TG-Report 1 / 2009 als pdf-Datei (ca - TG Biberach

über die Nordspitze Schottlands
zu ersparen, wurde der
Kanal von 1803 bis 1822 vom
schottischen Architekten Thomas
Telford gebaut. Allerdings
verlor er seine wirtschaftliche
Bedeutung sehr schnell durch
wachsende Schiffsgrößen, da
diese nicht mehr durch die
Schleusen passten. Heute befahren
nur noch wenige
Frachtschiffe den Kanal durch
das Great Glen. Er dient
hauptsächlich der Erholung
und dem Tourismus, wobei damit hauptsächlich
Segel- und Hausboote gemeint
sind. Letztere kann man sich wochenweise
mieten und damit durch die abwechslungsreiche
Landschaft tuckern. Im Sommer
eignet sich die Gegend gut für
Wandertouren und zum Radeln.
For safty reasons
Um die Höhenunterschiede zwischen den
Lochs und zu den Meeren zu überwinden,
wurden 29 Schleusen gebaut und
zahlreiche Drehbrücken für den querenden
Straßenverkehr installiert. Die
Schleusenstationen zeigen sich bestens
herausgeputzt, allerdings nützt dies Paddlern
wenig: „for safty reasons“ bleiben die
Tore geschlossen. Ob die Andeutung eines
Schleusenwärters, dass sich dies
2009 ändern könnte, nur unserer Beruhigung
diente, bleibt abzuwarten. Für uns
bedeuten die Sicherheitsbedenken zehn
Umtragungen (400 – 1500 Meter) und die
Mitnahme von Bootswagen.
Neptuns Staircase
Die Schleusentreppe des Meeresgottes
überwindet vom Fjord Lorne über 8 Stufen
auf einer Länge von 1,5 km 20 Höhenmeter.
Der Kanal ab Banavie ist beidseitig
dicht bewachsen und damit herrlich
windgeschützt. Immer wieder wird der
Blick auf die Berge frei gegeben und wir
kommen gut voran. Eine architektonische
Besonderheit ist ein Aquaedukt, über
welchen der Kanal den River Loy in 10
Metern Höhe überquert.
Wer erwartet hat, in Garlochy, dem Übergang
in den Loch Lochy einen Ort vorzufinden,
ist enttäuscht. Eine Schleusenstation,
eine Drehbrücke und wenige kleine
Häuschen ducken sich hier in die Landschaft.
Sehr spät finden wir heute am Westufer
des Loch Lochy einen halbwegs geeigneten
Übernachtungsplatz. Mit Spaten
und Paddeln schaufeln wir den Kies in
Reichweite des Ufers zu einigermaßen
ebenen Flächen zusammen, auf denen
wir im letzten Licht schnell die Zelte aufspannen.
Nein, hier kann es keine Tide
geben, die das Wasser um einen Meter
ansteigen lässt. Aber was bewirkt der
Regen, der nachts auf die Zelte prasselt
und über Zuflüsse einfliesst? Und welche
Auswirkungen hat der Wind, der jetzt
die Wellen Richtung Zelte drückt? Die
Stirnlampe zeigt um zwei Uhr morgens
jedenfalls ein bedrohliches Bild, das mir
den Schlaf raubt.
Umsonst, wie sich in der Morgendämmerung
zeigt. Doch zum „Nachschlafen“
bleibt keine Zeit. Bei starkem Regen und
kaltem Rückenwind paddeln wir zu den
„Laggan Locks“ und nach dem Umsetzen
durch den herrlichen Loch Oich. Mit seinen
uralten Wäldern voll knorriger Weiden
und seinen zahlreichen Inseln wirkt
der See wie ein verwunschenes Labyrinth.
Nebel und tief dahinfliegende Wolken verstärken
den mystischen Eindruck.
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