schneider- und schuhwerk

Die Schuhtypen
Der Schuhtyp wird zunächst anhand seiner Verschlussmethode
defi niert. Zu unterscheiden sind Schnürschuhe, Schnallenschuhe
und Slipper. Bei den Schnürschuhen wird zwischen offener
( Derby bzw. Blucher) und geschlossener Schnürung (Oxford- bzw.
Blattschnürung) unterschieden. Beim eleganten Oxford treffen die
Seitenleder unmittelbar über dem Spann zusammen. Sie gelten grundsätzlich
als ein wenig förmlicher, da der Fuß einfach „angezogener“
Bei den Herrenschuhtypen ist stets zwischen glatten Varianten (den
Plains) sowie den perforierten, mit Lochmustern (den Brogueings)
versehenen Varianten zu unterscheiden. Die Art der Perforierung wird
dem Schnürungsbegriff (Oxford oder Derby) übrigens hinzugefügt. Sofern
die Nähte der Schaftteile oder der Vorderkappe mit Lochverzierungen
und einer geraden Vorderkappe versehen sind, spricht man von
einem Semi- oder Half-Brogue (Wiener Schuhmacherschule). Bei einer
gefl ügelten Vorderkappe und einer Lochverzierung auf der Schuhspitze
handelt es sich um einen Full-Brogue. Die Budapester Schuhmacher haben
den Full-Brogue als Derby und als Oxford perfektioniert, weswegen
diese Modelle in rustikaler Machart häufi g als „Budapester“ bezeichnet
werden. Erfi nder dieses Schuhs sind jedoch die Schotten: Ursprünglich
sollten durchgängige Löcher das Wasser aus den Schuhen abfl ießen
lassen, das aus den moorigen Böden des Hochlands in die Schuhe gedrungen
war. Diese Technik entdeckten bald die weltgewandten englischen
Golfer, und so traten die Lochverzierungen ihren Siegeszug um
Der Monk (dt. Mönch) heißt so, weil sein Schnallenverschluss an die
Sandalen der Mönche erinnert. Diese Form hat sicherlich genauso viele
Feinde wie Freunde. Die Schuhe sehen dann besonders gut aus, wenn
sie zu schmal geschnittenen Hosenbeinen mit geringer Fußweite getragen
werden. Die Franzosen schätzen den Monk weit mehr als die Deutschen.
Vielleicht, weil die Schuhe der drei Musketiere ebenfalls von
großen, blank polierten Schnallen geziert waren und ihr Schuhwerk im
französischen Geschichtsbewusstsein verankert ist. Der Doppelmonk,
eine Variante mit zwei Schnallen, wurde von John Lobb in Paris entwickelt.
Er gilt weltweit als der Schuh der Connaisseure und ist eine wahre
Augenweide für alle Schuhliebhaber. Auch einen praktischen Nutzen
hat die zweifache Schnalle: Der Druck verteilt sich deutlich besser
über den Spann.
Auch für den Norweger gilt: Man liebt ihn oder freundet sich niemals
damit an. Eigentlich ist er eine Variante des Derbys. Die nach
Der Loafer – bei uns häufi g als Slipper bezeichnet, was in England jedoch
den Hausschuh meint – ist immer dann angebracht, wenn es etwas
informeller zugehen darf. Er ist, vereinfacht gesagt, die rahmengenähte
Version des Mokassins. Seine wichtigsten Ausprägungen
sind der Tassel-Loafer und der Penny-Loafer. Der Tassel-Loafer – im
Original von Alden – ist konstruiert wie ein Bootsschuh: Die Schnürsenkel
laufen einmal um den Schuh, werden jedoch nicht geschnürt
(wie beim Bootsschuh), sondern enden in Troddeln (engl. tassels). Der
Penny-Loafer hat statt dieser Lederanhängsel einen quer über den
Schuh laufenden Steg (die Bride). Die Studenten der amerikanischen
Ivy-League-Universitäten steckten in den sechziger Jahren einen Penny
als Glücksbringer in die Bride. Außer zu formellen Terminen sind die
Loafer ein akzeptierter (und bequemer) Bestandteil der Businessgarderobe
sowie der eleganten Freizeitgarderobe.
plain oxford
hier von: allen-edmonds
aussieht. Beim eher in Kontinentaleuropa beheimateten Derby sind
die Seitenteile des Schuhs auf das Vorderteil genäht. Bei Füßen mit
hohem Spann oder breitem Fuß bietet der Derby mehr Weite und Bequemlichkeit.
Die Angelsachsen bezeichnen den Derby übrigens als
„Blucher“, benannt nach dem preußischen Feldmarschall von Blücher,
Herzog von Wahlstatt, der 1815 zusammen mit Wellington in Waterloo
Napoleon schlug.
derby half-brogue
hier von: allen-edmonds
die Welt an. Auch heute dienen die Brogueings neben der Zierde auch
der Funktionalität: Sommerschuhe mit Brogues sind luftdurchlässiger
und die stilvolle Alternative zur Sandale. Welchen Schuh trägt man nun
wozu? Grundsätzlich gilt: Je glatter ein Schuh ist und je weniger Zierrat
er aufweist, desto formeller und korrekter ist er. Lochmusterungen
sind – von ihrer Geschichte her nachvollziehbar – weit weniger offi ziell.
Somit gilt: Je mehr Perforation, desto sportlicher ist der Schuh.
doppelmonk
hier von: allen-edmonds
außen gewendeten Lederränder der Nähte werden präzise in Handarbeit
zusammen genäht. Sie laufen in einer Höhe von ca. 2,5 cm parallel
zum Sohlenrand und münden vorne in eine senkrechte Sturznaht.
Im Vergleich zu den klassischen Schuhvarianten wirkt der Norweger
sehr sportlich, obwohl er keine Lochverzierungen aufweist. Der rustikale
Charakter des Schuhs wird häufi g durch das Leder noch betont.
Mit Vorliebe wird dieser Schuh aus Scotchgrain- oder Veloursleder
gefertigt.
penny-loafer
hier von: allen-edmonds
Umrechnungstabelle für Schuhgrößen
Deutsche Gr.
Englische Gr.
Amerikanische Gr.
plain derby
hier von: allen-edmonds
oxford full-brogue
hier von: allen-edmonds
norweger
hier von: prime shoes
tassel-loafer
hier von: allen-edmonds
39 40 41 42 43 44 45 46 47
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
6 6,5 7
7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
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