Amazonien - ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata

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AMAZONIEN
Ein Foto- und Lesebuch
Susan Gerber-Barata
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Amazonien
Konzept, Recherche, Fotos und Texte Susanne Gerber-Barata
susangeba@gmail.com
Alle Rechte vorbehalten, copyright Susanne Gerber-Barata
Danke an alle, die mich zu diesem Werk inspirierten und sich in
irgend einer Form darin wiederfinden. Danke auch meiner lieben Freundin Vreni Müller.
Sie hat mich immer wieder bestärkt und mir den nötigen Mut gegeben.
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Aus dem brasilianischen Amazonas oder Mein Amazonas hat Stallgeruch
Was macht einen Reisenden zum Reisenden? João
Meireilles Filho legt in der Einleitung für sein
wunderbares Buch „Große Expeditionen in den
brasilianischen Amazonas“ die folgenden Kriterien
fest: Ein Reisender ist jener, der durch seine
Reisen neue Perspektive, einen neuen Blick auf
die Welt ableitet. Wobei er nicht vergisst zu
erwähnen, wie schwer es einem Reisenden fallen
kann, seine intellektuelle und kulturelle
Überlegenheit abzulegen, und dass es wohl noch
schwerer ist, nicht zu werten.
Ob Marsten Bates, einer dieser Reisenden, wohl
recht hatte, als er den Amazonas als eine Welt
beschrieb, die sich durch den Menschen weder
verändern, noch dominieren lässt und sich
keinem seiner Ziele unterwirft?
Diesen beiden Giganten setze ich selbstbewusst
meine eigenen Recherchen, Eindrücke und
Erfahrungen aus dem brasilianischen Amazonas
entgegen. Ein Amazonas, mein Amazonas, ein
Amazonas mit Stallgeruch. Die Bild- und
Textsammlung „Amazonien, ein Foto- und
Lesebuch“ entstand aus dem Wunsch heraus, mir
selber ein riesiges Dilemma zu erklären. Das
Klischee
Amazonien besser zu verstehen und zu
hinterfragen. Den Widerspruch zu hinterfragen,
dass es im Amazonas keine Menschen gibt, es aber
genau diese Menschen sind, die ihn zerstören. Die
weit verbreitete romantische Vorstellung, das
Klischee des Amazonas, ein unberührtes Paradies
gibt es nämlich nicht. Es ist nämlich ein Teil der
Welt, der paradoxerweise auf eine hochkomplexe,
hochinteressante Geschichte, sie begann lange vor
der Besitznahme durch die Portugiesen,
zurückblickt. Nicht desto Trotz geistert die
Vorstellung, dass es hier an jeder Ecke
Giftschlangen, menschenfressende Piranhas und
vielleicht gar Löwen oder gar Zebras gäbe durch
die meisten Köpfe, auch der Brasilianer ….. .
Vervollständigt vom Fixierbild Indio, Pardon, der
indigenen Bevölkerung, die unseren Traum vom
puren unschuldigen Wilden so perfekt
materialisiert, gleichzeitig mythisch und von den
unterschiedlichsten Unholden verfolgt.
Über den Amazonas ist schon so viel geschrieben
worden. Aber mein Amazonien kämmt alle
Klischees gegen den Strich. Zeigt einen Amazonas
außer Reichweite, der Reichweite der schönen,
sich ständig wiederholenden Bilder. Mein
Amazonas hat Stallgeruch. Mein Amazonas zeigt die
Natur, die Menschen, ihre Geschichte, ihre Kultur
und ihren Alltag total subjektiv, ich hoffe
respektvoll, so wie ich den Amazonas erlebe.
Einige der Texte, einige der Themen oder
Anekdoten mögen sich wiederholen. Es war mir
wichtiger, den selben Kontext mehrmals
darzustellen. Besonders die historische Perspektive
scheint mir unabdingbar. Einen kompletten
historischen Abriss gibt es auf Seite 556-570, Belém
im Auge des Tropensturms.
In Zeiten des Internets sehe ich das Werk als eine
Art Bilder- und Lesebuch, ein Puzzle, die Summe
von vielen kleinen Einzelteilen, die man gerne auch
einzeln lesen kann.
Viel Vergnügen!
Die Autorin
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Prolog
Ribeiro, Ribeirinho
Ribeiro, Ribeirinho
Do sempre e do mesmo
ano sim, ano não.
O rio sobe, o rio desce,
visto ou não visto a mãe d´água.
Avistas, não avistas as beiras dos mares,
dos rios, submersas nas águas
acinzeladas pelas chuvas,
ano sim, ano não.
Do sempre e do mesmo
ano sim, ano não.
As águas chegando, as águas irão,
visto ou não visto a cobra, a grande.
Avisto, não avisto o verde tenso
assim não tão denso
lá longe, nas margens verdes
desde sempre, eternamente,
regadas, não regadas,
ano sim, ano não, inundadas.
O tempo é o mesmo
ano sim, ano não.
As águas sobem, as águas descerão.
Visto ou não visto as bocas d´água,
não tão gulosas assim.
Desde sempre, para sempre
e os mortos enterrados logo ali
onde as águas não sobem,
não sobem jamais.
Ano sim, ano não.
Ribeiros, ribeirinhos descansarão.
Jahr ein, Jahr aus,
vom Gleichen und vom Selben.
Der Fluss steigt, der Fluss fällt,
hat man die Mutter der Wasser gesehen oder nicht.
Erhascht oder nicht die Grenzen der Meere,
der Flüsse, untergetaucht unter die Wasser,
von den Regen angegraut,
Jahr ein, Jahr aus.
Jahr ein, Jahr aus,
vom Gleichen und vom Selben.
Die Wasser kommen, die Wasser gehen,
gesehen oder nicht gesehen die Schlange, die große.
Erblickt oder nicht das kompakte Grün.
Eigentlich gar nicht so dicht
die grünen Ufer, weit weg.
Seit immer schon, seit Ewigkeiten,
geflutet, nicht geflutet,
überschwemmt, ein Jahr ja, das andere nicht.
Die Zeit ist die gleiche
ein Jahr ja, ein Jahr nicht.
Die Wasser steigen, die Wasser fallen.
Hat man den Schlund des Wassers
gesehen oder nicht.
Gar nicht so gierig,
seit immer schon und für immer
und die Toten genau dort begraben,
wo die Wasser nicht hinkommen,
niemals so hoch steigen.
Ein Jahr ja, ein Jahr nicht.
Ribeiro, Ribeirinho, ruh dich aus.
Do sempre e do mais
ano sim, ano não.
Como sempre e mais do mesmo.
O tempo chegará, virá.
Visto ou não visto o peixe, o boi.
Avisto, não avisto no espelho d’ ‘agua
assim não tão fundo
no fundo as almas penadas.
Ano sim, ano não.
Jahr ein, Jahr aus,
vom Gleichen und vom Selben.
Wie immer und noch mehr.
Die Zeit wird kommen, wird sie kommen?
Gesehen oder nicht gesehen die Seekuh.
Kann sie, sehe sie nicht im Spiegel der Wasser,
gar nicht so tief
auf dem Grund die Seelen der Verdammten.
Ein Jahr ja, ein Jahr nicht.
.
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Inhalt
Aus dem brasilianischen Amazonas oder
Mein Amazonas hat Stallgeruch
Prolog
Ribeiro, Ribeirinho 16
Im Flug
Einleitung
Mein Amazonien - Versuch einer Einleitung
Klimaschock
Erste Eindrücke 29/30
Von den Hitzen 32/33
Von den Wassern 36/37
Nicht Regen, Sintfluten 42
Tropenregnen 48
Konzert im Regen 52
Unberührt 54
Babyrosa 57
Amazonien – grüne Hölle
oder Paradies?
Überwältigens Immergrün 65/66
Ökosystem Festes Land/Terra Firme 67
Tropenwald, feucht und immergrün 76/77
Natur pur – von wegen! 85/86
Amazonische Savannen 93
Tropennutzwald 103
Seine Majestät der Buritizeiro 106
Von der Paranuss bis zum Kumarin - die
«Drogas do Sertão» 109/110
Der Schokoladenbaum 112
Holz, das nach Rosen riecht 116-120
Öle und Harze mit wundersamen Kräften 122/123
Nachhaltigkeit ja, aber wie? 126/127
Zauberwort Biotechnologie 128
Curupira, der Beschützer des Regenwalds 130
Das Messer 140
Ihre Majestät 146/147
Soja oder Paranussbaum? - Von der Zerstörung 152
Von den Wassern
Ströme, Meere, Weiß- Hell- und
Schwarzwasserflüsse 167
Schwarzwasser - dunkeltransparent wie Tee 172
Zusammenfließen der Wasser, Naturschauspiel –
Encontros das águas 175
Flusses Ernte 178
Über den grünen See 194/196
Der verzauberte Wald 199
Igarapé Bäche und Teiche im Regenwald- Ökosystem 206
Regelmäßig überflutet, die Várzea 210
Mangue, zwischen Ebbe und Flut 214
Aus dem Tierreich
Stimmen des Amazonas 221
Von der Schlange verschlungen / Hart wie Stein 223
Die Unsichtbaren 228/229
Kriechen, summen und krabbeln 235/236
Unscheinbar unsichtbar 239/240
Die Wespe 242
Seine Majestät, der Aasgeier 246
Fischreichtum, praktisch unbekannt 252/253
Am Strand
Ein perfekter Sonntag 269/270
Zu Schiff
Seefahrers erste Reise 289-291
Fast im Paradies 299
Am Kai 306-308
Zu Schiff oder Vom Heiligen Geist und für die
Glorie Gottes 311
Der Kapitän 315/316
Der Dolarschein 318
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Caboclos Universum
Letzte Grenzen
Indigenes – die ewige Faszination 328
Negiertes Erbe 335-337
Vom Kolonisiert-Werden 339-342
Ein Platz an der Sonne 347/348
Fremde unter sich / Zo’é 352
Von den Quilombolas, den Nachfahren
geflüchteter Sklaven 355/356
Die Helden Amazoniens, die Ribeirinhos & Caboclos 366/367
Arigó – oder im Land der Blinden ist der
Einäugige König 369/370
Kaffee ist mein Name 371
Caboclos Haus 377
Die Mutter der Wasser 380/381
Von Schönheit leben 383/384
Amazonischer Alltag
Reale Realitäten 400-402
Das ist halt so….. 404
Globalisierung auf amazonisch 406
Die Bibliothek 408-411
Der Portraitkult 417
Paternal 419/420
Abends auf dem Kirchplatz 426
Glaubensbekenntnisse 430/431
Noch mehr Glaubenssachen 432
Der Ur-Zaun 433
Bettwäsche / Sehr erfreut, Kakerlake 436
Von allerlei Krankheiten 438-441
Das geografische Tier 442
Allerlei Verkehrsmittel 443-456
Vom Transportieren 457-474
Allerlei Verkehrsmittel II 475-477
Will da einer was kaufen? 479
N.T. und i9 481
Chic caboclo 484/485
Ekel, ganz privat 490-493
So was gibt´s hier nicht, mein Sohn! 498/499
Über das Modern sein und die Hässlichkeit 502/503
Überliefertes 504
Vom Anpreisen 513/514
Der König der schwarzen Cocada 518/519
Baden und Trimmen Dobermann 521
Hierher, liebe Käuferin, schauen Sie hier,
verehrte Kundin! 526/527
Deutscher Brandtwein / Späte und andere
Ein- und Ansichten / Tierisches 528
Im Kreuzfeuer 530
Hinter Gittern 537/538
Art-Cabocla 542
Urbanes Amazonien
Belém, im Auge des Tropensturms Geschichte –
ein historischer Abriss
556-560 und
566-570
Vor die Hunde gegangen I 579-582
Belém der Jesuiten, Museu Sacra Santo Alexandre 585
Vor die Hunde gegangen II 598
Kacheln 601-602
Gehwege und Bürgersteige 608/609
Belém modern 614
Von den Mangobäumen 616
Museum Goeldi, Belém 620/621
Paris in den Amerikas 629/630
Wenn die Tiere um ihr Glück spielen 633
Am „Círio“, beeindruckende Marienfrömmigkeit 645-647
Kloaken und Inline-Skates 653
Im Hinterhof 654
Die Heilige und die Tapioqueiras von Mosqueiro 632-634
Manaus 665/666
Manaus große alte Lady, das Theater 672-674
National Geografic und Belle Époque 683/684
An der Bushaltestelle 686/687
Im Museum des Kautschuks 693
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Amazonien isst
Ode an die amazonischen Töpfe 702/703
Cupuaçu 705
Die Eisdiele 707
Guaraná, der Energiedrink 709
Maniok – die Vielfältige 717/718
Das Haus der Farinha 724
Heute ist Farinha-Tag 725
Roter Açaí – weißer Açaí 734/735
Der frischeste Fische der Welt! 741-743
Remoso und andere Tabus 745
Vom Salz 749/750
Bin doch keine Schildkröte 752
Der Brei 755
Ein regionales Frühstücksbankett 757
Köstliche Straßenkost 761
X-alles inklusive 766
Von wilden Genüssen und Dschungelgourmets 772
Der verspeiste Panther 774/775
Von den Maß- und Messeinheiten 781
Padres Büchse 786/787
An den, der mich liest oder Der Jesuit 788
Caboclos Kultur
Gerüche, Düfte, Parfüms 793/794
Vom magischen Bad voller Düfte oder
“Cheiro cheiroso” 797/798
Von Handelsreisenden und Hausierern 801
Uschi, die Duftende 803
Chico, der Schlangenflüsterer 805-808
Von der Kraft, die heilt und einer wundersamen
Verwandlung 809
Vom Schönheitskult 815/816
Der rosafarbene Delfin 819/820
Grauer Delfin gegen den rosafarbenen –
Sairé Alter do Chão 844/845
Carimbó, Musik mit Humor / Guitarrada 849/850
Hinterland
Urbe Amazonas 861/862
Santarém oder Vom Ende der Welt 871-873
Zum Kaffee im Mütterverein 888/889
Belterra/Fordlândia, der gespenstische Traum
Henry Fords 896-898
Aus Steinen Milch winden 901
Der Wasserturm 908/909
Vom Festival der Früchte 915
Se vira! – Hilf dir selbst! 919
Herzblatt 921
Alenquer, die “Gabs-hier-schon-mal-Stadt“ 925-927
Obidos, die Kehle des Amazonas 938/939
Para Inglês ver 942-944
Sant´Anas hausgemachte Nachspeisen 946/947
Zeit für einen Schwatz oder hinterstes Hinterland 951
Marajó 958/959
Bragança 964
Amazonien feiert
Maizenaschlachten am Karneval 976
Karneval an der Baía do Sol 978/979
Strassenkarneval 981/982
Das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit 990/991
Junifeste 1004/1005
Prozession der Fischer zu Ehren von São Pedro,
Santarém 1015/1016
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Im Flug
Sozusagen im Flug zieht ein halber Kontinent
unter mir vorbei. Dreieinhalb Stunden lang kann
ich von meinem Fensterplatz aus verfolgen, wie
sich Brasilien verändert. Beim Aufsteigen unter
mir die Stadt Manaus. Betongrau, erdfarben, wie
alle anderen Städte in unendlich viele Quadrate
zerschnitten, zerhackt. Nur am Horizont dunkles,
fast schwarzes Grün. Dann ein, auch im Verhältnis
zur endlosen Stadt, riesiger Streifen Wasser, der
immer noch breiter wird. Ein paar lang gezogene
Inseln oder halt, wohl eine Flussschlaufe, ein Knie.
Überall verteilt Wolkengebirge, schwerelos in den
Raum gestellt, schwebend, wie tausend kunstvoll
auseinandergerissene Wattebällchen. Hart
abgegrenzt mache ich ihre Schatten da auf dem
fernen Boden aus.
Was ist das denn? Ein paar riesige Schlieren,
auslaufend und mächtig, wie wenn jemand nach
dem Malen der Wasserbecher umgefallen wäre.
Die trübe Soße, zusammen gewaschen aus allen
verwendeten Farben, zieht weite Schleifen, teil
sich, fließt in alle Richtungen. Dann aber, wie
wenn das Resultat den Verursacher nicht
befriedigt hätte, und er es sozusagen verdünnen
wollte, schickte er ihm frischeres, blaues Wasser
nach, veranstaltete ein gigantisches, nasses
Treffen, denn die beiden Wasser laufen eine lange
Weile nebeneinander her, ohne sich zu
vermischen. Klar grenzen sich die Konturen
voneinander ab – wir fliegen gerade über das
Treffen der Wasser vor Manaus! Hier fließt der
Rio Negro in den Solimões, der da zum Amazonas
wird.
Die Muster wiederholen sich in tausenderlei
monotonen Varianten. Ungezählte ähnliche
Flussläufe, fein verästelt, dazwischen dunkles
Grün. Mal sind es feine Honigfäden, mal
lehmdreckige Soßen, die jemand über ein holprig
grünes Kohlblatt hat laufen lassen. Dann wieder
sind es Straßen, erdfarben, erkennbar an ihrer
regelmäßigen Breite. Jetzt sind wir genau über
anderen schlammbraun milchkaffeefarbenen
Wassern. Jede einzelne Wolke verschattet ein
kleines Stück Erde genau unter ihr. Fällt der
Wolkenschatten auf die Wasser, verfärben auch
sie sich dunkler, werden fast graubraun. Andere
Wasser tauchen auf, blauer, grünlicher,
dazwischen immer wieder sehr viel Kohl. Eine
einzelne Straße, braun und gleichmäßig
gewunden, schiebt sich von unten her in den
Ausschnitt, führt ins Nirgendwo, direkt in die
Wolken, die den Horizont verschleiern. Andere
Wolken, dazwischen gehängt, geschoben, reißen
auseinander, ballen sich gebirgig auf, mehrstöckig,
verdicken sich oder werden wieder zu Schlieren,
Schleiern, Dunst.
Lasse mir von früher erzählen, als man von Belém
bis Manaus sechs, sieben Stunden flog, und nicht
wie jetzt, in der halben Zeit, in dreieinhalb
Stunden bis São Paulo kommt. Die Flugzeuge
waren Militärmaschinen, die Stewards trugen rote
Hemden, gut erkennbar im grünen Dschungel,
eine Machete am Gürtel und einen Revolver. Die
Passagiere saßen rechts und links im Rumpf des
Flugzeuges, das Gepäck war notdürftig in der
Mitte mit einem Netz gesichert. Jeder bekam für
den Notfall eine Überlebensration zugeteilt, die
für drei Tage reichen musste, in dieser riesigen
Wildnis, die mir viel mehr Wasser zu haben
scheint als festes Land. Mehr wie eine grünbraune
Hölle vorkommt, als wie das Paradies. Endlos,
bläulich, bräunlich, riesige Landstriche ohne einen
einzigen, menschlichen Eingriff.
Eine oder eineinhalb Stunden später ein anderes
Bild. Kupfrig, orangebraun die scharf
abgegrenzten Felder, riesige Brocken, aus dem
Urwald herausgeschnitten, herausgeholzt,
dazwischen immer noch endlose bewaldete
Flächen, Wolken, Wolkenschatten. Bis dann das
bearbeitete, urbar gemachte Land immer mehr
Besitz ergreift, überhandgewinnt, der Boden
heller wird, sich immer mehr zerstückelt. Die
Flüsse nurmehr feine Rinnsale, dazwischen immer
wieder scharf und kantig abgeschnittene,
kommerziell genutzte Flächen. Felder, bestellt
oder brachliegend, verdrängen langsam aber
stetig alles Grün, an dessen Stelle abgezirkeltes
Beige, Braun und Graubraun tritt. Das Land ist
nun fast vollständig aufgeteilt, bestellt, genutzt.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 23

Winzige Resten Wald ringen dazwischen ums
Überleben, dringen bis zu einem andern,
mächtigen Fluss vor. Unaufhaltsam der
Fortschritt, die Zivilisation. Schon tauchen, fleckig
auseinander laufend, die ersten Städte auf,
werden immer mehr. Bald sind wir am Ende der
Reise angelangt. Erstaunlich dreidimensional
erheben sich, winzigen, dicht an dicht gesetzten
Bauklötzchen gleich, beim Landeanflug die
klotzigen, hochkantigen Kästchen der
Hochhäuser, eng zum Zentrum, zum modernen
Kern der Stadt zusammengeballt, aus einem
breiten Gürtel niedrig geduckter
Einfamilienhäuser heraus. Alles von einem
komplexen Netz von Flüssen, halt, falsch, Straßen
durchzogen.
Noch zieht der Vogel eine lange Schleife, bis
dahin, wo sich die Ockerfarbe langsam, aber stetig
ins letzte noch vorhandene Grün hinein frisst, und
schon landen wir im Beton auf dem Asphalt.
Bäume, Natur ganz generell, werden hier nur als
Zierde, als Parks geduldet, ständig kontrolliert,
gestutzt, zurecht geschnipselt, urban.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 24

Amazonien
Versuch einer Einleitung
«Amazonien», ein Foto- und Textbuch über den brasilianischen Amazonas ergänzt den Band «Brasilien!»,
ebenfalls ein Foto- und Textbuch. Auch dieser Band schöpft aus meinem Fundus. Unter dem Titel «Brasilien!»
sind zwanzig Jahre Brasilien versammelt. Lose Texte, ein paar Gedichte, viele Fotos. «Amazonien» spiegelt meine
Jahre hier im Amazonas, der so ganz anders ist, als man ihn normalerweise vorgesetzt bekommt.
Auch dieses Werk spiegelt eine sehr eigene, vielleicht romantische, manchmal eurozentrische Weltsicht,
wechselt zwischen bitterböse und Faszination. Auch dieses zweite Werk ist eine, meine Liebeserklärung an den
brasilianischen Amazonas und damit an Brasilien. Brasilien hat mich gelehrt, im Jetzt, im Heute zu leben. Der
Amazonas hat mich gelehrt, noch toleranter zu werden, alles noch weniger eng zu sehen. Eine ganz besondere
Faszination übt auch das amazonische Essen, die Küche Nordbrasiliens auf mich aus. Diese Faszination findet
ihren Niederschlag in verschiedenen Kochbüchern zum Thema, die man auch im Internet finden kann.
Das Werk «Amazonien» ist, wie das Brasilienbuch, daraus entstanden, dass ich mir den Amazonas erklären,
erarbeiten musste. So vieles ist anders, komplexer, vielfältiger als das, was man landläufig über den Amazonas so
liest. Als ich mich das erste Mal an die Aufarbeitung der amazonischen Geschichte machte, um die Komplexität
des Heute endlich besser verstehen zu können, gab es unzählige Einzelquellen, aus denen ich mir meine
Geschichte des Amazonas zusammen schrieb. Heute gibt es das ausgezeichnete Werk von Marcio Souza
«História da Amazônia», geschrieben von einem Insider, einem Manauara, die noch genauere und tiefere
Einblicke und einen historischen Abriss gibt.
«Amazonien, ein Foto- und Bilderbuch» ist unprätentiös und es geht, wie ich hoffe, respektvoll mit den vielen,
mir so ans Herz gewachsenen Menschen hier um.
Beim Lesen viel Vergnügen und Toleranz, denn «Mein Amazonien» zeigt ein anderes Amazonien, als das, was
man aus den Reiseprospekten kennt.
Susanne Gerber-Barata
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 25

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 26

Klimaschock
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 27

Klimaschock
Erste Eindrücke 29/30
Von den Hitzen 32/33
Von den Wassern 36/37
Nicht Regen, Sintfluten 42
Tropenregnen 48
Konzert im Regen 52
Unberührt 54
Babyrosa 57
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 28

Erste Eindrücke
Nach einer Woche ist mir noch immer fast alles
fremd. Was macht man, wenn sich ein gemachtes
Bild nicht mit der Wirklichkeit deckt? Ich habe
weder mit diesem Riesen, diesem wuchtigen
Ungetüm, noch mit dieser totalitären, alles
dominierenden Natur gerechnet. Wo bleibt der
Naturpark, den man mir angepriesen hat? Wo
bleiben die überschaubaren, grandiosen
Landschaften, die man mir auf den sorgfältig
ausgewählten Fotos präsentierte? Verzweifelt
suche ich den Regenwald meiner romantischen
Träume, meiner unschuldigen Vorstellungen,
meinen Garten Eden. Wo sind sie geblieben? Alles
ist befremdend. Befremdend die ungeheuren
Distanzen. Fremd das riesige, graue Meer,
ausgebreitet vor der Stadt wie ein riesiges, graues
Tuch, leicht gewölbt, bis über den Horizont.
Süßwasser-Meer, Zwitter, halb Fluss, halb See und
eigentlich das Delta des Amazonas. Fremd die
endlosen, sandfarben Riesenstrände, verlassen,
beleckt von trübem Wasser, weder süß noch
salzig. Fremd, die „dreckigen“, gelbschlammigen
Wassermassen, Flüsse, Wasserarme, die endlos
und scheinbar ohne Ziel durch monotone Sümpfe
mäandern.
Auf dem Markt begegne ich den fremdartigen
Wasserbewohnern. Berge von
Süßwassercrevetten, in der Schale getrocknet.
Riesige Fische, frisch, oder eingesalzen, in
mächtige Scheiben gehauen. Am meisten
beeindruckt mich der schleimgraue, uralte Fisch.
Wie ein Dinosaurier liegt er auf der Marmorplatte,
breitmäulig und echsenhaft. Erloschen schauen
seine tiefliegenden Glubschaugen ins Leere der
schmutzigen Markthalle.
Auch die monotone Schönheit des Regenwaldes
berührt mich eigentümlich. Er ist von schiefrigem,
gelblich-grauem Grün. Die paar wenigen Pflanzen
wiederholen sich in seltsamer Monotonie. Das ist
er also, der Amazonas aus den Schlagzeilen, die
grüne Lunge der Erde, das bedrohte Paradies.
„Brandrodungen im Amazonas verursachen
Klimaveränderungen! Der Amazonas wird sterben!
Die reiche Biodiversität der Welt steht vor der
Zerstörung! Schützt die Brasilianischen Indios!“ –
Tropisches Requiem. Auf der ganzen Welt ist
„Amazonien“ in den Schlagzeilen. Jeder Zeitung
lesende Europäer ist bestens über die
einschlägigen Zusammenhänge zwischen Ozonloch
und den Brandrodungen im Amazonas informiert.
Der Raubbau am Tropenholz gibt Stoff für manche
reißerische Titelgeschichte. Drüben, in Europa,
habe ich viel über die amazonischen Wunder und
noch mehr über deren Zerstörung gelesen. Nichts
davon ging mir unter die Haut. Es war weit weg.
Jetzt prallen sie hart aufeinander – das
europäische Klischee „Amazonien“ und die
unerwartete, meine persönliche amazonische
Wirklichkeit.
Schön? Schönheit? Nein. Diese unerwartete
Wildheit ist ein Schock. Erst beim dritten, vierten
Blick beginnt mich das Wilde endlich zu
faszinieren. Zuerst sind es die Pflanzen. Alle sind
enorm, zu groß, mehr als armlang,
übermannshoch, vier, fünf Armlängen dick.
Blattpflanzen, Palmwedel, Knorrenstämme, alle
überdimensioniert. Ein Wald für Riesen! Für mich
wird er zum Ur-Wald: ur-sprünglich, ur-wüchsig
und ur-alt.
Es ist mein zweiter Tag in Belém, der alten, halb
verlotterten, teilweise hässlich-modernen Stadt
am Delta des Amazonas. Immer noch bin ich wie
betäubt. Wie keine Reise zuvor beansprucht,
strapaziert dieser Besuch alle meine Sinne. Eine
ganz neue Erfahrung. Körper und Kopf sind
gefragt, mein ganzes Ich, mein Geist, alles ist
miteinbezogen. Amazonien stellt unbekannte
Herausforderungen an meinen Tastsinn, an
meine Zunge, an die Ohren, die Haut, ans Atmen.
Eine Art Trance, ein Schock. Körperliche
Wahrnehmungen verschmelzen mit visuellen.
Auch kämpfe ich mit total unerwarteten Bildern.
Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht sein soll oder
erstaunt. Ganz anders haben sie mir im alten
Europa den Urwald präsentiert, auf sorgfältig
ausgewählten Hochglanzfotos, in den
Hochglanzmagazinen, den Reisebüchern.
Seite um Seite Wunderwelt Regenwald: pralles,
exotisches Grün, wimmelnd von fremdländischer
Schönheit – die schier unglaubliche Flora und
Fauna Amazoniens, unberührt und fast noch
unerforscht. Der Begleittext schwankt zwischen
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 29

wortgewaltigem Staunen vor den „Wundern des
Amazonas“ und unwissenschaftlichem Schaudern
vor der „Grünen Hölle“. Perfekte Werbung,
kalkuliertes Marketing, Exotik und fremdartige
Schauder versprechend oder exotischen
Nervenkitzel – genau richtig für drei Wochen
teuer bezahlten Urlaub.
Ich glaube zu ahnen, wie sich Cabral, der
„Entdecker“ Brasiliens, gefühlt haben mag, in dem
Moment, als er das erste Mal seinen Fuß auf
brasilianisches Territorium setzte. Falsch,
ungültig, wie weggewischt alles, was er bis dahin
an Wissen über die Natur, die Pflanzen, die
Bäume gesammelt hatte. Genau wie er befinde
ich mich auf total neuem, irritierend
unbekanntem Boden, in einer fremden Welt.
Alles, was bisher logisch, normal und
selbstverständlich war, muss korrigiert werden,
angepasst und ergänzt. Ich betrete eine andere
Realität auf demselben Planeten. Später, als ich
versuche, diesen Schock zu reflektieren, mir
Literatur beschaffe, entdecke ich, dass diese
meine „neue Welt“ sehr wohl bekannt ist. Der
illustere und schwer zugängliche Klub der
Botaniker und Wissenschaftler, in seine eigene
Welt eingesponnen, hat schon sehr viel
Wissenswertes über Amazonien gesammelt.
Schon im 17. Jahrhundert beispielsweise
hatte es Italiener, Holländer, Deutsche und immer
auch wieder Schweizer gegeben, die dieses
Pflanzenwelt des Amazonas beschrieben,
zeichneten und aufs Genaueste katalogisierten
und analysierten.
Aber gehen wir zum Anfang zurück. Es ist kurz vor
Mittag; in einer halben Stunde landen wir in
Belém. Wir sind schon über 3 Stunden unterwegs.
Wir kommen aus Brasiliens Süden, aus der
pulsierenden 15 Millionen Kapitale São Paulo, mit
Zwischenstopp in Brasília. Immer wieder drücke
ich meine Stirn ans dickglasige Bullauge des
Flugzeuges. Seit mehr als einer Stunde überfliegen
wir eine riesige, eine enorme, eine endlose,
grünblättrige Ebene. Ein einziges, grünes Meer aus
rundkuppeligen Bäumen, dicht an dicht, bis zum
Horizont, blau geädert, mäandrierend durchzogen
von Flüssen und Strömen. Endlich, der Flieger setzt
auf. Ein letzter Blick aus dem Bullauge. Der
Flughafen, Beton, ein paar Palmen, gesichtslos wie
alle anderen. Kaum strecke ich aber meinen Kopf
aus dem Flugzeug, schlage ich mein Gesicht gegen
ein unsichtbares, dampfend heißes Tuch, eine
elastische, schwül-heiße Wand. Es sind gute 30
Grad und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90 Prozent
– ein thermischer Schock! Die nächsten Minuten
erlebe ich wie in Zeitlupe. Kaum gelingt es mir, die
ersten Schritte auf der neuen, fremden Erde zu
machen. Unwillkürlich verlangsamen sich meine
Bewegungen. Dumpf und schwerelos zugleich legt
sich feuchte Schwüle auf meine Haut, ein
glibberiger Film. Imaginäre Zentnergewichte
setzen sich auf meine Brust. Schon schnappe ich
japsend nach Luft, meine Hand kommt langsam
hoch zur Kehle – ein Fisch auf dem Trockenen. In
mehreren Anläufen sauge, schnappe, presse ich
die kostbare, lau-feuchte Luft in meine Brust, auf
der das Tier sitzt, weiter bis zum Magen, bis in
den Bauch. Sofort kondensiert das Wasser auf
meinem Körper. Auch ohne die kleinste
Bewegung öffnen sich alle meine Poren, bilden
sich überall kleine Schweißbäche. Keine Faser
meines Shirts bleibt ungenässt. Ich ertappe mich
dabei, wie ich mich auf so selbstverständliche
Dinge wie Atmen oder Gehen konzentrieren
muss. Wirklich sehr anstrengend, diese
Verbindung von Feuchtigkeit und Hitze!
Automatisch mache ich es wie die Einheimischen,
die „Caboclos“. Ich ergebe mich, liefere mich aus,
übernehme ihren ungewohnt bedächtigen,
pragmatischen Rhythmus. Hier hetzt keiner.
Später werde ich, wie alle hier, mindestens
dreimal am Tag ein kühles Bad nehmen und mir
dann, dreimal am Tag, frische Kleider anziehen.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 30

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 31

Von den Hitzen
Eigentlich halte mich für ziemlich hitzeresistent.
Und ich hasse Klimaanlagen. Die schicken mich
aus dem Amazonas direkt in die Antarktik. Aber
schon nach drei Tagen in den Tropen ertappe ich
mich dabei, dass ich das altmodische Taxi
verfluche, das noch keine hat. Lieber die Busse
nicht erwähnen, die nur bei starkem Fahrtwind
und überall geöffneten Fenstern erträglich sind.
Trotzdem – kann mich bis heute nicht
entscheiden, was wohl unangenehmer ist. Das
sich Kampflos-Ergeben oder das stoische
Versuchen-zu-Widerstehen? Denn eigentlich ist
jeglicher Widerstand absolut zwecklos. Wische
mir, schon wieder, „ai, ai“, diskret ein paar dicke
Tropfen Schweiß von Stirn und Oberlippe.
Überhöre das fast zu jeder Jahreszeit
angebrachte, hoch beliebte „Zu-heiß, wirklich zu
heiß“-Small-Talk-Gestöhn. Hier im Norden
variieren die heiß-feuchten Schwaden die
immerselben, winzigen Hitzenuancen. Auch in
den tiefsten Schatten, da wo sich weder Finger
noch Blatt rührt. Schon hat er sich wieder
angesammelt. Unschuldiger Schweiß kondensiert
sich an, unter, oder ist es über den verschiedenen
Schichten Anti-Mückenspray und Sonnenschutz?
Verballt sich zu einer eigenartig eklig-glitschigen
Masse. Minuten nachdem ich eines von mehreren
täglichen Bädern genommen habe. Je mehr man
sich darauf konzentriert, desto unerträglicher
wird es! Destillieren sich, unablässig genährt,
unkontrollierbare Rinnsale, jeglicher Kontrolle
entzogen, rinnen aus Achselhöhlen und
Kniebeugen, kleben Haut an Haut, häufen sich
ungefragt auf Oberlippe und Stirn, fließen über
Schläfen, Wangen, lösen sich leise vom Kinn, pling,
feiern klammheimlich Wiedersehen tief im
Dekolleté.
Auch wenn die Steigerung fast unmöglich ist –
schlimmer sind nur die fantastischen
Tropennächte! Entweder mühlt ein Ventilator die
Hitzeschwaden durch, speit einem in regelmäßigen
Abständen seinen heißen Atem ins Gesicht,
oder der Motor der Klimaanlage heult einem,
schlimmer als eine Flugzeugturbine, direkt ins
empfindliche Ohr. Überzieht noch empfindlichere
Körperstellen, man ist nicht mehr die Jüngste, mit
seinem eiskaltem Hauch, was für den nächsten Tag
mindestens einen steifen Nacken garantiert. Die
Situation ist sozusagen ausweglos. Ohne diese
künstlichen Hilfsmittel teilt man sogleich die breiig
stillstehende Luft mit den unterschiedlichsten
Insekten, die wenigstens gegen Zug allergisch sind.
An Schlaf ist nicht zu denken. In solch
durchwachten Nächten scheint es, als ob der
schlimmste, der glühend schwüle Atem des
Amazonas direkt aus dem Purgatorium, gar aus
der Hölle komme! Lässt alle kapitulieren,
unterwirft sie sich alle, lässt sie unisono nicht nur
das eine oder andere Hemd durchschwitzen, nein
lässt sie tierisch leiden, bis auf die Seele, arme,
gestrafte, verurteilte Sünderseele. Sie büßen für
alle schon begangenen, und geht im selben
Aufwisch, besser Bad, auch gleich für alle noch
nicht begangenen Sünden! Besonders dann,
wenn sich die Hitzen sozusagen immer noch
enger zusammen schließen, so eng, ein
Saunabad wäre ein Klecks dagegen, erdrückend,
erstickend, einem im teuflischen Zusammenspiel
von Hitze und Feuchtigkeit niederziehen, aber
doch nicht schlafen lassen. Da hatte Satan
persönlich seine raffinierte Hand im Spiel!
Besonders viel Mühe hat er sich mit den sich
stauenden Hitzewellen gegeben, die den so
pünktlichen und konstanten Regenschauern
vorausgehen. Zermürbend werden Sekunden zu
Minuten, Minuten zu Stunden, von
Hitzeteufelchen zugemessen, die einem gar die
irgendwie eingedickte Luft zum Atmen
wegschnappen, in eine Art unsichtbares Gel,
dickflüssiger Gelee verwandeln, alle verfügbare
Nässe aus einem herausfiltern und winden, in
Salzen kristallisieren lassen, uns in einer
schwergewichtig undurchdringbaren Suppe
langsam, genüsslich sozusagen im eigenen Saft
gar kochen, den letzten kostbaren Lebenssaft
und -willen rauben. Hitzedelirien! War man sich
doch früher in seiner Europazentriertheit sicher,
dass das tropische Klima den menschlichen
Organismus schwäche, nicht nur der Faulheit
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 32

Vorschub leiste und eine laxe Moral und eine
ausgeprägte Sinnlichkeit begünstige, sondern
sogar die Entwicklung einer wirklich zivilisierten
Zivilisation verunmöglichte!
Versuche einmal mehr, mich von allem Irdischen
zu lösen, meines ausgeliehenen, so weltlichen
und mit seinem Leiden so zweitrangigen Körpers
unwürdig. Körperlos, leicht, unberührbar kühl.
Fließe, gleite, schwitze, denn genau dann spüre
ich, wie sie sich gegen mich verschworen haben!
Schlüpfrig glitschige Klunker, ein Springen und
Fließen, eine einzige glückliche Vereinigung aller
in allen Falten und Spalten meines Körpers
erzeugten Schweißperlen!
Gestern wollten sie mich trösten. Bald habe man
ja hier „Winter“! Da regne es viel mehr, da sei das
Klima viel besser, angenehmer als das jetzige, des,
was für ein Hohn, „Amazonischen Subtropensommers“!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 33

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 34

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 35

Von den Wassern
Vollbepackt wollen wir den Flughafen verlassen,
als sich plötzlich, schnell wie ein Blitz, der Himmel
schließt und gleich wieder öffnet – Regen setzt
ein, urplötzlich, urgewaltig. Sintfluten. Minuten
vorher war der Horizont noch stahlblau. Jetzt
brechen aus dunkeldüsteren Wolkenschleusen
Wasserfälle, Wasserwände hervor. Die Straße zu
unseren Füßen verwandelt sich in Sekunden in
einen Bach, in einen Fluss, in reißende
Sturzfluten. Schon stehen die abgestellten Autos
Zentimeter tief in drecksprudelndem Wasser. Die
Gullys kommen ihrer Arbeit nicht nach, kotzen,
würgen, erbrechen sprudelnd Wasserfluten,
grauslich gräulich. Keinen kümmert’s, keiner hat
einen Regenschirm dabei. Alle stellen sich einfach
unter das nächste Dach. Warten geduldig, bis die
Regenschnüre reißen, die Sintfluten versiegen.
Und so geschieht es auch. Urplötzlich, wie
abgedreht, alle Schleusen wurden im selben
Moment geschlossen, bricht der Regen wieder ab,
schon hellt sich der Himmel auf.
Schon etwas gewiefter, kaufe ich mir das nächste
Mal, kaum angekommen, an der nächsten Ecke
vom fliegenden Händler, allzeit bereit auf
klimatische Bedingungen zu reagieren, einen
Regenschirm. Einen Regenriesenschirm, eigentlich
ein Männerschirm. Versuche nicht mal, den Preis
herunter zu handeln. Die Schirme sind so billig,
dass es sich nicht lohnt, die lausige Qualität zu
beanstanden. Es gibt drei, vier Karomuster –
Burberry sollte eigentlich von den cleveren,
geschäftstüchtigen Chinesen Royalties verlangen!
Nein, das wilde Tigermuster, genauso globalisiert
und banalisiert, oder besser popularisiert? ist zu
auffallend.
Sie sind zwar alle riesig. Trotzdem werde ich
pudelnass, keiner ist groß genug, mich auch gegen
die schräg fallenden Fluten zu schützen. Schwer
durchhängende Himmel künden Schlimmes. Oder
wie man auf Portugiesisch sagt: - Wenn man keine
Hunde hat, jagt man halt mit Katzen! Nehme den
Erstbesten. Schon fallen, aus eben noch strahlend
sauberen Lüften, gigantische Regen, Wasserfälle,
ganze Schwimmbäder. Urplötzlich, urgewaltig,
himmlische Schleusen, himmlischer Stauseen
bersten, alle Wasser der Erde fallen in einem
einzigen Guss nieder. Sintfluten, -flüsse, -meere,
zu einer einzigen Kraft geballt. Reißen alles mit,
unterwerfen, machen untertan. Es fällt, schlägt,
schießt mit solcher Wassergewalt fast senkrecht
auf die Erde, den Asphalt, dass mir Wasserkugeln
bis zu den Knien zurück spritzen. Noch ein Grund
für die lokale Alltagsuniform Bermudas und
Plastik-Flip-Flops.
Die Faszination hält an. Auch den x-ten Regenguss
finde ich noch immer aufregend. Es ist so viel, so
unendlich viel Wasser, Wasser im Übermaß, dass
es alles stoppt. Rette sich, wer kann! Wieder
drängen sich unter Dachvorsprüngen, Vordächern,
Marquisen oder gar notdürftig unter
weit ausholenden Bäumen kleine, verschupfte
Menschenaufläufe. Auch die wenigen
Glücklichen, die-mit-Schirm!, verstopfen die
Eingänge der Geschäfte, wollen nicht wirklich
was kaufen, warten Gott ergeben, dass jemand
die Sintfluten abschneidet, kappt, beendet. Noch
schwemmen die aber alles mit, waschen alles
weg. Verwandeln normale Straßen in reißende
Flüsse, bedrohlich schäumend, gurgelnd, auf
irgend ein tiefer liegendes Ziel zuströmend und
kratertiefe Löcher im Asphalt auswaschend.
Jeder Regenguss bricht ihnen noch ein paar
Zentimeter Rand runter.
Mitten im tropisch dichten Regenwald sollen
solche Regengüsse noch eindrücklicher sein. Man
könne minutenlang nur das Trommeln und
Prasseln der Regen hören, spüre aber keinerlei
Nass; das dichte, viellagige Blätterdach lasse
nicht den geringsten Tropfen durch. Nur nach
und nach bahnten sich dann die Wasser ihren
Weg, sprängen als unregelmäßige Tropfen
herunter, bleischwere Wasserkugeln, über Blatt
und Blatt gerollt, viele Blattstockwerke tiefer
angesammelt, angereichert, heruntergerollt,
abgeprellt, vom Waldboden wie von einem
trockenen Schwamm gierig aufgesogen.
Whouw! Schon ist es vorbei! Seit Minuten schon
werden sie unmerklich leiser, reißen auf, die
Regen reißen ab, wie mit derselben grausigen
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 36

Urkraft abgeschnitten. Was bleibt, ist der schwere
Geruch. Die Luft, noch feucht, massig, schon leckt
die Sonne, schafft sich Weg, stechend, schleckt
unsichtbar die Wasser vom Asphalt, verdampft sie
in riesigen Nebelschwaden aus den Wäldern.
Jeder geht seinen Weg, magisch haben sich die
Menschenaufläufe aufgelöst.
Niemand muss mich erinnern, dass ich nur ein
winziges Sandkorn bin, das sich in dieses irdische
Treibhaus, diesen schwül dampfenden
Waschkessel, der Amazonien heißt, vorgewagt
habe. Wasser ist hier die einzige Triebfeder.
Ewiger Kreislauf, nicht mal mit Superlativen
annähernd zu beschreiben - unfassbare 20 % der
Süßwasserreserven der ganzen Erde sind in den
amazonischen Zyklus involviert. Erste Landkarten,
nicht nur des Amazonasgebietes, reproduzieren
meist nicht mehr als das relativ gut bekannte
Netzwerk der Flüsse, dazwischen nicht als leeres,
jungfräuliches Papier, unbeschriftetes Land.
Uff, entschuldigen Sie, aber nun muss ich wirklich.
Dringend, sozusagen sofort! Muss mich auf die
Socken, Pardon! Gummilatschen machen – denn
schon bald, sehr bald wird, sehen Sie sie denn
nicht? eine alles verschlingende, eine höllische,
gigantische Regenwolke all ihre Wasser auf uns
niederprasseln lassen! Erschreckend, urgewaltig,
beeindruckend!
Eine
spricht,
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Nicht Regen, Sintfluten
Der Regen setzt nie aus, nicht mal sonntags. Kaum
beginnt die Sonne an den Pfützen zu lecken,
türmen sich schon dramatisch drohend die
nächsten Wolkenwände auf, pechschwarz,
himmelhoch und schwer, tonnenschwer. So
beladen, dass sie sich schon bald, nein, jetzt
gleich! erleichtern werden.
verdampft die Sintfluten. Die eben noch so
fröhlichen Papageien verstummen. Die Jungs sind
längst wieder zu Hause.
Aber eigentlich mag man den Regen hier in
Nordbrasilien. Auch die Papageien, es scheinen
unzählige zu sein, machen sich plötzlich aufgeregt
kreischend und animiert schnatternd genau dann
bemerkbar, wenn es Sintfluten gießt. Nur die
kleinen Jungen sind da noch animierter. Sie
spielen ihr unverwechselbares Spiel:
Regenfußball. Gibt es etwas Schöneres, als nur
spärlich bekleidet unter dem Regen durch
zusprinten und dann im Schlamm auszurutschen
und ein richtig dreckiges Schlammbad zu
nehmen? Mit oder ohne erhaschtem Ball
natürlich. Um sich wieder sauber zu kriegen, ist
keine große Anstrengung nötig. Das lösen die
Sintfluten ungefragt und ungebeten.
Prasseln schon wieder aus eben noch strahlend
sauberen Lüften.
Wasser ist, neben der Tropenhitze, die Triebfeder,
das Metronom für fast alles hier. Mit der selben
grausigen Urkraft, sozusagen wie abgeschnitten,
reißen die Regen ganz plötzlich wieder ab. Schon
bannt die Sonne, stechend, leckt, räumt,
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Tropenregnen
Tropenregen. Ich liebe das gleichförmige Tropfen,
das immerwährende Rauschen. Er erfrischt, kühlt,
erneuert. Legt sich wie tausend Schleier über die
Landschaft, über die Wasser, verlangsamt,
beruhigt, macht schwerelos. Was für eine Lust,
nicht mal das Notwendigste zu tun. Sich einfach
hingeben, einschläfern lassen. Der Regen dämpft,
macht die Glieder schwer, drückt auf die
Augenlider, wiegt mich hin, wiegt mich her, lullt
mich ein, beschert mir einen tiefen, langen und
erholsamen Schlaf.
Die ersten Regenschnüre fallen fast lautlos. Ihr
Rauschen unterscheidet sich kaum vom Wispern
der Palmwedel, die eine einzelne Bö kämmt,
immer wieder und noch einmal. Die ersten feinen
Tropfen rinnen, springen, fallen kühn von der
allerletzten Spitze der Blätter und Wedel.
Springen runter auf die Erde, eine einzige Folge
winzig silberner Tropfen, verbunden zu flüchtignassen
Regenfäden, Regenschnüren, ineinander
geklinkt. Es ist ein ständiges Fallen, Schlagen,
Prasseln, Sintfluten, ein sich treffen, zusammenkommen,
sich vereinen in den Adern, der Rispen
der Blätter. Ein Kugeln, Fließen und Stürzen, ein
Dribbeln, Stampfen, Laufen, nach unten, hinunter,
den Rispen entlang, den Ästen, den Rinden und
Wurzeln. Ein Umspülen, Umfließen, Unterspülen,
Mitreißen. Rinnsale, Bächlein, Wirbel, Kreise,
Tümpel. Schlussendlich aufgesogen, getrunken,
verschlungen von den durstigen Erden, Schollen,
Schwämme, Filter.
Es gluckst und rauscht, mal leiser, mal heftiger, gar
ungebändigt laut, wenn die Regen sich immer
mehr hoch steigern, einer nassen Synfonie gleich
zu unzähligen, wild gewordenen Wildbächen
werden. Schräg und noch schräger fallen, die
halbe Varanda unter Wasser setzen, ihre nassen
Donnerkeile bis unters schützende Dach treiben.
Längst haben sich die Erdstraßen, die sandigen
Wege in reißende Fluten verwandelt,
schlammgrau. Kratern öffnen sich, Canyons
werden ausgefräst, Balast irgendwo am Ufer
abgelagert. Äste, Kiesel, Abfall, von den
wildgewordenen Fluten einfach mitgerissen.
Noch tropft er, fällt, kämpft und springt. Mal
schlägt ihn der Wind schräg an die fensterlosen
Läden bis unters Dach, dann wieder tanzt er
gerade runter, hüpft von einem Bein aufs andere,
waltz wie tausend Tausendsassas, ist gleichzeitig
überall und doch schon davon gestoben. Da -
kaum merklich verlangsamt sich das Stakkato.
Streichelt, peitscht, reitet kullernd die schmalen
Haarsträhnen der Palmwedel entlang und dann
langsam und stetig aufzugeben. Er stirbt, erstirbt,
es stirbt.
Hinterlässt frischen Glanz, strahlendes Grün,
polierte Frische. Schließt den ewigen Kreislauf.
Verdampft, steigt auf, unsichtbar präsent,
kondensiert, ballt, wird schwer, noch schwerer,
wird zu neuem Tropenregnen, unendlich
furchtbar, unendlich fruchtbar.
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Konzert im Regen
„Klunk, klank, klink, klunk“, irgendwie hat ihr
„Gesang” etwas Fröhlich-Animiertes. Sie stimmen
ihn abends an, sobald es zu nieseln oder gar zu
regnen beginnt. Es ist eine der hübschesten
Kakofonien, die ich kenne: Die Frösche und
Kröten – ich weiß nicht so genau, wie sie
aussehen, sie sind unsichtbar, irgendwo draußen
in den dunklen, nachtschwarzen „Igarapés”, den
überfluteten Ufern des Rio Negros oder anderer
Flüsse mit ihrer hoch spezialisierten Flora und
Fauna – singen, quaken, unken oder bellen. Einer
blökt gar wie ein Schaf und ein dritter erinnert an
eine rostige Tür, die im Wind hin und her ächzt.
Markieren oder verteidigen sie ihr Territorium?
Suchen sie einen Partner? Ich weiß es nicht.
Sicher hat man noch nicht alle ihre Gesänge und
deren Funktion identifiziert. Zu viele werden es
sein, winzige und riesige, in meiner Vorstellung
alle mit kugelrunden, uralten Glupschaugen und
warziger Haut. Nur einem Indigenen würde es
wohl gelingen, sie zu identifizieren, jeden nach
seinem Gesang zu unterscheiden und allen die
passenden indigenen Namen zu geben. Aber der
Indio meiner Fantasie hat sich längst im Tropical-
Tower von Manaus mit seinen akkuraten
Gärtchen, dem schweren Holz und den endlosen
dunklen Korridoren, sie wären einer U-Bahn-
Station würdig, ein Hotelzimmer gemietet, fährt
mit einem riesigen Rover vor und will von all
dieser ungezügelten Natur, wie jeder richtige
Brasilianer, am liebsten gar nichts wissen.
Gekurften
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Unberührt
Am paradiesischsten, unberührtesten scheint der
Regenwald dann, wenn die überbordenden
Regen, Wassermassen über Wassermassen,
Regenschauer nach tropischsten Regenschauern,
unbemerkt den feinen Schnitt wegwaschen, der
da am Horizont die Meere und Meere schlammiggrauen
Wassers von den Himmeln und Himmeln
schlammig-grauen Wassers schneidet.
Fadenfein gewischte Striche verschleiern endlose
Ufer, Sandstrände, weit, beige-grau, Silhouetten
nur, Kontur. Hie und da herausgehoben graugrüne
Palmen, vereint im Lianen-Blätter-
Luftwurzeldurcheinander. Dschungel, Wildnis,
unzähmbar. Der Blick verliert sich im grauen Grün,
Igarapés, tausendfach verdoppelt, silbern-grünvergraut,
geheimnisvoll dunkel, unendlich.
kann
Der
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Gefüllte Bonbons
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Babyrosa
Ich warte mal wieder irgendwo auf irgendeinen
Bus. Das Hemd des Busfahrers, Teil seiner
Uniform, ist leuchtend Rosa. Habe dieses
leuchtende Schockrosa, auch in feineren
Babyrosaabstufungen, synthetisch, leuchtend wie
ein Bonbon, hier schon an verschiedenen
Mannsbildern gesehen. Sieht toll aus! Steht
besonders den „Caboclos“ mit ihrer leicht
gebrannten Haut ausgezeichnet. Ihrem
selbstsicheren Auftreten nach scheinen sie das
auch zu wissen.
Rosa. Schließen Sie die Augen und sagen Sie mir,
welche Farben die Menschen in den Tropen
tragen? Die Mehrheit erwartet starke, üppige
Farben, wahre Farborgien. Die Realität allerdings
bleibt auch hier hinter den Erwartungen zurück.
Wenn die Hochglanzprospekte ein farbenfrohes
Tropenparadies vorgaukeln, schummeln sie.
Besonders wenn es um den Amazonas geht. Die
brillante Leuchtfarben, die uns Zugewanderten so
magisch anziehen, die selben, die sich so
effektvoll vom üppigen Grün der Natur abheben
und natürlich wundervoll zu all den
Abschattierungen olivener, karamellfarbener,
schokobrauner, zimt- und nelkenfarbener Haut
passen, gibt es nur in den Reiseprospekten oder in
Brasiliens Nordosten.
Mein Amazonas ist monochrom, auch da, wo die
Flüsse fast so strahlend blau sind wie die
Riesenhimmel. Die Schiffe bringen zwar etwas
farbige Fröhlichkeit ins Einerlei, aber sonst
beschränkt sich alles auf eine stetige
Wiederholung oder Varianten der selben
Halbtöne: Die selben Blaus, Sand, Schlamm,
Bronze, Rostrot und Dichtgrün. Dichtgrün, Blau,
Bronze, Rostrot, Schlamm und Sand, mit einer
Prise Weiß und Türkis, neben den Pastells der
traditionellen Häuser aus der Kolonialzeit. Die
hässlich-modernen Städte sind überall grau, eine
nicht sehr scharfe Schwarz/Weiß Fotografie,
überschiefert, gräulich, wie mit einem Schleier
überzogen, wie alle Farben hier im Norden. Grau
geht den Regen voraus und folgt ihnen nach.
Brennt dazwischen die Sonne tropisch herunter,
schneidet, ja brennt sie das Grün des Regenwaldes
heraus. Ewiggrün ist er, mit sehr wenigen, sehr gut
versteckten Blüten.
Brasilien leuchtet, aber auf eine ganz unerwartete
Art, denn hier ist der Strahlehimmel meist mit
Wolkenbänken marmoriert. Sie wandern, in
ständiger Bewegung, über die Himmel. Mal sind
sie leicht hin getupft, fast könnte man mit ihnen
spielen, mal sind sie schwer. Plötzlich ballen sie
sich zusammen, verschlucken sich gegenseitig,
verwandeln sich in braungraue Wände, aus denen
es bald jene Wasser regnen wird, die überall hin
kommen. Schräg fallende, ausgewaschene,
ausgeblutete Tinten, undurchsichtig, schleirig
vergraut. Die Flüsse werden noch schlammiger, zu
bräunlichen Tees, kaffeefarbene Schlammfluten.
Die irdischen Wasser mischen, verwischen sich
mit den himmlischen Sintfluten. Natur, Flüsse,
Meere, Regen, Wolken, Himmel werden zu
einem einzigen Ganzen, hinter denen auch die
letzten endlos üppigen, einzigen und monotonen
Grüns verschwinden.
Von oben sieht der Amazonas aus wie grüne
Wüsten, ein Meer aus lauter aneinandergereihter
Brokkoliköpfe, über die jemand mit
sehr, sehr viel Geduld und spielerischer Hand
einen feinen Faden Honig hat zerlaufen lassen,
zusammen mit ein paar sandfarbenen
Abschattierungen, mal weißlicher, heller, mal
orangener oder brauner Erde, Sand und hie und
da frei gerodete Böden. Nicht von ungefähr
finden alle Brasilianer unsere üppig farbigen
Blumengärten zum Sterben schön, eine sorgfältig
gezogene Rose, im Tropenklima kümmerlich vor
sich hin vegetierend, zum Dahinschmelzen, ein
Ideal! Viel schöner als das wunderschönste
Riesenblatt, die schönste tropische Orchidee.
Wie sehr sich die Sehnsucht nach dem
„Exotischen“, das, was nur der andere hat,
ähneln!
Aber halt, da ruft der Busfahrer, unübersehbar
im Babyrosa Hemd, schon zum Einsteigen. Los
gehts!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 57

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 58

Amazonien
Grüne Hölle oder Paradies?
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 59

Amazonien – grüne Hölle oder Paradies?
Überwältigend immergrün 65/66
Ökosystem Festes Land/Terra Firme 67
Tropenwald, feucht und immergrün 76/77
Natur pur – von wegen! 85/86
Amazonische Savannen 93
Tropennutzwald 103
Seine Majestät der Buritizeiro 106
Von der Paranuss bis zum Kumarin - die «Drogas do Sertão» 109/110
Der Schokoladenbaum 112
Holz, das nach Rosen riecht 116-120
Öle und Harze mit wundersamen Kräften 122/123
Nachhaltigkeit ja, aber wie? 126/127
Zauberwort Biotechnologie 128
Curupira, der Beschützer des Regenwalds 130
Das Messer 140
Ihre Majestät 146/147
Soja oder Paranussbaum? - Von der Zerstörung 152
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 60

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 61

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 62

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 64

Überwältigend immergrün
Bis heute ist es am einfachsten, sich dem
Waldungeheuer auf dem Wasser zu nähern, wie
immer schon. Seit Jahrhunderten dringen
Besucher, die meisten Abenteurer und
Naturalisten eingeschlossen, pragmatisch auf dem
Wasserweg in den Tropendschungel ein, natürlich
nur mit lokal kundigen Führern.
Einmal die Ufer erklommen, ist man schon bald
mitten drin. Schwer, sich für eine der vielen
Ebenen zu entscheiden. Ein Fußmarsch durch den
Tropenwald hat viele zu viele interessante
Perspektiven. Die erste Etage, sozusagen aus der
Ameisenperspektive, auf Wurzelhöhe, lässt
erahnen, wie gigantisch komplex alles verzahnt
ist. Steigungen steigen jäh an, Gefälle fallen brüsk
und seifig ab. Modrige Blätter oder feiner Sand
sind wenig trittfest. Keiner hat sich die Mühe
gemacht, fußfreundliche, hemmende Schwellen
oder gar Stufen anzubringen. Das Wurzelwerk ist
stupend. Grillen haben hoch aufgerichtete,
unendlich zerbrechliche Tonröhren als Bau
errichtet. Im Unterholz gedeihen vor allem
Sträucher oder ewig grüne Schattenpflanzen. Die
Blätter oft wundersam gezeichnet, gestromt und
gelöchert. Baumgiganten lassen ihre Wurzeln
raumgreifend wie Polypenarme oberirdisch
ausschweifen, über den Boden kriechen, sich
besitzergreifend immer weiter ausbreiten, sodass
man hoch über sie hinweg steigen muss. Bei
einem dritten brechen sich Luft- oder
Stützwurzeln, eine über die andere, durch die
Rinde Bahn, wachsen sehnig und adrig
übereinander hinweg, wie wenn man einen
muskulösen, sinnlichen Körper enthäuten würde.
Formen stelzenartige Gebilde, die die Kuppeln auf
diese Art und Weise verankern, sozusagen, im
Boden festkrallen.
Steht man, nach einem schweißtreibenden
Aufstieg, am Fuß eines solchen eines vielleicht
Jahrhunderte alten Riesen, kann man ermessen,
wie viel Standfestigkeit dazugehören muss, um so
exponiert tropischen Gewittern und Stürmen
standzuhalten. Vom vielen Hochschauen könnte
man sich leicht eine Genickstarre holen. Oben
finden sich die wenigen Pflanzen, die etwas Farbe
ins Grün bringen. Bromelien und Orchideen,
farbige Blätter, die eigentlich Blüten sind, siedeln
hoch auf den Ästen. Unten massivste drei, vier Mal
mannshohe Bretterwurzeln, eine Art hölzernes
Gebirge, verbarrikadieren Stämme, Riesen, die
auch ein paar Personen zusammen nicht so ohne
Weites umarmen.
Auf Augenhöhe entzücken die absurdesten,
kunstvoll ineinander verflochtenen Lianen,
„Cipós“. Sie krümmen sich in den wildesten
Formen und allen möglichen Dicken, werfen sich
auf, lassen sich runter, schlingen sich hoch.
Amazonisch wilde Klöppelspitze, ausgespannte
Geflechte oder dreidimensionale Wandteppiche,
modernste Kunst, kunstvoll von der Natur
geschöpft. Himmelsleitern, Schildkröten- oder
Affentreppen genannt, führen hoch in die Wipfel,
in die Himmel oder gar ins Nichts? Alles strebt
hier zum lebensbringenden Licht, ein rauer,
brutaler Kampf ums Überleben. Eine der vielen
Lianen, die „Apuí“, macht aus dem Umschlingen
gar eine tödliche Umarmung. Windet sich derart
an ihrer Wirtspflanze hoch und höher, wird dabei
dick und dicker, dass sie ihrem Gastgeber den
Schnauf abschneidet, ihn, längst braucht sie in
nicht mehr zum Hochsteigen, einfach absterben
lässt.
Viele Cipós, Lianen sind, wie viele andere
Pflanzen hier, heilkräftig. Einige funktionieren
wie Wasserspeicher. Die indigene Bevölkerung
bedient sich dieser Naturapotheke nicht nur zur
Heilung, sondern auch für rituelle Bäder,
spirituelle Aufsude und wohlriechende
Räucherungen. Puxadores, Curandeiros und
andere Heiler brauen aus den Pflanzen, Samen,
Harzen, Ölen und Rinden magische „Garrafadas“.
Wer wie ich, von den vielen Namen - wie wäre es
mit „Aquariquara“, „Ucuhubarana“ oder
Jacarerana, Tamaquaré und Pracaxizeiros -
würde mich wohl Wochen kosten, nur diese paar
Namen auswendig zu lernen – schon erschöpft
ist, kann ja mal versuchen, sie wie
Zungenbrecher immer schneller herzusagen.
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Ob es an den ungewohnten Buchstabenkombinationen
der verschiedenen indigenen Sprachen
liegt, dass mich diese Namen bis heute verwirren?
Da lasse ich mich lieber von der stupenden
Schönheit und Vielfalt der satinen Rinden,
samtenen Moosen, seidigen Flechten, Schwielen,
Rissen und dekorativen Luftwurzeln der
absurdesten, dekorativsten Kletterpflanzen
betören, in deren Vielfalt ein einzigartig
monochrom grüner Reiz verborgen liegt, auch
wenn sie namenlos bleiben.
Interessant sind auch die vielfältigen
Philodendren, die so manches europäische
Wohnzimmer schmücken. Hier wuchern sie
sozusagen außer Kontrolle. Ihre fingerartig
ausgeschnittenen Blätter erreichen gigantische
Proportionen. Ranken sich, in Spiralen immer
rund um den Stamm herum bis ans Licht oder
klettern pfeilgerade hoch, die dekorativen Blätter
mit den verschiedensten weißen Zeichnungen
wechselseitig geometrisch angeordnet. Ein Kapitel
für sich sind die Dornen, Hörner, Höcker und
gefährlichen fingerlangen Stacheln. Gut
verborgen, scheinbar harmlos legen sie sich in
regelmäßigen Abständen ringförmig um Stämme
und Äste. Seien Sie auf der Hut, manche haben
Widerhaken! Sollen sie doch kostbare Blätter und
Samen vor den allgegenwärtigen Fressfeinden
bewahren.
Kein Zweifel, es gibt immer noch unendlich viel
Unbekanntes, Unerforschtes, Mysteriöses hier im
Regenwald. Deshalb schaut auch die Wissenschaft
mit glänzenden Augen auf den Amazonas, auf den
intakten Tropenwald. Wer weiß, ob eine seiner
Pflanzen, Moose, Schimmelpilze oder Tiere uns
gar von Menschheitsgeiseln wie Krebs oder
anderen Krankheiten befreien kann?
Blumenverkäufer –
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Ökosystem Festes Land/
Terra Firme
Es gibt unzählige verschiedene Tropenwaldböden.
Grundsätzlich ist die Humusschicht im Tropenwald
sehr dünn, die Erde wenig fruchtbar, weil
arm an Nährstoffen und sandig. Der nötige Humus
Dieselben
wird dem Boden ständig von außen zugeführt.
Flecken schwarzer, das heißt humusreicher Erde
sind im ganzen Amazonas zu finden und werden
heute als Überreste unbekannter Zivilisationen
eingestuft. Sie gelten als Schlüssel zu einer
Neubewertung der ganzen amazonischen
Geschichte vor der Eroberung durch die
Portugiesen. Andere Waldflächen werden in
jährlichen Zyklen halbjährlich unter Wasser
gesetzt. Ziehen sich die Wasser dann zurück,
hinterlassen sie fruchtbare Erde. Da, wo der
Urwaldboden aber nicht überschwemmt wird,
„Terra firme“, Festes Land genannt, muss er all
seine Nährstoffe aus den ständig
herunterfallenden Blättern, Ästen, Rinden und
vielem anderen gewinnen. Ein Kinderspiel für das
hiesige tropisch-feuchte Klima. Zusammen mit
unzähligen, unsichtbaren Lebewesen, Pilzen und
Bakterien garantieren es jenen Brutkasten, der
hier alles so effizient wie intelligent in einem
ewigen Kreislauf verrotten, vermodern und
verschimmeln lässt. Und damit immer wieder für
immer neues Leben sorgt.
Der ewige Kampf ums Überleben, um Sonne und
Licht ist brutal. Nur die stärksten gewinnen. Fällt
ein Baumriese, warten unzählige mager
hochgeschossene, schäbige Bäumchen genau auf
diese, ihre Chance, um den ewigen Kreislauf
weiter zu setzen. Sie schießen hoch und höher,
ihre Wurzeln wuchern aus und breiten sich noch
weiter aus und schon ist die Lücke geschlossen.
Effizient, ewiglich und wundersam.
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Tropenwald, feucht und immergrün
Wenn die Nebelschwaden nach den Regen
dampfend aufziehen, sich das Ganze wieder
vereinzelt, bekommt man eine Idee, wie
unendlich vielfältig die Natur hier im Tropenwald
zu Werke gegangen ist. Ein einziger Hektar
beherbergt so viele Arten Bäume wie alle Wälder
Europas zusammen. Schwer fassbar, vorstellbar,
zu riesig, endlos und monoton. Ständig ziehen die
Ufer vorbei, flach, eine Art aufgeschnittener,
unregelmäßiger Brokkoli. Wilde, fremde
Ursprünglichkeit. Sie heischt Respekt.
Immerwährendes Grün und Braun überzeugen
nur langsam und zögerlich. Sie sind eher
einschüchternd, imponierend, denn schön. Der
Urwald beginnt sich über die Details zu
erschließen, unendlich langsam, ganz verstehen
kann man ihn wohl nie in seiner ganzen
unendlichen Wildnis.
Genau hinsehen lohnt sich. Nicht nur nach unten,
sondern auch immer hoch, gar himmelwärts. In
manchen Dschungelhotels kann man auf endlosen
Holzstegen hoch durch die Wildnis wandern, um
mitzukriegen, wie viel und wie aktives Leben hoch
in den Kronen und Wipfeln, nah beim Licht
herrscht. Von solch privilegierter Warte aus kann
man auch feststellen, dass das Blätterdach des
Regenwaldes alles andere als homogen ist. Es
erinnert wohl eher an einen grünen, warzigen
Blumenkohl. Einzelne Baumriesen wie zum
Beispiel der Paranussbaum, durchstoßen das
mehr oder weniger geschlossene Baumkronendach,
erheben sich hoch über die anderen hinweg.
Bleibt man aber unten, zwischen den mächtigen
Bretterwurzeln, auf der Suche nach dem nächsten
Baumriesen, versteht man, worin der Unterschied
vom Sekundär- zum Primärwald liegt. Im Primärwald
stehen sie noch, atemberaubend, gigantische
Riesen, vereinzelt, uralt. In den küsten- näheren
Waldgebieten wurden alle diese Giganten schon
lange herausgeschlagen. Vielleicht noch
mühevoller als heute. Auf unserem Weg treffen
wir auf einen schon in handlichen Brettern
zurechtgeschnittenen Baum. Er wird gerade von
einem Einheimischen, sie dürfen das Holz hier im
Naturpark FLONA nützen, Bretterbündel für
Bretterbündel per Fahrrad aus dem Wald
geschafft.
Dem Giganten Amazonas werden wohl nur
Superlative gerecht. Der Amazonas ist eines der
größten zusammenhängenden
Feuchtwaldgebiete, welcher etwa fünf Prozent der
gesamten Landfläche der Erde und über 40
Prozent des brasilianischen Territoriums bedeckt.
(Der Name „Regenwald“, ein etwas schwammiger
Begriff, wird heute durch die wohl korrektere
Terminologie „Tropischer Feuchtwald“ ersetzt.)
Ein Feuchtwald, durchflossen von einem sich
fächerförmig ausbreitendes Flusssystem, das 1/5
des Süßwassers der ganzen Erde enthält. Ein
überaus komplexes tropisches Ökosystem, um
das man Brasilien schon früher und besonders
heute weltweit beneidet. Immer noch, auch
wenn neueste Forschungen ergeben, dass zum
Beispiel der Mythos von der grünen Lunge der
Erde nicht mehr haltbar ist. Zwischen 2003 und
2014 haben die Tropenwälder mehr
Kohlendioxid abgegeben als sie absorbiert
haben. Das alles, weil wir Menschen darauf
bestehen, den Wald zu roden und zu
verbrennen.
Aber nicht nur diese Superlative lenken die
Aufmerksamkeit der halben Welt auf den
Amazonas. Auch sein materieller Wert ist nicht
zu unterschätzen. Unter den Wurzeln der
Tropenbäume warten viele Bodenschätze auf ihr
Schicksal. Kaum ein Mineral, das hier im
Amazonas nicht geschürft werden kann. Ganz zu
schweigen vom Wert, den der Wald und seine
Flora und Fauna für die Wissenschaft hat.
Um die Liste wenigstens vorläufig komplett zu
machen, ständig werfen neue Forschungen neue
Superlative auf, gibt es das „Aquífero Alter do
Chão“. Es ist ein riesiges, unterirdisches
Wasserreservoire, das das größte der Welt zu
sein scheint und dessen Süßwasserreserven
unter den Staaten Amazonas, Pará und Amapá
liegen. Es wird geschätzt, dass sie ausreichen
würden, um den Tagesbedarf an Wasser der
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Weltbevölkerung während unvorstellbaren 250
Jahren abdecken zu können.
Leider ist die amazonische Realität etwas realer.
Der Fluss Amazonas ist eine pulsierende
Hauptverkehrsader. Er badet und verbindet die
wichtigsten Städte der Region. Alle Flüsse
ergießen sich irgendwann in den Amazonas und
auf ihm wird seit Urzeiten all der aus dem
Regenwald gewonnene Reichtum weg geschifft,
auch wenn er heute von den Schneisen im
Tropenwald Konkurrenz bekommen hat. Der
Dschungel seinerseits ist Heim, Auskommen und
Heimat für viele, oft sehr arme Menschen. Wer es
sich aussuchen kann, zieht, einem einfacheren
Leben nach, in eine der Molochstädte. Der
Urwald, der feuchte Tropenwald ist was für
Forscher, Gringos oder Touristen. Nur sehr
langsam verschiebt sich das Interesse vom
Kahlschlag zum intakten Wald, dessen Image
sowieso eher ein Fantasiegebilde ist, als der
Realität entspricht. Wie auch immer, der
tropische Feuchtwald will mit Respekt behandelt
werden. Zu oft und oft zu Recht macht er Angst.
Ist furcheinflößend, so beeindruckend und
gigantisch wie unberechenbar, unwirklich und
unpraktisch.
Viele wollten und wollen ihn noch am liebsten
weghaben. Er ist eklig, gilt vielen als Hindernis,
scheint dem Fortschritt und dem
Wirtschaftswachstum im Weg zu stehen. Zu viele
Generationen haben mit dem Wald gerungen, ihr
Leben im Wald verloren. Bis heute verdient in den
Augen der Mehrheit eine gerodete Kuhweide, ein
jedes gerodete, baumfreie Stück Land einen viel
besseren Preis als ein Quadratmeter intakter,
unberührter Regenwald, für den oft auch die
nötigen Papiere, Rechte und so weiter fehlen. Sehr
leicht kann es passieren, wie sie hier ironisieren,
dass man den zweiten, oder dritten Stock kauft.
Oder auch, dass ganz einfach schon jemand das
Stück Wald besetzt hat und es nun mit
Waffengewalt verteidigt, aber auch sonst fast
nicht mehr wegzubringen ist.
Traurige Tropen!
Der
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Natur pur – von wegen!
Der Regenwald! Er gilt als eines der letzten
Reservate, als grüne Lunge und als eines der
letzten unberührten Paradiese. Je nach
Perspektive kann es aber auch sehr schnell
umkippen, wird zur grünen Hölle. Paradies wie
Hölle, darin sind sich die Träumer aber einig,
beide sind fast unbewohnt, es gibt fast gar keine
menschlichen Wesen, die ihnen Stand halten. Er
gilt als eine letzte Reserve überwältigender Natur,
voller wilder Tiere und Pflanzen, tief drin vielleicht
von ein paar ungezähmten, aber romantisch
idealisierten Indiovölkern, pardon Indigenen
Völkern bewohnt. Wir alle beanspruchen diesen
Traumtropenwald in irgendeiner Weise. Nur,
leider, leider muss diese Fantasie eine IIlusion, ein
Traum bleiben. Denn er deckt sich in keiner Art
und Weise mit der realen Realität. Den Amazonas
gibt es gar nicht. Es gibt unendlich viele sehr
verschiedene Amazonasse. So vielfältig und
grandios, dass es kaum jemandem gelingt, die
riesige, kontinentale Dimension des enormen
Gebietes ganz zu erfassen.
Dass die Natur im Amazonas überwältigt, steht
außer Frage. Besonders überwältigend sind die
Wassermassen, Ströme, Meere, alle gigantisch.
Der Regenwald, den man sich als Tourist zu
Gemüte führen kann, gibt sich allerdings eher
spröde, muss zuerst erschlossen werden. Da, wo
er wirklich unberührt ist, lassen einem seine
Baumgiganten den Atem stocken. Wer aber Tiere
sehen will, muss schon sehr früh aufstehen, sehr
leise sein oder ganz einfach in einen der spärlichen
Zoos gehen, um die Panther, Delphine und „Peixe
Bois“, Seekühe aus der Nähe sehen zu können.
Ansonsten beschränken sich die tierischen
Begegnungen auf ein paar wunderschöne Vögel,
mit viel Glück ein Äffchen, ein paar Alligatorenaugen,
hie und da eine Kröte und unendlich viele,
oft eher lästige oder gar gefährliche, Fieber
bringende Moskitos und die unterschiedlichsten
Ameisen, auf ihre Art auch sehr faszinierend.
Zudem verbirgt sich hinter den Schlagzeilen und
Mythen vom grünen Dschungel eine ganz andere,
realere Realität. Komischerweise scheint es da
draußen keinem auszufallen, wie Widersprüchlich
es ist, was man so alles über den Amazonas und
seine Zerstörung liest. Denn wir waren uns doch
gerade einig, dass der Amazonas unbewohnt ist.
Der Amazonas zerstört sich nicht selbst. Wer dem
Amazonas auf die Pelle rückt, sind wir alle. Es sind
Menschen, reale Menschen, Menschen aus
Fleisch, Blut und Knochen, viele mit indigenen
Zügen, andere zugewandert, Menschen wie wir.
Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts
wurde der Tropenwald als eine Art Hindernis
angesehen, das es zu eliminieren galt. Ein
Hindernis auf dem Weg zur ökonomischen
Entwicklung zum von allen ersehnten Fortschritt.
In den 1970er Jahren warf die brasilianische
Militärregierung einen begehrlichen Blick auf den
Amazonas und baute die Transamazônica.
Versprach damit die Region nun endgültig zu
bevölkern. „Integrar para não entregar“ –
integrieren, sich einverleiben, um nicht hergeben
zu müssen. (Bis heute geistern die Lenden
herum, dass die Amerikaner den Amazonas
schon annektiert hätten oder schlimmeres.)
Schuf ein gigantisches innerbrasilianisches
Migrationsprojekt, das im Amazonas vielen
Hungernden und den Ärmsten der Armen
„Terras sem homens para homens sem terra “
Land ohne Menschen (Amazonas) für Menschen
ohne Land (Nordosten) versprach. Das Resultat?
Viehzucht, Soja und Ackerbau bedrohen bis
heute den wertvollen Regenwald, denn der wirft
unangetastet eigentlich fast gar nichts ab.
Zudem ist das vom oder gar im Regenwald leben,
alles andere als romantisch. Neben den vielen
Risiken, die man eingeht, kommt das Fehlen
jeglicher Perspektiven, nicht nur von
Schulbildung dazu was auch die neueren
Regierungsprogramme nicht lösen, die die
Tendenz zum Assistentialismus fördern. Zudem
ist es wirklich nicht jedermanns Sache, drei, vier,
zehn Tagreisen mit dem Schiff von der nächsten
Zivilisation weg zu leben. Zivilisation bedeutet so
Banales wie Elektrizität, Shoppingcenter,
ärztliche Versorgung, eine Apotheke, Handy,
Internet und die neuesten Filme aus Amerika.
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Eine gute Schule oder gar eine Universität
tauchen auch irgendwo auf der Liste auf.
Schlimmer wohl nur, wenn der hiesige bissige
Humor im „Das gab´s-schon-mal-hier-Syndrom“
schwelgt. Besonders im Landesinnern erinnern
sich viele Einwohner sehnsüchtig daran. Es
handelt sich um eine treffende Umschreibung
jener sich immer wieder erschöpfenden
Wirtschaftszyklen, so typisch für Brasilien und
noch typischer für den Amazonas sind. Es gab hier
den blühenden Handel mit Paranüssen, Jutte oder
dem schwarzen Pfeffer, alles kaum mehr als eine
oder zwei Generationen her. Dann, in den 80er
Jahren des letzten Jahrhunderts, gab‘s gar
Goldgräber und jetzt sind gerade neue
Edelsteinvorkommen im Gespräch. Bis deren
Ausbeutung freigegeben wird, gammeln die
Städte im Hinterland unter schlimmster
politischer Misswirtschaft in der tropischen Hitze
vor sich hin, die einzige, die alle „Gabs-hier-schonmal“
überlebt und wohl noch eine Weile
überleben wird.
Mit Recht sagen manche hier: - „Ihr Europäer, was
habt ihr mit eurem Wald gemacht? Abgeholzt.
Verfeuert, verbaut, verbrannt. Warum dürfen wir
nicht dasselbe machen? –“ Nicht nur die
Menschen, die in jahrhundertealten oder ganz
neuen Städten leben, sagen es, sondern auch die,
die Seite an Seite, nur durch eine haarfeine Linie
von einem archaischen Brasilien getrennt, leben. In
jenem Amazonas, der weder dem Indigenen
gehört, nackt, den Körper wunderschön bemalt,
sondern den vielen anderen, die zwar auch seine
Züge tragen, längst aber zu einer schwer zu
definierbaren Mischrasse, zu Caboclos oder
Ribeirinhos geworden sind, wie überall in Brasilien.
Amazonas heißt auch riesige, globalisierte Städte.
An allen strategisch wichtigen Punkten gegründet,
haben sich manche, wie Belém und Manaus, zu
Megametropolen gewandelt, die die selben
Probleme wie die des restlichen Brasiliens haben.
Hier dominiert bis heute eine mehrheitlich weiße
Oberschicht, Nachfahren der Kolonisatoren,
Immigranten aus allen Herren Ländern, wild
gemischt, hergelockt vom Latex und anderen,
selten erfüllten Versprechen. Ein anderer Teil
kommt aus arabischen Ländern und aus Asien. Der
Staat Pará hat die drittgrößte japanische Kolonie
Brasiliens.
Viele Zuwanderer mussten erleben, dass der
Amazonas alles andere ist, als das fruchtbare Land,
als das er ihnen angepriesen wurde. Historisch
gesehen gelten der Amazonas, Brasilien und die
anderen Lateinamerikanischen Länder als die
ältesten Peripherien der kapitalistischen Welt. Sie
wurden nach der Maxime in ebendiese Welt
integriert, dass ihre natürlichen Ressourcen und
die damit verbundenen ökonomischen Gewinne
unendlich seien, nie versiegen würden. Dieses
Weltbild wird gerade korrigiert. Ein überaus
schwerfälliger, schmerzhafter Prozess.
Der Amazonas ist längst nicht mehr eine der
letzten Grenzen, die es urbar zu machen gilt. Die
Menschen, die hier wohnen, wollen ihren Anteil
am Kuchen. Auch sie wollen als vollwertige
Staatsbürger angesehen werden. Bestehen auf
ihren staatsbürgerlichen Rechten. Sind sich
bewusst, dass sie für ein besseres Leben
kämpfen müssen. Mit oder gegen den
Amazonas.
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Amazonische Savannen
Karg, aber faszinierend ist ein eher unbekannterer
Teil des Amazonas. Eine Art „Catinga“, Halbwüste,
mit einer lockeren, komplett an die sandigen
Böden angepassten Fauna, mit einer eher
buschigen, stachligen Vegetation, die eine eigene,
karge Schönheit offenbart. Nicht nur, dass es
monatelang nicht regnet, auch der sandige Boden
verlangt, dass sich die ganze tropische Natur
seinen Bedingungen unterwirft. So entsteht eine
offene Bewaldung, je nach Geografie und lokalen
Verhältnissen gibt es mittleren oder nur niedrigen
Baumbestand und auch niedriges Buschwerk.
Dieser Amazonas wird technisch als „Cerrado“
oder Savanne bezeichnet. Hier werden viele
Bäume nicht mehr als 30 Meter hoch. Die
Baumkuppen bilden, ganz anders als im dichten
Regenwald, kein geschlossen verflochtenes Dach.
So gelingt es den Sonnenstrahlen mühelos bis
zum Boden vorzudringen. Wo der nährstoffarme
Boden es zulässt, wuchern niedere Kriechpflanzen,
fein ziselierte Farne und die
unterschiedlichsten, genügsamen Moose. Hie und
da tut sich gar eine sandige Lichtung auf. Da
wächst die “Maria fecha a porta” Maria-schließtdie-Tür.
Legt man einen Finger in die offenen
Blätter der kriechenden Mimose, falten sie sich
bei der geringsten Berührung hoch. Kleben die
filigranen Blättchen ganz dicht zusammen, eins
aufs andere. Hier fühlt sich der Cashewbaum
genauso zu Hause wie der Murici, eine kleine
gelbe Frucht, die eigenartig fettig ist und leicht
nach Käse schmeckt. Es gibt wilde Maracujás,
deren rote Blüten von weitem grüßen und die
unterschiedlichsten Bromelien, die sich nicht an
Bäume klammern, sondern im sandigen Boden
wurzeln. Faszinierend sind die verschiedenen
parasitären Aufsitzerpflanzen, unter dem
Sammelnamen “Ervas de Passarinho”, sowas wie
Vogelkräuter bedeutet, zusammengefasst. Sie
suchen sich wie die Mistel andere Pflanzen als
Gastwirte, die sie dann anzapfen. Sie produzieren
leckere Früchte, die gerne von den Vögeln
verspeist und damit verbreitet werden. Da wo ein
Klecks Kot hinfällt, sprießt eine neue Pflanze. Sie
besetzen jede nur mögliche Stelle, klammern oder
hängen sich waghalsig an Äste und Wurzeln.
Beginnen unscheinbar als kleine Abszesse, aus
denen sich bald würgende, umschlingende
Sträucher bilden.
Hoch in den Ästen kann man auch die
unwahrscheinlichsten Nester und Bauten finden.
Der „Japim“, ein schwarzer Vogel mit
eidottergelben Streifen hängt seine Säcke, in
mühsamer Flechtarbeit zusammengebaut, kleine
Kunstwerke, die oft sie ganze Kolonien bilden, in
die schaukelnden Äste. Termiten, Wespen und
Ameisen kleben ihre Bauten, ausgefallene Gebilde,
gut getarnte, blasenartige Hügel oder Gebilde die
an Stalaktiten erinnern und mit unzähligen
gedeckten Straßen verbunden sind, in die Bäume.
Mit viel Glück und Geduld kann man gar auch hoch
oben eine der riesigen Echse entdecken, oder im
Unterholz kleine Eidechsen beobachten.
Blattschneiderameisens
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Tropennutzwald
Längst hat sie die Moderne, das Abwaschbar-sein,
der erschwingliche Preis oder einfach das
Praktisch-sein ein- und überholt. Palmstrohdächer???
Keiner will mehr ein mit Palmstroh
gedecktes Dach, das alle 2-3 Jahre erneuert
werden muss, auch wenn sie jenen Dächern aus
Wellblech oder recycelten Reifen um viele
Thermograde überlegen sind. Schauerlich,
Strohdächer sind Wohnort für zu viele Insekten,
nicht alle geeignet für ein friedliches
Zusammenleben, und können in der Regenzeit
ganz schön lecken.
Auch die Tage der traditionellen Häuser aus Holz
sind gezählt. Die letzten Exemplare modern vor
sich hin. All das kunstvolle Handwerk, das
Handwerk und das Wissen, das dahinter steckt,
verlieren sich. Nur ein paar verrückte Althippies
oder Intellektuelle bauen sich eine an den
Malocas inspirierte Behausung, lassen sich gar
von den einheimischen Materialien und
Strukturen zu modernen, klimagerechten
Neukonstruktionen inspirieren, die nicht nur
Komfort bringen und klimaangespasst sind,
sondern auch die Traditionen respektieren.
Auch hier ist die Architektur globalisiert. Man
nimmt sich lieber den Süden Brasiliens oder
Miami als Vorbild. Die modernen Baumaterialien
aus dem Baumarkt sind einfach zu billig, der
Plastik zu verlockend. Nun also Glasscheiben in
Metallrahmen statt Holzfenster, die sind so schön
dicht und können nur schlecht aufgemacht
werden. Wozu auch, drinnen sorgt die
Klimaanlage, lustigerweise als „Central de ar“,
Luftzentrale bekannt, für arktische Temperaturen.
Der Tropenwald war und ist noch ein Nutzwald.
Traditionellerweise bezog die lokale Bevölkerung
alles Baumaterial aus dem Tropenwald. Die
unterschiedlichsten Palmen lieferten das
Ausgangsprodukt für fast alle ihre Gebrauchsgegenstände,
vom Tragegestell bis zum Hausdach,
von der Kalebasse und dem Kanu bis zu den
Spielzeugen der Kinder. Viele dieser Gegenstände
findet man heute nur noch als Kunsthandwerk für
Touristen.
Aber nicht nur für das leicht zu flechtende
Palmstroh wird der Regenwald genutzt. Manche
tun es als Nostalgie ab, oder als Folklore, für die
meisten sind diese altmodischen Dinge ganz
einfach unpraktisch, außer Mode. Bald werden nur
noch die Fremdenführer von der „Sapopema“,
erzählen, dem Baum, dessen Stamm hohl ist, und
der von den Indigenen als eine Art Radio, als
Kommunikation auf Distanz benutzt wird. Das Holz
eines anderen Baumes riecht unverkennbar nach
Vicks und wird mit denselben medizinischen
Indikationen angewendet. Sein Name? „Viqueiro“!
Mit „Breu“, ein helles, duftendes Harz, werden
Spalten in Kanus abgedichtet. Die „Ayuasca“ ist ein
kraftvolles Abführmittel, soll auch für tolle
Halluzinationen sorgen, die so den Körper von
allem Bösen reinigen und heute in verschiedenen
Ritualen, von sektenartigen Gruppen in ganz
Brasilien angewendet wird, um zu seinem
wirklichen Ich zu finden. „Marapuama“ ist ein
kraftvolles Holz, denn die Rinde und Wurzeln des
Baumes sollen der männlichen Potenz auf die
Sprünge helfen, aber auch Rheuma kurieren.
Die Moderne wird auch sie in die Erinnerung
verbannen, der Fortschritt ist unaufhaltsam. Nur
ewig Nostalgische weinen ihnen Tränen nach.
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Pupunha, eine leckere Palmfrucht
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Alles Buriti
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Seine Majestät der Buritizeiro
Jede Frucht ein kleines Kunstwerk, Frucht für
Frucht ein kleiner, kostbar lackierter, chinesischer
Handschmeichler. Oval, von der Größe einer
Tomate, erinnern die Früchte des Buritizeiros mit
ihren eng stehenden, glänzenden Schuppen, eine
wundersam über die andere gelegt, an den
Panzer eines vorsintflutlichen Fisches oder einer
trocken glänzenden Echse. Darunter verbirgt sich
das tieforange, ölige Fruchtfleisch, das essbar ist.
Daraus wird nicht nur Brei gekocht, sondern es
wird auch zu einer süßen, köstlich säuerlichen
schnittfesten Paste eingekocht. Die Paste wird in
Holzkästchen verkauft, die aus den sehr leichten,
gut formbaren Mittelrippen der Buritiwedel
geschnitzt sind. Aus dem selben Material ensteht
auch das bunte Spielzeug, das traditionellerweise
zum Cirio in Belém angeboten wird. Die Kinder
lieben vor allem die kleinen, naturgetreu
nachgeschnitzten Schiffchen, die wirklich lustig
davon schwimmen.
Es gibt ungezählte Palmenarten in Brasilien, eine
majestätischer als die andere. Ihre silbergrauen
Stämme sind hoch aufgeschossenen, Ring hinter
fein gezeichnetem oder wulstigem Ring
hochgezogen. Ganz oben die Fächerblätter,
Blattkronen, deren Wedel sich langsam, sehr
langsam nach unten senken, welken, irgendwann
einen neuen Ring freilegen. Je majestätischer die
Palme, desto riesiger die Blätter. Jede Palme hat
ein anderes Format, ein anders geformtes Blatt.
Manche fransen sich von der starken Mittelrippe
aus auf, andere wie der Buriti haben vollrunde
Wedel auf langstielig federnde Rispen gesteckt, die
sich aus dem Stamm erheben. Sie fächern sich
elegant und immerzu in Bewegung von einem
zentralen Punkt aus auf, drei Dutzend nervös runde
Tuffs, wie die von amerikanischen Cheerleaders,
beim leisesten Luftzug von unzähligen Armen
geschüttelt. Im Gegenlicht der fallenden Sonne
erinnern sie an sorgfältig aufgetürmte Locken, Tuff
hinter Tuff sorgsam hingepüschelt. Da, wo die
Wedel sich zum Stamm verbinden, sprießen an lang
gezogenen Trauben die kastanienbrauen Früchte.
Viele Palmen mögen den Strand, das Wasser. Der
Buritizeiro mag es, seine Füße, Pardon Wurzeln, zu
baden. Er gedeiht am besten an den Ufern von
Igarapés, kleinen Flüssen und Sümpfen, wo er
kleine, lockere Wäldchen bildet. Seine malerischen
Fächer in fast schwarzem Grün spiegeln sich
zusammen mit den stahlblauen Himmeln und den
Watteschönwetterwolken in den stillen
amazonischen Waldseen.
Ein Bild, das ich mir mitnehme. In der Erinnerung
winken mir die Tuffs, im Gegenlicht schwarz wie
dramatische Scherenschnitte, vom heißen Hauch
einer Brise geschüttelt, ein letztes Adeus zu.
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Von der Paranuss bis zum Kumarin - die «Drogas do Sertão»
Wenn Sie sich gleich eine Paranuss knacken,
Kakao trinken oder ihr Parfüm nach Bittermandel
und Vanille riecht, so konsumieren Sie, kaum
einer käme so ohne weiteres darauf, indirekt drei
historische «Drogas do Sertão», drei bis heute
populäre brasilianische Rohmaterialien und
Exportgüter aus dem Amazonas. Paranüsse
werden, wie immer schon, bis heute im System
des Extrativismus von Underdogs aus den
amazonischen Tropenwäldern gebuckelt. Zwar
hat Bolivien Brasilien längst puncto Produktivität
überholt. Trotzdem hat die Paranuss ihren Platz in
Brasiliens Exportstatistik, zählt zu jenen
Nischenprodukten, die sich weder bei den
Bodenschätzen noch bei der Holzproduktion
einordnen lassen. Auch der Kakao stammt aus
dem Amazonas, wo er heute wieder sehr
erfolgreich und in ausgezeichneter Qualität
angebaut wird. Hipe ist gerade wilder Kakao, der
ganz neue, unerwartete Geschmacksnuancen
bringt und nur in sehr kleinen Mengen verkauft
wird.
Auch die Tonkabohne taucht in der selben
Statistik auf. Die Produktion der Tonkabohnen,
neuerdings wieder für Desserts und anderes
wiederentdeckt, ist allerdings weniger archaisch.
Tonkabaumholz ist ein sehr begehrtes Edelholz,
extrem resistent und sein dunkler Braunton ist
gerade in Mode. Tonkabäume werden deshalb
auch schon in Plantagen angebaut. Und da
werden auch die kleinen schwarzen Bohnen mit
dem betörenden Aroma geerntet. Ganz gewitzte
Produzenten machen sich gar die Fledermäuse zu
Komplizen. Die lieben die leicht süßliche Schale
der Hülle, die die Tonkabohne umschließt. Dazu
muss man nur ein paar Körbe kopfüber in die
Bäume hängen. Dahinein ziehen sich die
Fledermäuse zum Schlafen zurück. Nehmen sich
aber vorher als Leckerbissen eine Tonkafrucht mit.
Die nagen sie dann säuberlich ab, um sie dann
einfach, gleich da unter dem Korb, zu entsorgen.
Da muss man die Früchte dann nur noch
zusammen lesen.
Der chemische Stoff, der für den Duft verantwortlich
ist, heißt Cumarin. Cumarin und sein
eigentümlicher, angenehm würziger Geruch gilt als
wichtiger Duft- und Fixationsstoff in der Kosmetikund
Parfümindustrie. Allerdings wird es wird
heutzutage mehrheitlich synthetisch hergestellt.
Der Verdienst kommt dem einem Münchner
Chemiker, August Vogel zu, der den Wirkstoff
erstmals 1813 isolierte. 1820 erkannte es der
Franzose Jean-Baptiste-Gaston Guibourtc dann als
eigene Substanz, was es möglich machte, es
synthetisch nachzubauen.
Noch ein anderes Beispiel ist Urucum. Auf jedem
lokalen Markt ist das rote Pulver zu finden. Es wird
aus den Samen des Urucuzeiros gewonnen, und
keine lokale Köchin verzichtet darauf. Erst
«Urucum», als Pulver dann «Colorau» genannt,
gibt dem ach so bleichen Hähnchen und dem
schrecklich blassen Fisch die richtige appetitlich
rötliche Farbe. Die indigene Bevölkerung mischt
sich damit ihre Körperbemalung an. Im Rest der
Welt ist «Urucum» einer der zugelassenen
Lebensmittelfarbstoffe, die Butter, Käse und was
weiß ich noch appetitlich rot-orange färben.
Das alles wirft ein neues Licht auf den Amazonas,
der heute mehrheitlich als grüne Lunge, als
wildes, intaktes, unberührtes Ökosystem
dargestellt wird. Ein aus der Ferne romantisierter
Sehnsuchtsort, dessen indigenen Bewohner ihre
ganz eigene Weltsicht und so faszinierende
Mythen haben. Dass er aber auch viele Produkte
mit komplexer Geschichte, die meist bis zu den
Anfängen der Kolonialzeit zurückreicht, aus dem
Amazonas kommen, zeigt, wie verflochten,
hochkomplex und globalisiert alles ist.
Aber schauen wir zurück. Das heute fast
ausgerottete Rotholz, das «Pau Brasil», zum
Färben von Textilien begehrt, war nur der
Anfang. Im Amazonas fanden die neuen Herren
eine schier unerschöpfliche Quelle an Hölzern,
Früchten, Tieren, Pflanzen, die auszubeuten sich
lohnte und noch heute lohnt. Wurde Brasilien
nur entdeckt, weil die Portugiesen einen neuen
Weg zu den Indien suchten, um ihren Handel mit
Gewürzen auszuweiten, fanden sie später im
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 109

Amazonas genau das, was sie gesucht hatten.
Denn als Portugal sein Monopol mit dem Handel
der Gewürzen aus Indien an die zahlreiche
Konkurrenz verlor, bot der Amazonas Ersatz.
Lokale, aber auch akklimatisierte Spezereien, die
würzten und konservierten oder in der Medizin
und der Parfümindustrie eingesetzt wurden,
wurden zum Geschäft der Stunde. Eine für beide
Seiten äußerst vorteilhafte, fruchtbringende
Kooperation mit den religiösen Orden, allen voran
dem Orden der Jesuiten, machte den Anfang. Ein
Geben und Nehmen. Die religiösen Orden
bekehrten die Indigenen zum wahrhaften
Glauben, bot ihnen auch teilweise Schutz vor
Willkür und lehrte sie vieles. Als Dank dafür
wurde ihnen der lukrative Handel anvertraut.
Besonders die Jesuiten, schon damals ein
komplett globalisierter Orden mit strenger
Hierarchie, die auf unbedingten Gehorsam
pochte, baute ein überaus effizientes und
lukratives Tauschgeschäft mit der lokalen
Bevölkerung auf. Der Sammelbegriff für all diese
Produkte aus dem Tropenfeuchtwald war «Drogas
do Sertão».
Ein Teil der Urbanisierung Amazoniens ist direkt
mit der Ausbeutung ebendieser «Drogas do
Sertão» zu erklären. Städte wie Belém und
Santarém wurden gegründet, um dem Schmuggel
und der Piraterie ebendieser «Drogas do Sertão»
Einhalt zu bieten.
Der Jesuitenorden und viele andere tauschte
Seelenheil gegen «Drogas do Sertão» ein und
diente somit allen seinen Herren, den
himmlischen und den weltlichen. Verschifften
Talg von Seekühen, Schildkröteneier und –talg,
lebende Papageien, Krokodile und andere
Kuriositäten für überseeische Sammler und ihre
Kuriositätenkabinette. Otter- und Panterfelle
waren als Handeslgut genauso beliebt wie
Paranüsse, Guarana, Kakao, Pfeffer und andere
Gewürze. Ein paar der Spezereien waren so
kostbar, dass sie in Gold aufgewogen wurden.
Während der Rest Brasiliens, eine portugiesische
Kolonie, in strenger Abhängigkeit zum
Mutterland gehalten, seinen Reichtum aus
Sklavenarbeit und Monokulturen bezog, Zucker,
Kakao und Kaffee in riesigen Plantagen anbaute
und exportierte, kam der Reichtum Amazoniens
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein aus der
Extraktionswirtschaft.
Im Amazonas ging das Handelsmonopol nach der
Vertreibung der Jesuiten durch den aufgeklärten
Minister Marques do Pombal, ein Iluminist, in die
Hände der portugiesischen Regierung über. Das
Ziel war es, Handelskompanien nach dem Muster
der Holländer und Engländer aufzubauen. Die
Weltgeschichte wollte es anders.
Aber der Handel von damals, der nur natürliche
Ressourcen ausbeutet, hat bis heute seine
Bedeutung in der lokalen Ökonomie. Wie
ehemals wird in der Region bis heute wie in
einem riesigen, unerschöpflichen Selbstbedienungsladen
alles, was die Natur hergibt,
geerntet. Angepflanzt wird nur, was für den
täglichen Bedarf nötig ist. Der Amazonas gilt bis
heute als eine unendliche, riesige Ressourcenreserve,
die es auszubeuten gilt, meist zum Wohl
lokaler Eliten und auf den Rücken der weniger
Informierten, Minderbemittelten, die, die keine
Lobby haben. Stehengelassen hat das riesige
Gebiet wenig Wert.
Als Nachtrag: Das Wort “Sertão”, heute meist für
den kargen brasilianischen Nordosten verwendet,
wo es einen kargen, trockenen Landstreifen
beschreibt, mag für den Tropenwald unpassend
klingen. Aber das Wort Sertão” benannte früher
einfach alle, meist unerforschte, karge,
unfreundliche Teile der ungezählten
brasilianischen Hinterlande, von denen es bis
heute viele gibt. Auch das Wort “Droge” war
anders besetzt. Es umschrieb all die
Naturprodukte, die zu kulinarischen Zwecken,
zum Konservieren, in der Medizin oder in der
Parfümproduktion eingesetzt wurden.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 110

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 111

Der Schokoladenbaum
Flink wie ein Wiesel, die Beine, sie stecken fest in
der Schlaufe aus Palmblatt, hart gegen den
Stamm gepresst, steigt der Junge mit raschen
Hüpfern den steil-glatten Stamm des Baumes
hoch. Schwupps, schon ist er ganz oben und wirft
uns eine zwei Handspannen große Frucht
herunter. Sie hat die Form eines Baseballs, oval
mit spitz zulaufenden Enden. Die Schale ist
gelblich, mit braunen Spritzern und lässt sich
leicht wegbrechen. Schon liegt das weiße
Fruchtfleisch frei. Es umschließt die perfekt in die
Hülle eingepassten Samen.
Sauge die saftig-süße dünne Umhüllung aus.
Achtlos spucke ich die Kerne aus. Bis mir jemand
erklärt, dass ich soeben eine Schokoladenbohne
verschmäht habe – ein Kakaobaum! Der Baum
heißt, nicht von ungefähr, im Englischen
„Chocolate-tree”. Der Kakao ist der Bruder des
Cupuaçu. Beide sind Bäume, die am besten in
Schatten anderer Bäume wachsen. Kürzliche
Forschungen bestätigen, dass der Cacaueiro,
Theobroma, aus Brasilien stammt, irgendwo vom
Oberlauf des Amazonas stammt er her, von wo er
sich auf ganz Süd- und Zentralamerika ausbreitet
hat.
Heute ist Kakao so begeht, dass man seit kurzem
gar wilden Kakao direkt aus dem Tropenwald
erntet. Seine überraschenden Noten, gewachsen
an den unzulänglichen Ufern amazonischer
Flüsse, entzücken da draußen ein paar wenige
verwöhnte Schleckmäuler, die gerne für
Schokolade mit “Terroir” bezahlen.
Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ökonomisten
rechnen vor, dass die Gewinnspanne umso größer
ist, je mehr sie sich dem Endprodukt nähert. Mit
anderen Worten: Wer ein Rohprodukt bis zum
Endprodukt, sprich Schokolade, veredelt, verdient
viel mehr als der, der nur das Ausgangsprodukt,
sprich die Kakaobohne, anbaut oder gar die
Kakaofrüchte im Tropenwald einsammelt. Genau
darauf setzt ein großes Projekt vom Staat Pará
unterstützt, das eine der wichtigen “Drogas dos
Sertão”, den Kakao wieder zum Leuchten bringt.
Der brasilianische Kakao stammt nicht nur aus
dem Amazonas, der Amazonas war früher bekannt
für seinen aromatischen Kakao, der einen
wichtigen Beitrag zur lokalen Ökonomie leistete.
Über die letzten fünfzig Jahre aber musste er
seine Vormachtstellung an den Staat Bahia
abgeben. Das Regierungsprojekt aber macht
Terrain gut. Schon hat der Staat Pará Bahia
überholt und gilt heute als der größte Kakaoproduzent
Brasiliens.
Entlang der Belém-Brasilia setzen viele Ansiedler,
einige in Cooperativen organisiert, auf Kakaoanbau.
Relativ arbeitsintensiv, ist er ideal für
Kleinbauern und Familienbetriebe, die zusammen
mit den Kakaobäumen auch Maniok, Früchte und
Gemüse pflanzen können. Nicht nur der Kakao
floriert, auch die amazonische Schokolade ist auf
guten Wegen. Eine Kooperative aus Medicilândia
zum Beispiel produziert schon ihre eigene
Schokolade, die sie exportiert, aber auch in
eigenen Läden verkauft. Das Produkt ist so gut,
dass es auch international Erfolge feiert.
Endlich beginnen einige Früchte des Amazonas
Früchte zu tragen. Irgendwann wird es mir dann
nicht mehr passieren, dass mir eine Bekannte
Schokolade in den Amazonas mitbringt. Aus
Amerika. Hergestellt in der Schweiz. Vielleicht
mit Kakao aus Brasilien, gegessen im
Amazonas…..
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 112

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Holz, das nach Rosen riecht
Möchten Sie unseren Planeten besser kennen
lernen? Wie wäre es mit einer Reise in die Wildnis
Amazoniens, zum Bauchnabel des Universums:
grün, neblig und feucht? Da gibt es Indigene, Holz,
das nach Rosen riecht, Naturschützer in Aktion
und viele wunderbare Geschichten – Amazonien
ist immer für eine Überraschung gut.
- „Willst du am Samstagabend ausgehen? Einen
Forró tanzen? Da brauchst du dich nicht zu
parfümieren, nein! Du riechst schon wunderbar!
Das Parfüm des Rosenholzes imprägniert sich in
deine Haut. Den Duft kriegst du nicht runter.“ -
João da Silva, besser bekannt unter seinem
Spitznamen „Avô”, Großvater, er verdankt ihn
seinen 86 Jahren, ist ein typischer Caboclo (so
heißen die Einheimischen hier). Er hat die
asiatischen Gesichtszüge eines Indios der Region
von Manaus und lacht eines seiner strahlenden
Lachen. Wenn er spricht, benutzt er, wie alle hier,
das im restlichen Brasilien aus der Sprache
verschwundene „tu”, du. Er arbeitet, seit er sich
erinnern kann, oder wie er sich ausdrückt: Seit er
sich selber als Menschen wahrnimmt. Er arbeitet
bis heute, als Matrose, auf einer kurzen Reise auf
dem Rio Negro. Der Fluss ist glatt wie ein Spiegel.
Er benutzt die Gelegenheit, stellt eines seiner
braunen Beine auf die Reling, und beantwortet
unsere neugierigen Fragen. Wir wollen mehr über
einen sehr speziellen Baum wissen, den Baum,
dessen Holz nach Rosen riecht. - „Das war ein sehr
gutes Geschäft, das Rosenholz! Gute Arbeit, ja.
Wir haben gut verdient. Wenn wir einen Baum
schnitten, haben wir immer alles mitgenommen,
sogar den Wurzelstock haben wir ausgegraben
und mitgeschleppt. Ein Baum, der 25
Handspannen dick war, ergab 25 Tonnen Holz.
Einer mit 30 Tonnen Holz. Das brachte sehr viel
Geld, ja. Heute ist es schwierig, überhaupt noch
Bäume zu finden. Man muss sehr weit in den Wald
rein gehen, sehr weit.“ -
Pau-Rosa, wie der Baum auf Portugiesisch heißt,
(lat. Aniba roaeodora) ist vom Aussterben bedroht.
Es steht heute auf der Liste der geschützten Arten
und darf nur unter sehr strengen Bedingungen
ausgebeutet werden. Sein Holz riecht nach Rosen
und die daraus gewonnene Essenz, ein Öl, wird als
Grundmaterial in der Parfümindustrie verwendet.
Naturschützer und brasilianische Regierungsstellen,
wie das Ibama, sind sensibilisiert: Ihren
Voraussagen nach wird das Schlagen von
Rosenholz in einigen Jahren verboten sein oder
ganz von selbst verschwinden. Die wenigen
Fabriken, die es noch gibt, produzieren pro Jahr ca.
50 Tonnen Rosenholzessenz, wofür ca. 2’000
Bäume pro Jahr gefällt werden müssen. Das
entspricht etwa einem Umsatz von U$ 1.5000.000.
Aber es zeichnen sich schon andere Lösungen ab.
- „Doktor! Psst, Doktor, schauen Sie doch mal
her!“- Es ist Senhor Raul Alencar, Patriarch,
gewiefter Händler und Rosenholzölproduzent. Er
will, so deutet sein erhobener Zeigefinger an, mit
Lauro Barata sprechen. „Doktor” nennt er, wie
alle Leute hier, jeden, der einen Titel hat oder
sonst eine wichtige soziale Position bekleidet.
Mich, seine Ehefrau, nennt er die Patronin. Er
spricht und gestikuliert wie ein Nordestino. Die
Bewohner des ewig dürren Sertão im Nordosten
Brasiliens wanderten, im Sog des Kautschukbooms,
früher in Massen in die schwüle Wildnis
des Amazonas aus. Er spricht viel und mit vielen
Umwegen, untermalt das Gesprochene mit
großen Gesten. Aber er spricht nicht nur,
sondern ist auch ein Visionär. Schließlich will er
seinen Söhnen ein paar gut laufende Geschäfte
hinterlassen.
- „Wie ist der Senhor denn Rosenholzproduzent
geworden?“ - Auf uns wartet eine lange,
verwickelte Geschichte! Begonnen hat sie damit,
dass Senhor Raul als Mittelsmann eines reichen,
sehr kultivierten jüdischen Händlers und
Universitätsprofessors Samuel Benchimol
arbeitete, der, wir sind in den goldenen Jahren
des Kautschukbooms, einen guten Teil der
Ausfuhren aus Manaus kontrollierte. - „Mein
Chef wusste alles. Und er kontrollierte alles.
Ohne Computer! Er hatte nur ein einfaches Heft.
Und eine einzige Sekretärin. Er schickte mich da
und dorthin, hier ein paar Tonnen Paranüsse
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holen, da ein paar Kanister Andirobaöl, er
handelte mit allem, was der Urwald hergab. Er
wusste ganz genau, wann und wie viel er wem zu
bezahlen hatte. Ich war es, der alle Kontakte mit
Lieferanten und Produzenten hielt. Ich war immer
unterwegs. Bis, ja, bis ich mich selbständig
machte.“ -
- „Später, da arbeitete ich schon auf eigene
Rechnung, hatte schon eine Rosenholzdestillerie,
habe ich es auch mit Kautschuk versucht. Das war
in den 70er Jahren. Da wollte die Militärdiktatur
den Kautschuk wieder zum rentablen Geschäft
aufbauen. Die haben alles in ganz großem Stil
aufgezogen. Wir bekamen alles: Wievielte
Traktoren brauchen Sie? 100? 150? Geht in
Ordnung. Nur für Arbeitskräfte mussten wir
sorgen. Die Setzlinge kamen aus São Paulo.
Leider. Die haben sich nie ans Klima gewöhnt und
sind alle kaputtgegangen.“ -
Und so reiht sich eine Geschichte an die andere.
Heute ist der Abbau von Rosenholz nur eines
seiner Geschäfte. Er ist einer der wenigen
Produzenten, die überlebt haben. - „Hey, Doktor,
wollen Sie meine Ländereien sehen? Es ist sehr
schön da. Es ist nicht weit.“ - „Wie viele Stunden
ungefähr?“ - „Es ist ganz nah, Doktor, nur drei
oder vier Tagesreisen mit dem Boot.“ - Klar, wir
sind im Amazonas. Ein paar Tagreisen – das liegt
gleich um die Ecke.
- „Mensch, war das vielleicht kalt auf dem Boot!
Nachts! Ganz besonders auf dem Boot, aber auch
im Wald kühlt es nachts ganz schön ab. Richtig
frisch wird es.“ - Eduardo Mattoso, Physiker
erinnert sich an seine verschiedenen Aufenthalte
im Amazonas. Am Anfang aß ich wenig und
kochte immer selbst. Ich hatte schreckliche Angst,
dass ich mir irgendeine Krankheit holen könnte,“ -
erzählt Eduardo. - „Die Einzigen, die sich nie
täuschen, sind die Caboclos. Sie kennen den
Regenwald wie ihre eigene Hosentasche! Sie
wissen sehr genau, wo es Rosenholz gibt. Wollen
sie einen Rosenholzbaum identifizieren, brechen
sie ein paar Blätter ab, riechen daran, beißen rein
oder schlecken sie gar ab. Manchmal schneiden sie
auch ein Stück Rinde ab und beißen ebenfalls rein.
Sie irren sich fast nie.“ -
- „In Manaus lernte ich endlich Dona Neta und
Senhor Raul Alencar, zwei Produzenten von
Rosenholzessenz, kennen.“ - Eduardo erzählte von
seiner ersten Reise. – „Dona Neta bot mir die
einmalige Gelegenheit, ihre Realität kennen zu
lernen. Sie ist eine außerordentliche Frau. Sehr
entschieden, mit einer starken Energie, voller Mut
und Führungsqualitäten. Sie kommandiert ganz
allein, mitten im Urwald, eine Fabrik zur
Destillation von Rosenholzessenz. Unter ihrem
Kommando stehen 30 Männer. Sie ist
nicht mehr als 40 Jahre alt, sieht aber aus wie 60.
Ihr Leben ist sehr hart. Man sagte mir, dass sie
einen Revolver im Gürtel trage, eine 38er. Ihre
Fabrik hat sie vor 20 Jahren zusammen mit ihrem
schon verstorbenen Mann gegründet. Der hatte,
erzählte man mir, nicht nur 5 Frauen, sondern
auch 27 uneheliche Kinder. In Wahrheit sollen es,
will man seinen Erzählungen glauben, mehr als
40 gewesen sein. Dona Neta hinterließ er zwei
Töchter und das Geschäft, das sie heute alleine
führt.“ -
- „Sie gab mir eine Nachricht mit und damit hatte
ich in der ganzen Fabrik freien Zutritt. Ich
begleitete einen ihrer Arbeiter bis dahin. Zuerst
sind wir Stunden mit dem Auto gefahren, bis zum
Haus eines Händlers, ein rustikales Haus ohne
Komfort, am Rande der Straße. Da haben wir
geschlafen und ich lernte das einfache Leben im
Wald kennen. Die Dusche zum Beispiel war eine
Tonne mit Regenwasser. Daraus schöpften wir
das Wasser mit einem Becher und leerten es uns
gegenseitig über den Körper. Vor der Reise
hatten sie mich gewarnt, das Wasser da sei voller
Typhusviren! Deshalb nahm ich zwanzig Liter
Trinkwasser mit. Aber Gott sei Dank gab es nicht
mal Malaria da. Später war ich weniger vorsichtig
und trank, wie alle da, das Wasser aus dem Fluss.
Es ist dunkel, wie starker Schwarztee, voller
Sedimente organischen Ursprungs. Es schmeckt
und riecht nach Erde. Abends geht man sehr früh
schlafen, in der Hängematte. Alle schlafen in
Hängematten, Betten gibt es nirgends. Wir
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 117

lauschten eine Weile dem Singsang der Kröten.
Die singen nur, wenn es regnet. Später hörte ich
zum ersten Mal – das erste von vielen tausenden
von Malen – die schauerlichen Geschichten des
Regenwaldes. Unheimliche, verrückte
Geschichten, wenn man da so mitten im Urwald
liegt, läuft es einem schon kalt den Rücken runter.
Zuerst erzählen sie immer von den „Onças“, den
Jaguaren. Das war alles so plastisch, dass ich
schon bald meinte, ihr Brüllen zu hören. Später
haben wir ihre Fußspuren gefunden und Kratzer,
ganz schön hoch, so in Brusthöhe. In den Rinden
der Bäume, wo sie ihre scharfen Krallen wetzen.
Dann erzählten sie mir von Curupira. Das ist ein
kleiner, aber sehr cleverer Indiojunge! Sein
größtes Vergnügen ist es, Leute, die im Wald
unterwegs sind, in die Irre zu führen. Versuch ja
nie, ihm zu folgen! Er täuscht alle. Denn seine
Füße sind ihm nach hinten gewachsen. Er geht
sozusagen umgekehrt. Merkst du, dass er dich
verfolgt, so gibt es nur ein Mittel, um ihn
abzuhalten. Wirf ein kompliziertes Geflecht aus
verschlungenen Fäden hinter dich auf den Weg.
Diesem Köder kann er nicht widerstehen! Sofort
wird er versuchen, das komplizierte Geflecht zu
entwirren und vergisst darüber – Gott sei Dank -
dir zu folgen.“ -
- „Am anderen Tag lernte ich den Regenwald von
innen kennen. Ich machte Bekanntschaft mit dem
„Jirico”. Das ist ein kleiner Traktor, der für Fahrten
im Dschungel umgebaut ist. Schmal, vorne und
hinten mit je einer improvisierten Plattform, ist er
für den Transport von Holz, aber auch von
Personen gebaut. Maximal haben sechs Personen
Platz. Man muss sich ganz schön festhalten, denn
er benimmt sich wie ein störrischer Esel! Und
man muss immer auf der Hut sein. Muss seine
Beine immer wieder blitzschnell hochheben, sonst
läuft man Gefahr, dass sie unter den Traktor
kommen.
Er fährt immer denselben Weg entlang,
der mehr oder weniger 1 bis 1,5 Meter breit ist. Es
gibt große Steigungen und entsprechendes
Gefälle, dazwischen riesige Löcher. Das geht in den
Rücken, so eine Reise! Zusammen mit der
ganzen Equipe sind wir mehr als fünf Stunden
durch den Wald gefahren. Die Arbeiter,
angeheuert für drei Monate ohne Pause, machten
Witze, lachten, neckten sich ohne Unterbruch. Sie
verbringen die drei Monate in und neben der
Fabrik. Ihr Tagesablauf ist sehr hart und wird
eigentlich nur von den Mahlzeiten unterbrochen.
Zum Frühstück gibt’s Crackers, Couscous, ein
luftiges Gericht aus Mais, und Kaffee. Zu den
anderen Mahlzeiten immer Reis und Bohnen mit
„Jabá”, eingesalzenem Fleisch, Nudel und
Farinha, eine Art knuspriges Mehl aus Maniok.
Abends schauen sich alle, das verpasst keiner, im
Fernsehen die tägliche Folge der Novela an.
Alkohol ist strikt verboten. Die Arbeiter sind alle
in sehr guter körperlicher Verfassung. Der
Älteste, er war 71, nahm einmal einen Besenstiel
zwischen den Händen und sprang darüber, ohne
außer Atem zu kommen, hin und zurück, hin und
zurück. Fast alle sind Analphabeten. Viele können
ein paar Zahlen lesen, bis zehn vielleicht, aber
was mehr als fünfzehn ist, verwirrt sie. Aber das
kümmert keinen. Es ist nicht wichtig für sie. Sie
haben keine Ambitionen im Leben. Aber sie
leiden auch keinen Hunger und können vom
dem, was sie haben, gut leben. In den Städten
sind die Menschen aber allerdings oft sehr
ausgemergelt, haben oder hatten schon mehrere
Malariaanfälle, rauchen und trinken viel. Manuel
Lulu, einer von ihnen, sagte mir einmal: „Ich kann
alles! Motorsägen, jagen, fischen, alles. Nur
Lektüre, das heißt lesen, kann ich nicht.“ -
Sie arbeiten in drei oder vier Equipen. Die erste
Equipe, drei oder vier Männer, wenn es fast kein
Holz mehr gibt auch fünf oder sieben, suchen
den Wald ab. Ihre Arbeit ist illegal. Aber wenn
man an die enormen Distanzen denkt, merkt
man, wie illusorisch der Ruf nach Kontrolle ist.
Ich habe nie herausgefunden, wie sie sich im
Wald zurechtfinden. Sie gehen auf einem Weg
rein und auf einem anderen raus. Sie verlaufen
sich nie! Das Laufen im Wald ist sehr angenehm.
Man geht im Schatten der Baumwipfel, da ist es
frisch, es gibt nicht viele Moskitos, nur die
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 118

Feuchtigkeit ist unangenehm. Meine Jeans haben
sich immer in kürzester Zeit mit Schweiß voll
gesogen. Die Männer gehen sehr schnell, es ist
nicht so einfach, ihnen zu folgen. Tiere sieht man
sehr wenige, sie sagen es gebe Affen, Jaguare,
kleine Rehe und natürlich viele, viele
Kleinstlebewesen und Insekten. Schlangen gibt es,
wie es scheint, wenige.
Die erste Equipe kommt in Abständen von 20
Tagen zur Fabrik zurück. Sie haben im Wald
genaue Hinweise angebracht, wo es einen
Rosenholzbaum zum Fällen gibt. Normalerweise
findet man pro Hektare etwa fünf Exemplare der
der begehrten Bäume. Die zweite Equipe verlässt
die Fabrik nach Mitternacht, so um ein Uhr früh,
und kommt erst am Abend des nächsten Tages, so
um 21 Uhr zurück. Die Männer schlafen
Untertags, irgendwo, zum Beispiel auf den
geschlagenen Stämmen. Auf jeder Reise gehen
immer einer oder zwei Traktoren kaputt, was zu
unfreiwilligen Pausen führt, weil Teile fehlen oder
so. Aber die Männer kriegen sie immer wieder
irgendwie hin. Gelingt es keinem mehr, den
Traktor zu reparieren, löst Dona Neta das
Problem. Sie ist die beste Mechanikerin von allen.
Fehlen Teile, schreibt sie eine Nachricht, lässt sie
am Rand der Straße, wo sie einer ihrer
Mitarbeiter holt, die Teile kauft und auf seiner
nächsten Reise dahin mitbringt.
Bäume, die weniger als vier Handspannen (ca. 30 cm
Durchmesser) messen, schneiden sie nicht. Die
Arbeiter von Dona Neta fällen nur Rosenholzbäume. Da
könnte der wertvollste Baum daneben stehen – der
interessiert sie nicht. Die gefällten Stämme
zerschneiden sie in meterlange Stücke und
transportieren sie so zur Fabrik. Wenn sie da
ankommen, rollen sie die Strünke über einen Abhang
hinunter, schleppen sie zum Häcksler und schneiden
sie klein. Mit den weniger als zündholzschachtelgroßen
Stücken füllen sie den Destillationsapparat aus Eisen.
Sie lassen nicht das kleinste Stückchen übrig. Alle Äste,
alles wird destilliert. Der Destillationsapparat ist sehr
alt, er hat 15 oder 20 Jahre auf dem Buckel und
stammt von einem verschrotteten Schiff.
Der Vorgang ist einfach. Destilliert wird mit Dampf. Der
steigt aus einer riesigen Pfanne auf, dringt in das Holz
ein und löst das Öl aus dem Holz. Kühlt die Mischung
aus Dampf und Öl aus, wird der Dampf wieder zu
Wasser, das sich automatisch vom Öl trennt. Das Öl
muss dann nur noch gesiebt werden und wird dann in
Fässer abgefüllt, die mit der nächsten Reise bis zur
Straße gebracht werden. Dona Neta verkauft nur an
einen einzigen Großhändler, der das Öl dann
exportiert. Die Beziehung mit dem Großhändler geht
weit über den Kauf des Öls hinaus. Es ist eine Art
versteckter Abhängigkeit. Der Großhändler hilft mit
Krediten, wenn Dona Netta – wie immer, in finanziellen
Schwierigkeiten ist – bezahlt aber nur die Hälfte des
Marktpreises.
Ein anderer Teil der Reise führte Eduardo flussabwärts,
bis Santarém. Er fuhr mit dem Linienschiff. Das ist die
billigste und populärste Art auf dem Amazonas zu
reisen, deshalb sind die Schiffe immer total überladen.
Die Schiffe, aus Eisen, sind sehr alt und oft in
fragwürdigem Zustand. Sie wurden in den dreißiger
oder vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts aus
England importiert und bieten nur minimalen Komfort.
Auf dem Oberdeck breitet sich während der ganzen
Reise, Tag und Nacht, ein dichter Wald aus
Hängematten aus, dicht an dicht, eine neben die
andere gehängt. Daneben, darüber, in allen Ecken und
Nischen Menschen, ganze Familien, mit Kind und Kegel
und Babys, nicht zu vergessen ihre wertvolle Fracht:
Früchte, Fische, Hühner, Elektrogeräte, Autoteile,
Fahrräder. Auf dieser Reise war es so kalt, dass
Eduardo sich noch jetzt ungern daran erinnert:
- „Nie in meinem Leben habe ich so gefroren, wie
nachts auf diesem verflixten Schiff!“ - Prompt kam
Eduardo dann in Santarém mit einer Grippe an.
Trotzdem fuhr er bis zur Station Curuauna weiter. Die
liegt nahe bei Santarém und heißt „Centro da
Tecnologia da Madeira”, Zentrum der Holztechnologie
und gehört der SUDAM, einer staatlichen Stelle. Die
Reise dauerte 3 V bis 4 Stunden über Land
und noch 40 Minuten mit dem Schiff. Die Straße ist
neu. - „Früher dauerte die Autofahrt mehr als 10
Stunden.“ - Die Station, vor dreißig Jahren von
Amerikanern gegründet, ist sehr außergewöhnlich, weil
dort drei ganz unterschiedliche Ökosysteme
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 119

aufeinander treffen. Das erste ist ein Urwald,
dessen Bäume das ganze Jahr ein bis eineinhalb
Meter unter Wasser stehen. Das Ökosystem,
Pflanzen, Fische und Tiere sind so perfekt an die
Verhältnisse angepasst, dass die Bäume sofort
verdorren würden, würde man sie in normale
Erde verpflanzen. Dann gibt es den Teil, der
„Várzea” heißt. Während der Regenzeit ist der
Boden überflutet, für den Rest des Jahres bleibt
er trocken. Hier ist die Erde sehr fruchtbar, eine
der fruchtbarsten des ganzen Amazonas, wo der
Boden normalerweise sandig oder lehmig ist.
Auch hier gibt es spezialisierte Pflanzen, perfekt
an die außergewöhnlichen Gegebenheiten
angepasst. Würde das Wasser nicht einmal pro
Jahr steigen und die Pflanzen unter Wasser
setzen, würden sie alle sterben. Der letzte Teil ist
„trockene” Erde. Lehmig, arm, die einzige
Nahrungsquelle ist eine feine Schicht schwarzer,
sich langsam zersetzender Blätter.
- „Ich wohnte in einem Holzhaus, von
Amerikanern nach dem Muster amerikanischer
Häuser konstruiert. Eine Architektur, die nichts
mit der lokalen Bauweise zu tun hat. Deshalb war
es im Haus drin einfach unvorstellbar heiß.“ -
Zudem waren alle Fenster und Türen mit
Moskitonetzen zugespannt. Es gibt Malaria da,
und wenn die Nacht einbricht, beginnen die
Moskitos, die Malaria übertragen, zu fliegen. Da
bleibt einem nur übrig, sich ins Haus
zurückzuziehen. Der Generator für das Licht wird
allerdings um 19:30 Uhr abgestellt. Gott sei Dank
war wenigstens das Essen, der „Rancho”, sehr gut.
Es wurde von weit hergebracht und bestand aus
Farinha, eingesalzenem Fisch, Nudeln, Bohnen,
alles mit Frischfisch und Jagdbeute angereichert.
Gleich neben der Station wohnen etwa 30
Familien. Ihr Leben folgt der immergleichen
Routine. Sie fischen, jagen, spielen Ball. Es sind
einfache, ungeschliffene Leute. Ihre Ignoranz
schockierte mich. Die Frauen kamen mir vor, wie
wenn sie Sklavinnen wären. Die Männer trinken
viel.“ -
- „Auf meiner letzten Reise wurde ich ernstlich
krank. Eine Virusinfektion. Ich fühlte mich schlapp,
ohne jegliche Energie, ohne Appetit, konnte mich
kaum noch auf den Beinen halten. Wir mussten
ein gutes Stück durch Schlamm waten. Der Virus
hatte sich schon in meinem ganzen Körper
eingenistet und ich dachte wirklich, ich würde da
nie mehr ankommen.“ - Eduardo, wieder in
ausgezeichneter Verfassung, zeigt die Fotos: Ein
Meer schwarzen Schlammes, zurückgelassen vom
austrocknenden Fluss. Ein paar Männer, alle
stecken bis zu den Knien im Schlamm. Hinter ihnen
eine Reihe tiefer Löcher, ihre Fußspuren.
Amazonien ist immer für eine Überraschung gut!
Aber Eduardo kann es kaum erwarten,
zurückzugehen. Es gilt, mehr als dreitausend
Pau-Rosa-Setzlinge zu pflanzen; eine der
Vorschriften des Ibamas. Jeder Produzent von
Pau-Rosa muss für jeden abgeholzten Baum
einen neuen pflanzen. Das funktioniert leider nur
in der Theorie. Die Produzenten müssten eigenes
Land haben, wo sie die Setzlinge pflanzen
könnten. Land zu kaufen und dann auch seine
Eigentumsrechte zu beweisen, ist im Amazonas
sehr kompliziert. „Grilagem”, der mehrmalige
Verkauf des selben Grundstückes, riesiger Stücke
Land, oft größer als die ganze Schweiz, ist hier
ein Bombengeschäft. Man witzelt, dass keiner
wisse, welches Stockwerk des Grundstückes er
besitze....
Aber auch diese Klippen wollen die beiden,
Professor Lauro Barata und Eduardo Mattoso,
zusammen mit den Produzenten natürlich, noch
umschiffen. Ein zweites Projekt, diesmal mit
einem Aufforstungsprogramm, ist schon
konzipiert. Die Finanzierung ist allerdings noch
ungewiss.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 120

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 121

Öle und Harze mit wundersamen Kräften
Jeder Tourist, der nach Belém kommt, drängt sich
hier durch. Beléms zentrale Markthalle ist ein
Magnet. Wer sich den Reichtum des Regenwaldes
sozusagen mit allen Sinnen aneignen will, dem sei
ein Besuch auf dem „Ver-o-peso“ empfohlen. Die
aus England importierte Eisenkonstruktion wurde
1901, mitten im Kautschukboom errichtet. Der
Name „Ver-o-peso“ (Sieh das Gewicht) stammt
allerdings aus der Kolonialzeit, denn hier wurden
alle eingeschifften Waren, um diese Zeit natürlich
vor allem Kautschukballen, gewogen. Im Zollhaus
„Haver-o-peso“ wurden dann die Steuern
erhoben.
Die Marktstände stehen eng. Wie jeder
brasilianische Markt hat auch der «Ver-o-peso»
eine geheimnisvolle Sektion traditioneller
Kräutermedizin. Und diese hier kann sich sehen
lassen. Lockt mit bunten Farben, Magie und
jenem Zauber, dem kaum einer widersteht, auch
wenn er eigentlich auf harter Schulmedizin steht.
Hier mischt sich überliefertes Kräuterwissen mit
Aberglauben und einer tüchtigen Portion
Unerklärlichem, die, neueste Forschungen
bekräftigen das, durchaus ihren Anteil an der
Heilung haben. Hier verkaufen bauernschlaue
Verkäufer und Verkäuferinnen, sie verkörpern
eine beeindruckende Mischung aus
Kräuterdoktor, Heilkundigem, halb Medizinmann,
halb Wunderheiler, lavieren dabei hart am
Scharlatan vorbei, ihre Wundermittel. In diesen
paar Gassen des Marktes gibt es alles: Tinkturen,
Wässer, Absude, Salben, Öle, frische und
getrocknete Pflanzen und was weiß ich noch mehr.
Die Präparate sind in Flaschen verschiedenen
Größen abgefüllt, nur das Etikett enthüllt, wofür
sie alles gut sind. Malerisch mit Baumwollfaden
am Flaschenhals aufgehängt, sind sie die beste
Werbung, nach dem Motto, je mehr, desto besser.
Auch das Angebot des verschmitzt aussehenden
Händlers, bei dem wir stehen bleiben ist bunt
gemischt. Er verkauft sowohl frische als auch
getrocknete Kräuter, Knochen, Teile von Tieren,
daneben auch magische und heilkräftige Amulette,
Räucherstäbchen, Seifen, Parfüms und andere
Ingredienzien, die, je nach Packungsaufschrift, das
Pech verscheuchen und das Glück anziehen, einen
Mann auf sich aufmerksam machen oder Kunden
herbeilocken. Wir wollen eine «Pomada
Milagrosa», eine wundersame Pomade, die ihre
wundersame Heilwirkung bei Wunden schon mehr
als einmal bewiesen hat. Endlich hat er sie
gefunden. Kein Produkt trägt ein Preisschild. Der
Preis wird auf die Kaufkraft des Käufers
abgestimmt.
Der Händler zeigt uns dann eine trübe, recycelte
Limonadenflasche. Sie ist mit rotem Siegellack
verschlossen. Ihr Inhalt ist dickflüssig, schimmert
rötlich. Es ist Andiroba-Öl. Ihm werden die
verschiedensten Heilkräfte zugeschrieben. Wenn
ich dem Verkäufer glauben soll, kann man damit
nicht nur Rheuma kurieren, Insekten
verscheuchen und ihre Bisse zum Abklingen
bringen, sondern sogar Krebs heilen und
andere Wunder bewirken. – Beeindruckend. Als
ich dann allerdings den etwas verwesten, strengen
Geruch des Öls wahrnehme, schrecke ich vor einer
generelleren Anwendung, gar intern! doch etwas
zurück.
Die Indigene Bevölkerung benutzen Andiroba-Öl
seit präkolumbianischen Zeiten. Einige Stämme
verwenden Andiroba, vermischt mit dem roten
Pflanzen-Farbstoff Urucum, um sich gegenseitig
die Körper kunstvoll zu bemalen. Sie wissen auch,
dass Andiroba kleine Wunden heilen kann und
insektenabweisend wirkt. Zu Hause lerne ich mehr
über die bewegte Geschichte des Andirobabaumes.
Sie scheint mir sehr typisch, ein Beispiel
dafür, was mit anderen Produkten aus dem
Regenwald passiert ist und bis heute passiert: Das
Holz des Andirobabaumes, aus derselben Familie
wie das Mahagoni, war und ist sehr gesucht und
wird wegen seiner Härte und der Resistenz gegen
Insektenbefall oft für den Bau von Häusern und bei
der Konstruktion von Schiffen verwendet. Was
dazu führt, dass die Bäume immer seltener
werden und immer tiefer aus dem jungfräulichen
Wald herausgeholt werden müssen.
Begehrt war aber, bis in die 1950er Jahre, nicht
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nur Andirobaholz, sondern auch Andiroba-Öl.
Allerdings war es nicht seiner heilenden
Eigenschaften wegen begehrt, sondern einfach als
lokal zugängliches, billiges Fett, gerade richtig, um
daraus einfachste Haushaltseife zu kochen. Mit
der Einführung und dem Massenanbau von Soja in
den 1960er Jahren wurde die Gewinnung von Öl
aus Andirobakastanien uninteressant. Heute ist es
schwierig, größere Mengen davon kaufen zu
wollen.
Gewonnen wird das Öl bis heute auf primitive Art
und Weise. Die „Caboclos“, die Einheimischen,
sammeln die weichschaligen Kastanien am Fuß
der Bäume oder an den Flussufern, wo sie zu
Milliarden angeschwemmt werden. Dann lassen
sie die Kastanien einfach an der Sonne
vermodern. Mit einem kleinen Blech als Abfluss,
leiten sie dann das Resultat des Fäulnisprozesses,
das austretende Öl, in bereitstehende Behälter
ab. Das Öl kann auch ausgepresst werden und auf
dem Markt sind die unterschiedlichsten
Qualitäten zu finden. - Ein großes, schier
unlösbares Problem, stellt man Anforderungen an
die Qualität des Produktes.
Neben Andiroba gehört auch Copaiba, ein
klebriges Harz, das wunderbar als Wundheiler
wirkt, in eine amazonische Hausapotheke.
Copaibaharz wird von drei oder vier
unterschiedlichen Bäumen produziert. Die
Stämme der Bäume sind innen hohl und das Harz
sammelt sich da in einem Reservoire an. Will man
es gewinnen, zapft man den Baum wortwörtlich
an, indem man ihm ein tiefes Loch in die Rinden
bohrt. Das kann man durchschnittlich einmal pro
Jahr machen, denn so lange braucht der Baum, um
das gestohlene Harz wieder nachzuproduzieren.
Und Ihre Wunde hier am Bein ist immer noch nicht
abgeheilt? Ja, hier im Amazonas kann das etwas
dauern. Einheimische schwören auf «Jucá», eine
braune Bohne. Die wird ins Wasser gebröselt und
der entstehende rötliche Aufguss auf die Wunde
aufgebracht. Funktioniert garantiert! Zweifel?
Dann kann ich Ihnen nur die «Pomada Milagrosa»,
die wundersame Pomade empfehlen. Oder auch
«Sebo de Holanda», das holländische Schaffett.
Bei uns in der Schweiz verkaufen sie in der
Apotheke eine Pomade eines Chemiemultis mit
fast den selben Zutaten….. .
Wie auch immer. Hier im Amazonas nutzen viele
Einheimische und auch viele Zugewanderte
Andiroba Den Juckreiz und die allergische
Reaktion von Mücken- und anderen Stichen
jedenfalls habe ich schon zu oft abklingen sehen.
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Oriximiná am Fluss Trombetas
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Nachhaltigkeit já, aber wie?
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Besonders,
wenn es den Amazonas betrifft. Sie wird unisono
von allen, die über den Amazonas nachdenken,
als der Schlüssel zur Lösung des Problems
gesehen. In der Theorie. Denn die Praxis hinkt
ziemlich hinterher.
Der Kaufmann Carlos Heinrich Filho aus São Paulo
arbeitet und handelt seit 20 Jahren mit Pflanzen
des Amazonas. Er ist vom wachsenden Interesse
Brasiliens an seinen eigenen, natürlichen
Ressourcen überzeugt. Für ihn ist die
„Unterentwicklung” Amazoniens eng mit
fehlendem Interesse, traditioneller
Bequemlichkeit und mangelnder Infrastruktur
verbunden.
Vielleicht fehle es auch einfach an einer
umfassenderen und weitblickenderen Planung
und Organisation. Bis heute sei die brasilianische
Mentalität mehr am kurzfristigen Nutzen als an
langfristigem Engagement und langjährigen
Investitionen orientiert. Damit bezieht er sich auf
den bis vor kurzem politischen und ökonomischen
sehr unstabilen Zustand seines Landes. Das halte
halt viel seriöse in- und ausländische Investoren
ab. Auf der anderen Seite, fährt Senhor Carlos
Heinrich Filho fort, kann die Kommerzialisierung
eines Produktes aber erst beginnen, wenn eine
gewisse Regularität und Qualität der Produktion
garantiert werden kann. Davon sei man jedoch in
Amazonien in allen Bereichen noch weit entfernt.
Stolz erzählt er, dass ihm und seiner Firma in Kürze
ein riesiger Regierungskredit zugesprochen
werden solle. Mit diesem Kredit wolle er
verschiedene Projekte im Amazonas finanzieren.
Das macht mich neugierig. Was für Projekte
genau? Wird mit anderen Institutionen, mit den
Universitäten, mit internationalen Firmen
zusammenarbeitet? Hat man schon Kunden, gibt
es einen Markt? Wird man hier in Brasilien
verkaufen oder auch im Ausland? Senhor Carlos:
„Ja, eigentlich, konkret ist noch nichts. Aber, ja,
wissen Sie, viele Ideen sind erst am Entstehen, und
mit der Zeit wachsen neue; wenn das Geld erst
einmal da ist, werden wir mit praktischen
Projekten beginnen.“ Im Moment stecke man
allerdings noch in den Vorbereitungen, bei den
Abklärungen. - Die Schweizerin lernt: In Brasilien
werden die Dinge sehr pragmatisch angegangen
und oft wird erwartet, dass sich alles von oben
reguliert und fügt.
Fakt ist, dass Amazonien, geprägt von dreieinhalb
Jahrhunderte portugiesischer Kolonisation, damit
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts einschneidenden
Veränderungen in ökonomischer, sozialer,
kultureller und ökologischer Hinsicht unterlag.
Damit nicht genug, bis vor kurzen favorisierten die
brasilinternen Projekte zur lokalen Entwicklung in
einem frenetischen Rhythmus die Ausweitung und
Verlagerung der letzten Grenzen der Zivilisation
immer tiefer in den Regenwald hinein, nahmen
die Region immer mehr in Besitz. Ab 1950
wurden tiefe Schneisen in den Tropischen Wald
geschlagen, Belém-Brasília, Transamazônica und
Cuiabá-Santarém, Brasíia-Porto Velho, auf denen
immer mehr interbrasilianische Migranten auf
der Suche nach einem besseren Leben in den
Wald flossen. Die Achse der Ausbeutung,
traditionellerweise auf den Amazonas und seine
Zuflüsse konzentriert, verschob sich. Staaten wie
Tocantins, Süden und Südosten des Staates Pará,
Matto Grosso und Rhondonia wuchsen, neue
Städte entstanden, neue Demarkationslinien
frassen sich tief in den Wald hinein.
Es herrscht heute Konsens, dass dieser Prozess
oft gewaltsam vor sich ging. Es handelt sich um
eine Art wilder Norden. Wer die sozialen
Indikatoren genau betrachtet, kann den heutigen
Amazonas auch eine Art tropische, unendlich
riesige Favela ansehen. Wer ein gutes
Einkommen hat, ist Staatsangestellter. Bis heute
konzentriert sich der Besitz. Wenige besitzen
viel. Bis heute wird öffentliches Land auch in den
Städten illegal besetzt. Posseiros, Leute, die
illegal ein Stück Land für sich in Anspruch
nehmen, Holzschläger und -händler, Grilheiros,
Lokalpolitiker, Spekulanten und
Großgrundbesitzer wollen alle das selbe, alle
wollen die selben Grundstücke, die keinen
sichtbaren Besitzer haben, besetzten, ausbeuten,
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 126

sich untertan machen. Der Impakt für die Umwelt
ist immens und die Konflikte vorprogrammiert.
Geht es darum persönliche oder lokale Interessen
zu befriedigen, verbünden sich die ungewöhnlichsten
Parteien zu Allianzen, die nur ihren
eigenen Interessen dienen. Der Staat ist viel zu
wenig präsent. Ein Umdenken, auch ausgelöst
durch ausländischen Druck, kommt nur sehr
langsam voran. Bis es die Allerletzten und die
Allerärmsten erreicht, wird es dauern. Zu viele
Projete sind über ihre Köpfe hinweg entschieden
worden.
Hier im Amazonas ist das Holzschlagen und der
Holzhandel eine der traditionellsten und
ökonomisch am wichtigsten Einkommensquellen.
Brasilien selber ist einer der größten Produzenten
und Konsumenten von Tropenholz. Ein paar
brasilianische Schlüsselindustrien wie die
Stahlproduktion, die Herstellung von Zellulose
und Papier und die Bauwirtschaft, unter anderen
Industriezweigen, hängen direkt vom Holz aus
dem Tropenwald und von industriell angebautem
Holz ab. Eine modernere, schonendere Nutzung
des Waldes steckt noch in den Kinderschuhen und
ist extrem bürokratisch. Nur wer sein Stück Wald
komplett legalisiert hat, kann einen Nutzungsplan
einreichen.
letzten drei Jahrzehnte weitete sie sich besonders
in Pará und in Mato Grosso massiv aus, gefolgt
von dem boomenden Agrobusiness. Es wird vor
allem Soja und Mais angebaut, ideale Produkt, um
in kürzester Zeit den größtmöglichen Profit zu
erzielen. Das ganze Szenarium spiegel das
Problem, dass es bis heute im Amazonas nur in
Ansätzen gelungen ist, eine ökonomische
Alternative zum Bestehenden zu etablieren. Eine
Ökonomie, die nicht auf purem Extrativismus
basiert, die nachhaltig ist und die vor allem auch
eine höhere Wertschöpfung für die lokal
hergestellten Produkte bringt.
Da beißt sich die Schlange in den Schwanz. Ein
ewiger Kreis ohne Ausweg. Noch zu viele Leute
leben hier Mitten im Amazonas unter
menschenunwürdigen Bedingungen. Denn der so
ersehnte Markt der, der sich mit einem intakten
Regenwald vielleicht erschließen ließe, lässt auf
sich warten. Auch die biologische “Guthaben” des
Amazonas, zum Beispiel in die von allen zitierte
Bioindustrie umgewandelt, sind schwer in die Tat
umzusetzen. Die Verantwortlichen spielen sich
gegenseitig, siehe Textanfang, den Ball zu.
Eine andere wichtige Einkommensquelle in
Brasilien ist die Viehwirtschaft. Während der
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 127

Zauberwort Biotechnologie
Das neue Wort, das Zauberwort, heißt
Biotechnologie. Die soll gerade den Amazonas
retten. Die naive Frage ist nur wie?
Biotechnologie, ein geheimnisvoll komplexes
Wort, irgendwie schlüpfrig, eine Art Regenschirm,
der all das zu umfassen scheint, was mit
Technologie und Natur und deren Nutzung durch
den Menschen zu tun hat. Biotechnologie ist,
wenn es Wissenschaftlern in interdisziplinärer
Zusammenarbeit gelingt, Fähigkeiten und
Eigenschaften von Tieren und Pflanzen zu
entschlüsseln und dieselben für uns Menschen
auch gleich in nützliche Entwicklungen
umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel
Medikamente, vielleicht gegen Krebs, Impfstoffe,
nützliche Enzyme, genetisch modifizierte Zellen
oder andere Organismen, die dann ihrerseits
neue Funktionen übernehmen, neue chemische
Verbindungen eingehen, neue Diagnosemethoden
erlauben oder was auch immer.
Geht es um den Amazonas, kommen da wohl am
ehesten die Grüne Biotechnologie, die sich mit
Pflanzen und Landwirtschaft beschäftigt, die Rote
Biotechnologie, die sich auf den Bereich
medizinisch-pharmazeutischer Anwendungen
konzentriert und die Blaue Biotechnologie, die mit
Insekten arbeitet, in Frage.
Soweit so schön. Unbeantwortet bleibt allerdings
die einfache Frage, wer das denn nun machen
solle???? Gilt es einfach eingefahrene Schienen
weiter zu befahren? Die wenigen Universitäten im
Amazonas gehören nicht zu den besten Brasiliens.
Bis heute ist es eher schwierig, kompetente
Fachkräfte in die ach so unwirtlichen Tropen zu
locken und ein paar Idealisten machen nun mal
leider keinen Sommer. Biotechnologie erfordert
neben kompetenten Gehirnen, die erst noch
geformt werden müssen und noch kompetenteren
Forschern, auch eine klare Vision der führenden
Köpfe auf allen Ebenen, denen es hier leider aber
noch nicht gelingt, weiter als über ihren eigenen
Bauchnabel hinaus schauen. An Industrien, die die
Forschungen auch gleich anwenden können, gar
nicht zu denken. Die gilt es erst zu gründen.
Auch die weiteren vielleicht noch naivere Fragen
bleiben im Raum stehen. Wie denn nur soll das
Kunststück gelingen, dass nicht nur der
Tropenwald aber auch seine Bevölkerung
nachhaltig von diesen Forschungen profitiert? Wie
kann ein nachhaltiger Bogen geschlagen werden
von der mehr oder weniger intakten Natur, einmal
mehr der riesige Tropenwald, bis zur Industrie?
Wieso garantiert Biotechnologie, dass der Wald
stehen bleibt? Wie nur wird es gelingen, den
«Besitzer» ebendieses Tropenwaldes zu
entschädigen? Wenn er überhaupt gefragt wird,
einbezogen. Nimmt man ihm etwas weg? Oder ist
das, was er hat, Besitz aller Menschen? Wie viel ist
sein Wissen wert, über das nur er verfügt? Ist es
nicht so, dass die großen Gewinner immer die
anderen sind? Die, die sowieso die Macht und
das Geld in den Händen haben? Es nützt nichts,
sie zu verteufeln. Nur die Zeit, sie tropft uns
unaufhaltsam durch die Hände, wird uns eine
Antwort geben.
Gibt die Biotechnologie den tropischen Wäldern
und der Stadt hier eine würdigere Zukunft? Oder
ist sie einfach eine noch raffiniertere Variante
der Ausbeutung, die wir schon so gut kennen,
eine neue Variante des Altbekannten?
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 128

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 129

Curupira, der Beschützer des Regenwalds
Aber halt! Was sind das denn für Fußabdrücke da
im Sand? Kinderfüße... Von der Größe her
könnten sie gar Curupira gehören!
Curupira gilt als Wächter der Wälder, der
endlosen Tropenwälder. Er ist ein kleiner
Indiojunge mit Feuerhaar, einem Auge mitten auf
der Stirn und blauen Zähnen. Es gibt Leute, die
schwören, ihn schon leibhaftig getroffen zu
haben. Mitten im Dschungel, in einer
Notsituation, das leuchtende Haar in Flammen.
Normalerweise macht er sich aber gerne
unsichtbar. Praktischerweise sind ihm seine Füße
nicht wie uns nach vorne, sondern nach hinten
gewachsen. Das verwirrt alle, die ihn verfolgen
möchten. Denn seiner Spur kann man nicht
trauen, seine verkehrt herum angewachsenen
Füße hinterlassen eine trügerische Fährte.
Außerdem soll er so schnell laufen können, dass
es keine Menschen gelungen sei, zu ihm
aufzuschließen.
Wie auch immer, er ist eine Art Wächter des
Tropenwaldes. Von komplexer Persönlichkeit, gilt
er als Beschützer all derer, die sich dem Wald mit
heeren Motiven nähern. Wird aber zum
fürchterlichen Rächer, will man sein Reich
zerstören. Er verwandelt sich, was für eine
Täuschung, in eine Jagdbeute. Lockt damit die
unglücklichen Jäger immer tiefer in den Wald
hinein. Einmal verloren, stößt er schauerliche
Pfeiftöne und dumpfe Laute aus, zaubert gar
Traumbilder und Fata Morganas her, bis die
Bösewicht so verwirrt sind, dass sie nur noch in
die Irre gehen, oder noch schlimmer, immer im
Kreis, somit nie mehr aus dem Wald herausfinden.
Wer ihm trotzdem entkomme, so geht die Saga,
lasse einen Teil seines Selbsts im Urwald zurück.
Werde ein anderer, für immer Gezeichneter.
Es gibt nur ein einziges Mittel ihn aufzuhalten.
Merkt man, dass er einem verfolgt, wirft man ein
kunstvoll kompliziertes Geflecht aus in sich
verschlungenen Fäden hinter sich auf den Weg. -
Diesem Köder kann er nicht widerstehen! Wird
sofort versuchen, das komplizierte Gewirr zu
entwirren, worüber er – Gott sei Dank – vergisst,
einem zu folgen.
Zwar nur eine der vielen schönen Lenden der
Indios, aber im Kern allzu wahr - der komplexe
Regenwald heischt Respekt. Wer schon Mitten
drin war, wo es so gleichförmig ist, dass man sich
problemlos verlieren kann, erzählt von heiligen
Schaudern, die auch Handy und GPS, falls sie
überhaupt funktionieren, es gibt zu viele
Funklöcher, nicht abwenden. Nicht zu vergessen
all die kleinen, ekligen Insektenstiche, Kratzer,
kleinen Schnittwunden, Bisse, Schrammen und
Prellungen, die sich langsam entzünden,
schrecklich jucken, die Glieder anschwellen lassen,
wenn man nicht Opfer einer schimmern Infektion
wird. Und dann die Nächte! Die Sonne fällt hier
pünktlich und relativ früh hinter den Horizont.
Dann werde es im Wald drin empfindlich kalt, was
die ständige Feuchtigkeit noch verschlimmere.
Immer wieder werden unvorsichtige,
dummerweise vom Weg abgekommene Touristen
total zerschunden und ziemlich mitgenommen aus
den hiesigen Nationalparks gerettet. Wer es nicht
schaffe, sterbe weder an Hunger noch an Durst,
sagen sie, sondern am nicht ersetzten Verlust
jener Salze, die ständig zusammen mit dem
Schweiß ausgeschieden werden.
Noch ein Grund, sich vor dem Curupira wirklich in
Acht zu nehmen!
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Brandrodung vor dem Feuer
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Hier soll ein Agroflorestalprojekt angelegt werden
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Selbst geschnitztes Werkzeug, das das Buschmesser stoppt.
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Das Messer
Das Messer, gut eine Handspanne lang, gehört
einem „Mateiro“. „Mateiro“ kann wohl mit
Waldarbeiter, Waldmann übersetzt werden.
Mateiros werden, wie alle hier, der Einfachheit
halber beim Vornamen gerufen. Sie sind zu jeder
Arbeit bereit. Antônio zieht sich gerade das
ausgeblichene T-Shirt über den Kopf. Entblößt
einen zähen, von körperlicher Arbeit durchtrainierten
Oberkörper. Die sehnigen Muskeln
zeichnen sich unter der olivenbraunen, sonnenverbrannten
Haut ab. Seine Bewegungen sind
flink, wieselhaft, organisch. Gerne hätte ich ihn
auf einer Exkursion in den Tropenwald dabei, um
zu sehen, wie er sich, wohl mit der selben
Schnelligkeit und Geschicklichkeit, an aalglatten
Palmenstämmen hochzieht, mir einen Weg frei
schlägt, auf eine, für uns andere unsichtbare,
Schlange hinweist.
Stellt seine Gummilatschen zur Seite. Ignoriert
den tropischen Regen, der keinerlei
Anstrengungen macht, nachzulassen, läuft
sozusagen unter ihm durch und begibt sich, nur
noch mit einer losen Bermuda bekleidet, ins
Treibhaus. Bald ist sein dichtes, rabenschwarzes
Haar total versuppt. Geht hin und zurück, holt mir
die handspannenlangen Pflänzchen her, die ich
aus der Erde nehme und für eine längere Reise
jeweils zu zehnt in Zeitungspapier einwickle. Nur
weil ich ausdrücklich darauf bestanden habe, und
weil ich schließlich eine verrückte Ausländerin bin,
darf ich hier Hand anlegen. Mir die Hände
schmutzig machen ist viel interessanter, als
tatenlos herumzustehen, wie die beiden
verantwortlichen, so wichtigen Chefs. Und
schmutzig werden meine Hände wirklich. Stolz
fotografiere ich nach getaner Arbeit meine
Trauerränder, neben den mit Pflanzenschösslingen
voll bepackten, eigentlich für Fische bestimmten,
Riesenkisten aus Styropor.
Halte inne, der Nachschub ist kurzfristig unterbrochen.
Da fällt mein Blick auf das Messer.
Achtlos hingeworfen, bannt sein ungewöhnliches
Design meinen Blick. Der Griff muss jemand aus
einem rohen Stück Metall, einem Rohr vielleicht,
selbst hergestellt haben. Habe schon gehört, dass
sich Gefangene in unendlicher Kleinarbeit solche
Mordsdinger zurechtbiegen und stundenlang an
irgendwelchen Kanten scharf schleifen. Aber hier
ist es wohl der „Mateiro“, der sich, der ewig
verrottenden Holzgriffe leid, aus einem einzigen
Stück währschaften Blechs einen neuen,
dauerhafteren zurechtgeschnitten hat. Hat die
Klinge darin eingespannt, das Blech um sie herum
zu einem Griff eingerollt, was einige Geschicklichkeit
voraussetzt. Die obere Hälfte des Griffes ist
etwas breiter und flacher, sicher, damit es besser
in der Hand liegt. Wage die Schärfe der Klinge, ein
langschenkliges, scharf zulaufendes Dreieck, am
Ansatz abgerundet, nicht zu überprüfen. Bin mir
aber sicher, dass das Messer, in einem anderen
Kontext, durch seine funktionelle, ursprüngliche
Schönheit bestechen würde.
Wie müßig – bewundere einmal mehr nicht nur
die handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch
die Geschicklichkeit und Weitsicht solch einfacher
Leute. Werte, die in der Welt derer, die so gut
lesen und schreiben können, keinen Platz haben,
nicht honoriert werden, untergehen. Mateiros
sind oft Analphabeten, Ungebildete. Sie stehen
auf der streng hierarchischen Stufenleiter ganz
unten. Ist der Zugang zum Tropenwald bis heute
kompliziert, so war es früher noch komplexer. Oft
wurde die indigene Bevölkerung für diese Arbeit
zwangsverpflichtet, gepresst. Ihre Nachfahren
sind es, die sich bis heute nach Samen bücken,
Spuren lesen können und vor allem den Weg
freischlagen und alle andere harte körperliche
Arbeit verrichten. „Mateiros“ sind eine Art
Gehilfen, Gärtner, Mädchen für alles: Führer,
Sachverständige, Träger. Jede Forschungsstation,
jeder Biologe, alle, die im Dschungel forschen
oder ihn als Touristen besuchen, irgendwie in ihn
eindringen, sind auf sie angewiesen. Keiner wagt
sich ohne ein paar solcher Männer hinein.
Fahrlässig, ohne solch einen Spezialisten auch nur
einen Fuß ins Dschungelgrün zu setzen. Es könnt
sein, dass man nie mehr hinaus kommt. Ewig im
Kreis laufend, von der wilden Wildnis einfach
verschluckt wird. Am Salzverlust langsam zu
Grunde geht. Die Mateiros aber, das attestieren
ihnen alle, die auf sie angewiesen sind, scheinen
einen besonderen, einen zusätzlichen Sinn zu
besitzen. Sie geben die ihnen Anvertrauten
immer wieder unfehlbar und auf direktem Weg
der Zivilisation zurück.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 140

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 141

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 142

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 143

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 144

Paranusstransport
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Ihre Majestät
Die Hochebene, flach wie ein Teller, bloß
geschlagene Erde, helles, krümlig getrocknetes
Braun, ein unendlich weites Feld, ist nur teilweise
mit endlosen Reihen niederem Curuá, einem
Gewächs aus der Familie der Ananas, bepflanzt.
Aus Curuáblättern werden die längsten und
stärksten Fasern gewonnen, die die Natur liefert.
Wir befinden uns auf einer Fazenda nahe
Santarém. Die Hochebene endet weiter unten,
stetig leicht abfallend, man kann die Ufer nur
ahnen, im Fluss Tapajós, ein feinbläulicher Strich
am Horizont. Er fließt träge, sein Blau um
Nuancen dunkler als das Blau der unendlichen
Himmel, Richtung Amazonas, mit dessen
trübschlammigen Wassern er sich bald
vermischen wird. Ein schnurgerader Weg
durchschneidet das unter der brennenden
Tropensonne endlos ausgebreitete Land. Er wird
Zum Schluss, da, weit weg, von einem Stück noch
intakten Regenwaldes, kaum merklich erhobenes
Grün, gestoppt. Man kann, weit weg, aber laut
und konstant genug, pünktlich so gegen vier, halb
fünf Uhr nachmittags, die gutturalen Schreie der
Affen, es ist eine Bande „Zogzogs“, hören. Man
bekommt sie allerdings nie zu Gesicht, es bleibt
bei den lärmig rauen Stimmen, die das Rudel vor
dem Einnachten unter sehr viel Hallo
zusammenrufen.
Ihre Majestät erhebt sich, hoch und stolz
aufgerichtet, eine Einzelgängerin, purer
Anachronismus, am Rand des Weges. Jeder kennt
sie, meine Frage wird sogleich beantwortet: Es ist
eine Kastanie, ein Paranussbaum (Bertholletia
excelsa). Sie ist auch in geschlossenen
Urwaldgebieten eine Einzelgängerin, ihr Stamm
erreicht einen Durchmesser von 1-2 m, aber es
sollen Register von Bäumen geben, deren Umfang
mehr als 5 m betrug. Paranussbäume gehören zu
den höchsten Urwaldbäumen, erheben ihre
großmächtigen Kuppeln weit über das Blattwerk
aller Nachbarbäume. Werden bis zu
atemberaubenden 50 Metern hoch – zu ihren
Füßen bin ich nicht mehr als eine Zwergin.
Nicht unwahrscheinlich, denn man nimmt an, dass
ein Paranussbaum 500 oder mehr Jahre leben
kann. Ihr hochgeschossener, mächtig-zilindriger
Stamm mit der rissigen Borke verzweigt sich bald
in üppige Äste. Ihr Holz ist begehrt, eigentlich
bräunlich-rosa färbt es sich unter Lichteinfluss hell
kastanienfarben. Daher auch der portugiesische
Name, „Castanheira“. Hier auf der Hochebene
braucht unsere Majestät den ewigen Kampf um
Sonne und Nahrung nicht mehr zu kämpfen, sie
steht allein.
Kastanienbäume sind ihrer ökonomischen
Bedeutung wegen, noch ein Anachronismus, seit
1994 durch staatliches Gesetz, vor dem Fällen
geschützt. Ihre begehrten, nahrhaften Samen, sie
gelten ihres hohen Eiweiß- und Fettgehaltes
wegen als Teil der lokalen Grundnahrung, werden
in natura verspeist, aber auch gerne zusammen
mit Farinha geröstet. Sie gelten, nach dem
Kautschuk, als wichtigstes Exportgut. Allerdings
sammelt man im bolivianischen Amazonas heute
viel mehr davon; in Brasilien leiden die Bestände
unter Übersammlung/Überernte. Die emsigen
Kastaniensammler lassen zu wenige Samen zur
Erneuerung übrig. Manche Bestände sind
vergreist und leiden unter dem Klimawandel.
Konzepte nachhaltiger Nutzung sind unbekannt
oder ganz einfach eine Illusion. Seit 1930 werden
die Kastanien im selben System wie der
Kautschuk kommerzialisiert. Das heißt, dass ein
Heer Ribeirinhos und Caboclos die „Oriços“ die
hölzernen, die einzelnen Kastanien umhüllenden
Kugeln im Regenwald zusammen liest, heraus
buckelt und zu Sammelstellen bringt, wo die
steinharten Umhüllungen aufgeschlagen werden.
Zwischenhändler, Teil eines fein verflochtenen
kommerziellen Netzes, bei dem die Großhändler,
die den Export dominieren, den Löwenanteil des
Gewinns einstreichen, kaufen dann die
Nussernten auf oder tauschen sie in einer Art
Kreditsystem gegen Lebensmittel und andere
lebensnotwendige Artikel ein - eine komplizierte,
paternale Abhängigkeit.
So ist unsere Majestät eine Überlebende,
zusammen mit drei oder vier anderen, künstlich
mitten aus ihrem hochkomplexen Umfeld
herausgehoben, heraus gefällt, herausgebrannt
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 146

und gerodet. Beim Näherkommen bemerke ich
die kräftige Blütenpracht, die in aufstrebenden
Pyramiden die äußeren Äste schmückt. Auf dem
Boden ein paar starke, gelbe Blütenkugeln,
perfekt geschlossen bewachen sie die Pollen.
Daneben hat sich im Verwelken und Sterben eine
Blüte geöffnet, zeigt die in der Kugel geborgenen
Bürstchen, ein hochkomplexer Apparat. Zwei sich
überlappende Blütenhälften umschließen,
komplett wie ein Ball, die Blütenknospe. Um ins
Innere der Kugel zu gelangen, muss die obere
Haube regelrecht hochgestemmt werden, was
nur starken, sozusagen auf Kastanienblüten
spezialisierten Bienenweibchen gelingt. Zwängt
sich nun so eine Biene zwischen Haube und
Blütenblättern durch, wird sie für ihre
Herkulesarbeit mit leckerem Nektar belohnt,
nimmt als Gegenleistung ein Pollenstaubbad.
Diese Pollen trägt sie dann, sie fliegt an einem Tag
bis zu 20 km weit und befruchtet damit anderer
“Castanheiras”. Paranussblüten sind
Eintagesblüten. Sie öffnen sich in den frühen
Morgenstunden, um am Nachmittag schon zu
Boden zu sinken.
Fingerübungen der Natur, eine hochkomplexe
Spielerei voller Verflechtungen und Symbiosen.
Die männliche Biene verschmäht
Kastanienbäume, ernährt sich einzig und allein
von einer spezifischen Art Orchideen. Wenn sie
sie bestäubt, liefert ihr die Orchidee einen
aromatischen Nektar, den wiederum weibliche
Bienen anzieht.
Hier, dem Reststück Dschungel sei Dank, ist der
Zyklus intakt. Aus der befruchteten Blüte bildet
sich der „Oriço“, ein steinharter, kanonenkugliger
Ball. Wie ein Geschoss fällt er nach 14, 15
Monaten auf den Boden, wo ihn die
Paranusssammler zusammen tragen. In der
extrem harten Kugel sind 10 bis 25 Samen, die
Paranüsse, auch sie von harten Schalen
umschlossen, eingebettet - die Paranuss geizt mit
ihrer Frucht, denn da wo sich bei anderen
Nusskugeln einfach ein Deckel loslöst und die
Nüsse freigibt, gibt es bei der Kastanienkugel nur
eine kleine Öffnung. Nur die starken Nagezähne
der „Cotia“, des Agutis (Dasyprocta aguti), ein
überall präsentes, kleines Nagetier, mit dem
Meerschweinchen verwandt, das seinen
rundlichen Körper mit dem rötlich braunen Fell auf
kurzen flinken Beinchen hierhin und dahin bewegt,
gelingt es, die Kugeln zu knacken. Ein tropisches
Eichhörnchen versteckt und vergisst es einen Teil
der Beute und „pflanzt“ so unzählige neue Bäume.
Kantig und schwer, die Schale gefurcht, liegt die
Nuss in meiner Hand. Der Verkäufer schlägt mir
mit dem riesigen Buschmesser, immer scharf an
seinen Daumen vorbei, eine Nuss auf. Wenn sie
ganz frisch sind, “Castanhas de leite”,
Milchkastanien, sind die Nüsse sehr weiß und von
delikatem, nussigem Geschmack. Das Nussaroma
klickt etwas in meiner Erinnerung an. Genau so
eine Nuss hat uns immer der Nikolaus gebracht!
Wenn er, endlich, zum Schluss seinen prallen
Jutesack ausschüttete, lag sie zwischen den
Mandarinen und den Mandeln, mischte sich
unter die Hasel- und Baumnüsse. Das war sie
also, eine exotische Paranuss, so fern und so nah.
Ihre Majestät die Kastanie ist ein Symbol für den
globalen Handel. Ein Symbol auch der absurden
Komplexität und Verwundbarkeit des
amazonischen Tropenwaldes. Ob es wohl
zukünftigen Forschergenerationen irgendwann
einmal gelingen wird, alle seine Rätsel zu
entschlüsseln?
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Soja oder Paranussbaum? - Von der Zerstörung
Die Bilder sind griffig. Die Fakten sprechen für
sich. Ökonomie gegen Ökologie. Einsam mahnend
erheben sich die Kastanienbäume über die
akkuraten Reihen Sojapflanzen. Niedrig grüne
Monokultur, insektenfrei, kriechen bis an den
Horizont. Die Grenzen, wo früher der Tropenwald
war, sind in der Ferne sichtbar. Darunter
fruchtbare Erde, vor kurzem noch relativ billig zu
haben, flach und deshalb ideal, um maschinell
bearbeitet zu werden. Das lockte viele Farmer aus
Südbrasilien hier in den Osten und Süden von
Pará. Soja pflanzen, in kleinen, mittleren und
mächtigen Dimensionen, ist eine der mehr
sichersten und effizientesten Formen, um
kurzfristig Geld zu verdienen. Und wer will das
nicht. Noch ein Zyklus, der sprießt, blüht und sich
irgendwann erschöpfen wird.
Hier in Brasilien und besonders im Norden denkt
keiner langfristig. Auch große Unternehmen
wollen ihre Investitionen gleich morgen mit
Gewinn zurückbekommen. Keiner riskiert, sich auf
eine Investition einzulassen, die vielleicht in zehn
oder mehr Jahren Gewinn abwerfen wird oder
auch nicht. Es fehlt an Aufklärung, Erziehung und
Vision.
Es ist ein faszinierender Widerspruch, dass
Brasilien über eine sehr fortschrittliche
Umweltschutz- Gesetzgebung verfügt, die auch
eine aktive Beteiligung der sozialen Akteure
erlaubt. Aber die Realität zeigt, dass die
führenden Köpfe welcher politischen Couleur sie
auch sind, nach wie vor überzeugt sind, dass
Fortschritt nur mit ungebremstem
Wirtschaftswachstum erreicht werden kann. Seit
der Jahrhundertwende, ab dem Jahr 2000
beginnt Brasilien immer mehr Rohprodukte und
Rohmaterialien zu exportieren. Die überholen die
industrialisierten Produkte und gelten heute eine
Art Nationalstolz. Neben Erdöl, Eisenerz, Zucker,
Rindfleisch, Hähnchen, Tabak, Kaffee und
Orangensaft ist auch Soja mit ein großes Zugpferd
der Exporte. Eine Entscheidung, die auf riesige
Dimensionen, auf Monokulturen ohne Vergleich
setzt und durch den unvorstellbar hohen
Verbrauch an Pestiziden möglich gemacht wird.
Brasilien steht weltweit an fünfter Stelle im
Verbrauch an Düngemittel und Insektenvertilgern.
Geht es um Sojaanbau, muss man auch über die
ungenügende Infrastruktur sprechen. Soja wird
mehrheitlich auf Lastwagen transportiert, ein
kleiner Teil nur auf dem Wasser oder mit der
Bahn. Das ist teuer und trägt auch dazu bei, dass
unschätzbare natürliche Ressourcen verloren
gehen, als Wegzoll miteinkalkuliert. Oder einfach
gesagt, Wachstum um jeden Preis. Eine große
und wie es scheint unlösbare Herausforderung
für die lokale Verwaltung und auch den
brasilianischen Staat. Es scheint, als ob der
wunderbare Diskurs einmal mehr im Diskurs
stecken bleibt und an den realen Realitäten,
scheitert. Und so ändert sich nichts am lokalen
Modell des Exportes von Commodities,
Rohstoffprodukten, die vom Weltmarkt abhängig
sind und hier an Ort keine oder nur sehr wenig
Wertschöpfung erlauben.
Gleich hier im Hafen von Santarém hat der
amerikanische Riese Cargill einen gigantischen
Arm in den Fluss gestellt. Der erlaubt es, die
Sojakörner direkt in die nimmersatten Bäuche
der Schiffe zu füllen, die sie nach Europa,
Nordamerika und Asien bringen. China ist einer
der Hauptkunden für brasilianisches Soja. Die
riesigen gespensterhaften Erntemaschinen und
die endlosen LKW-Karawanen voller kostbarer
Sojakörner arbeiten in der Gegend zwischen
Dezember und Juni auf Hochtouren. Die
Lastwagen entladen ihre kostbare Fracht in
riesigen Körnersilos. Zudem werden über die
Bundesstraße BR 163 noch viele weitere Tonnen
Soja aus Matto Grosso her gekarrt. Sind die
Sojakörner geerntet, wird als Wechselkultur und
Düngung Mais angepflanzt.
Die realen Realitäten haben den Traum vom
unberührten Paradies, ein Sehnsuchtsort, längst
überholt. Will man den Wald, wie man es von
außen als wünschenswert ansieht, stehen lassen,
ignoriert man, dass der Tropenwald historisch
immer schon ausgebeutet wurde, genutzt und
benutzt. Nur an der Frage ?wie? scheiden sich
die Geister.
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Von den
Wassern
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Von den Wassern
Ströme, Meere, Weiß- Hell- und Schwarzwasserflüsse 167
Schwarzwasser - dunkeltransparent wie Tee 172
Zusammenfließen der Wasser, Naturschauspiel - Encontros das águas 175
Flusses Ernte 178
Über den grünen See 194/196
Der verzauberte Wald 199
Igarapé Bäche und Teiche im Regenwald- Ökosystem 206
Regelmäßig überflutet, die Várzea 210
Mangue, zwischen Ebbe und Flut 214
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Ströme, Meere, Weiß- Hell- und Schwarzwasserflüsse
Faszinierend fremde Welt der amazonischen
Weiß-, Hell- und Schwarzwasserflüsse, so benannt
nach ihrer Optik. Für europäische Augen sind
wohl die transparenten, grün-türkisklaren Wasser
des Tapajós, Tocantins und Xingús die
attraktivsten. Sie werden Hellwasser genannt. Der
Rio Negro, der Schwarzwasser-Fluss, dessen
moskitofreie, bernsteinfarbene Wasser an
verdünnte Coca-Cola oder starken Schwarztee
erinnern, sind etwas gewöhnungsbedürftig. Träge
und schmutzig wälzen sich die Riesenströme
Solimões, Madeira, Amazonas und Rio Branco
dahin. Die lehmigen, trüben „weißen“ Wasser
dieser Flüsse signalisieren, dass ihre Wasser sehr
nährstoffreich sind und viele Sedimente und
ausgewaschene Erde mitschwemmen. Sie haben
gerade deswegen die reichste Flora und Fauna. So
ist zum Beispiel der Rio Madeira bekannt für
seinen Fischreichtum.
dass er über Nacht (!) sein Bett wechsle. Mancher
Kapitän soll schon auf den Wassern des Flusses
schlafen gegangen sein und auf dem Trockenen
erwacht. Interessant sind auch die schwimmenden
Grasinseln, Matupá genannt, die sich immer
wieder von den steil abfallenden Ufern loslösen,
Eigenleben entwickeln und lautlos riesig
flussabwärts schwimmen.
Auch das Steigen und Fallen der Wasser im
Jahresrhythmus ist ungewöhnlich. Der
Wasserstand fällt während sechs Monaten, um
dann die nächsten sechs wieder anzusteigen. Der
Unterschied zwischen Hoch- und Niederwasser ist
beträchtlich, kann zehn, fünfzehn Meter
ausmachen.
Die amazonischen Flüsse sind riesig wie Meere,
oft ist das andere Ufer nur zu erahnen. Jeder Fluss
hat seine eigenen Tücken und Besonderheiten,
alle werden sehr respektiert. Einer der trügeristen
Flüsse soll der Rio Madeira sein, unberechenbar
und hinterhältig, denn er führt immer viel Erde
und Schlamm mit sich, was sozusagen über Nacht
tückische Sandbänke entstehen lässt. Manchmal
unterspült die Strömung auch eine bestehende
Sandbank, was eine riesige Flutwelle auslösen
kann. Nicht von ungefähr wird ihm nachgesagt,
Zusammenfließen des Tapajós und
Amazonas vor Santarém
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Rio Trombetas
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Schwarzwasser - dunkeltransparent wie Tee
Bernsteinfarbener Schwarztee, Coca-Cola
vielleicht, das Schwarzwasser des Rio Negros, des
Schwarzen Flusses, ist anders, etwas, woran
mancher nicht gewohnt ist. Steckt man kühn eine
Hand ins Wasser, umspielt es bräunlich die
Knöchel. Man kann sich über die dunkle
Durchsichtigkeit und das wechselvolle Licht- und
Schattenspiel der Bäume freuen. Einige stehen
fast bis an Blattwerk unter Wasser. Aber bald wird
der Fluss Faszination. Lauwarm und gischtig perlt
er einem durch die Finger, körper- oder etwas
weniger elegant Pipi-warm, von einzelnen um
Grade kühleren Strömen durchzogen, immer
erstaunlich transparent.
Die Wasser des Rios Negros sind dank vieler
zersetzter Pflanzensedimente sehr alkalihaltig und
deshalb fast moskitofrei und durchscheinend.
Überall sieht man bis auf den weichen, strahlend
hellen, staubfeinen Sandgrund. In diesen
geologisch sehr alten Flussbetten verbirgt sich
auch die Erklärung für seine Transparenz. Es gibt
ganz einfach keine Erde oder Sedimente mehr
zum Mitschwemmen, die die Wasser eintrüben
würden, gar undurchsichtig machten.
Auch der Rio Negro ist ein Gigant. Er gehört zu
den drei größten Flüssen der Erde. Durch sein
Bett fließt mehr Wasser, als durch alle
europäischen Flüsse zusammen. Sein
Wasserstand schwankt je nach Jahreszeit. Der
Unterschied zwischen Hoch- und Niederwasser
beträgt zwischen 9 und 12 Metern. Die
Hafenanlage von Manaus, 1907 von Engländern
konstruiert, schwimmt. Nur so wird sie den
verschiedenen Wasserständen gerecht. Im
Amazonas muss man erfinderisch sein.
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Der Rio Negro fließt in den Solimões und wird zum Amazonas
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Der Tapajós ergießt sich in den Amazonas
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Naturschauspiel Encontros das águas - Zusammenfließen der Wasser
Die Linie ist von weitem sichtbar. Windet sich in
weichem Hin und Her mitten durch den Fluss. Ein
unvergessliches Naturschauspiel, wenn die
Wasser zweier Giganten aufeinander treffen,
nebeneinander her fließen,kilometerlang, um sich
irgendwann dann doch zu vereinigen wie vor
Manaus oder Santarém. Schlägt das bullige
Ausflugsschiff, das einem in einem Tagesausflug
da hinaus bringt, einen Haken, befindet man sich
direkt auf der trennenden Linie, eher ein fahriger
Zickzack, der die zwei Wasser trennt, teedunkel
oder blau und hellerdig heben sie sich deutlich,
fast gestochen scharf, voneinander ab, mäandern
ineinander ohne sich zu vermischen. Kilometerweit
fließen die schlammigen Weißwasser oder
die transparenten Schwarzwasser neben den
trüben her, perfekt getrennt durch eine gut
sichtbare, nur strichfeine Linie.
Es ist ein physikalisches Phänomen, das es
möglich macht. Die Wasser dieser Giganten haben
eine unterschiedliche Temperatur und Dichte und
bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten
fort. Vor Manaus fließen die transparenten,
schwarzteedunklen Wasser des Flusses
Rio Negro, des Schwarzen Flusses, der später zum
Amazonas wird, träge neben den schlammbraunen
des Solimões her, bis sie, man kann es
nur ahnen, zu einer Art strömendem Süßwassermeer
werden. Dasselbe passiert weiter flussabwärts
auf der Höhe von Santarém, wo sich der
blaue, klare Tapajós mit dem trüben, opacken
Amazonas vereint.
der
Zusammenfluss Rio Maués und Rio Negro
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Flusses Ernte
Ausgebreitet liegt sie vor mir auf der einfachen
Holzbank, die vielfältig überreiche Ernte, die mir
die lehmig-schlammigen Wasser des Amazonas,
breit wie ein Meer, vor die Füße geschwemmt
haben. Ein kurzer Spaziergang entlang
melancholisch beige-grauer Strände aus weichem
Sand genügt, alle Taschen, gar das nach Kinderart
über dem Bauch hochgeschürzte T-Shirt, mit
Schätzen prall zu füllen. An- und mitgeschwemmt,
hergetragen, zurückgelassen und vergessen,
kleine Potenzpakete, um gleich da oder anderswo
weiter unten in ein paar Jahren einen neuen Wald
entstehen zu lassen.
Wie lange sie wohl, leise schaukelnd, „Igarapé“
für „Igarapé“ durchflossen haben, meerwärts,
immer weiter, bis hierher? Getrieben,
geschaukelt, geschwemmt? Wie vielen hungrigen
Mäulern sind sie glücklich entkommen? Sind es
Stunden, vielleicht Tage oder gar Monate, bis sie
hier im Sand stranden? Es sind keine Muscheln,
sondern Kokosnüsschen in allen Größen, alle
Arten von Kastanien und anderen Nüssen,
Mandeln, kleine Ballone, die Samen enthalten,
wunderbar gewundene Bohnen, Rispen, Rinden.
Es gibt die verrücktesten Formen, Kombinationen
und Hüllen, Verpackungsdesign wie es
einfallsreicher nicht sein könnte. Was die Natur
alles evoluiert, um ihre kostbare Fracht auf die
Reise zu schicken!
Diese hier ist leicht zu identifizieren: Diese
dreikammrige Frucht enthält die Samen des
Gummibaums, gräulich, vom Wasser
ausgewaschen, ovalrund und rundherum
eingekerbt. Dann gibt es die dickbäuchigen,
orangebraunen Samenfrüchte des Andirobabaumes,
auf der einen Seite abgeflacht und auf
der anderen rund, zu fünft, sechst oder
siebt in der selben runzelig weichen Kugel
eingebettet. Versuche, ob einer der angeschwemmten
Deckel mit dem charakteristischen
Mittelspeer zu einer der leeren Hüllen passt. Ein
unmögliches Unterfangen. Die Technologie ist
perfekt. Der Deckel springt ab und gibt die gut
geschützten Samen frei, schickt sie auf eine
abenteuerliche Reise. Denn an Räubern und
Fressfeinden mangelt es nicht!
Manche Samen sind so genial adaptiert, dass die
Nuss, der Kern, tief im köstlichen Fruchtfleisch
versteckt, nur dann sprießt, wenn er den eisernen
Magen eines Räubers, oft auch ein hoch
spezialisierter Fisch, durchlaufen hat. Der
Tambaqui zum Beispiel knackt mit seinen starken
Kiefern viele Palmfrüchte, die sein Fleisch
wunderbar fett und köstlich machen und zu
bestimmten Jahreszeiten gar mit dem
charakteristischen Geschmack der Palmfrucht, die
er so gerne verspeist, imprägniert. Er verwertet
alles, was ihm die Natur aufdeckt, respektive
direkt vor die Nase plumpsen lässt.
Auch gelb-orange Tucumãs schwimmen daher,
ihre fein abgeschälte Rinde schmeckt seltsam
holzig. Der Fluss erspart einem die wehrhaften,
fingerlangen, stricknadeldicken Stacheln, die den
Stamm umrunden und den Menschen und
andere Fressfeinde auf Distanz halten. Die
beigebraunen, silbern gewaschenen Ballönchen
sind wohl wilde Maracujás, aber ich will sie nicht
zerstören, nur um sie zu identifizieren. Die
andere kleine, ausgewaschene Kugel voller
stumpfer Hörnchen ist Mutamba, früher als
Heilmittel eingesetzt.
So liegt sie vor mir, die symbolische, überreiche
Ernte des Flusses, Anfang und Schlusspunkt
dieses monochromatischen Paradieses hier,
einsilbig, eigenartig karg, um das Wort monoton
zu vermeiden, endlos, endlos weit und endlos
fruchtbar.
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Alter do Chão
bei Hoch- und Niederwasser
Dieses und folgende Bilder
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Aramani
bei Hoch- und Niederwasser
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Über den grünen See
Stecke kühn die Hand ins Nass. Lauwarm und
gischtig bräunlich springt es mir perlend durch die
Finger. Körperwarm. Als Kind sagten wir so warm
wie Pipi! Das Wasser ist transparent-bräunlich,
von einzelnen, um Grade kühleren Strömen
durchzogen, wie das erste ausgiebige Bad,
herrlich erfrischend, bestätigt. Man wäscht sich
für kurze Zeit die ganze, ständig präsente Hitze
davon, besonders, wenn man sich der leichten
Brise aussetzt, ohne sich abzutrocknen.
Die absolut unverhältnismäßigen Proportionen
erschrecken noch immer. Werden im blechernen
Winzboot die endlosen Wasser des Grünen Sees
durchqueren. Seine Ufer scheinen kilometerweit
weg. Der Name Grüner See ist eigentlich
irreführend. Das riesige Wasser ist ein Teil des
Tapajós, der ein paar Kilometer weiter unten
schon mit dem Amazonas zusammenfließt. Still
liegt er vor uns, der leise Wind kräuselt ein paar
stetige, launige Wellen. Man würde das
Restaurant auch per Auto erreichen. Aber per
Boot ist es romantischer. Die wirklichen Wege im
Amazonas sind Wasserwege. Die Fahrt dauert
weniger lange als das Winzboot und die
Sichtdistanz befürchten ließen. Gott sei Dank
stecken meine Füße in gut sitzenden
Plastiksandalen, denn hie und da springt eine
schlecht geschnittene Welle ins Boot, netzt nicht
nur meine Beine. Nur für meinen Fotoapparat
hätte ich wohl doch besser eine Plastiktüte
mitgebracht.
Endlos flach und gleichförmig ziehen die fernen
Ufer vorbei. Springen vor, ziehen sich zurück.
Schon haben wir die erste Landzunge umfahren.
Der Fahrer hält sich geschickt in relativer
Ufernähe. Da ist die Strömung schwächer.
Trotzdem sind die Wasser endlos. Dankbar zurre
ich die orangefarbene Schwimmweste noch etwas
fester. Erinnere mich an Sonnenaufgänge, bei
denen sich die Sonne, zuerst nur ein feiner, rosa
Streifen über dem endlos flache Horizont, wie eine
goldene Münze in Minutenschnelle über die graue
Messerklinge hochschiebt, bald zum glühenden
Sonnenball mutiert. Schon schimmert der Bug des
Schiffes in warmem Licht. An den dichtgrünen
Ufern hebt sich hie und da ein gefallener
Baumriese gespenstig-malerisch ab gegen die
weißsandigen Strände, die die Ufer säumen. Im
Januar liegen sie, es ist Niederwasser, fast ganz
frei, ein dekoratives, gezacktes Bord.
Bald liegt die Hälfte des Sees hinter uns. Noch
erschien er mir endlos. Die Sonne steht schon
ansehnlich hoch, als der Bootsführer da, weit weg,
wage ins gleichförmige Baumdickicht zeigt. Da, da
rein müssen wir. Er kennt sich aus, für mich sind
die Ufer, die zurückweichen und vorspringen, auch
mal zwanzig, dreißig Meter hoch über den
Wasserspiegel erheben, erschreckend
gleichförmig, völlig identisch. Anders als auf dem
Amazonas gibt es hier keine schwimmenden
Grasinseln, die lautlos, intensivgrün und stetig
vorbeiziehen. Schon tut sich vor uns ein so
genannter „Furo“, ein Loch im Gestrüpp auf. Ein
kleiner, sich immer mehr verschließender
Zugang. Bald schon versandet er. Nach ein paar
hundert Metern gilt es den Motor hochzulegen.
Schon schiefern wir über den Grund. Kein
Problem. Das flache Boot etwas auf den Sand
gezogen und schon folgen wir dem kaum
sichtbaren Pfad mitten ins grüne Nichts. Der
Bootsführer kennt den Weg. Nach guten zehn
Minuten Fußmarsch, immer dem stillen,
sumpfigen Bächlein nach, steht es, malerisch an
einem stillen, offenen Teich gelegen, plötzlich
vor uns, funktionierend, ein paar Tische sind mit
anderen Gästen besetzt. Der Bootsführer will
zurück und so vereinbaren wir mit ihm eine neue
Uhrzeit. Er wird uns hier wieder abholen.
Die Fischsuppe wird etwas dauern. Zeit genug,
den Ort und die Umgebung zu erkunden.
Bewundere die kitschig illustrative Wandmalerei.
Sie nimmt die ganze Wand, ein, die die Küche
von der Gaststube, eigentlich nicht viel mehr als
ein breites Dach, abtrennt. Sie zeigt einen
Fantasieindiostamm, wohl die „Borari“, die hier
in Alter do Chão heimisch sind, bei alltäglichen
Verrichtungen. Ein großer, sandbedeckter freier
Platz, im Hintergrund das Gemeinschaftshaus,
palmstrohgedeckt und fensterlos. Es ist
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 194

echteckig und sein Dach läuft halbrund in einer
Spitze aus. Der einzige Eingang ist symmetrisch in
der Mitte. Indios haben oft Gemeinschaftshäuser.
Alles gehört allen. Der persönliche Besitz
beschränkt sich auf ein paar Werkzeuge, Pfeil und
Bogen und ein Haustier, vielleicht ein Papagei
oder Äffchen als Gesellschaft und die
Hängematte. Vor dem Gemeinschaftshaus eine
Feuerstelle und eine India, die Früchte entsteint
oder schält. Rechts ganz im Vordergrund ein
effektvoll bemalter Indiojunge. Sein vollrundes
Gesicht, ist unter dem Topfhaarschnitt zur Hälfte
mit rotem „Urucum“ bemalt. Seine Männlichkeit
bedeckt eine Art Lendenschurz. Auf dem Finger
hält er einen grünen Papagei, der wohl sein
Schoßtier ist. Um ihn herum andere Indigenas, die
entweder Töpferwaren herstellen oder dieselben
bemalen. Die links trägt ein Kind im Tragetuch.
Die Männer des Stammes scheinen soeben von
der Jagd zurück. Ein Boot hat schon am Flussufer
angelegt. Ein zweites Kanu wird gerade aufs Ufer
hochgezogen. Über die Idylle fliegt stolz ein
einzelner Reiher, am Flussufer ruht sich ein
anderes Reiherpaar aus. Links neben dem Jungen
wartet ein abenteuerlich aussehender Hund, halb
Husky, halb Wolf. Über ihm prangt ein
Cashewbaum, voller Früchte. Ein paar gelbschwarzer
Vögel, „Japins“, man kann sie hier oft
beobachten, naschen davon. Weiter rechts, direkt
auf den Stamm des Baumes, ist das, in
brasilianischen Restaurants immer vorhandene,
Waschbecken gemauert. Hier wäscht man sich vor
dem Essen die Hände und nachher spült man sich
den Mund oder putzt hier gar die Zähne. Ganz
rechts, gleich unter den üppigen Cashews,
bewegen sich die Handtücher leicht im Wind. In
der Mitte des Bildes zwei fest gemauerte
Klimaanlagen, gleich darunter schwingen sich zwei
rote Papageien in den strahlenden Himmel.
Dann erkunde ich die Umgebung. Am sandigen
Strand vor dem Restaurant, der an einem kleinen
See, eher einem Teich endet, spielen zwei Jungen
mit bloßen Füßen Fußball, was bei der Bruthitze
wohl ziemlich anstrengend sein muss. Sie lachen,
lassen sich in den Sand fallen und vergnügen sich
sehr. Der eine hat den muskulösen Oberkörper
entblößt, beide tragen Bermudas. Vor der Sonne
schützen sich beide mit verkehrt herum
aufgesetzten Schirmmützen.
Gehe ein paar Schritte dem Teichufer entlang.
Bewundere die hoch aufgeschossenen Palmen, die
sich im nur hin und da leise bewegten Wasser
spiegeln. Schon glättet sich der Teich wieder, steht
gleißend und unbewegt und ich sehe das ganze
Panorama sozusagen doppelt, einmal aufrecht
stehend, einmal auf dem Kopf. Sehe die
Schönwetterwolkenberge zweimal, die sich
ständig über den klarblauen Himmel schieben, sich
teilen und sich zu immer neuen Formationen
zusammenballen, vor die Sonne gleiten, sodass
plötzlich alles im Schatten liegt, die Farben sich
abrupt verdunkeln. Minuten später brennt sie
schon wieder voll herab, die unregelmäßig
rundkupplige Fauna, aus der sich immer wieder
einzelne Bäume herausheben, verdoppelt sich
wieder. Ein paar „Buritís“ stehen, was sie sehr
gerne mögen, gar mit den Füßen im Fluss,
glasklarer, transparenter Spiegel. Diese Art
Vegetation heißt, die Indigenen haben für alle
diese Naturphänomene Namen, „Várzeas“. Die
Hitze heizt die Wasser auf, sie werden lau,
körperwarm. Wir suhlen uns wie Kinder, baden
stundenlang, die Wasser so warm, dass uns die
Abendluft nach dem Bad fast kühl vorkommt.
Schau, wir sind gar nicht die letzten Gäste! Da
kommt eine ganze Familie, inklusive Patriarch, in
zwei Autos angefahren. Sie setzen sich ganz
vorne unter das letzte Ende des luftigen Dachs.
Als das Essen kommt, stellt sich die Matriarchin
hinter den Topf und schöpft jedem einen vollen
Teller heraus.
Bald werden wir wieder abgeholt werden. Ich
gehe schon vor. Genieße die Kupferstunde. Die
Schatten ziehen sich immer länger. Schon bald
wird die Nacht, früh und plötzlich wie immer,
hereinbrechen. Laufe auf dem kaum sichtbaren
Pfad durch das hüfthohe Schilfgras, üppig grün,
dem Bootsmann entgegen. Bewundere die
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 195

Spiegelungen, die Farben, die von Wolkenweiß
und Strahlstahlblau bis zu Braungrün, fast
Schwarz wechseln. Die blauen Wasser, die zu
dunklen Tinten werden, wenn sich die Wolken
mal wieder über die Sonne geschoben haben, und
sich für Minuten nur der schmale Streifen Grün
dunkel in den Wassern spiegelt. Begegne auf
meinem Weg einem Paar verlassener Flip-Flops,
am Rand des kleinen Flüsschens abgestellt, wie
wenn ihr Besitzer mal schnell unter- und
weggetaucht wäre. Auch ein oder zwei einsame
Ruderboote, notdürftig auf den Sand gezogen,
bilden malerische Sujets.
Schon holt mich die banale Realität wieder ein.
Vor mir eine Art gestrandeter Walfisch, ein von
einer effizienten Motorsäge umgehauener
Tropenbaum rottet hier vor sich hin. Streckt seine
nackten, halb gefallenen Äste und ausgerissenen
Wurzeln dramatisch verdreht von sich. Ach ja, der
Bootsjunge sagte, dass sie hier so was wie eine
Straße, sozusagen ins Nirgendwo bauen werden.
Jedenfalls ist eine Schneise, die ganze Böschung
hoch in den niedrigen Wald geschlagen.
Ein paar Schritte weiter, wieder sattes Grün.
Bewundere die vielen, dramatisch weichrunden,
tiefen Falten, in die sich die Rinde eines
stattlichen Baumes legt. Kastanienbraun ziehen
sie sich rund um den Stamm, laufen zu seinen
Füßen elegant in schwungvollen Wurzelwellen
aus. Schon wieder im Boot öffnet sich der Kanal
langsam, noch eine leichte Kurve. Noch gleiten
wir, vom einzelnen rundblättrigen Ruder
geschoben, lautlos zwischen grünen Wänden
dahin, fahren an schon tief im Wasser stehenden
Bäumen vorbei. Immer wieder öffnen sich andere,
kleinere Kanäle, aber auch der Bootsjunge würde
sich da nicht rein wagen. Zu groß die Gefahr, sich
darin zu verlieren. Der blaue Bug, fast im selben
Blau der Wasser und des Himmels, schiebt sich
immer weiter über die Windungen der Bäche,
über uns die riesig saphirblauen Himmel.
Wundersame Lianen, über Wirtspflanzen hinüber
gewuchert, bilden absurd pittoreske Gebilde,
geben den überwachsenen Sträuchern und
Bäumen ein gespenstisch plastisches Aussehen.
Lassen ihre langen Triebe oder Luftwurzeln,
überaus unordentliche Bärte, im Wasser schleifen
- kompakte, unberührte, wilde Natur.
Schon öffnet sich vor uns der Grüne See und wir
gleiten über die endlose Fläche zurück, fahren
nach Hause. Mitten auf dem See weit weg vor den
Horizont geklebt, eine streifige Wand. Die Sonne
zieht, noch weiter weg, in riesige, zerfetzte
Wolkengebirge Wasser hoch. Die sonnenabgewandten
Seiten der Wolken sind bleigrau. Je
weiter wir fahren, je weiter scheint sich das
Phänomen von uns zu entfernen und schon
übergleißt das Kupferlicht des früh hereinbrechenden
Abends die Ufer. Sie sind distanziert,
dann wieder ganz nah. Die Schatten werden
überlang und noch länger und alles, der helle
Sand und die endlosen Wälder erröten in
weichwarmen Kupfernuancen. Der bewegte See
glättet sich zum öligen Spiegel, wirft tausendfach
rosa-kupfer-orange Uferböschungen zurück.
Begegnen auf der Heimfahrt mehrmals kleinen
Booten, manche gar ohne Motor, mit drei, vier
Personen an Bord - bin wohl die Einzige, die sich
von soviel Wasser einschüchtern lässt, Respekt
hat, sich immer, ganz leicht nur, davor fürchtet.
Und da, malerisch rosa er- und überrötet liegt die
Halbsichel von Alter de Chão wieder vor uns, Zeit
für ein letztes lauwarmes Bad, genauso wie die
kleinen Jungen, die genau neben dem Ruderboot
„Pôr-de-Sol“ (!), Sonnenuntergang in denselben
hineinspringen, in ihm herumpaddeln, ein
wahres Fest veranstalten, ein paar dunkle
Silhouetten nur vor der Goldmünze, die rasend
schnell und strahlendorange einfach hinter den
Horizont fällt. Die leise Abendbrise kämpft einen
aussichtslosen Kampf mit der Tropenhitze, aber
nach soviel Natur werden wir wohl wie die
Wickelkinder schlafen.
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Der verzauberte Wald
Verzauberten Wald, „Floresta Encantada“ haben
sie ihn getauft. Denn statt Vögel tummeln sich
Fische zwischen seinen Ästen und Wedeln und
zwischen seinen Kronen schneiden Ruderboote
lautlos die schattendunklen Wasserflächen,
gleiten über stehende Wasserspiegel, dringen in
endlos verzweigte Korridore ein.
Sticht man per Boot aus dem grellen
Sonnenschein übergangslos in die dunklen
Schatten des Igapó-Waldes ein, kann kaum einer
ein leises Prickeln, ein heimliches Erschauern
vermeiden. Was sich exotisch anhört, ist nichts
anderes als ein perfekt angepasstes Ökosystem,
das „Igapós“ genannt wird. Die Bäume würden
absterben, würden sie nicht in Jahresabständen
von den transparenten und damit nicht so
nährstoffreichen Wassern/ Flüssen geflutet.
Manche Bäume haben ihre Rinden mit Kork gegen
die Wasser isoliert, andere benutzen hoch
aufsteigende Luftwurzeln zum Atmen oder um
sich festzukrallen - die Wasser steigen und fallen
meterhoch. In der Trockenzeit kann man an den
Markierungen, die das Wasser an den Rinden
zurückgelassen hat, ablesen, bis wohin die Fluten
angestiegen sind und wieder ansteigen werden.
Auch die Schwämme, unscheinbar verkrustet,
sind ein Zeichen, dass die Natur hier unmögliches
möglich macht.
Sind die Wasser tief, legen sie, besonders an den
Flüssen Tapajós, Tocantins und Xingú traumhaft
weiße Sandstrände frei, die sich effektvoll gegen
die transparent grün-türkisklaren Wasser
abheben.
Kupferrot
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Igarapé Bäche und Teiche im Regenwald- Ökosystem
„Klunk, klank, klink, klunk“, unkt es aus den
Igarapés, irgendwo da draußen. Es sind Frösche
und Kröten, die ihr Grunzen, Blöcken oder
Schnarren, trotz der beschränkten
Variationsbreite klingt ihr Gesang irgendwie
fröhlich, immer dann beginnen, wenn der leise
aber dauerhafte Regen einsetzt oder einfach als
Begleitgesang zum Hereinfallen der Nacht.
Igarapés sind kleinere, oft zugewachsene
Wasserläufe, eine Art amazonischer
Sumpflandschaft, Teil eines viel komplexeren, fein
und weit verästelten Wassersystems, das den
ganzen Tropenwald durchzieht. Sie sind nicht sehr
tief, können nur mit einem schmalen Kanu
befahren werden. Ihre Wasseroberfläche gleicht
nachtschwarzen Spiegeln, ihr Wasser ist
bräunlich-klar und oft „eisig kalt“. An den
Wochenenden plantschen ganze Dorfgemeinschaften
in natürlichen oder künstlich
gestauten Becken und genießen die Frische des
Wassers, das den Ruf hat, auch den schlimmsten
Kater sofort zu kurieren. Diese „tiefe“
Wassertemperatur verdanken die Wasser dem
Halbschatten, den sie durchfließen, auch wenn sie
fast still zu stehen scheinen. Und doch, sie
kommen von irgendwo her, fließen irgendwo hin.
Will man ihre komplexe Vielfalt erkunden,
empfiehlt sich das Kanu und ein lokaler Führer.
überraschend dunklen Seen oder anderen
geheimnisvoll stehenden Wassern. Hier gedeihen
mit Glück ein paar Seerosen oder gar Vitoria
Régias, die ihren Namen von Königin Victoria
erhielten. Riesige Blattteller, die sich von der Mitte
her auffalten und dabei ihr raffiniertes
Luftkammersystem zeigen, das ihnen erlaubt,
schwerelos auf der Wasseroberfläche zu fluten.
Hie und da öffnet sich auch eine prall-dicke Knospe
zu einer strahlend rosa-weißen Blüte.
Die Igarapés sind ideale Rückzugsgebiete für viele
kleine Fische, die sich gerne zwischen den vielen
Wasserpflanzen verstecken. Deren Unterwasserschönheit
ist unerschöpflich, geht vom
filigranen Spitzenmuster über arabische inspirierte
Mosaike bis zu geometrischen Scherenschnitten.
Zusammen mit den fragilen Wassergräsern, deren
flexible Haare sich elastisch und schwerelos der
kaum bemerkbaren Strömung anvertrauen,
formen sie immer neue, kunstvoll geflutete
Teppiche, eigentliche Unterwasserkunstwerke.
Plötzlich weiten sich die stillen Bäche zu
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Regelmäßig überflutet - dieVárzea
Besonders faszinierend sind die Várzeas, wenn die
Wasser ganz hoch gestiegen sind, die Böden der
Pfahlbauten von den Wassern geleckt werden
und das Vieh sich in kleinen Plattformen
zusammen pfercht, wenn es nicht sowieso dem
Schlachthaus verkauft wurde. Dann warten alle,
die Bewohner und das Vieh, dass die Wasser, so
wie jedes Jahr, einfach wieder sinken. Dann wird
es bald wieder die wundervoll altmodischen
Tomaten geben und oberarmdicke Maniokwurzeln.
Die Várzea ist das wohl am dichtesten bevölkerte
Ökosystem des Amazonas. Da, wo die Flüsse mit
wenig Gefälle fließen und der lehmige Boden zu
Zeiten der Hochwasser die überbordenden
Wassermassen der Weißwasser genannten Flüsse
nicht aufnimmt, setzen sie über weite Strecken
die Ufer unter Wasser. Es sind die trüben,
sedimentreichen Fluten des Amazonas und des
Solimões, die weite Striche der Ufer im
Jahreszyklus überfluten. Hier siedeln umtriebige
Kleinbauern, vielseitig haben sie sich an die
Gegebenheiten der Natur perfekt angepasst.
Neben der Landwirtschaft und Viehzucht fischen
sie auch und halten sich Fische wie Tambaqui in
schwimmenden Käfigen, die direkt im Fluss
dümpeln. Oder sie züchten, beschützt von hohen
Wällen in tiefen, künstlich ausgehobenen Teichen
den wertvollen Pirarucu. Fallen dann die Wasser,
beginnt das Pflanzen. Die Bauern machen sich die
natürlichen Gegebenheiten zunutze. Der Schlamm,
der von den sich zurückziehenden Wassern
zurückgelassen, ist extrem nährstoffreich, was die
Erden sehr fruchtbar macht. Bald schon wird der
lokale Markt mit frischen Produkten
überschwemmt werden. Die besten Tomaten,
herrlich altmodisch und wunderbar bauchig,
schrecklich verderblich aber unvergleichlich im
Geschmack, die winzigen Bohnen, die ihrem
Namen Butterbohnen alle Ehren machen und
ebenfalls butterzart, ein wunderbarer Käse,
“recozido”, hergestellt aus Rohmilch, die ohne Lab
fermentiert wird und dann in der Buttermilch
nochmals erhitzt wird.
Das Leben hier ist eher einsam. Die Häuser bilden
nur kleine Gruppen, aber mit dem Schiff ist man
schnell mal beim Nachbarn auf der anderen Seite
des Flusses oder in der Stadt. Da haben alle, wie
viele Hinterwäldler hier, eine zweite Bleibe, bei
Verwandten, wo auch die Kinder zur Schule gehen.
Genau das ist dem kleinen Jungen hier passiert. Es
ist ihm so schrecklich langweilig. Es ist keiner da,
um mit ihm zu spielen. Alle größeren Kinder sind in
der Stadt, in der Schule. Aber so ist das Leben hier
halt, dafür hat er andere Spielkameraden, gepelzte
oder gefiederte vielleicht, muss allerdings auch
mal bei der rauen Arbeit auf dem Feld mithelfen.
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Pororoca und Mangue, zwischen Ebbe und Flut
Da wo sich Meerwasser mit den Süßwasserfluten
mischt, entstehen eigene Ökosysteme, resistent
gegen das tagtägliche Ansteigen und Fallen der
Fluten. Die natürliche Auslese hat auch hier zu
exotischen Anpassungen geführt. Stelzenwurzeln,
hoch strebend komplex wie eine gotische
Kathedrale, verankern Baumriesen mitten im
Sand. Sie widerstehen den immer näher
leckenden Fluten, lassen sich gar ganz
unterspülen. Immer wieder öffnet sich die Rinde
und noch eine neue Wurzel wuchert über die
schon vorhandenen hinweg. Solche
Wurzelkathedralen sind ideale Brut- und
Zufluchtsstätten für Vögel, Fische und viele
andere Lebewesen. Auch die Samen vieler Bäume
sind sozusagen wasserfest. Viel Bäume lassen ihre
Frucht von den Wassern davontragen. Statt
Muscheln findet man am Strand Kokosnüsschen
in allen Größen, alle Arten von Kastanien,
Mandeln, kleine Ballone, die Samen enthalten,
wunderbar gewundene Bohnen, Rispen, Rinden.
Welle erzeugen. Die tritt normalerweise auf, wenn
die Mondphasen wechseln, bei Voll- oder
Leermond. Die Welle, bis zu zehn Meter breit und
5 Meter hoch, bewegt sich mit der
beeindruckenden Geschwindigkeit von um die 30
km pro Stunde meerwärts. Sie ist zur
Touristenattraktion geworden. Es gibt gar einen
Surfwettbewerb. Es gewinnt der, dem es gelingt,
am längsten auf der Welle zu reiten.
Das Naturphänomen ist nicht ungefährlich und es
empfiehlt sich, die Welle aus sicherer Entfernung
zu vorbeibrechen zu sehen. Die Kraft der zum
Meer zurück fließenden Wassermassen bricht
ganze Uferstücke los, entwurzelt Bäume, lässt ein
Szenarium der Zerstörung hinter sich.
Lange bevor die Pororoca selber durchwalzt,
kündigt sie sich durch ein unverwechselbares
Dröhnen an. Minuten bevor sie dann losbricht,
herrscht Totenstille.
Wer hier an den Stränden des Ozeans lebt, muss
sich an die Gegebenheiten von Flut und Ebbe
anpassen. Es gilt in Einklang mit den Gezeiten zu
leben. Manche Dörfer auf der Insel Marajó zum
Beispiel sind nur bei Hochwasser erreichbar.
Andere Phänomene wie die „Pororoca”, eine
riesige Flutwelle, die entsteht, wenn bei Flut die
Wasser des Ozeans tief die Süßwasser des
Amazonas hochsteigen und damit eine riesige
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Aus dem
Tierreich
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Aus dem Tierreich
Stimmen des Amazonas 221
Von der Schlange verschlungen / Hart wie Stein 223
Die Unsichtbaren 228/229
Kriechen, summen und krabbeln 235/236
Unscheinbar unsichtbar 239/240
Die Wespe 242
Seine Majestät, der Aasgeier 246
Fischreichtum, praktisch unbekannt 252/253
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Stimmen des Amazonas
Das Röhren, dunkel, hohl, über Kilometer weit zu
hören, schwillt an, zieht sich zurück, wird von
irgendwo her erwidert. Der Amazonas schreit.
Wer das Brüllen zum ersten Mal hört, guttural,
beeindruckend, erschauert. Manche fürchten
sich, fühlen sich sehr unscheinbar, würden wohl
am liebsten im Boden versinken. Besonders wenn
die Nacht schon auf den Morgen zugeht und sie
das Gebrüll aus wirren Träumen geschrien hat.
Der Amazonas hat viele Stimmen. Manchmal
schreien sie, es sind die Brüllaffen, auch vor dem
Einnachten, wohl um ihr Territorium einzubrüllen,
oder weil sie Anschluss suchen. Der Brüllaffe der
Fotos (diese und vorhergehende Seite) jedenfalls,
ist allein. Auch er brüllt. Nur selten antwortet ihm
einer, wenn er vom höchsten Baum im Umkreis
losröhrt. Ein Teenager noch, männlich, wohl von
der Gruppe ausgestoßen.
Die Stimmen eines ländlichen Amazonas machen
sich besonders Nachts bemerkbar, sind voller
ungewöhnlich-unheimlicher Geräusche. Immer
wieder schlägt irgendwo ein Hund an, andere
bellen zurück. Hähne schmettern ihr Kickericki im
Halbstundentakt, lange vor dem Morgengrauen.
Wenn die Brüllaffen gerade schweigen, miauen
verliebte Katzen ihr Babygeschrei, das
übergangslos in fetzenfliegendes Raulen
übergeht. In die Pausen schnarrt der Aracuã.
«Arancuã, Arancuã knarrt er seinen Namen
mehrmals hintereinander durch die Nacht. Wer es
nicht besser weiß, würde das Schnarren nie einem
harmlosen, etwa hühnergroßen Vogel
zuschreiben. Dann ist wieder alles wie immer. Nur
die eilig tickenden Eintonfrequenzen der Grillen
und Zikaden, ein elektrisches Zirpen, monoton und
einsilbig füllen das Dunkel. Zusammen mit dem
stetigen blutrünstigen Summen tausenderlei
Stechmücken, die irgendwo da draußen auf ihren
Blutzoll lauern. Ist Regen angesagt, kann man auch
Kröten und Frösche hören, die einem mit ihrem
Quackkakofoniekonzert in den Schlaf wiegen. Ihr
überaus variantenreiches Repertoire umfasst die
unterschiedlichsten Tonhöhen. Sie quaken,
schnattern, bellen oder singen. Einer blökt gar fast
wie ein Schaf. Wie viele Stimmen der Amazonas
hat, fällt erst in der Stadt auf. Da ist es vergleichsweise
totenstill.
Am Tag sind es eher die Vögel, die die Stille
unterbrechen. Mit Glück kann man dem melo
dischen Gesang des Sabiás, in vielen Gedichten
besungen, lauschen. Ein absolut unscheinbarer
Vogel mit extrem melodischem, hoch und nieder
steigenden Gesang. Ist man weiter weg von der
Zivilisation, hört man den lockenden Ruf des
Capitão do Mato. Hin und wieder klopft auch ein
Specht mit extrem dekorativer Rotkäppchenhaube
oder ein Baumläufer mit ohrenbetäubenden,
energischen Schlägen die Bäume ab. Ihr Klopfen
muss für die vielen Würmer, Termiten oder
Larven, die unter der Baumrinde leben, einfach
unerträglich sein. Darunter mischt sich das
zirpige Pfeifen der Rotgesichte, katzengroße
Sagui-Affen, mit dem sie sich ständig
untereinander verständigen, wenn sie auf
Beutezug sind. Oder das nervös gutturale
Streitgespräch der «Zogzogs», die mal wieder ihr
Territorium verteidigen.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 222

Von der Schlange verschlungen
Begegnungen mit Riesenschlangen sind immer so
überraschend wie gewöhnungsbedürftig.
Bin wie immer auf dem morgendlichen
Hundespaziergang. Die drei Hunde,
zufälligerweise alle an der Leine, ziehen jeder in
eine andere Richtung. Die Horde bewaffneter
junger Männer sehe ich erst, als sie mich fast über
den Haufen rennt. In der Vorhut ein nicht mehr
junger Mann mit gegerbten Zügen und dem
rabenschwarzen Haar der Einheimischen. Sein
sehniger Oberkörper ist bloß. Die Schlange, leicht
gekrümmt, vielleicht 2 ½, 3 Meter lang, zieht er
am Schwanz hinter sich her. An ihren Kopf
geheftet eine kleine Karawane, jüngere Männer.
Sie schwingen Macheten. Scheinen aufgeregt. Die
Schlange scheint mir, lebt noch. Ich schreie: -
Was macht ihr mit ihr? Bringt sie nicht um! – Die
Antwort, so überraschend wie lakonisch: Wir
werden sie verspeisen! Nie werde ich wissen, ob
ironisch oder wahr gemeint. Wünsche ihnen
guten Appetit und gehe meiner Wege. Sie rennen
weiter, die Schlange im Schlepptau. Eine Kurve
entzieht sie der Sicht.
Ja, man esse hier Schlangen.Die Hausangestellte
macht mich nicht schlauer. Dachte, dass die nur in
China auf den Speisezettel kämen….
Wie auch immer. Aus der vorletzten, das weiß ich
allerdings nur vom Hörensagen, wurden 20 l Fett
ausgelassen. Die Unglückliche hatte vorher den
vorwitzigen Hund der Mutter eines Bekannten
erwürgt, was auch sie das Leben kostete.
Schlangenfett ist hier sehr beliebt. Dem Fett wird
große Heilkraft zugeschrieben.
Wie auch immer. Die Schlange zeigt mir mal
wieder die haarfeine Messerschneide, auf der wir
hier leben. Sie trennt die sogenannte zivilisierte
Welt von der Barbarie oder was man auch immer
unter den beiden versteht. Manchmal kann man
besser und dann wieder schlechter damit
umgehen. Bleibt nur die Frage in welcher der
Welten sie mich wohl einordnen.
Hart wie Stein
Ich liebe seine warmen, sanften und lang
bewimperten Augen. Der kleine Stier ist
erstaunlich zutraulich. Er ist hier auf dem
unbebauten Nachbargrundstück, obs regnet oder
schneit, Pardon, die Sonne runter brennt, an
einen langen Strick gebunden. Manchmal bindet
ihn sein Besitzer ein paar Straßen und neue
saftgrüne Gräser weiter vorne an. Er senkt den
Kopf und neigt ihn mir dann mit einer unmissverständlichen
Geste erwartend zu! Und als ich
es wage, scheint es ihm gar zu gefallen, wenn ich
ihm die Schädeldecke kraule. Sie ist straff wie
eine Trommel über den Schädel gespannt.
Zwischen Haut und Knochen gibt es kein einziges
Gramm Fett. Wage es sogar, ihm die Brust zu
tätscheln: weiß, mit vereinzelt feinen Dalmatinersprenkeln
und – was für ein Schock, hart wie
ein Stein!!! Das erklärt mir ganz überraschend
und ungewollt die schuhsohlenartige
Beschaffenheit des hiesigen Fleisches! Es ist
immer, zäh und hart, steinhart! Auch dann, wenn
der Metzger das Schnitzel durch eine Art
Häckselmaschine gibt, bevor er es mir einpackt.
Bitte den kleinen Stier insgeheim um Verzeihung.
Geduldig beschwichtigt er mich mit noch einem
treuherzigen, lang bewimperten Blick. Doppelt
mit einem doppelten Wedeln der horizontal
abstehenden Ohren nach und schon ist alles
vergessen. Morgen werde ich ihm wieder die
Schädeldecke kraulen.
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Die Unsichtbaren
Des hautnahen Kontaktes mit der Natur wegen im
Amazonas? Nichts leichter als das. Gehören Sie
zufällig zu den Liebhabern von Kaimanen, kleinen,
wendigen, scharfzähnige Krokodilen mit starren
Augen, die man leicht als „böse“ vermenschlicht?
Mögen Sie hochbeinige Echsen, drachenartige
Urviecher mit Stacheln auf dem Rücken, die leicht
die Größe eines mittleren Hundes erreichen?
Oder stehen Sie gar auf Riesenkakerlaken, Grillen
und Insekten? Ja? Dann sind Sie im Amazonas
genau richtig. Denn diese putzigen Tiere werden
Sie, anders als die so oft in Hochglanzprospekten
beschriebenen Jaguare, Papageien oder Brüllaffen
im Amazonas problemlos finden. Zudem ist eine
Vielzahl mehr oder weniger niedlicher
kriechender und fliegender Zimmergefährten im
Angebot eingeschlossen. Die werden ihnen
sozusagen auf den Leib rücken, oder besser ins
Badezimmer hüpfen, genauso wie die raffinierten
Insekten, die nichts lieber mögen als ganz
frisches, sozusagen neues Blut. Aber seien wir
nicht ungerecht, mit sehr viel Glück wird ihnen ein
Delfin seine Springkünste zeigen und auch
Ornithologen kommen ganz auf ihre Rechnung.
Nicht, dass ich Sie vom Dschungelhotel abbringen
wollte, aber die Aufzählung der Tierarten, die man
auf einer offiziellen Karte des Amazonasgebietes
findet, erscheint überaus aufschlussreich: Es gibt
hier viele Affen. Ungeübten Augen entgeht ihr
lautloses katzenartiges Dahingleiten in den
Bäumen. Nur ein unerwartetes Rauschen von
Blättern oder Wedeln verrät, dass sie gerade im
Land sind. Da wo die Vegetation noch dicht ist,
kann man ganze Affenclans beobachten, einige
sind ziemlich gut an die Zivilisation angepasst. Früh
morgens oder vor dem Einnachten können sie
beim effektvollen von Ast-zu-Ast-springen verfolgt
werden. Sie wählen den Ast, auf dem sie landen
wollen und werfen sich dann mit offenen Gliedern
schwungvoll, gar mit umgeschnalltem Baby, nach
unten und irren sich nie. Nur die kleinen
rotgesichtig-hässlichen „Chuim“ machen durch
ihre zirpende Rufe auf sich aufmerksam. Dann
wenn sie sich seiltänzerisch über die Elektrokabel
bewegen oder runter in ihre Fressbäume fliegen.
Die anderen sind so stumm wie unsichtbar oder
machen sich vor allem beim Einnachten und
nachts durch ihr an- und abschwellendes Gebrüll
bemerkbar. Es sind die Brüllaffen, die schon
manchen Unerfahrenen nicht schlafen ließen. Ihr
gutturales, an- und abschwellendes Heulen kann
man bis auf fünf Kilometer Entfernung hören.
Besonders faszinierend sind die Nachtaffen. Ihr
Huschen kann man mehr erahnen als wirklich
verfolgen. Sieht sie springen oder ihre Silhouette
im Licht einer Straßenlanterne. Auch die „Gambás“
sind nachtaktiv. Hier im Amazonas als „Mucuras“
bezeichnet, sind sie Opossums, ein Nagetier, das
seine Jungen in einer Gürteltasche nährt und
schützt. Sie erinnern mit ihrer spitzen Schnauze
und dem nackten, ellenlangen Schwanz an eine
riesige Ratte. Oft haben sie es sehr lustig. Ganze
Familien holpern, poltern und kugeln nachts in
unregelmäßigen Abständen über´s Dach.
Perfekte Haustiere sind auch die wundersamen
Motten oder Nachtfalter, manche handtellergroß,
andere perfekt als Blatt oder ein Stück
Rinde getarnt. Manche fallen der agil und
zielsicher herausgeschleuderten Zunge der
Hauskröte zum Opfer. Ihr müssen die vielen, vom
grellen Licht angelockten Insekten als wahres
Schlaraffenland vorkommen. Die Kröte
allerdings, die mir auf der Damentoilette
irgendwo im Hinterland Gesellschaft leistete,
entkam dem erlösenden Kuss. Ich konnte mich
nicht überwinden. Sie hätte sich, wer weiß
vielleicht doch in einen knackigen Indioprinzen
verwandelt!
Auch Faultiere sind zivilisationsangepasst.
Manche Stadt im Hinterland hält sich auf dem
zentralen Platz eine Art Maskottchen, das hoch
oben seine unendlich langsamen Bewegungen
zelebriert, vielleicht gar von einem Jungtier eng
umklammert. Es gibt zwei Typen von Faultieren.
Besonders vor den großen haben die Einheimischen
alle sehr großen Respekt. Ihre
sichelförmigen, messerscharfen Krallen können
tiefe Wunden schlangen. Grüne Wellensittiche,
blau und rot gefiederte Papageien und die
wunderschönen Tukane mit ihren sichligen
Schnäbeln in den unterschiedlichsten Farben
kann man mit sehr viel Glück im freien Flug
sehen. Die graziösen „Garças“ Reiher allerdings
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 228

kann man am besten beim Einfallen der Nacht
beobachten. Sie haben sich ausgerechnet einen
vielumfahrenen Riesenbaum mitten in einer
Kreuzung im Stadtzentrum als Nachtquartier
ausgesucht. Von der Eisdiele gegenüber kann man
ihren eleganten Anflug und die Landung, inklusive
einige mit Schnäbelhieben entschiedene Missstimmigkeiten,
ein Artgenosse sitzt schon auf dem
Lieblingsast, ohne Feldstecher genau beobachten.
Pünktlich zum Sonnenuntergang fliegt der erste
an und wenn die Sonne ganz untergegangen ist,
ist das dichtgrüne Blattwerk des Baumes
strahlend weiß gepunktet.
Nagetiere, wie die rundlichen, flinken „Cutias“,
die wie doppelt so große Meerschweinchen
aussehen, kann man in jedem Park und auch da
wo noch nicht alles überbaut ist, frei laufend
antreffen. Auch die schrecklichen Riesenwürgeschlangen
oder die gefährliche Klapperschlange
kenne ich nur vom Hörensagen oder tot,
anders als die wunderschönen hochbeinigen
Echsen mit dem ewig langen Schwanz, den sie,
Achtung, wirkungsvoll als Peitsche benutzt. Die
meisten Arten leben hoch oben in den Bäumen,
fressen Blattwerk und kommen nur selten auf den
Boden runter. Denn der hautnahe Kontakt mit
den Menschen birgt Risiken. Das Fleisch der
Leguane ist begehrt, soll wie Hähnchen
schmecken... .
Geht man aufs Wasser, sieht man von den
imponierend runzlig-höckrigen Krokodilen oder
den kleineren Kaimanen nicht viel mehr als zwei
unbewegte Augenpaare unter wulstig
aufgeworfenen, ledrig-starren Augenbrauen. Tief
eingegrabene Nasenlöcher und ein Stück
Schnauze ragen wie ein Stück Holz aus dem
Wasser. Nur die „Ribeirinhos“, die bitterarmen
Flussbewohner, haben schon gehört, gar selbst
gesehen oder wenigstens aus zuverlässiger
Quelle erfahren, wie eines dieser
Schreckenstiere, vielleicht war es auch eine
Riesenschlange, ein Kind, einen Hund,
verschlungen, zerdrückt hat. Schauerlich, konnte
gerade noch oder leider, leider nicht mehr
gerettet werden. Nur um die, für die Touristen
normalerweise perfekt unsichtbaren, Jaguare
und Pumas ranken sich noch mehr Mythen und
Aberglauben die von tiefem Respekt zeugen.
Auch Wasserschildkröten kann man hie und da
heute deutlich weniger als Haustiere gehalten,
von weitem sehen. Bei der kleinsten Bewegung
gleiten sie blitzschnell von ihrem Sonnenplatz ins
Wasser.
Fasziniert bin ich von der Seekuh, ein gigantisch
rundliches Säugetier in der Form eines Fisches.
Für Tiere, die wie sie in Gefahr sind auszusterben,
gibt es interessante Studienprojekte - nur
was man kennt, kann man schützen. Der bullige
„Peixe-boi“, die Seekuh, lässt sich in unendlich
langen Abständen in seinem riesigen Tank
sozusagen schwerelos an die Oberfläche treiben.
Steckt dann sein Bassetgesicht, allerdings ohne
Hängeohren, aus dem Wasser, äst ein wenig vom
großzügig ausgestreuten Wassergras und öffnet,
ganz plötzlich und überraschend, in der wasserabstoßenden,
grau glänzenden Schwarte zwei
schwarze, abgrundtiefe Nasenlöcher! Atmet
einmal durch und verschließt sie sogleich wieder,
so wasserdicht wie unsichtbar. Sinkt, mühelos,
gemütlich dick und rund wieder ab, so als ob sein
Riesenkörper gar kein Gewicht hätte. Auch die
Fische sind absolut faszinierend. Tot kann man
sie auf jedem Fischmarkt sehen. Der riesige
Pirarucú, der schauerliche Elektrische Aal, und
die Piranhas, nur ganz wenige Piranhas sind
wirklich kannibalische Fleischfresser, werden hier
ganz frisch verkauft. Die anderen, es gibt hier
extrem dekorative Zierfische, es gibt hier einen
florierenden Handel, kann man sich eher in
internationalen Aquarien ansehen.
Die restlichen Tiere, Tapir, Ameisenbär, Puma,
Panter und andere wunderschöne kleinere
Wildkatzen wie die „Jaquaritica“ sind alle
nachtaktiv und in der Wildnis nur sehr schwer
auszumachen. Aber man kann sie gut im Zoo
beobachten. In Manaus gibt es zwei sehr
attraktive Zoos, die auch europäischen
Maßstäben gerecht werden. Da werden
einheimische Tierarten in riesigen, artgerechten
Käfigen gehalten. Die Affen leben auf eigenen
Inseln und auch die hoch oben in den Ästen
eingerollte Riesenschlangen kann aus gebührend
sicherer Distanz bewundert werden.
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Kriechen, summen und krabbeln
Frisch geduscht – wie vergänglich, wie illusorisch
ist hier die köstliche Frische eines kalten Bades –
bücke ich mich über meine Reisetasche und
mache ihre unerwartete Bekanntschaft. Sie
inspizieren gerade mein Gepäck! Es steht noch
keine zehn Minuten hier und schon untersuchen
sie es, Zoll für Zoll. Die Tasche könnte ja etwas
Ess- oder sonst wie verwertbares enthalten. Es
sind die kleinsten Ameisen, die ich je gesehen
habe, gelblich, fast transparent, winzig wie ein
Zuckerkorn.
Außer den Menschen scheint das tropische Klima
des Amazonas hier allen und allem gut zu
bekommen. Die Luftfeuchtigkeit ist fast total, die
Hitzen tropisch, in manchen Regionen gibt es ein,
zwei, drei starke Regenfälle pro Tag. Das Wetter
schlägt ständig und rasend schnell um. All das
bietet einen perfekten Brutkasten, eine Ursuppe,
einen einzigartigen Nährboden für die alles
dominierende Natur, die daraus den einzigartigen
Kosmos Amazonien entwickelte.
Am allerbesten bekommt das Klima wohl den
Insekten. Mein Arm juckt. Kratze mich,
unbewusst, automatisch. Dann schaue ich
genauer hin. Der Übeltäter ist ein steifbeiniger
Moskito. Ich schlucke zwei, dreimal leer.
Gelbfieber, Malaria! Die wildesten Spekulationen
jagen durch meinen Kopf. Aber meine Gastgeber
versichern mir seine Harmlosigkeit.
Malaria infizierte Mücken gibt es hier in der Nähe
schon lange nicht mehr. Trotzdem lehren mich die
Moskitos das heilige Schaudern. Wie raffiniert und
spezialisiert sie sind! Später erklärt mir ein
Insektenforscher, das Phänomen „neues Blut“. Alle
Touristen tappen in seine Falle. Genau wie den
Vampiren, schmeckt den Moskitos nämlich neues
Blut, Blut von Fremden, viel besser als das der
Einheimischen. Die Einheimischen ihrerseits
gewöhnen sich gezwungenermaßen an die
Moskitostiche und reagieren viel weniger
allergisch als ein dünnblütiges, dünnhäutiges
Europäer-Bleichgesicht.
Da gibt es zum Beispiel den Moskito mit dem
transparenten Bauch. Darin eingelagert, wie in
einem Minitank, das schon einverleibte Blut. Ein
lebender Minimessbecher zeigt den Pegelstand
des Jagderfolgs. Ein anderer, winziger Moskito hat
sich darauf spezialisiert, geduldige Runden ums
Moskitonetz zu fliegen, bis ein Unglücklicher seine
Hand oder einen anderen unbedeckten Körperteil
zu nahe ans Netz hält. Schwupps, sein Spürsinn ist
untrüglich, sticht er sofort zu. Gott sei Dank brennt
sein Stich nur kurz, dafür fürchterlich, schwillt
dann aber rasch wieder ab.
Manchmal werde ich, im Halbschlaf, doch noch
von den fiebrigen Horrorvisionen heimgesucht.
Malaria, Gelbfieber, Dengue. Siech und apathisch
liege ich in einer Hängematte, geschlagen mit
irgendeiner dieser tückischen Tropenkrankheiten,
dem sicheren Tod preisgegeben und
natürlich von einer Mücke infiziert. Nein, fertig.
Ich habe mich vor der Reise sehr genau
informiert: Heutzutage braucht man keine
Malariaprophylaxe mehr. Längst gibt es
wirkungsvolle Medikamente, um die Krankheit zu
heilen.
Unter der Dusche, dem einzigen mückensicheren
Ort, kann ich mir die philosophische Frage nicht
verkneifen: Wer hat sich hier wohl mit wem
arrangiert? Die Insekten mit den Menschen oder
die Menschen mit den Insekten? Die Toleranz
jedenfalls scheint gegenseitig. Niemand macht
sich die sinnlose und aussichtslose Mühe, die
Plagegeister zum Beispiel vergiften zu wollen.
Jeder behilft sich auf seine Art, entwickelt allerlei
raffinierte Überlebenstricks, versucht den
anderen zu überlisten, auszudribbeln: Die
Menschenrasse bedient sich dabei der folgenden
Strategien: Zucker, Honig, Kuchen, Früchte,
einfach alles, was lecker und süß schmeckt, wird
im Kühlschrank aufbewahrt. In jedem Haus gibt
es mehrere davon. Wird der Kuchen, aller
Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz, doch von den
Ameisen eingenommen, wandert er einfach für
eine halbe Stunde ins Tiefkühlfach. Da sterben
die Bestien mit dem unbetrügbaren Instinkt
einen grausamen Kältetod. Nachher werden sie
abgeschüttelt und einzeln herausgelesen.
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Die Zuckerdose wird grundsätzlich im Wasserbad
serviert - Ameisen können bekanntlich nicht
schwimmen.
Als hätte das noch gefehlt, liefert mir ein achtlos
auf den Boden getropfter Honigklecks einen
schlagkräftigen Beweis ihrer ständigen Sucht auf
Süßes. In Windeseile verwandelt er sich in ein
wimmelndes Ameisenhäufchen. Verschwindet,
hoch gebuckelt, Kristall um Kristall, blitzschnell in
der nächsten Bodenritze. Andere, mehr oder
weniger effektvolle Waffen sind der kalte Luftzug
des Ventilators. Moskitos hassen Durchzug. Leise
brummend tut der mit Vollgas laufende Ventilator
doppelten Dienst, genauso wie ein banales
Moskitonetz, sorgfältig an allen vier Ecken unter
die Matratze gestopft, am Abend lange Hosen
und Hemden mit langen Ärmeln. Denn gewonnen
haben sie sowieso schon! Schlimmer sollen nur
die winzigen Zecken sein, von denen die erzählen,
die sich bis zu den indigenen Stämmen vorwagen,
oder in lauschige Waldseen, gar Dschungel
marathons laufen, weit ab von der Zivilisation.
Deren Stiche schwellen juckend an und heilen nur
nach einer Woche sie aus. So rächen sich die
Tropen!
welcher
keine
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 238

Unscheinbar unsichtbar
Das ständige nervöse Kreuzen, die unzähligen
disziplinierten und riskierten Überholmanöver
gehen ohne den kleinsten Stau oder gar lästige
Verzögerungen vor sich. Der stetige Fluss stockt
keine Sekunde. Emsig krabbelt und kribbelt es in
alle Richtungen. Der Draht, eigentlich als
Abschrankung und Hecke zwischen den
Nachbarhäusern ausgespannt, dient
verschiedenen Ameisenvölkern, sie leben hoch
oben auf den Bäumen, als hochwillkommene
Orientierung und viel befahrene Straße. Auch die
Liane, die sich leicht gekurvt hinabsenkt, sich
praktischerweise mit dem Draht kreuzt, fast bis
auf den Boden reicht, ist geradezu überlastet,
wird ständig emsig bekrabbelt, dient sozusagen
als grüne Autobahn.
Im brechenden Licht des Abends zeichnen sich
tausend kleine, aufrechte Silhouetten gegen die
bleich zuckerrosa Nachthimmel ab. Ob sie nie
schlafen? Wahrscheinlich gibt es ihrer zu viele.
Manche, zum Beispiel die Blattschneiderameisen
aus dem Gemüsebeet, überraschen mich jeden
Tag aus neue mit dem nächtlichen Kahlschlag
einer andern Pflanze. Habe sie schon halbe
Bäume nack tschlagen sehen. Die am Morgen
noch herumliegenden, an den Rändern
halbmondförmig angeknabberten Blätter zeugen
von einem Teamwork, das seinesgleichen sucht.
Ihr Werk, ihre Emsigkeit und ihre Effizienz sind
bemerkenswert. Schneidet die Vorhut mit einem
einzigen kräftigen Biss die Blattstiele durch,
sodass die Blätter wie grüne, lautlose Segel eins
nach dem anderen als grüner Regen zu Boden
sinken, wartet da schon die nächste Truppe,
darauf spezialisiert, kleine, halbrunde Stücke aus
den Blättern zu schneiden. Diese werden dann von
äußerst emsigen Arbeiterinnen hochkant in den
Stock getragen, gezerrt, gebuckelt, eine
Herkulesarbeit. Oft sind die Segel drei, viermal so
groß wie die fingernagellangen Ameisen. Daselbst
sind andere da, die sie in Pilzkulturen anlegen,
verrotten lassen, was dann den Kreislauf schließt
und den Nachwuchs ernährt.
Blattschneiderameisen verachten auch Papier,
Plastik, gar Silikon nicht. Was die Pilzkulturen
allerdings damit anfangen, entzieht sich meiner
Kenntnis.
Da auch die Luftfeuchtigkeit hier sehr hoch ist,
finden auch kleine Pflanzen, eine Art Bromelien,
die sich normalerweise wie struppige Bärte in
Bäume hängen, an den ausgespannten Drähten
Gefallen. Irgendwie gelingt es denen, wohl vom
Wind her gewehten Samen, sich am Draht
festzukrallen, wo sie wachsen und gedeihen,
ausgenommen asketisch, denn sie beziehen ihre
Nahrung sozusagen aus der Luft. Mit der Zeit
werden sie zu kleinen, etwas unordentlich
kugeligen Gebilden.
Auch so putzige Tierchen wie die „Mucura“, wie
die Beutelratte, das Opossum, hier genannt wird,
rattenartig, aber fast katzengroß, nachtaktiv und
mit einem elend langen, nackten Schwanz,
zweckentfremden Drähte oder Telefonleitungen
zu ihren Zwecken. Mit eigenen Augen konnte ich
das Tierchen nach dem Einfallen der Nacht dabei
beobachten, wie es zielsicher auf den nächsten
Telegraphenmasten zulief, ihn gekonnt in
Rekordzeit erklomm und einmal oben
angekommen wie ein schwereloser Seiltänzer auf
dem Draht davonlief, immer weiter Richtung
Stadtzentrum. All das mit solch einer
Selbstverständlichkeit, dass man hätte schwören
können, dass sie das jeden Tag so mache, sehr
genau wisse, wohin sie gelangen wolle.
Auch im Strandhaus drin haben sich nette
Tierchen angesiedelt. Sie sind zu dritt, allerdings
von unterschiedlicher Größe. Als sozusagen
perfekte Hausgenossen versorgen sie sich auch
gleich selber. Rücke ich ihnen zu nahe auf die
glänzende Pelle, weil ich ausgerechnet den Teller
wegnehme, unter dem sie Zuflucht gesucht
haben, verschieben sie sich geschickt seitlich
unter das Abtropfgestell oder den Küchenherd,
die ihnen wohl perfekt scheinen, um ihre Haut
immer angefeuchtet zu halten. Sie haben die
Bromelien und Sümpfe gegen die nicht sehr gut
ventilierte, schattige Küche des Hauses am
Strand getauscht. Hier bieten unzählige
feuchtwarme Nischen oder gar nasse Tücher,
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lieber nie liegen lassen, perfekte Verstecke.
Wenn gar nichts mehr hilft, die Gefahr sozusagen
lebensbedrängend wird, springen sie urplötzlich
davon, wunderschöne, weite Saltos. Scheint es
mir nur oder ist es wahr, dass ihnen dabei die
halbrunden Glupschaugen noch etwas mehr aus
vom Kopf heraus stehen? Sind sie größer,
wahrscheinlich eher eine Kröte als ein Frosch,
hüpfen sie oft nicht weg, wenn man ihnen zu
sehr auf die warzige Pelle rückt. Sie drehen sich
einfach, sozusagen geniert, gegen die Wand.
Vielleicht sind sie zu höflich, um zurück zu starren.
Auch die leise raschelnden und fein zirpenden,
braunschwarzen Grillen, man sagt ihnen nach,
dass sie Kleider und noch viel mehr fressen, sind
sozusagen zusammen mit dem Haus angemietet.
Sie geben scharrende Laute von sich und hassen
es ganz besonders, wenn man ihre gemütlich
dämmrige Behausung plötzlich mit Licht flutet.
Zerstieben dann planlos in alle Richtungen.
Tagsüber suchen sie in geschlossenen Schränken,
unter der gefalteten Tischdecke oder einem
vergessenen Küchentuch Zuflucht.
Da sind die Ameisen deutlich unbekümmerter,
zielsicher. Scheinen immer ganz genau zu wissen,
wohin sie rennen, laufen, springen sollen und
welche komplexe Aufgabe als Nächstes von ihnen
erwartet wird. Dass die nachtaktiven „Mucuras“
sich auch in unserem Haus gut vermehren,
können wir, den eiligen Schrittchen nach, nur
vermuten. Manchmal haben wir auch das Gefühl,
dass sie sich aus lauter Spielfreude über das flache
Dach hinunterpurzeln lassen oder andere Fangund
Raufspiele spielen. Dass sie auch Früchte nicht
verschmähen, sehen wir, als die draußen auf dem
Esstisch vor sich hin reifende Mango plötzlich
angebissen ist. Sie scheint heute den genau
richtigen Reifegrad erreicht zu haben, denn
irgendwelche Zähnchen haben sich in unserer
Abwesenheit ein paar kräftige Happen
herausgepickt oder gerissen.
Ach übrigens, früher hielt man sich gegen die nicht
sehr beliebten “Mucuras”, sie können, wenn sie
angegriffen werden, eine stinkende Flüssigkeit
ausscheiden, und richten im Hühnerstall großen
Schaden an, gegen Mäuse und Ratten im
Dachstock ganz einfach eine lokale Würgeschlange,
die je nach Ernährungslage gut armdick
werden konnte. Von den Schrecken einflößenden
Vogelspinnen allerdings befreite man sich ganz
brutal mit offenem Feuer. Heute halten sich
unsere Freunde eine gleich über der Tür als
Hausgenossin und wir haben eine Tarantel im
Dach des Eingangstores. Sie streckt manchmal ein
paar ihrer zottigen Beine aus ihrem Unterschlupf
nach draußen.
Ein Umdenken findet statt, denn die Spinnen sind,
wie das Zwillingspaar wunderschön
zusammengefalteter Fledermäuse, das sich
versteckt unter den Dachgiebel gehängt hat,
überaus nützlich: besonders die Fledermäuse,
aber auch die Kröten lieben grell brennenden
Glühbirnen oder Straßenlaternen, da die
unendlich viele Mücken und andere Insekten
anziehen, die sie dann in elegantem Flug
zielsicher nur noch verschlingen müssen. Viele
der Fledermäuse sind allerdings Pflanzenbestäuber
oder helfen mit, die Arten zu
versamen. Der Ingá zum Beispiel wird von
Fruchtfressenden Fledermäusen verbreitet.
Seine langen Bohnen brechen in der Nacht auf.
Legen die von leckerem Fruchtfleisch umhüllten
Samen frei, die die Fledermäuse zusammen mit
den Kernen sehr gerne verspeisen. Und irgendwo
wird dann ein neuer Ingá sprießen, verdaut und
verbreitet von einer unscheinbaren, fast
unsichtbaren Fledermaus.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 240

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 241

Die Wespe
Eine fremde Hand hält mich fürsorglich zurück.
Weist aufgeregt auf meine Brust. Da prangt, am
Rande meines Blickfeldes, ein geflügeltes
Höllentier! Bin nicht irgendwo im Dschungel, nein,
bin mitten in Manaus. Geistesgegenwärtig
bugsiere ich das Wunderexemplar auf den allzeit
bereiten Regenschirm. Wozu der nicht alles gut
ist! Und rette es so vor dem sicheren Tod.
Entsetzt sehen die Umstehende zu. Auf Armlänge
weggehalten, lässt es sich gar fotografieren, bevor
es sich schwupps, brumsend auf und davon
macht.
Das geklaute Bild, wundersamerweise sogar
scharf, erlaubt es mir, das exotische Insekt, ich
halte es für einen Schmetterling, immer wieder
anzusehen. Die groß-länglichen Flügel, vom
Ansatz bis zur Hälfte gelb, der Rest schwarz mit
zwei gelben unregelmäßig konturierten
Warnflecken, bilden ein perfektes
gleichschenkliges Dreieck, das im spitz
zulaufenden Kopf endet. Der zweigliedrige, türkis,
gelb und seitlich rot gezeichnete Leib erinnert
etwas an eine Fliege. Also was denn nun?
Vielleicht eine Schmetterfliege?
Fliege noch Schmetterling. Er tippt auf eine
Wespe. Wespen scheinen sich, wie kein anderes
Insekt, aufs Handwerk des Imitierens, Kopierens
und Täuschens zu verstehen. Meine Wespe
täuscht nun, mich und natürlich ihre Feinde,
indem sie vorgibt, ein ungenießbares oder gar
giftiges Insekt zu sein.
Was mich an der ganzen Lektion allerdings am
meisten beeindruckt: Auch der Spezialist kennt
sich nicht aus. Es gibt einfach zu viele, zu viel
ähnliche Insekten hier im Amazonas. Es soll die
ungeheure Zahl von 60.000 schon beschriebenen
und geschätzten 180.000 noch wissenschaftlich zu
erfassenden noch zu „entdeckenden“ Arten
geben. Jedes Jahr werden neue Arten, Unterarten
usw. identifiziert und nicht von ungefähr heißt es,
dass es die Insekten sind, die uns alle überflügeln,
Pardon, überleben werden.
Interessanterweise gelingt es auch einem,
Digitalfoto sei Dank, konsultierten
Insektenspezialisten nicht, dem wunderschönen
Flieger ohne detaillierte Nachforschungen einen
Namen zu geben. Allerdings ist das Insekt weder
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Seine Majestät, der Aasgeier
Die meterlange Würgeschlange, sie liegt tot am
Strand, ignorieren sie. Zwei, drei Tage lang lassen
sie sie, vielleicht aus Vorsicht, zur Abschreckung?
liegen, obwohl sie gleich daneben ihre
Schlafbäume haben. Dann, am dritten oder
vierten Morgen sind nur ein paar einzelne
knöcherne Ringe von ihr übrig. Die Aasgeier,
“Urubu” genannt, hier im Amazonas so
allgegenwärtig wie unbeliebt, haben mal wieder
ganze Arbeit geleistet. Unelegant sind nur ihre
Hopser, dann, wenn sie sich unentschieden in
seitlichem Krebsgang entfernen. Sie wahren
respektvolle Distanz. All zu nah soll man ihnen
nicht kommen. Heben sie dann aber ab, ihre
Schwingen, deren Spitzen an geschlossene Hände
erinnern, mit dem trockenen Knall eines sich
öffnenden Fächers aufschlagen, werden sie zu
ihrer Majestät, dem Aasgeier. Segeln mühelos
dahin, stundenlang, hoch in der Luft in weit
ausgreifenden Kreisen, im Blick schon die nächste
Müllhalde, das nächste Aas. Übersicht ist alles.
Vorsichtig lassen sie sich auf einem Mast oder
einer Straßenlaterne nieder. Ist kein Futter in
Sicht, segeln, kurven, ziehen sie weiter über die
Himmel. Selten sind sie alleine anzutreffen. Ihr
charakteristische flacher Kopf endet in der
geraden Linie des starken Schnabels, der jeden
Knochen des Kadavers bricht.
Besonders appetitlich sind sie, wenn sie, wie in
der zentralen Markthalle, vom Drahtgitter auf das
offenliegende Fleisch und die Käufer
Herunter stieren. Wen wundert´s, dass sie laut
Volksmund Unglück bringen sollen, schwarz wie
sie sind. Komischerweise sind sie aber, frisch
geschlüpft, geheimnisvoll weiß!
Wenigen scheint klar zu sein, wie wichtig ihre
“Arbeit” für das ökologische Gleichgewicht ist.
Einige haben sich längst, ihr Territorium wird
immer mehr eingeschränkt, auf den immer
verfügbaren Hausmüll spezialisiert. Nicht mal die
ingeniöse Mülltonne aus sechs runden,
ausrangierten Ventilatorengittern zu einer Art
surrealem Würfel zusammengebunden, hält sie
davon ab, die leckersten Dinge in den Abfallsäcken
aufzuspüren und sich sogleich einzuverleiben. Ja,
die Mülltonnen. Viele stellen aus purer
Bequemlichkeit die schlecht zusammengebundenen,
windigen Einkaufstüten voller Abfälle
einfach daneben. Eine Einladung an ein
unfehlbares Team aus Straßenkötern, viele haben
einen Besitzer, und den Aasgeiern. Ist die Nase der
Hunde nicht schlecht, ist der Geruchssinn der
Aasgeier wohl unvorstellbar, übertroffen nur vom
wahrhaft standhaften Rossmagen. Denn wo es
Müll gibt, stoßen sie unfehlbar in ihrem eleganten
Flug herunter.
Im hintersten Hinterland ist das Zusammenleben
mit den schwarzen Vögeln noch intimer. In so
manchem sandig trostlosen Hinterhof tummeln
sich zwischen glücklich frei laufenden Hühnern
und Enten auch ein paar besonders schwarze
Exemplare. Mischen sich zwischen ihre
domestizierten Artgenossen, teilen sich die paar
Obstbäumen und die runtergefallenen
Kokosnüsse.
Besser wohl nur der „Urubu Malandro“, sowas
wie ein cleverer Tunichtgut, den Dona Onete, die
große alte Dame des Carimbós, mit dem ihr
eigenen Humor besingt. Sie schildert musikalisch,
wie der clevere Hans-Dampf-in-allen-Gassen sich
die allzeit zu jedem Flirt bereite, „Garça Namoradeira“,
die flitterhafte Reiherin anlacht. Und
wie ihm das nie erlahmende, etwas ordinäre
Gewühl des „Ver-o-peso“, des zentralen Markts
in Belém auf einmal auf den Geist geht. Er wietete
seine Kreise und versucht sein Glück auf der
Insel Marajó. In kurzer Zeit aber bereut er seinen
Ausflug. Marajó ist ihm viel zu beschaulich, ohne
Betrieb, Getümmel und Abwechslung und so
kehrt er reumütig mitten ins den „Pitiu“, sowas
wie ein stinkendes Getümmel zurück. Da
erkämpft er sich immer einen Happen.
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Fischreichtum, praktisch unbekannt
Auch die amazonischen Fische, ein Reichtum
sondergleichen, sind so gut wie unsichtbar. Man
kann sie, leider, leider, nur auf dem Fischmarkt
bewundern. Leider, leider schon tot. Was ihrer
Schönheit einigen Abbruch tut, denn unter
Wasser kommen all die aufgestellten, komplexen
Flossengebilde, einige leicht wie Spinnweben, die
schillernden Schuppen, die wundersamen
Körperformen und die wunderbaren Zeichnungen
noch viel besser zur Geltung. Dass die amazonischen
Fische international optisch mithalten
können, zeigt sich in vielen Aquarien auf der
ganzen Welt. In denen schwimmen „Peixes
ornamentais“, Zierfische aus dem Amazonas. Sie
stellen ihre strahlenden Farben, die unterschiedlichsten
Zebrastreifen, die bunten Augen
und dekorativen Zeichnungen effektvoll zur
Schau.
Ansonsten aber weiß man noch erstaunlich
wenig. Die Wissenschaft ist sich nicht mal über die
Zahl der Arten einig. Sprechen die einen von
unvorstellbaren 2.000 bis 3.000 Arten, gehen
andere von der Schätzung von 5.000 aus. Es sollen
1/5 aller bekannten Fische in der Amazonasregion
leben, die große Mehrheit ist wenig oder gar nicht
erforscht. Man kennt eigentlich nur die
sensationellen Fische wie die „Piranhas“ oder der
Elektrische Aal. Erstere sind zu Unrecht
verschrien, denn von den 35 Arten, 17 davon
leben im Amazonas, sind gerade nur 3 gefährlich
kannibalisch und auch das nur unter extremen
Umständen mit einem aus dem Gleichgewicht
gebrachten Umfeld oder in einem Tümpel
eingekesselt vom Niederwasserstand.
Bekannt sind auch die Speisefische. Es gibt so viele
verschiedene davon, dass schon der schweizer
Naturforscher Luiz Rodolphe Agassiz, er bereiste
Brasilien in den Jahren 1817-1820 feststellte, dass
man hier mehrere Jahre hintereinander jeden Tag
einen anderen Fisch essen könnte, ohne sich so
schnell zu wiederholen. Leider ist aber das
Gegenteil der Fall und der Konsum von Fisch
beschränkt sich auf ein paar wenige Arten, die
deshalb zum Teil schon in Gefahr sind, die
Bestände überfischt, wie der riesige „Pirarucu“
oder der gigantische „Filhote“. Letzterer wird
zärtlich „Söhnchen“ genannt, denn nur über 60 kg
wird er zum „Piraíba”. Der überaus leckere und
beliebte “Pirarucu” wird teilweise schon in
Fischfarmen gezüchtet, was seine Art wohl vor
dem Aussterben retten wird, genauso wie der
fette „Tambaqui“. Letzterer kommt nur noch
selten aus freier Wildbahn auf den Markt.
Die Fische aus den amazonischen Gewässern sind
nicht nur schön, sondern haben auch äußerst
interessante Gewohnheiten. Da gibt es den
„Aruanã“, auch „Macaco d‘ água“, Affe des
Wassers, genannt. Eine Art Urfisch, schnellt er
seinen stromlinienförmigen athletischen Körper
mit den riesigen Schuppen und dem weiten Maul
kraftvoll mehr als einen Meter aus dem Wasser,
um seine Beute, ein Insekt oder so direkt vom
Zweig zu erhaschen. Kurioserweise beschützt der
männliche Fisch seine Brut damit, dass er ihnen
in seinem Maul Zuflucht gibt. Andere Fische wie
der „Tucunaré“ sind bei Sportfischern genauso
beliebt wie auf dem Teller. Den Sportfischern gilt
der wunderschön farbig gezeichnete „Tucunaré“
als ebenbürtiger Gegner. Er ist nicht nur
imstande rückwärts zu schwimmen, sondern
auch ein unermüdlicher Kämpfer, der nicht so
schnell aufgibt. Eine ganz anders Seite enthüllt
er, wenn es um seine Jungen geht. Für die baut
er zusammen mit seiner Partnerin zwischen
Wurzeln und Ästen ein Nest, wo er seinen
Nachwuchs drei Monate lang beschützt.
Manche Fische nehmen riesenlange Migrationen
auf sich, um sich genau da zu reproduzieren, wo
sie selber geboren wurden und andere sind im
Salzwasser der Meere genauso zu Hause wie im
Süßwasser der amazonischen Flüsse. Andere sind
schuppenlos, sogenannte „Peixes de Couro“,
Fische mit Lederhaut, viele mit extrem schöner
Zeichnung wie der „Surubim“. Auch sie könnten
riesig werden, wie der „Filhote“, aber auch ihre
Bestände sind überfischt. Andere, klein und
dekorativ, haben den Magen voller Sand, den sie
fressen, um sich von den darin enthaltenen
pflanzlichen Rückstände zu ernähren wie die
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 252

„Chaparema“ oder der „Papa terra“, der
Sandfresser. Der „Tambaqui“, mit von den
beliebtesten Speisefischen, legt sich seine
Fettschicht zu, indem er sich ausschließlich von
sehr fett- und ölhaltigen Samen und Palmfrüchten
ernährt. Die zermalmt er mit seinen potenten
Kinnladen und trägt so viel zur Verbreitung allerlei
Palmenarten bei.
Gefürchtet ist der Stachel der Stachelrochen, die
sich gerne im Sand eingraben und da, einmal
aufgeschreckt, den Feind mit einem giftigen
Stachel voller Widerhaken stechen, ein klassischer
Unfall an einsamen amazonischen Stränden. Dass
sie aber wunderschön gezeichnet sind und
faszinierend, wenn sie sich wellenförmig davon
machen, kann man nur im Aquarium sehen. Denn
einmal tot ist ihr Kadaver eher schauerlich. Er
wird schon ohne den gefährlichen Schwanz
angeliefert und sogleich zu Filets verarbeitet.
Auch andere Fische, vor allem die großen, kann
man nur mit Glück intakt sehen. Besonders Fische
mit Lederhaut wie der „Jaú“ oder die „Pirarara“
haben tonnenschwere Köpfe, die aus einer
einzigen Knochenplatte bestehen. Meist werden
sie deshalb schon kopflos angeliefert. Exotischer
wohl nur die Urfische, die statt Gräten einen
Knochenpanzer haben. Die „Cujuba“ oder der
wunderschön farbig gestrohmte „Bacu“ zum
Beispiel haben auf dem Rücken und an der Seiten
messerscharfe Widerhaken zeigen und ihren
Körper mit einer Art Panzer aus Knochenscheiben
schützen, die an die Rüstung mittelalterlicher
Ritter erinnern. Auch die „Acari-Bodos“,
wunderschön ornamentiert, sind gewöhnungsbedürftig.
Sie verfügen über zwei Atmungssysteme
und können mit ihren Lungen stundenlang
außerhalb des Wassers überleben. Eine Taktik, die
ihnen im Niederwasser zu Gute kommt oder dann,
wenn sie sich von einem austrocknenden Tümpel
zum nächsten durch den Schlamm winden. Sie
kommen in ganz Brasilien vor und ernähren sich
von organischen Abfällen. Auch der kleine
“Tamoata” erinnert an einen tapferen Ritter. Seine
Knochenplatten sind im Fischgrätmuster
angeordnet, was ihm ein vorsintflutliches
Aussehen gibt. Die aalartige, schlüpfrig schleimige
“Traira”, sie schmeckt ausgezeichnet, ist gar für
ein Sprachbild gut. Eine Person, die “Traira” ist, ist
so schlüpfrig und hinterhältig wie der Fisch. Denn
es gelingt ihr, sich um sich selber zu drehen und
blitzschnell mit ihrem scharfen Gebiss zuzubeißen.
Auch Krustentiere leben in den Süßwassern der
hiesigen Flüsse. Da wo es Mangues gibt, leben
leckere Krebse. Sie werden, zu langen Schnüren
zusammen gebunden, von Kindern am
Straßenrand feilgeboten, wobei sie hilflos
verzweifelt die kräftigen Zangen hin und her
bewegen, oder gar im Supermarkteinkaufswagen,
ein einziges Gewimmel, von einem abgerissenen
Verkäufer auf dem samstäglichen Markt. Neben
den Shrimps gibt es an zwei Stellen im Amazonas
auch die wohl kleinste Krabbe der Welt. Ein nicht
mehr als 8 Millimeter lange Winzling wird in
ufernähen Zonen in riesigen Netzen aus dem
Fluss gefischt. Er ist nur ein paar Monate pro Jahr
erhältlich, dann tragen ihn die Strömungen
wieder davon. Wirklich eine faszinierende, kaum
erforschte Wasserwunderwelt.
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Am
Strand Amazonien,
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Am Strand
Ein perfekter Sonntag 269/270
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Ein perfekter Sonntag
Die klaren, großen Himmel weiten sich endlos bis
zum Horizont. Die tiefen Wolken driften, leicht
und klar. Wirken wie hingepinselt, in weißen,
panoramisch lang gezogenen Schlieren.
Schweben, diffus und weichrund, eine Handbreit
über der Wasserlinie. Der unberührt scheinende
Regenwald, in sich geschlossenes Grün, erhebt
sich kaum sichtbar, eine einzige, weit gezogene
Ebene. Am Ende ein einzelner Hügel, abgeflacht,
ein Vulkankegel. Die Sandbank hat die Form einer
Sichel; purer, weißer Zucker, einer feinen, sich in
der Mitte verbreiternden, kristallenen Linie
entlang hingestreut.
Der Fluss Tapajós, zahmträger Strom, weit, fast
ein Meer, spiegelt das Blau des Himmels um ein
paar Nuancen dunkler zurück. Dreißig, vierzig
Schiffchen liegen wartend auf der Lauer,
starkblaue und fröhliche Ruderboote mit
sauberem, weißem Rand. Das starke Orange der
Rettungswesten leuchtet. Der brennenden
Tropensonne dieses überperfekten Sonntags ist
es noch nicht gelungen, ihnen ihre Strahlkraft
auszubleichen.
Vom Hafen, nicht mehr als eine betonierte
Uferpromenade, die in vielen Stufen bis zur
Wasserlinie abfällt, erklingen hell die spitzen,
kicksenden Schreie der Mädchen in allen
Altersstufen. Die knackig-mollige Haut in
Karamelltönen von knappsten Shorts und
winzigsten Blüschen freizügig zur Schau gestellt,
versuchen sie höchst animiert und fröhlich das
Schaukeln der kleinen Boote auszugleichen.
Schwanken, die Rettungsweste ist hinderlich,
erkämpft sich jede einen passenden Sitzplatz. Alle
noch vorsichtig etwas zurecht gerückt – die
Überfahrt kostet nur ein paar wenige Reais. Die
Haut der Ruderer, alle in weißen T-Shirts und
blauen Bermudas, einzig die Schirmmützen
setzten einzelne Farbtupfer, hat die Sonne die
Haut gebrannt. An den Wochentagen gehen sie
anderen Beschäftigungen nach, sind Maurer,
Elektriker oder Fischer, das sonntägliche Zubrot ist
jedem Willkommen.
Eine gute halbe Stunde von Santarém entfernt
liegt Alter do Chão mit jenem paradiesischen
Strand, der Insel der Liebe heißt, „Ilha do Amor“.
Noch ist der Weiler in der Hand der Einheimischen,
einiger ausländischer Späthippies und
immer mehr Aussteigern, die hier ein ruhigeres
Leben suchen. Aber die Kreuzfahrtschiffe haben
seine Schönheiten schon entdeckt. Sie ankern weit
draußen. Spucken im Wochentackt ihre gelbe
Schlauchboote aus, die ihre bleiche Touristenfracht
am überdimen-sionalen Bootssteg
ausschütten. Die überschwemmen dann für eine
halbe abenteuerliche und tropisch-heiße Stunde
den stillen Flecken. Die beste Jahreszeit ist im
Januar, da sind die Wasser tief und die
freigelegten Strände wunderbar weiß. Der zentrale
Platz, nackt und zubetoniert, geziert von ein paar
Palmen, verlängert sich zur Linken, täuscht einen
Uferspaziergang vor. In die mittlere Stufe ist eine
öffentliche Toilette eingebaut. Fünfhundert
Meter weiter dem Strand entlang gibt es ein
überdimensioniertes, massives Deck, das ins
Nichts geht, der Wasserstand ist zu tief. Ein
typisches Mammutbauwerk aus öffentlichen
Geldern, am Ende einer Amtszeit hochgezogen
und unter viel Pomp eingeweiht.
Aber heute ist kein Schiff angesagt und der
Hauptplatz siedet vom sonntäglichen
Lokaltourismus. Zwischen die Süßigkeitenverkäufer
und die Stände mit „Tacacá“ und Eis
mischen sich Hilux und andere geländegängige,
hochrädrige Riesenschlitten. Die fahren die
Einheimischen so gerne zur Schau, am liebsten
fast bis in die Baracken und Restaurants hinein.
Das viele Bier und die lokalen Souvenirs stehen
heute, es ist Sonntag, ganz den Lokalen zur
Verfügung.
Aber zuerst wollen alle übergesetzt werden.
Steigen hinunter bis auf den Sand, nässen sich
die Füße am Fuß der großen Treppe, die der tiefe
Wasserstand freigelegt hat. Drüben wartet der
ultraweiße Stand, die traditionellen,
palmblättergedeckten Kioske, eine Caipirinha,
ein einfaches Mahl. Der lokale Fisch ist
normalerweise frisch.
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Die Überfahrt , ein Sprung nur. – „Ich lasse sie an
den hinteren Kiosken, die sind nicht so
überlaufen.“ - Nur selten schwimmt einer
herüber. Der Sand glüht sich durch die bloßen
Sohlen. Die Sonne dörrt kerzengerade vom
Himmel, aber der Caipirinha ist gut und das Klima
extrem familiär.
Im Schatten des Kiosks schläft in der türkisfarbenen
Hängematte mit der wunderschönen,
breiten Häckelspitze unbehelligt ein dickliches,
fast nacktes Kleinkind. Die blutjunge Mutter
genießt die paar ungestörten Minuten. Erzählt
ihrer Mutter, das Handy verkürzt die Distanzen
ungemein und ist praktischerweise überall zur
Hand, haarklein alles und noch mehr. Erzählt vom
wunderschönen Haus. Ja, schon bald werde sie
Fotos davon ins Netz stellen. - Nehme, ob ich will
oder nicht, an den intimsten Details des vor mir
ausgebreiteten Familienlebens teil, besonders
weil die Musik erstaunlich leise ist und die
Mehrheit der Gäste das schattige Dach des Kiosks
verschmäht und sich lieber in der von den
amazonasbank-grünen Sonnenschirmen nur
teilweise abgehaltene Sonne brät, die alle ganz
hart an der Wasserlinie stehen. Die Stühle und
Tische aus rotem oder weißem Plastik,
brasilianisches Einheitsdesign, stehen zur Hälfte
im Wasser. Es leckt den Gästen in lächerlich
kleinen, ständigen Wellchen die Füße.
Schon kommt der Fisch, eine Hälfte nur, vom Kopf
her der Länge nach in zwei identische Hälften
ausgeschnitten. Köstlich. Dazu viel Vinagrette, ein
klitzeklein gehackter Salat. Nachspeise gibt es
keine, nein, leider.
Es ist schon Nachmittag und da drüben erhebt sich
der Patriarch. Der Strandaufenthalt ist zu Ende!
Das verwöhnte Mädchen, das sich über alles
beschwert und ununterbrochen die grellbunten,
synthetischen Schleckereien, die die vorsorgliche
Mutter mitgebracht hat, in sich hinein stopft, tut
keinen Mucks. Unter ausufernden Symphathiebezeugungen
verabschiedet sich die gehorsame
Ehefrau von der neu gewonnenen Freundin, mit
der sie den ganzen Tag lang wertvolle Rezepte und
hochinteressante Informationen über andere
schöne Orte teilte. Missgestimmt erwacht der
kleine Junge in der Hängematte. Die junge Mutter
versucht ihn, ohne nennenswerten Erfolg, zu
beruhigen.
Wie aus dem Boden gestampft steht plötzlich der
andere, bis dahin unsichtbare Patriarch da, der das
Oberhaupt des kleinen Klans zu sein scheint.
Wortlos, nur mit dem Wink des Kopfes befielt er
den Aufbruch. Setzt ihn selber sogleich in die Tat
um. Geht in Richtung der Boote. Stolz folgt ihm
sein ältester Sohn. Ohne die geringste Widerrede
gehorchen die Frauen, machen sich emsig ans
Aufräumen und Zusammentragen der verstreuten
Habseligkeiten. Nehmen die beiden
Hängematten ab, rollen sie ganz eng ein. Gott sei
Dank habe ich der Versuchung widerstanden,
mich darin zu Schaukeln. Dachte, die gehörten
zum Kiosk.
Halt! Die ganze Einrollerei nochmal von vorne.
Noch fester und enger zusammengepresst, sonst
passt sie nicht ins Futteral. Das Babygeschrei,
bisher immer sofort erhört, stößt auf taube
Ohren.
Später brechen auch wir auf. Gehen ein langes
Stück dem Strand entlang. Sehen das Verlangen
im Blick des kleinen Jungen. Er wirft einen
letzten, sehnsüchtigen Blick auf die Pedalos,
aufgeplusterte weiße Schwäne, die hoch
aufgeschwungenen Hälse Lackschwarz und die
Schnäbel rot. Diese Spazierfahrt muss er sich
wohl für einen anderen, nicht weniger
strahlenden, nicht weniger perfekten Sonntag
aufheben.
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Zu
Schiff
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Zu Schiff
Seefahrers erste Reise 289-291
Fast im Paradies 299
Am Kai 306-308
Zu Schiff oder Vom Heiligen Geist und für die Glorie Gottes 311
Der Kapitän 315/316
Der Dolarschein 318
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Seefahrers erste Reise
Die “Lady Christina”, was für ein klangvoller
Name, sticht aus dem Hafen. Langsam rückt die
abgeflachte Silhouette von Manaus weg, auch auf
Distanz nicht viel mehr als eine modern-hässliche
Allerweltsgroßstadt. Wende mich praktischeren
Dingen zu. - Gott, wie unpraktisch! – Erst jetzt
frage ich mich, wie ich denn nun meine
Hängematte zwischen die andern aushängen
soll???? Es gibt hier ja gar keine Hacken!!!! Meine
erste Hängematte. Ich habe sie gestern erst
gekauft und nicht gewusst, dass sie mit zwei
starken Seilen hochgeknüpft werden muss!
“Marinheiro de primeira viagem” – Seefahrers
erste Reise, wie es so schön auf Portugiesisch
heißt!
Wieder einmal kommt der ach so exotischen
Ausländerin, zu allem noch allein reisend, Gott sei
Dank, eine etwas privilegiertere Stellung zu.
Wurde sie doch Dona Christina persönlich ans
Herz gelegt, der Chefin/Besitzerin des Schiffes.
Die beiden Christinas, beide Ladys, flößen Respekt
ein. Dona Christina kommandiert ihr Schiff mit
starker Hand und rauer Stimme. Steht gerade
klein, drahtig, blondiert und sonnengebrannt vor
mir. Einer ihrer Männer zaubert von irgendwoher
ein paar starke Seile hervor, die mein Gewicht
wohl aushalten. Später sehe ich sie in allen
Schiffszubehörläden an den Kais, in großen
Bündeln prominent zur Schau gestellt: schon auf
die richtige Länge zugeschnittene
Hängemattenschnüre, lustig buntfarben.
Aber noch bin ich im Hafen. Ziehe mein Gepäck,
eine Art langer Schweif auf Rädchen, die endlose
Rampe hoch. Unzählige bleichhäutige
Kreuzfahrtpassagiere kommen mir entgegen.
Potenzielle Kunden für die MAKE UP YU U$D 8.00
– ein Karrikaturist. Er hat seine Zelte gleich im
Hafengebäude aufgeschlagen. Hoffentlich sind
seine Zeichnungen besser als sein Englisch. Eine
zweite Welle Bleichschnäbel. Auch sie mustern
mich ungläubig - scheine eine von Ihnen zu sein,
oder doch nicht? Die schwimmt aber
kurioserweise dem Strom entgegen! Mustere
zurück: Sie tragen unisono, sowas trägt hier auch
bei tropischen Regengüssen keiner,
Plastikregenjacken.
Endlich habe ich mich zum Fahrkartenschalter
durchgefragt. Ja, die Informationen von gestern
decken sich fast, nur dass ich etwas zu früh an
Bord bestellt wurde. Die Schiffe hier sind
pünktlich, was man von den Passagieren nicht
sagen kann. So bestellt man sie halt eine Stunde zu
früh. Wo aber ist denn das verflixte Schiff? Der
Hafen ist ein einziges unübersehbar chaotisches
Gewimmel. Winde mich zwischen aufgestapelter
Fracht und riesigen Lastwagen durch. Unzählige
Riesenschiffe liegen vor Anker, das Kreuzfahrtschiff,
prächtig, weiter links. Nach dreimaligem
Fragen sehe ich die “Lady Christina” endlich
vor mir.
Aus der einen Stunde, die das Schiff später
abfahren soll, werden dann schlussendlich zwei.
Man habe mich am Fahrkartenschalter falsch
informiert. Geduldiges Warten gehört zum
Bootsfahren nun mal dazu. Was ist schon eine
einzige Stunde, verglichen mit den 24 hin und
den 18 her, die noch vor mir liegen? Zwar flößt
mir die Hängematte noch etwas Respekt ein.
Aber “Camarote”, Kabine ist viel, vielleicht fünf
Mal so teuer. Außerdem seien die Überlebenschancen
in der Kabine sozusagen gleich
Null, sollte es zu einem Schiffsunglück
kommen ….
Später, Stunden später kann ich auch jene Frau
verstehen, die im Zentrum unschlüssig um eine
grell farbene, schrecklich warme und schrecklich
synthetische Decke, Made in China, feilschte. Der
Straßenhändler will von einem Rabatt nichts
wissen. Das alles bei über 35 Grad, die nachts
höchstens auf 30 runterheizen. Das soll auf den
Wassern anders sein, haben sie mir prophezeit.
Wie krass die Diskrepanz zwischen –Schondavon-gehört-haben-
und -am-Eigenen-Leiberfrieren-
ist, kann ich nun selbst bezeugen. Dass
die Nächte hier im Amazonas auf dem Festland
zwar tropisch üppig und feuchtheiß sind,
bedeutet nicht, dass sie es auf den Wassern
ebenso sind! Der Fahrtwind und das unendliche
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Nass lassen die Temperaturen um empfindliche
Grade sinken. Wer dann zwischen sich und der
feuchtkalten Luft nur eine Hängematte hat, ist um
eine wohlig-synthetisch-warme Decke mehr als
froh. Schlimmer nur, wenn man nur noch einen
der letzten Plätze ganz außen, exponiert und ganz
ungeschützt von anderen Körpern - Sehrfahreres
erste Reise - erwischt hat.
Also, Hängematte montiert, Gepäck darunter
verstaut, Geld und Wertsachen sicher auf dem
Köper versteckt – es wird viel geklaut auf dem
Schiff - Freundschaft mit den Belegern der
Nebenhängematten geschlossen, gegen den Wind
schon die Strickjacke übergezogen und dann
endlich das Schiff erkunden! Den Schiffshund, ein
falbfarbener, muskulös-magerer, misstrauischbissigen
Straßenköter, kenne ich schon. Zwar ist
er nur mittelgroß, macht aber seiner Rolle als
Wachthund alle Ehre. Sein Körbchen, eigentlich
ein Plastikbecken, bequem mit ein paar Decken
ausstaffiert, steht gleich unter dem
Kommandotisch Dona Christinas. Auch er hat
gegen den Zug und die Kühle der Nacht ein
Mäntelchen abgekriegt. Spät in der Nacht höre
ich ihn immer wieder, tap, tap, tap, nach vorne
zum Kapitän gehen, oder an Land, um da seine
kleinen und großen Geschäfte zu erledigen. Auf
dem Komandotisch steht ein billiger
Taschenrechner, daneben liegt ein offiziell
aussehendes Buch, wohl das Schiffsbuch, eine
unförmige Rolle Klebband, denen ein
ockerfarbener Porzelanbuddha Gesellschaft
leistet. Das riesige Schiff scheint gut unterhalten
und somit vertrauenswürdig. Wer sich unter das
das einfache Volk mischt, sich, statt zu fliegen,
stunden, ja tagelang von riesigen Booten
schaukeln lässt, sollte vorsorgen: Ortskundige
empfehlen gerne ein sicheres Schiff. Leider kommt
es hier immer wieder zu Bootsunfällen.
Schauergeschichten, zwei, dreifach über die
erlaubte Kapazität hinaus überladene Boote, die
festfahren, gar Schiffbruch erleiden, Tod und Leid
hinter sich lassen.
Immer wieder werfe ich ein paar Blicken aufs
endlose Wasser und die monoton
vorbeigleitenden Ufer; ein einziger, endlos
schmaler, grüner Strich. Zwischendrin vergnüge
ich mich mit der Ladung, offen auf Deck
aufgestapelt. Der Schiffsbauch quillt wohl schon
über. Es gibt ein paar stattliche Autos. Nicht
gerade die billigsten, gerne stellt man hier seinen
hochbeinigen Luxuslandrover zur Schau. Daneben
aufgetürmt alles, was man in einem gut
ausgestatteten Supermarkt auch kaufen könnte.
Insektenvertilgungsmittel, Waschpulver,
Riesensäcke mit Mehl, Multikpackete Kaugummi,
Fernseher, viereckige Rieseneierkartons randvoll
mit Eiern, alles gleich im dreifachen Duzend, in
starke Plastikumhüllungen eingeschweißt. Wohl
nur Dona Christina und ihre Crew wissen, was
welchem Empfänger zugedacht ist. Bodenfließen
stehen neben Waschmaschinen, Milch im
Tetrapack neben Wegwerfwindeln und
Erfrischungsgetränken - auf die Errungeschaften
der Zivilisation will auch hier draußen keiner
verzichten. Nochmehr Ufer, monotone, schmal
grüne Striche, ziehen vorbei, mal weiter, mal
näher. Immer wieder hebt sich ein Baumriese
aus den anderen hervor, eine Art Merkpunkt im
endlos grünen, tellerflachen Meer. Da! eine der
typischen Kirchen, hoch auf Stelzen gebaut. Im
Jahresrhythmus steigen und fallen die Wasser,
und keiner kann voraussehen, wie hoch sie
dieses Jahr steigen werden. “Assembléia de
Deus”, auch hier in den amazonischen Einöden
ist man protestantisch-oder katholischfundamentalistisch
geworden.
Da, was ist das? Das trübe, schlammbraune
Wasser scheint plötzlich flecking, immer mehr
klarere Striemen, riesige bläulichere Tupfer
tauchen auf. “Encontro das Águas” – hier treffen
klarere Wasser auf die trüben des Amazonas. Wir
verlassen den Amazonas, schiffen schon bald in
anderen, blaueren Wassern. Noch treiben die
beiden nebeneinader her, mischen sich nur
partiell, kilometerweit, bis sich dann endlich die
klare Farbe durchsetzt. Das selbe kann man von
den Himmeln nicht sagen. Seit lägerer Zeit schon
verschließen sie sich, rücken zusammen. Schon
wischen graue Regenstreifen, gleichförmig
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 290

diagonale Striche, Land, Wasser, Himmel zu
einem monotonen Braungrau zusammen. Ohne
Hast werden die seitlichen, starkblauen
Plastikplachen heruntergelassen. Noch mehr
Leute ziehen sich in ihre Hängematten zurück.
Auch ich versuche zu schlafen, was erstaunlich gut
geht, besonders als ich mich noch in ein
Stück Wachstuch einwickle, das eigentlich als
Tischtuch gekauft wurde. Ein Souvenir, das mich
später auf dem Küchentisch immer an diese Reise
erinnern wird.
Das Essen, der “Rancho”, ein im Preis
inbegriffener, sehr willkommener Unterbruch, ist
etwas gewöhnungsbedürftig. Wie auf geheimes
Kommando bilden sich zur Essenszeit geduldige
Schlangen. Rücken äußerst langsam ins kleine
Speisezimmerchen vor. Da werden randvoll
gefüllte Teller ausgegeben. So randvoll, dass vom
durchsichtig-braunen Glasteller fast nichts mehr
zu sehen ist: Reis und Bohnen, dazu Nudeln und
ein paar Stücke Fleisch, lieblos obenauf die
Nudeln geschmissen. Daneben, hart am
Tellerrand, Mayonnaise. Die paar
Gemüsestückchen drin sollen sie wohl zum Salat
machen. Daneben starkgelbes Maismus. Auf
geheimnisvollem Weg wird immer wieder
unsichtbar aus dem Schiffsbauch Nachschub
nachgehoben. Alle werden satt. Ein ganz anderes
Erlebnis aber das Frühstück, total den örtlichen
Gegebenheiten angepasst. Dreierlei Früchte: Zwei
eher kümmerliche Orangenhälften, bis auf die
weiße Haut herunter geschält, fertig zum
Aussaugen. Winzige Bananen, die wunderbar
schmecken und zwei kleine Scheiben
Wassermelone. Dann tiefviolette Carás, eine der
vielen Knollen, deren Geschmack von weitem an
Kartoffeln erinnern und köstlich orangefarbene
“Pupunhas”, eine lokale Palmfrucht, in Salzwasser
weich gekocht, im Plastikbecher. Sie machen die
Brötchen, labbrig, sicher tagelang in Plastiksäcken
aufbewahrt, überflüssig. Dazu Kaffee und ein Stück
übersüßen Maniokkuchen. Den wunderbar
verkochten “Munguzá”, ein Brei aus ganzen,
weißen Maiskörnern, hebe ich mir zum Schluss
auf. Köstlich!
Die Reise ist eintönig, langweilig und monoton.
Irgendwie scheint sie sich ständig zu wiederholen.
Irgendwie scheinen wir nicht vom Fleck zu
kommen oder fahren ständig durch die immer
gleichen Wasser. Dazu gießt es ununterbrochen
und die blauen Plachen lassen nur Streifen grauer
Himmel sehen. Irgendwie habe ich schon alles
gelesen, gesehen, kann nicht mehr liegen noch
stehen. Aber halt! Plötzlich beginnt es überall zu
rumoren. Hängematten werden aufgerollt, Gepäck
herumgeschubst, die steilen Leitern
hinuntergeschleift. Der grasgrüne Boden des
Schiffes ist in kürzester Zeit wie sauber gefegt.
Ansteckende Erwartung ergreift alle. Aha, wir
nähern uns dem Ziel der Reise. Irgendwo aus
dem Nirgendwo taucht dann auch promt ein
improvisierter Hafen auf. Unzählige Schiffe liegen
vor Anker. Ein schwimmender Pier aus Eisen
schiebt sich in die Wasser hinaus. Keiner hält es
mehr aus an Bord. Kaum hat das Schiff auch nur
behelfsmäßig angelegt, springen ein paar
Wagemutige auf den Pier, gleichzeitig wuseln,
schieben und drücken muskulöse Gepäckträger
durch alle Löcher an Bord. Ein einziges Schieben,
Heben und Drängen. Schwere Koffer werden
über Bord gehievt bis dann endlich der Steg,
nicht viel besser als eine Hühnerleiter,
festgemacht ist. Endlich ergießt sich, ungeordnet
und chaotisch, die ganze Menschenfracht auf die
Kais. Taxifahrer schreien, preisen ihre Dienste an,
packen ungefragt das Gepäck, um das sich schon
Gepäckträger balgen. Verwandte und Bekannte
fallen sich in die Arme, Kinder werden hastig von
einer Hand zur nächsten weitergereicht. Keins
gibt auch nur einen Ton von sich. Auch das
unförmige Schlagzeug, das halbe Dutzend Besen,
der Blumentopf werden sicher an Land gehievt.
Was für die einen Heimkommen ist, ist für mich
der Beginn eines neuen Abenteuers, die Hälfte
meiner ersten Reise auf See.
Good bye, Lady Christina, bis zur Rückfahrt, Lady
Christina! Hat sich gelohnt, Lady Christina!
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Fast im Paradies
Fast wähnt man sich im Paradies. Oder ist das hier
ein Stück Europa mitten im Amazonas? Weiße,
hochbeinige Rinder, Nelore, eine Mischung
europäischer und indischer Rassen, grasen auf
grünen Weiden. Dazwischen wie hingestreut ein
paar streng geometrische Holzhäuschen,
winkende Menschen, magere, aber glückliche
Mistkratzer, ein schwarzrosa Schwein, zwei
Straßenköter.
Schau mal, eine hölzerne Kirche! Wie viele Häuser
hier ist sie auf Pfählen errichtet. Die Wasser
steigen und fallen hier im Jahreszyklus und die
Hochwasser können ihr schon mal den Boden
lecken. Quadratisch, rustikal, so liebevoll roh aus
Brettern zusammengefügt, dass sie mit ihrer
vorgesetzten Fassade eher an eine Theaterkulisse,
einen Schattenriss, gar an ein potemkinsches Dorf
als ein Gotteshaus erinnert. Daneben einige
Häuser, auch auf Pfählen, Kanus, lächerlich klein,
manche aus einem einzigen Baumstamm
geschnitzt und größere, bullige Schiffe mit
flachem Kiel, am Ufer verankert. Der Fluss schiebt
sich träge dahin, stattlich. Hie und da eine
reinweiße Landzunge, einsame Buchten mit
blendenden Sandstränden. Wähne mich irgendwo
in Europa, wenn, ja wenn, da nicht dieses Paar
träger Augen wäre. Augendeckel nur, gelbgrüne
beschattete Sterne, die sich lautlos durchs Wasser
schieben – ein Krokodil! Wir sind mitten in einem
sehr schönen Stück Amazonas, auf dem Kanal
„Jari“, der bei Santarém den Tapajós mit dem
Amazonas verbindet. Die Jahreszeit sei die beste.
Die endlosen Sandstrände der Flüsse liegen frei,
später, in der Jahresmitte, werden sie alle unter
dem ansteigenden Wasserspiegel verschwinden.
Treffe diese Urkirchen immer wieder, zu Wasser
oder zu Land. Scheinen sich alle irgendwie
verblüffend ähnlich. Wie eine der anderen
abgeschaut, voneinander kopiert oder geklont, alle
vom selben Baumeister gezeichnet und
hochgezogen. Wie wenn eine zentrale
Kirchenstelle für fast alle Kirchen des
amazonischen Hinterlandes das selbe Muster, eine
identische Form festgelegt hätte. Wohl aber eher
lokalen Handwerkern anvertraut, die in naiver
Freiheit einfach jenes Gotteshaus nachbauen, das
sie aus ihren inneren Bildern kristallisieren. Die
einzelnen Kirchlein sind sorgfältig und
demokratisch auf die unterschiedlichsten
Abspaltungen katholischer und evangelischer
Kirchen verteilt, jede entsprechend identifiziert.
Berührend schön, schmucklos, oft gar flach. Die
charakteristischen Kirchtürme oft nicht mehr als
eindimensionale Scherenschnitte, hoch aus der
flachen Holzfassade herausgeschnitten, immer
den Wassern zugewandt. Normalerweise zwei,
manchmal gar drei Türme, immer von simpelsten
Kreuzen überragt, einfach vor einen einfachen
Quader, das Kirchenschiff, gestellt. Ihr kalkiges
Weiß oder ausgewaschenes Blau hebt sich klar von
den hohen, weiten Himmeln ab, an denen schon
die nächsten Gewitter drohen.
Kinderzeichnungen, Scherenschnitten gleich sind
sie auf die allertypischsten Elemente reduziert,
verzichten auf Vorsprünge, Balustraden oder
andere dekorative Elemente, die ihnen etwas
Tiefe oder Dreidimensionalität verleihen würden.
Ihre Einfachheit und Rustikalität erinnert an Exvotos,
von rauen Händen gezimmert und
kunstvoll mit ein paar Resten Farbe bemalt.
Plötzlich wie ein Theatervorhang fällt die Nacht
herein. Schon länger haben wir angelegt. Die
Hitze allerdings hat noch kein Grad nachgelassen,
es ist gut möglich, dass sie die ganze Nacht durch
anhält. Wer sagt denn, dass man im Paradies
nicht schwitzen muss?
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Am Kai
Könnte wohl stundenlang an den Kais stehen und
dem Kommen und Gehen zusehen. Kilometerlang,
ein hässlicher Betonstreifen, oben abgeflacht und
seitlich abgeschrägt, grenzt er die Hauptstraße
gegen den Fluss Tapajós ab, wir sind in Santarém,
etwa in der Hälfte zwischen Belém und Manaus.
Weit draußen trifft das kobaltene Blau des
Tapajós, nur um Nuancen dunkler als der Himmel,
auf die ockerschlammfarbene Trübe des
Amazonas, ein lehmiger Strich, weit dahinter ein
flacher Streifen Grün, eines der vielen Ufer.
Fließen noch kilometerweit nebeneinander her.
Endlich gewinnt die Lehmfarbe Oberhand.
In der Stadtmitte dominiert billigster Kommerz,
der von einer endlosen Reihe Geschäfte abgelöst.
Die verkaufen all das, vom Bootszubehör über
Fischernetze bis zum Badetuch, was man im
weiten Hinterland nicht selber herstellen oder
anbauen kann. Nahe beim Zentrum sind die Kais
schicker, werden gar von einem Geländer
gesäumt. Bilden eine Art bombastische
Strandpromenade ohne den winzigsten Schatten.
Nachts leuchten futuristische Straßenlaternen die
Anlage grell aus. Dann trifft man sich, abends,
wenn es kühler wird. Jugendliche mit ihren
Motorrädern, Familien mit Kindern, ältere
Matronen. Darunter mischen sich fliegende
Händler, die aus ihren vollgestopften Rucksäcken
die neuesten Filme, die DVDs natürlich
raubkopiert, unter die Leute bringen. Die Kinder
klettern auf die riesige Betonschildkröte oder
purzeln auf dem bonbonfarbenen Zug herum,
während die Eltern schwatzen und ein Eis essen.
Noch im Zentrum, gleich schräg vor der
türkisblauen, weiß abgesetzten Barockkirche und
dem Pavillon im selben Blaugrün, improvisieren
die Hängematten- und Taschenverkäufer ihre
Verkaufsstände, haben hier ihre festen
Standplätze. Ihr Angebot ist vielfarbig, bunt und
grell, gar aus Nylon und tarnfarben bedruckt, die
klassisch weißen will keiner mehr. Noch modischer
nur die Sonnenbrillen, in Reih und Glied durch ein
riesiges Styroporblatt gesteckt. Verspiegelt,
verchromt oder tiefschwarz arrogant und
windkanalgestylt warten sie auf Käufer. Daneben
allerlei Gürteln und Taschen, die pinkfarbenen mit
den japanischen Comiczeichnungen oder Barbie
sind wohl nicht nur für kleine Mädchen. Schatten
spenden ein paar verknorzte, faszinierende
Urwaldbäume, deren Astwerk, oder sind es
Luftwurzeln? So übereinander gewuchert ist, dass
sie mich an freigelegte Nerven, Sehnen und
Blutstränge mager-muskulöser Riesenarme
erinnern. Gegenüber liegen schon die ersten
Schiffe vertäut, eins hinter dem nächsten
unterstehen sie alle diszipliniert einer
unsichtbaren Ordnung. Die Marine ist streng.
Weiter vorne sind die Kais schmucklos, ein Wehr
gegen die Wasser, die alle sechs Monate steigen
und dann wieder fallen, im ewig
gleichbleibenden, ständigen Zyklus,
unberechenbar, gottgegeben. Sind die Wasser
hoch, springen die Boote fast bis auf die
Hauptstraße. Haben sie ihren Tiefstand erreicht,
ankern sie weit draußen an den sandigen
Bänken.
Etwa in der Mitte befindet sich der ganz große
Güterumschlagplatz. Fasziniert beobachte ich
wie Lastwagenladungen hinter Lastwagenladungen
in den Bäuchen und unter Deck
verschwinden. Es ist ein Heben, Stemmen,
Ziehen, Zirkeln und Verstauen. Verladen wird
einfach alles. Mehl, Margarine, hochbeinige
Motocross-Motorräder, Maschinenersatzteile,
12er-Pakungen Limonade, deren Namen mir
fremd sind, Gaspatronen, Fernseher und viele
andere unverzichtbare Grundversorgungsmittel
balancieren starke Hafenarbeiter auf wackligen
Hühnerstegen ins Schiffsinnere. Auf den ein oder
zwei Oberdecken hängen schon einzelne
Hängematten, noch gibt es viel Platz für andere.
Ganz an Ende, auf Stelzen in den Fluss hinein
gebaut, der „Tablado“, einer der Fischmärkte.
Hier kann man den frischesten Fisch der Welt
kaufen und gleich auch die für eine Fischsuppe
nötigen Zutaten. Kleinkuglige Limetten, um den
Fisch zu waschen und kleine, schäbige Tomaten
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in gelben Netzen. Daneben „Cheiro verde“,
Stangenzwiebeln, zusammen mit viel Koriander,
etwas Basilikum und lokalem „Coentrão“, Bund
für Bund gleich da vor Ort zusammengebunden.
Vergessen Sie auch die allgegenwärtigen
Pfefferschötchen, grünere, kugelig gelbe und rote,
auch fixfertig eingelegt, nicht.
Die Fischverkäufer halten sich ein paar Delphine
als Maskottchen. Die sind nur präsent, wenn die
Wasser hoch sind. Gräulichrosa springen sie gleich
neben und unter der Halle einem, an einer Leine
ausgeworfenen, Fisch nach. Deutlich kann man ihr
schnabelartige Schnauze sehen, wenn sie das
trübe Wasser durchpflügen und gleich unter
einem zu verspielten Sprüngen ansetzen.
Mahnend warnt mich einer der Fischverkäufer:
Achtung, die verzaubern! Sind die Wasser niedrig,
werden sie durch die „Garças“, weiße Reiher
ersetzt, die gerne mal ein paar hingeworfene
Fischkiemen verschlingen, unzerkaut. Man kann
deren Weg die unendlich lange Kehle, den ganzen
Hals runter Stück für Stück mitverfolgen.
Aufgescheucht fliegen sie malerisch wieder
davon.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt die
Markthalle, hässlich und funktionell, die bis elf
Uhr morgens rege besucht wird. Auch auf den
Kais ist das Kommen und Gehen beeindruckend.
Kommt gerade ein Schiff an, bilden sich
Grüppchen, ein fliegender Händler verkauft aus
seinem Bauchladen selber gemachten, leckeren
Brei, „Munguzá“, weißer Mais oder grüne
Bananen. Auch die billigen, etwas armseligen
Grillspießchen, nie Fisch, immer Huhn oder Rind,
vor dem Servieren schnell in Farinha gewendet,
verströmen schon früh ihren unverwechselbar
leckeren Duft. Ein Mann trägt hoch aufgerichtet
einen riesigen Korb voller noch riesiger Fische auf
dem Kopf, ein Arm sichert mühelos das
Gleichgewicht. Vor ihm schiebt ein anderer seinen
neuen, noch unbemalt rohen Holzkahn aufgebockt
auf einem Zweirad vor sich her. Ein paar verlorene
Ziegen und ein bulliges, schwarzes Schwein warten
in der brütenden Sonne, bevor sie zum Schlachten
geführt werden.
Schau, da legt soeben einer von diesen
Bananenbooten an, doppelstöckig schiebt es
seinen flachen Kiel immer näher auf das bisschen
Sand am Ufer des Kais. Ein aus dem Nichts
aufgetauchter Hilfsarbeiter in grellfarbenen
Bermudas, sicher hat er das Schiff erwartet, greift
nach dem hingeworfenen Seil, schlingt es um
einen eisernen Pflock, watet dann ins nicht sehr
vertrauenswürdig aussehende Wasser voller Abfall
und lotst das Boot, noch einmal etwas
zurückgesetzt und dann wieder vor, perfekt und
dicht neben das letzte der endlosen Reihe. Es sind
40, 50 Boote, die alle nebeneinander auf Anker
liegen. Viele haben riesige Satellitenschüsseln auf
Deck, nicht nur für den Fernsehempfang,
sondern auch für die Kommunikation mit dem
Hafenmeister. Schon nimmt er die Hühnerleiter,
hoch oben vom Schiff heruntergereicht, in
Empfang. Legt sie, gefährlich schief, auf den
Sand, kratzt ein paar Steine weg, noch etwas
Sand, prüft die Standfestigkeit. Steil, halb im
Wasser, ist weder er noch die Schiffsbesatzung
befriedigt. Da reicht ihm der Verantwortliche
vom Schiff einen zweiten Steg herunter, der wird
nun über den anderen gelegt, was den Winkel
etwas verbessert.
Mich fasziniert die Seelenruhe, mit der alles vor
sich geht. Amüsiert schauen ein paar junge
Mädchen vom Oberdeck zu, wo auch noch
verschiedene Hängematten im Wind schaukeln.
Die Passagiere, die schon ungeduldig alle ihre
Siebensachen zusammen gesucht haben, ihre
Hängematte eingerollt und nach vielen Stunden
auf dem Fluss nun nach festem Land unter den
Füßen lechzen, können nun trockenen Fußes
aussteigen. Nun springen, - Männer first - schon
ein paar Kerle waghalsig heraus, benutzen ihr
Gepäck in der einen Hand als Gegenbalance,
tänzelnd über die Hühnerleiter ans Ufer. Dann
kommen ein paar Frauen, keiner hilft ihnen bei
Sack und Pack, die Plateauplastiksohlen sind
sicher sehr hilfreich! und gleich darauf das
Crossmotorrad. Heftig wackelnd und
tonnenschwer sehe ich es schon im Wasser, aber
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nein, langsam, das Hinterrad voraus, wird es über
Bord gelassen, bedächtig, zirkelnd, nun den
Lenker, den die Hilfskraft wie einen Stier an den
Hörnern packt und unendlich sorgfältig über den
schmalen Steg hinunterzieht. Jetzt gilt es nur
noch, das schwere Ding, schon sind sie zu dritt,
die schieben, stemmen und ziehen, das steile
Uferbord hinauf zu bekommen. Geschafft. Die
letzten Passagiere, eine ältere Frau mit einer
Madonna auf dem Shirt und Leggins, ein Mann
steigen aus, ihr hält der Hilfsarbeiter gar helfend
eine Hand entgegen, als sie mit weit
ausgebreiteten Armen das Stegchen
hinunterzirkelt.
wohl gerade, um irgenwo im Hinterland noch ein
Zimmerchen anzubauen. Schon verschwinden sie,
roten Staub auf dem Asphalt hinterlassend, einer
nach dem anderen, in einem der kleineren Boote.
Ob ich wohl auch so auffällig weißhäutigausländisch
aussehe, wie das ältere Ehepaar auf
Landgang? Ihr Kreuzfahrtschiff liegt weit draußen.
Sie tragen schwer an ihren Wasserflaschen und
sind sichtlich von der Hitze mitgenommen. Nur
Ausländer wie ich wollen die ganzen Kilometer der
Kais zu Fuß erkunden…. . Da, ziemlich erschlagen
steigen sie in eins der wartenden Taxis. Für das
Mototaxi fehlt ihnen dann doch der Mut.
Die Mototaxis allerdings sind immer da. Je nach
Tageszeit, Rushhour ist der frühe Morgen und der
späte Nachmittag, da sind sie alle unterwegs.
Nach dem Mittagessen wird es deutlich ruhiger.
Nachmittags, wenn die Hitze am stechensten ist,
gibt es nur ein paar verlorene Passagiere. Auch
die Träger haben ihre tischblattgroßen Ziehkarren
beiseite gestellt. Mir bleibt nur noch das frei an
der abfallenden Mauer hängende Fahrrad, nein
halt, es ist ganz einfach an einen der vielen in der
abfallenden Böschung eingelassenen Schiffsringe
gekettet, schwer mit einem luftigen Korb und
einem recycelten Mehlsack bepackt, als Fotosujet.
Faszinierend sind auch die herbei gekarrten, zu
einer kleinen Mauer aufgebauten Ziegelsteine, die
darauf warten, verschifft zu werden. Reichen
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Zu Schiff oder Vom Heiligen Geist und für die Glorie Gottes
“Tô abençoado“ – „Bin gesegnet“, lese ich zwar
auf einem Auto, aber wenn es davon abhinge,
hätte ich reichlich Auswahl: Könnte mit der
„Gottes Segen“, der „Glorie Gottes“ oder mit der
„Geh mit Gott“ ein Stück den Amazonas hinauf
schippern, wenn ich mein Leben nicht lieber der
„Jerusalem“, „Mit Dir Israel“, dem „Heiligen Herz
Jesu“, den „Heiligen Petrus, Karl oder Benedikt“
oder gar „Jesus auf dem Meer“ oder Josué
Jeshuah“ persönlich anvertrauen möchte. Besser
wohl nur mit solch einem Schiff bis ins „Heilige
Land“ zu schippern, denn so heißt eines der
angepriesenen Fahrziele.
Schifffahrten mit den Linienschiffen dauern. „-Oh,
das ist doch ganz nah, drei bis viert Tage mit dem
Schiff!“- kann man von Einheimischen hören. Da
gehört schon eine Portion Geduld, viel Toleranz
und Abenteuerlust dazu. Dafür stehen auch
„Frieden und Liebe“, die „Allianz“, „Vertrauen“
und der „Weiße Schwan“ zur Verfügung. Ich muss
nur meine Hängematte unter hundert anderen in
ihrem Bauch aushängen. Nur nicht die
exponierten Stellen wählen, nachts soll es da
empfindlich kalt werden, und sich auch nicht
wundern, wenn die Dinger immer mal wieder
gegeneinanderstoßen, denn unerklärlicherweise
schaukelt jede in einem eigenen Rhythmus. Ja,
klar, es gibt auch Kabinen, “Camarote”, viel,
vielleicht fünf Mal so teuer und zehnmal so
stickig. Außerdem seien die Überlebenschancen in
den Kabine sozusagen geich Null, sollte es zu
einem Schiffsunglück kommen.
Wer es etwas intimer mag, heuert auf „Meiner
Blume“, „Göttin meines Lebens“, „Geliebter“, der
„Maria Vitória“ oder der „Erineuza“ an.
„Prostituierte“ nennt sich, Gott sei Dank, nur ein
kleines Beiboot. Ob mir der Galgenhumor des
„Thubarão“, des Haifischs, des „Schatten der
Meere“, des „Tieres“, der „Verrücktheit des
Meeres“, die „Meerjungfrau vom Tapajós“ oder
der „Titania“ wohl maritime Abenteuer
garantieren? Gut möglich, immer wieder kommt
es zu den absurdesten Bootsunfällen, besonders
schlimm, denn die Mehrzahl der Passagiere kann
oft nicht schwimmen. Also vielleicht besser nicht
die „Marinelson II“ oder der „Löwe III“? Wer weiß,
was mit den ersten, respektive dem zweitem
passiert ist!
Wie auch immer, ob echt portugiesisch „Lusitana“,
„Oliveira Junior“ oder „Teixeira Ramos“ oder
indianisch, dem „Medizinmann Jarak“, fantasievoll
wie „Julibel“ oder „Lady Lourdes“, gar mit der
Schönheit „Tainá“ – ich sammle sie alle, die
wundersamen, wunderbaren Namen der Schiffe,
eins weißer geschrubbt als das andere, mit blauen
und roten Details, liegen sie dickbauchig und
flachdachig hintereinander am schnurgeraden,
schattenlosen Quai vor Anker, der übrigens so
lange ist, dass es eine Buslinie gibt, die ihn mit drei
oder vier Stationen bedient. Volkstümlich
werden sie als „Gaiolas“, Käfige bezeichnet, was
wohl mit ihrer Form und den Abschrankungen,
die die Stockwerke sichern, zu tun hat.
Mein absoluter Favorit? „Nhengatu“, eigentlich
eine der verloren gegangenen, vom
portugiesischen Minister und Erneuerer Marques
de Pombal verbotenen lokalen Universalsprachen,
Linguas francas, halb indianisches Tupi,
halb Romanisch-Spanisch-Latein, in der sich hier
im Amazonas das wilde Völkergemisch bis 1759
untereinander verständigte.
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Der Kapitän
„Wissen Sie, dass ich auch Schauspieler bin? Sim,
Senhora!” - Der Kapitän, der uns auf einer
Flussfahrt auf dem Rio Negro begleitet, hat
tausendundeine Geschichte auf Lager. Man muss
nur zuhören wollen.
Das ziemlich hautnahe Zusammenleben mit den
Caboclos ist sehr bereichernd. Sie sind geborene
Geschichtenerzähler und ihr Humor ist
unvergleichlich.Manuel de Souzas Pinto, sein
Großvater, Nordestino, hatte ihm nicht nur die
humorvolle, verschmitzte Art vererbt, sondern
auch die deutlich arabischen Gesichtszüge. Aber
es gibt keinen, der sich auf den Flüssen des
Amazonas mehr zu Hause fühlt als er. Abends, die
fremdartige, unerwartete Gesellschaft ist im sehr
willkommen, erzählt er seine Geschichten. Dreht
hin und wieder am großen Steuerrad und spricht
ohne Unterbruch. Da ist es kein Problem, dass er
mein Portugiesisch mit deutschem Akzent nicht
versteht.
- „Die Globo, (die größte private Fernsehanstalt
Brasiliens) wenn die eine Novela aufnehmen, da
ist doch alles künstlich, nicht wahr? Also ich habe
es genauso gemacht! Für eine japanische
Fernsehanstalt war das, ja. Die bezahlten wirklich
gut! Ich ließ zwei Malocas (typische Rundhäuser
der Indios) bauen, stattete sie mit allem aus, was
dazugehört: Maniokwurzeln, Kürbisse, ein paar
Körbe, Pfeile und Speere. Dann rief ich die Indios.
Sie waren alle nackt und ich befahl ihnen, sich zu
bemalen. Als alle fertig war, konnten sie mit
Filmen beginnen.
Die kamen von weit her, aus Japan, einmal kamen
auch welche aus England, und es gefiel ihnen
ausgezeichnet. Das kann ich Ihnen versichern! Am
besten gefiel es ihnen aber, als ich zu
schauspielern begann. Ich spielte einen
Portugiesen und befahl den Indianern, mit ihren
Speeren auf mich zu zielen. Die haben alles ganz
genau gefilmt. Alles. Ich habe sogar eine
Videokassette davon zu Hause. Wenn Sie wollen –
kommen Sie doch mal vorbei und schauen Sie sich
an!“
„Die Indios? Die kenne ich gut. Ich spreche vier
indianische Dialekte. Da gibt es einige Stämme,
Mensch .... Wenn man da ankommt, ist weit und
breit keiner in Sicht. Die haben sich alle im Urwald
versteckt. Also kein Indio weit und breit, aber ich
weiß, dass sie da sind. Deshalb bleibe ich stehen
und rufe, in ihrer Sprache natürlich: Kommt,
Freunde, kommt schon! Ich bin hungrig. Ich habe
großen Hunger. Gibt es was zu essen? Ich sterbe
vor Hunger. Kommt! Und dann – da musst du gut
aufpassen, ja, dann stehen sie plötzlich alle um
dich herum und richten ihre Speere auf dich. Ich
sage: Ich bin ein Freund, ich bin ein Freund. Habt
ihr etwas zu tauschen? Dann muss ich sie alle
umarmen, einen nach dem anderen. Ich kenne sie
nicht, aber ich sage: Mensch, was für Sehnsucht
ich nach Euch hatte! Ich bin vor Sehnsucht fast
gestorben! Zu der alten India sage ich: Minha
Senhora, ich war so lange weg! Wie gut, Sie wieder
zu sehen! Und ich umarme alle. Das dauert. Erst
nachher frage ich wieder: Gibt es was zu essen?
Ich sterbe vor Hunger. Gibt’s allerdings gebratene
Schlange, puh, das esse ich nicht. Das schmeckt
schauerlich. Ich sage: Mein Freund, ich bin schon
so satt, ganz satt mein Freund, besten Dank!“ Aber
Gürteltier, ja das schmeckt ausgezeichnet,
besonders gegrillt. Nur die Guaribas, die Brüllaffen
sind etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist fast ein
wenig, wie wenn man ein Kind essen würde.”
Erzählte uns nicht nur von den Indios, sondern
auch von den Jaguaren und den Riesenschlangen.
„Die Riesenschlangen sind sehr gefährlich. Sie
schnellen aus dem Wasser und verschlingen
umherstreunende Hunde. Ja, und manchmal auch
kleine Kinder! Erst kürzlich habe ich von einem
gehört, das am Ufer des Flusses spielte, als die
Schlange zuschnappte. Als die Mutter auf sein
Geschrei reagierte, hatte sie es schon fast bis zu
den Hüften verschlungen!“ Er malte uns die realen
und irrealen Gefahren in den tropischten Farben
aus, die hier überall auf uns lauern. „Der Rio
Negro? Sein Wasser erinnert an schwarzen Tee,
nicht wahr? Also im Rio Negro gibt es nicht viele
Fische.“ Und Moskitos? Zu unserem Glück hat es
auch praktisch keine. Das Wasser ist zu sauer. „Der
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Rio Madeira?“ „Der ist reich an Fischen.“ Sein
Wasser soll schlammig sein, braun, wie die Erde,
die er mitführt. „Wenn du dieses Wasser trinken
willst, musst du es eine Woche stehen lassen, ja.
Aber zum Baden und Duschen ist es okay…“
Aber hören wir dem Kapitän zu: „Der Rio Madeira,
der ist wirklich gefährlich. Der führt immer viel
Erde und Schlamm mit. Und schwer zu beschiffen
ist der! Sein Bett verändert sich ständig. Da gibt es
viele Sandbänke. Manchmal unterspült die
Strömung eine Sandbank, was eine riesige
Flutwelle auslöst. Da muss man schon Bescheid
wissen, ja. - „Mein Bruder – Nossa Senhora! –
mein Bruder wachte eines schönen Morgens auf
und traute seinen Augen nicht: Sein Boot lag auf
dem Trockenen – der Fluss hatte über Nacht sein
Bett gewechselt!“
Schlimmer wohl nur, dass er ganz einfach die
Wahrheit erzählt. Nichts ist übertrieben, alles
ganz realistisch. Die brutale Kehrseite des
Sehnsuchtsortes Amazonas.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 317

Der Dolarschein
Der winzige und stickig-enge Krämerladen ist bis
unters Dach vollgestopft. Meine Einkäufe türmen
sich schon auf der wacklig-improvisierten Theke
gleich neben der Kühltruhe und der Kasse, als
mich die Hand des Besitzers bannt. Sie hält einen
seltsam unbekannten Geldschein, reibt ihn
zwischen den Fingern, streicht ihn unentschieden
glatt, hält ihn prüfend weit von sich, dreht und
wendet ihn, um sich schließlich fragend an
meinen Begleiter zu wenden. – „Ist der echt?“ -
Ja, doch, bei diesem Dollarschein scheint es sich
nicht um eine Fälschung zu handeln.
Es dauert, bis wir endlich merken, dass die
Banknote entscheidender Teil eines komplizierten
Handels ist. Schon wieder haut der Ladenbesitzer
ein paar Zahlen in seinen Taschenrechner. Hält
ihn umgehend einem großen, stämmigen
Brasilianer japanischer Herkunft unter die Nase.
Schlägt ein paar andere Ziffern rein, die er
lautstark auf Portugiesisch bekräftigt. Aha, es geht
um ein Paar blumige Havaianas. Ein letzter
Austausch von Zahlen via Digitalanzeige des
Taschenrechners, von flinken Gesten
unterstrichen, und der Handel scheint, vom
Käufer zustimmend benickt, abgeschlossen.
Schon im Weggehen, in der Hand die
Plastiksandalen und sichtlich zufrieden mit einem
erfolgreichen Geschäft, bemerkt der
vermeintliche Japaner unsere fragenden Blicke
und wiederholt das portugiesische Wort:
“Tripulação”, Bordbesatzung, wozu er bestätigend
mit dem Kopf nickt, zu dem, was uns schon der
Ladenbesitzer zuraunte. Der Mann, den wir
versehentlich als Brasilianer japanischer
Abstammung einschätzten, ist ein Mitglied der
Besatzung des Kreuzfahrtschiffes da draußen.
Entpuppt sich beim näher Hinsehen wohl eher als
ein cleverer Chinese oder geschäftstüchtiger
Koreaner. Fast ganz ohne Portugiesisch ist es ihm
gelungen, für seinen sauer verdienten Dollar einen
vorteilhafteren Wechselkurs herauszuschinden.
Auf dem Schiff und auch hier auf Landgang sind
reiche, ortsunkundige Touristen nun mal dazu da,
ausgenommen zu werden. Besonders wenn sie
sich einen Trip in die amazonische Karibik, nach
Alter-do-Chão leisten können.
Sein Riesenkreuzfahrtschiff ankert, wie viele
andere vor und nach ihm, weit draußen. Spuckt
hin und wieder gelbe Schlauchboote aus, die ihre
bleiche Touristenfracht am überdimensionalen
Bootssteg ausschütten, von wo aus sie dann für
eine halbe abenteuerliche und tropisch-heiße
Stunde den stillen Flecken überschwemmen. So
wie dieser bleichschnäblige Australier im
kakifarbenen Tropenanzug und –hut, der fasziniert
die reichen blumigen Kaskaden einer
Bougainvillea, eine ach so amazonische
Pflanzenart (!) fotografiert. Wie sollte er auch
wissen, dass auch hier die Leute für ihre Vorgärten
nichts lieber mögen als exotisch importierte
Blüher, am besten in den strahlensten Farben.
Blüten gibt es im immergrünen Dschungel halt
fast keine. Mein Begleiter versucht dieses
etwas schiefe Bild insofern zurechtzurücken,
indem er ihn auf den wirklich original
amazonischen Urucumstrauch voller reifer
Samenkapseln aufmerksam macht. Der steht
gleich auf der anderen Straßenseite. Ist allerdings
viel weniger farbenprächtig, respektive fotogen.
Leider fehlt ihm die Courage, es den lokalen
Touristenführer nachzumachen. Die zerreiben
ein paar Samen zwischen den Fingern und malen
den erstaunt-entzückten Touristen gewagt
tiefrote Farbstreifen auf die welken, rosa
angehauchten Wangen. Dazu ist Urucum nämlich
unter anderem da.
Und so wird der Lauf der Welt wohl bald auch
den Amazonas eingeholt haben: ein echter
Dollar, ein gefälschter Amazonas - und da soll es
noch Leute geben, die das bedauern.
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Letzte Grenzen
Caboclos Universum
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Caboclos Universum
Letzte Grenzen
Indigenes – die ewige Faszination 328
Negiertes Erbe 335-337
Vom Kolonisiert-Werden 339-342
Ein Platz an der Sonne 347/348
Fremde unter sich / Zo’é 352
Von den Quilombolas, den Nachfahren geflüchteter Sklaven 355/356
Die Helden Amazoniens, die Ribeirinhos und Caboclos 366/367
Arigó – oder im Land der Blinden ist der Einäugige König 369/370
Kaffee ist mein Name 371
Caboclos Haus 377
Die Mutter der Wasser 380/381
Von Schönheit leben 383/384
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Indigenes – die ewige Faszination
Mitten auf dem Dorfplatz, in einer Ecke ein
richtiger Auflauf. Touristen formen eine animierte
Schlange. Stehen an, um sich ihr Tattoo malen zu
lassen. Die Indigena ist extrem geschickt. Ihre
Zeichnungen sind beeindruckend, symmetrisch,
traditionell. Man sieht, dass sie viel Übung hat
und geschickte Hände. Wieder steckt sie das
Stäbchen in den schwarzblauen Jenipaposaft.
Drückt noch eine exakte Linie auf einen bleichen
Arm im exakt genauen Abstand zur letzten. Ganz
Wagemutige halten gar das Gesicht hin. Die
indigene Bemalung hebt sich wunderbar ab von
den Tattoos, tendenziell ordinär, die die Touristen
schon mitbringen. Die Kommunikation mit der
geschickten Indigenen ist nur per Zeichen
möglich. Sie spricht nur die Sprache ihres
Stammes. Aber alle sind zufrieden.
Andere, fremde Kulturen und Völker, auch wenn
sie mitten aus Brasilien kommen, faszinieren.
Etwas über sie zu lernen erweitert den Horizont,
bereichert. Verändert sich die Welt, werden
einzelne Aspekte einer Kultur, früher geächtet
oder verachtet, heute neu bewertet. Das selbe
passiert gerade mit den indigenen Kulturen
Brasiliens. Plötzlich ist es „cult“, sich vergängliche
indigene Muster aus dem traditionellen Saft des
Jenipapos auf seine bleiche Haut, gar eine blaue
Linie, vom Augenwinkel bis zum Haaransatz und
von der Unterlippe übers Kinn zum Beispiel ins
Gesicht malen zu lassen. Tattoos sind sowieso in
Mode und die hier halten mal gute zwei Wochen.
In indigenen Gesellschaften wird den Körper, der
Ästhetik und der Haut im besonderen viel Wert
zugemessen, der schon im Kindesalter beginnt.
Die Körperbemalung variiert von Stamm zu Stamm
und hat somit den Status einer nicht verbalen
Sprache. Körperbemalung zeigt den Status einer
Person in der Gruppe. Ihre Bedeutung ist sehr weit
definiert. Geht von reiner Ästhetik bis zur
Vorbereitung auf einen Krieg oder kann auch
Dämonen fern halten, ist vitaler Teil von
Zeremonien, Übergangsriten und anderen
Ritualen. Die Bemalung wird zur zweiten Haut. Die
Haut, Limit zwischen Körper und Umwelt, wird
eine Schlüsselfunktion zugeschrieben. Ein
bemalter Körper ist ein gesunder Körper. Zudem
schützt die Bemalung vor Sonnenstrahlen und
Insektenstichen.
Die indigenen Völker bemalen ihre Haut mit
Jenipapo, Urucum, Kohle und Kalk und färben sich
auch die Haare damit. Sie mischen die Farben mit
den unterschiedlichsten Palmölen, Tucum, Inajá
oder mit Pequi, Copaíba, Andiroba. Ein
überliefertes, gefährdetes Wissen. In Gefahr, für
immer verloren zu gehen. Überrollt von der
Moderne. Es handelt sich hier vermutlich um das,
was die lokalen Intellektuellen als “Ethnozid”
anprangern.
Das Kinderfest findet einmal pro Jahr statt. Eine
einzelne oder Gruppen von Gönnerinnen
veranstalten ein Fest für all die, die es nicht so
einfach haben. Laden die Unterprivilegierten,
oder besser ihre Kinder zu all dem ein, was man
hier seinen eigenen Kindern zum Geburtstag
anbietet. Und alle kommen. Die meisten
Indigene. Die paar blonden, plötzlich extrem
weißhäutigen Kinder ein paar Intellektuelle
stechen exotisch heraus. Als dann das
Puppenspielerpaar aus São Paulo beim
Hereinfallen der Nacht alle demokratisch um sich
versammelt, sehe ich mich, leider, leider,
gezwungen, mich zurück zu ziehen. Ihre traurige
Geschichte erzählt von einem der “Navios
Negreiros”, den Schiffen, die die schwarzen
Sklaven übers Meer brachten.
Sitze gut eingequetscht auf den einfachen
Tribünen des Sairódromos. Gleich werden die
zwei “Botos”, die Delphine, der Rosa Delphin und
der Tucuxí, der Graue, gegen einander kämpfen.
Es ist schon spät, aber irgendwann wird es schon
losgehen. Wie ein Schlag trifft mich die
Erkenntnis, dass ich von den wenigen
Außenstehenden bin. Bin sehr bleich, exotisch
bleich, und dazu noch Ausländerin! Rund um
mich herum nur Indigene. Kann mir die
ungeheure Frage nicht verkneifen: Woher
kommen die nur alle? Wo leben die nur alle? Im
Alltag jedenfalls sind sie so gut wie unsichtbar.
Ein paar nur kenne ich als Touristenführer.
Am 7. September, bei der paramilitärischen
Parade sind sie auch alle wieder da. Manche gar
als portugiesische Eroberer verkleidet. Wie war
das gleich mit dem Ethnozid? .....
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 328

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Negiertes Erbe
Sie erzählen, dass wenn ein Indiobaby zur Welt
komme, seine Nabelschnur mit einem gut
geschärften Stück Bambus durchtrennt werde.
Die Nabelschnur vergrabe man anschließend
hinter dem höchsten Baum des Waldes, was
erkläre, wie stark und unlösbar der Indio mit der
Natur verbunden sei. Eine griffig-schönes, sicher
wahres Bild, wenn auch ziemlich romantisch und
romantisiert, die perfekte Gegenwelt/Gegenthese
zur ach so verdorbenen, schauerlichen Zivilisation,
der wir angehören. Zweifellos, nur ein Indio
bewegt sich so frei im ursprünglichen,
unheimlichen amazonischen Dschungel, kennt alle
Pflanzen und Tiere, manchmal gar besser als die
Wissenschaftler. Nur die Indios leben mit der
Natur in einem gottgeschaffenen Gleichgewicht.
Eine griffig-schönes, sicher wahres Bild, wenn
auch ziemlich romantisch und romantisiert.
Die sozusagen reale amazonische Realität
relativiert es deutlich, ist nackter, brutaler,
erbarmungsloser. Die Indios unterstehen einem
Sondergesetz und haben einen staatlichen
Beschützer/Tutor, die Funai. Wird heute ein noch
unbekannter Stamm Indigener lokalisiert, man
basiert dabei auf von Menschen im Dschungel
hinterlassenen Spuren, mündlichen Erzählungen
nachbarlicher Stämme und Luftaufnahmen, die
von Menschenhand geschlagene Lichtungen
zeigen, beschränkt man sich heute darauf, den
Aufenthaltsort des Stammes festzustellen. Es soll
mindestens 46 bis heute zwar „bekannter“, aber
sogenannt „isoliert lebender“ Stämme geben. Man
setzt voraus, dass diese Stämme bis heute keinen
Kontakt mit der „weißen Welt“ aufnehmen
wollten und so wird kein direkter Kontakt
hergestellt, und es kann und darf ihnen niemand
die „Wunder der Zivilisation“ bringen. Einmal
geografisch lokalisiert soll es besser möglich sein,
sie effizient vor eben dieser Welt, die der
Missionare, Goldgräber, Abenteurer, Wilderer und
Drogenschmuggler, zu schützen. Wünschten sie
selbst Kontakt, werden sie von der Funai, der
Indianerbehörde, abgeschirmt. Die Funai erlaubt
nur sehr sporadischen und sehr kontrollierten
Besuch von „Indigenistas“, Anthropologen, die ihre
Sprache und Lebensweise studieren oder von
Ärzteteams, die eine rudimentäre Gesundheitsversorgung
gewährleisten.
All das spiegelt die aktuelle, hart erkämpft Politik
der indigenen Bevölkerung gegenüber.
Auch in ihre zum Teil auch sehr grausamen Regeln
und Riten, ihre Traditionen wird nicht eingegriffen.
Bei manchen Stämmen werden neugeborene
Zwillinge der Natur zurückgegeben und auch
behinderte Kinder werden nach der Geburt sofort
getötet. Sie wären nicht überlebensfähig. Somit ist
es alles andere als einfach, ein Indiodorf, eine
„Aldeia“, zu besuchen. Nichts darf mitgebracht
und nichts mitgenommen werden. Das Einzige, das
sie aus „unserer Welt“ erhalten, ist ein Messer pro
Person. Mit oder ohne Bewilligung der Funai -
nicht jeder verfügt über die Mittel oder die
körperlichen Voraussetzungen, ein Privatflugzeug
zu chartern und dann noch tagelange
Fußmärsche durch den Dschungel auf sich zu
nehmen. Und so dominieren leider noch immer
die sensationslüsternen Dokumentarfilme, voller
Abenteuerromantik und Exotismus, die sich auf
einzelne, medienwirksame Rituale und fotogene
Tänze der Indios konzentrieren. Auch einzelne
Stämme wie die Xingus werden so zu wirklichen
Medienlieblingen. Aber auch die NOGs oder gar
die missionarischen Kirchen sind sich oft nicht
darüber einig, was nun das Beste für „ihre
Indios“ sei.
Wird die heile Welt der indigenen Bevölkerung
als Antithese zu unserer, sich selbst
zerstörenden Zivilisation gehandelt, fallen
akkulturierte Indigene sozusagen zwischen Stuhl
und Bank. Sie haben freiwillig oder gezwungenermaßen
ihre Kultur verloren und
widersprechen somit dem idealisierten Bild eines
freien Indios. Werden dann sehr schnell und
pauschal zusammen mit Goldgräbern,
Holzhändlern und anderen Regenwaldzerstören
in denselben Topf geworfen.
Verblüffend, wie sich die Geschichte wiederholt,
auch wenn die nötigen Korrekturen gerade
vorgenommen werden. In den ersten, heute
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verfügbaren, schriftlichen Aufzeichnungen über
Brasiliens Norden, zwar oft als unberührt und
somit eine Art Garten Eden oder exotisches
Paradies beschrieben, spricht der spanische
Seefahrer Vicente Yañez Pinzón, von ganz
anderem. Seine Logbücher, die aus dem Jahr 1500
datieren, zeugen vom Gegenteil,
beschreiben große „Aldeias“, Indiodörfern, dicht
besiedelt und nah beieinanderliegend, gut
strukturiert und von mächtigen lokalen Chefs
kontrolliert! Als erster Ausländer, der des Deltas
des Amazonas ansichtig wurde, Teil eines
faszinierend riesigen, neu entdeckten Stück Erde,
wurden seine Aufzeichnungen bis vor Kurzem als
zu fantastisch und fantasievoll abgetan. Außer
unzähligen „Sambaquis“, große, künstliche und
über Jahre aus Muscheln aufgeschüttete Hügel,
eine überaus reiche Keramik voller Geheimnisse,
riesige Begräbnisurnen, töpferne, stilisierte
Puppen und Figuren, Höhlenzeichnungen und
noch viel mehr, was auf Ureinwohner mit einer
komplexen Kultur schließen lässt, gab es wenig,
das von dieser Zeit erzählen könnte.
Die Geschichte dieser vorcabralischen Indios,
geschätzte Zahlen sprechen von mehr als 300
unterschiedlichen Indiostämmen, die nicht nur
alle ihre eigene Sprache sprachen, sonder sich
untereinander bekämpften und abwechslungsweise
mit den Eroberern gegen andere Allianzen
eingingen, muss noch geschrieben werden.
Revolutionäre neuere Ausgrabungen und
Luftaufnahmen versprechen überraschende
Rückschlüsse, die alles, was man bisher zu wissen
glaubte, auf den Kopf stellen sollen.
Die während der letzten Jahrzehnten entdeckten
Knochen, Fischgräten und Muschelschalen,
Keramikfragmente und Höhlenzeichnungen und
andere archäologische Funde beweisen,
zusammen mit neuer Forschungen, dass der
amazonische Regenwald alles andere als ein
unbewohnt jungfräuliches Paradies war und ist.
Seine Entjungferung muss vor sehr langer Zeit
stattgefunden haben. Es wird vermutet, dass
präkolumbianische Völker von den Anden
herunterstiegen und das Delta des Amazonas
erreichten. Noch vor kurzer Zeit glaubte man, dass
sie kaum Spuren hinterlassen hätten. Heute kann
man beweisen, dass diese Gemeinschaften in die
Fauna des Tropenwaldes eingriffen, sie
veränderten. Diesen Völkern gelang es 8.000
Jahre vor Christus Pflanzen, die ihnen von Nutzen
waren, zu domestizieren. Analysen zeigen, dass sie
85 Arten von Pflanzen, unter ihnen die Paranuss
und den Kakao, anpflanzten, so dass diese
Pflanzenarten rund um archäologische Fundstellen
herum gehäuft auftreten. Was nichts anderes
bedeutet, dass hier Menschen gerodet, angebaut,
Nutzpflanzen verbessert und als Spuren die
berühmte «Terra Preta», Schwarze, sehr
fruchtbare Erde, eine Art Kompost
zurückgelassen haben und natürlich viel
Sambaquis, Muschel- oder Fischgrätberge.
Seltsamerweise scheint diese Tatsache nicht so
gut ins Bild zu passen, das sich eine breite
Öffentlichkeit und auch ein Teil der
Umweltbewegung vom unberührten Amazonas
macht. Nicht nur Hinterwäldler, die Cabocolos
wohnen schon viel länger hier als erwartet, es
gibt gar Städte und überhaupt viele, sehr viele
noch ungelesene Spuren.
Das Verhältnis zur indigenen Bevölkerung
Brasiliens ist bis heute gebrochen. Zwar werden
sie nicht mehr als Ausstellungsgut missbraucht,
sozusagen lebende Souvenirs, Zeugen, die man
anfassen kann, wie die 1820 von den
Naturforschern Spix und von Martius nach
Europa mitgenommenen vier Indiokinder oder
das Indiopaar vom Stamm der Botokuden, das
neben zahlreichen Tieren, 1835 im Wiener
„Brasilianum“ des anderen Naturforschers
Johann Natter riesige Erfolge verbuchte. Sie
überlebten das Exil nicht lange. Auch wenn es
uns heute missfällt, kann man in den
Aufzeichnungen fast all dieser Naturforscher
laut, deutlich und politisch unkorrektesten und
nachlesen, was sie von den Indianern oder Indios
hielten. Sie erforschten die Exoten zwar
eingehend, brachten viele Kultgegenstände und
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Federschmuck nach Europa mit, bis heute in den
Sammlungen unterschiedlichsten Völkerkundemuseen,
fanden sie und ihre Kultur zwar
hochinteressant, stuften sie aber unisono als
unterentwickelte, primitive Wilde ein.
Das ist eine harte Bürde. Indigener im Amazons
zu sein ist alles anderes als leicht. Sieht man den
Amazonas als eine letzte Grenze der Zivilisation,
als eine der letzten Gegenden, die sich an die
Modernität anpassen müssen, trifft man hier
immer noch auf eine sehr unflexible soziale
Hierarchie. Die Schichten in der sozialen Pyramide
sind extrem ungerecht verteilt und werden von
den Minderbemittelten selber selten oder nie
infrage gestellt. Wie das restliche Brasilien leidet
der Norden besonders darunter, dass sich der
Besitz und die Macht in den Händen einiger
weniger Privilegierter konzentrieren, die in keiner
Art und Weise Willens sind, auch nur ein kleines
Stück vom lukrativen Kuchen abzugeben.
Einer der Hinterlassenschaften einer Gesellschaft,
die sich in Klassen aufteilte, sich gar auf Sklaverei
gründete, ist das Beispiel, dass harte und
körperliche Arbeit keinerlei Wertschätzung
erfährt. Das Ausgrenzen von ganzen Bevölkerungsgruppen
hat eine lange Tradition und
besonders die Indigene Bevölkerung wird bis
heute als eine Art Unterklasse, als Bürger zweiter
Kategorie angesehen.
Schon der Soziologe und Ethnologe Levi Strauss,
sein Buch über die brasilianischen Indigenen
„Traurige Tropen“ basiert auf den Reisen in
brasilianische Hinterländer, die zwischen 1935 und
1938 stattfanden, sagt schon im Titel, welche
Schlüsse er daraus zog. Auch die Gebrüder Villas
Bôas, Orlando, Cláudio e Leonardo, drei
abenteuerlustige Paulistas, die sich gegen Ende
1930 für den von Präsident Getúlio Vargas vorgeschlagenen
Marsch gegen Osten einschrieben,
dabei vorgeben mussten, Analphabeten zu sein,
machten sehr viele traurige Erfahrungen. Die erste
Expedition, genannt Roncador-Xingu, gab ihren
Leben eine ganz neue, nicht voraussehbare
Richtung. Orlando, der älteste, wurde zum großen,
weitsichtigen Anführer. Nachdem sie erleben
mussten, wie die Indigenen von Grippewellen
dahin gerafft wurden, machten sie sich für die
ersten indigenen Schutzgebiete am Xingu stark
und arbeiteten bis an ihr Lebensende als
renommierte “Indigenistas” und “Sertanistas”. Sie
waren die Pioniere eines neuen Verhältnisses und
Verständnisses, das Brasilien seiner indigenen
Bevölkerung entgegenbringt.
Leider, leider fehlt noch viel. Aber Brasilien scheint
erwacht. Und vor allem auch die Indigenen haben
verstanden, dass nur sie sich selbst retten können.
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In der lokalen Schule, die nach dem indigenen Stamm der Boraris benannt ist, lernen die Kinder der
Unterschicht so nützliche Dinge wie Nheengatu. Nheengatu, einst Lingua franca, eine Art “Generelle
Sprache”, wurde von den Kolonisatoren und den Jesuiten im Schulunterricht und in der Katechese
verwendet. Sie wird heute aber als ethnische Affirmation indigener Bevölkerungsteile, die ihre
Muttersprache verloren haben, an verschiedenen öffentlichen Schulen unterrichtet.
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Vom Kolonisiert-Werden
„Nascer português era obrigação de morrer
peregrino“, so schrieb es einer der berühmtesten
Jesuiten, der bis heute für seine „Sermões“ hoch
gerühmte Antônio Vieira. „Wer als Portugiese
geboren wird, ist dazu bestimmt als Pilger zu
sterben.“ Ob er damit wohl die Mission der
Jesuiten (und anderer religiöser Orden) und/oder
den Amazonas gemeint hat, den er selber sehr
gut kannte? Sein Orden schickte ihn, den
geschickten Politiker, den mächtigen Vertrauten
und intimen Berater des portugiesischen Königs
zwischen 1653 und 1661 auf eine Mission den
Amazonas hoch. Im seinen unvergleichlich
bildhaften „Sermões“, Predigttexte und Briefe,
beschreibt er den Amazonas seiner Zeit als eine
Art Turmbau zu Babel. Auf seinen Reisen stieß er
auf so viele verschiedene indigenen Sprachen,
dass er dafür den biblischen Vergleich schuf. Der
wiederum zeigt uns, dass der Amazonas schon zu
dieser Zeit keinesfalls ein unbewohntes Paradies
war.
Wen überrascht´s? Mitten im Amazonas versteckt
sich ein hochkomplexer Teil Weltgeschichte. Noch
versteckt und nur zögerlich stoßen die neuesten
Forschungen und mit ihnen die unterschiedlichsten
Neubewertungen der amazonischen
Geschichte der Zeit vor und während der
Besetzung durch die Portugiesen bis zu einem
breiteren Publikum vor. Auch hier im Amazonas
wird, wie auf der ganzen Welt, die Geschichte der
Kolonisation ganz neu bewertet. Manche Forscher
sprechen, je nach politischer Couleur eine sehr
anklägerische Sprache, sehen in der Ausrottung
der Indigenen Bevölkerung einen der größten
Genozids oder Ethnozids der Geschichte. Auch die
Betroffenen melden sich immer mehr und immer
artikulierter zu Wort. Längst haben sie sich im
Ausland potentere Partner zugelegt als hier in
Brasilien, wo der Frage der Indios noch immer eine
gute Lobby fehlt.
Wie die neuesten Forschungen beweisen, soll es
laut Schätzungen bei der Ankunft der Portugiesen
in Brasilien zwischen drei und fünf Millionen
Indigene gegeben haben. Die teilten sich in
ungezählte Stämme mit eigener Sprache und
Kultur auf. Die Aufzeichnungen der ersten
Chronisten aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die
die Flüsse Solimões und Amazonas bereisten,
sprechen von unzähligen indigenen Nationen, die
entlang der Flussufer siedelten. Sie wiesen
besonders auf das reiche Angebot an Nahrungsmittel
hin, über das die lokale Bevölkerung
verfügte.
Arm in Arm mit den Kolonisatoren, den ersten
Portugiesen, kamen die unterschiedlichsten
katholischen Orden, ausgeschickt von der
allmächtigen katholischen Kirche in den Amazonas.
Sie fanden, und finden hier, heute sind es
besonders die evangelikalen Kirchen, ihre letzten
Grenzen, um missionarisch tätig zu werden. Es
gilt in der Zwischenzeit als bewiesen, dass es
Portugal vor 500 Jahren wohl ohne die tatkräftige
Hilfe, der, zu dieser Zeit bis zum Hals in die
Gegenrevolution verstrickte, katholische Kirche
nicht gelungen wäre, sich Brasilien, besonders
den Amazonas, so erfolgreich untertan zu
machen. Schon 1587 war ein Teil der
Indiobevölkerung, in eigenen Indiodörfern
ansiedelt, direkt den Orden unterstellt, der sie
erziehen, zivilisieren und damit christianisieren
sollte.
Die Katholische Kirche ging systematisch vor.
Allen voran wurden die allerbesten Kräfte, die
Jesuiten, straffstens organisiert und mit ihrer
eigenen, glasklaren, komplett globalisierte Vision
eines weltumspannenden religiösen Imperiums
von Brasilien bis Japan, in die Wildnis geschickt.
Wo sie sich den Seelen genauso annahmen wie
dem Kommerz mit dem Mutterland Portugal.
Parallel dazu wurde in Europa, besonders in
Spanien und Rom, komplexe Weltpolitik
betrieben. Die war für die amazonischen
Indigenen von entscheidender Bedeutung. Im
Jahre 1452 gestattete eine päpstliche Bule das
Versklaven von Sarazenen, Heiden und anderen
Ungläubigen. Damit war die Sklaverei offiziell
etabliert. Viele Jahre später aber wuchs unter
der Federführung des Dominikaners Bartolomé
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de Las Casas eine moralische und humanistische
Diskussion, die in der päpstlichen Bule Sublimis
Deus vom Papst Paul III im Jahre 1537 sanktioniert,
gipfelte. Sie hatte das Ziel, die indigene
Bevölkerung der neu entdeckten Welten von der
Versklavung auszunehmen. Die selbe hatte der
spanische König Karl V. schon 1530 in seinen
Kolonien verboten.
Einen wichtigen Anteil daran hatte der
Dominikaner Bartolomé de Las Casas, der damit
eigene Erlebnisse in Mexiko aufarbeitete und
dadurch zum Fürsprecher der Indigene
Bevölkerung konvertierte. In dem als “Disput von
Valladolid” in die Geschichte eingegangene
Auseinandersetzung zwischen dem Dominikaner
Bartolomé de Las Casas und dem Humanisten
Juan Gunés de Sepúlveda, abgehalten in der Stadt
mit dem selben Namen, disputierten die beiden
1550/51 über die Legitimität der Versklavung der
Amerindianer. Die Sklaverei wurde in den neu
entdeckten Ländern als ökonomische Notwendigkeit
angesehen.
In der Auseinandersetzung standen sich zwei
entgegengesetzte Weltbilder gegenüber. Die Pro-
Sklaverei argumentierten damit, dass die indigene
Bevölkerung Barbaren seien, gar Tiere, direkt vom
Teufel inspiriert, die im Fall einer Notwendigkeit
deshalb Versklavung und Krieg unterworfen
werden könnten. Die andere Seite proklamierte,
dass die Indigenen eine Seele hätten, damit
Menschen und keine Tiere seien und ihnen eine
Reihe von Grundrechten wie Freiheit und
Eigentum zugestanden werden müsse. Als Wegzoll
solle ihnen allerdings das Evangelium beigebracht
werden. Menschen mit Seelen mussten also
gerettet werden, was wiederum die religiösen
Orden übernahmen. Sie verwandelten die
Eingeborenen in wahre Menschen und legitimen
Untertanen der Kolonisatoren.
Auf welcher Seite man auch immer stehen mag,
soweit man weiß, waren es zuerst die hochgebildeten,
immer mehrsprachigen Jesuiten, die sich
die indigenen Sprachen aneigneten. Der Tatsache
gewiss, dass eine effiziente Bekehrung nur möglich
war, wenn sie die Sprache, Sitten und Gebräuche
der Indios kennen lernten. Sie gingen sehr systematisch
vor, erarbeiteten die ersten Wörterbücher
und Grammatiken Tupí-Portugiesisch und
übersetzten dann den Katechismus in die
verschiedenen Indiosprachen. Um sich im
herrschenden Sprachensalat verständigen zu
können, etablieren sich auch verschiedene
„Generalsprachen“, unter ihnen Nhengatu, die
bald überall gesprochen werden.
Neben diesen Oasen aber bleibt der Amazonas
wild, unzivilisiert, eine Art Wilder Norden. Nicht
von ungefähr nennen die Peruaner ihren Teil des
Amazonas bis heute offiziell einfach und simpel “A
Selva”, die Wildnis. Immer wieder kommen der
portugiesischen Kolonialverwaltung
Aufzeichnungen von Missbrauch der Autoritäten
gegenüber der Bevölkerung, Versklavung von
Indigenen unter die Augen. Weit weg von
Portugal, dem selbst ernannten Zentrum dieser
Welt, scheint alles möglich, Gutes und Schauerliches.
Es herrscht Pragmatismus, anders
ausgelegt wohl auch der Gleichgültigkeit, so
typisch für die Haltung, mit der Portugal der
Kolonie gegenüber steht, nur an der ökonomischen
Ausbeutung interessiert. Immer wieder
flackern lokal kleine Revolutionen auf – nicht alle
indigenen Stämme lassen sich widerstandslos
kolonisieren. Sie gehören aber seit Anfang an zu
den Verlierern und werden immer mehr hinter
die letzten Grenzen zurückgedrängt, irgendwo
noch tiefer in den Tropenwald hinein.
Geschichte, die sich immer wiederholt und die
erst noch aufgearbeitet werden muss.
Erst der portugiesische Minister Marques de
Pombal setzt 1758 den „Generellen Sprachen“
ein Ende, lässt alle Wörterbücher Tupí-
Portugiesisch verbrennen, Portugiesisch wird zur
offiziellen Landessprache. Er bricht das Monopol
der Jesuiten im Schulwesen und schickt so
Brasilien auf einen aufgeklärteren, wechselhaften
Weg in die Zukunft. Für die indigene
Bevölkerung aber ändert sich wenig. Der Verlust
der eigenen Kultur ist unaufhaltsam. Vom
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Zusammenleben profitieren beide Seiten, wenn
auch unter ungleichen Bedingungen. Die
vergleichsweise bequeme Leben in den Dörfern
und Städten zog und zieht die Indigenen, wie
heute noch, magisch an. In allen Aufzeichnungen
der verschiedensten Naturalisten kann man
nachlesen, dass es wahrscheinlich am Rande von
allen amazonischen Dörfern und Städten ein paar
eher behelfsmäßige Behausungen mit und von
Indios und Schwarzen gab, die Vorläufer der
heutigen Favelas. Die der Indios erinnerten mit
ihren Strohdächern wohl eher an einen nach allen
Seiten offenen Lagerraum, in den ein paar
Hängematten aufgespannt waren. Zur
Gesellschaft gehören sie offiziell nicht. Den
pragmatischen Portugiesen gelingt es anderseits,
sehr viel von den lokalen Gewohnheiten, dem
Essen, dem Ackerbau zu assimilieren und damit in
den Tropen zu überleben. Und auch die indigenen
Frauen verachten sie nicht.
Zwar kreiert im Jahr 1857 José de Alencar in
seinem Fortsetzungsroman den idealen, edlen
Indio aus „O Guarani“, später von Carlos Gomes
als Oper idealisiert, und danach die unglückliche
Häuptlingstochter „Iracema“, aber erst 1922
besinnt sich Mário de Andrade mit dem höchst
unmoralisch cleveren „Macunaíma“, ein Held
ohne Charakter, auf urbrasilianische Wurzeln -
Brasilien beginnt sich endlich vom erdrückenden
europäischen Einfluss zu lösen und sucht eine
eigene Identität.
Zur selben Zeit stellt sich auch Cândido Mariano da
Silva Rondon, der sich in einer heroischen Leistung
mit seinen Soldaten, die Mehrheit zwangsverpflichtet,
einige haben Frauen und Kinder mit
dabei, im Malaria verseuchten Tropenfeuchtwald
den Weg für seine Telegrafenleitung frei schlägt,
nach vielen Begegnungen mit den Indios auf deren
Seite. Wird aus „humanistisch-religiösen“ Gründen
zu deren paternalistischem Beschützer. Einer der
neueren Amazonasstaaten, Rondônia, ist nach ihm
benannt.
Aber zurück zum Anfang. Laut Schätzungen soll es
bei der Ankunft der Portugiesen zwischen drei
und fünf Millionen Indigene Einwohner gegeben
haben. Denen stehen heute ca. 180 indigene
Völker entgegen, deren Bevölkerung 208 Millionen
Individuen zählt. Von denen über 70 % im
Amazonas leben. Dass die Zahlen wieder zunehmen,
gibt nicht nur der indigenen Bevölkerung
Hoffnung. Wie es scheint, wird die Geschichte und
die Zukunft jener Völker, die mit der Ankunft der
Portugiesen jäh und brutal unterbrochen wurde,
etwas weniger dunkel sein. Waren die religiösen
Orden mit all ihrem kulturellen Hintergrund und
ihrer Weltgewandtheit nicht in der Lage, den gut
entwickelten lokalen Kulturen den ihnen
zustehenden Wert beizumessen, so scheint sich
das Blatt doch ganz langsam zu wenden.
Zwar sind die indigenen Bevölkerung, eine Folge
der Versklavung, Christianisierung und des
Ethnozides seit 1850 nicht mehr in der Mehrzahl.
Dazu trug auch die brutale Unterdrückung der
Revolution der „Cabanagem“ in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts das ihre bei. Sie hatte
großen Zuspruch der indigenen Bevölkerung, und
die Mehrheit sah sich gezwungen, sich der
Verfolgung dadurch zu entziehen, indem sie sich
hinter die letzten Grenzen zurückzogen. Aber
auch hier wurden sie später von der Zivilisation
eingeholt. Der Boom des Kautschuks brachte
viele Verzweifelte dazu, sich immer weiter in den
Dschungel vorzuwagen. Der Luxus der
Kautschukbarone forderte einen hohen Preis an
Menschenleben.
Mit der Integrationspolitik des Amazonas in den
Jahren 1960 bis 70 gingen die Massaker an der
indigenen Bevölkerung weiter. Im Namen des
Fortschrittes wurden Schneisen, die zu Straßen
wurden in die unendlichen Wälder geschlagen.
Es entstanden die Transamazônica und die Belém
Brasilia, BR 364, 174 und die Perimetral Norte.
Viele indigene Stämme verloren ihre Gebiete,
wurden von ihren Ländern verjagt oder einfach
ausgetilgt. Aber die 1970 Jahre stehen auch für
eine Kehrtwende in der indigenen Resistenz.
Besonders die Kirche, vertreten vom Conselho
Indigenista Missionário (Cimi), half der indigenen
Bevölkerung sich besser zu organisieren und ihre
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Probleme in übergreifenden Versammlungen zu
diskutieren. Mit Hilfe der Medien begannen sie,
die fortschrittsgläubigen Megaprojekt der
Militärdiktatur anzuprangern, die aus dem Ziel die
Indios auszurotten keinen Hehl machte.
Mit der Konstitution von 1998 gelang es der
indigenen Bevölkerung dann, historische Rechte
geltend zu machen und als soziale Gruppe
akzeptiert zu werden. Damit wendete sich das
Blatt endgültig. Die indigene Bevölkerung rief zum
Widerstand auf. Im Jahre 2000 an der “Marcha e
Conferência Indígena 2000” machte ein
Spruchband darauf aufmerksam: "Reduzidos sim,
vencidos nunca“ – Reduziert ja, besiegt nie. Heute
gibt es, wie schon zur Zeit der “Cabanagem”,
interethnische Allianzen, zusammen mit anderen
Minderheiten und Randgruppen. Und auch die
ersten indigenen Universitätsabsolventen kehren
schon zu ihren Stämmen zurück. Mit und ohne
Hilfe des Auslandes beginnt die indigene
Bevölkerung sich zu organisieren, zu mobilisieren
und nimmt auch die Selbstbestimmung und
Selbstbehauptung immer ernster. Stämme, die
ihre Identität verdeckten und versteckten,
nehmen sie öffentlich für sich in Anspruch, auch
wenn man hinter vorgehaltener Hand noch
immer hört, dass sie hier nur zu Indios werden,
wenn man etwas dafür bekommt. Die wohl
größte Kehrwende ist die Anerkennung indigener
Bevölkerungsgruppen in den Städten.
Aber es ist noch viel zu tun. Minderheiten zu
hören hat keine Tradition im Amazonas. Das
neueste Beispiel ist der Staudamm für das
Kraftwerk Belo Monte, das während der
Regierungszeit Dilma Ruseffs in Betrieb
genommen wurde und das Erden unter Wasser
setzte, die der lokalen indigenen Bevölkerung als
heilige Territorien gelten.
Persönlich stehe ich, wie man auf Portugiesisch
sagt, “em cima do mur”, auf der Mauer drauf,
ohne mich auf eine der Seiten zu schlagen. Denn
immer, wenn ich an einem populären Volksfest,
einem Aufmarsch zu einem Nationalfeiertag hier
um mich schaue, sind sie alle da, rund um mich
herum, alles Indigene, ihre Züge streiten ihre
lokale Herkunft nicht ab. Nur ihre Kultur haben sie
verloren, die meisten aber freiwillig, leider.
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Ein Platz an der Sonne
Als mir die Ehre zuteilwird, gebe ich gerne zu,
dass ich nun wirklich nicht so genau weiß, ob ich
denn nun, oder nicht, starren nicht, aber diskret
vielleicht schon, hinschauen dürfte, sollte. Mitten
im armseligen, lokalen Supermarkt steht er,
sozusagen Auge in Auge mit den Gestellen mit
Eingebüchstem, als wirklicher, echter Indigener
vor mir, der dekorativ in die Unterlippe
eingelassene, nicht gerade diskrete, flache Teller
lässt keinen Zweifel daran. Heute weiß ich, dass
dieser Pflock ihn als Mitglied der Caiapós
ausweist, so wie andere Stämme sich mit einem
Keil im Kinn schmücken oder mit vier Stöckchen,
stilisierte Schnauzhaare, und sich damit als
Jaguare nachschöpfen. Weiß auch, dass er seine
Blößen nur hier in der Gesellschaft bedeckt.
Hier im Norden Brasiliens sind die Indios mit ihren
hohen Wangenknochen und den geschlitzten
Augen, den flachen Nasen, breit und fleischig
Nasenflügeln, dem pechschwarzen und
schnurgerade wie ein Wasserfall fallenden Haar
und der olivfarbenen Haut klar in der Überzahl.
Man begegnet ihnen überall. Leider ist ihnen ihre,
von uns so hochstilisierte, Kultur irgendwo auf
dem langen Weg abhandengekommen. Wie
könnte es auch anders sein. Seine Codes, seine
Verhaltensweisen, sein Wissen haben im urbanen
Kontext keinen Wert, verlieren ihre Funktion.
Werden, wenn überhaupt, noch in irgendwelchen
Nischen praktiziert und werden bis heute hinter
vorgehaltener Hand als minderwertig, rückständig
und abergläubisch angesehen. Wer sie praktiziert,
gehört tendenziell zur Unterschicht und ist schon
damit abgestempelt und diskriminiert. Er ist zum
Leben am Rande der Städte verbannt, in jenen
Favelas, die hier aus Stelzen in die vielen Wasser
hinein gebaut werden. Auch dass die Indios
pudelnackt herumlaufen, was Brasilianer nie tun
würden, hilft nicht, sie uns anzunähern.
Auch das Gegenteil passiert oft. Viele verbergen
ihre kindliche Faszination nicht, bemitleiden die
Indigenen oder verniedlichen ihre Bewunderung
für alles was Indigen ist. Wie in einem kulturellen
Selbstbedienungsladen, meist von purem
Unwissen genährt, bemächtigen sie sich
bestimmter Rituale oder Weltansichten ohne sie in
einem größeren Zusammenhang zu sehen.
Bezeichnen Sie deshalb keinen, auch wenn ihm
das Indioblut ins Gesicht geschrieben steht, als
Indio! Indios leben, fast nackt, im Urwald, bemalen
sich stundenlang den Körper und tanzen. Sie
überlassen es ihren Frauen, Maniok zu pflanzen,
während sie sich in endlosen „Nhanhanhas“,
weitschweifigen Gesprächen, die zu nichts führen,
verlieren oder sich in sinnlose Kriege verstricken,
wenn sie nicht schon längst dem Alkohol oder der
Prostitution verfallen sind. Hinter vorgehaltener
Hand oder in Gesprächen auf Stammtisch oder
Taxifahrerniveau werden sie gar als nicht viel mehr
als Tiere bezeichnet.
Auch lokale Intellektuelle, für mich ganz klar
indianischer Abstammung, scheinen blinde
Spiegel zu haben. Dieselben Intellektuellen,
denen man mit böser brasilianischer Zunge
nachsagt, dass sie keine lieberen Studienobjekte
hätten als Armut und Misere, sehen nicht die
geringste Notwendigkeit, diese Facette ihres
Seins auch nur anzuerkennen. So bleibt den
indigenen Völkern ihre komplizierte Nische
vorbehalten, in der Anthropologen alle 10 Jahre
ihre Ansichten wechseln, sich untereinander
befeinden, „ihre“ Indios retten wollen oder nicht,
folkloristisch verbrämt, ein mystischer Halbschatten.
Bewundert/bedauert unterstehen sie, nicht von
ungefähr, einem Sonderstatus, haben mit der
Funai eine Art Tutor oder Fürsprech gegenüber
dem/n restlichen Brasilien/Brasilianern und
besiedeln nicht immer respektierte Reservate,
wenn sie sich nicht längst unter das Volk
gemischt haben, denn der Frage der Rassenmischungen
steht man seit der Kolonisierung
opportunistisch gegenüber. Früher eine
willkommene Variante, ein Land zu kolonisieren,
nicht von oben, aber von unten hatten weder die
Portugiesen, noch die katholischen Padres, die
ersten, die mit den Indios in Kontakt traten, viele
Vorurteile oder Skrupel gegenüber den Indios
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 347

oder besser Indias, besonders da es an weißen
Frauen fehlte. Noch einer dieser typisch
brasilianischen Widersprüche.
Die Neuzeit, in der selbst der Ex-Präsident
Fernando Henrique Cardoso damit kokettierte,
einen Fuß in der Küche zu haben, einen Tropfen
Negerblut in seinen Adern, gilt ein Indio immer
noch als eine Art Außerirdischer, Außerzivilisierter.
Anders als die in der brasilianischen
Kultur überaus präsenten, verehrten, geehrten,
dokumentierten Schwarzen, als Beispiel nur der
bis heute heiß geliebte Pelé. Der Karneval wäre
undenkbar ohne die Mulattinnen und die
obligatorischerweise schwarzen „Puxadores do
Samba“. Jeden, der über Brasilien liest, oder gar
hierherkommt, faszinieren die synkretistisch
assimilierten afrikanischen Religionen, ist heute
der „Schwarze Teil“ Brasiliens Teil des nationalen
Selbstbewusstseins, was auf der anderen Seite
nicht ausschließt, den einzelnen Schwarzen zu
diskriminieren. Ob und wie sich der Indio in den
Nationalstolz einschließen lasse, wenn überhaupt,
ist eine Frage, auf die ich noch keine
zufriedenstellende Antwort gefunden habe.
Denn irgendwie existieren die Indigenen nicht,
bilden ein sozusagen negiertes Erbe, unterschlagen,
versteckt, inexistent, hervorgeholt
sozusagen nur am Alibitag, dem 19. April, der
offiziell ihnen gewidmet ist. Ansonsten lokalisiert
sie die Gesellschaft in einer Grauzone. Meine
Privattheorie beweist mir, dass viele
Gewohnheiten und Bräuche, ihre Mythen und ihr
Sein, die ganze Kulinaria, besonders hier im
Norden, genauso tiefe Spuren in der brasilianischen
Kultur hinterlassen haben, wie die der
Schwarzen.
Aber das Erbe der Indios ist weit davon entfernt
entdeckt, wertgeschätzt oder gar glamourisiert,
verehrt zu werden. Zwar lernen immer mehr
Indios neben ihrer eigenen Sprache und Kultur
auch Portugiesisch, lernen Schreiben, konstruieren
eine eigene Lobby, beginnen, sich offiziell und
politisch wirksam in Szene zu setzen, besuchen
Universitäten, aber noch beschränkt sich das, was
man von ihnen sieht und weitergibt, auf ein paar
wunderschöne Mythen aus dem gefürchtet
mystifizierten Regenwald oder werden zur
urbanen Legende oder Fabel wie dieser: Der
namenlose Indigene, von einer NGO nach Europa
mitgenommen, um da für seine Rechte zu
kämpfen, brachte das Erlebte so auf den Punkt: -
Nach seiner Europareise könne er nun wirklich
nicht mehr verstehen, warum ausgerechnet er
seinen Regenwald nicht abholzen dürfe. Sei ihm
hier im Dschungel doch immer gepredigt worden,
dass er und sein Stamm, wenn sie seinen Wald
abholzten, Hunger leiden würden und alles andere
aus dem Gleichgewicht gerate. Aber da in Europa,
wo der ganze Wald schon so lange weggeholzt
worden sei, habe er nur Leute gesehen, die gut
lebten, genug zu Essen hätten, viele hätten gar ein
schönes, komfortables Haus.... .
Wie auch immer - Brasilien ist Weltmeister im
„Vergessen“: Kaum einer keiner kennt die
Herkunft seine Vorfahren, geschweige dann deren
Hautfarbe, welche praktischerweise, wie von
Zauberhand über die Generationen immer weißer
wurde. Verständlich, denn wer will schon von den
Verlierern der Geschichte abstammen?
Auf der anderen Seite, echte Brasilianer, lernen
die Indios sehr schnell. Holen auf, sorgen gar an
der Seite von Popstar Sting für kontroverse
Schlagzeilen. Anders ausgedrückt: Sie sind unter
uns, immerzu, menschlich, gut oder schlecht,
geschäftstüchtig oder Banditen, bis sie allerdings
selbstverständlicher Teil des Nationalstolzes sein
werden, dieser Platz an der Sonne, der liegt noch
ein schönes, hochkomplexes Stück Weg vor ihnen.
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Fremde unter sich
Will gerade einkaufen, hier im Dorf, im lokalen
Wir-haben-fast-alles-Supermarkt, als er mich
anhält. Ein Mann wie viele hier, in Bermudas, Flipflops,
indigene Züge, in der Hand einen großen
Beutel.
- „Nein, Marcelo?“ - Durchsuche meine
Namenslisten im Hinterkopf, vergeblich, verneine
schulterzuckend. Tut mir leid. Nein, den kenne ich
nicht.
Der Dialog war kurz, rudimentär. Trotzdem – er
reicht aus, mich stutzig zu machen. Irgendwie ist
sein Portugiesisch ungewohnt. Nicht, dass er, wie
ich, mit Akzent spricht, nein, es ist etwas Anderes,
Unbekanntes. Es hat mehr mit der Stellung der
Wörter im Satz zu tun…
Schon klärt sich das Mysterium selber auf. Er
suche jenen Marcelo, weil er ihm sein
Kunsthandwerk verkaufen wolle. Er sei
Mundurucu. Marcelo kaufe ihm immer seine
Waren ab. Portugiesisch ist nicht seine
Muttersprache.
Kann mich fast nicht zurückhalten, selber einen
Blick auf sein sicher wunderschönes Kunsthandwerk
zu werfen. Die Mundurucus, Zo‘é,
Waiwai sind einer der indigenen Stämme die hier
eine Tagreise oder zwei oder drei hinter einer der
letzten Grenzen leben. Ihr Kunsthandwerk ist
wunderschön, fein ziseliert, in unendlicher
Geduldsarbeit erschaffen. Es gibt Leute, die
finden, ich hätte schon ein kleines Museum zu
Hause. So lasse ich ihn also ziehen.
Wir verabschieden uns. Er zückt sein Handy,
spricht hinein. Ich bleibe mit jenem schalen
Nachgeschmack zurück.
Wer von uns beiden ist nun der Fremde, der
Ausländer? Ich, die Ausländerin, oder er, der
Portugiesisch als zweite Sprache spricht und seine
Kunst als Kunsthandwerk an Touristen verkaufen
muss?
Zo’é
Wieder entscheide ich mich dagegen. Habe keine
Strategie, wie ich ihnen entgegentreten soll.
Verzichte darauf, zwei Mitgliedern der Zo’és,
Mitglieder einer der sozusagen erst gestern
entdeckten Stämme, direkt in die Augen zu
schauen. Nur von Weitem durch den Gartenzaun
betrachte ich ihren langen Keil, den sie, die Frau
und der Mann, als Zeichen ihrer Stammeszugehörigkeit
unübersehbar mitten im Kinn tragen.
Der erste Kontakt der Zo’és mit dem Rest der Welt
datiert aus dem Jahr 1987. Die Zo’és gaben dem
Drängen amerikanischer Missionare nach, mit
ihnen in Kontakt zu treten. Die ersten Kontakte
waren fatal. Mitgebrachte Krankheiten
dezimierten den Stamm brutal. 1991 gelang es der
Funai, die Missionare zu entfernen und die Zo’és
unter ihren Schutz zu stellen. Bis 2011 wurden sie
komplett abgeschirmt. Heute werden, ein Wechsel
der Doktrin, punktuelle Kontakte mit der
Zivilisation unterstützt. Heute wächst der Stamm
wieder und hat im Moment fast 250 Mitglieder.
Zwei sind nun also hier, begleitet von einem
Verantwortlichen der Funai, der auch ihre
Sprache radebrecht, um selbstgewählte Kontakte
mit der Zivilisation aufzunehmen. Sie wollten
Kunsthandwerk verkaufen und anderes.
Irgendwann vielleicht wird einer ihrer Mitglieder
an der hiesigen Universität studieren. Für alle
Beteiligten eine riesige, fast übermenschliche
Aufgabe. Sie pendelt zwischen Mitleid, Empathie
und Weltenretten wollen hin und her. Wie auch
immer, von Seiten des brasilianischen Staates gilt
eine riesige, historische Schuld zu tilgen. Der
Prozess nimmt seinen Gang, unaufhaltsam.
Rette mich in ein Zitat der großen Bertha K.
Becker, Geografin: Die amazonischen Indígenen
sind sehr clever. Sie lernen sehr schnell. Sie
bewahren nicht nur ihre Kultur, sondern nehmen
auch zahlenmäßig viel schneller zu als der
Durchschnitt der brasilianischen Bevölkerung. Sie
sind international sehr gut vernetzt und sehr
wohl imstande, sich selber zu helfen.
Oder wie man hier zu sagen pflegt: Ihr Wort in
Gottes Ohr!
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Grundschule der Qu ilombolas
Ich bin kein Nachfahre von Sklaven. Ich stamme
von menschlichen Wesen ab, die versklavt wurden
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Von den Quilombolas, den Nachfahren geflüchteter Sklaven
Die Lage der Schule direkt über dem Wasser ist
wunderschön und gleichzeitig praktisch. Die
Schulschiffe, sie bringen die kleinen Schüler zum
Unterricht, liegen eins neben dem anderen
aufgereiht vor Anker. Den Haupteingang der
Schule schmückt ein buntes Plakat: „Não sou
descendente de escravos. Eu descendo de seres
humanos que foram escravizados.“ – „Ich bin kein
Nachfahre von Sklaven. Ich stamme von
menschlichen Wesen ab, die versklavt wurden.“ –
Wortklauberei oder hat das Politisch-Korrekt-Sein
auch hier hinter den letzten Grenzen Einzug
gehalten? Die Schule jedenfalls ist nur eine
Grundschule, 1.-4. Klasse. Weiterführende Stufen
gibt es nur in der mehr als eine Bootsstunde
entfernten Stadt, in Oriximiná. Für viele
Quilombolas ist das allerdings zu weit, zu teuer
und überhaupt zu kompliziert. So absolvieren
viele nur die Grundstufe. Wohl die Regel hier in
der weiten Region Oriximinás, in einem der
hintersten Hinterländer des Amazonas.
Hier befinden sich auch ungefähr 60 Comunidades“,
Gemeinschaft von „Quilombolas“,
direkten Nachfahren entflohener Sklaven, die mit
ihren Sitten und Gebräuchen das komplexe Puzzle
des amazonischen Schmelztiegels vervollständigen.
Die hiesigen Quilombolas allerdings haben
Pionier- und Vorzeigestatus. Es gelang ihnen 1989
eine Assoziation zu gründen, die ARQMO,
(Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombos do Município de Oriximiná), die sie
repräsentiert. Ein Herkulesunternehmen, das nur
sehr wenigen Hinterwäldlern und Indigen gelingt,
zu tief verankert das ständige Misstrauen seinen
Mitmenschen gegenüber. Dank der Assoziation
und mit Hilfe der immer stärker werdenden Pro-
Schwarzen-Bewegung Brasiliens gelang es, den
ständigen Invasionen und auch den Mächtigen,
unter anderen der Mineração Rio do Norte,
gemeinsam entgegenzutreten. Und das mit Erfolg.
Der selben Assoziation ist es zu verdanken, dass es
ihnen 1995 nach jahrelangem, mühsamem Kampf
und Gang durch die endlose Bürokratie gelang, das
Besitzrecht jene Ländereien zu erlangen, auf
denen sie seit Menschengedenken leben und
deren Besitz ihnen durch die Konstitution von
1988 garantiert ist.
Auf der Fahrt über die spiegelglatten Wasser
treffen wir auch die großen Schleppschiffe. Bauxit
heißt das Zauberwort, Segen für die einen, Fluch
für die anderen. Die Stadt Oriximiná ist so reich
wie hässlich, unterscheidet sich damit deutlich von
anderen Städten im selben amazonischen
Hinterland. Verantwortlich dafür ist die
„Mineradora“, Mineração Rio do Norte, die hier
seit 1976 Bauxit abbaut, weiterverarbeitet und gar
ihren eigenen Bahntransport hat, der die
Mineralien direkt bis zu den Ladeschiffen bringt.
Der Bauxitabbau Oriximinás gilt als eine der
größten der Welt, ist die größte Brasiliens und
leider überlappen sich ihre Abbaugebiete mit den
Ländereien der Quilombolas.
Gigantisch sind somit auch die Kontraste. Die
Quilombolas sind bis heute Selbstversorger,
mehrheitlich Kleinbauern, Farinhaproduzenten
und Paranusssammler. Wenn sie nicht ihre
Felder bestellen, buckeln in mühevollster,
schweißtreibenster, extrativistischer Arbeit die
Paranüsse und viele andere Produkte wie
Copaiba und Andiroba aus einem mehrheitlich
noch intakten Tropenwald, von den malerischen
Mäandern des Flusses Trombetas durchzogen.
Die Produkte verkaufen sie an „Atravessadores“,
Wiederverkäufer, die beim Weiterverkaufen
derselben den Löwenanteil des Gewinns
einstreichen. Das war schon immer so und nur
dem Kampf dieser einfachen Leute ist es zu
verdanken, dass es wohl in Zukunft besser
werden wird. Interessanterweise scheint auch
bei den NGO-lern und anderen Hilfsorganisationen
ein Umdenken in Gang. Sie versuchen
denen, denen sie helfen wollen, nun sogar auf
Augenhöhe entgegenzutreten und nicht mehr
wie noch vor kurzer Zeit ihnen großspurig und
autoritär das aufzuoktroyieren, was sie für
Verbesserungen halten. Der brasilianische Staat
und die Bundesländer allerdings halten es noch
mit dem Althergebrachten, gehorchen lieber den
Mächtigen und regieren per autoritärem Dekret.
Und so ist die Geschichte wohl noch eine Weile
dazu verdammt, sich in einer endlosen Spirale
immer wieder zu wiederholen. Zu weit weg jene
Erden, mitten im unwirtlichen Dschungel, auf die
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sich menschliche Wesen nur deshalb
zurückzogen, weil sie wie die Indigenen und die
geflohenen Sklaven keine andere Wahl hatten.
Nur dort hatten sie eine gewisse Garantie, ihren
unmenschlichen Herren genauso zu entkommen
wie der blutigen Revolution der Cabanagem. Eine
Revolution, zu ihren und den Gunsten anderer
Unterdrückter angezettelt, vom herrschenden
Regime aber blutig unterdrückt wurde.
Die meisten Schwarzen hier wurden ab dem 18.
Jahrhundert aus dem Kongo und Angola in den
Amazonas verschleppt. Sie sollen in der Mehrheit
zum Stamme der Bantus gehören. Sie waren dazu
verdammt, auf Vieh- und Kakaofarmen der Region
zu arbeiten. Bald gelang den ersten die Flucht und
schon in Aufzeichnungen aus dem Jahr 1812 wird
eine Expedition geschildert, die das Ziel hatte, die
Quilombos der Region zu zerstören.
Später, eine Bootsviertelstunde weiter den Fluss
Trombetas hinauf, schon beim Mittagessen bei
einer der kleinen Gemeinschaften, hören wir den
alarmierenden Schrei eines Vogels, begleitet von
ein paar kurzen, heftigen Schlägen ins Wasser.
Auch das Krokodil hat Hunger. Ein unvorsichtiger
Vogel deckt ihm den Tisch. Sie erzählen, dass
gestern das unachtsame Hausschwein nur knapp
und mit verletztem Bein sozusagen aus den
Zähnen eines anderen Krokodils gerettet
werden konnte. Spare mir die Nachfrage über
seinen Zustand.
Hier im Quilombo scheint die Zeit still zu stehen,
eine Art Zeitreise. Im Hausgarten gibt es hoch
aufgeschossenes Zuckerrohr und rund ums Haus
wachsen wild Baumwollsträucher. Vergessene
Nutzpflanzen, die noch vom Selbstversorgen
zeugen, aber natürlich längst mit dem Plastikgeschirr
aus China und überall verstreutem
Plastikmüll koexistieren. An der Hauswand hängt
eine Rispe primitiven Maises, die winzigen Körner
wunderschön gesprenkelt. Es ist Hochwasser und
um die Farinhaproduktion zu sehen, werden wir in
einem Winzboot, sein Rand schaukelt weniger als
eine Handbreit über dem Wasserspiegel, zum
nahen Ufer übergesetzt. Das andere Boot, eine Art
bessere Nussschale, bietet gerade einer einzigen
Person Platz.
Die Mobilität der Bewohner, sie pflegen wie
überall hier eine weitverzweigte Verwandtschaft,
ist groß und wird durch Heiraten, Scheidungen
und manch nachbarlichen Streit, dem man einfach
durch Wegziehen ausweicht, noch verstärkt. In
den Häusern gibt es weder fließendes Wasser
noch Sickergruben. Manche verfügen über
Elektrizität, die von dieselbetriebenen
Generatoren erzeugt wird. Alle paar Jahre wird
dem Dschungel ein neues Feld für die
Maniokpflanzung abgerungen. Durch Brandroden
natürlich, manchmal auch als Puxirum,
Gemeinschaftsarbeit, organisiert. Dabei geht
neben dem gerodeten Feld oft auch ein weiteres
Stück intakten Tropenwaldes in Flammen auf.
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Die Helden Amazoniens, die Ribeirinhos und Caboclos
Sie sind wohl die ersten die kommen, gleichzeitig
Vorhut und Nachzügler, und die letzten die
aufgeben: die Ribeirinhos. Sie sind eine Art
Helden des amazonischen Alltags. Keiner, außer
vielleicht eine Handvoll Missionare, viele von
sogenannten Freikirchen, wagt sich so weit die
Flussarme hoch wie sie. Sie bilden, zwei oder drei
Häuser, eine Schule und eine Kirche zusammen,
gar eine „Comunidade“. Ein Wort, das hier noch
keinen kriminellen Beigeschmack hat. Ihre
Rassenmischung, dieser Frage steht man seit der
Kolonisierung opportunistisch gegenüber,
verraten ihr Indioblut oder das des „Arigós“, des
Nordestinos, interbrasilianische Migrationen, die
in den 70er und 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichten, die
sich die neu konstruierten Straßen, die den
Tropenwald durchschneiden, zunutze machten.
Heute gesellen sich immer mehr Gauchos,
Südbrasilianer dazu. Die Migration war so stark,
dass in einer bedeutenden Zahl amazonischer
Gemeinden mehr als 50 Prozent der Bevölkerung
aus Migranten besteht. Wenige Abenteuerlustige
migrieren aus Spaß. Migration bedeutet, dass
man seine Kultur hinter sich lässt und sich auf
etwas ganz Neues, Unbekanntes, erschreckend
Fremdes einlassen muss. Normalerweise
migrieren die weniger Instruierten, wie man hier
sagt, die Minderbemittelten.
All diese ungekannten Massen suchen sich in
ihrem neuen Leben irgendwie einzupassen.
Wohnen sie irgendwo im Landesinnern, werden
sie auch „Caboclos“ genannt, oder „Colonos“,
Hinterwäldler, eine Art Bauern, arm, ungebildet.
Teil all derer, die sich tagtäglich irgendwie
arrangieren, leben, überleben, mit oder gegen die
Natur, tagtäglich die endlosen Wasserstraßen
hinauf- und hinunterfahren. Vielleicht gehören sie
auch zu den Goldgräbern und anderen,
moderneren Schatzsucher, die Bodenschätze sind
unvorstellbar reich, sind Farmer, Jäger, Freibeuter,
Minenarbeiter oder Prostituierte, denn der
Amazonas ist so riesig, so unendlich weit, dass er
in vielen Teilen einem sehr wilden, brasilianischen
Westen gleicht, um nicht zu sagen einem wie ein
riesiges Armenhaus vorkommt. Ein Schmelztiegel,
ein komplexes soziokulturelles Mosaik der
unterschiedlichsten Rassen, Kulturen und Werten,
die sich auch oft entgegengesetzt gegenüber
stehen und gar versuchen, ihre Konflikte mit
Waffengewalt zu lösen. Dem Staat gelingt es nicht,
will es nicht gelingen, bis dahin vorzustoßen.
Ihr hartes Leben gehorcht dem Ansteigen und
Fallen der Wasser, den Regen, den Dürren, die die
Klimaveränderungen auch hier spürbar machen.
Die Ribeirinhos leiden, Gottes Geiseln, an
Falschernährung, Tropenkrankheiten und im Fisch,
der tagtäglich auf den Tisch kommt, gibt es zu viel
Quecksilber. Ein Teil, der von bösen Goldgräbern
ausgewaschen wird, das Problem scheint nur
teilweise unter Kontrolle. Schlimmer - das
Quecksilber kommt aus natürlichen Vorkommen,
gelangt ins Wasser und damit in die Fische. Nur
Hunger leiden sie hier nicht. Hier am Fluss gibt es
fast immer einen Fang. Auch Jagdbeute kommt
gerne auf den Tisch. Als Sonntagsfestbraten gar
ein paar illegale Schildkröten oder je nach
Jahreszeit auch deren leckere Eier, deren Inhalt
zwar als „sandig“ aber überaus wohlschmeckend
beschrieben werden. Für die einheimische
Bevölkerung gibt es Sonderregeln, was die Jagd
und den Verzehr der sonst so streng geschützten
lokalen Fauna betrifft. Dazu etwas Farinha, auch
im Frühstückskaffee, wenn es gerade keine
Maniok, Cará, Pupunha oder andere Knollen gibt.
Das Heute lösen, denn morgen ist immer ein
anderer, neuer Tag, und Gott, oder die
evangelische Sekte, wird´s schon richten. Der
Nachbar macht´s doch auch nicht anders und die,
die arbeiten wollen, oder eine gute Schulbildung,
wandern sowieso in die Städte ab. Die sind hier
noch Magnete. Sie bieten alles, für den der
weiter kommen will im Leben oder vom ewigen
Tropenwald genug hat. Denn auch hier wollen
sich viele den Wald vom Hals halten. So ein tolles
Shopping ist doch viel attraktiver, zivilisierter, die
Temperaturen auf Antartikaniveau reduziert und
die Regen ausgesperrt.
Die Zahlen sprechen für sich. Heute lebt schon
die Mehrheit der Einwohner Amazoniens in
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Städten. Einige davon gehören zu den
Desillusionierten. Sie sind in den Favelas gelandet,
in denen auf Stelzen mit den wackligen Stegen
ohne Geländer, wo sie wirklich Hunger leiden,
ohne Papiere, keinen Geburtsschein und keinen
Wahlausweis haben. Optimisten sagen, es sei alles
eine Frage der Zeit. Die Internetgeneration oder
eine nächsten werde das Paradigma schon
brechen.
Nestlé jedenfalls hat das Potenzial schon erkannt.
- Nestlé an Bord - Nestlé bis hin zu Ihnen! -
strahlend blau mit knallbunten Produkten
garniert, liegt es für ein paar Tage im Hafen, das
brandneue Supermarktschiff, das natürlich nur
Nestléprodukte verkauft. Noch strahlend lichten
sich ganze Familien gegenseitig davor ab, bevor es
weiter den Amazonas hoch tuckert, um auch
jenen kleinen Jungen mit den deutlich indigenen
Zügen, dessen affenartig lange Zehen mich sehr
beeindruckten, von der Kaufkraft des Geldes zu
überzeugen. Wies er doch cool die paar Münzen
zurück, gegen die wir seine Bananen tauschen
wollten. – Hier könne er mit so was gar nichts
anfangen!
halbem Weg entnervt auf. Zu kompliziert die
Bürokratie, zu langsam oder unmöglich die
verlangen Auflagen, Bestimmungen, ein wahrer
Dschungel, die vielen Instanzen, manche wollen
gar ganz unverhohlen Bestechungsgelder, jedes
mal zu entrichten, wenn wieder ein paar hundert
Tiere freigegeben werden. Die obersten Instanzen
sind noch weiter weg, weit weg in Brasilia.
Ministerien arbeiten hier immer noch im
Elfenbeinturm, halten eine ureigene Maschine mit
sehr vielen, sehr wortgewaltigen Vorschriften,
Gesetzen, Verordnungen in Gang, die mit der
hiesigen Realität nicht sehr viel zu tun hat. Zudem
- kommt die Moral nicht von oben.....
Meine erste und einzige Schildkröte hat übrigens
gar nicht besonders gut geschmeckt. Was für eine
Enttäuschung. Ob sie nur so lecker scheinen, weil
sie verboten sind?
Zu den Schildkröten ein Nachtrag. Das lokale
Bundesland hier macht es bis heute kafkaesk
unmöglich, legal Schildkröten zu züchten wie es
schon in anderen Staaten möglich ist. Farmen, die
ihre Tiere legalisiert verkaufen wollen, geben auf
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 367

Der Arigó
ist starrköpfig
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 368

Arigó – oder im Land der Blinden ist der Einäugige König
Fast alle Witze, die sie erzählten, begannen mit: -
Als der „Arigó“ nach Brasilien kam…… . –
Enthüllten damit eine so überraschende, wie
unerwartete Weltsicht. Wer die Witze erzählt,
willkommene Auflockerung eines Workshops zur
Qualifikation lokaler Produktion, ganz im Zeichen
von „Empowering“ der lokalen Bevölkerung, lebt
irgendwo, weit weg im amazonischen Hinterland.
Um die ganze Ironie und die extrem lokale
Weltsicht, für die lokale Bevölkerung ist Brasilien
da, wo sie wohnen, ihre Heimat, zu verstehen,
muss man allerdings ziemlich weit ausholen.
An die Arigós erinnern heute nur noch einzelne
Namen, besonders in den großen
Geschäftszentren, denn vom Handel verstehen sie
viel. Und auch vom Humor. Den haben sich auch
die Nachkommen der Arigós, leicht an ihren
bleichen Zügen zu erkennen, bewahrt. Die Arigós
kamen aus dem brasilianischen Nordosten.
Bezeichneten sich oder wurden als Arigó
bezeichnet, bis heute ein mehr oder weniger
diskriminierendes oder wenigstens ausschließendes
Wort, eine Art lokalen Synonyms für
Fremder.
Die Arigós vervollständigen das bunte Puzzle des
amazonischen Schmelztiegels. Sie sind
interbrasilianische Immigranten, hergebracht aus
Brasiliens bitterarmem Nordosten, flohen in
großen Wellen aus unhaltbaren Zuständen, auf
der Suche nach einem menschenwürdigeren
Leben, viele noch zur Zeit der Hochblüte des
Kautschuks. In jenen gloriosen Zeiten, Ende des
19., Anfang 20. Jahrhunderts, als der Norden
Brasiliens als eine der aufstrebensten,
fortschrittlichsten Regionen Brasiliens galt. Der
Nordosten aber, besonders der Staat Ceará, wurde
von extremen, immer wiederkehrenden
Dürreperioden heimgesucht, die seine Landbevölkerung
in bitterster Armut in einer Art
Halbwüste zurückließ. Für viele, wie immer die
Ärmsten der Armen, die meisten Analphabeten,
war die Migration der einzige Ausweg. Leichte
Beute für die skrupellosen Vermittler voller
falscher Versprechen , die den Amazonas als eine
"Terra da Fartura", eine Erde des Überflusses,
anpriesen. Gummizapfen im wilden Dschungel als
Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Schiffsladungen
über Schiffsladungen wurden sie als billigste,
willigste Arbeitskraft in den Amazonas geholt,
gelangten nach wochenlanger Reise an ein
fragwürdiges Ziel.
- „Wie viele Arigós, (Nordestinos) kannst du
gebrauchen?“ – wiedergegeben von seinem
Nachkommen, klingt die Frage des Kapitäns eines
Schiffes voller brasilinterner Emigranten an die
lokalen Herren des Amazonas, glaubwürdig. Sein
Schiff und viele ähnliche spuckte so nach und nach
immer weiter flussaufwärts all jene armen
namenlosen Hunde aus, Nordestinos, alle als
extrem genügsam und fleißige Arbeiter bekannt.
Es muss ein Kulturschock sondergleichen
gewesen sein, von einer Halbwüste in die
monotonen grünen Dschungel katapultiert zu
werden. Schlimmer wohl nur die raffinierte
Ausbeutung, die hier auf sie wartete. Sie wurden
zu nicht viel mehr als modernen Sklaven.
Wer will, kann viele grausame Geschichten lesen
und hören. So wie die jenes Mordes aus Rache:
Als sein Vater auf Befehl des Gummiplantagenbesitzers
umgebracht wurde, war er noch ein
Kind. Schon erwachsen, Jahre später, erfuhr er
zufällig, dass der Auftraggeber des Mordes im
selben Hotel wie er abgestiegen war. Zweifelte
keine Sekunde, lud den immer bereiten Revolver
und rächte den Tod seines Vaters so spät wie
blutig.
Nach dem Zusammenbruch des Kautschukbooms
brachte eine zweite Migrationswelle, diesmal
vom brasilianischen Staat organisiert, geschätzte
60.000 Arbeitskräfte, wieder aus dem
Nordosten, wieder Arigós, in den Amazonas. Die
sogenannten Soldaten des Kautuschuks,
„Soldados da borracha“ wurden während des
Zweiten Weltkriegs hierher gebracht. Die Hälfte
der Männer soll das Ende des Krieges nicht
erlebt haben. Das von Getúlio Vargas im Jahr
1942 ins Leben gerufene staatliche Programm
sollte der vor sich hin serbelnden
Kautschukproduktion wieder Auftrieb geben. Es
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galt, den amerikanischen Truppen um jeden Preis
den kriegswichtigen Rohstoff Kautschuk zu
liefern. Denn nach Pearl Harbor waren die USA
von Kautschuklieferungen aus Südostasien
abgeschnitten. Zudem hatte Präsident Franklin D.
Roosevelt seinem Amtskollegen hohe Kredite und
Militärtechnologie zugesichert. Auch dazu kann
man Zeitzeugen hören. – Wie viele Traktoren
brauchst du? 10? Bewilligt. Wer sich auskannte,
die richtigen Beziehungen hatte, war ein
gemachter Mann.
Einmal hier im Amazonas angekommen, wiederholte
sich die Geschichte für die Emigranten.
Wieder viele leere Versprechen, skrupellos
ausgebeutete Seringueiros, Kautschuk-Zapfer,
wenige Landbesitzer, die reich und reicher
wurden. Wer von den Kautschuksoldaten
überlebte, blieb oft viel länger als die versprochenen
fünf Jahre. Und viele von denen, die
sich hier niederließen, fanden ihr Motto im
Sprichwort: «Im Land der Blinden ist der
Einäugige König.» Sie profitierten von ihrem
ausgeprägten Geschäftssinn und viele von ihnen
wurden «Regatão» oder «Caixeiro viajante»,
Handelsreisende, wochenlang zu Boot unterwegs.
Als die Geschäfte dann florierten, investierten sie
in Läden und es heißt, dass der Kommerz von
Manaus bis heute zu 90 Prozent in den Händen
von Nachkommen von «Nordestinos» sei. Der
Erfolg seinerseits zog ihnen aber auch den Neid
Der Zurückgebliebenen, der ewigen Verlierer zu
und den Spitznamen «Arigó».
Aber zurück zum Witz vom Beginn der Geschichte.
Der Wechsel der Perspektive ist radikal. In den
Augen eines Einheimischen, in die hintersten
Ecken des amazonischen Hinterlandes verdrängt,
da wo Brasilien liegt, ist der «Arigó», der zu ihnen
in ihr Brasilien kam, nicht viel mehr als ein
aufgezwungener Eindringling. Er ist fast so bleich
wie der Gummisaft, den er da anzapfen sollt und
mit dem Lokal so wenig vertraut wie die
fremdesten Fremden.
Kurz und gut, ein «Arigó» ist so fremd und so weit
gereist, dass er sicher von einem anderen Planeten
stammen muss. Keinesfalls kann er aus Brasilien
kommen. Hinterwäldler sind sich wohl auf der
ganzen Welt gleich.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 370

Kaffee ist mein Name
Beim Nachbarn, ein sehr alternatives Paar, sie
Professorin und er Musiker, bewegt ein junger
Mann gerade in brachialer Arbeit ein paar
Erdhügel. Bessert mit der abgehobenen Erde die
Naturstraße aus, in die der Tropenregen
regelrechte Krater gefressen hat.
- „Kaffee“, kannst Du nachher noch hier etwas
abtragen?“ - bittet der Hausherr. - „Kaffee“, wie
hieß nun gleich wieder jene Musik?“ - fragt ihn
der Sohn. – Kaffee - ? Nur ich stolpere darüber.
Besonders wenn ich seine um Nuancen dunklere
Hautfarbe, nur etwas dunkler als die des
Hausherrn, mit seinem Namen in Verbindung
bringe. Später, viel später allerdings werde ich
eines Besseren belehrt. Kaffee, Café geschrieben
ist ein ganz normaler Name. Es gab in den Jahren
1954/55 gar einen brasilianischen Präsidenten,
Café Filho mit diesem Namen. Apropos, auch am
Namen “Branco”, Weißer, hat keiner etwas
auszusetzen... .
Morgen ist Samstag, da gehe ich immer hier auf
den lächerlich kleinen lokalen Markt. Kaufe beim
„Baixinho“ das, was gerade frisch und appetitlich
ist und in meinen Speiseplan passt. Kann auch mal
ein elend teures Freilaufhuhn sein. Schmeckt
einfach unvergleichlich viel besser. Jedes mal
wenn jemand seinen Namen ausspricht,
„Baixinho“ bedeutet sowas wie der Niedrige, groß
ist er wirklich nicht, widerstehe ich der
Versuchung einer Korrektur. Kontrolliere mich.
Hier findet keiner solche Übernamen respektlos,
politisch unkorrekt, verabscheuungswürdig, am
wenigsten die, die ihn tragen… .
Die lokale Musikgruppe, die tollen Carimbó singt
und nicht nur bei religiösen Anlässen auftritt, zeigt
den lokalen Humor und den Geist, in welchem
solche Namen entstehen und verstanden werden
wollen. Sie nennt sich „Espanta cão“ –
„Erschreck/vertreib den Hund“…..
hier?
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Caboclos Haus
Zuerst sehe ich nur den Wasserturm. Gleich
neben den Anlegeplatz auf hohen Stelzen in den
Schatten eines riesigen Mangobaums gestellt.
Parallel zum breiten Weg der Steg. Drei Bretter
breit führt er gleich zum zurückgesetzten Haus. Es
ist, wie alle hier, die Kirche, die Schule, das
Gemeinschaftshaus, auf Stelzen gebaut,
amazonische Pfahlbauten. Zu den Häusern führen
Holztreppen, hohe Stege, zwei, drei Bretter breit,
ganz ohne Geländer, lose hingelegt. Auch jetzt,
wo die Wasser noch tief sind. Aber schon steigen
sie, jeden Tag etwas mehr. Setzen langsam alles
unter Wasser, auch da, wo jetzt angepflanzt ist,
Maniok, die Stängel so dick wie mein Handgelenk,
Bananen, Papayas. Die Fluten, trübe und reich an
Sedimenten, überschwemmen das Land hier in
den „Várzeas“ den flachen Flussufern im Jahreszyklus.
Wenn sie sich wieder zurückziehen, lassen
sie extrem fruchtbare Erde zurück. Exotisch nur
für den, der nicht daran gewöhnt und darauf
eingestellt ist.
Die Holzhäuser sind farbig, türkis, himmlisches
Blau, starkes Pink. Alle haben sie einen
Küchengarten, Kräuter, Stängelkohl, ein Strauch
mit den obligaten Pfefferschötchen, klar, auch auf
Stelzen. Die Dächer der Häuser sind flach und kurz
und die Fenster quadratische Höhlen, fast wie
Augen. Nachts werden sie mit hölzernen Läden
verbarrikadiert. Die einzelnen Zimmer, die
Gemeinschaftsräume, die Toilette, oft etwas
verwirrend angeordnet, sind durch Holzwände
voneinander abgeteilt. Dreiviertel hoch nur, so
kann oben die tropische Luft ungehindert
zirkulieren. Man sieht sich nicht, teilt aber jeden
Seufzer oder Furz.
Das Leben spielt sich auf den Varanden ab. Hier
weht immer ein frischer Wind. Die Häuser, etwas
zurückgesetzt ans Ufer des Flusses gebaut, sind
von den wenigen Bauten hier im Amazonas, die
perfekt ans Klima angepasst sind. Der kleinste
Luftzug, ein etwas weniger heißer Schatten
ersetzen die Klimaanlage. Die spartanischen
Küchen, gut ventiliert auch sie, meist nicht viel
mehr eine einzige, langgezogene Arbeitsfläche,
ergänzt von einem Tisch als Abstellmöglichkeit,
überblicken die Wasser oder die frei laufenden
Hühner. Speisereste und anderes werden so
gleich schwungvoll dem Kreislauf zurückgegeben.
Auch mit den immer gegenwärtigen Wassern weiß
man umzugehen. Manche Bewohner haben als
Alternative ein zweites Haus, Verwandte, die auf
der „Terra firme“, auf der sozusagen „Festen Erde“
leben. Farinha und andere Dinge werden
normalerweise auch nicht hier hergestellt. Steigen
die Wasser, noch ein wenig, und noch etwas,
unvorhersehbar, ständig, die Klimaveränderungen
machen sich auch hier bemerkbar, zieht man als
letzte Maßnahme einfach einen zusätzlichen,
provisorischen Boden ein, höher und noch etwas
höher als der ursprüngliche. Stellt die Möbel hoch,
noch höher. Jeden Tag reagiert auf das, was
gerade kommt und wartet, bis die Wasser wieder
fallen. Auch das Vieh wird auf immer höhere
Landstriche getrieben, zum Schluss gar auf
eingezäunte Holzplattformen, auch sie auf
Pfählen gebaut. Fallen die Wasser wieder,
entledigt man sich der doppelten und dreifachen
Böden. Man bessert die Treppen und Leitern aus,
die nun bis zu den Wassern runter reichen und
beginnt einen neuen, fruchtbaren Zyklus.
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Die Mutter der Wasser
Wer hier zuhören will, bekommt die
unvorstellbarsten Geschichten vorgesetzt. So ganz
anders als der Sehnsuchtsort Amazonas, ist das
Hinterland des Amazonas nicht viel mehr als eine
einzige, riesige Favela, eine Art riesiges
Armenhaus, eine letzte Grenze, irgendwo von der
Weltgeschichte vergessen, aber der Humor, die
Menschlichkeit und die Schlitzohrigkeit der Leute
kompensieren!
Glauben, Aberglauben, Überlieferungen der
Indios und der katholische und heute oft auch die
evangelikalische Doktrin bestehen hier im
Amazonas einträchtig nebeneinander, je
intensiver, desto weiter weg man von der
„Zivilisation“ der Städte kommt. Dass der Glaube
hier vielleicht keine Berge, aber ein Haus versetzt,
geht so:
Die weit ausgedehnten Ländereien, irgendwo im
Nirgendwo hatte er nur überflogen, bevor er den
Kaufvertrag unterschrieb und das Geld überwies.
Nun wollte er wissen, ob er, wie man auf
Portugiesisch sagt, statt eines Kaninchens,
versteckt vom Sack, wohl eine Katze angedreht
bekommen hatte. Heuerte sich Männer an, die
keine Angst vor dem Dschungel hatten und vor
allem sich darin auch zurechtfanden, und machte
sich, zusammen mit ihnen auf. Ein schwerer
Rucksack blieb übrig. Keiner wollte ihn buckeln,
aber ausgerechnet der musste mit. Es war eine
Heiligenstatue, die er, wenn seine Mission
beendet war, da, mitten im Dschungel aufstellen
wollte, dann wenn es ihm wirklich gelungen war,
seinen Besitz in Besitz zu nehmen. Würde der
Heiligen gar eine kleine Kapelle bauen lassen, als
Dank, Einlösen eines Gelübdes, das er in ihrem
Namen abgelegt hatte.
Das Eindringen erwies sich als gar nicht so
schwierig. Die brasilianische Erdölcompagnie hatte
in diesem Teil schon nach Erdöl gebohrt, war aber
nicht fündig geworden. So eine Suche hinterlässt
alle paar Kilometer eine Art Schneise, die zwar
wieder zuwächst, aber doch einfacher wieder zu
öffnen ist, als wirklicher Ur-Wald. Unter Strapazen
gelang es der kleinen Kolonne bis zum
bezeichneten Grundstück vorzudringen. Einmal
angekommen, mussten sie feststellen, dass sie
nicht die Ersten waren, die dieselbe Idee hatten.
Der Jungfrau oder der Beredsamkeit des aktuellen
Besitzers gelang es aber, die Leute, Caboclos und
arme Hungerleider, von der Rechtsgültigkeit
seines Besitzes zu überzeugen, und sie,
wundersamerweise ohne ernste Gegenwehr oder
gar einem blutig ausgetragenen Streit, zu
vertreiben. Und so kam die Jungfrau, oben, etwas
vom Ufer des Flusses zurückversetzt, ihre Kapelle
und die Statue ihren definitiven Platz.
Wie es nun aber der Brauch will, einmal in Besitz
genommen, galt es nun anderen Übergriffen und
wilden Invasionen vorzubeugen. Es musste also
ein währschafter, standfester Caboclo her, der
hier ständig wohnen würde. Bald schon hatte die
kleine Mannschaft ein Palmblätter gedecktes
Haus hingestellt, und auch der Caboclo,
zusammen mit Frau und Kind war schon
gefunden. Nur schien ihn irgendetwas zu
bedrücken. Irgendwie sollte der Deal nicht zu
Stande kommen. Endlich konnte ihn einer
überreden, mit dem Grund heraus zu rücken. Es
war das Haus. Es stand viel zu nahe am Fluss.
Und er hatte vor nichts mehr Respekt, als vor der
„Mãe d‘ água“, der Mutter der Wasser. Die
wohnt, wissen Sie das nicht? In allen Gewässern.
Sie würde ihm und seiner Familie das Leben zur
Hölle machen, besonders wenn er zu nah am
Fluss wohnen und schlafen würde.
Der arme Mann hatte aber nicht mir der guten
Gottesmutter gerechnet und der
Überzeugungskraft seines Patrãos. Diesem
gelang es, ihn davon zu überzeugen, dass er Mãe
d‘água hin oder her, Aberglauben oder nicht, vor
letzterer sicher sei, wenn er der Jungfrau jede
Nacht eine Kerze anzünde. Die lasse er dann die
ganze Nacht brennen und sei so vor allen Übeln
geschützt.
Gesagt, getan, geglaubt. Es funktionierte ein paar
Monate lang perfekt. Aber eines schönen Tages
allerdings kam ein aufgelöster Caboclo in die
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Stadt und war fast nicht mehr dazu zu bewegen,
wieder in die Wildnis zurückzugehen. Er war,
seine Frau hatte unter undefinierbaren
Schmerzen gelitten, stundenlang bis in die Stadt
gelaufen, um eine Medizin zu kaufen.
Unglücklicherweise musste er in der Stadt
übernachten. Konnte somit logischerweise der
Jungfau keine Kerze anzünden.
Und ausgerechnet in jener, lichtlosen,
stockdunklen Nacht passierte das Unfassbare. Ein
Gewittersturm brach aus, mitten im Tropenwald,
wild, mächtig und unheimlich ungestüm. So
ungestüm, so wild und so mächtig, dass die
Mutter der Wasser die ihr dienstbaren Wasser
hoch, sehr hoch, hoch bis zur Kapelle geschickt
hatte. Erzürnt oder entzückt über die fehlende
Kerzen, die die Macht der Jungfrau brach und ihr
die ihrige zurück gab!
Die einzig mögliche Lösung? Das Wohnhaus
musste nun endlich weiter vom Ufer, vom Wasser
weg neu gebaut werden. Gesagt und getan. Und
wenn sie nicht gestorben sind, so lebt die ganz
Familie bis heute unbehelligt irgendwo im
Nirgendwo, ganz ohne Angst vor der ach so
rachsüchtigen, nassen Mutter der Wasser.
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Entwicklungszusammenarbeit auf
amazonisch: Ein fix fertiges Haus, um
Obst zu verarbeiten, ganz ohne
Früchte. Eine Station, die darauf wartet,
Jungfische zu züchten – auch Helfen
will nicht nur gelernt sein, sonder muss
auch erwünscht sein und angenommen
werden... .
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Von Schönheit leben
Der Mann mittleren Alters nähert sich uns, den
Bootstouristen, für einen, beiden Seiten
willkommenen, Schwatz. Wir fragen ihn, was er
denn von Beruf sei oder wovon er denn lebe? Die
Antwort ist so kurz wie ironisch: – Von der
eigenen Schönheit! – Den schmalbrüstigen
Oberkörper entblößt, am Arm eine dicke
Armbanduhr und im Gesicht deutlich indigene
Züge, scheint er gerade damit nicht sonderlich
gesegnet.
Und das Haus da drüben? Der noch intakten, fast
frischen Bemalung nach wohl erst kürzlich
hingestellt, in dem man, wie man lesen kann, hier
in Urucurea Früchte verarbeite, welche da denn
verarbeitet würden? - Oh, gar keine. Hier gäbe es
gar keine Früchte, nein. Das habe noch gar nie
funktioniert. Ob der Ford Foundation und der
Konrad Adenauer Stiftung, die zusammen mit
brasilianischen Institutionen stolz ihre
Partnerschaft auf den Wänden verewigt haben,
wohl schon zu Ohren gekommen ist, dass hier
nicht mal die Samen für einen Obstgarten zu
existieren scheinen? Ja, Weltverbessern, helfen
wollen ist nicht einfach.
Die Szene wiederholt sich an anderen Orten mit
anderen Projekten und Gebäuden. Gähnende
Leere und wunderschöne Prospekte mit
wunderbaren Worthülsen von erfolgreichen
Kooperativen erzählen, die dem Augenschein
nicht standhalten. Komischerweise sind die von
außen aufgezwungenen Verbesserungen oft
defekt, funktionsuntüchtig, auf Grund gelaufen,
die Pumpe verrostet. Auch wenn man das wie
immer fehlende Ersatzteil herbeischaffen würde,
könnte sowieso keiner die Maschine reparieren.
Der Anspruch auf Gleichberechtigung und
Nachhaltigkeit, der die moderne Entwicklungszusammenarbeit
predigt, scheint hier noch nicht
angekommen zu sein. Hier ist man, wie mir
scheint, noch in der Entwicklungshilfe verfangen,
nicht nur im Diskurs. Bilaterale Projekte,
kurzfristige Lösungen, die die Leute, wenn das
„Projekt“ abgewickelt ist, alleine lassen.
Mangos und viele andere Früchte werden hier
auch bei denen zu modrig stinkendem Schlamm,
die sehr wenig haben, oder wie man in meinem
Land sagt, zu wenig zum Leben und zu viel zum
Sterben. Die Leute hier seien halt mit sehr wenig
zufrieden. Oder mit dem, für das sich nun die
verschiedenen lokalen und nationalen
Regierungen Stimmen kaufen, im Tausch gegen
alle Arten von „Bolsas“, Stipendien, für Familien,
Kinder, Landarbeiter oder Fischer. Denn das ist der
Beruf unseres Gesprächspartners, nur dass er halt
während der Schonzeit ein kleines Gehalt dafür
bekommt, dass er die gefährdeten Fischstände
nicht noch weiter dezimiert. Wie die bösen Zungen
der Erfolgreicheren lästern: dass die Leute, die
ebendiese monatliche Zuwendung der Regierung
bekämen, nun nicht mal mehr Açaí ernten
würden oder Kastanien, kein Kunsthandwerk
mehr herstellten, mit dem sie sich früher ihre
einfache Existenz sicherten. Dona Eva, Besitzerin
einer Metzgerei und eines Großhandels bringt es
wunderbar neoliberal auf den Punkt: Sogar die
Küchenkräuter, die früher jeder hinter dem Haus
im kleinen Hochbeet aussäte, würden sie nun in
der Stadt kaufen!
Monatsanfang. Wie immer bilden sich vor den
Lotterieverkaufstellen endlos lange Schlangen
Die Regierung hat soeben den monatlichen
Zustupf ausgezahlt. Der wird sofort in
Grundlebensmittel umgetauscht, Reis, Bohnen,
Milchpulver, Pasta. Es ist wohl einfacher, über
Nacht reich zu werden, als im zu protestantischen
Schweiße seines Angesichts.
Die Leier ist endlos, scheinbar unlösbar. Leer
stehende Verkaufsbaracken, von lokalen
Politikern geschenkt, an denen es nur an der
einen oder anderen hin und wieder was zu
verkaufen gibt. Ob an der Geschichte des
faschistischen, aber für seine Volksnähe heiß
geliebten Gouverneurs Barata, von der Diktatur
Getulio Vargas als Verwalter in Pará eingesetzt,
etwas Wahres ist? Als wohl einer der ersten
Lokalpolitiker, ein echter „Caudilho“, ein
militärisch-politischer Leader, reiste er weit bis
ins Landesinnere und kam deshalb auf einer
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seiner Reisen in ein jener abgelegenen
Kleinstädte. Hielt, wie es der Brauch war, auf dem
zentralen Platz vom hohen Podest herunter, eine
seiner populären Reden. Versprach den
staunenden Zuhörern, von tosendem Applaus
unterbrochen, nicht nur Asphalt für die staubige
Dorfstraße, ein properes Schulhaus, in dem alle
ihre wurmbäuchigen Kinder lesen und schreiben
lernen würden. Mahlte ihnen das neue
Gemeindehaus in den schönsten Farben aus, und
noch viel mehr. Brachte den anhaltenden Beifall
mit einer einzigen Geste, einem einzigen Satz
dann aber jäh zum Verstummen. Stolz verwies er
auf den soeben her gekarrten Lastwagen hin: -
Seht her, meine lieben Mitbürger! Für jeden die
passende Schaufel, ein Pickel! Hier findet jeder
das passende Werkzeug, um selbst mit Hand
anzulegen! Zusammen werden wir unsere
glanzvolle Zukunft errichten! – Die Menge soll sich
in Minutenschnelle verdrückt haben.
zwanzig Jahren keiner mehr ernten will? Keiner
hat ihnen gelehrt, dass man sein Schicksal in die
eigenen Hände nehmen könnte. Schwer, den
Argumenten unseres Mannes etwas Konkretes
und vor allem Reales entgegenzusetzen.
Und so leben sie weiterhin allein von ihrer
Schönheit, nicht unzufrieden, ein kleines Leben. Es
gibt gar Intellektuelle, die in diesem Sich-
Entziehen, in der Verweigerung eine Art späte
oder infame Rache der Einheimischen sehen….. .
Persönlich kann ich es ihnen, dem Mann, der von
Schönheit lebt, und anderen, nicht mal verargen.
Zu lange, Generation nach Generation wurden sie
in absoluter Abhängigkeit belassen,
Analphabeten, ständig ihren reichen paternalen
Chefs und Zwischenhändlern Geld schuldig. Wieso
nur sollen sie plötzlich Hand anlegen, gar
unternehmerisch denken, sparsam sein, einteilen,
alles anders machen, als ihre Vorfahren? Gar
Obstgärten pflanzen, die dann in zehn oder
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Amazonischer
Alltag
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Amazonischer Alltag
Reale Realitäten 400-402
Das ist halt so….. 404
Globalisierung auf amazonisch 406
Die Bibliothek 408-411
Der Portraitkult 417
Paternal 419/420
Abends auf dem Kirchplatz 426
Glaubensbekenntnisse 430/431
Noch mehr Glaubenssachen 432
Der Ur-Zaun 433
Bettwäsche / Sehr erfreut, Kakerlake 436
Von allerlei Krankheiten 438-441
Das geografische Tier 442
Allerlei Verkehrsmittel 443-456
Vom Transportieren 457-474
Allerlei Verkehrsmittel II 475-477
Will da einer was kaufen? 479
N.T. und i9 481
Chic caboclo 484/485
Ekel, ganz privat 490-493
So was gibt´s hier nicht, mein Sohn! 498/499
Über das Modern sein und die Hässlichkeit 502/503
Überliefertes 504
Vom Anpreisen 513/514
Der König der schwarzen Cocada 518/519
Baden und Trimmen Dobermann 521
Hierher, liebe Käuferin, schauen Sie hier, verehrte Kundin! 526/527
Deutscher Brandtwein / Späte und andere Ein- und Ansichten /
Tierisches 528
Im Kreuzfeuer 530
Hinter Gittern 537/538
Art-Cabocla 542
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Traditionelle Küchenutensilien, Ruder, Tipitis und Siebe für die Farinhaherstellung, Heilpflanzen, Fächer.
Trichter, Schirme und Taschen aus China.
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Hotel Tropical, heute Barrudada, Santarém, PA
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Reale Realitäten
Es ist drei Uhr morgens. Das Flugzeug ist soeben
gelandet. Noch denke ich, es sei ironisch
aufbauend gemeint, wenn mir die Flugzeugbesatzung
ein freundliches „Guten Tag“
hinterherschickt. Zu meiner totalen Überraschung
ist der Winzflughafen belebt wie kaum Untertags.
Die Taxisten reißen sich um die frühen Kunden.
Auch der Taxifahrer wünscht strahlend „Guten
Tag!“. Es sind schließlich schon frühstmorgentliche
drei Uhr dreißig. Wenigstens die Stadt
schläft. Nur die taghell erleuchteten
Plastikschwimmbecken grüßen von Ferne
kühlblau in allen Formen und Größen. Ob er doch
bitte die Klimaanlage etwas weniger kalt
einstellen könne. In São Paulo waren die
Temperaturen um die Null Grad. Als sich dann die
gläserne Tür des enormen Hotelkastens aus den
50er Jahren, seinerzeit verschwenderisch mit
Regierungsgeldern hochgezogen, hinter mir
geschlossen und mir noch ein freundlich waches
„Guten Tag“ entgegenschallt, gebe ich mich
geschlagen.
Auch das Frühstück, nach dem Bad im
hollywoodverdächtigen Pool, so unwirklich türkis
wie die Fertigschwimmbecken, konfrontiert mich
mit noch einer der realen Realität Amazoniens.
Einer privilegierten Realität. Die muss der
überwältigenden Natur einen Hotelkomplex
entgegenstellen, einen überwältigenden Koloss,
von Menschenhand erschaffen. Seine meterhoch
geschwungenen Rampe, die sich weit zum
Eingang hoch schwingt, erinnert eher an ein
Fußballstadion, denn an eine Herberge. Hier fährt
man vor, möglichst im hochstelzigen
Geländewagen, damit man sich ein bisschen
weniger winzig vorkommt.
Das Hotel, irgendwie wie von einem anderen
Stern, wird seit kurzem von einer lokalen
Hotelkette betrieben. Die lässt die vergangenen
Glorien wieder aufleben. Ziemlich viel schriller
und bunter, dafür aber immer gut ausgebucht.
Während der Militärdiktatur war das Hotel Teil der
gigantischen Regierungsprojekte für den
Amazonas. Hier übernachteten die Angestellten
der SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia, 1966 geschaffen und später
wegen Korruption in Misskredit geraten). Solche
Forschungsanstalten hatten bis in die Mitte der
1980er Jahre hinein das Ziel, mit ihren
Forschungen den größtmöglichen Profit aus dem
Regenwald zu ziehen. Man kann hier immer
wieder Leute treffen, die diesen goldenen Zeiten
nachtrauern.
Die Hotellobby ist so groß, leer und kühl,
Klimaanlage sei Dank, wie ein mittlerer
europäischer Bahnhofwartesaal im Winter. In der
Mitte führt eine breite Treppe in eine Art
Zwischenstock. Durch die riesige Glasfront erblickt
man den blaugekachelten Pool. Die immensen
Zimmer, gar mit Balkon, entschädigen für die
Distanz zur auch nicht gerade interessanten
Stadt. Beim Frühstück, überschattet vom immer
eingeschalteten, überdimensioniert rechteckigen
Bildschirm, noch mehr reale Realitäten. Hier trifft
man auf den ganzen gehobenen amazonischen
Mikrokosmos: Da gibt es die lässig in Bermudas,
Havaianas und ärmellose Hemden gekleideten
jungen Männer, die alle obligatorischerweise
schon zum Frühstück ihre Baseballmützen
aufhaben. Sie kommunizieren mehr mit ihren
Laptops als untereinander und bedienen sich
großzügig von den kalten Pizzavierteln,
übriggeblieben vom gestrigen Nachtessen. Sicher
gehören sie zu den Angestellten irgendwelcher
Bergbaufirmen. Hier im weiteren Umkreis
werden Aluminium, Eisen, Gold und viele andere
Mineralien abgebaut. Ständig wird nach neuen
Abbauorte sondiert. Diese Aufgabe ist den schon
etwas gestanderen, gewichtigeren, aber nur um
Nuncen formeller gekleideten Geologen zugeordnet.
Sie sind die Pioniere und ziehen den doch
schon etwas angejahrten Kolonialstil ihrer
Jugend den Bermudas vor. Man kann sie hier in
den abgelegensten, hintersten Ecken des
Amazonas antreffen.
Die Spiegeleier sind, wie überall hier, beidseitig
und gut durchgebraten. Tee? Man fülle einfach
eine der Tassen da, sie tragen noch den goldenen
Schriftzug des ehemaligen Regierungshotels, mit
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lauwarmem Wasser aus dem Wasserspender,
stelle die Tasse dann in die Mikrowelle und warte
eineinhalb Minuten. Dann nur noch den
Teebeutel im nicht gerade kochend heißen
Wasser baden. Upps. Apropos heißes Wasser:
Nach dem dritten Bad bemerke ich endlich, dass
die Armaturen der Dusche seitenvertauscht sind:
Drehe ich das vermeintlich kalte Wasser auf,
strömt heißes heraus und umgekehrt. Der, wie
alles überaus und ungewöhnlich großzügig
bemessene, Wasserstrahl allerdings versöhnt
mich mit solch einem nebensächlichen Detail.
Am Nebentisch frühstücken gerade in friedlicher
Koexistenz, die um es etwas locker auszudrücken,
Gegenspieler der Geologen, die NOG-ler, im Blick
Abenteuerlust und Idealismus. Ihre beschrifteten
T-Shirts (Amazon Project) verkünden, dass sie,
zumindest in der Theorie, gleich den ganzen
Tropenregenwald retten wollen. Weltgewandt
mischen sie unter ihr Portugiesisch englische
Brocken. Entblößen sich aber bald mit ihren
Fragen nach der lokalen Flora und Fauna als
absolute Amazonien Greenhorns. Denken, wie die
Mehrheit der Leute von außen, dass es hier
sozusagen nur Natur und Tiere, Tiere und Natur
gebe. Entzückt sehen sie dem, sicher
ausgesetzten, Kaninchenpaar zu, das am Abend
um den Pool hopst und sich nicht sonderlich um
die anderen Gäste in seinem Reich kümmert. Da
sind die so mager wie hochbeinigen
panther-artigen Hauskatzen schon viel scheuer.
Gott sei Dank hat niemand die ansehnliche Kröte,
sicher so gutherzig wie hässlich, und den winzigen
Frosch gesehen, den ich gestern aus dem Pool
befreite, oder den Leguan, den ich auf meiner
abenteuerlichen Fototour in die Umgebung
aufschreckte. Er suchte sogleich auf langen
Drachenbeinen das Weite.
Vielleicht bereiten sich die NGO-ler, der blondhellhäutige
Amerikaner scheint der Chef zu sein,
auf die öffentliche Audienz vor, die die mächtige,
nordamerikanische Firma Cargill hier abhalten
muss. Ihr übermächtiger Greifarm mitten im Hafen
mahnt überdeutlich daran, dass sie aus der ganzen
Region Soja in die weite Welt exportiert. Noch
mehr Soja soll nun über die endlich fahrtüchtige
BR Santarém Cuiabá her gekarrt werden. Die
Zukunft des Hafens, der ganzen Stadt steht auf
dem Spiel und viele komplexe Interessen dazu.
Und das, welch Wunder, dass mir bis jetzt noch
keine chinesische Delegation begegnet ist, die sich
hier im Amazonas emsig und mit ernsten
Kaufabsichten umsehen.
Während der Woche füllen sich die Tische immer
mehr. Rund um einen der riesigen Tische trifft sich
gerade die Equipe der „Globo“, mächtigste
Fernsehanstalt Brasiliens. Sie drehen soeben hier
in der Gegend „Tainá III“ - die rührselige
Geschichte eines Indiomädchens, das nun
seinerseits, schon in der dritten Folge, ebenfalls
den Regenwald rettet. Erfahre, dass die kleine
India, die die Tainá, oder besser ihre Tochter
spielt, in einem richtigen Indiostamm lebt, fünf
Jahre zählt und bis zu Beginn der Dreharbeiten
kein Portugiesisch sprach, nur die Sprache ihres
Stammes. Auch, dass das Mädchen nur mit
Bewilligung der Funai, der Indioschutzbehörde
unter Vertrag genommen werden durfte. Einer
der Taxifahrer erzählt, dass sie eine „richtige“
„Maloca“ aufgebaut hätten, und dass auch
„richtige“ Indios, nicht verstädterte wie er,
mitspielen würden. Die hielten sich immer
misstrauisch Abseits, mischten sich nicht mal
beim Essen mit den anderen Schauspielern und
Statisten.
Die wohl einzigen, wirklichen Touristen kommen
soeben vom fantastischen Festival in Parantins
zurück, eine Art amazonischem Karneval, der die
Lende vom „Boi“, von den Nordestinos in den
Amazonas gebracht mit amazonischer Folklore
mischt. Die beiden „Bois“, Garantido, seine Farbe
ist rot und Caprichoso, er ist blau, treten im
Bumbódrom gegeneinander an, das Platz für
35.000 Personen bietet. Alle Zuschauer erküren
schon vor dem Wettbewerb ihren Boi.
Identifizieren sich mit Rot mit dem Boi Garantido
oder ziehen blau für den Caprichoso über und
tanzen, jedes Mal wenn er auf die Bühne kommt,
extra für ihn eine komplexe, schon vorher
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einstudierte Choreografie. Einer der beiden Bois
wird dann nach übervollen drei Tagen Show von
einer Jury zum Gewinner auserkoren. Die
Touristen kommen aus dem Süden Brasiliens und
wollen die lokalen Schönheiten von Alter do Chão,
bis jetzt nur ein paar Kreuzfahrtschiff- und
Rucksacktouristen bekannt, nicht verpassen. Kein
Problem, dass zu dieser Jahreszeit Dreiviertel der
berühmten Insel unter Wasser ist.
Am nächsten Tisch sprechen die Professoren der
neuen staatlichen Universität schon beim
Frühstück über nichts anderes als ihre Projekte
und die damit verbundene Bürokratie. Heute
beginnt auch der regionale Kongress der
Grundschullehrer. Die Teilnehmer sind in der
Mehrzahl deutlich einfacher Herkunft, ach, hier ist
ja auch die Nonne in vollem Ornat, die gerade drei
Stunden mit dem selben Boot hierhergefahren ist.
Alle, Frauen und Männer, unterstreichen
wortstark mit jeder Geste ihren pädagogischen
guten Willen.
Während sie an der Rezeption verzweifelt den
Schlüssel unseres neuen Zimmers suchen, er wird
magischerweise erst am nächsten Tag
auftauchen, wundere ich mich über die
überdimensionierte und kitschig Dekoration im
Stil grob behauener Baumstrünke, die als
Sofatische dienen und einer modisch
karnevalesken Interpretation lokaler Klischees.
Hinter der Empfangstheke die in viele Hotels
üblichen vier Uhren auf knallorangem Grund, die
neue Hotelfarbe. Entblößen eine überaus
interessante Sicht der Welt, zeigen sie doch die
Uhrzeiten von Santarém, Brasília, New York und
Madrid an.
Wieder beim Frühstück holt mich der Kellner in die
reale Realität zurück. Nennt mich „Querida“, mein
Liebling, was ich nicht gerade passend finde.
Später setzt er sich, eine kleine Pause ist fällig, zu
seinem Kollegen an die Bar, um sich von der
Rennerei etwas auszuruhen. Keinen stört es, dass
seine Kollegin beim Servieren Kaugummi kaut.
Aber auch die Gäste mögen es informell. Fragt
doch einer im Gang unverblümt das Zimmermädchen,
ob sie ihm nicht jemand empfehlen
könne, der ihm ein paar Shirts wasche, was gerne
bejaht wird. Der Waschservice des Hotels ist ihm
wohl zu teuer.
Tatendurstig will ich nun aber endlich die reale
Realität kennenlernen. Falls ich kein Taxi möchte,
könnte ich in der Bruthitze stundenlang auf den
lokalen Bus warten, oder, ein ganz alternatives
Programm, einfach zwei, drei Kilometer zu Fuß
gehen, Hut und Sonnenschutz nicht vergessen!
Oder –aber halt - das ist schon zu alternativ,
ironisch und vielleicht gar etwas gefährlich,
einfach die andere Seite der autobahnartigen
Rampe vor dem Hotel hinunterrollen und mein
blaues Wunder erleben, sozusagen in die Realität
fallen, „caír na real“, wie man so schön auf
Portugiesisch sagt. Gleich am Fuß der Rampe
beginnt nämlich der wirkliche Amazonas. Aber
die „Realidade“, giftgrün angestrichen, hat leider
so früh noch nicht geöffnet - Realidade ist der
stilvolle Name einer etwas eruntergekommenen
Bar!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 402

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 403

Das ist halt so…..
Fassungslos, bin absolut fassungslos, aufgelöst,
geschockt und verzweifelt. Mit dem ersten der
tropisch-heftigen Regenfälle entpuppt sich das
Dach meiner Wohnstätte, ansonsten ziemlich
tropentauglich, als eine Art Sieb. Weder Eimer,
Schüsseln, Becken noch Lappen reichen aus, das
Tropfen, Fließen, die Bäche, Wasserfälle und
Sintfluten aufzufangen, geschweige ihnen eine
dezente Bestimmung zu geben! Rette sich, wer
kann! Versuche tief durchzuatmen, weder in
Panik zu geraten noch in Tränen auszubrechen.
Denn ich muss mir eingestehen, dass all meine
Versuche wohl fruchtlos bleiben werden! Auch
das Naheliegendste, alles irgendwie zu retten,
sozusagen ins Trockene zu bringen, ist für die
Katz. Es gibt kaum ein trockenes Eckchen. Schau
mal! Da fließt das Wasser einfach die Wände
runter, und das mitten im Wohnzimmer…. .
Die Tür geht auf und unser Mann für alle
Umstände kommt herein. Meiner offensichtlichen
Verzweiflung ansichtig, zuckt er nur mit den
Schultern. Und es kommt jener unvorstellbare
Satz über seine Lippen, für den ich ihn schlicht
ohrfeigen oder umbringen könnte: „Dona Susan, é
assim mesmo.“ – „Meine liebe Frau Susan, das ist
halt leider einmal so!!!!“
„É assim mesmo“ - kaum ein anderer Satz hat
mich mehr über die Menschen hier gelehrt. Er
kondensiert all das passive Hinnehmen, das sich
einfach und widerstandslos ins Schicksal fügen, das
Gott-Gegebene, Gott-Gewollte all jener, die
schon lange aufgehört haben, sich dagegen
aufzulehnen, wissen, dass sie keine einzige Chance
haben gegen die anderen, die Mächtigen, die, die
hier den Ton angeben und die Puppen tanzen
lassen. Fehlt nur, sich neben einen der stetigen
Tropen zu setzten und die Hände stoisch im Schoß
zu verschränken und warten, bis die Regenzeit zu
Ende geht. Eine Handvoll Intellektueller
interpretiert dieses so typische sich ins
Unabänderliche schicken auch als eine Art passiver
Racheakt, eine Art von lokalem Widerstand... .
Viele der hiesigen NGOs üben sich gerade im
„Empowering“ der Einheimischen, die dann
allerdings mit jener nigelnagelneuen Macht
ausgestattet, oft ziemlich weit übers Ziel
hinausschießen.
Meine Rache ist anderer Art. Genau zwei Tage
später sieht man vom Sofa aus den nicht gerade
strahlend blauen Himmel. Fünf Männer
sind gerade dabei, eine silbergraue Isoliermatte
über die einfache Dachstruktur zu ziehen. Decken
noch einen Meter ab und nageln auch da das
Silber fest. Decken dann wieder die Ziegel darüber
und ich habe ein nigelnagelneues, fast
wasserundurchlässiges Dach, das das
Wohnzimmer überspannt. Es ist, eine
willkommene Zugabe, erst noch um ein paar
Grade kühler. Die nächsten absolut tropischen
Sintfluten, sie können ganze Nächte runter
gießen, herrlich monoton und einförmig, werden
nun nur noch von kleinen, gut lokalisierbaren
Tropfgesängen unterbrochen. Da
Schafft ein Becken oder ein Topf Abhilfe. Gegen
das stetige Tropfen hilft ein weicher Lappen.
„É assim mesmo“ aber begleitet mich fortan
durch den Amazonas. Diese wertvolle Lektion
habe ich gelernt!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 404

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 405

Globalisierung auf amazonisch
Das kleine Mädchen geht mit der Mode. Trägt
einen kurzen Jeansminirock und auf dem Rücken
schlenkert ein Plüschtier, das wohl ein Rucksack
sein soll. - Bin mal wieder die Einzige, der auffällt,
dass die eitle Mode kleiner, shoppingverrückter
Mädchen nun auch schon hier im amazonischen
Hinterland, in Óbidos, angekommen ist. Und das
auch noch schade findet. Globalisierung nennt
man das wohl.
Dass sich hier alle gegen die kühle Frische, die
nachts auf den Booten, auch ganz ohne
Klimaanlage, herrscht, in chinesisch grellbunte
Plüschdecken hüllen, wusste ich schon. Die
grellen Farben und die wilden, fotografisch
realistischen Drucke kommen hier besonders gut
an. Auch aufs Handy verzichtet hier keiner. Zwar
gibt es in manchen abgelegenen Weilern noch
keine Funktürme oder es hat riesige Funklöcher.
Wer sagt denn, dass man mit dem Handy nur
telefonieren kann?
Eigentlich hätte es mir schon auf der Herfahrt
auffallen müssen. Drei Stunden eingepfercht in
eine “Lancha”. Das sehr effiziente, voll
klimatisierte Schiff, eine Art schwimmender
Plastikbüchse, flach und stromlinienförmig,
verkürzt die Reise ungemein. Die Bootsgesellschaft
wird ja auch von einem “Gaucho”, einem
Südbrasilianer geführt. Die Sitze sind fast so
bequem wie im Kino und draußen gießt es
sowieso in Strömen. Wasser von unten, Wasser
von oben, Wasser überall. Aber drinnen
ist es kühl und trocken. Da vorne, breitleinwandig,
keiner entkommt ihm, der Film. Hätte nicht mir
mehr Fingerspitzengefühl ausgesucht worden sein.
Fühle mich wie auf einem intergalaktischen
Treffen zweier Favelas, einer indischen, der Film
heißt ausgerechnet “Slumdog Millionaire”!!! und
der amazonischen. Wie sich die Welten gleichen!
Bald, sehr bald schon werden wir uns alle gleich
anziehen, uniform, Mode der Globalisierung,
globalisierte Mode und gleich zudecken. Die
gleichen Filme konsumieren wir schon. Und die
ewiggleichen Hamburger und Pizzas muss man
auch hier nicht verzichten. Sie sind nur noch etwas
süßlicher, genauso wie die Fantas, der absolute
Gipfel ist “Fanta Uva”, Fanta mit Traubengeschmack,
dunkellila, oder noch schlimmeres, die
wir dazu trinken. Da muss man vor dem neuen
Shopping, in der nächsten großen Stadt, nur drei
Bootsstunden weg, eigentlich den Hut ziehen. Es
heißt, wie unverblümt ehrlich, - Paradies! ein
klimatisiertes natürlich.
Aber dann beschert mit ausgerechnet Batman
einen unerwarteten Schimmer Hoffnung. Der
kleine Junge, erklärter Batmanfan, trägt nichts
lieber als die heldenhafte, schon arg
mitgenommene, synthetische Batmanuniform.
Noch passt das schwarze Cape und der goldene
Gürtel, aber schon bald ist er daraus
herausgewachsen. Darin batmant er jeden Tag
auf seiner Playstation rum. Geduldig lädt ihm die
Großmutter das Programm immer wieder hoch.
Bald wird er es selber machen. Vergnügt
verkniffen schildert er mir zwischen zwei
missglückten Drückern: Schau mal, und jetzt
verwandelt er sich in einen “Macaco arranha”,
einen Spinnen- oder Klammeraffen.” Er” ist das
Ungeheuer, gegen das sich Batman, wild um sich
schlagend, verteidigen muss.
Ich gebe zu, dass ich im schauerlich verzerrten,
metallfarbenen Monster keinen Schimmer von
einem Klammeraffen ausmachen kann. Was mich
aber unheimlich tröstet, ist die unglaubliche
Fähigkeit und Unbekümmertheit des Jungen,
etwas global Vorgegebenes, ein schauerliches
Spiel mit noch schauerlicherer Ästhetik in seine
ureigene, amazonische Umwelt einzubeziehen.
Batman zu integrieren, zu veramazonieren, ist
wohl der einzig logische Weg, der noch offen
bleibt, auch mir, Ewiggestriger.
So sei’s denn: Hoch lebe Batmans Spinnenaffe!
Der sieht übrigens mit seinen überlange, dick
behaarten Beinen einer grauslich
überdimensionierten Spinne ziemlich ähnlich.
Passt sicher gut zu Batmans Fledermaus!
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 407

Die Bibliothek
Vage nur die Erinnerung an das alte Haus. Es lag
gleich um die Ecke des größten Shopping-Centers
der Stadt. Das starke Türkis von den Regen
ausgelaugt, verblichen, hätte es dringend ein paar
Reperaturen gebraucht. Links ein Podest auf
Straßenhöhe, der Käfer, postautogelb, nun schon
mehr als zehn Jahre außer Verkehr.
Ein seltsamer Bau, direkt über einen Kanal
gebaut. Man musste ein paar Stufen zum Haus
hinuntersteigen, unterhalb das Niveau der Straße.
Wie fast alle Häuser hier war es dunkel. Die
weißen Fensterläden, der intensiv begangen und
befahrenen Straße zugewandt, blieben immer
geschlossen. Es galt die Hitzen auszusperren. Das
machte es feucht, was nur der überaus üppigen
Tajá wirklich gefiel. In einen enormen Topf direkt
neben der Eingangstür gepflanzt, hob sich ihr
dichtes Grün/Weiß wunderbar üppig vom Türkis
der Hauswand und dem traditionellen Blutrot des
Eingangs ab. Die Riesenblätter tiefgrün, das
Blattinnere in unregelmäßigen Blattern dekorativ
zwischen den weit verästelten weißen
Blattnerven aufgeworfen. Der glatte Boden aus
unregelmäßigen Kachelscherben, ein Stich
Bohème, war eingefasst mit einem passenden
Band schmalerer Kacheln. Zwei antike Korbstühle,
einer neben den anderen gestellt, luden zu einem
Schwatz mit Vorbeigehenden oder den Nachbarn
ein. Letztere waren längst weggezogen, schon
länger hatten die Straßenhändler sie abgelöst,
angelockt als der Fortschritt Konsum hier um die
Ecke Einzug hielt.
Neben der Tür das Schild, leise vor sich hin alternd.
Portugiesischunterricht . Hoch über der
Eingangstür die billige Lithografie einer Heiligen.
Das Halbdunkel des Hauses durchdrungen vom
Geruch nach Papier, nach Feuchtigkeit und
Schimmel, gut durchmischt mit Kollektionen gut
genährter Schimmelpilze. Der Kanal, der unter
dem Haus durchführte, machte sich besonders bei
starken Wasserfällen bemerkbar. Dann brodelten
und kochten die Wassermassen, rebellierten
gegen ihre Gefangenschaft, suchten sich zu
befreien. Schäumten schauerlich in den Toiletten,
drückten das Wasser hoch, rumorten und ächzten
im alten Geröhr. Gaben dem Haus ein tropisch
unkontrollierbares Eigenleben.
Portugiesisch, Sprachen überhaupt, waren seine
Leidenschaft und Freude. Ein schmächtiger Mann,
dürr, mit bräunlicher Haut, ein Caboclo. Jener
Mischrasse, was er selber aber keinem
zugestanden hätte. Die hohen Backenknochen, die
schmal-schlitzigen, dunklen Augen und die nur
leicht krausen Haare, deren Schwarz kein weißer
Faden trübte, ließen keinen Zweifel übrig. Von
einer guten Stelle in einem Ministerium
pensioniert, hatte er sich nie zum Heiraten
durchgerungen. Lebte mit zweien seiner
Schwestern, beide so dünn wie religiös, auch sie
unverheiratet. Eine ureigene, symbiotischen
Welt, besonders seit sie, zum Hass und bösem
Klatsch der ganzen restlichen Familie, die Tochter
einer ehemaligen Zugehefrau und inzwischen
deren ganzer Clan adoptiert hatten. Die junge
Frau war eine wilde Mischung aus Ersatzkind,
Pflegerin, Almosenempfängerin und Mädchen für
alles. Beklagten sich alle drei abwechselnd und
immer hinter dem Rücken der anderen, über
wechselnde Krankheiten und darüber, von der
Familie vergessen worden zu sein. Stöhnten über
die Frechheiten, die sich die aufgehalste Familie
herausnahm, um dann aber, gegen die Wand
gestellt, sofort deren Partei zu ergreifen und alles
abzustreiten.
Die legendären hysterischen Krisen des Onkels, –
die Nerven – wahre Delirien aus blinder Wut, mit
denen er, starrköpfig wie er war, alles erreichte,
was er wollte, durch die er seine kleine Welt
allein um sich kreisen ließ, allen seinen Willen
aufzwang, habe ich nie erlebt. Vielleicht hatte
das Alter seine Kräfte, und die Wut gleich dazu,
unterminiert und ausgehöhlt, so dass ihr heute
die explosive Kraft von ehemals fehlte.
Gab es Besuch, buhlte er, der Onkel, den Bart
ungemacht, auf dem Hemd ein paar Tropfen des
im Mixer zerkleinerten Mittagessens, trotz des
fortgeschrittenen Alters ohne große
Gesundheitsprobleme, sah man vom allergischen
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Husten und Schnupfen ab, dessen ständigen
Katarr er immer wieder hochzog oder auf der
Straße eklig und unter starken Geräuschen
ausspuckte, mit der Schwester, ein ebenso starker
und dominierenden Charakter, um dessen
uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Schimpfte vor
sich hin, beklagte sich, wärmte immer wieder aufs
Neue kleine Alltagsprobleme auf. Die dritte
Schwester, so unwichtig, ausgedörrt und
weichherzig wie ein Vögelchen, piepste nur hie
und da ein Wörtchen. Sie litt an den Spätfolgen
einer schlecht verheilten Tuberkulose, an der
auch andere Geschwister, über die man nie
sprach, in jungen Jahren gestorben waren.
Die Likörflaschen, an die sich nur sein Neffe
erinnerte, feinster „Marie Brizard“, waren längst
vom Beistelltischchen verschwunden. Dem Onkel,
einem vorbildlichen Beamten der staatlichen
Steuerbehörde, als Anerkennung oder freundliche
Bestechungsversuche geschenkt, staubten sie vor
sich hin. Noch heute könne er den exquisiten
Geschmack der Liköre auf der Zunge spüren.
Besonders das Viererpack hatte es ihm angetan.
Es war eine einzige Flasche, die gleich vier
verschiedene Liköre in vier ganz unterschiedlichen
Farben in ihrem Glasbauch hütete. Cassis oder
Groselha, Amaretto, Cacau und vielleicht Sirope
de Menthe? So genau konnte er sich nicht mehr
erinnern. Nur daran, wie er sich, alle drei hatten
sich in die Hängematten zur mittäglichen Siesta
zurück gezogen, ein Glas Likör eingoss und es
zusammen mit einem auch geschenkten Whiskey
genüsslich schlürfte.
Der Whiskey selber wurde zum Familiengag,
immer wieder gern erzählt. Eines Tages drang ein
Dieb ins stille Haus ein. Unter den Schrecken der
Bewohner mischte sich die Empörung des Onkels.
Wie konnte es dem Dieb einfallen, seinen ganzen
geschmuggelten und als Bestechungsversuch
geschenkten Whiskey zu klauen, aber keines der
ach so wertvollen Bücher aus der Bibliothek!
Damit könne man doch so viel mehr anfangen!
Intellektueller der Familie, war ihm die ganz von
innen heraus kommende Faszination für Sprachen
bis ins hohe Alter geblieben, im Speziellen für
Esperanto, dessen Universum seine große
Leidenschaft gehörte. Stolz verwies er darauf, in
Brasilien einer der Pioniere dieser Kunstsprache
gewesen zu sein! Entfaltete mit trockener Hand,
die Nägel schlecht geschnittenen, ein angegilbtes
Folletim: Hier waren alle seine Freunde vom Club
des Esperantos! Intellektuelle, auf der ganzen Welt
verstreut, ein Pole, ein Peruaner, eine Russin, die
ihn aber, wie er immer und immer wieder
betonte, alle mit offenen Armen empfangen
würden, gleich morgen schon, falls es ihm
einfallen würde, sie zu besuchen. Zwar seien sie
geografisch weit entfernt, sich aber im Geiste sehr
nah, eine verschworene Gesellschaft, vereint
durch eine einzige universelle Sprache.
Zudem sammelte er Wörterbücher, die er
ausgiebig mit dem Ziel studierte, herauszufinden,
was die Struktur der einzelnen Sprachen
miteinander verbinde. Ordentlich in Zettelkästen
katalogisiert, legte er sich viele Karteikarten an,
auf denen er die Logik der einzelnen Sprachen
miteinander verglich, im voll gestellten
Studierzimmer im Erdgeschoß, der geliebten
Bibliothek vorbehalten.
Der Dicionère de Français stand gleich neben
einem deutschen Wörterbuch, einem
Lateinischen, ein Aurélio für Portugiesisch,
Enzyklopädien, Regale und noch mehr Regale.
Unzählige papierene Buchzeichen und
Merkzettel mahnten an frühere Entdeckungen
und produktivere Stunden. Dazu viel Literatur,
auch ein Goethe, Notizen und immer wieder
seine eigenen Recherchen, die zu veröffentlichen
er keinerlei Anstrengungen oder Mühen
unternommen hatte. Alles hier versammelt,
aufgetürmt, aufgestapelt, gelesen und wieder
gelesen, voller Flecken, gealtert, von der Zeit
vergilbt, irgendwie eine Art riesiges, schlecht
organisiertes Buchantiquariat. Ein einsamer
Privatgelehrter, wovon auch die schwarze Brille,
die er fast nie mehr aufsetzte, zeugte. Wenn es
ihm endlich gelungen war, die Aufmerksamkeit
des Besuchers auf sich zu lenken, trat sie in
Aktion. Den mageren Rücken steil im Stuhl
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aufgerichtet, schlug er ein knochiges Knie über
das andere und nahm die Brille zur Hand. Klappte
ein Brillenbein sorgsam über das andere und legte
sie sorgfältig vor sich auf den Tisch, bevor er zu
einem professoralen Monolog ansetzte. Da blieb
sie aber nie länger als zwei Sätze liegen. Benutzte
sie im ersten aufflackernden Feuer als
Dirigentenstab, die sehnigen Hand ergriff sie,
zusammengelegt, um seinen Monolog zu
verstärken, unterstrich da ein Wort, setzte da
einen Akzent. Sprach stolz und selbstsicher von
seinem Wörterbuch. Eine universelle Grammatik,
die verschiedene Sprachen miteinander verglich,
lebende und tote, an dem er gerade schrieb.
Vom überladenen Beistelltischchen lud
aufgedeckt die total veraltete Schreibmaschine
zum Schreiben ein. Im geheimen aber hatte ihn,
hochgebildeter Eremit, das vorgerückte Alter
schon von allen weiterführenderen Ansprüchen
befreit. Vielleicht hatte es gar nie wirklich in
seinem Interesse gelegen, anderen mitzuteilen,
was er bei seinen Recherchen herausgefunden
hatte. Von ihm selber zwar immer verneint:
Morgen schon werde er alles niederschreiben, die
Veröffentlichung an die Hand nehmen, eine
Bestätigung für sein Lebenswerk erhalten, jenes
Wort nochmals nachsehen. An Ideen fehlte es
nicht. Er litt aber an jener unentschiedenen
Unternehmenslosigkeit, die einem verführt, alles
auf morgen zu schieben. Kein Chef, keine Familie
oder Kollegen saßen voller Erwartung da, und so
verschob er das Verschieben, verschob es auf
später.
Seine trockene Hand voller heraus wuchernder
Adern strich liebkosend immer wieder über sein
Knie, wie wenn er einer längst vergessenen
Zärtlichkeit auf der Spur wäre. Die Geschichte vom
unehelichen Sohn, den er gehabt haben wollte,
glich eher einem schlecht verhüllten, eher
unwahrscheinlichen Familienphantom.
Geheimnisvoll irreal wie die Frauen, die er, die
äußerst mysteriöse Aura verriet ihn, allein zu dem
Zweck erfand, die Aufmerksamkeit der Zuhörer
uneingeschränkt an sich zu fesseln. Impertinent
klatschten die Schwestern und die Fasttochter
hinter seinem Rücken. Schon sei wieder mehr als
Dreiviertel der monatlich überwiesenen Pension
einfach verschwunden, direkt von seinem Konto!
Keiner konnte es sich erklären, weder dieses noch
die anderen früheren Male, keiner traf irgendwelche
Maßregeln dagegen.
Die ganze Familie weigerte sich, niemand wollte
eine der gefürchteten Nervenkrisen
heraufbeschwören, in irgendeiner Weise darüber
zu sprechen, das es mit Tod, Testament oder gar
einem letzten Willen oder Vermächtnis in
Verbindung gebracht werden konnte. Das Thema
berühren, hieß den Tod selber herbeizurufen.
Starrköpfigkeit, die es vereitelte, eine Schenkung
der Bibliothek und ihres ganzen Inhaltes zu
Lebzeiten vorzubereiten. Morgen schon
wünschte er, süße Illusion, kleine Selbstbetrügerei,
genau jenes Buch zu konsultieren,
welches ja dann nicht mehr gleich zur Hand
wäre. Schon seit sehr langer Zeit hatte er keins
davon mehr angerührt, lebte vollständig
zurückgezogen in seine kleine Privatwelt, in der
er ganz einfach nichts verändert haben wollte.
Nach seinem plötzlichen, schmerzlosen Tod
begann die Bibliothek, sein Nachlass, eine
komplizierte und fast nicht enden wollende
Reise.
Eines Umzugs wegen, das Haus unter dubiosen
Umständen verkauft, wurde sie ohne viel
Umstände und Sorgfalt in Kartonschachteln
verpackt und ausgelagert, dem Schimmel
ausgeliefert, den „Traças“ und anderen kleinen
papierfressenden Tierchen, und der immer
präsenten Feuchtigkeit - fehlte nur, dass die
immer heftiger brodelnden Wasser sie
davongetragen hätten. Lernte auf ihrer Odysee
die unterschiedlichsten Aufbewahrungsplätze,
einer prekärer als der andere, kennen, wo sie,
Maximum der Aufmerksamkeit, auf Druck eines
der Neffen hin und wieder mit Insektizid
besprayt wurde. Die nicht wenigen Versuche, sie
einer öffentlichen Institution zu schenken,
verliefen im Sande, besser in den
unergründlichen Tiefen lokalen Bürokratie. Mal
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war es fehlender Platz oder Mittel oder andere
freundliche Ausreden, die aber auch einfach als
fehlendes Interesse interpretiert werden
könnten. Je schlechter der Zustand er Bücher,
desto kräftiger die Argumente fehlender
Fachkräfte, die sich mit der Restauration alter
Bücher auskennen. Um ein Haar nur wäre sie
aufgelöst worden, die einzelnen Bücher an
Buchantiquariate verkauft worden.
Es ist der Sensibilität einer Professorin aus São
Paulo zu verdanken, sie absolvierte im Norden ein
Praktikum, dass die Bibliothek schlussendlich
geschlossen in öffentliche Hände überging. Da
wird sie, wer weiß, vielleicht eines Tages gar
entstaubt, aus ihrem Eremitendasein befreit,
restauriert werden, um von Neuem von jungen
Leuten als Nachschlagewerk benutzt zu werden,
auch in der Zeit des Internets! Sie gäbe dann der
lokalen Gesellschaft ein Stück Vergangenheit
zurück, was es erlaubte, auch die Zukunft besser
zu verstehen.
Als Nachtrag sozusagen, von einem entfernten,
angeheirateten Verwandten im Amtsanzeiger
entdeckt, verheiratete die fast Adoptivtochter
posthum den kleinen, alten Mann mit ihrer
Schwester. Die kam so, wie die Jungfrau zum Kind,
zu einer lebenslangen Pension. Wie die
Familiensage geht, wollte keiner gegen sie klagen.
Und die bösen Zungen berichten, dass sich die
zwei Schwestern entzweit hätten, und die falsche
Geliebte des alten Onkels nun ganz allein das
sichere Geld durchbringe.
kleiner
Partenon
der Tempel der Erziehung
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Der Portraitkult
Ungezählte Augenpaare blitzen mir gleich beim
Auseinanderfalten der frischen, sozusagen
jungfräuliche Lokalzeitung Beléms aus dem
Kulturteil zu. Es ist Schul- und Uniabschlusszeit!
Diplome, Auszeichnungen, Fotos, unendlich viele
Fotos! Nach amerikanischem Vorbild ist es sich
hier schon der simpelste Hauptschulabschluss
wert, Zeitungsseite um Zeitungsseite mit endlos
hintereinander gereihten Porträts zu schmücken.
Seite um Seite voller fast identischer, identisch
gestellten, zahnreihenentblößenden,
zahnspangengeschmückten Lächeln, auch die
Frisuren, besonders der Jungen, variieren kaum.
Hintergründe, Kleidung und die verschnörkelten
Rahmen wirken antiquiert, fast alle Abgebildeten
haben die hohen Backenknochen, die leicht
geschlitzten Augen und die seidig offenen
Schnittlauchhaare der lokalen Bevölkerung. Alles
was Rang und Namen hat, respektive Diplom
erreicht, erobert oder erkauft hat, wird
abgelichtet und vollfarbig gedruckt. Richtig
aufwendig wird es, wenn die teuren lokalen
Privatuniversitäten all ihre prunkvoll inszenierten
Register ziehen und die Schüler neben dem
öffentlichen Auftritt in der Zeitung auch
prachtvolle Erinnerungsalben erhalten.
Im mageren redaktionellen Teil der Zeitung
andere Porträts. Vielleicht etwas weniger
glänzend, aber genauso buntfarben und
aufmerksamkeit-heischend aufgenommen und
platziert, allerdings sozusagen unter gegenteiligen
Vorzeichen. Der Lokalteil trieft von Blut. Erschöpft
sich in Unfällen und Verbrechen. Es handelt sich
keineswegs um ein unbekanntes Reißerblättchen.
Ich lese die renommierteste Zeitung vor Ort!!
Das zur Probe gekaufte Konkurrenzblatt gleicht
ihm leider wie ein Ei dem anderen. Überall Fotos
im schlimmsten, schreienden, sensationslüsternen
Polizeireporterstil. Die Perspektiven sind
abstoßend, vollfarbig, übelkeiterregend,
ignorieren jegliche persönlichen Rechte, gehen
eindeutig über die Schamgrenzen hinaus. Schon
auf dem Titelblatt ein gestern Gemeuchelter. Die
verdrehten Augen gaffend offen, hingestreckt in
einer schlammigen Wasserlache. Neben dem
reglosen Körper dümpelt nutzlos eine einzelne
Plastiksandale. Die Nahaufnahme eines
Erstochenen, blutüberströmt, im Tod über die
Ruinen einer niederen Mauer gefallen. Ein
Erschossener auf der nächsten Seite. Das Hemd
ein einziger blutiger Brei, im eigenen, schon
nachgedunkelten Blut zusammengebrochen. Dass
es für sowas ein Publikum geben muss, dass Elend
die Auflage erhöht, ist sicher, aber das hier bewegt
sich unter der Schamgrenze.
Beim nächsten Bild, das auch kein einziges Detail
beschönt, kommt, wohl des effektvollen
Bildwinkels wegen, die dicht stehende Mauer
Schaulustiger mit auf Foto. So ein richtig
unglückliches Unglück, ein brutales Verbrechen,
das einem schauerliche Schauer das Rückgrat
hinunterjagt, lässt sich halt keiner, weder
einfacher Gaffer noch gebildeter Zeitungsleser
entgehen. Der Gesprächsstoff, auf tiefstem
Stammtischniveau, ist damit für heute gesichert,
denn wen würde das Elend und Leid der anderen
nicht mit wohligen Schaudern anstacheln.
Auf einen anderen Porträtkult stoße ich im
ehemaligen Rathaus, heute Lokalmuseum.
Galerien mit endlosen Reihen Porträts, die
ältesten in Öl, die ersten Fotografien sorgfältig
retuschierte und kolorierte Schwarz-Weißaufnahmen,
Dreiviertelansichten, frontale Porträts
wechseln sich ab. Es ist die Galerie der lokalen
Bürgermeister, auch andere lokale Elite ist
vorhanden, ein Baron, ein Gouverneur. In andern
öffentlichen Gebäuden andere endlose Galerien:
Generationen und Generationen der lokalen
Elite, Bürgermeister, Gouverneure, Doktoren,
Professoren, Studenten, Lehrer und komplette
Schulklassen. Jahr für Jahr werden die soeben
Diplomierten reproduziert, multipliziert,
wiederholt, uniformiert hinten angefügt -
Referenz, Erinnerung, Hommage, auf geduldiges
Fotopapier kristallisiert, verewigt. Goldene,
feierlich gewichtige Rahmen betonen den
bemerkenswerten Anlass.
Schulabschlussporträt oder Gemeuchelter, ihre
Porträts sind sich im Grunde erschreckend
ähnlich. Das allen zugängliche Medium Foto
erlaubt es, einen besonderen Augenblick für die
Ewigkeit einzufangen und einzufrieren mit dem
Ziel, Status zu demonstrieren oder Schaudern,
für einen Tag nur oder für die Ewigkeit, ihre
Porträts sind im Leben oder im Tod erschreckend
menschlich, erschreckend identisch.
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Paternal
Komme aus einem der wohl demokratisten
Länder der Welt. Schlucke puncto Demokratie
hier in Brasilien manche Kröten herunter, wie
man auf Portugiesisch zu sagen pflegt. Die
brasilianische Demokratie ist noch sehr jung. Was
besonders hier im Norden vorherrscht, ist
autoritärer Paternalismus. Wer mehr Macht,
Geld, Einfluss oder eine bessere soziale Stellung
hat, bestimmt, was gut für alle anderen ist. Da
finden wenige etwas dabei. Oder nur wenn es
nicht sie selber betrifft. Auch der Zusammenhalt
und das Vertrauen zu Personen, die nicht zur
Familie gehören, ist sehr fragil.
Besonders brisant wird es, wenn es um kleine
Alltäglichkeiten geht. Denn die große Politik kann
man sowieso nur von ferne mitverfolgen und je
nach Gutdünken lamentieren. Die wird nach wie
vor diktatorisch und zentralistisch von ganz oben
gemacht. Welche Farbe die Regierung auch haben
mag, sie wird den Leidtragenden einfach
aufgezwungen. Als Gegenleistung kommt der
gute alte Assistenzialismus zum Zug. Der tauscht,
mehr oder weniger verschleiert, Unterstützung,
Geld, Privilegien gegen Wählerstimmen. Die
neoliberale Mär vom nachhaltigen, wirklichen
Fortschritt, der Arbeitsplätze bringt, ist noch nicht
bis hierher oder da oben durchgedrungen.
Vor einer Weile konnte ich hautnah am eigenen
Leib miterleben, was man hier unter Demokratie
versteht. Nach ein paar Raubüberfällen hier im
Touristenort schlossen sich verschiedene
Instanzen zusammen und protestierten lautstark
in den sozialen Medien für mehr Polizeischutz.
Zeitgleich erhöhte die lokale Busgesellschaft den
Fahrpreis. Wie sich die zwei Vorkommnisse dann
in ein einziges, wirres Knäuel verstrickten, entzieht
sich meiner Kenntnis. Denn die Ideen und
Ansichten der beteiligten Parteien sind unvereinbar,
stehen sich wie zwei Pole gegenüber. Auf
der einen Seite die, die für mehr Sicherheit
kämpfen. Es sind die Hotelbesitzer, Seite an Seite
mit Universitätsprofessoren und Zweithausbesitzern.
Eine sozial priviligierte Klasse, die sich
nur im absoluten Notfall, in einer absoluten
Notlage zu einer Fahrt mit dem unklimatisierten
Bus antut. Wer mit dem Bus fährt, sind die
Hausangestellten, die Schulkinder, die
Minderbemittelten und die ausländischen
Aussteiger, die hier ein privilegiertes
Althippieleben leben.
Wie auch immer, der anfangs friedliche
Bürgerprotest gipfelte in einer Straßensperre.
Gesperrt wurde praktischerweise die einzige
direkte Zufahrtsstraße zu unserem Touristenort.
Verfolge die höchst emotional geführten
Diskussionen in den modernen Kommunikationsmitteln.
Hotelbesitzer/innen, Universitätsprofessor/innen,
Mittelständer sind alle
unisono Feuer und Flamme für die Blockade.
Jeder behilft sich auf seine Weise. Die
Universitätsprofessoren/innen erlassen ihren
Studenten die Vorlesung. Die Straße ist ja
gesperrt. Die meisten der Übrigen fahren zwar,
mit dem eigenen Auto natürlich, gar bis zur
Blockade, denn die Busse wenden ein, zwei
Kilometer vor der Barrikade, und holen da ihre
Hausangestellten ab, die natürlich mit dem Bus
kommen und die Blockade dann zu Fuß
umgehen. Man kann ihnen aber nicht zumuten,
die Kilometer bis zum Dorf zu Fuß zu gehen. Nur
ein paar ganz überzeugte legen die weite Strecke
wirklich zu Fuß zurück, einige gar mit Gepäck.
Alle sprechen den da versammelten streikenden
argentinischen Hippies ihre totale Unterstützung
aus. Wer unbedingt in die Stadt muss, die Kinder
müssen in die Privatschule, nimmt einen riesigen
Umweg in Kauf oder bezahlt ein Taxi, oder besser
zwei, eins bis zur Blockade, das andere hinter der
Blockade. Die Angst, dass ein Bus angezündet
werden könnte, ist zu groß. Die Straßensperre
dauert. Im kleinen Weiler gibt‘s bald kein frisches
Gemüse mehr. Die Straße bleibt zwei, drei Tage
gesperrt und auch nachts campen die
Streikenden und lassen keinen durchs Nadelöhr.
Die Wogen gehen hoch, schlagen höher. Immer
neue, immer polemischere Nachrichten kommen
übers Handy. Sie werden die Straße nur öffnen,
wenn der Bürgermeister persönlich mit ihnen
spreche. Und der ziert sich, weicht dem
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 419

Kräftemessen aus, ein Machtspiel. Die
Hotelbesitzerin bangt nun schon um ihre
Feriengäste, die ihre Reservierungen stornieren.
Bis mir dann eine banale Frage im Hand den Kopf
vollends durcheinander bringt. Jemand schreibt:
„Wer wird denn nun eigentlich mit dem
Bürgermeister sprechen, wenn er schlussendlich
kommt?“ Die prompte Antwort ist kurz und
bündig: „As lideranças“. Die Leader. Upps. Da
zieht sich der Knopf in meinem Kopf noch mehr
zu. Zuerst verbieten sie mir, zu kommen und
gehen wie ich will. Und nun gibt‘s gar Leader?
Namenlose, gesichtslose Leader! Gehören sie zu
einer Partei? Welche Ideale haben sie? Wofür
stehen und kämpfen sie? Keiner versteht meinen
Knopf im Kopf.
Der Satz, ein zufällig hingeworfener Satz, fällt am
nächsten Tag. Es ist eine Gesprächsrunde mit den
unterschiedlichsten Personen. –“Ja, später muss
ich noch weg. Die „Liderança“, die mit dem Schiff
kommt, ist verspätet.“ – Der Knopf im Kopf wird
noch größer. Noch eine namenlose, kopflose,
identitätslose „liderança“. Mein Gesprächspartner
kennt sie nicht, weiß nur, dass ein Leader
unterwegs ist, von weit her, von den letzten
indigenen Stämmen, die hier mithilfe verschiedener
NGO um ihre Rechte kämpfen. Der selbe
Gesprächspartner ist Ausländer. Arbeitet hier im
Prol der Indigenen, finanziert mit einem
Stipendium der Nacional Geografic Society.
Zum Schluss ist es ein gescheiter Anthropologe,
der mir auf die Sprünge hilft. Wozu eine einfache
Preiserhöhung einer Buspassage doch gut ist….
Hier seine Erklärung: Einzelnen Gruppen der
indigenen Bevölkerung ist das Konzept der
Leadership, eines Leaders, eines Chefs, fremd.
Indigenen Gruppen haben keinen Chef im Sinne,
wie wir es verstehen. Je nach Situation wird aus
dem Moment heraus ein Leader bestimmt. Im
Kontakt mit den „Weißen“ zum Beispiel, kann es
jemand sein, der ihre Sprache spricht und versteht
wie die ticken. Zudem gibt es noch das
Sicherheitsrisiko. Zu viele Leaders, allen voran
Chico Mendes und Irmão Dorothy Stang wurden
hier gleich um die Ecke meuchelmörderisch
gemordet. Das sitzt tief und viele ziehen deshalb
die Anonymität vor. Es gibt auch geteilte
Leadership, je nach Erfordernissen der Situation.
Was hier nun teilweise zutrifft. Vielleicht ist es
aber auch eine clevere und freie Neuinterpretation,
die die ganze komplexe Vergangenheit
miteinbezieht.
Eine andere Facette meines Problems beleuchtet
ein Artikel, der über das Phänomen spricht, dass
die Brasilianer generell schlecht über ihre zivilen
Rechte und Pflichten informiert sind. Es scheint
mir glaubhaft, dass Grundrechte und Politik
verwechselt werden, verständlich in einem Staat,
der eine sehr junge Demokratie hat. Aus bitterer,
erlebter Erfahrung misstraut man hier dem Staat
von Grund auf. Bis die Idee, dass Brasilien eine
Demokratie ist, auch in den hintersten Winkel
des Landes gedrungen ist, dauert es wohl noch
etwas. Inzwischen bedient man sich bewährter,
alter Strukturen.
Ach, der Buspreis wurde nur ein wenig erhöht.
Die Straße ist wieder frei und die Raubüberfälle
konzentrieren sich nun auf den Linienbus oder
das Postamt. Die guten alten Zeiten, wo alle ihre
Haustüre Tag und Nacht offen ließen sind wohl
auch hier gezählt. Die Gewaltspirale hat nun, wie
zu erwarten, auch das Ende der Welt erreicht.
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Abends auf dem Kirchplatz
Schon dunkelt die Nacht. Fällt schnell wie ein
Vorhang, wir sind nah beim Äquator. Die Hitze
heizt weiter. Verschnaufpausen sind nicht
eingeplant. Trotzdem beginnt sich das einfach
gezimmerte, überlange Holzbänkchen vor der
Kirche zu füllen. Bedächtig schaut noch einer auf
einen Schwatz vorbei. Die bloßen Füße in
Zehensandalen, Bermudas und T-Shirts so weiß
wie das schlohfarbene Haar.
Es sind gutnachbarliche Dorfgespräche, an denen
auch viele Kinder teil nehmen. Auch im
Halbdunkel markiert die Kirche Präsenz, stark und
fest, auch wenn sie mit ihrer flachen, rechteckig
schmucklosen Fassade mehr an eine Theaterkulisse
erinnert, oder ein Potemkinsches
Gotteshaus. Einzig die beiden streng
quadratischen Türme, die von zwei kleinen
Kuppeln mit je einem Kreuz abgeschlossen
werden, brechen die Eindimensionalität. In sie
sind hoch oben vier kleine Rundbogen
geschnitten, die sich am Fuß derselben, hier
allerdings mit Fensterläden, wiederholen. Sie sind,
wie das Mittelportal mit den blauen Türblättern,
das die strenge Fassade dominiert, blau
eingefasst. Das blaue Band läuft um die ganze
Kontur der Kirche, hoch bis zu den Türmen, teilt
das Fries zwischen den Türmen mit einer
waagrechten Linie ab. Zu besonderen Feiertagen
zeichnen Lichterketten die simple Silhouette nach
oder bunte Fähnchenreihen fächern sich
einladend von ihrem Eingang her auf. Der Fuß der
Kirche ist einen halben Meter hoch blau
gebändert, ein schöner Kontrast gegen den
weißen Kalk der Mauern. Einfachheit und rustikale
Eleganz, welche klar maurischen Einfluss verraten,
in ihrer Zweidimensionalität an einen Scherenschnitt
erinnern. Zu schwer, zu wenig beflügelt
und aufgekratzt, um sich in die Kategorie der
brasilianischen Barrockkirchen einzureihen.
Zwischen den Türmen, über der blauen Linie, ein
spitz zulaufendes, abgerundetes Fries. Es läuft
leicht gewellt in einer flachen Spitze aus, auf dem
ein weiteres Kreuz thront. Wie ein großer,
hochschmaler Mund dominiert das majestätische
Eingangsportal die Fassade, hier von einem
halbrunden Bogen überspannt. Rechts und links,
schon in den Ecktürmen, noch zwei Fensterlöcher,
fast über das Eingangstor geklebt, zwei blicklose
Augen, noch zwei blinde Fensterchen.
Die Strenge der Linien wird durch die Schlichtheit
des Dorfplatzes, auf den sie ohne Formalitäten
gestellt wurde, noch unterstrichen. Kein Grün,
keine Palmen, kein Schmiedeeisen verschwendet,
um ihr etwas Herrschaftlichkeit zu verleihen. Nur
ein paar einfache Treppenstufen führen ins
Gotteshaus hinauf.
Ursprünglich und bodenständig ist sie, so wie das
Bänkchen, nächtliches Zentrum und Treffpunkt der
Einwohner, an einem jener ungezählten Tage in
einem jener abgelegenen, amazonischen Dörfer,
von der Moderne noch fast unberührt -
paradiesisch, bis einem das Handy, das
Fernsehprogramm oder der Computer wieder in
die Realität zurückholen.
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Zu Ostern “Malhar o Judas”,
einen Judas zum Verprügeln
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Glaubensbekenntnisse
Lese, lese noch einmal, ein drittes Mal, ohne zu
verstehen. „100 ele 100 chance“. Aha, da fällt der
Groschen: die Aussprache der Zahl hundert ist
identisch mit ohne. Also: „Ohne ihn, ohne
Chance!“ Gott, oder wenigstens sein Name, ist,
nicht nur hier im Norden, in aller Munde. Und das
nicht nur, weil das Land ursprünglich
hochkatholisch war. Faszinierend, dass und wie
man das jederzeit und jedem Kund tun muss... .
Seien Sie also nicht erstaunt, wenn Ihnen beim
Abschied ein – „So Gott will!“ – (Se Deus quiser)
gewünscht wird. – „Um der Liebe Gottes / Gottes
Liebe wegen“ – (Pelo amor de Deus) - „Gott
befreie mich (davon)“ (Deus me livre) – „Gott ist
gerecht/groß“ – (Deus é justo/grande) und viele
andere Aussprüche mit Ausrufezeichen sind nicht
nur den evangelikalen, gottesfürchtigen
Gottessöhnen so geläufig, wie sich gegenseitig
Schwester und Bruder im Glauben zu nennen.
Nein, sie verstopfen sich gegenseitig und oft auch
den anderen die Mailbox mit süßlichen Gebeten
und Botschaften. Auch in der katholischen Kirche
empfängt man heute den Segen modernerweise
mit ausgestrecktem Arm. Nach den Messen, auch
der katholischen, umarmen sie die Umstehenden,
schließen Wildfremde, die sie nie mehr
sehen werden, warm in den Arm. Alle sind durch
den Kult zu Mitbrüdern und Mitschwestern
geworden, Mitchristen. - Wunderschön, wenn
sich diese Ideen auch wirklich im Alltag
durchsetzen würden, nicht leere Worthülsen oder
schale Umarmungen blieben, sondern von Taten
begleitet würden.
Dass die Tage der allgegenwärtigen katholischen
Kirche gezählt sind, wird jedem, der nicht
wegschaut, bald klar. Gab es früher im
hochkatholischen Brasilien viele Spiritisten, so
scheint es nun, als ob mächtige evangelische
Wellen das Land überrollten. Wie Pilze schießen
die verschiedensten evangelikalischen
Sektenkirchen aus dem scheinbar überaus
fruchtbaren Boden. Die religiöse Mobilität ist
beeindruckend. Heute sind drei von 10
Brasilianern Anhänger einer evangelischen
Strömung. Nicht nur, dass Gott nach der
alttestamentlichen Auffassung vieler Sekten seine
Anhänger mit materiellem Wohlstand segnet.
Praktischerweise gibt es auch im verlassensten
Dorf am hintersten Flusslauf einen passenden
Tempel mit regelmäßigen Gottesdiensten, alle
natürlich, wie von allen evangelikalen Kirchen
praktiziert, vom Zehnten Teil des Einkommens der
Gläubigen errichtet. Dazu wird gesungen, der
Teufel ausgetrieben und manche Leute fallen in
Trance.
Eine der evangelikalischen Kirchen, hier im Norden
besonders stark und prominent vertreten, ist die
„Assembleia de Deus“. Sie wurde 1911 von zwei
schwedischen Missionaren, Gunnar Vingren und
Daniel Berg in Belém, Pará, gegründet. Ehemalige
Mitglieder der Baptistenkirche, waren sie
Anhänger einer Doktrin, der es eigen war, währen
des Gottesdienstes “in Zungen” zu sprechen. Im
hochemotionellen Brasilien kommen solche
mythischen, transzendentalen Vorstellungen gut
an. Die mächtige, heute weltweit verzweigte
„Assembleia de Deus“, oder besser ihre
Anhänger, verfügen derzeit auch über eine
starke Lobby in der brasilianischen Politik.
Stellten und stellen gar die von der ganzen
brasilianischen Mittelklasse als Alternative
umjubelte Präsidentschaftskandidatin Marina
Silva.
Und so sammle ich weiter. Vor allem in weniger
begüterten Vierteln stößt man an jeder Ecke auf
einen aus Spendengeldern, beileibe nicht nur der
Zehnte wird abgeliefert, hochgezogen Tempel: -
Gottes Versammlung - Der Göttliche Garten - ein
religiöser Kindergarten - die Spirituelle
Kongregation Jesu - das Projekt der
Evangelisierung zu Gottes Glorie - die
Missionarische Promotion für Leben und Frieden
- sind nur einige, schlecht übersetzte Namen von
Kirchen, oder besser Sekte+n, die mir vor die
Fotolinse gekommen sind. Verwischen,
vertuschen, echt brasilianisch tolerant, auch die
religiösen Grenzen und Dogmen. Lassen mich gar
im Zweifel. Glauben sie nicht alle an ein und den
selben gütigen Gott?
Der religiöse Ladenbesitzer jedenfalls verkündet
jedem, der es lesen will: - „Beim Hereinkommen
wird Gott dich beschützen, beim Weggehen wird
Gott dich begleiten.“ Der Besitzer des Bootes
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 430

schreibt es gleich doppelt an den mächtigen Kiel:
- „Glaube an Gott I“ – ein paar Schiffe weiter, in
blauen Großbuchstaben rund ums Oberdeck
gepinselt: - „Dank Dessen, der mich stärkt, ist alles
möglich“ -. Auch das mächtige Linienschiff kündet
verkaufsträchtig, dass Christus sein General sei.
Der kleine Marktstand, heute geschlossen,
bestätigt in dicken schwarzen Lettern auf
goldgelbem Grund: - „Er lebt“ – „Wer glaubt, wird
Gottes Glorie sehen - Kaufe und verkaufe
Handys.“ Ähnliche Sprüche künden von vielen
Autos, Taxis und Motorrädern. Die bedürfen
Gottes Schutz ganz besonders. Frontscheiben
zitieren: Will es der Herrgott so, macht er es auch.
Der gläubige Motorradfahrer verlässt sich gar auf
Jesus Energie, von zwei Batterien gespendet.
Leicht surreal nur die unerwartete Kombination
auf der Heckscheibe: – „Jesus, das Geheimnis
meines Erfolges! – Zu verkaufen“- , womit
natürlich nur da Auto gemeint ist. Auch für den
Besitzer der immer voll ausgebuchten
Autowaschanlage, praktischerweise da an den
Kais in einer Bretterbude auf den Fluss hinaus
gebaut, ist Christus die einzige Hoffnung. Sie
lechzen nach einem kühlen Wasser? Da drüben,
gleich neben dem Markt, ist die Neue Bar -
Glauben an Gott -.
Leider beschränken und erschöpfen sich auch
diese Sekten, so weit ich es beurteilen kann, allzu
oft im fundamentalistischen Ab- und Ausgrenzen.
Schließen all jene aus, die Nicht-wie-sie-glauben.
Lassen all die Draußen-Gebliebenen, die nicht
Auserwählte direkt in die hölligste Hölle fahren,
auf ewig verdammt. Gottes Reich, voller
Wohlstand, ist leider, leider, wie gerecht und
einzigartig, nur den Rechtgläubigen vorbehalten.
Wer ihren Kulten mit laut schreienden, in Trance
verfallenden, vom Teufel befreiten Massen in Tag
und Nacht anhaltenden Litaneien verkündet und
via Radio und Fernsehen mediengerecht ins Haus
geliefert, erwartet nur das Allerschlimmste.
Wage in keiner Weise zu bezweifeln, dass Ex-
Voten und bezahlte Versprechen, die in der
katholischen Kirche bis heute ihren Platz haben,
den Gläubigen wirkliche Hilfe bringen. Zu viel
echten Glauben und Schilderungen von erfahrener
und durch Banner kund getaner Erleichterung
oder Hilfe habe ich gesehen. Geht es allerdings
ums Gemeinwohl, um echten Dienst am Nächsten,
so sind es interessanterweise auch in diesen
Kirchen die anderen, die Regierung, der Staat, die
die großen, die wirklichen und weltlichen Problem
lösen sollen. Die anderen, die löst jeder, mit
Gottes Hilfe natürlich, nur für sich und für seine
Familie.
Da, an der Ecke, ist das eine neue Diskothek? Nein,
die vermeintliche Diskokugel ist die Welt, die von
schützenden Händen umspannt wird. Noch ein
Tempel. Vielleicht liegt gerade in dieser
Konsumierbarkeit, diesem religiösen
Selbstbedienungsladen, der für jeden etwas
schillernd Farbiges bereit hat, der
flächendeckende Erfolg dieser Heilsbringer, die
besonders in den bedürftigen Schichten viele und
noch mehr Anhänger finden. Austauschbarkeit
spricht auch aus den billigen Plastikanhängetaschen,
in denen die Jungen ihre
Sportsachen mittragen. Auf der einen, der roten
steht: - Jesus Christus gestern heute und für
immer – gleich daneben hängt das selbe Modell in
Schwarz. Die Aufschrift? Playboy.....
Die Frau mit dem schneeweißen Haar jedenfalls,
sie ist soeben nach einer längeren Schiffsreise aus
dem Hinterland angekommen und lässt sich vom
jungen Mann mit dem muskulösen Oberkörper im
schrillen, ärmellosen Shirt über den Hühnersteg
aus dem Schiff lotsen, trägt zwar noch die Jungfrau
Maria gleich auf dem Herzen und überlebensgroß
auf ihrem langen Oberteil, aber vielleicht ist auch
sie schon zu ihnen übergelaufen. Oder ganz
brasilianisch – huldigt allen, den katholischen, den
protestantischen und den vielen anderen Göttern
ein wenig.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 431

Noch mehr Glaubenssachen
Der Bus von 9h00 ist sehr gut besetzt. Ergattere
den allerletzten Sitzplatz. Sonst hätte ich mich
wohl die nächsten dreiviertel Stunden im Stehen
durchschaukeln lassen müssen.
Statt einzunicken, bewundere ich gerade die
lokale Mode. Lese auf dem vollsynthetischen Shirt
der Frau vor mir im Bus, fast sitzt sie mir auf dem
Schoß: «Die Vergangenheit wieder aufleben zu
lassen ist unsere Zukunft«. Das Motto von
indigenen Grafismen und Sätzen in einer der
indigenen Sprachen unterstrichen.
Gerade ist eine Frau in geblumt-gestreift
assortiertem, auf den Körper geklebten
Zweiteiler, Bluse und Leggins, eingestiegen, als
sich die Türen wieder schließen und ein Mann sich
im Mittelgang aufbaut. Als er seine Stimme
erhebt, und uns alle anspricht, bin ich sicher, dass
die Reihe nun an mir ist. Auch mich muss es ja
irgendwann erwischen. Ein Überfall. Wie gut, dass
ich meinen Computer vorsorglich in eine
unauffällig recycelte Mehlsacktasche steckte. Und
das Glas meines Handys ist auch zerbrochen.
Zu meiner Überraschung überfällt er aber nur
unsere Seelen. In jeden zweiten Satz lässt er das
Wort Jesu einfließen. Verspricht, dass alle unsere
Sünden, einmal eingestanden, im ewigen Meer
des Vergessens versinken werden, gnädig von
Ihm, dem Allergütigsten vergeben. Dazwischen
bittet er alle, die ihm mehr oder weniger freiwillig
zuhören, um beifallendes Klatschen, was auch
sogleich von drei oder vier Passagieren gezollt
wird. Einer wird dabei fast zu Boden gerissen. Der
Bus fährt gerade schwungvoll in eine Kurve. Gott
sei Dank kleben die Passagiere so eng aufeinander,
dass ihm nichts passiert. Vielleicht hat er aber
auch sein Leben vorsorglich in Gottes Hand
gelegt…. . Noch eine Glaubenssache halt.
Bei der Kirche vom Foto unten, die „Kirche
der weltweiten Kraft Gottes“ oder so,
findet gerade ein Groß-Reinemachen
statt, inklusive Gummischlauch und sehr
viel Wasser und Seife.
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Der Ur-Zaun
Primitiv, eine Art Ur-Zaun, die dicht an dicht
gefügten Hölzer gefährlich schieflastig, von
tausend Sonnen bis aufs Mark getrocknet und
durchgelaugt, von ebenso vielen Regen
silberaschgrau sauber und glänzendglatt bis aufs
Essenzielle runter gewaschen, bis zur Seele des
Steckens gedörrt und vom Alter schief und
brüchig, bilden sie, eins endlos hinter das nächste
gereiht, Pfahl folgt Pfahl, Ast schmiegt sich an Ast,
alle eine Handbreit in die arme, sandige Erde
getrieben, eine Art Vorhang, eine improvisierte,
behelfsmäßige Holzmauer rund um den Besitz.
Still vor sich hin rottend, vergessen, von
tausenden Flechten und Pilzen bewohnt,
überleben irgendwo auf im Hinterland noch
einige von ihnen, alle in der so antiken Technik
zusammengefügt. Stock für Stock mehr oder
weniger zwei Finger dick, Ast neben Ast, Stamm
an Stamm grob auf Überarmlänge
zurechtgehackt, dickere und feinere, einer wie
der andere schlecht entbastet und entrindet,
voller seitlich herausstechender Stümpfe, Knoten,
Verzweigungen, aus wiederverwertetem Unterund
Abfallholz, aus allem, was so herumliegt, sich
einigermaßen zurechtschneiden und brechen
lässt, zusammengefügt. Kompakt und
undurchlässig lassen sie weder Blick noch Tier
hinein oder hinaus. Da, da vorne, unterbricht ein
Eingangstor, auf die selbe, elementar einfache
Weise zusammengeschustert, endlich, die
Klausur, das Abgeschottet-, das
Ganz-für-sich-sein. Zum Öffnen oder Schließen
muss man etwas nachhelfen, das eine Ende etwas
hochheben, hier etwas anstoßen und gleichzeitig
zu sich her ziehen, immer gut festhalten und schon
ist der Weg frei. Nach dem Zurückschwingen nur
noch den improvisierten Drahtring über den
stämmigen Eckpfahl ziehen.
Seitenwechsel. Man ist nun drinnen, beschützt,
oder draußen, ausgegrenzt, ganz wie es einem
beliebt.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 435

Bettwäsche
Sie heißt Marinette und ist überaus effizient. Sie
kommt morgens mit dem Fahrrad und hat schon
wieder ein neues Handy. Viel mehr weiß ich nicht
von ihr. Trägt, wie fast alle hier, den ganzen Tag,
auch zur Arbeit, knappste Shorts und ein eng
aufgeklebtes Miniblüschen. Auch dass sie die eher
leichte, aber dem Klima angepasste Bekleidung
schon einen Job gekostet hat, bringt sie nicht
davon ab: Die neu zugewanderte Professorenfrau
konnte den Augen ihres liebenden Ehemannes
soviel Freizügigkeit nicht zumuten.
Schon nach ihrem ersten Arbeitstag sehe ich, dass
sie sehr gut arbeitet. Hat mein Bett, die hier
übliche Hängematte verschmähe ich, toll
hingekriegt! Bettwäsche und Moskitonetz -
warum nur gibt es keine weißen, nur rosafarbene,
hellgrüne und babyblaue? – sind zusammen straff
unter die dünne Schaumgummimatratze
gesteckt! Bemerke nur beim Zubettgehen, wie
clever sie die scheinbar eher ungewohnte
Aufgabe gemeistert hat: Beide Bettlaken, Oberund
Unterlaken sind, eins über das andere gelegt,
rundum fest unter das Maträtzchen gestoßen. Da
das obere Laken einen Spitzensaum hat, hat sie
ihn kunstvoll hoch gefaltet. Er bildet, am Fußende,
(!) ein dekoratives Band – sicher hat sie ihr ganzes
Leben lang, wie jeder hier, arm oder reich, immer
in einer Hängematte geschlafen.
Als ich die fast trockene Wäsche vor dem
nächsten Regen rette, lerne ich von Marinette,
wie man auch fast ohne Wäscheklammern
unseren riesigen Berg frisch gewaschener Wäsche
zum Trocknen aushängen kann: Man nimmt die
Wäscheleine doppelt, verdreht die beiden Seile
vor dem Aushängen eng ineinander. Gehen einem
dann die wenigen Wäscheklammern aus, öffnet
man mit spitzem Fingernagel oder sonst welchem
Geschick und etwas Kraftaufwand eine kleine
Öffnung in den eng verdrehten Seilen. Steckt flink,
bevor sie sich automatisch wieder schließt,
geschickt ein Eckchen der zu trocknenden Wäsche
dazwischen, das, streckt sich das Seil wieder,
sicher eingeklemmt fest sitzt. Somit sind wir
sozusagen quitt.
Später treffe ich die kreativsten Wäscheleinen der
Welt. Gerne wird die Wäsche einfach auf dem
Zaun getrocknet und Wäscheklammern gibt’s
sowieso nie.
Sehr erfreut, Kakerlake!
„Nomen ist Omen“! Hier in Brasilien lerne ich zwei
neue Nuancen des Sprichwortes kennen.
Drei gestandene Herren treffen sich. Darf ich mich
vorstellen? Barata (Kakerlake). Freut mich, Aranha
(Spinne). Sehr erfreut, Sucuri (Riesenschlange /
Anakonda). Fehlt nur, dass ihnen der Herr Leitão
(Spanferkel), der Herr Coelho (Kaninchen), die
Frau Ganso (Gans) oder der Herr Raposa oder
Fuchs Gesellschaft leisten. Die drei ersten Herren
jedenfalls konnten ein Lachen nicht unterdrücken,
auch wenn ihre Namen in unterschiedlichen
Regionen des Landes viel Gewicht haben und nie
lächerlich gemacht werden.
Auch in der Botanik kann es zu überraschenden
Treffen kommen, dann nämlich, wenn sich
Junqueira, (eine Palmenart) Carvalho, (Eiche) und
Pinheiro (Tanne) treffen.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 437

Von allerlei Krankheiten
Der Anruf kam höchst unerwartet. Die Tochter
einer Bekannten war in Not, hier am
amazonischen Ende der Welt! Sie war auf die
spleenige Idee verfallen, den ganzen Riesenfluss
Amazonas hoch bis zur peruanischen Grenze zu
schippern, und das im normalen Linienboot! Eine
Reise, die wohl grob geschätzt, um die 40 eintönig
vor sich hin plätschernde Tage dauert. Fast
tauchte sie im emsig wimmelnden Ameisenhaufen,
Passagiere aller Altersklassen, Fernseher
und Motorräder, hochbegehrt, immer die
neuesten Modelle, Tiere, andere Waren, unter.
Knüpfte ihre Hängematte zwischen unzählige
andere, gar zweistöckig, malerisch, farbig und
nicht gerade leise. Privatsphäre war ihr nicht so
wichtig. Auch der lokale Sound, von strategisch
platzierten Lautsprecher ausgespien, nahm sie
leicht hin. Schipperte, döste, ruhte sich aus,
schlief ein bisschen, las noch ein Kapitel und ließ
das Leben vorbeiziehen. Blendete das unablässige
Geplauder, die unerwartete Kühle der Nacht aus.
Überhörte das Schnarchen, die Seufzer oder die
Albträume der Mitreisenden, schon seit Tagen an
das Murren des Motors oder die pünktlich und
sintflutartig niederprasselnden Regenmassen
gewöhnt.
Nur das Bein ließ ihr keine Ruhe. Das rechte Bein,
auch hoch gelagert, war unheimlich angeschwollen,
monströs und beunruhigend. Es
schwoll immer mehr an, jeder Tag ein bisschen
mehr auf dem riesigen Strom, eher ein
Süßwassermeer, flussaufwärts. So sah sie sich
gezwungen, das Schiff im nächsten Hafen zu
verlassen.
Sie wurde unverzüglich sogleich ins beste
Krankenhaus des Ortes eingeliefert. Ihre Mutter in
São Paulo hatte schon per Notruf um drei Ecken
herum lokale Bekannte von Bekannten mobilisiert.
Die besuchten sie umgehend am Krankenbett.
Stellten mit ihren Nachfragen nochmals sicher,
dass alle nötigen Vorkehrungen und Untersuchungen
vorgenommen worden waren. Trotz all
der Fürsorge kam von allen Seiten ein einziger Rat:
Die allerbeste Medizin für das Bein sei der
Flughafen, der nächste Flug nach São Paulo!
Beileibe kein schlechter lokaler Witz - mit
tropischen Krankheiten spielt man nicht!
Besonders Touristen sollten dem schlechten Witz
mit dem nächsten Flugzeug deshalb, falls möglich,
Folge leisten. Krankenhäuser im Norden des
Landes haben, trotz oder vielleicht wegen des
kostenlosen, öffentlichen Gesundheitssystems, das
allen, ohne einen Pfennig zu bezahlen,
Behandlung und Versorgung im Krankheitsfall
garantiert, keinen guten Ruf. Nichts ist dem
Heilungsprozess abdinglicher, als wenn man die
Sprache nicht spricht, die lokalen Gewohnheiten
nicht kennt und schon ein ungewohntes Essen
unliebsame Folgen haben kann.
Noch wichtiger ist Vorsorgen. Gegen Gelbfieber
gibt es eine Impfung, Malaria ist heute heilbar.
Erschwerend kommt dazu, dass fiebrige
Tropenkrankheiten nicht immer sofort und
eindeutig zu diagnostizieren sind. Die Symptome
des Gelbfiebers, der Malaria und von Dengue
scheinen sich ziemlich zu gleichen, werden
zudem im Anfangsstadium oft als einfache
Grippe abgetan.
Viele berühmte und unendlich viele andere
unbekannte Tropenreisende erfuhren das früher
bitter am eigenen Leib. Als nämlich zu Beginn des
19. Jahrhunderts in Europa eine wahre Übersee-
Euphorie ausbrach, die brasilianischen Grenzen
wurden für befreundete Länder geöffnet,
schickte der bayrische König Maximilian I. 1817,
zusammen mit anderen Gelehrten und
Naturforschern Johann Baptist Spix und Carl
Friedrich Philipp von Martius, nach Brasilien,
auch in den Amazonas. Sie befanden sich im
Gefolge der Erzherzogin Leopoldina von
Österreich - sie war dem späteren brasilianischen
Kaiser Dom Pedro I, per Brief angeheiratet
worden und reiste nun zu ihm in die Tropen.
Dem Reisebericht von Spix und von Martius
zufolge erkrankten die beiden in Maranhão
schwer, wurden, in dauerndem Fieber und
Fantasien liegend, von Schwarzen in die nächste
Stadt getragen. Wieder genesen, vertrauten sie
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 438

sich später, schon tief im Amazonas, gegenseitig
einen Letzten Willen an, bevor sich ihre Wege
trennten. Sich in unbekannte Tropen vorzuwagen,
war ein lebensgefährliches Abenteuer, das einem
in Stunden oder Tagen problemlos das Leben
kosten konnte. Ende des 19. Jahrhunderts waren
die Zustände in den großen brasilianischen
Hafenstädten so ungesund, dass viele
ausländische Schiffe hier gar nicht anlegten.
Brasilien war als das „Grab der Ausländer“
verschrien.
Auch Rio de Janeiro, um 1900 Brasiliens
Hauptstadt, galt als hochriskanter, todbringender
Aufenthaltsort und bis zum Zweiten Weltkrieg
zum Beispiel war es gar nicht so einfach,
kompetente Forscher in den Amazonas zu locken.
Zu groß war die Angst, wie viele andere, in den
ersten paar Tagen von einer heimtückischen
Tropenkrankheit dahingerafft zu werden, denen
besonders weiße Europäer wie die Fliegen zum
Opfer zu fallen schienen. Zwar hatte Louis Pasteur
schon 1850 die Bakterien entdeckt, aber erst im
Jahre 1900 wurden in Kuba die ersten Tests
durchgeführt, die die bis dahin unvorstellbare
Idee bewiesen, dass es weder schlechte Gerüche
noch fehlende Hygiene waren, sondern ein
einfacher Moskito, der das tödliche Gelbfieber
und die gefürchtete Malaria übertrug.
Als 1902 Rodrigo Alves zum Präsidenten der
brasilianischen Republik ernannt wurde, setzte er
sich zum Ziel, die Situation radikal zu ändern.
Schon ein Jahr später ernannte er Oswaldo Cruz,
einen jungen Arzt mit geradezu revolutionären
Ideen, er hatte bei Pasteur in Paris studiert, zum
Direktor des öffentlichen Gesundheitswesens.
Oswaldo Cruz gelang es 1906 mit einer
spektakulären Antimoskitoaktion Rio de Janeiro
von seinen ständig wiederkehrenden
mörderischen Gelbfieberepidemien zu befreien.
Dass die Aktion sehr autoritär vor sich ging, die
Moskitobekämpfer verschafften sich mit allen
Mitteln, auch mit Gewalt, Zugang zu den Häusern,
führte zu vielen Protesten. Seit 1937 stand dann
eine Impfung gegen die tödliche Krankheit zur
Verfügung.
Nur am Rande sei erwähnt, dass nicht nur die
Weißen in ihrer Europazentriertheit litten. Als
besonders infame Kolonialisierungstechnik, eine
raffinierte Art der biologischen Kriegsführung,
wurden simple Grippe und Pockenviren, aus
Europa importiert, eingesetzt. Es reichte, mit dem
Flugzeug ein paar infizierte Kleidungsstücke über
einem Indiodorf abzuwerfen. Die Bakterien und
Viren, gegen die die Einheimischen keine
Antikörper hatten, dezimierten und dezimieren
noch heute ganze wehrlose Stämme indigener
Bevölkerung. Sie starben, einmal angesteckt, wie
die Fliegen.
Viele Tropenkrankheiten unterliegen komplexen
Zyklen, brauchen zur Übertragung einen
Zwischenwirt, oft lästige, winzige, aber gerade
deshalb niemals zu unterschätzende Insekten.
Infizierte Moskitos, Sandfliegen, Flöhe und
Zecken übertragen mit ihrem blutsaugenden
Stich oder Biss jene Bakterien, Parasiten,
Einzeller, Wechseltierchen oder Viren, die uns
ganz schnell stilllegen können, oder gar
umbringen. Mit der Entdeckung des Penicillins
1928 durch Alexander Fleming und den heutigen
Antibiotika gibt es zwar heute wirksame Waffen
gegen die Bakterien. Doch gegen Viren existiert
bis heute nichts Vergleichbares.
Neben den sozusagen gängigen
Tropenkrankheiten trifft man nicht nur in
Brasiliens Norden bis heute auf uralte Leiden,
wirkliche Geiseln der Menschheit: Tuberkulose,
leider wieder auf dem Vormarsch, alle Typen von
Hepatitis und die schreckliche Hansenasia, Lepra.
Auf unvorsichtig unglückliche Abenteuertouristen
lauern auch die typischen tropischen
Krankheiten Leishmaniose, Schistosomiasis und
die Doença de Chagas. Armeleute-Krankheiten,
bis heute wenig erforscht – wie soll man auch
mit den Armen die in die Medikamentenforschung
investierten Milliarden wieder herein
verdienen. Zudem werden solche Arme-Leute-
Krankheiten bei Touristen oft nicht oder nur sehr
spät diagnostiziert. Kein Arzt vermutet sie
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in solch privilegiertem Umfeld. Wer aber
Anhänger von Radikalsportarten ist,
Abenteuertourismus, Trekking, Rafting und
Rivering wagt, sich dabei als unschuldiger
Abenteuertourist des Nervenkitzels oder
Naturerlebnisses wegen mitten in den Dschungel
begiebt, setzt sich unerwarteten Risiken aus - ein
Insektenstich beim Wildcampen und Schlafen
ohne Moskitonetz genügt. Eher ungewöhnlich sei
es dagegen, von einer Schlange oder einem
Skorpion gebissen zu werden. Auch Spinnen, nicht
nur die fürchterlichen Taranteln, beißen.
Es war der Biss einer kleinen Spinnen, der
schließlich bei unserer Patientin vom Anfang der
Geschichte diagnostiziert wurde. Solche Bisse
können schreckliche allergische Reaktionen,
Atembeschwerden usw. auslösen, bleiben aber
zuerst oft unbemerkt. Denn manchmal wird
zusammen mit dem Biss ein Betäubungsmittel
einspritzt. So macht sich der Stich erst nach
Stunden scherzhaft bemerkbar, dann wenn die
Wirkung des Mittels abklingt und die Spinne
längst über alle Berge ist. Die lokale Bevölkerung
schüttelt deshalb alle Kleider vor dem Anziehen
gründlich aus und klopft geschlossenes
Schuhwerk vor dem Anziehen kräftig auf den
Boden. Auch wunderschön grellfarbene Raupen
oder solche mit pelzigen Haaren sollte man nie
berühren. Streift man sie, auch ohne es zu
bemerken, können deren Nesselhaare ziemlich
unangenehme Hautverbrennungen auslösen.
Nehmen Sie sich auch vor Tausendfüßlern und den
tropischen Ameisen in acht! Manche Indiostämme
benutzen die 24-Stunden-Ameise, so lange soll ihr
Stich oder Schnitt schmerzen, in ihren unzimperlichen
Initiationsritualen.
Auch tropische Gewässer sind nicht über alle
Zweifel erhaben. Fragen Sie besser die
Einheimischen. Tritt man auf den imponierenden
Stachelrochen, wehrt er sich äußerst schmerzhaft
und ziemlich traumatisch. Pärchenegel übertragen
den Schistosomiasiserreger und die vielen
Insektenstiche, kleine Schnittwunden und
und bringen dabei ihr Gift in den Blutkreislauf.
Schürfungen heilen in ständigem Kontakt mit
Wasser oder Schweiß schlecht ab. Können so zu
bösen Infektionen oder allergischen Reaktionen
führen.
Weniger dramatisch, aber dafür besonders eklig
sind jene Parasiten, die sich unter der Haut
einnisten. Das „Bicho do Pé“, das Fußtierchen legt
man sich am Strand oder auf dem Land zu. Ein
kleiner, schwarzer Punkt nur, der sich am liebsten
zwischen den Zehen einnistet und schrecklich
juckt. Auch „Bernes“, halbmondförmige, bleiche,
wenig appetitlichen Larven bestimmter
Riesenfliegen gibt es überall. Einmal unter der
Haut, bohren sie sich bis zur Fettschicht vor, wo sie
sich bis zum Ausschlüpfen ernähren. Schlimmer
wohl nur die „Mosca Varejeira“, eine Fliege, die
ihre Eier mit Vorliebe in kleine, schon
bestehende Wunden legt, wo sie sich in
kürzester Zeit in unzählige, wimmelnde Larven
verwandeln, die sich dann von ihrem Wirt
ernähren. Seien Sie auch bei einem neuen
Leberfleck misstrauisch – hat er vielleicht beim
sehr genau Hinsehen winzige Beinchen? –
Verdammte Zecke! Man holt sie sich am
sichersten auf Kuhweiden oder von Pferden oder
ganz einfach im Regenwald. Beten Sie, dass es
nur tagelang juckt, denn er hätte ja auch mit
„Febre Maculosa“, ein heimtückisches Fieber,
das wie eine normale Grippe beginnt und nicht
diagnostiziert, gar tödlich enden kann, infiziert
sein können. Zwei lokale Wundermittel gibt es
gegen kleine Wunden auf jedem Markt zu
kaufen: Andirobaöl heilt Insektenstiche und
Copaibaharz und Jucá vollbringt wahre Wunder
bei der Wundheilung. Beide werden hier im
Amazonas seit Jahrhunderten angewendet.
Auch in den Häusern drin lauern unbekannte
Gefahren. Die „Doença de Chagas“ wird von
einem Käfer übertragen, der Raubwanze, hier in
Brasilien „Barbeiro“ genannt, der menschliches
Blut mag und sich gerne in mit einfachen
Materialien gebauten Häusern einnistet. Ein
wenig erfreuliches Szenarium, besonders falls
man naturnah und billig reisen möchte. Das
obligate Moskitonetz - zum Schlafen immer unter
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die Matratze stecken! – gibt es auch für
Hängematten, im Regenwald lohnt es sich, trotz
der Hitze lange Hosen, lange Ärmel und
festgeschnürte, geschlossene Schuhe zu tragen.
Andere Parasiten wie Amöben, Wechseltierchen
und die unwahrscheinlichsten Wurmeier, auch
einige Auslöser der Hepatitis, nimmt man mit
infiziertem Wasser zu sich, im Salat oder in
schlecht gewaschenen Früchten, wohl das
populärste Horrorszenarium. Folgen Sie dem Rat
der Engländer: -„Peel it, boil it, or forget it!“ - und
auch gesunder Menschenverstand empfiehlt sich.
Wen es doch erwischt: Durchfall wird hier in
Brasilien in leichten Fällen mit Kokoswasser,
Knoblauchpillen und anderen Hausmitteln und
hausgemachtem oder fertig gekauftem „Soro“,
einer Elektrolytlösung abgeholfen, in schwereren
Fällen gehen die Leute aber meist gleich ins
Krankenhaus. Da bekommen Sie den selben
„Soro“ intravenös, da hier, besonders bei Babys
und alten Leuten der Hitze wegen sehr schnell die
Gefahr des Austrocknens besteht.
Falls Sie es bis hierher geschafft haben, will ich
Ihnen auch die neuesten Horrorszenarien nicht
vorenthalten. Der amazonische Regenwald, auf
der einen Seite als unerschöpfliche Quelle für die
unwahrscheinlichsten, noch zu entdeckenden und
entwickelnden Medikamente hochgelobt, kann
auf der anderen Seite zur tödlichen Falle werden.
Ein harmloser Mückenstich, der sich entzündet
und dann mit einem unbekannten Bazillus infiziert,
gar einem Pilz, einem Virus, oder solche
zusammen mit schlecht durch gegartem Essen zu
sich genommen, können den sicheren Tod oder
den Auslöser für eine neue Geißel der Menschheit
oder Seuchen bedeuten. Der amazonische
Tropenwald hält, besonders da wo er noch so gut
wie unberührt ist, unvorstellbare Risiken bereit,
die nur dann freigesetzt werden, wenn ihm die
Menschen auf die Pelle rücken, ihn roden, ihn sich
untertan machen wollen. In den wilden Wäldern
und seinen Wassern lauern neue, unbekannte
Viren, die bis heute keinen Kontakt mit Menschen
und deren Zivilisation hatten. Die Viren Ebola und
Aids stammen, soviel weiß man heute, von
kranken Tieren, die auf irgendeine Weise,
vielleicht als schlecht gekochte Jagdbeute, mit
Menschen in Kontakt traten, und sich dann an
unseren Organismus anpassten.
Bleiben Sie deshalb im Zweifel auf ausgelatschten
Touristenpfaden. Sie brauchen allerdings nicht so
weit zu gehen, wie die ältere Japanerin,
Teilnehmerin einer Kreuzfahrt auf dem
Amazonas, von der sie mir erzählten. Sie verließ
das Schiff für die wenigen, begleiteten und
bestens organisierten Landausflüge nur in einer
Art Uniform, die mit ihrem Schleier und den
Handschuhen wohl eher an einen Bienenzüchter
erinnerte. Die Arme wird wohl ziemlich gelitten
haben – in ihrem Fall ist wohl die tropische Hitze
zum nicht zu unterschätzenden Feind geworden.
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Das geografische Tier
Solch einen Hautausschlag hatte ich noch nie! Wie
der juckt! Der juckt so schauerlich, juckt so
grauslich! Bin fast am Verzweifeln. Alle bewährten
Hausmittel helfen nur für ein paar Minuten. Am
Unterarm kriege ich ihn irgendwann unter
Kontrolle. Am linken Fuß aber werde ich das
Gefühl nicht los, dass sich der Juckreiz verlagert.
Sich sozusagen unter der Haut weiter bewegt,
auch unter der Sohle. Es juckt immer an einer
neuen Stelle, ist etwas rot, es gibt keine offene
Wunde, keine Schwellung, nur der unerträgliche
Juckreiz.
Lade nur erklärte Fans von «Parasitas Assassinas»,
«Tödliche Parasiten», Danke Discovery! oder «Ein
rätselhafter Patient» ein, weiter zu lesen. Der
Juckreiz begleitet mich so eine kleine Weile. Bis
Tage später eine unserer Freundinnen mit ihrer
kleinen Tochter zu Besuch kommt. Das kleine,
süße Mädchen steht sofort im Brennpunkt aller
Interessen. Denn der süße Tropf hat da, an der
winzig blütenbleichen Hand, einen schauerlich
juckenden Ausschlag! Von allen gebührend
bewundert erfahre ich, dass das Schauerding gar
einen Namen hat. Es handelt sich um ein
sogenanntes «Bicho geográfico», ein
«Geografisches Tier»!
Dieses Tier, oder besser sein Zerstörungswerk
sieht genau so aus, wie die kleinen Irrwege auf
meiner Haut! Die, die so schauerlich jucken!!!!
Nach der Eigendiagnose ziehe ich weitergehenden
Nutzen aus dem folgenden freundschaftlichen
Gespräch, das sich darum dreht, wie man das Tier
denn nun wieder loswerden könne. Es gäbe
Medikamente oder Salben, die das Tier töten
würden, aber die Leber des Patienten könne etwas
in Mitleidenschaft gezogen werden. Das gelte es in
Kauf zu nehmen. Eine der Gesprächsteilnehmerinnen
allerdings erinnert sich, dass sie schon
gehört habe, dass man es mit Eis versuchen könne.
Ich bin fasziniert. Es soll ja Leute geben, die
ertränken ihre Würmer in Alkohol. Aber sozusagen
tiefgefrieren, unter der Haut, sowas von genial!
Kann es kaum erwarten, bis sich die Gesellschaft
verabschiedet und kühle dann das Tier, das
wirklich unter meiner Haut kleine Labyrinthe baut,
so lange und so ausgiebig aus, bis es den Kältetod
stirbt. Und? Funktioniert perfekt, Erfolg garantiert!
Nach zwei, drei Sitzungen bin ich diesen
schauerlichen geografischen Alptraum wieder los!
Fazit? Habe damit, was ich theoretisch schon
wusste, am eigenen Leib erfahren, dass in den
Tropfen unscheinbare Parasiten oft viel lästiger
sein können als die großen, ach so gefährlichen
Raubtiere, denen man nur mit sehr, sehr viel Glück
begegnet.
passende
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allerlei
Verkehrsmittel
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Ver- und geboten
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Vom
Transportieren
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Allerlei Verkehrsmittel II
- „Mensch, jetzt hupt der schon wieder! Was
mache ich denn falsch? Worauf will der mich
denn aufmerksam machen? Ist eine Tür nicht ganz
geschlossen oder ein Rad locker?“ - Stunden
später, oder gar am nächsten Tag fällt der
Groschen. Das Hupen galt gar nicht mir! Es war
ein Mototaxi auf Kundensuche! Das Hupen
machte potenzielle Kunden auf das gerade vorbei
schleichende, alternative Taxi aufmerksam!
Will oder muss man sich im amazonischen
Hinterland vorwärts bewegen, so diktiert die
lokale Ökonomie und die ungeheuren Distanzen
nicht nur den Rhythmus, sondern auch das
Verkehrsmittel. Vom Ochsenkarren über das
Pferd und das Fahrrad oder den zum Bus
umfunktionierte Kombi gibt es alles. Geht es um
das beste Preis-Leistungsverhältnis, so ist das
Motorrad natürlich unschlagbar. Alle jungen
Männer können es kaum erwarten, aus dem
übervollen Bus ohne Klimaanlage auf so ein
stromlinienförmiges Crossmotorrad umzusteigen.
Sie erinnern mit ihren hoch aufgerichteten
Hinterteilen die in spitze Stacheln auslaufen an
hochbeinige Hornissen, scheinen direkt einem
japanischen Mangacomic zu stammen. Mit so
einem Ding steigt das soziale Prestige zusammen
mit dem Unfallrisiko drastisch.
Die Mototaxis sind allgegenwärtig. „Mototaxis,
Mototaxi! Mototaxi gefällig?“ – winkt,
gestikuliert oder hupt es einem entgegen. Wo man
auch ankommt oder besser anlegt, je weiter ins
Landesinnere man will, desto einfacher ist es mit
dem Schiff, stehen sie schon laut gestikulierend,
um Kunden werbend, einer mit dem anderen
konkurrierend, am Hafen bereit. Ja, klar, es gibt
auch normale Taxis, in allen möglichen Stadien der
Konservierung, einige kurz vor dem Auseinanderfallen.
Und natürlich auch mit weniger
Komfort, sprich Klimaanlage, je weiter entfernt von
den urbanisierten Zentren.
Wer es aber preiswerter und je nach Geschmack
wohl auch authentischer haben möchte, sozusagen
mit dem Fahrtwind als Kühlung und dem
Straßenzustand als Nervenkitzel, schwingt sich auf
den Beifahrersitz eines Mototaxi. Keine unnötigen
Bedenken. Die Fahrer sind uniformiert, organisiert,
registriert. Man kann sie auch anrufen, bestellen
oder gar im Monatsabo buchen. Ruft man immer
den selben, kann man auch auf seinen Fahrstil
gebührend Einfluss nehmen. Der Helm wird
übrigens freundlicherweise mit ausgeliehen. Bleibt
nur noch ein paar letzte Fragen: Wie geht man mit
der ungewohnten Intimität um? Ist ja nicht
jedermanns Sache, einen wildfremden um den
Bauch zu fassen. Genauso wenig, was man macht,
wenn es regnet oder man viel Gepäck dabei hat?
Hier gibt es für alles eine Lösung. Ein Kind mehr
oder eine sperrige Schachtel, gar eine Ladung
Kehrbesen finden auf jedem Moto Platz.
Wer also einem Sonnenstich oder Hitzschlag, den
holt man sich, geht man zu Fuß, der absolute
Geheimtipp ist ein Regen- Pardon,
Sonnenschirm, aus dem Weg geht, benutzt diese
vielfältigen Zweiräder. Je weiter weg man vom
Zentrum ist, desto elastischer interpretiert man
leider auch die Helmtragepflicht und die maximal
erlaubte Nutzlast. Das schmale Mädchen wird
zwischen den Vater und den Lenker geklemmt,
die Mutter kommt mit dem kleinen Sohn auf den
Rücksitz. Auch Fahrräder transportieren, was für
Waden!, ganze Familien inklusive Kleinkind im
Arm der Mutter, die im Damensitz auf dem
Gepäckträger thront.
Im privilegierten, hochbeinigen Wagen mit
Vierradantrieb unterwegs, weiß ich allerdings
nicht, was wohl schlimmer ist. Denn wenn ich
mich nicht irgendwo in einen klimatisierten
Elfenbeinturm zurückziehen will, muss ich alle
meine europäischen Vorstellungen von
Verkehrssicherheit irgendwo ganz tief hinten in
meinem Kopf archivieren, vergraben. Und das,
obwohl ich noch nie in irgendeiner
Extremsituation war: Im Flugzeug droht mich der
endlose Regenwald zu verschlingen, im Winzboot
fühle ich mich den unendlichen Wassermassen
ausgeliefert, im Taxi den rücksichtslosen Fahrern
und hier ist es die Straße von Santarém ins
Landesinnere, eine wichtige Verbindungsstraße,
die mich erschreckt, mir eher wie eine
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Motocrossstrecke, ein Schlammloch erscheint.
Nicht mal die allgegenwärtigen Motorräder
kommen hier zurecht.
Woher nur dieser Morast kommt, auf dem sie alle
herumrutschen? Es hat doch seit Tagen nicht
geregnet? – Ach, schuld ist die Bürgermeisterin.
Das Auto rutsch, schleudert, zieht nach rechts,
rutsch nach links, tastet sich schliddernd, trotz
Vierradantrieb, vorwärts. Halte sich, wer kann!
Die Bürgermeisterin wolle die Straße! – neu
asphaltieren und habe deshalb erst mal das alte
Pflaster weggemacht. Vor Monaten schon. Der
dichte Verkehr, die vielen Laster haben dann vom
brachliegenden Boden soviel Staub aufgewirbelt,
dass die Bewohner, deren Häuser sich rechts und
links der Straße ansammeln, protestiert hätten.
Resultat: Ein Tankwagen wässert nun die Strecke.
Verwandelt die Straße in ein Schlammmeer! Ein
bisschen weniger Staub also, eine Übergangslösung,
denn irgendwann habe die Frau
Bürgermeister vielleicht das nötige Geld und die
Maschinen, alles zur selben Zeit, zusammen um
zu asphaltieren. Ja irgendwann. Schulterzucken.
Allerdings komme ja jetzt erst mal die Regenzeit.
Längst haben wir die Stadt hinter uns gelassen,
aber noch immer gibt es längs der Staubpiste
kahle Häuser, ein paar einsame Mangobäume,
keilförmige Jámbozeiros. Rund um die Häuser nur
Staub, grau, sauber getretene Erde, kein
Hälmchen, kein Grün. Sicher würden sie den
Vorgarten gerne zubetonieren, wenn sie das Geld
dazu hätten! So könne man die Schlangen besser
sehen und Insekten gäbe es auch weniger! Aha.
Bretterhütten, wellblechgedeckt, perfekter könnte
die Sauna nicht installiert sein. Klar, ich verstehe,
auch hier will man modern sein und praktisch.
Wofür gibt es denn Ventilatoren? Nur die Indios,
die Hinterwäldler der Hinterwäldler, würden noch
die traditionellen Palmblattdächer benutzen, mit
den mobilen Fensterläden aus demselben
Material, die auch Schatten spenden.
Zwischen den Holzhäusern improvisierte Bars, ein
kleiner Laden. Eine der „Lanchonettes”, ein
einfacher Schnellimbiss, nennt sich ironisch stolz
„McDonalds”. Ah, prustend hält ein staubiger
Überlandbus. Er versorgt dieses gesichtslose
Hinterland, wohl im Stunden oder Zweistundentakt.
Wer Waden hat und ein Fahrrad, nimmt
deshalb auch mal die schweißtreibende Arbeit des
Pedaletretens in Kauf.
Wir ergänzen unseren Trinkwasservorrat. Vor dem
Winzladen ein paar lottrige Fahrräder und
daneben bullig, aber geduldig, ein am Nasenring
angebundener, weißer Zebustier, vor einen
einfachen Wagen gespannt – eine der ländlichen
Varianten lokaler Verkehrsmittel. Geduldig wartet
er, lässt die tief angesetzten Ohren hitzeresistente
Fliegen und Mücken weg scheuchen.
Beeindruckender wohl nur die Wasserbüffel,
dunkelbraun, fast schwarz, mit imponierenden
Hörnern, denen man auf der Insel Marajó vor
Belém begegnen kann. Hin und wieder reitet in
kurzem Galopp ein kleiner Junge, ein Mann,
meist ohne Sattel, auf einem dieser Riesentiere
vorbei. Auch Touristen können sie reiten,
allerdings nur so zum Spaß.
Wieder unterwegs stechen mir die vielen
Sägereien links und rechts ins Auge. Noch mehr
Sägereien, eine nach der anderen. Ach, dahin
fahren die riesigen Holztransporter! Ihre
Ladeflächen sind voll gerammelt mit
Riesenstämmen. Es ist kürzlich geschlagenes
Tropenholz. Aber was ist das denn? Brüsk bremst
der Fahrer herunter. Eine ganze Kuhherde
kommt uns entgegen. Magere Muttertiere,
Kälber, halbwüchsige Rinder. Werden wohl über
die Hauptstraße zu einer neuen Weide getrieben.
Schsch, schsch, treibt sie ein Mann zu Fuß an. Die
Flanken versuchen zwei Reiter zu sichern. Der
eine reitet eines der typischen, kleinwüchsigen,
wendigen „Mangalarga“ Pferde, eine brasilianische
Rasse, die in einer Art zockelndem
Passgang, dem Walking Trott gehen. Der andere
einen schönen Rappen mit schlohfarbener
Mähne. Die Hinterhand kontrolliert ein Junge auf
dem Fahrrad, den Hütestock quer über den
Lenker gelegt, die Baseballkappe schief auf dem
Kopf.
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Neben dem Ochsenkarren ist auch das Reitpferd
unverzichtbares Verkehrs- und Arbeitsmittel im
ländlichen Brasilien. Ein richtiger „Vaqueiro“, ein
brasilianischer Cowboy lässt nichts über seine
Tiere kommen und auch hier in Nordbrasilien sind
Rodeos viel mehr als eine Art Nationalsport. Die
mehrtägigen Feste mit viel Musik ziehen ein
großes Publikum an und wer ein gut trainiertes
Pferd im Stall hat oder Standfestigkeit im Sattel,
kann sehr viel Geld gewinnen.
spricht,
Aber, entschuldigen Sie, schon gibt der Land
Rover wieder Gas, überholt zwei Motorräder und
dann einen Ochsenwagen. Konzentriere mich
lieber wieder auf die Straße oder das, was sie hier
so nennen. Ob der Schrecken wohl nachlässt,
wenn man ihm direkt, entschlossen und zu allem
bereit in die Augen schaut?
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 478

Will da einer was kaufen?
Alles beginnt mit einem Entenbraten. Ein
Spezialrezept! Unter den raffinierten Zutaten so
ausgefallenes wie „Cupuaçu“, eine Frucht aus der
Familie des Kakaos, die es fast nur im Amazonas
gibt. Sie ist aber hier im Norden, keine Aufregung,
lächerlich einfach zu bekommen. Wer will, kauft
die ovale hölzerne Frucht mit der pfirsichsamtenen
Haut und dem unverwechselbaren
Parfüm auf jedem Markt, ganz oder von
geduldigen Händen von den fest haftenden
Kernen runter geschnitten, als blütenweißes
Fruchtfleisch in kleine, schwül duftende
Plastiksäckchen abgepackt. Jeder fliegende
Händler, der von der Laderampe seines
Kleinlasters herunter verkauft, hat ihn. Die Ente
hingegen ist schon etwas kniffliger. Tiefgefroren
aus dem Supermarkt? Nur über die Leiche des
Kochs!
Auf dem Markt verkauft eine Frau Eier, Hühner,
lebende oder schon geschlachtete, mit oder ohne
Federn, auch ausgebeint, wie immer es die werte
Kundschaft wünscht. Enten? Ja, das kann sie
organisieren. Man muss den Braten ein oder zwei
Tage im Voraus bestellen. Kein Problem, wird
fristgerecht erledigt. Die Ente, ja, so zwischen 3
und 3,5 Kilos, werde ins Haus geliefert, Samstag,
kein Problem, so gegen fünf. Was es koste?
R$ 35,00. Wunderbar. Ausgemacht.
plötzlich erinnert sich der Koch an die Ente. Die
lässt auf sich warten! Visitenkärtchen
hervorgekramt, ein längerer Telefonanruf, und
endlich die gute Nachricht: der Entenbraten ist da,
geschlachtet, ausgenommen und gerupft. Frisch,
sozusagen eine Freilaufente, schön athletisch, alles
wie bestellt. Nur dass das – wunderbar! – gleich
seinen ersten Kratzer abbekommt. Leider, es tue
ihr wirklich Leid, aber es sei nicht mehr möglich,
die fortgeschrittene Uhrzeit, Sie müssen das
verstehen, die Ente noch heute ins Haus zu liefern.
Abholen? Ja, abholen könne man sie, hier sei die
Adresse.
Als das Entenrettungskommando endlich wieder
zu Hause ankommt, ist der Braten ein Kilo leichter,
sozusagen als Ausgleich, auch zehn Reais teurer als
ausgemacht. Der Gastgeber, Experte, zieht
folgenden Schluss, der von langer Erfahrung nur so
strotzt: - Will da einer was kaufen? Selber schuld!
Denn eigentlich wollen die gar nichts verkaufen....
Wie wahr! Wir haben die selbe „Geschäftsphilosophie“
auch schon an anderen Orten zu
spüren bekommen. Mussten uns sozusagen
entschuldigen, dass wir etwas kaufen wollten.
Was soll´s, das Entenrezept jedenfalls war ein
voller Erfolg, der Abend gerettet.
Es ist Samstagnachmittag, schon gegen sechs, und
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 480

N.t. und i9
Wir konstruieren gerade ein Haus. Hier in
Santarém, am Ende der amazonischen Welt.
Nicht, dass es mich stören würde, am Ende der
Welt zu wohnen. Unser Alltag ist normal. Nur
beim Bauen sind einige Besonderheiten zu
betrachten. Man muss mit kleinen
Einschränkungen leben und ziemlich
kompromissbereit sein.
Nicht nur die Auswahl an Kacheln, Bodenbelägen,
Wasserhähnen und allen anderen dekorativeren
Elementen ist etwas eingeschränkt. Auch an
simplem Zement kann man sich mal die Zähne
ausbeißen. Der fehlt nämlich gerade. Morgen soll
eine Ladung kommen, ja. Aber ganz offen gesagt,
die wird dem Erstbesten verkauft, der bar bezahlt.
Und ach ja, der auch gleich den Transport
organisiert hat! Denn der zementgraue
Lagerraum, ist sozusagen nur eine
Zwischenstation. Service exklusive sozusagen.
Später kann man auch den Grund für das fatale
Fehlen des Zements erfahren. Es gibt in der
ganzen Stadt keinen Sack Zement mehr zu kaufen.
Das Zementmonopol hat eine einzige Firma.
Deren Patriarch ist kürzlich ganz überraschend
mitten aus dem Leben heraus gestorben. Und die
Erben sind total überfordert. Waren schlicht nicht
imstande, die Produktion ohne Unterbruch weiter
zu führen. Irgendwann normalisiert sich die Sache
wieder. Kurz darauf halbiert sich der
Preis für einen Sack Zement von gestern auf
heute. Dumping. Ein neuer Anbieter hat die
Marktlücke entdeckt. Der freie Markt beginnt zu
funktionieren.
Bin gerade in einem der drei oder vier
Geschäften, die Fußbodenkacheln verkauft. Aus
Platzmangel sind sie auf dem Bürgersteig
ausgestellt, wo sie sich an der Hauswand zu einem
wilden Mosaik zusammen finden, die Hauswand
hoch. Habe endlich, es gibt zementgewordenes,
künstlichem Gras, grau erstarrte Betonwellen und
gar kalten Kacheln, die warmes Holz imitieren,
endlich eine gefunden, die angenehm neutral ist.
Die ist es! Die Quadratmeter hat mir der Maurer
schon aufgeschrieben. Bitte den Verkäufer, die
Bestellung aufzunehmen, alles auf dem
Bürgersteig. Dieser aber verwandelt meine
Erleichterung und meiner Freude über den
unerwarteten Fund mit einem Federstrich in
einen Alptraum. –”N.t.! Steht doch da groß und
handgeschrieben auf der ausgestellten
Musterkachel!”- Die Buchstaben sind, ich gebe es
zu, unübersehbar. ???N.t. ??? Hochnäsig, fast ein
wenig mitleidig lüftet er mir das Geheimnis des
Geheimcodes: N.T. steht für “Não”, Nein, T. für
“tem”, haben. Die Kacheln sind ausverkauft!!!!
Bestellen? N.t.. Bestellen habe man nicht im
Angebot. Erst in zwei oder drei Monaten komme
eine neue Ladung. Und man wisse nie so genau,
was denn da komme .......
Wie immer! Ich bin es, die etwas kaufen will! Der
ach so liebenswürdige Verkäufer macht mir einen
riesigen Gefallen, mir überhaupt etwas verkaufen
zu wollen! Ja, es war schon immer etwas
komplizierter, einen besonderen Geschmack zu
haben.
Bei der Konkurrenz gibt’s einen neuen
Geheimcode. Die Konkurrenz nennt sich “i9”! Es
ist eine Freundin, sie sitzt im selben Boot, auch sie
baut gerade, die mir auf die Sprünge hilft.
“I+nove”, (Neun), ergibt das Wort “inove”,
imperativ von innovieren, eine Innovation
machen. Ja, wenn einer ein Haus baut, innoviert
er in den unterschiedlichsten Dingen.
Eines jedenfalls wird mir immer klarer – perfekt,
genauso wie ich es mir immer gewünscht habe,
wird leider nur mein nächstes Haus .... .
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 483

Chic caboclo
Damit Sie auch etwas auf Ihre Kosten kommen,
lade ich Sie zu einem Stadtbummel ein, in eines
der populären Zentren natürlich. Hier finden Sie
alles, was ich im Geheimen, verzeihen Sie mir die
europäisch-überhebliche Arroganz, “Caboclo-
Schick”, nenne. Der doch sehr zweifelhafte Schick
des Nordens ist eine überaus interessante
Mischung aus ordinär und proper. Ein Geschmack,
der sehr leicht in Kitsch abgleitet, besonders
wenn er zu schreiend daherkommt, zu farbenprächtig,
seine unverhüllte, unmittelbare
Schwäche zum Billigen nie verleugnet. Aber meist
balanciert er liebevoll genauf auf der Kante, ohne
wirklich abzustürzen, rettet sich durch die
Naivität, mit der er daher kommt, und die Freude
und Natürlichkeit, mit der er getragen wird.
Das typische an dieser Art Schick ist, neben der
Lust auf schrille, farbige Farben, dass er keine
Chance auslässt, hier noch etwas Glanz, da noch
ein Spitzchen, einen Strass, einen überaus
ausgefallenen Kragen, Dekolletés oder andere
Aus- und Einschnitte, Einblick, Durchblick, eine
Aufschrift, eine kindliche Zeichnung, ein Herz oder
irgendeine andere dekorative Kleinigkeit
anzubringen. Mehr scheint immer besser: noch
enger, noch anliegender, noch zerschnittener,
noch mehr Ausschnitt, am liebsten hinten und
vorne, noch mehr Transparenz, Spitze, Stickerei,
Glanz. Die durch die Temperaturen auferlegten
Einschränkungen scheinen die lokalen Designer
zur generellen Verblüffung geradezu zu beflügeln!
Wie keine anderen pflegen sie das Ausgefallen-
Andere, Extravaganzen, lieben neben schrägen
Dekorationen, Drucke, Mix und Match, Stickerei
und alle anderen denkbaren und undenkbaren
Handarbeiten, kurz, alles, was herausputzt,
verbessert und verschönt und natürlich immer die
appetitlichen Körper und Kurven jener gut
gepolsterten Mädchen, Frauen, Jungen und
Männer vorteilhaft zur Geltung bringt, nachzeichnet,
betont, deren eher gedrungene Körperstatur
eine klare Tendenz zur üppigen Fülle zeigt.
Alles wird mit so viel Frische, so rein getragen,
dass es einem ins Herz schneidet, kindlich und
verspielt, Hauptsache es verschönt, macht auf sich
aufmerksam, erheitert.
Selbst wenn es gar keinen „Jeitinho“, ein Kniffchen
mehr gibt, den gerade herrschenden Modeschrei
zu variieren, bleiben da immer noch die
Accessoires. An keinem anderen Ort sehe ich so
viele goldene, lackierte, dekorierte Schuhe, mit
transparentem oder nadelfeinem Stilettoabsatz,
höher geht´s nicht, und hühneraugengarantierender,
fein zulaufender Spitze - wie wenn die
Kleidung nicht schon auffällig genug wäre. Schreit:
Hier bin ich! Seht her! Krasser nur die absolute
Vorliebe für das unecht blondeste Blondhaar, die
gar nicht diskret gebleichten Lichter und
Strähnchen, der Welt. Wen interessiert denn
schon, dass es fake ist? Es macht doch Spaß!!!
Schick-Caboclo ist rein, ehrlich und konsequent –
Alltags- und Straßenmode im besten, populärvulgärsten
Sinn. Mode, die von der Straße
kommt und für die Straße gemacht ist, denn sie
setzt das Vulgär-Sein mit so viel Lust und
Augenzwinkern in Szene, missbraucht des
Glanzes mit soviel Naivität, kleckert mit allen
Regenbogenfarben, erfindet solch herzerfrischende,
ausgefallene und überraschende
Kombinationen, dass auch der schlechteste
Geschmack liebenswert wird, zum Spiel, reines
Vergnügen, fast kindlich. Manchmal scheint mir,
bitte verzeihen Sie mir zum zweiten Mal, als ob
der Karneval hier im Norden, oder besser die
zwei „Bois“, (legendäre Figuren der Folklore,
Ochsen Caprichoso oder Garantido, die bei
einem farbenprächtigen Volksfest in Parintins
gegeneinander kämpfen), immer präsent sind,
jeden Tag ein wenig. Und schon erwische ich
mich dabei, wie ich angesteckt werde, ein
Schleifchen hier, einen Strass da, aber unglücklicherweise
reicht auch das nicht, um meine
„Gringuez“, mein Ausländersein zu vertuschen,
was es aber nicht weniger vergnüglich macht.
Die Schaufenster, eine Welt für sich, halten mit.
Am tollsten finde ich die, die nicht mal Scheiben
haben. Dreißig, vierzig identisch kopflose
Puppen, Hals, Brust, Hüften und mehrheitlich
nackte Beine, ein stummes, erstarrtes Ballett,
sind einfach außerhalb des Geschäftes hoch
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unter das Vordach gehängt. Weiter oben eine
weitere identische Reihe, und gleich darüber
Torsos, die irgendwo vor der Schamgrenze enden,
bunt, ein ausgefallenes, eigenwilliges Ornament,
das sich grellfarbig von der starkgelben, lang
gezogenen Mauer abhebt. Freiluftschaufenster,
die wohl Dreiviertel oder mehr dessen anbieten,
was das Geschäft gerade zu verkaufen hat.
Aber warten Sie nur! Der allerletzte Schrei,
perfekt für Fashion Victims, sind – auch wenn Sie
es mir nicht glauben, kniehohe, winterliche,
weiche Schaftstiefel, hoch bis zum Knie und lose
geknautscht, mit dicken Plateausohlen!!!! –
„Verkaufen sich gut, ja“ – bestätigt mir der
aufmerksame Verkäufer. Wie wär´s denn???? –
Hier haben alle Shoppings Klimaanlage.... Sie
werden übrigens gleich Seite an Seite mit den
Havaianas, den Flip-Flops angeboten .... .
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Ekel, ganz privat
Haben Sie den Witz vom Portugiesen, der fast zur
Ente geworden wäre, schon gehört? Wie es
soweit kam? Der badete doch, welches
Missgeschick, in einem einzigen Jahr gleich
zweimal: Das eine Mal fiel er, keiner wusste
genau, wie das Unglück geschah, von der Brücke,
direkt in den Sturzbach. Das zweite Mal wurde
der gänzlich Unvorbereitete von einem
gewaltigen Tropenunwetter überrascht, das ihn
bis auf die Haut durchnässte.
Uralt und immer wieder gern erzählt, hat hier im
Amazonas doch jeder schon mal von jenen eklig
ungewaschenen Barbaren gehört, die, je nach
Interpretation, bis heute lieber Parfüm benutzen
als gutes, einfaches Wasser. Auch wenn der
einfache Mann, der uns, beileibe nicht persönlich
nehmen, den Witz erzählt, selber wohl noch nie
einen nicht gerade gut riechenden Portugiesen zu
Gesicht bekam, auch er nimmt, wie alle hier,
Indioerbe, wie sie stolz bemerken, drei bis viermal
am Tag heilig sein Bad. Und baden oder besser
duschen ist hier beileibe nicht gleich duschen. Da
gibt es das „Banho de Português“, sozusagen fast
wasserlos. Duscht man aus Zeitgründen nur sehr
kurz, zum Beispiel, weil das Essen schon auf dem
Tisch steht, wirft man sich etwas Wasser über -
„Jogar uma água“, denn ein wirkliches, köstliches
Bad kann sehr gut eine Viertelstunde oder mehr
dauern und verbraucht natürlich entsprechend
viel Wasser. Kleines Detail: Privathaushalte
verfügen in Brasiliens Norden normalerweise nur
über fließend kaltes Wasser – es ist ja sonst schon
heiß genug.
Aber bringen wir es auf den Punkt: Duschen oder
Baden ist für Europäer wohl eher eine
Notwendigkeit, ein Müssen, ganz anders für die
Einheimischen. Es ist ein lebensnotwendiges
Vergnügen, ein Recht, von dem sie oft mehrmals
am Tag und sicher immer nach dem Aufstehen
und vor dem Einschlafen Gebrauch machen;
belebend, erfrischend, erneuernd oder interessanterweise
beruhigend.
Womit einmal mehr bewiesen ist, wie kulturell
Tabus, Hygienevorschriften, Ekel und Widerwillen
sind. Religion und lokale Überlieferungen, von den
Indigenen übernommen, vermischen sich hier im
hohen Norden zu einem hochinteressanten
Cocktail, der von allen Gesellschaftsschichten
respektiert wird. Besonders rund ums Essen gibt
es eine Reihe von Tabus. Hat man Fieber, soll man
keine Mangos essen, schon gar keine Grünen.
Jeder weiß von einem Verwandten, der danach
sogleich ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Aber zurück zur Hygiene. Der selbe Mann, der den
Witz mit dem Portugiesen erzählt, produziert in
seinem Hinterhof Farinha. Dabei hat er, wie es ein,
ziemlich pingeliger Kunde ironisch umschreibt,
drei Gehilfen: ein frei herumlaufendes schwarzes
Schwein, das seine abgeflachte Nase selbstbewusst
in alles steckt, ein kauziges Äffchen,
dessen Schnur es ihm nicht erlaubt, viel weiter
als auf das Dach des Farinhahauses zu klettern,
wo es den Papagei trifft, der mit seinen heiseren
Schreien alle anfeuert. Dabei hat er die frei
herumlaufenden Hühner und Enten gar nicht
mitgezählt und auch nicht die verschiedenen
räudigen Straßenköter, die es sich gerne unter
den riesigen Wannen bequem machen.
Gewöhnungsbedürftig ist auch der leere
Schildkrötenpanzer, Schildkröten sind hoch
geschützt, der Panzer hier dient als eine Art
Schaufel. Auch das Abwasser, das kloakig im
Grund versickert ist nicht gerade
umweltfreundlich, genauso wie das, einfach
über´s Gitter geworfene, unansehnlich bleiche
Stück Talg, mit dem die riesigen Wannen
eingerieben werden. Was für ein Trost, dass
Farinha hoch erhitzt wird, was wohl alle Keime
tötet. Sicher sind so gut wie alle auf dem Markt
erhältlichen Farinhas irgendwie beeinträchtigt.
Denn bis heute gibt es für solche handwerklich
hergestellten Lebensmittel keine vorgeschriebene
Standards. Die Gesundheitsinspektion
generell ist recht prekär.
Aber zurück zum Talg. Erst vor kurzem lernte ich,
was „Sebo“, Talg, eigentlich ist. Kaufte, neugierig
wie ich nun mal bin, ein Stück eingesalzenes
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Fleisch, ziemlich durchzogen, was mich aber nicht
weiter störte. Weichte das Fleisch eine Nacht ein,
überbrühte es mit heißem Wasser und schnitt die
Hälfte klein. Gut frittiert, mit viel Zwiebeln
angerichtet, hatte das verdammte Fleisch auf
meinem Teller aber einen deutlich seifigen
Geschmack! Die Hausangestellte löste das Rätsel
sofort. Denn das, was das Fleisch weißlich
durchzog, ich hielt es für saftiges Fett, war
„Sebo“, Talg. Internet sei Dank lerne ich dann,
dass Talg bis heute für die Herstellung von Seife
und Kosmetika verwendet wird. Talg wird deshalb
vor dem Zubereiten sorgfältig weggeschnitten.
Was in der Zivilisation natürlich der Metzger
macht….. . Die Probe auf Exempel lieferte mir
dann das restliche Stück Fleisch, das,
entsprechend in stundenlangem Rumschneiden
von allem Talg befreit , zu einem riesen Erfolg
wurde. Der sonst eher zimperliche Handwerker,
der was-der Bauer-nicht-kennt-frisst-er-nicht-
Maurer, hier essen sie am Tisch mit, kratzte auch
das letzte Stückchen Fleisch mit viel Farinha aus
der Bratpfanne.
Ja, mit dem Fleisch ist es hier etwas kompliziert.
Es gibt den Metzger und dann aber auch kleine
Baracken, die nur „Viceras“, Eingeweide
verkaufen. Da hängen malerisch assortiert die
Rinderbeine für die Rindermarksuppe neben den
Kutteln, natürlich noch am Stück und auch das
bloß geschabte Gerippe findet Abnehmer. Lerne,
dass solche Knochen, eine Nacht eingesalzen,
nicht nur eine leckere Brühe geben, sondern auch
die tagtäglichen Bohnen geschmacklich ungemein
bereichern. Ein Tier vom Scheitel bis zum Schwanz
zu verwerten, ist hier also noch wirkliche
Wirklichkeit. Am Wochenende darf‘s auch mal
Schwein sein. Das arme hängt, ganz ohne Kühlung,
an der freien Luft zum Verkauf. Es hat, solange es
hat. In die selbe Kollektion gehört auch das das
tiefgefrorene Hähnchen, das im Küchenbecken bei
schon frühmorgendlichen 30 Grad auftaut. Kein
Problem! Aller Ekel wird damit wettgemacht, dass
man es so gut durchbrät, dass es stocktrocken auf
den Tisch kommt. Zudem werden Hähnchen, Fisch
und alle Meerestiere, auch alles Eingesalzene vor
dem Zubereiten mit sehr viel Zitronensaft und
Wasser gewaschen. Oder noch radikaler, das wirkt
auch gegen zu viel Salz, mit kochend heißem
Wasser übergossen. Es gibt hier gar eine spezielle
Zitrone, - ergibt, zusammen mit der Schale
gemixt, einen wunderbares Erfrischungsgetränk! –
die nur dazu dient, um Fisch und Fleisch zu
waschen.
Denn neben dem Waschen wird hier alles vorher
angerochen. Fischgeruch hat einen eigenen,
lokalen Namen: „Pitiú“ . „Pitiú“ ist ein
uramazonisches, unübersetzbares indigenes Wort.
Umschreibt den Geruch eines Fisches, der aber
nicht unbedingt „fischig“ riecht, Pardon, stinkt.
Auch Eigelbe werden grundsätzlich vom feinen
Häutchen befreit. Denn auch das hat „Pitiu“.
Auch Essen, Haare, Kleider, Häuser, Straßen, alles
wird berochen - über Nasen, respektive Gerüche
oder ekelerregende Gestänke diskutiert man
wohl besser nicht. Aber Wasser, sehr viel Wasser
und noch mehr Wasser wäscht alles, angenehme
und unangenehme Gerüche einfach weg.
Man wäscht und hygienisiert hier alles. Früchte,
Gemüse, einfach alles was vom Markt, von der
Straße kommt, wird in mehreren Etappen
keimfrei gemacht. – Ist doch schon durch so
viele, nicht immer saubere Hände gegangen!
Gemüse und Früchte, auch die, die man vor dem
Genuss schält oder kocht, obligatorischerweise
eine aufwendige Prozedur. Sie werden zuerst gut
und kräftig mit viel Seifenwasser abgerieben,
treiben dann für längere Zeit in einer mit
Hardcore Chemie sterilisierten Wasserbad. Nicht
von ungefähr sind hier Hydroponieprodukte sehr
beliebt - die haben ja keinen Kontakt mit der
ach so ekligen Erde!
Dass die sie selben Personen aber problemlos
jeden Tag Margarine statt Butter essen, viel
billiger und kein Cholesterin und nur Milch aus
Milchpulver, möglichst mit Vitaminzusätzen und
so trinken, zum Mittagessen fettigst
Ausgebackenes, aber natürlich nur weißes
Fleisch! Rotes ist ja so schrecklich und besonders
bei Hackfleisch muss das so eklige Blut unbedingt
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 491

vor dem Braten weg gewaschen werden! stört
keinen. Ekel ist auch der Grund, weshalb kein
brasilianischer Sandwich- oder Hotdogverkäufer
sein Produkt ohne Wegwerfplastikhandschuh
einfüllt, jedes Brötchen mit einer Zange angefasst
wird, und manche Restaurants die Verschlüsse
der Flaschen mit einem Papiertaschentuch
umwickeln. Auch für manche Bierdosen gibt es
hier einen zusätzlichen Aludeckel. Mit bloßer
Hand berührt ein Verkäufer nur so etwas eklig
schmutziges wie mein Wechselgeld.
Neben dem sozusagen allgemein etablierte Ekel
vor allen Tieren gehören auch andere weniger
nachvollziehbare Hygienevorschriften ins Kapitel
Sauberkeit. Wie unvorstellbar eklig, sich am
Küchenwaschbecken die Zähne zu putzen! Einfach
unvorstellbar, im Bad Früchte oder Gemüse zu
waschen! - Nein! Halt! Was fällt dir ein! Hier,
nimm dieses Becken! - Füße oder gar intimere
Körperstellen kann man sich unmöglich im selben
Plastikbecken waschen, in dem normalerweise die
Wäsche eingeweicht wird(!).
Allen ist klar, dass man Slips und andere
Intimwäsche streng getrennt von der restlichen
einweicht, sie zwar in der selben Waschmaschine,
aber in streng getrennten Waschgängen wäscht.
Perfekte Hausfrauen haben, auch wenn sie streng
katholisch sind, viele Gerätschaften doppelt,
einmal für Süßspeisen und einmal für Salziges,
einmal für Früchte und einmal für Knoblauch und
Zwiebeln. Wo darf ich denn nun das Gemüse
schneiden? Das Besteck liegt, in der Schublade
drin, in einer fest schließenden Schachtel, deren
Deckel jedes mal abgedeckt werden muss - es
könnte ja, zu nachtschlafener Zeit einer überaus
ekligen Kakerlake einfallen, unbemerkt über
die so sorgfältig gewaschenen Messer und Gabeln
schlafzuwandeln.
Aus dem selben Grund kann man hier auch in der
Dusche den Ablauf verschließen, etwas, was ich
erst lerne, nachdem ich die ganze Dusche
knöcheltief unter Wasser gestellt habe. –
Verständlich. Denn, nur wenn man es mit eigenen
Augen gesehen hat, mit welch außergewöhnlicher
Geschicklichkeit und unvorstellbarer Schnelligkeit
es so einem geflügelten Ekel gelingt, sich dem
tödlichen Schlag des Schuhs ausgerechnet durch
das winzige Loch des Ablaufes, sicher fünfmal
kleiner als das Insekt, zu entziehen. Dank seinem
versteckt unterirdischen Leben hat sich sein
Körper so weit entwickelt, dass er sich so fix und
so überaus geschickt zusammenzuquetschen kann,
was es ihm erlaubt, zu verschwinden, bevor man
auch nur Zeit hatte, Verblüffung zu zeigen. -
Kakerlaken sollen, sagen sie, als Einzige einen
Atomkrieg überleben... . Dagegen nimmt sich der
kleine Frosch, ich finde ihn gar nicht eklig, er hat
sich anstelle einer wassergefüllten Bromelie das
stehende Wasser der Toilette zum Pool
ausgesucht, wo er standhaft auch den
energischsten Spülversuchen stoisch Widerstand
leistet, dagegen geradezu sympathisch aus.
Apropos Bad: Brasilianische Badezimmer werden
regelmäßig mit regelrechten, effektvollen
Wasserschlachten geputzt oder besser
überflutet. Wupps, noch ein Kessel voller
Seifenwasser spritzt alle Wände hoch. Und gleich
noch einer, wie das effektvolle Platschen verrät.
Was mit dem Wasser passiert? Alle
brasilianischen Badezimmer haben genau in der
Mitte einen eingebauten Ablauf. So manche
Brasilianerin soll im Ausland verzweifelt die
Schwiegermutter angerufen haben, um zu
lernen, wie man hier denn nun ein Bad ohne
Ablauf sauber kriegen solle. Hier entkommt auch
kein Küchenboden dem allgegenwärtigen
Wasserschlauch. Wird zentimeterhoch geflutet,
so effizient, dass Kochherde und Kühlschränke
mit den Jahren still vor sich hin rosten.
Erstaunt es Sie da, dass die Einheimischen vor
lauter Ekel einen sozusagen verbrannten oder
betonierten Ring um ihre Häuser legen? Schatten
bringende Pflanzen, von denen eklige Tierchen
fallen könnten, nur in gebührendem Abstand
dulden? Alles, was eklig kreucht und fleucht
töten, ausrotten, vergiften? Die reichste
Biodiversität der Welt ist wohl auch die am
meisten gefürchtete und gehassteste. Hier im
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 492

Norden ist die urbanisierte, betonierte,
plastifizierte Welt der Städte ohne fliegende,
kriechende, wuselnde Ekel die Erfüllung des
Konsumtraums. Symbolisiert Fortschritt,
Wohlergehen und Gesundheit.
Am interessantesten aber ist, wie überaus relativ
und selektiv Ekel sein kann. So wird im Haus drin
und gleich darum herum, exakt bis zum
Gitterzaun, nicht das kleinste Schmützchen
geduldet. Aller ist immer unfehlbar sauber, von
den gefliesten Böden könnte man essen. Eine
winzige Maus sorgt tagelang für Gesprächsstoff.
Überschreitet man dann allerdings die Schwelle,
schließt man die Haustür oder besser das Gitter
hinter sich, türmen sich gleich da, vor dem Haus,
seit einer Woche schon, auf dem Bürgersteig die
Abfallsäcke, ironischerweise in demselben Haus
erzeugt. Die Müllmänner streiken mal wieder?
Nein, sie arbeiten, aber sie nehmen nur jenen
„Müll“ mit, der irgendwie in irgendwelche Tüten,
normalerweise Supermarkttüten, abgefüllt ist.
Wie gut, dass wenigstens die allgegenwärtigen,
aber ja so ekligen Aasgeier ihre Arbeit nie
einstellen. Nur sollten sie sich besser mit den
Müllmännern absprechen…
Und der Hügel Bauschutt da drüben? Bietet
mehreren Generationen der selben Rattenfamilie
einen geradezu idealen Unterschlupf. Scheint
schon seit Monaten seinem unbestimmten
Schicksal zu harren!
Die Erklärung ist einfach. Wundersamerweise
verwandelt sich Müll beim Überschreiten der
Schwelle sozusagen in Gemeingut. Einmal
hinausgestellt ist er nicht mehr „mein“ Müll,
„mein“ Problem. Jenseits des Gitters ist die Stadt,
der Bürgermeister, der Gouverneur, was weiß ich
wer, zuständig!
Das gilt auch für die wortwörtlich zum Himmel
stinkenden, ölig-pech-kloakigen Abwasserkanäle.
Klar, auch sie sind schlecht riechendes Gemeingut.
Befinden sich, kurz vor dem Überlaufen, schwarz,
stehend und vor sich hin faulend, zwei Straßen
unterhalb der besten Wohngegend. Gewöhnungsbedürftig,
überaus gewöhnungsbedürftig. Wie die
unbebauten Grundstücke, die als Abfallhalden von
gut genährten Aasgeiern frequentiert werden. Die
selben, die sich kurz zuvor der offen zurückgelassenen
Reste des Quartiermarktes
angenommen haben. Scheinbar werden sie nie
satt. – Schon daran gedacht, was passierte, wenn
sie es nicht machen würden?
Ja, Ekel ist wirklich kulturell.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 493

Von der Neuen Welt,
dem Ende der Welt
und anderen Welten
Diese und nächste Fotos
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 496

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 497

So was gibt´s hier nicht, mein Sohn!
Der Matriarchin der Familie, Gott sei ihrer Seele
gnädig, lag der Spruch, wahlweise als
willkommene Erklärung, wohlfeile Entschuldigung
oder ganz einfach als Ausrede, sozusagen auf der
Zungenspitze: - „Mein Sohn, so was gibt´s hier
doch nicht!“ – Ewig eintönige Leier,
praktischerweise immer dann herangezogen,
wenn sie sich ein neues Pülverchen, dunkleres
Brot, jene tolle Salbe oder einen Tee zur besseren
Verdauung besorgen sollte. Es waren hilflose
Anstrengungen, um ihre ständigen Gesundheitsprobleme,
einige fanden, sie seien eher
hypochondrischer Natur, zu kurieren oder
wenigstens zu lindern.
Amazonien liegt nun mal am Ende der Welt!
Deshalb wusste sie, ohne auch nur nachzufragen,
einfach aus purer Erfahrung, dass alle
Neuigkeiten, Moden, Erneuerungen nur sehr
zögerlich, wenn überhaupt, bis hier in den ach so
abgelegenen Norden Brasiliens gelängen. Nicht
von Ungefähr heißt der zwar etwas chaotische,
aber überaus gut dotierte Laden an den Kais in
Santarém, Ironie hin oder her, ganz schlicht und
einfach „Fim do Mundo“ - „Ende der Welt“! Fragt
man den Besitzer nach der Wahl, weicht er aus.
Die Geschichte sei zu komplex und zu lange, um
wiedergegeben zu werden.
Und um vom kleinen aufs Große zu schließen: -
„Aber du weißt doch, dass es das hier nicht gibt,
mein Sohn!“ – „Aber das weiß doch jeder, dass das
hier nicht möglich ist, meine Liebe!“ - ist hier bis
heute ein geflügelter lokaler Spruch. Nie habe ich
eine Region gesehen, wo es schwieriger war,
etwas zu erreichen, etwas zum Funktionieren
bringen, etwas zu Ende bringen. Es gibt
Intellektuelle, die darin gar eine Art Bauernschläue,
eine Revanche der ewig Unterlegenen
sehen. Eine Auflehnung gegen all die von außen
aufgezwungenen Anforderungen, Neuerungen.
Der Spruch wird immer dann angewendet, wenn
etwas unmöglich scheint, gar etwas Anstrengung
verlangt oder sonst wie kompliziert ist. Plötzlich
werden dann auch alle, auch die freiesten
Freiberufler zu öffentlichen Angestellten. Angestellte
von der Sorte, die jegliche Arbeit als riesiges
Opfer, unzumutbare Zumutung ansehen. Für den
Patriarchen oder ihre Familie würden sie zwar
sofort und augenblicklich, aber für einen
Fremden....
Sehr interessant und im Alltag oft ziemlich tricky,
denn mit logischen Argumenten ist dieser Attitüde
nicht beizukommen. Nur auf schlauen Umwegen
oder mit rücksichtsloser patriarchalischer
Autorität. Auch nicht jedermanns Sache. Aber
vielleicht ist das halt der Preis, eine Art Wegzoll,
den es einfach zu entrichten gilt. Im Gegenzug
bekommt man all das, was das überaus
freundliche und bukolische Hinterland ausmacht.
Unfreiwillig ironische wird es dann, wenn die
selben Personen über die „Fünfte Welt“,
wahrscheinlich meinte er die Dritte, herziehen, in
der sie leben. Das schlecke keiner weg -
Amazonien haben sie sowieso vergessen, das
liege am Arsch der Welt! Am liebsten morgen
schon würde er fliehen, flüchten. Aus der selben
Welt, in deren Rädchen er aber selbst jeden Tag
ein wenig Sand streut.
Wie auch immer. Brasilien, die Welt rückt
zusammen. Und so wird wohl irgendwann auch
das Vorurteil, dass alles, was auch Südbrasilien
komme, oder noch besser importiert sei, nicht
nur besser schmecke, billiger sei, von besserer
Qualität, länger funktioniere und das in allen
Bereichen. Und das, auch nur dann, wenn es
überhaupt, siehe oben, bis hierherkommt.
Kann dem nur immer wieder entgegenhalten: Ich
hoffe, ich werde es noch erleben, dass auch in
São Paulo oder im Ausland jemand die
fantastischen lokalen Früchte und das
unnachahmliche andere Essen entdeckt.
Sozusagen den Spieß umdreht und hochnäsig
sagt, dass der einheimische Fisch ganz einfach
viel frischer und besser schmeckt, als die
Mehrzahl der Fische in Südbrasilien oder auch in
Europa. Ich weiß, noch hat fast keiner, oder
wollte fast keiner das Potenzial erkennen, das
logistische Problem, die fehlende Infrastruktur,
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 498

die Konservierung und den Nachschub lösen!
Warum geht es nur umgekehrt? So kann man,
bald schon, sehr bald, überall die selben,
identischen Produkte kaufen. Das selbe
amerikanische Brot, papieren und kraftlos,
identisches Fast Food, die selben chinesischen,
synthetischen Blüschen und Regenschirme, die
selben Nachrichten und Novelas sehen, und den
gleichen, künstlich aromatisierten Kaffee trinken.
Wie wenn der Traktor des unaufhaltsamen
Fortschritts nur Gutes, nur Segnungen bringen
würde!
Ketzerische Fragen - stehe auf verlorenem Posten.
Kein einziger Brasilianer aus dem Norden, auch
die mit gesundem Selbstvertrauen, wird mir je
beipflichten wollen oder können. Jeder will, am
liebsten morgen schon, seine Shoppingcenter-
Kultur, am liebsten gleich vor der Haustür, auch
wenn er damit eigentlich den so schön
eingeübten, ewigen Refrain Lügen straft: - „Meine
Tochter, leider, leider gibt es das hier nicht!
Wusstest du das denn nicht?“ –
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 499

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 500

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 501

Über das Modern sein und die Hässlichkeit
Der Geburtstagskuchen ist gigantisch, ein
rechteckiges Ungetüm. Der Zuckerguss, babyrosa-farben,
hingebungsvoll verziert er die
Ränder. Die Glückwünsche sind in gelben, schwarz
abschattierten Buchstaben geschrieben und
gleich darüber, mir bleibt die Luft im Hals stecken,
gibt es das übergroße, perfekt in Zucker
gedruckte Abbild des Geburtstagskindes, ein
strahlendes Lächeln auf dem Kindergesicht!!!!
Gott sei Dank, die einzige Kerze steckt diskret im
rechten Eck des süßen Werkes, wohl der letzte
Schrei des trendigen Zuckerbäckers. Lieber Gott,
mache, dass sie mir nur vom orangen Kleidchen
auftischen! Könnte es nicht über mich bringen,
einen Teil der rosig zuckergussenen Wange oder
gar ein Auge zu kannibalisieren. Schon eine
Strähne des lockigen Haares des lieben
Geburtstagskindes herunterzuschlingen, würde
mich was kosten.
Immer wieder gibt es Torten, die Fotos zieren.
Das nächste Mal verschmähe ich das Bild, eine
Homenage, das sorgfältig von steifen Cremeringeln
gesäumt die Riesentorte ziert. Es ehrt jene
Matriarchin, die hier im Dorf eine große Rolle
spielte, und nun aus den Himmeln auf das Werk
herunterschaut. Auch dem kollektiven Foto der
Zumbatänzerinnen zeige ich die kalte Schulter.
Bemerke, als ich mich, natürlich hinter vorgehaltener
Hand, leise und diskret beschwere,
dass keiner meine Skrupel versteht – Neuheiten, je
ausgefallener, desto lieber, kommen an - je
glänzender, ausgefallener, blumiger, farbiger und
natürlich am liebsten aus Plastik und so richtig
schön künstlich sind wirklich gesucht!
Leinenbetttücher? Ewig gestrig, ererbt und damit
schon etwas fadenscheinig, gehören immer in
mein Tropengepäck. Nein, nur wer mag schläft,
krumm wie eine Banane, in der immer kühleren,
aber gewöhnungsbedürftigen Hängematte.
Unglücklicherweise verweigert mein Körper nicht
nur Hängematten, sondern auch die ach so
moderne, synthetische Bettwäsche, die sich so
gerne klitschig, klebrig-heiß auf die Haut klebt, sich
beim Hin und Her wälzen als effizienter Brutkasten
entpuppt. Stelle ich die Klimaanlage an,
verwandelt sie die Betttücher sogleich in eisige
Klitschfallen. Wie wunderbar kühl ich da in
meinem reinen Leinen schlafe!
Das magische Bermudadreieck - modern-neupraktisch
verfolgt mich. Es gilt als überaus schick
oder praktisch?, die plastiküberzogenen Sitze des
neuen Autos nicht zu entfernen. Stur besitzt man
die sich unweigerlich öffnenden Spalten, die
Plastikreste, die sich als einzelne Streifen herunter
schälen um zum Schluss total zerfleddert
herunterhängen. Nur Taxifahrer und Buschauffeure
sitzen auf luftigen Holzperlensitzeinlagen,
die elegant den direkten Kontakt mit dem ach so
praktischen Plastik vermeiden.
Schlimmer als praktischer Plastik wohl nur das
allgegenwärtige Kunstleder. Sie haben es erraten,
natürlich fast immer in strahlendem Weiß! Meiden Sie
die wolkenweichen Sofas, besonders wenn Sie Shorts
tragen, denn es besteht die Gefahr, ganz
einfach darin festzukleben! Haut und ultra-heißer
Plastik eine einzige, klatschige Masse, wenn Sie darin
nicht buchstäblich ertrinken, wenn sich unter Ihren
Schenkeln wahre Seen unschuldigen Schweißes
ansammeln. Aber auch gutbürgerlicher Schick in Form
velourüberzogener Stuhlflächen ist wenig zu
empfehlen, denn er wurde praktischerweise mit einer
millimeter-dick-transparenten Plastikfilmschicht
versiegelt. Strohgeflechtsitze sind total außer Mode!
Die gehören, wie beim Theater Amazon, ins Museum,
wurden in den 70 Jahren des letzten Jahrhunderts
gegen den international obligaten roten Theatervelours
ausgetauscht. Das Argument? Die neu
installierte Klimaanlage hätte das Stroh ausgetrocknet
und gebrochen.
Lösen die allgegenwärtigen Klimaanlagen, langärmlige
Jacke (!)nicht vergessen, sie sind unweigerlich auf
eisige 17 Grad eingestellt – ein Problem, schaffen aber
tausend andere. Viele können sich einfach nicht
erklären, woher all ihre Wehwehchen kommen. Wenn
sie nur endlich geräuschlose Ventilatoren erfinden
würden, wären meine Nächte erfrischender. Denn Zug
verabscheuen die Moskitos abgrundtief.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 502

Moskitonetze? Die hat keiner. Darunter fühle man
sich bedrängt! Und natürlich? Wie nur haben Sie
es erraten? – die sind nämlich total außer Mode!
Passé auch antike Hotels im Kolonialstil, mit
Geschichte und Tradition. Mit viel Glück werden
Sie eine Art Schweizer Alpenchalés antreffen, die
irgendwie in den Tropen gestrandet sind. Die
haben sie noch, die weiten, hohen Räume, glattes
Holz für nackte Füße, sind in den Schatten hoher,
üppiger Bäume gebaut. Terrassen, ein paar
Haken, an denen eine Hängematte baumelt, ein
ruhiger, lauschiger Innenhof, altmodisch mit
feinem, weißem, jeden Tag säuberlich
gerechten Sand bestreut – wie unpraktisch! Beton
muss her! Vielleicht gar Kacheln mit künstlichem
Gras? Die Einheimischen wollen es modern: ein
sicher-hässlich-anonymes Hochhaus, düster, clean
gar, aseptisch. Appartements, deren Zimmer nicht
größer als ein Ei sind, die Fenster immer genaus
so angeordnet, dass nur ja kein Durchzug möglich
ist. Nichts, was Klimaanlage und elektrisches Licht,
auch tagsüber, nicht lösen würden! Balkone? Gar
Terrassen? Die werden, wenn vorhanden,
höchstens mal als Hundeklo oder zum
Wäschetrocknen benutzt.
Aber, wie heißt es so schön auf Portugiesisch –
über Geschmack diskutiert man nicht. Man kann
ihn höchstens bedauern, wie den lokalen Hang
zum Monumentalen, Kolossalen. Kongresshallen
oder Viadukte, Restaurants und viele neuere
öffentliche Gebäude kultivieren eine ausgefallene
Ästhetik. Überdimensioniert, wie mit der
Motorsäge herausgeschnitten, zurechtgestutzt,
roh hingeklotzt, ja hingekotzt. Bauten der
Herrschenden, waren es früher Kirchen und
Schlösser, so sollen die opulenten Fassaden
öffentliche Gebäude wohl vergessen machen, wie
viel Geld in die Taschen von Bauherrn und
Politikern geflossen ist. Das Volk applaudiert, dem
Volk gefällt´s. Mirabolante Monstrositäten,
Alibikonstruktionen sollen überdecken, in wie
vielen Stadtteilen die Abwässer frei zum Himmel
stinken, beileibe nicht nur in den Pfahlbausiedlungen
am Stadtrand oder am Hafen. Ein
Hauch von Fortschritt, von wortgewaltigen,
geschickten Politikern immer und immer wieder
versprochen, nur in Ausnahmefällen gehalten. Je
schöner und leerer die Worte, je strahlender und
komplexer die Grandezza der Versprechen, desto
unwahrscheinlicher ihre Umsetzung.
Hier setzte ich, lachen Sie nicht, trotzdem auf den
Fortschritt! Brasilien kann sehr schnell und
überraschend effizient sein. Morgen schon
vielleicht ist nicht mehr das zuckergussgewordene
Foto Mode, sondern wie hier im Süden, Altes,
Entschuldigung, Antikes, der letzte Schrei!
Neuerdings werden die Stadtzentren nicht mehr
zerstört, sondern wiederbelebt und restauriert!
Bald, schon sehr bald wird das auch im Norden
Schule machen! Bals, schon sehr bald wird
vielleicht einer aus dem Süden jenen alten
Kasten restaurieren, Kolonialstil, zwei
Fußminuten nur zum neu belebten Zentrum!
503

Überliefertes
Was die wohl in der Küche so überaus energisch
und ausdauernd beklopft? Traue meinen Augen
nicht, als ich das Schlachtermesser sehe, das
immer wieder auf das unschuldig blutige Schnitzel
runterhaut, es dann kurz wendet und es nun auch
noch übers Kreuz mit ganz vielen, eng
zusammenstehenden Schnitten misshandelt, oder
wohl besser weich schlägt. Auch der Metzger hat
eine kleine Maschine bereit, durch die er die
Schnitzel nach dem Zurechtschneiden laufen lässt.
Nun verstehe ich, warum ich den sohlenähnlichen
Schnitzeln immer ausweiche. Nicht besser ergeht
es dem Hackfleisch. Hier im Norden wird es vor
dem Anbraten sorgfältig und gründlich
gewaschen. Erinnert verdächtig an jüdische oder
muslimische Hygienegesetze, Ver- und
Reinheitsgebote.
Historisch absolut unfundiert ist mein Katalog an
“Überfliefertem”, endlos und hochinteressant.
Wunderbar ironisch ist, dass man einen
bettwarmen Körper nicht auskalten lassen dürfe.
Zu diesem Zweck stehen vor dem Bett ein
Pantoffelpaar oder Flip-flops, damit sich der
Körper beim Aufstehen nicht erkühle. Und das bei
Dauertemperaturen von über 30 Grad. Auch den
Kühlschrank dürfe man in solchen Umständen
nicht öffnen und eiskalte Getränke höchstens,
wenn der Körper schon ausgekühlt sei, trinken.
Tödlicher und krankheitsbringender wohl nur der
“Sereno”, jener Tau, der sich wie ein feuchter
Schleier im Morgengrauen über alles legt.
Auch weiß hier bis heute jedes Kind, welcher Fisch
und welches Fleisch, nicht gegessen werden darf,
wenn der Körper irgendwie aus dem Gleichgewicht
geraten ist. Fische werden generell in zwei
Kategorien unterteilt: die schuppenlosen, mit
lederner Haut, oft als „remoso“, als „kräftig oder
wenig verträglich“ bezeichnet, die mit Schuppen
gelten als „zahmer, leicht verträglicher. Fische und
andere Speisen, die als „remoso“ gelten, werden
in traditionelleren Haushalten weder Leuten mit
Allergien, Wöchnerinnen oder solchen, die sich
von einer Krankheit erholen, aufgetischt. Sind
verboten, auch wenn es nur ein gestauchter
Knöchel ist. Krustentiere gelten als ganz besonders
“remoso”. Ihr Genuss verschlimmert jegliches
Wehwechen augenblicklich. Manche Leute gehen
sogar so weit, Fische mit Lederhaut von ihrem
Speisezettel komplett zu verbannen.
Überliefert ist auch, dass menschenfressende
Raubfische wie Haifische oder Krokodile tabu sind.
Würden sie gegessen, würde man, keiner weiß,
was für unglückliche Umstände zusammen spielen
können, indirekt einen kanibalischen Akt begehen.
Vielleicht hat ja das unglückliche Tier kurz vor
seinem Tod eine Menschenmahlzeit verdrückt!
Sehr unverdaulich sollen auch bestimmte
Kombinationen von Lebensmitteln sein. Açaí zum
Beispiel darf weder mit Früchten noch mit Milch
oder Zitrone zusammen gegessen werden. Da
könnte man glatt daran sterben.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 504

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Jesus da Brot des Lebens
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Bestattungsunternehmen
Goldener Friede, Vergoldeter
Frieden
Ewiges Leben, Neues Leben
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Vom Anpreisen
Ich sammle sie alle, die unschuldig wunderbaren
Reklametafeln, das Wort Werbung wäre schon
viel zu fein und modern für sie. Ich liebe ihren
freiwilligen und unfreiwilligen Humor, ihr Geradeheraus-sein
und ihre entwaffnende Naivität, die
hart am Hinterwäldlertum vorbeigeht. Warum
sich der abgewrackte Schnellimbiss, irgendwo im
Nirgendwo, ironischerweise Mc Donalds nennt,
kann ja noch jeder verstehen. Auch dass der
schwarze Punkt mit dem Haken, das
Verkaufslokal, eher eine Garage mit zwei
Türlöchern, der grün umrandete „Ponto Certo“,
kein i-Punkt ist, sondern der Richtige Punkt, um
einzukaufen, macht ja noch Sinn. Aber diese
altmodische Weitschweifigkeit, die auch das
hinterletzte Produkt im Angebot in aller
Ausführlichkeit an die Ladenfassade pinselt,
kommt wohl noch aus der Vorschaufensterzeit,
als der „Mascate“ Hausierer und die „Secos e
Molhados“ – die wortwörtlich „Trocken und
Feuchten“, so hießen früher die Tante-Emma-
Läden, einfach alles verkauften.
Auf dem Markt kann man sie heute noch finden,
auf eine Styroporplatte handgeschriebenen: Ich
habe, oder wir haben: Früchte, Fruchtmark,
Tucupí, Gemüse und Salate. Manchmal sind
solche Litaneien gar hilfreich, besonders dann,
wenn das Fruchtfleisch in irgendwelchen
Kühltruhen unter dem Tresen versteckt ist.
Wunderschön sind all die grellbunt grundierten
Hausfassaden, auf die in gekonntem in Air-Brush
all die Produkte oder Dienstleistungen gesprayt
wurden, die der Kommerz im Angebot hat. So wird
die Hausmauer sozusagen zum Schaufenster.
Stellt auch einiges richtig. Ich errate es sogleich,
der Laden nennt sich zwar leicht doppeldeutig
“Água viva”, „lebendiges Wasser“, auch eine
hochgiftige, fast transparente Quallenart, aber
daneben steht „Aquários“ - Aquarien, aha, hier
werden die hier im Amazonas in die ganze Welt
exportierten, exotischen Zierfische auch an lokale
Liebhaber verkauft. Es sind sechs Fische, auf die
sechs Quadrate einer eisernen Doppeltür gemalt,
die damit jedem sein eigenes, unrealistisch
türkisfarbenes, Aquarium zuteilt. Sie scheinen mir
ausgezeichnet getroffen, sind reich an Details, jede
Flosse, Form sitzt, perfekt die Streifen, Augen und
Maserungen. Nur die Farben sind schon etwas
mitgenommen, vom Regen ausgeblichen.
Raten Sie mal, was wohl der kraftstrotzende
Zeburindbulle verkauft, der in dunkelrotem
Rahmen die ganze Wand dekoriert? Seiner ganzen
Kraft bewusst hält er stier und direkt aus
vergleichsweise kleinen Augen meinem Blick stand
und fast scheint mir, als ob sein rechtwinklig
abstehendes rechtes Ohr soeben eine leise lästige
Fliege verscheucht habe. Vier stramme Beine im
hochstehenden Gras tragen die tief hängende
Brust und den kraftvollen Körper mit dem
charakteristischen Höcker auf dem Rücken. Der
Arme – wie könnte es anders sein, schmückt er
die Seitenwand einer Metzgerei!
Andere Schilder sind so gut gemeint, dass sie
eher verwirren als informieren. Untereinander
geschrieben steht „Mani/Pedi“ dahinter doppelt
so groß „Cure“, was meiner Meinung nach auf
einen Heiler, als auf eine Hand- und Fußpflegerin
verweist. Da überzeugt die visuelle Botschaft, ein
überspitz zulaufender, lachender Mund mit
blitzenden Wunderzähnen, die aus einem
orangen Ball heraus lachen, schon mehr.
„Laboratório“, Labor und Zahnprothesen. Das
mobile Holzdreibein, tagsüber vor eine
wildfarbene Kachelmauer gestellt, wird wohl
nach Geschäftsschluss rein genommen. Die rot
gerahmte Konkurrenz, „Protético Dentário Paulo
Emílio“ schlägt es in Anschaulichkeit um Längen.
Zwei schwarze Löcher auf weißen Grund sind der
Hintergrund für ein sehr realistisches Gebiss und
einen schauerlich altmodischen Apparat, der
wohl zum Zähneausziehen dient. Man bedient
sich hier, besonders in minderbemittelten
Schichten, des Zahnarztes meist nur zum Ziehen
faul gewordener Zähne. Wenn die Finanzen kurz
sind, scheint ein Gebiss eine einmalig sichere
Investition. So ließ sich ein, vor dem
Millionengewinn im Lotto, fast mittellose
Landarbeiter, als Erstes ein wunderschönes
Gebiss anpassen. Vor dem überraschenden
Gewinn war ihm nur ein einziger Vorderzahn
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 513

erhalten geblieben.
Die Mittelklasse allerdings lässt sich, neuen
Techniken und Technologie sei Dank, immer
mehr auch Zähne implantieren. Dieser Service
wird auch sehr anschaulich an den Mann oder
besser an den Mund gebracht. Auch schief
gewachsene Zähne lässt man sich hier auch noch
im fortgeschritteneren Alter richten. Nicht nur
Kinder entblößen überaus selbstbewusst ihre
kleinen Plaketten, die, fast könnte man denken,
die Zähne mehr schmücken als korrigieren.
Manches Zahnarztlogo integriert die kleinen
Plaketten mehr oder weniger kreativ in seinen
Schriftzug.
Einer meiner Favoriten aber ist der Schuhmacher,
der an einer Straßenecke in einer stechend
heißen Bretterbude seine Laufkundschaft bedient.
Er verlässt sich ganz auf das geschriebene Wort.
Auf einem liebevoll quadratisch zurecht gesägten,
handgeschriebenen Plakat setzt er seine Kunden
in unorthodoxem Umgang mit dem zur Verfügung
stehenden Platz, den er bis in den letzten
Millimeter voll ausnützt, von seinen Leistungen in
Kenntnis. Trennungsregeln und Wortzwischenräume
kümmern ihn nicht. Die Buchstaben sind
sicher und regelmäßig hingemalt, aber wie könnte
es anders sein, der Karton ist immer dann zu
Ende, in einem unerwartet unbequemen
Moment, meist mitten im Wort, was ihn wenig
stört. Er schreibt die fehlenden Buchstaben
einfach auf die nächste Zeile. Besondere Mühe hat
er auf die Zahl 30 verwendet: Sie ist in
leuchtendem Rot hingepinselt. Ich brauche
mehrere Anläufe, bis es mir gelingt, die endlose
Wortschlange in sinnvolle Teile zu gliedern:
„Alleanv-ertrau-tenArb-eitenfe-rtigin-nert 30
Tagen“ (Alle anvertrauten Arbeiten fertig innert 30
Tagen).
Als ich aber die Namen der Bestattungsunternehmen
zu sammeln beginne, komme ich aus dem
Staunen nicht mehr heraus. Sie heißen „Goldener,
oder vielleicht auch Vergoldeter Frieden, Neues
Leben, Ewiges Leben oder Grüner Alkoven. Gute
ewige Ruhe!!!
Besser wohl nur die Lotterie, die sich „SONHO
MEU“ – mein Traum nennt.
Auch Parkplätze sind gut für Geschichten. Die eine
haben wir „Mãozinha“, Händchen getauft. Denn
von der Person, die einem den Parkschein gibt,
kann man nur die Hand sehen. Das Glas ist zu
dunkel. Der Parkplatz allerdings, gleich gegenüber,
mitten in der Stadt, gibt per Aufschrift kund: „NÃO
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES“ – Wir akzeptieren
keine Reklamationen. Ja, hier ist der Kunde halt
noch nicht König.
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Der König der schwarzen Cocada
Ein König gefällig? Kein Problem - Könige,
Hoflieferanten, gar einen Kaiser findet man hier
fast an jeder Ecke. Da gibt es den König der
Kokosnuss. Keiner verkauft königlich köstlicheres
Kokoswasser. Der grellrote Laden „Real Eletrica“
verkauft alles, was ein Elektriker so braucht,
Steckdosen, Lampen etc.. Die „reale“ Übersetzung
allerdings hat wohl weniger mit der „Realität“
oder dem „Real“, der brasilianischen Währung zu
tun, als mit dem Titel eines Hoflieferanten. „Real“
kann auch königlich bedeuten. Der König der
Schlüssel, „O Rei das Fechaduras“? Er öffnet
einem alle Türen. Ein riesiger, goldgelber
Pappschlüssel signalisiert, dass es wohl weder
Schloss noch Riegel gibt, die ihm widerstehen.
Brauchen Sie ein neues Fahrrad? Der König, der
Fahrräder, sein Geschäft ist, kein Wunder bei
diesen Straßenverhältnissen, über und über mit
Gummiersatzreifen dekoriert. An den seitlichen
Pfeilern prangen alle Fahrradmarken, die er
vertritt. Er verkauft nicht nur königlich Fahrräder,
sondern repariert auch gleich jegliches Stahlross,
neben dem Motorrad wichtiges Verkehrsmittel
bei den amazonischen Distanzen. Sollte es dann
oder irgendetwas anderes Metallenes, doch
irgendwann zu Schrott werden, können Sie es
problemlos zur Schrottkönigin, „Rainha da
Sucata“ bringen! In ihrem Reich handelt man nur
mit Altmetall. Beim Bonbonkönig, „O Rei das
Balas“ oder vielleicht ist es auch eine Königin,
imitieren unbekannt lokale Namen in Schrift und
Farbe gekonnt national bekannte, viel
kostspieligere Marken. Und wollen Sie wetten?
Sicher noch klebriger und süßer als das Original.
Brasilianer sind nun mal geradezu süchtig nach
Süßem, nach Zuckerzeug aller Art.
Einmal sozusagen auf den König gekommen,
stechen mir auch andre, in der Übersetzung oft
etwas hochtrabenden, Namen überall ins Auge:
Die „Prinzessin des Modeschmuckes“ macht wohl
jede Käuferin für Augenblicke zur Prinzessin. Aus
dem Schuhgeschäft „Plattaforma“, Plateausohle,
kommt man wohl hoch erhobenen Kopfes,
natürlich um Zentimeter größer und damit Kilos
schlanker, heraus. Was wohl der „Goldfuß“ - „Pé
Dourado“ oder der „MegaPé“ – „Megafuß“
versprechen? Wohl eher eine mega Auswahl als
riese Füße. Die sind hier gar nicht gern gesehen.
Das Schuhgeschäft zur Festung „Sapataria
Fortaleza“ scheint da wohl eine gute Zuflucht zu
sein. Ob allerdings der „Sichere Schritt“, „Passo
Firme“ Schuhe oder vielleicht Nachhilfeunterricht
verkauft, kann ich im Nachhinein nicht mehr
rekonstruieren.
Der Getränkeverteiler „zum Sternen“ lässt mich
wohl Sterne sehen. Im „Persischen Markt“ gibt‘s
wohl unendlich viele unnütze Kleinigkeiten,
unisono aus China importiert. Das Flair aber, die
Wuselatmosphäre ist wohl echt arabisch.
Nachvollziehbar auch, warum das Farbengeschäft
„Joker“ heißt, oder es im „Paradies“, jawohl,
Unterhöschen, Lingerie und Slips, nicht nur vom
Feinsten, gibt. Das Jahrhundertgeschäft dagegen
oder vielleicht das Geschäft des Jahrhunderts?
stammt wohl noch aus dem letzten. Nichts
wechselt hier schneller, als Geschäftsinhaber und
Ideen. Was allerdings bis heute widersteht, jedes
Mal noch schlimmer heruntergekommen, ist das
„Grand Hotel“, das wohl außer im Namen nie
irgendwelche Grandezza besaß. In seinem
schlecht isolierten Eingangsbereich regnet es
einfach durch, wie die Pfützen bezeugen. Der
Schriftzug sitzt schräg und die Fassade schimmelt
vor sich hin.
Lassen wir das Philosophieren - nehmen wir doch
da drüben auf dem sonntäglichen Hippie- und
Krimskramsmarkt, einen Frühschoppen.
Cocktails, Drinks und Säfte hat sich der
„Alchimist“ auf sein schrillfarbenes Wägelchen
schreiben lassen, zusammen mit zwei
Telefonnummern. Vielleicht wollen Sie ihn ja für
Ihre nächste Garten- oder Swimmingpoolparty
mieten! Wie in einer währschaften Bar zapft er
die richtige Menge Alkohol aus den auf dem Kopf
hin gehängten Flaschen mit den gängigsten
Spirituosen, einige giftig und grellfarben, in den
wackligen Plastikbecher. Ein Caipirinha aus Kiwi,
Erdbeeren oder Maracuja gefällig? Der
hochprozentige Alkohol tötet sicher alle allenfalls
vorhandenen Bakterien ab, auch wenn die
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 518

Früchte nicht besonders gut gewaschen sind und
die Eiswürfel vielleicht etwas fragwürdig. Und
wenn Sie danach doch noch einkaufen gehen
wollen: Da drüben ist ein Supermarkt. „Coração
de Mãe“ Mutters Herz - nennt er sich, wenn es
einem da nicht warm ums Herz wird! Aber auch
den „Super Rei“, Super König oder den
„Supermercado Progresso“, der Supermarkt
Fortschritt gehört in die Sammlung. Auch zu den
„Welten“ habe ich schon eine ganze Sammlung
zusammengetragen. Da gibt es die „Novo
Mundo“, die Neue Welt, o Mundo do Real, die
Welt des Reals, die Bar....
Falls Sie nach allem hungrig sind – Wie wärs mit
dem „Point dos Assados“, den „Point der
Gebratenen“ oder den Point do Açai“ und
natürlich den König des Stockfisches, „O Rei do
Bacalhão“. Gut schmeckt es auch im „Mascote“,
im Maskottchen. Aber gleich dahinter, Sie werden
es nie erraten, steht das „Casa Feliz“ – „das
glückliche Haus“!
Nur der „Rei da cocada preta“, der König der
schwarzen Cocada des Titels ist eher ironisch
gemeint. Der König der schwarzen Cocada, ein
typisches Naschwerk aus Cocosflocken und viel
Zucker ist jener, der sich für das Maximum hält,
gar auf die anderen hinab sieht....
Schokolade
vergessen
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 519

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 520

Baden und Trimmen Dobermann
Nichts mache ich lieber, als lokale Einkaufsstraßen
zu erkunden. Am ergiebigsten sind bürgerlichnormale
Stadtteile, wie dieser gewöhnliche hier,
in einem Außenbezirk von Manaus. Die
Hauptverkehrsader nennt hier jeder „Rua do
Comércio“, ganz einfach Straße des Kommerzes,
Einkaufsstraße. Ob sie auch einen wirklichen
Namen hat? Verblüffend der doch sehr
eigenwillige Mix der Geschäfte: Drei oder vier
ziemlich große Pet-Shops, mindestens ein
Dutzend oder sind es noch mehr? Drogerien und
Apotheken, und unzählige kleine Boutiquen, die
alle Damen- oder Kinderkleider anbieten,
dazwischen noch zwei oder drei Papeterien, ein
unwahrscheinlich lausig hergerichteter, aber
ausgezeichnet frequentierter DVD-Verleih und
einen Bauhandel – spiegelt wohl den realen
Bedarf der Anwohner.
wohl nur die Kleidchen und die Lederschühchen,
ohne die einige ganz verwöhnte keine Pfote auf
die Straße setzen dürfen. Sicher wohnen sie in
einem dieser modernen Winzappartements und
sind aus diesem Winkel betrachtet, gar privilegiert,
können sie doch immerhin hin und wieder
spazieren gehen.
Allerdings hätte ich nicht den Mut, meinen
Pinscher dem hiesigen Pet-Shop anzuvertrauen.
Preist zwar auf starkgelbem Grund das übliche
Programm an: „Banho e tosa“ - Baden und
Trimmen, aber das Geschäft nennt sich ganz
einfach – Dobermann! Dobermann: Nomen est
omen hat sich wohl auch der geschickte
Werbemaler gedacht und gleich unter den
Schriftzug einen überaus naturgetreuen, ziemlich
bissigen Dobermann hin gepinselt!
Besonders faszinieren mich die Pet-Shops.
Brasilianische Hunde der gehobeneren Klassen
und recht oft auch einheimische Hauskatzen (!)
baden, obligatorischerweise (!), einmal pro
Woche. Recht auf das komplette Programm:
Shampoo, natürlich mit Weichmacher, bei hellen
Hunden gar mit Extra-Weißmacher oder
Aufheller, Bürsten, Trimmen, Schleifchen,
Krawättchen, und als Krönung des Meisterwerks,
Parfüm, Hundeparfüm. Müssen diese fremden
und synthetischen Gerüche hassen, die nur den
Nasen ihrer Besitzer schmeicheln. Schlimmer sind
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 521

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 522

Haus des Kreateurs
Produkte für Landwirte, Tierhalter und Tierärzte
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 523

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 524

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 525

Hierher, liebe Käuferin, schauen Sie hier, verehrte Kundin!
- „Ai, Doutora!“ – „Manda Patroa“ – Hei, Frau
Doktor – Was befielt die Frau Patronin? - ob ich
wohl gemeint bin? – „Moça, psst, moça! Psiu!” -
Mädchen, psst, psiu! gefällt mir schon besser. Die
in unseren Breitengraden überaus anzüglichen,
scharfzüngigen „Psius“ lassen mich kalt, anders als
die liebe europäische Freundin, die jedes Mal
zusammenzuckte, wenn wieder einer freundlichungehörig
um unsere Aufmerksamkeit zischte.
– „Tia, psiu, Tia“, Tante, ruft´s schon auf dem
Parkplatz. Ein paar kleine Jungen reißen sich
darum, wem sie hier auf dem Markt die immer
volle werdende Taschen und den Einkaufswagen,
natürlich gegen ein Trinkgeld, nachtragen und
nachschieben dürfen. Wir wählen Eniwandro -
oder war sein Name Waston, was sich wie Uoston
ausspricht? die Baseballmütze verwegen verkehrt
auf dem Kopf. Etwas gelangweilt aber folgsam
karrt er den immer voller werdenden Wagen
hinter uns her.
Klappern gehört zum Handwerk. - Meine Liebste!
– meine Gute -, geschäftstüchtig zärtlich. Ehe man
sich´s versieht, überschreitet man die unsichtbare
Linie und keiner ruft mehr – Mädchen ! - oder
„Tia“, Tante, Intimität vortäuschend. Man gehört,
der grauen Haare wegen, zum sogenannten
„besten Alter“, wird respektvoll - „Signora“ -
gerufen.
Der Markt, anachronischerweise beginnt er so
gegen 16h00 Uhr, bekommt ein spezielles Flair,
wenn sich die unendlich vielen blauen
Plastikplanen gegen den immer dunkler
werdenden Himmel abheben und die an losen
Drähten herunterhängenden Glühbirnen die
Waren in ihren unerbittlichen Lichtkegeln bannen.
Auch hier geht das Klappern weiter.
Handgeschrieben preist eine Wellpappe und drei
oder vier, der Länge nach aufgeschnittene,
Prachtexemplare die allersüßesten
Wassermelonen aus Roraima, ein Nachbarstaat,
an. Der Preis ist gleich doppelt angezeigt: R$ 10,00
Reais. Verlangsamt man den Schritt, bleibt man
mit den Augen etwas länger hängen, beginnt der
Verkäufer schon zu locken. „Ai, Doutora!“ –
„Manda Patroa“! Gleich daneben Bananen. Ein
halb reifes Riesenbüschel kurzer, dicker Exemplare
und, schon in handlichere Vierer- oder
Fünferbüschel runtergeschnitte Langbananen, fast
unterarmlang und sichelförmig werben, wie die
Riesentrauben Pupunhas, eine Palmfrucht, seine
Kokosnüsschen sind kirsch-bis pflaumengroß und
man isst sie gekocht, ihr Geschmack erinnert von
ferne an Kartoffeln, für sich selbst. Gerne hält der
Verkäufer, sein türkisfarbenes Shirt ist der
perfekte Kontrast zu den orangen und gelben
Pupunhas, es gibt auch gelbgrünliche, rote oder
fast dunkelrote, zwei riesige Büschel fürs Foto
hoch. Er empfiehlt die hier: „Ai, Doutora,“ –
„Manda Patroa“ - Garantiert! Sehen Sie? Die hat
schon irgendein Vogel angepickt. Die cleveren
Viecher suchen sich immer die Besten aus! -
Mache es aber ganz anders und bitte ihn mir
doch von jedem Bündel drei oder vier, gar ein
Dutzend runter zu schneiden. Die
Pfefferfrüchtchen „Psst, Doutora, só dispor
Fregesia ....!“ „Ai, Doutora!“ – „Manda Patroa“
gibt es in allen Schärfen, Formen und Farben. Als
Maßbecher dient eine ausgediente Blechbüchse.
Auch bei den herunter gerollten, recycelten
Mehlsäcken, doppelreihig im halben Dutzend
hintereinander aufgestellt, kauft man per Liter,
eine schon etwas havarierte Öldose voll. Neben
Fisch, Früchte und Gemüse gibt es auch einen
Fast Food- und einen Non Food-Teil. Hier kann
ich mich mit den typischen Pastel, ausfrittierte,
gefüllte Teigtaschen, „Moça, psst, moça! Psiu!” -
Pastel, Pastel, die besten der ganzen Stadt! – sie
fehlen auf keinem Markt, eindecken, oder gleich
auch meine Garderobe vervollständigen. Das
Angebot an gepunkteten und geblümten Slips ist
umwerfend, aber es gibt auch Kleider, nicht
gerade liebevoll auf halben, transparenten
Plastikbüsten ausgestellt.
Daneben werben grellstfarbene Haarklammern,
nebeneinander auf ein bodenlanges Metallnetz
geklemmt. Auch an die Kleinsten ist gedacht: -
„Ai, Doutora!“ – „Manda Patroa“ Ballone, schöne
Ballone! – ein prall aufgeblasener Dinosaurier,
Superman mit rotem Cape, noch von einem
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 526

hellen Faden gebändigt.
Haben Sie Ihre Markttasche vergessen, zu viel
eingekauft? – „Moça, psst, moça, Psiu!“ - Taschen,
praktische Taschen, ein Real! - Buntfarbene
recycelte Plastikplanen, wie wär´s mit dieser, die
früher mal prickelnd für Bier warb, werden zu
einfachen Tragetaschen oder haltbaren Einkaufstaschen
mit erstaunlichem Fassungsvermögen.
Wenn Ihre Reise länger dauert, gar übers Wasser,
wie wär´s denn mit einem recycelten Hundefuttersack?
Kein Plastik ist dauerhafter und
geschickte Hände haben ihm zwei praktische
Henkel angenäht. Am besten gefällt mir aber der
Korb, aus gelben und grünen extra-starken
Plastikverpackungsstreifen geflochten. Wird wohl
Jahre den Dienst versehen.
Folkloristischer wohl nur die Stände mit den
ausgefallensten Kräutermedizingebräuen, die es
allerdings nur auf den Hauptmärkten gibt. Sie
haben das Anpreisen nicht nötig – „Ei, Doutora!“
– „Manda Patroa“die listig abgebrühten Verkäufer
versprechen ihre Kunden von fast allem zu heilen,
überzeugen mit unübersichtlicher Fülle, die
hängt, steht, im Wind schaukelt, frisch oder
getrocknet, in Alkohol eingelegt oder zu
handlichen Bündeln zusammengebunden, im
Naturzustand, oder schon handlich verpackt:
Rinden, Wurzeln, Ästchen, Blätter, Kräuter, Öle,
Harze, Knollen, Pflanzensäfte, Hörner, Fette, pur
oder nach Hausrezept oder dem Wunsch der
lieben Käuferschaft gemischt, die Naturapotheke
des ganzen Regenwaldes ist hier versammelt. Am
meisten faszinieren wohl die abgefüllten Bäder,
Parfums, reinigende Räucherstäbchen und andere
Präparate. Hunderte von kleinen Flaschen, oft
recycelt und mit Korken aus „Burití“ verschlossen,
einen billigen, weißen Baumwollfaden vielfach um
den Flaschenhals gerollt, in riesigen Trauben vor
die Baracke gehängt, transparente, undurchsichtige,
gar trübe oder milchig helle Flüssigkeiten.
Der Inhalt auf der handgeschriebenen Etikette
wird unter den sprechenden Händen des
Verkäufers noch magischer. Die Seife hier
garantiert den alten, einen neuen Liebhaber, das
schwere Parfüm zieht Kundschaft an, der
Zaubertrank verdonnert garantiert und für immer,
sowohl den Freund wie auch den Ehemann zu
immerwährender Treue. Es gibt keinen bösen Blick
oder Fluch, der ihnen widersteht: Macht einen
Gehörnten fügsam oder räumt unliebsame
Hindernisse aus dem Weg, schon weint der
Angebetete zu meinen Füßen.
Halt, nur nicht zu lange stehen bleiben. Sehen Sie,
schon ruft´s: - „Psst, Doutora, só dispor
Fregesia ....!“ -
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 527

Deutscher Branntwein
In einer der vielen Drogerien stoße ich, inmitten
allerlei Tinkturen und altmodischer
Hausmittelchen, auf das kleine Fläschchen mit
grünem Verschluss und grüner Etikette:
„Aguardente Alemã“ – Deutscher Branntwein, das
„ALEMÓ – Deutsch, fett und auffällig gedruckt.
Auf der Etikette lese ich, dass es sich um die
Tinktur einer lokalen Firma handle, und dass das
Medikament in kleinen Dosen oder Tropfen
genommen werden soll. Aber warum ALEMÃO?
Deutsch? Die Frage beschäftigt mich, ich kaufe
das Fläschchen für ein paar Reais.
Tinktur aus Jalapa Composta – aha, Jalapa ist die
kleine Knolle einer Pflanze, in der Volksmedizin als
Abführmittel verwendet. Macht Sinn, als ich die
Anwendungsbereiche lese: laxierend und purgativ
- abführend!!! Vorgeschlagene Dosierung:
1 Suppenlöffel = laxierend, abführend,
2-3 Suppenlöffel purgativ, stark abführend. Gut
schütteln und verdünnt in etwas Zuckerwasser
einnehmen!
Wo genau die Verbindung zwischen Purgativ,
(wohl gar ein Purgatorium) und Deutsch liegt,
überlasse ich der Fantasie und Kreativität des
Lesers! Das Einnehmen mit Zuckerwasser aber ist
definitiv brasilianisch! Es würde doch wohl
keinem Deutschen einfallen, bittere Medizin mit
viel Zucker zu versüßen! Aber vielleicht haben sie
nicht unrecht - wozu denn unnötig leiden?
Späte und andere Ein- und Ansichten
„Se eu pudesse, voltaria lá atrás. Nessa época eu
era feliz e não sabia.”
Ach, könnte ich nur die Zeit zurückdrehen! Denn
damals war ich glücklich – ich wusste es nur
leider nicht!
Tierisches
“Bicho de manga, manga é. Bicha de goiaba,
goiaba é.”
Die Tierchen* der Mango sind ebenfalls Mango.
Die Tierchen* der Guave werden zu Guave.
*Die brasilianischen Fruchtfliegen sind sehr aktiv.
Oft hat man keine Wahl. Entweder isst man die
angefallene Frucht nicht oder man isst die
kleinen Würmer mit, indem man sie zur Frucht
erklärt, wie es die brasilianische Redensart
vorschlägt.
Der schwarze Parkwächter über meine schwarze
Hündin, die ziemlich rassistisch ist: - «Mas ela é
tão preta quanto eu! Porque ela não gosta de
mim?» -
Sie ist genauso schwarz wie ich! Warum mag sie
mich denn nicht?
“Bonito o cachorro. A única coisa que não gosto
que ele tem o meu nome.”
Schöner Hund. Das einzige, was mir nicht gefällt,
dass er genauso heißt wie ich! (Preta)
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 528

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 529

Im Kreuzfeuer
Sie versuchen es auf die unterschiedlichsten,
allerdings nicht sehr kreativen Arten, am
penetrantesten ist wohl die Lautstärke, mich von
ihrer Musikalität zu überzeugen. Dumpf und
gleichmäßig stampfen und pumpen die Bässe,
über die der oder die Sänger/in einen grölenden
Klangteppich mit möglichst obszön-ordinären
Texten schreit. Habe das äußerst zweifelhafte
Vergnügen, mich sozusagen übers Kreuz und bis
in alle Morgenstunden vom doch etwas
einfachen, ziemlich einseitigen Musikgeschmack
meiner Vor-, Hinter- und Nebennachbarn
überzeugen zu können. Vielleicht handelt es sich
um einen Wettbewerb? Ob sie gar um den Preis
der ordinärsten Musik buhlen? Auch mit sehr viel
Wohlwollen und einer Toleranz, die einem Engel
wohl anstände, gelingt es mir nicht, ins Klima
einzustimmen, dem Pressluftgehämmer auch nur
das Geringste abzugewinnen.
Sie legen immer wieder ganz unerwartet los.
Sicher haben sie sich nicht abgesprochen,
trotzdem beginnt das Kreuzfeuer fast gleichzeitig,
die letzte Potenz und die hinterletzten Dezibels
ausreizend, die ihre mobilen, voll aufgedrehten,
super-potenten Lautsprecherkunstwerke,
kunstvoll ganze Kofferräume eines Mittelklassewagens
füllend, hergeben. Werden noch lauter,
wenn sie die Heckklappe und alle Türen weit
aufreißen, um den Sound so richtig
herausschallen zu lassen, auf öffentlichen Plätzen
genauso wie am Strand. Immer gibt es irgendwie
eine Möglichkeit, mit dem lautstarken Auto ganz
dicht hinunter oder heraufzufahren, zum Beispiel
zu dem exponiert auf einem Hügel gebauten Haus,
von dem die Rhythmen dann auf den halben See
herunterpreschen. Man will doch auch beim Jet-
Ski-Fahren nicht auf den dümmlichen Rhythmus
verzichten. Außer mir scheint es keinen wirklich zu
beeinträchtigen, schließlich haben wir Karneval
und da ist alles erlaubt, besonders wenn man die
ganze Geld- und Machtsociety um sich herum
versammelt hat. Nein, eingreifen lohne sich nicht,
man wisse bei solchen Anlässen oder Feiertagen
nie, welche Drogen oder welcher Alkoholpegel im
Spiel sei und die lieben Nachbarn wohl etwas
schwerhörig, respektive taub gemacht habe.
Stoisch aussitzen ist angesagt. Die Polizei zuckt,
auch wenn man morgens um drei persönlich
vorbeigeht, nur mit den Schultern. Keiner wagt es,
das verlängerte Wochenende ist sowieso schon
bald vorbei, sich mit den ignoranten, reichen und
halbstarken Nachbarn anzulegen, denn hier regiert
Geld und Beziehungen die Welt oder die Politik.
Trinke noch eine Caiprinha und stopfe mir die
Ohren zu. Das jedenfalls wird mir, auch mitten im
Kreuzfeuer, vielleicht etwas Schlaf garantieren.
Irgendwann erinnere ich mich auch an die
Geschichte, die mir ein Bekannter erzählte. Er
stammt aus Belém und nahm an einem
Studentenaustauschprogramm in Frankreich teil.
Bald schloss er Freundschaft mit ein paar
Algeriern, die ihn auch umgehend zum Ausgehen
einluden. Was für ein Kulturschock, als er
merkte, dass sie sich am Samstagabend nicht wie
in seiner Heimat, einfach zusammen mit
ohrenbetäubender Musik zudröhnen würden.
Die jungen Leute machten nicht nur
Konversation, sondern diskutierten heftig und
hatten alle eine eigene Meinung!!! Sowas hatte
er, siehe Kreuzfeuer, in seiner Heimat nie erlebt.
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Hinter Gittern
Zwei Bilder haben sich von meiner allerersten
Reise in den Amazonas in meine Erinnerung
eingebrannt. Eine quer durchs nachtschwarze
Wohnzimmer gespannte Hängematte, in der ich
trotz des Halbdunkels eine Person weiß. Ein
Finger, an den Mund gelegt, gebietet Stille und
ein paar Gesten machen mir klar, dass es sich
wohl um die Hausangestellte der Gastgeber
handeln muss. Wir bücken uns so leise wie
möglich unter der Hängematte durch -
Privatsphären werden hier im Norden etwas
anders gehandhabt. Man wohnt, getrennt durch
sehr viele Gitter, sehr nah aufeinander. Immer
bellen auch der Fernseher oder das Radio des
Nachbarn, ständige Geräuschkulisse immer
irgendwo im Hintergrund.
Das zweite Bild: Der heftige Regenguss fällt schräg
durch das Türgitter mitten in den Wohnbereich.
Peitscht heftig und urgewaltig auf den steinernen
Fußboden. Kein Glas, kein Holzladen hindert ihn
daran. Wozu auch? Bei konstanten Temperaturen
um die 30 Grad ist der erfrischende Regen
hochwillkommen und ein bisschen Wasser schnell
weggewischt. Der Regen aber, der ungehindert
durchs Türgitter eindringt und die unendlich
vielen anderen Gitter lassen mir bis heute keine
Ruhe.
Schmalbrüstig klebt hier in den Städten ein
einzimmerbreites Haus am identisch nächsten.
Gleich hinter dem engen Bürgersteig steigen die
Gitter hoch. Identisch auch sie, verriegeln die
gleiche oder fast, tausendste Variante des
halbmetertiefen Eingangsbereichs, zugekachelt,
zubetoniert. Die obligate Ziertischstuhlgarnitur,
mit den abwaschbaren Plastikkissen, schon etwas
abgeschossen, quetscht sich zwischen zwei
altmodische Blumentöpfe. Den kümmerlichen
Zierpflanzen fehlt an Licht, was sie an Wasser zu
viel bekommen. Manchmal belebt ein kleiner,
aggressiver Köter oder ein halb nacktes
Windelkind das Stillleben. Auch Halbwüchsige mit
speziellen Bedürfnissen werden zum Luftschöpfen
in diesem Käfig untergebracht. Muss auch noch
der Familienwagen hinter Gitter, greift man listig
Besitz des öffentlichen Raumes. Lässt in den Zaun
in der Höhe des Kofferraums eine Art Ausbuchtung,
wie einen Hintern einbauen, Platz genug für
den Kofferraum des Firmenwagens.
Wird man ins Hausinnere eingeladen, vielleicht zu
einem Kaffee in die Küche, kann man das
Schmalbrüstige auch ganz konkret erleben. Man
durchquert nämlich entweder einen endlos langen
Korridor, so schmal, dass man dessen Wände
beidseitig problemlos greifen könnte, von dem alle
Zimmer abgehen oder geht durch eine endlose
Reihe von Zimmern, eins nach dem anderen, bis
man endlich ganz hinten in der Küche landet.
Dahinter nur der mit allerlei Krimskrams
vollgestopfte Hinterhof.
In all diesen Häusern und auch allen anderen,
beginnt mit dem frühen, abrupten Hereinfallen
der Nacht das große Ein- und Zuschließen,
typisch für alle urbanen Zentren. Auch in den mit
Gittern, inklusive Fernbedienung abgeschlossenen
Wohnstraßen, verbarrikadieren man sich.
Nur mich scheint die buchstäblich gefangene, nur
vom Ventilator ständig durchmühlte Hitze fast zu
ersticken. Auch den zwei, drei, von Nachrichten
unterbrochenen Novelas, von denen man sich
mindestens eine ansehen muss, versüßen mir
das Gefangenensein nicht.
In großen Städten ist alles vergittert. Es gibt Türund
Fenstergitter, Gitterzäune, Abschrankungen,
auch der Balkon im zweiten Stock ist vergittert.
Manche Häuser sind richtige Käfige, denn wer
sagt denn, dass die Diebe nicht vielleicht durchs
Dach einsteigen? Meine Versuche, den fein
ziselierten und eleganten, von geschickten
Handwerkern zu Ornamenten und Arabesken
verdrehten und geschmiedeten Eisen eine
gewisse Ästhetik abzugewinnen, scheitern.
Vergeblich, sie als nützliche, eiserne Kunstwerke
anzusehen, in ihren exotischen Ornamenten
erstarrte Klöppelspitzen sehen zu wollen,
dekorativ und filigran. Es bleiben aufwendig
gearbeitete Barrieren, die so tun, als ob sie nur
Schleier wären, diskret und romantisch im
Zwiegespräch mit der Architektur. Schlimmer
noch die aggressiv massiven Eisenbolzen, die
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grob ausgestanzten Geflechte, durch die kaum ein
Lichtstrahl dringt. Das Versteckspiel gewinnt
das Dunkel, die Schatten. Oft sind sie, da, hoch
oben, von robust aggressiven Lanzen gekrönt
oder noch schlimmer ganz einfach zum Käfig
umgebogen – moderne Diebe scheinen alle einen
Radikalkletterkurs absolviert zu haben.
Laufe Geviert um Geviert ab und alle und alles ist
mannshoch, haushoch vergittert. Eine ganze
Bevölkerung hat sich hinter Gitter gerettet,
verschanzt. Nur die uralte Tante weigert sich,
diese neue, perverse Welt zu verstehen.
Hartnäckig stößt sie immer wieder den
Fensterladen auf. Er geht direkt auf die Straße. Sie
lehnt sich hinaus, wie sie es ein Leben lang
gemacht hat. Bis es dann einem ihrer Betreuer
auffällt und er sie unter Protest, voller
Unverständnis und Unwillen, loseist. Den Laden
schließt, gar mit einem langen Brett von innen
verbarrikadiert. Sie wollte sich doch nur, wie
früher, Beschäftigung lauschiger Nachmittage, das
Kommen und Gehen auf der Straße, heute ja so
gefährlich, ansehen!
Will lieber keine Nagelprobe machen, wie real die
in Bild und Ton von den niveaulosen
Fernsehprogrammen und bluttriefenden
Lokalblättern dargestellte verheerte Welt voller
Schlechtigkeiten wirklich ist. Drehe, was für eine
lächerliche Rache, den Spieß um! Beginne die
absurdesten Gitter zu sammeln. Da sind mal die als
Gesamtpaket in Auftrag gegebenen: Eisen für
Fenster, Türen und natürlich, falls vorhanden,
auch für die Balkone. Sozusagen als Dreingabe
einen Tisch und mehrere Stühle oder Bänke im
selben Muster, so eisern wie unbequem, fast
wette ich, dass sie noch nie jemand benutzt hat.
Surrealer nur die Sitzbank mitten auf dem
belebten Bürgersteig, sicher hochwillkommen bei
einer akuten Herzattacke oder plötzlicher
Atemnot. Sitze und Rückenlehne wiederholen das
unbeholfen grobe Muster der zugepflastert,
Pardon zugegitterten Fenster.
Schlimmer nur das Haus oder wohl besser eine Art
Aufbewahrungsraum, in einem Außenquartier von
Manaus. Gleich neben das einzige, der Straße
zugewandte Fenster hat der aufmerksame Maurer
die ach so dekorative Kiste der Klimaanlage
platziert. Hinterlistige Dinger, die plopp, nichts
ahnende im Vorbeigehen mit dicken, ekligen
Tropfen Kondenswasser taufen, am liebsten
mitten auf den frisch gewaschenen Scheitel. Vor
das, wie oben bemerkt einzige Fenster hat er, auf
einem Vorsprung abgestützt, eine Doppellinie
dicker, vorfabrizierter Betonsäulen gepfercht. So
eng und so düster gedrängt, dass es ja keinem
Sonnenstrahl einfalle, sich vorwitzig ins Innere zu
trauen!
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Art-Cabocla
Sie sind, wie so vieles hier, vergänglich, dekorativ,
Gebrauchskunst. „Arte cabocla“, echte
Volkskunst, bunt, grellbunt, populär im weitesten
und engsten Sinne, modern als „Graffitis“
bezeichnet ließe sich aber auch als Art-brut oder
Naive Kunst einordnen. Hätten gar ein Museum
verdient! Als Gebrauchskunst schmücken sie
Mauern, zieren den Festplatz genauso wie die
Korridore eines Hotels oder funktionieren als
Hintergrund für eine Ladentheke. Sie sind zugleich
Augenschmaus, Hingucker, Verkaufshilfsmittel
und Komunikation.
Einen ganzen Zoo treffe ich, nomen est omen,
rund um die Baracke der einfachen Parkbar. Der
übergroße, leucht-blau-gelbe Papagei, eine
„Arara“, sitzt still und etwas dicklich auf einem
dürren Ast, ist im Profil dargestellt, hat ihr Auge
genau jenen abwägenden, analytischen
Papageienblick. Auch das „Bem.te.v“i-Kücken,
vom Maler genauso mit Punkt geschrieben, ist
sehr gut getroffen, scheint aber noch etwas
erschrocken, vielleicht erst kürzlich flügge
geworden. Großes Geschick und eine klare Idee
von Perspektive verrät der naive Maler beim
Zeichnen der Krallen. Er scheint den Vogel in der
Natur sehr gut beobachtet zu haben. Mein
absoluter Favorit ist aber der fliegende Panther,
verzeihen Sie mir den Übernamen, aber er ist ein
Meisterstück naiver Malerei. Genau auf der
Grenze zwischen Kopie und Eigenschöpfung
scheint meine Katze mitten in einem
wahnwitzigen Flug/Sprung erstarrt, scheint Flügel
zu haben, schwebt reglos über einem dunkelorangen
in den Flammen eines tropischen
Abendrotes stehenden Himmels. Ob sie das denn
nur in der Fantasie des Porträtisten kann oder
auch im Volksglauben? Für mich hat er sozusagen
ihren Mythos nachkreiert.
Je nach Professionalität und Kunstfertigkeit des
Ausführenden präsentieren sie sich als naive
Pinselei mit unverfälschter Bildsprache, voller
Details und manchmal ungeschliffen in den
Proportionen, können aber auch zum kompliziert
kommerziellen Airbrush ausreifen. Statt der
Wünsche und Träumer der Autoren bilden sie oft
das Universum des Käufers ab, nicht von ungefähr
gibt es überall Delphine und Panter, die berühmt
berüchtigten „Onças“. Auch landschaftliche
Allegorien sind beliebt oder Darstellungen der
Lebensweise imaginärer indigener Vorfahren und
ihrer tagtäglichen Verrichtungen.
Amazonische Varianten der Hinterlandidyllen oder
des röhrenden Hirsches.
letzten
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 543

Urbanes
Amazonien
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Urbanes Amazonien
Belém, im Auge des Tropensturms Geschichte - ein historischer Abriss 556-560 und 566-570
Vor die Hunde gegangen I 579-582
Belém der Jesuiten, Museu de Arte Sacra Santo Alexandre 585
Vor die Hunde gegangen II 598
Kacheln 601-602
Gehwege und Bürgersteige 608/609
Belém modern 614
Von den Mangobäumen 616
Museum Goeldi, Belém 620/621
Paris in den Amerikas 629/630
Wenn die Tiere um ihr Glück spielen 633
Am „Círio“, beeindruckende Marienfrömmigkeit 645-647
Kloaken und Inline-Skates 653
Im Hinterhof 654
Die Heilige und die Tapioqueiras von Mosqueiro 632-634
Manaus 665/666
Manaus große alte Lady, das Theater 672-674
National Geografic und Belle Époque 683/684
An der Bushaltestelle 686/687
Im Museum des Kautschuks 693
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 546

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 547

Belém
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 549

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 550

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 551

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 552

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 553

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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 555

Belém, im Auge des Tropensturms Geschichte - ein historischer Abriss
Entlang der waagrechten Klinge, die messerscharf
und ohne die geringste Erhebung das
schlammtrübe Meer süßen, endlos weiten
Wassers zerschneidet, erheben sich in der Ferne
die Silhouetten und noch mehr Silhouetten
monochromatischer, angegrauter Gebäude,
funktionell, hässlich-modern. Noch eine jener
uniformen Städte, globalisiert und gesichtslos,
gäbe es da nicht die Kirchen, der Verputz
kalkweiß, die Fassaden barocke Scherenschnitte,
stumme Zeugen und langsam wiederentdeckte
Erinnerungen an die Kolonialzeit, dem Delta des
Flusses, den unendlichen, schlammfarben
Wassermassen zugewandt, auf dem die kurzstämmigen
Boote im immerwährend feuchtfruchtbaren
Klima vor sich hin dümpeln. Ich
wette, dass sich die Formen der Schiffe mit dem
flachliegenden Kiel und den ausholend runden
Formen seit Jahrhunderten nicht verändert
haben. Sie erinnern mit ihren tief hängenden
Dächern und den flachen Bäuchen, einige sind
zwei oder mehrstöckig, eher an ein paar vor sich
hin schlinkernde Sardinenbüchsen als an die
wichtigsten Verkehrsmittel der Region. Die Flüsse
sind hier die Straßen, das Schiff wird zum Bus
oder Zug.
Es scheint mir, als ob der Kontrast zwischen den
Booten, jedes einzelne Brett von der Hand eines
lokalen Bootsbauers zurechtgeschnitten, und dem
anonymen Beton der konventionellen
Hochhäuser genau den Widerspruch oder handelt
es sich gar um Rückständigkeit? dieser Stadt
ausdrückt, denn hier ist so vieles verwirrend
kontrovers, gleichzeitig sehr modern und sehr
traditionell/rückständig, sehr kosmopolitisch und
sehr hinterwäldlerisch. Ein Abbild Brasiliens mit
noch extremeren Zügen, sozusagen amazonischen
Dimensionen.
Die Stadt Belém ist der älteste Zugang und bis
heute das Tor zu der riesigen Region Amazoniens,
des größten zusammenhängenden
Tropenwaldgebietes, welches etwa fünf Prozent
der gesamten Landfläche der Erde und über 40
Prozent des brasilianischen Territoriums bedeckt.
Ein sich fächerförmig ausbreitendes Flusssystem,
durch welches 1/5 des Süßwassers der Welt fließt.
Belém befindet sich damit in einer
Schlüsselposition, sozusagen im Auge des
Hurrikans - fast alles, was mit dem Amazonas zu
tun hat, beginnt und endet auf irgendeine Art und
Weise im Hafen von Belém. Ein Hurrikan, der
Abenteurer, Geschäftsleute, Wissenschaftler und
Künstler, aus der halben Welt durchgeblasen hat
und noch immer durchbläst, jeder mit seinem
eignen Bild vom Garten Eden im Kopf, gekommen,
um mit eigenen Augen zu sehen, neugierig und
wissensdurstig, früher gar bereit, seine Gesundheit
oder gar das Leben aufs Spiel zu setzen. An seinem
Hafen dockten die globalsten, komplexesten
Persönlichkeiten an, eine illusterer und
globalisierter als die andere, alle auf der Suche
nach ebendiesem Art Paradies, einem realen
oder verlorenen, so übermächtig und so
beeindruckend, dass es für einige auch zur Hölle
wurde: Padre Antônio Vieira, Jesuit, Berater des
portugiesischen Königs, Diplomat und Poet,
Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
Gouverneur und Capitão-General des Staates
Grão Pará und Maranhão, Bruder des illusteren
Marques de Pombal, portugiesischer
Premierminister, aufgeklärter Erneuerer
Portugals und seiner Kolonien, erklärter Feind
der Jesuiten. Die Deutschen Carl Friedrich
Philipp von Martius und Johan Babtist Ritter
von Spix, zwei große deutsche Naturforscher
und Ethnologen, Euclides de Cunha, Ingenieur
und Poet, hergeschickt vom Diplomaten Barão
do Rio Branco, um die Grenze mit Peru zu
bereinigen und einen nie beendeten Klassiker
über den Amazonas zu schreiben, Parcefal
Farquear, nordamerikanischer Unternehmer aus
der Energie- und Verkehrsbranche, Cândido
Mariano da Silva Rondon, Bezwinger eines
unbekannten Sertãos (Hinterlandes) und des
teuflisch-tödlichen amazonischen Regenwaldes,
durch den er die erste Telegrafenleitung
verlegte. Viele Begegnungen mit den
unterschiedlichsten Indiostämmen machten ihn
später zu deren paternalistischem Beschützer.
Einer der neueren Amazonasstaaten, Rondônia,
ist nach ihm benannt. Theodore Roosevelt,
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 556

nordamerikanischer Ex-Präsident auf der Suche
nach Abenteuer und dem „Rio da Dúvida“, dem
Fluss des Zweifels, und Emanuel Goeldi,
Schweizer, Wissenschaftler und Museologe, um
nur die berühmtesten unter sehr vielen anderen
zu erwähnen.
Eine lange Liste, die das Selbstvertrauen dieses
Ortes eigentlich heben sollte, aber eine Stadt
antrifft, die wie parallelisiert zu sein scheint,
schläft, ein tief in tödlichem Schlaf versunkenes
Dornröschen, vergessen, nicht hinter
Dornenhecken versteckt, sondern hinter
unendlich undurchdringlichen, schwer
zugänglichen Ur-Wäldern. Eine Stadt, die sich bis
heute nicht vom Schlag erholte, durch den sie
über Nacht den ganzen Glanz und Reichtums des
Kautschuks verlor, einfach, weil clevere
Engländer, allen voran Henry Wickham in einem
Akt der Biopiraterie die Samen des Gummibaums
nach Asien schmuggelten. Belém schläft bis heute
den Schlaf einer schönen Unbekannten, denn wer
heute über den Amazonas spricht oder schreibt,
erinnert sich sogleich an das viel jüngere und
kulturell viel ärmere Manaus, eine Flugstunde den
Amazonas hoch.
Belém liegt am Delta des breitesten und längsten
Flusses der Welt, der Ort wurde strategisch
perfekt ausgewählt. Der Amazonas war die
Hauptverkehrsader, die die wichtigsten Städte der
Region badet und ein außerordentlich komplexes
tropischen Ökosystem nährt, auf das die Augen
der ganzen Welt gerichtet sind, und um das
Brasilien schon früher und besonders
heute vom ganzen Planeten beneidet wird. Aber
nicht nur der Regenwald, die Fauna und Flora, die
Süßwasserreserven sind viel wert. Unter den
amazonischen Erden liegen andere wertvolle und
begehrte Schätze: Viele Mineralien wie Eisen,
Magnesium, Uran, Bauxit, Kupfer, Nickel, Silber,
Mangan, Zinn, Uran, Blei, Titan, Phosphat und
Gold, es gibt fast keins, das fehlt, werden in der
Region geschürft. Ein Großteil des auf der Welt
verwendeten Bauxits, Hauptbestandteil des
Aluminiums, stammt von hier. Die Chance ist groß,
dass das Rohmaterial Ihrer Cola-Büchse aus dem
hiesigen Regenwald kommt. Bis heute versuchen
die verschiedensten Regierungen Brasiliens sich
diese Erde untertan zu machen, schicken
Goldgräber ebenso aus wie Viehzüchter, Sojaoder
Reisproduzenten und Landlose, die alle ihr
Stück Regenwald abbrennen, zerstören. Will man
das Warum dieser langen Geschichte ein bisschen
besser verstehen, so lohnt sich ein Blick in die
wechselvolle Vergangenheit.
Exotisch und voller Mäander ist sie, die Geschichte
der Stadt Belém genauso wie die des ganzen
brasilianischen Teils des Amazonas. Ein Blick auf
die Landkarte zeigt, dass wir über kontinentalen
Distanzen sprechen - von São Paulo fliegt man 4-5
Stunden bis in den Amazonas. Der bis heute
unwirtliche Regenwald schiebt sich wie ein
undurchdringlicher Schutzwall zwischen den
Norden und das Zentrum/Süd Brasiliens. Das
erklärt, warum der Amazonas vielen Brasilianern
genauso so fremd, unbekannt und exotisch
vorkommt wie vielen Europäern. Daran hat auch
die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
konstruierte Landverbindung Belém-Brasília nicht
viel geändert. Bis dahin war der Norden praktisch
nur per Schiff oder per Flugzeug zu erreichen. Zur
Zeit der Kolonialisierung war es aus rein
geografischen Gründen gar genauso einfach, sich
direkt nach Portugal einzuschiffen wie ins übrige
Brasilien. Der Norden war deshalb während der
ersten 300 Jahre Kolonialzeit, von der Eroberung
durch die Portugiesen bis zur Flucht des
portugiesischen Königs Don João VI nach
Brasilien, eine Art überseeisches Portugal, direkt
Lissabon, Portugal unterstellt. Näherte sich erst
nach 1808, nachdem die Kolonie zum Kaiserreich
geworden war, zögerlich dem restlichen Brasilien
an. Auf dem Höhepunkt des Kautschukbooms zu
Beginn des 20. Jahrhunderts war Belém dem
restlichen Brasilien weit voran, erstrahlte, für
kurze Zeit nur, als eine der fortschrittlichsten,
modernsten Städte eines noch archaisch
rückständigen Landes. Belém war eine Art
tropisches Paris, reich, avantgardistisch und total
kosmopolitisch.
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Auf der anderen Seite des Ozeans, wir sind in den
Jahren zwischen 1500 und 1530, setzt Portugal,
eine der Seefahrernationen, zu einem
außerordentlichen Sprung nach vorne an. Es wird
zu einem der reichsten Länder seiner Zeit, indem
es ihm gelingt, das Monopol des Gewürzhandels,
über Jahrhunderte fest in arabischer und
venezianischer Hand, zu brechen. Es ist Vasco da
Gama, der 1498 das Unvorstellbare fertigbringt
und auf dem Seeweg nach Kalkutta, Indien
gelangt und damit die so begehrten Gewürze aus
dem Orient, sie dienen nicht nur kulinarischen
Zwecken sondern werden auch als
Konservierungsstoffe verwendet, sind als
Arzneien genauso begehrt wie für Parfüms, zum
ersten Mal in der Geschichte des Abendlandes
übers Meer nach Europa bringt.
Über die „Entdeckung“ Brasiliens gibt es eine, bis
heute nicht bestätigte Theorie, die es als sehr
wahrscheinlich ansieht, dass die portugiesischen
Seefahrer lange vor der offiziellen „Entdeckung“
bis zur Küste Brasiliens vorgedrungen seien, den
Fakt aber aus taktischen Gründen für sich
behielten. Folgen wir der offiziellen
Geschichtsschreibung, so war es Pedro Álvaro
Cabral der 1500 in Porto Seguro, Bahia, das erste
Mal der neuen Küste ansichtig wurde. Aus den
unterschiedlichsten Gründen behandelt Portugal
alle seine Kolonien mit einem rigiden
Merkantilismus. Der portugiesische König sendet
Missionen aus, um die enormen Küsten des
Riesenlandes, eher ein Kontinent, zu patrouillieren
und sich damit deren Besitz zu versichern. So
wurde die Kolonie auf der anderen Seite des
Ozeans für die nächsten Jahrhunderte zu nichts
anderem als zu eine unendlich riesigen
Landwirtschaftsgut, ohne nennenswerte
Gegenleistung bis aufs letzte ausgeplündert. Ein
sehr streng gehüteter Besitz, exklusiv und
ausnahmslos den portugiesischen Seefahrern und
Siedlern vorbehalten, der Zutritt von Ausländern
war strickte untersagt. Die ganze Kolonie war bis
zum Schlüsseljahr 1808 von der restlichen Welt
abgeschnitten, abgeschottet und zensiert. Wollte
man es bereisen, brauchte man eine königliche
Bewilligung, die zum Beispiel dem
Forschungsreisenden, und als wissenschaftlicher
Wiederentdecker Amerikas gefeierter Alexander
von Humboldt (1769-1859) verweigert wurde. Er
konnte nur den den Spaniern unterstellten Teil
Südamerikas bereisen.
Ein Stigma, unter dem Belém, die ganze Region
Nordbrasiliens, mit wenigen Ausnahmen, bis zum
heutigen Tag leidet, denn an der Mentalität der
Ausbeutung hat sich bis heute wenig geändert, es
wird wenig investiert, zu distanziert, zu
kompliziert, zu gigantisch, unübersichtlich und
komplex ist die Frage, was man mit dem
Amazonas außer Ausplündern denn eigentlich
machen sollte, müsste oder dürfte.
Im Jahr 1542 wagte sich der Jesuit Alonso de
Rojas auf den großen Fluss, auf dem er eine
wirkliche oder fantasierte Begegnung mit den
sogenannten Amazonen hatte, kriegerische
Frauen, die sich die eine Brust amputiert hatten.
Eine Begegnung, die dem riesigen Strom den
definitiven Namen Amazonas verlieh.
Schon im Jahre 1493 teilte die päpstliche Bule
„Inter coetra“, 1494 durch den Vertrag von
Tordesilhas ratifiziert, alle östlich von Afrika
schon entdeckten und noch zu entdeckenden
Länder und Kontinente einfach zwischen Spanien
und Portugal auf. Ein Recht, das aber weder
Frankreich noch Holland anerkannten. Besonders
die Franzosen hatten ein Auge auf den Norden
Brasiliens geworfen, wo sie bald zusammen mit
den Holländern und Spaniern begannen, die
Gegend um den Amazonas zu erkunden und
auszubeuten. Da sie kein Gold fanden, machten
sie sich, genau zu einer Zeit, als der Handel mit
Gewürzen im Orient auf dem Rückgang war, auf
die Suche nach den sogenannten “Drogas do
Sertão”, exotischen Gewürzen, Harzen, Nüssen
und Pelzen.
Nach und nach wird die Region Norden von den
verschiedenen religiösen Orden besetzt und bald
geht ihr Einfluss weit über das Bekehren von
unschuldigen Seelen hinaus. Es sind die Jesuiten,
die die Mission Maranhão und Grão Pará der
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 558

Gesellschaft Jesu gründen, die 1643 den
berühmten Poeten, Politiker und Padre Antônio
Vieira empfängt, der sich höchst angetan vom
Amazonas und den jesuitischen Missionen im Rio
Negro und an anderen Flüssen der Region zeigt.
Noch mehr, als seinem Orden von Portugal, um
die Ausbeutung besser kontrollieren zu können,
der ganze Überseehandel überlassen wird, was
dazu führt, dass die Jesuiten nun wirklich eine
entscheidende Rolle in der kolonialen Geopolitik
spielen, sie werden, mit ihren weltweiten
Verbindungen, zu globalen Handelsfirmen.
Den Amazonas beschreibt Padre Antônio Vieira,
(1608-1697), Jesuit und eine Art
Allroundgelehrter und Diplomat, der für seine
Fähigkeiten mit der Feder mit dem Ehrentitel des
„Kaisers der portugiesischen Sprache“
ausgezeichnet, Autor von „Sermões“, die mit zu
den schönsten der portugiesischen Sprache
zählen, der Portugal ausgezeichnete
diplomatische Dienste leistete und zudem großen
Einfluss auf den portugiesischen König João IV
ausübte, beschreibt den Amazonas dieser Zeit als
geradezu globales Gemisch. Er spricht vom „Fluss
Babel“ und fand den Vergleich gar untertrieben,
schätzte er doch, dass im Amazonasbecken mehr
Sprachen gesprochen wurden, als beim biblischen
Bau des Turmes von Babel! Was auch
Rückschlüsse auf die indigene Bevölkerung
zulässt, laut Schätzung gab es wohl mehr als 300
verschiedene Indiostämme.
1735, schon im Zeichen der Aufklärung, kam der
Franzose Charles-Marie de la Condamine, wohl
der erste „Naturerforscher“ im heutigen Sinn,
hierher. Seine Reise in den Amazonas wurde von
der französischen Académie dela Sciences
gesponsert und verfolgte das Ziel, Isaac Newtons
Messungen über die Breitengrade der Erde zu
überprüfen. Die Herrlichkeiten, die er von seiner
Reise nach Hause brachte, stießen in Europa auf
viel Echo und Widerhall. Pikante Details: in Quito,
am Anfang seiner Reise durch den Amazonas, trifft
er den Jesuitenpater Samuel Fritz, Autor kostbarer
Karten des Amazonasgebietes - wer ein Land
erobern und besitzen will, muss als erstes
Landkarten erstellen, und macht, unter sehr
vielem anderen, Bekanntschaft mit einem Produkt
der Indios, welches sie „cahuchuc“ Kautschuk
nennen.
Auch Portugal modernisiert sich, denn 1750, wird
Sebastião de Carvalho e Melo, der spätere
Marquês de Pombal, ein Aufgeklärter, mit fast
uneingeschränkter Macht ausgestattet, Pombal
schickt eine wissenschaftliche Expedition in den
Norden, der sein Halbbruder Francisco Xavier
Mendonça Furtado als Kommandant vorsteht. In
seiner Begleitung befinden sich Physiker,
Astronomen, Geografen, Ingenieure und unter
anderen auch der Arquitekt Antônio Guiseppe
Landi. Zum ersten Mal entwickelt Portugal ein
ökonomisches Projekt für die Kolonie. Im
Amazonas wird der erste Kaffee angepflanzt, der
von Französisch Guyana herunterkam,
Baumwolle und Tabak, Zuckerrohr.
Nach dem Vorbild holländischen und englischen
Osthandelsgesellschaften gründet die
„Companhia das Índias Orientais“, die
Ostindische Kompanie, die das Handelsmonopol
mit der Kolonie erhält. Er verbietet, in Portugal,
die Sklaverei, reorganisiert das Erziehungswesen
und - von entscheidender Bedeutung - nimmt es
aus den Händen der Kirche - verjagt gar die
Jesuiten aus allen ihren Privilegien! Der Orden
wird 1759 definitiv aus Pará vertrieben und
Portugiesisch wird, konsequenterweise, zur
offiziellen Umgangssprache.
Aber schon nach 1780 gehen die Geschäfte im
Amazonas zurück, die Kolonie verarmt. 1778
wird die Companhia de Comércio do Grão-Pará e
Maranhão aufgelöst und der Marquês de
Pombal fällt in Ungnade. In Europa flackern eine
Reihe von Kriegen auf. Der Kolonie geht es
Zusehens schlechter, bis sich König João VI im
Jahr 1807 nach dem Scheitern seiner
Schaukelpolitik zwischen Frankreich und England
gezwungen sieht, mit Hilfe der Engländer vor den
Truppen Napoleons nach Brasilien zu flüchten,
und damit eine komplett neue Ära einläutet.
Nach der Zerschlagung der Vormachtstellung
Napoleons in Europa, wird Brasilien zum
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 559

Königreich und Portugal in Personalunion
verbunden. Der König öffnet endlich per Dekret
die Häfen, allerdings nur für die befreundeten
Nationen. Eine Politik die bis 1876 aufrechterhalten
wird. So bekommt 1853, strategischen
Interessen der Krone gehorchend, der mächtige
Barão de Mauá das Schifffahrtsmonopol im
Amazonas, das nicht nur die Besetzung des
Territoriums garantiert, sondern auch seine
Verteidigung gegen fremde Übergriffe absichert.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts herrscht in
Europa eine wahre Übersee-Euphorie. Es werden
die verschiedensten Forschungsexpeditionen
nach Südamerika geschickt, von Fürsten oder
Organisationen gesponsert, die auf
Prestigegewinn spekulieren, aber auch handfeste
ökonomische Interessen verfolgen. 1859
veröffentlicht Charles Robert Darwin seine
Evolutionstheorie.
1817 wird der Kronprinz Dom Pedro I, er
verkündete später Brasiliens Unabhängigkeit von
Portugal, durch eine politische Fernheirat, von
Fürst von Metternich arrangiert, mit der
habsburgischen Erzherzogin Maria Leopoldine
von Österreich, Tochter von Kaiser Franz I.,
verheiratet. Auf ihre Reise zu ihrem Gatten ins
tropische Brasilien begleiten sie viele Gelehrte,
Naturforscher und Künstler, sowie der Maler
Thomas Ender. Er bringt aus den Jahren 1817/18
viele Skizzen und Aquarelle sowie Illustrationen zu
Reisewerken nach Österreich mit zurück. Auch der
Naturforscher, Zoologe und Vogelkundler Johann
Natter ist mit auf der österreichischen
Brasilien-Expedition dabei, die von 1817 bis 1835
dauert. Er beginnt im Jahre 1829 an den Flüssen
Rio Negro und Rio Branco seine 17-jährige
Forschungsarbeit. Nach seiner Rückkehr richtet er
in Wien das „Brasilianum“ ein, ein riesiger Erfolg.
Der bayrische König Maximilian I. sendet den
Botaniker, Mediziner und Ethnologen Carl
Friedrich Philipp von Martius und den Zoologen
Johan Babtist Ritter von Spix mit auf die Reise. Die
beiden reisen, unter unvorstellbaren Strapazen,
bis in den Amazonas. In Belém angekommen,
estaunt und verblüfft sie die ihnen total fremde
Welt. Sie rudern mit einer Militäreskorte und
besuchen Santarém, Óbidos, Manaus und dringen
bis Egá (Tefé) am Solimões vor, wo sie sich
trennen, denn Spix hat die Malaria sehr
geschwächt. Spix kommt bis Tabatinga und bringt
von da eine reiche ethnologische Sammlung mit,
heute im Münchner Völkerkundemuseum.
Martius kommt bis zu der damaligen
kolumbianischen Grenze. Nach einem Jahr und
drei Monaten treffen sie wieder in Belém ein, und
kehren schließlich nach fast 4 Jahren mit einer fast
unvorstellbaren Ausbeute an Pflanzen, Insekten,
Spinnen, Amphibien und Fischen nach Europa
zurück, wo Spix bald darauf an den Spätfolgen der
Malaria stirbt. Von Martius macht die Ausbeute,
die in Europa auf fantastisches Interesse stößt, zu
seinem Lebenswerk und arbeitet die nächsten 48
Jahre damit. Er bringt die „Flora Brasiliensis“, das
größte botanische Werk des 19. Jahrhunderts,
ein wahrhaftiges Überwerk heraus, daneben die
„Historia Naturalis Palmarum“ und andere.
1822 erklärt Brasilien seine Unabhängigkeit von
Portugal und wird zum Kaiserreich Brasilien, das
nun auch den Norden mit Pará und Maranhão
einschließt. Don Pedro I. dankt 1841 zugunsten
seines Sohnes Don Pedro II. ab. Der Norden, viel
stärker als der Rest Brasiliens mit Portugal
verbunden, leistet Widerstand und erkennt die
Unabhängigkeit erst nahezu ein Jahr später an.
Zu viele hier im Norden hätten es vorgezogen,
weiterhin unter portugiesischer Herrschaft zu
bleiben.
1889 wird der Kaiser Don Pedro II unblutig
gestürzt und die Republik ausgerufen. Im
Amazonas, sein unwirtliches Innere ist immer
noch so eine Art weißer Fleck auf der Landkarte,
gehen entscheidende Grenzbereinigungen mit
Französisch Guyana, Bolivien und Peru vor sich,
bei denen sich der Diplomat Barão do Rio Branco
durch sein außerordentliches
Verhandlungsgeschick hervortut. So bringt er
1903 den Staat Acre, wo sich bis dahin
brasilianische Kautschukgewinner mit
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olivianischen Militärs bekriegten, auf
diplomatischem Weg und gegen eine schöne
Summe Geld zu Brasilien, allerdings mit dem
Versprechen, auf Staatskosten mitten durch den
Dschungel eine Eisenbahnlinie zu verlegen, die
berüchtigte Madeira- Mamoré, die Boliviens
Zugang zum Hafen Porto Velho sichern soll.
Zu einer weiteren Grenzbereinigung auf dem
Fluss Purus, diesmal mit Peru, lädt der selben
Barão do Rio Branco den berühmten Schriftsteller
und Ingenieur Euclides de Cunha ein. Dieser soll
mit seinen Aufzeichnungen und Erlebnissen ein
Buch über den Amazonas schreiben. Euclides de
Cunha, an den trocken-heißen und kargen
brasilianischen Sertão im Nordosten gewohnt,
findet den Amazonas abstoßend und unwirtlich,
eine Art unfertiges, unbewohnbares Paradies. Ein
anderer Unwegsamer, Unbezähmbarer, Cândido
Mariano da Silva Rondon, bekannt als Marechal
Rondon, nimmt das gigantische Mammutprojekt
in Angriff, den unerschlossenen Teil Brasiliens mit
dem Fortschritt einer Telegrafenleitung zu
beglücken, die er von Mato Grosso bis hoch in
den Amazonas zieht. 1913/14 wird er, einer, der
sich seinen Weg im Dschungel frei schlägt wie
kein zweiter, von der brasilianischen Regierung zu
einer andern, höchst abenteuerlichen Mission
abberufen. Er soll Theodore Roosevelt mit einer
ganzen Gruppe Amerikaner, unter ihnen sein
Sohn, auf eine “Safari” in den Amazonas
begleiten. Rondon will die Gelegenheit dazu
benutzen, den Fluss “Rio da Dúvida“, (den Fluss
des Zweifels, so genannt, weil man nicht genau
wusste, wo er entsprang) genauer zu vermessen,
aber die Exkursion endet als Desaster.
Nun dreht sich hier im Norden fast alles um den
Kautschuk. Wiedermal macht sich die strategische
Position Beléms bezahlt. Auch soll nun endlich ein
naturwissenschaftliches Museum, zusammen mit
einer Forschungsstation eingerichtet werden.
Endlich können so die unvorstellbaren und so
begehrten exotischen und tropischen Schätze an
Ort und Stelle erforscht werden, werden nicht
mehr „geraubt“, müssen nicht mehr dem Ausland
abgetreten werden, das hier eine Art lukrative
Industrie mit Tierpräparaten, Botaniksammlungen
und ethnologischen Gegenständen betreibt, die
alle für den Export bestimmt sind. 1894 wird der
Schweizer Emil August Goeldi zum Direktor des
Museums, das später seinen Namen tragen wird,
ernannt. Er organisiert, ganz im Stil seiner Zeit, die
zoologische, ornithologische und ethnologische
Mustersammlung mit Exponaten aus dem
Amazonasbecken. Lässt einen Zoologischen und
Botanischen Garten anlegen, der bis heute fast
unverändert besucht werden kann.
Nun tritt auch der unerschrockene Amerikaner
Percival Farquhar (1864-1953) auf den Plan.
Investor und überaus erfolgreicher Unternehmer,
er besitzt in São Paulo und Rio de Janeiro große
Beteiligungen an der „Light and Power“, die die
Stadt mit elektrischem Licht und einem
Straßenbahnnetz versorgt. Außerdem verlegen
seine Firmen in ganz Südamerika und auch in
Brasilien, vom Norden bis in den Süden
Eisenbahnschienen. Die Eisenbahn soll das Land
in die Modernität kapitulieren. Er bekommt die
Konzession für den Betrieb des Hafens von
Belém, welchen er total erneuert und ihn 1909
mit 120 Metern Kais und den ersten Lagerhäusern
in Betrieb nimmt, schon und bald weiter
ausbaut.
Percival Farquhar schreckt vor nichts zurück. Nur
sein Megaprojekt, die von der brasilianischen
Regierung für Bolivien in Auftrag gegebene
Eisenbahnverbindung mitten durch den
unwirtlichsten Regenwald verlegt, die
Eisenbahnlinie Madeira-Mamoré, scheitert.
Böse Zungen behaupten, dass unter jeder
Eisenbahnschwelle ein von Tropenkrankheiten
dahingeraffter Arbeiter begraben liege, und das,
obwohl er vor Ort mitten im Dschungel ein
Krankenhaus und viele andere Vorkehrungen
traf, um das Vorhaben gelingen zu lassen. Als sie
endlich fertig ist, ist der Kautschukboom schon
auf dem Niedergang und so wird die Strecke nie
betrieben.
Noch blüht Belém aber wie nie zuvor. Wird für
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kurze Zeit nur, zu jener tropischen Kulturhauptstadt,
zum viel besungenen und betrauerten
tropischen Paris. Ein surreal-unwirkliches
Luxusleben, finanziert von armen Gummibaumritzern
und Krediten, die den ganzen Norden in
eine starke finanzielle Abhängigkeit von England
manövriert.
Ab 1913 wird Kaffee das brasilianische Exportgut
Nummer eins. Durch den Ersten Weltkrieg und
den Zusammenbruch des Latexes, clevere
Engländer produzieren ihn in ihren Kolonien viel
billiger, ist der Glanz Beléms dahin und es verfällt
schon bald in seinen Dornröschenschlaf, den es
bis heute weiter träumt. Trotzdem 1918 wird die
Escola de Agronomia do Pará, heute als UFRA
bekannt (Universidade Federal Rural da Amazônia
2002, Belém und drei Außenstationen) gegründet.
Ein Anfang, um den Regenwald und seine schon
existierenden und potenziellen Anbauflächen
wissenschaftlicher und ökonomischer ausbeuten
zu können.
Während des zweiten Weltkrieges kommt es in
Nordbrasilien zu einem zweiten Latexboom, denn
alle Gummi produzierenden Länder werden von
Japan kontrolliert. Henry Ford, auf der Suche nach
neuen Rohstoffquellen für die Produktion seiner
Autoreifen verpflanzt gar zu diesem Zweck eine
ganze amerikanische Musterstadt in den
Regenwald, nahe Santarém, genannt Fordlándia,
wo er nach dem Vorbild der Engländer
Gummibaumplantagen errichten lässt. Aber das
Vorhaben scheitert bald. Die brasilianische
Regierung investierte sehr viel in die Pflanzungen,
aber im Gegensatz zu Malaysia bewährte sich hier
im Amazonas die Monokultur nicht, die
Pflanzensetzlinge fallen alsbald Krankheiten und
Schädlingen zum Opfer.
1943 werden die Staaten Roraima und Ronônia
abgeteilt. 1953 kreiert Getúlio Vargas, diesmal als
gewählter Präsident, eine der berühmt/
berüchtigten staatlichen Entwicklungsinstitutionen,
SPVEA (Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia =
„Superamt/Verwaltung“ des Plans zur
Wertsteigerung der amazonischen Wirtschaft)
genannt, die wie viele nach ihr dem Amazonas den
Fortschritt bringen soll. Alle so gigantisch, nicht
nur im Namen, auch im Konzept, wie der
Amazonas, den es zu bewältigen gilt.
Zweischneidig wie so vieles präsentiert sich der
Nationalismus der Militärdiktatur, der Patriotismus
mit einer strengen Doktrin kombiniert, die aber
von der breiten Bevölkerung mit ihrer
Entwicklungseuphorie sehr positiv aufgenommen
wird. Dass die autoritäre, repressive
Militärregierung alle Andersdenkenden verfolgt
und die Presse- und Ausdrucksfreiheit
beschneidet, stört wenige, denn für kurze Zeit
erlebt man das brasilianische „Milagre
Econômico“, das wirtschaftliche Wunder, das
paradoxerweise zwischen 1969 und 1973 nicht
nur das Einkommen der Brasilianer, sondern
auch die Armut vergrößert. Nicht von ungefähr
werden die Jahre auch als „Anos de Chumbo“,
als Bleierne Jahre bezeichnet.
Im linken Untergrund regt sich Widerstand, es
entsteht eine Guerillia, die 1970 unter dem
Namen Araguaia bekannt wird. Die Guerillheiros
machen die Region des Bico do Papagaio, da wo
sich die Staaten Goiás, Pará und Maranhão
treffen, am Ufer des Flusses Araguaia-Tocantins,
zu ihrem Hauptquartier, werden aber schon
1971 von den Militärs entdeckt, gejagt und
umgebracht.
Langsam und zögerlich verwandelt sich das
Verhältnis zur Natur. 1967 wird das Instituto
Brasileiro do Desenvolvimento Florestal – IBDF
gegründet, verantwortlich für die brasilianischen
Naturparks, aus dieser Zeit datieren die ersten
Schutzgebiete im Norden Brasiliens, der Parque
Nacional da Amazônia. Das IBDF wird später zu
einem Teil des IBAMAS (1989, Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), heute eine wichtige Kontrollinstanz
gegen die Zerstörung des Regenwaldes. 1967
wird die Superintendência da Borracha (Latex)
(SUDHEVEA) ins Leben gerufen.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 567

Ab Mitte der sechziger Jahre wird in Brasilien
massiv Soja angebaut. 1970 beginnt der Bau der
Transamazônica, sie geht von Westen nach Osten
quer durch Brasilien. Auch sie soll den „leeren“
Raum des Amazonasgebietes erobern, gedacht als
Ventil und mit dem Ziel eine Landreform zu
verhindern. Sie leitet unter dem Namen PIN
(Programa de Integração Nacional) eine massive,
staatliche gelenkte innerbrasilianische Emigration
Nordosten-Norden ein, alles nach dem heute
schon fast ironischen klingenden Motto: „Terras
sem homens (Amazônia) para homens sem terra
(Nordeste)“ Land ohne Menschen (Amazonas) für
Menschen ohne Land (Nordosten).
Der Regenwald wird wieder einmal „erobert“,
diesmal durch „Garimpeiros“, Goldgräber,
Kleinbauern, die Landspekulation setzt ein. Die
Einwohner des Staates Rondônia steigt schlagartig
an und allein in diesem Staat wird 80% des
Regenwaldes abgeholzt. Die Konflikte, nicht nur
mit den Indios, ausgetragen in bester
Wildwestmanier, sie unterliegen dem Recht des
Stärkeren, nehmen zu und dauern bis heute an.
Die Bodenschätze des Staates Pará werden nun
durch Megaprojekte ausgebeutet, denn die
Militärs wollen Brasilien zu einer großen Potenz
machen, es endlich in die entwickelte Welt
katapultieren. Es soll auch an Krediten nicht
fehlen und so wird 1950 die Staatsbank Banco da
Amazônia, Nachfolgerin der 1942 kreierten Banco
de Crédito da Borracha“ gegründet, schließlich
hilft die Industrialisierung auch bei der Sicherung
des Territoriums. Im Rahmen der „Nationalen
Integration“ wird die Freihandelszone von
Manaus ins Leben gerufen und viele andere
gigantische Projekte nehmen Gestalt an. Geringe
Lohnkosten und niedrige Steuern locken
Bergbaufirmen wie die 1942 gegründete
Staatsfirma Companhia Vale do Rio Doce, 1997
privatisiert und heute durch zahlreiche
Übernahmen zum weltweit größten Erzerzeuger
aufgestiegen, beteiligt sich am Projekt der
Mineração Rio do Norte in Oriximiná, Nordosten
Pará, 15 Bootsstunden von Santarém, wo Bauxit
abgebaut wird. In Carajás, Bico do Pagagaio, Süden
von Pará war es die United States Steel, die riesige
Eisenerzvorkommen fand. Als 1970 andere
Mineralien gefunden werden, wird die Amazônia
Mineração S.A. gegründet, die die Vale später
allein übernimmt und 1979 das „Programa Grande
Carajás“ lanciert, das die reichste Miene der Welt
ausbeuten soll. Zusammen mit dem Bergbau ist
auch Landwirtschaft und die Ausbeutung des
Regenwaldes geplant.
Um das ambitiöse Projekt in die Tat umzusetzen,
wird die Eisenbahn Carajás, der Hafen Pota da
Madeira und das Wasserkraftwerk Tucuruí, nach
Itaipu der zweitgrößte Stausee Brasiliens gebaut,
dessen Energie zu einem großen Teil von der hier
ansässigen Aluminiumindustrie wie die nahe
Belém in Barcarena ansäßige Albrás/ Alunorte
verbraucht wird. Die Region gilt als eine der
vernachlässigsten und ärmsten Brasiliens, es gibt
Arbeiter, die unter sklavenähnlichen
Verhältnissen gehalten werden und beim
Massaker vom Eldorado dos Carajás wurden
1996 19 Sem Terras, Landlose von der
Militärpolizei des Staates Pará erschlossen.
Andere pharaonische Projekte wie das des
amerikanischen Unternehmers Container- und
Tankerkönig Daniel Keith Ludwig, eine
schwimmende Zellulosefabrik in den Dschungel
schicken, auf den Fluss Jarí, ein Nebenfluss des
Amazonas, an der Grenze Pará/Amapá, erleben
eine wechselvolle Geschichte. 1981 gibt Ludwig
auf und ein brasilianisches Konsortium
übernimmt seine Schulden. Heute ist Jarí in den
Händen des brasilianischen Giganten Fundação
Orsa, die hier sehr erfolgreich Zellulose aus
Eukalyptus (!) herstellt.
1973 wird die Autostraße BR 163, die Cuiabá,
Mato Grosso mit Santarém, Pará verbindet,
gebaut für Regenwaldschützern das Symbol für
den falschen, zerstörerischen Umgang mit dem
Regenwald. Ab 1979 beginnt Brasilien, auch auf
internationalen Druck hin, seine
protektionistische, autoritäre und
paternalistische Wirtschaftsstrategien zu
revidieren, beginnt sich schrittweise zu öffnen.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 568

1982 erreicht die Auslandschuld Brasiliens
gigantische Ausmaße an. Das autarke Modell der
Militärs, das alle Importe durch Eigenproduktion
ersetzen will, geht bankrott. 1983 hat die Hälfte
der Bevölkerung nur 12,2% des Inlandkapitals.
Soziale Bewegungen wie MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra) und die Pastoral
da Criança und Pastoral da Terra, beide eng der
Katholischen Kirche verbunden, die sich in den
70-er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der
Befreiungstheologie Dom Hélder Câmeras auf die
Seite der Armen schlägt, beginnen sich zu
organisieren. 1984 kommt es zu Massenprotesten
(Diretas já!). 1985 übernimmt der Vizepräsident
José Sarney, er hatte während der Militärdiktatur
hohe Ämter bekleidet, nach dem plötzlichen Tod
Tancredo Neves als der erste Zivilist das Amt des
Präsidenten, allerdings noch in indirekten
Wahlen. Er regiert bis 1990 und verweigert dem
Internationalen Währungsfonds mit einem
Moratorium die Zahlung der Zinsen der
brasilianischen Auslandsschulden.
Zwischen 1950 und 1980 explodiert die
brasilianische Bevölkerung. Mit von den
wichtigsten Veränderungen das amazonischen
Szenariums ist der Bevölkerungszuwachs, der hier
weit über dem brasilianischen Durchschnitt liegt.
Zwischen 1950 und 2007 nimmt die Bevölkerung
im Amazonas um mehr als 500% zu, was direkte
Folgen für die Umwelt hat. Auf der einen Seite
wachsen Abholzung und Urbarmachung
unverhältnismäßig, auf der anderen Seite erliegen
immer mehr Menschen der Anziehung der Städte.
International fast gar nicht oder nur punktuell
wahrgenommen, erlebt der Amazonas damit eine
rasche Urbanisierung, die dem Idealbild des
intakten Regenwalds, der grünen, unberührten
Lunge der Welt in allem widerspricht. Ein
unerwarteter, unsichtbarer Kontrast, ein
Schandfleck frisst sich ins Grün. Heute leben
dreimal mehr Menschen oder fast 80 Prozent oft
unter oft sehr prekären Bedingungen in den
urbanen Zentren. Der unkontrollierte, überaus
rasche Verstädterung sorgt auch hier im
Amazonas dafür, dass all die hiesigen Städte unter
den selben Problemen leiden, wie viele andere in
den unterentwickelten Teilen Brasiliens.
Pessimisten sehen den Amazonas als eine einzige,
riesige Favela.
Es entsteht auf der einen Seite ein Publikum, das
konsumieren will, auf der anderen Seite
explodieren die Kosten mit Infrastruktur und der
Versorgung von Grundbedürfnissen, die der
Gemeinde zukommen, was durch die enormen
Distanzen und die abgelegene Lage erschwert und
verschärft wird. Immer weiter um sich greifende
Gewalt, das Fehlen jeglicher Infrastruktur und der
Mangel an Basisdienstleistungen wie fließendes
Wasser, Elektrizität, Müllabfuhr, Schulen und
Ausbildung, Krankenversorgung, öffentliche
Verkehrsmittel und die Sicherheit führen zu den
selben Problemen wie in den Städten des
restlichen Brasilien.
In den 80-er Jahren kommt in Pará und dem
restlichen Brasilien die sensationelle Nachricht von
Goldfunden in der „Serra Pelada“ bei Curionópolis,
Südpará in Umlauf. Besonders aus Maranhão
strömen Garimpeiros zu tausenden herbei. Sie
verwandeln den Berg auf dem Höhepunkt seiner
Produktion in einen menschlichen Ameisenhaufen.
1988 wird die bis heute gültige Verfassung
verabschiedet, die zum ersten Mal wenigstens
theoretisch den Amazonas und das Pantanal zum
nationalen Naturerbe erklärt und die indigenen
Völker unter Schutz stellt, denn so langsam
richten sich die Augen der Welt auf den
Regenwald.
1988 wird Chico Mendes, während der
Militärdiktatur verfolgt, Gründer der Gewerkschaft
der Kautschukzapfer aus Acre, ermordet, als er
sich für die Erhaltung des Regenwaldes einsetzt
und 2005 geht der Mord an der amerikanischen
Ordensschwester und Umweltaktivistin Dorothy
Stang, sie arbeitete für die Pastoral da Terra in der
Region der Transamazônica, um die Welt. Sie wird
Anapu, Pará, kaltblütig ermordet.
Um die Jahrhundertwende zu Beginn der 2000
Jahre werden die Exporte von industrialisierten
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 569

Gütern von Exporten von Commodities überholt.
Zu diesen Rohstoffen und Rohmaterialien
gehören vor allem Soja, Rindfleisch, Hähnchen,
Orangensaft aber auch Eisen, Bauxit und Erdöl,
ein Teil davon aus dem Amazonas. Dazu kommen
vor Ort riesige, umstrittene Projekte zur
Energiegewinnung wie der Staudamm von Belo
Monte und andere, die lokal für große
Spannungen zwischen der traditionellen
Bevölkerung und dem aufgezwungenen
Fortschritt sorgen.
Mütze Schlaf nach einem wunderbaren
Mittagessen. Im Traum erscheinen sie mir dann
alle, die Ausländer und die Indigenen, die
klingenden Namen mischen sich unter die
Namenlosen und zusammen versuchen sie mir das
hochkomplexe, gigantische Puzzle zu erklären, das
Belém, der Amazonas ist und für mich wohl immer
bleiben wird.
Gigantisch, widersprüchlich, zweischneidig und
sehr schnellen Wandeln zum besseren oder auch
schlimmeren unterworfen, das ist auch Belém,
das ist der Amazonas, das ist Brasilien.
Immer wenn ich wieder nach Belém komme, hat
sich einiges getan. Der Dornröschenschlaf ist, wer
weiß, schon ausgeschlafen. Irgendwann wird gar
jemand die wunderschön zerfallende Altstadt
sanieren. Schon beginnt sie sich zaghaftestens zu
beleben. Vorreiter sind einzelne In-Lokale,
vereinzelt werden die wunderschönen Kirchen
restauriert. Irgendwann werde ich kommen und
werde die wunderschönen Gebäude voller Leben,
voller neuem Leben vorfinden, das eine und
andere vielleicht noch mit einem dieser
sandbestreuten Hinterhöfe, in denen immer ein
Mangobaum steht. Zwei, drei Hängematten
wiegen sich einladend im Wind, ideal für eine
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Vor die Hunde gegangen I
Belém ist wie ein kostbares, fein zilseliertes Stück
Mobiliar, ehemals allerletzter Schrei, irgendwann
in der amazonischen Vergangenheit, heute leider,
leider in Vergessenheit geraten, in Ungnade
gefallen, weggestellt verstaubt es auf irgend
einem Dachboden. Einer jener Trends, die, wie so
viele andere vor und nach ihnen, heute leider,
leider vergessen wurden, komplett und
hoffnungslos altmodisch scheinen. Ein Puzzlestück
nur das von fernen, verflossen Glorien zeugt.
Zeitzeugin, Überlebende, die schon so viele
neuere Moden vorbeiziehen hat sehen, die, die
keiner zählte und alle anderen dazu. Eine Art
Monster, hier ziemlich abgeschlagen und da
deutlich zerkratzt, völlig aus dem Leim geraten,
von zu vielen Umzügen, unachtsamen Bewohnern
und gleichgültigen Bediensteten misshandelt. Nie
hat sich einer mit mehr als Worten bereit erklärt,
die Bissstellen, hinterlassen vom Zahn der Zeit,
die aufgeschlagenen Kanten und die weg
gesplitterte Farbe restaurieren zu lassen. Zu
anstrengend, zu aufwendig und überhaupt. Ein
oder zweimal hat einer etwas Lack darüber
geschmiert, der die herausgeschlagenen Scharten
schlecht kaschiert.
Keinem ging der Niedergang bis auf´s Herz, so tief,
dass er etwas getan hätte, das über das übliche
Lamentieren, Bedauern, leider, ja leider.....
hinausginge. Sprach zwar mit von Sehnsucht
rauer Stimme von jenen ach so glamourösen
Zeiten, um so vieles besseren und schöner, aber es
folgten keine Taten. Für das Möbelstück ändert
sich nichts. Wurde, in irgendeinem Zimmer in
irgendeine staubige Nische, eine dunkle Ecke
gerückt. Kein Vorzeigezimmer, kein Hof halten,
wofür es eigentlich gebaut wurde.
Belém steht, immer noch, wacklig zwar, aber
widersteht. Hält tapfer aus, eine echte Lady. Die
tief liegenden Augen gezeichnet. Die Krähenfüße
graben sich immer tiefer. Die papierdünne Haut
des Halses und der Hände zerknautscht, von
faltigen Irrwegen durchzogen. Das versprochene
Lifting, tausendfach versprochen, lässt auf sich
warten. Dieses Risiko, sie auf den Operationstisch
zu legen! Hat, richtig überlegt, Glück im Unglück,
wirklich Schwein gehabt! Ist es hier nicht bis heute
Brauch, all das in Schutt und Asche zu legen, was
an den soeben Verblichenen, die Vorväter
erinnern könnte? Damit nichts, aber auch gar nicht
an den Verstorbenen und seine Zeit erinnere!
Das Zusammenleben in dieser Stadt ist, war immer
schon eng. Brust an Brust, Mauer an Mauer,
Gitter an Gitter. Jeder Schritt ein brüsker Schnitt
durch alle sozialen Schichten. Unerklärlich
kompliziert und so intim und organisch, dass sich
das Oben und Unten mit dem Miserablen ständig
vermischen. Nicht mal Stadtviertel oder
Wohnblöcke trennen, rücken wenigstens die
extremen sozialen Unterschiede aus dem Blickfeld.
Zu eingeübt das Weg-, Darüberhinweg-Schauen.
Zementierte, täglich bejahte Strukturen von
Senhor und Untergebenen, feudal, von beiden
Seiten zementiert, durch Gott und das Schicksal
gegeben, unverrückbar und ewiglich durch die
Geburt vorbestimmt.
Hier der wunderschöne Stadtpark, wohl gepflegt,
nur Pudel, Cocker Spaniel und Bulldoggen. Zwei
Schritte weiter Straßenhunde, Underdogs, solche
mit vier und andere mit zwei Beinen. Die
Bürgersteige voller illegalen Mahlzeitenverkäufer,
Fliegenden Dienstleister und Händler,
für viele die einzige Art ein Auskommen zu
verdienen. Die einen verscherbeln im mobilen
Bauchladen Raubkopien der neuesten
Hollywood- und Playstation-Lancierungen, die
ihrerseits von den oberen Klassen gekauft
werden. Fast an jeder Ecke eines jener
armseligen Tischchen, „Jogo de Bicho“, illegales
Glücksspiel, und an einem anderen, noch
wackligeren, richtet ein armer Schlucker Handys
her oder verkauft unnütze Kinkerlitzchen. Vor
dem super-schicken Supermarkt hingestreckt ein
Betrunkener. Seite an Seite mit dem
Zeitungsverkäufer, der für jede Zeitung sein
Leben riskiert, wenn er sich vor die
Autoschlangen wirft. Die noch unverkauften
Exemplare sind einfach am Straßenrand
aufgestapelt.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 579

Längst hat Belém seine Schlüsselposition verloren,
der Amazonas wird nicht mehr von hier aus
erschlossen. Und die Stadt leidet wie alle Städte
hier unter der Misere, der Gewalt, der
Informalität, die große Teile der arbeitenden
Bevölkerung betrifft und der fehlenden Mittel, die
den ganzen Amazonas prägen. Bis heute werden
Megarpojekte implantiert, deren Konsequenzen
für die ganze Umgebung, die Menschen und die
Umwelt gar nicht oder nur unzureichend
abgeklärt werden.
Der majestätisch, hochelegante Gebäudekomplex,
das Kolleg der Jesuiten, heute Sitz des
Archebischofs, und ein Museum, lenkt meinen
Blick ab. Der Gebäudekomplex zählt zu den
repräsentativsten und ausdrucksstärksten
der brasilianischen Kolonialarchitektur. Die
beeindruckende 1719 fertiggestellte Kirche Santo
Alexandre, dessen Barrock deutlich tropische
Züge trägt und den repräsentativen Sinn der
Jesuiten bestätigt, beherbergt das wunderschöne
„Museu de Arte Sacra“, eines der schönsten
Brasiliens, mit über 300 Ausstellungstücken
barocker Kirchenkunst. Auf der gegenüberliegenden
Seite schließt die Matriz den alten
Stadtkern ab. Die üppig-barrocke Fassade endlich
hochweiß gekalkt und nicht mehr vom hoch
kriechenden Schimmel, Wasser und anderen
Infiltrationen zerfressen - die schon so lange
angekündigten Restaurierungsarbeiten haben
endlich begonnen!
Wende mich dem Fort zu, dessen Mauern heute
geschleift sind, das hoch über das Delta ragt. Das
Geviert trägt den stolzen, geschichtsträchtigen
Namen „Núcleo Feliz Lusitânea“. Hier ankerten
1616 die ersten Portugiesen und gründeten am
1. September 1627 auf einem steuerfreien Lehen
den Flecken Santa Maria de Belém de Grão Pará.
Gaben dem endlosen Kreuzzug gegen die
unliebsame ausländische Präsenz mehr Gewicht,
und bemächtigten sich auch gleichzeitig des
lukrativen Handels mit den sogenannten “Drogas
do Sertão”, aromatische Harze, Medizinalpflanzen,
Guaraná, Anil, Salsa parillha, Pfeffer, Urucum, Noz
de pixurim, Gergelim, Kakao, Cashewnüsse,
Vanille, Paranüsse, Ingwer, Erdnüsse, Tabak und
wild wachsende Baumwolle aus dem Tropenwald
und den Landwirtschaftszonen rund um Belém.
Außerdem kostbare Hölzer und die aus dem Orient
hergebrachten und hier anklimatisierten,
wertvollen Gewürze wie Zimt, Nelken und
Muskatnuss. Nicht nur zum Essen, sondern auch
als Medikamente begehrt, für Parfüms und
Balsame, zur Räucherung und als
Konservierungsstoffe - Spezereien, auf dem
europäischen Markt oft mit Gold aufgewogen.
Das Museum „Forte do Presépio“ arbeitet diese
Geschichte der Kolonisation des Amazonas in
Grundzügen auf, stellt indianische Töpferwaren
gleichberechtigt neben Reste europäischen
Porzellans.
Wo ist die wunderschöne Stadt abgelieben, die
1751 unter dem portugiesischen Premierminister
und Erneuerer Marques de Pombal zur
Hauptstadt der Provinz Grão-Pará e Maranhão
erhoben wird und dazu vom Architekten Antônio
Guiseppe Landi, Italianer aus Bologna (1708-
1790) mit seinem unvergleichlich, klassischen Stil
zu einer tropischen Metropole ausgebaut wird?
Dimensionen und architektonische Qualität
zeigen die Wichtigkeit, die die Stadt für den
pombalschen Merkantilismus hatte. Bedeutende
Bauten, wie die große Kathedrale Sé und der
Palácio do Governo (1940 in Palácio Lauro Sodré
umgetauft; 1994 zum Museum des Staates Pará
ausgebaut) und das Casa das Onze Janelas, das
Elf-Fenstrige-Haus am Ende des Platzes, ein
ehemaliges Militärkrankenhaus gehören dazu.
Wunderschön proportioniert, in starkem Gelb
gleich über die Bucht gestellt, beherbergt heute
das lokale Museum für Moderne Kunst und ein
Restaurant mit wechselvollem Schicksal.
Belém ging und geht ein paar Mal unter und
beginnt immer wieder neu. Die Stadt wird
zwischen 1835 und 1837 zum Zentrum eines
Volksaufstandes, zum Epizentrum einer
Revolution, der „Cabanagem“ (Cabana ist eine
behelfsmäßig errichtete Hütte), eine Art
Bürgerkrieg. Untere Schichten, verarmte
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 580

Caboclos, ehemalige, frei gelassene oder frei
gekaufte Sklaven, Indios ohne Stammeszugehörigkeit
und ein paar Fazendeiros und Händler
zetteln ihn an, von den Ideen der Französischen
und Amerikanischen Revolution inspiriert. Sie
proben die Unabhängigkeit, denn die Rio-de-
Janeiro-zentrierten Ideen, der Kaiser
ist seit 1808 in die Kolonie geflüchtet, scheinen
ihnen nicht akzeptabel. Der Aufstand greift auf
alle Staaten Grão-Parás, (heute Pará, Amazonas,
Roraima, Rondônia und Amapá) über. Es wird
geschätzt, dass mindestens 40 Prozent der
Bevölkerung, oder 30.000 Bewohner bei den
Unruhen und Kämpfen getötet wurden.
Schon ab 1840 setzt der Kautschukboom ein. Es
ist Charles Goodyear gelungen in einem speziellen
Vulkanisierungsverfahren den Gummireifen zu
entwickeln, der nun die Gummiproduktion und
damit das ganze Amazonasbecken in den Blick des
restlichen Brasiliens und der Welt rückt. Es geht
nun Schlag auf Schlag. 1866 geht die Schifffahrt
auf dem Amazonas in die Hände der Engländer
und Amerikaner über. Nach 1877 emigrieren
Millionen von „Nordestinos“, besonders aus Ceará
im brasilianischen Nordosten in den Amazonas,
fliehen vor den schrecklichen Dürren, unter
denen ihr Staat immer wieder leidet, werden vom
riesigen Ungeheuer Tropenwald verschlungen,
einfach absorbiert, höchst willkommen als
„Seringeirios“, Gummizapfer, eine Art
Unterhunde, auf der untersten Stufe der
Produktionskette. Die „Drogas do Sertão“, die
Gewinnung von Medizinalkräutern, Andiroba und
Copaibaöl, wohlriechenden Samen wie Cumarú
und Pelze wilder Tiere werden nebensächlich, nur
Jutte und Paranüsse, nach Europa, besonders nach
Deutschland exportiert, behaupten sich,
neben der Viehzucht, als Nebeneinkunftsquellen.
Als Stadt der Mangobäume stilisiert, eines der
Symbole Beléms, zur Hochblüte des Kautschuks
auf Geheiß des damaligen Bürgermeisters Antônio
Lemos angepflanzt, finden sich überall, beschatten
den Verfall und die Nachlässigkeit. Lemos
konstruiert jene wohlhabende, reiche Stadt, die
bald aus allen Nähten platzt. Immer mehr
Ausländer, Portugiesen, Spanier, Chinesen,
Franzosen quellen hier aus den Schiffen. Auch
viele Japaner kommen über die Meere. Sie bilden
die zweitgrößte japanische Kolonie Brasiliens,
Libanesen und Syrier strömen herbei. Lemos will
hoch hinaus. Modernisiert die von Malaria- und
Gelbfieberepidemien geplagte Stadt, passt sie
europäischen Standards an. Das angestrebte
Vorbild ist nichts weniger als das kosmopolitische
Paris. Der Sanitätsarzt Oswaldo Cruz, er hat schon
Rio de Janeiro mit rigorosen sanitären
Maßnahmen vom Stigma der todbringenden
Tropenkrankheiten befreit, saniert nun Belém. Es
wird zum Hauptumschlag und -verladeplatz für
die Gummiballen, die nach Europa und USA
verschifft werden und ihr strenger Geruch soll
die halbe Stadt verpestet haben. Lemos lässt all
die Boulevards und Kioske bauen, den „Bosque“,
ein angenehm kühler und gut gepflegter Ort,
halb Zoo, halb Park, bis heute von vielen Familien
besucht, sorgt für elektrisches Licht und die
ultramoderne Straßenbahn. Die neu ausgerufene
brasilianische Republik, die Pará einen größeren
Anteil am Gewinn des Kautschuks zugesteht,
hilft. 1901 wird die aus England importierte
Eisenkonstruktion des „Ver-o-peso“, des
zentralen Marktes errichtet. Der Name „Ver-opeso“
(Sieh das Gewicht) stammt aus der
Kolonialzeit, denn hier wurden alle eingeschifften
Waren, um sie richtig versteuern zu können, im
Zollhaus „Haver-o-peso“ gewogen.
Auch die Kultur lässt sich nicht lumpen. Der
berühmte brasilianische Komponist Carlos
Gomes präsentiert in Belém im schönen Teatro
da Paz in den Jahren 1878 und 1882 seine Opern.
Als Kehrseite werden die meisten Konsumgüter
aus Europa eingeführt - was aus den Tropen
kommt, galt vor hundert Jahren und gilt bis auf
den jetzigen Tag, welch hartnäckiges,
snobistisches Vorurteil, als minderwertig,
zweitrangig. Böse Zungen wissen gar, dass die
Elite, bis heute der Misere relativ gleichgültig
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gegenübersteht, auf welcher sich ihr Reichtum
gründet. Lässt ihre Kinder nun nicht mehr in
Portugal, sondern in Frankreich erziehen. Lässt,
Geld spielt keine Rolle, da im fernen Europa auch
gleich ihre schmutzigen Kleider waschen und
stärken.
Auf meinen Besuchen in Belém wünsche ich mir
ein wenig dieses Darüber-hinweg-sehen-können.
Ein feiner Nieselregen setzt ein, der verspricht.
Ziehe mich zurück, lasse die alte Lady zurück,
leise schaukelt ihr Schaukelstuhl, vor und zurück,
oder wohl mehr zurück als vor. Von mir jedenfalls
bekommt sie nur die allerbesten Wünsche mit ihn
ihre Träume geschickt.
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Belém der Jesuiten, Museu de Arte Sacra
Der majestätisch, hochelegante Gebäudekomplex,
das Kolleg der Jesuiten, heute Sitz des
Archenbischofs, fasziniert wie alle von den
Jesuiten erbauten Gebäude. Dieses hier trägt
deutlich tropische Züge, ein Barrock, der durch
seine einfach-klaren Linien überzeugt, die von der
stupenden Effizienz und dem guten Geschmack
des Jesuitenordens zeugt. Der ganze Komplex gilt
zu den beeindruckensten sakralen Bauten der
brasilianischen Kolonialarchitektur, errichtet zu
jenen Glanzzeiten, als der Jesuitenorden auf dem
Höhepunkt seiner Macht angelangt war, viel mehr
als ein christlicher Orden, mehr eine Art
straffstens organisierte Christianisierungs- und
Handelsfirma mit klaren Visionen und Vorgaben,
die mit starker Hand zentralistisch eingefordert
wurden. Wie stark die Kontrolle war, zeigt zum
Beispiel, dass die Baupläne aller jesuitischen
Kirchen auf der ganzen Welt, ob sie nun in Japan,
oder im brasilianischen Amazonas errichtet
wurden, von der Zentrale in Rom genehmigt
werden mussten. Und das vor 300 Jahren, als
Belém nur mit dem Schiff zugänglich war.
Glanzlichter Brasiliens, das über 300 Ausstellungsstücken
barocker Kirchenkunst zeigt und sie auch
ganz didaktisch in den historischen
Zusammenhang stellt.
Um die Ecke beherbergt ein anderer Teil das
kleine, liebevoll ausgestattete Museum des Círios.
Hier kann man mehr über die wechselhafte
Geschichte des wohl wichtigsten lokalen
Feiertages und seiner Marienverehrung lernen,
abgehalten immer am ersten Sonntag im Oktober.
Man hatte eine Welt zu beeindrucken, einen Ruf
zu repräsentieren, was die 1719 fertiggestellte
Kirche Santo Alexandre, sie steht auch immer
wieder klassischen Konzerten offen, und gleich
daneben, öffentlich zugänglich, ein Museum,
bestätigt, dass die Jesuiten wohl immer das Beste
wollten. Das Museum zählt zu einem der
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Vor die Hunde gegangen II
Er scheint mir zu folgen. Jedes Mal, wenn ich den
Blick schweifen lasse, drängt er sich irgendwo ins
Blickfeld. Schon gute fünfzehn Minuten nimmt er
den selben Weg, fast scheint es, als er mein Ziel
erahnt hätte. Sein gleichmäßiges Traben, der steil
erhobener Schwanz, Nase und Augen immer nach
vorne orientiert, weiß wohl sehr genau, wohin er
will. Er verkörpert im wortwörtlichen Sinn einen
Underdog. Einer jener Straßenköter, alle Viralatas,
Abfallkübeldreher, unbestimmter Rassen,
herrenlos (?), wie sie überall in der Stadt
anzutreffen sind.
Ockerfarben, mittelgroß - schau, da ist er wieder,
da weiter vorne! Riecht an ein paar Abfallsäcken,
markiert da einen vergessenen Haufen Bauschutt,
auf dem Bürgersteig entsorgt. Genauer betrachtet
ist nicht mal ausgehungert. Überquert clever die
Straße, ein Profi, so als wüsste er um die
Gefahren, die die Autos für ihn bedeuten. Stillt in
einer Pfütze oder der Gosse seinen Durst, da im
Straßengraben, da hat sich der Regen gestaut.
Nur kein falscher Tritt!
Die Hundemeute im frisch restaurierten Park,
eines der Postkartenmotive der Stadt dagegen, ist
wirklich dabei vor die Hunde zu gehen. Weder
Bedauern noch ein Anti-Wurmmittel können ihre
Probleme lösen. Es sind ihrer zu viele. Drei, nein
vier Straßenköter, verlaust, voller Würmer, so
mager, dass ihnen die Haut zwischen jeder Rippe
eine kleine Delle formt. Sie paaren sich hier auf
dem Platz. Ignorieren ihren jämmerlichen Zustand
einfach. Spielen, überleben, sich selber und dem
Zufall überlassen. An Müll und Abfall für
Straßenhunde fehlt es jedenfalls nie. Keinen
scheint es zu kümmern, dass sie nicht nur lebende
Kreaturen sind, sondern auch eine Gefahr für die
öffentliche Gesundheit. Könnten, unter anderem,
Zwischenwirte für die Mikrobe der Leishmaniose
sein, eine typische Tropenkrankheit, in deren
Kur/Heilung durch moderne Medikamente nie
wirklich investiert wurde. Eine andere Touristin
fotografiert fasziniert den Paarungsakt.
Schau nur! Da haben sie doch das alte Gebäude
des lokalen Fußballclubs Remo neu gestrichen,
blau mit fein gepinselten, weißen Linien! Ein
Überbleibsel der Belle Époque. Vor Kurzem noch
vernachlässigt, der Witterung preisgegeben, wie
der ganze, wunderschöne Komplex der Altstadt,
heruntergekommen, vor die Hunde gegangen.
Der Nieselregen, leicht wie ein Schleier, konstant
und lauwarm, setzt ein. Er scheint den
importierten Sträuchern besonders gut zu
bekommen. Sie stehen in voller Blüte. Die Dolden
in lebendigem Rot geben dem Platz etwas
Heiteres, verleihen ihm einen Hauch von Ordnung,
Fortschritt und Zivilisation. Geben ihm, streng und
geometrisch angepflanzt, gar ein gewisses Flair,
die künstliche Eleganz eines in die Tropen verirrten
französischen Gartens. Auf der ersten Stufe einer
Statue, da, im Zentrum des Platzes, liegen drei
identisch eingerollte Kugeln, eine dicht neben
der anderen. Der Stein, noch, blitzsauber,
strahlend weiß. Der Regen scheint den
flüchtigen, gleichgültigen Schlaf der drei
Straßenköter nicht zu beeinträchtigen.
Wünsche mir etwas von ebendieser
Gleichgültigkeit an diesem ersten Tag in Belém.
Ich will Geld abheben und sehe schon bald vor
mir eine Filiale meiner Bank. Der starke Regen
schreckt mich nicht mehr, aber die Szene, mit
der mich dieselbe beschenkt, doch sehr. Gut
beschützt vom schwungvollen Dach einer
modernen Rampe für Körperbehinderte, auf
einer großen, zurecht gerissenen Pape bequem
zurechtgesetzt, sehe ich ein Paar Obdachloser,
zusammen mit ihren wenigen Habseligkeiten,
unter ihnen auch ein Hund. Er hat gar, wie
vorsorglich, seine eigene Pappe abbekommen!
Ich stelle mir vor, wie er sich, dreimal an Ort und
Stelle im Kreis dreht, sich dann zufrieden darauf
niederlässt, so fürsorglich vor den endlos nieder
triefenden Wassern geschützt!
Eine verkehrte Welt: Die Reichen schicken ihre
Hunde zum Teufel, während die Underdogs, die,
die selber vor die Hunde gehen, den ihren umso
besser behandeln.
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Kacheln
Das Trompe d´oeil der leichten, feinen
Pinselstriche auf weißem Grund ist so raffiniert
ausgearbeitet, dass jeweils vier Kacheln immer
das selbe Quadrat mit dem sich endlos
wiederholenden Blumenornament formen, egal
wie die Kacheln auch gesetzt werden, liegend,
eine an die andere gereiht, oder spitzüber. Eine
feine Linie aus Punkten durchläuft jede Kachel
diagonal, rahmt und trennt jedes Ornament in der
Horizontalen und in der Vertikalen. Identische
Punkte schließen sich im Innern einer jeden
Blume zu einem delikat gebrochenen Kreis.
Ich sammle sie alle, Kachel für Kachel, auch ein
paar modernere Exemplare, hochinteressant und
landestypisch. Einige bewahre ich in der
Erinnerung, andere fotografiere ich im Detail,
achte auf Friese und Einfassungen, registriere
raffinierte Ecklösungen und sorgfältig gearbeitete
Fugen. Lege wert auf Einzelheiten, verraten sie
mir doch die delikate Hand des Kunsthandwerkers
und des Kachelsetzers. Suche nach Spuren, die es
problemlos auch dem Laien erlauben, die
handgemalten von den industriell hergestellten zu
unterscheiden. Da, in den Fugen treffen sich die
feinen Linien zweier handbemalter Stücke niemals
so präzise, wie bei den industrialisierten. Zeigen
unregelmäßige Schnittpunkte, ovale, eirige Kreise
und auch die Farben sind unregelmäßiger,
wurden etwas feiner, einige gröber oder
dicklicher, mit mehr oder weniger Druck
aufgetragen. Die Intensität, die Mischung und die
Nuancen variieren von einer Kachel zur nächsten,
und die Oberflächen zeigen fast immer ein paar
kleine Unebenheiten, Unperfektionen, eine leichte
Körnung, winzige Höhenunterschiede.
Die Kachel, eine Erbschaft der Mauren, das Wort
“Azulejo”, Kachel, stammt aus dem Arabischen,
wurde von den Portugiesen nach Brasilien
gebracht. Ihre stilisierten Arabesken, das fein
ausgedachte Dekor belegen das. Neben vielen
geometrischen Ornamenten gibt es auch reiche
figurative Motive. Mache scheinen direkt aus
einem imaginären, üppigen Garten zu stammen;
reiche Blumengirlanden, Ranken, von Obst
überquellende Schalen und Körbe aber auch
Alltagsszenen. Dekorativ sind sie alle, schmücken
Fassaden von Herrenhäusern oder kleinen
Palästen im portugiesischen oder maurischen Stil.
Zuerst wurden die Kacheln, Stück für
gebrechliches Stück, Quadrat für delikates
Quadrat, von den Portugiesen übers Meer her
verschifft, später dann auch hier in Brasilien
produziert. Wirklich populär wurden sie, als es
möglich war, sie in industrieller Skala herzustellen.
Gekachelte Häuser, oft Herrschafts- und
Kaufmannshäuser, sind oft nur Überlebende, nicht
im besten Zustand. Die Behörden zögern noch, sie
zu retten und zu bewahren, indem sie sie unter
Denkmalschutz stellen.
Kacheln bilden, des Klimas, der hohen
Luftfeuchtigkeit und der ständigen Regenfälle
wegen, einen idealen Fassadenverputz, können
überall angebracht werden, schmücken nicht nur
Hauswände und Gartenmauern, sondern auch
Treppenhäuser, erfolgreicher Kulturaustausch im
wahrsten Sinne des Wortes, denn die
geometrischen Kacheln bilden eine perfekte
Kombination zu den starken Farben und den
anderen Elementen der portugiesischen
Kolonialarchitektur, den massiven,
kontrastfarbenen Fensterstürzen und –rahmen,
den endlosen Reihen eng nebeneinander
stehender Fenstertüren, die horizontale Friese,
hinter denen die tief liegenden Dächer mit ihren
vier flachen Dachflächen einfach verschwinden,
schaut man von der Straße hoch.
Blau und gelb mit schwerelos leichten
Pinselstrichen und viel Sorgfalt von geübter Hand
auf den weißen Grund aufgetragen - fast alle
Kacheltypen bevorzugen diese klassischen
Farben, seltener sind Kastanienbraun, Kupferrot
und ein metallisches Grün. Um die
Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert
integrieren die Kachelkunsthandwerker
Elemente des Jugendstils und Art Deco. Die
Farben werden morbide, die Kacheloberfläche
erhalten charakteristische, reliefartige
Erhebungen. Blumen und Ranken
verselbstständigten sich auf üppigen Bändern.
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Die 50er und 70er Jahre des 21. Jahrhunderts
setzen beschwingte Akzente, reizen auf sehr
interessante Weise die Idee des Kontrastes und
der Repetition aus, modern und zeitgenössisch,
Führen auch neue, leuchtend grelle oder gar
schreiende Farben ein. Ich mag auch die
populären Zementkacheln, eher als Fußboden
verlegt. Auf eine zementene Unterschicht wird in
eine Schablone eine zweite Schicht aus Zement,
Marmorpuder und Farbe gegossen, die
anschließen unter hohem Druck gepresst wird.
Die Kacheln erzählen mir mit ihren Manierismen
oder Modismen Geschichten. Sie erzählen von
endlosen Regengüssen, von glühenden, einen an
den anderen gereihten Sonnentagen.
Verschweigen elegant, wer oder was sie
beschädigt hat, wie und warum sie nur
behelfsmäßig repariert wurden, weshalb sich ihre
Farben langsam aber sicher herunter schälen,
oder sie gar, ein vergessener Schatz, unter einer
feinen, romantischen Schicht Moos vor sich hin
schimmeln. Sie verkörpern nicht nur fast
unvergängliche Schönheit, sondern auch
Hartnäckigkeit und Widerstand, überdauern sie
doch bis heute, wie das hochherrschaftliche
Eckhaus in Manaus, das zu einem majestätischen
Kulturzentrum und Theater geworden ist. Oder
schmücken das geduckte Gebäude in Santarém,
das mit seinen neun Spitzbogenfenstern direkt
aus 1001 Nacht zu stammen scheint. Ein Detail:
jeweils drei Mal drei der Fenster sind in einer
anderen Farbe gemalt. Der kleine Stadtpalast
wurde, pure Fantasie, vielleicht von einem
libanesischen oder syrischen Einwanderer in
Auftrag gegeben. Einer der vielen Einwanderer aus
arabischen Ländern.
Noch ein Fremder, der sich hier im Norden mit
einer exotischen Welt konfrontiert sah, so exotisch
und erschreckend-faszinierend, wie die seine für
uns. Nur die Hitze war ihm wohl vertraut und
familiär. Vielleicht war er – was für eine verrückte
Idee - als geborener Kaufmann ein direkter
Nachkomme Ali Babas oder zumindest einer seiner
Helfer oder waren es Räuber? untergetaucht,
glücklich, in seinem gekachelten Haus in diesem
abgelegenen, exotischen Teils der Tropen.....
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Gehwege und Bürgersteige
Erkunde sie alle, vorurteilslos und ohne jegliche
Diskriminierung, die holprigen Gassen, schmalen
Wege und steilen „Ladeiras“ genauso wie die
prunkvollen Alleen und breiten „Avenidas“.
Verwünsche, es gibt kein Ausweichen, den
lausigen Zustand der Bürgersteige. Hier löst sich
der Belag, da fehlt er ganz, wohl eine Art
Gradmesser des Zustandes einer Stadt, ihres
Wohlstandes und politischen Willens und
Wohlwollens, aber auch eine Zeitreise durch all
die wechselhaften Zyklen, die die Stadt schon
durchlaufen hat. Stein für Stein, Kiesel für Kiesel
nimmt mich auf eine Reise durch die
verschiedensten Vergangenheiten mit.
Was es nicht alles gibt: „Travessas“ (TV
abgekürzt….) - Querstraßen, einen „Largo da
Misericórdia“, einen Platz der Barmherzigkeit.
Manche Städte haben eine „Rua direita“ – eine
Rechte Straße, aber nie eine linke. Beeindruckend
die “Rua da boa morte“ – die Straße des guten
Todes, so genannt nach einem religiösen Orden,
der nur schwarze Frauen aufnahm.
Erobere die Städte, zu Fuß - ureuropäische
Gewohnheiten legt man nicht so einfach ab.
Schlüpfe in die weichsten Turnschuhe, ignoriere
Höchsttemperaturen oder Regenschauer, laufe
los, bummle, gehe, wohin mich die Füße tragen,
ein Stadtplan zur Hand, auch das eine importiertanerzogene
Gewohnheit. Vertraue mich der
Neugier an, versuche unterwegs, welch
hoffnungsloses Unterfangen, nicht zu viel Staub
oder stinkende Abgase abzubekommen. Erforsche,
lerne, von Schweißausbrüchen und der
Langsamkeit begleitet, mit jedem Schritt etwas
Neues, dringe mit neugierig-indiskretem Blick ein,
will gar bis zur Seele dieses Ortes vordringen. Will
den Zauber jenes Platzes, dieses Hauses
entschlüsseln, Geheimnisse erfahren, hier ein
offensichtliches, sichtbares, da ein streng
verborgenes.
Die riesigen, klaren Blöcke hier, die seit drei, vier,
wer weiß, gar fünf Jahrhunderten die Eingänge der
majestätischen Kirchen säumen, ehemals
großartige, heute verkommene Plätze pflastern.
Wie viele Füße vor mir schleiften, hasteten,
sprangen, glitten oder schlurften schon darüber?
In europäischen Kalksteinwerken geschnitten,
symbolisieren sie einen sozusagen einseitigen
Handelsverkehr, denn sie wurden als reiner Ballast
im Bauch sonst halbleerer portugiesischer Schiffe
übers Meer hergebracht. Die selben Schiffe, die
dann vollbepackt mit Zucker und Edelhölzern
zurückkehrten. Sie säumen auch die offenen
Abwasserkanäle und Abflüsse, die bis heute nicht
nur die nie versiegenden Fluten und Flüsse des
Regenwassers auffangen. Diese Straße hier
bewahrt noch das Kopfsteinpflaster, holprig grob
und unregelmäßig. Die runzeligen, quadratisch von
Hand zurecht geschlagenen Steine haben die
Jahrhunderte problemlos überstanden. Bis heute
schlucken und verdauen ihre gefräßigen Spalten,
ständig auf der Lauer, fast alles, Ströme und
Sintfluten Regenwassers genauso wie feine
Stilettoabsätze.
Zum Innehalten, Ausruhen lädt der überaus
elegante Granitfußboden der antiken Kirche da
drüben ein. Seine Schönheit überdauert bis zum
heutigen Tag, so vortrefflich spielt sein elegantes,
regelmäßig zeitloses Muster sein schwarz/weißes
Licht- und Schattenspiel, lässt mich für
Augenblicke den Schimmel vergessen, der sich
den Wänden hoch nagt. Er ist im Diagonal verlegt,
was die Sensation von Weite und Großzügigkeit
noch erhöht. Aus der Hochblüte des Kautschuks
stammen die resistenten, kleinen Pflastersteine,
die sich zu Mosaiken zusammenfügen. Sie
wiederholen die paar klassischen Farben:
verschiedene Abschattierungen von Schiefergrau,
oranges Braun und klares Beige. Inspiriert an den
klassischen, portugiesischen Vorbildern, werden
sie entweder als großzügige, offene Fächer
gegeneinander gesetzt oder formen kunstvolle,
zwei und dreifarbige Mosaike. Schlängeln sich mit
ihren Blumengirlanden wie endlos ausgerollte,
versteinerte Teppiche den repräsentativen
Hauptstraßen und Hauptverkehrsadern lang.
Schmücken die Eingänge des Theaters und
anderer öffentlicher Gebäude, wo sie sich mit
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 608

südlicher Grandezza zu dekorativ verschlungenen
Ornamenten oder komplexen, geometrischen
Figuren zusammen fügen. Auch in den
öffentlichen Parks mit ihren reich ornamentierten
Pavillons der Belle Époque geht man auf ihnen
spazieren. Sie gliedern und umfassen die vielen
Rasen- und Sandflächen.
Die die vielen Neo´s: Neoklassizismus,
Neobyzantinismus, Neoromanisch, die
Gründerzeit und der Eklektizismus haben ihre
Spuren hinterlassen, überdauern in
Hauseingängen hochherrschaftlicher Häuser und
im Eingangsbereich öffentlicher Gebäude, halten
mit den faszinierend reichen, hochstilisierten und
geschwungene Gitterzäunen aus der Zeit
Zwiesprache. Andere Eingänge zeigen den
typischen sechseckigen, orangeroten
Klinkerboden. Der Türklopfer hier an einer
massiven Haustür, das schwer-schwarze Blei
abgegriffen und poliert, eine mollige Hand, die
aus einer romantisch gerüschten Manschette
schaut und ein Gewicht umklammert, mit dem
man Einlass begehrt, ist wohl vergessen
gegangen. Die Kirche aus der selben Zeit
schmückt sich mit industriell gefertigten
Zementkacheln, die sich in dunkeldüsteren Farben
mit ihren reichen Ornamenten zu einer Art
steinernem Orientteppich zusammenfügen.
In den moderneren oder modernisierten Teilen
der Stadt trete ich auf Beton, viel beklatschter
Fortschritt und Ästhetik der fortschritts üchtigen
Jahrzehnte zwischen 1950 und 1970. Viereckige,
vorfabrizierte Blöcke aus Zement bilden grauslichgräuliche,
billige Imitationen der traditionellen
portugiesischen Muster. Schachbretter, in langen
Streifen zusammengelegt, in beige, grau und
fahlem, undefinierbarem Rot, voller tückischer
Löcher, fehlender Steine und Wassereinfiltrationen,
kleine, hinterlistig gestellten Fallen für
unvorbereitete, unbedacht gesetzte Füße, die mit
achtsamem Blick und manchem Hopser entschärft
werden müssen. Heute setzt man, fehlendem
Geschmack oder fehlendem Geld zuzuschreiben?
auf eingefärbten oder übermalten Zement, hier
und da eingerissen, fehlerhaft, am Zerbröseln. Die
Trottoirs sind ein einzelnes buntes Mach- und
Flickwerk, denn oft ist der Hausbesitzer für das
Stück Bürgersteig vor seinem Haus verantwortlich.
Aber nun wird‘s edel! Herrrrreinspaziert meine
Damen und Herren. Darf ich Ihnen eine durch und
durch einheimische Kostbarkeit vorstellen?!
Parkett aus den edelsten Tropenhölzern,
gleichzeitig genial einfach und überaus elegant.
Sein Geheimnis? Zweifarbene, kostbare, lange
Dielen, abwechselnd eine aus hellem „Pau
Marfim“, Elfenbeinholz neben einer aus
fastschwarzem „Jacarandá“ – Ebenholz verlegt.
Fantastisch, dieser großzügige Flur, perfekt
gewachst und gebohnert! Und erst der gigantische
Tanzsaal mit der hohen Decke, den
stuckverzierten Spiegeln und den schnörkligen
Leuchtern! Zur selben Zeit anheimelnd,
majestätisch und fremd – Inseln guten
Geschmacks inmitten eines Meeres zementierter
Gleichförmigkeit, dessen meine Füße
trotzdem nie müde werden. Entdecke, erobere
jedes Mal etwas Neues, kleine, charmante
Geheimnisse, die Fetzen eines Gesprächs, eine
unerwartet lauschige, von der Modernität
vergessene Ecke. Setze, Einzelstück für
Einzelstück, Fragment für Fragment, das Puzzle
zusammen, das mir wohl irgendwann die Seele
dieser Stadt verrät.
Nachtrag. Auf der Insel Marajó, irgendwo in der
Vergangenheit vergessen worden, stoße ich auf
unerwartetes Selbstbewusstsein. Die Hotelbesitzerin
erklärt mir, wie einfach es sei, sich
hier zurechtzufinden! Die Straßen der Stadt seien
einfach nummeriert, genauso wie in New York!
Die Längsstraßen hätten gerade Nummern, die
Querstraßen, die Travessas, ungerade.
Finde dann auch problemlos an der Ecke der
Fünften mit der Siebten das Lokal, das ich suchte.
Wie in New York….
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Belém modern
Auf der super-eleganten Toilette schließt die Türe
nicht. Traurig hängt das Schloss durch. Es fehlt
ihm eine einzige Schraube. Da wird mir klar wie
ein Blitz, dass die Vernachlässigung hier System
hat. Auch in den auf antarktische Temperaturen
runter gekühlen „Docas“, den Doks von Belém
holt sie mich ein. Noch ein Exemplar dieses
übergangslosen Nebeneinander-Existierens,
punktuelle Restauration öffentlicher Gebäude,
die dem Gesamtkomplex aber wenig bringt, wie
ein Shopping zu Rückzugsorte der Mittelklasse
wird, die man nur mit dem Auto oder Taxi
erreicht. Auch dass die Doks gleich an den
überaus populären Ver-o-peso anschließen, einen
Kontrast bilden, der schreiender und drastischer
nicht sein könnte. Außer mir scheint das alle
auszublenden.
Der Häuserzeile, fantastisch heruntergekommen,
einige Häuser sind gekachelt, stammt sicher aus
der Kolonialzeit und haben damit sicher drei oder
vier Jahrhunderte auf dem Buckel, fehlt allerdings
deutlich mehr als eine einfache Schraube. Die
edle Glasfassade der Dokas spiegelt das
Gegenüber in malerischen Nuancen. Fotografiere
es vom rappelvollen Parkplatz aus.
Infrastrukturprojekten, Mienen und Eisenwerken
gebot, als großangelegtes Projekt geplant und
ausgeführt, zeugen sie von der einstigen
Wichtigkeit der Stadt. Die Doks, 1914 eingeweiht
verfügten nicht nur über 11 riesige Kräne, sondern
auch elektrisches Licht und 13 Lagerhallen. Drei
davon wurden im Jahre 2000 total renoviert. Da
reihen sich nun an privilegierter Lage direkt am
Amazonas vollklimatisierte Einkaufsstraßen und
Edelrestaurants aneinander. Auch eine trendige
Brauerei und eine der unvergesslichen Eisdielen
mit Eis aus vielen lokalen Früchten gibt es hier,
perfekte Touristenmagnete.
Widerstehe dem Impuls, die Verantwortlichen auf
die fehlende Schraube der Toilettentür
aufmerksam zu machen. Reklamieren ist verpönt,
schickt sich nicht. Zurück in den kühlen Hallen
gehe ich wieder mal durch das kleine, sehr
informative Museum, das Museu do Porto. Da
kann man eine kleine Reise durch die Zeiten
machen, zivilisiert, sicher und kühl. Alles was man
von der gegenüberliegenden Straßenseite nicht
sagen kann.
Die Docks, auch sie sind Zeitzeugen, spiegeln das
heutige, moderne Belém. Vom amerikanischen
Großunternehmer und Visionär Percival Farquar,
der hier in Brasilien über ein Universum an
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Von den Mangobäumen
Der hohe Korb öffnet seinen Schlund weit und
ausladend, übervoll, fast quillt ihm die fruchtige
Last über den Rand. Mangos, Kokosmangos, gelb,
flach und fest und ein bisschen gewöhnlich. Sie
haben ziemlich viele Fasern und Fäden. Rieche
ganz klar ihren charakteristischen Geruch, erdig,
harzig und grün. Der Korb mit dem groben,
luftdurchlässigen Flechtwerk, von den Indios
entwickelt und weitervererbt, verhindert, dass die
süße Last verdirbt, wichtig bei einer
Durchschnittstemperatur von 28 Grad und 80 %
Luftfeuchtigkeit. – „Wie viel kosten sie?“ – Der
Junge verkauft das halbe Dutzend für einen Real,
ein Nebenjob, ein kleines Extraeinkommen,
eigentlich passt er auf die geparkten Autos auf.
Könnte die Mangos, vielleicht vom Aufprall leicht
angequetscht, gleich hier auf dem Boden selbst
zusammenlesen. Aber die besten befinden sich
immer außer Reichweite begehrlicher Hände.
Müssen verdient/erobert werden, sind, klar, eine
kleine Anstrengung wert, ein paar leichte
Körperübungen, etwas Gymnastik.
Die zwei Männer beobachte ich von Weitem.
Wollen wohl die junge Frau in ihrer Gesellschaft
bezirzen. Wählen mit Bedacht. Jeder zeigt auf
eine andere. Zielen, vergewissern sich noch
einmal, ob sie alles in Betracht gezogen haben.
Dann endlich werfen sie das Projektil hoch hinauf,
ein herumliegender Stein, eine noch grün
heruntergerissene Mango. Strecken sich im
Sprung, lang und noch höher, legen das ganze
Gewicht und alle Kraft in den Salto, lachen,
vergnügen sich königlich, weichen dem los
geschlagenen Ast- und Blätterregen aus, um
endlich jene Mango, die köstlichste von allen,
aufzufangen. Gibt´s einen süßeren ersten Biss als
jener? Ein Spiel für kleine Jungen, das auch für
größere seinen Reiz nicht verloren hat.
Mangobäume. Alleen aus Mangobäumen. Gibt es
allgegenwärtigere Bilder und sich immer
wiederholendere sehnsüchtig-süße Erinnerungen
an die Stadt Belém in Pará? Üppig leiden sie von
Dezember bis Februar unter der kostbaren
Früchtelast. Es scheint, dass ihnen die ständigen
Regengüsse und die hiesigen hohen Temperaturen
sehr behagen. Sie wurden zur Zeit des Kautschuks
extra aus Indien importiert. Bezeugen somit die
Grandezza anderer, vergangener, ziemlich
globalisierter Zeiten. Modernen Urbanisten
würden sie nie unterkommen, die mögen
grundsätzlich lieber Blumen und dekorative
Blätter. Fallende Mangos – eine öffentliche
Gefahr! Ein unschuldiges Auto im großzügigen
Schatten eines Mangobaumes abgestellt und von
einer herunter schießenden Mango eingedellt! Ob
die Versicherung wohl zahlt? Oder die
Krankenkasse? Dann wenn einer auf einem
übersehenen, schlecht abgenagten und damit
äußerst schlüpfrigem Mangokern ausrutschte?
Von jenen angeheiterten Wespen gestochen, die
sich an der süßen Fäulnis, überreichlich
vorhandenen, verderbenden Mangofleisches
alkoholisiert hat?
Die Mangos jedenfalls sind allgegenwärtig.
Schwimmen angebissen, puh, unreif, in den
stehenden Abwässern der offenen Kanäle, halb
Regen, halb Abfluss, färben, neben dem von
unzuverlässigen Müllmännern ignorierten
Müllsäcken, überreif runter geplumpst den
Bürgersteig buttergelb. Wenige gelangen in
menschliche Mägen. Verfallen Sie ja nicht auf die
absurde Idee irgendwo einen Mangosaft trinken
wollen! Die Mangos hier füllen höchstens den
Magen oder den Geldbeutel weniger
Begünstigter. Die sind so zahlreich wie die
Mangos, verkaufen im erfrischenden Schatten
der Alleen, oder sind es vielleicht gar
„Mangazeis“, „Mangenhaine“? des Zentrums an
jeder Straßenecke tausenderlei Kinkerlitzchen.
Ein einzelner, ein ganz spezieller Mangobaum
bleibt mir unvergesslich. Mystisch, synkretistisch,
ein heiliger, heidnischer Baum, zu Ehren eines
vergangenen Círios mit Satinbändern in den
schönsten Regenbogenfarben geschmückt.
Jedem Band „Promessas“, Versprechen, eine Art
Votivgaben, auf den Stoff geschrieben, dem
Baum anvertraut, eins neben dem anderen in
sein Geäst gebunden, schon von Weitem ein
heiterer Gruß. Schöne, kreative Lesung, eine
neue Interpretation und eine Art Versöhnung mit
der Popularität der Mangobäume Beléms.
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Museum Goeldi, Belém
Da schau die “Cutia”, ein Nager, etwas größer als
ein Meerschweinchen! Posiert auf den
Hinterbeinen, eine Samenhülse zwischen den
Pfoten. Knabbert sie auf und schon ist sie ins
dunkle Dickicht davon gewieselt, das sogleich
auch das leuchtende Orange ihres Hinterteils
verschluckt.
Der stillgrüne Park des Museums Goeldi ist
wochentags eher leer. Nur an den Wochenenden
drängeln sich hier die Menschen. Sogar die zwei
ausgestopften Perdchen gibt’s noch, auf denen
sonntaglich gewandete Eltern so gerne ihre
ebenso sonntäglich herausgeputzten Kinder
ablichten. Auch die Cutias haben sich längst an die
Besucher gewöhnt. Tolerieren die Menschen, die
tagsüber in ihr Revier eindringen. Mit sehr viel
Glück kann man auch ein Faultier sehen, hoch
oben, das sich kopfunter durch die Äste angelt
und das nicht mal so langsam. Nur am Boden
bewegt es sich in Zeitlupe. Legen langsam und
ungelekt einen Arm vor den anderen, mehr
schleifend denn kriechend.
Die Mischung zwischen botanischem Garten, alle
Bäume sind ausgeschildert, frei laufender und
hinter Gittern ausgestellter Natur und Chalets aus
den Schweizer Alpen ist einmalig. Zeugt von der
Geisteshaltung der Wende des 19. zum 20.
Jahrhunderts. Ein Seelein voller Wasservögel, den
Umrissen des Lago Maggiore nachempfunden,
überirdische Grotten, ein Teich voller Vitoria
Regias inspiriert am Format des Schwarzen
Meeres und und eine überwältigend amazonische
Vegetation ist ein Zeitdokument, vielleicht etwas
nostalgisch, aber eine grüne Oase voller
kolonialistischem Charme mitten in Belém.
Das Museum und der Park, sie beherbergen auch
eine renommierte Forschungsstation, spiegeln
wichtige lokale Errungenschaften. Verwandelten,
zur Zeit der Hochblüte des Kautschuks, den
blühender Handel mit exotischen Tierpräparaten,
an die Naturwissenschaftlichen Museen und
Kuriositätenkabinette der halben Welt verschickt,
in eine einheimische Forschungsstation und ein
Museum, die es der lokalen Gesellschaft erlaubt,
ihre reiche Biodiversität selber und vor Ort zu
erforschen. Ein Meilenstein für Brasilien, der von
einem ganz neuen Selbstbewusstsein zeugt.
Endlich beginnt man sich auch hier vom so
gewichtigen Erde der Kolonialzeit zu befreien.
Die unterschiedlichsten Komponenten spielen
erfolgreich zusammen. Da sind die Naturwissenschaften,
die sich in Brasilien, zusammen
mit einer regelrechten Neubewertung dessen, was
Brasilien ist und gehört, professiona-lisieren. Dazu
kommt ein visionärer Politiker, Lauro Sodré, er war
zwischen 1858 bis 1944 Gouverneur von Pará und
organisiert in den Jahren 1891 bis 1897 hier in
Belém verschiedene “Vitrinen”, eine
davon das Museum Goeldi. Die sollten der Welt
beweisen, wie fortschrittlich und zivilisiert der
Amazonas ist. Um den Plan des Museums, es
bestand schon in den Grundzügen, weiter zu
treiben, beruft er 1894 den Schweizer Zoologen
Emil Goeldi nach Belém. Der hatte in Leipzig und
Jena studiert und kam als frisch doktorierter
Zoologe ans Museu Nacional nach Rio de Janeiro,
wo er fünf Jahre blieb. Als Direktor des schon
bestehende Museu Paraense nach Belém
berufen, rekonstruiert er dasselbe von Grund
auf. Stattete es mit einem klaren
Forschungsprojekt aus, ganz im Geist seiner Zeit,
ziemlich europazentriert, besonders, da auch alle
wissenschaftlichen Mitarbeiter aus Europa
kommen. Brasiliens Universitäten sind erst im
Aufbau. Es etablierte sich eine Art
wissenschaftliche Kolonie deutschen Ursprungs
mitten im Amazonas zusammen mit einer
Forschungsstation, die sich bald einen Namen
macht. Letzte Nachfolgerin Goeldis wird eine
deutsche Ornithologin, Emilia Snethlage. Sie wird
Museumsdirektorin einer Instanz, die zusammen
mit dem Niedergang des Kautschuks in finanzielle
Nöte und Dekadenz gerät. Eine Pionierin, nicht
nur die erste Frau, die für den Staat Pará
arbeitet, sondern überhaupt die erste Direktorin
einer Forschungsanstalt in Südamerika. Sie
kommt 1905 ins Museum und steht ihm
zwischen 1914 und 1922 als Direktorin vor. Sie
muss eine herausragende Persönlichkeit
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gewesen sein, deren Biografie es noch
aufzuarbeiten gilt. Sie durchquerte 1909, zu Fuß,
nur von indigenen Führern begleitet, ein bis dahin
der Wissenschaft ungekanntes Gebiet zwischen
den Flüssen Xingu und Tapajós. Ihr Grabstein
steht in Porto Velho, der Hauptstadt von
Rondônia, denn sie kehrte nie mehr nach
Deutschland zurück.
Wildtiere, Zitteraale, Stachelrochen, Krokodile und
natürlich die unterschiedlichsten Schildkröten.
Allerdings ist auch der Gitterkäfig der „Onça“, eine
wilde, furchterregende Raubkatze, der
brasilianischer Panther, noch ganz altmodisch
aus Beton. Goeldi hätte besseres verdient.
Das Museum Goeldi ist noch ein Puzzlestück
Amazonas, mal in besserem, mal in schlechterem
Zustand. Symbol eines Übergangs, noch
europazentriert in seiner Konzeption, aber schon
vor Ort, in den Tropen etabliert und mit dem
klaren Ansatz, den Amazonas vor Ort zu
erforschen. Der Park, ganz Belle Époque, ist bis
heute sehr beliebt bei den Einwohnern. Die
Ausstellungen in den verschiedenen
Museumsräume zeigen ein interessantes
Panorama der Natur- und Lokalgeschichte.
Paralell dazu wird hier auch geforscht. Es gibt viel
zu tun. Die Geschichte des Amazonas und die
seiner überwältigenden Natur ist gerade dabei
erarbeitet zu werden.
In den wunderschön kühlen Parkanlage des
Museu Goeldi trifft man einen faszinierenden Teil
des amazonischen Pflanzenreichtums, sozusagen
en Miniatur. Auch lauschige Teiche und ein
Riesenbambus fehlen nicht. Dazwischen befinden
sich die Gehege und Becken für ein paar
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Paris in den Amerikas
Ein kleines, rasches Spiel geht mir durch den Kopf.
Keiner wird erraten, wo ich hier in Belém um
Himmels willen die Statue des Merkurs
fotografiert habe. Die unzähligen, wunderschönen
Kacheln, alle abgeschlagen und vom Zahn der Zeit
deutlich angeknabbert. Vergessen, genauso wie
die Schienen der „Tramway“, der Straßenbahn,
einst viel bejubeltes Symbol für Ordnung und
Fortschritt. Die haben sich nicht mal die Mühe
gemacht, ihre eiserne Doppelspur zuzupflastern.
Keiner wird drauf kommen, wer wohl die knallorange
Unterhose anziehen wird. Sie wird, auf
einen weißen Ring gestreckt, direkt auf der
bloßen Hauswand angeboten. Das Geschäft quillt,
wie alle hier, bis auf den Bürgersteig. Auf der
gegenüberliegenden Hausmauer werden die
Mädchen mit Minist-Tangas in Schwarz und Pink
geködert. Wer verkauft wohl all jenes Gold in den
verschiedensten Erststockhinterzimmerchen?
Schreiende Plakate versprechen, es ohne große
Nachfrage sogleich zu versilbern. Ob es dieselben
sind, die dann gleich bei einer der drei Lotterien,
gleich dreifach illegal, ihr Glück versuchen? Hilft
gar nichts mehr, werden sie Kunden der
„Schutzpatronin“. Sie bedient praktischerweise
gleich mehrere Religionen, jede mit den
entsprechenden Artikeln und Artefakten. Ich
verliebe mich sogleich in ein wachsbleiches,
wunderschön altmodisches Herz, eine Votivgabe.
Was für ein Souvenir!
Magisch zieht es mich immer wieder da hoch. Der
hohe Uhrturm von Paris winkt mir schon von
Weitem zu. Er erhebt sich majestätisch über das
wilde und farbenprächtige Gewimmsel, ein wahres
Mekka der Straßenhändler, hier im
vernachlässigten Zentrum von Belém, schreiend,
pulsierend, gefährlich und dreckbillig. Das
Gebäude, ein Eckhaus, dominiert die abfallende
Geschäftsstraße. Überragt sie, auf halber Höhe ist
der elegante Schriftzug, „Paris in den Amerikas“
gleich mehrfach rundum angebracht. Bleibe,
einmal mehr, mit angehaltenem Atem stehen. Ob
es der Kontrast zwischen den ungezählten
Statuen, alle in arabische Burkas gehüllt, Burkas in
allen unmöglichen und möglichen Farben,
Materialien, Drucken und billigen Stickereien und
der spektakulär weit ausschwingenden
Doppeltreppe ist, der mein Herz einen Herzschlag
überspringen lässt?
Ich übersehe die zu Stein erstarrten Säulen mit
den Burkas einfach und stelle mich vor die
spektakuläre Doppeltreppe, ein kleines, sehr
effektvolles Kunstwerk, etwas zurückversetzt. Zu
meinen Füßen überreich verzierte Fließen in
kitschigem neo-klassizistischem Barock. Die Farben
der vorletzten Jahrhundertwende angedunkelt.
Die Treppe beginnt mit zwei weit auseinander
stehenden Säulen. Holt Anlauf, steigt hoch und
verjüngt sich dann in halber Höhe wie die
geschnürten Taillen der Damen, die hier
bedient wurden. Auf halber Höhe streckt eine
Bronzestatue mit weit geöffneten Armen weit
zwei Leuchter von sich weg, genau da wo sich die
Treppe zweiteilt. Einer Treppenflügel schwingt
sich nach rechts hoch, der andere schwungvoll
nach links. Sie führen in zwei doppelten, kühnen
Wellen in die Galerie im Obergeschoss, wo sie
sich wieder vereinen. Warte darauf, dass eine
der feinen Damen, anspruchsvolle Kundschaft
mit blasser Haut, Sonnenschirmchen und
Spitzenhandschuhen in ihren raschelnden, hellen
Kleidern aus Batist oder ultraleichtem Leinen
darüber hochschwebt. Ihre zierlichen Schühchen
berühren kaum den Boden. Schau, da beugt sich
eine über die Balustrade, schaut vergnügt auf das
Getümmel im Erdgeschoss herab.
Klar, das Bauwerk ist kitschig, voller Schnickschnack
und schmückendem Tand, aber gerade
deshalb ist es so wertvoll. Alles ist orginal. Die
Leuchter haben alle noch die gläsernen,
gewellten Schirmchen, der filigrane Stuck hat
kaum unter dem Zahn der Zeit gelitten. Auch die
kostbaren Einlegböden sind in ausgezeichnetem
Zustand. Blind sind nur die Spiegel. Die Galerie ist
leer. Hat etwas Magisches, Gespensterhaftes in
ihrer Leere und Unberührtheit. Es scheint sogar,
dass hier sogar jemand regelmäßig Staub wischt.
Das Erdgeschoß allerdings ist bienenfleißig.
Zwischen den unzähligen Burkas aus den
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verschiedensten Stoffen, in allen nur denkbaren
Farben, mit Drucken und Stickereien, wieseln
Verkäuferinnen und Kunden herum. Denn die
Obeliske sind in Wahrheit nur dicke, aufrecht
hingestellte Tuchballen, von geschickten Händen
so drapiert, dass sie den Fall der nicht sehr teuren
Stoffe ins beste Licht rücken – „Paris nas
Américas“ ist bis heute ein Tuchgeschäft! Nur
ziemlich viel populärer, als auch schon. Stoffballen
füllen das ganze Erdgeschoss und auch die
hohen Schränke mit den verglasten Türen, rechts
und links den Wänden entlang, dramatisch lang
gezogen. Hier kauft man noch Stoff und lässt sich
daraus Kleider nähen.
Heute setzt allerdings keine Dame der besseren
Gesellschaft auch nur einen Fuß in den ordinären
Schmutz des Zentrums. Zwar liegt die zentrale
Markthalle „Ver-o-peso“ gleich um die Ecke und
gleich daneben, ein Spaziergang von vielleicht
fünf Minuten, die ultraschicken „Docas“, die zu
Restaurants und Geschäften umgebauten Docks.
Aber da fährt man im Auto vor.
„Paris nas América“, eines von Beléms ersten
Warenhäusern, es eröffnete exakt am
15.06.1870, spiegelt perfekt den Glanz der Belle
Epoque. Das Geschäft war Augenzeuge einer
verschwenderischen, wilden Zeit, gebaut, als der
Handel mit dem Kautschuk gerade seinen Aufstieg
zum Gipfel begann. Nicht dass ich den kitschigen
Kitsch des Baus überschätzen würde. Aber hier in
der selben Stadt gibt es so viele unglaublich
unproportionierte und hässliche neue Gebäude.
So hässlich, dass kaum ein Architekt die Hand im
Spiel gehabt haben kann. Deshalb wird dieses
kleine Gesamtkunstwerk hier zu einem wahren
Augenschmaus. In jeder anderen Stadt, in Rio de
Janeiro oder São Paulo, hätte man es längst in eine
erstklassige Touristenattraktion verwandelt. Es
wäre ein Café, eine Bar oder eine Boutique. Hier
aber überlebt es auf andere Weise. Wird, wie
manches andere, zu meinem Privatmuseum.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet, scheint
es mir hier gar geradezu ironisch, gar von
ausgleichender Gerechtigkeit, dass dieses
hochherrschaftliche Zentrum heute ausgerechnet
jenen gehört, deren Vorfahren es indirekt mit so
viel Pein, Leid und Opfern finanziert haben.
Einer der Straßenhändler, immer zu einem
Schwatz aufgelegt, hat sich soeben an mich
gewendet. Er hat meine ach so touristischen
Versuche beobachtet, alles auf Film zu bannen.
Gott sei Dank sind die heutigen Kameras so
winzigklein und diskret. Sagt zu mir, Beifall
heischend: - „Schönes Gebäude, nicht wahr?
Würde einen besseren Platz verdienen! Finden Sie
nicht auch?“-
Wird mein launiges Spiel leider wohl kaum
durchschauen. Was ich exotisch finde, kitschig,
nostalgisch wunderbar, gleichzeitig bedaure, ist
für ihn alltäglichste, banalste Nachbarschaft, sein
Alltag.
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Illegales Glücksspiel
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Wenn die Tiere um ihr Glück spielen
Das Plakat ist wunderschön, so antik-altmodischheruntergekommen
wie das Zentrum von Belém
selbst. Ich entdecke es auf einem meiner ziellosen
Streifzüge in einer unscheinbaren Bar. Eine Bar,
von jenen, bei denen man nicht so genau weiß,
wo die Straße aufhört und die Bar anfängt, oder
umgekehrt. Auf dem Plakat sind, eins säuberlich
neben dem anderen, 25 Tiere dargestellt.
Handgemalt, nahm sich der Künstler einige naive
Freiheiten mit Proportionen und Größenverhältnissen.
Trotzdem, jedes Tier ist sofort
erkennbar. Auf dem kreidebeschriebenen Plakat
eine komplexe Reihe von Zahlen. Darüber die
verschlüsselte Nachricht: “Sopa de Leão” eine
Löwensuppe????
Endlich fällt auch bei mir der Groschen. Es handelt
sich um eines jener der Lokale, wo man wetten
kann. Man setzt auf eines der 25 Tiere. Berühmt
berüchtigtes, illegales, aber hier toleriertes „Jogo
do bicho“!
Das „Jogo de bicho“, das Glücksspiel der Tiere
verdankt seine Existenz der Erfindergabe eines
Barons, João Batista Viana , aus Rio de Janeiro.
Der Baron betrieb einen Zoologischen Garten, der
ihn in ständige Geldnöte stürzte. Um den Zoo und
damit auch sich selber finanziell wieder fit zu
bekommen, erfand er ein Glücksspiel. Man
konnte einen Geldbetrag auf eines der 25 Tiere
seines Zoos setzen und gewinnen, falls das Tier,
auf das man gesetzt hatte, ausgelost wurde. Das
Ganze wurde zu einem so großen Erfolg, dass
seit 1892 ganz Brasilien auf diese 25 Tiere
wettet. Jedes Tier ist mit einer Zahlenserie
assoziiert. Zweimal pro Tag werden bis heute in
Rio die Gewinnzahlen ausgelost und sogleich in
einer generalstabsmäßigen Aktion ans ganze
Land weitergeleitet. Die Fäden der ganzen
Millionen bewegenden Aktion laufen in den
Fingern mächtiger „Bicheiros“ zusammen,
wahren Großunternehmern in Sachen illegalem
Glücksspiel und Geldwäscherei. Sie verschieben
und waschen in einer vom Staat übersehenen
oder tolerierten Grauzone unversteuerte
Riesensummen. Jedem ist bekannt, dass es den
Karneval in Rio nicht gäbe, wenn die Bicheiros
nicht Unsummen in ihn investieren würden.
Neben dem illegalen Wettbusiness sind sie in
noch viel zweifelhaftere Geschäfte verflochten
und verfilzt. Die Intimitäten mit korrupten
Politikern aber garantiert allen Straffreiheit, den
Bicheiros und den Politikern, die mit großzügigen
Wahlkampfspenden versorgt werden. Und zum
Schluss haben alle, um ganz im Tierreich zu
bleiben, wie man hier sagt, ihre Schwänze
festgebunden, „estão de rabo preso“, haben alle
Dreck am Stecken und keiner kann den anderen
verraten, ohne dass es ihm selber an den Kragen
geht.
Das gilt wohl auch für den Staatsanwalt, der
kürzlich in einem Interview verkündete, er
alleine könne nicht Rambo spielen und gegen
das illegale Glücksspiel vorgehen. Und so steht
der kleine, mobile Verkaufskiosk weiter da.
Direkt schräg gegenüber des Justizgebäudes, da
wo der Staatsanwalt jeden Tag daran vorbei
muss. Es wird geschätzt, dass das illegale
Glücksspiel allein in Belém gegen 8.000
„Angestellten“ ein zwar illegales, aber
konstantes Einkommen biete.
Da ich heute Nacht weder von einem Vogel
Strauß, Nummer eins, noch von einem Adler,
Nummer zwei, geträumt habe, fehlt mir auch die
Inspiration zum Wetten. Denn wenn es so wäre,
wäre mir ein Gewinn so gut wie sicher. Der Vogel
Strauß rennt mit seinen muskulösen Beinen über
eine gelbliche Steppe, vielleicht kommt er aus
dem Nordosten. Der Adler seinerseits schaut
uninteressiert in die Ferne, wo sich sein Blick
verliert. Auch der blutarme Löwe, Nummer 16
etwas schwach auf der Lunge, flößt mir kein
Vertrauen ein. Gehe weiter. Fast stolpere ich
über einen jener etwas aus dem Kontext
gerissenen Stühlen auf dem Bürgersteig. Die
kleinen, abreißbaren Papiertalons allerdings
bringen mich auf die richtige Spur. Sie sind, wie
die mobilen Holzbaracken, die ach so unauffällig
an so vielen Ecken in diesem Land herumstehen,
Glücksspielverkaufsstellen. Parallelwelten wie
diese, offiziell verboten, inoffiziell toleriert,
erklären bis zu einem gewissen Grad, warum es
mit dem Amazonas und mit ganz Brasilien nicht
effizienter und schneller vorwärtsgeht.
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Am „Círio“, beeindruckende Marienfrömmigkeit
Dem schmächtigen Jungen ist schlecht. Ich kann
ihn sehr gut verstehen. Wir sind alle zusammen
hier eingekeilt, aneinander gepresst, einer an den
anderen geklebt. Werden, ein einziges Ganzes, im
Kollektiv rumgestoßen, hin und her gewalzt. Da
muss er nun halt durch! Die Berlinda ist so nah!
Da ist sie! Ganz, ganz nah! Gleich wird sie vorbeigezogen
werden. Die Berlinda mit der winzigen
Muttergottes hält seine Mutter davon ab, ihn aus
dem Gewühl hinaus zu führen. Schon taucht sie
da vorne, orangefarben, blumengeschmückt über
der Menge auf. Die Emotionen, die Ergriffenheit
treiben auf den Höhepunkt zu, überschlagen sich.
Und schon geht es dem Jungen, welch´ Wunder,
wieder besser.
Der Junge ist, zusammen mit seiner Mutter, einer
der auf 4,2 Millionen geschätzten Teilnehmer des
diesjährigen Cirios. Die setzten sich aus Gläubigen,
Pilgern, Zuschauern, Straßenhändlern,
Wasserträgern und vielen anderen zusammen,
die alle an einem der vielen Prozessionen und
Festen teilnehmen. Ob es einer der allgegenwärtigen
Wasserbecher war, der seinen Magen
wieder ins Gleichgewicht brachte? Knöcheltief,
schwimmbadblau und leer türmen sie sich zu
meinen Füßen. Der Pilgerstrom zieht vorbei und
unerschöpfliche Quellen sprudeln Nachschub.
Noch mehr und noch mehr Becher werden
weitergereicht, bis zum Epizentrum in der Mitte.
Hilfreiche Hände gießen sie unermüdlich über fast
nackte Körper, zu einem einzigen Menschen-
knäuel zusammengepresst. Die an der Kordel
vollbringen jene fast übermenschliche Leistung
und ziehen die Berlinda an einer unterarmdicken
Kordel über die ganzen 4,6 km, von der Matriz bis
zur Basílica de Nazaré.
„Wie winzig sie ist!“ So winzig und so mächtig! Die
kleine Heiligenfigur der „Nossa Senhora de
Nazaré“, unserer Herrin aus Nazareth, Maria, die
Gottesmutter, bewegt einmal pro Jahr, am ersten
Sonntag im Oktober, in einer Prozession zu ihren
Ehren alles, was hier im Norden, Beine oder Füße
hat oder sich sonst wie fortbewegen kann. Der
„Círio“ ist das wohl wichtigste und größte religiöse
und auch profane Fest im Norden Brasiliens. Alles
an diesen drei Tagen Festlichkeiten sprengt die
fassbaren Dimensionen. Es ist ein Fest der
Superlative, gleichzeitig religiös und profan,
volkstümlich, urwüchsig und rein, überbordend,
eine Kirmes, ein Kommerz, ein einziger
Überschwang.
Bei fast 40 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit
zieht ein wuselnder, endloser, menschlicher Wurm
an einem 800 Meter langen, oberarmdicken Strick
die Figur durch die Straßen von Belém am Delta
des Amazonas. Fünfzehntausend sollen es sein, die
dieses Jahr ein Versprechen einlösen oder
Danksagen und das mit einem Gang an der Kordel
der Madonna vergelten. Es sollen in der Mehrzahl
Männer sein, aber auch einzelne Frauen
widerstehen den tropischfeuchten Graden und
geben sich der kollektiven, barfüßigen Hysterie
hin, im Nachhinein mit leuchtenden Augen als
läuternde, kompensierende Erfahrung
beschrieben.
Wieder und wieder flutet die Musik her- und
hinüber. Die mächtige Bank hinter uns hat einen
der singenden Padres verpflichtet. Sein
wohlklingender Bass preist Maria und schon geht
da auch der schillernde Papierschnitzelregen
über die unübersehbare Menge nieder. Auch das
ein Gruß an die winzige, hochverehrte
Heiligenfigur der „Nossa Senhora de Nazaré“,
unserer Herrin aus Nazareth, Maria, die
Gottesmutter. Immer wieder fixieren die Augen
eine mitgetragene Votivgabe. Da hat sich eine
Frau einen Spielzeugkleinlaster auf den Kopf
gestellt und eine andere trägt das einfache
Modell eines Hauses, blau, die Nummer 10 weiß
aufgepinselt auf der Schulter. Alles mit der
göttlichen Hilfe der Heiligen erreicht. Wächsern
und bleich erhebt sich ein Bein über die Menge.
Der Brauch der „Promessas“, der Gelübde, ist
allgegenwärtig. Wer möchte nicht ein Haus
kaufen, ein Boot, oder von einer Krankheit
geheilt werden. Wird das Gelübde erhört, wird es
am Círio „bezahlt“, eingelöst. Entweder mit dem
erschöpfenden und trotzdem im wahrsten Sinne
des Wortes heiß umstrittenen Gang an der
Kordel oder mit einem Ex-Voto: ein selbst
geschnitztes Bein für die Heilung eines
Beinbruchs, ein wächsernes Herz für geheilte
körperliche oder seelische Beschwerden. Für die
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wächsernen Gaben gibt es das Schiff der Gelübde,
in dem alle Wachsfiguren gesammelt und später
von den Padres, wie die Sage geht, in einem
ewigen Zyklus eingeschmolzen und am nächsten
Círio als neue Ex-Votos wieder verkauft werden.
Andere gehen einen Teil des Weges auf den Knien
oder versorgen die Inbrünstigen am Seil mit
Wasser.
Alles beginnt gleich am ersten Tag nach meiner
Ankunft. Wir schlendern über den „Ver-o-peso“,
den legendären Markt, und lassen uns von den
exotischen Köstlichkeiten, von den von der
Feuchtigkeit tausendfach verstärkten Gerüchen
und exotischen Geschmäckern berauschen. Wir
beobachten den majestätischen Flug der
„Urubus“, der allgegenwärtigen Aasgeier, die
überall auf anfallende Happen lauern. Tauchen
zwischen die magischen Baracken mit den
Medizinal- und Heilpflanzen ein, wo man einen
Zauber kaufen könnte, der den Geliebten ganz
fest an einen bindet. Zum X-ten Mal schlängelt
sich einem eines der vier oder fünf Versionen des
Ave-Maria ins Ohr. Es ist die Begleitmusik des
Festes, eine ewige Schleife. Begleitet einem durch
die ganze Stadt, schallt aus allen allgegenwärtigen
Lautsprechern in den unterschiedlichsten
Variationen. Wird zwei, ja dreifach runtergespielt,
manchmal sogar gleichzeitig, eine irritierende,
religiöse Kakofonie, haarscharf am Kitsch vorbei,
aber doch herzer-greifend, irgendwie bewegend.
Die fliegenden Händler verkaufen schon die
Raubkopien der offiziellen CD. Auch die
allgegenwärtigen T-Shirts, bedruckt mit dem
diesjährigen offiziellen Foto der Heiligen, kann
man an jeder Ecke kaufen.
Später, hoch oben auf dem Platz mit dem Fort und
dem Casa das Onze Janelas zieht aber die
großmächtige „Mangeira“, der Mangobaum gleich
daneben, magisch meinen Blick auf sich. Er ist
über und über mit vielfarbigen Satinbändern
behängt. Sie heben sich effektvoll vom dunklen
Blattgrün ab und kräuseln und wellen sich leise in
der ständigen Brise. Es sei das Werk einer
Ausländerin, einer Künstlerin, die schon länger
hier wohne. Sie hat ihn als Wunschbaum, als Ex-
Votum-Baum kreiert. Hier kann jeder seine
Wünsche, Träume, meinen Dank für erhaltene
Gnaden ausdrücken. Kann ein Band auswählen, sie
darauf schreiben und einer der Helfer knüpft es
dann im Baum fest.
Aber noch ist es nicht soweit. Das Fest ist noch
jung und dauert drei Tage. Die winzige Statue der
Nossa Senhora de Nazaré, normalerweise hoch
oben in einem Alkoven, ist schon Tage vor dem
Círio von ihrem Platz heruntergestiegen und hat
ihre Kirche verlassen. Sie ist überaus fleißig. In den
Monaten vor dem Cirio reist sie unermüdlich
durch den ganzen Staat bis weit ins Hinterland. Am
Vortag wurde sie von einer tiefgläubigen
Motorradescorte feierlich nach Icoraçi gebracht,
die kleine Hinterlandstadt, die quer über dem
Amazonasdelta liegt.
Am Tag vor der Hauptprozession kehrt sie per
Schiff nach Belém zurück. Sie wird von vielen
festlich geschmückten Booten empfangen. Eines
nach dem anderen machen sich die Schiffe
frühmorgens auf, alle, ob groß oder klein, gut
ausgerüstet oder einfache Fischerboote, sind
festlich geschmückt und mit Lautsprechern
bestückt: noch mehr Ave-Marias in der klassischen
und in der Popversion. Alle havarieren
gefährlich nah am Kitsch. Langsam formiert sich
die Prozession der Boote, richtet sich zur
militärischen Dreiecksform aus. Schau, da am
Horizont! Tausende von Fingern zeigen auf den
Punkt, erschreckt laufe ich auf die Gegenseite
des – Gott sei Dank – großen Schiffes. Der
Kapitän hat die Gefahr auch erkannt. Über
Lautsprecher bittet er das gerührte Publikum,
sich doch bitte nicht alle gleichzeitig auf derselben
Schiffsseite zu versammeln. Das Schiff mit
der Statue ist ein Kreuzer der Marine,
schmucklos-hässlich in seinem militärischen
Tarngrau, die Kanone auf dem Vorderdeck im
Anschlag. Wieder das Raunen, wieder die
Schlagseite und da steht sie! Winzig klein,
hochverehrt und heilig, streng bewacht von
strammen Matrosen in blendenden Galauniformen!
Zieht alle Aufmerksamkeit auf sich.
Weinen, Rührung, Rosenkränze werden gebetet.
Alle stimmen in die ewig gleiche und immer
wieder anrührende Festmusik ein. Auch ich bin
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gerührt. Dann schrill und überraschend, Misstöne.
Die Gläubigen wollen näher, noch näher an die
Heiligenfigur heran! Der Kapitän widersteht den
Schimpftiraden. Lässt sich zurufen, dass er vor der
Heiligen fliehe! Das Gezeter wird immer emotioneller
und… Der Kapitän erhört die Gläubigen
und zieht das Schiff in elegantem Bogen so nah
am Kreuzer vorbei, wie es die Marine in ihrer
Majestät auch nur erlaubt. Ein bewegender
Augenblick, feierlich, inbrünstig.
Am Kai, wieder auf sicherem Grund, empfangen
uns inmitten der jubelnden Menge unzählige
Spielzeugverkäufer, einige halbe Kinder, eine
andere Tradition des Círios. Bieten auf übermannshohen
Doppelkreuzen aus federleichtem
„Burití“, einer Palmenart, traditionelles Spielzeug
feil. Kunterbunt, naiv, wunderhübsch.
Farbenprächtige Kanus und größere Schiffe,
Vögel, die paarweise mit ihren Schnäbeln auf
fiktives Futter einhacken. Gürteltiere, die mit Kopf
und Schwanz wackeln, wenn das Gewicht unter
ihrem Bauch hin und her schaukelt. Wendigen
Schlangen, grellbunte Wippen und das Karussell –
Spielzeug aus einer vergessenen, altmodischen
Welt ohne Plastik. Es wird auf einer Insel vor
Belém von unzähligen Handwerkern von Hand aus
der ultraleichten Palmfaser geschnitzt, das ganze
Jahr über, und nur in den Tagen des Círios in den
Straßen verkauft. Am Kai geht es gleich weiter mit
der „Pavulagem“, der perfekten Mischung aus
Heiligem und Profanem. Eine Art Kirmes, ein
Jahrmarkt, ein wahrhaftig populäres Volksfest.
Heute Abend findet bei Kerzenschein und
singenden Padres die feierliche „Transladação“,
die Überführung der Heiligenstatue von der
Basílica de Nazaré zur Matriz statt.
Und dann, dann ist es endlich soweit. Am Sonntag
des Círio beginnt die Prozession mit einer Messe in
aller Herrgottsfrühe. Früh, sehr früh am Morgen,
um der gröbsten Hitze und dem obligaten Regen,
der normalerweise nachmittags fällt, zu entgehen.
Der ganze riesige Platz vor der Matriz ist
rappelvoll. Die Messe ist feierlich und dann geht,
unter Böllerschüssen formiert sich der Umzug. An
der Kordel drängen sie sich, baren Fußes. Die Stadt
brodelt. Viele beziehen schon sehr früh ihre
Logenplätze, stundenlanges Warten auf die
Prozession gehört dazu. Andere gehen der
Prozession entgegen, laufen eine Abkürzung, um
sie mehrmals zu sehen. Wir bekommen, eine Hand
wäscht die andere, unsere Plätze hoch oben auf
einer der vielen Tribünen.
Unterdessen habe ich mir auch einen der vielen
Papierfächer besorgt, die praktischerweise auch
gleich den Text der Ave Marias aufgedruckt haben.
Heute ist die Musik live. Viele ausgebildete Sänger
und Sängerinnen treten in eine Art Wettstreit, von
den gesponserten Tribünen auf beiden Seiten der
Straße aus. Ihre Klasse und Inbrunst scheint die
Kakofonie wettzumachen und weder die immer
zahlreicheren Gläubigen noch die hochverehrte
Heilige scheinen sich daran zu stören. Schon ist die
Spitze der Prozession in Sicht. Hälse recken sich,
Gedränge, Getümmel, Emotion. Unter den Füßen
der Pilger bildet sich ein knöcheltiefer Teppich
aus Wasserflaschen, Girlanden und anderem
Abfall. Auch das scheint keinen zu stören. Viele
Gläubige waten mit bloßen Füßen durch ihn
hindurch, die verzückten Augen auf die Kordel
gerichtet. Später kommen alle Familien, die
Nachbarn, die Freunde zusammen und essen
„Pato no Tucupí’“, Ente in Tucupí, das
traditionelle Festessen, wohl eines der
ursprünglichsten und unverwechselbarsten Essen
Brasiliens.
Was als Erinnerung bleibt, ist die Unbekümmertheit,
die Echtheit, die kräftigen Farben eines
Volksfestes, und der Respekt für eine unverfälschte,
pure Gläubigkeit, die, so glaube ich,
wahrscheinlich wirklich Berge versetzen kann.
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Nicht mal der Parkplatz der Pfarrei bleibt verschont
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Kloaken und Inline-Skates
Die improvisierten Brücken, die
schwindelerregend und ohne Geländer über die
Wasser führen, Wasser, die ich zuerst für Bäche
halte, die aber in Wirklichkeit Abwasserkloaken
sind, scheinen mir auf den ersten Blick
romantisch. Die je nach Regenmengen mehr oder
weniger verdünnten Ausdünstungen steigen mir
der Klimaanlage wegen nur mit Verzögerung in
die Nase. Auch die leuchtenden Blautöne der
Bretterbuden, alle auf Stelzen, jeder
Quadratmeter den Wassern abgerungen,
abgetrotzter günstiger Wohnraum, kontrastieren
gegen die blendenden Schönwetterwolkengebirge.
Die strahlenden Blaus sollen Mücken
fernhalten und gleichzeitig Glück bringen.
oder weniger Erfolg aufrecht. Festgezurrte Füße
holen ungelenk Anlauf zu ein paar Runden. Knie-,
Ellbogen- und Kinnschutz waren im Kit nicht
inbegriffen. Immer wieder halten wir im Kollektiv
den Atem an. Schauen, zu Tode erschrocken, feige
weg, wenn noch jemand hinzufallen droht.
Erstaunlicherweise passiert wenig.
Nur die Frage, ob es nicht „sinnvollere“
Weihnachtsgeschenke für ein Favelakind gäbe,
verpufft, wird, zu europäisch, von der
freuchtschweren regenschwangeren Luft einfach
verschlungen.
Weiß nicht so genau wie, aber wir fahren an ein
paar lokalen Favelas vorbei. Der Stadtteil, der
gerade als schick gilt, liegt gleich um die Ecke.
Und dann sind plötzlich alle gefordert. Der Fahrer
beugt sich konzentriert über das Steuer. Einzeln,
zu mehren oder gar in ganzen Schwärmen gleiten
immer wieder kleinere und größere Kinder über
der Fahrbahn. Es ist kurz nach Weihnachten.
Wie’s scheint, haben sie alle das gleiche
Weihnachtsgeschenk erhalten: Inline-Skates. Da
die Straße sowieso ihr Spielplatz ist und es auf
Asphalt noch schöner rollt, wagt sich groß und
klein auf die Rädchen. Arme rudern, eingeknickte
Knöchel werden immer wieder durchgedrückt.
Schmale Körper balancieren, halten sich mit mehr
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Im Hinterhof
In jenen verlotterten, vergessenen Häusern der
Altstadt, jenen, die noch Türklopfer haben,
grünspanige Händchens mit gerüschter
Manschette, soll es sie noch geben. Einem wie
dieses hier: Die Hausfront direkt an den mit
riesigen rechteckigen Kalksteinplatten
gepflasterten Bürgersteig gebaut, der
abblätternde Verputz, ein fahles Rosa. So dünn
aufgetragen, das sich an vielen Stellen ältere
Farbanstriche, wieder Geltung verschaffen, ein
bleiches Türkis-Hellblau, gar ein kräftiges Ocker.
Starke Läden verbarrikadieren die doppelten
Fenster, oben Glas, unten Venezianas. Die
Haustür ewig hoch. Schließt mit einem
geschwungenen Gitter, unverglast, ab. Öffnete sie
sich unerwartet, ein Hund will Gassi gehen, allein
natürlich, ein Bewohner Zigaretten kaufen, gäbe
es, wer weiß, ganz hinten, da wo der Korridor
endet, einen jener kühlen, funktionellen
Hinterhöfe. Kleine, nostalgische Oasen inmitten
einer pulsierenden Stadt. Schmucklos, die Erde
festgestampft, purer Sand, jeden Tag aufs Neue
mit dem metallenem Rechen, ihm fehlt der dritte
Zahn von Rechts, peinlich gesäubert. Kein Blatt
des einzigen Baumes übersehen. Er steht ganz
hinten, Mango oder Avocado, gar eine Caneleira,
ein Zimtbaum. In seinem Schatten kann man sich
in der Hängematte in einen kräfterestaurierenden
Mittagsschlaf schaukeln, gleich neben der
steinernen Bank. Sie lädt zum Meditieren über die
Mäander des Lebens ein. Ermöglicht es, vor den
größten Hitzen, die das Gehirn erweichen und den
Körper dumpf und die Bewegungen schläfrig
machen, zu flüchten.
Ästhetik jeglicher Art ist der Natur solcher
Hinterhöfen völlig fremd. Sie kultivieren die
Zufälligkeit, das Ländlich-Rustikale. Auch das Grün
gedeiht von Ungefähr. Spontan, eher verschont als
gepflanzt, übersehen, wie so vieles hier. Keiner will
in seinem Hof einen jener geometrischen Parks,
einen Garten gar, die nur den Konventionen
genügen, zum Herzeigen dienen. Die überlässt
man den öffentlichen Organen oder kultiviert sie
im zubetonierten Eingangsbereich des Hauses, wo
die wenigen Töpfe und Zierpflanzen hinter Gittern
gefangenen sind.
In der gleichgültigen Öde des Hinterhofs, ein
Anhängsel des Hauses nur, gar ein später dazu
gekauftes, umfunktioniertes leerstehendes
Grundstück, macht jeder, was und wie er will und
sei es nur dazu da, sich ein paar Hühner und zwei
oder drei Enten, zukünftige Festtagsbraten zu
halten. Andere treffen hier ihre Freunde. Jeder
schaukelt in seinem plastikbeschnürten
Schaukelstuhl, allgegenwärtig in allen Hinterhöfen
Brasiliens. Auf die Kinder wartet eine Wippe.
Immer ist einer da, sie anzustoßen, hoch und
höher, ganz hoch, hoch in die immergrünen
Blätterdecken.
und
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Die Heilige und die Tapioqueiras von Mosqueiro
Die kleine Kirche, sie schließt den schmucklos
nackten Platz ab, ist weder kunstfertig noch ein
wichtiges Baudenkmal. Sie erinnert mit ihren zwei
quadratischen Türmen, die das schmale
Mittelschiff fast erdrücken, ein wenig an eine
Theaterkulisse, lieblos vor irgendeinen Block, ein
schon bestehendes Gebäude, geklebt. Eine Kirche
wie viele ähnliche in ähnlich gesichtslosen
Städtchen irgendwo im weiten amazonischen
Hinterland. Sie ist gut erhalten, aber schlecht
restauriert. Den hiesigen Padres fehlt es leider
manchmal an Sensibilität im Umgang mit
historischem Baugut. Und von den lokalen
Maurern kann man nicht verlangen, als dass sie
mehr können, als mehr oder weniger geschickt
den Verputz erneuern und noch eine Schicht
Farbe über drei alte pinseln. Die Renovation, die
die Kirche eigentlich “verschönern” sollte, folgt
dabei oft dem eigenen zweifelhaften Geschmack
und den noch zweifelhafteren Empfehlungen des
Padres und der Kirchgemeinde.
Trotzdem trete ich ein. Die antike Heiligenstatue
fasziniert mich auf den ersten Blick. Es handelt
sich um die lokale Schutzheilige, eine Holzfigur
der „Nossa Senhora de O“, - „unserer Heiligen
Mutter von O“. Sie nimmt mich total gefangen.
Eine eiserne Tafel belehrt mich, dass das „O“
gleichzeitig das Unendliche verkörpere, aber auch
die gebenedeite Frucht, die im hoch in ihrem
angeschwollen, höchst schwangeren Leibe
heranwächst. Will man dem nach innen
gerichteten Blick und dem verhaltenen Lächeln
glauben, so ist unsere abgeklärte Madonna
innerlich schon bereit, das Kind zu gebären, bald,
bald schon.
Muss mir eingestehen, dass dies meine erste
Madonna ist, die sich so sichtbar, so bekennend
und glücklich schwanger zeigt. Eine wunderbar
plastische Figur, irden, volksnah, wundersam
greifbar. Schau, da steigt sie schon, nicht ohne
Mühe und durch die fortgeschrittene
Schwangerschaft etwas schwerfällig geworden,
von ihrem Piedestal herunter! Mit einer Hand
stützt sie den schmerzenden Rücken, die Füße
sind, um das verlagerte Gewicht besser
ausgleichen zu können, leicht nach außen
gewendet. Mischt sich, etwas kurzatmig und ein
klein wenig erschöpft, sogleich unters Volk,
verschwindet schon im garagenartigen Bauch der
Markthalle zu ihrer Linken. Versucht hier mit leicht
resignierter Geste eine Handvoll „Farinha d´água“,
nein, dieses ist zu grob, kauft von dem hier, dem
feineren, nur leicht gekörnten und frischknackigen.
Dann soll´s noch ein Schäufelchen vom
leuchtend roten „Colorau“ sein, fein zermahlen,
um dem Huhn etwas Farbe zu geben und einen
guten Fisch, ja, der hier. Er wird zusammen mit
den klassischen Kräutern und ein paar
Pfefferfrüchtchen in ein frisches Bananenblatt
eingeschlagen. Wieder draußen setzt sie sich,
gleich vor der Markthalle, auf dem Hauptplatz an
einen der kleinen Tische der „Tapioqueiras“, und
bestellt, eine kleine Stärkung tut Not, eine
„Tapioquinha“, eine Art Pfannkuchen, leicht und
ausgesprochen lecker, dick mit frisch geriebenen,
groben Kokosflocken bestreut, die nach kurzer
Wartezeit auf einem zurechtgeschnittenen
Bananenblatt serviert wird.
Ich bestelle das selbe. Sitze am Nebentisch und
genieße aufs Neue jenen Wohlgeschmack, den
ich vor Jahren schon kennen lernte und der einer
der Gründe war, warum ich zurückgekehrt bin.
Eine kulinarische Entdeckung, eine Offenbarung.
Der erste Bissen bestätigt mir mal wieder, dass
es bis jetzt noch niemandem gelungen ist,
leichtere „Tapiocas“ oder schmackhafteres
„Cuscus“, (Maiscuscus, wird mit Milch und
Kokosflocken gegessen) zuzubereiten!
Aber leider ist heute alles ein wenig anders. Auch
hier steht die Zeit nicht still. 1972 wurde die
unendlich lange Brücke gebaut, die den Archipel
Mosqueiro, der sich aus 35 auf ca. 220 km²
verteilten Inseln zusammensetzt, mit der großen
Stadt Belém verbindet. Hier leben normalerweise
rund 30.000 Personen. Während der Ferienzeit
erhöht sich die Zahl bis auf 400.000 Seelen,
besonders jetzt, wo der Zugang, er war früher
nur per Schiff möglich, ganz leicht ist und der Bus
zum Lokaltarif fährt. So kommen nun, neben den
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traditionellen Sommergästen auch andere, wie
die, die man hier nicht eben freundlich
„Farofeiros“ nennt, was sich so etwa mit
Eintagestouristen übersetzten lässt. Die bringen,
die Ökonomien sind knapp, Restaurants sind im
schmalen Budget nicht vorgesehen, ihr Essen,
eben die „Farofa“, auch gleich selber mit. So ist
nun der elitäre verschlafene Sommerkurort der
lokalen Reichen zu einer Stadt wie viele andere im
Landesinnern geworden, modern und etwas
gesichtslos. Auch die berühmten Tapioqueiras
wurden von den Neuerungen nicht verschont und
bekamen von der Stadtregierung Einheitsstände
verpasst, sodass sie sich nur noch durch die
Namensschilder der Köchinnen unterscheiden.
Die andere Errungenschaft ist, dass es heute an
den traditionellerweise von Frauen betriebenen
Ständen auch Männer gibt, die die Hände in die
weißen vorbereiteten Massen, die „Goma“
versenken, das Feuer unter der Pfanne regulieren,
den fertig gebratenen und gewendeten
Pfannkuchen mit Kokosmilch tränken. Die
Veränderung kann nur zwei Ursachen haben.
Entweder wirft der kleine Kommerz soviel ab,
dass auch eine Familie davon leben kann, oder die
Armut und Arbeitslosigkeit ist so groß, dass auch
Männer diese Jobs akzeptieren müssen.
Wie auch immer – die Tapiocas verdanken wir der
indigenen Bevölkerung die schon vor ca. 12.000
Jahren, lange vor der Ankunft der Portugiesen,
hier in dieser Region des Amazonas lebten. Hier
auf Mosqueiro lebte der Stamm der Tuinambás,
deren Kultur sich durch ihr Nähe zur Natur
auszeichnete. Als sich dann die Portugiesen das
Land untertan machten und ihren „Besitz“ via
„Seismarias“ (Schenkung eines Grundstückes
durch die Krone) absicherten, siedelte sich hier am
06. Dezember 1746 als einer der Ersten ein Padre
Antônio da Silva an. Seine Nachkommen bauten
den Besitz mit Hilfe afrikanischer Sklaven zu einem
florierenden Bauerngut aus. 1886 erfolgte dann
die Gründung der Stadt Mosqueiro, die
jahrhundertelang bis zur Belle Époque ein
ländliches Dasein fristete und von der Produktion
von Lebensmitteln für die Stadt Belém lebte.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Inseln
und Mosqueiro mit ihren dunklen Sandstränden
von jenen Ausländern entdeckt, die der
Kautschukboom und andere Güter hierhergelockt
hatten. Ihnen gefielen die lang gezogenen
Flussstände, die mit ihrem zwar trüben, aber
süßen Wasser ideal für stille, stilvolle
Sommerfrischen waren. Bald hatten die Lochards,
Ponteds, Smiths, Uptons, Kaulfuss und Arouchs,
die im Privatboot ankamen, an privaten
Bootsstegen landeten, hier alle ihr Wochenendhaus,
fern der Stadt und brachten damit ein Stück
Europa in den Amazonas. Bald folgten ihnen die
vermögenderen Familien Beléms und nach kurzer
Zeit besiedelten immer mehr Chalés und
Bungalows den Sommerkurort. Die schmucken
Häuschen und Bungalows aus lokalem Acapú
holz wurden fast alle im eklektischen und
modernistischen Stil gebaut. Inspirieren sich an
den Chalés der Schweizer Alpen oder des
Schwarzwaldes, den sie kunstvoll in tausenderlei
Varianten variieren. Typisch ist das reich
geschnitzte Filigran im besten Zuckerbäckerstil,
gar dem Hexenhaus von Hänsel und Gretel
abgeschaut. Dazu kommen verschnörkelte
Veranden, Balkönchen, Treppenaufgänge,
Nischen und Vorsprünge, Girlanden, hölzernes
Zierwerk und viele und noch mehr Ornamente,
immer dekorativ verspielt, zierlich gearbeitet,
Zierart, angemalt in markanten Farben, wie es
die Mode der amazonischen Belle Époque wollte.
Die schmucken Sommerhäuschen erhielten die
passenden Namen: „Sissi“ oder „Villa Flora.
Heute trifft man nur noch das eine oder andere
Haus in gutem Zustand. Die meisten sind
dekadent und verlassen, die Bemalung splittert
und von innen nagen die Termiten – lange schon
ist her, seit Mosqueiro als schick galt. Heute zieht
die lokale Elite die weitläufigen Strände des
Ozeans in Salinas vor, ein paar Autostunden nur,
um Sommerfrischen zu verbringen oder ein
Wochenende.
Schau, sie ist aufgestanden! Gerne begleite ich
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 661

meine Madonna noch ein Stück. Fast hätte ich ihr
den Arm gereicht. Höre aus ihrem etwas kurzem
Atem die leichte Müdigkeit und Anstrengung des
Wartens auf die Geburt heraus. Begleite sie bis an
den Strand hinunter, da wo sich ein vergessenes
Stück gepflasterter Strandpromenade und eine
endlos lange Kaimauer mit weißen Säulen dem
Wasser entlang zieht. Wie viele bleiche und zarte
Frauen haben hier wohl etwas Kühlung und eine
frische Brise gesucht? Sind hier, beschattet von
ihren kostbaren Sonnenschirmen, die gepflegten
Hände in elegant gehäckelten Spitzenhandschuhen
spazieren gegangen. Fächelten sich
erschöpft mit duftenden, rüschenbesetzten
Fächern zwischen der einen Laterne und der
nächsten die Illusion einer frischen Brise zu.
Die Madonna? Nein, sie war nicht nur ein
nostalgischer Traum. Da! Schau! Das schwindende
Licht schneidet ihre Silhouette aus dem schnell
dunkler werdenden Himmel heraus. Hochschwanger,
im Profil hebt sie sich vom Horizont ab. Rund
wölbt sich der gesegnete Leib.
Auf der Rückfahrt stoppen wir bei der
„Fazendinha“, einem kleinen Laden. Da gibt‘s eine
andere Köstlichkeit aus vergangenen Zeiten:
„Qualhada“, Sauermilch, ganz modern in einer
Einliter PET-Flasche verkauft. Sie ist cremig und
hat gerade die richtige Säure. Meiner Heiligen
hätte sie wohl auch geschmeckt. Sie schließt
gerade beim Kosten genießerisch die Augen, die
eine Hand auf dem hohen Leib.
Ja, zu dieser Zeit stand auch der Leuchtturm noch,
strategisch an der Spitze der Insel positioniert.
Heute legt nur noch das herrschaftliche Hotel
„Farol“ Zeugnis davon ab. Es hält Stand, fast
unberührt, nur die originale Möblierung aus
dunklem, fast schwarzem Holz, das dunkle
Getäfer wurde um ein paar Plastikstühle und
Plastiktischtücher ergänzt. Eine überraschend
wilde Stilmischung aus Schwarzwald und
Alpensanatorium, noch ein Hochalpenhotel im
eklektischen Stil aus der vorletzten
Jahrhundertwende, das sozusagen über Nacht in
den Tropen wieder erwachte.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 662

Manaus
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 663

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 664

Manaus
Dass es auch ein schickes, ein hochmodernes
Amazonien gibt, wird mir an der “Ponta Negra”,
Manaus “Miami”, endgültig klar. Wenn die
bräunlichen Wasser des Rio Negros nicht wären,
wähnte ich mich in irgendeinem Luxushafen an
der Cote d’Azur. Eine schnittige Jacht dümpelt
neben der anderen. Als ich dann aber sozusagen
die Seite wechsle, nicht schon wieder in Taxi rufen
will, und auf dem öffentlichen Bus bestehe, muss
ich meine Ungeduld zügeln. Der nächste fährt erst
in einer halben Stunde. Und gegen den Regen
gibt’s auch keinen Unterstand. – Manaus
verleugnet seine Zwitterhaftigkeit nicht.
Auf der einen Seite die in den letzten zehn Jahren
wie Pilze aus dem tropen-feuchten Boden
geschossenen Shoppingcenters, runter gekühlte,
hermetisch in sich geschlossene Welten, in denen
man für ein paar Stunden alles vergessen kann
und ungeniert konsumieren darf, auf der anderen
Seite der absolut chaotische Verkehr, dem
keinerlei Stadtplaner Herr zu werden scheint.
Manaus ist eine Freihandelszone und profitiert
wie keine andere nördliche Stadt von den
großzügigen staatlichen Subventionen, die der
Stadt aber auch eine spürbare Dynamik bringen.
Die an Miami inspirierte Ponta Negra
kontrastieren mit armen Stadtvierteln und einem
Zentrum, dem noch viel fehlt, um zum Postkartenmotiv
zu werden. Aber Manaus ist auf
dem richtigen Weg. Der Komplex um die zentrale
Markthalle, aus England importierte Eisenkonstruktionen
und andere repräsentative
Bauten sind – endlich! - brandneu und kompetent
restauriert.
Manaus, der Name der Stadt erinnert an die
indigenen Manaós, die hier schon vor der
portugiesischen Besitznahme siedelten, 1669 als
Fort, als letzter Vorposten in der Wildnis des
Tropenwaldes, eine Art Tor zum restlichen
amazonischen Hinterland gegründet, hat damit
auch seinen Platz in der bewegten Geschichte.
Alles begann mit der Notwendigkeit, die Präsenz
der Portugiesen in diesem abgelegenen Stück
Brasilien zu garantieren und gleichzeitig die
Schätze der Region auszubeuten. Konsequenterweise
wurde hier 1755 die Capitania de São José
do Rio Negro gegründet. 1848 wurde Manaus zur
Stadt und zur Kapitale des Staates Amazonas
erklärt und macht sich bereit zur ersten Hochblüte,
finanziert vom Kautschuk. Das heutige
Manaus erinnert wieder an die kosmopolitische
Metropole, die es schon zur Zeit des Kautschuks
war, etwas moderner zwar und weniger
glamourös, aber mit Drive.
Als der Kautschuk von der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts an die Ökonomie finanzierte, fehlte
es Manaus an nichts. Basierend auf den selben
hygienistischen Ideen, die in ganz Brasilien Furore
machten, baute man hier die Stadt um. Legte
breite Straßen an, schachbrettartig funktionell,
für die man ganze Hügel einfach abtrug,
versetzte, Wasserläufe trocken legte oder zum
Verschwinden brachte. Es galt der so
dominierende Natur etwas Urbanes
entgegenzusetzen. Mit dem reichlich fließenden
Geld des Kautschuks wurden Abwassersysteme,
Straßenbeleuchtung und Straßenbeläge, einige
auch aus Katuschuk, finanziert. Fortschritte, auf
die das restliche Brasilien mit leuchtenden Augen
schaute. Die ersten Trambahnen begannen zu
zirkulieren und Manaus bekam einen Telegrafen,
der die Kommunikation mit der Welt erlaubte.
Der Kautschuk wurde an internationalen Börsen
gehandelt, die Stadt wurde so quase über Nacht
in die Moderne und den Luxus katapultiert.
Saus und Braus allerdings dauerten nur kurze Zeit
und der Niedergang war umso brutaler. Ein
langer und brutaler Abstieg begann und nur ab
1960 wurde Manaus von der Militärdiktatur aus
seinem Dornröschenschlaf geweckt, die “Zona
Franca”, eine Freihandelszohne wurde instaliert,
auch sie unter dem Motto “integrar para não
entregar”, den Amazonas ins restliche Land
integrieren, um ihn nicht zu verlieren. Damit
wurden Arbeitsplätze geschaffen und
Industriebetriebe gebaut, angezogen von den
vielen Vorteilen, die ihnen hier gewährt wurde.
Schon mehr als zwei Mal großzügig verlängert,
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Ein Ende ist erst für 2073 vorgesehen, löst die
Freihandelszone das Problem der aus allen Fugen
berstenden Stadt nicht. Auch hier in Manaus
sucht man nach gangbaren Lösungen für den
Amazonas und nach Antworten auf die Frage, wie
der Tropenwald nachhaltig genutzt werden
könnte, ohne abgeholzt zu werden und was dabei
mit seinen Bewohnern passieren solle.
Das Zauberwort heißt Biotechnologie. Es ist im
Mund all derer, die weiter denken. Unter
Biotechnologie versteht man, ziemlich vereinfacht
ausgedrückt, sowas wie das Knacken weiterer
Geheimnisse, die die Natur uns immer noch
vorenthält. Natur, einmal mehr der riesiggroße
Tropenwald, soll mit dem durchaus praktischen
Ziel soweit erforscht werden, die daraus
gewonnen Elemente und Erkenntnisse in
praktisch Anwendbares, Nützliches für die
Industrie umwandeln lassen. Das erfordert
kompetente Gehirne und Forscher, die erst noch
geformt werden müssen und Industrien, die es
noch zu gründen gilt.
Ein Ausweg und mögliche Zukunft für die
tropischen Wälder und die Stadt hier? Oder
einfach eine noch raffinerierte Variante der
Ausbeutung, die wir schon so gut kennen?
sie,
sammelt
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Manaus große alte Lady, das Theater
Scheint erst vor kurzem gewesen zu sein, als wir
uns hier ein wunderschönes Konzert anhörten.
Die kleine Warteschlange, sie rührte sich nicht
vom Fleck, hielten wir geduldig aus. Der Sitzplatz
aus rotem Velours im Theater Amazon, dem
Postkartenmotiv von Manaus, war gratis!
Immer wenn ich zurückkomme, bewundere ich
diese alte Dame, Zeugin und Symbol der kurzen,
glamourösen Hochblüte des Kautschuks. Es muss
eine unglaubliche Zeit gewesen sein!
Manaus, Tage und Tage den Amazonas hoch,
wurde zwar 1669 gegründet, aber erst 1848 zur
Stadt erklärt. Schon ab 1840 setzte hier der
Kautschukboom ein. Manaus entwickelte sich
bald zu einem blühenden Umschlagplatz, zur
wichtigen Sammel- und Lagerstation der
Kautschukballen. In Reiseberichten kann man
lesen, dass sie die ganze Stadt mit ihrem
charakteristischen Duft imprägnierten. Manaus
war eine aufblühende Stadt im Urwald, in den
tropigsten Tropen, ein Anachronismus in sich,
aber auch ein Stück hart erkämpfter Zivilisation, in
die man sich flüchten konnte, wenn das Leben
draußen zu unwirtlich war. Man kann nachlesen,
dass Manaus und Belém auf dem Höhepunkt des
Kautschukbooms die modernsten, fortschrittlichsten
und am meisten kommentierten
Städte Brasiliens waren. Sie waren so modern und
fortschrittlich, dass sie von den ersten waren, die
elektrisches Licht und Straßenbahnen
installierten. Symbole des Fortschritts, noch
symbolträchtiger und gewichtiger, wenn man
bedenkt, dass Brasilien zu dieser Zeit eine reine
Agrarnation war. Gerade 70 Jahre vorher hatte die
Öffnung der Häfen für befreundete Nationen
stattgefunden. Der portugiesische Kaiser Don João
VI war 1808 vor den Truppen Napoleons in die
Kolonie geflüchtet. Er brachte nicht nur eine
riesige Bibliothek mit sich, sondern errichtete in
der bis dahin in allen Belangen von Portugal
gegängelten und komplett abhängig gehaltene
Kolonie die ersten Universitäten, eine Presse und
eine Staatsbank, die Banco do Brasil.
Der ganze Boom hatte seine Wurzeln in Europa.
Die Industrielle Revolution funktionierte wie eine
Lokomotive, die den Fortschritt anheizte. Sie
verlangte nach tausenderlei Neuendwicklungen,
eine davon Latex, Gummi. Es war Charles
Goodyear gelungen, in einem speziellen
Vulkanisierungsverfahren den Gummireifen zu
entwickeln, der nun die Gummiproduktion und
damit das ganze Amazonasbecken in den Blick der
Welt rückte. Es ging Schlag auf Schlag. 1866 ging
die Schifffahrt auf dem Amazonas in die Hände der
Engländer und Amerikaner über. Die Nachfrage
nach dem Rohprodukt Kautschuk, extrahiert mit
primitivsten Methoden mitten aus dem
Regenwald, explodierte. Wer auf Kautschuk setzte,
konnte mit astronomischen Gewinnen rechnen.
Das wirkte wie ein Magnet auf viele Immigranten,
reiche und arme, Abenteurer, Ausländer und
Brasilianer. Nach 1877 emigrierten Millionen von
„Nordestinos“, besonders aus Ceará im
brasilianischen Nordosten in den Amazonas. Sie
flohen vor den schrecklichen Dürren, unter denen
ihr Staat immer wieder litt. Sie wurden vom
riesigen Ungeheuer Tropenwald verschlungen,
absorbiert - höchst willkommen als „Seringeirios“,
Gummizapfer, eine Art Unterhunde, auf der
untersten Stufe der Produktionskette. In ihrer
gepeinigten Heimat hatten sie außer ihrem Leben
nicht viel zu verlieren.
Zudem war Brasilien war gerade dabei, sich
endgültig von der Sklaverei zu befreien. (Das
Gesetz des „Lei do Vente livre“ datiert von 1871
und das Ende der Sklaverei wurde endlich 1888
mit dem Lei Áurea verkündet). So wurden diese
Immigranten zu Kautschukarbeitern ohne jegliche
Rechte. Extrativistische, vorindustrielle
Sammlertätigkeit, unter Lebensgefahr ausgeübt,
erwartete sie. Quellen bestätigen, dass das Leben
eines Gummiarbeiters oft gar noch schlimmer
gewesen sein soll als das eines Sklaven,
besonders, wenn man die Risiken dazu rechnet,
denen er mitten im Dschungel ausgesetzt war.
Dem Kautschukboom aber versetzte der clevere
Engländer Henry Wickhamm, aber schon bald den
Todesstoß. Er schmuggelte, illegal natürlich,
Gummibaumsamen nach England, wo sie in Kew
Garden, dem königlichen Botanischen Garten
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vermehrt und verbessert wurden. Von da aus
wurden sie nach Malaysia, der englischen Kolonie
verschifft, wo die geraubten Gummibäume in
riesigen Plantagen angebaut wurden. Damit
waren Brasilien sozusagen über Nacht die
Geschäftsgrundlagen entzogen. Der industriell
angebaute Kautschuk war dem aus der Wildnis
heraus gebuckelten weit überlegen.
Extreme Kontraste, soziale Ungerechtigkeiten,
Ausbeutung und Freibeutertum sind typisch für
jene Epoche, in der sich Kautschukbarone und
Händler, sie verdienten Ströme von Geld,
Schwärmen und Schwärmen von Miserablen und
Untermenschen gegenüber standen, voneinander
abhängig waren, ein Muster, das sich bis auf den
heutigen Tag in viel kleinerer Skala noch immer
wiederholt. Aber die Geschichte gehört den
Erfolgreichen. Dieselben verdienten ein ihrem
Reichtum entsprechendes Umfeld. Sie stampften
dieses Manaus aus dem Boden, das, über Nacht
sozusagen, explodierte, sott und sich damit für
kurze Zeit in ein tropisches, ein Eiland der
Zivilisation, eine Hauptstadt des Dschungels
verwandelte.
Das Theater, versteckt hinter einem wilden
Gewirr elektrischer Leitungen und unschöner
Lichtmasten, zeugt bis heute davon. Majestätisch,
einer Insel gleich, sticht es aus dem Meer der
gesichtslosen Gebäuden heraus. Manaus ist bis
heute nicht viel mehr als eine Agglomeration, eine
Anhäufung von Gebäuden, eine Stadt mit einem
sich selber überlassenen Zentrum, worin sie sich in
nichts von anderen brasilianischen Städten
unterscheidet. Das Theater aber besticht durch
eine exotische Schönheit, obwohl es eigentlich aus
einer überaus wilden Kollektion baulicher Stile und
Moden besteht. Seine Architektur lässt keinen
Effekt aus und beeindruckt trotzdem. Das Dach
mit seinen vier Dachflächen, von einem kurzen
Turm mit einer reich dekorierten Kuppel gekrönt,
wirkt halb maurisch, halb Moschee. Die
emaillierten Dachziegel in Grün, Blau, Gelb und
Ocker, eine Hommage an die Farben der
Brasilianischen Flagge, bestärken das Exotische.
Praktisch das ganze Baumaterial, auch die Ziegel,
letztere wurden aus dem Elsass, der Rest aus ganz
Europa her geschifft: Die dekorativen Eisengitter
stammen aus England, die Bronzen aus Belgien,
die Kristallleuchter und Spiegel aus Murano.
Rückt die rosafarbene Treppe in den Blick, legt sie
den Baukörper frei, der an ein italienisches
Renaissancepalazzi erinnert. Simpel, in einem
starken, königlichen Rosa bemalt, die
Fensterstürze und Rahmen sind weiß akzentuiert.
Der portugiesische Einfluss ist unverkennbar.
Schließlich war das Gabinete Português de
Engenharia e Arquitetura de Lisboa für die
Konstruktion aus dem Jahre 1883 verantwortlich.
Die Hauptfassade, dem großen Platz zugewandt,
schwelgt im Prunk griechischer Säulen und
anderen hellenistischer Elemente. Die
Innenausstattung steht dem in nichts nach. Das
wunderschöne Holzparkett aus einheimischem
Tropenholz, es krönt den Innenausbau, bekam den
edlen Glanz und die perfekte Form in Europa
verpasst! Zurück verschifft konnte es dann in der
Wildnis bestechen. Intarsien aus zweifarbigem
Edelholz, dunkelstes, fast schwarzes Jacaranda
und helles, klares Pau Marfim bilden zusammen
mit allegorischen Deckenmalereien, sie
glorifizieren die Schönen Künste Amazoniens,
ellenhohe, elegante Spiegel und viel Stuck und
Gips ein verspieltes Ganzes voller Fru-fru, typisch
für die Belle Époque. An den Wänden des
großzügigen Zuschauerraumes prunken die
Namen europäischer Poeten und Musiker. Einige
von ihnen spielten, tanzten und musizierten hier.
Auch Carlos Gomes, einer der wenigen illusteren
Brasilianer, dirigierte hier seine Opern.
Wie es zu einem Prachtbau dieser Größenordnung
gehört, fehlt auch der riesige Ballsaal nicht. Heute
tanzen auf seinem kostbaren Parkett allerdings
nur noch die Filzpantoffeln der Touristen, in der
Mehrheit Ausländer. Kurioses Detail sind die
buntfarbenen Spucknäpfe, die man zu dieser Zeit
mit allergrößter Natürlichkeit benutzte. Beim
Verlassen des Hauses über die majestätische
Treppe, öffnet sich an deren Fuß ein riesiger
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Platz, zeitlos und elegant. Erstarrte schwarzweiße
Wellen, steinerne Mosaike, der
dekorativen Pflasterungen portugiesischer Städte
nachempfunden. Inmitten des Platzes ein
Brunnen, dessen Figuren aus der Zeit allegorisch
die Öffnung der Häfen feiern. Zwei Schiffe, die
sich in der Mitte treffen, eins mit dem Kopf einer
Sphinxs als Galionsfigur, das andere löwenköpfig.
Vier Aufschriften, das Weltbild der Epoche
spiegelnd: Europa, Amerika, Asien und Afrika.
Andere, bessere Zeiten wieder spiegelt auch der
Justizpalast gleich da drüben. Hoch über dem
Niveau der Straße, Gelb und weiß, ernst,
distanziert, hinter Gittern funktioniert heute
Manaus hohe Gerichtsbarkeit. Weiter unten, dem
Hafen zugewendet, der Palast vom Rio Negro.
Vom Deutschen Waldemar Schulz, er gehörte zur
Latexelite, in Auftrag gegeben, dient er heute mit
seiner luxuriösen Fassade und den ungezählten
Mauernischen und Vorsprüngen als Sitz der
Regierung. Waldermar Schulz soll, wie viele
andere, sehr unter dem Zusammenbruch der
Preise des Kautschuks gelitten haben.
Auch das Theater hat schwere Zeiten hinter sich,
ist eine wirkliche Überlebenskünstlerin. Diente,
zwischen 1944 und 1968 einer amerikanischen
Firma als Depot für Latex und Benzin! Die Wende
kam wohl mit der 1967 installierten Zollfreizone,
die Manaus mit Steuerbefreiungen zu einem
wichtigen Industriestandort machte. Heute strahlt
das Theater, wiederhergestellt, in neuem Glanz,
beherbergt verschiedene Festivals und Opern und
nennt ein erstklassisches Orchester sein eigen.
Gerne verrenken sich die leicht bekleideten
Touristen heute etwas den Hals, wenn sie dafür in
die geschichtsträchtige Atmosphäre der damaligen
Urwaldhauptstadt eintauchen können.
Setze meinen Spaziergang fort und stoße, am Ende
des Platzes, auf einen einzelnen, einsamen Wagen
der Manaos Railway, ohne Schienen, verloren wie
ein Fisch auf dem Trockenen. Steht da ohne
Funktion, nostalgisch, pur und dekorativ, ein
letzter Zeuge ehemaliger Modernität. An der Stelle
des Zielbahnhofes steht „Saudade“, traurige
Sehnsucht, wie es der schweizer Schriftsteller
Hugo Loetscher so treffend übersetzte.
Saudades!
auch
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National Geografic und Belle Époque
Der Regen setzt nie aus, nicht mal sonntags. Kaum
beginnt die Sonne an den Pfützen zu lecken,
türmen sich dramatisch drohend die nächsten
Wolkenwände auf, pechschwarz, himmelhoch
und schwer, tonnenschwer. So beladen, dass sie
sich schon bald, nein, jetzt gleich! erleichtern
werden. Aber was soll´s. Das kommerzielle
Zentrum rund um den Hafen von Manaus ist wie
ausgestorben, auch wenn der Bus heute nur die
Hälfte des normalen Fahrpreises, nämlich einen
Real, kostet. Von den Tausenden von
Straßenhändlern sind nur die kleinen Baracken
übrig, die roten Plachen gut festgezurrt und sicher
verschnürt. Sie malen die von den Regenmassen
sauber gewaschenen und glitzernden Bürgersteige
freundlicher.
Die zerfallenen Fassaden in ausgewaschenem Rot
der drei, vier ungleichen Gebäude gleich vor mir,
ein Teil der Hafenanlage, sehen, ob’s wohl dem
diffusen, grauen Regenlicht zuzuschreiben ist,
heute noch trostloser und einsamer aus. Die
angefressenen Ränder und das Dreckwasser
kaschieren erfolgreich die wirkliche Tiefe der
riesigen Pfütze. Entkomme, pures Glück, der hoch
aufspritzenden Wasserfontäne, in der Kurve vom
unachtsamen Rad des nächsten Busses
hochgeworfen. Fast wäre ich von stinkenden
Abwässern getauft worden, um endlich den
Wachmann in seiner cleanen Uniform um
Erlaubnis zu bitten, denn ich will fotografieren.
Die Gebäude befinden sich am hinteren linken
Ende einer Art Hof, der zum Parkplatz
umfunktioniert wurde. Erlaubnis erhalten, kann
ich näher treten. Springe da über noch eine
Wasserlache voller Bauabfällen und Müll. Hier
treibt eine Zeitung im Wasser, eine Dose Bier,
daneben ein Plastikbecher. Der Zustand der
Häuserzeile, das erste Gebäude erinnert an eine
fantasievolle Imitation eines Schlösschens aus dem
Mittelalter, erweist sich von Nahem als noch
dramatischer. Vom ehemaligen Glanz ist wenig
übrig geblieben. Die enormen, massiven Blöcke
aus Sandstein des Bürgersteiges, die selben, die als
Gewicht in den Schiffsbäuchen übers Meer kamen,
zeugen von besseren Zeiten. Auch die Vordächer
aus Zinkblech bewahren, auch wenn sie heute nur
die ungezählten, hier abgestellten Ziehkarren der
Lastenträger beschützen, noch einige ihrer
charmanten viktorianischen Details, spitzige
Lanzen, Dachreiter, filigran, aber aus
unverwüstlichem Eisen geschnitten. Daneben
blättert die gekachelte Hauswand vor sich hin.
Bedauernd bewundere ich die tausenderlei
Details, Mauervorsprünge, Nischen und die
typischen kleinen, nur angedeuteten Balkönchen,
jedes mit einem hüfthohen Gitter, eigentlich
einfach bodenlange Balkonfenster im besten
portugiesischen Stil, eins ans andere gereihte
Rundbogenfenster, die massiven Türen, deren
Farbe leise vor sich hin krümelt. Da, hoch oben im
dritten Stock, wächst gar unbekümmert ein
Strauch aus dem Fenster. An der Längsseite eine
Emailtafel: Rua Monteiro de Souza und darunter
der Name einer Firma, ENASA, Flusstransporte,
Passagiere und Fracht. Hier funktionierten, nur
hundert Jahre ist´s her, rappelvolle Lagerhäuser
und ein florierender Kommerz. Über allem lag
eine penetrant und stechend riechende Wolke -
Kautschuk.
Der Wächter erzählt mir, dass es auch eine
Straßenbahnstation gab. Das wiederum erklärt
mir endlich den Zerfall und die Dekadenz der
strategisch so gut gelegenen Gebäude, es sind
öffentliche Gebäude oder sie gehören Firmen,
die längst in Konkurs gegangen sind. Leider
scheint es mal wieder, wie so oft in Brasilien,
einfacher zu sein, etwas abzureißen und an
derselben Stelle etwas Neues hinzuklotzen,
grandioser, moderner, zeitgemäßer. Das protzige
Hochhaus aus Glas und Stahl des Ministeriums
der Fazenda gleich da hinten illustriert das sehr
gut. Schlimmer nur ein paar Straßen weiter oben
das Colégio Dom Bosco, eine katholische
Privatschule, dessen grandioser, aber so
unpraktisch und unzeitgemäßer Altbau aus der
Belle Époque dem Verfall preisgegeben scheint,
was noch stärker ins Auge sticht, weil daneben
vom selben Colégio ein fensterloser Monsterbau
hochgezogen wurde, ein Kultur- und
Sportzentrum, der mit seinem riesigen
Rundbogen an einen überdimensionierten
Tempel erinnert.
Wenig rettete sich aus der amazonischen Belle
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Époque hinüber, die so brutal mit dem Ende des
Kautschukbooms zusammenbrach, und alle und
alles mit sich in den Zerfall riss. Hier ein paar
filigrane Zinkvordächer, ein paar viktorianische
Eisengitter, in den leeren Fensterlöchern
Bauschutt, Unkraut, Dreck und Abfall. Suche noch
nach ein paar interessanten Winkeln, als sich der
Wächter wieder nähert: - „Sind Sie vom „National
Geografic“? – Danke für die Blumen! Welch
freundliche Überschätzung eines bescheidenen
Interesses an zerfallenden Halbruinen! Erzählt
mir, die Verneinung verscheucht ihn nicht, von
einem Freund, der Lehrer ist und sich, was für
eine Rarität, auch für diese verloren gegangene
Vergangenheit interessiert. Er soll sogar ein Buch
mit Bildern aus der Zeit haben! Da könne man die
Straßenbahnen bewundern, sehen, wie alles hier
funktioniere und pulsiere. Für einen kurzen
Augenblick verlasse ich das Durcheinander, die
Verwahrlosung, unter der fast die ganze
Hafenanlage leidet. Viele der offiziellen
Linienschiffe bedienen ihre Kunden skandalös
einfach an improvisierten Ständen unter freiem
Himmel, am Kopf schmaler Treppen, die zu
zweifelhaften Stegen führen, über die alles
verladen wird, Passagiere und Fracht! Kann den
stechenden, durch die Feuchtigkeit noch
penetranteren Geruch riechen, den die
allgegenwärtigen Katschukballen ausströmten,
die hier verschifft werden. Sehe nun eine gewisse
Logik, ein Kommen und Gehen von Waren und
Personen, alles von Ausländern, in der Hauptsache
von Engländern und Amerikanern organisiert, die
den Hafen nicht nur konstruierten, sondern ihn
auch gleich betrieben. Zwar begann die Öffnung
der Häfen im historischen Jahr 1852, als der Kaiser
Don Pedro II dem Visconde von Mauá das Recht,
ein Monopol, zugestand, das Amazonasgebiet mit
Schiffen zu befahren mit dem Ziel, die Grenzen zu
sichern. Aber schon 1874 war es die Amazon
Steam Navegation Compagny, die mit nordamerikanischem
Kapital die Schifffahrtsrechte
monopolisierte.
Der Parkwächter flößt mir Hoffnung ein. Ich
schließe aus dem zufälligen Gespräch, dass doch
nicht alles verloren ist, besonders jetzt, da Manaus
als eine der Städte für die Fußballweltmeisterschaft
2014 ausgewählt wurde. Später, schon auf
der „Praça da Polícia“, oder offiziell „Praça
Heliodoro Balbi“ genannt, strahlt ein kleiner Park
mit einem filigranen Pavillon und romantischen
Brücken in neuem Licht und es gibt gar ein kleines
Museum gleich dahinter. „Manaus Belle Epoque“
ist der Name des Projektes. Schließlich wird das
berühmte Theater, so verloren inmitten einer
gesichtslos-hässlichen Stadt, ein paar Pendants auf
dem selben Niveau erhalten. Klar, nur die
Touristen mit ihrem nie versiegenden Durst nach
Geschichte, können das ändern.
Der zentrale Gemüse-, Früchte-, Fleisch- und
Fischmarkt, auch ein paar Souvenirecken gab es,
eine Gebäudegruppe aus verschiedenen filigranen
Markthallen aus Eisen, aus England importiert,
sehr hübsch, ein paar Straßen weiter vorne, ist
endlich auch, nach langer Wartezeit, voller kräftig
zupackender Arbeiter. Höchste Zeit, denn die
Händler wurden schon länger vertrieben. Verteilen
sich, obdachlos geworden, in den umliegenden
Straßen, überall, unter freiem Himmel. Beim
Umbau soll übrigens im Dachstock einer der
Markthallen eine endlose, gut genährte
Riesenschlange gefunden worden sein. Kein
Wunder, an Ratten mangelt es hier kaum. In einer
ansteigenden Gasse gibt´s gar aus von
Gemüsekisten übrig gebliebenem Holz und Karton
improvisierte Bretterverschläge mit Betten und
da! das Treppengeländer auf der anderen Seite ist
zur Wäscheleine geworden, kürzlich gewaschene
Wäsche trocknet hier zwischen einem Regenguss
und dem nächsten.
In der Zwischenzeit tun die nächsten Sintfluten
weiter ihr Werk. Waschen und rosten die eisernen
Gitterstäbe, deren pittoreskes Grünblau auch ganz
einfach Grünspan sein könnte. Aber wer weiß –
wählte man nur den Winkel richtig, wartete ein
gnädiges, weichzeichnendes Licht ab, könnte einer
der Fotografen des Nacional Geografic, wahre
Genies ihres Faches, vielleicht aus dem Markt eine
Art romantische Engländerin machen, delikat und
da in den Tropen einfach vergessen. Oder halt,
eher Dornröschen, das, wie unromantisch, von der
Fußballweltmeisterschaft nun wohl endlich wach
geküsst werden wird.
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An der Bushaltestelle
Wohl eine Art Geheimcode? - Claro 10, Oi 15, Vivo
12 16 06, Tim 15 10, Amazonia 10 15 20, Telemar
20 40 – aha, das improvisierte handgeschriebene
Plakat verkauft ganz einfach Telefon- und
Handykarten. Noch kodifizierter schallt es an mein
Ohr: “Picolé da massa, picolé da massa!” -
Maulbeere, Passionsfrucht, Kokos, Cupuaçu, Açaí!
Religiös betet der schon in die Jahre geratene
Verkäufer den Singsang in regelmäßigen
Intervallen herunter. Eis am Stiel! In so viele
Geschmacksrichtungen! Scheint sich gut zu
verkaufen - leider fehlt mir die Courage, von der
Köstlichkeit auch zu kosten. Eine Mutter klaubt
tief in ihrer altmodischen Börse nach einem Real
für jeden. Schon schlecken die spitzen Zungen
zweier aufgeweckter Jungs mit deutlich
indianischen Gesichtszügen das oben abgerundete
Stängeleis. Der Mann hat es, unverpackt,
eins wie das andere fest durchgefroren, am
kurzen Holzstängel aus dem improvisierten
Bauchladen, ein Kasten aus Styropor, gezaubert.
Schon hängt er ihn sich wieder um und ruft: –
„Picolé da massa, picolé da massa!“.
Schon übertönt ihn eine andere Stimme, die
Stimmlage um Nuancen penetranter. Sie besteht
darauf, dass das Gift, das sie verkaufe, sowohl
Katzen wie Ratten und gleich auch alles andere
Getier töte. Der Mann weiter vorne wirbt für
Erfrischungen. Ließ sich, so kommt endlich sein
gesamtes Limonaden- und Wasserangebot
wirklich zur Geltung, ein paar Ringe an den
praktischen Handwagen löten. In denen klappert
nun ein Muster seines Angebots. Je eine leere
Dose Cola, Guaraná und Fanta – Orange oder
Traube? Dazu gibt´s auch den obligaten Becher
Wasser und das selbe auch in kleinen Flaschen, die
wohl seinen Hauptumsatz ausmachen, natürlich
nur ohne Kohlensäure.
Die meisten Männer, die hier Mögliches und
Unmögliches anbieten, arbeiten auf eigene
Rechnung, informell, unregistriert. Die meisten
haben die 50ig schon überschritten. Ich stehe am
untersten Teil der steil zum Hafen abfallenden
Straße im Zentrum von Manaus, zu einem riesigen
Busbahnhof umfunktioniert. Über die zwei von
einem zementierten Bord getrennten Pisten, eine
Art verkehrstechnisches Nadelöhr, stürzen sich
wohl fast alle Buslinien der Stadt hinunter. Ich
entnehme es den abgenützten, zerkratzten
Metalltafeln, die in endlosen Reihen Busnummern
auflisten. Dazu kommen die sich ständig
erneuernden, wuselnden Menschenmassen, die
sozusagen im Kollektiv auf ihren Bus warten.
Letztere stoppen quietschend fast im Sekundentakt,
schwungvoll und abrupt, nach einer
genussvollen Schussfahrt. Bremsen hart und brüsk,
geheimnisvollerweise immer am richtigen Ort, an
der ganzen Höhen verteilten fünf oder sechs
Haltestellen. Türen schlagen auf, Türen schlagen
zu, und schon schießen sie wieder davon,
aufbrausend und kraftvoll Gas gebend, alles in
frenetischem Rhythmus. Schneiden die
hinderlich gerade stillstehenden Busse, brausen
an ihnen vorbei, schon mit voller Geschwindigkeit.
Bin mal wieder die Einzige, die sich von
solchem rüpelhaften Fahrstil beeindrucken lässt.
Hinter, vor und neben mir wimseln Passagiere
nach allen Seiten. Überqueren ungeachtet der
Gefahren todesmutig die zwei Pisten. Werfen
sich winkend, es ist ihr Bus, fast vor seine Räder.
Ist er ihnen unglücklicherweise gerade vor der
Nase abgefahren, schlagen sie lautstark ans Blech
der Türen. Ist der Fahrer gut gelaunt, haut er den
Fuß auf die Bremse, öffnet die Tür noch mal,
auch wenn der Kühler schon halb ausgeschert ist.
Alles Gewohnheitssache! Endlose Wartezeiten
werden, wie die unerträgliche Hitze stoisch und
gottgegeben hingenommen. Keiner stresst sich,
viele unterhalten sich angeregt. Wer sich´s
leisten kann, fährt sowieso Auto, natürlich mit
der überlebensnotwendigen Klimaanlage! Die
Unterbemittelten sind unter sich, was vielleicht
auch erklärt, warum hier keiner um einen
Groschen bittet, keines der Kinder um Almosen
bettelt.
Zu den visuellen Eindrücken gesellen sich die
unterschiedlichsten Gerüche. Der appetitliche
Bratenduft eines „Churrasco de gato“,
(„Katzenbarbecue“, volkstümlich für billige
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Fleischspießchen, deren Herkunft zweifelhaft ist)
kitzelt von der gegenüberliegenden Straßenseite
herüber, regt meinen Speichelfluss an. Denke
sehnsüchtig an die appetitliche Kruste, das
großzügig mit geschmorte Fett.
Schon lässt sich da hinten am tief liegenden
Horizont gerade die Sonne abrupt hinter die Stadt
fallen. Badet für Minuten den gleißend verglasten
Obelisk des Innenministeriums in zarte gelb und
rosa Töne. Ein Mann mit sehr dunkel getönter
Haut baut sich vor mir auf. Sein schwarzes,
aalglattes Haar, mit viel Brillantine gebändigt,
verrät die indigene Abstammung. Sein Parfüm,
altmodisch und schwer, großzügig aufgetragen,
umhüllt mich. Vetiver, ein Duft, den hier viele
Männer benutzen.
Eines der allgegenwärtigen Handys schrillt los.
Versuche wegzuhören. Vergeblich. Habe die
zweifelhafte Ehre, die Verwicklungen und
Kümmernisse der halben Verwandtschaft
mitverfolgen zu dürfen. Noch immer kein Bus mit
meiner Nummer in Sicht. Die brütende Hitze
bringt mich auf die, derselben Hitze wegen, doch
wohl eher kleinformatigen Oberteile der
umstehenden Frauen. Scheinen dicht über die
mollig-rundlichen Oberkörper geklebt. Besonders
dann, wenn sie wie die Mehrzahl um Nummern zu
klein gekauft wurden. Die Körper platzen aus allen
Nähten und doch - so wenig Stoff und solch eine
Vielfalt an Trägerhemdchen, Blüschen, Shirts und
Hängerchen! Auch scheint es keine zu stören,
dass sie alle aus hochsynthetischem Material
gefertigt sind, für die 35 Grad Lufttemperatur und
über 80 % Luftfeuchtigkeit genauso wenig
geeignet wie die obligaten Jeans, in die sie alle
ihre strammen Schenkel und knackigen Popos
gequetscht haben.
Der eitle junge Mann vor mir schlägt alle. Sein
rotes, im schönsten Hinterwäldlerschick aggressiv
bedrucktes T-Shirt hat eine geschickte Hand,
Paillette um glänzende Paillette, mit dem
orthografisch sehr frei nachempfundenen Namen
“Tribuus d’Guerra” verschönt. Die Inspiration
stammt wohl von den weit ausholenden Flügeln
des in Schwarz und Grau aufgedruckten Kriegers. –
“Picolé da massa, picolé da massa..... “ Und da
braust ja auch schon mein Bus daher....
immer wieder.
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Im Museum des Kautschuks
Die Museumsführerin ist die Freundlichkeit und
Geduld in Person. Empfängt die Touristen, die das
kleine Schiff von der Marina do David hergebracht
hat und integriert sie sogleich in den kleinen
Rundgang durchs Freilichtmuseum. Hier im
„Museu do Seringal“, am linken Ufer des Rio
Negro gelegen, dreht sich alles um den
Kautschuk. Äußerst didaktisch und anschaulich
erzählt sie, wie sich ein Kautschukgewinner, unter
ihnen viele Nordestinos, kurz nach Mitternacht,
eine Lampe auf dem Kopf, in den stockdunklen
Wald aufmachte, wo er die Bäume anritzte und
die kleinen Behälter zum Auffangen des Saftes
anbrachte. Nachts war die Hitze erträglicher und
der Saft floss generöser. Den selben Pfad ein
zweites Mal ablief, diesmal am frühen Morgen,
um den in den kleinen Metalltrichtern aufgefangenen
weißen Latex einzusammeln. Zurück in
seiner Hütte, verklumpte er denselben über
offenem Feuer zu kompakten Ballen, „Pelotas“
genannt.
Kein Leben, eher eine Art Vorhölle sei es
gewesen. Und schon gar keine Möglichkeit reich
zu werden. Eine fremde, feindliche Welt mit
Indios, exotischen Tieren und Pflanzen, dem
strengen Regime der Barone und Zwischenhändler,
den ausbeuterischen Kaufleuten
ausgeliefert. Viele Kautschukgewinner starben
sehr jung. Opfer von Schlangenbissen, tropischen
Krankheiten und auch von Rauchvergiftungen, die
sie sich beim Kautschukkochen zuzogen. Die
Katuschukbarone dagegen wurden über Nacht
unermesslich reich. Reisten regelmäßig nach
Europa, von wo sie sich allen nur erdenklichen
Komfort, von Möbeln über Wein, Geschirr und
Kleidern für ihre Damen und Geliebten
mitbrachten.
Der kleine Krämerladen mit der Waage, wo die
Kautschukballen gewogen und sogleich gegen
Lebensmittel und anderes Lebensnotwendige
umgetauscht wurden, zeigt, wie abhängig die
„Seringeiros“ gehalten wurden. Denn der
allmächtige Besitzer des Herrenhauses mit
Krämerladen legte nicht nur die Preise für den
Kautschuk fest, sondern auch für die Waren. Dabei
rechnete er natürlich immer zu seinen Gunsten.
Das Einzige, was hier zur Authentizität fehlt, ist der
durchdringend beißende Geruch, den der frische
Latex ausströmt, von so vielen Reisenden aus der
Zeit des Kautschuks als das Charakteristische
überhaupt beschrieben. Das wunderhübsche
Museum, eins als Filmkulisse gebaut, bekommt so
nun heute eine zweite Nutzung mit didaktischem
Hintergrund.
Obs.: Das Museum schließt früh, nach 16 Uhr wird
der Betrieb eingestellt. Eine Vorsichtsmaßnahme
gegen jene Moskitos, die Leishmaniose und
Malaria verbreiten.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 693

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Amazonien
isst
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 695

Amazonien isst
Ode an die amazonischen Töpfe 702/703
Cupuaçu 705
Die Eisdiele 707
Guaraná, der Energiedrink 709
Maniok – die Vielfältige 717/718
Das Haus der Farinha 724
Heute ist Farinha-Tag 725
Roter Açaí – weißer Açaí 734/735
Der frischeste Fische der Welt! 741-743
Remoso und andere Tabus 745
Vom Salz 749/750
Bin doch keine Schildkröte 752
Der Brei 755
Ein regionales Frühstücksbankett 757
Köstliche Straßenkost 761
X-alles inklusive 766
Von wilden Genüssen und Dschungelgourmets 772
Der verspeiste Panther 774/775
Von den Maß- und Messeinheiten 781
Padres Büchse 786/787
An den, der mich liest oder Der Jesuit 788
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 697

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 698

In Brasilien werden Orangen oft nicht gegessen, sondern ausgelutscht. Ein saftiges Vergnügen!
Vor dem Auslutschen werden die Orangen geschält. Kunstfertig, schneidet das Messer –
vom Körper weg – eine hauchdünne Schicht der Orangenhaut herunter.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 700

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 701

Ode an die amazonischen Töpfe
Amazonien nimmt mich in kürzester Zeit für sich
ein. Es erobert mich ganz einfach über den
Magen! Je mehr Früchte, Gemüse und Tuberkeln
ich kennen lerne, desto faszinierter bin ich. Stehe
da wie ein Kind, mit offenem Mund. Bräuchte
dringend jemand, dem ich all diese Neuigkeiten
erzählen könnte. Atemlos und jeder Satz von
einem Ausrufezeichen begleitet! Die Vielfalt an
mir unbekannten Esswaren und Nahrungsmitteln
ist schlicht überwältigend, ein Schlaraffenland!
Alle kommen sie aus der Region. Außerhalb
Amazoniens, zum Beispiel im Süden des Landes,
sind sie so gut wie unbekannt.
-„Stell dir vor, da gibt es unterarmlange, tief
gefurchte Bohnen! Die pendeln von riesigen
Bäumen! Wenn man die Bohnen um sich selber
dreht, damit sie aufbrechen, kann man,
aufgereiht wie auf einer Perlenschnur, die Kerne
sehen. Jeder Kern ist in weißen Flaum gebettet
und den Flaum kann man essen! Er schmeckt süß
und etwas wattig!“ Auf dem Markt sehe, rieche,
koste ich anderes, vor allem Früchte. Ich liebe sie
alle heiß und entdecke sie jeden Tag neu. Haben
Sie gewusst, wie viele ganz unterschiedliche
Bananen es gibt? Die kleinste ein Drittel so klein
wie die lang gezogenste? Das Riesenbüschel
kurzer, dicker Langbananen, fast unterarmlang
und sichelförmig, werben für sich selbst. Schon
der Name zergeht mir auf der Zuge: „Banana
comprida”, die lang gestreckte, meine absolute
Favoritin. Sie ist unanständig lang und läuft in
einer schnabelartigen Verlängerung aus. Ist ihre
Schale fast schwarz, ist sie genau richtig für die
Bratpfanne oder den Grill, denn roh ist sie
ungenießbar. Gebraten oder gebacken schmeckt
auch die dicklich gedrungene „Figo” oder „Banana
da Terra”, die Landpomeranze, besser als im
Naturzustand. Die „Banana Prata”, die
Silberbanane, gilt als die Königin der Bananen. Sie
ist schlanker, gleich halb so groß wie die
langgestreckte und schmeckt bananig süß. Die
kleinste, kurz wie wulstige Finger, ist die „Ouro”,
die Goldbanane, auch eher süßlich. Dann gibt es
noch die „São Tomé”, die eine dunkelrötliche, fast
lila Schale hat, die „Maçã”, die fast wie die „Prata”
schmeckt, und schließlich die „Nanica” oder
Wasserbanane, die uninteressanteste, die es auch
in Europa in jedem Supermarkt zu kaufen gibt.
Verkauft werden sie gleich dutzendweise und
keiner nimmt es einem übel, wenn man die
Früchte vor dem Kauf diskret mit zwei Fingern
drückt. Nein, die sind noch zu unreif....
Was den Bananen an Vielfalt recht ist, kann den
Zitrusfrüchten nur billig sein. Die klassischen
Orangen, die Brasilianer kaufen sie gleich 10 kgweise,
sind die Saftorangen. Fünf, sechs Stück
ergeben ein schönes Glas zuckersüßen Saftes, den
es auch in der einfachsten Bar immer frisch gibt.
Bitte nur nicht vergessen, dass ihn die Brasilianer
obligatorischerweise mit Eis und Zucker trinken.
Die gleichen Orangen werden auch zur Feijoada,
dem Bohnennationalgericht serviert: Gewaschen,
wird ihnen zuerst der Boden und ein Deckel
abgeschnitten und dann mit dem Messer
großzügig die restliche Schale, vom Körper weg!
Dann werden sie ausgelutscht. Die Grenzen von
Orangen zu den verschiedenen Limettentypen
und Zitronen sind fließend. Da gibt es zum
Beispiel die kleine “limão bravo”, eigentlich eine
Limette, die knallorangefarben wird, und eine
ausgeprägte, explodierende Säure hat. Fast in
Vergessenheit geraten ist die köstlich-bittere
„Laranja da terra“. Man bekommt sie höchstens
auf ländlichen Märkten oder findet sie in
verwilderten Hinterhöfen. Sie gilt als
blutreinigend und medizinal. Ihre Bitterkeit passt
wunderbar zu einer Caipirinha. Die gelbe Zitrone,
die Limão galego hat eine unregelmäßig
aufgeworfene Schale, die an Pockennarben
erinnert. Sie wird hier einzig und allein dazu
benutzt, Fisch oder Huhn zu „waschen”. Das
heißt unangenehme Gerüche vor dem Kochen zu
neutralisieren.
Weiter vorne freue ich mich über die stark
orange, rot oder gelbfarbene Traube
„Pupunhas“, pingpongballgroße, dickschalige
Kokosnüsschen, eine der vielen essbaren
Palmfrüchte. Pupunhas isst man gekocht. Sie
schmecken fast ein wenig wie eine ölige
Kartoffel. Der Verkäufer gräbt seinen Nagel ins
Fruchtfleisch. Je öliger der hinterlassene
Abdruck, desto besser. Auch wenn sie schon von
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 702

ein paar Vogelschnabelhieben gezeichnet sind,
sieht er das als gutes Zeichen: Die cleveren
Viecher suchen sich immer die Besten aus!“
„Tucumã”, etwas größer, auch eine Palmfrucht, ist
in Manaus überall anzutreffen. Die lederne Schale
der ockerfarbenen Kokosnuss, etwa so groß wie
eine Aprikose, wird in Spiralen runter geschnitten
und gleich aus der Hand oder in den
unterschiedlichsten Kombinationen, z.B. in
Sandwiches verspeist. Schmeckt fremdartig,
holzig und ölig aber lecker. Der „Tucumã“ des
Staates Pará dagegen ist leuchtend orange. Sehr
faserig, sehr fettig schmeckt er süßlich und wird
zu Saft oder Eis verarbeitet. Die einzige eher
gewöhnungsbedürftige Frucht aus dem Norden ist
„Murici“. Ein unschuldig gelbes Früchtchen, sehr
fetthaltig, das je nach Typ leicht nach
verdorbenem Käse schmeckt! Aber mit der Zeit
gewinne ich alle lieb. Auch die köstlich-bitteren
Piquiás, die normalerweise im Reis mitgekocht
werden und diesem eine gelbliche Farbe geben.
Die meterlangen Okraschoten oder die
lilafarbenen, die ich nur hie und da ergattere. Der
einheimische Spinat, der Affenohr heißt und
knackig schmeckt und meine geliebten dunkellila
Carás, die man hier nur zum Frühstück oder
Nachmittagskaffee genießt.
Welche der Früchte und Gemüse wirklich aus
Südamerika kommen, ist umstritten. Dass die
Portugiesen eine rege „Bio-Piraterie” betrieben,
das heißt, Nutzpflanzen aus Europa und Asien
nach Brasilien brachten und umgekehrt, ist
bekannt. Die besten Beispiele sind die
Schlangenbohnen, die Mangos, der Jambo, dessen
Frucht mehr wie eine Blume schmeckt. Auch die
Jaca ist ein Import aus Asien. Die langgezogenen,
armlangen und oberschenkeldicken Jacafrüchte
wachsen nicht an Ästen, nein sie sprießen direkt
aus der Rinde des Stammes. Ihr Fruchtfleisch
strömt einen eigenartig exotischen Duft aus. An
den Schnittstellen sondern sie einen eklig
klebrigen Kautschuk ab, der lange Fäden zieht. Der
unfehlbare Trick, um das Klebzeug runterzukriegen?
Speiseöl, da geht der Leim einfach runter.
Auch die Mangos kommen aus Asien, sind aber in
ihrer Vielfalt kaum zu übertreffen. Jede Region hat
ihre Spezialitäten. Es gibt kleinere, normalerweise
mit harter Schale und vielen Fasern und riesige mit
sehr viel parfümiertem Fruchtfleisch, Manga rosa
und Coração de boi, Rinderherzenmango. Es gibt
Sorten, die außen grün bleiben, auch wenn sie
schon reif sind. Ihr Fruchtfleisch ist goldgelb – ein
schöner Kontrast. Andere färben sich gelb, orange
oder rot. Haben die ursprünglicheren Sorten viele,
sehr viele Fasern, die sich zwischen die Zähne
setzen, wie meine Großmutter es wohl
ausgedrückt hätte, haben Neuzüchtungen fast
keine. Ihre Namen variieren je nach Region:
„Espada”, Schwertmango, „Coquinho”,
Kokosmango usw... Ein Fan soll, wie kürzlich zu
lesen war, in seinem Obstgarten nicht weniger als
zweihundert verschiedene Mangoarten
versammelt haben!
Kleine Vitaminbomben sind die “Açerolas”, kleine
kirschartige Beeren, rot und säuerlich. Sie eignen
sich für Saft oder zum aus der Hand essen.
Herrlich sauer schmeckt auch die hier im Süden
weniger bekannte „Taperebá”. Ein orangenes
Früchtchen, oval, etwa so groß wie eine
Stachelbeere, eines riesigen Baumes, dessen
dünne Schicht Fruchtfleisch von Hand oder
moderner im Mixer runter geschnitten wird, bis
man ein feines, säuerliches Püree hat, das mit
Wasser verdünnt und mit viel Zucker versüßt
getrunken wird, oder für Nachspeisen
Verwendung findet. Andere Früchte sind noch
ungewöhnlicher, zum Beispiel grüngelb, rund,
mit stumpfen Hörnchen, wie eine stachlige
Kugel, wie der „Biribá“ und „Graviola”, aus der
Familie der Atas. Sie sehen aus wie von einem
anderen Stern.
Andere haben eine steinharte Schale, um leckere
Kerne oder Nüsse zu beschützen. Oder müssen,
wie die Königin der Früchte, der „Bacurí”, dessen
blendend weißes, parfümiertes Fruchtfleisch gar
in mühevoller Handarbeit vom Kern runter
geschabt werden. Ein paar Millimeter nur, für ein
paar hundert Gramm der Frucht müssen
unzählige Früchte geöffnet und geschabt
werden. Aber es lohnt sich.
Willkommen im Schlaraffenland!
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 704

Cupuaçu
Da, drüben, was verkaufen sie denn da? Zuerst
fällt mir der eigentümliche Geruch auf. Schwer,
fruchtig-säuerlich, deliziös-penetrant und
exotisch beißt er mich in die Nase. Dann bleibe
ich, unbehaglich und fasziniert zugleich, vor der
Frau stehen. Sie sitzt auf einem wackligen Podest,
im Schneidersitz, unter einem improvisierten
Sonnendach. Zwischen die Beine hat sie sich ein
blaues Plastikbecken geklemmt. In der einen
Hand hält sie eine metallene Schere, mit der
anderen hält sie das weiße Fruchtfleisch fest.
Plopp, schon wieder fällt ein ca. 3 cm langer, rund
zulaufender brauner Kern ins Becken. Routiniert
schneidet die Schere weiter. Schneidet das
cremeweiße Fleisch vom nächsten Kern herunter.
Jetzt fällt der Groschen – „Cupuaçu!“ Die
beliebteste Frucht Amazoniens!
Magisch erschnuppert ihn meine Nase, lange
bevor ich ihn sehe. So exotisch wie der Name,
schwer beschreibbar, fruchtig säuerlich, deliziöspenetranter
Geschmack-Geruch, tief eingekerbt
ins Duftgedächtnis, eine der typischsten
Erinnerungen an den Amazonas. Schwül und
parfümschwer bannt er einem auch dann, wenn
das blendende Fruchtfleisch noch von der
samtbraunen, hölzernen Schale geschützt ist.
Unverändert übersteht das Parfüm alle
Verarbeitungsprozesse. Jeder Schluck oder Bissen,
den ich schleckend-schlucke, beschenkt mich mit
dem selben deliziös-penetranten, fruchtigen
Parfüm.
Der Cupuaçu ist der Bruder des Kakaos. Auch seine
Kerne könnten zu Schokolade verarbeitet werden.
Allerdings ist es bis heute nur sehr kleinen
Unternehmen gelungen, die “Cupulate” genannte
Schokolade so zartschmelzend zu machen wie die
aus Kakao. Das ganze ist nichts Neues. Früher gab
es in Belém einmal eine kleine Fabrik, die
Cupuaçu-Schokolade herstellte. Längst hat sie vor
der übermächtigen internationalen Konkurrenz
kapituliert. Heute werden die Samen des
Cupuaçus mehrheitlich in Kakaobutter
umgewandelt, der in der Kosmetikindustrie
Verwendung findet.
Der Cupuaçu schläft, wie viele andere indigene
Früchte hier seinen tiefen Dornröschenschlaf
weiter, denn nicht mal in Südbrasilien kann ich
sein wunderbar säuerliches Fruchtfleisch kaufen....
Die wissen nicht, was ihnen entgeht!
Xxxxx
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Die Eisdiele
Wofür soll ich mich nur entscheiden? Die Auswahl
ist schlicht überwältigend. Staunend stehe ich vor
dem riesigen, etwas zusammengeflickt
aussehenden Schild. Eigentlich möchte ich nur ein
Eis. Ganz einfach ein kühles, cremiges Eis! Aber
die Liste der Geschmackssorten ist so lang wie
exotisch. Weniger als die Hälfte der Aromen sind
mir auch nur vom Hörensagen bekannt. Hinter ein
paar der angepriesenen Köstlichkeiten sind
Punkte geklebt, andere sind durchgestrichen. In
ganz traditionellen Eisdielen ist die Speisekarte
sowieso handgeschrieben. Denn das Angebot ist
so groß wie saison- und angebotsabhängig.
Unerschöpflich wechselt es jeden Tag. Es hat, so
lange es hat. Manchmal lohnt es sich, zurückzufragen.
Es kann ja vorkommen, dass man
vergessen hat, die Liste zu aktualisieren. Auch
kleine Probeportionen werden auf plastikenen
Babylöffeln gerne angeboten.
Denn - soviel weiß ich schon: So exotisch, wie sie
heißen, so fremdländisch schmecken sie auch –
parfümiert, säuerlich oder mit einem Stich
ungewohnter Exotik, gar faulig oder käsig.
Genüsslich lasse ich mir die verschiedenen
indigenen Namen auf der Zunge zergehen:
Cupuaçu, Açaí, Sapotilha und Bacuri, Taparebá,
Murici, Uxi, Abacaxi. Übersehe gefliessentlich so
gewöhnliches wie Paranusseis, gar Erdbeere und
Schokolade, auch weiße. Apropos, es gibt gar
einen „Brigadeiro Suíço“ einen „Schweizer
Brigadier (ein hoher militärischer Grad)“, der
sicher aus Schokolade und Kondensmilch (!)
besteht. Sein Aroma ist wohl identisch
schokoladig- ultra-süß wie die kleinen Kugeln, die
bei keinem Kinderfest fehlen.
Meine absoluten Favoriten sind Açaí branco,
eigentlich khakifarben, eine seltene Art Açaí, fast
immer durchgestrichen...., und Bacuri. Wer es
gerne konventioneller mag, der kann auch Kokos-,
Avocado-, Ananas-, Mais-, Maracujá- und
Paranusseis genießen, denn alles, was Obst, Frucht
oder Palmfrucht ist, wird hier zu Eis. Natürlich gibt
es daneben auch Sahneeis, Eis aus purer
Kondensmilch, „Creme de Leite“, „Flocos“, aus
Tapioca und gemischtes Eis wie Paraense, halb
Tapioca halb Açaí oder „Mestiço“ und Carimbó,
Paranuss mit Cupuaçu.
Immer noch unschlüssig? Wie wäre es mit einer
Probeportion? Gerne reicht der Verkäufer eine
kleine Versuchung auf einem bunten Winzlöffel.
Der Spruch, malerisch in Form eine Eises an die
Schiefertafel gemalt, ist mir zwar etwas zu
moralisch, aber er passt gut hierher: „A vida é
como um sorvete. Aproveita antes que derreta.“ –
Das Leben ist wie ein Eis. Mach Gebrauch davon,
bevor es zergeht.
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Guaraná, der Energiedrink
- „Wie es denn nun in Europa gewesen sei?“ –
„Oh, ganz schön! Doch! Aber kannst du dir
vorstellen – da gibt es kein Guaraná! Nirgendwo
gibt es Guaraná!“ – Guaraná, sozusagen die
alkoholfreie Version der Caipirinha, ist das
brasilianische Nationalgetränk,. Es gibt das
limonadeähnliche Erfrischungsgetränk bis in die
hinterste, abgelegene Ecke Brasiliens.
Von der Farbe starken Schwarztees, so populär
und klebrig süß wie Coca-Cola, nicht von ungefähr
wird es vom selben Produzenten und vielen
anderen Konkurrenten, unter den unterschiedlichsten
Namen hergestellt und vertrieben. Hier
im Norden überlebt noch eine der wenigen
lokalen Guaranámarken: Baré. Und es kann
durchaus vorkommen, dass das Restaurant
irgendwo im Nirgendwo nur zwei alkoholfreie
Getränke anzubieten hat: Wasser und Baré.
Guaraná, nicht nur in Form des Erfrischungsgetränkes,
sondern in Form von Pulver oder Sirup,
trifft man hier im Norden überall. Guaraná
enthält Koffein und gilt deshalb als natürlicher
Energiespender, als leistungsfördernd. Ihm wird
nicht nur zugeschrieben, jegliche Müdigkeit zu
vertreiben, sondern auch die Stimmung und noch
ganz andere Dinge zu heben. In populären Bars
werben lange Listen mit eindeutig-fantasievollen
Namen für die mit Guaraná gemixten
Energiedrinks. Sie nennen sich vollmundig
„Chlorophyl“, „Afrodisíaco“, „Turbinado“, „100 %
radikal“ oder „Naturviagra“ und versprechen, den
stärksten Mann, und nicht nur den, aufzurichten.
Schließlich enthalten sie zum Beispiel neben dem
obligaten Guaraná in Pulverform auch gemahlene
Paranüsse und/oder geröstete Erdnüsse, werden
zu wahren Kalorienbomben, angereichert mit
Milchpulver und die im Volksmund einschlägig
beleumdete „Catuaba“, eine Medizinalpflanze und
ein oder zwei Wachteleier! Alles zusammen wird
gut in den allgegenwärtigen Mixern frisch
gemischt und für den besseren Geschmack gerne
mit lokalen Säften, Eis und dem obligaten Zucker
ergänzt. Da merkt wirklich keiner mehr, dass pures
Guaraná-Pulver wie gemahlenes Holz schmeckt.
Guaraná ist ein strauchartiges, dekoratives
Lianengewächs, dessen reife Samenkapseln nach
dem Aufspringen ein dunkles Auge entblößen. Das
beste Guaraná soll aus Maués, ca. 250 km von
Manaus, kommen. Wie so vieles kannten schon
die Indigenen die Guaranásamen und ihre potente
Wirkung. Wunderschön ist die Lende, eine von
vielen, die sich die Indios zur Entstehung des
Guaranás erzählen: Ein Indiopaar bat Tupã, den
König der Götter, um einen Sohn. Erhört, wuchs
das Kind zu einem schönen, generösen und guten
jungen Mann heran. Das Paar wurde, vielleicht
gerade deswegen, von Juruparí, dem Gott der
Dunkelheit, um sein Glück beneidet. Eines schönen
Tages, der Junge war gerade dabei, reife Früchte
zu pflücken, übermannte der Hass den dunklen
Gott. Er verwandelte sich in eine Giftschlange
und vergiftete den Jungen mit einem einzigen
Biss. Das Unglück löste ein heftiges Unwetter
aus, eine Botschaft Tupãs. Er befahl, die Augen
des Kindes in feste Erde zu pflanzen, damit
daraus eine bis dahin unbekannte Pflanze
wachse, die nützliche Früchte tragen werde. Die
eingegrabenen Augen solle man während vierer
Monde mit den Tränen der Hinterbliebenen
netzen, bis die Pflanze, welche Jungen Kraft gäbe
und die Alten stärke, zu sprießen begänne. Die
roten Samen der Pflanze aber legten beim
Aufspringen einen weißen Augapfel mit einem
schwarzen Auge frei, Erinnerung an den
unglücklichen jungen Mann, der nun so lange
weiterlebt, wie es Guaraná gibt.
Wenn es nach den Brasilianern geht, wird es
wohl nie außer Mode kommen, und unsere
Reisende wird vielleicht gar auf einer nächsten
Europareise nicht mehr auf ein so vorzügliches
Getränk verzichten müssen.
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Maniok – die Vielfältige
Wenn ich „Farinha“ höre, das Produkt aus
Maniok, fällt mir immer wieder das lustig-listige
Lied von Xanghai ein: „Se a farinha fosse
americana ....,“ Wenn Farinha aus Amerika
käme... . Ja, wenn die ach so lokale Farinha aus
Amerika käme! Ja, dann bräuchte sie weder
Werbung noch eine eigene Musik! Alle würden ihr
zujubeln, sie würde vor allem in Shoppings
verkauft und viele würden lange Schlangen in
Kauf nehmen, nur um sie zu genießen! Sie wäre
so beliebt und begehrt wie Hamburger, Pizza oder
Coca-Cola! Bekäme einheitliche Qualitätsstandards,
eine Herkunftsbezeichnung und ein
Gütesiegel! Wäre ein Star, so ganz anders, als das
Armeleute-Essen, als das sie heute gilt.
Für viele Leute aus dem Amazons ist Farinha –
noch! - viel wichtiger als Brot, ein wirkliches
Grundnahrungsmittel. Es gibt tausenderlei
Farinhas, hellere, gelbere, gröbere, feinere, aber
nur hier im Norden gibt es die leckeren,
knackigeren oder knusprigen „Farinhas d’água“
(Wassermehl, weil die Maniokwurzel im Wasser
fermentiert). Auf allen Märkten werden sie offen
in recycelten, seitlich herunter gerollten
Mehlsäcken angeboten und jeder hat so seine
Vorliebe. Wer kosten will, bevor er kauft, wirft
sich mit drei Fingern etwas Farinha in den Mund.
Farinha passt einfach zu allem. Reis und Bohnen,
ohne Farinha? – Undenkbar! In sehr einfachen
Haushalten wird Farinha morgens in den Kaffee
gerührt, zum Mittagessen zusammen mit Açaí
aufgetischt und manche mögen die ultrasüßen
Nachspeisen, gar Wassermelone nur zusammen
mit Farinha. Oder wie man hier zu sagen pflegt -
über Geschmack streitet man sich nicht, man kann
ihn höchstens bedauern. Kenne allerdings keinen,
der einer leckeren „Farofa com ovo“, einer in
Butter angerösteten, knusprigen Farinha mit
zerpflücktem Ei widerstehen kann. Auch die
„Mojica“, das klassische Restengericht, Fischreste,
Fischabsud und viel Koriander, eingedickt mit
Farinha, kommt immer gut an. Wird die selbe
Suppe mit Fleisch zubereitet, hat sie den
wunderbaren Namen „Caldo de Caridade“ - Suppe
der Nächstenliebe.
Es gibt zwei Typen von Maniok, die Manihot
esculenta und die Manihot utilissima. Aus beiden
wird viel mehr als nur Farinha hergestellt. Beide
stammen, wie der Mais und die Kartoffeln, aus
Südamerika. Sie wurden seit Urzeiten von den
indigenen Stämmen angebaut, veredelt verbessert
und in immer neuen Varianten gezüchtet. Und die
Sache noch komplexer zu machen, die Manihot
esculenta, auch böse Maniok genannt, ist
hochgiftig. Sie enthält tödliche Blausäure. Es war
die indigene Bevölkerung, der es gelang, das Gift
durch die unterschiedlichsten Verarbeitungsmethoden
unschädlich zu machen.
Eine der indigenen Lenden erzählt, woher die
Maniok stammt. Die Maniokwurzel wuchs auf
dem Grab eines von einem weißen Mann mit
einer India gezeugten Kindes, das, Frucht eines
Fehltrittes, der umgebracht und da begraben
wurde. Ob es nun der Sünde oder der ihm
nachgeweinten bitteren Tränen zu verdanken ist,
dass die Wurzel, die entstand, giftig wurde,
darüber driften die Lenden allerdings
auseinander. Wie auch immer. Die
Maniokpflanze ist äußerst genügsam, was
Bodenbeschaffenheit und Feuchtigkeit anbetrifft.
Sie gedeiht ohne großen Aufwand und Pflege
auch auf armen Böden. Die Maniokwurzel
allerdings ist, einmal geerntet, sehr leicht
verderblich. Es gibt weiße und gelbe, gar
butterweiche Varianten, jede mit eigenem
Verwendungszweck. Die Urbevölkerung wandelt
sie in die verschiedensten Produkte um. Es gibt
Tucupi, pulverfeine „Goma“ für die
Tapiocafladen, knusprige Tapiocaflocken, die
unterschiedlichsten Arten altmodischer „Beiju
sicas“, trockenes amazonisches Knäckebrot und
natürlich die überaus nährstoffreiche Farinha,
das Mehl. All diese Produkte halten sich
monatelang frisch.
Auch die Blätter der Maniokpflanze, auch die
enthalten Blausäure, werden verwendet. Auf
dem Ver-o-peso kann man die siebenfingrigen
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 717

Blätter des Maniokstrauches zu riesigen
dunkelgrünen Bergen aufgehäuft sehen. Die
werden, da gleich vor Ort, durch den Wolf
gedreht und als „Maniva crua“ portionsweise
verkauft. Wer es weniger folkloristisch mag, kauft
sie schon vorgekocht im Supermarkt. Mitten
zwischen den Gestellen brodeln in riesigen
Hexenkessel braun-schwarze Breie vor sich hin,
deren Aussehen erschreckend an flüssige
Kuhfladen erinnert, wäre da nicht der köstliche
blättrige Geruch der „Maniba“, mitten
im Kochprozess. „Maniba“, das weiß hier jedes
Kind, muss sieben Tage, eine ganze lange Woche
lang (!) vor sich hin kochen, damit ihre tödlichgiftige
Blausäure chemisch umgewandelt wird
und verdampft. An den letzten Tage des
Kochprozesses werden dem grünen Brei dann die
selben Fleisch- und Wurstsorten der Feijoada, wer
mag, findet auch Verwendung für Kutteln,
Sauohren und –schwänzen, beigegeben.
Zusammen mit Reis, scharfer Pfeffersauce und
natürlich Farinha ist eines der lokalen
Nationalgerichte, die „Maniçoba“ fertig.
Wird in Südbrasilien nur die süße Maniok
verwendet, so ist hier im Norden vor allem die
giftige Art beliebt. Sie wird nie unprozessiert
gegessen, denn die Blausäure muss zerstört
werden. Dazu werden die Knollen tagelang
gewässert, am besten in einem fließenden
Gewässer. Dann werden sie geschält und
gerieben. Die geriebene Masse wird in ein langes,
flexibles, schon von den Indigenen entwickeltes
„Rohr“, das „Tipití“ gefüllt. Der langgezogene
Behälter ist so raffiniert ingeniös geflochten, dass
er, am einen Ende festgemacht und am anderen
verdreht, sich lang und länger auszieht und dabei
den gelblichen Saft, der leckere, säuerliche
„Tucupí“ auspresst. Dieser Saft wird stehen
gelassen, wobei sich die „Goma“, ein hauchfeines
Pulver, auf dem Grund absetzt. Der Tucupi wird
dann sorgfältig abgegossen, aufgekocht und in
recycelten Petflaschen, nie passt die Farbe des
Deckels zum kleinen Rest des Plastikverschlusses,
der auf der Flasche zurückbleibt, oder im
Offenverkauf verkauft. Guter Tucupí ist von
dicklich grün-gelber Farbe und sollte möglichst
nicht in den hier leider überall gebräuchlichen
Alupfannen gekocht werden, denn dann wird er
grau. Man kann auch kleinere Flaschen mit
Pfefferfrüchtchen kaufen, die sich in Tucupí
perfekt konservieren.
Der blendend weiße Bodensatz, die pulverfeine
„Goma“ wird entweder feucht für die
pfannkuchenähnlichen Tapiokafladen verwendet
oder getrocknet. Für Tapiokafladen wird das
angefeuchtete Mehl einfach in die heiße Pfanne
gesiebt, gesalzen, und ballt sich wundersam in
einer Minute durch die Einwirkung der Hitze zu
einem delikaten, mehr oder weniger dicken
Pfannkuchen zusammen. Etwas Butter oder
Kokosmilch dazu oder raffiniert gefüllt, das
glutenfree-Frühstück ist fertig. Ein anderer Prozess
rollt das feine Mehl so lange, bis es sich in
styroporähnlichen Kugeln, Tapiokaflocken, weiß
und knusprig, die an schlankes Popkorn erinnern
zusammenballt. Auch Sago gehört in diese Familie.
Tapiocaflocken gehören unbedingt in den Açaí und
sind auch für Brei und Süßspeisen unabdingbar.
Was im Tipiti als ausgepresster Rest zurückbleibt,
wird zu Farinha. Kommt zum Trocknen und
Toasten auf tischhohe Bleche hüfthoher Öfen, wo
es unter ständigem Wenden und Aufwerfen so
lange erhitzt wird, bis es knusprig und knackig ist
und sich wochenlang hält, jene köstliche Farinha,
knusprige Farinha d´água, oder auch zu riesigen
Pfannkuchen, Beijou genannt, getrocknet. Aus
diesen Beijous wiederum wird zu Festtagen ein
Getränk vergärt, hochkomplex in der Herstellung,
das die unterschiedlichsten Zusammensetzungen
und Namen hat: „Tarubá“ oder „Maniquera”,
“Pajuaru” oder “Caxiri”. Die ganz groben Reste, die
übrig bleiben, werden auch geröstet und dann im
Mörser zu hauchfeinem Pulver, „Cruera“ genannt,
zerstoßen.
Übrigens – ein letzter Tipp: Haben Sie sich aber in
der Schärfe des hier allgegenwärtigen Pfeffers getäuscht?
Es gibt kein besseres Gegenmittel, als
eine Handvoll Farinha. Schon ist das Brennen
gebannt.
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Das Haus der Farinha
Im Hinterland haben viele Leute ein Haus der
Farinha, „uma Casa de farinha“, in dem sie für den
Eigenbedarf und/oder zum Verkauf Farinha
herstellen. Normalerweise ist es etwas vom
Haupthaus zurückversetzt, eigentlich mehr ein
Pavillon, ohne Trennwände, nur mit Palmblättern
überdacht. Der Ofen ist einfach, rund oder
rechteckig gemauert, und wird von hinten mit
Holz befeuert.
Heute kann ich zum ersten Mal den ganzen
Prozess mitverfolgen. Das Anwesen ist einfach,
die Frauen des Hauses lassen sich nicht blicken,
sind in der offenen Küche am Geschirr spülen.
Werfen uns hie und da einen misstrauischen Blick
zu. Auch die drei Hunde, einige in erbarmungswürdigem
Zustand, wie so viele hier, bleiben auf
Distanz. Aber der Hausherr ist ganz in seinem
Element. Er produziert fast wöchentlich Farinha.
Auf der nackten Erde des Hofes picken frei
laufende Hühner und eine kurzbeinige Ente
schnappt sich geschickt Fruchtfleisch aus einer
herumliegenden Mango. Weiter hinten hängen
leere Säcke auf einer Leine zum Trocknen.
Ist die Maniokwurzel reif, für jedes Endprodukt
gibt es nicht nur die perfekte Wurzel, sondern
auch den richtigen Zeitpunkt, kann es losgehen.
Für Farinha werden die ungeschälten Knollen
Stunden oder Tage lang eingeweicht. Die Schale
lässt sich danach, es hat ein Gärungsprozess
eingesetzt, ohne Probleme abstreifen. Verwendet
man süße, ungiftige Maniok, so fällt das Wässern
weg und die Knollen werden wie hier, im Kreis und
im männlichen Kollektiv geschält und dann
gerieben. Dann wird der ganze Segen durch die
mechanisierte Reibe getrieben. Die Hände halten
die Knollen ganz nah an die scharfen Messer. Es
gibt keinen Schutz für die Finger oder er wurde, zu
unpraktisch, abmontiert. Das entstandene Mus
wird in recycelte Mehlsäcke gefüllt und in der
ebenfalls mechanisierten Holzpresse so lange
ausgepresst, bis es fast trocken ist. Der Saft wird
nicht verwendet. Er versickert, von einem Rohr
weggeleitet, in der nackten Erde.
Die ausgepresste Masse wird in einen riesigen
hölzernen Zuber geleert. Immer wieder geht einer
der Hilfskräfte hinters Haus und feuert das hoch
lodernde Feuer im Ofen nach, schiebt noch einen
Ast ins züngelnde Feuer. Denn nun kommt der
letzte Schritt. Mit dem leeren Panzer einer armen
zum Festbraten gewordenen Schildkröte schöpft
einer der beiden Gehilfen die Masse auf ein
viereckiges Sieb. So werden gröbere, nicht
zerkleinerte Stücke aussortiert. Lage um Lage siebt
das viereckige Gitter Maniokmehl aufs heiße Blech
des hüfthohen Holzherdes. Zwei oder drei
Hilfskräfte wenden, stoßen und schieben das Mehl
ständig hin und her. Werfen es dazwischen in
hohem Bogen mit den riesigen Schabern auf, ein
richtiger Tanz, so dass es von allen Seiten gut
geröstet wird. Das ständige Durchmischen und
Aufwerfen verhindert, dass sich zu dicke
Klumpen bilden, lässt die Farinha gleichmäßig
toasten und trocknen. Auch das letzte
Gift verflüchtigt sich, von der Bruthitze
verdampft. Gut gelüftet und ausgekühlt, ist die
Farinha nun fertig für den Konsum. Sie wird in
riesige Säcke abgefüllt. Die selben, die ich später
in langen Reihen auf dem Markt wieder finde.
Ach, und die unappetitlich über den Zaun
gehängten Fettstreifen? Das ist Talg. Damit wird
der Ofen in regelmäßigen Abständen neu
eingefettet.
Nun fehlt nur noch eine Farinhadegustation.
Wohl das Exotischste, Trockenste, das man sich
denken kann. Kann ihnen aber aus eigener
Erfahrung versichern, dass man auf den
Geschmack kommt. Je frischer und knackiger,
desto besser!
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Heute ist Farinha-Tag
Im Hinterland weiß jeder, welcher Wochentag der
Farinha-Tag ist. Hier in Obidos ist es der
Donnerstag. Der Hausherr, hier geht der Mann
des Hauses zu Markte, bestellt mich früh, am
besten vor sieben, zum Marktbesuch, auch wenn
die Markthalle sozusagen um die Ecke, drei
Straßen abwärts Richtung Hafen liegt. Am Abend
vorher, wir sitzen versammelt auf den betonen
Treppenstufen vor dem Eckhaus, biegen immer
wieder hochbeladene Lastwagen um die steil
abfallende Kurve. Ganz oben auf den zu Bergen
aufgetürmten Säcken liegen und sitzen auch
immer ein paar Personen. Sie bringen ihre
wöchentliche Farinhaproduktion in die große
Stadt. Ein Teil davon wird direkt weiterverkauft,
der riesige Rest geht nach Manaus, den Amazonas
hoch. Was Eingeweihten klar ist, muss ich erst
lernen. Je frischer, desto besser ist die Farinha.
Und sozusagen vom Blech weg schmeckt sie
nochmal so gut.
Der frühe Morgen lässt die Tageshitze
zwar ahnen. Die leise Brise macht die
Atmosphäre aber noch erstaunlich angenehm.
Unter einem behelfsmäßigen Dach der Markt,
ziemlich improvisiert. Ist, trotz der frühen Stunde,
schon in vollem Gange. Wie stumme Soldaten
stehen die weißen, schritthohen Säcke in Reih
und Glied. Die sorgsam herunter gerollten Ränder
geben eine Idee von Überfluss und Fülle. Oben
auf dem fast überschwappenden Berg thront ein
Maßbecher, der “Liter”, stellt den Inhalt des
Sackes zur Schau. Blütenweiße, staubfeine Goma,
kugelrund knackige Tapioca und überall, grob- und
feinkörnigere Farinhas, appetitlich eidottergelb
oder cremefarben und bleicher warten auf
Kunden. Es gibt tausenderlei Typen, gröbere und
feinere, aber nur hier im Norden gibt es die
leckeren, knackigeren oder knusprigen „Farinhas
d’água“ (Wassermehl, weil die Maniokwurzel in
fließendem Wasser fermentiert). Wer kosten will,
bevor er kauft, steckt seine Hand in den gelben
Hügel, nimmt sich mit drei Fingern etwas Farinha
heraus und wirft es sich, was durchaus
wortwörtlich zu verstehen ist, in den Mund. Kaut
und kostet und wenn es schmeckt, kauft er einen
Liter oder mehr davon, denn abgemessen wird in
leeren Soyaöldosen. Willkommen sind sie alle,
jeder hat so seine Vorlieben, aber immer davon im
Haus, denn sie kommt fast zu jeder Mahlzeit auf
den Tisch.
Da es sich um ein echtes Grundnahrungsmittel
handelt, so wichtig wie Brot oder Kartoffeln in
Europa, kaufen und verspeisen manche Familien
mehrere Liter, einen ganzen Sack Farinha pro
Woche. Farinha kann monatelang gelagert
werden, ohne seinen Geschmack zu verändern.
Wird so zum unverzichtbaren Grundnahrungsmittel
und der perfekte Reiseproviant.
Probiere auch all die von anderen Märkten längst
verschwundenen kleingeschnittene Streifen aus
Farinhafladen. Die dunklen Punkte lasse ich mich
belehren, sind geriebene Paranusssprenkel. Halt
und diese runden Fladen da? Auch aus Farinha?
Ja, das sind die trockenen Beijous, eine Art
luftgetrocknete, steinharte Tapiocas, wunderbar
säuerlich, die man monatelang aufbewahren
kann. Beijou mole, weiche Beijous türmen sich,
von einem Plastik geschützt, daneben auf. Auch
sie sind mit Paranüssen gesprenkelt. Auch “Pé de
Moleque”, der Jungenfuß wird verkauft. Im
Bananenblatt gebacken, wird er aus der Masse
der vergorenen Maniok hergestellt. Das macht
ihn wunderbar säuerlich. Flach, etwa fingerdick,
die Oberfläche etwas glasig oder gummig, ist er
deutlich weniger süß als die traditionellen
Maniokkuchen. Letztere werden mit Kokosmilch
hergestellt.
Ich kaufe von allem. Der Hausherr greift nur ein,
um zu garantieren, dass der Liter, das Schöpfgefäß,
besonders bei den Beijous, “einen
großzügigen Kopf kriegt”, das heißt, so hoch und
voll geschöpft wird, dass kein einziges Eckchen
mehr rein passt. Wupps dann einfach in noch
eine weiße Plastiktüte gekippt. Zum Schluss noch
ein paar hochzerbrechlicher Kekse, die es in allen
Formen gibt, sie erinnern an kleine Kissen, dazu
gesteckt. Am leckersten schmeckt die
angenehme, delikate Säure der Beijous, die,
obwohl stocktrocken und ungesalzen, eigenartig
ihren Eigengeschmack wahren.
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Açaípflücker, hoch oben im Baum
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Roter Açaí – weißer Açaí
Die trockenen, matt-blau-schwarz wie Lakritze
schimmernden Bällchen heben sich scharf von
den saftgrünen Bananenblättern ab, mit denen
die luftigen Körbe ausgeschlagen sind. Es ist früh,
noch sehr früher Morgen. Noch wird es dauern,
bis der Tag graut. Aber der Açaí-Markt, hier auf
der anderen Seite des Hafens mitten im Zentrum
von Belém ist schon länger in vollem Gange. Es
herrscht ein emsiges Treiben. Am Kai legt gerade
noch ein gedrungenes Boot an, gießt
Menschenmassen auf die Promenade. Männer
tragen, buckeln, hiefen Korb um Korb, randvoll,
an Land. Reihen sie säuberlich einer neben den
anderen auf. Die wunderschönen Körbe sind
altmodisch geflochten, so kann die Luft
ungehindert zirkulieren, der Inhalt, Açaí, auch
weißer Açaí ist darunter und Bacaba, bleibt frisch.
Manche haben kunstvolle, turbanartige
Aufbauten, mit Pflanzenstängeln genauso
kunstvoll abgesichert.
Gleich bei der Ankunft wird mir klar, wie es hier zu
und her geht. Zimperliches ist für andere. Der
Taxifahrer hat mal wieder kein Wechselgeld.
Nichts einfacher als das. Haue den nächststehenden
Mann an. Der zieht ohne Zögern ein
fünf Zentimeter dickes Bündel Scheine aus der
Hosentasche. Zählt ein paar kleinere Noten ab.
Hier wird noch bar und sicher ohne Quittung
bezahlt. Wie man es mit den Steuern hält, bleibt
Betriebsgeheimnis. Açaí ist in Belém ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Der Markt funktioniert so gut,
dass es hier, im Gegensatz zu anderen Teilen des
Amazonas, das ganze Jahr über frischen Açaí gibt.
Auch eine richtige Börse, die täglich den
Handelspreis festlegt, gibt es. Der Tagespreis des
Açaís wird auch jeden Tag in allen Zeitungen und
im lokalen Radio veröffentlicht. Hier am Hafen
kaufen Großhändler und Supermärkte genauso ein
wie all die kleinen Hinterhofbüdchen, die jeden
Tag aufs neue frischesten Açaí produzieren. Das
geheimnisvolle System der Produzenten, die
ihrerseits von einem Netz der Händler und
Zwischenhändler, „Atravessadores“, abhängig
sind, ist für Außenstehende undurchschaubar.
Alles noch so, wie ehemals, als Açaí noch
bezahlbar war und noch nicht zum Modegetränk
avanciert. Es war, zusammen mit Farinha, das
tagtägliche Brot des Caboclos, die die Technik der
Zubereitung mit Sicherheit von den Indios lernten.
Beliebt ist Açaí auch bis heute noch oder wieder zu
einem guten Stück Fleisch oder Fisch, die können
altmodischer Weise auch eingesalzen sein.
Moderne und stättische Haushalte essen Açaí eher
als Nachspeise, dann auch gesüßt.
Açaí ist nichts anderes, als die hauchfeine,
dunkelschwarze Schale eines kleinen
Kokosnüsschens von der Größe einer Kichererbse.
Es wächst in lockeren Dolden am „Açaízeiro“, einer
dünnstämmigen Palmenart. Diese Schale wird
abgerieben und in Wasser aufgelöst, bis ein dicker
Brei entsteht. Wer das erste Mal von der
dunkelroten, dickflüssigen Masse isst, lokal und
pur, staunt. Erdig, hölzern, so dick, dass der
Löffel fast darin stecken bleibt. Vom Leckersten,
was es gibt!
Auf die ganze Stadt verteilt signalisieren
einfachere, abgerissenere oder kitschig grelle
Fahnen und Tafeln, dass man hier Açaí verkauft.
Nur.... Traditionelerweise stellen kleine,
halbindustrialisierte Handwerksbetriebe Açaí her.
Oft nicht mehr als kleine Verschläge und
Hinterhöfe, ein fensterloser Raum mit Tür. Sie
verarbeiten hier die morgens in aller
Herrgottsfrühe frischestens angelieferten
Kokosnüsschen. Açaí ist sehr verderblich.
Morgens abgerieben ändert sich nachmittags
schon der Geschmack, abends ist er sauer und
damit unverkäuflich. Frischen Açaí gibt es
deshalb nur so lange es hat, normalerweise bis
14h00 Uhr oder so. Bleibt was übrig, kann man
es mit Glück tiefgefroren nach Hause
mitnehmen.
Will man Açaí genießen, lohnen sich ein paar
Vorsichtsmaßnahmen. Leisten Sie den
misstrauischen Instruktionen Einheimischer
Folge. Nicht alle Verkaufsstellen sind ausreichend
hygienisch, benutzen gefiltertes Wasser usw…
Heute steht gar in der Zeitung, dass die lokale
Gesundheitsaufsichtsbehörde gestern
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verschiedene Açaí-Verkaufsstellen in der Stadt
wegen Hygienemängel geschlossen habe.
Dank der großen Nachfrage und dem hohen Preis
gibt es aber immer mehr blitzsaubere, modern
ausgestattete Verkaufsstellen.
Auch der Ausspruch – „Mein Großvater war der
letzte, der Fisch zum Açaí gegessen hat!“ – ist
nicht mehr aktuell. Neue Generationen von
Feinschmeckern entdecken ihre eigene Kulinaria
neu. Heute wird auch in ein paar wenigen
schicken Restaurants ein Halbliterkrug Açaí zum
gebratenen Fisch serviert. Probieren Sie auch die
haselnussfarbene Bacaba! Ziemlich anders im
Geschmack, noch kalorienreicher und fetter,
Achtung, dosieren, aber ein naher Verwandter
und lecker. Am besten schmeckt wohl der weiße
Açaí. Er kommt, zu meiner totalen Verblüffung,
schlammfarben trüb an – und schmeckt!
Wunderbar! Sehr viel knusprige Tapiocaflocken
darunter gemischt und noch einen Spruch Lügen
gestraft: Nur ein wirklicher Caboclo isst Açaí ohne
Zucker!
für die Sicherheit der Pflücker getan. Niedrigere
Varianten der Açaípalmen zu züchten oder die
Pflanze überhaupt zu domestizieren, dauert ein
Weilchen. Die Erntearbeiter stehen halt ganz
unten auf der sozialen Leiter und haben keine
Lobby.
Ein Nachtrag. Açaí ist gerade groß in Mode. Dass
das Açaí-Pflücken aber eine ziemlich gefährliche
Sache ist, scheint keinen zu kümmern. Immer
wieder kommt es vor, dass einer der Erntearbeiter
vom Baum fällt, einer der hoch
aufgeschossenen Stämmchen einfach abbricht.
Darüber spricht man nicht. Wenig wurde bisher
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Der frischeste Fische der Welt!
Fischmärkte sind gewöhnungsbedürftig. Sie
finden früh, sehr früh statt. Je früher man kommt,
desto besser, frischer und vielfältiger ist die
Auswahl. Am besten geht man noch vor oder
gleich nach dem Frühstück. Ein Fischmarkt, der
was auf sich hält, schließt pünktlich um 12h00,
noch vor dem Mittagessen. Später gibt’s Fisch nur
noch im Supermarkt.
Kommt man früh, merkt man, dass so ein
Fischmarkt, wie alle Märkte, einen eigenen
Kosmos bildet. Es beginnt bei den Parkplatzzuweiser,
alle inoffiziell und selbst ernannt. Aber
sie tun mir immer irgendwie einen Parkplatz auf,
manchmal auch in der dritten Reihe. Sie nennen
mich anbiedernd “Tia!” Tante, helfen mir mit der
schweren Kühlbox voller Fische und ich
revanchiere mich, indem ich ihnen auch mal die
Autoschlüssel anvertraue, zum Umparken, siehe
oben, dritte Reihe.
Mein Fischmarkt bietet viel. Natürlich den
frischesten Fisch der Welt. Freundliche und
kompetente Fischverkäufer, die nur allzu gerne zu
einem Schwatz aufgelegt sind. Genauso wie die,
sozusagen die Hilfskräfte, deren Beruf es ist, die
Fische, die ich soeben gekauft habe, ausnehmen
und je nach Kundenwunsch pfannenfertig her zu
richten. Die schenken mir auch mal leckeren
Fischlaich. Der würde sonst weggeworfen und
erklären mir die Anatomie der Fische und
anderes. Sie wissen wie alle hier, welche Fische
wie eingeschnitten werden müssen. So kann man
sie, trotz der vielen feinen Geräten problemlos
verspeisen. Machen daraus eine Meisterleistung.
Reihen drei, vier Fische vor sich auf und schneiden
sie dann so routiniert und blitzschnell ein, ein
Schnitt haarscharf neben dem anderen, das
Messer von der Fingerkuppe geleitet, so virtuos
und routiniert, dass sie dabei nicht mal mehr auf
die Finger schauen müssen. Das Einschneiden
heißt “ticar”, ein Verb, das nur für diese Arbeit
verwendet wird.
Zusammen mit den nicht so einfachen Namen der
Fische lerne ich auch ein ganz neues,
hochspezifisches Vokabular. Eigne mir nicht nur all
die komplizierten Namen der Fische, sondern auch
das Wissen an, wie man Fisch einkauft. Sehe beim
Salzen zu, beim Einpökeln und Trocknen der
Fische. Unhygienisch, schauerlich und faszinierend.
Das ganze gewürzt mit kleinen Geschichten,
Anekdoten, wie dieser der “Traira”. Die Frau, die
sie gerade ausnimmt, weist auf ihre spitzen Zähne
und erzählt mir, dass sie doch mal von einer, sie
war so frisch, dass sie noch lebte, gebissen wurde.
Es ist kein edler Fisch, wie die vielen anderen, die
sie auf der anderen Straßen-seite verkaufen. Aber
hier weiß jeder, was es bedeutet, wenn man von
jemandem sagt, er sei “Traira”, hinterhältig eben.
Bewundere den Stolz und das Wissen der
Fischverkäufer. Sie alle sind meiner Meinung, dass
es hier im amazonischen Hinterland wohl den
frischesten Fisch der Welt, wenigstens der Welt,
die wir beide kennen, gibt. Im Angebot sind nur
Süßwasserfische, einmal gefangen, landen sie
stunden später im Topf. Und so will ich heute nur
noch den allerfrischesten Fisch. Gelernt ist gelernt.
Kein Problem, ich versichere Ihnen, schwöre, wie
es hier Brauch ist, mit zusammengeschlagenen
Knöcheln (jurar de pés juntos), dass der Fisch, den
man hier kauft, garantiert keinen “Pitiu” (lokales
Wort für Fischgeruch) hat. Dennoch, die Verkäufer
haben sich daran gewöhnt, dass ich die Kiemen
der Fische sehen will, und dass ich alle Fische, auch
die lokalen, kleinen und die mit den vielen Gräten
esse. Und dass ich bis heute nicht so genau weiß,
wie man die Frische eines Fischbauchs beurteilt,
denn den halten sie mir immer wieder zum
Überprüfen derselben hin. Am Bauch kann man
übrigens auch sehen, wie fett so ein Fisch ist.
Fette Fische mögen sie hier traditionellerweise am
liebsten. Und starken Eigengeschmack oder
Persönlichkeit sollen sie auch haben, so wie der
„Tambaqui“. Heute mehrheitlich aus Fischzuchten
geliefert, was den Bestand wohl rettet, kommt
sein fettes Fleisch, perfekt zum Grillen, von all den
Kokosfrüchten, Kastanien und anderen
Baumfrüchten, die dem Pflanzenfresser sozusagen
ins Fischmaul fallen. Delikate Fische, wie ich sie
aus Europa gewohnt bin, gelten hier als
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 741

uninteressant, als Schon- oder Krankenkost.
Letztere werden gerne für Fischsuppen
verwendet oder traditionellerweise ausgebacken.
Es muss ja nicht gerade in Butter sein, wie es mir
einer der Händler mal vorgeschlagen hat. Sicher
göttlich! Wie wär´s mit einer „Caldeirada“, der
traditionellen Fischsuppe? Mit großzügigen, fast
grätenlosen Fischtranchen, klassisch sind
„Filhote“, „Pescada amarela“ oder „Tucunaré“,
drei der fünf oder sechs am meisten geschätzten
Fische? Zusammen mit einer Handvoll
Süßwasserkrabben in einer leckeren Brühe in der
neben Paprika, Tomaten, Kartoffeln und anderen
Gemüsen hart gekochte Eier nicht fehlen dürfen,
gar gezogen. Auch in Tucupi pochiert schmecken
sie nochmal so gut.
Aber das ist nur eine Kostbrobe - es gibt mehr als
1.200 Arten essbare Fische im Amazonas! Wie
wäre es mit „Pirarucú“, dem Amazonischen
Bacalhão (Stockfisch)? Jedem Feinschmecker, der
schon die Ehre hatte, dürften schon allein beim
Lesen die Speicheldrüsen angeregt worden sein.
Der „Pirarucu“, ein urtümlicher Riesenfisch, heute
unter Schutz gestellt, und auch schon aus
Fischzuchten erhältlich, ist ein kulinarisches
Heiligtum. Er kann, kein Fischerlatein, mehr als
drei Meter lang werden, und erreicht eineinhalb
Meter Umfang. Oft wird er, in lange „Mantas“,
Riesenfilets geschnitten, nach dem Vorbild des
berühmten portugiesischen Stockfisches steinhart
eingesalzen und in Rollen verkauft.
Fischeinkaufen auf dem Markt lehrt mich auch,
dass nicht alle Fische immer verfügbar sind, und
dass Fischen eine Tätigkeit ist, die man als
Extrativismus bezeichnet. So gilt es immer zu
Improvisieren. Der ach so leckere „Mapará“ taucht
nur auf, wenn seine Fischschwärme gerade
vorbeiziehen. Und mit den steigenden Wassern
werden die Fische rarer. Dieses Jahr sind die
Wasser besonders schnell gestiegen. Noch fehlen
drei Wochen bis zur Karwoche, aber schon ist das
Angebot dürftig. Der Fischverkäufer hat dazu
folgende Anektote: „Meine Liebe, Sie können es
mir glauben oder nicht, aber in der Karwoche
verschwinden die Fische. Die Kunden denken ja,
dass wir sie verstecken, aber das stimmt nicht.
Erinnere mich noch sehr gut, einmal, als ich noch
Kind war, hieß mich mein Vater fischen gehen.
Einen lecken Fisch auf den Ostertisch sollte es
schon sein. Aber Sie können es mir glauben, nicht
mal eine Piranha hat angebissen! Wir mussten
doch wirklich ein Huhn kaufen, damit wir was auf
dem Tisch hatten!“
Sind die Wasser tief, werden tonnenweise Fische
angeliefert. Die größten und leckersten, mein
Rekord ist ein Filhote, der 16 kg auf die Waage
brachte, werden in luftigen Körben her gebuckelt,
von geheimnisvollen Händlern auf hohen,
tronartigen Stühlen, die ihnen wohl den
Überblick garantieren, in geheimnisvollen
Schulheften notiert und verschwinden dann
gleich in den Kühlwagen, die sie ins restliche
Brasilien bringen. Zusammen mit den vielen
anderen Fischen, die in Küstennähe auch aus
dem Meer oder aus jenen Wassern, die weder
salzig noch süß sind, gefischt werden.
Endlich wage ich mich auch an den vorsintflutlichen
Acari-Bodó, einer der vielen Fische
zweiter, oder dritter Klasse. Er hat statt Gräten
einen Knochenpanzer, was ihm ein sehr
gewöhnungsbedürftiges Aussehen verleiht.
Zudem hat er eine Lunge, was ihm erlaubt, auch
auf dem Trockenen stundenlang zu überleben.
Schauerlich, wenn die Plastiktüte noch vor sich
hin zuckt, wenn man ihn gekauft hat. Aber er
schmeckt! Gebraten oder gegrillt findet man ihn
in keinem Restaurant. Nur gleich hier am Hafen
grillen sie ihn gleich im Dutzend.
Lerne, dass der Preis eines Fisches proportional
zu seinem Aussehen ab oder zunimmt und
davon, wie viele Gräten er hat, und dass sein
Geschmack erst an zweiter Stelle kommt.
Überaus gewöhnunsgbedürftig sind auch die
Krebse, „Caranguejos“. In küstennahen Städten
werden sie lebend angeboten, auch mal aus
einem Einkaufswagen heraus. Sie wurden in
mühevoller Handarbeit aus den schwarzlehmigen
Mangrovensümpfen gefischt und schmecken
742

wunderbar. Besonders die „Casquinha de
caranguejo“, das „Krebspanzerchen“ ist eine
wunderbare Vorspeise, besonders weil schon
jemand anders die mühevolle Arbeit des
Panzerausnehmens übernommen hat. Die „Pata“
oder „Unha de carangejo“, eine fettausgebackene
Kalorienbombe, fehlt in keinem nördlichen
Schnellimbiss oder den improvisierten Ständen,
gar bei den „Tabuleiros“, auf deren
Bauchladentabletts traurig mit eingebackenen
Zangen den hungrigen Käufern schon
frühmorgens zuwinken.
Xxxxx
Zum Schluss kaufe ich mir noch etwas von den
winzigen „Avium“, den kleinsten, nur etwa 8mm
langen Shrimps. Die sind gerade frisch erhältlich
und werden schon bald wieder verschwinden, von
geheimnisvollen Strömungen davon getragen. Es
gibt sie dann noch eine Weile eingesalzen, wie so
viele Fische und Krustentiere hier, dann aber
verschwinden sie bis zum nächsten Februar, oder
dann, wenn die Strömungen gerade günstig sind.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 743

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 744

Remoso und andere Tabus
Meine Schwiegermutter, Gott sei ihrer Seele
gnädig, wurde uralt. Aber sie schien ständig an
etwas zu leiden. Und sie war voller Tabus,
ständigem Nicht-Dürfen, besonders wenn es ums
Essen ging. Schokolade zum Beispiel, gab ihr
dummerweise Durchfall. Berühmt war ihr “Peixe
de doente”, der Fisch für Kranke, ein Fisch,
natürlich nur einer mit Schuppen, sehr schonend
einzig mit ein paar aromatischen Kräutern gegart.
(Es wird hier im Norden zwischen Fischen mit
Schuppen und solchen mit dicker Lederhaut
unterschieden.) Fische mit Lederhaut, “Peixes de
couro” gelten als “remoso”, eine Art Tabu.
Speisen, die “remoso” sind, dazu gehören auch
Krustentiere, verschlimmern etwelche, schon
vorhandenen Leiden, Allergien oder Anfälligkeiten
im Körper und sollten von allen, die sich nicht
perfekt gesund fühlen, gemieden werden. Stellt
man sich gegen das Gebot, kann das schlimme,
gar tödliche Folgen haben. Denn wahr, erfunden
oder überliefert – Essentabus sind ein Wissen, das
sich unserer Zivilisationsignoranz entzieht. Eine
Weisheit, die ich respektiere.
Irgendwann holen auch mich die Tabus, eine
komplizierte Reihe von Geboten und Verboten,
rund ums Essen, ein. Beim Mittagessen entspinnt
sich über meinen Kopf hinweg folgendes
Gespräch. Alle sind sich einig: “Heute muss sie auf
den Mangosaft verzichten!” Zum Nachtisch gibts
nämlich Açaí. Zucke die Schultern und schicke
mich höflich ins Unwiderrufliche. Mango und
„Açaí“, das weiß hier jedes Kind, vertragen
sich nicht! Bilden eine absolut tödliche
Kombination, wenigstens für die Einheimischen
oder für die, die daran glauben. Schon steht die
schwarze Halbkalebasse vor mir. „Açaí“. Die
dickflüssige Creme dunkelroter Farbe schmeckt
leicht rauchig, fruchtig, fremd.
Wahrscheindlich kennen alle Völker
Ernährungstabus. Hier im Amazonas treffen wir
auf die Spuren so ganz unterschiedlicher Kulturen
wie die der Indigenen, der Portugiesen, ein Teil
davon geflohne Juden, zum Christentum
konvertiert, der Libanesen und der Leute aus dem
Brasilianischen Nordosten, die sich in einem
unerwarteten Schmelztiegel mischen. Wahr oder
nicht, bewiesen oder nur geglaubt, aus
Beobachtungen abgeleitet oder aus religiösen
Gründen etabliert, in alle ihren Tabus liegt wohl
ein Korn Wahrheit.
Ironischerweise gesellen sich zu den überlieferten
Tabus neuere, von modernen Medien fabrizierte.
Sie verkörpern wohl Fortschritt und Moderne.
Butter ist in ganz Brasilien verpönt, als ungesund
verschrien. Wurde durch die ach so viel gesündere
und natürlich auch viel billigere Margarine oder
noch Schlimmeres ersetzt. Bei der Milch habe ich
die Wahl zwischen flüssiger Milch und Milch in
Pulverform. In vielen Haushalten kommt nur die
ach so praktische Pulvermilch auf den Tisch. Und
auch ohne die stark gezuckerte Kondensmilch
überlebt hier keiner. Nur dem Zucker wird hier
noch unverblümter, in geradezu unanständigen
Mengen zugesprochen.
Wie man ein Tabu auch ganz listig zu seinen
Gunsten auslegen kann, erklärte mir kürzlich eine
Wissenschaftlerin. Sie besucht aus beruflichen
Gründen immer wieder indigene Stämme. Isst
da, die Höflichkeit gebietet das, was in und aus
den Töpfen kommt. Das kann auch mal ein Affe
sein. Indigene Stämme glauben fest daran, dass
wir alle von irgendeinem Tier abstammen. Das
Tier, von dem man abstammt, ist allerdings tabu.
Man darf es nicht essen. Man ist ja kein Kanibale.
Unsere Wissenschaftlerine erklärt nun immer
ganz zu Anfang, dass sie vom Affen abstamme.
Bekommt deshalb glücklicherweise alles
mögliche, nur keine Affen vorgesetzt. Keiner
würde ihr zumuten, dass sie einen ihrer
Vorfahren oder Verwandten verspiese! Bedauern
höchstens, dass sie das für sie tabuisierte
Festmahl, leider, leider, wie schade, nicht teilen
kann!
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Vom Salz
Das scharf geschliffene Messer schneidet
regelmäßige Furchen in den Fisch, es ist ein lang
gezogener, flacher Aruan. Ein traditionelles
Muster aus längs und Quereinschnitten, die
Erfahrung diktiert den Abstand und die Tiefe
derselben. Die Kerben bereiten den Fisch aufs
Einsalzen vor. Einpökeln, die uralte Konservierungsmethode
wird hier auf dem amazonischen
Fischmarkt tagtäglich praktiziert. Die Furchen
erlauben dem Salz ganz tief ins Fleisch des Fisches
einzudringen und da seine dörrende Wirkung zu
entfalten. Nun greift seine eine Hand tief in die
Tüte mit dem Salz. Reibt es großzügig über das
Fleisch, knetet es richtig tief rein, bringt es in jede
Spalte. Der Rest wir der Osmose überlassen. Die
entzieht dem Fisch alles Wasser und unterbindet
auch gleichzeitig die Zerstörungsaktion jeglicher
Mikroorganismen. Der ganze Prozess wird von
Sonne und Wind unterstützt und verstärkt.
Geschockt, sprachlos bin ich nur das erste Mal.
Dann nämlich, wenn der ältere Mann in der
weißen Kittelschürze, eine Matrosenmütze auf
dem Haar noch einen der vielen gesalzenen
Fische wendet. Die sind, bunt gemischt, hier auf
dem schmalen Bürgersteig einer Zufahrtsstraße
zum Hafen zum Trocknen ausgebreitet. Verteilen
sich auf ein paar Wellpappen und ein paar
hochkannt aufgestellte Styroporkisten,
normalerweise zum Transport von Fisch
verwendet. Das Klima ist gerade günstig. Die
Sonne brennt unbarmherzig.
So war es immer schon und wir noch eine gute
Weile weitergehen. Bis dann auch hier die
Gesundheitsbehörde der Tradition irgendwann
irgendwelche Schranken setzt. Keine Angst. Gegen
das Salz hat keine Bakterie, keine Fliege, höchstens
der Fressinstinkt der Aasgeier eine Chance. Riesige
Fische wie der Pirarucu werden regelrecht
aufgefaltet. Nur so ist gewährleistet, dass das Salz
seine Magie zaubern kann und der Fisch auch bei
tropischen Temperaturen gut durchtrocknet -
knochenhart, monatelang haltbar.
Das Salz würzt nicht nur, trocknet und pökelt,
sondern vollbringt andere kleine Wunder,
überlebenswichtig in den Zeiten Vor-Kühlschrank
oder wenn man, wie wir, am Ende der Welt lebt,
wo uralte Traditionen noch immer überdauern.
Lerne von meiner Hausangestellten, dass ein
frischer Fisch, den ich heute kaufe, aber erst
morgen zubereiten will, mit einer feinen
Salzschicht bedeckt, auch im Kühlschrank
wunderbar frisch bleibt und bis zum nächsten Tag
nicht den geringsten fischigen Geruch entwickelt.
Das Salz konserviert und verstärkt gar sein
Eigenaroma. Das wissen auch die Fischverkäufer.
Fische, die nicht mehr ganz taufrisch sind,
schwimmen in eine Salzlauge. Die konserviert ihn
auch ohne Eis oder Kühlschrank noch für ein paar
Tage.
Interessanter nur das Fischmehl, „Piracui“. Eine
pre-cabralianische Methode, von der indigenen
Bevölkerung entwickelt, die es ihnen erlaubte,
den Fisch auch ganz ohne Salz über mehrere
Monate zu konservieren. „Piracui“ wird hier, es
ist voller kleiner Knochenteile und Gräten und
hat den typischen Geruch eingesalzenen Fisches,
auf dem ganzen Markt verkauft. Es gehört
unbedingt zu meiner Notration, mit der ich
immer eine leckere Suppe oder Fischbällchen
zaubern kann. Gewonnen aus verschiedenen
billigen Fischen, hinter vorgehaltener Hand sagen
sie auch aus Krokodilen, wird das Rohmaterial,
der Fisch zuerst gut durchgegrillt, ja fast
getrocknet. Dann wird es im Mörser zerstoßen
und an der Sonne weiter getrocknet, wie seit
Urzeiten schon.
Will man davon kaufen, empfiehlt sich eine
kleine Kostprobe, da gleich vor Ort….. .
Schauerlicher wohl nur jene Begegnung der
älteren Dame mit deutlich indigenen Zügen, die
ihren Zeigefinger an dem riesigen, schon
eingesalzenen Fischgerippe rieb, ihn sich in den
Mund steckte und dann gutgeheißen zwei Kilo
davon kaufte. Was genauso wie die riesigen
Köpfe großer Speisefische, auch die gelten als
Delikatesse, gar nicht etwa billig verkauft wurde!
Auch Shrimps, auf dem Markt werden sie, in
riesigen, rosafarbenen Haufen nach Größe
sortiert, von mehreren Verkäufern angeboten,
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und Fleisch werden eingepökelt. Neben der
langen Haltbarkeit bereichert das Salz Fleisch,
Fisch und Meeresfrüchte um interessante
Geschmacksnuancen. Fleisch wird sogar
unerwartet zart. Klar, dass das Salz vor dem
Weiterverarbeiten entfernt werden muss. So
schwimmt der Fisch oder das Fleisch eine Nacht
lang im Wasser, das mehrmals gewechselt
werden muss. Wer es ganz edel mag, eine
portugiesische Erfindung, verwendet auch mal
Milch zum Entsalzen. Fertig ist dann der köstliche
Sonntagsfisch, geschätzter und teurer als frisches
Fischfilet….. .
Xxxxx
Übrigens, apropos Einsalzen…. Kürzlich musst ich
zur Post. Es war um die Mittagszeit, da sind die
Schlangen wunderbarerweise kürzer, als der
Postbote, der mich bediente, seine „Marmitex“,
sein in Alufolie eingeschweißtes Mittagessen an
den Schalter geliefert bekam. Ich weiß wirklich
nicht mehr, wie es dazu kam, aber zum Schluss
erklärte mir der Koch, er war es, der das Essen
auch austrug, wie er sein eigenes Fleisch einsalze.
Nur das garantiere die ausgezeichnete Qualität.
Von dieser, wie er sie soeben über den Schalter
geschoben habe. Hörte sich gar nicht so
kompliziert an. Muss es wirklich auch mal
versuchen. Oder vielleicht zuerst mit einem Fisch?
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Bin doch keine Schildkröte!
Aus Gesundheitsgründen empfiehlt es sich ja, je
näher man dem Äquator kommt, desto weniger
rohe Speisen zu sich zu nehmen. Man vermeidet
so unerwartete unangenehme Folgen. Mein
Schwiegervater aber, Gott hab ihn selig, und viele
seiner Zeitgenossen gingen und gehen noch
weiter. Sein Kommentar war: “Bin doch keine
Schildkröte, die nur Blätter frisst!” Sprach sich
kategorisch gegen alles aus, was grün oder roh
war. Auch Gemüse kam ihm nur untergejubelt
über die Zunge. In den tagtäglichen Bohnen
versteckt vielleicht, in der Fischsuppe oder als
Vinaigrette getarnt. Klitzeklein, wirklich winzig
gehackt und stundenlang geschmacklos gekocht,
reichte ein einziger Winzsalat für die ganze
zahlreiche Familie.
Wie dramatisch das ganze ist, wird mir erst im
sehr schicken Restaurant klar, als mich Gäste aus
Europa fragten, ob es dann zu all dem Fisch gar
kein Gemüse gäbe..... . Der Kellner zaubert dann
einen vegetarischen Teller her, mit Karotten,
sicher aus São Paulo importiert, Erbschen,
garantiert tiefgefroren, und was weiß ich noch
internationalem ... . Ernährungsberaterinnen
haben es hier schwer. Essgewohnheiten ändert
man nur langsam. Ansich gesunde Gewohnheiten
wie der Nachmittagskaffee, der von Palmfrüchten
wie “Pupunhas” oder leckeren Knollen wie die lila
“Carás” begleitet werden, “Açaí” das man zum
Fisch isst und Maniokwurzeln zum Frühstück,
werden durch industrialisiertes Essen ersetzt. Dass
alle Tuberkel als Gemüse und nicht als Kohlehydrate
gelten und deshalb neben Reis und
Farinha am liebsten in Form von Pommes auf den
Teller kommen, hinterfragt keiner. Dass man
daraus leckere Salate macht, so wie meine, finden
alle höchst exotisch, besonders wenn ich die
Zutaten nicht so lange zerkoche, bis man sie
unisono mit dem Suppenlöffel essen kann.... .
Schlendere ich allerdings über den Markt, stechen
mir immer wieder wunderschön und liebevoll
zusammengestellte Gemüsebouquets ins Auge.
Echte Esskunstwerke, appetitlich, farbig, lecker.
Altmodisch in Zeitungspapier eingerollt gibt es hier
lokalen Spinat genauso wie ein Stück Rote Bete,
den obligaten Kohl und den Kürbis. Frage ich nach,
sagt man mir, dass sie am besten mit einem guten
Stück eingesalzenem Fisch schmecken würden,
oder auch im Eintopf, da kommen gar noch
Kochbananen dazu, finden sie traditionellerweise
Verwendung, hier im Norden auch in den
tagtäglichen Bohnen.
All das sind Zeichen einer Gesellschaft im
Umschwung. Mit einem Fuß in den Traditionen,
mit dem anderen in einer ungewissen Moderne, in
der das industrialisierte Essen mit all seinen
leckeren Verlockungen und den unschlagbaren
Preisen winkt. Nicht mal Arbeit gibt es. Muss
weder geschält, noch klein geschnitten werden.
Eigentlich schade.
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Der Brei
Die Kinder, ein Junge, ein Mädchen, die Haut
olivenfarben getönt, die kurzdunklen Haare
glattglänzend wie Seide, springen vorne weg.
Lachen, fröhlich, jeglicher Stopp ist ihnen ein
neues Spiel wert. Die Mutter, den Körper
bremsend zurückgelegt, sichert mit beiden
Händen die zum Bauchladen umgebaute
Schubkarre. Soeben hat sie eine der unzähligen
Verkäuferinnen vor deren Lädchen bedient, deren
hochstehender Bauch das gelbe Blüschen in
starkem Gelb weit und hoch wölbt. Es ist gleich
unter der Brust geschnürt. Lachend kommentiert
sie, die Zwei-Realnote schon in der Hand, dass der
kleine Extraimbiss ihnen, ihr und dem Kind in
ihrem Bauch, helfen werde, das Stehen bis zur
Mittagspause durchzuhalten.
Ich verfolge gebannt den magischen Schöpflöffel
aus blauem Plastik, sehe, wie er geschickt eine
weiße, dicklich dampfende Flüssigkeit in den
dünnen Plastikbecher tropft und schon ist´s um
mich geschehen. Unwiderstehlich! „Mingau“!!! –
Hunger??? oder ganz einfach Fressgelüste? Sie
hat heute „Mingau de Tapioca“ im Topf. Dicklich
in der Konsistenz, wird er aus Wasser,
Kokosmilch, einer Prise Salz und natürlich
Tapiocaflocken, crispe, lockerluftige Crunchs aus
Maniok, zusammengerührt. Die cremige Süße
verleiht im die, Nestlé sei Dank, obligate
Kondensmilch, von der Köchin/Verkäuferin unter
dem fesch rot-grün karierten Hut mit der kurzen
Krempe und dem unwiderstehlichen Lächeln
großzügigst im Plastikbecher verteilt. Eine Lage in
den halb vollen Becher, die zweite als ultrasüße
Kuvertüre - Halt! Stop, nicht so süß, bitte! -
obenauf. Schmeckt einfach göttlich, heiß und
köstlich!
Sie dirigiert Kinder und Schubkarre straßabwärts,
das auf Maß zurechtgeschnittene Holzbrett
scheint die drei riesigen, grauen, tecnogestylten
Thermoskrüge, die Verschlüsse sorgfältig mit
einem Handtuch geschützt, gut aufrecht und an
Ort und Stelle zu bewahren.
Schaufle mir Plastiklöffelchen hinter Plastiklöffelchen
der Breisuppe in den Mund. Die fast
transparenten Kügelchen sind al-dente,
widerstehen dem Biss im genau richtigen Maß.
Altmodisches Komfortessen. Warum nur haben
die Spitzenköche dieses Wundergericht noch nicht
in ihr Repertoire aufgenommen?
Lustigerweise ist der Verkauf von Brei hier im
Hinterland Männersache. Da ich sozusagen
Stammkundin bin, hat mir der geschäftstüchtige
Mann sogar sein Kochrezept, diesmal des
Maisbreis verraten. Klagte, dass meiner einfach
nie so gut sei. Alles beginnt am Vortag. Die ganzen,
weißen Maiskörner müssen eine Nacht lang
eingeweicht werden. Werden dann am Vorabend
gekocht, zuerst mit Wasser, dann mit der ewig
präsenten Kondensmilch und Kokosmilch. Er
betont, dass er nur die beste Marke, Nestlé
verwende. Das merke man am Endresultat. Dann
köchelt der Brei zusammen mit den restlichen
Zutaten stundenlang vor sich hin, um dann am
nächsten Morgen wieder aufgewärmt, verkauft zu
werden. Köstlich!
Ach, übrigens, im hintersten Hinterland gab es gar
einen Disc-Mingau. Per Handy kann der
gewünschte Brei, Mais, Tapioca, Reis mit Kürbis
oder am allerleckersten, grüne Kochbananen
bestellt werden und wird sogleich per Motorrad
geliefert. Wenn nur die vielen Plastikbecher nicht
wären…. .
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Ein regionales Frühstücksbankett
Die Politesse löffelt genüsslich den „Mungunzá“,
ein köstlicher Brei aus weißem Mais, Stunden und
Stunden gekocht, bis er dicklich wird, cremig, mit
oder ohne Zimt, gleich neben einem anderen aus
grünen Bananen! noch cremiger und mit kleinen
Fruchtstückchen, die einem im Mund zergehen!
Beide im Plastikbecher serviert. Ihr Kollege, die
Uniform sitzt etwas eng, isst eine dicke „Tapioca“,
feine, weiße hauchfeine Pfannkuchen, ganz leicht,
von der aufmerksamen Budenbesitzerin, einer
von vielen aneinander gereihten, genau nach
Wunsch gebacken und gefüllt. Frugal nur mit
Butter? Oder vielleicht die regionale Variante?
„Queijo qualha“, ein Fastkäse, in Scheiben oder in
großzügige Späne gerieben, passt er ausgezeichnet
zu den feinen orangefarbenen Spiralen
der Schale des „Tucumã“. Mit einem Spiegelei
oder Kokosflocken pulverisiert, vor Kurzem von
Hand gerieben? Wie wär´s mit einer Tapioca mit
Bananen- oder Goiavenmus serviert, ausgiebigst
mit Kondensmilch bekleckert, mit flüssiger
Schokolade oder Karamell gefüllt? Man muss nur
den Wunschzettel ausfüllen, den Kugelschreiber
bringt die Kellnerin gleich mit und dann etwas
warten.
Das lokale Frühstück, eine ganze Frühstückskultur,
ist mein Geheimtipp. Magere Putenbrust und
quadratisch bleicher Schinken, Brötchen, die fast
wie Papier schmecken und ein Käse, der so jung
wie bleich ist in Geschmack und Aussehen, kann
ich in jedem Hotel essen. Verwässerter, mit Eis
und Zucker verdünnter Orangensaft? Danke, da
gehe ich lieber um die Ecke auf den lokalen Markt.
Angepriesen als „Café regional“, gibt es das reiche
Frühstück heute sogar in schicken Bäckereien.
Aber auf dem Markt ist es authentischer und am
Nebentisch verpflegt sich gerade Herr jedermann
oder eben die Polizei. Zudem gibt’s da alles, was
mein Herz begehrt. Cashewsaft, vanilliefarbenes
Gelb, leicht und immer ein bisschen rau auf den
Zähnen, es ist gerade Saison. „Cupuaçu“, exotische
Gaumenfreuden, die mich bei jedem Schluck
säuerlich parfümiert entzücken, nur vom delikaten
„Bacuri“ übertroffen werden. Ohne Eis bitte. Das
verwässert. Nehme lieber die Zimmertemperatur
in Kauf. Kekse, weich und nur leicht süß, die
Tapiokaflocken springen kugelrund und lecker aus
der Kruste. Eine kleine Portion „Cuscuz“, aus
Maisflocken, eidottergelb, mit Kokosmilch,
perfekt, leicht - mein Lieblingsfrühstück! Ach, es
gibt auch die ewig lange Bananen! Keine kann ihr
das Wasser reichen, mit oder ohne Schale
gebraten oder frittiert. Hier landen sie, zusammen
mit dem erdig schmeckenden Tucumã und Käse in
der doppelten Tapioca. Alles garantiert gekocht,
sehr lange, bei sehr hohen Temperaturen
gebraten, damit sind auch hygienische Bedenken
vom Tisch. Nur Kaffeesüchtige müssen sich an die
brasilianische Variante gewöhnen: Zuckersüß und
wahrscheinlich aus dem Thermoskrug. Auch Tee
ist kompliziert. Der wird hier nur getrunken,
wenn man krank ist. So gibt es nur bleiche
Kamille und gallebitteren „Boldo“. Gekochte,
fettglänzende „Pupunhas“ gefällig? Auch die
haben gerade Saison und werden, das halbe
Dutzend genau abgezählt, schon fertig gekocht
auch die im Plastikbecher angeboten. Auch lila
„Carás“, eine Art Tuberkel und in Bananenblättern
gebratener Kuchen aus Maniok und
„Pamonhas“, Maisschnitten, appetitlich in
Maisblätter eingefaltet, locken sorgsam in
Plastikfolie eingepackt, von der Theke. Andere
Länder, andere Frühstückssitten.
Ganz radikalen empfehle ich die Essstände des
Ver-o-pesos. Da gibt es noch Breie, die an
anderen Orten längst vergessen, ausgestorben
sind. Wie wäre es denn mit Brei aus Kürbis und
Reis oder gar mit Açaí oder Buriti und Reis? Die
kommen interessanterweise ohne Zucker aus.
Nur eine tüchtige Prise Salz gehört dazu. Kleine,
feine Kalorien und Fettbomben – nur starke
Mägen können da mithalten! - Regionale
Frühstückbuffets füllen Augen und Magen, das
Limit ist rein körperlicher Art zeigen das Land
aber von einer ungewohnten Seite.
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Köstliche Straßenkost
Heute nennt man sie auch in Brasilien Foodtrucks.
Hier im Norden gab es sie schon viel
länger, wohl seit immer. Und Trucks sind sie auch
nicht, dafür sind sie zu wenig gestylt. Dafür aber
schießen sie jede Nacht heraus, gleich nach dem
Eindunkeln, dann wenn die Sonne sich etwas
ausgekühlt hat, werden wie von einem
Zauberstab einfach aus dem Asphalt geschlagen.
Da wo tagsüber ein öffentliches Amt funktioniert,
installiert sich abends „Seu Rosário“,
stadtbekannt, heiß geliebt und dreckbillig. Ein
Wägelchen aus Blech, wie tausend andere. Rechts
und links zwei endlose Reihen blauer
Plastikstühle, die von einer Horde fliegender
Kellner bedient werden. Es gibt „Hot-Dog“, halt,
nein „Cachorro quente paraense“. Aus Hackfleisch
zubereitet, zweite Qualität, die schmeckt, dank
höherem Fettanteil sehr viel leckerer, mit Kreuzkümmel,
winzig klein geschnittenen Tomaten und
viel frischem Koriander. Die Alternative ist der
Schweineschinken, am Stück, so lange gebraten,
bis er buchstäblich in leckere, fleischige
Faserstreifen zerfällt. Auch er kommt ins
Brötchen, auch er bekommt einen Schuss klein
geschnittener Tomaten und viel gehackten
Koriander. Bestelle, wie mein Nachbar, einen
Nachschlag. Schmeckt einfach zu gut. Er kam im
Auto. Hat wie viele, die halbe Stadt durchquert,
nur um hier zu lunchen.
Auch der Standort der „Tacacazeira“ ist
stadtbekannt und mit Fingerspitzengefühl
ausgewählt. Ihre kleine Bude steht ebenfalls auf
öffentlichem Grund und vom freien Himmel
trennt sie nur eine Plastikplache. Direkt vor einem
der wenigen Straßenkinos, die hier noch ums
Überleben kämpfen. Und die vier oder fünf
wackligen Stühlchen ohne Rückenlehne sind
immer besetzt. Zu Stoßzeiten entstehen
Warteschlangen. Tagaus, tagein sitzen die Kunden
vor ihren schwarz lackieren Kalebassen und
nehmen, wie es der Brauch will, ihr „Tacacá“. Das
kocht sich einfach gar keiner zu Hause! Alle essen
es im Stehen, unterwegs. Auch ich bin absoluter
Fan! Die Suppe ist, des milchig-transparenten
Schleims wegen, zugegebenermaßen etwas
exotisch. Schon schöpft mir die so gar nicht
eingeborene Blondine aus der ersten Pfanne
säuerlich-würzigen, gelbgrünen „Tucupí“, lässt aus
der nächsten Alupfanne einen großzügigen Löffel
„Goma“, Schleim, hineingleiten. Noch mehr Tucupi
obenauf. Dann, noch eine Pfanne abgedeckt, eine
Gabel leckeren „Jambús“, ein lokales Gemüse und
als Krönung ein paar im Salz getrocknete Shrimps.
Zur Krönung ein paar Tropfen wohlriechenden
Pfeffers draufgetröpfelt. Schlürfe, Löffel wären ein
Sakrileg, das dampfend parfümierte Gebräu direkt
aus der Kalebasse. Heilige Stille. Ich hebe ab. Im
Hintergrund, das emsige Auf-und Zuklappern der
Topfdeckel, ein nervöses Hupen, Motorengeräusch.
Fische die Shrimps, vielleicht auch
etwas Gemüse, mit dem mitgelieferten
Zahnstocher heraus. Salzig, sauer, aromatisch,
pfeffrig und vom neutralen Schleim wunderbar
zu einem Ganzen gefügt, kenne ich kaum eine
exotischere, besser schmeckende Suppe, als die
hier am Straßenrand.
Als Nachspeise vielleicht eine „Tapioca“, eine Art
knuspriger Pfannkuchen? Weiß, an einer anderen
Straßenecke in einer Minute abwechslungsweise
in zwei kleinen Teflonbratpfannen auf einem
Gaskocher gebacken? Es ist ein Ehepaar, das
bedient und ihre sind feiner, reichlicher, seine
ein wenig dicker und nicht so üppig gefüllt. Auf
die mit Käse und Kokos, nicht im Angebot,
verzichte ich ungern. Beide machen sie promt, er
verrechnet aber, ganz schlau, gleich mal 50
Centavos mehr. Besser wohl nur die
Manauarische Variante. Neben Käse kommt auch
Tucumã und Banane rein. Unvergleichlich und in
zwei Minuten frisch zubereitet.
Eine Frau nähert sich. Unschlüssig bleibt sie
stehen. Fragt, ob es wohl welche mit Kokos gebe.
Erfahrene Marktfrau fragt die Tapioqueira, auch
Analphabeten sind gute Kunden, aufs Angebot
zeigend, sogleich: - „Möchten Sie, dass ich es
Ihnen vorlese?“ –
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X-alles inklusive
Ein junger, hoch aufgeschossener und mit dem
gesegneten Appetit eines Büffels versehener
Deutscher, musste jetzt sogleich, sozusagen
sofort, etwas essen. Ein einfaches Sandwich gleich
um die Ecke, Schickeres hätte ihm wohl zu lange
gedauert, würde wohl dieses unaufschiebbare
Loch im Magen füllen, mindestens solange, bis ihn
der Hunger das nächste Mal anfiele.
Er war mit dem robusten Magen eines Aasgeiers
ausgestattet und bestellte, experimentierfreudig
und lokalbewandert, einen X-Caboclo. „X-tudo“,
das X steht für Cheese, gibt es in ganz Brasilien. In
einen X-tudo wird einfach alles, was die
Speisekammer hergibt, gepackt. Die amazonische
Variante, nur in Manaus erhältlich, umfasst neben
den klassischen Xs natürlich Käse, gerne
zerlaufen, das üblichen Fleisch oder Schinken,
Salat, Tomaten, Oliven, winzige und
potenzfördernde Perlhuhneiern und was weiß ich
noch was, einfach alles, was in ein Brötchen passt,
auch die feine Rinde des Tucumãs. Wird
sozusagen zum „X-local“. Ein orangegelbes
Kokosnüsschen von der Größe einer Kirschtomate,
dessen feine, fettreiche Schale man
runterschneidet und isst, pur oder mit Reis, im
Sandwich, überraschenderweise auch als Eis. Der
ganz leicht süßliche Geschmack von Tucumã
erinnert ein wenig an öliges Holz oder Rinde, ich
mag die ungewöhnliche Note, er verleiht dem
Sandwich ganz sicher einen exotisch-lokalen
Akzent. Der „X-local“ kam umgehend, des
aufeinander getürmten Inhalts wegen aber
abenteuerlich hoch. Man brauchte drei oder vier
der Winzserviettchen, um ihn einigermaßen sicher
festzuhalten, aber sogar so war das kräftig
Reinbeißen alles andere als einfach.
Im Nachhinein ließ es sich nicht mehr so richtig
rekonstruieren, wie es dann zur Katastrophe kam.
Handelte es sich um einen dem Heißhunger
zuzuschreibenden plötzlichen Schwächeanfall oder
war der Deutsche von Natur aus einfach ein
bisschen tapsig und ungeschickt? Vielleicht hatte
ihn auch das hungrige Warten ungeduldig werden
lassen – wie auch immer. Als er nämlich so richtig
kräftig in den „X-tudo“ beißen wollte, löste sich
derselbe, wie infam, ganz einfach in seine
einzelnen Bestandteile auf! Die Eier flogen auf die
eine Seite, rechts bildete der Käse ein bleiches,
wildes Häufchen, Tucumã ringelte sich von der
Theke und ein entscheidender Teil platschte ganz
einfach auf den Boden. Ungeschickt - aber kann ja
jedem Mal passieren! Nur dass keiner der
Anwesenden mit dem Hunger und den
unbekümmerten Hygienevorstellungen des
Deutschen gerechnet hatte! Der zögerte nicht den
winzigsten Augenblick, las einfach alle wild
verstreuten Teile zusammen, auch die vom Boden,
türmte sie wieder ins Brötchen, und biss unbekümmert
aufs Neue zu!
Den Brasilianern, die schon ansetzten, den
nächsten Straßenköter zu rufen, um den
gröbsten Schaden wegzuputzen, und dann den
Putzmann, gleich gefolgt vom Kellner, um eine
neue Bestellung aufzugeben, gefror das Wort in
der Kehle. Höflich kaschierter Ekel wich allgemeiner
Verwunderung und gar Bewunderung,
denn dem Deutschen wurde im Nachhinein
weder übel noch erkrankte er an Durchfall oder
litt er, soweit man das verfolgen konnte, an
irgendwelchen anderen Spätfolgen.
Um jenen lokalen Hinterwäldler zu zitieren, der
zu dem ganzen Vorkommnis wohl nur gesagt
hätte: Also, wenn das mit uns passiert wäre,
wären wir sicher daran gestorben! Bis heute
fragen sich alle, ob deutsche Mägen wohl
resistenter gegen Bakterien, Viren, Amöben oder
noch schrecklicheres Getier seien! Vielleicht liegt
die Erklärung aber ganz einfach im rigorosen
brasilianischen Sauberkeitsfimmel, der es
erlaubt, auch in einem einfachen Lokal
wortwörtlich vom Boden zu essen.
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Von wilden Genüssen und Dschungelgourmets
Gepäck des Fluges von Belém, Laufband III. Hätte
es auch ohne Leuchtanzeige leicht herausgefunden.
Denn was sich auf dem Laufband dreht,
sind neben einzelnen Koffern vor allem
Styroporkisten, identisch, nur die Größen und die
Meter des verwendeten Klebebandes variieren.
Kein Paraense reist ohne. Schon stürzen sich alle
darauf, denn es ist alles andere als einfach, die
einzige, die eigene, die so sorgfältig gefülle
Styroporkiste zu erkennen, herauszufischen,
herab zu stemmen.
Identisch, oder zumindest ähnlich ist sich auch
deren Inhalt. Denn wer aus Belém kommt, will
auch in Südbrasilien auf die lockalen Leckerbissen
von A wie Açaí, C wie Cupuaçu, über F wie Farinha
und Fisch, frisch oder eingesalzen, obligate
Notration, und T wie Tapioca, als Pulver oder als
Crunchs, nicht verzichten. Auch Jambu, Tucupi
und vielleicht Pupunhas gehören dazu.
Verständlich. Die Küche Amazoniens, besonders
die von Pará, ist wohl die wildeste, ursprünglichste
Brasiliens, direkt und ohne große
Anpassungen von den Töpfen der indigenen
Ureinwohner in in die modernen Winzküchen von
heute gesprungen. Neben der afrikanisch
inspirierten von Bahia, der Küche aus dem
Nordosten, die wirklich für alles eine Verwendung
findet, und der deftig-altmodischen aus Minas
Gerais, wohl die exotischste und vielleicht auch
für manche, was ihr Aussehen betrifft,
gewöhnungsbedürftigste Küche Brasiliens. Nicht
nur ihre Zutaten sind absolut lokal, original und
ausgefallen. Geht es um perfekte Kombinationen
von süß-sauer-parfümiert-scharf, ist sie
ohnegleichen. Göttlich, zugleich rustikal und edelfein,
was man schon an den typischen Gefäße
sehen kann, die „Panela de barro“ (Schwarzer oder
brauner Tontopf, der die Hitze sehr lange
bewahrt) und die „Cuia“ (Schale aus der Frucht des
Kürbisfruchtbaums), bis heute nicht vom
allgegenwärtigen Plastik vertrieben.
Neben der etablierten Standardküche mit ihren
Stargerichten wie Ente in Tucupi, Reis mit Jambu,
Pirarucu mit Farinha und Bananen, bewahrt sie
sich eine wirklich wilde Seite. In jeder Familie gibt
es den einen Onkel oder Schwager, der einfach
alles, was kreucht und fleucht isst. Hinter
vorgehaltener Hand natürlich als eine Art Barbar
verschrienen. Wie wäre es zum Beispiel mit den
knusprig gebratenen Hinterteilen fliegender
„Cupins“, Termiten? Die werden nur einmal im
Jahr „geerntet“, dann wenn ihnen zu
Abertausenden Flügel wachsen und sie
ausschwärmen. Auch größeres endet im Kochtopf.
Das Fleisch der Riesenechsen mit ihrem gefährlich
peitschenden Schwanz soll an Huhn erinnern,
genauso das von den kleineren Kaimanen und den
größeren Krokodilen, etwas faserig, viele halten es
für lecker. Alle kleineren Wildtiere, auch das
Gürteltier, die „Paca“, das wilde Schwein landen
im Kochtopf. Jagen ist der lokalen ländlichen
Bevölkerung zur Selbstversorgung erlaubt.
Als absolut kulinarischer Höhepunkt gelten die
verschiedenen Schildkröten und deren Eier.
Beide stehen eigentlich unter schärfstem
Naturschutz. Was für eine Kindheitserinnerung,
in der der Schildkrötenkopf, nur kurz vor der
Zubereitung abgeschnitten, als brutalschauerliches
Spielzeug herumgereicht wurde,
weil er auch ganz entkörpert noch nach Stunden
kräftig zubeißen kann! Die Eier übrigens sollen
leicht sandig schmecken…. . Zwar gibt es immer
wieder Farmer, die Schildkröten züchten,
wenigen soll es aber gelungen sein, die
gezüchteten, schlachtreifen Tiere zum Verkauf
frei zu bekommen. Der Kreuzzug durch den
lokalen Dschungel der Bürokratie ließe sich
manchmal nicht mal mit einer schönen
Bestechungssumme gewinnen.
Die anderen Schildkröten, wie die vom Foto,
kommen aus der freien Wildbahn. Gestehe, dass
sie mir überhaupt nicht schmeckten. Schlimmer
wohl nur gegrillter Affe. Gegen den herrscht auch
hier ein gewisses Vorurteil. Zu sehr erinnere er
an ein am Spieß geröstetes Kleinkind!
Den „Turu“, ein bleicher, ziemlich langer Wurm,
der in ins Wasser gefallenen Baumstrünken lebt,
würde ich wohl doch versuchen. Sein Fleisch soll
nach Austern schmecken…..
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 772

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 773

Der verspeiste Panther
Mensch, war die zäh! Hat überhaupt nicht
geschmeckt!“ - Sie war nicht weniger als eine
wunderschöne, gefürchtete „Onça“, eine wilde,
furchterregende Raubkatze, ein brasilianischer
Panther. Wer am bestens gedeckten Tisch im
leichtesten Gesprächston von diesem Blutopfer
berichtet, ist kein primitiver oder einfacher Mann.
Nein, er ist ein reicher Großgrundbesitzer und
Viehhalter. Er ist, um einen lokalen Begriff zu
benutzen, ein „instruierter“ Männer, aber nicht
weniger Macho, als die anderen Machos, die die
reale Realität des endlos weiten Amazonasdschungels
leben.
Die ach so clevere Raubkatze dachte, dass der
Farmer sein Vieh ganz allein für sie hielte. Dass es
ihm sicher nichts ausmachte, wenn sie ein oder
zwei Tiere riss, wie es ihre Instinkte forderten.
Instinkt gegen Instinkt - „Mensch, hatte ich eine
Wut auf sie! Befahl, sie zu fangen, zu töten und
aus ihr Ragout zu kochen!“ So starb das edle Tier
als primitives, amazonisches Blutopfer. Das
Verspeisen als einen Akt der totalen Dominanz. Es
reicht nicht, seinen Feind zu fangen und zu töten.
Nein, auch gleich einverleibt musste er werden.
Nur so konnte die Wut gesühnt werden. Als ob es
nur so gelänge, wirklich mit diesem Feind fertig zu
werden, endgültig und definitiv, ihn sozusagen
von der Oberfläche der Erde zu tilgen.
Unterschwellig schwingt bei dieser blutigen Art
des Sieges sicher auch mit, dass der Sieger sich,
zusammen mit dem Fleisch des Panthers, auch
dessen Kräfte einverleibte. Sie gingen mit dem Akt
sozusagen auf ihn über. Einzelne Indigene Stämme
verfahren bis heute so.
Und trotzdem bleibt es beim kläglichen Versuch,
eine mögliche Erklärung zu finden, für das
biblische Auge um Auge, Zahn um Zahn! - Arme
Raubkatze! Versteigt sich der elegante Räuber, im
Prinzip hochgeachtet, sehr gefürchtet und so sehr
respektiert, dass es an Mythos grenzt, doch dazu,
das Vieh des übermächtigen Fazendeiros zu
reißen! Welcher sich, gleichzeitig überlegen und
herausgefordert fühlt, vielleicht nähme seine
Männlichkeit Schaden oder gar, wer weiß,
schwände seine Macht, wenn er sie nicht töten
ließe.
Aber nicht nur vom verspiesenen Panthern weiß
ich zu berichten. Das selbe schreckliche Schicksal
erreichte auch andere, noch unschuldigere Tiere,
einen Aasgeier, einen „Urubú“, und auch eine ganz
gewöhnliche Hauskatze. Wer traute schon solch
scheinbar harmlosen, friedlichen Tieren, die so
sorglos mit den Menschen zusammenleben zu,
solche ungeheure Wellen von Hass und Wut
auszulösen? Den Aasgeier mit seinem majestätischen
Flug vielleicht ausgenommen? Wellen, die
nur mit einem anderen bluttriefenden, brutalen
Akt, dem Aufessen, vergelten werden können?
Aber beginnen wir beim Anfang. Der Chef einer
Gruppe von Waldrodearbeitern, mitten in einem
unwirtlich unbekannten Sertão, dem Hinterland,
irgendwo im endlosen Nirgendwo, weit ab, noch
mit wenigen gerodeten Flecken, da, wo man die
reale Realität des Landesinnern des Amazonas
lebt, gibt es Fazendas, die, wie man lässig hören
kann, nicht sehr abgeschieden liegen, nur ein
paar Tagreisen weit (!) mit dem Boot. Da, wo
alles gigantisch ist, wild, böse und endlos fern,
fern ab von allem. Da, wo es vor allem Wasser
und noch mehr Wasser gibt, und die Boote oder
Linienschiffe, immer hoch über die erlaubte
Kapazität hinaus vollgeladen, das übliche
Transportmittel sind. Es gibt auch das Flugzeug.
Es landet zweimal pro Woche auf schlecht
geräumten und signalisierten Landepisten, auch
mal voller „Urubus“. Jemand hat mal wieder die
Piste als Abfallhalde missbraucht.
Da sind Männer noch Männer, Machos, so richtig
böse, männlich und wild. So männlich, wie es
nicht mal der am weitesten gefasste Wortsinn
auszudrücken vermag. Ein urbrasilianischer
Wilder Westen, ohne Zweifel ein anderer Planet,
voller unerwarteter und unberechenbarer
Gefahren, mit eigenen Regeln und einer sehr
eigenwilligen Logik. Die Größe der Fazenda, des
Grundbesitzes, illustriert, dass man zu Pferd (!)
gut einen ganzen Tag, (!) brauchte, um vom
einen Ende der Fazenda bis zum Haupteingang
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 774

zu gelangen und das auch nur, weil der
Fazendeiro eben diesen Pfad mitten durch den
Regenwald “öffnen” ließ, “varrido”, sauber gefegt,
wie es der Chef der Rodungsgruppe so treffend
ausdrückt.
Man stelle sich allein schon die brachiale Logistik
vor, einen Trupp aus zehn Männern auf ihrer
wilden Arbeit mit Essen zu versorgen! Laut
Bericht waren allein zwei der zehn für die Jagd
verantwortlich. Jagten alles, was ihnen vor die
Flinte kam, normalerweise „Jabutí“, Landschildkröten,
hochgeschützt. Trotzdem war das
Dschungelmenu ziemlich eintönig. Zum Frühstück,
jeden Tag auf Neue, eine Art eingedickter
Maisbrei, in deftige Stücke geschnitten, dazu
Kaffee. Zum Mittag- und Abendessen der selbe
Maisbrei, dann zusammen mit der Jagdbeute
gekocht. Damit der Kaffee nicht schwarz
getrunken werden musste, wurde er mit dem
milchigen Saft eines Strauches, der „Amapá“
heißt, er ist auch als Heilpflanze bekannt,
vermischt. Während des Tages legte man beim
Fällen die entsprechenden Büsche zur Seite, ritzte
sie am Abend an, worauf sie bis zum Morgen
Eimer um Eimer ihres milchigen Saftes weinten.
Mit dem Löffel schaumig geschlagen, wurde er am
nächsten Morgen zusammen mit dem Kaffee
getrunken.
Und irgendwo da ereilt auch den Aasgeier sein
Schicksal, das er unglücklicherweise gerade
deshalb besiegelte, weil er genau das machte,
wofür er bestimmt ist. Er landete in der Pfanne,
weil er ein Aas fressen wollte. Unglücklicherweise
fiel seine Wahl, welch schrecklicher Zufall, auf eine
Jagdbeute, ein Reiher oder ein anderer Vogel,
schon gerupft und damit noch appetitanregender,
aufgehängt, um abzuhängen. Als der Jäger der
unerwarteten Konkurrenz ansichtig wurde, stieg in
ihm eine solche Wut hoch, er sah Rot, griff zur
Flinte und machte umgehend den Urubu zu seiner
nächsten Jagdbeute. Auch dieses Essen, respektive
der Racheakt, soll nicht sonderlich gut geschmeckt
haben. Wie weit auch Vorurteile mitspielen, kann
nicht mehr rekonstruiert werden.
Am unglücklichsten aber war die Katze, eine
streunende, simple Hauskatze. Gefitzt und clever
stahl sie ein paar leckere Hühnereier, mit deren
Verkauf der Bauer japanischer Abstammung schon
gerechnet hatte. Auch er hegte nicht den leisesten
Zweifel. Ließ das Tier abschießen und zubereiten.
Der Mann, der das Opfer vollstreckte, erzählte,
dass er, zu Tische gebeten, damit nicht recht froh
wurde. Der erste Bissen des Bratens schien ihm im
Mund anzuschwellen, wurde groß, größer, ja so
gigantisch, dass er sich genötigt sah, vom
Vorhaben abzusehen.
Wer darin eine Art Fluch oder Rache sehen
möchte, befindet sich in guter Gesellschaft. Nicht
nur die Indios, auch alle anderen Einheimischen,
Caboclos oder nicht, glauben, dass jetwelches Tier
oder Pflanze aus dem endlosen Dschungel eine
Seele hat, wie nicht nur die reichen Mythen und
Lenden bezeugen. Eine der schönsten rankt sich
um die Riesenschlange. Tagsüber unsichtbar stoße
man nur auf ihre gigantische, fast einen Meter
breite und eine Handspanne tiefe Spur, die sich
von einem Flussufer zum nächsten lang zöge.
Nachts, unheimlich und geheimnisvoll, könne man
ihre Augen sehen, zwei Lichter mit intensivem,
wenn auch unregelmäßigem Glanz, die schwebend
über den Fluss glitten. Man erzählt sich, dass sie,
von einer „Sucuri“ (Riesenschlange) gezeugt und
einer India geboren, sich ohne den leisesten Laut,
aber mit großer Geschwindigkeit über die Oberfläche
des Flusses fortbewege.
Eine andere Version erzählt, dass die Riesenschlange
in der Erde lebe. Wenn sie sich dann mal
wieder bewege, löse sie damit leichte Erdstöße
aus. Wie auch immer. Für mich wird sie zu einer
Art Racheengel-Reptil. Rächt all die, aus purer Wut
getöteten und verspeisten, Tiere. Rächt sich durch
ihre unheimliche Unsichtbarkeit. Ist sie unsichtbar,
kann sie auch nicht getötet oder gar verspiesen
werden! Womit die Angst, die sie verbreitet, auch
unaustilgbar bleibt. Als letzte Frage bleibt
allerdings das Rätsel, warum ausgerechnet ihr
nachgesagt wird, dass sie unschuldige Fischer
verschlinge, besonders solche, die es
unvorsichtigerweise wagen, nachts zu fischen!
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Von den Maß- und Messeinheiten
Ich sammle sie alle, die liebevoll angeschlagenen
Maßbecher, die eigentlich leere Soyaöldosen sind,
die „Litros“, Litermesseinheiten, mit oder ohne
Henkel oder Bügel, die mir so vieles abmessen,
Kastanien genauso wie Pefferkörner, Farinha,
Bohnen, Beijou sica natürlich und flockige
Tapioca, alles wird auf dem Markt per Liter
verkauft. Zu meiner Überraschung allerdings
werden Okraschoten und „Maxixe“, ein kugliges
Gemüse aus der Familie der Gurken abgezählt,
fünf für einen Real oder so und gleich zu
wunderbar dekorativen Büscheln zusammen
geflochten. Dass man allerdings Flüssigkeiten wie
Tucupi und Açaí, gar Eiswürfel in die
allgegenwärtigen Plastiktüten abfüllt, daran
werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Kunden
wollen es nun mal so. Wie sollen sie es sonst nach
Hause bringen?
wie verschwunden. Sie wurden von Zeitungspapier,
Plastiknetzchen oder halt den allgegenwärtigen
Plastiktüten abgelöst. In denen werden die besten
Früchte sogleich zu Matsch.
Am liebsten habe ich allerdings die schon vorgedachten,
vorsortierten Gemüsebouquets, ein paar Blätter Kohl,
ein Stück Kürbis, Rote Beete und ein paar
Schlangenbohnen als Paket gefällig? Oder die für die
Fischsuppe nötigen Tomaten, Pfefferschötchen,
Zwiebeln und vielleicht gar noch eine Zitrone mit dabei
um den Fisch zu waschen, zusammen angeboten?
Appetitanregender nur die Gewürzsträußchen, in Belém
gleich mit den drei oder vier nötigen scharfen
Pfefferfrüchtchen. Ohne die, einfach mit der Gabel
zerdrückt, schmeckt hier kein Essen.
Eine Petflasche ohne Hals, ein Plastikbecher oder
ein altes Glas dienen als Maßeinheit für die
unterschiedlichsten Gewürze, Colorau, Açafrão,
Kreuzkümmel und Koriander, ohne die hier
niemand kocht. Zusammen sind sie für
Geschmack und appetitliche Farbe der Speisen
verantwortlich. Kalebassen, „Cuias“ genannt,
schöpfen getrocknete Krabben in noch eine
Plastiktüte. Angeliefert werden sie aber noch in
den wunderschönen, handgeflochtenen Körben,
die sich aber leider sehr schnell abnützen. Auch
die Bananenblätter zum Einwickeln sind so gut
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Padres Büchse
“Halt! Finger weg! Nein, nein, nein! ” – Sie ist
kategorisch! Probiert werden darf erst am
Geburtstagsfest. Die Versuchungen, eine köstlicher
als die andere, nicht weniger als sorgfältig
abgezählte 1.000 Stück winzigen Konfekts werden
hier, in einer ganz normalen Küche, unter
Einbezug der halben Länge des Wohnzimmertisches,
und damit direkt unter meiner begierigen
Nase, produziert.
Noch ein Blech kommt an. Der Inhalt der winzige
Förmchen ist delikat, zartbräunlich und krümelig.
Die feine Oberfläche von winzigen Luftblasen
aufgebrochen, mit einem feinen dunkleren Rand.
Der signalisiert, dass die “Nha Bentas” schon ganz
durchgebacken sind. Sogleich werden die
Förmchen, eins hinter dem anderen, umgestürzt.
Puh! Die sind aber heiß! Spitze Fingern stürzen
und klopfen die kleinen, süßen Dinger heraus,
direkt in eine Schale mit mittelfeinem Zucker.
Werden darin, noch immer fast dampfend heiß,
von geschickten, scheinbar hitzeunempfindlichen
Händen um und um gewälzt. Die Süße bildet ein
delikates Zuckerkrüstchen, das nur dann hält,
wenn man die Küchlein gleich nach dem Backen
dem süßen Prozedere unterwirft. Nun wird jedes
einzelne Biskuithügelchen in ein rosafarbenes
Papierförmchen, es ist ein Mädchengeburtstag,
gesetzt. Zum Schluss bekommt es noch eine
Rosine auf den Hintern geklebt. Schon werden
alle, total ausgekühlt, in die unzähligen, bereit
-stehenden Papierschachteln geschichtet.
Noch ein Trennpapier darüber und noch eine Lage
Biskuits obenauf.
Die Hälfte der Frauen des Clans und eine Hilfskraft
sind aufgeboten, alle bis spät in die Nacht in die
Produktion involviert. Denn die Liste der Sorten ist
lange. Schon wieder wird, Brille aufgesetzt, ein
neues Rezept nachgeschlagen, Zutaten
abgewogen, durchgerührt, Schüsseln ausgekratzt.
Der Ordner ist gut organisiert, alle Rezepte auf
einer Schreibmaschine getippt, fein säuberlich in
Plastiktüten gesteckt. So kann man auch mal mit
einem etwas klebrigen Finger die Seiten wenden,
ohne dass gleich eine Katastrophe geschieht. Den
vom vielen Bücken schon etwas steifen Rücken
aufs Neue durchgedrückt, das leichte Top
zurechtgerückt, und schon geht´s wieder los. Nun
sind die Maracujá-Rauten an der Reihe. Das feine
Biskuit bekommt einen dunkelorangen Guss,
dessen zuckrige Süße die Säure des Maracujásaftes
gut ausbalanciert. In kleine Rauten
geschnitten, bekommt auch davon jedes sein
papierenes Förmchen und mittendrauf eine
einzelne silberne Zuckerperle.
Die ganze Herstellung wird, nur die Hände sind
überaus emsig beschäftigt, mit viel Klatsch, Tratsch
und einigen launigen Kommentaren und
Erinnerungen angereichert. Hin und wieder
unterstreicht ein Löffel voller Füllung einen
besonders wichtigen Satz. Bleibt, kurze Sekunden
nur, untätig in der Luft stehen.
Für die mit Guavenpaste gefüllten “Rocamboles”,
winzige Biskuitrouladen, werden unzählige Lagen
Biskuitboden gebacken, gefüllt und noch heiß in
feine Röllchen gerollt. Aufgeschnitten enthüllen
sie ihre zweifarbene Schneckenform. Noch eine
neue Packung fein rosafarbener Papierförmchen
aufgerissen: Kleine rote Herzen auf rosa Grund.
Die Förmchen, eins nach dem anderen
auseinander gezupft, aufgereiht und nach und
nach, wie am Fließband, nun mit “Beijinhos” und
“Brigadeiros” gefüllt, beide mit üppigen
Kondensmilchbächen hergestellt. Weder
“Brigadeiros” noch “Beijinhos” dürfen bei einem
Kindergeburtstag fehlen. Erstere werden in
dunklen Schokostreußeln gewendet. Die
eigentlich weißen “Beijinhos” sind rosa
durchgefärbt. Ihre Form ist ganz untraditionell
birnenförmig. Sie werden zum Schluss nur in
Zucker und nicht in den obligaten Kokosflocken
gewendet. An Stelle des Fruchtstempels
bekommt jede einzelne eine Gewürznelke
gesteckt.
Sie sind, zusammen mit den schokoladigultrasüßen
“Brigadeiros” und den “Cajuzinhos”,
sogenannte Süßigkeiten aus dem Topf, denn sie
werden nicht gebacken, sondern die wenigen
Zutaten werden zusammen so lange eingekocht,
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 786

is sie von Hand geformt werden können. Das
“Cajuzinho”-Rezept ist einfach. Gemahlene
Erdnüsse und Kondensmilch, eingedickt und dann
von Hand, noch eins und noch eins, zu kleinen,
identischen Bällchen gerollt und in Zucker
gewälzt. Fehlen nun nur noch Cupuaçu-Schiffchen,
die dem ganzen jenen definitiv amazonischen
Touch geben.
Das Rührgerät läuft immer noch auf Hochtouren.
Töpfe, Schüsseln, Schälchen die unterschiedlichsten
Spachtel, Bleche, Formen und Förmchen sind
alle in Gebrauch. Kaum ausgelöst, werden sie
schon wieder eingefettet, in den Ofen geschoben.
Die Süßigkeiten in Zucker gewendet, dekoriert
und noch eine perfekt ausgerichtete Lage
Papierförmchen füllt die nächste, schon
bereitstehende Schachtel. Die Hitze des Ofens
konkurriert mit amazonischen Hitzen. Hin und
wieder fällt ein wohlverdienter Schweißtropfen zu
Boden.
Ultra, mega zuckersüß, fast klebrig, aber doch
delikat, jedes einzelne ein kleines Zuckerkunstwerk.
Konditorkunst, altmodisch, aus besten
Zutaten und mit noch mehr Liebe und Hingabe
hausgemacht. Eine Liebe und Hingabe, wie sie
wohl bald keiner mehr aufbieten wird. Heutzutage
bestellt man fertige Cupcakes, oder zu ganz
speziellen Anlässen hochstilisierte, perfekte
Winzigkeiten, die in chiffonen, gazegestärkten
Wiegen ruhen, fast zu schön, um berührt,
geschweige denn gegessen zu werden.
Persönlich halte ich es da lieber mit des Padres
Büchse – und Sie?
Aber endlich wird die Massenproduktion
unterbrochen. Ein Kaffee ist fällig. Auch er äußerst
wohl verdient. Und da kommt endlich auch die
“Schachtel oder Büchse des Padres” zum Zug. Sie
enthält eine sozusagen technische Reserve aller
Süßigkeiten. Es sind all die, die nicht ganz 100 %
perfekt herauskamen. Und von denen darf nun
auch ich, nicht nur der Padre, vor der angezeigten
Zeit naschen!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 787

An den, der mich liest oder Der Jesuit
Es war mein Schwiegervater, in dessen
Aufzeichnungen ich das erste Mal über den
Amazonas las. Und über einen „Jesuiten“, den
nämlich hatte er für seine Angebetete und
spätere Frau gekauft. Eine süße Art, um sie zu
werben.
Später, sehr viel später, Gott habe ihn selig, aß ich
selber einen. Einen währschaften „Jesuiten“, eine
Schnitte aus Blätterteig mit Zuckerguss. Bis heute
fällt es mir schwer, mich zwischen „Himmelsschwarten“
oder „Engelsbäckchen“, „Bischofsschnitten“,
„Nonnenbäuchen“ oder „Mönchsküssen“
zu entscheiden, wenn sie überhaupt,
außerhalb Portugals, noch im Angebot sind.
Gemeinsam haben sie alle, dass nicht nur die ach
so liebevoll katholischen Namen, sondern auch
die Süßigkeiten portugiesischer nicht sein
könnten.
Belém hatte historischerweise eine sehr enge
Beziehung zu Portugal, war es über Meer,
widrigen Strömungen zufolge, einfach nach
Portugal zu gelangen als nach Rio de Janeiro, dem
damaligen Brasilien und vize versa. Und so
genieße ich, die ewig Nostalgische, mein Konfekt,
welches mich jedes mal auch an meinen
Schwiegervater erinnert.
jungen Jahre, beschreibt er in den liebevollsten
Details, wie er zum Militär eingezogen werden
sollte. Und wie seine Mutter auf seine Bitte hin mit
dem verantwortlichen Militärkommandanten
sprach. Welcher ihn dann mit einem einzigen
Federstrich und einigem Hin und Her
dienstuntauglich erklärte. Eine Praxis, die übrigens
bis heute funktioniert!
Beschreibt, wie er sich in meine Schwiegermutter
verliebte, obwohl sie behindert war. Die Kinderlähmung
hatte ihr das eine Bein verkürzt, was aber
ihrer Attraktion keinerlei Abbruch tat. Im
Gegenteil. Sie wurden ein unzertrennliches Paar
und meine Schwiegermutter, eine dominante
Persönlichkeit, wachte bis ins höchste Alter
eifersüchtig darüber, wer ihrem Mann nahe
kommen durfte.
Ja, wozu so ein Jesuit doch alles gut ist….
In seinen Aufzeichnungen, „A quem me lê“ – „An
den, der mich liest“, ein kleiner Bericht über seine
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 788

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 789

Caboclos
Kultur
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 790

Caboclos Kultur
Gerüche, Düfte, Parfüms 793/794
Vom magischen Bad voller Düfte oder “Cheiro cheiroso” 797/798
Von Handelsreisenden und Hausierern 801
Uschi, die Duftende 803
Chico, der Schlangenflüsterer 805-808
Von der Kraft, die heilt und einer wundersamen Verwandlung 809
Vom Schönheitskult 815/816
Der rosafarbene Delfin 819/820
Grauer Delfin gegen den rosafarbenen - Sairé Alter do Chão 844/845
Carimbó, Musik mit Humor / Guitarrada 849/850
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 792

Gerüche, Düfte, Parfüms
Es ist wohl der hohen Luftfeuchtigkeit
zuzuschreiben, die 90 % erreicht, dass sich bei der
geringsten Friktion Wellen und Wellen von
Duftwolken freisetzen. Ob sie auch daran schuld
ist, dass sich hier alle Gerüche und Parfüms
verstärken, überzeichnen, konzentrieren, bis zu
dem Punkt, wo sie penetrant werden, schwer
oder gar abstoßend, mich gar verfolgen? Oder
liegt es gar an den lokalen Gewohnheiten? Nur
hier in Brasiliens Norden begleiten mich so viele
besondere Gerüche und Düfte. Duftende Partikel,
die alles hergeben, was sich die Tropen so
ausgedacht, zusammengebraut und vergoren
haben, und das ist viel. Ist es der Vorliebe der
Caboclos wegen, auch alle Männer, sich zu
parfümieren und bitte gerne großzügig? Werde
weiter riechen, schniefen, schnuppern oder mir
die Nase zuhalten, ohne es je wirklich heraus zu
finden.
Da! Der Duft eines Cupuaçus, noch in der Schale,
irgendwo auf der Straße zum Verkauf aufgetürmt,
schlägt er mich von weitem in seinen Bann!
Bildet, Fleisch und Geruch, ein sehr spezielles,
untrennbares Gespann. Wie nur den intensiven,
säuerlich-fruchtigen Geruch einer Araçá
beschreiben? Eine Frucht aus der Familie der
Guaven, nicht die domestizierten weißen oder
hellroten, die fast wie Katzenpipi riechen. Die
wilden, kleinkuglige oder ovalen, die man nur in
den altmodischen Hinterhofgärten findet?
Fantastisch die orangengroße, eidottergelbe und
pfirsichhäutige Schwester mit dem vollmundigen
Namen „Araçá da Califórnia“, so wunderbar sauer
parfümiert, schärfer und noch akzentuierter, dass
es mir allein schon beim Daran-Denken das
Zahnfleisch wonnig zusammenzieht oder das
Hemd aus der Hose, wie meine Großmutter wohl
gesagt hätte.
Auch andere Früchte hier riechen raumfüllend,
kitzeln den Gaumen, betäuben die Zunge,
Geschmack-Geruch, vereinnahmen alle meine
Sinne. Hände, Augen und Nase essen mit. Purstes
Vergnügen, an sechs, sieben voll ausgereiften
Mangos zu riechen, jede mit dem ihr ganz eigenen
Geruch, mal halb harzig, halb herb, mal blumig
oder zitronig. Düfte, die sich noch verstärken, die
Palette der fremdartigen Geschmack-Gerüche
bereichern, wenn man ein Stück des
Fruchtfleisches runter schneidet; Fleisch und
Geruch, Nase und Mund ein untrennbares
Gespann.
Der grün-holzige Duft, den der Tropenwald
nach dem Regen ausdünstet, schimmlig, faulig und
doch frisch. So anders die vor sich hin rottende
Fäulnis der Städte, deren Geruch-Gestank schwer
aus den Abwasserkanälen hochsteigt, in denen
überreife Mangos zusammen mit süßlich
stinkendem Abfall verfaulen. Schwaden stinkender
Fäulnis, von ständigen Regen genährt, gegärt und
zelebriert, die mir in unappetitlich
unregelmäßigen Wellen in die Nüstern steigen.
Der Blumen-, Kräuter-, Heilmittel- und
Gewürzmarkt wird zum reinen Delirium, wenn
mir der eifrige Verkäufer die verschiedensten
frischgrünen Ästchen von seinen Kräuterstauden
herunterbricht, sie zwischen den Fingern zerreibt
und mir unter die schnuppernde Nase hält. Sie
sind für die unterschiedlichsten Dinge gut. Man
braut aus ihnen Tees und Badeaufsude. Es muss
wohl tausenderlei Typen „Manjericão“, die selbe
Familie wie Basilikum und „Alfavaca“ geben.
Jedes fleischig üppige Blatt hat seinen eigenen,
ganz speziellen Duft, pfeffrig, grün oder gar
menschlich, nicht von ungefähr heißt es „Catinga
da Mulata“, Mulattenausdünstung/-schweiß.
Ich erinnere mich an den halb antiquierten, halb
exotischen Geruch der Kleider, die hier mit
Sachés oder „Amarrados“ (Wurzelbüscheln in
verschiedenen Formen, auch als Puppen) aus
Vetiverwurzel aufbewahrt wurden. Es sind
emotionelle, dramatisch-starke Düfte. Sie reißen
die Herrschaft an sich, balgen sich um die
Vorherrschaft. Jeder hat seine eigene
Persönlichkeit, jeder erzählt tausenderlei
Geschichten, amazonische Geschichten.
Sie haben alles, was altmodische Parfüms
auszeichnet, und können einem deshalb auch
ganz schön auf den Nerv gehen.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 793

Wie extrem emotionell Düfte sind, allerneueste
Forschungen bestätigen das nur, und dass sie gar
Heimweh mildern können, beweist die Geschichte
einer während der Militärdiktatur exilierten
Brasilianerin.
Immer wenn sie es vor lauter Heimweh fast nicht
mehr aushielt, nahm sie ein Bad. Schälte die
sorgfältig aufbewahrte Rosenholzseife aus der
Verpackung und hüllte sich und ihr Heimweh,
zusammen mit sehr viel, sehr heißem und
prickelndem Wasser in jene Duftwolke aus
Rosenholz, wohl mehr ein parfümiertes Meer. Ein
langes, endlos langes Bad. Es dauerte so lange, bis
sie sich allen Staub des Heimwehs ab- und weg
gewaschen und sie selber sich wieder gefangen
hatte. Gestärkt und mit neuem Elan gelang es ihr
wieder dem Leben und dem Exil in die Augen zu
sehen. Auch so kann man seine duftenden
Erinnerungen zelebrieren.
Ich meinerseits bringe sie alle mit mir mit, in mein
Duftgedächtnis eingegraben, ein flüchtiger Akkord
unvergesslicher Erinnerungen an den Norden, an
den Amazonas.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 794

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 795

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 796

Vom magischen Bad voller Düfte oder “Cheiro cheiroso”
Es war einmal, damals, in den guten alten Zeiten.
Da hatte das Jahr noch zwei Höhepunkte, beide
umhüllt von Wohlgerüchen, den Wohlgerüchen
eines „Banhos de Cheiro“, eines Duftbades. So ein
Bad voller Düfte brachte Glück und Segen und
verschloss gleichzeitig den Körper. Ein Ritual: Im
Juli, um den Tag des heiligen São João (24.6.
Johannes der Täufer) und zum Jahreswechsel,
nahmen alle ihr duftendes, gesegnetes Bad. Es
gibt Quellen, die sagen, dass das Ritual des
Johannesbades ursprünglich aus Portugal
stamme. Da die indigene Bevölkerung aber eine
intime Beziehung zur Reinigung und ein tiefes
Faible für gute Gerüche hat und von deren
magischer Kraft überzeugt ist, wird sich alles in
einem multikulturellen Schmelztiegel vermischt
haben.
Pünktlich zu den Festen tauchten und tauchen
auch heute noch in den Straßen an jeder Ecke
ambulante Verkäufer auf. Sie bieten aus Kesseln,
Körben oder von türblattgroßen, zweirädrigen
Ziehkarren all das an, was gut riecht, den bösen
Blick abhält und gute Geister anzieht: Rosmarin,
Lavendel, Patchuli, Priprioca, Casca Preciosa,
Cumaru (Tonkabohne), Myrre und Catinga de
Mulata. Früher kündeten sie sich mit ihrem Ruf
“Cheiro cheiroso! Cheiro cheiroso!” (Duftender
Duft!) von weitem an.
Genauso wie bei den Traditionen des Duftbades
weiß auch bei den Düften keiner mehr so genau,
welche lokal sind und welche übers Meer hierher
fanden, auf ihrem langen Weg köstlich verschimmelten
wie das Patschuli mit seinen köstlich
fauligen Noten, antik, verstaubt und immer
dominant. Es wurde zwischen die kostbaren Stoffe
gelegt, mit dem Ziel die Motten fernzuhalten.
Am Tag des duftenden Bades erinnerte sich jede
Familie an ihre alten, überlieferten Hausrezepte.
Die verlangen, neben den obligaten glückbringenden
Wohlgerüchen, auch immer eine
Portion Magie. Es gilt drei Wurzeln mit drei mal
drei Ästchen zu sieden oder das Duftgebräu muss
sieben Mal mit einem nigelnagelneuen Kochlöffeln
umgerührt werden. Einmal zubereitet,
unterwerfen sich alle Familienmitglieder, ganze
Dynastien, von der Urgroßmutter bis zum Baby,
dem Ritual des „Banho de cheiro“, jeder für sich
oder gar einem kollektiven. Dazu verwandelten die
Familien, die es sich leisten konnten, ihren
Swimming-Pool in eine Art Glücks- oder gar
Jungbrunnen mit amazonischen Dimensionen.
Füllten ihn mit dem schlammiggrünen,
parfümierten Wasser. Daraus stiegen dann alle
gereinigt, gestärkt und mit geschlossenen Körpern
hervor.
Auch das Haus wurde einem Bad oder einer
Räucherung unterworfen, die die selben Zwecke
verfolgt. Das ganze Haus wird so lange und so
ausgiebig gefegt, gebürstet, gewaschen, bis es
endlich peinlich sauber war. Dann gilt es alle
Fenster und Türen weit zu öffnen, um dann
mithilfe eines Straußes, gebunden aus aromatischen
Zweigen, jenen parfümierten Aufsud in
alle Ecken und Kanten zu verspritzen. Oder es
werden in improvisierten Gefäßen auf glühenden
Kohlen magische Mixturen aus trockenen Kräutern
und Harzen verbrannt, deren Rauch so seine
reinigende Funktion entfalten kann. Beim
Versprühen des Wassers oder dem reinigenden
Räuchern muss darauf geachtet werden, dass nicht
nur alle Türen und Fenster offen sind, sondern es
muss auch vom Hausinnern zu den Türen in
verspritzt oder geräuchert werden. Das erlaubt
den aufgeschreckten, bösen Geistern zu fliehen.
Die guten Geister, magisch angezogen, können
ungehindert eintreten und werden willkommen
geheißen. Unentschieden wankelmütigen Geistern
helfen die Gerüche, sich besser zu orientieren.
Das Ritual des Banho de Cheiro hat bis heute
überlebt. Es soll neuerdings nicht nur in der
Kräuterecke des Ver-o-Peso ein großer Hit sein.
Manche Verkäufer setzten gar auf ein Kit mit
zweierlei Bädern. Das erste wäscht alle negativen
Energien davon, das zweite parfümiert, regeneriert
und lädt mit positiven Energien auf. Es zieht das
Glück an, öffnet die Wege und wer weiß was sonst
noch alles. Ach ja, nicht vergessen: Damit das
Duftbad erfolgreich ist, sollte keine Seife
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 797

verwendet und der Körper nach dem Bad
keinesfalls abgetrocknet werden.
Wer selber ein Duftbad brauen will, hier das
Rezept: Ein sauberes Gefäß wird mit
parfümierten Kräutern, Wurzeln und Hölzern
gefüllt. Die Hölzer und Wurzeln müssen vorher
zerstoßen oder gerieben werden. Dann wird das
ganz mit Wasser bedeckt und ausgekocht. Bald
schon erhebt sich der exotische Duft
jungfräulichen Waldes. Der grünlichbraune
Aufguss wird dann mithilfe einer Kalebasse über
den ganzen Körper gegossen.
Wer möchte, kann mit den Göttern auch einen
ganz speziellen Wunsch ausmachen.
Komplizierter zu erfüllende Begehren können
durch die Verwendung kleiner Zauberseifen oder
magischen Parfüms unterstützt werden. Ihre
Verpackungen garantieren nicht nur einen neuen
Boyfriend oder Liebhaber, zwingen jenen, der
fremd geht zurück, vor einem auf die Knie, binden
ihn auf’s Neue ganz fest, ziehen zahlkräftige
Kundschaft oder garantieren ganz generell
Wohlstand.
Alle das beteuert, beschworen und besiegelt
durch das jahrhundertealten Wissen der lokalen
Kräuterkundigen, die einem gerne in allen
Lebenslagen beraten und immer in der Lage sind,
einem einen Ausweg aufzeigen.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 800

Von Handelsreisenden und Hausierern
Kenne sie nur aus nostalgischen Erzählungen.
Aber im abgelegenen Hinterland gibt es sie bis
heute. Der „Regatão“ oder „Mascate“, ein
schwimmender Krämerladen/Hausierer/
Postbote/Nachrichten- und Bestellungen-
Überbringer, der natürlich per Boot überall, oder
wenigstens fast überall hinkommt.
Seine Waren sind ein wichtiger Teil des Geschäfts.
Aber fast noch wichtiger ist seine Kunst. Die Kunst
den eintönigen amazonischen Alltag mit ein paar
Farbklecksen zu unterbrechen, aufzuhellen, gar zu
verzaubern. Die Kunst, einen Hauch der großen,
weiten Traumwelt da draußen in die hinterste
Hinterstube im Norden zu bringen. Streicheleinheiten
für die Seele, Komfort für den Körper.
Glitzer, Glamour in Form von billigen Stoffen und
Kleidchen und etwas zu grellem Schmuck, billige,
etwas ordinäre Parfüms, Lippenstifte, wohlriechende
Seifen und ein paar leckere
Süßigkeiten.
Wer in der Stadt wohnte, zu dem kam der
„Caixeiro viajante“, ein Hausierer in Düften,
spezialisiert auf Parfümrohprodukte. Es war
Brauch, sich neben ein paar Tinkturen für die
Hausapotheke auch das eigene Parfüm selber
herzustellen. Stelle mir vor, wie das clever
charmante Männchen mit seinem Bauchladen vor
der Haustür in die Hände klatscht. In die gute
Stube gebeten, den Bauchladen mitten auf den
Tisch wuchtet. Langsam, kein magischer Moment
darf vergeudet werden, es gilt eine Zeremonie zu
vollführen, öffnet sich die Kladde in Zeitlupe.
Augenblicke genug, damit sich die geheimnisvolle
Duftwolke im Raum ausbreiten kann. Ein
unwiderstehlich geheimnisvoller Geruch, bitterfaulig-würzig.
Noch eine Seite des Kastens
runtergeklappt bis endlich der fleckig-grüne Samt
sichtbar wird, mit dem die Kladde ausgelegt ist.
Effektvoll sinnlicher Hinter- und Untergrund für
unzählige Fläschchen, Döschen und Röhrchen, die
alles enthalten, was man zur hauseigenen Parfümproduktion
braucht.
Viele der unterschiedlichsten, wohlriechenden
Ingredienzen, Tinkturen, Öle, Harze, Samen
stammen aus dem Amazonas. Reiht dann
Fläschchen neben Fläschchen, so dass die
Flüssigkeiten in allen Farben gut zur Geltung
kommen, die einen dicklich, die anderen ölig oder
wässrig, den Inhalt des einen oder anderen
aufschüttelt, einem hier an einem Fläschchen
riechen lässt, ein anderes schüttelt, um seinen
Geruch noch betäubender zu machen, da ein
Tröpfchen voller Geheimnisse zerreibt. Die Nasen
mit zwischen zwei Fingern verriebenem Pulvern
oder Ölen in Versuchung führt und nie mit leeren
Händen davon geht.
Der Hausherr höchstpersönlich erneuert seine
Reserven. Ingredienzen, aus denen er seine
persönlichen Duftwasser, die „Águas de Cheiro“
zusammenbraut, wie es die Tradition will. Gibt ein
paar bittermandlige „Cumarusamen“ ins Glas,
Späne der Rinde des „Macacaporangabaumes“,
leicht, zitrig, und betörend-sinnliches Patschuli,
faulig und exotisch. Lässt alles in Alkohol gut
durchziehen, in der Sonne oder in strengster
Dunkelheit, um nach der richtig bemessenen Zeit
sich dann jeden Tag nach jedem der
verschiedenen tagtäglichen Bäder üppig damit zu
parfümieren.
Bis heute kann man die nach alten Rezepten
nachproduzierten, grünlich transparenten Düfte,
in denen echte Wurzeln und Samen schwimmen,
finden. Duftwasser, die ihre Parfüms wie früher
aus dem amazonischen Regenwald extrahieren,
und helfen eine ganze lokale Kultur zu bewahren.
Auch wenn sie nicht mehr vom Hausierer, sondern
aus dem Shopping stammen.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 802

Uschi, die Duftende
-“Ach, Sie sind Ausländerin! Deutscher
Muttersprache?!“ –sogleich erinnert sich
mindestens einer in der Runde an eine andere
Deutsche, einen anderen Landsmann, aus dem
Bekanntenkreis. Wenn sie überhaupt das Wort an
mich richten: Vielleicht spricht sie ja gar kein
Portugiesisch!
Deutsch-sein, Deutsch-sprechen wird so
automatisch zum gemeinsamen Nenner zwischen
mir und jenen Personen, die ich soeben kennen
lerne. Wohl urmenschlich, wenn man Entzücken
erwartet, wenn man in einem stockfremden Land
auf so etwas Vertrautes wie auf einen anderen Ex-
Patrioten, wenn auch nur vom Hörensagen, stößt.
Leider splittert dann beim persönlich Kennenlernen
oft etwas vom Lack ab. Spätestens dann
nämlich, wenn man zwar Land- oder
Sprachgenossen findet, aber zum x-ten Mal
feststellt, dass man außer dem fremden Land
oder der Sprache und dem selbst gewählten Exil
nicht viel gemeinsam hat. Würde diesen
Mitbürger zu Hause wohl höchstens höflich
grüßen, ihn mir sich aber nie zum Freund
aussuchen. Im Exil erwarten aber alle
umstehenden immer eine sofortige
Verbrüderung.
Mit Uschi, der Duftenden, Name geändert, verhält
es sich ebenso. Die unterschiedlichsten Leute
erzählen mir sogleich von ihr. Sie muss bekannt
sein, wie ein bunter Hund, oder das Dorf ist so
klein, dass hier jeder jeden kennt. Wie dumm nur,
dass ich, als sie uns besuchen kommt, oder besser
vorbeikommt, um ihr Selbereingemachtes zu
verkaufen, ausgerechnet nicht da bin.
Wir, die aus dem deutschsprachigen Raum
kommen, lerne ich hier, können alle sehr gut
kochen und noch besser Einmachen. Das wurde
uns, eine Art Nationalheiligtum, sozusagen in die
Wiege gelegt. Gebe zu, dass meinen Einweckkünsten
kein Früchtesegen entkommt. Habe mir
gar schon einen kleinen Fankreis damit erkocht,
manche Freunde sind ganz wild auf meine kleinen
Aufmerksamkeiten, besonders da ich ganz
europäisch nicht so tief in den Zuckertopf greife
wie die Einheimischen.
Doch der Vergleich hinkt. Die Mehrheit der
brasilianischen Mittelklassefrauen lässt nun mal
kochen. Es ist die Hausangestellte, die die von
perfekt organisierten Hausfrauen wöchentlich
geplanten und eingekauften Menüs zubereiten.
Die tagsüber abwesende Familie wärmt sie dann,
Mikrowelle sei Dank, abends einfach auf. Sie
hygienisiert und wäscht auch Salat und Früchte,
schnitzelt das sterile Obst in mundgerechte
Happen, wenn überhaupt welches auf den Tisch
kommt. Da viele Familien jeden Tag Reis und
Bohnen, Bohnen und Reis essen, variiert eigentlich
nur das Fleisch, heute Hühnchen, morgen Rind,
immer hauchfein und schuhsohlentrocken
durchgebraten.
Aber zurück zu Uschi, Uschi, der Duftenden.
Endlich hilft mir jemand, eines tropisch-heißen
Tages, auf die Sprünge: Uschi ist Deutsche und
damit, entschuldigen Sie das perfekte Vorurteil,
daran gewohnt, höchstens alle zwei oder drei
Tage zu duschen. Trägt ihre Kleider, auch bei
amazonischen Höchsttemperaturen, mehrmals
hintereinander. Schwört gar, noch schlimmer,
auf billige Synthetiks. Wird so für die sensiblen
brasilianischen Nasen, zu Uschi, der Duftenden.
Letzteres natürlich ironisch gemeint.
Aus Erfahrung kann ich dazu nur sagen: Es fehlt
ihr ganz einfach noch der richtige brasilianische
Freund. Einige von Uschis Landsleuten, ganz
krass war es bei einem jungen Mann, haben sich
sozusagen über Nacht in wohlriechende
Mitbürger verwandelt. Der junge Mann verliebte
sich, wupps, noch ein Vorurteil, in eine
wunderschöne, immer äußerst wohlriechende,
frisch geduschte, zierliche Mulattin. Heiratete sie
dann auch und folgte ihr in den Nordosten. Seine
Duftwolke verbesserte sich sozusagen
schlagartig. Und wenn sie nicht gestorben sind,
so leben sie bis heute glücklich und überaus
wohlriechend, jeden Tag frisch geduscht, bis an
ihr Lebensende weiter.
Was aus der duftenden Uschi geworden ist?
Entzieht sich leider meiner Kenntnis. Des doch
sehr prekären und alternativen Lebens wohl
überdrüssig, arbeitet sie heute vielleicht
irgendwo in der guten alten Heimat auf der Bank
oder im Supermarkt.
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 804

Chico, der Schlangenflüsterer
Mit den Schlangen, die ihm seinen Namen geben,
und anderen hochgiftigen Tieren hat Francisco,
Chico das cobras, nur indirekt Kontakt. Doch Chico
kennt sich aus. Mit Schlangenbissen genauso wie
mit den Stichen der Stachelrochen, Spinnen oder
Skorpionen. Chico heilt sie alle. Er hat einen
Zaubertrank, eine Garrafada, das Gegenmittel.
Orangefarben, etwas trübe füllt sie, die
geheimnisvolle Flüssigkeit die Styroporkiste. Sei
sehr lange haltbar, unfehlbar, ein Familienrezept,
streng gehütet, vom Vater auf Chico, Francisco,
den Schlangenflüsterer übergegangen.
Die Liste der giftigen Tiere im Amazonas ist lange,
komplex und verheerend. Darin sind sich alle
einig, die Caboclos und auch die Schulmediziner.
Letzteren hat Chico viel voraus, will man seinen
Erzählungen Glauben schenken. Er zeigt offizielle
Statements vor, Bittschriften und Petitionen
voller Stempel und prunkvollen Unterschriften.
Der offiziellen Anerkennung steht allerdings eben
jenes Familienrezept im Weg. Es wirke, aber
offenlegen will er die Zusammensetzung, die
Kräuter, die es enthält um nichts in der Welt. In
seinen Erzählungen schwingt Trotz mit und man
hört Frustration heraus. Zu viele Hürden trennen
den „ungebildeten“ Kräuterdoktor und
Medizinmann vom instruierten Mediziner.
Die Begegnung mit Chico, dem Schlangenflüsterer
wirft ethische, ethnische, medizinische und
ethnologische Fragen auf. Fakt ist: Bei Bissen oder
Stichen in freier Wildbahn hoch im Amazonas ist
die Schulmedizin bis heute eher schlecht gerüstet.
Jede Schlangenart z.B. hat ihr ganz individuelles
Serum, das nur wirkt, wenn das Tier richtig
identifiziert wird. Und es dem Patienten gelingt,
bis ins nächste Krankenhaus zu gelangen. Sticht
ein Stachelrochen zu, ist das zwar nicht tödlich,
aber extrem schmerzhaft. Die Schulmedizin kann
dann nur abwarten, den Schmerz unterdrücken
und die Schwellung medikamentös zum Abschwellen
bringen.
Und genau da kommt Chico ins Spiel. Er lebt in
Obidos, einem jener Vorposten der amazonischen
Welt. Bis hier ist die Gesundheitsvorsorge noch
nicht mit ihrem ganzen Spektrum vorgedrungen.
Und mancher war schon froh, dass es ihn gibt.
Chicos Geschichte erinnert in vielem an „Específico
pessoa“, ein Kräuteraufguss der genauso wie der
von Chico, neben Schlangenbissen und
Skorpionstichen noch viel mehr heilen soll. In den
brasilianischen Hinterlanden fehlt „Específico
pessoa“ in keiner Hausapotheke. Einfache Leute
aus dem Amazonas und aus Brasiliens Nordosten
schwören darauf.
Daraus hat sich ein Zweifronten Krieg entwickelt,
der Ethnobotanik wohlbekannt: Chemiker und
Ärzte beweisen, dass der Trank keinerlei Wirkung
habe. Einfache Leute erzählen von den unvorstell-
barsten und wundersamsten Heilungsverläufen.
Wie auch immer. Ein weiterer Fakt ist, dass die
Biodiversität der südamerikanischen
Regenwälder ein unbekannter, ungehobener
Schatz ist . Der tropische Wald ist reich an
aromatischen und medizinischen Pflanzen, deren
Gebrauch von Generation zu Generation
überliefert wurde. 1993 hat Brasilien in Rio,
zusammen mit 192 anderen Ländern, eine
Biodiversitäts-Konvention unterzeichnet, ein
weltweiter Akkord der nachhaltigen Nutzung.
Eine Regelung der Nutzung ist umso wichtiger,
als bis heute nur 11 % der in Brasilien
existierenden Flora und Fauna, des technisch als
genetisches Erbe klassifiziert, katalogisiert sind.
Das wirft unendlich viele unbeantwortete Fragen
auf. Chico, Nachfahre von Idigenen, sagt er heile
Schlangenbisse und die Wunden anderer giftiger
Tiere mithilfe eines nur ihm bekannten Gebräus.
Er ist nicht bereit, sein Wissen offen zu legen. Er
reagiert, wie viele Heiler und Kräuterkundigen
mit Misstrauen. Bei der Heilung eines
Schlangenbisses handelt es sich um eine Art
Tabuthema, eine Grenzerfahrung, hochemotionell,
gemeinnisumworben und auch nicht frei
von Sensationslust.
Das ganze lässt sich auf ein paar Grundfragen
reduzieren. Wem gehört eine Pflanze und das
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 805

Wissen über ihre Heilkraft? Welchen Wert hat
eine Pflanze aus dem Regenwald überhaupt? Wer
darf damit arbeiten, respektive daraus
potenziellen Nutzen ziehen? Wie weit vertraut
man der Ethnobiologie, wenn es um neue Wege
der Forschung geht? Und last, but not least –
wem gehört das „Wissen“ über Kräutermedizin?
Das brasilianische Gesetz, im Moment in
wissenschaftlichen Kreisen heiß diskutiert, hat
eine klare Antwort. Nur wer eine Bewilligung der
Regierung hat, darf unter Androhung riesiger
Bußen mit den Pflanzen forschen. Was in Realität
die meisten Forschungsprojekte sozusagen
„tiefgefriert“. Auch wenn Firmen, wie
brasilianische Kosmetikfirma Natura einen Teil
des Problems mit einem Übereinkommen den
Kräuterverkäufern des berühmten Ver-o-peso in
Belém abschließt und ihnen für ihr „Wissen“
einen nicht bekannt gegebenen Betrag bezahlt, ist
das Problem so gut wie ungelöst.
Chicos grüne Paste enthält alle Dokumente.
Fünfzehn Jahre dauert sein Kampf schon. Eine
Reihe von Bürgermeistern hat ihm und seinem
Trank mit Stempel und schön geschwungenen
Sätzen seine Heilkraft attestiert. Jemand hat gar
ein Projekt geschrieben, R$ 15.000 für ein Haus,
ein Behandlungszimmerchen. Bis ihm dann die
Marina ein Boot geschenkt hat. Die, die er intim
und zärtlich Marina nennt, ist Marina Silva, die
Umweltaktivistin und –ministerin, Ex-Präsidentschaftskandidatin.
Die hat er da in Brasilia
getroffen. Das Boot? Das hat er gerade verkauft
und lässt sich nun ein noch schöneres, größeres
bauen. Den Bau verfolgt er mit Argusaugen. Hat
alles stehen und liegen lassen, um dem
Bootsbauer zuzusehen.
Hier lernen wir Chico kennen. Kunstvoll verklemmt
der Bootsbauer noch ein lang gezogenes Brett in
den malerisch hochgezogenen Rippen. Kühn
geschwunden sticht der Bug in den blauen
Himmel. Dunkel, fast schwarz hebt sich das
Gerippe gegen das grüne Gras ab, kaum hundert
Meter vom Wasser entfernt. Chico nimmt uns, die
instruierten, neugierigen Ausländer, sogleich mit
in sein Haus. Gleich da oben sei es. Ein kurzer
Fußmarsch nur. Er wohne am schönsten Ort der
Welt. Hoch über dem Wasser. Manchmal komme
da gar eine Schildkröte oder ein Kaiman zu Besuch.
Sorgfältig zirkeln wir über die Bretterbrücke. Die
zwei freundlichen Hunde müssen auf der anderen
Seite bleiben. Es ist eines jener Stelzenhäuser, die
sich hier im Norden Brasiliens über Hochwasser
und Sümpfe erheben. Nachzufragen, wohin das
Abwasser und die Fäkalien der Toilette fließen,
unterlässt man besser. Ja, das ganze Haus hier hat
er eigenhändig erbaut. Baut es noch immer weiter
aus. Dann, wenn die große Familie durch noch
einen Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter
oder einen Enkel erweitert wird. Stolz zeigt er
uns den Fahnenmast und die Galionsfigur für das
neue Boot. Denn Schreiner, ein wahrhaft
talentierter, ist er nämlich auch.
Nein, das Schlangenflüstern werde wohl keiner
von seinen Söhnen weiterführen. Er selber habe
alles, was er wisse, von seinem Vater, einem
waschechten Indigenen aus Mato Grosso erlernt.
Immer wieder kommt er zum Ausgangspunkt
zurück. Sein Trank helfe gegen alle Arten von
Bissen, Stichen und Wunden, die von giftigen
Tieren verursacht würden. Den Biss einer
Schlange könne er allein schon an den
Symptomen vom nicht weniger erschreckenden
Stich einer Spinne oder eines Skorpions
unterscheiden. Was den studierten Doktoren oft
eher schwer falle. Schon oft habe er einem von
ihnen widersprochen. Eine gänzlich falsche
Diagnose richtig gestellt.
Leider kämen die meisten Betroffenen erst dann
zu ihm, wenn sie die Medizin, die Doktoren
schon aufgegeben habe. Und er heile sie alle. Mit
einem einzigen Trank. Die Ärzte könnten es sich
nicht erklären. Sie schössen nur viel Fotos.
Vorher und nachher und begännen dann, ihn
wirklich zu respektieren. Seine Söhne erschrecke,
ekle es, wenn die Menschen hier ankämen.
Schreiend, außer sich vor Schmerzen,
Gliedmaßen in Verwesung, das halten nur sehr
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 806

starke Nerven durch.
Schon in der bis heute bewunderten „Flora
brasiliensis“ vom deutschen Naturforscher,
Botaniker und Ethnograf Carl Friedrich Philipp von
Martius, erschienen in den Jahren 1840 bis 1906,
findet sich ein Hinweis auf eine Pflanze, die
Schlangenbisse heile. Populär „Cayapiá“ genannt,
ist sie als „Dorstena brasiliensis“ identifiziert. Von
Martius beschreibt sie als Gegengift gegen alle
Arten von Giften, am wirkungsvollsten gegen
Schlangenbisse. Ethnobotanisches Wissen,
Hochkomplex, schwer zu überprüfen.
Chico ist nicht mehr jung, wenn auch vom
sehnigen Stamm derer, die gut und gerne hundert
werden können. Nein, im Moment könne und
wolle seine Gabe, sein Wissen nicht weitergeben.
Gott habe ihm bis jetzt noch keinen geschickt, der
dazu bestimmt sei. Initiieren könne er nur
jemanden, der einen Ruf verspüre. Heiler sein
wolle. Dem Schmerz direkt ins Auge sehen könne.
Die Einzige, die keine Angst verspüre, sei seine
Enkelin. Wir sitzen im Kreis auf Holzstühlen, ein
Nachbar schaut zu einem Plausch herein, am
großen Mittagstisch verzehren sie gerade ein
zweites Frühstück, als sie sich in respektvollem
Abstand dazu setzt. Ob es denn möglich sei, dass
eine Frau eingeführt werde? Die Antwort kommt
ausweichend. Durch die Blume bejahend. Denn
eines ist klar - einem jener Doktoren will er seine
Geheimnisse dann doch nicht anvertrauen. Was er
sucht, bleibt verschwommen. Anerkennung
natürlich, aber welcher Art? Respekt, der sich
vielleicht auch materiell ausdrückt?
Die Initiationsriten seien drastisch. Nach der
langen Lehrzeit nämlich, nachdem der Zögling
alles, was er wissen muss, aufgenommen und
gelernt habe, komme der entscheidende Moment.
Er wisse nun, wie man die Kräuter erkenne, wo
man sie finde und welche anderen Zutaten, unter
anderem Zucker, man dem Gebräu zusetze. Der
bringe den Trank zum Fermentieren. Dann sei es
an der Zeit, dass der Zögling seinen ersten,
geheimnisvollen Trank selber, für sich selber
ansetze! Ein Trank, mit dem er sich selber heilen
wird! Die brutale Logik dahinter ist schwer zu
widerlegen: Nur wer den Schmerz kenne, die
Qualen am eigenen Leib erfahren habe, könnte
dieselben später bei anderen erfolgreich heilen.
Sei der Eingeweihte dann soweit, lasse er sich
beißen oder stechen. Von einer Giftschlange,
einem Skorpion oder einer der gefürchteten
Spinnen. Bei Schlangenbissen tritt der Effekt
sozusagen fast gleichzeitig mit dem Biss auf. Wie
ein Blitz fahre der Schmerz ein. Die Stelle und das
betroffene Glied beginnen anzuschwellen. Die
Haut verfärbt sich bläulich, spannt, ist extrem
schmerzanfällig. Wird nichts unternommen, treten
schnell Nebenwirkungen auf. Der Betroffene fühlt
sich elend und überaus schwach, ist aber zugleich
hochgradig erregt. Er beginnt unter Todesängsten,
Schwindel und unsäglichen Schmerzen zu leiden.
Rund um die Wunde entstehen Blutgerinnsel, der
ganze Körper ist extrem schmerzempfindlich und
an Schlaf ist nicht zu denken. Manche beginnen
alles doppelt zu sehen. Das Zahnfleisch und andere
Körperstellen beginnen zu bluten. Das Gift senkt
den Blutdruck und eine starke Blutgerinnung setzt
ein. Weitere unangenehme Details kann man sich
heutzutage problemlos im Internet zusammen
recherchieren.
In dieser Situation also soll Chicos Trank wahre
Wunder bewirken. Spinnenbisse sind noch
heimtückischer. Entgegen der landläufigen
Meinung sind es nicht die riesigen, bepelzten
Spinnen, die gefährlich sind. Die werfen höchstens
ein paar Nesselhaare nach ihrem Feind. Die tun
zwar lokal verdammt weh, aber der Schmerz klingt
nach einer Weile von selbst ab. Die kleinen,
unscheinbar brauen Spinnen sind gefährlicher.
Zusammen mit dem oft unbemerkten Biss spritzen
sie ein Betäubungsmittel ein. So entfaltet das Gift
seine Wirkung erst nach und nach. Aber auch hier
kommt Chicos Trank unfehlbar zum Zug. Gerne
zeigt er uns sein Lager in einer großen
Styroporkiste. Sorgfältig durch Zwischenwändchen
getrennt stehen hier recycelte Cachaça- und
andere Glasflaschen in Reih und Glied. Alle sind sie
sorgfältig verkorkt. Als er zwei herausnimmt und
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 807

gegen das Licht hält, zeichnet sich ein trüber
Bodensatz in der orangefarbenen Flüssigkeit ab.
Chicos Kinder haben studiert. Eine Tochter ist
Englischlehrerin. Zum Schluss bittet er mich,
vorzulesen. Das ledergebundene Buch scheint
ihm viel zu bedeuten. Er behandelt es wie eine Art
Bibel. Es sind in Abschnitte aufgeteilte Zitate. Sie
handelt von den Propheten. Von Propheten, an
die nur wenige glauben. Propheten, deren Wissen
nicht mal mit Geld aufgewogen werden kann.
Still, fast unsichtbar und doch sehr präsent sitzt
seine Enkelin in respektvollem Abstand auf der
Brüstung. Ihre Füße sind bloß. In Reichweite
stehen ein paar herausfordernd hohe Sandalen
mit Plateausohlen. Ob es ihr wohl beschieden ist,
die zwei Welten, die so viel Schmerz, Macht,
Irrationales und Überlieferungen beinhalten,
zusammenzubringen?
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 808

Von der Kraft, die heilt und einer wundersamen Verwandlung
Sie ist für kurze Zeit bei uns zu Gast. Eine Frau in
mittleren Jahren. Irgendwann beim Frühstück
zieht sie mich ins Vertrauen. Klagt mir ihr Leid. Sie
fühle sich, die könne es selber nicht in Worte
fassen, einfach irgendwie unwohl. Keine wisse es
besser als sie, dass es dafür nicht den mindesten
Grund gäbe. Sie habe doch alles, eine tolle
Karriere, einen überaus erfolgreichen Mann und
eine wunderbare Familie. Aber doch, irgendetwas
bedrücke sie. Sitze ihr auf der Seele. Ob es hier in
Brasiliens Norden vielleicht jemand gäbe, der ihr
helfen könne?
Muss nicht lange überlegen. Hatte nicht der
Taxifahrer mir mal erzählt, dass sein Onkel das
“dom”, (“o dom da cura”) habe? Die Macht, ein
Geschenk, die Kraft, andere zu heilen. Er selbst
habe sie auch. Wolle sie aber nicht ausüben.
Ein Anruf genügt. Gleichzeitig nachgefragt, wie
man sich verhalte, ob und wie, wann und wie viel
man denn bezahle. Schicke sie, gut aufgehoben,
im Taxi des Neffen los.
Schon mit anderem Alltagskram beschäftigt, kann
ich meine Überraschung kaum zügeln, als sie
wieder zurückkommt. Eine Art wundersamer
Verwandlungsprozess hat stattgefunden. Es
kommt eine andere Frau zurück! Sie scheint
mindestens drei Zentimeter größer! Sie ist gelöst,
befreit, umgekrempelt. Es ist, wie wenn jemand
einen Hebel umgelegt hätte, einen Zauberspruch
gesprochen oder so ähnlich. Hätte wohl doch
mitfahren sollen, um das Wunder aus nächster
Nähe mitverfolgen zu können. Die drei 2-Liter PET-
Flaschen voller “Garrafadas”, extra für sie
zurechtgemixt, trinkt sie religiös wie
vorgeschrieben. Nimmt den Rest gar mit nach
Amerika, getarnt als Guaraná. Die beiden Getränke
haben ja ungefähr die selbe Farbe.
Und ist sie nicht gestorben, so hält die
unerklärliche, unfassbare Wirkung des Zaubers wie
es scheint bis heute an! Ganz nach dem Motto,
wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen
hätte, hätte ich es nie geglaubt!
Hier im Amazonas sind Rezedeiros, Benzedeiras
und Puxadores noch nicht arbeitslos. Sie segnen,
beten für die Kranken oder rücken die
ausgerenkten Knochen jener zurecht, die um die
Wirksamkeit ihrer Arbeit und ihres “Dons” wissen.
Ihre Heilkraft wird aus Ebenen gespeist, zu denen
die moderne Zeit und unsere Kultur keinen Zugang
mehr hat. Viele hier, auch manch aufgeklärter
Doktor, halten es mit beiden. Ist ein Knöchel
verdreht, gehen sie zur Puxadora, deren
fachkundige Hände, Öle und Massagen sogleich
Linderung versprechen. Fällt ein Kind aus der
Hängematte oder schreit es überdurchschnittlich
viel oder ist es sonst auffällig, lohnt es sich, es
einmal mit einer Rezedeira oder Benzadeira und
ihren Gebeten und Segenssprüchen zu versuchen.
Die heilt oder vernäht auch die unsichtbaren
Wunden, die so ein Sturz wohl auch mit verursacht
hat.
Auffallend ist, dass alle, die heilen, betonen, dass
diese Macht ein Geschenk sei. Dass die Kraft,
andere zu heilen, angeboren und gottgegeben sei.
Manche entdecken oder entwickeln sie selber,
anderen wird es von Vorfahren vererbt oder
überliefert. Traditionellerweise wird das Heilen mit
einem kleinen Geschenk vergolten, ein Heiler
nimmt dafür kein Geld an.
Und wie es scheint, gibt es bis heute genug
Kunden, auch Leute aus der modernen Zivilisation,
die ihre Dienste in Anspruch nehmen, gar aus der
Kur drei Zentimeter größer und geheilt
hervorgehen! Den Benzedeiros ein langes Leben!
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 809

Göttin der Schönheit
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 813

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Vom Schönheitskult
Sie sind mit haarfeinem Pinsel extra-bunt bemalt.
Liebevoll einer hinter den anderen auf einen rosa
Musterkarton montiert, erinnern sie an die
ausgerissenen Flügel exotischer Schmetterlinge
sind aber nur künstliche Nägel, Fingernägel
natürlich. Bewundere den Karton hinter dem Glas
der Eingangstür. Er wirbt hier für neue
Kundinnen.
Bleibe auch vor dem nicht gerade unauffälligen
Plakat stehen, das all die Dienstleistungen
anbietet, denen man sich hier unterziehen kann.
Neben dem üblichen Waschen – Schneiden –
Legen – Tönen – Färben, Strähnchen inklusive, ist
auch das überaus populäre Strecken, eine
sozusagen umgekehrte Dauerwelle, die krauses
Haar auf chemischem Weg wupps in glatteste
Schnittlauchlocken verwandelt, zu haben. Wie
wär‘s mit Maniküre und Pediküre? Gar einem
Mondbad? Das bleicht alle ungewollten und nicht
depilierten Haare. Depiliert allerdings wird fast
alles. Das halbe und das ganze Bein, Damenbart,
Achseln und natürlich die Intimzone, mit
Schokolade, Wachs oder für immer.
Mein Salon ist lila. Lila auch der Stamm der Palme
vor dem Geschäft, allerdings nur bis auf
Brusthöhe. Lila sind die Eisenverstrebungen der
vollverglasten Fensterfront. Die Kundschaft kann
ungeniert hinter der Fensterfront betrachtet
werden: Maniküre, Pediküre, strähnig nasses
Haar, Haarwickler, Überwürfe, Trockenhauben,
Nägel im Wasserbad.
Muss es besonders schnell gehen, legen gleich drei
oder vier Fachleute ihre geschickten Händchen an
einen einzigen Kunden. Nur die obligaten
verschiedenen Haarentfernungsprozeduren, doch
etwas intimer, sind an diskretere Orte verbannt.
Lila die griechischen Säulen mit den falschen,
gipsernen Kapitellen, die den Eingang flankieren.
Lila auch das Firmenzeichen des Salons. Soviel Lila
ist wohl nur einem Schönheitssalon erlaubt.
Lilafarben auch die Eingangstür und die
synthetischen Uniformschürzen der ungezählten
jungen Mädchen. Sie verdienen sich hier
nagellakierend ihr Brot. Zwei, drei handverlesene
Mitarbeiter dürfen in weißem Hemd oder Bluse
und schwarzer, formeller Hose bedienen.
Der Besuch eines, seines Schönheitssalons ist hier
in Brasilien ein allwöchentliches Muss. Geht bei
den Berufstätigen die Mittagszeit, natürlich
freitags drauf, so opfern ganz Schönheitsbewusste
oft auch gleich den halben Samstagmorgen.
Verbringen ihn auf dem auf Monate hinaus
reservierten Stuhl: Nägel, wöchentlich erneuern,
monatlich Haareschneiden, bei besonderen
Gelegenheiten nur frisieren, in regelmäßigen
Abständen auch das rituelle Nachfärben des ach so
verräterischen grauen Haaransatzes. Ein einziges,
graues Haar ist imstande, eine Frau/einen Mann um
Jahre, Jahrzehnte, altern zu lassen! Je älter und
traditioneller die Kundschaft, desto höher die
Ansprüche, komplizierter die Vorlieben.
- Also meine Nägel vertraue ich nur der kleinen ....
an! Für die Füße hingegen, ja da kommt nur die .....
in Frage! Sie wissen schon! Nur sie weiß genau, wie
ich es haben will! -
Meinem lila Salon fehlt allerdings die in einfacheren
Stadtteilen omnipräsente Liste. Unendlich lang,
preist all die Dienste an, denen man sich im Salon
unterwerfen darf und kann. Schließe daraus, dass
diese hässliche Hauptgeschäftsstraße hier wohl als
ziemlich schick gilt.
Worüber allerdings keiner spricht, was keine zu
stören scheint – die meisten der Prozeduren tun
tierisch weh! Sich die Nagelhaut rund um den Nagel
herunter schneiden zu lassen – hier das Normalste
der Welt! Die Bikinizone oder noch intimeres mit
Wachs depilieren? Klaglos hingenommen, dass sich
die so misshandelte Haut auch mit den beruhigsten
Cremes nur nach Tagen beruhigt. Wahre Schönheit
muss erlitten werden, erkämpft, denn nur kommt
man in den Genuss der Gegenleistung. Erst nachher
kann man jenes Gefühl so richtig auskosten, sich so
unbeschreiblich sauber, leider für kurze Zeit nur, so
glatt und gut riechend wie ein frisch gewaschener
Kinderpopo zu fühlen. Der ganze Körper gepflegt
vom Scheitel bis zum glänzend künstlichen Nagel.
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Apropos Nägel - Männer bevorzugen bis heute für
ihre bitte eckig gefeilten diskret transparenten
Lack, hier Grundierung genannt. Eine sehr
spezielle Welt, in der ein eingerissener Nagel
Gesprächsstoff für drei Tage hergibt. Mit der
raueren Hausarbeit wird sowieso die
Hausangestellte beauftragt. Um die unausweichliche
Haarentfernung, gilt es doch auch im
Winter im kleinsten Bikini immer perfekt
auszusehen – ein einziges, vorwitziges Schamhaar
würde den ganzen, so sorgfältig aufgebauten
Sexappeal sofort und unwiderruflich zerstören.
Halte die meisten Prozeduren für reines Placebo.
Wo sonst wird einem solch uneingeschränkte
Aufmerksamkeit zuteil, gewürzt mit dem
neuesten Klatsch? All die Zuwendung, die
entspannende Massage, das warm-weiche
Wasser, die allzeit bereiten Hände und die
wunderbar duftenden Shampoos und Cremes!
Und vergessen Sie ja nicht die Stange Geld, die
dieser Aufwand kostet. Wie gut, all da ganz allein
für sich selbst auszugeben! Besser wohl nur, wenn
die Maniküre für alle diese Prozeduren zur
verabredeten Zeit nach Hause kommt. Nur leider,
leider kann ich dann keines der lila gewandeten,
dienstbereiten Mädchen nach einem Kaffee
schicken und mir auch nicht die wunderbar
dicken, wunderbar kitschigen Klatschmagazine
reinziehen. Dann, wenn ich auf die Feenhand
meines Friseurs warte, der natürlich immer
Stunden zu spät ist. So was gibt es leider nur da,
im lilafarbenen Schönheitssalon gleich um die
Ecke!
Ja, auch meine Nachbarin hat die Qual der Wahl
hinter sich. Mit unendlicher Geduld strichelt einer
der noch geduldigeren Schönheitssklavinnen mit
haarfeinem Pinsel eines jener winzigen Wegwerfkunstwerke
aus Nagellack auf jeden ihrer
krallenartigen Nägel. Wird wohl noch etwas
dauern…..
immer
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Der rosafarbene Delfin
Einladend werden sie den hungrigen Kinderaugen
präsentiert: Rosafarbene Delfine, ein kleiner
springender Fischschwarm, der nicht nur die
Kinder in zuckersüße Versuchung führt. Sorgfältig
einer hinter den anderen auf glänzende Alufolie
aufgespießt, von einer Plastikhaube beschützt.
Auf der einen Seite flankieren in perfekter Reihe
ultrarote Erdbeeren und links locken saftig gelbe
Cashewfrüchtchen. Dazwischen täuschend echt
bis auf die Kerne nachempfundene Wassermelonen-Minischnitze.
Alles aus künstlich
gefärbter, unendlich süßer Zucker-Pulvermilch-
Masse von geschickten Händen nachmodelliert.
Schon trägt ein Junge stolz seinen Minidelfin
davon. Hat ihm, schwupps, auch gleich den Kopf
abgebissen.
Rosafarbene Delfine, pinkfarben wie Schweine,
„Botos cor de rosa“ gibt es im Amazonasgebiet
wirklich. Auch wenn die grauen, der Tuxuci,
bekannter sind. Die Fischverkäufer in Santarém
halten sich ein paar, sozusagen als Maskottchen.
Keiner isst Delphinfleisch. Solange es der
Wasserstand zulässt, tauchen sie elegant und
wendig zum Entzücken der Touristen den Fischen
nach, die man ihnen an einem Seil zum Fraß
vorwirft. Sie stehen nicht nur im guten Ruf,
Schiffbrüchigen zu helfen, schwimmend das
rettende Ufer zu erreichen. Sie lieben es auch,
vorbeiziehende Boote ein Stück zu begleiten.
Entzücken Schiffer und Passagiere mit ihren
fröhlichen Sprüngen und scheinen die Menschen
ganz generell nicht zu fürchten.
Was man allerdings von den Menschen nicht
behaupten kann. Sie begegenen den Delphinen
mit viel Respekt. Sie halten Delphine für mytische
Tiere. Nicht wenige der Fischverkäufer, und nicht
nur sie, sind sich sicher, dass „o Boto encanta“, die
Delphine verzaubern. Mehr als einmal haben sie
mich darauf aufmerksam gemacht. Sie gelten als
sagenumworbene Wesen, verehrt und gefürchtet,
viel mehr als ein Säugetier in Form eines Fisches.
Die Indios nennen den Delfin nicht von ungefähr
kraftvoll „Pirajaguara“ - fischgewordener Panther.
Dass irgendetwas daran sein muss, kann ich mit
einen Augen bezeugen. Der Sonnenuntergang im
Hafen ist stimmungsvoll. Die Wasser ruhig. Da
draußen schwimmt gerade jemand Crauwl.
Crauwl? Hier schwimmt keiner Crauwl! Wir alle
haben ihn gesehen. Es war kein Mensch. Es war
ein Delphin. Willkommen im Kreis derer, die an
Delphine in Menschengestalt glauben!
Die amazonischen Delphine sind mit magischen
Kräften ausgestattet. Schöne junge Delphinmännchen
verwandeln sich nachts, magischerweise
immer dann, wenn sie eine schöne Jungfrau
vor sich sehen, die, aus was für Gründen auch
immer, gerade ohne väterlichen oder männlichen
Schutz oder maskuline Begleitung ist, in stattliche
Männer. Von Kopf bis Fuß ganz in Weiß
gekleidet, hochsympathisch, tragen sie,
sozusagen als Erkennungszeichen, einen
schwarzen Hut, der einzig dazu diene, das Loch
hoch oben auf dem Kopf zu verdecken, durch das
ein jeder Delfin nun mal atmet.
Die wundersam Verwandelten mischten sich
ungeladen und unbemerkt unter die Leute, unter
die Gäste eines Festes. Versprühten, eine Art
tropischen Don Juans, einen unwiderstehlichen
Zauber. Betörten, hypnotisierten, brächten die
Herzen der allerschönsten Mädchen sogleich in
ihren Besitz. Die arglos- jungfräulichunschuldigen
Geschöpfe merkten allerdings erst
Wochen später, dass sie guter Hoffnung seien.
Die Frage, wie und von wem sie geschwängert
worden waren, bleibt unbeantwortet. Als
einzigen Ausweg führten sie, hilflos und
überrumpelt, jenen Delfin als Kindsvater an.
Der Fragliche aber sei längst vom Schauplatz Fest
verschwunden. Zeichne sich am Horizont das
Morgenrot ab, tauche er so unauffällig wie er
aufgetaucht sei wieder ab, lautlos und endgültig.
Den wenigen, denen es bestimmt war, ihn dabei
zu beobachten, schwören, dass er auf kürzestem
Weg zum Ufer laufe und einfach in den Fluten
verschwinde. Keinem ist es gelungen, ihn wieder
auftauchen zu sehen.
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Gegenmittel? Unbeschützt reisenden Frauen wird
empfohlen, auf unvermeidlichen, tagelangen
Bootsreisen, auch auf kürzeren Überfahrten, auf
rote Kleider zu verzichten. Rot sei nun mal Don
Juan Delphins Lieblingsfarbe. Rot ziehe ihn
sozusagen magisch an. Empfohlen wird auch
Knoblauch. Dessen magische Kräfte würden den
ungebetenen Gast abschrecken.
Wer allerdings denkt, der Delfin stelle nur
Mädchen und Frauen nach, hat nicht mit den
wunderschönen Delfinmädchen gerechnet! Sie
singen, nicht anders als die Sirenen, so
bezaubernd und überaus betörend, so
überwältigend schön, dass sich immer wieder
unschuldige Fischer bezirzt und betört zu ihnen
ins Wasser stürzen, wo sie von den Delfininnen
sogleich bis auf den Grund der Flüsse gezogen
werden! Von wo sie niemals wieder zurück
finden.
alle
Kreuz
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Grauer Delfin gegen den rosafarbenen – Sairé, Alter do Chão
Früh um fünf Uhr morgens gehen die ersten
Kracher los. Noch ein Böller und noch einer. Hier
im Norden muss jedes Fest mit ohrenbetäubenden
Knallern angekündigt werden. Je lauter,
desto besser. Und dieses, der Sairé ist der
Höhepunkt, das Mammutereignis des Jahres. Er
findet immer im September statt und gilt als die
größte religiös-folkloristische Manifestation der
Region. Der kleine Badeort Alter do Chão, nahe
Santarém, vibriert.
Schon Wochen vorher kann man die
Vorbereitungen sehen. Die kleinen palmstrohgedeckten
Baracken bekleiden sich, bekommen
ein neues Dach, Wände, genauso wie das große
Gemeinschaftshaus. Der „Puxirum“, die
Gemeinschaftsarbeit ohne Bezahlung mit der man
sich gegenseitig hilft oder eben wie hier etwas für
das Gemeinwohl errichtet, mobilisiert das Dorf.
Viele Freiwillige schlagen das nötige Holz und die
Palmwedel in den Wäldern der Umgebung.
Frauen und Männer legen, eine hinter der
anderen, die langen Fransen der Palmwedel um,
so dass sie im rechten Winkel zur Mittelrippe
stehen. Dann werden sie in Zehnerbüscheln an
der Sonne getrocknet bis sie die Farbe wechseln,
gelblich werden. Im Gerüst des Gemeinschaftshauses
stehen die Männer schon in luftiger Höhe,
empfangen die hoch gereichten Wedel und
binden sie in dichten Lagen übereinander fest.
Andere Handwerker bauen oder recyclen die
riesigen Figuren. Die werden die Schaulustigen
empfangen und erzählen vom diesjährigen Motto
des Festes. Dieses Jahr muss gespart werden. Es
sind Steuergelder der Stadt, die das Fest, die
Shows und alle Künstler, Handwerker und die
anderen Teilnehmer bezahlen.
Als nächstes findet die Prozession der kleinen
Ruderboote statt, derselben, die sonst die
Touristen bis zur Insel fahren. Es gilt, die zwei
„Mastros“, eine Art Maibäume auf der
gegenüberliegenden Seite des Sees holen. Einer
für die Männer, der andere für die Frauen, schon
gefällt, irgendwo im Wald. Die zwei Gruppen, eine
der Frauen, eine der Männer, sie sind die
„Mordomos“, die Buttler des Festes, machen sich
auf. Wer seinen „Mastro“ zuerst zu den kleinen
Schiffen bringt, hat gewonnen. Das ganze wird von
sehr viel Gelächter, Witzen und „Tarubá“, dem aus
Maniok fermentierten Getränk und noch mehr
Erinnerungsfotos begleitet.
Die zwei „Mastros“ werden dann am Strand
gelagert und eine Woche später in feierlicher
Prozession geholt und auf dem Festplatz
geschmückt. Zur Prozession ist das halbe Dorf auf
den Beinen, auch der dreibeinige, falbe Hund fehlt
nie. Er ist mal vorne, mal hinten dabei. Für jeden
Mast ist ein männlicher und ein weiblicher
Richter,“Juiz” und “Juíza” verantwortlich. Die
Masten werden üppig geschmückt, die dazu
verwendeten Früchte symbolisieren den
Reichtum und die Fülle des Ortes. Dann werden
sie unter viel Hin und Her aufgerichtet.
In der darauf folgenden Woche geht es dann
richtig los. Abends versammelt sich die
Gemeinde für den religiösen Teil des Festes, ganz
der heiligen Dreifaltigkeit gewidtmet, im
Gemeindehaus. Begleitet von der lokalen
Musikgruppe „Espanta Cão“, deren Name,
„Vertreib den Hund“ schon eine gute Idee vom
lokalen Witz gibt, singen die Anwesenden
feierliche Ladainhas, katholische Litaneien, einige
in Latein. Auch der Priester der lokalen
katholischen Kirche nimmt teil. Hält eine kleine
Andacht. Dann schreitet die Prozession,
angeführt vom „Capitão“, ganz in Weiß. Ihm folgt
die „Saipora“, ein Ehrenamt, der das Symbol des
Festes anvertraut wird. Der „Arco“, ein
zugespitzter Halbkreis, symbolisiert die Arche
Noah. Die drei Kreuze stehen für die „Moças das
fitas”, die bändertragenden Mädchen. Sie kleiden
jungfräuliches Weiß und halten die Bänder, die
vom Kreuz ausgehen. Die Ladainhas und die
Prozession wiederholen sich mehrere Tage
hintereinander, immer abends.
Bis dann vom Samstag auf den Sonntag der
folkloristische und sehr profane Teil des Festes
seinem Höhepunkt zustrebt. Die beiden Botos,
die Delphine, der rosa und der graue, der Tucuxi,
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treten auf dem riesigen Festplatz in Aktion,
spielen ihren Kampf um Verführung, Leben und
Tod. Treten in einem aufwendig choreografierten,
karnevalesken Theaterspiel gegen einander an,
rivalisieren um den Titel.
Der Ablauf des Festes schreibt bestimmte Figuren,
unter ihnen die unterschiedlichsten Königinen
und dem “Curandeiro”, den Medizinmann vor, die
in ein buntes Schauspiel mit vielen riesigen
Wagen und Showeffekten eingebunden werden.
Als absoluter Höhepunkt gilt die Verführung der
Cabocla durch den wunderschönen, unwiderstehtlichen
Delphin. Nachdem der Vater der vom
Don Juan Delphin „geschändeten“ Tochter
denselben hat töten lassen, wird er von bösen
Geistern heimgesucht und bereut die Tat. Er
bittet den „Pajé“, den Stammeshäuptling, ihn
wieder ins Leben zurückzurufen und so leben alle
glücklich bis an ihr Lebensende. Glücklicher wohl
nur die vielen tausenden von Zuschauern, die alle
schon beim Eintrittskarten-Kaufen Partei ergriffen
haben. Sie stehen sich in zwei Halbrunden
gegenüber, links sind die Fans des Rosa Delphins,
rechts feuern sie den Tuxuci an. Mit viel
Leidenschaft und Feuer, bringen die Holzplanken
der Tribünen mit ihrem Stampfen zum Vibrieren,
wiegen die Fische aus Pappkarton und vieles
mehr. Später, sehr viel später, am frühen Morgen
schon, gibt‘s noch eine Show, Carimbó vielleicht,
der nochmals alle von den Bänken reißt.
Irgendwann am nächsten Tag wird dann in einem
komplizierten System bewertet. Irgendwann steht
der Gewinner fest, demokratisch ausbalanciert,
man will ja keine der beiden Parteien der anderen
vorziehen. Alles so, wie man es hier gewohnt ist.
Das Ende der Festlichkeiten beginnt, wenn in einer
letzten, viel beklatschten und bejubelten Aktion
die beiden Masten gefällt werden. Die
bänderbestückten Stöcke, die Fahnen mit der
heiligen Taube und alle anderen Elemente werden
sorgfältig weggeschlossen. Ein neuer Zyklus
beginnt.
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Carimbó, Musik mit Humor
Gestehe es ungern ein, aber wirklich auf den
Geschmack gebracht haben mich zwei Sampler,
Raubkopien, die ich zu meiner Schande sei‘s
gesagt, beim Straßenhändler kaufte. Die
schreienden Farben der fotokopierten Hüllen
versprechen großspurig die besten Carimbós aller
Zeiten. Gleich hier auf dem Bürgersteig, zwischen
zwei Regen, spielt er mir eine kleine Kostprobe
vor, nur so zum Reinhören. Folge der Empfehlung
und entdecke den wirklichen Carimbó! Eine kleine
Kostbarkeit, ursprünglich, ein kleines, originales
und wirklich volkstümliches musikalisches
Schmuckstück.
Je mehr ich höre, desto breiter wird mein
Schmunzeln. Carimbó hat Humor und was für
einer! Schöpft aus dem prallen Leben. Jeder kriegt
seinen Carimbó ab: Es gibt einen für den „Gago“,
den Stammler, und natürlich fehlt auch der nicht,
der nicht zu seinen Hörnern stehen will. Alles wird
zu Musik, liefert kuriosen Anstoß zu einem höchst
mitreißenden Lied, im charakteristisch schnellen
Rhythmus, der Alt und Jung buchstäblich nach
zwei Minuten von den wackligen Klappstühlen
reißt. Es gibt ein Lied über den „Piolho“, die Laus.
Das nächste ist über Inesens Ziegenbock und ein
anderes über ein gestandenes, sozusagen in die
Jahre gekommenes Krokodil. Was für eine skurrile
Welt, in der auch der ins Gemüsebeet verirrte
Aasgeier nicht fehlt! Unverbraucht original und
lüpfig gelänge es ihm wohl gar Tote zu animieren,
und das nicht nur der hillarischen Texte wegen.
Schon sehe ich die bloßen Füße der lokalen
Schönheiten den Takt auf den nackten Boden
klatschen. Ihre grellbunten Blumenröcke aus
preiswerter Baumwollchita zeichnen wilde Kreise
in die Luft, die schlanken Armpaare fliegen: Ihre
männlichen Tanzpartner drehen und wenden sich,
einmal nach vorne, dann wieder zurück. Ein
einziges Vibrieren und Schütteln, das nicht nur die
bloßen Oberkörper der Vortänzer sogleich in
Schweiß badet. Bald tun es ihnen auch die
Touristen gleich.
Die raue, ungekünstelte Stimme Verequetes, des
Carimbó-Altmeisters, bis heute bewundert und
referenziert, schallt aus dem Lautsprecher, lässt
keinen verschnaufen, weiter und weiter zieht er in
atemlosem Rhythmus den Bogen eines neuen
Liedes. Bis heute gelingt es keinem anderen, die
Verse so kunstvoll zu zerkauen, genießerisch im
Rhythmus mit den Zähnen zu zermahlen. Seine
überaus witzigen Texte besingen immer und
immer wieder dieselben Themen, erzählen voller
Sehnsucht und verstecktem Heimweh von einem
unkompliziert einfachen Leben auf dem Land, ein
unterentwickeltes Hinterland, inexistent, in der
Erinnerung verklärt. Ein Leben, dessen eintönig
steter Fluss nur durch den Kalender religiöser und
profaner Feste unterbrochen wird.
Die Instrumente des Carimbós sind einfach,
scheinen direkt von der lokalen Blaskapelle
ausgeliehen zu sein. Sind fast alle leicht
mitzutragen, damit sie die Musikanten weder
beim Marschieren vor der Prozession noch beim
Totenzug behindern: Flöte, Querflöte, Banjo,
Tamburin und Rabecas, brasilianische
Streichinstrumente, Geigen nachempfunden. Nur
die Tambore, die den Rhythmus des Tanzes
markieren, sind so großmächtig, dass sich die
Spieler rittlings auf sie setzen, um sie zu
schlagen. Sie stammen, aus einem einzigen
Baumstrunk geschnitzt, wohl von Instrumenten
ab, die die Sklaven aus Afrika mitbrachten. Allein
schon ihre Namen verraten etwas von ihrem
Rhythmus: Reco-reco, Maracás und Afochê –
typisch brasilianische Schlag- und
Rhythmusinstrumente, die auf die
unterschiedlichen Wurzeln der Populär- und
Volksmusik hinweisen.
Die Gesänge der Ureinwohner fließen genauso in
den Mix ein wie afrikanisches Erbe und die
Musikkultur aus dem portugiesisch-iberischmaurischen
Raum. Beim Carimbó erinnert der
einfache Rhythmus, zwei nach links, zwei nach
rechts, deutlich an einen „Vira-vira“ aus Portugal,
allerdings in ein neues, amazonisch-tropisches
Kleid gesteckt, was sich vor allem in der puren,
naiven Lebensfreude und aus dem Herzen
kommende Fröhlichkeit, einem Urvergnügen am
Musizieren, ausdrückt.
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Später kaufe ich auch aktuellere Carimbós, der
absolute Superstar ist Pinduca, der seine Lieder
überaus witzig und schlingelhaft durchpeitscht.
Sehe ihn, ein älterer Herr schon, er geht auf die
80ig zu, trägt aber noch die selben satinen
Hemden mit den Ballonärmeln wie in den
1950ern und den berühmt breitrandigen Hut
voller kleiner „Cuias“.
Der absolute Superstar aber ist Dona Onete,
heute die große Lady des Carimbós. Eine
pensionierte Grundschullehrerin, auch sie schon
weit fortgeschrittenen Alters, nimmt kein Blatt
vor den Mund. In „Feitiço Cabolco“, Caboclos
Zauber gibt sie jenem Mann, der sie betrügt,
misshandelt oder schlimmeres, einfach „Chá de
Tamaquaré”, Tee aus “Tamaquaré”, einer
Eidechse, getrocknet und zu Pulver verarbeitet.
Das mache ihn so zahm und doof, dass er ihr aus
der Hand fresse. Ob eigene Erfahrung daraus
spricht? Spät, erst nach einer Scheidung und
schon in Rente begann sie endlich ihre eigene
Musik zu komponieren und zu singen. Keine
schlägt sie, wenn es um witzige oder auch
traurig-sehnsüchtige Texte zu überaus
einschlägiger Musik geht.
Wunderbar ihre Musik vom nichtsnutzigen
„Urubu Malandro“, dem Tu-nicht-gut-Aasgeier,
der einen Ausflug nach Marajó machte und es
dort einfach nur stinklangweilig findet. Wirft sich,
zurück in Belém, genüsslich ins schlimmste
Gewimmel voller Pitiu (Fischgestank). Balgt sich
mit allen anderen um übrig gebliebenes Gedärm,
mit dem einen Flügel die Balance haltend, mit dem
anderen sich verteidigend. Nicht mal die „Garça
Namoradeira“, das flitterhafte Reiherfräulein,
kann ihn abhalten.
Traurig-weise wird die Musik Dona Onetes dann,
wenn sie ihr Herz zu einem „Brechó“, einem
Second-Hand-Laden erklärt. Echt und anrührend
wie Weniges, echter Carimbó eben.
Guitarrada
Die Gitarren sprechen mit drei, vier Stimmen,
lassen die Musik kunstvolle Bögen erklimmen,
finden endlich am Ausgangspunkt wieder
zusammen, um sogleich zu einer noch
komplexeren Schleife durchzustarten.
Die lokale Musik, “Guitarrada” genannt, ist das
anspruchsvolle Pendant zum Carimbó. Auch sie
ist im Staat Pará geboren, inspiriert sich am
amazonischen und karibenischen Rhythmen,
eine Fusion des brasilianischen Choro mit
Merengue, Mambo, Bolero und natürlich der
Lambada. Es war Mestre Vieira, der den
instrumentalen Genre kreierte, nachdem er in
den 1970er Jahren die elektrische Gitarre
entdeckte.
Heute ist der Altmeister Sebastião Tapajós einer
der bekanntesten Guitarrada-Spieler und
Komponist. Meisterlich steigen seine
Melodienbögen auf und runter, alles im
mitreißenden Rhythmus einer Guitarrada.
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Hinterland
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Hinterland
Urbe Amazonas 861/862
Santarém oder Vom Ende der Welt 871-873
Zum Kaffee im Mütterverein 888/889
Belterra/Fordlândia, der gespenstische Traum Henry Fords 896-898
Aus Steinen Milch winden 901
Der Wasserturm 908/909
Vom Festival der Früchte 915
Se vira! – Hilf dir selbst! 919
Herzblatt 921
Alenquer, die “Gabs-hier-schon-mal-Stadt“ 925-927
Obidos, die Kehle des Amazonas 938/939
Para Inglês ver 942-944
Sant´Anas hausgemachte Nachspeisen 946/947
Zeit für einen Schwatz oder hinterstes Hinterland 951
Marajó 958/959
Bragança 964
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Amazonien urban
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Urbe Amazonas
Still und leise, von der Welt und vom restlichen
Brasilien fast unbemerkt, verwandelt sich
Amazonien. Die Wildnis wird immer urbaner. Ein
überaus rascher, unkontrollierter Verstädterungsprozess
ist im Gang und sorgt für
tiefgreifende Veränderungen. Heute lebt um die
80 % der amazonischen Bevölkerung in urbanen
Zentren. Und sie lebt schlecht. Vegetiert irgendwo
am Rande der Geschichte. Eine große Reportage,
ein aktuelles Porträt des Tropenwaldes, des
Estado de São Paulo, einer renommierten Zeitung
titelt: Favela Amazônia. Die Reportage geht noch
tiefer. Ein Drittel der lokalen Bevölkerung lebe in
Gebieten, die die Menschenrechte missachten
oder vom Drogenhandel kontrolliert würden.
Zwar war es seit der Kolonisation so, dass den
Städten eine strategische Funktion zukam, wenn
es galt, sich den Tropenwald anzueignen. Neu ist
aber die Attraktion, die die Städte auch auf jene
Unsichtbaren ausüben, Indigene und andere, die
früher weitab im Wald ihr Leben fristeten. Deren
Kinder und Kindeskinder ziehen an die
Peripherien auf der Suche nach einem besseren
Leben. Sie lassen alles zurück, entwurzeln sich,
wie schon so viele vor ihnen. Bekommen wenig
oder gar nichts als Gegenleistung für eine ganze
Kultur, die unterschiedlichsten Gewohnheiten, die
sie hinter sich gelassen haben. Einmal in der
Stadt, sind sie mit Armut und Gewalt konfrontiert,
bezahlen einen hohen Preis.
Die Städte ihrerseits, entstanden aus purer
Notwendigkeit, folgen weder gesetzlichen Normen
noch städtebaulichen Vorschriften. Es sind Städte
wie Santarém, wo jede dritte Querstraße mitten
im Zentrum, beim Bürgermeisteramt gleich um die
Ecke, auf eine feine Decke Asphalt wartet und
viele Einwohner noch immer ohne Trinkwasser
sind. Oder wie Belém, wo die offenen Abwasserkanäle
voller Favelas, bunt gemischt mit Luxushochhäusern
zum Himmel stinken. Ein altbekanntes
Problem. Infrastruktur, die man nicht
sieht, die irgendwo im Boden eingegraben wird, ist
generell bei Politikern unbeliebt. Die lassen sich so
schlecht vorzeigen…. Nach wie vor gilt es in
Brasiliens Norden als ein Kavaliersdelikt, von der
Mehrheit der Hausbesitzer praktiziert, sein Haus,
sein Grundstück nicht ins Grundbuch einzutragen
und dadurch auch keine Grundstücksteuer zu
bezahlen.
Die Liste ist endlos und die Ursachen für die
Miserie so komplex wie vielfältig. Nur wer
tagtäglich mit jenen „Vergessenen“ in Kontakt
kommt, kann ahnen, was es bedeutet, theoretisch
zwar eine Schule besucht zu haben, in der Praxis
aber so gut wie nichts gelernt zu haben. Kann aber
auch den Professor verstehen. Seine Autorität
wird weder von den ihm übergeordneten Organen
noch von den Studenten respektiert. Hinter den
Kulissen ziehen obskure Gewerkschaften und
Interessenverbände die Fäden oder wie man hier
sagt die Sardinen auf ihre Glut hinüber. Man
muss keine Statistik lesen, um zu sehen, was das
für junge Leute bedeutet. Wie einfach ist es, sich
in Alkohol oder Drogen zu flüchten oder gar in
eine Kinderehe. Der Staat Pará hat eine der
höchsten Raten von Kindern die Kinder
bekommen. Für viele Mädchen, Teenager noch,
ist das Kinderkriegen ein Weg, aus einem
Zuhause zu flüchten, das sie als Hölle empfinden.
Ein Weg, der sich natürlich sehr schnell als
Sackgasse entpuppt. Damit aber die ewige
Spirale intakt halten. Ein Kind, in solchen
Verhältnissen aufgewachsen, ist fast dazu
verdammt, da capo, später alles genauso zu
wiederholen.
Eine Gesellschaft, in der sich die Allersensibelsten
in den Tod flüchten, weil sie gar keine Zukunft für
sich sehen. Andere werden von wütenden
Nachbarn nackt ausgezogen und dann brutal
verprügelt. Währen wohl gar gelyncht worden,
hätte nicht eine andere Nachbarin eingegriffen.
Und all das nur wegen eines Baumes, dessen
Blätter den Nachbargarten „verunreinigte“.
Explosionen, die von Druck zeugen, der von der
Armut kommt und vom Zu-Nahe-Zusammen
leben, von der jahrhundertealten Ungerechtigkeit
genauso wie von der kulturellen
Rücksichtslosigkeit und Nichtachtung, mit der
hier die Menschen behandelt werden. Auch von
jenen Intellektuellen, die es ja so gut meinen.
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Jede beschäftigt mindestens eine Hausangestellte
und Kindermädchen, die sie nur dann nach Hause
gehen lassen, wenn all die unangenehme Arbeit
getan ist. Überstunden bezahlt keiner. Ist sie
gebührend registriert, gehört sie zu den
glücklichen Ausnahmen. Ein ganzes Volk, das von
jenen Parteien beklaut wird, die sich selber zum
Retter der Nation erklärten, den einzig reinen und
puren. Dann aber sogar persönlichen Profit aus
ihrer Macht ziehen.
Das alles spiegelt sich in den amazonischen
Dörfern, Städten und den Metropolen ab. Sie alle
tragen der immer weiter um sich greifenden
Gewalt, der Umweltverschmutzung in großen
Dimensionen und der stetig wachsenden
Bevölkerungszahlen in keiner Weise Rechnung.
Die fehlende oder defizitäre Infrastruktur, die
nicht existierende Präsenz des Staates und der
fehlende Zusammenhalt der Bevölkerung tragen
da ihre dazu bei.
Favela Amazonien.
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Santarém oder Vom Ende der Welt
Fast 300.000 Einwohner, ein wichtiger Hafen, ein
Flughafen mit einem einzigen Gepäckband, eine
brandneue staatliche Universität, ein Theater, ein
Kino und zwei Shoppingcenters – die Stadt
Santarém ist wohl typisch für das brasilianische
Hinterland.
Die Stadt Santarém könnte Ausgangspunkt
traumhafter Schiffsreisen auf dem Tapajós sein.
Aber im Moment liegt sie wohl noch immer eher
irgendwo an einem Ende der zivilisierten Welt.
Bildet eine Art allerletzter Grenze zu noch
hinteren Hinterländern. Ausreichend hässlich und
gesichtslos dazu ist sie auf alle Fälle. Wer
allerdings zweimal hinschaut, findet auch hier
Reste einer glanzvolleren Vergangenheit. Es gibt,
neben ein paar gut erhaltenen schmucken
Häusern aus der Kolonialzeit, gar zwei kleine
Museen. Sicherlich eine Art heroischer Akt, hier
im Amazonas ein lokales Museum ins Leben zu
rufen, zu unterhalten und damit der Nachwelt ein
Stück Geschichte zu bewahren.
Das im Titel erwähnte Ende der Welt scheint eine
der lokalen Ironien zu sein. Es gibt ein Buch von
Joe Jackson, das dem cleveren Dieb, dem
Engländer, Henry Wickham ein Denkmal setzt. Er
war es, der 1876 von Santarém aus die
Gummibaumsamen verbotenerweise außer Land
schmuggelte und damit den Niedergang der
Kautschukproduktion veranlasste. Auch sein Titel,
“The Thief at the End of the World” nimmt aufs
Weltende Bezug.
Als gute Kulturtouristin tue ich das Stadtmuseum
João Fona eher zufällig auf. Ein beflissener junger
Mann, dem Buch nach zu urteilen, das er in der
Hand hält, studiert er „Letras”, Portugiesisch, führt
mich durch die spärlichen Räume. Ich erfahre, dass
ich beileibe nicht die einzige schweizer Besucherin
sei. Nein, hier in Santarém gebe es viele
ausländische Touristen. Die wöchentlich hier
andockenden Kreuzfahrtschiffe bezeugen das. Das
Museum sei im Gebäude des antiken Rathauses
untergebracht. Alles sei restauriert worden. Nur
leider, leider fehle jetzt wieder das Geld – mein
Blick streift über einen kleinen Wasserschaden. Im
ersten Raum kann ich den Holzboden bewundern,
abwechselnd eine Diele gelbes Edelholz, eine Diele
dunkles Tropenholz, in der Mitte eine kunstvolle
Intarsie. Dann die Wandbilder, die ein anderes
Santarém, zu Zeit des Kautschuks zeigen, fast
europäisch, zivilisiert. Auf dem einen balanciert im
Vordergrund ein Reiher einbeinig auf dem riesigen
Blatt einer „Vitória Régia”. Ihr Durchmesser
beträgt wohl einen halben Meter, eine Seerose in
amazonischen Dimensionen. Vorbei geht es an der
obligaten Galerie der Bürgermeister, alle, auch
zwei Frauen, mehr oder weniger kunstvoll
künstlich in Öl festgehalten. Jeder schaut aus
einem anderen Winkel aus den dunklen Rahmen,
eine Anhäufung von Bärten, Schnäuzen,
Schnurrbärten.
1661 gründete hier der Jesuit João Felipe
Bettendorf eine Missionsstation, aus der sich
dann die Stadt Santarém entwickelte. Die wurde
schon bald zu einer wichtigen Zwischenstation
auf dem Weg von Manaus nach Belém. Gar einen
Baron, der Barão do Tapajós, des Barons vom
Tapajós, des Flusses, gab es hier. Feine Ironie
oder brutaler Kolonialismus? Auf alle Fälle war es
ein Portugiese, der sich mit dem indigenen
Namen im Titel schmückte. Weiter geht es mit
vielen Fragmenten indigener Töpferkunst,
„Ceramica Tapajoara“. Sie hatte ihre Hochblüte
vor der „Entdeckung” Brasiliens durch Cabral. Es
gibt Anzeichen dafür, dass es hier, wie an vielen
Stellen im Amazonas, hochstehende Kulturen mit
komplexen Ritualen gegeben hat. Die Graburnen
sind wunderschön geschwungen und die
Keramikfragmente zeigen reiche Verzierungen,
Tierköpfe, kleine töpferne Menschenfiguren. Ein
kleiner, leider zu wahrer politischer Diskurs des
Führers lamentiert, dass die schönsten Stücke
natürlich alle geraubt wurden. In den Völkerkundlichen
Museen von Belém, São Paulo und im
Ausland seien.
Die Hand- und Fußeisen für die Sklaven, der
„Pelorinho”, eine Art Schandpfahl sind heute ins
Depot verbannt. Ich lerne, dass es hier in
Santarém viel Sklavenhandel gab. Bis heute gibt
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es hier ganze „Quilombos“, Dorfgemeinschaften,
in denen Nachkommen von geflüchteten Sklaven
leben und irgendwo, weitab, mit primitiven
Methoden und zu fast den selben Bedingungen
wie vor hundert Jahren, zurückgezogen,
selbstversorgend ein Stück Land bearbeiten, um
dessen Besitz sie vielleicht gerade kämpfen.
Auch die gigantischen Sägen, kunstvoll
geschmiedet, sie mussten von zwei gestandenen
Männern bedient werden, sind heute aus den
Ausstellungsräumen verschwunden. Sicher haben
sie viel des begehrten Brasilholzes geschnitten.
Auch die komplex gewundene Zeichnung ist nicht
mehr da. Magisch, es war ein Stammbaum!
gezeichnet von einem der Gründer des Museums.
Einmal wurde ich ihm, vielleicht weil ich soviel
fragte, – welche Ehre! –João Fona Laurimar Leal
vorgestellt; ein dunkelhäutiger, alter Mann,
Mulatte mit deutlich indigenen Zügen. Stolz
erzählt er mir, dass er in Frankreich studiert habe.
Er ist seiner Herkunft nachgegangen und brachte
seine Forschungen zu Papier. Auf der einen Seite
sind es marokkanische Juden, auf der anderen
Sklaven aus Angola, die sich in einem reich
verzweigten Gebilde, historische Genauigkeit und
Fantasie verbündeten sich wohl im Prol der Sache,
in Brasilien ankamen und Familie gründeten,
Kinder und Kindeskinder zeugten. Die
Nachkommen sind im Astwerk des Stammbaumes
mit Vornamen aufgeführt. Woher wohl die
indigenen Züge kommen, bleibt unerklärt.
Mein Unglauben wird später, ich sehe im improvisierten
Kirchenmuseum das Kirchenbuch, Lügen
gestraft. Die aufgeschlagene Seite datiert vom Jahr
1775. Die Schrift ist eigenartigerweise wunderbar
leserlich: Der Besitzer, ein portugiesischer Name,
hat am fünfundzwanzigsten Juni siebzehnhundertfünfundsiebzig
die folgenden Sklaven verheiratet:
Es folgt eine lange, ausführliche Liste mit Namen.
Bei vielen Sklaven ist hinter dem Namen in
Klammern das Herkunftsland in Afrika aufgeführt.
Auch hier bleibt meine Frage nach der indigenen
Bevölkerung im Raum stehen.
Der Führer dieses Museums, des „Museu de Arte
Sacra“, ist noch geselliger. Erzählt, dass das Kruzifix
der gleich daneben liegenden Kirche vom
deutschen Naturwissenschaftler Karl Friedrich
Philip von Martius gestiftet wurde. Eine
Danksagung an die Nossa Senhora de Conceição,
die Jungfrau mit dem schwarzen, offenen
Wallehaar. Von Martius entkam, gleich hier vor
Santarém, einem schweren Unwetter und
Schiffsunglück. Kam nur weil es Gottes Wille war
oder weil ihn die Jungfrau erhörte mit dem Leben
davon, was er mit dem Kreuz vergalt.
Der Führer macht mich auf eine andere Kuriosität
aufmerksam: Im Kirchenbuch steht unter vielen
anderen Namen weiblicher Sklaven eine
„Branquinha”, ein „Schneeweißchen”. Was für
Ironien und Schicksale sich dahinter verbergen!
Das Buch ist von „Traças”, kleinen papierfressenden
Tierchen, durchlöchert, die Seiten
ausgefranst. Ob es denn davon eine Kopie gebe,
oder einen Mikrofilm, frage ich unschuldig. -
„Nein, wo denken Sie denn hin!” - Der Führer ist
entsetzt. – „Wenn wir das Buch einmal weggeben,
kommt es nie mehr hierher zurück! So
viele andere Ausgrabungsstücke und anderes
haben sie mitgenommen, verschleppt und nie
mehr zurückgegeben!“ - Geld gäbe es ja. - „Aber
der Pater hat gesagt, dass ich es nur persönlich
zum Restaurieren bringen darf! Stellen Sie sich
vor, die wollten doch, dass ich es per Post
schicke. Also wirklich, nur wenn ich es persönlich
überbringen kann.“ - da ist es wieder, dieses
unausrottbare Misstrauen, auf das man hier im
Amazonas immer wieder stößt.
Und dabei war Santarém vor hundert Jahren
schon mal sozusagen international vernetzt.
1867 kamen Konföderierte aus Nordamerika
hierher, um hier eine Kolonie zu gründen, sich
die Wunden des schauerlichen, verlorenen
Krieges zu lecken. Und hier noch etwas länger
von ihren Sklaven zu profitieren.
1928 landeten hier Männer und Maschinen,
ausgeschickt vom Autobauer Henry Ford, um im
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Auftrag der American Rubber Mission in
Fordlândia und später in Belterra die Companhia
Ford Industrial do Brasil aufzubauen. Sie sollte in
großem Stil Kautschuk anbauen und war ein
einziges, riesiges Fiasko.
Heute kann man im Hafen den riesigen Arm des
amerikanischen Multi Cargill sehen, der seit 2003
Soja in die ganze Welt verschifft. Sonst aber
schläft die Stadt einen amazonischen
Dornröschenschlaf. Wer es nicht glaubt, der
schaue sich doch das Geschäft mit dem
klingenden Namen “Fim do Mundo”, Weltende
an. Leider will der Inhaber den Grund für den
Namen nicht verraten.
Ach, und noch ein Nachtrag. Im Garten in einem
Haus in Alter do Chão, eine halbe Autofahrstunde
von Santarém, hat unser Mann für das Grobe
beim Ausgraben eines Loches für die Grünabfälle
Keramikreste gefunden. Er warf sie achtlos zur
Seite. Nur beiläufiges Nachfragen brachte uns
zufällig auf ihre Spur. Sie sind heute Teil des
Fundus des kleinen santarener Stadtmuseums.
Und der arme Mann fürs Grobe. Er kann es sicher
bis heute nicht verstehen, warum ich so
schockiert war. Ihm an den ahnungslosen Kopf
warf, dass er die Töpferkunstwerke seiner
Vorfahren achtlos weggeworfen habe!
„Mmh... –
Plastiklatschen
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Dieses und die zwei nächsten Bilder
Sozialer Wohnungsbau in Brasilien
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Zum Kaffee im Mütterverein
Man trifft sich, immer am letzten Samstag des
Monats. Der Mütterverein lädt ein zum
Kaffeeklatsch, reihum in eins der Häuser einer der
Beteiligten. Wie es sich für einen Mütterverein
schickt, nehmen alle sozialen Schichten daran teil,
in Brasilien doch eher ungewöhnlich. Normalerweise
beschränken sich die außerberuflichen
Kontakte hier auf die eigene soziale Klasse. Aber
im Mütterverein treffen sich die Professorinnen,
die Hausfrauen, ihre Hausangestellten, Besitzerinnen
von Hotels genauso wie Freischaffende
und solche, die von Gelegenheitsjob leben zum
Kaffee. Diesmal ist der Kreis klein und intim.
Vielleicht spricht man deshalb offen über so
vieles, über Gott und die Welt.
Zuerst wird zum x-ten Mal über den geplanten
Vereinshausneubau und die damit verbundenen
ungeheuerlichen Kosten gesprochen. Der
Mütterverein ist zweigeteilt. Der Verein besitzt,
eine Schenkung, ein relativ großes Grundstück an
einer privilegierten Lage im Dorf. Ein Teil der
Frauen will, wie schon zweimal vorher praktiziert,
einen Teil des Grundstückes verscherbeln. Mit
dem Erlös soll der so ersehnte Neubau finanziert
werden. Dummerweise soll ausgerechnet an
jenes Baugeschäft verkauft werden, dessen
Inhaber der Bruder jenes Mitglieds ist, das den
Verkauf unbedingt durchziehen will. Die andere
Hälfte es Vereins steht diesem doch eher
einseitigen Interessen gehorchenden Vorschlag
skeptisch gegenüber. So sind die vereinsinternen
Beziehungen im Moment etwas gestresst.
Ob es an dem weißen, brasilianischen Wein,
Inhaltsstoffe: Traubensaft und Zucker, den außer
mir alle lieben, liegt? Nach dem diskreten
Waschen schmutziger Wäsche wird es
zunehmend privater und immer happiger. Das
harmlos dahin plätschernde Gespräch unter
Freundinnen wird zum hautnahen Anschauungsunterricht.
Reale Realitäten werden
durchgesprochen, Statistiken bekommen Haut,
Nägel, Haar, ein Gesicht. Füllen sich mit Herzblut
und Leid. All die verworrenen Lebensgeschichten,
die ich höchstens aus den Novelas, den Soaps
kenne, spielen sich hier gleich vor meiner Nase
ab, anschaulich, glaubwürdig und roh.
Die reale Realität erzählt von den endlosen
Spiralen, in denen Generationen von einfachen
Leuten gefangen sind. Kreisen, in denen die
heutigen Generationen wie unter Zwang all das
wiederholen, was die vorhergehenden falsch
gemacht haben. Wie soll es ihnen so je gelingen,
aus Elend und Armut heraus zu kommen?
- «Wie viele Enkel hast Du denn nun, zusammen
mit dem Neugeborenen?» - «Dieses eine von
meiner Tochter und drei von meinem Sohn. Drei
Enkel, jedes mit einer anderen Frau…». - Einen
der Enkel kenne ich. Er lebt mit ihr, der
Großmutter. Nennt sie, mehr oder weniger
respektvoll, Mutter. Sie versucht ihn aufzuziehen,
neben der Schwiegermutter mit Alzheimer und
dem neu angefangenen Studium an einer
Privatuniversität. Um die Uni und sich selbst zu
finanzieren, arbeitet sie auch noch in einem
Restaurant. Als sie nun kürzlich von der Geburt
der Enkeltochter in einem anderen Staat zurück
kommt, findet sie ihr Haus leergeräumt. Der
Ehemann, mit dem sie in Scheidung lebt, hat
sogar die Toilettendeckel mitgenommen, wie sie
mir erst im Auto unter vier Augen gesteht.
Das Gespräch geht weiter, als sich eher zufällig
herausstellt, dass das kleine, clevere Mädchen,
das gerade mit der Tochter des Hauses spielt, gar
nicht die leibliche Tochter einer zweiten
Anwesenden ist. Sie zieht das Kind ihrer Nichte
auf. Die Nichte war selber noch ein Kind, als sie
schwanger wurde, und fühlte sich nicht bereit für
ein Kind. So hat es die Anwesende, zusammen
mit ihrem zweiten, dritten, oder was weiß ich wie
vielten, Lebensgefährten sozusagen in Pflege. Der
Lebensgefährte seinerseits ist als Vater des
Kindes registriert. Die leibliche Mutter des Kindes
ihrerseits hat soeben ein weiteres Baby
bekommen. Das zieht sie nun selber auf.
Die selbe Frau, die das kleine Mädchen ihrer
Nichte aufzieht, ihre eigenen drei Kinder sind
schon erwachsen, erzählt freimütig, dass sie
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selber mit 15 das erste Mal schwanger wurde.
Heiraten allerdings habe sie nicht wollen. Sie
schlug das großzügige Angebot des Kindsvaters
und seiner Familie, die Geld hatten, ein Haus
vorbereiteten und alles über ihren Kopf hinweg
beschlossen hatten, aus. Heiraten sei ihr wie ein
Gefängnis vorgekommen. So habe sie das Kind
mithilfe ihrer Mutter alleine aufgezogen. Das sei
nicht einfach gewesen. Sie habe nicht mehr
ausgehen können, musste neben der Schule
immer zum Kind schauen. Ihre Mutter habe ihr
die Verantwortung nur sehr selten abgenommen.
Eine andere in der Gesprächsrunde, auch sie
schon Großmutter, hält es genau anders rum. Sie
nimmt ihre Enkeltochter überall hin mit, kümmert
sich rühren um sie, auch wenn sie weder mit der
Enkelin noch mit ihren sehr limitierten
Ökonomien, die sie hat, wirklich zurande kommt.
Das Ganze ist vielleicht eine Kompensation für
den Sohn, der sich das Leben nahm. Jährt sich der
Jahrestag des Selbstmordes, fällt sie jedes Mal in
ein tiefes Loch.
Dass es allerdings noch schlimmer geht, zeigt die
Familie, deren Sohn sich immer tiefer in den
Drogenhandel stürzte. Sich dann auch mit irgend
welchen anderen Dealern überwarf. Wird, von
mehreren Schüssen verwundet, zum Sterben
nach Hause geschickt. Im Krankenhaus kann man
nichts mehr für ihn tun.
Wie faszinierend, dass Mutterschaft hier als
etwas so Erstrebenswertes, Alleserfüllendes
dargestellt wird. Alle jungen Mädchen träumen
nur von einem eigenen Baby und der sozialen
Position, die es ihnen bringen wird. Ist das Kind
einmal da und die Situation dann doch etwas
komplizierter als erwartet, so funktionierte das
Baby doch wenigstens als Grund zur Flucht aus
einem Elternhaus, in dem der gerade angesagte
Stiefvater ungeliebte Regeln aufstellt oder
Schlimmeres.
Die Geschichten aus der weiteren Familie nehmen
sich dagegen geradezu heiter aus. Da gibt es die
Geliebte, die immer mal wieder die betrogene
Ehefrau anruft, um nach dem Geliebten/Ehemann
zu fragen. Der ist nach einem Hirnschlag
pflegebedürftig, was natürlich der Ehefrau
zukommt. Hinter vorgehaltener Hand erzählen sie,
dass die betrogene Ehefrau als Kind und junges
Mädchen miterlebte, wie ihr Vater ihre Mutter
schonungslos betrug.
Oder, nur am Rande miterlebt, der Fall der
alleinstehenden Frau, die in Kinder vernarrt war.
Sie adoptierte das Baby ihrer Empregada. Und so
wuchs das Kind mit drei Müttern auf. Einer
leiblichen, denn sie arbeitete weiter im selben
Haushalt, einer Adoptivmutter und deren
Schwester. Der Einfachheit halber nannte sie alle
Mutter. Um dann die Sache noch Verzwickter zu
machen, flüchtete sie sich in die Arme einer
Nachbarin in Rente, auf deren Kosten sie dann
zum Schluss jahrelang lebte, zusammen mit ihren
zwei eigenen Kindern. Ob es auch diesen
beschieden ist, die Familiengeschichte endlos zu
wiederholen?
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Belterra/Fordlândia, der gespenstische Traum Henry Fords
Die grün abgesetzten, weißen Holzeinfamilienhäuschen,
eins eine Kopie des nächsten, säumen
noch immer die schnurgerade Hauptstraße.
Zeitzeugen eines amerikanischen Kapitalistentraums
oder wohl besser Deliriums, irgendwie
hier in Belterra, nahe bei Santarém mitten im
Dschungel gestrandet. Das Bürgermeisteramt
wird immer noch von den unendlich hohen
Palmen gesäumt. Nur die Fenster sind
verbarikadiert, der Klimaanlage wegen.
Belterras Hochblüte als amerikanische Musterstadt,
eine goldene Zeit, dauerte nur zwei kurze
Jahre, von 1938 bis 1940. Während dieser zwei
Jahre stand die heute verschlafene Stadt im
Zentrum des Weltgeschehens. War nichts weniger
als der Standort der größten unabhängigen
Kautschukproduktion der Welt. Belterra war
voller Ausländer, Amerikaner und Abenteurer aus
der restlichen Welt. Es soll der Autobauer und
Millionär Heny Ford höchst persönlich gewesen
sein, der Belterra, Schöne/es Erde/Land seinen
klangvollen Namen verlieh und hier versuchte,
seine reformistischen Ideen zu verwirklichen.
Alles begann 1921. Die USA war der größte
Autohersteller der Welt. Mehr als die Hälfte aller
neuen Wagen, die auf den Markt kamen,
stammten aus Henry Fords Produktion. Der in
Asien angebaute Kautschuk war sehr wichtig für
die amerikanische Reifenfabrikation.Grund genug,
noch einen seiner megalomanischen Träume in die
Realität umsetzen. Es galt, das Monopol der
Engländer zu brechen, die als einzige in Asien
Kautschuk ernten, der in Plantagen angebaut und
nicht wie im Amazonas noch immer direkt aus
dem Regenwald gewonnen wurde, unter
menschenunwürdigsten Umständen und mit
primitivsten Methoden. Was da funktionierte,
konnte auch hier im Amazonas Wirklichkeit
werden.
Bald verschärfte sich auch die politische Situation.
Mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges wurden die
Gummiplantagen vom japanischen Heer besetzt.
Japan aber war erklärter Feind der USA und so sah
sich Heny Ford bald schon in einem Engpass. Mit
seiner American Rubber Mission wollte er sich
daraus befreien. Sie sollte sein Unternehmen
unabhängig machen, und dem Marktführer der
amerikanischen Automobilindustrie erlauben,
seine immer stärker werdende Nachfrage nach
Gummi für die Reifen und andere Autoteile der
Fordmobile zu befriedigen. Ein Abkommen mit der
Brasilianischen Regierung abgeschlossen, und bald
schon bekam er alle nur nötige Unterstützung,
auch in Form von Krediten, um am ausgewählten
Ort Fordlândia zu errichten. Da wollte er neben
einer Gummiplantage auch eine Forschungsstation
einrichten. Fordlândia liegt 3-4 Schiffsstunden
flussabwärts von Santarém. Das Unternehmen
erwies sich schon bald als Reinfall, ein wahres
Fiasco. Der zweite Boom der Amazonien ins
Zentrum der globalen Wirtschaft rückte, blieb ein
kläglicher Versuch. Der Traum, auch hier Latex in
großem Stil anzubauen dauerte nur von 1934 bis
1945. Fordlândia wurde 1936 aufgegeben und
gegen Belterra getauscht. Heny Fords
Monokulturen mit aus Asien importierten
Gummibaumsetzlingen hielten vor Ort verschiedenen,
nicht vorhersehbaren Krankheiten, unter
anderem einem Pilzbefall, nicht Stand. Die 1,5
Millionen Gummibäume der Plantage starben ab.
Aber so schnell gab sich der Amerikaner nicht
geschlagen. Die klimatischen und logistischen
Bedingungen in Belterra versprachen Besseres.
Die Böden seien fruchtbarer, der Zugang per
Schiff um einiges einfacher und so entstand über
Nacht eine amerikanische Musterstadt mitten im
Dschungel. Amerikanische Führungskräfte sollen
hier aus ungebildeten Caboclos und Abenteurern
aus der halben Welt ein Team zusammen
schweißen, alles unter den klaren Vorstellungen
Fords reformistischen Ideen von Hygiene und
Moderne. Er will der Welt eine Art futuristischer
Modellstadt vorstellen und stattet deshalb seine
Schöpfung mit aller nötigen Infrastruktur aus.
Angestellten und Arbeiter bekommen
Krankenhäuser und Kirchen, ihre Kinder Schulen
und zum Wohnen werden ihnen die vielen
schmucken, fast identischen Holzhäuser im
amerikanischen Stil zur Verfügung gestellt.
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 896

Für jemand, der wie ein Teil der Arbeiter vor den
Hungers- und Dürrezeiten aus dem Nordosten
hierher flüchtete, eine Art surreales Paradies,
paternalistisch, durchorganisiert, das sich aber in
relativ kurzer Zeit auch als eine Art Gefängnis,
ein goldener Käfig entpuppt. Alkoholkonsum zum
Beispiel ist strickte untersagt. Zur Freizeitgestaltung
verfügt die Stadt, in nur fünf Jahren
hochgezogen, über Sportplätze, Geschäfte, Clubs,
Billardclub und gar ein Kino, für die Gegend
extrem ungewöhnlich. Aber dem methodischen
Henry Ford entgeht nicht das kleinste Detail im
kontrollierten Leben seiner Angestellten/
Untergebenen. Auch der Inhalt der Kochtöpfe ist
strickte amerikanisiert. Das führt nach kurzer Zeit
zur sogenannten “Revolte der Kochtöpfe oder der
Farinha”. Die mitten im Dschungel festgehaltenen
Arbeiter streiken für eine ihren Gewohnheiten
angepasstere Verpflegung. Sie wollen auch in
Belterra jeden Tag Farinha und Fisch essen. Zum
Teufel mit dem von Ford auferzwungene Spinat
und anderem exotisch-importierten Essen! Wohl
der Anfang vom Ende.
Noch eine in den Sand gesetzte Investition.
Weitere, bis dahin unbekannte Krankheiten
verwüsteten die riesigen Monokulturen. Nicht nur
das Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern
auch die Entwicklung des synthetischen
Kautschuks, gewonnen aus Erdölderivaten,
setzten dem Traum ein jähes Ende. Henry Ford
verkaufte die Stadt nach einem Verlust von mehr
als 100 Millionen USD in aktueller Währung für
umgerechnet 250 Tausend Dollar an den
brasilianischen Staat. Wer heute hierherkommt,
kann die Geschichte nur ahnen, auch wenn sie
uns viel über die glorreiche und auch nicht so
glorreiche Vergangenheit des Amazonas zu
erzählen hätte.
Das Motto der Grundschule Darcy Vargas, hoch
unters Dach geschrieben: – Von Herzen dienen
wir Belterra – ist wie Vargas und auch Belterra
selbst, ziemlich aus der Mode gekommen. Mitten
im Zentrum erinnert ein kleiner Pavillon daran,
dass hier wohl ehemals Musikkapellen
aufspielten. Nur eine halbe Autostunde von
Santarém, exakte 48 km, rechts und links von
end- und end- und endlosen Sojafeldern
gesäumt, liegt das Dorf Belterra. Wundersamerweise
ist noch viel von der einstigen Musterstadt
übrig. Viel erinnert ans amerikanische Vorbild. Auf
der schnurgeraden Hauptstraße, auf der keine
Fords Ts (berühmtes Automobil Fords) mehr
fahren, erinnert nichts an die unglückliche
Verknüpfung misslicher Umstände, Unfähigkeiten
in Administration und Organisation, die neben
dem Kulturschock das ehrgeizige Projekt scheitern
ließen.
Die schmucken Holzhäuser in Weiß und Grün mit
ihren kleinen Veranda und der offenen Küche im
amerikanischen Stil bewohnen heute die
Nachfahren jener, die vor Hunger und Dürren aus
dem gepeinigten Nordosten hierher flüchteten,
Tür an Tür mit den aktuellen Zuwanderern, den
Südbrasilianern. “ Tche Variedades”, noch ein
Gaúcho, einen Südbrasilianer aus den endlosen
Pampas hat hier einen kleinen Laden
aufgemacht.
Aber was für ein säuerlich verführerischer Duft
drängt sich auf? Unvergleichliches Parfüm,
unverkennbar Cupuaçu! Da drüben hängen ein
paar Bäume voller ovaler, wohl unterarmlanger
Riesenfrüchte, samtbraun und duftend. In der
Zwischenzeit spricht uns ein älterer Herr an, die
Augen wach und blank, die schon ergrauten
Haare straff zurückgekämmt. Der bloße
Oberkörper zeigt einen leichten Bauchansatz.
Wie jeder Landbewohner ist ihm ein Schwatz mit
den wild herumfotografierenden Touristen, eine
hier wohl eher rahre Spezies, mehr als
willkommen. Lädt uns zuerst ein auf seine kleine
Veranda, die dem grün-weißen Häuschen
vorgebaut ist. Sie bietet gerade mal zwei Bänkchen
und einer diagonal ausgehängten
Hängematte Platz. Erzählt uns von der jungen
Generation, die es erfolgreich bis São Paulo
geschafft hat, und dann von jenden anderen
Touristen, Amerikanern, die kürzlich hier waren.
Sie scheinen hier, ein Millionenprojekt, eine Art
Freilichtmuseum errichten zu wollen, zur
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Erinnerung an Henry Ford. Ob daraus etwas
werden wird, wird wohl nur die Zeit weisen.
Stolz führt er uns ins Innere des Holzhauses, wo
sich der Duft intensiviert, die Luft gerdezu
schwängert. Als er uns in die schmucke, nach allen
Seiten offene Küche winkt, wo auch sein Papagei
haust, entführt er uns unfreiwillig in jene alten
Zeiten.
Seine Frau sitzt, in der einen Hand eine Schere,
direkt auf dem gefießten Boden, auf den sie ein
altes Wachstuch gebreitet hat. Zwischen ihren
gespreizten Beinen ruht ein riesiges Aluminiumbecken,
darin wohl etwa zehn aus der hölzernen
Schale gebrochenen Cupuaçus, cremeweiß und
duftend. Geschickt schnippelt die Schere noch
einen Kern frei. Das Fleisch fällt auf das schon
ansehnliche Häufchen vor ihr. Der freigeschnittene
Kern fällt mit leisem Plop in ein kleineres
Blechbecken zu ihrer Linken. Eine Geduldsarbeit
und nicht zu sagen die Arbeit einer Sklavin, die
wohl noch Stunden dauern wird. In aller Ruhe und
vorindustriellem Rhythmus schnippeln ihre Hände
weiter. Das Fruchtfleisch wird sie, wie immer
schon, für ein paar Münzen, ein kleiner
Nebenverdienst, an ihre Stammkunden
verkaufen. Denn mit oder ohne Ford geht das
Leben im Amazonas seinen eigenen Gang.
Gehorcht wieder jenem Rhythmus, von einigen
lokalen Intellektuellen auch als eine Art Rache des
Caboclos bezeichnet. Ein Leben, wie sie es wohl
schon vor Fords Visionen lebten.
Die Sojafelder allerdings auf dem Rückweg, endlos,
in regelmäßigen Abständen von einsam
mahnenden Paranussbäumen durchbrochen,
erinnern mich daran, dass auch hier der Fortschritt
längst angekommen ist. Noch koexistiert
Altmodischstes mit Hochmodernstem, da wo vor
Ford noch unberührter Regenwald war.
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Aus Steinen Milch winden
Alles beginnt mit einer Straßenverbreiterung. Die
Millionen dazu hat, die Plakate verkünden es
jedem, der es lesen will, der Abgeordnete
Chapadinho, jeder kennt ihn, der Nachname
genügt, er gehört zur lokalen Elite, irgendwo in
Brasilia losgeeist. Und so bekommt nun der
Badeort Alter do Chão eine wunderbar
asphaltierte Straße, eine Autobahn fast. Auch ein
Fahrradweg sei geplant, wenigstens versprechen
die Plakate das. Für all die Fußgänger und
Fahrradfahrer, die tagtäglich ihr Leben aufs Spiel
setzen, wenn sie auf dem schmalen Streifen
Asphalt gehen oder ohne Licht und Leuchtstreifen
nachts nach Hause fahren. Pannenstreifen waren
ja bei der alten Straße nicht eingeplant und die
Straßenborde werden vom Dschungel gefährlich
schnell zurückerobert.
winden werden! («Tirar leite de pedras») Mit der
Milch ist natürlich etwas so nahrhaftes wie Geld
gemeint. Denn die Steine sind gratis, man muss sie
nur zusammensuchen.
Die Verkaufsplakate sind genauso kreativ wie die
Steinhügel. Lese: «Vende-se», Zu verkaufen». Bald
auch «Vendido» - «Verkauft», zusammen mit dem
Namen des glücklichen neuen Besitzers. Manche
Steinhaufen überdauern eine kleine Weile. Andere
verschwinden sozusagen über Nacht. Man
brauche solche Steine für das Fundament eines
Hauses oder vielleicht auch für eine Sickergrube,
lasse ich mich belehren.
Und da sage mir doch noch einer, dass man aus
Steinen keine Milch gewinnen kann!
Zusammen mit den großen Maschinen wird auch
Erde hin gekarrt. Tonnenweise und voller Steine.
Da die natürlich nicht alle verbaut werden, kann
man emsig gebückte Männer sehen, die die
Steine aufheben, sortieren, sie am Straßenrand
aufschichten. Je nach Temperament und Talent
sind die Hügel eher ungeordnet oder extrem
exakt gebaut.
Und dann bekommen die Steinhügel plötzlich
Verkaufsplakate aus Pappe! Hätte mir nie
vorstellen können, dass man, wie sie es hier
vorzeigen, wortwörtlich Milch aus den Steinen
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Der Wasserturm
Es dreht sich alles um den Wasserturm. Er bringt,
und das im Jahre 2017, etwas Fortschritt, sprich
fließend und kaltes Wasser in einen, sagen wir
etwas abgelegerenen Teil des Amazonas. Genau
genommen gar nicht so weit weg, eine Bootsstunde
nur den Tapajós überquert. Wenn man
Glück hat, ohne Sturm und viel Geschaukel.
Plupps, schon ist man in einer anderen Welt.
Befindet sich sozusagen im Hinterhof des
Hinterlandes.
Ein Dorf, wunderbar säuberlich gepüschelt, kein
Abfall, propere Häuschen. Ein Dorfteil oder wohl
besser Teil des Weilers, heißt "Paciência" -
"Geduld". Die Tafel, die den Namen verkündet, ist
sozusagen mit viel Geduld in den Baum hineingewachsen.
Und dann, da oben, strategisch auf
dem zweiten der kleinen Hügel hier, steht er, der
brand-nigelnagelneue Wasserturm. Auf dem
ersten Hügel thront die Kirche. Der Wasserturm
auf hochbeinigen Stelzen, eigentlich ein
Infrastrukturprojekt, das dem Staat, dem Land
oder der Gemeinde zukäme, errichtet von einer
lokalen Hilfsorganisation mit der Hilfe
internationaler Gelder. Wie gut, denn die Armut
und Misswirtschaft dominieren.
Zur Einweihung sind alle da. Sicher haben sie den
Tag zum Feiertag und schulfrei erklärt. Ich
mittendrin, als absolut Unbeteiligte, "Papageio de
Pirata", wie der Papagei des Piraten, der ihm auf
der Schulter sitzt und von dieser privilegierten
Position aus immer seinen Senf dazu gibt. Ein
Szenarium wie von Gabriel Garcia Marques. Am
Tisch unter freiem Himmel sind die Autoritäten
versammelt. Eine aus Rio von der Konrad
Adenauer-Stiftung, die NGO, die das alles möglich
gemacht hat. Daneben der Cacique, der Häuptling.
Greift soeben, in Tennis, Bermudas, T-Shirt und
Federkopfschmuck, Pfeil und Bogen umgehängt,
zum Mikrofon und hält die Eröffnungsrede. Die
erste, gefolgt von vielen anderen Dankesreden.
Dann ist es an der Gemeinde. Die indigenen
Lehrerin bildet Kreise. Den innersten mit den
kleinen Kindern. Darum herum die älteren und im
letzten Kreis dann Hand in Hand all die anderen
Beteiligten. Eine respektable Frau der Gemeinde
schreitet die Kreise ab. In der Hand ein
improvisiertes Räuchergefäß. Es riecht wie in der
Messe, nur dass sich der Rauch bis in den blauen
Himmel kräuselt. Und auch die Götter sind andere.
Die Lehrerin beschwört Tupão, den Göttervater,
der es gerne donnern lässt, und ein paar andere.
Ein indigenes Ritual, eines von jenen, die weder
echt noch überliefert, aber wenigstens gut
nacherfunden wurden. Auf Geheiß der Lehrerin
beginnen sich die Kreise zu drehen und zu
wenden. Auch die letzten Nicht-Integrierten
reichen sich die Hände.
Die Personen hier flößen mir Respekt ein, nicht
nur die Lehrerin, keine "Titia", kein Tantchen, wie
in der Stadt. Man kann sehen, dass sie ihrer
Arbeit mit Herzblut nachgeht. Dann kommt der
unterhaltende Teil. Eine Parodie. Eine stark
blondierte Indigena liest ihre selbst verfasste
Satire. Liest sie vom Blatt. Zu mehr habe die Zeit
nicht gereicht. An Gründen für die Satire fehlt es
ihr nicht. Würde man nicht lachen, müsste man
sich wohl umbringen.
Die Satire erzählt vom «Doppelt genäht, hält
besser». Der Stelzbeinige hier ist nämlich schon
der zweite Wasserturm, den sie nicht von der
Regierung, aber aus privaten Spenden errichtet
bekommen. Unvorstellbar, aber bis 2016 haben
sie hier, direkt am Ufer des Flusses, ohne
fließend und kaltes Wasser in den Häusern
gewohnt. Tragischerweise brach der erste
Wasserturm, was für ein Schicksal, aber nach nur
zwei Wochen in sich zusammen. Die einen geben
einem Blitzschlag Schuld. Tupãn wird doch wohl
kaum seine Hand im Spiel gehabt haben! Aber es
kam noch schlimmer. Senhor Joaquim, der
einzige Weiße und sichtbar Besserbemittelte
hier, wohl ein Staatsangestellter in Pension, soll
der Wasserturm fast mit ins Verderben gerissen
haben! Glücklicherweise kam er mit ein paar
Kratzern davon. Sitzt nun in Begleitung seiner
Gattin in der ersten Reihe.
Nun aber sind alle glücklich. Das Fest geht noch
weiter. Bald schon schneiden sie die
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Abschrankung aus kunstvoll verflochtenen
Mangoblättern durch, die des Informatikzentrum,
auch blitzblank und strahlend neu. Nur
Internet gibt’s noch keins. Das Ganze nennt sich
«Inclusão digital», Digitales Miteinschließen oder
so.
Die Allerkleinsten erfrischen sich unter dem
verschwenderisch vom Überlaufventil
herunterspringenden Wasser des neuen
Wasserreservoirs. Zum Abschluss werden alle mit
köstlichen Wassermelonenschnitzen, noch
köstlicherem Brei aus Kürbis und Reis, grünen
Bananen oder weißem Mais, in riesigen Pfannen
aufgetragen, bewirtet. Mittendrin immer die
Dorfhunde, die zwar alle einen Besitzer haben,
aber komplett frei leben. Das nächste Mal werde
ich allen ein Wurmmittel verschreiben.
Und dann kommt schon das Schiff. Am Horizont
steigt eine schwarze Front auf. Unter ziemlich viel
Geschaukel und einem tropischen Regenschauer
geht zurück in meine Welt.
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Vom Festival der Früchte
Die leckeren Freilaufhähnchen waschen sie
gerade im Igarapé. Unser Sonntagsessen ist damit
gesichert. Kein Problem dass es noch etwas auf
sich warten lassen wird. Freilufthuhn ist zäh. Man
kocht es so lange, bis es sich ganz von alleine vom
Knochen löst und man es problemlos mit dem
Löffel essen kann.
Zum sonntäglichen Freilaufhühnerbraten sind wir
auf Umwegen oder besser auf Naturstraßen
gekommen. Das Spruchband allerdings, es
verspricht ein Festival, das Festival der Früchte,
hängt einladend schon Wochen vorher da. Hier
hat jede kleine Gemeinde ihr eigenes Festival. Es
gibt ein Fest für die Maniok genauso wie für Açaí,
Charutinho, ein Fisch oder Maracujá. Traditionellerweise
gibt es dann die Maniok, den Açaí,
den Fisch oder die Maracujás in allen möglichen
Zubereitungsarten und auch in Hülle und Fülle.
Nun, hier also das Festival der Früchte. Da muss
ich hin! Lasse mich - auch heute noch - vom so
gängigen Titel bezirzen. In der Fantasie wird aus
dem angekündigten Obst gar lokale Früchte, was
weiß ich, was ich erwarte.
Die Anreise mit dem Auto ist ziemlich kompliziert.
Vorbei an der Spielwiese der Jeep- und
Motocrossfahrer, voller brummender Irren. Aber
nach dem dritten Nachfragen und vielen, endlos
vielen Kurven, Verzweigungen und kleinen
Irrwegen, wir sind sicher schon stundenlang
unterwegs, doch wir sind auf der richtigen Straße!
Irgendwann muss das Dorf ja kommen! Und schon
ist es da. Der Festplatz ist gebührend geschmückt,
es gibt auch ein paar Verkaufsstände und eine
Barrake, das Freiluftrestaurant. Auch zwei oder
drei Busse stehen irgendwo im Schatten.
Nur Früchte, Obst oder etwas, was daran
erinnerte, gibt es nicht. Dafür werden wir nach
kurzer Zeit zur Attraktion. Schon steht die Verantwortliche
der Gemeinde vor uns, schüttelt Hände,
ruft noch einen anderen Beauftragten. Alle heißen
uns herzlichst Willkommen. So langsam stellt sich
heraus, dass das Festival eigentlich mehr eine
Aktion unter Freunden ist. Eingeladen zum Fest
sind nämlich die Nachbargemeinden. Das sei so
Brauch hier. Einmal lade diese Gemeinde die
umliegenden ein, dann umgekehrt. Und dabei
werde genau Buch geführt. Man dürfe sich
nämlich nichts schuldig bleiben. Die Verantwortlichen
des Festes notierten jeden Kasten Bier,
den man austrinkt und haben dann damit das
Recht, genauso viel beim Fest der Nachbarn zu
bechern. Später gebe es dann ein Fußballtournier
und abends werde zum Tanz aufgespielt.
Das Einzige also, was dem Fest fehlt, sind die
Früchte. Ja, man habe halt ein Motto gebraucht,
vielleicht auch um öffentliche Gelder zu
rechtfertigen. Aber es sei halt gerade
Zwischensaison…. .
Als wir uns gebührend verabschiedet haben,
schaue ich auf die Uhr. Will wissen, wie lange wir
brauchen werden. Der Weg, der uns stundenlang
erschien, ist mal gute 10 Minuten lang!
Die Anthropologin, die sich mit solch lokaler
Festtradition auskennt, bestätigt, dass je weiter
man ins Landesinnere komme, desto normaler
seien solche Gepflogenheiten gut nachbarschaftlicher
Begegnungen. Wie weit die Tradition
allerdings indigene Wurzeln hat, diese Antwort
bleibt mir der Dschungel schuldig.
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Se vira! – Hilf dir selbst!
Eine Putzfrau gesucht oder jemand, der das Gras
schneidet? Ein Freilaufhuhn gefällig oder ein
gegrillter Fisch? Auch ein Haus oder eine
Betonmischmaschine kann man mieten.
Ein kleines Panorama, womit man sich hier etwas
Kleingeld, einen Zustupf verdienen kann. Viele
andere Möglichkeiten, Ende Monat die
Rechnungen zu bezahlen gibt es nicht. Denn nicht
alle können auf der Gemeinde arbeiten, sind
schon im Rentenalter oder bekommen eine
Unterstützung der Regierung wie die „Bolsa
Família“. Der Staat oder die öffentliche
Verwaltung sind in vielen Staaten des Amazonas
einer der wichtigsten Arbeitgeber, mit Gehältern,
die besonders im Bereich der Justiz weit über
dem Durchschnitt liegen. Im Staate Roraima sind
mehr als die Hälfte aller registrierten Angestellten
beim Staat angestellt, in Acre und Amapá etwas
mehr als 40 %, in Tocantins und Rondônia knapp
30 %. Parintins, die Stadt, die eigentlich für sein
Festival der Bois bekannt ist, hat über 60 % seiner
offiziell registrierten Angestellten im öffentlichen
Dienst, gefolgt von Cametá, Boa Vista und auch in
Belém sind mehr als ein Drittel Staatsangestellte.
Pikantes Detail – Staatsangestellte arbeiten hier
nur von 7h00 bis 13h00. Wenn man Pech hat,
öffnet und schließt auch das Museum oder der
Stadtpark zu genau diesen Zeiten. Wem es nicht
gelingt, aus diesen Pfründen zu schöpfen, ist
doppelt bestraft.
Im Norden Brasiliens liegt der Anteil der Arbeiter
und Angestellten, die alle gesetzlich
vorgeschriebenen Rechte und Pflichten haben und
bezahlen, also rechtsgültig registriert sind, weit
unter dem schon tiefen brasilianischen
Durchschnitt. Sie erreicht in der Hälfte der
Gemeinden nicht mal 10 % des ökonomisch
aktiven Bevölkerungsanteils und ist in keiner der
Gemeinden höher als 50 % hoch. Der große,
vergessene Rest schlägt sich mehr und oft weniger
als recht in der Informalität durch.
Etwas verkaufen, eine Dienstleistung anbieten,
eine kleine Garküche aufmachen, sich seine
Fitnessakademie selber zimmern oder das
fließende Wasser des Flusses nutzen – in einer
Gesellschaft, in der die Underdogs wohl erst seit
dem Ende der Militärdiktatur zu begreifen
beginnen, dass auch sie brasilianische Staatsbürger
mit Rechten und Pflichten sind, migriert man oder
lernt, sich zu organisieren, sich selbst zu helfen
oder auf Portugiesisch: „se vira“! „Hilf dir selbst!“
Und das geht, wie man sehen kann, mit sehr viel
Kreativität und dem unverwechselbaren Humor
noch viel besser!
Unbekanntes Hinterland
Die lokale Zeitung ist in drei Teile unterteilt. Die
tragen die Titel: “Poder”, Macht, “Policia”, Polizei
und “Magazine”, Gesellschaftsklatsch. Ein anderes
Blatt ist schwarz-weiß, fast ganz ohne Fotos und
die Mehrheit der Reportagen ist mindestens eine
Seite lang, nicht mal schlecht geschrieben und gut
recherchiert. Ob hier die Leute noch Zeitung
lesen?
Treffen sich Familien und Bekannte, so werden
nicht nur alle Älteren respektvoll und automatisch
gesiezt, auch Vater und Mutter. Noch
altmodischer bitten die jüngeren den Segen der
älteren. Dabei führt man die Hand des zu
Begrüßenden zum Mund und küsst ihm den
Ringfinger. - Unbekanntes Hinterland.
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Herzblatt
Immer wieder entdecke ich noch ein neues, ein
anders gefärbtes Herzblatt. Kann mich an der
Vielfalt der lanzenartigen Blätter mit ihren
überraschenden Zeichnungen, den ausgefallenen
Farbkombination nicht sattsehen. Blatt neben
herzförmiges Blatt auf lange Stiele gesteckt, zeigt
jeder Tuff neue, überraschende Farben, umfasst
eine ganze Gamme an Pinks, Rosas und rötliche
Nuancen bis hin zum warmen Dunkelrot, die sich
überaus effektvoll vom dunklen Blattuntergrund
abheben. Ton in Ton bestechen sie durch
abschattierte Nuancen, die vom hellen Gras bis
zum fast schwarzen Dunkelgrün gehen. Oft gesellt
sich auch Weiß dazu. So entstehen die
unterschiedlichsten Kombinationen. Trikolor
Grün-Weiß-Rosa oder schillernd, gar Grün in
Grün. Nur der Natur mit ihrem unfehlbaren
Geschmack gelingt es, sie so üppig zu malen, ohne
kitschig zu werden.
Auch puncto die Ornamente ist die Natur
unschlagbar und unerschöpflich. Dekorativ
strahlen die Adern vom Blattinnern nach außen.
Die Muster und Zeichnungen, immer auf grünem
Untergrund, sind vielfältig: weiß-rosa getigert,
gefleckt, gesprenkelt, mit Punkten überhaucht.
Dunkelgrün zeichnen die Blattnerven, die wie
eingeritzt scheinen, wie wenn das Blatt von innen
her nachwachsen würde. Kratzer oder gar frisch
nachgewachsenes Fleisch, unterteilen die Nerven
das Blatt in regelmäßige Flächen. Die Zeichnungen
der Venen imitieren Marmor oder andere
wertvolle Steine. Bei den einen wirft sich das Blatt
zwischen den Blattnerven blasig auf. Manche der
Tajás, so heißen sie hier, werden bei idealen
Bedingungen, viel, sehr viel Wasser, bis zu zwei
Handspannen lang. Setzen die Regen aus, werden
sie unsichtbar. Sie ziehen sich in ihre kleinen
Knollen im Boden zurück, wo sie auf die nächsten
Güsse warten. Hat man sie dann vergessen, die
Trockenperioden können dauern, sie halten es
sicher monatelang aus, treiben sie nach langen
Regenperioden doppelt schön wieder aus. Viele
der altmodischen, oft nur halbmetrigen
amazonischen Vorgärten schmücken sich mit den
bunten Tuffen der Tajás, ein vollwertiger,
einheimischer Ersatz für die hier so seltenen
Blumen. Ihre reichen Abschattierungen und
Halbtöne strahlen, leuchten heraus, ziehen sofort
die Aufmerksamkeit auf sich.
Im Volksmund und in den Lenden der Indigenen
symbolisiert die „Tajás“ das Herz. Tajás sollen
Glück in der Liebe, bei Jagd und Fischfang bringen.
Oder gar die Liebe, wie es eine der vielen Lenden
will. Die Mitglieder eines Indiostammes, die weder
die Liebe kannten, noch als sehr tapfer bekannt
waren, erwählten eines Tages aus ihren Reihen
einen Krieger, der das Problem lösen sollte. Es
wurde beschlossen, die Mutter Wald „Mãe do
Mato“ um Hilfe zu bitten. Sie riet, aus einem
Schwarm Vögel denjenigen abzuschießen, der am
höchsten flog. Gesagt, getan. Der einsame Krieger
legte den toten Vogel in einen Ring aus Feuer und
ging, wie befohlen, schlafen. Als er erwachte, fand
er sich von „Tajás“ in den unterschiedlichsten
Farben und Formen umringt.
Und es kam noch besser! Jede Tajá symbolisierte
eine positive Eigenschaft. Der Indio wählte die
„Tajá“ der Tugend, der Arbeit, der Gesundheit, des
Friedens, der Liebe und des Glücks. Grub sie
behutsam aus und brachte sie seinem Volk.
Auf diese blumige Weise lernen die Indigenen
nicht nur die Liebe kennen, sondern wurden nie
mehr als feige bezeichnet.
Dem leuchtrosafarbenen, lang gezogenen Herz
einer „Tajá“ widersteht also so schnell keiner.
Sollte ich die Herzblume amazonischer Gärten
küren, wäre es zweifellos die hier, eine der vielen,
ungezählten „Tajás“, amazonischer geht´s nicht
mehr.
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Alenquer, die “Gabs-hier-schon-mal-Stadt“
Wir lassen uns nicht abschrecken. Treten ein. Der
Durst ist stärker. Der Gastraum erinnert eher an
eine Garage. In der hinteren Hälfte hängt riesig
und etwas streng riechend ein eingesalzener
Pirarucu zum Trockenen aus. Gegen die
festgezurrten, abwaschbaren Plastiktischtüchern
auf wacklige Plastiktischen geklebt, die durch die
verkehrt herum aufgetischten, transparenten
Glasteller durchscheinen, sind wir aber schon
immun. Folgen der Empfehlung der
Hotelbesitzerin. Touristen verirren sich kaum
hierher.
Der Kellner, er bemüht sich sichtlich, lost uns in
den zubetonierten Hinterhof. Die brusthohen
Wände sind alle mit Werbung beschriftet. Aber
der Schatten des Mangobaumes und ein paar
Tische laden ein. Lerne so, sozusagen am eigenen
Magen, in der Praxis, sie dauert zwar nur ein
Wochenende lang, was es heißt, im hintersten
Hinterland des Amazonas zu leben. –“Nein, mit
Kohlensäure haben wir leider nicht, nur
Mineralwasser ohne.“ – „Bier?“ – „Ja, aber nur in
Dosen und nur eine Marke.“ - „Ja, die
Tomatensoße, die den wunderbaren Fisch,
diesmal frischesten „Pirarucú“, begleite, sei
Pomerola, industrialisierte Tomatensoße, aus der
Tube, aber er könne mal sehen, ob man sie
einfach weglassen könne.“ –
Dabei ist Alenquer doch immer noch eine
ansehnliche Stadt. Hat zwei, drei einfache Hotels,
eine Bäckerei, zwei, drei Eisdielen, ein Restaurant
und verschiedenen Bars. Unser Hotel hat zwar nur
fließend kaltes Wasser, aber eine laut dröhnende
Klimaanlage, bitter nötig, und drei der Gratisfernsehkanäle
aus dem fernen Rio de Janeiro. Es
gehört, wie die meisten Geschäftsbetriebe hier,
einer Frau. Die Männer sind wohl alle aufgebrochen,
den besseren Arbeitsplätzen nach.
Touristenattraktionen? Es soll hier in der Nähe
einen Wasserfall geben. Aber wir bewundern ihn
nur auf einer etwas verblichenen Wandmalerei.
Schaffen es aber bis zu einer Art Aussichtspunkt,
eine steile Treppe, oben ein schmuckloses
Betonkreuz, zu dessen Füßen viele Kinder ganz
ohne elterliche Aufsicht spielen. Nur die fünf
himmelstrebenden Funktürme, Fernsehen,
Internet und Handys wollen empfangen werden,
überragen ihn noch. Einer ist sicher auch für das
lokale Radio. Das hören hier alle. Auch der
Musikgeschmack ist pasteurisiert, beschränkt sich
auf die selbe schrill-laute, ziemlich ordinäre Musik,
von Bands mit noch ordinäreren Namen gespielt.
Das Radio überträgt sie bis in den letzten
Hinterhof.
Die Hinterhöfe allerdings sind eine Attraktion für
sich. Eine wilde Mischung aus verwildertem Nutzund
Obstgarten und Hühnerhof. Auf dem sandigen
Boden mischen sich unter die heruntergefallenen
Kokosnüsse Abfällen und trockene Palmwedel,
vergammelnde Mangos. Die frei laufenden
Haushühner bilden friedliche Familien inklusive
Küken und stolzen Hähnen. Letztere krähen wohl
alle zehn Minuten, auch zu nachtschlafener Zeit.
Dazwischen wackeln auf kurzen Beinen ein paar
zukünftige Festtagsbraten, schwarze oder
gesprenkelte Enten herum. Das Geflügel teilt sich
ihr Futter schwesterlich mit ein paar
flügelschwingenden, stumpfschwarzen
Aasgeiern. Der einzige Unterschied? Letztere
landen nicht in der Pfanne.
Da ist es wieder. Jenes typische Nebeneinander
von rückständigster Rückständigkeit und
fortschrittlichstem Fortschritt. Einer zufällig
aufgeschnappten Konversation entnehme ich,
dass man hier auch puncto Gesundheitsvorsorge
auf dem Laufenden ist. Zwei Damen diskutieren
ihren, natürlich immer zu hohen, Cholesterinspiegel.
Als wir ein Taxi wollen, greift das
Zimmermädchen, das soeben den Patio flutet, in
die Tasche ihrer knappen Shorts und zückt ihr
Handy, wählt, und das Taxi ist Minuten später zur
Stelle.
Die lauschige Seite des Hinterlandes manifestiert
sich, als die Sonne hinter den Horizont fällt.
Jedermann zieht den wackligen Klappstuhl oder
gar den Sessel aufs Straßenpflaster und setzt sich
in Latschen und leichtester Kleidung gemütlich
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vor die unvergitterte und weit offen stehende
Haustür. Zeit für einen kleinen Schwatz. Jeder, der
gerade vorbeigeht, ist eingeladen. Man kennt
sich. Uns, die Neugierigen, lernt man sogleich
kennen. Und so endet unser Abendspaziergang
vor irgendeiner Haustür beim gemütlichen und
oft überraschend interessanten Gespräch.
Dabei hätte ich so gerne noch mehr Häuser
ausspioniert! Die meisten haben, wie es früher
üblich war, weder Fenstergitter noch
Glasscheiben. Nachts werden die gähnenden
Fensteröffnungen mit hölzernen Läden
hermetisch verschlossen. Aber bis alle schlafen,
steht alles, der Hitze wegen, noch lange
sperrangelweit offen.
Die Häuser sind direkt an die halbmeter
schmalbrüstigen Bürgersteige gebaut. Die Fenster
rahmen die unterschiedlichsten, immer eher
spartanischen Varianten des Wohnens und
Einrichtens. Im Zentrum immer der Tag und Nacht
laufende Fernseher. Eine Hängematte, ein Sofa
und unzählige Familienfotos, drei Dutzend
dekorativ hinter und nebeneinander aufgebaute
Amateuraufnahmen, ein Rahmen kitschiger als
der nächste, auf Regalen, Beistelltischen oder gar
auf dem Kasten der Klimaanlage aufgebaut. Der
ganze Clan ist abgebildet. Alle Lieben in allen
Lebensphasen, vom Schulabschluss bis zur
Hochzeit, gar als Erinnerungsfoto des
Verblichenen, zum sieben Todestag, als
Erinnerung an alle trauernden Hinterbliebenen
verteilt. In einigen Häusern sind auch die Wände
mit Fotos geschmückt. Um sie zu betrachten, muss
man den Kopf weit in den Nacken legen.
Unser kleiner Rundgang, immer wieder
unterbrochen, endet am Hafen. Der endlos
zubetonierte, schattenlose Platz, tagsüber
fest in den Händen der Aasgeier, die sich um die
vielen Abfälle streiten, wird er abends zum lokalen
Treffpunkt. Kinder haschen Seifenblasen, die ein
älterer Mann als Kostprobe aus seinen überaus
kreativ selbst gebastelten Speiern Probe bläst. Sie
sind spottbillig. Unter den achtsamen Augen der
Gesellschaft treffen die jungen Mädchen ihre
ersten Verehrer. Die jüngere Schwester langweilt
sich tödlich in der ihr zugedachten Rolle der
Sittenwächterin. Sie hält die Kerze, wie man hier
dazu sagt. Da drüben spendiert der Vater der
Kleinfamilie ein fruchtiges Eis. Quer über dem
Platz walken die Matronen den letzten Klatsch
durch.
Die Gespräche bestätigen es. Alenquer ist das
typische Beispiel einer Stadt des „Gab´s-schonmal-hier“.
Der Schlagfertigkeit und dem ironischen
Witz eines Ex-Einwohners entkommt hier nichts.
Könnte man die Reihe der sich immer wieder
erschöpfenden Wirtschaftszyklen besser beschreiben,
die so typisch sind für den Amazonas? Auf
den Mauern des bis heute beeindruckenden
Schulgebäudes kann man lesen, wie wichtig man
sich hier nahm und auch wie buchstabengläubig
man ist. In jenen besseren Zeiten pinselte man:
„Schule Fulgênio Simões, majestätischer Tempel
des Wissens“ und gleich um die Ecke: „Du bist
der Stolz unserer Generationen“.
Die Generationen allerdings sind schon alle
weggezogen. Hier in Alenquer gab es, es ist gar
nicht so lange her, den blühenden Handel mit
Paranüssen, dann mit Jutte oder später den der
schwarzen Pfefferkörnern. Außerdem einen sehr
erfolgreichen Fußballklub, alles kaum mehr als
eine oder zwei Generationen her. Dann, in den
80er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab´s gar
Goldgräber und jetzt sollen Edelsteinvorkommen
entdeckt worden sein. Bis deren Ausbeutung
freigegeben wird, gammelt die Stadt unter
schlimmster politischer Misswirtschaft in der
tropischen Hitze vor sich hin. Die einzige, die alle
„Gabs-hier-schon-mal“ überlebt und wohl noch
eine Weile überleben wird.
Die katholische Kirche allerdings hat ihre einst
unbestrittene Vormachtstellung längst gegen die
wie Pilze aus dem feuchten Boden schießenden
evangelischen Kirchen verloren. Sie sind die
einzigen, die hier noch neue Kirchen,
Entschuldigung, Tempel hochziehen. Sie ziehen
jene Gläubigen aus den hölzernen Häuschen an,
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 926

viele davon der jährlich wiederkommenden
Hochwasser wegen, auf Pfählen erbaut, natürlich
ohne die geringsten sanitären Einrichtungen und
mit illegal angezapfter Elektrizität. Jene unsichtbaren
Massen, die zu viel zum Sterben, nämlich
eine „Bolsa-Família“ (minime, monatliche
Geldzuweisungen der Regierung) haben, und
doch viel zu wenig zum Leben. Diejenigen, die,
einmal zum Evangelium bekehrt, Jesus in jeden
zweiten Satz einbauen und diejenigen wählen, die
ihnen ihre monatlichen Almosen garantieren.
Aber wie immer in Brasilien - es ist nie alles
verloren. Schon ist einer da, der es, nicht nur wie
die Kirchen, besser macht. Oder wie es ein
brasilianisches Sprichwort ausdrückt: im Land der
Blinden ist der Einäugige König. Überall wo es ein
Geschäft zu machen gibt, stoßen wir entweder
auf Leute aus Ceará, Nordosten Brasiliens oder
auf die blonden, hellhäutigen „Gauchos“ aus
Südbrasilien, die so etwas Einfaches wie das
Transportproblem gelöst haben: Das Schiff des
Gauchos kostet etwas mehr als die altmodischen
Riesensardinenbüchsen, die hier den
Linienverkehr betreiben, macht die Fahrt aber
statt in sieben nachtschlafenden Stunden, Abfahrt
um 21h00, Ankunft um 02h00 morgens!, in 2 ½
Stunden. So effizient, dass er gar als Einziger an
den kilometerlangen Kais sogar so etwas wie ein
kleiner Trailer hat, der Schiffspassagen verkauft!
Seine „Lancha“, ein flaches Boot, hat Klimaanlage
und DVD, ultraweiche, nummerierte Sitze. Nur
ich scheine mich daran zu stören, dass ich mir,
ausgerechnet hier mitten im Amazonas, den
Hollywoodfilm über den Millionär aus den
indischen Slums reinziehen muss.
Beim Abendessen schwelgen sie im „Gab´s-auchmal-hier!“
und erzählen von einem traditionellen
Fest oder wohl eher Theaterspiel, mit dem
Thema: „Zé Matuto trifft Matutuando, gerade
auf Urlaub“. Zé Matuto ist der ungebildete
Hinterwäldler, oft nicht mal des Schreibens
mächtig, fast automatisch Caboclo, halb Indio,
Nachfahre von schwarzen Sklaven oder
Quilombolas, entflohenen Sklaven, und damit
höchstens bauernschlau. Matutuando im Urlaub,
der Sohn des Krämers, Arztes oder Rechtsanwaltes,
des Bürgermeisters, damit gut
ausgebildet, sicher schon als Jugendlicher im
Gymnasium ins Internat gesteckt, weit weg, wohl
in die Hauptstadt Belém, wo sich ihm, wie kann
es anders sein, die große Welt auftut, sich ihm zu
Füßen legt.
Jeder kann sich nun die lächerlichsten
Situationen ausdenken, die Gespräche, die der
Weltenbürger mit dem Hinterwäldler führt. Ein
währschafter Bauernschwank! Ist das Theater
schon Lende, so ist das Auswandern bis heute
Realität. Die junge Besitzerin der Hafenbar
jedenfalls will es zumindest bis Santarém
schaffen, Tourismus studieren, eine eigene
Tourismusagentur haben. Die Grundstücke,
gleich vier, hat sie, zusammen mit ihrem Mann,
einem Gaucho, daselbst schon gekauft. Er wird
wohl Soja pflanzen oder Reis, der Boden ist sehr
fruchtbar. Wer kann es ihnen verargen, dass sie
dieselben Träume haben wie alle anderen
Brasilianer? Abends mal ins Shopping gehen
wollen, sich einen überteuerten Hamburger
leisten. Träume, die sich hier im Amazonas
höchst selten irgendwo im Nirgendwo realisieren
lassen.
Der Fisch? Hat, ohne industrialisierte
Tomatensoße, wunderbar geschmeckt, genauso
wie das lokale Eis. Nein nicht das vom „Xequemate“,
vom „Schach Matt“, dessen Blechbüchslein-Verkaufsstand
war noch nicht hochgeklappt.
Galgenhumor zeigt sich überall, auch in anderen
vieldeutig humoristischen Namen.
Ach, noch ein Nachtrag: Falls Sie sich vor
Fröschen oder Kröten ekeln, gehen Sie besser
erst im Hotel zur Toilette. Hier in der Bar sitzt
nämlich, sozusagen als Türwächter, ein Prachtsexemplar
mittendrin in der Damentoilette. Falls
Sie ihn nicht küssen wollen, wer weiß, ob er sich
in einen dunkelhäutigen, muskulösen
Indioprinzen verwandelt?! sollten Sie sich aber
auch unterstehen, ihm irgendetwas anzutun –
noch sind zu viele der amazonischen Amphibien
unbekannt, wissenschaftlich nicht erfasst, ganz
einfach unerforscht. Damit besteht die reale
Chance, dass es sich bei diesem Exemplar hier
um eine lokale, noch unbekannte Gattung
handelt. Kein Witz, aber noch eine Facette der
realen amazonischen Realitäten.
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Obidos, die Kehle des Amazonas
Das hinterste des amazonische Hinterland ist,
noch, eine andere Welt. Das bestätigt sich hier in
Óbidos immer wieder. Ob es daran liegt, dass das
propere Städtchen, eigentlich nur für seinen
Karneval berühmt, etwas mehr als eintausend
Kilometer von Belém entfernt, nur per Luft oder
übers Wasser erreicht werden kann? Wie wäre´s
mit einem Lufttaxi? Der Flug soll atemberaubend
sein. Etwas weniger luxuriös ist die „Lancha“, ein
erst kürzlich in Betrieb genommenes schnelles
Passagierboot. Die Reise von Santarém den
Amazonas hoch dauert etwas drei Stunden.
Zum hiesigen, schlecht konservierten
Kolonialstilcharme von Obidos gesellt sich eine
überraschende Freundlichkeit und
Gastfreundschaft. Sie passt zum ländlich
besinnlichen Lebensstil, der nicht nur des Klimas
wegen sozusagen auf der Straße vor meinen
Augen abspielt. Hier hat keiner Angst vor der
sonst allgegenwärtigen Kriminalität. Türen und
Fenster, Gartentore und Garagenportale stehen
hier fast immer weit und einladend offen. Die
allgegenwärtigen Schaukelstühle mit den
Sitzlehnen und Sitzen aus Plastikschnüren sind
immer besetzt. Abends setzt sich die ganze
Nachbarschaft auf die Schwelle oder den
Bürgersteig. Genießt die abendliche Frisch, den
leisen Wind. Die jüngeren Semester laufen, im
Sportdress natürlich, viele Male um den riesigen,
baum- und schattenlosen Dorfplatz, der nun von
hohen, extrastarken Straßenlaternen erleuchtet,
zum kollektiven Rummel- und Fußballplatz wird.
Auch der Dorfjugend ist der Platz eine
willkommene Alternative zu den Laptops, MTV
und Handys. Genieße alles sozusagen aus der
Vogelperspektive. Die Bar macht sich die
ungewöhnliche Topografie zu Nutze.
Und ungewöhnlich ist die Topografie hier in
mehrfacher Hinsicht. Kurz vor dem Ende der Fahrt
auf dem endlos breiten, endlos grauschlammigen,
endlos verzweigten Meeren des Amazonas,
schieben sich die nie mehr als strichartigen, kaum
baumhohen, immer mehr oder wenig fernen Ufer
des Stroms von beiden Seiten her in weit
ausholendem Bogen immer näher zusammen.
Türmen sich auf der rechten Seite gar zu einem
weithin sichtbaren Hügelchen auf: Es ist die Kehle
oder auch die Schnalle des Amazonas, seine
schmalste und tiefste Stelle. Sie ist „nur“ 1.890
Meter breit und ungewöhnlich tief, nämlich um
die 75 Meter.
Ein strategisch hochinteressanter Punkt, der halbe
Hügel wird von den Wassern umspielt. So haben
sich hier die Portugiesen schon 1697ein Fort
errichtet, das bald auch zur Missionsstation von
Franziskanermönchen wurde. Später wurde dann,
im Zug der von Marques de Pombal angeordneten
„Verportugiesierung“ des Amazonas aus dem
Indiodorf mit Missionsstation die Stadt Óbidos, in
Hommage an die gleichnamige Stadt in Portugal.
Auch Reste von Kolonialarchitektur, mehr oder
weniger gut erhalten, gibt es hier. Öffentliche
Bauten wie das Rathaus mit seinen
handbemalten Kacheln, blau auf weißem Grund,
die markanten Fenster- und Türrahmen gelb
abgehoben. Óbidos ist das Zentrum eines
Bezirks, verfügt damit über verschiedene
staatliche Dienstleistungen wie das Amtsgericht.
Es ist ausgerechnet der hiesige Staatsanwalt, der
mir das Innere des Rathauses zeigt. Gabelt mich
fotografierend vor der Tür auf. Kommt wohl
gerade, es ist vielleicht halb zehn Uhr morgens,
zur Arbeit. Nimmt mich, gastfreundlich wie alle
hier, am Arm und bittet mich, hochentzückt über
mein Interesse an seinem Rathaus, einfach
herein. Er führt mich, die Beamten grüßen etwas
verblüfft, durch die leider schon ziemlich
verfremdeten Räume.
Eine Verschnaufpause im einfachen Hotel. Unter
dem strengen Blick des sicher schon
verblichenen Hausherrn werfe ich in der guten
Stube auf dem Buffet mit den Kristallgläsern
einen neugierigen Blick ins Gästebuch. Ein Arzt.
Ach ja, da gab‘s doch einen Aushang im Hafen.
Später wird es auch lautstark vom Werbeauto
verkündet, das endlos seine Reihen zieht: Doktor
Reginaldo, Augenarzt, ist am 8. Juli im
Brillengeschäft „Boa Vista“ – „Gute Sicht“. Da
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nimmt er für R$ 40,00 computergestützte
Untersuchungen vor. Auch ein Tierarzt, ein paar
Professoren der Uni aus Santarém sind
eingeschrieben. Bringen einem Regierungsprogramm
sei Dank, ihr Wissen und auch die
Universitätsdiplome bis hierher. Es gilt, die
Grundschullehrer des vergessenen Hinterland zu
bilden. Sie sollen etwas mehr als die
obligatorischen neun Schuljahre weitergeben
können. Normalerweise gehören auch Geologen
und Ingenieure zu den Gästen. Hier wird nach
Mineralien sondiert und es werden Wasserkraftwerke
gebaut.
Das Portrait, eine wunderbar altmodische,
handkolorierte Schwarz-Weiss-Fotografie in
ovalem Rahmen, fasziniert mich. Formeller Anzug,
die für heutigen Geschmack wohl etwas zu breite
Krawatte zieht überdeutlich nach rechts.
Vielleicht hat sich aber auch nur der Rahmen
etwas verschoben. Wozu wohl das kuriose
Arrangement aus grobem Salz und Knoblauch
gleich neben dem urkatholischen Segensspruch
hier macht, wage ich die Witwe und
Hotelbesitzerin nicht zu fragen. Sie ist nie allein.
Drei andere Frauen in ihrem Alter leisten ihr
Gesellschaft und alle scheinen sie immer überaus
beschäftigt. Der Fernseher gibt den ganzen Tag
seinen Senf dazu. Es fehlt mir die Geduld,
herauszuhören, ob es die immer präsente
Fernsehanstalt Globo ist oder einer der vielen
evangelikalen Sender. Die Küche schließt ans
Wohnzimmer an. Dunkel kann ich sie ahnen, wenn
ich mir meinen Zimmerschlüssel vom Holzbrett
hole. Das Feuer im ursprünglichen Holzherd
scheint nie auszugehen. Das Fenster gibt den Blick
auf einen betonierten Hinterhof frei. Da watscheln
ein paar Hühner und Enten frei herum. Der
nächste Feiertag, der Kochtopftod kommt
bestimmt.
Durchstreife, tropischer Hitze trotzend, die Stadt.
Stoße eher zufällig auf die Reste des Forts.
Kanonen von Krupp, aus denen, wie ich später
nachlese, wohl nie ein Schuss abgefeuert wurde.
Malerisch in eine Mauer eingelassen, liegen sie
unter einem Kreuz hoch über der Flussenge. Die
Aussicht ist hier fast völlig zugewachsenen.
Wieder unten am Hafen, da wo die Fische
angeliefert werden und die Sonne besonders
sticht, bewundere ich das riesige, kopflose
Pirarucufilét. Frisch eingesalzen ist es hier lose
über das Geländer gelegt, wo es um Trocknen
ausgehängt ist. Draußen werden winzige Boote
mit noch winzigeren Menschen von den endlosen
Weiten der Wasser und der Bucht verschlungen.
Stundenlang sehe dem Treiben zu. Alles muss per
Schiff hierher gebracht werden. Erinnere mich an
eine riesige Ladung, sicher hundert Besen, die
Besenstiele getrennt, fertig zum Verladen. Das
Linienboot wartet geduldig. Noch mehr
verschweißte Sechserpackungen Erfrischungs-
getränke quellen ihm aus dem Bauch. Türmen
sich auf dem brütenden Kai. Auch hier will
keiner auf Guaraná oder Coca-Cola verzichten.
Weiter vorne rollen, pling, pling, über eine Art
Hühnersteig riesige leere Gaspatronen, die hier
überall zum Kochen verwendet werden, vom
Lastwagen. Pling, Metall schlägt auf Metall.
Schon rollen sie direkt in den Schiffsbauch.
Formen riesige blaue Türme. Zwei Männer
tragen ein Maschinenungetüm, dazu haben sie
die Maschine fest an einen langen, armdicken
Pfahl gezurrt, den sie sich nun über die Schultern
legen, in den Schiffsbauch. Leise und
tonnenschwer schwingt das Ungetüm zwischen
ihnen hin und her. Die Adern an den Schläfen
schwellen und der Schweiß rinnt. Gelangweilte
Passagiere auf Durchreise sehen ihnen vom
ersten Deck aus ihren Hängematten zu. Dann
werden Säcke und noch mehr Säcke mit
Paranüssen angeliefert. Im Gegenlicht der
Abendsonne buckelt eine Handvoll Arbeiter Sack
für Sack aus dem Schiffsbauch, reichen sie hoch
auf den Lastwagen. Der Turm wird hoch und
höher. Als sie fertig sind, schwingen sie sich hoch
auf den Berg, posieren gröhlend und lachen für
ein Foto und fahren zum Schluss alle davon in die
einfallende Nacht hinein.
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Drachen fliegen lassen
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Pro forma oder “Para Inglês ver”
Das Haus scheint mir eins wie andere auch,
mitten in der eher schlecht erhaltenen Altstadt.
Man lost mich durch eine Tür. Fast falle ich die
paar Stufen runter, direkt in den rundum
überdeckten Hof. Er ist zugepflastert und verbaut.
Rechterhand gibt es eine riesige, offene
Freiluftküche. Eine großzügige Spüle, übers Eck
ein enormer Kochherd mit mindestens sechs
Gasbrennern. Gleich anschließend, von einer
niederen Mauer abgetrennt, ein massiver Tisch
mit buntem Wachstuch. In offenen Regalen
riesige Töpfe, in überraschenden Dimensionen,
alle aus blitzblank geriebenem Aluminium. In
solchen Pfannen kann man nur mit sehr viel Fett
oder Flüssigkeit kochen, sonst brennt ganz schnell
alles an.
Emsiges Treiben. Gleich zwei Empregadas
schneiden, rühren, brühen das Mittagessen. Es
gibt leckeren Reis mit Ente, es schwimmen gleich
mehrere davon im dunklen Sud, und gegrillten
Pirarucu. Ein einziges, riesiges, grätenloses
Fischfilet zischt und singt schon länger über der
rot glühenden Glut eines einfachen Holzofengrills,
linkerhand, gleich unter der Stange des
wunderschön roten Papageis. Der überwacht alles
mit argwöhnischem rundkugligem Blick, die
Pupille steif. Fremde mag er gar nicht. Der Blick
der Gastgeberin ist genauso aufmerksam, aber
weniger streng. Die Jahre haben sie weicher
gemacht. Sie rührt keinen Finger, hier lässt man
kochen, verfolgt das ganze Kochprozedere aber
ganz genau. Auch ihre Tochter gibt Anweisungen.
Vor der habe sie, gesteht mir ihre Mutter später
im Geheimen, ganz viel Respekt. Die sei doch
Bankfilialleiterin der brasilianischen Staatsbank
gewesen, da in Rio de Janeiro, bevor sie sich mit
kaum Fünfzig und einer ausgezeichneten Rente zur
Ruhe setzte, und jetzt halb im Amazonas und halb
in Rio lebt.
Angezogen von den Kochdüften tauchen immer
mehr Leute auf. Kommen durch die Tür, ganz ohne
anzuklopfen und auch aus anderen Zimmern. Klar,
jemand muss die Riesenportionen ja verspeisen!
Die Tochter ist federführend, ist hier und heute im
Haus ihrer Mutter so energisch und durchsetzungswillig
wie immer. Revanchiert sich hinter
deren Rücken, indem sie mir ihrerseits
Geheimnisse erzählt. Ihre Mutter leide an
Diabetes, sollte deshalb auf verschiedene Dinge
verzichten. Aber da habe sie sie doch kürzlich
dabei erwischt, wie sie ganz einfach im
Margarineschächtelchen die grausliche Margarine
zur Seite geschoben habe! Das entstandene Loch
füllte sie dann mit wunderbar hausgemachter
Butter auf! Hier nennt man das So-Tun-Als-Ob,
“Fazer para Inglês ver”, soviel wie machen, damit
es vor den Engländern durchgeht.
Sie habe nie geheiratet, eher ungewöhnlich, was
sie aber nicht zu stören scheint. Flößt mit ihren
klaren, modern Ansichten nicht nur der Mutter,
sondern auch der ganzen Tischrunde, unter
anderem ein Ex-Kultursekretär der Stadt und ein
Kandidat für das Bürgermeisteramt, Respekt ein.
Die zwei Empregadas haben deutlich indigene
Züge, wie übrigens auch der Ex-Kultursekretär,
dessen Che Guevara-T-Shirt und schulterlangen
Locken auf einen späten, amazonischen 68-er
schließen lassen. Sein Diskurs, genauso wie der
Diskurs des Kandidaten, ist total lokaltypisch.
Wunderschöne Worte, die ewig nostalgisch die
gute alte Zeiten heraufbeschwören. Projekte, die
so gigantisch sind wie der Amazons selber, sich
schon deshalb selber annullieren.
Beim zweiten Besuch wird mir endlich klar, wieso
mich der Taxifahrer gleich beim Nennen der
Adresse um Grade respektvoller behandelte.
Heute lotst man mich nämlich durch die
Vordertür! Oder besser, durchs Schreibzimmer
des hiesigen “Cartórios”. Dem “Cartório” kommt
in jeder brasilianischen Stadt eine Schlüsselstellung
zu. Hier werden Dokumente beglaubigt,
Geburten, standesamtliche Hochzeit und
Todesfälle offiziell registriert, Hauskäufe und
Verkäufe und Vollmachten und Testamente
beglaubigt und hinterlegt. Alles natürlich gegen
entsprechende Gebühr. Traditionellerweise wird
die Pfründe “Cartório” einer Privatperson
übergeben. Es ist ein Geschäft, dessen Besitzer
damit ein sozusagen staatlich garantiertes
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 942

Einkommen hat. Meine Gastgeberin, die ältere
Lady und ihre Familie sind also Besitzerin des
wohl wichtigsten Organs der Stadt!
Versuche mit nichts anmerken zu lassen. Zutritt
für Unbefugte untersagt, kostet es mich einige
Überwindung, die Schranke des Cartóriotresen zu
ignorieren. Quetsche mich an zwei wartenden
Einheimischen im Sonntagsstaat vorbei. Sie sitzen
ganz gerade und unbequem auf zwei schmalen
Bänkchen. Halten ihre Identitätskarten und
andere kostbare Dokumente steif vor sich hin.
Upps, nun freundlich nickend an den Angestellten
vorbei. Der nicht so tiefe Raum ist mit Akten und
Papieren vollgestopft. Die eleganten Bildschirme
der hochmodernen Computer stechen wie
exotische Exemplare aus dem etwas improvisierten
Schreibstubenmief heraus. Vermeide die
scharfen Ecken zweier kleiner Schreibtische und
schiebe mich durch den schmalen Durchgang.
Folge den anderen hinter einen alten Schrank, der
rechts so an die Wand gestellt ist, dass er einen
schmalen Gang freilässt. Hinter dem Schrank eine
Tür, die mich direkt und übergangslos mitten in
die Vorzeige-Gute-Stube der alten Dame führt.
Die selten benutzten Möbel wirken zeremoniell,
das Holz dunkel, fast Schwarz. Schon winken sie
mich wieder hinaus. Ach, da ist er ja wieder, der
zementierte, halb überdachte Hof!
Auch heute ist der Tisch schon gedeckt. Auf
blumigbuntem Tischtuch liegen die obligaten
Glasteller, durchscheinend bräunlichgelb, verkehrt
herum, der Rand exakt über einfache, blecherne
Messer und Gabeln gelegt – der launische Wind
könnte ja irgendwelchen Schmutz hineinblasen.
Sie werden nur vor dem Herausschöpfen
umgedreht. Auch diesmal reagiert der Papagei
ungelassen. Als Trost füllt ihm die eine Köchin die
Blechdose mit Paranüssen. Die knackt er eine
hinter der anderen mit lautem Knall auf. Wieder
trödeln so nach und nach die unterschiedlichsten
Leute ein. Heute gibt es Acarí, ein schuppengepanzerter
Urfisch, in zwei Variationen
aufgetischt, einmal eingesuppt, einmal gegrillt.
Dazu Reis und wieder weder Gemüse noch Salat.
Keiner hier ist eine Schildkröte, die sowas frisst,
wie man hier spöttisch sagt.
Die Fische wurden schon vor dem Kochen
zweigeteilt. Der Kopf des Fisches mit dem
stumpfschwarzer Panzer besteht aus einer
einzigen abgerundeten, unten flachen
Knochenplatte und hat zwei kreisrunde Augenund
Nasenhöhlen, tief eingelassen. Das Maul des
Fisches findet man erst, wenn man den Kopf
umdreht. Freundlich erklärt mir mein
Tischnachbar, dass der Schuppenpanzer des
Fisches am besten runter geht, wenn man einen
Löffel darunterschiebt und das schwarze Ding
damit gleich am Stück loslöst. Das freigelegte
Fischfleisch, dunkelrosa, schmeckt wunderbar. Das
Auslöffeln und Aussagen des flach gepressten
Fischkopf, er soll eine absolute Delikatesse sein,
allerdings überlasse ich den anderen.
Als Nachspeise gibt es heute Açaí, toll, mit oder
ohne Zucker, Tapioca oder gar ganz altmodisch
mit Farinha. Das ist nicht so exotisch wie die
Bohne von gestern, Ingá, von deren Kerne ich das
weiße, angenehm süßliche Fruchtfleisch
herunter nagte. Es gelingt mir erst, als mir
jemand erklärt, dass es besser geht, wenn man
es vorher mit dem Messer einschneidet.
Wieder schweifen die Gespräche weit, holen aus,
hochpolitisch. Lösen mit einem einzigen kühnen
Schlag, gleich hier am Tisch, wie an vielen
Stammtischen, all die Probleme Brasiliens.
Vergessen auch die kleinen Nebenhiebe zu den
lokalen Politikern nicht.
Sitze mit einem Dinosaurier zu Tisch. Ein
Dinosaurier, der sich seit 50, vielleicht gar 100
Jahren fast nicht verändert hat und bis heute
erfolgreich widersteht. Eine weiße Elite, die alle
Fäden und Schlüsselstellungen fest in den
Händen hält, Empregadas, deren Hautfarbe zwar
auch getönt ist, aber nicht von schwarzem,
sondern von Indioblut, stehen für jenes
amazonische Hinterland, das schon immer so war
und noch eine Weile so bleiben wird.
Gerade mischt eine neue politische Bewegung
die Karten auf. Ein Volksreferendum soll nämlich
darüber urteilen, ob man den Riesenstaat Pará in
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 943

drei Staaten teilen soll. Für die hiesigen Politiker
ein riesiges Geschäft! Das würde den ganzen
lukrativen Staatsapparat einfach verdreifachen.
Alle sind alle dafür. Tapajós já! Tapajós gleich
jetzt. Endlich würde dann das Zentrum, heute
Belém, die Hauptstadt und damit auch das so heiß
ersehnte Geld des brasilianischen Staates
näherrücken. Dass zwei der drei neuen Staaten
schon defizitär zur Welt kommen würden, scheint
hier keinen zu kümmern. Was wirklich interessiert
ist das große Geld aus Brasília. Die lokalen
Politiker reiben sich schon alle Hände.
Das Referendum wird allerdings abgelehnt. Die
Städte Obidos und Santarém reagieren mit drei
Tagen offiziell dekretierter Staatstrauer.
Und so bleibt alles, wie es immer war. Eine weiße
Elite, die alle Fäden fest in den Händen hält mit
Hausangestellten, deren Hautfarbe das indigene
Blut nicht verleugnet. Und so werden sie weiter,
im Kleinen und im Großen so vieles machen “para
Ingles ver*”, nur so zum Schein, nur in der
Rhetorik wegen.
*Das Wortbild, der Ausdruck “para inglês ver”
bedeutet, dass man etwas nur zum Schein, ohne
Konsequenzen macht. Es entstand wohl, weil
England zur Zeit des Imperiums großen Druck auf
Brasilien ausübte, dem Sklavenhandel ein Ende zu
setzten. Brasilien unternahm darauf ein paar
falsche Anstrengungen, um dem Druck
stattzugeben.
die
Energien
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 944

Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 945

Sant´Anas hausgemachte Nachspeisen
Einen einzigen Engel mache ich auf der Prozession
aus. Später, auf halbem Weg kommt noch ein
zweites Engelkind, ein Mädchen, dazu. Der erste
Engel, ein Junge, verheddert sich immer wieder in
seinem stahlblauen Satinkleid. Es ist ihm etwas zu
groß, die Ärmelabschlüsse aus passend blau
eingefärbten Schwanenfedern fallen ihm flaumig
weit übers Handgelenk. Hoch über dem kleinen,
ernsten Gesicht ruht ein Kranz mit blauen,
aufgesteckten Rosen. Die breite Schärpe hat man
ihm unters Kinderbäuchchen gebunden. Auf dem
Rücken trägt er engelgleich zwei blautransparente
Flügel. Das Engelmädchen ist identisch
kostümiert, allerdings in starkem Pink, das sich
vorteilhaft gegen seinen gebräunten Teint
abhebt. Kinderengelchen lösen ein Versprechen
ein. Die hochverehrte Sant´Ana, die Mutter
Mariens, hat die Führbitten erhöhrt und es wird
ihr nun so vergolten.
Das Fest für Sant´Ana, hier hoch verehrt, dauert
16 Tage, findet immer am 2. Sonntag im Juli statt.
Es beginnt mit einem aufwendigen Círio, eine
Prozession, an dem die ganze Stadt teilnimmt
eine Bestätigung des sozialen und hierarchischen
Statuses der Menschen in der lokalen
Gesellschaft. Wenige sehen darin den Reflex eines
Modells, das seit der Kolonisation unverändert
übernommen wurde und bis heute kaum
hinterfragt wird. Besonders hier im hintersten
Hinterland.
Während des ganzen Festes gibt es jeden Abend
eine kleine Prozession. Dabei wird die Statue der
Heiligen jeden Abend von einem anderen Stadtteil
feierlich bis zur Kirche getragen, ein festlicher Zug,
mit viel laut explodierendem Feuerwerke und
intensive Teilnahme der lokalen Bevölkerung. Die
Prozession, die ich heute mitmachen werde,
beginnt weit draußen. Da wo der Asphalt, lies
Fortschritt, noch nicht angekommen ist. Das
Kirchlein ist schmalbrüstig, hat aber eine
wunderschöne Kirchenglocke, eher selten hier in
Brasilien.
Langsam fällt die Nacht herein. Die Hitze des Tages
hat noch kein Grad nachgelassen. Bedächtig formt
sich der kleine Zug. Eine Vorsängerin stimmt eines
der Ave Marias an, unterbrochen von Rosenkranzgebeten
und religiösen Gesängen. Alles stoppt,
wenn die Heilige vorbeizieht. Respektvoll hält der
spärliche Verkehr. Auch der Engeljunge geht mit.
Schaut dem ganzen Treiben etwas scheu zu.
Später lese ich das aufwendig gedruckte
Festprogramm. Da steht nicht nur, wer für die
diesjährigen Feierlichkeiten wie viel Geld
gespendet hat. Oder vielleicht einen der vielen
Bingopreise, der Hauptpreis gar ein Grundstück,
oder die Trophäen der Versteigerung. Auch die
hiesige winzige Heiligenfigur ist sehr aktiv im Geld
sammeln. Vor dem Fest reist sie bis nach Manaus
und Belém, wo sie die Häuser von Ex-Anwohnern,
Ex-Obidensen besucht. Keiner lässt es sich
nehmen, etwas zu spendieren, vom Sandwichgrill
bis zum Rührgerät.
Wie alle amazonisch-katholischen Feste hat auch
dieses Fest seine urpopuläre Seite. Es ist ein
wirkliches Volksfest, an dem die ganze Stadt
teilnimmt, zum Beispiel mit freiwilliger
Fronarbeit oder einer spendierten Nachspeise.
Die werden zugunsten der Festkasse im
“Clipper”, dem städtischen Festsaal verkauft. In
die selbe Kasse kommt auch der Erlös der
tagtäglich stattfindenden Versteigerung. Heute
kann man ein gegrilltes Spanferkel, eine
Heiligenfigur, eine Hängematte und ein Set
Glasdosen gewinnen. Ganz klar, dass die Preise
symbolische Höhen erreichen, denn die Bieter
wollen nicht nur sich selber, sondern auch die
Stadt mit ihrer Finanzkraft beeindrucken. Noch
großzügiger gehe es bei der Viehversteigerung
zu. Da habe sich mancher in einen größenwahnsinnigen
Eifer hineingesteigert, den die Kuh dann
am nächsten Tag nicht mehr wert war. Aber was
soll´s. Der Stolz und der Ruhm bleiben und es ist
alles für einen guten Zweck, die Kirche natürlich
und SantÁna. Dass alles unter Kontrolle bleibt,
zeigt die Geschichte mit der kleinen Festkönigin.
Dafür wurde nicht das schönste Mädchen, wie es
eigentlich angesagt und erwartet war, gewählt,
sondern die Tochter dessen, der am meisten
Geld spendete. Ländliche Dorffeste sind wohl auf
der ganzen Welt gleich.
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Noch gehen wir. Jedes Fest der Heiligen steht
unter einem Motto. Dieses Jahr ist es die
Ökologie. Man habe für den Círio nicht wie sonst
Petflaschen mit Kerzen auf dem nächtlichen Fluss
freigesetzt, sondern alles aus natürlichen
Materialien hergestellt. Klar - die heutige
Prozession hat das Motto: Der liebevolle Umgang
mit Flüssen und Seen. Die Heiligenfigur wird auf
einem mit vielen Blumen dekorierten Wagen
mitgeführt. Ein paar Kinder tragen eine Tafel mit
oben erwähnten Motto. Noch ein paar
Ministranten hergerichtet und schon formt sich
der Zug. Er besteht zur Mehrzahl aus Frauen.
Manche tragen eine Kerze in den Händen, eine
einen Korb mit einer Heiligenfigur. Schon fällt die
Sonne hinter den Horizont und wir setzen uns in
Bewegung. An Zuschauern, die stille stehen und
dem Zug nachsehen fehlt es nicht.
Die Straße vor der Kirche ist wie die ersten paar,
die wir begehen, zwar sehr breit aber staubig. Die
bräunliche Erde ist längst festgetreten und –
gefahren, aber der Staub, fein wie Mehl, ist
überall, sicher auch in allen Ritzen der einfachen
Holzhäuser, die die Straße säumen. Dazwischen
immer wieder ein simples Verkaufslokal, alles,
was es zu kaufen gibt, auf vielen Regalbrettern
ausgestellt. Daneben immer wieder eine Bar,
auch sie improvisiert, ewig gleich, alle verkaufen
die selbe Marke Bier.
Der Fußmarsch dauert, erklimmt einige
Steigungen. Dann erreichen wir die einfachen
Gassen des Dorfkerns. Als wir die zentrale Kirche
betreten, ist sie rappelvoll. Lieblos auf modern
restauriert, oder wie es ein Hiesiger ausdrückt: Der
damalige Bischof verstand die Erneuerung der
Kirche vor allem auch ganz praktisch und konkret.
Die Predigt ist schön. Wie erholsam, endlich mal
wieder eine traditionelle, normale Ansprache ohne
Heuchelei, Firlefanz, falsch klingender Gitarrenbegleitung
und scheinheiliger Beteiligung der
Gemeinde zu sehen. Fühle mich vom Glauben der
Leute mitgetragen, echter Glauben, der ganz von
Innen kommt.
Tribut an die Kirche und die Heilige gezollt, nun
geht es schräg über dem Kirchenplatz, zum
Clipper. Die Attraktionen, nicht nur das Essen, sind
alle hausgemacht, oder besser lokal, sind eher
schwach. Auch mit der live Übertragung auf einen
riesigen Bildschirm werden sie nicht besser. Die
lokale Kinderballettschule, ich habe ihnen heute
beim Training auf dem freien Platz zugesehen, tritt
nicht auf, dafür aber ein ziemlich missgestimmtes
Jugendorchester. Da war ja die Blaskapelle, die
heute im Freien marschieren und blasen trainiert
hat, noch besser.
Was soll´s. Bald schon kommt die Versteigerung
und das Bingo. Zudem haben dann die meisten
schon ein paar Biere getrunken und so steht der
gehobenen Stimmung, Stant´Ana sei Dank, gar
nichts mehr im Wege. Ach, wer denn heute die
Nachspeise gespendet habe? Ja, die seien sicher
gut. Bringen Sie doch mal drei Portionen davon.
Unterdessen ist die ganze Familie eingetrudelt.
Auch die immer etwas sauertöpfische
Hausangestellte ist mit dabei. Merke, dass sich
alle nicht nur geduscht und die Haare gewaschen
haben, sondern auch in Schale gestürzt. Keine
enganliegenden Shorts und winzige Blüschen. Ein
schickes Kleid auch für die Hausangestellte, die
darin wunderhübsch aussieht mit ihren so
ausgeprägten indigenen Zügen. Nun fehlt nichts
mehr, damit ein ganz normaler Mittwochabend
zum Fest wird, zum Fest Sant’Anas natürlich.
*Sant’Ana, die Mutter Marias, wird in Brasilien
normalerweise mit einem Buch und in Begleitung
des Kindes Maria dargestellt. Ihr ins Buch
gestreckte Zeigefinger zeigt, dass sie gerade
dabei ist, Maria das Lesen zu lehren.
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Zeit für einen Schwatz oder hinterstes Hinterland
Eigentlich hat mich der Friedhof hierher gebracht.
Habe ihn von hoch oben erblickt. Das Ufer, ein
paar Baumreihen, er zieht mich magisch an. Nun
schaukle ich leise im ausgeliehenen Stuhl hin und
her. Der Stuhl ist nicht viel mehr als ein
Eisenstangengerüst mit feinen Plastikschnüren
überzogen, tropenklimatauglich, von so
zweifelhaftem wie populärem Design. Das
hochstelzige Holzhaus ist giftgrün gestrichen.
Stelzen und markante Längsrippen strahlen weiß.
Traditionelle, bewährte Architektur – der Wind,
der unter den Stelzen durch bläst, hält das Haus
kühl. Geschickt fährt die Hand meines Gastgebers
fort, seine malerisch ausgehängten Netze zu
flicken. Sein Arbeitspartner ist wortkarger.
Eigentlich wollte ich nur ein Foto. Aber den extra
für mich hergeschafften Stuhl, vorsorglich in den
Schatten eines Mangobaumes gestellt, kann ich
nicht zurückweisen. Und das sich entspannende
Gespräch ist so unerwartet wie interessant.
Die unschuldige Frage, ganz zu Anfang des
Gesprächs eingeflossen, verrät sein Weltbild.
Schickt ihr sogleich und vorsorglich die
freundliche Zusicherung hinterher, dass er mich
trotz meines Akzentes bestens verstehe. - Kommt
die Senhora vielleicht aus Portugal? – Nein?
Mache wenig Anstalten, ihm den absolut
nebensächlichen Unterschied zwischen der
Schweiz und Schweden zu erklären. Das Gespräch
fließt ganz natürlich. Er zeigt sich weltoffen, hat
etwas zu sagen. Das hinterwäldlerische
Misstrauen, die offensichtlich trennenden
Klassenunterschiede und –schranken, die
überlässt er seinem Kollegen, der kaum ein Wort
beiträgt.
Frage ihn zum Schluss nach dem jüdischen
Friedhof. Er ist durch einen goldenen Davidstern
kenntlich gemacht. Es ist der Erste, den ich hier im
Norden finde. Die Gräber sind der Tradition
entsprechend schmucklos. Später erfahre ich, dass
es manch einen Juden ins amazonische Hinterland
verschlagen hat. Auf der anderen Straßenseite
liegen die Katholischen begraben. Hier sind die
Gräber deutlich prächtiger.
Gehe meiner Wege. Hinterlandcharme pur.
Wieder am Hafen, die Sonne wird gleich hinter
den Horizont fallen, holt sich die Frau Kapitän
gerade etwas Koriander fürs Abendessen vom
schwimmenden Dachkräutergarten. Es fehlt nur,
dass der Hausherr zum Essen auf die wippenden
Planken bittet. Er wiegt sich leise auf Deck, den
Bierbauch entblößt. Weiter vorne streiten zwei
junge Hähne bitterböse um Territorium. Zwei
clevere Jungen verkaufen aus einer Schubkarre
Bananen. Eigentlich wollten sie erst nach Hause
gehen, wenn sie alle verkauft haben. In der
Zwischenzeit fährt der eine den anderen statt der
Bananen in der Schubkarre spazieren. Auf dem
Polizeiposten schäkert der uniformierte Polizist
heftig mit ein paar weiblichen, leicht bekleideten
Verehrerinnen. Ob es sich gar um Angehörige
der Insassen des voll gepferchten Gefängnisses
handelt? Nur ihre Arme sind sichtbar. Die
Gesichter unkenntlich hinter den Gittern. Der
Gesprächston ist locker flockig. Auch sie nehmen
teil am friedlich launigen Hinterwäldlerplausch.
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Marajó
Der kleine Junge, der da soeben vorbei trabte, der
ritt einen Büffel! Einen Wasserbüffel! Auf den
Rücken des riesigen schwarzen Ungetüms
geklebt, sprengt er ganz ohne Zaumzeug und
Sattel vorbei! Auf der riesigen Insel Marajó
scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Oder
mindestens ticken die Uhren einen Tick
gemächlicher. Noch sind die Wasserbüffel neben
dem Fahrrad und dem Crossmotorrad die
wichtigsten Verkehrsmittel, nach dem Schiff
natürlich. Transportiert wird per Mototaxi.
Gewichtigeres aber wird vom Wasserbüffel
gezogen, geschleppt oder gebuckelt. Die Büffel
übrigens sollen alle sehr zahm sein und geduldig.
Immer wieder kann man sie treffen. Irgendwo,
frei, am Strand zwischen ein paar schattigen
Bäumen und natürlich in einem Wasserloch
suhlend. Es muss wohl am Klima liegen.
Kreischende Touristen tragen sie auf enormen
Sätteln spazieren. Die selben Touristen, die
nachher wunderbaren Joghurt, Sauermilch und
Käse aus Büffelinnenmilch, wie man hier sagt,
verspeisen werden, gar ein ausgezeichnetes
Büffelschnitzel. Am liebsten mögen die Büffel
aber ein ausgiebiges Bad. Und das bekommen sie
tagtäglich. An der Leine, am Nasenring
festgemacht, rennt dieser hier sichtlich erfreut
dem Fahrrad des Besitzers nach. Schon biegt er
ab. Es geht direkt zum Strand!
Dass die Büffel hier perfekt angepasst sind und
Teil der lokalen pittoresken Landschaft, darüber
gibt es keinen Zweifel. Sie wurden um die
Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhunderts
auf Marajó eingeführt. Ihr Vorfahren kamen aus
Indien, den Philippinen und aus Italien und sie
gehören vier verschiedenen Rassen an. Wie sie
hierher kamen? Darüber gehen die Versionen
auseinander. Einige erzählen von einem Schiffbruch,
der die ersten Tiere hier stranden ließ.
Andere führen einfache, kommerzielle Motive für
den Import an.
Marajó, der Archipel mit mehr oder weniger der
Fläche der Schweiz, er besteht aus dreitausend
Inseln und Inselchen, die die größte Binneninselgruppe
der Welt bilden, wird gerade für den
sanften Ökotourismus entdeckt. Ein paar, die
wissen, wie man ein Geschäft macht, sind schon
zur Stelle. Allerdings geht hier alles ein wenig
langsamer. Landschaftlich und kulinarisch hat
Marajó viel zu bieten. Marajó ein paar Bootsstunden
von Belém entfernt, ist nur übers Wasser
oder per Flugzeug zu erreichen. Kann man von
einer Insel etwas anderes erwarten?
Das Wasser hat das Sagen auf Marajó. Und es ist
nicht irgendein Wasser. Die Inselgruppe wird auf
der einen Seite von den Flüssen Amazonas, Pará
und Tocantins, also Süßwasser und auf der
anderen vom Atlantik, Salzwasser, umspült. An
den riesigen, einsamen Stränden mischt sich das
Süßwasser mit dem salzigen des Meeres, sind
nicht mehr süß und noch nicht ganz salzig. An der
Atlantikküste dominieren die Mangues. Da
werden in mühevoller, schlammiger Arbeit die
Krebse aus dem Morast gepullt, bevor sie an
langen Schnüren aufgefädelt lebend verkauft
werden.
Man kann hier nur leben, wenn man die
Einzigartigkeit der Natur respektiert.
Und einzigartig ist die Natur hier wirklich. Der
Westen der Insel ist eine einzige riesige Ebene,
spärlich und niedrig bewaldet, eine Savanne. Nur
die Bacurizeiros ragen weithin sichtbar heraus.
Der Westen ist mit dichtem, tropischem
Regenwald bedeckt. In der Regenzeit sind 2/3
der Insel überschwemmt. Neben den
allgegenwärtigen Wassern, den Mündungen der
riesigen Flüsse gilt es auch die Gegebenheiten
des Meeres, den ständigen Wechsel zwischen
Ebbe und Flut zu beachten. Manche abgelegenen
Orte wie das halbvergessene Dorf Arapixi
erreicht man nur bei Flut. Bei Ebbe ist der Fluss
mit dem selben Namen nicht beschiffbar. Er gilt
generell als schwierig, unberechenbar, denn er
ist zwar ewig breit aber untief. Das führt dazu,
dass er ständig sein Bett wechselt, gar an
unerwarteten Orten Sandbänke anhäuft.
Ein anderes Naturphänomen, die Pororoca, eine
riesige Flutwelle, zieht heute viele Touristen an.
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Vor allem Surfer, besonders Verrückte
veranstalten einen Surfwettbewerb. Jener
gewinnt, der sich am längsten hoch oben auf der
Flutwelle halten kann.
Die Pororoca tritt normalerweise bei
Mondwechsel auf, bei Voll- und Leermond. Sie
entsteht, wenn sich die Wasser des Atlantiks bei
Flut in die Wasser der Flüsse, die sich hier ins
Meer fließen, ergießen. Beim Zurückfließen
entstehen Riesenwellen, die bis zu 10 Meter hoch
sind und sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu
35 km pro Stunde vorwärts bewegen, dabei auch
mal ein Stück der Uferböschung, einen Baum oder
so mitreißen. Das Naturphänomen macht sich
durch ein dramatisches Röhren und Brüllen
bemerkbar, lange bevor die Welle sichtbar ist.
Minuten bevor die Pororoca durch prescht, wird
es totenstill. Dann ist es besser, dem Naturschauspiel
aus gebührendem Abstand zuzusehen.
Ansonsten reiht sich Marajó in die lange Liste der
Hinterländer ein, die schon mal bessere Zeiten
sahen. Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier
indigene Grabstädten gefunden, die auf
komplexe Gesellschaften hinweisen, mit einem
hohen Entwicklungsstand. Es wird vermutet, dass
die Insel schon lange vor der „Entdeckung“
Brasiliens durch die Portugiesen ein reicher
Handelsumschagplatz war.
Zur Zeit der Kolonisation war die Insel dicht mit
indigenen Völkern besiedelt, die heftigen
Tauschhandel betrieben. Man glaubt, dass es um
die 30 Stämme waren, die da seit 5.000 Jahren
wohnten, aber schon im Ende 18. Jahrhundert
ausgerottet oder vertrieben waren. Ihre
wunderschönen Töpferwaren sind in Museen in
Europa, USA oder in Südbrasilen zu sehen. Auch
das Museu Goeldi und das Museu do Marajo in
Cachoeira do Arari besitzen Ceramica Marajoara,
Zeugen einer komplexen Kultur, noch einer, deren
Geschichte noch geschrieben werden muss.
Nun gilt es also den Herausforderungen der
Neuzeit in die Augen zu schauen, und aus dem
Hinterland der Hinterländer ein Touristenort zu
machen. Und dabei die lokale Bevölkerung weder
zu überfordern noch auszugrenzen. Ihnen den
ihnen zugehörenden Grund zu garantieren und
dabei besonders die Ärmsten der Armen, die
Ribeirinhos, Extrativisten, die Indigenen,
Quilombolas, Nachfahren von Sklaven und alle
anderen Vergessenen Gehör und einen Ort zu
verschaffen. Alles mit dem Anspruch von
Nachhaltigkeit und unter dem Zeichen von
„Empowering“, dem sich gerade all die NGOs so
gerne annehmen. Ob die paar Büffel wohl dabei
helfen können?
Der
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Bragança
Woran erkennt man, dass ein Ort oder eine Stadt
arm ist? Vielleicht an den malerisch vergammelten
Schiffen, die im Hafen voller Müll, wie alle
hier, vor sich hin dümpeln? An den Krabbenverkäufern,
die ihre Ware am Hafen in langen,
lebenden Schnüren direkt vom Fahrrad aus
anbieten?
Bragança, die schön restaurierte historische Stadt,
1634 als Weiler begründet, liegt malerisch am
Fluss Caeté. Von der glorreichen Vergangenheit
zeugen die Catedral de Nossa Senhora do Rosário,
1854 von Sklaven erbaut, die Jesuitenkirche São
Benedito, und der Palacete Augusto Corrêa, eine
genaue Kopie des Palastes der Braganças in
Portugal.
Die abgevrakten Schiffe im Hafen sind Teil eines
der größten Fischfangpools des Staates Pará.
Auch wenn der Fischfang sehr viele Leute ernährt,
vor allem als Eigengebrauch, im Hinterland
schlägt der pro Kopf Verbrauch an Fisch den von
Japan, so trägt der organisierte Fischfang
überraschend wenig zur lokalen Ökonomie bei.
Was nicht erstaunt, wenn man bedenkt, dass
Fisch hier im Amazonas zum Vergleich mit Fleisch
nicht sehr teuer ist und zudem als eine
extrativistische Tätigkeit angesehen werden muss.
Ein erfolgreicher Fang kann weder geplant
werden noch garantiert er dem Fischer ein
regelmäßiges Einkommen. Der Fangertrag hängt
sehr stark von unterschiedlichen Variablen ab, von
Wetter, Wasserstand und saisonalem Angebot.
Manche Fische unternehmen lange Wanderungen
während des Zyklus ihres Lebens oder zum
Ablaichen und verschwinden so für Monate.
Fischfang ist eine Art Achterbahnfahrt.
Gefischt wird noch vor allem für lokale Fischmärkte
und die Fischmärkte der großen Städte
oder für den Export, dann aber nur spezifische
Riesenfische, die entsprechend grätenlose
Fischfilets produzieren, was zwangsläufig zur
Überfischung einzelner Fischarten führt.
Erschwerend kommt dazu, dass die unendlich
vielen Fische, es soll über 1.200 essbare Fische im
Amazonas geben, noch viel zu wenig erforscht
sind. Viele amazonische Fische sind nicht nur
extrem dekorativ, sondern auch extrem faszinierend.
Ihre Gewohnheiten und Lebensweisen, es
gibt zum Beispiel Fische, die sich sowohl in Süßwie
auch in Salzwasser wohlfühlen, sind sehr
exotisch. Auch wenn die Fischzucht als eine
ökonomisch sehr interessante Alternative
angesehen wird, vor allem der Tambaqui kommt
schon fast vollständig aus Zucht, was seine Art
wohl retten wird, steckt sie noch in den
Kinderschuhen.
Und so ist es auch Bragança beschieden, auf einen
Prinzen zu warten, der es ökonomisch wachküssen
wird.
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Alltag in Oriximiná
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Amazonien
feiert
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Amazonien feiert
Maizenaschlachten am Karneval 976
Karneval an der Baía do Sol 978/989
Strassenkarneval 981/982
Das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit 990/991
Junifeste 1004/1005
Prozession der Fischer zu Ehren von São Pedro, Santarém 1015/1016
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Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 975

Maizenaschlachten am Karneval
Immer wieder begegnen wir über und über
bemehlten Gestalten. Überall liegen die
traditionellen, gelben Maizena-Schächtelchen mit
den schwarzen Buchstaben herum, leer natürlich.
Der Nachschub scheint, wie der an Bier und
Energiegetränken unerschöpflich. Na gut, früher
soll es ja Brauch gewesen sein, sich neben Mehl
mit Blasen voller Urin und anderen
Unappetitlichkeiten zu bewerfen. Hier beschränkt
man sich heute auf Maizena und ganz modern,
eine Art Schnee aus der Sprühdose.
Könnte auch zu Hause bleiben, aber die Neugier
war stärker. Seit Tagen sind die kleinen, improvisierten
Baracken mit den Palmstrohdächern
installiert, zusammen mit den Bierfässern, die
wohl nur einen Teil des Abfalles aufnehmen
werden. Auch die ambulanten Verkäufer schießen
wie Pilze aus einem feuchten Waldboden. Ihre
eher krakelig improvisierten Plakate verraten,
dass sie Amateure sind. Trotzdem boomt das
Geschäft mit eiskaltem Bier, Bier, Maizena und
Energiedrinks. Andere funktionieren ihre
unbebauten Grundstücke mit charmanten,
orthografisch nicht immer ganz korrekten
Plakaten zu Parkplätzen um. Alter do Chão ist ein
Touristenort und bereit fürs Fest. Echten
Geschäftssinn verrät auch die Perückenverkäuferin.
An einem improvisierten Drahtgestell
flattern lila und schrillgrüne Perücken im
Chanelstil, daneben ein wilder Irokese und auch
die Afroperücken im besten Black-Panther-Stil,
wirr wie ein aufgedröseltes Wollknäuel.
Improvisation und Kurz-Entschlossen-Sein ist
gefragt. Alle Perücken finden Abnehmer. Der
halbe Dorfplatz kostümiert sich, die Hitzen sind
unerträglich, wenigstens den Scheitel. Da schau,
der überdimensionierte Wollknäuel gibt dem
lokalen, dunkelhäutigen Indionachfahren ein
überraschend echt afrikanisches Aussehen. Im
kleinen Krämerladen kauft sich ein anderer soeben
einen Nachttopf, orange oder pink? und testet
auch gleich, ob er ihm wirklich bis zu den Ohren
runter geht. Huch, da kommen schon die ersten
Maizenabestäubten, dann nun doch lieber in die
Gegenrichtung.
Der Karneval ist es sich auch hier, in Alter do Chão,
wert, von der Stadt aus dem Steuertopf finanziert
zu werden. Den Minikarnevalsblock, alle im Besten
Alter, vier überaus fröhliche, schon etwas
angeheiterte Damen und zwei Kavaliere, allerdings
haben sich privat in Unkosten gestürzt. Nichts hält
sie mehr. Die Männer reichen den Frauen weder
puncto Verkleidung noch an Aufgekratzt-Sein das
Wasser. Alle vier tragen über ihren hochsynthetisch
kitschige Perücken je ein Paar roter, listig
blinkender Teufelshörnchen. Deren eingebaute
Lichter blinken durch den animierten Abend in
teuflischem Rhythmus, ein und aus, ein und aus.
Den Männern hat dazu wohl einfach die Courage
gefehlt. Auch die Kostüme sind originell.
Ultrakurze Kleidchen, die sich selbstkritisch über
die Trägerin und deren etwas aus den Fugen
geratenen Körper lustig machen. Jedes Kleid ziert
ein grazil gemaltes, lecker-köstliches
Kurvenkörperchen in Front- und Hinternansicht.
Die pospaltentiefen Rückendekolletés und die
neckisch aufgerichteten Teufelsschwänze lassen
keinen Zweifel an den provozierenden Absichten.
Das größte Vergnügen der Truppe besteht aber
darin, sich zwischen ein paar wippenden
Tanzschritten, mit vielen kleinen Schlucken Bier
begossen, reihum abzulichten und abgelichtet zu
werden, was die ganze Sache noch um vieles
pikanter zu machen scheint. Stacheln sich
gegenseitig zu noch gewagteren, noch
ordinäreren Posen an. Die werden dann alle
sogleich, Digitalkamera im Handy sei Dank,
reihum angesehen und quietschend
kommentiert, um dann einer noch sinnlicheren
Aufnahme überboten zu werden. Lasziv
hingeflätscht oder gar kompliziert um die hohe
Stange gewunden, die gerade zufällig da steht.
Die Männer, außen vor, nuckeln schon etwas
betäubt an ihren Bierbüchsen. Ignorieren die
spitzen, entzückten Schreie über noch ein Foto
auf dem Winzmonitor, dem gleich noch ein
weiteres Foto nachgeschoben wird. Dann aber
bläst die pinkfarbene Chanelperücke zum
Aufbruch. Von Weitem kann ich nur noch ihre
knackigen, leider falschen Hinterteile bewundern
und einmal mehr feststellen, dass dieser
Karneval wohl ohne mich stattgefunden hat.
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Karneval an der Baía do Sol
Von Weitem schon machen sich die
karnevalesken Schreie bemerkbar. Alle springen
herbei, keiner will auch nur das kleinste Detail
verpassen. Im Handumdrehen stauen sich die
Sommergäste auf dem prekären Sträßchen, es
windet sich einer der vielen Buchten der Insel
Mosqueiro entlang, die Belém vorgelagert ist. Nur
am Strand und weit vom Alltag kann eine solch
lockere und unkomplizierte Atmosphäre
aufkommen. Schon biegt ein „Trio Elétrico“,
(großer Laster, auf dem eine Musikband die
Zuschauer animiert), ein umfunktionierter uralter
VW-Kombi, um die Ecke. Er droht jeden Moment,
in seine Einzelteile auseinander zu brechen. Dabei
käme wohl die improvisierte Dekoration zu
Schaden. Sie macht sich in schreiendem Gelb über
eine äußerst populäre Landekette lustig. Die ist
dafür bekannt, dass sie sich ihre Waren in
winzigen, aber dafür endlos abstotterbaren Raten
bezahlen lässt. So kann sich auch ein fast nicht
Begüterter das neueste Handy oder einen
Küchentisch kaufen. Dass man die letzte Rate
schon beim Kauf aus den Augen verloren hat und
das Handy wohl zweimal bezahlt, rechnet keiner
nach. Die Qualität der Musik lässt mehr als zu
wünschen übrig. Das stört keinen und wird durch
die ohrenbetäubende Lautstärke wieder gut
gemacht.
Die Narren, die den „Trio Elétrico“ „ziehen“ oder
wohl besser von ihm gestoßen werden, sind unter
sich. Nur Männer gleichen sie die fehlende
Inspiration beim Kostüm oder anderen
Verkleidungen durch die unterschiedlichsten
Stadien des Angeheitert-Seins aus. Sie sind
unisono, wie inspiriert, als Frauen verkleidet! Die
eher strammen Beine sind alle schon etwas
wacklig, was wohl nicht nur den ungewohnten
Schuhen und dem steinigen Weg zuzuschreiben
ist. Nur die äußerst animierte „Nega fulô“ tanzt
aus der Reihe. Sie hat der glänzenden Schwärze
mit Schuhcreme nachgeholfen und trägt zum
trägerlosen Oberteil aus grell farbiger „Chita“
(buntbedruckter, brasilianischer Baumwollstoff)
einen frech verwegenen Hut mit dem selben
Blumenmuster. Sie tanzt außer Rand und Band.
Unter der schlecht aufgetragenen Schicht
schwarzer Schminke verraten stramme Schenkel
und eine abgeflachte Nase das Indioblut des
lokalen Caboclos. Die zusammengelaufene
Menschenmasse begleitet, ganz wie es beim
Karneval Brauch ist, den „Trio Elétrico“ ein Stück
weit. Die Zuschauer werden, fröhlich vor sich hin
schwitzend, mit heißen Küssen bedacht. Maskuline
Lippenpaare, von ungelenken Händen schrill mit
grellem Lippenstift nachgezeichnet verteilen sie
vorurteilslos. Doch bald gibt man sich von der
Hitze besiegt und zieht sich, immer noch leise
kreischend und kiecksend, jede wieder in sein
Haus zurück.
Gleich setzt auch der nächste Regen ein. Er setzt
sein hinterlistiges Zerstörungswerk fort, leckt da
an der Schuhcreme, wäscht hier ein wenig
Schweiß von mehr oder weniger muskulösen
Oberkörpern, den selben, die die ganze Zeit
drohen, ihre Winzkostüme, Bikinioberteile nur,
zu zersprengen.
All das an einer der vielen Buchten, an der Baía
do Sol, die seit Urzeiten von den schlammigen
Wassern des Amazonas gebadet wird. Überreste
eines, wie sie erzählen, glanzvollsten Karnevals
Brasiliens, ein gesellschaftlicher Höhepunkt,
lange im Voraus geplant, organisiert und
zelebriert. Die Bälle fanden in den schicken
Clubs, in der ganzen Stadt verteilt, statt. Die
meisten verkleideten sich als Pierrot, Kolumbine
oder Harlequim, aber es gab auch Bahaianas,
Türken oder gar einen Tiroler. Das Stadtzentrum
war für den „Corso“, den Umzug karnevalesk
geschmückt: Masken, einige lustig, ein schrilles
Lachen hier, andere traurig, eine zerdrückte
Träne da und viele buntfarbene Lichter. Auf der
Straße war alles erlaubt, alles möglich. Es gab
Umzüge mit Konfetti- und Luftschlangenschlachten
und viele benutzten „Lança perfume“ (Ein
Spray, der die Mischung aus chemischen
Lösungsmitteln und Parfüm in einen eisigen
Strahl verwandelt, heute verboten, da als Droge
missbraucht), oder Schlimmeres, um das andere
Geschlecht auf sich aufmerksam zu machen.
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Jeder Karneval hatte seine „Marschinha“
(Märschchen, Karnevalsmusik, oft mit lustiganzüglichen
Texten), die alle auswendig kannten
und mitsangen. Wer keine der so begehrten
Einladungen zu einem der Bälle ergatterte, behalf
sich mit einem kreativen Trick, erfand irgendeinen
Kniff, um das Fest zu „löchern“, „furar a festa“,
(sich ohne Einladung Eintritt verschaffen) um sich
doch noch unter die närrischen Narren zu
mischen.
Bis heute erzählen sie davon, hochzufrieden und
sehnsüchtig, dann, wenn sie von Weitem und
über die Bierbäuche hinweg dem Umzug
zuschauen. Besonders stolz sind sie, wenn es
ihnen zudem noch gelang, eine „boca livre“,
(Freier Mund = Essen und Trinken auf Kosten des
Hauses) zu ergattern. Aber leider sind die Zeiten
nun anders und die Bierbäuche oder Farinhapneus
erlauben es ihnen nicht mal mehr die
irgendwo ausgeliehenen Bikinioberteile hinten
auch wirklich zuzuhacken. Es ist halt wirklich
nichts mehr wie früher….
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Der Block der Prinhas verspricht 10 Stunden Karneval
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 980

Strassenkarneval
Der Dresscode ist klar: Shorts, bequeme Schuhe
oder gutsitzende Sandalen und ein unauffällig
schlichtes Shirt. Keine Tasche, keine Accessoires,
nichts was irgendwie auffallen könnte! Bin zwar
nur zur Generalprobe eingeladen, als unbeteiligte
Statistin, aber der Karneval ist echt, die Animation
und die Spannung schon fast auf dem Höhepunkt.
Es fehlt nur noch eine einzige Woche, bis es Ernst
wird und man um Aufstieg und Fall und damit
natürlich viel Sponsorgeld, auch von der Stadt, im
Sambódromo von Manaus mit anderen
Karnevalsblocks wie dem der Piranhas rivalisiert.
Heute trainiert man allerdings, wie früher, auf der
Straße. Dass man auch hier im Norden einen
Karneval hat, zeigt dieser Umzug, organisiert und
ausrichtet von einer der vielen Kommunen,
„Comunidades“, wie sich die Bewohner populärer
Stadtteile selber bezeichnen, in dem sich alle
Karnevalverrückten zusammenfinden. Falls ich
mich aktiver beteiligen wollte, könnte ich mir, wie
nun überall, eines der vielen buntschillernden
Kostüme kaufen. Mich damit unter die wilden
Narren mischen. Dir sind gar nicht so wild,
sondern eigentlich sehr gut organisiert.
Karneval ist, hinter den Kulissen, sehr seriös.
Geprobt wird seit Wochen jeden Samstag. Es
fehlen weder die Trommler der Band, der Sänger,
der den Rhythmus vorgibt, noch die lokale
Schönheit. Sie ist ihres perfekten Körpers wegen
oder als hiesige Berühmtheit, eine Art
Maskottchen. Dazu auserkoren, leicht bekleidet,
die Band mit viel Samba im Fuß und Federn überm
kaum bedeckten Po zu Höchstleitungen
anzufeuern. Der strahlende Chef des ganzen Zuges
ist der gewitzte, öffentliche Angestellte. Der
kurzkrempige Hut sitzt ihm, ganz 1950, ganz oben
auf dem schon ziemlich kahlen Kopf. Das karierte
Hemd spann sich etwas über dem Embonpoint.
Zur gedeckten Hose trägt er feine, transparente
Helancasocken und gut gewienerte schwarze
Schuhe. Seine sehr blonde, sehr freundliche
Gemahlin steht ihm, schon wieder ist Not am
Manne, sofort zur Seite.
Der Stadtteil heißt, wie passend, „Coroado“, der
Gekrönte, und wir sind, klar, die allereinzigen
Gringas. Wohl auch die einzigen, die mit dem Auto
anfahren. Das Statussymbol hier ist das Motorrad.
Rittlings wird es gerne zur Schau gestellt. Gleich da
am Straßenrand der einfachen Geschäfts- und
Wohnstraße. Alle Motos sind auf Hochglanz
poliert, alle aggressiven Ecken und spitzen Kanten,
direkt von japanischen Comics inspiriert,
chromblitzend.
Alle sind schon bereit, fiebern dem Umzug
entgegen, der hier lang kommen soll. Endlich
hören wir von weitem das rhythmische Trommeln.
Schon tanzen sie direkt vor uns, die
Fahnenträgerin und ihr Partner der „Comissão de
Frente“. Dann die Gruppe junger Männer, ganz auf
ihre etwas feminisierte Choreografie
konzentriert. Schwingen ihre Kartonröhren und
Pappschilde, die wohl Waffen symbolisieren.
Schwitzen ihre Shirts durch. Preschen
geschlossen vor, ziehen sich zurück, stecken auf
Kommando alle ihre Röhren in eine mitgetragene
Kartonschachtel und schon zieht, elektrisierend,
der ganze restliche Zug, die Band an uns vorbei.
Auch die Zuschauer fiebern mit. Die jungen
Mädchen, alle frisch geduscht und hübsch
zurechtgemacht. Die jungen Männer reiten stolz
ihre Motos, gleich da auf dem Bürgersteig
aufgebockt. Die Fußgänger winden sich um die
scharfen Kurven und verchromt in der
Dunkelheit blitzenden Zacken herum.
Meine Bedenken verfliegen. Wir fallen im wilden
Getümmel gar nicht weiter auf. Das ganze Viertel
ist auf den Beinen. Auch Kind und Oma, ein Baby
gar im himmelblauen Kinderwagen, vielleicht ein
Geschenk irgendeiner Patronin. Wieder und
wieder lassen wir den ganzen Zug an uns
vorbeiziehen. Wehe, wenn sie losgelassen! Das
gazellenschlanke Mädchen, das die Schnur der
Abschrankung hochhält, fällt zusammen mit den
drei köstlich runden Popozudas in den Samba.
Sie rollen ihre Hintern um die Wette. Der
androgyne, bis zum Gürtel nackte Travestie
schüttelt seine strammen, festen Brüstchen noch
und noch einmal. Das Paar mit der Fahne, gelb
und grün, stimmt elegant und konzentriert ihre
Amazonien, ein Foto- und Lesebuch - Susanne Gerber-Barata 981

Tanzschritte aufeinander ab. Lässt die goldbetresste
Fahne hin und her wehen, verbeugen
sich, teilen Kusshändchen aus. Die “Madrinha da
Bateria”, schon im Glitzerkleid und auf extra
hohen, dreifachen Plateausohlen, fegt
noch einen Samba auf den Asphalt. Die schon
etwas angejahrte Dame da drüben hat ihre
besten Satinshorts rausgesucht. Sie wiederholen
den selben Goldton ihres üppig blondiertes
Haares. Dazu trägt sie das grellfarbene Shirt eines
vergangenen Karnevals. In Pantöffelchen tanzt sie
ausgelassen bei den Baianas mit.
Immer wieder versperren Hindernisse den Weg.
Der schmale Bürgersteig wird gerade von einer
Hähnchen- und Spießebräterei verstellt. Die
fetten Happen schwitzen unter dem grellen Licht
einer einzelnen Glühbirne in einem Metallkasten
vor sich hin. Die Zaungäste auf der gegenüber
liegenden Straßenseite haben es sich hoch auf der
Abschrankung der öffentlichen Schule bequem
gemacht. Genießen das Geschehen aus
privilegierter Höhe. Der „Puxador de Samba“
schreit den immergleichen Samba in einer
Endlosschleife ins Mikrofon. Die Trommler und
Trommlerinnen geben ihr Bestes. Der Samba reißt
alle mit. Die meisten singen den Text durch alle
Strophen hindurch auswendig mit.
Kurz vor dem Ziel, gleich um die Ecke liegt die
großzügige Baracke der Gemeinschaft, haben ein
paar Mädchen ihre Plastikstühle auf die Straße
gestellt. Sie sind, wie alle andern, im Rahmen ihrer
eher beschränkten Finanzen sorgfältig und
einfallsreich nach den neuesten Trends
aufgebrezelt.
Erschöpft suchen wir uns einen Ort, um uns zu
erfrischen. Das einzige Lokal, eine Bäckerei mit
Bar oder Bar mit Bäckerei, hat einen leeren
Wackeltisch. Zufrieden lassen wir uns in die
Plastikstühle fallen. Das Menü ist von Hand an die
Hinterwand gepinselt. Vier endlose Listen, die
Buchstaben aufwendig abschattiert, rot/blau.
Drüber kündet die frohe Botschaft: Jesus ist das
Brot des Lebens. Zum Trinken gibt’s Guarana Baré,
eine lokale Marke, in der gläsernen Pfandflasche,
oder Wasser.
Nach einem Schluck lassen wir alles nochmal
Revue passieren. Am allerbesten haben uns die
liebevoll designten Kostüme gefallen, alle im
Clubhaus ausgestellt. Die Thematik der
verschiedenen Blöcke sind überaus inspiriert. Da
gibt es den Wagen, der das Licht und die
Dunkelheit symbolisiert. Dann kommen Vögel und
ihre Eier, der Pirarucu, der Stockfisch des
Amazonas, die Maul- und Klauenseuche und die
Impfung und, als krönender Abschluss, die Hände,
die arbeiten! Alles sozusagen wortwörtlich in
bunteste Farbsymphonien und ansprechende,
symbolträchtige Verkleidungen umgesetzt. Nur
das eher entblößend, denn verhüllende Kostüm
der Madrinha da Bateria ist Schwarz wie die
Nacht.
Schade, dass ich bei der Premiere nicht dabei
sein werde, denn es verspricht ein wirklich
volkstümlicher, ursprünglicher Karneval zu
werden, dem nichts fehlt, weder Ballett noch
Travesties, weder lokale und gar überregionale
Schönheiten noch Rhythmus.
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Das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit
Der Festplatz ist Tage vorher schon rein gefegt
und strahlend bunt herausgeputzt. Der
Gastgeber oder die Gastgeberin hat sich nicht
lumpen lassen. Zwei Maste, einer mit den
traditionellen mehrfarbigen Laternen, der andere
voller Früchte, kunstvoll zwischen die grünen Äste
gebunden, sind schon aufgerichtet und
geschmückt. Das Fest kann beginnen. Die kleine
Kapelle, sie bietet nur wenigen Gläubigen Platz,
dem harten Kern sozusagen, ist eine kleine
Palmstrohhütte. Auch sie ist feierlich hergerichtet,
viel Grün, primärfarbenes Seidenpapier, kunstvoll
eingeschnitten, gestaucht, gefaltet oder in fragilie
Fransen gestückelt. Selber gemachte und echte
Blumen mischen sich unter die grellfarbenen,
künstlichen. Den Baldachin über dem Altar
schmücken drei weiße Kreuzlein.
Blenden wir zurück. Da hinten, etwas zurückversetzt,
die Freiluft-Gemeinschafts-Küche. Neben
dem geistigen wird auch sehr gut für das leibliche
Wohl gesorgt. Von der Kapelle geht’s gleich zum
geselligen Festmahl. Hier werden an drei
Abenden alle verköstigt, die Teil des Festes sein
wollen. Noch ist das kleine Frühstück abgedeckt.
Es gibt zu viele Fliegen. Die eingeschrumpften,
zartgliedrigen Matriarchinnen sitzen wartend auf
wackligen Plastikstühlen. Dann zeigen die
Böllerschüsse, gleich hinter dem Festplatz
abgefeuert, dass die Prozession nicht mehr weit
sein kann. Sie weisen mir den Weg. Da, über den
Feldweg werden sie kommen.
Die weiße und die rote Fahne sind nicht zu
übersehen. Gleich dahinter das Symbol der
Dreifaltigkeit, mitgetragen auf einer reich und
bunt geschmückten Bahre. Eine Trompete singt,
die Saxofone fallen ein und die Trommler schlagen
dumpf den Takt. Schon hält die Gastgeberin mit
durchgedrücktem Rücken und in sich verschlossen
das mit lang flatternden Satinbändern geschmückt
Heiligtum, eine Krone, eine winzige Taube mit
offenen Flügeln über der Weltkugel und ein
Zepter, auf dem Schoß.
Nun gilt es die Masten aufzurichten. Viele Hände
haben ihn unter viel Gelächter mit frischen
Zweigen, Früchten und auch Hochprozentigem
geschmückt. Das Durcheinander ist garantiert.
Nein, so rum! Halt! Sich widersprechende
Aufforderungen, Witze, unterschiedlichsten
Einwürfe und Sprüche machen das Aufrichten
nicht einfacher. Endlich übernimmt ein Einziger
das Kommando. Wer ganze Mast wird um 180
Grad gedreht, das halbe Dutzend kräftiger Männer
steht sich allerdings immer noch auf den Füßen
herum. Dann noch ganz am anderen Ende
kunstvoll mit einer Leiter nachgeholfen und
endlich steht er. Kerzengerade. Die silberne Taube
ganz, ganz oben blitzt in der Sonne. Die weiße
Fahne knallt mal, nur so zur Probe. Ein paar
Gebete, die obligaten Ladainhas. Die Prozession
formt sich und alle umschreitet mehrmals den
Mast. Die kleine Zeremonie wird sich noch
mehrmals wiederholen, jeden Abend. Dann wird
das Frühstücksbuffet eröffnet.
Abends dann, die Nacht ist dunkelbraun, ist die
Stimmung andächtig. Der Singsang der
Ladainhas, einige in Latein, die kleine Andacht,
die Frömmigkeit sind echt. Ich bin die einzige
Außenstehende. Wieder formt sich die
Prozession. Schreitet aus, die Fahnen an der
Spitze, zieht ihre Kreise um die Masten. Kinder
tragen Kerzen. Andächtig wird gesungen.
Am nächsten Morgen fahre ich zufällig vorbei.
Fotografiere den wunderschönen kleinen Stier.
Weiß, seine sanften schwarzen Augen werden
von langen Wimpern beschattet. Betrete die
kleine Kapelle, die ich ganz für mich habe.
Fotografiere die Details, das liebevoll zurecht
geschnittene Seidenpapier, die sorgfältig
symmetrisch drapierten Baldachine. Die
seitlichen Stützen des Baldachins sind mit farbig
geringten, Seidenpapierhüllen verziert. Dazu
wurde das Papier eingeschnitten und dann hoch
gestaucht. Das gibt Volumen. Die kleinen
Papierröschen und die Vergissmeinnicht, so
kitschblau umrahmen den Ort, wo bei der
Zeremonie das Allerheiligste hingelegt wird.
Spüre eine Bewegung im Rücken. Es ist die
Gastgeberin. Auf dem Arm das Dreifaltigkeitssymbol.
Meine Fotos sollen so komplett
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wie möglich werden. Lichte die Satinbänder in
Primärfarben ab, den kleinen Baldachin mit den
blauen Papierfransen, noch schriller und
wunderbarer im klaren Licht des Tages.
Dann nehmen sie mich in die Küche mit. Da wird
gerade ein Schwein geschlachtet. Auf freiem Feld,
der Tisch ist improvisiert. Kunstfertig wird es
zerteilt. Aus den klitzeklein geschnittenen
Innereien, Herz, Lunge, die Nieren, macht man
hier „Sarapatel“, ein gut gewürzter, mit Tomaten
und viel Paprika lange geschmorter Eintopf. Auch
dem Stier ist es ans Lebendige gegangen. Auch
sein nicht gerade zartes Fleisch wird langsam
geschmort, stundenlang, viele, viele Gäste gilt es
heute Abend satt zu kriegen.
ausmachen, gut durchmischt und durchgeschüttelt,
sind da und faszinieren nicht nur die
ausländische Zuschauerin.
Nächstes Jahr bin ich wieder da, die Dreifaltigkeit
erwartet mich.
Es ist immer der selbe reduzierte Kreis, der sich
trifft. Ein paar Altchen, die Enkel, viele Frauen
aber auch überraschend viele Männer. Beten die
Ladainhas herunter, gefasst, in sich gekehrt. Knien
nieder und küssen die Bänder, die am Allerheiligsten
festgebunden sind. Folgen den Fahnen,
der weißen und der roten, feierlich um den Mast
herum. Noch ein Kreis. So, wie es immer schon
war.
Der Nachwuchs ist unter ihnen. Wer weiß, ob sie
die Traditionen der Heiligen Dreifaltigkeit
weiterführen. Die Grundzutaten jedenfalls, die
religiösen und die weltlichen, die ein Fest
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Junifeste
Eine prominent angebrachtes Spruchband kündigt
es seit einer Woche an. Am Samstag ist Junifest!
Hier im Norden ein Großereignis. Seit früh
morgens ist die schmale Hauptstraße gesperrt.
Schon flattern quer über die Straße gespannt die
vielen Reihen bunter Wimpel im Wind. Aber nur
nach dem Einfallen der Nacht kommt so recht
Betrieb auf. Die tagsüber hingestellten
Eisenkonstruktionen bekommen Farbe,
Holzkohlengrills werden angefacht, rechts und
links die Straße hoch bereiten sich die kleinen
Baracken auf den Ansturm vor. Handgeschriebene
Speisekarten bieten die traditionellen
Junifestspeisen an: Weißer Maisbrei, Liebesäpfel,
Vatapá, Freilaufhühnchen und viele andere. Aber
auch kleine Fleischspießchen, liebevoll
Katzenbarbecue genannt und Tapiocas, sorgfältig
einzeln in Bananenblätter eingerollt, dürfen nicht
fehlen. Da, auf der kleinen Bühne wird die
Musikgruppe spielen. Sie spielt ausgezeichnet.
Das ist bemerkenswert, denn ihre Mitglieder
gehen die restliche Zeit des Jahres ganz normalen
Berufen nach. Ein Teil des Asphalts füllt sich mit
Tischen und Stühlen, der Rest bleibt frei. Hier
werden verschiedene Gruppen tanzen.
Ganz Brasilien feiert die Junifeste, eine Tradition
aus Portugal mitgebracht, heute auch deutlich
modifiziert, modernisiert und adaptiert. Die Feste
werden zu Ehren dreier Heiligen gefeiert, jeweils
am Namenstag deselben. São António am 13. Juli,
São João am 24. und São Pedro am 29. Juli. In
manchen Städten oder Dörfern ist es nur die
Nachbarschaft, die zusammen feiert, aber in
anderen gibt es einen richtigen Tanzwettbewerb
mit Gewinnern, die von einer Jury ausgesucht und
prämiert werden. Hier im Norden, wo sie sehr
gerne und kompetent feiern, ist so ein Fest immer
ein Erlebnis.
Das ganze Dorf ist auf den Füßen. Viele Kinder sind
kostümiert. Der Brauch will, dass die Junifeste
bäuerliche Feste sind, Feste der Hinterwäldler. Die
Mädchen tragen Affenschaukeln mit großen
Maschen und Blumenkleider, die Jungen Schnauzbart
mit Brauenstift aufgemalt, Karohemden und
einfache Strohhüte. Die einfallsreichen, raffiniert
ironischen Kostümierungen der Tänzer und
Tänzerinnen aber überstrahlen alles. Noch sind die
Röcke hochgeschürzt. Weit wie Räder werden ihre
wallenden Säume bald den Asphalt wischen.
Andere Gruppen setzen auf üppig Kniekurzes,
gestärkt und tüllverstärkt stehen die Röckchen
weit ab. Wichtig ist, dass die Kostümierung
farbenfroh ist, reich bestickt und viele Volants,
Rüschen oder Spitzen hat. Im Kontrast dazu die
hautengen Tops oder Boleros, oft bauchfrei, auch
die der Männer. Halb Hinterwäldler, halb barocke
Disneyprinzessin oder Prinz, Knappen, ganz wie‘s
beliebt, hauptsächlich schreiend, fröhlich,
ausgelassen. Die Frauen tragen die Haare kunstvoll
hochgesteckt, wunderbare Arrangements, Tiaras,
Kronen. An Perlen, Glanz und Glitzer wird nicht
gespart. Die Männer in den traditionellen kurzen
Jacken über nackter Brust und Dreiviertelhosen.
Auch die ursprünglichen Strohhüte dürfen nicht
fehlen, natürlich auch überaus farbenfroh
verziert. Das Kostüm der Tanzgruppe wird von
der Jury neben der Tanzdarbietung mit beurteilt.
Wer am meisten Aplaus, die verrückt-buntkitschigsten
Kostüme und natürlich die beste
Tanzdarbietung auf den Asphalt legt, gewinnt.
Die Musik legt los, die komplizierte Choreografie
sitzt, wogt hin und her, alle haben sie im Kopf,
verinnerlicht bis in die Finger- und Zehenspitzen.
Manche tanzen Carimbó andere ein paar von den
traditionellen Junifestmelodien. Die Röcke
fliegen, drehen und bauschen sich im sinnlichen
Tanz. Auch die jungen Männer lassen sich nicht
lumpen. Alle Tanzgruppen sind aus Laien
zusammen gesetzt. Jeder kann mitmachen.
Jüngere, Molligere, die meisten mit indigenen
Zügen, alle mit viel Talent, Verve, Rhythmus. Im
normalen Leben sind sie Maurer oder Elektriker,
Bootsführer oder Verkäufer. Schau, da hat sich
schon der obligate Straßenköter, nein, diesmal
ist es eine Katze! zwischen die stampfenden
Beine verlaufen.
Auch der Humor hat seinen Platz. Dann nämlich,
wenn die „Vaca Lusa“, die Lusitanische Kuh
auftritt. Sie bringt eine riesige Schar Kinder mit,
alle kostümiert. Und nicht nur als traditionelle,
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hochschwangere Braut und heiratsunwilliger
zukünftiger Schwiegersohn. Nein auch als
messerschwingender Vater der Braut, der gleich
den Priester mitgebracht hat. Das Bräutchen ist
perfekt besetzt und verkleidet. Spindeldürr und
hoch aufgeschossen geben ihr zwei Ballone, einer
vor den Bauch gebunden, der andere als kurviger
Hintern die nötige Glaubwürdigkeit.
Für lokalen Kontext sorgen der „Urubu Malando“,
der Nichtstuer-Aasgeier, verliebt in die „Garça
Namoradeira“ die flitterhafte Frau Reiher. Sie
tragen wunderbar zerzauste Federkleider, das
ihre entsprechend knapp bemessen, und
schnäblige Masken. Beide tanzen wie zwei
Wirbelwinde. Nur der „Curandeiro“, der Heiler
mit seinem furchterregenden Make-up und den
effektvollen Sprüngen stellt sie alle in den
Schatten. Aber da kommt sie schon, die
Lusitanische Kuh, die „Vaca Lusa“. Weiß, schwarz
gefleckt, an den gekrümmten Hörnern Glitter, die
Beine des Mannes, der sie trägt, von einem
schrillgrünen Volant mehr schlecht als recht
versteckt, vollführt sie ihre tollen Hüpfer, bis sie
dann vom Bauer, was für ein Unglück,
niedergestreckt wird. Die Frau des Bauers ist
schwanger und nichts gelüstet sie mehr als eine
frische Rinderzunge. Aber kaum ist ihr Tod
betrauert, kommt schon die wundersame
Rettung. Sie wird unter den anfeuernden Rufen
des Ansagers wiedererweckt und tanzt noch eine
lustige Runde, zusammen mit dem ganzen
Kinderreigen und den schwarzen Freundinnen,
auch sie Kühe, schwarz, weiß gescheckt.
Irgendwann, sehr viel später gilt es dann Abschied
zu nehmen. Aber das Jahr hat noch ein paar
andere Festlichkeiten auf Lager. Schon sieht man
sich wieder.
Lädt
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Feierlichkeiten zu Ehren São Pedros des Heiligen der Fischer
29. Juni - Santarém und Alter do Chão
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São Pedro 2015, Santarém
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São Pedro, Alter do Chão
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São Pedro 2016, Alter do Chão
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São Pedro 2017, Alter do Chão
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Prozession der Fischer zu Ehren von São Pedro, Santarém
Endlich legt die Manelito II ab. In ihrem Bauch
reiht sich der Chor der Sänger und Sängerinnen,
alle Fischer, Mitglieder der Fischerkooperative
Z 20 auf. Schon legt eines der Saxofone klagend
los, die Trompete fällt ein. Die Trommel und die
mächtige Pauke schlagen den Takt. Frei schwingt
sich die ungebildete Stimme über die keine
Menschenmenge. Singt ab Blatt eines der vielen
Lieder zu Ehren des Schutzpatrons São Pedro, des
heiligen Petrus, dessen Tag, den 29. Juni, sie
heute zu Wasser feiern. Lustig flattern die
schwalbenschwänzigen Fähnchen, aus billigem
blauem und weißem Stoff an holzige Stöckchen
genagelt, über die Reling, langsam von Hand zu
Hand über´s Hauptschiff verteilt.
Die Manelito II führt die Prozession zu Wasser an.
Bedächtig nur, zögerlich bekommt der Umzug
mehr Körper, mehr Substanz. Die Tage des
heiligen Petrus scheinen gezählt. Fischer ist kein
erstrebenswerter Brotberuf mehr, es fehlt an
Nachwuchs. Zudem sind viele der Bootsbesitzer
evangelisch geworden, wie es ein anderer
ausdrückt, und jagen damit anderen Mythen
nach. Aber noch sind sie dabei, die São Pedro II,
die Luara I und die Malouvida genauso wie die
Veloso, die Aliança II und auch die Hafenfeuerwehr.
Auch die Calypso Fashon, genauso mit
Schreibfehler, lässt sich nicht lumpen. Die meisten
Schiffe schmücken sich hoch auf dem Dach im
Dreieck mit den traditionellen Wimpeln oder
Papierstreifen. Die winzige Malouvida, nicht viel
mehr als ein Ruderboot mit Motor, ist gar mit
unendlich vielen lamettaglänzenden Streifen
hochgeputzt, überragt von einer Heiligenfigur, von
einer brasilianischen Flagge begleitet.
Zum Schluss fahren im Kielwasser der Manelito II
mehr als 60 weiße, blau abgesetzte Schiffe, Boote
und Bötchen, die meisten festlich geschmückt.
Alle folgen sie der kleinen, holzgeschnitzten Heiligenfigur.
Sie wurde, mit ziemlichem Aufwand,
unter Stoßen und Ächzen ganz nach oben aufs
Oberdeck buxiert. Steht da, stolze Kühlerfigur, nur
von zwei nicht weniger stolzen Männern bewacht
und den beiden Standarten flankiert, hoch oben
über dem mächtigen Steuerrad des Kapitäns.
In weitem Bogen geht es im Konvoi den Kais
entlang, an den gesichtslosen Hochhäusern vorbei.
Soeben fahren wir an der Fischerkolonie vorbei,
wo von einer riesigen Treppe aus viele bunt
gewandete Menschen herüberwinken. Es geht an
der antiken Kirche vorbei, dann hinaus auf den
Fluss, breit wie ein Meer. Schon schneidet der
Konvoi das braungraublaue Wasser, sticht noch
weiter hinaus, da wo sich die blauen Wasser des
Tapajós mit den schlammigen des Amazonas
treffen, nebeneinander her fließen, sich irgendwo,
viel weiter flussabwärts, vereinigen. Noch
unterhalten sich die Chorknaben und -mädchen
über Gott und die Welt, tragen die strahlend roten
Chorgewänder zusammengefaltet in den Händen.
Das Kruzifix und die Glocken liegen ungebraucht
auf einem Brett. Bald schon, schon sind auf dem
Rückweg, werden sie sie überstreifen. Sie helfen
sich gegenseitig. Schon ziehen sie sich die
Chorhemden über den weißen Kutten zurecht.
Einer steckt das Kruzifix hoch auf eine schmucklose
Stange. Ein letztes Foto mit dem gezückten
Handy.
Auf der schmalen Bank hat sich das kleine
Mädchen mit dem festlichen roten Satinkleid
schon hingelegt, zu viel Fahrtwind, Hitze und
Sonne. Die Großmutter mit den indigenen
Gesichtszügen streicht ihr leise das Kleidchen
zurecht, am Arm die pinkfarbene Kindertasche in
Tierform.
Wieder am Kai folgen sie alle der kleinen,
holzgeschnitzten Heiligenfigur, nach einigem hin
und her wieder auf die Straße buxiert. Am Kai
sorgt gar eine Politesse in engem, grauem
Uniformrock und Bluse für Ruhe und Ordnung.
Der Aufwand lohnt kaum; zur Prozession sind
fast nur Alte, Frauen und Kinder gekommen.
Stolz warten sie auf die kleine Figur. Aber vorher
kommen noch die Bannerträger, es sind zwei
bestickte Banner, einer der Cooperative, der
andere die brasilianische Nationalflagge. Dann
kommt auch das blau-weiße, einseglige
Miniaturboot. Es ist liebevoll und naturgetreu
nachgebaut, mit einer einzigen Blumengirlande
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verschönt, am Bug eine Schnur mit aufgereihten
schwalbenschwanzigen Fähnchen. Auf dem
großzügigen Segel der heilige Petrus aufgedruckt.
Seine Statue, gleich dahinter mitgetragen, ragt
klein und ernst aus dem Meer grellbunter
Plastikblumen, hochsynthetisch, um so vieles
bunter und damit um so viel schöner als echte. Er
ist bärtig, mit Tonsur oder Glatze, seine Kutte
sticht gegen die üppigen Girlanden ab, die vorne
aus dem Tragegestell quellen und auch vom
feierlichen Satinband, das sie ihm um den Saum
gelegt haben. Schon im abendlichen Kupferlicht
zieht dann die Prozession zur Kirche zur
abschließenden Messe. Hin und wieder löst sich
einer, kniet nieder, küsst das Satinband vom Saum
der Heiligenfigur, geht wieder in der Menge auf.
Vor der Kirche, türkisblau, lauschen alle den aufbauenden
Worten des vollständig versammelten
lokalen Klerus. Die wartende Menge hat sich stark
vergrößert. Auch die schwarze Getränkeverkäuferin
und der Zuckerwattehändler mit seiner
grellbunten Ware halten ehrfürchtig still.
für
In der Erinnerung verschwimmt die gleißend aufs
Kielwasser brechende Abendsonne mit den
weißen, schwalbenschwänzigen Fähnchen und
den unzähligen Booten. Im Gegenlicht bilden sie
ein gleichschenkliges Dreieck und verwischen sich
zusammen mit den glitzernden Wassern zu einer
einzigen weiß-silbernen Symphonie.
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Nationalfeiertag 7 de Setembro mit Parade
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Immer Freitags
Chorinho
bei Dona Glória
Alter do Chão

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Allerseelen, 2017
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Der Tag nach Allerseelen, 2016
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Círio de Nossa Senhora da Conceição
Santarém, Pará
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Tropische Weihnachten
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Amazonien
Konzept, Recherche, Fotos und Texte Susanne Gerber-Barata –
susangeba@gmail.com
Alle Rechte vorbehalten, copyright Susanne Gerber-Barata
Danke an alle, die mich zu diesem Werk inspirierten und sich in
irgend einer Form darin wiederfinden.
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