Donau_Tagebuch_gross.pdf

Ruinen mit zerschossenen Fassaden, aus denen inzwischen Gebüsche wachsen. Besonders eindrücklich
der riesige Wasserturm auf der Anhöhe am südöstlichen Stadtausgang, der als Mahnmal auch in
diesem Zustand erhalten bleiben soll. Als Kontrast zur Ruine des einst prächtigen Stadttheaters gleich
nebenan ein 4-stöckiges Geschäftshaus aus Glas und Stahl. Neben dem grossen Kreuz mit Kränzen am
Bootshafen erinnert auch eine Gedenktafel an die 5000 Deportierten, von denen nach dem Krieg und
dem 1997 eingesetzten Wiederaufbau längst nicht mehr alle zurückgekehrt sind. Und nur 800 m entfernt
über die Donau lebten die Serben in Frieden.
Kriegsveteranen legen einen Kranz nieder und lassen sich photographieren. Ich frage mich nur, was inzwischen
in Vukovar mit den Serben geschehen ist, die auch schon vor dem Krieg als Minderheit hier
wohnten.....
Im Hotel Dunav am Hauptplatz finde ich für 290 Kuna (ca. 60 Franken) ein schönes Zimmer mit Aussicht
über die Stadt. Beim anschliessenden Spaziergang stosse ich auch wieder auf Jennine aus London, die
am Stadtrand ein Privatzimmer gefunden hat. Das Nachtessen im nur schwach besetzten Strandrestaurant
wird so für mich auch etwas abwechslungsreicher.
Mangels Internet lasse ich mir den Wetterbericht für die nächsten Tage immer mal wieder von zu Hause
durch sms zustellen. Für die nächsten Tage ist er wieder sehr gut, wenn auch für meinen Geschmack
immer noch zu sommerlich. Aber ich darf ja wirklich nicht klagen.
6. September, Sonntag
Am Sonntag starte ich nach einem kurzen Rundgang an die Donau hinunter um halb neun weiter nach
Süden. Die etwa 50 m über der Donau liegende Ebene ist nur leicht gewellt, wird aber bei jedem Dorf
und manchmal auch dazwischen von tief eingeschnittenen Bächen durchbrochen, Für mich bedeutet das
immer wieder eine kurze rassige Abfahrt, dann aber auch immer wieder ein steiles Bergstück aufwärts.
Allmählich beginne ich diese 8%-Gefälle-Tafeln zu hassen, da sie unweigerlich auch wieder 8% Steigung
verheissen.
In den Dörfern sieht man den überall noch die traditionellen einfachen Häuser der Kleinbauern: die etwa
6 - 7 m breite, oft im Giebelfeld verzierte Fassade direkt am Wegrand, etwa 12 – 15 m lang, auf der ganzen
sonnigen Längsseite eine Veranda zum durch Mauern und ein Eisentor von der Strasse abgetrennten
Hofplatz, die Haustür direkt von der Strasse zur Veranda, von wo aus man in die einzelnen Räume
gelangt. Einige Häuser mit kyrillischer Inschrift im Giebelfeld sind wahrscheinlich von Serben, und es fällt
auf, dass gerade diese Häuser meist verfallen sind. Bei einem Besuch in einem solchen verlassenen
Haus finde ich in den Räumen denn auch nur am Boden verstreute Kleider und zerbrochene Möbelreste.
Auch dies Kriegsspuren?
Neben Mais- und Sonneblumenfeldern treffe ich immer häufiger auf Reben und grössere, meist neue
Obstanlagen. In Ilok, dem letzten Ort vor der Grenze, ist denn auch wie fast überall in dieser Woche
Weinfest, eine Art Winzerfest, das aber schon eine ganze Woche dauert. An diesem Wochenende ist der
Abschluss, der ganze Ort ist auf den Beinen. Ein älterer Herr (also wahrscheinlich so 2 Jahre älter als
ich) spricht mich an, und nachdem wir italienisch als gemeinsame Sprache entdeckt haben, erklärt er mir
eine ganze Stunde lang Geschichte und Kultur der Gegend, von den ersten Siedlern vor 3000 Jahren
über die Ungarn, Türken, Deutschen bis hin zu den Serben und der EU. Von den Türken zeugen im Park
der grossen Festungsanlage noch zwei gut erhaltene kleine Bauten: ein Grabdenkmal und ein Badehaus.
Unterhalb Ilok folgt die seit Batina zweite und auch letzte Brückenverbindung aus Kroatien über die Donau,
hier in die serbische Stadt Bačka Palanka. Im Kroatienkrieg war die auf 3 Seiten von Serbien umgebene
Stadt Ilok währen 4 Jahren serbisch besetzt.
Ich bleibe für die Weiterfahrt am Südufer und komme so nach 4 km auf und ab an die serbische Grenze.
Die angekündigten Formalitäten bleiben aus, lediglich ein Stempel im Pass, und weiter geht’s auf verkehrsarmer
Strasse durch Wein- und Obstgebiete. Auffallend, wie hier nun im Gegensatz zu Kroatien
keine Kriegsruinen sichtbar sein, dafür gibt es in fast jedem Ort noch die teils skurrilen Heldendenkmale
aus kommunistischer Zeit. In Banoštor stoppe ich beim Weinfest am Donau-Ufer und werde prompt
schon angesprochen und zu Maraschino- und Zwetschgenwein
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