AostAtAl – am Dach der Alpen - Maggioni Tourist Marketing

Aosta – Italiens kleinste Region stellt sich vor
extra
➜ zahlreiche
Tourentipps
inklusive
Aostatal – am
Dach der Alpen
Reiche Tierwelt im Süden
4000er-Kulisse im Norden

Aostatal
Beeindruckende
Kulisse: Trekking
am Fuße des
Matterhorns
Spät am Nachmittag schickt die
Sonne noch einmal ihre Strahlen
über die hohen Berggrate.
Dunst steigt aus den schroffen
Tälern auf, das Licht fällt schräg
über die steilen Flanken, alles ist in hellblaues
Licht getaucht – ein magischer
Moment. Kurz blitzt die Sonne noch einmal
auf, bevor sie hinter den Bergen im
Westen versinkt. Und auch der Wanderer
sinkt vor seiner Unterkunft erschöpft auf
die Hausbank. Wieder ist er den ganzen
Tag auf den Beinen gewesen. Denn im
Aostatal machen Bergsteiger nur ungern
Pause. Die vielen Wanderwege und das
spektakuläre Panorama locken Besucher
jeden Tag wieder hinaus in die hochalpine
Landschaft.
Das Aostatal ist eines der schönsten Wandergebiete
der Alpen. Die kleinste Region
Italiens, die im Nordwesten des Landes an
den Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich
liegt, ist umstanden von Viertausendern
wie dem Mont Blanc, dem Mat-
2 Bergsteiger extra

Die Verra-Ebene
im Ayas-Tal:
Hier hat man den
Monte Rosa stets
im Blick.
Vermächtnis der
Antike: die 22 Meter
hohe Fassade
des römischen
Theaters in Aosta
Tourenparadies Aosta
Unter dem Dach
der Alpen
Das Aostatal ist die kleinste Region Italiens. Doch
nirgendwo in den Alpen ragen die Gipfel höher auf.
Fotos: Enrico Romanzi (2), Giorgio Neyroz, oberto Maggioni/Maggioni Tourist Marketing
terhorn, dem Monte Rosa oder dem Gran
Paradiso. Im Nordosten erheben sich die
Walliser Alpen zum Alpenhauptkamm,
im Südwesten ziehen sich die Grajischen
Alpen entlang. Ein Drittel des Aostatals,
das kaum größer ist als das Saarland, liegt
2600 Meter hoch und höher.
Tal der Burgen und Schlösser
Wie Südtirol ist auch das Aostatal eine
autonome Provinz. Hier sind das Italienische
und das Französische als gleichberechtigte
Sprachen anerkannt. Die Unabhängigkeit
spielte in der wechselvollen
Geschichte der Grenzregion schon immer
eine große Rolle. Bereits in prähistorischer
Zeit siedelten hier Menschen,
im ersten Jahrhundert v. Chr. besetzten
schließlich die Römer die Region. Sie
gründeten die Stadt Augusta Praetoria,
das heutige Aosta. Augustus ließ ein Theater
für 4000 und ein Amphitheater für
5000 Zuschauer bauen, um jedem deutlich
zu machen, dass auch hier in den
Alpen Rom die Macht innehatte. Heute
leben rund 35 000 Menschen in der sympathischen
und quirligen Stadt, durch
die der Fluß Dora Baltea strömt. Noch immer
kann man die mächtige Porta Praetoria,
das guterhaltene Stadttor, besichtigen,
ebenso wie die gut 20 Meter hohe
Fassade des antiken »Teatro«, die Bühne
und einen Teil des Zuschauerraums. Kulturelle
Sehenswürdigkeiten beschränken
sich indes nicht nur auf die Hauptstadt.
Im ganzen Aostatal gibt es rund 70 Burgen
und Schlösser. Das eindruckvollste
Gebäude, die Festung Bard, bewacht seit
Jahrhunderten den Taleingang im Osten.
Passionierte Bergsteiger wird es wohl
trotzdem nicht allzu lange im Tal halten.
Denn vom Haupttal zweigen nach Norden
und Süden insgesamt 13 Hochtäler
ab. Jedes hat seinen eigenen Charakter,
seine eigenen Besonderheiten. Welches
das schönste Seitental ist, ist unter den
Bewohnern des Aostatals durchaus umstritten.
»Natürlich ist es bei uns am
Tipp
Über Nacht in
Aosta-Stadt
Gästezimmer Maison Bondaz,
Aosta, 36, rue Saint-Anselme.
Tel. 00 39/3 45/6 37 33 51,
info@maisonbondaz.it,
www.maisonbondaz.it.
Mit viel Feinsinn hat die Familie Bondaz
ein historisches Haus in der Altstadt
von Aosta restaurieren lassen. Man
wohnt nicht nur überaus geschmackvoll,
sondern kann sich von Juniorchefin Jeannette
auch exquisit bekochen lassen.
Bergsteiger extra 3

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sonnwendfeuer unter
der Zugspitze von der
UNESCO als nationales
immaterielles Kulturerbe
anerkannt.
Der Hochsommer ist im Aostatal die
beste Zeit für Wanderer. Davor kann
weiter oben noch Schnee liegen.
Die Festung »Forte
di Bard« markiert
den östlichen Eingang
des Aostatals.
Mit dem Mont
Blanc vor Augen,
fällt es schwer, auf
den Weg zu achten.
schönsten«, sagt Christian, Bergführer
aus Valpelline im wilden, unberührten
Norden, »denn hier ist es ursprünglich.«
Nicola, sein Kollege aus Cogne im Süden,
deutet auf den Gran Paradiso und sagt:
»Aber diese Kulisse, dieser Name!« Wer
bitteschön wolle angesichts dieses Panoramas
bezweifeln, dass das Cogne-Tal
das schönste Seitental sei? Und dann ist
da noch Marco, Bergführer im Gressoney-
Tal im Osten. Er steht oben am Berg und
zeigt hinüber auf den Monte Rosa, dessen
Gipfel von filmreifen Nebelschwaden
umzogen sind. »Ich möchte nirgendwo
anders sein«, sagt er, »hier bei uns ist es
einfach am schönsten.«
Qual der Wahl
Und in der Tat: Im Grunde ist jedes dieser
Hochtäler einen ausgiebigen Besuch
wert. Doch wird, wer im Aostatal einen
Wanderurlaub verbringen mag, sich
doch für eines oder wenigstens zwei Täler
entscheiden müssen. Ist man auf der
Suche nach ungezügelter Natur, nach
Gletscherbächen, kargen Felslandschaften?
Will man als ambitionierter Alpinist
einen Viertausender besteigen oder hat
man gar den Mont Blanc, den höchsten
Berg der Alpen, im Visier? Will man Familienwanderungen
in gemäßigter Gebirgslandschaft
unternehmen? Möchte
man Steinböcke und seltene Schmetterlinge
beobachten? Das Aostatal bietet unzählige
Möglichkeiten für alle Spielarten
des Bergsports: das Wandern und Klettersteiggehen,
Klettern und Mountainbiken.
Im Winter fährt man Ski, geht Skitouren
und Schneeschuhwandern. Die
vielen Gebirgsflüsse erstarren dann zu
bizarren Skulpturen, an denen sich die
Eiskletterer emporziehen.
4 Bergsteiger extra

Unten lieblich,
oben schroff: das
Mont Blanc Massiv
von La Thuile aus
Guter Ausgangspunkt
für Touren:
das Rifugio Vittorio
Sella
Fotos: Stefano Venturini, Enrico Romanzi, Marco Spataro, Fremdenverkehrsamt Aostatal
Der Hochsommer, die wärmste Zeit des
Jahres, ist im Aostatal die beste für Wanderer
und Bergsteiger. Denn es kann bis
Ende Juni dauern, bis der Schnee in den
höheren Lagen abtaut. An manchen Stellen
und auf den hohen Gipfeln bleibt er
ohnehin das ganze Jahr über liegen, auch
Gletscher finden sich zuhauf. Schon im
Lauf des Septembers schließen viele
Berghütten wieder ihre Türen wegen der
ungemütlichen Witterung. Die 31 Etappen
der beiden Höhenwege, der Alta Via
1 im Norden und der Alta Via 2 im Süden,
sollten deshalb zwischen Juli und Anfang
September begangen werden. Andere beliebte
mehrtägige Trekkingtouren sind
die Talstraße 102 von Charvensod nach
Champdepraz und die Talstraße 105 von
Porossan zum Colle Valdobbia, berühmt
sind außerdem der Große Walser-Steig,
der der historischen Route der Walser
folgt, die vor vielen hundert Jahren aus
der Schweiz ins Aostatal zogen, und die
Tour über den Großen Sankt Bernhard.
Viele Wanderwege verbinden zudem
die einzelnen Hochtäler miteinander, so
dass man, je nach Ausgangsort, Touren
ins benachbarte Tal unternehmen kann.
Fokus auf gelb
Anders als im Rest Italiens sind die Wanderwege
hier nicht rotweiß gekennzeichnet,
sondern mit gelben Markierungen
und Schildern mit detaillierten
Angaben zum Ziel, dessen Entfernung
und der Schwierigkeit des Wegs. Den
rot-weißen Zeichen, die man trotzdem
häufig an Felsen und Gattern findet,
sollten Wanderer im Aostatal nicht folgen:
Sie bezeichnen hier die Grenzen
zwischen zwei Grundstücken. In vielen
Orten wie Pila, La Thuile, Cervinia
Aostatal
kompakt
Anreise: Von Westdeutschland
führt die kürzeste
Strecke über Luzern durch
den Gotthard-Tunnel,
vor dem sich der Verkehr allerdings
nicht selten staut.
Deshalb gelten die Routen
durch die Schweiz und den
Großen-St.-Bernhard-Tunnel
oder über den Brennerpass
und durch Norditalien
ins Aostatal als zügigere Varianten.
Mautkosten fallen
auf allen Routen an: für
die Autobahnvignette in der
Schweiz, die Gebühr durch
den Großen-St.-Bernhard-
Tunnel, aber auch für
den Brennerpass und die
Autobahnen in Österreich
und Italien. Wer alternativ
mit der Bahn oder dem
Flugzeug anreisen will, sollte
bedenken, dass er beim
Besuch mehrerer Täler auf
die örtlichen Busverbindungen
angewiesen ist –
oder auf einen Leihwagen.
Information: Tourismusbüro
der Region Aosta, Piazza
Porta Praetoria, 3, 11100
Aosta, Tel. 00 39/01 65/
23 66 27, aosta@turismo.
vda.it, www.lovevda.it.
Sprache: Offizielle Sprachen
sind Italienisch und
Französisch. Außerdem kann
man sich meist auf Englisch
verständigen, und im Gressoneytal
mit Walservergangenheit
spricht so mancher
sogar etwas Deutsch.
Hütte: Das Rifugio Capanna
Margherita (4554 m)
direkt unterhalb der Signalkuppe
am Monte Rosa ist
Europas höchstgelegene
Berghütte. Geöffnet Ende
Juni bis Anfang September,
abhängig von der Witterung.
Tel. 00 39/3 48/1 41 54 90
(Buchung), 00 39/01 63/
9 10 39 (Informationen),
info@rifugimonterosa.it,
www.rifugimonterosa.it/DE/
index.php
Sehenswürdigkeiten:
Die Burg »Forte di Bard«
am östlichen Eingang des
Aosta-Tals (Ausfahrt Pont-
St.-Martin) ist dienstags
bis freitags von 10 bis 18
Uhr geöffnet, samstags und
sonntags von 10 bis 19 Uhr.
Montags geschlossen. Tel.
00 39/01 25/83 38 11,
info@fortedibard.it, www.
fortedibard.it
Die Seilbahn auf den Mont
Blanc (spektakuläre Ausblicke!)
wird derzeit renoviert.
Auf der italienischen Seite
sind daher keine Fahrten bis
Punta Helbronner möglich.
Das Rifugio Torino (3335 m,
auch im Winter geöffnet) ist
aber weiterhin von La Palud
aus erreichbar. Die neue
Seilbahn wird 2015 wieder
in Betrieb genommen. Infos:
Tel. 00 39/01 65/8 99 25,
info@montebianco.com,
www.montebianco.com,
www.cordeemontblanc.eu
Thermen in Pre-Saint-Didier:
Hier entspringen zwei
Thermalquellen, die auch
die Römer schon nutzten.
Seit dem 19. Jahrhundert
existiert das Heilbad, das
längst zu einem modernen
Bade- und Wellnesstempel
ausgebaut wurde. Montags
bis donnerstags von 10
bis 21 Uhr geöffnet, freitags
und samstags von 8.30 Uhr
bis 23 Uhr, sonntags
von 8.30 Uhr bis 21 Uhr.
Tel. 00 39/01 65/86 72
72, info@termedipre.it,
www.termedipre.it
Literatur: Johannes
Führer »Aostatal. 50 Touren
inklusive Großer Walserweg
und Höhenwege 1 und 2«,
Bergverlag Rother, Oberhaching
2011; Sibylle Geier
»Piemont, Aosta-Tal«, Reise
Know-How-Verlag, Bielefeld
2011
Karten: Das regionale
Tourismusbüro hat Wanderkarten
für das Aostatal im
Maßstab 1:25 000, die das
gesamte Tal abdecken. Erhätlich
gegen eine Schutzgebühr
von 2 Euro; Kompass,
1:50 000, Blatt 86 »Gran
Paradiso/Valle d’Aosta«,
Blatt 88 »Monte Rosa«
Bergsteiger extra 5

Wer im Aostatal
ankommen möchte,
sollte gelben Markierungen
folgen.
Der heimliche Star des
Tals ist der Fontina-
Käse. Er darf nur unter
speziellen Bedingungen
gefertigt werden.
Schön eingebettet:
der Loie-See, im
Hintergrund das
Mont-Blanc-Massiv
und Gressoney-La-Trinité, wo im Winter
Ski gefahren wird (in Breul-Cervinia
auch im Sommer), sind die Liftanlagen
häufig auch im Sommer in Betrieb. Hier
können Wanderer, aber auch Mountainbiker
zu gondelgestützten Gipfelstürmen
auf brechen. Einen 360-Grad-
Rundum-Panoramablick genießen jene
Bergsteiger, die den Mont Fallère nordwestlich
von Aosta erklimmen: Von
dem 3090 Meter hohen Berg kann man
die Parade sämtlicher Viertausender im
Norden, Westen und Süden abnehmen.
Dass das Besteigen hoher Berggipfel
hungrig macht, muss man keinem Wanderer
erklären. Die deftige Küche des
Aostatals kann indes auch den großen
Hunger sehr müder Bergsteiger stillen.
Speck und Schinken spielen eine gewichtige
Rolle. Der »Lard d’Arnad«, ein
mehrere Monate gereifter, fast weißer
Schweinespeck, und der »Jambon de Bosses«,
ein Schinken aus Saint-Rhémy-en-
Bosses im Großen-Sankt-Bernhard-Tal,
werden mit Bergkräutern gewürzt und
tragen das Siegel DOP (Denominazione
di Origine Protetta). Die Mocetta dagegen
ist ein mageres, luftgetrocknetes Rindfleisch,
das besonders lange haltbar ist.
Früher wurde die Mocetta auch aus Gämsen-
fleisch hergestellt.
Und sogar DOC-Qualitätswein (Denominazione
di Origine Controllata) wird im
Aostatal angebaut. Der »Enfer d’Arvier«
beispielsweise ist ein eleganter, samtiger
Rotwein, der überwiegend aus der Reb-
Ziel erreicht: Aus
der Schweiz führt
der Große Walserweg
ins Aostatal.
Auch außerhalb
des Tals bekannt:
Fontina-Käse aus
roher Kuhmilch
6 Bergsteiger extra

info
Hoch über dem Aosta-Tal
Fotos: Camisasca, Marco Spataro, Enrico Romanzi, Tina Warte, Fremdenverkehrsamt Aostatal
sorte »Petit Rouge« hergestellt wird. Die
Trauben reifen auf den Hängen rund um
Arvier auf rund 1000 Metern. Und den
trockenen »Nus Rouge« wusste angeblich
schon Pontius Pilatus zu schätzen.
Der heimliche Star aber ist der »Fontina«:
Er ist auch außerhalb des Tals berühmt.
Hier oben, am Ende des Valpelline-Tals in
Bionaz, produzieren Chantal und Leo Bétemps
auf ihrem Hof den würzigen Käse
aus roher Kuhmilch mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung DOP. Das heißt,
dass Fontina nur im Aostatal unter ganz
bestimmten Bedingungen gefertigt werden
darf. Der kleine Familienbetrieb der
Bétemps beherrscht dies wie kaum ein
zweiter: Für seinen zart schmelzenden,
goldgelb leuchtenden Käse hat das Ehepaar
schon viele Auszeichnungen bekommen.
In den Sommermonaten lebt
die fünfköpfige Familie mit Kühen und
Ziegen auf der Alm in gut 2000 Metern
Höhe. »Wir melken zweimal täglich«,
sagt Chantal Bétemps, »anschließend
machen wir den Fontina.« Im kühlen
Keller reifen die Acht-Kilo-Laibe. Anfangs
werden sie jeden Tag mit Salzlake
abgewaschen, später noch zweimal
die Woche. Die Produktion von Käse ist
sehr aufwendig, doch Chantal Bétemps
sagt, sie könne sich kein anderes Leben
vorstellen. Und Gourmets und hungrige
Bergsteiger können dankbar sein, dass es
Menschen wie Chantal und Leo gibt. ◀
Man braucht ziemlich viel
Zeit, vor allem aber braucht
man ordentlich Kondition
und Muskeln in den Beinen:
Wer sich das komplette
Aostatal auf den Höhenwegen
Nr. 1 und 2 erwandern
will, der schafft das nicht in
einer Woche und auch nicht
in zweien. Aus 17 Etappen
besteht der Höhenweg 1,
der »Weg der Riesen«, der
sich von Donnas über Gressoney-St.-Jean
und
Ollomont nach Courmayeur
schlängelt. Der Höhenweg 2,
der als »Weg der Naturschönheiten«
bezeichnet
wird und von Courmayeur im
Süden über La Thuile, Cogne
und Champorcher nach
Donnas verläuft, hat weitere
14 Etappen. Insgesamt
dauert es also viereinhalb
Wochen, das Aostatal im
Schatten der faszinierenden
Viertausender wie Mont
Blanc, Monte Rosa oder
Matterhorn einmal zu umrunden
– ohne Rasttag.
330 Kilometer sind die beiden
Höhenwege insgesamt
lang, meist verlaufen sie in
einer Höhe von 2000 bis
3000 Metern, in Ausnahmen
windet sich der Weg sogar
auf 3300 Meter hoch. Dabei
überwinden sie insgesamt
rund 24 000 Höhenmeter in
alpiner Landschaft, durchmessen
wilde Naturparks
mit seltener Tier- und Pflanzenwelt
und führen vorbei
an pittoresken Dörfern und
historischen Berghütten.
Begehbar ist die Strecke nur
in der warmen Jahreszeit,
abhängig von der Witterung.
Weniger geübte Wanderer
sollten sich zunächst Einzeletappen
vornehmen.
Einmal im Jahr indes folgt
den auffälligen gelben
Dreiecksmarkierungen
eilig eine Schar Menschen,
die keinen Blick für die
Naturschönheiten und
faszinierenden Bergkulissen
der Gegend hat. Beim
Ultra-Berglauf »Tor des
Géants« (www.tordesgeants.
it/de, 8. bis 15. 9. 2013)
bleiben den 550 Teilnehmern
maximal 150 Stunden
Zeit, um sämtliche Etappen
der Runde zu absolvieren.
Der Sieger benötigte 2012
gerade mal die Hälfte dieser
Zeit: Er kam schon nach 75
Stunden ins Ziel.
Bergsteiger extra 7

Der Süden
Naturparks Gran Paradiso und Mont Avic
Das Tier im Visier
Steinböcke, Murmeltiere,
Birkhühner – in den Naturparks
Gran Paradiso und
Mont Avic im Süden des
Aosta tals können Naturliebhaber
seltene Tiere in freier
Wildbahn beobachten.
8 Bergsteiger extra

Falsche Richtung:
Den Wanderern
entgeht der Blick auf
Grandes Jorasses und
Dent du Géant.
Gipfelparade mit
Gran Paradiso (li.),
dem Höchsten der
Grajischen Alpen
Fotos: Diego Cesare, Coop. Habitat
Der Wecker hat früh geklingelt
an diesem Morgen, normalerweise
würde man sagen:
zu früh. Noch vor Beginn der
Morgendämmerung geht es
hinaus in die kühle Luft, auf schmalen
Pfaden immer bergan, hinauf auf rund
2100 Meter, wo selbst die Bergkiefern
nur mehr spärlich gedeihen. »Hier oben
leben sie«, sagt Massimo Bocca, der Direktor
des Naturparks Mont Avic. Man ist auf
der Suche nach den heimlichen Stars des
Parks, fasanenartigen Vögeln mit blauschwarzem
Gefieder und einem knallroten
Fleck am Kopf: dem Birkhuhn. Um
einmal im Leben einen Vertreter dieser
wunderschönen, aber raren Vogelart zu
sehen, steht man nun, um fünf Uhr früh,
schon am Berg. Wenn man zur richtigen
Zeit, nämlich im Mai oder Juni, einem
ortskundigen Führer folgt, wenn man
seiner Begeisterung über die morgendliche
Bergidylle nicht allzu laut Ausdruck
verleiht und darüber hinaus noch etwas
Glück hat, kann man Birkhühner hier
noch in freier Wildbahn erleben – oder
zumindest kullern hören.
Nationalpark Nummer eins
Der Süden des Aostatals wird geprägt
von zwei Naturparks, dem Nationalpark
Gran Paradiso und dem Regionalpark
Mont Avic. Die Natur wird hier schon seit
vielen Jahrzehnten auf besondere Weise
geschützt. Der Nationalpark Gran Paradiso,
der sich rund um das Massiv des 4061
Meter hohen Gran Paradiso erstreckt
und sich über die Täler von Cogne, Valgrisenche,
Valsavarenche und Rhêmes
hinzieht, ist der älteste Naturpark Italiens.
Dabei galt die Steinbock-Population
Anfang des 19. Jahrhunderts hier schon
fast als ausgerottet. Dem zu Mehl zerriebenen
Horn der Tiere wurden aphrodisierende
Wirkungen nachgesagt, und auch
das Fleisch der Jungtiere galt als Delikatesse.
1856 wurde das Areal zum königlichen
Jagdrevier erklärt und so zunächst
dem Volk die unkontrollierte Hatz auf
die majestätischen Tiere verboten. König
Vittorio Emanuele II. ließ breite
Wege anlegen und reiste jeden Sommer
ins Aostatal, um selbst exzessiv der Jagd
tipp
Gute Adressen für
Abend und Nacht
Hotel Sant’Orso, Cogne, Via Bourgeois, 2.
Tel. 00 39/01 65/7 48 21, info@cognevwvacance.com,
www.cognevacanze.
com. Hotel mit schönem Blick zum Gran
Paradiso, in guter Ausgangslage für Wanderungen.
Am Abend finden die müden
Beine im neuen Spa stilvoll Erholung.
Ristorante Lou Bequet, Cogne, Fraz.
Cretaz, 93. Tel. 00 39/01 65/7 46 51,
info@loubequet.it, www.loubequet.it.
Dienstagabend und mittwochs geschlossen.
Küchenmeister Marco Stefenelli hat
einst in Bonn für Helmut Kohl und Angela
Merkel gekocht. Dann kehrte er in seine
Heimat zurück und eröffnete im Cogne-
Tal eines der besten und beliebtesten
Restaurants der Gegend. Empfehlenswert:
das Risotto mit Bleu d’Aoste und
die Crema de Cogne.
Bergsteiger extra 9

Touren
Tal der Vielfalt
Markante Gipfel, romantische Seen und viel zu entdecken
für Tierfreunde: Willkommen in Süd-Aosta
1 Zum Rifugio Vittorio Sella
(2588 m)
▶ schwierig 1–2 Tage
900 Hm +10 J.
Charakter: Die Runde zur ehemaligen
königlichen Jagdhütte Viktor Emanuels
II. im Naturpark Gran Paradiso ist
einer der Klassiker des Cogne-Tals –
und eine der besten Gelegenheiten,
um Gemsen, Murmeltiere und Steinböcke
zu sehen. Der Weg ist teilweise
ausgesetzt.
Ausgangspunkt: Cogne oder Valnontey
(1674 m)
Anfahrt: über Aymavilles ins Cogne-
Tal bis Cogne, dort oder in Valnontey
parken
Route: Von Valnontey am gleichnamigen
Flüsschen entlang in Richtung
Süden, über die Brücke Pont des
Erfaulets auf die andere Seite des
Flusses, bergan Richtung L’Herbetet
(2441 m). Über teils ausgesetzte
Passagen zu einem der breiten königlichen
Reitwege. Leicht bergab zum
Rifugio. Übernachtung auf der Hütte
oder Abstieg entlang des Flüsschens
Gran Lauson
Einkehr: Rifugio Vittorio Sella, www.
rifugiosella.com/indexinveng.html;
geöffnet in der Regel ab der Woche
vor Ostern bis Ende September (witterungsabhängig)
2 Rundweg zum Lac de Loie und
den Wasserfällen von Lillaz
▶ mittel 5½ Std.
600 Hm ––
= leicht = mittelschwer = schwierig
Charakter: schöne Rundtour mit Blick
auf den Mont Blanc und tosendem
Abschluss
Ausgangspunkt: Lillaz (1640 m)
Anfahrt: über Aymavilles ins Cogne-Tal
bis Cogne, dann weiter bis nach Lillaz
Route: Lillaz – entlang des Flusses
Urthier – Loie – Lac de Loie – Alpage
Bardonaye. Abstieg entlang des
Flüsschens Bardonaye und Urthier –
Wasserfälle von Lillaz – Lillaz
Einkehr: –
3 Auf die Pointe Rousse
(3625 m)
▶ schwierig 10 Std.
2000 Hm ––
Charakter: ein Dreitausender für
besonders konditionsstarke, geübte
Geher. Für Wasser- und Tierfreunde!
Ausgangspunkt: Cogne
Anfahrt: über Aymavilles ins Cogne-
Tal, weiter bis Cogne
Route: Cogne – Valnontey – Flusstal
des Grand Lauson – Rifugio Vittorio
Sella – Col de la Rousse – Gipfel des
Pointe Rousse. Abstieg nach Cretaz,
Cogne
Einkehrmöglichkeit: Rifugio Vittorio
Sella
4 Unterwegs im Naturpark Mont
Avic
▶ mittel 5 Std.
550 Hm +8 J.
Charakter: schöne Familienwanderung
im Naturpark Mont Avic. Wer
leise auf den Wegen unterwegs ist,
kann womöglich Gemsen, Steinböcke
oder ein Birkhuhn sehen.
Ausgangspunkt: Besucherzentrum
des Naturpars Mont Avic (www.montavic.it),
Covarey
Anfahrt: über Verrès und Champdepraz
nach Covarey (1264 m)
Route: Covarey – La Servaz dessous –
Lac de Servaz (1802 m) – retour
Einkehr: –
5 Aussichtstour auf den
Mt. Barbeston (2483 m)
▶ mittel 8 Std.
1200 Hm ––
Charakter: eine Tour mit Aussicht:
Vom Mt. Barbeston hat man alle
wichtigen Viertausender im Blick, mit
Ausnahme des Gran Paradiso
Ausgangspunkt: Besucherzentrum
des Naturpars Mont Avic, Covarey
(1264 m)
Anfahrt: über Verrès und Champdepraz
nach Covarey (1300 m)
Route: Covarey – Pra Oursie (1794
m) – Col de Valmeriana (2290 m) –
Mont Barbeston (2483 m) – retour
Einkehr: –
Vor allem im Frühjahr wagen
sich die Tiere auf der Suche
nach dem ersten frischen,
grünen Gras weit ins Tal hinab.
zu frönen. Erst sein Enkel übergab das
Areal dem italienischen Staat, der das
rund 72 000 Hektar große Gelände 1922
zum ersten Nationalpark Italiens erklärte
und schützte.
Heute haben sich die Tierbestände wieder
erholt. Wer auf den Wanderwegen
vor allem im Cogne-Tal und in Valsavarenche
unterwegs ist, kann in der Regel
Murmeltiere, Steinböcke und Gämsen
sehen. Vor allem im Frühjahr wagen sich
die Tiere auf der Suche nach dem ersten
frischen, grünen Gras weit ins Tal hinab.
Außerdem leben Steinadler hier, und
sogar der Bartgeier, der Anfang des 20.
Jahrhunderts bereits verschwunden war,
fliegt dank eines Wiedereinführungsprojektes
nun wieder durchs Aostatal. »Man
kann hier einen Monat lang wandern
und macht trotzdem nie dieselbe Tour«,
sagt Nicola Gérard, Bergführer in Cogne,
schließlich gibt es rund 600 Kilometer
Wanderwege in der Gegend. »Und es gibt
sie in allen Schwierigkeitsgraden«, sagt
Gérard, Klettertouren und Klettersteige
inklusive.
Natürlicher Kühlschrank
Cogne, das auf 1534 Metern liegt, gilt als
Hauptstädtchen des Nationalparks, es
liegt in einer weiten, grünen Mulde des
10 Bergsteiger extra

Zum Glück keine
Seltenheit mehr im
südlichen Aostatal:
der Steinbock
Beliebter Stützpunkt:
das Rifugio
Bonatti im Seitental
Val Ferret
Anemone im tierund
pflanzenreichen
Aostatal
Spezielle Hausarchitektur
in Valnontey
bei Cogne
Fotos: Enrico Romanzi, Fremdenverkehrsamt Aostatal
eigentlich engen Tals. Viele Besucher
mieten sich in den Hotels des Ortes ein
und starten von hier ihre Bergtouren. In
der Nähe der Gemeinde wurde bis 1979
in den Eisenerzminen gearbeitet. Damals
lebten rund 3000 Menschen in der
Gegend, heute sind es noch 1500. Es geht
beschaulich zu in der kleinen Gemeinde
mit den kopfsteingepflasterten Wegen.
Im älteren Dorfteil sieht man noch heute
jene speziellen Gebäude, in denen die
Bewohner jahrzehntelang ihre Vorräte
auf bewahrten, auch ohne Elektrizität:
Holzhäuser mit breiten Spalten zwischen
den Balken, durch die im Winter der kalte,
trockene Wind pfiff. »Es funktionierte
im Grunde wie ein Kühlschrank«, erklärt
Hotelier Filippo Gérard, dessen Familie
seit Jahrhunderten in Cogne lebt. Bis
Mitte Dezember buken die Dorf bewohner
Brotvorräte für das ganze folgende
Jahr. Das Brot und die Mocetta, eine ge-
trocknete Rindfleisch-Spezialität, die
auch heute noch serviert wird, wurden
in den bestens durchlüfteten Häusern
monatelang auf bewahrt. Natürlich war
das Brot schon bald steinhart, aber es verdarb
nicht. Die Menschen hackten sich
Brocken von den Laiben ab und konnten
die Stücke essen, nachdem sie sie in Suppe
aufgeweicht hatten.
Von Cogne aus führt eine Seilbahn auf
den Montseuc (2333 m), jenen Gipfel, der
das Dörfchen Cogne überragt. Familien
empfiehlt Nicola Gérard eine gemütliche
Wanderrunde mit Panoramablick über
das Gipfelplateau. Aber sogar ambitionierte
Botaniker sind im Nationalpark
»Gran Paradiso« anzutreffen: Sie sind auf
der Suche nach »Aethionema thomasianum«,
einer kleinen Staude mit rosafarbenen
Blüten, die fast ausschließlich hier
gedeiht und im Juli blüht. »Das Aostatal
nimmt nur ein Prozent der Fläche Italiens
ein«, sagt Nicola Gérard, »trotzdem
wachsen hier 40 Prozent aller Arten des
Landes.« In Valnontey, unweit von Cogne,
kann man dagegen seltene Alpenblumen
bewundern, ohne große körperliche
Anstrengungen unternehmen zu
müssen: Im botanischen Garten »Paradisia«
wachsen rund 1000 verschiedene
Gebirgspflanzenarten.
1200 Arten Schmetterlinge
Auch im östlich angrenzenden Mont
Avic, dem ersten Regionalpark des Aostatals,
sind Bergsteiger gerne unterwegs.
Rund 100 Kilometer Wege führen durch
das 5800 Hektar große Gelände des Chalamy-
und des Dondena-Tals. Und während
man im Norden, bei Champdepraz,
weite Wälder, aber auch unterschiedliche
Feuchtgebiete, Flüsse und Seen erleben
kann, durchstreift man im Süden die klassische
hochalpine, von Felsen und Erosion
geprägte Bergkulisse. Nicht selten mutet
diese karge Landschaft, die sich bis auf
3185 Meter erstreckt, eigentümlich an:
»Moore sind in dieser Höhe besonders ungewöhnlich«,
sagt Massimo Bocca, Direktor
des Naturparks. Aber auch die Ophioliten-Vorkommen,
ein seltenes, graugrün
schimmerndes Gestein, und der größte
Bergkiefernwald Italiens geben dem Naturpark
einen besonderen Charakter. Allein
1200 Arten Schmetterlinge flattern
hier umher, 90 Vogel- und 120 Käferarten
sind unterwegs – eine Tour durch den
Park ist ein Muss für jeden Naturliebhaber.
Und am Ende wird sie vielleicht sogar
zur Sternstunde: Wenn man ein oder
zwei der knapp hundert hier lebenden
Birkhähne nicht nur hört, sondern sogar
bei ihrer Balz beobachten kann. ◀
Bergsteiger extra 11

Der Norden
Umrahmt von Viertausendern
Reich der Berge
und Burgen
Im Norden des Aostatals
erheben sich der Mont
Blanc, der Grand Combin,
das Matterhorn und
der Monte Rosa zu einer
spektakulären Kulisse
der Viertausender
tipp
Zu Besuch im
Norden Aostas
Chalet du Lys, Gressoney-la-Trinité,
Loc. Staffal 14. Tel. 00 39/01 25/36 68 06,
info@chaletdulys.it, www.chaletdulys.it.
Angenehmes Hotel ganz am Ende des
Gressoney-Tals, idealer Ausgangspunkt
für zahlreiche Wanderungen und Touren
Hotel La Torretta, Challand-Saint-
Anselme, Fraz. Maè, 8. Tel. 00 39/01 25/
96 52 18, info@latorrettahotel.com,
www.latorrettahotel.com. Charmantes
Haus im Ayas-Tal, eigene Produkte im
Restaurant, unmittelbar am Wanderweg
Ru d’Arlaz
Le Petit Relais, Valpelline, Loc. Cheillon,
16. Tel. 00 39/01 65/71 30 02,
info@petitrelaisvaldaosta.it, www.petitrelaisvaldaosta.it.
Sehr kleines, exquisites
Relais mit luxuriösem Spa im ursprünglichen
Valpelline-Tal
Hotel-Restaurant Le Lievre amoureux,
Valpelline, Loc. Chozod, 12. Tel. 00 39/
01 65/71 39 66, info@lievre.it,
www.lievre.it. Im »verliebten Hasen« kredenzen
die Wirtsleute Cretaz die berühmte
»Seupa à la Vapelenentse«, die Valpelliner
Suppe mit Fontina-Käse, Kohl und Brot.
Restaurant La Capanna Carla,
Gressoney-La-Trinité, Loc. Ciaval, 33,
Tel. 00 39/01 25/36 61 30, info@
capannacarla.it, www.capannacarla.it.
1696 wurde das Haus gebaut, in dem
Gigi Barozzi heute deftige Spezialitäten
des Aostatals serviert, unter anderem
Mocetta und Salami vom Esel.
12 Bergsteiger extra

Blickfang: die
Tornalla-Burg bei
Oyace, eine von
rund 80 Burgen im
Aostatal
Typisch Val d‘Ayas:
die Häuser sind
ein Mix aus Stein
und Holz
Gibt einen guten
Einblick in das
Leben der Walser:
das Dorf Alpenzu
Fotos: Natura Alp, Roberto Maggioni/Maggioni Tourist Marketing, Fremdenverkehrsamt Aostatal
Sie hatten ihre Bürojobs in Turin,
eine Wohnung, ein urbanes Leben.
Doch irgendwann hatten
Eliana Fiorini und Marco Tesoro
keine Lust mehr. Der Lärm, der
Dreck, der Stress, alles war ihnen zu viel.
Sie ließen ihr altes Leben zurück, zogen
aufs Land und begannen von vorne: auf
dem abgeschiedenen Bergbauernhof »La
Tza« in Bionaz im Valpelline-Tal, mit einer
kleinen Herde Ziegen. »Es ist einfach ein
ganz anderes Leben«, sagt Eliana Fiorini
glücklich, im Arm trägt sie ein kleines
Zicklein. Seit gut einem Jahr leben sie nun
hier auf 1765 Metern, im Sommer werden
sie wohl rund 50 Ziegen haben. Zurück in
die Stadt? Da lacht Eliana nur – was für
eine absurde Vorstellung.
Nördlich von Aosta, der Hauptstadt des
Tals, wird die Landschaft schroff und
steil. Von Aosta aus zieht sich das Tal des
Großen St. Bernhard nach Nordwesten
bis hinauf zum Großen-St.-Bernhard-Pass
(2473 m), der Passage zwischen dem Mont-
Blanc-Massiv (4804 m) und dem Grand
Combin (4314 m), über den schon die Römer
zu Zeiten Christi zogen. Reste der römischen
Trasse sind noch heute zu sehen.
Im Mittelalter pausierten Pilger auf ihrer
Wallfahrt nach Rom hier oben im Hospiz
der Augustinermönche, und im Mai 1800
marschierte Napoleon Bonaparte mit
30 000 Soldaten über den Pass.
Immer mit Haube
Ganz im Nordosten dagegen zieht sich mit
dem Gressoney-Tal ein sehr schmales Tal
weit in die Berge hinein. Immer wieder
trifft man hier auf die Merkmale der Walserkultur:
die spezielle Architektur und
zweisprachige Beschriftungen. An Festtagen
tragen die Menschen eine schwarzrote
Tracht, zu der bei den Frauen stets eine
prachtvolle goldene Haube gehört. Wer
auf knapp 1800 Metern zum Walserdorf
Alpenzu aufsteigt, erfährt, wie die Menschen
früher hier lebten: in ein paar Häusern
rund um den Dorfplatz mit Brunnen,
einer kleinen, pittoresken Kapelle
und dem atemberaubenden Blick auf die
stets schneebedeckten Gipfel des Monte
Rosa (4559 m) am Ende des Tals. Hier
führt auch der Große Walserpfad vorbei,
ein Weitwanderweg auf den Spuren der
Walser. Der Monte Rosa bildet die Barriere
zwischen Italien und der Schweiz, nicht
nur im Gressoney-Tal. Auch das Ayas-Tal,
das sich parallel zum Gressoney-Tal im
Westen in die Berge schlängelt, wird von
der beeindruckenden Kulisse dominiert.
Das Ayas-Tal ist bei all jenen beliebt, die
ihre Touren gerne etwas gemütlicher angehen:
Es ist etwas weiter und weniger
steil als die anderen Täler des Aostatals.
Entlang flach verlaufender Bewässerungskanäle
aus dem Mittelalter, etwa dem Ru
Courtod und Ru Herbal, kann man
Bergsteiger extra 13

Touren
Tal der Viertausender
Umrahmt von Riesen wie Mont Blanc und
Monte Rosa bietet Nord-Aosta viele Optionen.
1 Zum Walserdorf Alpenzu
Grande (1779 m)
▶ leicht 2½ Std.
380 Hm +8 J.
Charakter: Tour nach Alpenzu (www.
alpenzu.it) für die ganze Familie, auf
der es allerhand zu sehen gibt: einen
Wasserfall, alte Lärchen, ein nahezu
perfekt erhaltenes Walserdorf und das
Massiv des Monte Rosa
Ausgangspunkt: Tschemenoal
(1407 m)
Anfahrt: ins Gressoney-Tal. Der kleine
Weiler Tschemenoal liegt zwei Kilometer
nördlich von Gressoney-St.-Jean
Route: Von der Hauptstraße durch
den Laubwald bergan, im Zickzack auf
das historische Dorf zu, Rückweg auf
demselben Pfad
Einkehr: Rifugio Alpenzu, geöffnet von
Ende Juni bis Anfang September
2 Ins Tal der Fürsten (2237 m)
▶ mittel 6 Std.
910 Hm ––
Charakter: eine landschaftlich sehr
abwechslungsreiche Wanderung entlang
einiger Almen, von denen im Sommer
auch einige bewirtschaftet sind
Ausgangspunkt: Valdobbia (1327 m)
bei Gressoney-St.-Jean
Anfahrt: Die Wan derung beginnt im
kleinen Ort Vald obbia gegenüber der
Straße, die zum Savoyer-Schloss führt.
Route: durch den Wald bergan, an
einer Kreuzung rechts, über die Weiten
von Skeärpie Inferiore (2065 m),
nach Skeärpie Superiore (2147 m),
zur »Alpage Bronne« (2237 m)
3 Rifugio Quintino Sella (3585 m)
▶ schwierig 7 Std.
1000 Hm ––
Charakter: eine luftige, ausgesetzte
Panorama-Kletterei für Schwindelfreie
und Trittsichere zu einer jener Hütten,
von denen Alpinisten zu einem der
Gipfel des Monte Rosa starten. Nur
mit entsprechender Ausrüstung
Ausgangspunkt: Bergstation Col
Bettaforca (2612 m), für Gehfreudige
die Talstation Staffal. Vorab Abfahrtszeiten
der Bergbahnen überprüfen!
Anfahrt: ins Gressoney-Tal. Parkplatz
in Staffal ganz am Ende des Tals
Route: Bergstation des Sessellifts –
rechts an einem kleinen See vorbei –
über den Grat, der die Wasserscheide
zwischen dem Gressoney- und dem
Ayas-Tal markiert, zum Rifugio Quintino
Sella mit Blick auf den Monte-
Rosa-Gipfel – Castor – retour
Einkehr: Rifugio Quintino Sella, www.
rifugioquintinosella.com, geöffnet
Ende Juni bis Anfang September
(witterungsabhängig)
4 Alpe Tsa de Tsan (2913 m)
▶ mittel 4 Std.
1050 Hm ––
Charakter: Der Stausee Place Moulin
schillert bei schönem Wetter faszinierend
türkisgrün. Auch weiter oben trifft
man in wildromantischer Gegend auf
viel Wasser, das von den Gletschern
abschmilzt.
Ausgangspunkt: Talsperre Place
Moulin (1986 m)
Anfahrt: von Aosta nach Valpelline,
Bionaz und zur Talsperre Place Moulin
Route: Talsperre – entlang des Stausees
– Rifugio Prarayer – ins Flußtal
des Buthier – Rifugio Aosta – Alpe Tsa
de Tsan (2913 m) – retour
Einkehr: Locanda Place Moulin,
Rifugio Prarayer, Rifugio Aosta
5 Crête Sèche (3080 m)
▶ schwierig 8 Std.
1400 Hm +10 J.
Charakter: Der Klettersteig führt an
einer Wasserscheide entlang, die
zugleich die Schweizer Grenze ist, ein
luftiger Felsgrat mit schöner Aussicht.
Das Hochtal wird von den Felsgipfeln
des Morion und des Vierge beherrscht.
Ausgangspunkt: Ruz (1696 m)
Anfahrt: von Aosta ins Valpelline-Tal,
weiter nach Bionaz, Gemeinde Ruz
Route: Ruz – Rifugio Crête Sèche –
Biwak Spataro – Dents d’Oyace – Plan
Plat – Rifugio Crête Sèche – Ruz
Einkehr: Rifugio Alpino Crête Sèche
(www.rifugiocreteseche.it), Restaurant
Lac Lexert, Restaurant La Tour (Oyace)
= leicht = mittelschwer = schwierig
Blickfang: der türkisblaue
Stausee
»Place Moulin«
entspannt dahinwandern oder den Wasserläufen
mit dem Mountainbike folgen.
Weniger gemäßigt geht es im Valpelline-
Tal zu. Es verläuft von Aosta aus nordöstlich,
sein Ende wird von Dent d’Hérens
(4171 m) und Matterhorn (4478 m) markiert,
während sich am Fuße dieser Viertausender
der Stausee »Place Moulin«
(1960 m) gut vier Kilometer lang erstreckt.
Der 1965 gebaute Damm ist rund 150
Meter hoch und staut den Fluss Buthier
für die Energiegewinnung auf. Von der
Talsperre aus starten viele Touren in die
umliegenden Berge, denn mit dem Auto
kommt man hier nicht mehr weiter. Wer
zunächst am Wasser entlangwandert,
kann seine Augen kaum abwenden vom
türkis schillernden Wasser des künstlich
aufgestauten Sees. Wer dem Weg entlang
des Flusses weiter folgt, kann etwa zum
Rifugio Aosta (2788 m) hinaufsteigen.
Lieferant von Gletscherwasser
Die Kulisse der schneebedeckten Dreiund
Viertausender, die sich auf allen
Seiten über den sattgrünen Almwiesen
erheben, ist bei jeder Tour faszinierend.
Selbst im Sommer trifft der Wanderer
immer wieder auf Eis: »In Kubikmetern
Fotos: Natura Alp, Fremdenverkehrsamt Aostatal
14 Bergsteiger extra

Nichts für Einsteiger:
der aussichtsreiche
Klettersteig
»Crête Sèche«
info
gemessen haben wir in Valpelline das
meiste Gletschereis des Aostatals«, sagt
Daniele Pieiller, Hüttenwirt des Rifugio
Crête Sèche (2410 m) oberhalb von Bionaz.
Wie in den anderen Tälern, so wird
auch hier das abtauende Eis in kleinen
Kanälen bis hinunter ins Haupttal geleitet.
Denn auch dort sind Niederschläge
rar, und so ist, wer Landwirtschaft betreibt,
auf das Gletscherwasser aus den
umliegenden Hochtälern angewiesen.
Pieiller ist nicht nur Hüttenwirt, sondern
auch Präsident von »NaturaValp«, einem
Verband, der sich die nachhaltige und
ökologisch verträgliche Entwicklung des
Tals auf die Fahnen geschrieben hat. Vor
einem Jahr haben sich einige Hoteliers,
Gastronomen und Produzenten des Valpelline-Tals
zusammengetan: Sie wollen
keinen Massentourismus in ihrem unberührt
wirkenden, wildromantischen Tal,
keine Gondeln, die die Menschen in Scharen
in die unberührte Bergwelt befördern,
keine riesigen Hotelbauten. »Im ganzen
Im ganzen Valpelline-
Tal gibt es keine einzige
Seilbahn. Hier kommt
man nur mit den eigenen
Beinen auf die Gipfel.
Valpelline-Tal gibt es keine einzige Seilbahn«,
sagt Daniele Pieiller stolz. »Hier
kommt man nur mit eigenen Beinen auf
die Gipfel.« Wer seinen Urlaub hier verbringt,
wohnt meist in einem der kleinen
Hotels oder Pensionen, manche bleiben
auf dem Campingplatz am Lac Lexert.
Die Menschen im beschaulichen Valpelline-Tal
leben auch heute noch von und mit
den Bergen. Daniele Pieiller zum Beispiel
steigt in manchen Wochen bis zu zehn
Mal zu seiner Hütte auf, um Lebensmittel
für seine Gäste nach oben zu transportieren.
Andere, die Käse aus Ziegen- und
Kuhmilch produzieren, leben im Sommer
mit ihren Tieren ganz selbstverständlich
monatelang auf den Almen in über 2000
Meter Höhe. Und selbst in ihrer Freizeit
zieht es die Bewohner des Valpelline-Tals
auf die Gipfel. »Heute morgen war ich
auf dem Breithorn«, sagt Daniele Pieiller
fröhlich, »einem kleinen Viertausender.«
Allerdings nicht beruflich: »Nein«, lacht
er, »einfach, weil es so schön ist.« ◀
Walserkultur
im Aostatal
Wenn Otto Welf spricht, ist zunächst
alles ganz einfach. »Ich spreche Deutsch«,
sagt er. Dann redet er weiter, doch der
Rest seiner Worte ist für Deutsche völlig
unverständlich. Der 85-Jährige gehört
einer besonderen Volksgruppe an: den
Walsern im Gressoney-Tal. Ihre Sprache
heißt »Titsch«, sie hat die Jahrhunderte
überdauert in einem Land, in dem offiziell
französisch und italienisch gesprochen
wird. Die Walser gehörten ursprünglich zu
den Alemannen und wanderten auf der
Suche nach neuen Siedlungsgebieten erst
durch die heutige Schweiz und im 11.
und 12. Jahrhundert weiter über die Alpenpässe
in das Hochtal von Gressoney.
»Sie kamen erst nur im Sommer«, erklärt
Otto Welf, der im Walsermuseum in
Gressoney-La-Trinité von der Geschichte
seiner Ahnen berichtet. Doch irgendwann
blieben die Walser auch im Winter.
»Es war ein sehr hartes und ursprüngliches
Leben«, sagt Otto Welf. Auf 1600 Metern
Höhe lebten die Menschen in auf Pfeilern
errichteten Häusern, mühsam bauten
sie Kartoffeln und Getreide an. Eine Verbindung
ins Tal gab es nicht. Erst als in
den 1920er-Jahren die Straße nach Pont
St. Martin gebaut wurde, veränderte
sich ihr Alltag radikal. Mit den Menschen
kamen andere Sitten und Sprachen
ins Tal, in den Fünfzigern wurden die ersten
Bergbahnen gebaut. Heute sprechen
vielleicht noch 100 Walser »Titsch« und
einige andere »Töitschu«, den Walser-
Dialekt aus Issime im südlichen
Gressoney-Tal.
Beliebtes Motiv
für Fotos: der Lago
Lungo vor dem
Dôme de Tsan
Bergsteiger extra 15

Impressum
Eine Sonderveröffentlichung von
BERGSTEIGER, www.bergsteiger.de
Erschienen im Bruckmann Verlag,
Infanteriestraße 11a, 80797 München
www.bruckmann.de
Chefredakteur: Michael Ruhland
Redaktion: Christina Warta,
Petra Gössl-Kubin, Bettina Willmes
Grafik: Susanne BukviĆ
Kartographie: Christian Rolle,
Holzkirchen
Repro: Repro Ludwig, Zell am See
Druck: Stürtz GmbH, Würzburg
www.loveda.it
Info:
Fremdenverkehrsbüro
+39.0165.236627
aosta@turismo.vda.it
Buchungen: +39.0165.33352
booking@turismo.vda.it