Jeanne dark
Unser Nightlife-Scout sucht nach dem Spaß
auf der Berliner Fashion Week
S. 168
foTo: martin Schoeller, Styling: Sophia costima
Beauty
Trends &
News
S. 166
ParTy
S. 170
Hersteller
S. 174
FlaShback
S. 176

LVMH: Celine
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Clemens Schick
FOTO Martin Schoeller
STyLing Klaus
Stockhausen
Mütze aMEriCan
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amy adams
FOTO Mikael Jansson
STyLing Ludivine
Poiblanc
Kleid LOuiS VuiTTOn
anna Selezneva
FOTO giampaolo Sgura
STyLing Klaus
Stockhausen
Top & Shorts giOrgiO
arMani Schuhe aDiDaS
FOTO: Daniel Hofer
EDiTOriaL
von Lisa Feldmann
E
s gibt diese Tage in Berlin, da glaubt man nicht mehr an Licht und
Wärme. Da bricht die Nacht herein, bevor der Nachmittag begonnen
hat. Und man wird auf das zurückgeworfen, was eine große
Stadt zur Großstadt macht: Kunst, Kultur, Nachtleben. Zum Glück ist
das kein Problem für Berlin. Hier wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen, sind
die Kinos voll, die Theater ausverkauft. Den Zenit erreicht die Red-Carpet-
Saison am Ende des Winters mit der Berlinale: internationales Star-Aufgebot,
Dutzende Weltpremieren, bis zu zehn verschiedene Partys pro Nacht. Da
leuchtet der Himmel über Berlin dann auf einmal. Als wir begannen, das Portfolio
der nationalen Schein-Werfer zu planen, wünschten wir uns einen
Fotografen, der einen besonderen Blick auf die Stadt hat. Der Schauspieler wie
Kameramann, Sternekoch, Künstler oder Galerist inszeniert als Mitglieder
eines großen Ensembles, das jeden Tag und jede Nacht das Leben
hier neu inszeniert. Martin Schoellers Name kam schnell auf. Der
New Yorker mit deutschen Wurzeln hatte gefühlt schon jeden
Hollywoodstar vor der Kamera, den ein oder anderen US-Präsidenten
und sogar Angela Merkel. Unsere deutschen Stars kannte er
kaum, bereitete sich deswegen akribisch vor, ließ sich nicht selten drei
bis vier Locations vorschlagen. Das Ergebnis ist eine Bildstrecke,
die plakativ ist und gleichzeitig intim. Ein Album voller sehr persönlicher
Erinnerungen. An eine sehr besondere Woche im
bitterkalten, dunklen Winter 2014.
Lisa Feldmann
mit Martin Schoeller
33

Versace

Versace

Impressum
Interview
im
Vorteils-Abo
auF Seite 93
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inkLuSive
e i n e S
geSchenkS
Editor in ChiEf
Lisa FeLdmann
Executive Editor PEtEr PrasChl
Art Director dominik sChatz
Photography Director frank sEidlitz
Fashion Director klaus stoCkhausEn
Senior Editors harald PEtErs, antjE wEwEr
Editor at Large nils BinnBErg
Editors andrEas mErkEl,
raha Emami khansari (Junior)
Photography Editor dorothEa fiEdlEr (Junior)
Assistant Fashion réka maria ProBst
Assistant Beauty dEnisE kollEr
Intern Carolina sChwarz
International Fashion Director julia von BoEhm
International Editor at Large naomi CamPBEll
International Editor aliona dolEtskaya
International Art Consultants dimitri jEurissEn
and sandEr vErmEulEn for BasEdEsign
Art Department
manuEl BirnBaChEr, anika göhritz, aaron kalitzki
Digital
Executive Editor nina sCholz, Junior Editor katharina Böhm
Interns dEnisE amEnd, alExandra golowina
Managing Editor & Chef vom Dienst silkE mEnzEl
Schlussredaktion ralPh sChüngEl, kErstin sgonina
mitarBEitEr diEsEr ausgaBE
Stefanie Blondzik, Ludger Booms, Allison Bornstein, Jan Brandt, Clare Byrne,
Ellie Grace Cumming, Sophia Costima, Thomas Demand, Sönke Hallmann,
Gabriela Herpell, Wolfgang Joop, Friederike Jung, Helmut Krähe,
Claudia Kühne, Georgi Sandev, Cristiana Santilli, Ingrid Sischy, Jeanne Tremsal
Casting by Samuel Ellis Scheinman for DMCasting
fotografEn diEsEr ausgaBE
Maxime Ballesteros, Maurizio Bavutti, Jerome Corpuz, Sharif Hamza,
Mikael Jansson, Kirchknopf + Grambow, Jonas Lindström, Martin Schoeller,
Marcus Schäfer, Frank Seidlitz, The Selby, Giampaolo Sgura, Sølve Sundsbø
Produktion
Lithografie Max-Color, Wrangelstraße 64, 10997 Berlin
Druck Mohn Media Mohndruck GmbH,
Carl-Bertelsmann-Straße 161 M, 33311 Gütersloh
Manufacturing Director Oleg Novikov
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt
Lisa Feldmann
Board of Directors Interview Publishing House Germany
vladislav doronin, BErnd rungE
BMP Media Holdings, LLC, Chairman PEtEr m. Brant
www.interview.de

Belstaff

Impressum
hErausgEBEr & gEsChäftsführEr
bernd runge
PuBlishing dirECtor
anja Schwing
Assistentin der Geschäftsführung: viktoria mosin
Tel.: 030/2000 89-126, viktoria.mosin@atelier-publications.de
anzEigEn
Advertising Director iris gräBnEr
Tel.: 030/2000 89-120, iris.graebner@atelier-publications.de
Advertising Sales Manager (Nielsen IIIb, IV, Österreich) ankE sauErtEig
Tel.: 089/95 47 78 59, anke.sauerteig@atelier-publications.de
Italien faBio montoBBio
Rock Media, Largo Cairoli, 2, 20121 Mailand
Tel.: 00 39/02/78 26 08, info@rockmedia.it
Frankreich, Großbritannien und USA CharlottE wiEdEmann
Tel.: 030/2000 89-129, charlotte.wiedemann@atelier-publications.de
Advertising Service Manager susann BuChroth (Ltg.), Eva BaurEis
Tel.: 030/2000 89-127, susann.buchroth@atelier-publications.de
Communications Manager CharlottE wiEdEmann
Marketing Manager wilkin sChrödEr
Intern julia langEnhan
Assistenz kathlEEn massiErEr, Tel.: 030/2000 89-165
IT Manager PatriCk hartwig
Office Manager hilko rEntEl
Verantwortlich für Anzeigen
Atelier Publications Deutschland GmbH & Co. KG
Mommsenstraße 57, 10629 Berlin
Tel.: 030/2000 89-0, Fax: 030/2000 89-112
Geschäftsführer anja sChwing
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PressUp GmbH, Postfach 701311, 22013 Hamburg
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ePaper-Abonnement: 10 Euro inkl. 19 % MwSt. (10 Ausgaben)
Interview-Leserservice, PressUp GmbH, Postfach 701311, 22013 Hamburg
abo@interview.de, Tel.: 040/41 448-480
Interview erscheint zehnmal im Jahr in der Interview PH GmbH.
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2013.
Alle Rechte vorbehalten.
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Andy Warhol’s Interview (TM). All rights reserved.
Interview Germany is published under a sublicense from LLC Publishing House Interview;
Interview is a registered trademark of Interview Inc. Reproduction in any
manner in any language in whole or in part without prior written permission is prohibited.
Interview PH GmbH, Mommsenstraße 57, 10629 Berlin, Tel.: 030/2000 89-0

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tHe liBeration of art

Mitarbeiter
gABrielA herPell
wurde in Brüssel geboren und hat bis heute ein
Ferienhaus an der belgischen Küste – kein Wunder,
dass sie mit Vorliebe französische Schauspieler
interviewt! Das macht sie meist für das SZ Magazin,
wo sie seit vielen Jahren zur Redaktion zählt,
nachdem ihre Karriere einst bei Stern und Tempo in
Hamburg begann. Darüber hinaus schreibt
sie Bücher, zuletzt erschien bei Rowohlt mit
Du Opfer! ein hoch gelobter Band über Mobbing
unter Schülern. Für uns interviewte sie die Actrice
Alma Jodorowsky (ab Seite 160).
MAuriziO
BAVuTTi
fotografierte Alma Jodorowsky (ab
Seite 160). Sein Interesse an der
Fotografie entwickelte er beim
Filmstudium in Spanien. Zurück
in Italien, richtete er sich eine
Dunkelkammer ein, in London ließ er sich ausbilden. Dann
arbeitete er vier Jahre lang für die Fotografen Mert &
Marcus, um ab 2012 als Fotograf und Filmemacher zu
arbeiten. Mit Erfolg: Seine Auftraggeber sind Dazed &
Confused, V Man, V Magazine und Interview.
giAMPAOlO SgurA
fotografierte „Simply the best“ (ab Seite 122). Was der Titel unserer
Modestrecke verspricht, macht der 39-jährige Fotograf aus
Süditalien im Grunde tagein und tagaus – einfach die Besten zu
fotografieren. Kampagnen für Dolce & Gabbana, Gucci und
H&M, Filmstars wie Chloë Grace Moretz, Julianne Moore und
Christoph Waltz sowie die Cover aller großen Fashionmagazine.
42
WOlFgAng
JOOP
schreibt für uns die regelmäßige
Kolumne „Joops Warenhaus“ (ab
Seite 64). Längst ist Wolfgang
Joop, 69, eine Art Nationalheiligtum.
Er ist Designer und Gründer
der Labels Joop! und Wunderkind,
Schriftsteller (Im Wolfspelz),
Kochbuchautor (Hectic Cuisine),
Gelegenheitsschauspieler (Suck My
Dick), Philanthrop und Potsdamer
– um nur einige seiner Aktivitäten
zu nennen. Ab diesem Monat
kommt eine neue hinzu: Als
Kolumnist der deutschen Interview
testet Joop neue Produkte auf
ihren konkreten Gebrauchswert.
Dieses Mal: Zahnputztücher,
Plateau-Schnürschuhe und eine
Joghurtmaschine. Braucht man das
wirklich? Wolfgang Joop weiß Rat.
MAriACArlA BOSCOnO
sprach mit Designer Riccardo Tisci (ab Seite 82). Entdeckt wurde
sie beim Familiendinner – ein Gast, der Fotograf war, erkannte ihr
Potenzial als Model. Obwohl die Mutter sie zum Laufsteg drängte,
bestand sie wie jedes gute italienische Mädchen darauf, erst die
Schule zu beenden. Heute hat die 33-Jährige für jedes bekannte
Modehaus gearbeitet – auch für Givenchy.
ThOMAS
DeMAnD
sprach mit Regisseur Wes Anderson
(ab Seite 72). Er ist einer der
bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstler.
1964 in München
geboren, wurde er mit Fotos von
Räumen, Landschaften und
Tatorten bekannt, die er nach der
Vorlage von Pressefotos aus
Papier detailgetreu nachbaute. Seit
2011 ist er Professor für Skulptur
an der HFBK in Hamburg. Er lebt
in Berlin und Los Angeles.
MArTin SChOeller
hat unser Berlin-Portfolio fotografiert (ab Seite 96).
Martin Schoeller, 45, kennt Berlin aus
seiner Zeit als Student am Lette-Verein Ende
der 80er-Jahre. Danach ging er nach New
York, assistierte Annie Leibovitz und wurde bald
selbst ein Star-Fotograf, der sich mit Close-ups
einen Namen machte. Unser großes Berlin-
Portfolio hat Schoeller im Anschluss an einen
Familienbesuch fotografiert – und zwar im
Guerilla-Style. Normalerweise arbeitet er mit
mehr Licht, und dass er drei Personen am
Tag fotografiert, kommt sonst auch nicht vor.
FOTOS: privat; Maurizio Bavutti; Adrian Crispin; Yoan Valat/dpa Picture-Alliance; Mara McKevitt; Martin Schoeller

MAXMARA.COM

Vivienne
Westwood

Hallo!
Foto: david mccabe, back table at el Quijote restaurant with ronald tavel, Jack Smith, unidentified man, harry Smith, Panna grady, william burroughs,
and andy warhol. aus inside the dream Palace: the life and times of new york’s legendary chelsea hotel/Sherill tippins/houghton mifflin harcourt
im uhrzeigersinn:
ronald tavel,
Jack Smith,
ein unbekannter,
harry Smith,
Panna grady,
william S.
burroughs und
andy warhol
ein bild und seine
geschichte
new york 1965: Im Hinterzimmer des Restaurants El Quijote warten
andy warhol und seine Freunde (der Herr rechts hinten ist william S.
burroughS) aufs Dinner. Das Quijote, das es noch immer gibt, war so
etwas wie die Kantine des hotel chelSea, das es auch noch immer gibt. Was
man an beiden Orten fand: underground, PoP-revolution,
hedoniSmuS. Jetzt gibt es ein neues Buch voller Geschichten über dieses legendäre
S. 64
Hotel. Und ein Interview mit einer Schillernden dauermieterin
45

Kleine Gespräche mit
Grossen leuten: FranKa
potente, taylor momsen,
niKolai KinsKi, liam
neeson & pierre perrier
Small Talk
Nie Heimweh?
Schauspielerin Franka Potente,
39, lebt in Los Angeles,
ihr Roman erscheint auf Deutsch
FOTO: Jim Rakete
INTERVIEW: Tolles Buch!
FRaNka PoTENTE: Tatsächlich? Danke! Es ist ziemlich
undeutsch, mit einem Kompliment in ein Gespräch
einzusteigen, das machen sonst nur die Amerikaner.
Nach einem Satz wie „Honey, you look great“ ist die
Stimmung doch gleich gelöster.
INTERVIEW: Wie fühlt sich Berlin an?
PoTENTE: Sehr vertraut! Als ob ich ständig da wäre.
Dabei lebe ich schon fast fünf Jahre in den USA und
war zweieinhalb Jahre nicht in Berlin zu Besuch.
Gestern Abend bin ich bei einer Freundin in
Prenzlauer Berg versackt. Wir haben alte Folgen von
Sex And The City geschaut …
INTERVIEW: Warum das denn?
PoTENTE: Nostalgie. Das haben wir früher immer
zusammen gemacht.
INTERVIEW: Bevor Sie nach Los Angeles gezogen sind?
PoTENTE: Genau. Und gerade bin ich etwas schockiert, wie
schnell ich vergesse, dass zu Hause in Los Angeles mein
Mann und die Kinder auf mich warten.
INTERVIEW: In Ihrem Roman Allmählich wird es Tag ist die
Hauptfigur ein 49-Jähriger namens Tim, ein hochgewachsener
Banker mit Midlife-Crisis. Warum erzählen Sie
aus der Perspektive eines Mannes?
PoTENTE: Ich mag melancholische Männergestalten, die
berühren mich, da schaue ich genauer hin.
INTERVIEW: Kennen Sie jemanden wie diesen Tim?
PoTENTE: Nein, aber ich habe ihn in verschiedenen
Variationen schon mal getroffen. Diesen gebrochenen Endvierziger,
der durchlässig wird, weil das Leben nicht mehr
so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Anfangs hatte ich vor,
ein Drehbuch für den 1,96 Meter großen Tim Robbins zu
schreiben. Dann habe ich gemerkt, dass mir die Form nicht
liegt, und beschlossen, einen Roman zu schreiben. Der
übergroße Mann ist als Figur geblieben.
INTERVIEW: Die Geschichte spielt in L. A., die Figuren sind
Prototypen, die man in Deutschland so nicht finden
würde: die strippende Nachbarin, der mexikanische Gärtner,
der Sohn, der als Hollywoodagent arbeitet.
PoTENTE: Das sind alles Typen, die mir auf die eine oder
andere Art begegnet sind. Ein Freund von mir hat zu einem
Abendessen mal einen semiprofessionellen Pornostar mit
Triple-D-Brüsten mitgebracht. Die Frau habe ich sofort ins
Herz geschlossen.
INTERVIEW: Sprechen Sie inzwischen akzentfrei Englisch?
PoTENTE: Nee, man hört schon noch, dass ich Deutsche
bin. Aber in der Serie Copper spiele ich eine deutschstämmige
Puffmutter und in American Horror Story eine
Anne-Frank-Figur.
INTERVIEW: Sehr deutsch sind auch Ihre schönen Zähne,
die immer noch nach Franka Potente aussehen: Sie haben
sie sich noch nicht machen lassen?
PoTENTE: Auf keinen Fall, vor Keramik-Veneers habe ich
große Angst. Sie lassen alle gleich aussehen.
INTERVIEW: Lesen Sie noch oft deutsche Literatur?
PoTENTE: Bei einem sechsstündigen Hair-Extensions-
Termin habe ich gerade F von Daniel Kehlmann
durchgelesen!
Von Antje Wewer
„Allmählich wird es Tag“ erscheint am
10. März im Piper Verlag, 19,99 Euro
47

48
Können Sie
mich hören?
Ex-„Gossip Girl“ Taylor Momsen, 20,
erzählt von ihrem Leben als Rockstar
(Taylor Momsens Assistentin meldet sich am Telefon und weist
darauf hin, dass Momsen eine schwere Kehlkopfentzündung
hat und daher kaum sprechen kann. Man möge das Gespräch
bitte kurz halten.)
TayloR MoMsEN: Hi, wie geht es Ihnen? Tut mir leid. Ich
habe echt überhaupt keine Stimme.
INTERVIEW: Oh je, Sie hören sich wirklich nicht gut an, ich
meine, soweit man Sie überhaupt hören kann. Dabei müssen
Sie gerade das neue Album Ihrer Band The Pretty Reckless
bewerben. Ich hoffe, das nimmt Ihnen nicht die Vorfreude.
MoMsEN: Nein, wir können es wirklich kaum abwarten.
INTERVIEW: Auf dem Cover von Going To Hell sieht man
Sie nackt von hinten, wobei ein aufgemaltes schwarzes
Kreuz mit einer Pfeilspitze unten dran in Richtung Poritze
zeigt. Ist Ihr Hintern Ihre Idee von der Hölle?
MoMsEN: Das Kreuz soll als Symbol für das Album stehen.
Dass die Leute das als viel zu sexy ansehen, ist mir eigentlich
egal. Für mich ist es ein Kunstwerk.
INTERVIEW: Der Song Follow Me Down beginnt mit ein
paar ganz interessanten Geräuschen. Was ist da denn los?
MoMsEN: Das ist ein Orgasmus.
INTERVIEW: Sind Sie es, die man da hört?
MoMsEN: Nein, ich habe dafür meine sehr gute Freundin
Jenna Haze engagiert, die früher mal ein Pornostar war.
Den hat sie extra für mich aufgenommen. Im Internet werden
Sie den also definitiv nicht finden.
INTERVIEW: Sie haben sie einfach angerufen und gefragt?
MoMsEN: Ja, ich habe angerufen und gesagt, dass sie mir
einen Gefallen tun muss (lacht). Und dann hat sie ihn
einfach mit dem iPhone aufg… (Stille)
INTERVIEW: Taylor? Taylor, sind Sie noch da?
(Taylor ruft an)
MoMsEN: Tut mir leid. Da bin ich wieder.
INTERVIEW: Es gibt ziemlich wilde Geschichten über Ihre
Konzerte, unter anderem von weiblichen Fans, die sich
Small Talk
während des Songs Goin’ Down auf der
Bühne ausziehen.
MoMsEN: Es tut mir so leid, aber ich kann
Sie wirklich überhaupt nicht verstehen. Ich
bin gerade aus dem Auto ausgestiegen und
gehe jetzt ins Hotel. Oh Mann, wo ist denn
hier die Tür?
INTERVIEW: Taylor?
MoMsEN: Sorry, es kann weitergehen. Wie
war die Frage?
INTERVIEW: Ich wollte etwas über das
Verhalten Ihrer Fans bei Ihren Konzerten
wissen. Taylor? Sind Sie noch da?
(Taylor ruft an)
MoMsEN: Es tut mir so leid, die Verbindung
wurde wieder unterbrochen. Wie war doch
gleich Ihre Frage?
INTERVIEW: Ich wollte etwas über Ihre Fans wissen.
MoMsEN: Ja, die sind manchmal wirklich ein bisschen
verrückt. Eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen
soll. Bei einem Konzert hat ein weiblicher Fan neulich
versucht, seine Finger in meine Vagina zu stecken.
INTERVIEW: Bitte, was?
MoMsEN: Ich mache keine Witze. Die war richtig aggressiv
drauf. Wir mussten sie dann von der Bühne schmeißen.
INTERVIEW: Ihre Fans machen mir Angst.
MoMsEN: Es gibt definitiv welche, die es übertreiben.
Von Denise Amend
„Going To Hell“ von The Pretty Reckless erscheint
am 14. März bei Cooking Vinyl
Angst vor Karl?
Kinski, 37, spielt Lagerfeld
INTERVIEW: Ein flamboyantes Selfie von Ihnen als Karl
Lagerfeld! Wie haben Sie sich in der Rolle gefühlt?
NIkolaI kINskI: Anfangs habe ich Druck verspürt. Es ist
nicht einfach, jemanden zu spielen, der so präsent ist.
Dazu kam, dass ich Lagerfeld für seinen Witz und seine
Schlagfertigkeit sehr bewundere. Ich musste mich erst
davon befreien, ihm gefallen zu wollen.
INTERVIEW: Sie spielen ihn als jungen Modeschöpfer mit
subtiler, lässiger Arroganz. Gab es schon Feedback von ihm?
kINskI: Indirekt. Eine Journalistin der französischen
Elle hat ihm offensichtlich ein Foto von mir als Lagerfeld
gezeigt. Sein Kommentar: „Eine akzeptable Lösung.“
FOTOS: (linke Seite) Dustin Wayne Harris/PatrickMcMullan.com/Sipa USA/ddp images; privat; (rechte Seite) © 2014 STUDIOCANAL GmbH

INTERVIEW: Ein Kompliment?
kINskI: Irgendwie schon. Ich glaube aber nicht, dass er
sich den Film anschauen wird. Schließlich ist es ein
Biopic über Yves Saint Laurent, und Lagerfeld spielt nur
eine Nebenrolle.
INTERVIEW: Die beiden waren Anfang der Sechziger
Freunde und wurden dann zu Konkurrenten. Ist es wahr,
dass sie sich eine Weile den Liebhaber teilten?
kINskI: Aber ja! Jacques de Bascher war Lagerfelds
Muse und langjähriger Lebenspartner, der ihm kurzzeitig
von YSL ausgespannt wurde. Er starb 1989 an Aids.
INTERVIEW: Welche Szene mögen Sie besonders?
kINskI: Als Lagerfeld einen Streit zwischen YSL und
seinem Partner Pierre Bergé kommentiert mit „On dirait
deux putes à Hambourg“ – sie sehen ja aus wie zwei
Huren aus Hamburg. Den Satz haben der Regisseur Jalil
Lespert und ich uns spontan am Set ausgedacht.
INTERVIEW: Sind Sie Lagerfeld schon mal begegnet?
kINskI: Fast! Während des Drehs in Paris war ich in der
Nähe der Tuilerien mit meinem Dialekt-Coach
unterwegs, und sie sagte: „Schau mal, das wäre dein
Auto, wenn du heute Lagerfeld wärst.“ Plötzlich
gab der Fahrer Gas, ein Rolls-Royce Phantom setzte
sich in Bewegung und raste auf mich zu. Drinnen
saß Lagerfeld, fast hätten sie mich überfahren. Lagerfeld
trifft Lagerfeld. Leider trug ich nicht mein Kostüm.
INTERVIEW: Lagerfeld ist mit 16 nach Paris gezogen und
spricht schnell und sehr gut Französisch. Und Sie?
kINskI: Ich bin zwar in Paris geboren, und Französisch
war meine erste Sprache, aber ich habe es verlernt,
als ich mit fünf nach Kalifornien gezogen bin. In meinem
ersten französischen Film gerade als Deutscher
besetzt zu werden, fand ich irgendwie lustig. Und ins
Französische bin ich überraschend schnell reingekommen.
INTERVIEW: War der Name Kinski am Set ein Begriff?
kINskI: Nee, das war kein Thema. Nur der Maskenbildner
Dominique kannte meinen Vater, weil er bei Nosferatu als
Assistent dabei war und sich tatsächlich an mich als
kleinen Jungen erinnern konnte.
Von Antje Wewer
„Yves Saint Laurent“ startet am 17. April
War es eng?
Liam Neeson, 61,
rettet in „Non-Stop“ ein
Passagierflugzeug
INTERVIEW: Gestern wurde Ihr neuer Film Non-Stop das
erste Mal vor Publikum gezeigt. Sind Sie im Saal
geblieben?
lIaM NEEsoN: Ja, allerdings nur für 15 Minuten.
INTERVIEW: Aber am Ende sind Sie doch noch mal in den
Saal zurück, oder?
NEEsoN: Nein, nein.
INTERVIEW: Dann können Sie mir auch nicht sagen, ob
Sie mit den Reaktionen zufrieden waren.
Small Talk
NEEsoN: Doch, doch, wir haben ja unsere Spione.
INTERVIEW: Und?
NEEsoN: Die waren zufrieden.
INTERVIEW: Es gibt in Non-Stop eine schöne Kampfszene
in einem Flugzeugklo. Darin war es bestimmt sehr eng.
NEEsoN: Ja, das war eine komplizierte Choreografie, im
Grunde ein Tanz. Den muss man erst ganz lange üben
und dann wieder vergessen, sonst wirkt es nicht natürlich.
INTERVIEW: Aber zu einem Tanz gehört Musik. Der fehlt
beim Kampf. Dennoch müssen Sie im Rhythmus bleiben.
NEEsoN: Ja, das muss man.
INTERVIEW: Wie findet man den Rhythmus? Indem man
zählt?
NEEsoN: Nein, den findet man beim Üben (schlägt mit
den Händen in die Luft). Bam, bam, bam, zack!
Bam, bam, bam, zack! So in etwa.
INTERVIEW: Sie spielen in dem Film einen Air-Marshal,
den man für einen Terroristen hält. Warum will Ihnen
eigentlich niemand glauben, dass Sie keiner sind?
NEEsoN: Das frage ich mich auch.
INTERVIEW: Na ja, nur weil sich jemand etwas ungewöhnlich
benimmt, muss er ja kein Terrorist sein.
NEEsoN: Aber sobald man mit dem Flugzeug in der Luft ist,
neigt man eher dazu, jemanden für einen Terroristen zu
halten. Wir alle gucken uns doch die Leute genauer an und
überlegen, ob sie verdächtig sind.
INTERVIEW: Tun wir das?
NEEsoN: Da ich aus Nordirland komme, bin ich die
Sicherheitsmaßnahmen, die heute überall an Flughäfen
üblich sind, seit den Siebzigern gewöhnt. Wenn ich
nach England geflogen bin, wurde ich ständig zur Seite
genommen und durchsucht. War doch auch klar:
Nordire, junger Kerl, lange Haare, allein unterwegs.
Mindestens acht von zehn Malen ist das passiert.
Wer sind Sie? Was haben Sie vor?
INTERVIEW: Das macht einen doch irre wütend, oder?
NEEsoN: Racial profiling? Na klar macht einen das
wütend. Aber ich kann es verstehen. Es ist ja nicht so,
dass die Gefahr von schwedischen Großmüttern ausgeht.
49

50
Und deswegen verstehe ich es auch, wenn heute ständig
alles durchsucht wird. Ich fühle mich dann sicherer.
INTERVIEW: Die eigentlichen Terroristen in dem Film
verfolgen einen irre komplizierten Plan, der zeigen soll,
dass es mit der Sicherheit nicht weit her ist.
NEEsoN: Ja, solche Sachen passieren. Erst kürzlich hat
jemand in L. A. einen Sicherheitsbeamten im Flughafen
erschossen, um zu zeigen, wie einfach das ist.
INTERVIEW: Verrückt!
NEEsoN: Diese Leute sind so weit rechts, dass sie das Land,
das sie lieben, auf die Probe stellen.
Von Harald Peters
„Non-Stop“ startet am 13. März
Noch
alles an?
Pierre Perrier, 29,
fühlt sich
nackt am wohlsten
INTERVIEW: Sind Sie eitel?
PIERRE PERRIER: Nein, auf gar
keinen Fall. So etwas muss
man während der Dreharbeiten
vergessen, sonst spielt man
scheiße. Vor allem bei Sexszenen
ist es der absolute Killer, wenn
man dabei noch daran denken würde, ob man jetzt auch
gut ausschaut. Das ruiniert alles.
INTERVIEW: Sehen Sie sich trotzdem gerne auf der
Leinwand?
PERRIER: Ehrlich gesagt ist es ziemlich hart. Einen Film,
in dem ich mitgespielt habe, kann ich mir nie mehr als
ein- oder zweimal angucken. Ich kann keine Distanz dazu
aufbauen, was dann zum eigentlichen Problem führt:
Wenn ich mir etwas angucke, will ich voll und ganz eintauchen
können. Aber das geht nicht, wenn ich mich
dabei selbst angucken muss.
INTERVIEW: Sie sind oft nackt in Ihren Filmen.
PERRIER: Ja, ich habe damit einfach kein Problem. Ich
fühle mich nackt am wohlsten! (lacht) Ich habe ja auch
schon mit 18 damit angefangen, mich vor der Kamera
auszuziehen.
INTERVIEW: Meistens mimen Sie den klassischen
Romantiker, wie in Ihrer letzten Mystery-Serie The
Returned, in der Sie einen Toten spielen, der wieder
ins Reich der Lebenden zurückkehrt.
PERRIER: Das war mal eine willkommene Abwechslung:
endlich mal ein Romantiker, der zum Zombie wird
(lacht). Wobei wir keine klassischen Zombies spielen,
sondern ganz normal aussehen.
Small Talk
INTERVIEW: Der auffälligste Unterschied zu den Lebenden
sind Ihre ausgeprägten Gelüste …
PERRIER: Das stimmt! Wir haben einen unstillbaren
Hunger nach Essen und Sex und sind auch alle ein wenig
aggressiver als noch vor unserem Tod.
INTERVIEW: Was haben Sie persönlich denn noch vor,
bevor Sie sterben?
PERRIER: Ich will meine eigenen Filme drehen! Ich habe
schon oft bei kleinen Filmproduktionen in der Regie
assistiert und vor drei Jahren auch meinen ersten eigenen
Kurzfilm gedreht, einen Dokumentarfilm in Kambodscha.
INTERVIEW: Ist es Ihnen leichtgefallen?
PERRIER: Wir haben vor allem mit Kindern gearbeitet,
weil wir in einem Kinderkrankenhaus
gedreht haben. Auch wenn das Thema
an sich hart war, war das Drehen selbst
eigentlich ziemlich einfach: Kinder
muss man ja nur anlächeln und mit
ihnen spielen, dann machen sie
alles mit.
INTERVIEW: Worum wird sich Ihr
erster Langfilm drehen?
PERRIER: Auf jeden Fall nicht um
mich.
INTERVIEW: Warum nicht?
PERRIER: Ich will mit meinen Filmen
keine Psychoanalyse machen. Deshalb
will ich auf gar keinen Fall, dass sie
mit mir zu tun haben. Meine Generation
scheint nur noch Drehbücher über
sich selbst zu schreiben: So war ich
mit 16, so mit 25 …
INTERVIEW: Langweilt Sie das?
PERRIER: Ja, ein wenig. Ich finde
Psychologie spannend, aber Kino ist
in meinen Augen dazu da, die Sinne
auf eine neue Weise zu öffnen.
INTERVIEW: Da Sie nun wissen, wie sich ein Zombie fühlt:
Werden Sie auch einmal etwas Gruseliges drehen?
PERRIER: Ich mag Horrorfilme eigentlich gar nicht so
gern. Sie lassen mich meistens kalt, statt mich zu gruseln.
Ich finde die Realität meistens viel gruseliger! (lacht)
INTERVIEW: Und werden Sie die Hauptrolle übernehmen?
PERRIER: Nein, auf keinen Fall. Ich will nur der
Regisseur sein.
INTERVIEW: Warum sind Sie dann jetzt Schauspieler?
PERRIER: Um zu lernen! Es ist ein großes Privileg, die
andere Seite genauso gut zu kennen. Manchmal fühlt es
sich wie ein zu großes Privileg an.
INTERVIEW: Wie meinen Sie das?
PERRIER: Man reist, trifft interessante Leute,
bekommt auch noch Geld dafür – ich liebe es! Aber
es ist bloß ein Teil meines Lebens, der auf lange
Sicht nicht genug für mich ist. Ich mag es, wenn ich
wirklich alles bestimmen kann (lacht). Als
Schauspieler hast du überhaupt nichts in der Hand
und nur selten genug Mitspracherecht.
Von Raha Emami Khansari
„The Returned“ läuft bereits auf
dem Videoportal Watchever
FOTO: Jonas Lindström

Converse

Till
Kleinert
Talents
52
bringt den Horror-
Film in die brandenburgiscHe
Provinz
V Harald Peters
Foto Frank Seidlitz
Fünf Kurzfilme hat Till Kleinert
bislang gedreht, jetzt gibt es den
ersten Spielfilm: Der Samurai.
Wobei der 33-jährige Regisseur aus Berlin
zugeben muss, dass es vor diesem tollen
ersten Spielfilm noch einen allerersten gab,
der vielleicht nicht so toll war. Und wie
heißt der? „Das musst du schon selbst herausfinden.“
Warum denn? „Der ist so unbeholfen
geschrieben und inszeniert, dass ich
größtenteils gar nicht hinschauen kann. Ich
nehme das auch alles auf meine Kappe.“ Er
sagt, sein Schaffen teile sich in eine Zeit vor
und nach dem Studium, „die Filme davor hat
ein anderer Mensch gemacht“. Allerdings
teilen der Mensch vor und der nach der Filmhochschule
ähnliche Interessen: Brandenburg,
Thriller und Horrorfilme sowie eine Vorliebe
für einigermaßen spießige Figuren, die
gewaltsam aus ihren Bahnen gerissen werden.
Wie etwa Jakob. Der ist Polizist in einem
brandenburgischen Dorf und führt ein recht
ereignisarmes Leben, bis eines Nachts ein
rätselhafter Mann im Frauenkleid auftaucht
und mit einem Samuraischwert herumfuchtelt,
was selbst im deutschen Osten unüblich ist.
Weil er dem Ganzen auch eine homoerotische
Komponente verpasst hat, bezeichnet Kleinert
den Samurai als einen queeren Thriller.
„Aber es ist sicher kein ausschließlich queerer
Film, weil das nicht seine einzige Lesart ist.“
Sicher ist hingegen, dass Der Samurai zu der
Sorte Genrefilm zählt, wie sie in Deutschland
leider kaum einer dreht: Die Stimmung ist
mysteriös, die Handlung ragt ins Fantastische,
es fließt reichlich Blut, und am Ende ist ein
gewaltiger Showdown fällig. „Leider traut man
hier dem Genrefilm nichts zu. Man glaubt,
dass es keine Autorenfilme sind.“ Aber das ist
natürlich Quatsch! Die besten Genrefilmer
sind Autorenfilmer: John Carpenter, Tobe
Hooper … „das sind alles Regisseure, die
ganz klar mit dem Künstlerbegriff verknüpft
sind“. Endlich mal ein deutscher Filmemacher,
der die richtigen Vorbilder hat.

Diesel
WE ARE
CONNECTED
#DiEsElREbOOT

Dena
54
Talents
bulgarinnen! Macht
es dieser frau nach!
koMMt nach berlin!
V Raha Emami
Khansari
Man kann dieser Frau viel Unrecht
tun, an den Einreiseschlangen
europäischer Flughäfen zum Beispiel.
Dort musste sie sich bis 2007 noch
unter dem Schild „Alle anderen Nationen“
einordnen, bevor Bulgarien in jenem Jahr
endlich seine Mitgliedschaft in der Europäischen
Union feiern durfte. Mit stolzer
Miene fuhren ihre Eltern daraufhin in den
wenige Kilometer entfernten Supermarkt
hinter der bulgarisch-griechischen Grenze, bloß
um Oliven zu kaufen. „Ich bin mein Leben
lang quasi neben Griechenland aufgewachsen,
aber das erste Mal besucht habe ich das
Land von Deutschland aus“, erzählt Dena, die
2005 nach Berlin gezogen ist – angeblich
zum Studieren. Was anfangs bloß ein
„Pseudostudieren“ war, wurde dann doch zu
einem gestandenen Masterabschluss in
Medienwissenschaften und Visueller Kommunikation.
Der stand ihrer musikalischen
Karriere ohnehin nicht im Weg: Ihre
Abschlussarbeit war ein Musikvideo zu einer
älteren Fassung ihres Songs Thin Rope,
dessen mittlerweile amtliche Version nun ihr
lang erwartetes Debütalbum Flash eröffnen
wird. Unrecht konnte man Denitza Todorova
auch tun, wenn man ihren nahezu eine
Million Mal geklickten Hit Cash, Diamond
Rings, Swimming Pools vor zwei Jahren
vorschnell als sommerliches One-Hit-Wonder
abgelegt hatte, dessen Hype sich auf
Erlend Øyes Tanzauftritt reduzieren lasse. Das
beweisen die zehn Tracks auf dem Album,
das genau einen Tag vor dem Internationalen
Frauentag erscheinen wird: „In Bulgarien
kriegen dann alle Frauen sehr viele Blumen
von ihren Männern geschenkt.“ Ob sie es
schade findet, dass deutsche Männer diese
Tradition nicht gerade pflegen, weiß
sie nicht so recht zu beantworten: „Das ist
manchmal die größte Frage: Vermisse
ich die Rosen, oder vermisse ich sie nicht?“
FOTO: Zelinda Zanichelli

Iceberg

Paula Reed
Sie hat die britiSche „grazia“ zum erfolg
geführt, dann londonS SchickSten
Store harvey nicholS. Jetzt iSt
Sie im team von mythereSa.com: Stilikone
paula reed Protokoll Nils Binnberg
Ein Leben
in und für
Mode:
Paula Reed
Life & Style
56
die meiste Zeit des Jahres lebe ich aus dem
Koffer. Für meinen Job als Creative Director
für den Onlineshop mytheresa.
com bin ich bei allen Fashionweeks: London,
Paris, Mailand, New York. Das bedeutet:
jeden Tag ein neuer Look. Ich habe immer
die neuesten Kollektionen dabei – von
Alaïa bis Valentino. Weil ich natürlich nicht
alles mitnehmen kann, habe ich mir mit
der Zeit Signature- Pieces zugelegt, die immer
funktionieren. Ein kurzer Marni-Mantel
aus Fuchspelz etwa. Ein brillantes Ding! Er
„Ich habe mich
immer für High
Fashion begeistert“
lässt sich zu einem ganz kleinen Paket
zusammenfalten. Dann natürlich
meine schwarze Kelly Bag von
Hermès. Ich habe einen Gurt anbringen
lassen, damit ich sie als
Shoulder-Bag benutzen kann. Die
Tasche besitze ich seit 18 Jahren.
Ich habe sie zur Geburt unseres Sohns
bekommen.
Einen ähnlich hohen emotionalen
Wert für mich hat nur noch mein
Hochzeitskleid: Valentino Garavani
höchstselbst hat es für mich entworfen.
Das war in den frühen 90er-Jahren,
als er noch als Couturier arbeitete. Ich
war damals Stilredakteurin bei der
Sunday Times in London und kannte ihn
persönlich. Ich durfte nach Rom in
sein Atelier und mir von seinen Couture-
Kleidern einen Schnitt aussuchen. Ich
habe mich für eine schlanke Silhouette mit
Wespentaille entschieden. Der Rock hat
Ballerina-Länge und endet kurz über dem
Knöchel. Das Kleid ist heute immer
noch modern.
Ich war nie für Punk, Grunge oder
Popper, sondern habe mich schon immer für High
Fashion begeistert. Meine Mutter hatte einen Friseursalon
in unserem Ort in der Nähe von Dublin, in dem ich
aufgewachsen bin. Sie hatte natürlich alle internationalen
Modemagazine, die ich verschlungen habe. Und dann
habe ich die Gespräche ihrer Kundinnen belauscht, wie sie
über den perfekten Nagellack philosophierten oder die
passenden Ohrringe zum Cocktailkleid.
Aber weil ich nicht zeichnen konnte, war
ich immer davon überzeugt, nicht in der
Mode arbeiten zu können. Bis ich Mitte der
80er-Jahre nach meinem Studium nach
London ging und merkte, dass man ja auch
Modejournalist werden konnte.
Ich war fasziniert von dem Performancekünstler
Leigh Bowery, von der wilden
Mode von Bodymap, von John Galliano
oder Katharine Hamnett.
Ich arbeitete zunächst im
Pressebüro von Lynne Franks.
Sie war damals die wichtigste
PR-Frau, eine Ikone. Sie ist Vorlage
für die Serie Absolutely
Fabulous. Die Zeit mit ihr war
sehr prägend.
Mein Dresscode in den
Achtzigern? Alles von Galliano
natürlich! Er war mein
absoluter Held. Selbst im Büro
trug ich sein flaschengrünes,
asymmetrisches Cocktailkleid, dazu eine übergroße
Perlenkette. In den Neunzigern liebte
ich es dann minimal. Meine Uniform waren
androgyn geschnittene Hosenanzüge von Helmut
Lang oder Jil Sander. Sie waren von der
Menswear beeinflusst. Bis heute lasse ich mich
von Männermode inspirieren.
Viele meiner Sachen würde ich nie weggeben.
Schon aus dem Grund, weil ich eine kleine
Tochter habe, die sie einmal erben kann.
Natürlich kommt alles mal aus der Mode.
Dann ist die Frage, wie man kombiniert.
Ich habe eine kastig geschnittene
Bouclé-Jacke von Chanel. Die habe ich
schon ewig. Früher habe ich sie mit einem
langen Rock getragen, jetzt kombiniere
ich sie, inspiriert von der Saint-Laurent-
Kollektion, mit einer Skinny-Jeans. Es ist
alles eine Frage von Accessoires und
einem Spiel mit Volumen.
FOTOS: Photoshot; Kirstin Sinclair/Getty Images; Olga Bermejo/Getty Images; privat (5)

Oui, FE re

58
Wow
Schöne Dinge für Den
the Look
of Love
März. PLuS: woLfgang
JooP teStet waren
Fotografen sind selten locker, wenn sie selbst fotografiert
werden sollen – es sei denn, von David Bailey. Ihm vertraute sich
auch Helmut Newton bedenkenlos an, wie man auf diesem
1983 in Cannes entstandenen Doppelporträt mit Jerry Hall sieht.
Bailey, 1938 geboren, Chronist nicht nur der britischen
Popkultur, hat eine recht wirksame Methode: Er verliebt sich in die
Menschen vor seiner Kamera – und das merkt man. Nun
versammelt der Prachtband Bailey’s Stardust (Prestel, 59 Euro) die
Fotos, die er selbst für seine besten hält.
FOTO: Jerry Hall and Helmut Newton, Cannes, by David Bailey, 1983 © David Bailey, BAILEY’S STARDUST, sponsored by HUGO BOSS, National Portrait Gallery, London, from 6 February until 1 June 2014

Wow
Haben wollen
waS Sich Die reDaktion iM März
wünScht: einen zwiSchenStoPP
in frankfurt, StateMent-
ShirtS unD MöbeL auS MetaLL
6
06 dorothea Fiedler
Sieht nicht nur gut aus,
hat auch noch den richtigen
Sound: Die Fischkaraffe
von Thomas Forester &
Söhne gluckst ganz heiter
beim Einschenken. Über
gluckigluck.de, ca. 40 €
01 dominik schatz
Die Schweden sind ja bekanntlich
eher zurückhaltend.
Das ist auch die Haltung von
diesem Acne-Sweater. Er
sagt: Sollen doch die anderen
den ersten Schritt machen. Vielleicht
funktioniert’s ja. Ca. 170 €
2
FOTOS: Felix Storp; Acne; © 1995–2014 Random House LLC. All rights reserved; Steve Herud; DAS SCHMOTT; Heiner Lüpke, Retouch: Piquee; Martin Url/E15; Adrian Gaut; Danny North
1
05 nils binnberg The Line Hotel. Die Macher
des New Yorker NoMad haben jetzt endlich
auch ein Hotel in L. A. Das Design: Mid-Century
trifft Navajo. Was noch für eine Nacht hier
spricht? L. A.s coolste Party „Mustache Mondays“
ist nur ein paar Blocks entfernt.
02 peter praschl
Ein paar Helden des amerikanischen
Foodismus (darunter
Julia Child und M. F. K. Fisher)
machen in Südfrankreich
Ferien, kochen und essen miteinander
und diskutieren
über französische Küche,
Snobismus und darüber, wo die
Lust an gutem Essen hingehen
soll. „Provence, 1970“ ist ein
tolles Buch über Selbstfindung,
Geschmackskultur und kulinarische
Modernisierung. Ca. 19 €
03 manuel birnbacher
Die Metalllampen vom Berliner
Designstudio 45 Kilo sind
schwerelos leicht, handgearbeitet
und bekommen mit der
Zeit eine wunderbare Patina.
Gekauft! Und zwar alle
drei. Über mykilos.de, ca. 420 €
04 katharina böhm
Nüchtern betrachtet: ein
schwarz-weißer Jogginganzug.
Fashion-Victims
würden kreischen: ein
Statement-Sweater! Tatsächlich:
der bisher
beste Look von Ethel
Vaughn. Ab ca. 129 €
4
5
3
09 nina scholz Gut für den
Drink zwischendurch und
hübscher als jeder Flachmann:
Dieses Modell von
Hannah Martin für
Hendrick’s liegt
optisch irgendwo
zwischen klassischer
Karaffe,
Handgranate
und Jäger-
Outfit. Ca. 360 €
9
07 lisa Feldmann Das „Maxie
Eisen“: mein Grund, das nächste Mal
nicht über Zürich nach NYC zu
fliegen. Ich werde einen Stopp in FFM
machen, nur um Oskar Melzers
Pastrami-Bar auszuchecken. Benannt
nach dem einzigen jüdischen
Mafioso ever. Wie cool!
10 carolina
schwarz Seit
George Ezras
„Budapest“ im
Livestream der
Burberry-Prorsum-
Show F/S 14 lief,
ist es bei mir auf
Hot Rotation.
Am 18. März
kommt der Sänger
nach Berlin.
8
08 réka maria probst
Drei Worte: todschick,
zeitlos, radikal. Für den
Messingtisch „Habibi“
von E15 kann man getrost
auf alle anderen Möbel
verzichten. Ab ca. 660 €
7
10
59

Eulenweisheit
Mit puristischem Brillendesign
begeistert das junge Berliner
Label OWL Optics. Die Modelle mit
mattem Finish sind nur online
erhältlich: owloptics.com
Modell „Zwei“ von OWL
Optics, ca. 150 € (inkl. Gläser)
Wow
Rucksack von
Chanel, ab
2 350 €
Ein echtes Traumpaar
Der Stuttgarter Multibrand-Store Bungalow und Drykorn haben mit vereintem
Mode-Know-how eine Capsule Collection entworfen. Unter
dem Akronym BGLXDK sind 20 Looks für Männer und Frauen entstanden.
Die gemeinsame Linie: klare Schnitte und luxuriöse Materialien.
60
sammlerstück
Als hätte sich Karl Lagerfeld höchstselbst
an Graffitikunst auf Leinenstoff und Leder
versucht: Sein Chanel-Rucksack verbindet
New Yorker Street-Art mit Couture.
„Vogeli Bird Feeder“
von Vasse Vaught
über momastore.org,
ca. 57 €
Flugobjekt
Revolution auf dem Balkon:
Der US-Designer Vasse Vaught hat dem
traditionellen Vogelfutterhaus mit
geschwungenem Kupfer ein kunstvolles
Make-over verpasst.
ganz
neuer ton
Zeit, Rosé adieu zu
sagen. Zifferblätter
strahlen nämlich
ab jetzt in Rubinrot.
Uhr von Dior,
Preis auf Anfrage
Uhr von Parmigiani,
ca. 7 900 €
Uhr von Rolex,
ca. 19 050 €
schritttempo
Nach ein paar Saisons tritt der
filigrane Kitten-Heel nun endgültig
kürzer: Der Halbabsatz ist zurück
– und mit ihm die 60er-Jahre-
Eleganz einer Audrey Hepburn.
Salvatore Ferragamo,
Preis auf Anfrage
Robert Clergerie, ca. 380 €
Ralph Lauren Collection,
ca. 395 €
Roger Vivier, ca. 690 €
Jimmy Choo, ca. 475 €
FOTOS: OWL OPTICS; BGLXDK; Chanel; Jerry Anthony Photography; Dior; Parmigiani; Rolex; action press/Zuma Press Inc.;
Salavtore Ferragamo; Robert Clergerie; Ralph Lauren Collection; Roger Vivier; Jimmy Choo

WWW.ANA-ALCAZAR.COM

Armreife, ab ca. 480 €
céline
Schmuck
62
Raureif
Das hier sinD keine süssen
MäDchenarMbänDer, sonDern
klare künstlerische ansagen
Fotos Kirchknopf + Grambow
Styling Réka Maria Probst
Armreife, ab ca. 820 €
prada
Armreife, ab ca. 825 €
fendi
Armreife, ab ca. 690 €
chanel

Sonja Rykiel

64
Runde Sache
Plateau-Derby von
J. W. Anderson
1-TB-Festplatte „Christofle
Sphère“ von LaCie, ca. 360 €
Warum nicht mal die Festplatte in einer Kugel
verpacken? Die Pariser Marke Christofle, bekannt
für feinstes Silberbesteck, veredelt das
Computerzubehör. Die Hülle ist, voilà: versilbert.
Vorbildlich beweist
das italienische
Label
Agnona: Eine
Box-Bag muss
nicht immer
viereckig sein.
Idon’t think so! Auf gar keinen Fall
würde ich diese Plateau-Schnürer
anziehen. Warum? Weil ich gerade schlechte
Erfahrungen mit hohen Schuhen gemacht
habe. Kürzlich auf dem Rodeo Drive bei
Cropped-Yves-getting-back-from-thegrave-Saint-Laurent.
Da habe ich Stiefeletten
entdeckt. Schlicht schwarz,
kleiner Zipper. Aber das wichtigste: Vierzehnzentimeterhacken!
Ganz wunderbar,
man fühlt sich direkt superior. Die Dinger
gekauft, angezogen, und was passiert?
Ich musste mich von zwei Freunden stützen
lassen! Wieso, dachte ich, werden uns so
viele umständliche Accessoires als
Must-haves verkauft? Wie diese Tasche von
Céline, die sich rechts und links erbricht.
Genauso wichtig war es, mit diesem Schuh
eine nächste Schwierigkeit zu erschaffen.
Du musst als Designer heute wohl mit einem
obstacle um die Ecke kommen, damit die
Leute still halten. Sonst rutscht der Blick
immer nur übers iPad.
Tasche
„CARA“
von Agnona,
Preis auf
Anfrage
J o o p s
Warenhaus
Zahnputztücher? Keine sexy
Vorstellung. Wie das aussieht! Mit
einem Tuch! Im Mund! Wer will sich
schon dem Verdacht aussetzen, eine neue
Droge ins Zahnfleisch zu reiben? Ich bin
immer wieder erstaunt, was es dauernd für
neue Drogen gibt. Man sitzt harmlos
rum, schon wird einem irgend so ein Zeug
angeboten. Und bei näherem Nachfragen
kommt dann: „Ach, weißt du, damit
reinigt man eigentlich Fußböden. Macht
aber total geil.“ Ich
frage mich nur:
Warum will dann
nicht jeder
Putzfrau werden?
Wow
als wunderkinddesigner
hat
wolfgang Joop ein
gutes näschen für
trends. hier testet
er drei brandneue
Produkte und sagt
uns: do or don’t
„inside the dream Palace“ heißt ein neues buch
von Sherill tippins, das sich mit dem legendären new
Yorker Chelsea hotel und seinen illustren gästen
von thomas wolfe bis Sid Vicious befasst. ein interview
mit Susanne bartsch, künstlerin und dauergast
„Pearly Wipes“
von Borracha,
ca. 5,80 €
tRaumhotel
Verlag
Houghton
Miffl in Harcourt,
ca. 21,80 €
Seit wann leben Sie im ChelSea
hotel? Ich bin 1981 eingezogen.
Moment, ich lebe hier ja tatsächlich
schon 33 Jahre!
wie kam eS dazu? Das Apartment
gehörte damals meinem Freund, dem
Künstler Patrick Hughes.
waS war an dieSem ort So
faSzinierend? Das Hotel stand
immer im Widerspruch zur Welt
drumherum. Als ich hier einzog, war
es verhältnismäßig teuer. Heute
würde man zu dem Preis nirgends in
Manhattan etwas Vergleichbares finden. So etwas gibt es gar nicht
mehr. Solche Apartments gehören in eine andere Ära.
warum Sind Sie all die Jahre hiergeblieben? Abgesehen von der
günstigen Miete, ist das hier inzwischen mein Zuhause. Ich habe
meinen Sohn hier aufgezogen, all meine Erinnerungen spielen
hier. Wenn ich je ausziehen würde, würde mein Geist sicher
weiter herumspuken.
ihre lieblingS-anekdote? Als ich ganz zu Anfang hier
wohnte, rief ich am Front-Desk an und fragte nach Milch.
Ich hatte ja noch keine Ahnung, was es bedeutete,
a quart of milk beim Concierge zu bestellen! Das war der
Code für Drogen. Plötzlich stand ein Mann an meiner
Tür mit einem ganzen Bauchladen voller Pillen, Pulver
und Flüssigkeiten. Er fragte mich, was ich haben wolle,
und ich sagte: „Ehrlich gesagt: einfach nur Milch.“
Als ich in den 70er-Jahren in Hamburg
landete, ging man zum Griechen.
Ständig. Denn überall sonst wurde einem
Labskaus auf den Tisch geknallt. Wir aber
waren total griechisch eingestimmt. Nur die
Doofen gingen ja nach Italien. Wir hatten
damals eine klare Vorstellung von Griechenland
– und von griechischen Frauen. Für
uns waren sie wie Vicky Leandros und Nana
Mouskouri. Bei diesen reinen Klängen,
dachten wir, muss auch alles andere rein
sein. Klar, dass dann auch der griechische
Joghurt einfach einen besonderen Reinheitsgrad
hatte. Aber wir irrten uns. Denn
nur der auf Mykonos hatte dieses fettige
Flair. Und das ist das erste Problem von so
einer Joghurtmaschine: Mykonos kann die
nicht. Das zweite: Sobald man anfängt, sein
Essen zu züchten, wird es schnell zur
Plage. Ich weiß das, weil meine Großmutter
Joghurt selber gemacht hat. Später war es
dann dieser Pilztrunk, Kombucha.
Gruselig! Die Biester machten ja auch
Kinder. Und das ist der Punkt: Mit
diesen Geräten hast du
ganze Zellkulturen im
Haus, die ein Eigenleben
führen. Und eigentlich
Joghurtmaschine
von Dash, ca. 36,60 €
möchten wir das doch
nicht, oder?
FOTOS: © 2014 LaCie; Houghton Mifflin Harcourt; © Emily Berl 2011/Redux/laif; Agnona; catwalking.com; Wolfgang Joop; Pearly Wipes

SOLO PER LEI Modervertrieb - Phone +49 7031 878364 - Mobile +49 171 4556482 - soloperlei@t-online.de – www.livianaconti.com
Liviana Conti

„Ginkgo Bracelet“ von
& Other Stories x Lara
Melchior, ca. 75 €
Wow
Trägt privat gern
Biker-Trikots:
Simon Porte Jacquemus (r.).
Links ein Look aus
der Sommerkollektion 2014
Fashion-Talent:
Simon Porte Jacquemus
Lange bevor letzte Saison auf fast jedem Runway bauchfrei
zu sehen war, hat Simon Porte Jacquemus schon cropped
tops gezeigt. Eigentlich gleich mit seiner ersten Kollektion,
nachdem er sich vor drei Jahren entschieden hatte, ohne
eine Ausbildung Mode zu machen. „Obwohl ich ein Kind
der 90er-Jahre bin, fühle ich mich den Achtzigern extrem
nah. Mir gefällt die Naivität der damaligen Mode.“ Das erklärt
sein Faible für kurze Tops und hoch sitzende Shorts,
kaugummisüße Farben und naive Prints. American Cheerleader
trifft französische Elite-Studentin: Voilà, fertig ist
der Jaquemus-Look.
Für seine Sommerkollektion ist der Designer an einen
Ort gereist, an dem alle seine Vorlieben wohnen:
La Grande Motte, ein Reißbrett-Ferienort in Südfrankreich
mit kastigen Betonbauten, an dem die Achtziger nie tot
waren und er als Kind die Sommer verbracht hat. Jacquemus
bedruckt Oversize-Shirts mit Eistüten und zartrosa
Schirmmützchen. Die Schnitte sind so geradlinig wie bei
einem Courrèges-Look. Das bleibt nicht unbemerkt.
Seit diesem Jahr hat er in Rei Kawakubos Designer-Shop
Dover Street Market eine eigene Corner.
Wo Chefköche
essen
Hans Richard
weiß, wo
es in Berlin
schmeckt
66
Nike Air
Force One
Zu den häufig beobachteten Phänomenen
der Modewelt gehört auch dieses: Models, die
eine Show von Isabel Marant laufen, hauen
hinterher ihre Gage sofort für mindestens einen
Look aus der Runway-Kollektion auf den
Kopf. Am besten ist man also so hoch bezahlt
wie Karlie Kloss oder das perfekte Marant-
Mädchen: Anja Rubik. Die beiden waren es
auch, die die verrückte Kreuzung aus
Wedges und High Tops adelten – und schon
Fitness-Bracelets?
So gestern! Viel
moderner: ver -
goldete Ginkgoblätter,
die unsere
Handgelenke
in sonnenwarmes
Leuchten hüllen.
Wedge-Sneaker
von Isabel Marant
AuslAufmodell:
die wedge-sneAker
Fußgängerzonen-Modell
von Deichmann
legten die Dinger den Turbogang ein. Sie waren
Garant dafür, dass man bei Fashionweeks von
Streetstyle-Fotografen um ein Porträt gebeten
wurde und sich auf Instagram die Follower
verdoppelten. Das Problem dabei: Model-Fesseln
sehen auch dann noch elfengleich aus, wenn
sie in klobigen Stiefeln stecken. Für alle anderen
gilt das leider nicht. Trotzdem sah man die
Schuhe plötzlich an PR-Mädchen, Oligarchen-
Gattinnen und am Ende sogar an
frühstück: Im Sale e Tabacchi ein
warmes Croissant mit Honig
und viel Butter, serviert vom schlecht
gelaunten Enzo.
lunch: Die Bourride im Fischers
Fritz. Reines Mittelmeer, großartig!
dinner: Thailändisch auf
höchstem Niveau: die Ente mit
Cashewkernen im Edd’s.
drinks: Auf einen Poire Desiré zum
Würgeengel – ein Klassiker.
richard Berlin, köpenicker straße 174,
restaurant-richard.de
Plateauwedges
von Burberry
Prorsum
Fußgängerzonen-Passantinnen. Sie alle haben
aus dem Dernier Cri einen Ramschartikel
gemacht. Erst gab es die Marant-Schuhe nur bei
Colette, jetzt kann sie sich jeder bei Zalando
zum Family-&-Friends-Preis in den Warenkorb
legen. Es ist also nur noch eine Frage der
Zeit, bis sie vom selben Schicksal ereilt werden
wie die Buffalo-Plateau-Turnschuhe in den
Neunzigern. Nach einer ewig langen Plage über
Nacht verschwunden wie von Zauberhand.
FOTOS: Bertrand Le Pluard; Pierre-Ange Carlotti; & Other Stories x Lara Melchior; Nike; Getty Images

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Kultur
Now
Neue AusstelluNgeN, Neue Filme,
eiNe Neue Formel sowie der
spoNtAN improvisierte FrAgebogeN
Nymphomaniac
68
Film Zwar ist allgemein bekannt, dass Lars
von Trier als Filmemacher einigermaßen
großartig und als Person hinreichend kauzig
ist, doch ein anderer Wesenszug wird
bislang weithin unterschätzt: sein Humor. Man
denke nur an den sprechenden Fuchs in
Antichrist. Hier sind nun die wahnsinnig komischen
Orgasmusporträts zu Nymphomaniac,
der allen Ernstes als Zweiteiler (Superwitz) in
vielstündiger Länge in die Kinos kommt
(ab 20. Februar).
Sister Corita
Kunst Pop-Art auf die fromme Tour: Sister Corita (1918–1986) war Nonne,
politische Aktivistin, Philosophin und Künstlerin. Und weil das kein Widerspruch sein
muss, sehen ihre Werke wie Demoschilder aus, auf denen tiefsinnig religiöse Sprüche
in knallbunten Lettern stehen. Ein Knaller! Ihre Retrospektive „Let The Sun Shine In“ ist
vom 22. Februar bis 10. Mai in der Circle Culture Gallery, Berlin, zu sehen.
Fremdgelesen
RobeRt GalbRaith: DeR RuF
Des KucKucKs
Anna F., 32, Sportmarketing-
Managerin anna F.: Wer hat denn
bloß das Cover entworfen? Da
denk ich sofort an einen Märchenstoff,
und Harry Potter hab ich noch nie
gelesen. Dabei ist hier schon auf den ersten
Seiten klar, dass es um einen Mord in der
Londoner Society geht. inteRVieW: Warum?
F.: Es geht gleich mit einem Leichenfund
los, eine Frau im Glitzertop ist aus einem
Fenster gefallen. inteRVieW: Wird J. K.
Rowling eigentlich im Klappentext vermerkt?
F.: (guckt nach) Ja. Wenn nur der Titel
nicht wäre (guckt nach). Im Original heißt es
The Cuckoo’s Calling. Auch nicht besser.
Blanvalet, 22,99 Euro
Unlautere Formen …
haRuKi muRaKami:
Die PilGeRjahRe Des
FaRblosen heRRn tazaKi
Gelesen und beredet von und
mit Jürgen C., 52,
Senatsangestellter (Mittagessen
beim Japaner, von der Menükarte
aufblickend …) inteRVieW: Was heißt denn
eigentlich „Onsen“? jüRGen c.: Wieso? Wo?
inteRVieW: Da vorne an der Wand. c.:
Keine Ahnung. inteRVieW: Und, der neue
Murakami? c.: Ach, das ist nichts für Sie.
Das ist so eine ganz eigene Formsprache. Da
geht es um Demut! inteRVieW: Ach was?
c.: Na ja, ich hab die ersten 20 Seiten gelesen.
Nebulöse Erinnerungen und zerbrochene
Jugendfreundschaften.Mal gucken, wann ich
wie viel weiterlese. Dumont, 22,99 Euro

FOTOS (linke Seite): © Concorde Filmverleih GmbH PresseService (8); Joshua White, Sister Corita: Open Wide, silkscreen print, 1960s, courtesy of Circle Culture Gallery and Corita Art Center;
© Verlagsgruppe Random House GmbH; © DuMont Verlag; (rechte Seite): Ada Blitzkrieg; © TOBIS FILM; Matthew Barney und Jonathan Bepler, River of Fundament, 2014, Filmstill, Foto Hugo Glendinning
© Matthew Barney, Courtesy Gladstone Gallery, New York und Brüssel; ©Verlagsgruppe Random House GmbH; © 2014 by Paramount Pictures
14 Fragen
an
Ada
Blitzkrieg
alteR? 28. job? Texterin, Konzepterin.
letzte VeRöFFentlichunG? Die Strenge im
SuKuLTur Verlag. aDa Wie bei naboKoV,
blitzKRieG Wie in blitzKRieG? Ada wie Otto.
Blitzkrieg lieber nur fiktiv. Wo beFinDen
sie sich GeRaDe Genau jetzt, unD ist Das
noch WichtiG? Ich befinde mich in meiner
Agentur am Tempelhofer Ufer und werfe neues
Brennholz unter das Internet. Das ist
wichtig für das Internet und den Konsum.
saFe Place: ist es Da hell oDeR DunKel?
Draußen dunkel und drinnen hell. Ich hocke
in meiner Küche auf der Fensterbank und
starre eine alte Fabrik im Hinterhof an, in der
die Fenster rund um die Uhr beleuchtet
… der Kritik
GaVin extence: Das uneRhöRte
leben Des alex WooDs oDeR …
Wolfgang B., 41, Tischtennis-
Amateur, Vielleser (beim Tischtennis:
B. memoriert ungewohnt
ausführlich die Handlung. Junge
wird von Meteoriten getroffen, zum Outsider
und dealt. Später trifft er einen Amerikaner, der
Vonnegut liest und …) inteRVieW: Vonnegut?
WolFGanG b.: Ja. inteRVieW: Also Kurt
Schlachthof 5 Vonnegut? b.: (leicht genervt) Jaha!
inteRVieW: Wahnsinn. Aber will man einen
Roman lesen von jemandem, der Gavin Extence
heißt? b.: Der kann erzählen. Hab die
ersten 100 Seiten gut weggelesen und dann
so quer, weil ich wissen wollte, wie die
Sache mit dem alten Amerikaner ausgeht.
Limes, 19,99 Euro
Now
sind, weil die Arbeiter dort bis tief in die Nacht
Steckverbindungen für Dinge herstellen,
die Steckverbindungen benötigen. Das beruhigt
mich. Jemand muss es ja machen.
schReiben oDeR lesen? KoRRiGieRen oDeR
löschen? Schreiben und produzieren.
Konsumieren dann lieber in anderen Feldern
wie Film oder Musik. Und Löschen. Ich
bin nicht der Typ für Korrekturen. Entweder
geht mir etwas rein oder eben nicht. DiRty
DiaRy oDeR maGischeR Realismus? Seit ich
nicht mehr rauche, interessiert mich die
Kunst nur noch, wenn sie mit einem Fuß in
meine selten geöffnete Türe grätscht.
entFolGen oDeR DisliKen? Entfolgen aus
gutem Grund und dann nach Möglichkeit
hoffentlich nie wieder lesen. banal oDeR
bizaRR, eiGenen FolloWeRn zu FolGen?
Bereichernd. Egal ob Follower oder nicht, ich
folge, um einen Mehrwert zu haben. suRFen
Wie FRüheR: eheR sPon oDeR youPoRn? Ich
lese die Spon-Kolumnisten. Über das Weltgeschehen
informiere ich mich allerdings lieber
bei YouPorn. beVoRzuGte KateGoRien?
#bdsm #food #backgroundcats. ist Das
inteRnet KaPutt? Solange es einen eigenen
Social-Media-Account für einen Dachs im
Johannesburger Zoo gibt, kann das Internet
nicht so kaputt sein. eWiGes leben DuRch
massensPeicheR … sinD WiR Die eRste
GeneRation, Die nicht stiRbt? Massenspeicher
und Post Privacy. Unsterblich werden, aber
keinen interessiert’s. Das wäre was.
Digitaler Narzissmus,
bedingungslose Exzentrik:
Klingt gut, was
Ada Blitzkrieg vorgeworfen
wurde
August: Osage County
Film Wer Filme über Familienfeiern und
nette Abendgesellschaften wie Das Fest oder
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? schätzt,
wird auch an August: Osage County seine Freude
haben. Als missgünstiges Wrack bittet Meryl
Streep im Rahmen einer Beerdigung zu Tisch
und demütigt ihre Verwandten (ab 6. März).
Matthew Barney
Kunst Wir
hatten schon
bisher den
Eindruck, dass
Barneys Schaffen
komplex ist.
Aber es geht noch komplexer: Skulpturen,
Zeichnungen, ein Film, Musik, wobei alles in
Zusammenhang mit Norman Mailers
Roman Ancient Evenings steht, in dem es um
hypersexuelle Transformationen (siehe Foto)
geht. Wann? 16. März bis 17. August. Wo?
München, Haus der Kunst.
Jack Ryan: Shadow Recruit
Eine schrecklich nette Familie: Meryl Streep (r.)
mit Julia Roberts und Ewan McGregor
Na, wo lauert
der fiese Russe?
Jack Ryan
(Chris Pine) ist
stets auf der Hut
Film Zwei Trends des Filmgeschäfts kommen in dem neuen Film von Kenneth Branagh
zum Tragen: Die Verwendung des Doppelpunkts im Titel (siehe August: Osage County, 300: Rise
Of An Empire, 12 Years: A Slave) sowie der Einsatz von Chris Pine als junge Version einer altbekannten
Figur. Nachdem er bereits erfolgreich als der junge Captain Kirk eingeführt wurde,
ist er jetzt der junge Jack Ryan, jener CIA-Agent aus den Romanen des rechten Haudegens
Tom Clancy. Üble Russen planen einen Anschlag. Kann er ihn verhindern? (ab 27. Februar)
69

70
Kunst Unter dem Titel Bad Director’s Chair, der offen lässt, ob es sich
um den Stuhl eines schlechten Filmemachers oder den schlechten Stuhl
eines Filmemachers handelt, präsentiert Filmemacher John Waters
jetzt sein künstlerisches Werk. Dazu zählen sehr frühe Filme, Skulpturen
und Fotos, und das alles nah dran am schlechten Geschmack. Zu
bewundern gibt es Hinterteile diverser Schauspieler, Charles Manson als
Baby, Ike Turner mit seiner Ex-Frau Tina als Marionette und vieles
mehr – bis 8. März bei Sprüth Magers Berlin.
Szenen einer Ehe:
Ike & Tina Turner
als Marionettenskulptur
von John
Waters
P. L. Travers
(Autorin)
John
Waters
Walt Disney
(Produzent)
Now
Die Formel
Julie Andrews
(Mary Poppins)
Tee mit der
fiesen Nonne:
Judi Dench,
Ruth McCabe,
Steve Coogan
Pablo & Sylvette
Kunst Sie war 19 Jahre alt, als
Picasso sie im Frühjahr 1954 traf
und kurzentschlossen zu seiner
Muse erkor. Mehr als 50 Werke
sind dabei entstanden, Gemälde,
Zeichnungen, Skizzen,
Skulpturen aus Blech sowie
Keramiken, die nun in der
Kunsthalle Bremen unter dem
großartigen Titel Sylvette,
Sylvette, Sylvette. Picasso und das
Modell ab dem 22. Februar
gezeigt werden. Die Ausstellung
läuft bis zum 22. Juni.
Rot
(kein Rot!)
Philomena
Film Als Spezialist für reifere Damen hat sich Filmemacher Stephen
Frears (Die Queen) nun der wahren Geschichte Philomena Lees
angenommen. Die musste als junge irische Mutter ihren Sohn zur
Adoption freigeben, weil sie unverheiratet war. Die katholische Kirche
nahm sich des Babys an und verkaufte es in die USA – bis in die
80er-Jahre offenbar eine gängige Praxis des Magdalenen-Ordens. 50 Jahre
später begibt sich Philomena (Judi Dench) mit dem Journalisten
Martin Sixsmith (Steve Coogan) auf die Suche nach ihrem Sohn. Frears,
Dench und Coogan gelingt das Kunststück, diese durch und durch
depressive Geschichte recht heiter zu erzählen (ab 27. Februar).
PANTONE
U N I V E R S E
Red
Regenschirm
(zum Fliegen)
Saving
Mr. Banks
FOTOS: John Waters, „Control“, 2009, Fiberglass, silicone, urethane, acrylic, human and synthetic, hair, fabric and wood, c. 121,9 x 76,2 x 76,2 cm, © John Waters, Courtesy the artist/Sprüth Magers Berlin London/Marianne Boesky Gallery, New York;
© 2014 Universum Film GmbH; Edward Quinn, Sylvette David mit einer von Picasso geschenkten Zeichnung aus der „Sylvette“­Serie, 1954, Vintage­Silbergelatineabzug, 24 x 18 cm, Edward Quinn Archive, © edwardquinn.com / für die Zeichnung:
© Succession Picasso / VG Bild­Kunst, Bonn 2014; Photo by Popperfoto/Getty Images; Alfred Eisenstaedt/Time & Life Pictures/Getty Images; Disney/ Cinetext; ©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

PICASSO
SUITE VOLLARD
28. FEBRUAR - 4. MAI 2014
Heiner
Bastian
Pablo Picasso »Minotaure aveugle guidé par une fillette dans la nuit« Dez. 1934 [Suite Vollard, 1930 - 1937] © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2014
GALERIE BASTIAN
AM KUPFERGRABEN 10 · 10117 BERLIN
www.galeriebastian.com
ANLÄßLICH DER AUSSTELLUNG ERSCHEINT EINE UMFANGREICHE PUBLIKATION.

Wes Anderson
72
Die FilMe Wes anDersons
sinD ganz grosses kino –
nicht nur Weil in ihnen
halb hollyWooD Mitspielt,
sonDern Weil anDerson
jeDes Mal kunst-
Welten erschaFFt.
zu „granD buDapest
hotel“ hat ihn Der
künstler thoMas
DeManD beFragt
Von Thomas Demand
Foto Sølve Sundsbø
Mr. Anderson,
wie haben Sie
das gemacht?
Mitteleuropa, bald bricht ein Krieg los, die
Faschisten können es kaum noch erwarten.
Aber da gibt es in den Bergen noch dieses
Grandhotel, dessen Concierge sich mit makellosen Manieren
und viel Liebe für allein reisende ältere Damen gegen
die neuen, so viel barbarischeren Zeiten stemmt. So ungefähr
geht Wes Andersons neuer Film Grand Budapest
Hotel, eine leicht tänzelnde Komödie mit viel Melancholie
im Herzen, gespielt von einem fantastischen Star-
Ensemble (Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Willem Dafoe,
Tilda Swinton, Léa Seydoux …) und einem grandiosen
Newcomer (Tony Revolori in der Rolle des Lobby-Boys).
Und – wie immer in Andersons bis in jede Kleinigkeit
komponierten Filmen – mit atemberaubenden Kulissen
und Miniaturmodellen. Das ist das geeignete Stichwort
für den Auftritt Thomas Demands. Schließlich fotografiert
auch der weltberühmte Berliner Künstler, seit Langem
ein Anderson-Verehrer, für seine Raum-Rekon struktionen
penibel gebaute Modelle. Für Interview haben die
beiden sich in Paris unterhalten.
Der melancholischste
Ironiker der
Gegenwart:
Wes Anderson
Thomas DemanD: Bist du abergläubisch? Wir haben heute
Freitag, den 13.
Wes anDeRson: Nein, eigentlich nicht. Tatsächlich war
mir bis eben nicht einmal klar, dass wir heute Freitag, den
13. haben. Und du?
DemanD: Nein. Mir ging es bei der Frage auch mehr um
Schicksal. Glaubst du, dass Dinge vorbestimmt sind?
anDeRson: Nein. Aber ein Freund von mir interessiert sich
sehr für Astrologie. Er argumentiert, wenn der Mond die
Gezeiten verursacht, sei es nicht ganz unwahrscheinlich,
FOTO: Sølve Sundsbø/Art+Commerce

74
DeManD &
anDerson
Der Künstler und
der Regisseur haben
eine Gemeinsamkeit:
Beider
Kunst baut auf
Modellwelten auf
im café De floRe:
Thomas Demand
und Wes Anderson bei
ihrem Gespräch in
Paris, wo Anderson lebt
dass auch wir von Kräften aus dem All beeinflusst sind. Er
versucht, Astrologie mit Physik zu verbinden.
DemanD: Würdest du das für deine Filme benutzen?
anDeRson: Ich hätte nichts dagegen. Es könnte doch ein
ganz guter Trick sein.
DemanD: Was macht eigentlich dein Französisch? Ich
glaube, wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten.
anDeRson: Habe ich Französischstunden genommen, als
wir uns in Paris getroffen haben?
DemanD: Nun, du hattest eine.
anDeRson: Ja, ich hatte eine, und mittlerweile hatten wir
fünf Stunden, aber die beiden letzten habe ich verpasst. Was
kein gutes Zeichen ist. Ich habe einen ziemlich hohen Anteil
unserer Stunden versäumt. Allerdings haben wir einen
sehr guten Lehrer, und ich bin immer noch optimistisch.
DemanD: Aber du verstehst, was gesagt wird, und deine
Freundin übernimmt dann das Reden?
anDeRson: Tatsächlich ist es genau andersrum – sie
versteht Französisch viel besser als ich. Das Reden muss
ich trotzdem übernehmen, obwohl ich nicht besonders
gut darin bin. Allerdings kann ich besser Sätze zusammenbauen
als sie. Sie neigt dazu, ausschließlich im Präsens zu
sprechen, was, wie ich finde, die Möglichkeiten der Kommunikation
einigermaßen limitiert.
DemanD: Ich habe mir für unser Gespräch Fellinis
Amarcord noch einmal angeschaut. Ich hatte den Film als
kleiner Junge gesehen und konnte mich nur noch an
zwei Szenen erinnern. Aber jetzt, nach dem Wiedersehen,
muss ich sagen, das ist ein ziemlich großartiger Film.
anDeRson: Der beste überhaupt. Was mich daran so
fasziniert, ist, dass einer der Jungen zwar irgendwie die
Hauptfigur ist, der Film aber auch allen anderen
folgt und jeden Moment in jede mögliche Richtung
abbiegen kann. Es gibt im Kern keine Handlung,
stattdessen Vignetten, Schlaglichter und Erinnerungen,
aber nie hat man das Gefühl, dass der Film sich verliert.
Er bewegt sich forsch von Punkt zu Punkt, und zwar
immer genau dahin, wo etwas passiert. Das ist ein sehr
mysteriöser Film.
DemanD: Man weiß nur nicht, worauf Fellini eigentlich
hinauswill.
anDeRson: Es sind wohl seine Erinnerungen.
Die Faschisten, die in Italien an die Macht kommen,
Mussolini und so weiter.
DemanD: Besonders der Teil mit den Faschisten neigt ins
Traumhafte. Ich frage mich, ob Fellini das so gemacht hat,
um seinen etwas leichtfertigen Umgang mit dem Horror
zu rechtfertigen.
anDeRson: Ich denke, wenn wir Fellini fragen würden, ob
er den Traum als Stilmittel verwendet, weil es ihm hilft,
seine Erinnerung an den Faschismus zu inszenieren, würde
er wohl sagen: „Oh, das ist nur ein Traum, meine
Erinnerung an Rimini …“ Ich glaube, Rimini ist die Stadt,
aus der Fellini kommt.
„Wir nennen die
Faschisten ,Zigzags‘, was
natürlich ein ziemlich
alberner Name ist“
DemanD: In deinem neuen Film Grand Budapest Hotel
tauchen ebenfalls Faschisten auf. Wie gehst du mit der
Schwere des Themas um?
anDeRson: Ja, wir nennen sie „Zigzags“, was natürlich ein
ziemlich alberner Name für Faschisten ist. Ich hatte
immer das Gefühl, dass sie Teil der Handlung sein müssten,
aber sie sollten nie der Teil sein, von dem der Film im
Kern handelt. Und unser Film spielt ja auch im Jahr 1932,
also weder zur Zeit des Ersten noch des Zweiten
Weltkriegs. Also dachte ich, dass ich einfach machen
kann, wonach mir der Sinn steht.
DemanD: Wie hast du den Lobby-Boy gefunden?
anDeRson: Das war wahrscheinlich die schwierigste
Rolle, weil wir jemanden wollten, der vollkommen
unbekannt ist. Also hatten wir einen Casting-Direktor in
Beirut, einen in Israel, einen in Paris und einen in
London. Ich glaube, sogar einen in Ägypten, aber angesichts
der politischen Lage dort kommt mir das auf einmal
unwahrscheinlich vor. Vielleicht gab es auch noch einen in
Marokko. Ganz sicher hatten wir noch welche in
Amerika und in Kanada. Der Junge, den wir genommen
haben, Tony Revolori, ist aus Kalifornien. Ich habe
nicht damit gerechnet, dass wir jemanden aus Kalifornien
für diese Rolle nehmen. Aber das Drehbuch war
englisch, und am Ende hatte ich den Eindruck, dass er die
Rolle besser verstand als jeder andere. Ich mochte ihn
in dem Moment, als ich ihn sah.
DemanD: Du hast Grand Budapest Hotel in Deutschland
gedreht.
anDeRson: Ja, in Görlitz. Fast alles in Görlitz – die eine
Hälfte der Stadt gehört zu Deutschland, die andere zu
Polen. Mir fällt gerade der Name der polnischen Seite nicht
ein, er ist so schwer zu buchstabieren.
DemanD: Die polnische Seite von Görlitz heißt Zgorzelec,
die Stadt wird von einem Fluss geteilt. In gewisser Weise
ist die deutsche Seite ursprünglicher, weil auf der polnischen
Seite inzwischen viele Fertigbauten stehen, was den Eindruck
einer Mittelalterstadt komplett zerstört.
anDeRson: Gleich wenn man von der deutschen Seite über
die Brücke nach Polen geht, kommt ein Platz, der aussieht,
als sei er jahrhundertealt, aber wenn man näher kommt,
sieht man, dass es sich um Häuserattrappen handelt – ein
kleines polnisches Disney World. Höchst seltsam. Und in
dem Moment, in dem man die Brücke überquert – man
braucht nicht einmal einen Pass –, spricht kein Mensch
FOTOS: (linke Seite) Christy Lang; (rechte Seite) © 2013 Fox Searchlight

Wes Anderson mit
seinen beiden
Hauptdarstellern
Ralph Fiennes
und Tony Revolori
mehr Deutsch und fast keiner Englisch. Nur wenige
Schritte – und schon ist man in einer anderen Kultur.
DemanD: In Grand Budapest Hotel bringst du die
Geschichte des Öfteren mit Miniaturmodellen voran.
anDeRson: Die Miniaturen waren von Anfang an Teil des
Ganzen. Weil das Hotel an sich, die Landschaft, wie ich
sie mir vorgestellt und auch auf Fotos gesehen habe, in der
Wirklichkeit nicht mehr existiert. Also habe ich mir
gedacht, dass wir die Landschaft einfach malen und das
Hotel dazu als Modell bauen. Und zwar genau so, wie
wir es wollen. Als wäre es eine Postkarte oder ein Diorama.
„Hätte ich versucht, das Bild realistisch
darzustellen, wäre ich
einen Kompromiss eingegangen, der
meiner Vision nicht entsprach“
DemanD: Das ist nicht der erste Film, bei dem du diese
Miniaturmodell-Ästhetik einsetzt – ich erinnere mich
besonders an das unglaubliche U-Boot-Modell aus Die
Tiefseetaucher, dieser wahr gewordene Kindertraum.
Aber wenn man einen Film mit dieser Ästhetik beginnt,
setzt man damit auch einen bestimmten Tonfall. Hast
du nicht Angst, dass die Geschichte dadurch harmloser
wird, weil alles so niedlich wirkt?
anDeRson: Eine gute Frage, vielleicht ist das tatsächlich
eine Gefahr. Aber andererseits haben wir auch an realen
Orten gedreht, die der Zuschauer für Kulissen oder für
Miniaturen halten könnte. Und ich kann das nicht einmal
kontrollieren. Das sind die Dinge, die einfach passieren,
wenn ich anfange, an etwas zu arbeiten.
DemanD: Ich frage das natürlich, weil auch ich mit Modellen
arbeite, wenn auch mit lebensgroßen. Die
Herausforderung bei einem Modell ist, dass man sich einer
Puppentheaterästhetik nähert, die das Erzählen einer
Geschichte nicht gerade erleichtert. Andererseits ist es natürlich
ein kühner Schritt für einen Filmemacher, der
mit Hollywood aufgewachsen ist und all die Möglichkeiten
der CGI-Effekte hätte, den Entschluss zu fassen: „Hey,
lasst uns das einfach malen!“
anDeRson: Ja, seltsam, oder? Und es war nicht einmal so,
dass ich das vorher geplant hatte, es hat sich im Prozess
so entwickelt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es die beste
Möglichkeit ist, das lebendigste und unvergesslichste
Bild zu schaffen. Hätte ich versucht, das Bild realistisch
darzustellen, wäre ich einen Kompromiss eingegangen,
der meiner Vision ganz und gar nicht entsprach.
DemanD: Aber das Grandhotel aus dem 19. Jahrhundert,
in dem dein Film spielt, ist doch echt, oder?
anDeRson: Nur die große Lobby mit den Treppen und
der Decke sind Teil des realen Gebäudes, den Rest haben
wir für die jeweiligen Perioden, in denen der Film spielt,
hineingebaut. Für die 30er- und die 60er-Jahre. Das gleiche
Gebäude, aber mit unterschiedlichen Kulissen.
DemanD: Hast du dich dabei von der DDR-Ästhetik
inspirieren lassen?
anDeRson: Die Ideen stammen vor allem von Hotels, die
wir in Tschechien und Ungarn gesehen haben.
DemanD: Ihr habt also ausgedehnte Forschungsreisen
unternommen?
anDeRson: Ja, und wir haben wunderschöne Orte
entdeckt. Große, alte Hotels, die zu Zeiten des
Kommunismus auf ausgesprochen umstandslose Weise
renoviert wurden, oft mit kleinen Lobbys innerhalb
von großen Lobbys.
Wes Anderson
75

76
Tony Revolori (Mitte)
als Page: Newcomer
unter vielen Stars
DemanD: Ja, heute weiß man das irgendwie zu schätzen.
Aber was sie mit diesen Renovierungen wirklich wollten,
war, das bourgeoise Erbe auszumerzen.
anDeRSOn: Ja, es ist mehr politisch motiviert und weniger
eine Frage des Stils.
DemanD: Aber bei dir ist es eher so, dass du das Politische
zitierst und dabei nicht selbst politisch bist. Kann man das
so sagen? Du zapfst die trüben Erinnerungen des
Unbewussten an?
anDeRSOn: Ich denke, manchmal ist es so, dass ich mir
hier und da etwas zusammenklaue, um mit der Geschichte
weiterzukommen. Ich bin nicht zögerlich, was das Zitieren
angeht. Manchmal mache ich das, weil mir eine Sache besonders
gefällt, aber im Grunde geht es mir bei visuellen
und inhaltlichen
„Manchmal klaue
ich mir etwas zusammen,
um mit der Geschichte
weiterzukommen“
Zitaten vor allem
darum, einen Film
besser zu machen.
DemanD: Es geht
also nicht um
Respekt?
anDeRSOn: Doch,
ab und an schon. Wie in diesem Kurzfilm Castello
Cavalcanti, den wir für die Fondazione Prada gedreht
haben. Darin gibt es eine Szene mit einem Rennauto,
die von Amarcord inspiriert ist – ich glaube, dabei ging es
mir vor allem darum, Fellini Respekt zu zollen.
Andererseits könnte man auch sagen, dass ich einfach
seine Idee geklaut habe.
DemanD: Bei meiner Arbeit geht es mir eigentlich nie um
Respekt oder eine Hommage, es geht mir eher um ein
Gedankenspiel: „Wie wäre es, wenn ich zum Beispiel die
Küche von Saddam Hussein betreten könnte, und zwar
durch deren Abbildung hindurch? Wie würde es sich anfühlen,
wenn ich Zugang zu Räumen hätte, die ich mir nur
vorstelle, weil ich sie auf Fotos gesehen habe?“ Und ich
schätze, wenn du dich in deinem Prada-Film bei Amarcord
bedienst, dann willst du vielleicht nur an der Bar von
Fellini sitzen oder in Italien sein oder wo auch immer. Und
der Film ist dann das Mittel, diesen Wunsch real werden
zu lassen, oder?
anDeRSOn: Genau so ist es. Treffender kann man es nicht
beschreiben. Im Grunde ist es so, dass man auf eine Weise
inspiriert wird und denkt: „Ich glaube, ich könnte etwas
machen, was damit zusammenhängt.“ Und es ist ja nicht
so, dass ich ständig Tausende von Ideen rumliegen hätte,
die nur darauf warten, realisiert zu werden. Meistens bin
ich schon froh, wenn ich überhaupt eine Sache habe, mit
der ich mich beschäftigen kann.
DemanD: Dabei hat man den Eindruck, du würdest in
Ideen schwimmen, wie zum Beispiel der rote Schal, den der
Kommentator zu Beginn von Moonrise Kingdom trägt.
anDeRSOn: Ich glaube, er trägt einen roten Mantel.
DemanD: War es nicht so, dass er einen blauen Rollkragenpullover
anhat?
anDeRSOn: Da bin ich mir sicher. Das klingt korrekt.
DemanD: Wenn wir schon von Moonrise Kingdom reden
– wie ist die Arbeit mit Kindern? Es ist ja bekannt, dass
FOTOS: © 2013 Fox Searchlight

Die Welt von gestern:
Das Hotel in
Andersons Film stemmt
sich gegen den
Lauf der Geschichte
Kinder in Filmen mitunter etwas steif wirken können.
Aber in Moonrise Kingdom war ich absolut von den Kindern
beeindruckt, weil es so aussieht, als würden sie wirklich
spielen, wobei sie eine Ernsthaftigkeit an den Tag legen, mit
der sie nicht nur gefallen wollen. Sie wollen dieses Spiel
einfach nur sehr gut spielen.
anDeRson: Das ist eine ziemlich gute Beschreibung von
dem, was sie da tun: Ihnen geht es nicht nur ums Spielen,
sondern auch darum, die Szenen richtig gut zu spielen.
Gerade die beiden Hauptfiguren haben besonders hart gearbeitet.
Sie kannten sich im Drehbuch bestens aus, sie
konnten sich alles merken – und es kam mir nicht so vor,
als wäre es ihnen sonderlich schwergefallen. Ein paarmal
mussten sie Dinge tun, die vor allem körperlich eine
Herausforderung darstellten, doch auch die haben sie ohne
Probleme bewältigt. Denn plötzlich waren sie ja beim
Film, sie hatten einen Job. Sie mussten morgens zur Arbeit
und durften erst wieder nach Hause, wenn ihre Aufgabe
erledigt war. Auf einmal waren sie wie Erwachsene, wobei
ich den Eindruck hatte, dass sie sich viel freier fühlten.
Hinterher wollen die meisten am liebsten immer weiter
Filme drehen, was aber nicht notwendigerweise eine
gute Idee ist, wenn man bedenkt, wie unberechenbar diese
Art der Arbeit ist. Talentierte Kinderschauspieler sind
mitunter die diszipliniertesten Schauspieler überhaupt. Sie
können sehr verlässlich sein.
DemanD: In Grand Budapest Hotel gibt es eine Szene, in
der sich der Lobby-Boy im Spiegel einen Schnurrbart
aufmalt, weil er noch zu jung für richtigen Bartwuchs ist.
Schnurrbärte sind ein großes Thema in dem Film.
anDeRson: Jeder Schauspieler in dem Film außer Harvey
Keitel hat einen Schnurrbart, weil die Handlung für
mich vor dem Ersten Weltkrieg spielt, obwohl es in dem
Film heißt, sie spiele 1932. Es ist also alles ein bisschen
vermischt, das mit den Bärten ist ja mehr so eine Sache der
Jahrhundertwende. Und die Tätowierungen von Harvey
Keitel habe ich direkt
aus dem Film Atalante
von Jean Vigo geklaut.
Das ist auch eine Art
von Hommage, aber
andererseits war es
für mich auch eine
tolle Möglichkeit, an
gute Tattoos zu
kommen.
DemanD: Absolut.
Ihre Qualität ist
sozusagen
filmhistorisch
verbürgt. Ich habe
auch ein paar Referenzen an die Malerei entdeckt. Die
offensichtlichste ist der Egon Schiele, der über dem
Kamin hängt. Das ist doch kein echter Schiele, oder?
anDeRson: Nein, der ist von einem Maler aus San Francisco.
DemanD: Vor ein paar Wochen hast du mir noch erzählt,
der Schiele sei von zwei russischen Brüdern aus Görlitz!
anDeRson: Nein, von den russischen Brüdern sind die
Klimts! Den Schiele-Typen haben wir vor ein paar Jahren
im Internet gefunden. Er hat ein paar Schiele-artige
Bilder gemalt, also haben wir einen Schiele bei ihm bestellt.
DemanD: Das Bild ist aber noch obszöner geraten, als ein
echter Schiele ohnehin schon ist, oder?
anDeRson: Ach, es gibt ein paar Schieles, die dem ziemlich
nahekommen. Wir brauchten eben die richtige Action.
DemanD: Und was ist mit Caspar David Friedrich? Als
Ralph Fiennes das Hotelfenster öffnet, sieht es so aus, als
würde er in dem berühmten Friedrich-Gemälde stehen,
wo man den Rücken eines Mannes sieht, der in einem
Zimmer steht und aus dem Fenster nach draußen
auf die Landschaft blickt. War das ein unbewusstes Zitat?
Oder magst du Friedrich einfach gern?
„Den Schiele-Typen haben
wir im Internet gefunden.
Also haben wir einen Schiele
bei ihm bestellt“
anDeRson: Nun, ich mag Caspar David Friedrich, und
wir haben versucht, ein paar seiner Gemälde für unsere
Wandbilder zu kopieren. Auch die Landschaft, vor der die
Hotelminiatur steht, soll ein Friedrich sein. Bevor du es
erwähnt hast, war es mir allerdings gar nicht so klar, aber
Friedrich hat eine Menge Bilder gemalt, wo man den
Rücken von Menschen sieht, die eine Landschaft betrachten.
Sie sehen, was wir sehen. Es kann also sein, dass wir
diese Bildidee bei ihm geliehen haben, ohne es zu wissen
oder zu wollen.
DemanD: Entschuldige, dass ich noch einmal auf Fellini
zurückkomme, aber es gibt ein Interview zwischen ihm
und Georges Simenon, das geführt wurde, als Simenon
Mitglied der Jury in Cannes war und Fellini den Preis
gewonnen hat. Es ist das Interview, in dem Simenon sagt,
dass er Sex mit 10 000 Frauen oder so hatte, was damals
für erhebliche Aufregung sorgte. Aber wirklich interessant
an dem Gespräch ist, dass sie darüber sprechen, wie man
sich fühlt, wenn man mit einem Film oder einem Roman
fertig ist – was passiert dann? Ein Loch? Und wie kommt
man da wieder heraus? Wie ist es für dich? Bekommst du
eine Depression? Gehst du einkaufen?
77
anDeRson: Interessante Frage. Findet man das Interview
im Internet?
DemanD: Es ist ein kleines Buch. Fellini sagt darin, dass er
in eine zweimonatige Depression fällt, die er bekämpft,
indem er sich in die besten Hotels einbucht, die er finden
kann, und dann so viel Champagner trinkt, bis er ihm
aus den Ohren kommt – über Wochen hinweg. Und zwar
nur, weil er die Furcht verdrängen will, dass er gerade
den miesesten Film aller Zeiten gedreht hat und nun allen
klar werden wird, was für ein Hochstapler er ist.
Simenon sagt, dass er zu Prostituierten geht.
anDeRson: Wenn ich einen Film drehe, kann ich es
meist gar nicht abwarten, damit fertig zu werden – während
wir noch filmen, freue ich mich schon aufs Schneiden.
Und wenn ich schneide, freue ich mich auf die Musik.
Und immer wenn ich einen Arbeitsschritt hinter mir
habe, bin ich erleichtert. Allerdings fühle ich mich stets
ein bisschen verloren, wenn ich irgendwann mit allem durch
bin. Ich bin daher immer froh, wenn ich eine ungefähre
Vorstellung davon habe, was als Nächstes kommt.
DemanD: Aber du wirst nicht zum Einsiedler in einer Villa
in Devon oder so?
anDeRson: Nein.
„Grand Budapest Hotel“ startet am 6. März
Wes Anderson

Magie
Weiße
Diesen sommer machst
Du Das auch: Weisse Jeans
tragen. obWohl Das irgenDWie unvernünftig
unD nicht Wirklich subtil ist. genau DesWegen
Wirst Du es tun: Weil es unvernünftig unD nicht
sehr subtil ist. Weil Du Dich in Weissen Jeans
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Riccardo Tisci ist seit 2005
bei Givenchy und auch
für seine Kooperationen mit
Musikern bekannt (z. B.
mit Madonna)
Tisci für alle
RiccaRdo Tisci, cReaTive diRecToR
von Givenchy, haT füR nike einen
spoRTschuh GemachT. und weil in
einem spoRTschuh die Ganze welT
sTeckT, GibT es daRübeR viel zu Reden
Von Mariacarla Boscono
Fotos Ezra Petronio
mariacarla Boscono: Wie kommt es,
dass du für Nike einen Sportschuh
gemacht hast?
riccardo Tisci: Nike hat mich gefragt.
Und anders als sonst habe ich zugesagt.
Normalerweise beantworte ich alle
Anfragen zur Zusammenarbeit abschlägig,
schon weil meine Arbeit für
Givenchy ohnehin sehr viel von meiner
Lebenszeit beansprucht, aber vor
allem weil ich bei Givenchy das große
Glück habe, mich auf vielen verschiedenen
Gebieten ausdrücken zu können. Ich
mache Frauenmode, Männerkollektionen,
Parfüm …
Boscono: Wieso hast du dann bei Nike
zugesagt? Weil du Sportschuhe so
magst?
Tisci: Weil mich Nike an meine Jugend
erinnert, an die Zeit, in der ich noch
kein Designer, sondern ein Träumer war.
Und weil Nike für mich zu dem
gehört, was für einen Europäer den
Traum von Amerika ausmacht.
Wenn du dich fragst, was dir zu
Amerika einfällt, wirst du wahrscheinlich
an das Sternenbanner denken, an
den Präsidenten, aber auch an legendäre
Marken wie Marlboro oder McDonald’s
– und eben an Nike. Nike ist etwas
wirklich Großes, nicht nur Mode oder
Sport, sondern ein Lebensstil.
Boscono: Du bist mit vielen Musikern
befreundet. Liegt das daran, dass Musik
eine große Leidenschaft von dir ist?
Und welche Musik magst du besonders?
Tisci: Musik ist eine Leidenschaft,
ebenso sehr wie Kunst. In Wahrheit gehört
meine Leidenschaft allem, was Gefühle ausdrückt.
Ich liebe alle möglichen Musiker, Diamanda Galás und
Antony and the Johnsons genauso wie Beyoncé, Björk
oder Led Zeppelin. Ich nehme mir sogar die Freiheit, einen
neuen Song von Shakira toll zu finden. Kann sein, dass
dann jemand fragt, wie ich Shakira mögen kann, wo ich
doch ein dunkler Designer bin, aber das ist mir egal.
Boscono: Hältst du dich denn selbst auch für dunkel? Fühlst
du dich gothic?
Tisci: Ja. Das hat einerseits mit meiner Obsession für
Religion zu tun, ich bin ja ein überzeugter Katholik. Andererseits
sind goth und Dunkelheit für mich nichts
Depressives. Dunkelheit ist Nacht, und Nacht ist die Zeit,
in der man liebt, Sex hat, Menschen trifft, das Leben
feiert. Wie sollte ich mich davon nicht angezogen fühlen?
Boscono: Du hast oft gesagt, wie unglaublich wichtig dir
deine Familie ist. Woran liegt das?

Tisci: Ich war noch sehr jung, als mein Vater gestorben ist.
Danach lebten wir – meine Mutter, meine acht Schwestern
und ich – in bitterer Armut. Damals habe ich wahrscheinlich
noch nicht wirklich verstanden, wie wichtig meine
Familie für mich war, heute weiß ich, dass ich ihr alles zu
verdanken habe. Ohne meine Mutter und meine
Schwestern wäre ich nicht zu dem Riccardo Tisci geworden,
der ich heute bin. Sie gaben mir Liebe und die Freiheit,
ich selbst zu sein. Und sie brachten mir bei, wie man sich in
der Gesellschaft behauptet.
„In mancher Hinsicht
bin ich noch ein Junge,
der seinen Träumen
zu folgen versucht“
FOTOS: Nike; Givenchy PR
Boscono: Es heißt, dass du das Angebot, Creative Director
bei Givenchy zu werden, nur deswegen angenommen
hast, damit deine Mutter ihr Haus nicht verkaufen musste.
Ist diese Geschichte wahr?
Tisci: Ja. Eines Tages erzählte mir meine Mutter, dass
sie sich das Haus nicht mehr leisten konnte. Es ist das Haus,
das sie zusammen mit meinem Vater gebaut hat, als sie
beide noch jung waren, und in dem wir Kinder aufgewachsen
sind. Für mich war das eine unerträgliche
Vorstellung. Damals war ich 29, ein junger, sehr
umstrittener Designer, der gerade sein eigenes Label aufbaute,
und wenn es dieses Problem mit dem Haus
nicht gegeben hätte, hätte ich den Vertrag mit Givenchy
nicht unterzeichnet. Aber mir lag viel daran, dass
meine Mutter ihr Leben in dem Haus beenden kann, wo
wir alle geboren wurden.
Boscono: Wenn dich jemand fragen würde, wer Riccardo
Tisci ist, was würdest du ihm antworten?
Tisci: Ein Kind, das nie groß geworden ist – und nie groß
werden will. In mancher Hinsicht bin ich immer noch
ein Junge, der seinen Träumen zu folgen versucht.
Boscono: War es für dich ein großer Unterschied, mit einem
Unternehmen zu arbeiten, das nicht mit Mode in
Verbindung steht?
Tisci: Ich mochte das. Für Nike zu arbeiten gab mir das
Gefühl, einmal nicht im Lager der Mode oder des
Luxus zu stehen, sondern für die Straße zu arbeiten. Ich
konnte etwas machen, was für jeden zwischen Alaska
und Afrika erreichbar ist.
Boscono: War damit nicht auch ein besonderer
Erfolgsdruck verbunden?
Tisci: Den Druck habe ich mir eher selbst gemacht. Nike
selbst gab mir die Freiheit, mit den Schuhen anzustellen,
was immer ich wollte. Also nahm ich die Schuhe mit nach
Hause, schloss mich ein und habe drei Tage lang entworfen,
entworfen, entworfen, und dann sagte ich mir: Du
weißt schon, dass das nicht irgendwelche Schuhe sind.
Das sind Schuhe, die eine Geschichte haben. Wenn dir
jemand die Sixtinische Kapelle überlassen würde und
du könntest mit ihr anstellen, was du willst, würdest du sie
auch nicht schwarz übermalen, weil das dumm und
aggressiv und respektlos wäre. Also habe ich über den Geist
dieser Schuhe nachgedacht und versucht, sie zu modernisieren
und nur ein wenig zu verändern. Ich habe Details
verändert, aber das Leder und den Gummi behalten, alles,
Riccardo Tiscis „Air Force 1“-Familie, Nike + R.T. im Uhrzeigersinn von links:
Low Tops um 135 €, Mid Calf um 180 €, Mid Tops um 160 €
maRiacaRla boscono
Das 33-jährige Model lernte Riccardo Tisci 1999 in London
kennen, wo er Mode studierte und sie bat, für die
Einladung zu seiner Abschluss-Show zu posieren. Seitdem
sind sie unzertrennlich, sie nennt sich seine „Teilzeitmuse“,
und zusammen waren sie auf dem Cover der Ausgabe von
„i-D“, die sich mit „Liebenden fürs Leben“ befasste
Mariacarla
Boscono in einer
Kampagne für das
Givenchy-Parfüm
„Dahlia Noir“
wofür diese Schuhe bekannt sind. Wichtig war mir
auch, Schuhe zu machen, die nicht nach einer Saison wieder
vergessen sind. Und ich wollte etwas machen, das sich
Menschen leisten können. Ich kann mich ja noch gut daran
erinnern, woher ich komme, und manchmal macht es
mich traurig, dass ich Kleider und Schuhe mache, die sich
viele Menschen nicht kaufen können.
Boscono: Welche Gefühle hattest du, nachdem du bei
Nike unterschrieben hast?
Tisci: Es gab diesen einen Augenblick, den ich nie wieder
vergessen werde. Ich saß in New York auf dem Flughafen
fest, es war Winter, es war kalt, dauernd wurden neue
Verspätungen durchgegeben, total nervig. Und dann saßen
da am Gate 35 Leute, und 31 von ihnen hatten Nikes
an, und keiner von ihnen war ein Sportler oder ein Mode-
Mensch. Das hat mich umgeworfen.
Riccardo Tisci
83

Es muss Liebe sein
Zwangsstyling, tagebuchspionage, androhung
von KerKer: die le-tan-schwestern olyMpia
(erfinderin der buchtasche) und cléo (autorin
eines schlüsselroMans) bringt nichts auseinander
Protokoll Raha Emami Khansari
84
Olympia Le-Tan
über Cléo
Meine kleine Schwester war ein Weihnachtsgeschenk
meiner Eltern. An Heiligabend
teilten sie meinem großen Bruder und mir mit,
dass wir Zuwachs bekommen würden. Ich war total
aufgeregt und habe jeden Tag gebetet, dass es ein Mädchen
werden würde. Umso glücklicher war ich, als Cléo zur
Welt kam. Ich weiß sogar noch, was ich anhatte: einen rot
gestreiften Pullover. Cléo habe ich auch noch ganz
genau vor Augen: Sie war winzig und sah unfassbar asiatisch
aus, was nicht besonders überraschend ist – schließlich
ist unser Großvater Vietnamese.
Da zwischen uns beiden acht Jahre liegen, war sie für
mich nie die nervige kleine Schwester, sondern eher
eine weitere Anziehpuppe. Viel eher war ich diejenige, die
sie genervt hat: Ständig habe ich sie gezwungen,
Klamotten zu tragen, von denen ich unbedingt wollte, dass
sie sie trägt, habe sie geschminkt und ihr die Haare
frisiert. Mittlerweile freut sie sich, wenn ich sie einkleide.
Deshalb hat sie mich schließlich auch gebeten, ihr
Hochzeitskleid zu entwerfen. Das war alles andere als
einfach, nicht nur weil Cléo erst zwei
Wochen vor ihrem Hochzeitstermin zur
Anprobe in Paris sein konnte, sondern
vor allem auch, weil sie überhaupt nicht
wusste, was sie eigentlich wollte. Jedes
Mal, wenn ich ihr etwas vorschlug, kam
immer nur ein indifferentes „Och, ich
weiß nicht …“ zurück, bis ich ihr schließlich
einen Entwurf geschickt habe mit der
Notiz, dass sie ihn gefälligst zu mögen hätte,
weil wir ohnehin keine Zeit mehr für
einen weiteren Versuch hatten.
Als Jugendliche war Cléo keine besonders
große Rebellin. Sie ging nicht viel
aus, trank keinen Alkohol und brachte fast
immer nur gute Noten nach Hause.
Selbst bei den Streitgesprächen unserer Eltern
hat sie sich akribisch Notizen gemacht und bereits damals
gescherzt, dass sie daraus eines Tages einen Roman machen
würde. Ihr Buch Une famille, das letztes Jahr erschienen
ist, durfte ich erst ganz knapp vor seiner Veröffentlichung
lesen. Ich glaube, sie hatte Angst vor meiner Kritik.
Dabei komme ich im Gegensatz zu unserer Mutter fantastisch
weg. Es erinnerte mich an die Bücher unseres
Vaters, die Cléo allerdings noch nie zuvor gelesen hatte. Es
war schön zu sehen, wie sie unbeabsichtigt den gleichen
Ton und Witz anschlug. Ansonsten kommt Cléo weder nach
unserer Mutter noch nach unserem Vater: Sie ist ihre
eigene kleine Erfindung, auf die ich sehr stolz bin.
„Wir erfanden Wörter,
die nur wir beide verstanden“:
Cléo (rechts)
und Olympia Le-Tan

Olympia Le-Tan (links)
macht wunderbare
Taschen, Schwester Cléo
hat über ihre Familie
geschrieben
FOTOS: Olympia Le-Tan (3)
Cléo Le-Tan
über Olympia
als Kind hat meine große Schwester mir gegenüber
viel eher die mütterliche Rolle eingenommen
als unsere Mutter selbst: Olympia passte abends
oft auf mich auf, wenn unsere Eltern ausgingen, sie zog
mich an und brachte mich ins Bett, spielte mit mir und gab
mir Ratschläge, wenn ich welche brauchte. Mir gefiel das
alles sehr gut, selbst wenn sie mich in ein Ballerinakostüm
steckte, bloß um es an jemandem auszuprobieren. Es gab
nur eine einzige Stylingidee, von der ich nicht begeistert war:
als sie mir die Haare so kurz schnitt, dass ich plötzlich
einen Bob hatte!
Sie war selten gemein zu mir, aber es gab dieses eine
perfide Spiel, das sie aus irgendeinem Grund immer wieder
durchexerzierte: Sie fragte mich, ob ich unseren Vater
oder unsere Mutter lieber hätte, und erzählte mir, dass ich
eine Entscheidung zu treffen hätte, weil ich sonst sterben
müsste oder ins Gefängnis käme. Das war furchtbar, weil
ich ihr als kleine Schwester natürlich vollsten Glauben
schenkte! Nach wie vor bin ich sehr schlecht darin, Entscheidungen
zu treffen, womit Olympia wiederum überhaupt
keine Probleme zu haben scheint. Mühelos macht sie die
meisten Dinge in ihrem Leben richtig und muss sich dabei
anscheinend nicht groß den Kopf zerbrechen. Sie hatte es
nicht leicht mit mir, als es um den Entwurf für mein Hochzeitskleid
ging. Tag um Tag schickte sie mir neue Vorschläge
mit unterschiedlichen Spitzen, obwohl sie ohnehin
schon genug zu tun hatte: Zwei Wochen später gingen die
Shows los, und sie musste ihre komplette eigene
Kollektion vorstellen. Das Hochzeitskleid war am Ende
natürlich fantastisch!
Als große Schwester behält sie nach wie vor meistens
Recht, und wenn wir uns streiten, liegt es meistens daran,
dass ich mal wieder zu langsam, zu spät oder zu verpeilt
gewesen bin. Lange Zeit gingen wir beide fest davon aus,
dass Englisch unsere ganz eigene Geheimsprache sei, die
niemand anderes verstünde. Wir sind in Paris mit einem
französischen Vater und einer britischen Mutter aufgewachsen.
Daher sprachen wir die meiste Zeit Französisch,
doch wenn wir einmal über jemanden lästern oder
einander Geheimnisse anvertrauen wollten, stiegen wir auf
Englisch um. Wahrscheinlich merkten wir dann doch,
dass Englisch nicht so geheim sein konnte, wie wir gedacht
hatten, und erfanden schließlich Wörter und Codes,
die tatsächlich nur wir beide verstanden. Dennoch wusste
ich natürlich nicht alles über sie, weshalb ich das ein
oder andere Mal heimlich ihre Tagebücher gelesen habe.
Allerdings war das total enttäuschend und langweilig,
weil es sich meistens nur um irgendwelche Jungs drehte,
und für Jungs habe ich mich damals noch nicht
interessiert. Ich bin mir sicher, dass auch sie heimlich
meine Tagebücher gelesen hat.
Die Le-Tans
85

Taschen
Bücher
Zu ihrer Vorstellung
Vom
glücklichen leben
gehörte, dass sie
auch im dunkeln
jederZeit wusste, wo
die bücher standen,
die ihr guttaten,
wenn sie nicht
einschlafen konnte.
und wo ihre neuen
taschen – falls sie
doch lieber noch
losZiehen wollte
Fotos Kirchknopf +
Grambow
Styling Réka Maria
Probst
Fashion Trend
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lizzie Fortunato

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88
Erste Reihe (von links):
Tasche, ca. 5 460 € Fendi
Zweite Reihe: Tasche,
ca. 4 600 € Christian dior
Tasche, ca. 2 700 € prada
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Dritte Reihe:
Tasche, ca. 1 250 €
dolCe & gabbana
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Beuteltasche, ca. 2 705 €
giorgio armani
Tasche, ca. 3 900 €
Christian dior Schultertasche,
ca. 1 600 € Céline
p r o d u k t i o n
Frank Seidlitz, Dorothea Fiedler
dank an Pro qm Berlin

Nils
Frahm
Dieser Mann rockt geraDe Die Welt:
HyMniscHe kritiken, überall konzerte,
sogar in eineM neW yorker apple store.
obWoHl Der 31-jäHrige nun WirklicH
nicHt rockt. sonDern seHr intiMe
neoklassiscHe vorneDran-Musik MacHt
Von Raha Emami Khansari
Nils Frahm
90
Nils Frahm:
„Mir gefällt die
Vorstellung,
dass ich das
Streichquartett
auf der ‚Titanic‘
sein werde“

PoRTRäT: Tracey Morter; FoTo: Alexander Schneider
INtervIew: Herr Frahm, wie viel hat Musik machen
eigentlich mit Sex zu tun?
NIls frahm: Sehr viel, glaube ich. Im Grunde ist es nichts
anderes als Selbstbefriedigung. Das Gefühl, wenn man
mit seinen Jungs sehr viel Zeit im Proberaum verbringt, ist
das Pendant zur kollektiven Selbstbefriedigung. Kekswichsen
eben (eine beliebte Freizeitbeschäftigung jüngerer
Männer).
INtervIew: Was waren das für Zeiten, als Sie noch mit
Ihren Jungs im Proberaum abhingen?
frahm: Mit 13 habe ich mit einem Freund aus meiner
Klasse angefangen, Schlagzeug zu spielen, und ein
anderer Freund, ein Punker mit Irokesenschnitt, hat
noch mitgemacht. Wir haben Beatles-Songs gecovert
und Tabak-Bongs geraucht, das war mein Einstand in
der Musikwelt (lacht). Unseren ersten Auftritt hatten
wir im Altersheim der Oma des Saxofonisten.
INtervIew: Wow, das klingt ja richtig nach Rock ’n’ Roll.
frahm: Wir waren Punks, die Schlagzeug, Klavier
und Saxofon spielten und nicht einmal einen Sänger hatten,
weshalb die Coverversionen ohne Texte auskommen
mussten. Eigentlich hatten wir ein Faible für Jazz, aber weil
wir in Bergedorf die einzigen Punks waren, ging das nicht.
INtervIew: Als Punker, der eigentlich Jazz mag und in
einem Außenbezirk von Hamburg groß wird, waren Sie
doch bestimmt schon früh auf dem Fusion Festival, oder?
frahm: Nein, leider noch nie! Inzwischen warte ich
darauf, dass ich endlich eingeladen werde.
INtervIew: Vielleicht bekommen Sie keine Einladung,
weil Ihr Aufbau so unglaublich kompliziert ist.
frahm: Haben Sie davon gehört?
INtervIew: Nein, das war bloß eine Mutmaßung. Ist er
denn nicht ziemlich aufwendig?
frahm: Doch, total (lacht). Ich komme mir langsam vor
wie Rammstein.
INtervIew: Bloß alleine. Und ohne Pyrotechnik.
frahm: Dafür mit Wunderkerze. Ich habe mir erst gestern
Rammstein-Shows auf YouTube angeguckt. Mann, sind
das hart arbeitende Männer! Ich dachte sofort, dass das so
typisch deutsche Musikkultur ist: Jede Band, die es in
Deutschland irgendwie geschafft hat, muss sich den Arsch
abgearbeitet haben.
„Man sollte ein Gespür dafür
entwickeln, wie viele Allüren
man sich erlauben darf“
INtervIew: An wen denken Sie da noch?
frahm: An Kraftwerk zum Beispiel. Die haben auch ganz
schön viel Zeug zusammengelötet und sind mit einem
Lasermaß auf die Bühne gekommen, um ihre Kabel
sternförmig und auf den Zentimeter genau auszulegen.
Das hat nichts von lässigen Folkbands aus Portland.
INtervIew: Das bedient alle deutschen Klischees: akkurat,
fleißig und strukturiert. So wie Sie.
frahm: Ja, das stimmt. Ich brauche vier Stunden Soundcheck,
damit das Klavier optimal mikrofoniert ist. Die
Techniker, die mit mir arbeiten müssen, hassen mich
meistens. Ich fände mich auch anstrengend.
INtervIew: Gott sei Dank sind Sie Sie selbst und müssen
sich nicht aushalten.
frahm: Das denke ich auch ganz oft.
INtervIew: Wann merkten Sie, dass Sie kompliziert sind?
frahm: Ich glaube, kompliziert bin ich nicht. Ich habe die
Sachen einfach nur gerne in einer Art und Weise, wie ich
sie mir vorstelle (lacht).
INtervIew: Das ist eine sehr euphemistische Beschreibung
von kompliziert.
frahm: Als ich noch ein kleiner Fisch war und für 50 Euro
gespielt habe, habe ich den Ball noch flacher gehalten.
Man sollte ein Gespür dafür entwickeln, wie viele Allüren
man sich in welchem Stadium seiner Karriere erlauben
darf. Jetzt habe ich backstage natürlich weiße Lilien. Sonst
spiele ich nicht (lacht).
INtervIew: Welche Allüren haben Sie tatsächlich?
frahm: Ich bin ziemlich beleidigt, wenn es kein normales
Licht gibt. Neonröhren gehen nicht, Energiesparlampen
gehen nicht, und LED-Lichter gehen gar nicht. Das sieht
einfach scheiße aus. Wenn du auf die Bühne kommst, ist
das Augenkrebs. Dann frage ich nach einer Sofalampe …
INtervIew: … und werden kurz gehasst, weil irgendwer
eine herkömmliche Glühbirne besorgen muss. Was ja
inzwischen auch nicht mehr leicht ist.
frahm: Als ich gehört habe, dass die verboten werden,
habe ich mir 500 Stück gekauft!
Modularsysteme mit
vielen bunten Knöpfen:
das Studio Frahms
91

Nils Frahm
92
Den ganzen Tag
schlafen, nachts
komponieren:
Nils Frahm
in seinem
Wohnstudio
INtervIew: Wow. Wo lagern Sie Ihr Glühbirnenarsenal?
frahm: Ich habe im Studio einen kleinen Dachboden. Ich
sehe mich schon als alten Mann bei Ebay eine Glühbirne
für 100 Euro das Stück verkaufen. Das wird meine Rente.
INtervIew: Wissen Sie eigentlich, wie viel Ihr gesamtes
Equipment wiegt?
frahm: Ja, das muss ich leider wissen, weil ich dauernd
damit fliege. Es sind 120 Kilo. Das ist quasi mein Sport.
INtervIew: Würden Sie Ihr Klavier mitnehmen wollen?
frahm: Ich glaube, es wäre mir zu dekadent, so einen
Truck vorzuschicken, und man selbst fliegt hinterher, nur
damit das eigene Klavier vor Ort ist. Wo die doch ohnehin
alle gleich klingen. Klaviere sind für mich wie Mietwagen,
ich benutze sie eben. Da hängt mein Herz nicht dran.
INtervIew: Das ist überraschend für einen Pianisten.
frahm: Ich finde Klaviere auch unglaublich hässlich.
Das sind schließlich nur schwarze Kästen, die eine große
Ähnlichkeit mit einem Sarg haben. Dafür finde ich
„Muss ich mich jetzt um
mein Aussehen kümmern?
Brauche ich einen Stylisten?“
Modularsysteme umso hübscher. Die haben viele bunte
Knöpfe, das ist viel aufregender.
INtervIew: Überraschend finde ich auch, wie lädiert Ihre
Hände aussehen. Sollten Sie da nicht besser aufpassen?
frahm: Ich wundere mich auch immer wieder, wie ich das
anstelle. Ich bastle halt gerne. Aber wenn das Leben mir
eines Tages sagt, dass ich kein Klavier mehr spielen soll,
dann spiele ich eben kein Klavier mehr.
INtervIew: Zukunftsängste scheinen Sie nicht zu haben.
frahm: Ich baue darauf, dass meine Fans mich
durchfüttern (lacht). Irgendjemand wird sich schon meiner
annehmen. Wie bei Moondog, dem amerikanischen
blinden Komponisten. Der wurde von einer reichen
Deutschen finanziert, weil sie ihn so toll fand. Diese
Geschichte gibt mir tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit.
INtervIew: Haben Sie treue Groupies?
frahm: Oh ja! Und ich kriege wirklich tolles Zeug geschickt:
selbst gemachten Ahornsirup aus Kanada zum
Beispiel oder selbst gemachte Marmelade aus Frankreich.
Neulich hat mir jemand sein Ferienhaus in der Uckermark
angeboten, falls ich mal rausmöchte. Demnächst kriege
ich sogar einen Stuhl, weil meine Musik offensichtlich für
einen Stuhlbauer so inspirierend gewesen ist.
INtervIew: Klingt tatsächlich, als müsste man sich um
Sie keine Sorgen machen. Wird Ihnen die Aufmerksamkeit
nicht zu viel?
frahm: Ich habe eher Angst, dass die Leute irgendwann
genervt sind. Das Ganze war ja mal ein Geheimtipp und
hat immer noch diesen Geheimtippcharakter. Ich will
nicht, dass es für Leute aus der experimentellen Musikszene
bescheuert wird, die sich jetzt angucken müssen, wie man
einen Gig im Apple Store in New York macht.
INtervIew: Man kann jedenfalls nicht behaupten, dass
um Sie momentan kein Aufhebens gemacht wird.
frahm: Ich versuche es mit Humor zu nehmen, was da
gerade passiert. Anscheinend gibt es ein Vakuum, das ich
ausfülle, und der Rest ist Hype, den ich sowieso nicht
steuern kann. Ich schrecke schon kurz auf, wenn das Wort
„Posterboy“ fällt. Dann denke ich: „Ach so? Ich muss
mich jetzt also um mein Aussehen kümmern. Ich brauche
jetzt wohl einen Stylisten.“ (lacht)
INtervIew: Sie sind viel lustiger als Ihre Musik.
frahm: Ich finde die Musik zum Teil auch lustig. Wenn
die Leute beim Konzert nicht wenigstens einmal laut
auflachen, bin ich unzufrieden.
INtervIew: Ihre Musik wäre trotzdem eher die
Orchestrierung eines Dramas als die einer Komödie.
frahm: Ich finde es ganz gut, dass gerade alles den Bach
runtergeht. Es ist irgendwie befriedigend, dass man
bald wirklich verzichten muss, damit nicht alles zu Ende
geht. Und mir gefällt die Vorstellung, dass ich
dann das Streichquartett auf der „Titanic“ sein werde.
INtervIew: Und wie bringen Sie sich in die richtige
Stimmung für Ihre Untergangsmusik?
frahm: Ich verschlafe den ganzen Tag, komme dann so
richtig schlecht drauf, und dann entsteht diese Musik, an
der ich dann bis vier Uhr nachts arbeite.
Nils Frahm tritt am 9.3. in Leipzig und am 10.3. in
Berlin auf. Sein neues Album “Spaces” ist bei Erased
Tapes Records erschienen
FoTo: Alexander Schneider

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95
Moritz Bleibtreu
und Jürgen Vogel,
fotografiert von
Martin Schoeller
FOTO: Martin Schoeller; STYLING: Klaus Stockhausen
Berlin Calling
Im Bett mit KaTJa rIeMaNN, mit CLeMeNS SChICK in der Badewanne,
und MarTIN wuTTKe trägt Fummel S. 96: wie Star-Fotograf MarTIN
SChOeLLer die Stars von Berlin sieht. SIMpLY The BeST S. 122: die Habenwollen-Teile
aus den neuen Kollektionen. aMY adaMS S. 134 behauptet, nie in
ihrem Leben gemein gewesen zu sein. Made IN ITaLY S. 152: Mailand kann mehr als
Eleganz – Atelierbesuche bei den aufregendsten neuen Designern. Kunst an der Frau:
In dieser Saison wird Mode zur STreeTarT S. 142. Jung und schön und die neue Muse
S. 160
von Karl Lagerfeld: ganz schön was los bei aLMa JOdOrOwSKY

Schoeller
Portfolio Berlin
96
Martin Schoeller iSt berühMt für Seine PorträtS, auf
denen Man StarS So nahe wie SonSt nie koMMt – der
GlaMour der authentizität. wir haben ihn nach berlin
einGeladen, uM MenSchen zu treffen, uM die Sich in
der Stadt (nicht nur) in berlinale-zeiten alleS dreht
Fotos Martin Schoeller
Redaktion Antje Wewer Produktion Frank Seidlitz
Styling Klaus Stockhausen & Sophia Costima
Berlin
sieht
Nina Hoss isst eine
Currywurst. Justus von Dohnányi
fährt S-Bahn. Michael Höpfl
trägt ein Reh nach Hause. Antje
Traue sieht gefährlich aus. Moritz
Bleibtreu & Jürgen Vogel kloppen
sich. Javier Peres leuchtet.
Martin Wuttke & Margarita
Broich rauchen. Katja Eichinger
frühstückt. Jeremy Shaw klebt
Berlin voll. Clemens Schick geht
baden. Michael Ballhaus trinkt
Kaffee. Katharina Schüttler spielt.
Paula & Katja Riemann lackieren
sich die Nägel. Ronald Zehrfeld
steht in Flammen. Heike Makatsch
lässt sich einen Schuh anziehen.

97
NiNa Eine Diva macht Pause.
Hoss Zwischen zwei Proben
genehmigt sich die 38-Jährige eine
Currywurst. Nach 15 Jahren am
Deutschen Theater gibt Hoss gerade in
Thomas Ostermeiers Inszenierung
Die kleinen Füchse ihren Einstand an
der Schaubühne.
Kleid EliE saab
Schmuck bulgari Schuhe
cHristiaN dior

Justus Foxterrier Rudi gibt
voN Geleitschutz in der S-Bahn.
doHNáNyi In George Clooneys
Kunstschutz-Drama Monuments Men
(Start: 20.2.) spielt von Dohnányi eine
Nebenrolle, bei seinem eigenen Film
Desaster hält er es wie Clooney: Drehbuch,
Regie, Hauptdarsteller – alles er selbst.
Anzug, Hemd & Fliege
HErr voN EdEN
Mantel giorgio armaNi
Hut saloN HütE &
accEssoirEs

micHaEl Der Küchenchef
Höpfl des Pauly Saal ist das
Rehkitz unter den Gourmetköchen:
Gerade wurde der 29-jährige Koch
vom Guide Michelin mit einem
Stern ausgezeichnet. Wie man sieht,
setzt das Restaurant in der Ehemaligen
Jüdischen Mädchenschule
auf regionale Zutaten.
Kleidung privat

aNtJE Zu Besuch aus Hollywood:
trauE Die 33-jährige Schauspielerin
pendelt zwischen Los Angeles
(Arbeit) und dem Berliner Prenzlauer
Berg (Freunde). Bei uns kennt man sie aus
dem Thriller Pandorum, in den USA
aus Man Of Steel als Supermans Nemesis.
Mantel odEEH
Top louis vuittoN

moritz Wenn zwei der
blEibtrEu beliebtesten Schauspieler
Deutschlands in einem Kinofilm
mitspielen, kann nicht mehr viel schiefgehen:
Der Thriller Stereo, in dem
Bleibtreu das Alter Ego von Jürgen Vogel
spielt, feierte während der Berlinale
Weltpremiere im renovierten Zoo Palast.
Kleidung privat

JürgEN kloppt sich mit Bleibtreu
vogEl durch die Stadt, zuerst
in der Märchenhütte im Monbijoupark,
dann vor dem Bode-Museum. Mit Max
Erlenwein, dem Regisseur von Stereo, hat
Vogel bereits den Krimi Schwerkraft
gedreht. Vogel-Klassiker: Der freie Wille
und Quellen des Lebens.
Kleidung privat

Javier Geboren auf Kuba, in Los
Peres Angeles aufgewachsen,
operiert der 41-Jährige von der Berliner
Karl-Marx-Allee aus. In seiner Galerie
Peres Projects stellte er schon Kunst von
Terence Koh, James Franco und Leo
Gabin (Foto) aus, in der Pipeline sind
Dan Attoe und David Ostrowski.
Kleidung Privat

martiN „Er sieht ziemlich gut
WuttkE in Frauenkleidern aus“,
sagte seine Frau Margarita. Also brachten
wir Wuttke etwas Hübsches in die Garderobe
mit. Der 52-Jährige ist seit 15 Jahren
an der Volksbühne und Ensemble-Mitglied
an der Wiener Burg, aber leider nicht
mehr Leipziger Tatort-Kommissar. Dafür
ermittelt jetzt seine Frau.
Kleid zara

margarita Wuttkes Frau
broicH dagegen sieht mehr als
nur ziemlich gut in Männerkleidung aus.
Die 53-jährige Schauspielerin und Fotografin
ist im Kino gerade in Vaterfreuden
und Fack ju Göhte zu sehen und ermittelt
bald im Frankfurter Tatort.
Look giorgio armaNi

katJa sitzt immer noch gerne
EicHiNgEr dort, wo sie sich
in Berlin zu Hause fühlt: An Tisch 57
im Restaurant Borchardt hatte ihr Mann,
Filmproduzent Bernd Eichinger, bis zu
seinem Tod seinen Stammplatz. Die 42-
Jährige war bei der Berlinale Mitglied
der Jury für den Förderpreis Made in
Germany. Im März erscheint ihr
Debütroman Amerikanisches Solo (Metrolit).
Bademantel kadEWE
Schuhe fENdi

JErEmy Aufgewachsen in
sHaW Vancouver, verband Shaw
Berlin lange mit dem Film Christiane F.,
bis seiner Faszination ein Kunstprojekt
namens The Image of a Generation entwuchs
(aus dem das Plakat auf dem Foto
stammt). Ende Mai startet Shaws erste
Solo-Show in der Galerie Johann König.
Kleidung privat

clEmENs Erst mal wieder
scHick runterkommen
nach dem Wahnsinn der letzten Zeit.
Bei der Berlinale war der 42-Jährige
gleich dreimal vertreten: im Wettbewerb
mit dem brasilianischen Film Praia do
Futuro, dazu noch mit dem österreichischen
Western Das finstere Tal (Start: 20.2.)
und mit dem Diplomfilm Die Unschuldigen.
Mütze
amEricaN
apparEl

micHaEl Das Auge Hollywoods
ballHaus zu Hause in seiner
Zehlendorfer Küche. Seine Autobiografie
Bilder im Kopf, die am 17. März erscheint,
erzählt die faszinierende Lebensgeschichte
des außergewöhnlichen Kameramanns,
der mit Fassbinder, Scorsese und Coppola
gedreht hat.
Look boss

katHariNa Die zwei Leben
scHüttlEr der 34-Jährigen:
nachmittags mit ihrer Tochter Minze
im Spielzelt, abends in großer Robe zur
Premiere von Zeit der Kannibalen (lief
bei der Berlinale in der Reihe Perspektive
Deutsches Kino, Kinostart: 24.4.). Geht
das zusammen? Aber ja doch!
Kleid alExaNdEr
mcquEEN übEr
mytHErEsa.com
Ring & Ohrringe
sabriNa dEHoff
Schuhe prada
viNtagE

paula Wenn Paula nach Berlin
riEmaNN kommt, ist sie am
liebsten bei Mama. Die 20-Jährige, die in
London Tanz studiert, teilt mit ihrer
Mutter viele Leidenschaften, vor allem
jene zur Schauspielerei. Beide Riemanns
sind in dem neuen Film Coming in von
Marco Kreuzpaintner zu sehen.
BH stElla
mccartNEy

katJa Als strenge Direktorin
riEmaNN ist Riemann gerade
in der Komödie Fack ju Göhte zu sehen,
demnächst dreht die 50-Jährige wieder
einen Film mit der Regisseurin Margarethe
von Trotta. Wenn Riemann nicht
spielt, singt sie, nimmt Hörbücher auf
oder besucht ihre Tochter in London.
Negligé calviN
klEiN
uNdErWEar

oNald ist immer für ein Abenteuer
zu haben.
zEHrfEld
In Feo Aladags Zwischen Welten (lief im
Berlinale-Wettbewerb) spielt Zehrfeld
einen Soldaten im Afghanistan-Einsatz, in
Dominik Grafs Kostümfilm Die geliebten
Schwestern einen Freund Friedrich Schillers.
Jogginghose, Sweater & Mütze
amEricaN apparEl
Mantel privat

Heike Die Schauspielerin mit
MakatscH großem Mutterherz
(zwei Töchter) und Modelbeinen vor der
Berliner King Size Bar. An ihrer Seite: Türsteher
Frank. Makatsch ist mit einer
(Mutter-)Rolle in Die Bücherdiebin (Start:
13. März) zu sehen.
Kleid josH goot über
MatcHesfasHion.coM
Kette bcbg Max azria vintage
Schuhe dsquared2 vintage

Portfolio Berlin
120
Manche Gesichter hat man so
oft gesehen, dass sie jedes
Geheimnis verloren zu haben
scheinen. Dann fotografiert
Martin Schoeller sie, und es ist,
als sähe man sie zum allerersten
Mal. Ein Gespräch über
Nähe, den Zauber ungeschminkter
Authentizität und persönlichen
Stil in den Zeiten der Bilderflut
interview: Insgesamt haben Sie 18 Leute für Interview
porträtiert. Wie viele kannten Sie davon?
martin schoeller: Michael Ballhaus natürlich, Martin
Wuttke kannte ich aus meiner Berliner Studentenzeit am
Lette-Verein, Moritz Bleibtreu habe ich schon mal fotografiert
und den Namen Heike Makatsch schon mal gehört.
Ich lebe seit 20 Jahren in New York und bekomme nicht
mehr so viel mit, was deutsche Stars angeht. Aber eigentlich
ist das bei mir immer so. Anfangs weiß ich nicht viel
über die Menschen, die ich porträtieren soll. Also beginne
ich zu recherchieren, beschäftige mich mit ihrer Arbeit
und entwickle dann eine Bild-Idee.
interview: Haben Sie sich diese Arbeitsweise von Annie
Leibovitz abgeschaut, deren Assistent Sie in den
Neunzigern waren?
schoeller: Ja, das habe ich bei ihr gelernt. Und wie man
das richtige Licht setzt. Nachdem ich in Berlin mit meiner
Ausbildung fertig war, wollte ich unbedingt jemandem
assistieren, dessen Arbeit ich bewundere. Annies Fotos hatte
ich Anfang der Neunziger in den Hamburger Deichtorhallen
gesehen. Ich habe mich einfach beworben. Und da sie
ein fordernder Charakter ist, hat sie einen großen Verschleiß
an Leuten. Ich fing als dritter Assistent an, bekam 80 Dollar
am Tag, und später stieg ich zum ersten Assistenten auf.
interview: Wie sind Sie klargekommen?
schoeller: Anfangs war mein Englisch noch ziemlich
schlecht, und ich hatte wenig Ahnung von großen
Fotoproduktionen. Mit der Zeit wurde ich immer besser,
und zum Schluss habe ich mich mit ihr gut verstanden.
interview: Dann haben Sie den Absprung geschafft?
schoeller: Ich habe nebenbei schon immer eigene
Sachen fotografiert, Licht ausprobiert und mit
Nahaufnahmen experimentiert, aus denen später meine
Close-ups entstanden. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis
ich mich nicht mehr auf ihren Stil berufen habe.
Fotografieren ist immer auch eine Stresssituation, weil
der Moment zählt, und da greift man schnell mal
auf etwas zurück, was man gelernt hat.
interview: Der letzte Job mit Leibovitz?
schoeller: Bevor er stattfand, hat Annie noch eine
Überraschungsparty für mich geschmissen. Damals lebte
Susan Sontag noch und hatte die irre Idee, dass an dem
Tag alle Perücken mit Dreadlocks aufhaben.
interview: Weil Sie Ihre Haare so tragen, seit …
schoeller: … ich 18 Jahre alt bin, und ich werde Dreads
so lange haben, bis sie abfallen. Der letzte Job fand auf
Kuba statt. Danach wurde aus Cuba Libre Martin Libre.
interview: Waren Sie denn sofort gut im Geschäft?
schoeller: Es folgte erst mal eine Durststrecke. Die
15 000 Dollar, die ich zur Seite gelegt hatte, waren durch
den Kauf von Ausrüstung fast weg. Zwei Jahre hatte ich
kaum Jobs, fotografierte Freunde, Obdachlose und
Polizisten und ernährte mich von Pizza und Budweiser. Im
Jahr drauf waren es vielleicht zehn bezahlte Jobs und 1999
schon 130. Damals war ich noch eine One-Man-Show,
heute habe ich vier feste Mitarbeiter in meinem Büro.
interview: Sie zählen in den USA inzwischen selber zu
den Star-Fotografen und haben bestimmt 2 000
Persönlichkeiten von Jack Nicholson, Barack Obama bis
Lance Armstrong porträtiert. Sind Sie und Annie
inzwischen so etwas wie Konkurrenten?
schoeller: Ach, es ist genug für alle da. Wir beide
porträtieren Menschen, haben aber unseren eigenen Stil.
Annie inszeniert Fotos eher wie Gemälde, und ich habe
auch eine ganz andere Art von Humor.
interview: Hat Ihnen Annie Leibovitz mal zur
erfolgreichen Emanzipation gratuliert?
schoeller: Sie hat mal über mich gesagt, dass ich ausgesprochen
sturköpfig sei. Als ich sie daraufhin
entgeistert anschaute, erklärte sie mir, das sei ein Kompliment.
Für ein gutes Foto braucht es eine ordentliche
Portion Hartnäckigkeit.
interview: Warum?
schoeller: Weil es immer wieder viele Faktoren gibt, die
es verhindern wollen. Wenig Zeit, PR-Manager, die keinen
Nerv für ein ungewöhnliches Foto haben, oder ein Star,
der meine Idee erst mal nicht so prickelnd findet.
interview: Bitte ein Beispiel!
schoeller: Eigentlich wollte ich, dass Angelina Jolie
künstliches Blut aus der Nase läuft. Sie hatte aber Sorge,
dass die Leute dann denken könnten, sie schnupfe
Kokain. Zum Glück hatte sie selbst eine noch bessere Idee
und schlug vor, das Blut könne ihr doch aus dem Mund
laufen. Ganz aktuell: Justus von Dohnányi war anfangs
auch nicht angetan von der Idee, sich eine schwarze
Panzerknackermaske aufmalen zu lassen.
interview: Und dann?
schoeller: Braucht es emotionale Intelligenz. Langsam anfangen,
dafür sorgen, dass sich die Situation entspannt,
schließlich fordernder werden. Die Leute vor der Kamera
müssen sich wohlfühlen, aber ich will eben auch ein Bild
inszenieren. Ich nenne das Hyperrealität.
interview: Wie kam Ihre Karriere dann in Fahrt?
schoeller: Ein Auslöser war mein Porträt von Tony Hawk.
Ich habe ihn 1997 in seiner Küche fotografiert, wie er
mit seinem Skateboard vom Counter springt, seine Frau
holt mit dem Baby auf dem Arm Teller aus der
Geschirrspülmaschine, und sein Sohn frühstückt nebenbei.
Das Foto brachte mir meinen Vertrag als Redaktionsfotograf
beim New Yorker ein.
interview: Damals war dort die Deutsche Elisabeth
Biondi Fotochefin. Sie hat Sie entdeckt und nach Richard
Avedon zum Hausfotografen gemacht, oder?
schoeller: Ja, wir haben über viele Jahre tolle
Geschichten zusammen gemacht. Mein Vertrag beim New
Yorker ist übrigens gerade ausgelaufen.
interview: Ist Biondi etwa in Rente gegangen?
schoeller: Ha, ganz genau. Jetzt sind neue Leute am
Ruder, und der Artdirector will mit anderen Fotografen
zusammenarbeiten. Ist ja auch verständlich, ich hatte
den Posten mehr als zehn Jahre. Dafür fotografiere ich

jetzt viel für National Geographic, habe Indianer im brasilianischen
Regenwald porträtiert und schieße plötzlich
wieder Cover für Rolling Stone. Die Hauptsache ist, dass
man immer mal wieder ein richtig gutes Foto
veröffentlicht, egal wo.
interview: Was ist ein richtig gutes Foto?
schoeller: Eins, das mir gefällt, nicht unbedingt dem
Porträtierten. Ich habe mich da von Richard Avedon
inspirieren lassen. Bei ihm ging es nie darum, wie die
Prominenten seine Bilder finden, sondern dass er
selbst mit ihnen zufrieden ist. Was mich langweilt, sind
diese bis zur Unkenntlichkeit retuschierten Aufnahmen
von Stars.
„Mariah Carey hat abgesagt, weil sie
meine Fotos nicht schmeichelhaft
genug fand. Und Tom Cruise wollte sich
auch nicht von mir fotografieren lassen”
nina hoss: styling Sophia Costima haare &
make-up Thorsten Weiss / blossommanagement.de
mit Produkten von Aveda und Chanel maniküre
Abra Kennedy / blossommanagement.de
Justus von Dohnányi: styling Klaus Stockhausen
grooming Andréas B. / basics-berlin.de
michael höpfl, ronald Zehrfeld:
styling Klaus Stockhausen
prop styling Tina Reisinger / perfectprops.de
Javier peres, Jeremy shaw, clemens schick:
styling Klaus Stockhausen
antje traue, katharina schüttler: styling
Sophia Costima haare & make-up Troy
Dabski / Bigoudi maniküre Theo Schnürer /
blossommanagement.de mit Produkten von Chanel
moritz Bleibtreu & Jürgen vogel:
styling Klaus Stockhausen grooming
Thorsten Weiss / blossommanagement.
de mit Produkten von Aveda und Chanel
margarita Broich & martin wuttke:
styling Klaus Stockhausen haare, makeup
& maniküre Andréas B. / basics-berlin.de
katja eichinger: styling Klaus
Stockhausen haare, make-up &
maniküre Andréas B. / basics-berlin.de
katja & paula riemann: styling
Klaus Stockhausen haare & makeup
Andréas B. / basics-berlin.de
maniküre Patricia Puisy / NUDE.agency
heike makatsch: styling Sophia Costima
haare & make-up Andréas B. / basics-berlin.de
maniküre Patricia Puisy / NUDE.agency
Foto-assistenZ Niklas Rüffer, Daniel Hofer, Jonas
Holthaus styling-assistenZ Réka Maria Probst,
Carolina Schwarz, Stefanie Blondzig proDuktionsassistenZ
Dorothea Fiedler Dank an Schaubühne
am Lehniner Platz, City Kiosk Berlin, Pauly Saal,
Märchenhütte Berlin, Volksbühne Berlin, Restaurant
Borchardt, King Size Bar, Arcotel Velvet Berlin
interview: Der Name Schoeller ist durch Ihre Close-ups,
extreme, nicht immer vorteilhafte Nahaufnahmen, zu
einer Marke geworden.
schoeller: Vermutlich. Vanessa Redgrave war die erste
veröffentlichte Prominente, die ich in diesem Stil
fotografiert habe. Damals war das eine Sensation und
löste einen Dominoeffekt aus.
interview: In Ihr Best-of-Buch hat sie es nicht geschafft?
schoeller: Weil Redgrave auf dem Bild etwas
schmunzelt. Ich mag meine Close-ups lieber nüchtern und
so reduziert wie möglich.
interview: Inzwischen findet man im Internet Anleitungen,
wie man einen „Schoeller“ fotografiert.
schoeller: Tatsächlich? Ich benutze
seit 15 Jahren immer dieselbe Technik. Aus schwarzen
Tüchern baue ich eine zwei mal
zwei Meter große Kammer auf.
Anstatt eines Blitzes stehen vier
lange Neonröhren rechts und
links neben meiner Kamera.
Ich habe ein Teleobjektiv und bin
etwa 1,20 Meter entfernt. Es
läuft Musik, ich verwickle mein
Gegenüber in ein Gespräch und
versuche einen Moment abzupassen,
der nicht gestellt ist.
interview: Wer hat sich nicht in
Ihre Close-up-Box getraut?
schoeller: Einige. Mariah Carey
hat eine Produktion abgesagt,
weil sie meine Fotos nicht
schmeichelhaft genug fand. Tom
Cruise wollte sich nicht von
mir fotografieren lassen, und
Jimmy Fallon hat sich
gerade von mir für das New York
Magazine fotografieren lassen,
wollte aber auf keinen Fall ein
Close-up.
interview: Wer hat Sie zuletzt
überrascht?
schoeller: Michael Douglas,
weil er so entspannt und offen für alles war. Ich habe ihn in
seiner Wohnung an der Upper East Side fotografiert:
Douglas steht im rosa Bademantel mit einem zart lila
geschminktem Auge in seiner Küche. Die Lichtbox
für das Close-up habe ich in seinem Wohnzimmer aufgebaut.
interview: Wie ist es geworden?
schoeller: Sehr gut.
interview: Hat er es bei Ihnen bestellt?
schoeller: Nein, das machen sowieso die wenigsten.
Hollywoodstars werden so oft fotografiert, they
couldn’t care less. Ich bekomme viele Angebote, Politiker
zu porträtieren, aber die wenigsten interessieren
mich. Ich fotografiere lieber Sportler, die bewegen sich
ungezwungen vor der Kamera, weil sie ihren Körper
mögen, und sind selten eitel. Pierce Brosnan hat von sich
aus Kontakt zu mir aufgenommen, weil er gerne ein
Close-up von sich haben wollte.
interview: Kostet ein Close-up von Clooney eigentlich
mehr als das von Angela Merkel?
schoeller: Nein, die kosten alle gleich viel. Die kleinste
Größe kostet 3 000 Dollar, die nächstgrößere 5 000
und die ganz großen Bilder 8 000 Dollar. Sie kommen in
Editionen von 10, 7 und 3. Insgesamt gibt es 20 Bilder.
That’s it. Angelina Jolie ist bei einer Auktion schon für
30 000 Dollar verkauft worden.
interview: Gibt’s von Ihnen selbst ein Close-up?
schoeller: So eitel bin ich nicht.
interview: Sind die fetten Jahren eigentlich vorbei,
seitdem fast jeder ein semiprofessioneller Fotograf ist?
schoeller: Letztes Jahr war mein bestes Jahr überhaupt!
Das Interesse an Prominenten hat nicht abgenommen.
Es gibt aber weniger Magazine, nicht mehr so viele redaktionelle
Aufträge und kleinere Budgets. Das Verständnis
für Fotografie hat sich verändert, alle fotografieren mit ihren
Handys, heute kann jeder Fotokünstler sein, niemand
muss sich mehr mit Belichtungszeiten auseinandersetzen.
Diese Entwicklung und der Überfluss an Bildern
zwingt professionelle Fotografen noch mehr, einen eigenen
Stil zu haben.
interview: Das Berlin-Portfolio haben Sie altmodisch mit
einer analogen Kamera fotografiert. Wieso?
schoeller: Eigentlich wollte ich die Strecke mit einer Großformatkamera
im Weegee-Stil fotografieren. Die hatte
ich auch bei unserem ersten Termin bei Michael Ballhaus
dabei. Dann habe ich aber gemerkt, dass sie so
kompliziert zu bedienen ist, dass ich den Kontakt zu der
Person verliere, der ich doch nahekommen will. Meine
Digitalkamera hatte ich in New York gelassen, genauso wie
meinen Digital-Operator, den ich bei so viel Hightech-
Alarm brauche. Also habe ich jede Rolle Film in Berlin aufgekauft
und mit meiner Mamiya fotografiert, mit der ich
immer meine Close-up-Porträts mache.
interview: Der Vorteil der analogen Fotografie?
schoeller: … ist gleichzeitig ein Nachteil. Auf der einen
Seite fotografiert man immer weiter, weil man nicht
überprüfen kann, ob man schon ein gutes Foto im Kasten
hat. Andererseits ist da eine spezielle Konzentration,
weil man nicht dauernd den Bildschirm checkt. Und keiner
kann überprüfen, ob er sich gefällt.
Interview: Antje Wewer
Martin Schoellers Berlin-Porträts für „Interview“
werden bis zum 22. Februar in der Berliner CWC
Gallery ausgestellt (www.camerawork.de)
121

Fashion Collections
122
Simply the best!
Hier sind ein
paar umwerfend
scHöne stücke
aus den neuen
kollektionen. so
leicHt, so cool, so
tragbar wie seit
1996 nicHt meHr
Fotos Giampaolo Sgura
Styling Klaus Stockhausen
Weste & Kleid Dolce &
Gabbana
Schuhe aDiDas

Diese Seite:
Anzug Paul smith
Linke Seite:
Pullover, Rock &
Short
neil barrett

Weste chanel
Hose maison martin
marGiela

Ledertop botteGa
veneta
Hose Paul smith
Schuhe aDiDas

Kleid louis
vuitton
Schuhe aDiDas

Jacke versace

Kleid lanvin
Hose maison martin
marGiela

Diese Seite:
Kleid jil sanDer
Rechte Seite:
Kleid salvatore
ferraGamo
Schuhe aDiDas

hair Davide Diodovich / W-M Management
make-uP Jessica Nedza / Close up Milano manicure
Annarel Innocente / Close up Milano set DesiGn &
ProP stylinG Serena Groppo Studio moDel Anna
Selezneva / Women PhotoGraPhy assistant
Filippo Tarentini stylinG assistant Cristiana
Santilli DiGital technician Giuliano Carparelli

Es gibt Ein paar zähE gErüchtE übEr
hollywood: zum bEispiEl dass nur
jungE FrauEn EinE chancE habEn. dass
schauspiElErinnEn EinE kompliziErtE
psychE habEn. odEr dass stars sich
abschottEn. und dann ist da noch
amy adams. sEhr ErFolgrEich, total
nEurosEnFrEi, und wEnn man bEi ihr
zu hausE anruFt, gEht siE sElbst ran
Von Raha Emami Khansari
Porträts Mikael Jansson
Styling Ludivine Poiblanc
Amy Adams
134
Ganz
nett,
s c h ö n
Amy Adams!
FOTOs: (diese seite und seite 138/139) Mikael Jansson/Trunk Archive

Kleid louis
vuitton

Amy Adams
136
m
it 39 sind viele Hollywood-Schauspielerinnen
oft schon wieder durch mit ihrer Karriere –
zu alt, nicht mehr sexy, frisch, neu genug. Die
Karriere von Amy Adams befindet sich gerade auf ihrem
Höhepunkt. Für ihre Rolle als Geliebte eines Trickbetrügers
in American Hustle wurde sie im Januar bei den Golden
Globe Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet, in
derselben Kategorie ist sie auch für einen Oscar nominiert.
Noch besser aber ist: Die Filme, in denen Adams
mitspielt, werden alleine dadurch sehenswert, dass sie
mitspielt – selbst Teenager-Knaller wie Man of Steel oder
dünne Selbstfindungskomödchen wie Julie & Julia, wo
ihre Aufgabe darin bestand, französische Kochrezepte nachzukochen
und darüber zu bloggen. Woran das liegt? Am
ehesten daran, dass Adams so bemerkenswert unprätentiös
ist und völlig unneurotisch alles wegspielt, lustige Rollen
genauso wie schwermütige. Eine wie sie hätte man früher
„echt“ genannt, aber über solche Komplimente müsste sie
wohl selbst lachen – obwohl sie so was von echt ist …
interview: Sie und David O. Russell haben nicht nur
bereits zwei Filme miteinander gedreht, Sie haben auch
am gleichen Tag Geburtstag.
amy adams: Das stimmt. Sie sind die Allererste,
der das auffällt! Es gibt zwischen uns beiden
noch mehr Gemeinsamkeiten: Wir sind beide
sehr stur und sehr perfektionistisch. Außerdem
sind wir Sensibelchen.
interview: Das klingt nicht wirklich nach
einer günstigen Kombination. Weder für
einen einzelnen Menschen noch wenn zwei
von dieser Sorte aufeinandertreffen.
adams: Nicht unbedingt (lacht)!
Entschuldigen Sie mich kurz, ich muss mir
einen Ort suchen, an dem ich Sie richtig
hören kann. Meine Tochter macht ziemlich
viel Krach im Hintergrund. Ich habe kein
Büro, weshalb ich Interviews meistens von zu
Hause aus gebe.
interview: Kein Problem. Gibt es denn einen
Anlass für den Krach, den sie veranstaltet?
adams: Sie findet eigentlich immer irgendeinen.
Jetzt gerade spielt sie Prinzessin und Frosch.
interview: Und tritt damit jetzt schon in die
Fußstapfen ihrer Mutter. Schließlich durften
Sie in Verwünscht eine echte Disney-
Prinzessin spielen.
adams: Und glauben Sie mir, auch mit Mitte
30 macht es noch richtig viel Spaß, eine
Prinzessin zu sein! Meine Tochter bevorzugt
allerdings die Rolle des Gegenspielers:
Sie spielt lieber den Frosch als die Prinzessin.
interview: Wenn man ehrlich ist, sind das
aber doch meistens auch die viel spannenderen
Figuren.
adams: Absolut. Oh nein! Jetzt fängt auch
noch einer meiner beiden Hunde an zu
nerven. Entschuldigen Sie mich noch einmal
für einen kurzen Moment?
interview: Sicher, nehmen Sie sich alle Zeit,
die Sie für Ihre Frösche und Hunde brauchen.
adams: Niemand glaubt mir, wenn ich sage,
dass ich eigentlich nach wie vor ein ganz
normales Leben führe. Aber wie Sie gerade live miterleben
dürfen, sage ich die Wahrheit.
interview: Definitiv. Trotzdem haben Sie gerade einen
Golden Globe für Ihre Hauptrolle in American Hustle
gewonnen und sind zusätzlich für den Oscar nominiert.
Wie anstrengend war es denn nun, mit David O. Russell
zu arbeiten? Ihre Charakterbeschreibung eben deutet nicht
auf einfache Dreharbeiten hin.
adams: Körperlich war es unglaublich anstrengend. Wir
haben unzählige Einstellungen gedreht, immer und
immer wieder, aus allen Winkeln und Perspektiven, die
man sich vorstellen kann. Und dann mussten wir uns
ja auch noch des Öfteren die Köpfe einschlagen.
interview: Sie verprügeln Bradley Cooper! Das stelle ich
mir nicht gerade einfach vor.
adams: Das war die schwierigste Szene für mich.
Ununterbrochen auf einen geschätzten Kollegen einzuschlagen
ist nicht gerade ein Steckenpferd von mir. Ich
mag es, wenn bei Szenen die Koordinaten sicher und klar
sind. David mag es lieber chaotisch und wild, damit
es so authentisch wie möglich aussieht. Er und Bradley
haben mich förmlich angefleht, weiter auf ihn einzuschlagen.
interview: Und das hat nicht böse geendet?
Zu ihrem „American
Hustle“-Look – tiefer
Ausschnitt, kein BH
– sagt Adams, man
brauche für ihn selbstvertrauen
und eine
„gewisse Laisser-faire-
Haltung den eigenen
Brüsten gegenüber“

FOTO: © 2013 Annapurna Productions LLC All Rights Reserved
adams: Doch, natürlich. Am Ende hatte Mr Cooper ein
dickes blaues Auge und ich ein dickes schlechtes
Gewissen. Es gibt viele Leute, denen ich gerne mal eine
reinhauen würde, aber Bradley zählt nicht dazu!
interview: Wem würden Sie denn gerne eine reinhauen?
adams: Das werde ich Ihnen doch nicht verraten!
interview: Aber interessant, dass Ihnen gleich viele einfallen,
denen Sie gerne eine reinsemmeln würden.
adams: Na ja, es sind jetzt auch nicht unzählige ...
interview: Mhhm, interessant.
adams: Es sind weniger als zehn (lacht)! Wow, das fühlt
sich gerade fantastisch an. Ich habe endlich einen
Raum gefunden, in dem es ruhig ist. Ein Moment absoluter
Stille. Kein Hund, der bellt, kein Kind, das schreit.
interview: Wahrscheinlich waren diese Momente auch
früher schon rar, in Anbetracht dessen, dass Sie
zusammen mit sechs Geschwistern aufgewachsen sind.
adams: Deshalb mag ich es eigentlich sehr gerne, wenn
um mich herum richtig viel passiert und es schön laut ist.
Ich mag es, belagert zu werden. Ich habe einen Aus/An-
Knopf, und sobald der an ist, prescheich voll durch.
interview: Das klingt, ganz ehrlich gesagt, ein wenig
manisch.
adams: Ich würde sagen, auch das ist etwas, was
David O. Russell und ich gemeinsam haben. Es gibt
keinerlei Nuancen in unserem Energiebarometer,
es gibt nur „An“ oder „Aus“.
interview: Haben Sie denn nie den Wunsch gehabt, ein
Einzelkind zu sein?
adams: Doch, viele Male sogar! Dass ich so gern lese, liegt
vermutlich daran, dass es für mich als Kind die einzige
Möglichkeit war, meinen wilden Geschwistern zu entkommen
und mal meine Ruhe zu haben. Ich bin dann
immer auf einen Baum geklettert und habe gelesen.
„Es gibt viele, denen ich
gerne eine reinhauen würde.
Na ja, nicht unzählige …
weniger als zehn“
interview: Was war das Gemeinste, das Sie je einem Ihrer
Geschwister angetan haben?
adams: Wissen Sie was? Ich war nie wirklich fies. Zu
niemandem.
interview: Das glaube ich Ihnen nicht! Jedes Kind
ist zu seinen Geschwistern mal fies, das liegt ganz einfach
in der Natur der Sache.
adams: Doch, wirklich! Das Fieseste, das ich gemacht habe
oder besser gesagt nicht gemacht habe, war, meiner
Schwester nicht zu ihrer Landesmeisterschaft im Turnen
zu gratulieren. Weil ich so eifersüchtig auf sie war! Ich
habe jedenfalls keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mich
nicht für sie gefreut habe. Aber etwas Gemeines habe
ich nie zu ihr gesagt!
interview: Wenn das das Fieseste sein soll, was Sie je
getan haben, ist es wirklich etwas lahm. Aber solange Sie
in Ihrem Beruf die Möglichkeit bekommen, andere
Leute zu verprügeln, muss man sich ja keine Sorgen machen,
dass sich zu viel Wut in Ihnen staut.
adams: Als Kind habe ich sehr viel getanzt, ich glaube, das
hat mir ganz gutgetan. Und außerdem habe ich kein
Problem mit Direktheit: Wenn mir etwas nicht passt, dann
konfrontiere ich die Menschen in meiner Umgebung
damit, aber ich versuche das auf eine konstruktive Art zu
machen. Wobei mein Verlobter mir an dieser Stelle
möglicherweise widersprechen würde …
interview: Gott sei Dank, alles andere wäre gruselig.
adams: Aber ich bin wirklich ungern gemein. Ich fühle mich
schlecht, wenn ich gemein zu jemandem war.
interview: Wie lange hat das schlechte Gewissen Bradley
Cooper gegenüber angehalten, nachdem Sie ihm ein
blaues Auge verpasst hatten?
adams: Ich hatte zum Glück nicht so viel Zeit, darüber
nachzudenken, weil ich direkt in die nächste Szene musste.
Die Szene mit Bradley war aber so oder so sehr hart.
Eigentlich gehörten zu ihr noch einige gewalttätigere Handlungen
meiner Figur gegenüber, aber die sind letzten
Endes im Schnitt rausgefallen. Es war eine dieser Szenen,
bei denen ich froh war, sie auf der Arbeit zurücklassen zu
können und nicht das Leben meiner Figur führen zu müssen.
interview: Im Grunde sind alle Figuren in American
Hustle ziemlich traurig, aber Ihre Figur war in meinen Augen
eindeutig die allertraurigste.
137

Kleid narciso
rodriguez

2
1
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6
7
5
10
11
8
9
12
Multiple Persönlichkeit: Amy
Adams (als Teenager, 13, und bei
einer Gala, 4) spielte 2010 in „The
Fighter“ von David O. Russell (1, 10)
die Freundin eines Boxers (Mark
Wahlberg), begab sich 2011 in „The
Muppets“ (2) auf die Suche nach
Kermit, dem Frosch, und war 2012
in „The Master“ von Paul Thomas
Anderson (3) die Frau eines Sektengründers.
In „Julie & Julia“ (6, 11)
meisterte sie 2009 französische
Kochrezepte und ihr Leben. Für ihre
Rolle als Geliebte eines Betrügers
in „American Hustle“ von David O.
Russell (5, 7) wurde sie im Januar
bei den Golden Globe Awards als
beste Schauspielerin ausgezeichnet.
In „Man of Steel“ (8, 12) kam sie
2013 als Journalistin Lois Lane
Superman auf die Schliche, in „Her“
von Spike Jonze (9) wird sie zuerst
geschieden und dann von einem
Betriebssystem verlassen (Ende
März im Kino)
13

FOTO: 1. Cinetext-Allstar-Paramount Pictures; 2. Disney/ct-Archiv/Cinetext; 3. ddp images; 4. ©Gallo / Retna / MPI / eyevine; 5. © 2013 Annapurna Productions LLC All Rights Reserved; 6. sony Pictures
Releasing GmbH/-images.com/ddp images; 7.© 2013 Annapurna Productions LLC All Rights Reserved.; 8. Capital Pictures/ddp images; 9. MMXIII Untitled Rick Howard Company LLC/Warner Bros. Pictures;
10. Jojo Whilden/©Paramount Pictures/courtesy Everett/action press; 11. sony Pictures Releasing GmbH/ddp images; 12. Capital Pictures/ddp images; 13. © www.splashnews.com
adams: Es ist schön, dass Sie das sagen und gesehen haben,
denn ich empfinde es genauso. Alle anderen Figuren
scheinen einen stärkeren Antrieb zu haben, während Sydney
erst einmal versucht herauszufinden, wer sie eigentlich
ist und wie sie sich am besten durchs Leben schlägt. Sie will
etwas Schönes, Romantisches und Elegantes aus ihrem
Leben machen. Und dann geht alles bloß den Bach runter.
interview: Die einzige Person, die vielleicht genauso
traurig und alleine ist wie sie, ist die Rolle, die von Louis
C. K. gespielt wird.
adams: Oh ja! Er war fantastisch, oder?
interview: Absolut. Aber es war manchmal hart, dabei
zugucken zu müssen, wie er wieder und wieder
fertiggemacht wird und niemals dazu kommt, seine
Geschichte vom Eisfischen zu Ende zu erzählen!
adams: Es gab bisher kein Interview, bei dem nicht
gefragt worden wäre, wie diese Geschichte
eigentlich ausgeht.
interview: Ich bin davon ausgegangen, dass es gar
kein Ende zu dieser Geschichte gibt.
adams: Doch, es gab sogar zehn (lacht)! Louis hat
alle improvisiert, brillant und witzig, wie er nun
einmal ist. Schlussendlich hat David dann allerdings
entschieden, das Ende offenzulassen.
interview: Man weiß die meiste Zeit nicht, ob man
lachen soll oder nicht. Natürlich ist das alles
irgendwie lustig, aber eigentlich ist es auch sehr,
sehr tragisch.
adams: Für mich ist das der Kern von Russells Arbeiten
und sein größtes Talent: dass er aus dem Drama
eines Menschen eine Komödie macht, die einen zum
Lachen bringt. Natürlich fühlt man sich schlecht,
diese Menschen auszulachen. Aber gleichzeitig ist es
eben auch einfach zu lustig, als dass man
widerstehen könnte.
interview: Haben Sie Bradley Cooper
ausgelacht, als Sie ihn das erste Mal mit seiner
Löckchenfrisur erblickten?
adams: Bis wir zu dieser Frisur kamen, die er jetzt im Film
trägt, hatten wir schon so viele absurde Looks durchgespielt,
dass es einem nur noch normal vorkommen konnte,
wie er rumlief. Am Ende war es eher andersherum:
Als ich das erste Mal Christian (Bale) jenseits des Sets sah,
habe ich ihn nicht wiedererkannt! Und auch Bradley
in seiner natürlichen Hautfarbe und ohne Locken zu
akzeptieren war gar nicht so einfach (lacht).
interview: Sie können ja ein großes Klassentreffen
veranstalten, für das Sie sich alle noch einmal in Ihre
Kostüme, Frisuren und Hautfarben schmeißen.
adams: Oh, das wäre fantastisch! Wobei ich glaube, dass
es für Christian nicht besonders gesund wäre, innerhalb
so kurzer Zeit schon wieder Gewicht zuzulegen und
wieder zu verlieren. Das war das Einzige, das wirklich
genervt hat: wie unglaublich köstlich sein Essen die ganze
Zeit aussah! Ich war während der gesamten Dreharbeiten
sehr eifersüchtig.
interview: Was bekam er denn anderes als Sie
aufgetischt?
adams: Wir aßen immer zusammen morgens in dem Trailer,
in dem wir auch unser Make-up und unsere Haare
gemacht bekamen. Und während ich an meiner Avocado
lutschte, saß er neben mir und verschlang genüsslich sein
Rührei mit Speck. Es war die reinste Folter.
interview: Das klingt wirklich sehr gemein.
adams: Es hat geholfen, dass wir auch schon The Fighter
zusammen gemacht haben. Da musste er die ganze
Zeit auch dieses gesunde Zeug ertragen.
interview: Und das alles nur für Ihren enorm tiefen
Ausschnitt …
adams: Bevor ich American Hustle zum ersten Mal zu sehen
bekam, war mir naiverweise überhaupt nicht bewusst,
wie unglaublich tief mein Ausschnitt gewesen ist! Ich glaube,
manche Zuschauer hören überhaupt nicht, was Sydney
erzählt, weil er so tief ist!
„Ich bin eine entsetzliche
Lügnerin. Deshalb fallen mir
Interviews schwer. Ich will
immer die Wahrheit sagen“
interview: Selbst als heterosexuelle Frau hatte man
manchmal durchaus seine Schwierigkeiten, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren.
adams: Am Set geriet das vollkommen in Vergessenheit,
keiner reagierte darauf. Und als ich den Film dann
sah, dachte ich nur: „Oh, mein Gott, ich hatte ja keine
Ahnung, wie ich eigentlich aussehe!“
interview: Welche Szene hat Ihnen eigentlich am meisten
Spaß gemacht?
adams: Die mit Jennifer im Badezimmer, ganz am Ende.
Was vor allem daran liegt, dass man nicht oft die
Gelegenheit bekommt, als Frau mit einer Frau eine so
intensive Szene spielen zu dürfen.
interview: Es wurde sehr viel Aufhebens darum gemacht,
dass Sie beide sich in der Szene küssen.
adams: So etwas ergibt eine tolle Schlagzeile und macht aus
nichts einen Elefanten. Dabei ist es ja noch nicht
einmal wirklich ein Kuss – sie presst mir mehr oder weniger
dämonisch ihren Mund auf.
interview: Das stimmt allerdings, es ist eher eine 141
Vergewaltigung von einem Kuss. Womöglich ist es der
einzige Kuss, den man von Jennifer Lawrence nicht
bekommen möchte.
adams: Absolut! Ich habe mich trotzdem gefreut (lacht).
interview: Sie sind sicherlich keine gute Lügnerin, oder?
adams: Ich bin eine entsetzliche Lügnerin. Deshalb
fallen mir Interviews auch so schwer. Weil ich immer die
Wahrheit sagen will (lacht).
interview: Besser für uns.
adams: Ich habe nichts gegen Interviews, aber gedruckt
kommt die Wahrheit oft nicht so richtig rüber.
interview: Ich glaube, Sie müssen sich dahingehend
keine Sorgen machen. Sie sind doch nett.
adams: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe
den Eindruck, dass „nett“ gesellschaftlich keine
besondere Wertschätzung genießt. Aber vielleicht ist das
in Deutschland anders.
interview: „Nett ist die kleine Schwester von Scheiße.“
Nein, nein, hier ist das nicht anders. So war das
allerdings nicht gemeint.
adams: Nett meint immer gleich langweilig, uninteressant
und unintelligent. Wohingegen Unnahbarkeit als
faszinierend, mysteriös und im besten Fall auch noch als
intelligent gilt. Das ist doch total bescheuert.
Amy Adams

Art & Fashion
142
EinEs TagEs haTTE diE KunsT
Es saTT, sTändig im musEum
hängEn zu müssEn, von
mEnschEn angEsEhEn,
diE zwar so TaTEn, als
würdEn siE siE liEbEn,
abEr nichTs dabEi fandEn,
dass siE niE hinaus und
niE sElbsT spass habEn
durfTE und dass jEdEr,
dEr in ihrE nähE Kam,
vErschEuchT wurdE.
das war dEr Tag, an dEm
diE KunsT bEschloss,
modE zu wErdEn
Fotos Sharif Hamza
Styling Julia von Boehm
Streetart
Look fendi
Armreif céline

Looks miu miu

Look Prada

Look chriStian dior
Schuhe, durchgehend
getragen weS gordon

Looks céline

Look givenchy

Look
alexander mcqueen

Looks
calvin klein collection

hair James Rowe / D+V Management make-uP
Wendy Rowe for Burberry / Tim Howard
Management manicure Tracylee / Tim Howard
Management using Sally Hansen Nail Color
caSting Samuel Ellis Scheinman for DM Fashion
Studio modelS Nastya Sten / The Society, Maja
Salamon / Next, Devon Windsor / IMG Set deSign
Whitney Hellesen Production Ashley Herson
retouching Arc Lab Ltd. PhotograPhy
aSSiStantS Myles Blankenship, Andrew Smith
digital technician Charles Lu hair
aSSiStant Sirsa Pociano make-uP aSSiStant
Aliana Lopez Set aSSiStant Graham Hamilton

Made
in
I t a l y
152
arrivederci, alta moda!
in mailand rückt gerade eine
neue designer-generation
nach, die sich vorgenommen hat,
die italienische mode
zu entstauben. Mit einem
unverschämten mix aus
couture und streetwear
bringt sie derzeit die gesamte
modewelt zum Staunen. Ein
Antrittsbesuch in sechs der
k r e a t i v s t e n
ateliers der stadt
Von Nils Binnberg
Ausnahmsweise einmal
ohne Goldkettchen: der
Designer Fausto Puglisi
in seinem Atelier

F a u s t o
P u g l i s i
Axl Rose trifft
Carolina Herrera:
aus der
Sommerkollektion
von Fausto
Puglisi
PoRtRät: Urivaldo Lopes; FotoS (rechte Seite): Filippo Fior (4)
corso Venezia, nur ein
paar Häuser vom Imperium
des mächtigen
Modeunternehmers Diego Della
Valle entfernt. Im Showroom von
Fausto Puglisi geht es zu wie
beim Schlussverkauf. Gerade erst
hat der Designer seine Prefall-
Kollektion für 2014 in New York
vorgestellt. Nun kommen die
europäischen Department-Stores
wie L’Eclaireur und Selfridges,
um einzukaufen. Auf den Bügeln
hängt alles, was seine Kundinnen
von ihm erwarten: ultraknappe
Faltenröcke, kaschmirweiche
Bikerjacken und zum ersten Mal Jeans – natürlich
mit Goldnieten verziert. In der Rekordzeit von drei
Saisons ist der gebürtige Sizilianer damit zum hottest ticket
in Mailand aufgestiegen. Ganz nebenbei hat ihm das
auch noch einen Job als Chefdesigner beim französischen
Modehaus Ungaro eingebracht.
INtervIew: Herr Puglisi, bevor Sie Ihr eigenes Label
gründeten, haben Sie für Stars wie Madonna oder Beyoncé
Kostüme geschneidert. Brauchten Sie für Ihre erste
Ready-to-wear-Kollektion einen Realitycheck – immerhin
ist Mailand nicht Hollywood?
fausto puglIsI: Stimmt, Celebritys anzuziehen ist in etwa
so, wie einen Ferrari zu fahren. Es muss richtig laut
knallen, sonst macht es keinen Spaß. Bei meiner Mode
mache ich da keinen Unterschied. Man braucht heute
einfach einen unverwechselbaren Look. Zara und H & M
machen einen verdammt guten Job: High Fashion ist für
alle erschwinglich. Es ist extrem leicht geworden, modisch
gekleidet zu sein. Ich möchte Dinge entwerfen, von
denen Frauen noch gar nicht wussten, dass sie sie brauchen.
INtervIew: So wie den kirschroten Faltenrock in Ihrer
Frühjahr/Sommer-Kollektion. Er scheint wie gemacht, um
damit auf einer Cocktailparty rumzustehen.
puglIsI: Oh, damit kann man viel mehr machen! Er sieht
etwas unpraktisch aus, das gebe ich zu. Aber er ist
durchaus für den Alltag geeignet. Das Material ist ganz
leicht. Man kann darin sogar
Taxi fahren. Aber Vorsicht:
Beim Einsteigen wird alles
enthüllt! Das ist der ultimative
Lindsay-Lohan-Rock. Ich bin
besessen von kleinen
Geschmacklosigkeiten.
INtervIew: Das müssen Sie
erklären.
puglIsI: Ich habe Angst vor
gutem Geschmack.
INtervIew: Das schockiert
mich.
puglIsI: Ein Designer zu sein
bedeutet für mich nicht, ein
hübsches Kleid zu entwerfen. Es
bedeutet, mit den Leuten auf der Straße zu kommunizieren.
Wenn du dich mit 15-jährigen Mädchen unterhältst,
wirst du feststellen, dass sie so sein wollen wie Miley
Cyrus. Für die geht es nicht mehr um guten Geschmack. 153
Wenn du heute in einen Club gehst, wirst du nicht mehr
auf Bianca Jagger oder Jerry Hall treffen. Es gibt für die
Kids keine Jackie Onassis mehr. Ich meine, ich liebe
Jackie Onassis, aber ich bin ja auch 37. Das Mädchen aus
Beverly Hills will knappe Shorts, sie will sexy und
geschmacklos sein. Das bereitet ihr Freude. Ich will einfach
verstehen, wie diese Generation tickt. Wenn ich guten
Geschmack suche, frage ich lieber meine Großmutter in
Messina. Sie kann mir mühelos erklären, dass ein
beigefarbener Wollrock am besten mit einer schokobraunen
Bluse funktioniert.
INtervIew: Stattdessen zeigen Sie Ledertops im Bondage-
Look. An der typischen Mailänderin in camelfarbenem
Kaschmirmantel und Noppenloafern sehen Sie Ihre Mode
wohl nicht?
puglIsI: Die Mailänderin ist mit meiner Mode doch überfordert,
obwohl es in meiner Kollektion durchaus
klassische Teile gibt. Nur mische ich sie mit grenzwertigen
Dingen. Im Berliner Kitkatclub etwa habe ich diese
wunderschönen Bondage-BHs gesehen. Davon inspiriert,
habe ich Ledertops bei einem Sattler in Florenz
produzieren lassen, der auch schon für Alexander McQueen
gearbeitet hat. Bei mir trifft Subkultur auf Tradition,
Cicciolina auf Margaret Thatcher.
Mode Mailand

Ein stolzer Sizilianer
in Mailand: Designer
Marco de Vincenzo
M a r c o
de Vincenzo
Mode mit optischen
tricks: der
Sommer 2014 von
Marco de Vincenzo
vor gerade mal drei Jahren hat er sein eigenes
Label gegründet, und schon kümmert sich die
heimliche Königin der Mode-PR um sein
Image: Karla Otto. Für gewöhnlich betreut sie Global Player
wie Jil Sander oder Marni, nun hängt in ihrem
Mailänder Büro seine Kollektion. Besser gesagt: der kleine
Rest, der nicht für Shootings ausgeliehen ist.
INtervIew: Herr de Vincenzo, Sie haben zehn Jahre bei
Fendi nichts anderes gemacht, als Taschen zu entwerfen.
Es muss Ihr Traumjob gewesen sein.
marco de vINceNzo: Überhaupt nicht! Eigentlich wollte
ich immer Mode machen. Doch damals war nur diese
Position frei. Ich hatte gar keine Ahnung von Accessoires.
INtervIew: Trotzdem haben Sie den Job angenommen.
de vINceNzo: Ja, zwischen Silvia Fendi und mir stimmte
sofort die Chemie. Ich habe sehr viel über das Business
gelernt. Da ist es egal, ob man Taschen entwirft oder Kleider.
Irgendwann befürchtete ich aber, dass ich frustriert sein
würde, wenn ich nicht bald meiner eigentlichen Leiden-
schaft nachgehe. Und da wieder kein Job in der
Ready-to-wear frei war, beschloss ich vor drei Jahren, mein
eigenes Label zu gründen. Ich arbeite aber nach wie vor
für Fendi, allerdings nur als Berater.
INtervIew: In Ihrer eigenen Kollektion sieht man nicht
eine einzige Tasche. Sind Sie mit diesem Thema erst
einmal durch?
de vINceNzo: Nein, nein. Das
kommt noch. Ich wollte
mich auf die Ready-to-wear
konzentrieren. Das war es,
was ich all die Jahre vermisst
und weshalb ich mich
selbstständig gemacht habe.
Außerdem muss ich meine
Accessoires sorgfältig vorbereiten.
Ich darf mir keinen
Fehler erlauben, immerhin
komme ich von Fendi. Ich
habe einen Ruf zu verlieren!
INtervIew: In Ihrer Mode
steckt viel Handarbeit. Das
schwarze Neopren-Top in
der aktuellen Kollektion ist
mit handgemachten
Blumen verziert. Haben Sie
die Detailbesessenheit vom
Taschendesign übernommen?
de vINceNzo: Ich mache einfach
gerne Kleidung, die
unmittelbar Aufmerksamkeit
auf sich zieht. Daher spiele
ich oft mit optischen Täuschungen. Eine Blume ist bei mir
nie eine Blume, sondern ein Kreis mit kleinen Fäden, was
dann aus der Ferne wirkt wie Blumen. Ich denke sehr symmetrisch.
Was aussieht wie St. Galler Spitze, ist eigentlich
eine Collage von geometrischen Formen. Man muss daher
sehr nah an meine Kleidung herangehen, um sie zu
verstehen.
„Ich darf mir keinen
Fehler erlauben.
Ich habe einen Ruf
zu verlieren!“
INtervIew: Stimmt es, was der Modedesigner Neil Barrett
über Mailand sagt: todlangweilig, aber handwerklich
ausgezeichnet?
de vINceNzo: Mailand hat sehr lange geschlafen. Ich selbst
stand vor der Entscheidung, ob ich nicht besser nach Paris
gehe. Ich habe mich aber für Mailand entschieden. Italien
ist meine Heimat, die wichtige Presse ist immer noch hier.
Außerdem haben wir die besten Produzenten. Sonst fehlt
die Förderung, wie man sie aus New York oder London
kennt. Weil hier jeder in der Mode arbeitet, gibt es einen
merkwürdigen Wettbewerb. Ich bevorzuge Rom. Dort ist
es wie in meiner Heimat Sizilien: Nichts ist offensichtlich,
alles von Geschichte bedeckt. Das belebt die Fantasie.
PoRtRät (linke Seite): LEtoRRES; PoRtRät UND FotoS (rechte Seite): courtesy of tod’s (5)

Alessandra
Facchinetti
Minimal Art: Alessandra
Facchinetti ließ
sich unter anderem
von den Bildern Lucio
Fontanas inspirieren
155
bevor Alessandra Facchinetti letzten Herbst ihre
erste Kollektion für Tod’s präsentieren konnte,
musste sie erst mal eine Prüfung bestehen. Undercover
sollte sie vorab für die Cruise Collection eine Tasche
entwerfen. So wollte es der Chef, Diego Della Valle.
Facchinetti entschied sich für eine schlichte Shoulder-Bag
mit einem grafischen Verschluss. Sie sollte sich als wahrer
Bestseller herausstellen. „Eine Bewerbung war das ganz
sicher nicht“, erzählt die Designerin in ihrem Büro nahe
dem Mailänder Dom. „Es war als Möglichkeit für mich
gedacht, das Unternehmen von Grund auf kennenzulernen.“
Keine schlechte Idee. Was Alessandra Facchinetti
2008 bei Valentino erlebt hat, wollte sie ganz sicher nicht
wiederholen. Als Nachfolgerin von Valentino Garavani
wurde sie damals für ihre minimalistischen Entwürfe
von der Presse gefeiert. Doch der Meister selbst war nicht
begeistert. Nach nur zwei Kollektionen musste sie gehen.
Es muss für die Designerin befreiend gewesen sein, mit
Tod’s für ein Label zu arbeiten, das keine Tradition hat.
Es ist die erste große Ready-to-wear-Kollektion für die Marke.
Für Facchinetti war klar, dass sie sich an einem der
wichtigsten Accessoires orientieren wollte – dem Loafer
mit Gumminoppen. Sie macht daraus feuerrote
Lackballerinas. Die Noppen setzt sie auf die Riemchen.
„Die flachen Schuhe haben mir sofort eine sportliche
Richtung vorgegeben“, erklärt sie. „Bei Tod’s bin ich so
casual wie nie.“ Facchinetti arbeitet mit Leder, als wäre
es Baumwolle: Steingraue Hemdblusenkleider sind aus
hauchdünnem Nappaleder, knielange Röcke mit
Laser-Cut-outs verziert.
Nach der Präsentation der Kollektion im Padiglione
d’Arte Contemporanea hörte man von den anwesenden
Moderedakteurinnen immer wieder den gleichen Satz:
Das muss ich haben! Zumindest in Modekreisen ist es
Facchinetti gelungen, aus dem Accessoire-Label eine
Modemarke zu machen. Doch wer auf der Facebookseite
von Tod’s scrollt, wird fast ausschließlich Taschen und
Schuhe finden. „Es wird eine Weile dauern, das Image als
Modelabel durchzusetzen“, sagt Facchinetti. „Gebt mir
einfach ein wenig Zeit.“
Pure Eleganz: die erste
Ready-to-wear-
Kollektion von tod‘s

Alessandro
dell’Acqua
Mode Mailand
156
Mit 50 im besten Alter
für ein neues Label: der
Designer Alessandro
dell‘Acqua
„Die Mailänderinnen
tragen eine Art
Uniform. Da gibt es
keine Brüche“
auf einem riesigen Moodboard hat Alessandro
dell’Acqua in seinem Atelier im Univiertel Città
Studi alles gesammelt, was für ihn von
Bedeutung ist: Fotos von seinem Lieblingsmodel Kate Moss,
von Kampagnen des Labels seines Namens, das er 2007
aufgeben musste, und natürlich das schwarz-weiße Logo
von No. 21, der Marke, mit der er 2010 einen Neustart
gewagt hat. Mit Erfolg: Seit dieser Saison entwirft er auch
für das französische Modehaus Rochas.
INtervIew: Herr dell’Acqua, für diesen Sommer zeigen
Sie kastige Doppelreiher und Männerhemden als Kleider.
Finden Sie Frauen in Männersachen sexy?
alessaNdro dell’acqua: Durchaus. Denken Sie an die
Frauen auf den Bildern von Helmut Newton. Mir gefällt
ihre Haltung, nicht, dass Frauen Anzüge mit Krawatten
tragen. Ich mag es, männliche Formen mit einer weiblichen
Sinnlichkeit zu mischen, kastige T-Shirts mit
Strassstickereien oder Spitze. Mein altes Label, Alessandro
Boy meets girl: Looks
aus der aktuellen Sommerkollektion
von No. 21
dell’Acqua, stand eher für Cocktailkleidchen und Chiffonblusen.
Mit No. 21 will ich Daywear machen. Echte
Kleidung für Frauen. Es gibt immer noch Details aus der
Abendmode. Aber sie sind jetzt mehr street. Mir gefällt
es, Stile zu mischen. Ich finde das sehr zeitgemäß.
INtervIew: Wenn Sie einen Tag auf Mailands Einkaufsstraße
Via Montenapoleone verbringen: Gefällt es Ihnen,
wie sich die Frauen dort kleiden?
dell’acqua: Ganz und gar nicht. Die Mailänderinnen
tragen eine Art Uniform: perfekte Haare, perfekt
aufeinander abgestimmte Farben. Und die jungen Frauen
laufen genauso herum wie ihre Mütter. Da gibt es
keine Brüche. Hier ist es nicht wie in London. Dort sieht
man wirklich coole Mädchen. Ich bewundere Alexa
Chung oder Kate Moss. Sie spielen gekonnt mit
verschiedenen Stilen.
INtervIew: Als Kreativchef für Rochas sind Sie neuerdings
hin und wieder in Paris. Welcher Look fällt Ihnen dort
besonders ins Auge?
PoRtRät (linke Seite): oskar Cecere; FotoS: SGP (4); PoRtRät (rechte Seite): Giampaolo Sgura

dell’acqua: Nonchalance. Und diese unwiderstehliche
Mischung aus Tomboy und Pariser Chic. Das ist sehr
modern.
INtervIew: Ist es Zufall, dass Ihr Logo aussieht wie das
von Chanel No. 5?
dell’acqua: Absolut! 21 ist das Datum meines
Geburtstags. Es war sehr schwierig, einen neuen Namen
für meine Mode zu finden, nachdem ich mein eigenes
Label verloren hatte. Alles, was mir gefiel, gab es schon.
Ich dachte, eine Nummer sei am einfachsten. Erst
später ist mir aufgefallen, dass Chanel No. 5 ein ähnliches
Logo hat. Aber es ist ja nicht das Schlechteste, mit
Chanel in Verbindung gebracht zu werden.
INtervIew: Wie ist es für Sie, Mode mit Ihrem Namen zu
sehen, obwohl Sie gar nichts mehr damit zu tun haben?
dell’acqua: Das tut mir immer noch sehr weh. An der
Piazza del Duomo hier in Mailand hing eine Weile ein
riesiges Plakat für die Männermode von Alessandro
dell’Acqua. Es hat mir jedes Mal einen Stich versetzt,
wenn ich da langgegangen bin. Aber ich will nicht
klagen, so ähnlich geht es wahrscheinlich auch Helmut
Lang oder Jil Sander. Ich bin ja nicht der Einzige, dem
das widerfahren ist – mit dem Unterschied, dass Raf
Simons ein ehrwürdiger Nachfolger für Jil Sander war.
Die Mode von Alessandro dell’Acqua dagegen ist furchtbar!
Extrem billig. Aber das Schlimmste ist: Die
Menschen denken immer noch, dass es meine eigene
Marke ist und ich für das Design verantwortlich bin.
Aus diesem Grund gibt es No. 21 jetzt auch für Männer.
Ich musste einfach etwas unternehmen.
Von Neapel nach
Mailand: Francesco
Scognamiglio
„Meine
Show war
für mich
eine Wiedergeburt.
Ich
kann jetzt
machen,
was ich will“
Moderner Barock:
aus der Sommerkollektion
von Francesco
Scognamiglio
157
Francesco
Scognamiglio
renaissance“ hat Francesco Scognamiglio arg
bedeutungsschwanger seine Sommerkollektion
genannt. Auf dem Runway konnte man bei
seiner Show für die Frühjahr/Sommer-Kollektion mit etwas
Fantasie einige Elemente aus der Epoche wiederfinden,
auf die er sich bezieht – an seinen gewohnt federleichten
Spitzenkleidchen etwa oder brokatverzierten Organzablusen.
Die Gesichter der Models waren mit feinem
Glitzerstaub bedeckt. Was will uns der Designer damit
sagen? „Die Show war eine Wiedergeburt für mich“,
erzählt er in seinem Showroom. „Ich hatte mich gerade
von meinem Investor getrennt. Endlich kann ich wieder
machen, was ich will.“ Für Scognamiglio bedeutet das bei
30 Looks, 22 Kleider zu zeigen. Sie sind Bestseller auf
seinen stärksten Märkten, in Russland und China. Er ist
jetzt nicht mehr nur Designer, sondern auch der
Geschäftsmann Scognamiglio. Wie zum Beweis dafür ist
er mit seinem Studio in eine der teuersten Straßen
Mailands gezogen, die Via Bergognone, Tür an Tür mit
dem modischen Powerhouse der Stadt: Armani.
Verglichen mit ihm ist er allerdings noch eine kleine Nummer.
Noch einen Unterschied gibt es: Während Giorgio
Armani als Inbegriff des italienischen Minimalismus gilt,
ist Francesco Scognamiglio so ziemlich das Gegenteil.

Die Frauen, die er beim Entwerfen im Kopf hat, haben
mit der kühlen Schönheit von Armani so viel zu tun wie
Barock mit Bauhaus. Seine Musen sind Charlotte
Casiraghi oder Rania von Jordanien. Sie lieben St. Galler
Spitze und ultrafeminine Schnitte. „Scusa“, entschuldigt
sich Scognamiglio nicht wirklich ernst gemeint: „Ich bin
in Neapel aufgewachsen, der Stadt mit der höchsten
Dichte an Cocktail- und Hochzeitskleidern. Ich bin der
geborene Couturier. Natürlich kann ich auch ein
schlichtes T-Shirt entwerfen. Aber ohne ein paar Goldknöpfe
geht es nicht.“
Es war dieser Hang zur Dramatik, der ihn bekannt
gemacht hat. An der Modeschule langweilt er sich, also
wirft er alles hin und arbeitet backstage bei den Fashion
Shows in Mailand. Dort lernt er Donatella Versace
kennen, die ihn ermuntert, selber Mode zu machen. Statt
in Mailand zu bleiben, geht er nach Rom. Ein
Business-Freund von Donatella sieht die Show und
investiert in sein Label. Kurze Zeit später zeigt er seine
erste Modenschau – in Mailand. Das war 2001.
Seither hat sich viel verändert. Nur eines ist geblieben:
Die typische italienische Eleganz kann er immer noch
nicht leiden. Aus Angst, zu alt zu sein, unterzieht er seine
Mode ständig einem Realitäts-Check. Für seine
„Natürlich kann ich auch
ein schlichtes t-Shirt
entwerfen. Aber ohne
Goldknöpfe geht es nicht“
kommende Kollektion etwa stellt er sich vor, wie Courtney
Love seine Kleider tragen würde. Mit ziemlich hoher
Wahrscheinlichkeit werden wir viel nackte Haut sehen
– und ganz viel Goldknöpfe.
Ein perfektes team:
die Designer tommaso
Aquilano (l.) und
Roberto Rimondi
158
R o b e r t o
R i m o n d i
u n d
t o m m a s o
A q u i l a n o
„
viele Modekritiker finden, dass die bisher stärkste
Aquilano.Rimondi-Kollektion unser Sommer
2014 ist. Dabei haben wir gar nicht viel anders
gemacht als bisher. Obwohl es keine festgeschriebene
Arbeitsaufteilung zwischen uns gibt, bin ich eher Couture
und Roberto Ready-to-wear. Ich arbeite intuitiv, Roberto
rational. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus Apulien bin

„In Mailand beherrschen
wir kein Casual. Wir
können nur Eleganz“
und Roberto aus Bologna kommt. Jede unserer Kollektionen
ist die perfekte Symbiose unserer Fähigkeiten:
Roberto fertigt die Schnitte an, ich mache die Recherche.
So arbeiten wir nicht erst, seit wir 2008 unser Label
gegründet haben. Selbst als wir davor mit einem Geschäftspartner
Mode unter dem Namen 6267 gemacht und
parallel für Gianfranco Ferré entworfen haben, war das
schon so. Und auch als Designer für Fay arbeiten wir
auf diese Weise zusammen.
Aber irgendwie sind wir auch etwas schizophren. Jede
zweite Saison müssen wir einfach unseren Look erneuern.
Es ist wichtig für eine Marke, die eigene Identität ständig
zu überprüfen. Wir versuchen, bei jeder Kollektion immer
ein Stückchen mehr aus unserer Komfortzone zu kommen.
Dieses Mal wollten wir mit Sportswear spielen.
Unsere Couture-Sensibilität sollte dabei aber unbedingt
sichtbar bleiben. Wir haben klassische T-Shirts in Seide
gearbeitet und mit einem romantischen Tahiti-Print von
Paul Gauguin versehen. Die Couture spiegelt sich im
Volumen wider. Alle Shirts sind oversize geschnitten. Aus
demselben Stoff haben wir knöchellange Seidenröcke
entworfen, die mit einem Gürtel in der Taille geknotet
werden wie eine Papiertüte. Dazu kombinieren wir
leichte Safariblusen. Wir haben uns von der Streetwear in
New York inspirieren lassen. In Mailand fehlt uns dieser
Casual-Gedanke. Jemand wie Alexander Wang beherrscht
das perfekt. Das fasziniert uns. Hier in Mailand können
wir nur Eleganz. Dabei ist es sehr wichtig, dass man die
eigene Kultur immer wieder mit neuen Positionen
konfrontiert. Von unserer Neuinterpretation italienischer
Eleganz kann sich sogar die Streetwear noch etwas
abschauen.
Für jede unserer Kollektionen entwickeln wir unsere
eigenen Stoffe. Wir gehören nicht zu den Designern, die
auf Stoffmessen gehen. Jedes Material ist exklusiv für
Aquilano.Rimondi produziert. Noch bevor wir anfangen
zu zeichnen, arbeiten wir an den Stoffen. Bei der
Sommerkollektion war es eine besondere Herausforderung:
Wie mischt man Couture-Materialien wie Seide mit
Sportswear-Stoffen wie Neopren? Wir haben eine ganz neue
Technik entwickelt, um die beiden Welten zusammenzubringen.
Am Ende hatten wir einen Seidenfaden, in
dessen Innern Neopren steckt. Der Stoff heißt Scuba.
Er verleiht den Shirts einen gewissen Stand – und gibt
ihnen diesen Couture-Look.
Mag sein, dass wir hier in Mailand nicht so street sind
wie in New York oder London. Dafür haben wir die
weltbesten Manufakturen. Die Absätze von unseren Strap-
Sandals etwa werden alle in derselben Werkstatt in
Venetien gefertigt, in der auch Louis Vuitton produzieren
lässt. Von Hand. Der Absatz ist von der Kunst der
Massai inspiriert. Das holt High Heels in die Realität.
Noch ist Aquilano.Rimondi ein kleines Label, obwohl
diese Kollektion kommerziell bereits sehr erfolgreich war.
Ob wir beiden die neuen Dolce & Gabbana werden wollen?
Schwierige Frage. Auf jeden Fall haben wir vor, ein Team
zu bleiben. Ein Leben ohne den anderen: unvorstellbar! Wir
sind jetzt schon seit 15 Jahren ein Paar, beruflich wie
privat, nachdem wir uns bei Max Mara kennengelernt
haben. Sicher ist es oft nicht einfach zusammenzuarbeiten,
weil es ja keinen Unterschied mehr gibt zwischen
der Arbeit und unserem Privatleben. Dass wir die ganze
Zeit über zusammen sind, belastet manchmal unsere Beziehung.
Dann möchte man am liebsten kurz ausbrechen.
Aber das ist natürlich nicht möglich.“
Italienische Couture trifft
Streetwear: die Sommer mode
von Aquilano.Rimondi
Mode Mailand
159

Als Basis:
Mois turizer „Hydra
Beauty Crème“;
Foundation „Vita lumière
Moisture-Rich
Radiance Sunscreen
Fluid Makeup Broad
Spectrum SPF 15“;
Puder: „Poudre
Universelle Libre“;
zur Konturierung:
„Les Beiges Healthy
Glow Sheer Colour“

161
Augen: Lidschatten
„Les 4 Ombres“
in „29 Lagons“ und
„Ombre Essentielle“
in „97 Infini“;
alle Make-ups
und Looks:
CHANEL Frühjahr/
Sommer 2014
Neue Muse voN Karl lagerfeld, Neues ChaNelgesiCht,
Neues it-girl, säNgeriN iN eiNer PoP-BaNd,
filMsChausPieleriN: sehr sChöN, was Bei alMa
JodorowsKy gerade los ist. sie selBst ist es auCh
Von Gabriela Herpell
Fotos Maurizio Bavutti
Make-up Georgi Sandev
Styling Ellie Grace Cumming
Alma
Beauty

162
Beauty
INtErvIEw: Bonjour, Madame Jodorowsky. Oder ist es
Mademoiselle?
ALmA Jodorowsky: Mademoiselle. Wir können uns ruhig
duzen.
INtErvIEw: Bis wann sagt man in Frankreich
„Mademoiselle“?
Jodorowsky: Immer. Das hat nichts mit dem Alter zu tun.
INtErvIEw: Was würdest du zu Catherine Deneuve sagen?
Jodorowsky: Ah! Sie ist eine „Grande Mademoiselle“. Sie
ist unfassbar beeindruckend. Ich habe sie öfter von Weitem
gesehen, aber noch nie mit ihr gesprochen, leider.
INtErvIEw: Du hast heute den ganzen Tag Fotoaufnahmen
für Chanel gemacht. Wie geht es dir jetzt?
Jodorowsky: Ich bin ein bisschen müde, aber es hat Spaß
gemacht. Ich hoffe, dass gute Fotos dabei sind.
INtErvIEw: Wann bist du zum ersten Mal auf die Marke
Chanel aufmerksam geworden?
Jodorowsky: Wir hatten kein Fernsehen zu Hause, aber
wenn ich zu meiner Großmutter ging, konnte ich fernsehen.
Als ich noch ein kleines Mädchen war, lief die Werbung
für Chanel No. 5 mit Rotkäppchen und dem Wolf.
INtErvIEw: Der Clip von Luc Besson mit Estella Warren?
Jodorowsky: Genau der. Sie sieht das Parfüm und packt
es in ihren Korb, der Wolf schleicht ihr hinterher. Sie legt
ihren Zeigefinger an die Lippen, damit er sie nicht verrät.
INtErvIEw: Sie macht ihn zu ihrem Komplizen. Und als die
Tür sich hinter ihr schließt, heult der Wolf. Das ist rührend.
Jodorowsky: Den Clip habe ich geliebt.
INtErvIEw: Hast du das Parfüm dann auch benutzt?
Jodorowsky: Ja, aber viel, viel später natürlich.
INtErvIEw: Und jetzt bist du die neue Muse von Karl
Lagerfeld.
Jodorowsky: Was soll ich dazu sagen? Das steht mir nicht
zu. Darüber musst du mit anderen Leuten reden. Aber wir
machen gerade ein paar Dinge zusammen, das stimmt.
INtErvIEw: Fühlst du dich wohl in dieser Rolle?
Jodorowsky: Die Marke gefällt mir. Sie ist elegant, und sie
überdauert jede Mode.
INtErvIEw: Du bist gerade auch in einer ganz anderen
Rolle zu sehen, in dem Film Blau ist eine warme Farbe, der
2013 die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Du
spielst eine Schulfreundin von Adèle. Wie hat der Regisseur,
Abdellatif Kechiche, dir die Figur beschrieben?
Jodorowsky: Er hat gar nichts wirklich beschrieben. Er
sucht sich seine Leute danach aus, ob er ihnen vertraut. Und
ob man ihm vertraut. Dann lässt er einen die Figur
erforschen. Die Szenen stehen im Drehbuch, aber man lernt
keine Dialoge auswendig. Alles kann jederzeit geändert
werden. Man improvisiert. Es ist eine sehr freie Arbeit.
INtErvIEw: Einmal sitzt Adèle mit Béatrice nach der
Schulstunde auf einer Treppe. Die beiden küssen sich. Wie
steht so eine Szene im Drehbuch?
Jodorowsky: Da stand genau das drin: Zwischen zwei
Schulstunden trefft ihr euch auf der Treppe und raucht.
Lippenstift „Rouge
Allure Velvet
Luminous Matte
Lip Colour“ in
„40 La Sensuelle“

Augen: Kajal
„Le Crayon Khôl“
in „61 Noir“,
Lidschatten „Stylo
Eye shadow“ in
„57 Black Stream“,
Konturenstift:
„Le Crayon Yeux“ in
„47 Brun Intense“;
Lippen: Lippenstift
„Rouge Coco Shine“
in „85 Secret“

Lippenstift „Rouge
Allure Intense
Long-Wear Lip
Colour“ in
„109 Rouge Noir“

tALENt Alma Jodorowsky HAIr Seb
Bascle / Artlist mANICurE Elsa Durrens
/ Artlist PHoto AssIstANt Henri de
Carvalho dIgItAL oPErAtor Henri
Coutant styLINg AssIstANt Lucille Durez
ProduCtIoN Roman David Cartagena /
Artlist sPECIAL tHANks Studio LB Paris
Du flirtest ein bisschen mit ihr, sagst ihr, dass sie schön ist.
Vielleicht küsst ihr euch, und dann gehst du als Erste
zurück in die Klasse. Ende. Was genau ich sagen würde,
stand nicht drin, was Adèle sagt, auch nicht. Nur der
grobe Ablauf.
INtErvIEw: Hast du gelesen, dass die beiden
Hauptdarstellerinnen sich im Nachhinein über den
Regisseur beschwert haben?
Jodorowsky: Ja, habe ich gelesen. Weil er so einen Druck
auf sie ausgeübt hat. Ich habe nichts Vergleichbares erlebt,
allein deshalb, weil ich eine so viel kleinere Rolle hatte. Aber
ich finde das alles gar nicht mehr wichtig. Was zählt, ist
doch der Film. Und ich bin froh, dass die Leute sich nicht
daran stören, was hinterher geredet wurde, sondern dass
sie sich den Film anschauen.
INtErvIEw: Viele Schauspieler gucken sich ihre Filme nicht
gerne im Kino an, schon gar nicht auf der Premiere. Hast
du den Film gesehen?
Jodorowsky: Zweimal. Einmal in Cannes und einmal in
Paris, mit meinen Freunden und meiner Familie. Er gefällt
mir unheimlich gut. Und auch wenn meine Rolle so winzig
ist, bin ich stolz, Teil dieses Projekts zu sein. Léa und Adèle
sind wundervoll, sie tragen den ganzen Film. Ich freue mich,
dass es endlich mal wieder einen Film gibt, der sich so viel
Zeit nimmt, die Liebe und die Leidenschaft darzustellen.
Und den Schmerz, der ja auch dazugehört. Es ist ein Film
über einen Menschen, der sich selbst kennenlernt. Das ist
eine universelle Erfahrung und sehr bewegend.
INtErvIEw: Wie bist du zu dem Beruf der Schauspielerin
und des Models gekommen?
Jodorowsky: Eigentlich sehe ich mich nicht als Model. Ich
habe Theater gespielt, seit ich klein bin. Meine Eltern
waren am Theater, ich habe meine Kindheit und Jugend in
dieser Welt verbracht. Und ich war auf der Schauspielschule.
INtErvIEw: Was begeistert dich an dem Beruf?
Jodorowsky: Ich arbeite gern im Team. Ich arbeite gern
mit Volldampf an Projekten. Und ich mag es, zu spielen.
Mich in Leute hineinzuversetzen, die ich entdecken kann.
INtErvIEw: War die Schauspielerei dein Mädchentraum?
Jodorowsky: Ich weiß nicht, es kam automatisch.
INtErvIEw: Erinnerst du dich denn an bestimmte Momente
als Kind am Theater?
Jodorowsky: Ich erinnere mich sehr gut, wie ich in der
Garderobe meiner Mutter mit der Schminke
herumexperimentiert habe. Und durch die Flure getanzt
bin, immer in einer anderen Rolle.
INtErvIEw: Was kannst du, jenseits der Schauspielerei,
besonders gut im Leben?
Jodorowsky: Ich singe in einer Band, den Burning
Peacocks. Wir bringen im März unsere erste Platte mit vier
Stücken heraus. Das ist meine zweite Leidenschaft. Darum
muss ich auch bald los, wir proben heute Abend noch.
INtErvIEw: Kannst du auch etwas Nicht-Künstlerisches
gut? So was wie Rechnen oder Kaffeekochen?
Jodorowsky: Na klar, ich backe den besten Apfel-Crumble
der Welt.
INtErvIEw: Bist du eine richtige Pariserin?
Jodorowsky: Ich glaube. Aber was soll das
überhaupt sein?
INtErvIEw: Ich dachte, das könntest du mir
erklären.
Jodorowsky: Tja, ist schwierig. Ich liebe Paris und kann
mir momentan nicht vorstellen, woanders zu leben. Aber
macht mich das zu einer wahren Pariserin? Vielleicht ist
damit auch eine selbstbewusste Frau gemeint. Gut
angezogen, aber nicht overdressed. Dieser gewisse Chic
der Pariserin halt.
INtErvIEw: Welche Frauen bewunderst du?
Jodorowsky: Meine Mutter, sie ist eine tolle Mutter und
eine tolle Schauspielerin. Und Catherine Deneuve, wie
gesagt. In Jacques Demys Film Eselshaut fasziniert sie mich
so, dass ich ihn immer wieder anschaue. Sonst mag ich
starke Frauen, die ein bisschen wild sind, ein bisschen
Rock ’n’ Roll, wie Gena Rowlands und Elizabeth Taylor.
„Ich mag starke Frauen,
die ein bisschen wild sind,
ein bisschen Rock ‘n‘ Roll.
Wie Elizabeth Taylor“
INtErvIEw: Ist Feminismus ein Thema in deiner Generation?
Jodorowsky: Oh ja. Wir reden viel darüber. Ich bin zwar
keine politisch engagierte Feministin, aber ich verfechte
die Rechte der Frauen und finde die Diskussion darüber
wichtig.
INtErvIEw: Nimmst du Ungerechtigkeiten zwischen
Männern und Frauen wahr?
Jodorowsky: Gibt es immer noch, ja. In meinem Beruf
werden Frauen weniger ernst genommen als Männer,
damit geht es schon mal los. Gegen Mädchen haben alle
viel mehr Vorurteile, man wird sofort in eine Schublade
gesteckt. Die Leute glauben immer noch, dass ein hübsches
Mädchen blöd ist. Wenn sie merken, dass du doch was
im Kopf hast, wird es nicht viel besser. Und dann die Jungs
und die Männer auf der Straße: immer noch dieselben
sexistischen Sprüche, immer noch dieselben Witze.
INtErvIEw: Stört es dich, wenn dir Jungs auf der Straße
hinterherrufen?
Jodorowsky: Es stört mich, weil es als so normal
empfunden wird. Nur weil ein Typ ein Typ ist, kann er
raustrompeten, was er will. Das Schlimme ist ja: Wenn
man sich wehrt oder den Typen ignoriert, wird man beschimpft.
Das heißt nicht, dass ich etwas gegen das
Flirten habe. Es gibt ja die Männer, die auf eine sehr angenehme,
höfliche Art flirten und Frauen zeigen, dass sie
sie attraktiv finden.
INtErvIEw: Was findest du attraktiv an dir?
Jodorowsky: Oh Gott. Komische Frage, ehrlich gesagt. Ist
mir peinlich, darauf zu antworten.
INtErvIEw: Anders gefragt: Was magst du an dir selbst?
Jodorowsky: Dass ich den besten Apfel-Crumble der Welt
backe.
INtErvIEw: Und was nervt dich an dir?
Jodorowsky: Dass ich keinen Fisch zubereiten kann.
INtErvIEw: Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
Jodorowsky: Ich hoffe, sie wird lustig. Und ich hoffe, dass
uns die Erde nicht um die Ohren fliegt.
INtErvIEw: Was tust du dagegen?
Jodorowsky: Ich trenne Müll und laufe unheimlich viel,
weil ich kein Auto habe.
165
Beauty

Frühlingserwachen
Von blumigen Düften unD englischen teerosen
über gesichtspflege mit Vitaminextra
bis zu Den baDezimmer­geheimnissen
minimalistischer JungDesigner:
unsere beauty­empfehlungen für Den märz
Susanne Kaufmann
Boutique Spa im Hotel
Das Stue, Berlin
naturfrische
Fünf Parfüms, die florale
Noten mit Holz und Frucht
kombinieren – und dabei
spannende Duft-Synergien
entstehen lassen
FRuIT déFendu: mit
Bergamotte, türkischer
Rose, Mango, Rosenholz.
Von Terry de Gunzburg,
100 ml EdP ca. 130 €
FLoWeRheAd: inspiriert
von einer indischen
Hochzeitszeremonie. Mit
wildem Jasmin, Zitrone,
Tuberose, Preiselbeere
und frischem Amber. Von
Byredo, 50 ml EdP ca. 95 €
dAISy deLIghT:
olfaktorische Dynamik.
Mit Quittenblüte, Iris,
rotem Apfel, Pfingstrose,
Moschus, Sandelholz.
Von Marc Jacobs, 50 ml
EdT ca. 70 € (limitiert)
schönheit in Der nähe Von biestern
Der neue Ort in Berlin für cooles Übernachten heißt Das Stue und ist ein kleines, feines Hotel direkt am
Tiergarten. Für Westberliner noch wichtiger: das Spa von Susanne Kaufmann. In intimer Atmosphäre kann
man hier organische Produkte und ausgefeilte Techniken genießen, die unseren Gesichtern das Strahlen
zurückgeben, das in langen Nächten auf der Strecke blieb. Wer ein Facial oder eine Körperbehandlung bucht,
darf drumherum auch am Pool entspannen und dabei dem entfernten Geschrei der Affen und Giraffen
lauschen. Anmeldungen unter: das-stue.com/spa/susanne-kaufmann
TuBeRoSe AngeLIcA
coLogne InTenSe:
berauschend feminin. Mit
Engelwurz, Tuberose, Amberholz,
englischer Birne
und Freesie. Von Jo Malone,
100 ml EdC ca. 112 €
MARnI RoSe: würzig.
Bulgarisches Rosenöl,
Kardamom, Nanaminze,
Himbeere, Veilchen und
exotische Hölzer. Von
Marni, 65 ml EdP ca. 85 €
Wärmespektrum
Ob in Nude, Pink oder Koralle: Die
Nagellacke und Lippenstifte der limitierten
„Spring Color Collection“ von Tom Ford
machen Lust auf Sonne. Wie ein Art-déco-
Schmuckstück mutet die Verpackung an.
Tom Ford, Nagellack ca. 32 €, Lippenstift ca. 46 €
Very Rose
Passend zu den pastelligen
Macramé-Röcken und leichten
Stoffen auf dem F/S-
14-Runway von Burberry
schuf Make-up-Artist Wendy
Rowe einen soften Look. Ihre
Inspiration: die Farben englischer
Teerosen. Auf den Li-
dern trugen die Models
Lidschatten in „Rose
Pink“, die Lippen zierte
der Ton „Trench Kiss“.
Lidschattenpalette
„Rose Pink No.
10“ von Burberry,
ca. 51 €
FOTOS: Imago; Das Stue (2); Burberry (2); PR (6)

„Modern Muse“
von Estée Lauder,
50 ml EdP ca. 76 €
Beauty Talk mit
Arizona Muse
Topmodel, alleinerziehende Mutter und
Gesicht des neuen Dufts von Estée Lauder:
ein Gespräch über Kunst,
Make-up und anderes Musenhaftes
InTeRvIeW: Wo entstand die Werbekampagne für
„Modern Muse“?
ARIzonA MuSe: Wir haben die Bilder für
die Print-Kampagne im Guggenheim
Museum in New York geshootet und dort
auch den TV-Spot gedreht. Mein Vater
ist Kunsthändler, und ich bin mit Kunst
aufgewachsen. Deshalb war es fantastisch,
den ganzen Tag im Guggenheim verbringen
zu können.
InTeRvIeW: Wie finden Sie das Parfüm?
MuSe: Ich bin von „Modern Muse“ total
begeistert, weil der Duft zwei verschiedene
Seiten hat: Er ist einerseits feminin,
andererseits stark. Die Holznoten verleihen
ihm Üppigkeit, während die floralen
Noten Leichtigkeit und Frische verströmen.
InTeRvIeW: Wen betrachten Sie selbst als Muse?
MuSe: Jeanne d’Arc ist für mich Muse und Ikone
zugleich – eine Frau mit viel Weiblichkeit, aber stark
genug, ein Heer von Männern in den Krieg zu führen.
Trägt das Wortspiel
in ihrem Namen:
Model Arizona Muse
InTeRvIeW: Und wer inspiriert Sie?
MuSe: Mein Sohn Nikko und alle Mütter dieser Erde!
InTeRvIeW: Make-up-Artist Tom Pecheux hat den
Look für die Kampagne kreiert. Wie ist die Zusammenarbeit
mit ihm?
MuSe: Großartig! Er bringt immer alle zum Lachen.
InTeRvIeW: Haben Sie von ihm einen Make-up-Tipp
bekommen?
MuSe: Tom hat mir beigebracht, Foundation vor dem
Auftragen mit einem Tropfen „Advanced Night
Repair“-Serum zu mischen und dann mit den
Fingern zu verteilen. Dadurch lässt sie sich
ganz leicht auftragen und wirkt so besonders
natürlich.
InTeRvIeW: Sie sind unter anderem für Ihre
schönen Augenbrauen bekannt. Haben Sie dazu
einen Tipp?
MuSe: Ich fülle Lücken mit einem Brauenstift.
Und ich zupfe sie nicht. Das war der beste
Schönheitstipp meiner Mutter: Augenbrauen nie
zupfen!
InTeRvIeW: Als Sie sich die Haare kurz schneiden
ließen, sorgte dies für Aufregung in den Medien.
Wie gefällt Ihnen dieser Schnitt?
MuSe: Ich liebe kurzes Haar! Wenn man die Haare
schneidet und sie danach eine Weile einfach sein und
wachsen lässt, hat man ständig eine veränderte Frisur.
Das ist für mich das Tolle daran.
Pflege mit Vitaminplus
Bereits beim Eincremen stärken diese Moisturizer
das Abwehrsystem der Haut. Das Resultat: ein
frischer, glatter Teint mit gesunder Ausstrahlung.
Beauty News
167
Strafft und repariert: „C+C Vitamin
Cream“ von Natura Bissé, ca. 102 €
FOTOS: action press; Christian
Schwarzenberg; PR (4)
Diskrete
Einblicke
Kosmetik ist für das Berliner Designer-Duo Perret Schaad eine Mischung aus Luxus und
Zweckhaftigkeit. Diesem Credo entspricht auch die Pflegeroutine der beiden: Tutia
Schaad (links) trägt zur „Cold Creme“ von Avène Chanel-Lippenstift in „62 Monte Carlo“,
grauen Nagellack von Uslu Airlines und getönten Sonnenschutz von This Works,
während Johanna Perret neben French-Pharmacy-Produkten wie dem Reinigungswasser
„Créaline“ von Bioderma und der „Homeoplasmine“-Lippenpflege Handseife von Aesop
und den edlen Hermès-Duft „Eau d’orange verte“ verwendet.
Ein Cocktail aus
Vitaminen und
Aktivstoffen:
„Sisleyouth“ von
Sisley, ca. 143 €
Extra-Kick an Antioxidantien: „Superdefense
SPF 20“ von Clinique, ca. 52 €

Jeanne
Dark
Jeanne Tremsal arbeitet tagsüber in einer Galerie und
lebt nachts immer dort, wo es sich besonders lohnt, auf
Schlaf zu verzichten. Diesmal ging es darum, die Berliner
Fashion Week auf ihre Nightlife-Qualitäten zu überprüfen
Foto Maxime Ballesteros
Night & Life
168
Das war mein erstes Mal. Nicht
meine erste Fashionweek oder
Modenschau, ich war schon öfter
in Paris, aber meine erste Berlin Fashion Week.
Am Dienstag um 19 Uhr ging es für
mich los. Die Achtland-Show, zwei junge
Berliner Designer. Eigentlich bin ich
gerade fest angestellt und arbeite jeden Tag
bis sieben Uhr abends, also musste ich mit
einem Carsharing-Smart zu den Schauen rasen
und mir im Mini-Auto zumindest andere
Schuhe anziehen. Der Rest der Kleidung war
ohnehin nicht sichtbar, da die Show so
schnell vorbei war, dass man gar nicht aus dem
Mantel kam. Alles schien kleiner und
unaufgeregter als in Paris. Es wirkte, als
würden Kinder etwas nachmachen, das
sie sich bei den Erwachsenen abgeschaut
hatten. Ein paar freundliche Schauspielerinnen
saßen in der ersten Reihe, fünf oder
sechs. Ich hatte mich tatsächlich noch nie mit
der Berlin Fashion Week befasst, und ihre
Bedeutung für die Stadt und der tief sitzende
Komplex, der mit ihr verbunden ist, wurden
mir erst in diesen Tagen bewusst. Überall las
ich, dass Berlin Paris, Mailand oder New
York in nichts nachstehe und Berlins front
row absolut mithalten könne. Das stimmt
bloß nicht. Berlin kann in der Mode nicht
mithalten, und in der ersten Reihe saßen
weder Kate Moss noch Tilda Swinton oder
Catherine Deneuve. Das ist auch völlig
egal, Berlin kann eben andere Dinge besser.
Nach den jahrelangen Diskussionen über
Magersucht bei Models, nach all den Dokus
und Todesfällen und den ihnen folgenden
Absichtsbekundungen und guten Vorsätzen
ging ich davon aus, dass das Thema superdürre
Models längst gegessen ist. Außerdem
traf ich kurz vor der Achtland-Show noch
meinen Kumpel Oskar Melzer (ja, schon wieder
der), und Oskar erzählte mir, er sei
hier für das Backstage-Catering verantwortlich.
Wenn Mogg & Melzer Models das Essen
kochen, heißt das nicht nur Fleisch, sondern:
viel Fleisch, Berge von Pastrami. Ich war
froh darüber, weil es mir sagte, dass sich endlich
ein neuer Trend durchgesetzt hatte:
Models, die sich kurz vor dem Auftritt noch
den Ranzen vollhauen. Vielleicht noch ein
Pils und raus geht’s. Leider war es dann doch
nicht so. Bei Achtland waren die Models
noch dünner als früher. Sogar dürrer als in
den 1990ern mit ihrem Heroinschick. Hüftknochen,
die sich so stark abzeichneten, dass
ich nichts anderes mehr wahrnahm, riesige
fragende Augen, blass, abwesend. Wer hat
denn dann bitte das ganze Fleisch gegessen?
Am nächsten Tag bei Lala Berlin waren
dieselben Leute wie am Abend vorher, und in
der ersten Reihe saßen exakt dieselben fünf
oder sechs Schauspielerinnen. Möglicherweise
sogar in derselben Reihenfolge. Es war ein
bisschen lauter, und die Models waren etwas
dicker. Keine Hüftknochen, keine riesigen
Augen, weniger Elend. Sehr angenehm. Es
ging um Punk, darum, wieder wild zu sein
und dabei schöne Sachen zu machen.
Danach die alte und immer gute Frage,
auf welche Party wir gehen sollten. Auf die
Lala-Party, die Vogue-Party, die GQ-Party
oder sogar die Zeit-Party? Die was? Zeit und
Mode? Machen die jetzt neben der Weltkunst
auch die Weltmode? Da mussten wir natürlich
gleich hin, auf die Zeit-Welt-Mode-Party.
Und da waren sie wieder, dieselben Leute
in einem riesigen Loft am Oranienplatz
in Kreuzberg mit Blick auf das Flüchtlingscamp.
Vollkommen absurd, ich wusste
noch nicht einmal, was hier eigentlich
gefeiert wurde. Alles war zu groß,
und alles war zu leer.
Immerhin traf ich die
Tills aus München
(ja, schon wieder die),
und wir gingen
weiter zur Lala-
Party. Dort
das genaue
Gegenteil:
viel zu
klein
Jeanne Dark trinkt, Milen Till legt auf, bei der „Zeit“-Party sind alle gut drauf, Achtland läuft
und viel zu voll. Nach einer Stunde (oder
waren es zwei?) bin ich schließlich früh und
ziemlich nüchtern und leicht unbefriedigt
nach Hause. Wie immer in letzter Zeit mit
dem Gefühl, dass die Luft gerade etwas
raus ist. In Berlin? Bei mir? Auf der Welt? Weil
die Zeit jetzt Mode feiert? Wer hat keine
Ausdauer mehr? Ich und alt? Schlapp? Niemals!
Genauso wenig wie die Kunstjournalisten,
die Gastronomen, die Künstler,
Modemacher oder die Filmproduzenten
und Architekten, die ich immer wieder auf
der Fashion Week gesehen habe.
Nächster Morgen. Schlechtes Wetter,
nass, kalt, früh. War ich doch nicht so
nüchtern? Erst kam von der Taxizentrale die
SMS: „Leider kein Wagen frei.“ Wie bitte,
den ganzen Tag nicht? Andere Taxinummer.
Als nach ungefähr 25 Minuten endlich ein
Wagen kam, entschuldigte sich der Fahrer mit
unglaublicher Selbstverständlichkeit:
„Fashion Week!“ Aha, morgens um acht Uhr.
Na dann.
FOTOS: Maxime Ballesteros (4); Ole Hoffmann (4); Achtland, AW 2014, © Mercedes-Benz Fashion (2)

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Look
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Marika Kowalski
Michael Sontag
Boris Radczun & Shermine Sharivar
Patrick Mohr
Backstage bei Kaviar Gauche
Georgia May Jagger
Show von Augustin Teboul
Alexx (l.) & Anton
Trystan Pütter, Heike Makatsch
& Leyla Piedayesh
Jen Gilpin

Yasmin Mueller
Milen Till
Bitte tanzen!
bei der berliner
fashion week sind
die aftershows so
wichtig wie die
shows. im „dean“
feierten nach den
schauen lala berlin,
augustin teboul und
vladimir karaleev
mit „interview“
Fotos Maxime Ballesteros
171
Vladimir Karaleev (r.) mit Begleitung
Odély Teboul & Annelie Augustin
Christian Stemmler, Hien Le & Frauke Becker
Niki Pauls
Patrick Mohr
Charlotte Wiedemann & Florian Müller

Hannelore Elsner,
Polaroids: Karoline Herfurth (l.), Nele Kiper
Mariella Ahrens,
unten: Jana Pallaske
Sonja Kirchberger,
unten: Jasmin Gerat (l.),
Katrin Kraus & Oliver Berben
Katja Riemann,
unten: Kostja Ullmann & Hanno Koffler
Nele Kiper
Alicia von Rittberg
Moritz Bleibtreu,
Polaroids rechts:
Anja Schwing & Philippe Mensah
von Bumble & Bumble,
darunter: Alexandra Neldel
172
Bitte lächeln!
beim filmball in münchen
gab es zur erinnerung
Polaroids von imPossible
instant lab und eine
unvergessliche lounge
von mac cosmetics, bumble
and bumble und „interview“
Fotos Marcus Schäfer
Jasmin Gerat
Polaroids: Lavinia
Wilson (r.),
Anja Schwing &
Gabriele Medingdörfer
von MAC Cosmetics
Axel Stein,
Polaroids links: Katrin Kraus,
darunter: Marcus Schäfer
Polaroids im Uhrzeigersinn:
Hannelore Elsner, Nora von Waldstätten,
Judith Bonesky, Janina Hell von
MAC Cosmetics & Mariella Ahrens
Felicitas Woll

Schirn
GEFÖRDERT DURCH DIE
ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG DURCH
SCHIRN ZEITGENOSSEN
MEDIENPARTNER
KULTURPARTNER
ABBILDUNG: DOUBLE STANDARDS, HOMEANDAWAYANDOUTSIDEATNIGHT
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT RÖMERBERG 60311 FRANKFURT AM MAIN WWW.SCHIRN.DE DI, FR – SO 10 – 19 UHR, MI + DO 10 – 22 UHR

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F l a s h b a c k
Kate Moss
jetzt iSt Sie tatSächlich 40. Und damit
definitiv die gröSSte model-legende
aller zeiten. WaS aUch daran liegen mag,
daSS Sie keine echten intervieWS gibt.
aUSSer in UnSerem archiv: ein geSpräch,
Spät nachtS, noch Sehr am anfang
von einer karriere, die einen ganzen
berUfSStand neU definieren Sollte
Von Ingrid Sischy
Flashback
176
Sie ist 25. Ein Supermodel, aber sehr anders als die
Supermodels vor ihr. Kleiner, nicht so athletisch
wie die Glamazonen der 80er-Jahre. Und näher
dran am Zeitgeist, an Pop. Sie hat einen Burn-out hinter
sich, ist noch mit Johnny Depp zusammen (der sich
kurz nach diesem Gespräch von ihr trennt), gibt kaum je
Interviews. Dem Interview Magazine aber doch. Vieles
von dem, was sie 1999 sagt, stimmt noch immer: wie
respektlos sie es findet, zum Sündenbock gemacht zu
werden. Oder dass man dem Spiel einen Schritt voraus
sein muss, um in ihm zu bleiben. Das hat Kate Moss
bis heute geschafft. Vor einem Monat ist sie 40 geworden.
Und immer noch Supermodel, Zeitgeist, Pop.
„Für wirklich fotogen habe
ich mich nicht gehalten,
und meine Mum hat mir
nicht widersprochen“
IngrId sIschy: Wie hat das angefangen mit dir?
Kate Moss: Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder
in den Ferien, zwei Wochen auf den Bahamas. Auf der
Rückreise strandeten wir in New York auf dem Kennedy
Airport. Es gab ein Problem mit dem Flug. Schließlich
sagte man uns, es gebe eine einzige Maschine mit drei
freien Plätzen. Das Problem war, dass die Sitze nicht
zusammenhingen, einer war in der Economy-Class, der
zweite in der Business-, der dritte in der ersten Klasse.
Nach der Hälfte des Fluges wurde ich – ich hatte den Platz
in der Economy – von einem Mann angesprochen. Seine
Schwester hätte eine Modelagentur, sie würde sich gerne
mit mir unterhalten. Was soll ich sagen? Bis zum heutigen
Tag ist sie meine Agentin – Sarah Doukas.
sIschy: Du hast tatsächlich einem Fremden geglaubt, der
dir sagte, er könnte dich zum Model machen?
Moss: (lacht) Mein Vater hat nach der Landung auch nur
gelacht. Nach ein paar Tagen haben wir dann doch
angerufen. Und schon saßen wir im Zug nach London.
Sarah nahm mich unter Vertrag, ließ ein paar Polaroids
machen und schickte mich sofort zu Castings los.
sIschy: Wie alt warst du damals?
Moss: 14.
sIschy: Wie war es für eine Schülerin aus Croydon,
sich plötzlich in Glamoursville wiederzufinden?
Moss: Ich bin mir klein vorgekommen.
sIschy: Glamourös auch?
Moss: Oh ja!
sIschy: Hattest du das Gefühl, das sei eine Nummer
zu groß für dich?
Moss: Nein. Es gibt Fotos von mir mit elf, da habe ich
schon wie ein Model posiert, nicht so Pseudo-Model-
Posen, du weißt schon, Arm hinterm Kopf und so, sondern
wie ein richtiges Model. Aber für wirklich fotogen habe
ich mich nicht gehalten, und meine Mum hat mir nicht
widersprochen. Also habe ich mir nicht wirklich viel
ausgerechnet. Ich habe es darauf ankommen lassen.
sIschy: Wurde dir vor diesem Flug von New York nach
London nie gesagt, dass du Model werden solltest?
Moss: Das kam schon vor. Ich war ziemlich dünn. Und
ich bin zwar nicht besonders groß für ein Model, aber in
meiner Klasse war ich ziemlich groß. lch war ziemlich
schlaksig. Aber darüber wirklich nachzudenken wäre mir
eitel vorgekommen.
sIschy: Hattest du eine Ahnung von der Modewelt?
Moss: Nicht wirklich. Ich habe mir zwar Modelwettbewerbe
im Fernsehen angesehen, aber Modehefte nie.
Ich habe Teenagerzeitschriften gelesen.
sIschy: Wann hast du deinen ersten Job bekommen?
Moss: Nach einer Woche. Werbung für ein Beauty -
produkt. Meine Agentin war ganz aus dem Häuschen.
sIschy: Gab es Geld dafür?
Moss: Ja. Ungefähr 100 Pfund.
sIschy: War das für dich viel?
Moss: Ja! Danach ging das so weiter. Ich setzte mich in
meiner Schuluniform in die Bahn nach London und habe
mich während der Fahrt umgezogen. So habe ich das drei
FOTO: Juergen Teller für Interview Magazine, März 1999

Im Bett mit Kate Moss:
Porträt von Juergen Teller
177
Jahre lang gemacht, lauter eher kleine Jobs. Dann habe ich
bei einem Casting für Face Corinne Day kennengelernt.
Wir haben wochenlang Fotos gemacht, immer wieder
dieselben Motive. Während dieser Zeit ist mir das Interesse
abhandengekommen, in die Schule zu gehen, ich glaube,
ich bin sowieso eher hingegangen, um Freundinnen zu
treffen (lacht). Jedenfalls fuhr ich immer öfter nach
London. Und ich habe damit begonnen, nachts auszugehen.
sischy: Was hat dich dann richtig nach vorne gebracht?
Moss: Diese Summer of Love-Strecke in Face. Die Fotos,
die Corinne gemacht hat, haben den Zeitgeist von damals
eingefangen. Das war nicht mehr der Glamour der
80er-Jahre, sondern etwas anderes, etwas, das von der
Straße kam. Ich habe viel mit Corinne gearbeitet. Wir
sind richtig enge Freundinnen geworden und haben sogar
zusammengewohnt. Dann lernte ich Mario Sorrenti
kennen. Er war damals noch Model, wollte aber Fotograf
werden und hat Fotos mit mir gemacht. Irgendwann waren
wir ein Paar. Ich bin mit ihm nach New York
gezogen und habe andere Fotografen kennengelernt.
sischy: Wie hat New York auf dich gewirkt?
Moss: Es war eine komplett andere Welt.
sischy: Eine, zu der du gehören wolltest?
Moss: Weiß ich nicht, aber ich war glücklich damals. Ich
habe bei Mario, seiner Mutter und seinen Geschwistern
gewohnt, das war wie eine zweite Familie. Dann fing ich
an, hin- und herzufliegen, New York, London, New York,
London. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Schließlich bekam Mario
den Obsession-Auftrag. Wir waren im Urlaub gewesen,
und Mario hatte Fotos von mir gemacht, in die sich
Calvin (Klein) verguckte. Er sagte: Zieht gleich wieder los
und macht etwas Ähnliches für das Parfüm. Also mieteten
wir auf einer Insel ein Strandhaus und hatten ein paar
richtig schlimme Tage (lacht).
sischy: Wirklich?
Moss: Wir haben uns die ganze Zeit gezofft. Obsession ist
wahrscheinlich das beste Wort, um unsere Beziehung zu
beschreiben. Jedenfalls haben wir diese Fotos und den
Werbespot gemacht. Kurz danach haben wir uns getrennt,
aber wir sind immer noch gute Freunde.
sischy: Und dann ging es richtig los?
Moss: Ja, es wurde ziemlich überwältigend, auch wenn ich
selbst das gar nicht bemerkt habe. Für andere wirkt es, als
hätte ich über Nacht Karriere gemacht. Aber in Wahrheit
stehe ich seit ich 17 bin auf eigenen Beinen …
sischy: Jetzt bist du 25.

in. Den Menschen, um den es geht, wollen sie nicht
hören. Das ist wahrscheinlich noch deprimierender.
sIschy: Hast du je überlegt, Schauspielerin zu werden?
Moss: Hin und wieder. Aber das hat damit zu tun, dass
ich auf den Fotos, die es von mir gibt, immer jemand
anderer bin als ich. Ich mag Fotos nicht, die mich zeigen.
Zu Hause habe ich immer noch einen Verkleidungsschrank.
Ich mag es, zu einer Fantasie zu werden.
sIschy: Für viele Menschen ist dein Leben so etwas wie
eine Fantasie. Johnny Depp und so weiter. Wie bist du mit
ihm zusammengekommen?
„Um im Spiel zu
bleiben, muss man
ihm voraus sein“
Flashback
178
Kate Moss auf dem
Cover von „Interview“,
März 1999
Moss: Jedenfalls fühlte ich mich ziemlich schlecht. Ich bin
nicht mehr aus meinem Bett gekommen. Es war zu viel,
was da passierte. Auf einmal hatte ich diese
Aufmerksamkeit. Ich war nur noch am Arbeiten und nie
zu Hause, ich habe meine Freunde kaum noch gesehen. Ich
war sehr einsam. Alles zusammen war sehr beängstigend.
sIschy: Menschen, die keine Aufmerksamkeit
bekommen, verstehen oft
nicht, warum Menschen, die so viel davon
haben, darunter leiden können.
Moss: Das Problem ist: Jeder projiziert etwas
auf dich. Und jeder beurteilt einen.
Irgendwann kommen einem Selbstzweifel.
sIschy: Ich bin vor Jahren an einem
Plakat vorbeigekommen, auf dem du zu
sehen warst, und jemand hatte es
beschmiert. „Magersüchtig!“ oder so etwas in der Art.
Moss: Ja.
sIschy: Wie fühlt man sich, wenn man einen Körper hat,
der zu einem Symbol gemacht wird und über den ständig
irgendwelche Vermutungen geäußert werden?
Moss: Anfangs hat mich das bockig gemacht. Ich dachte:
Worüber redet ihr da? Es ist deprimierend, wenn man
zu einem Sündenbock gemacht wird. Die Medien brauchen
ihre Schuldigen, und im Fall von Magersucht haben
sie sich mich ausgeguckt. Irgendwann plappern alle
es nach – egal wie oft ich sage, dass ich keine Anorektikerin
die nächSte
aUSgabe von
Interview
erScheint am
19. märz 2014
Moss: Ich habe ihn bei einem Dinner nach den CFDA
Awards kennengelernt. Wir sind alle in eine Bar gegangen,
und da war er auch. Es hat in der ersten Sekunde geklickt.
Als ich Johnny zum ersten Mal in Los Angeles besucht
habe, merkte ich erst, in was ich da geraten bin. Ich wusste
zwar, dass er berühmt ist, aber ich wusste nicht, was das
wirklich bedeutet.
sIschy: Du bist doch selbst berühmt. Ist Berühmtsein bei
Schauspielern anders?
Moss: Ja. Ich spreche nicht. Ihn hören die Leute reden,
mich nicht. Von mir wird das nicht erwartet. Aber weil sie
einen Schauspieler reden hören, denken sie, dass sie ihn
kennen. Ich bin für sie nur ein Gesicht oder ein Körper.
sIschy: Was hältst du von der Auffassung, dass jemand,
der nur ein Gesicht oder ein Körper ist, kein Gehirn hat?
Moss: Das ist nur noch so etwas, dass sie einem anhängen.
sIschy: Sexismus?
Moss: Ja, ganz sicher. Und Ignoranz.
sIschy: Ist es schwer, als Model zu überleben?
Moss: Ja. Die Menschen glauben, dass es reicht, ein
hübsches Gesicht zu haben. Aber man kann so verdammt
schnell verschluckt und wieder ausgespuckt werden. Um im
Spiel zu bleiben, muss man ihm einen Schritt voraus sein.
sIschy: Es ist kein Geheimnis, dass du erst seit Kurzem
wieder arbeitest. Du hast eine Pause eingelegt und bist in
eine Klinik gegangen. Was war los?
Moss: Mein Leben war eindeutig zu schnell
geworden. Ich habe nur noch gearbeitet, und
irgendwann war der Punkt erreicht, an dem
ich keinen richtigen Spaß mehr hatte. Ich
hatte kein Gleichgewicht mehr, ich war nicht
mehr glücklich und tat Dinge, die nicht gut
für mich waren. Also habe ich eines Tages
gesagt: Das reicht jetzt. Und dann bin ich in
die Churchill-Priory-Klinik gegangen, um mir die Frage zu
stellen: Was passiert da gerade eigentlich?
sIschy: Und jetzt?
Moss: Jetzt bin ich wieder in der Spur. Ich habe wieder
Interesse an meiner Arbeit, und das können die Leute
spüren. Es fühlt sich gut an, wieder die Kontrolle über
mein Leben zu haben. Wieder in den Augenblicken zu
sein, in denen ich gerade bin. Statt schon gehetzt an
andere Augenblicke zu denken. Oder mich von
Augenblicken zu erholen, die ich gerade hinter
mich gebracht habe (lacht).
FOTO: Steven Klein, erschienen in Interview Magazine, März 1999

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