Vol. 5, n. 1, January-March 2009 1th International ... - Salute per tutti

Vol. 5, n. 1, January-March 2009 

UPDATE IN NUTRIDERMATOLOGY 

Plastic Dermatology: the future is NutriDermatology 

Mariuccia Bucci 

UPDATE IN COSMETOLOGY 

To deepen the cosmetic’s knowledge 

Piera Fileccia 

1 th International Meeting 

“High Technology in Dermatology” 

Rome, March 27-29, 2009 

P r o g r a m 

& 

A b s t r a c t s 

Indexed in: EMBASE, EMNursing, Compendex, GEOBASE 

Clinical and instrumental evaluation of the efficacy 

of a nanosilicon containing formulation 

Enzo Berardesca, Manuela Carrera 

Clinical and instrumental evaluation of the activity 

of a combined cosmetic treatment applied to stretchmarks 

Adele Sparavigna, Beatrice Tenconi, Ileana De Ponti 

Study on efficacy and safety of Rucinol and Sophora alpha 

in the topical treatment of cutaneous hypermelanoses 

Marina Romagnoli, Martina Burlando, Rossella Boccardo, 

Alessandra Pavesi, Antonino Di Pietro 

The remodelling of buttocks area with non ablative radiofrequency 

Fiorella Bini 

A Reflex Thechnology to improve sun filter by SPF booster effect 

Stefano Manfredini, Paola Ziosi, Silvia Vertuani, Silvia Bustacchini 

Acneiform eruptions. Kelp acne 

Francesco Bruno 

The role of microinflammation and apoptosis in androgenic alopecia: 

new therapeutical strategies 

Paola Bezzola, Elisabetta Sorbellini 

Horny layer molecular structure: a new theory 

for hydrophilic molecules free diffusion through the skin 

Andrea Fratter 

Long-term efficacy and safety of calcipotriol/betamethasone dipropionate 

in the treatment of psoriasis vulgaris 

Giampiero Girolomoni, Silvia Pugliarello 

The light in history: historical, scientific, human journey 

Ivano Luppino, Antonino Di Pietro 

Cell membrane lipidomics: a tool for the nutritional/ 

nutriceutical strategy in dermatology 

Carla Ferreri 

Evaluating acne cosmetica 

Zoe Diana Draelos

Cari soci e amici, 

inizia per l'ISPLAD un nuovo anno denso di impegni, iniziative e ambiziosi traguardi a cominciare dal 1 th 

International Meeting “Hight Technology in Dermatology” che si svolgerà a Roma dal 27 al 29 Marzo. 

È singolare che in un momento dove tutti si lamentano e vengono spaventati da questa crisi, l’ISPLAD 

proceda più forte che mai. Questo si spiega con la professionalità, l’impegno e la correttezza con cui ogni 

nostro socio svolge il proprio lavoro e con l'alto valore scientifico dell’ISPLAD, che in questi anni si è sempre 

impegnata a favorire la crescita professionale dei Dermatologi. 

La dimostrazione sta anche nel fatto che le aziende del settore cavalcano sempre con grande entusiasmo 

l e n o s t re iniziative: a 

l o ro è indirizzato il 

mio più sincero ringraziamento. 

C’è grande fermento intorno 

a noi per il prossimo importante evento 

ISPLAD-ADOI dal titolo “Cute e annessi 

cutanei” che si terrà a Castellaneta 

Marina (TA ) dal 28 al 30 maggio 2009 

p resso la struttura Nova Ya rd i n i a . 

Sono state già registrate molte iscrizioni e 

ogni giorno se ne aggiungono di nuove. 

In quell’occasione spero di festeggiare , 

n u m e rosi, i primi 10 anni dell’ISPLAD. 

Insomma, altro che crisi! Infatti ci rivolgiamo 

a testa alta verso nuovi obiettivi, 

supportati dal nostro organo ufficiale, il 

J o u rnal of Plastic Derm a t o l o g y, di cui 

segnalo la speciale versione grafica e la 

recente indicizzazione in Scopus. 

La serietà paga sempre! 

Da ultimo, permettetemi un ricord o 

dello stimato collega Innocenzi: una 

grave perdita come uomo e come Dermatologo. 

Tutta l'ISPLAD è vicina alla 

sua famiglia e ai suoi collaboratori che 

con lui condividevano l’attività. 

Di seguito il ricordo dell'amico Francesco 

Bruno. 

Un ricordo di Daniele Innocenzi 

Dear Members and Friends, 

A new year full of undertakings, initiatives, and ambitious goals is starting for 

ISPLAD. We commence with the 1 th International Meeting [High Technology in 

Dermatology”, which will take place in Rome from the 27 th -29 th of March. 

It is striking that at a time in which everyone is complaining about and is frightened by 

the economic crisis, ISPLAD is moving forward with more strength than ever before . 

This is a direct result of the maximum professionalism, effort, and correctness that 

every one of our members has put into his work. It is also a consequence of the high 

scientific value of ISPLAD, which has tenaciously encouraged the professional gro w t h 

of dermatologists throughout the last years. Further testament to this is the great enthusiasm 

that companies in the dermatology sector continuously show for our initiatives. 

I would like to take this opportunity to personally thank them for their support. 

There is mounting anticipation and enthusiasm for the next important ISPLAD- 

ADOI event, a meeting entitled “Skin and Skin Adnexa” that will take place at the 

Nova Yardinia in Castellaneta Marina (TA) from the 28 th -30 th of May, 2009. Many 

people have already signed up for this event and the number of registered participants 

increases with each passing day. I hope to see as many of you there as possible 

so we can celebrate the first ten years of ISPLAD together. 

Despite the crisis, we march towards new objectives. Our official publication, the 

Journal of Plastic Dermatology, even has a new special graphic version and Scopus 

Index. It always pays to work hard! 

Let us take a moment to remember our highly respected colleague, Professor 

Innocenzi. As an esteemed man and dermatologist, his passing is a great loss to us 

all. ISPLAD shares this pain with his family and the colleagues who have stood by 

him in all his endeavours. The following lines are written by Francesco Bruno in 

memory of our dear friend. 

Antonino Di Pietro 

Il giorno 18 febbraio 2009 è mancato un amico di noi tutti, non soltanto di noi dermatologi, ma di tutti coloro che l’hanno conosciuto. Non voglio 

pensare neppure per un attimo al crudele destino che quel giorno, in quell’ora, in quel punto preciso, l’attendeva. Nessuno di noi, credenti e non, 

lo può accettare. Voglio ricordare soltanto quel ragazzone, semplice, simpatico, coltissimo che mi ha abbracciato qualche mese fa all’“Acne day”, 

facendomi i complimenti per la mia misera relazione, consegnandomi il libro sulla “Dermatite seborroica”, al quale avevamo collaborato insieme, 

ringraziandomi per essere stato presente alla riunione. Facendomi sentire, per un attimo, importante. Sì! Perché Daniele, che aveva una produzione 

scientifica di livello straordinario, faceva sentire importante chiunque lavorasse con lui: i colleghi, i giovani, le hostess, i tecnici. Poi... ti ringraziava 

sempre, ma spesso eri tu che dovevi essergli grato. Quando mi ha dato l’onore di far parte dell’“Italian Acne Board”, me lo chiese come se 

il privilegio fosse il suo. Il vuoto che lascerà sarà incolmabile, sia per le sue doti scientifiche, sia per le sue grandi doti umane. Quel tragico giorno, 

apprendo la notizia da Elisabetta Perosino, dopo un minuto mi chiama Giuseppe Micali, poi Antonino Di Pietro. Ci siamo sentiti in un attimo 

membri di una stessa famiglia. E come una vera famiglia, siamo stretti e vicini alla moglie e alle tre figlie che, anche in questo momento così doloroso, 

possono solo essere fiere di avere avuto un papà come lui! 

Ciao Daniele! Francesco Bruno 

Journal of Plastic Dermatology 2009; 5, 1 1

Daniele Innocenzi: un mio grande amico 

Rispondo con profonda commozione all’invito di scrivere alcune righe per condividere con Voi il ricord o 

del mio grande amico Daniele Innocenzi che ci ha lasciato tragicamente la mattina del 18 febbraio 2009. 

Mi risulta molto difficile per la drammaticità dell’evento, che stordisce me, i suoi amici ed i colleghi che lo hanno 

stimato, che inevitabilmente rischia di deviare il contenuto di questi pensieri verso una esternazione del mio dolore 

piuttosto che ricordare il valore umano e professionale della persona. 

Conosco Daniele da circa 30 anni, abbiamo condiviso lunghi anni della nostra crescita umana, personale e pro f e s s i o n a l e . 

Subito si è instaurata una forte amicizia. 

La sua amicizia è stata un bene prezioso per me e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividerla, 

e sarà un ricordo indelebile, non per la sua simpatia brillante, per la sua convivialità, per la sua risata contagiosa, 

bensì per il valore profondo che dava a questo termine, per l’attenzione sincera e prodiga che ha sempre riservato 

e concesso ai suoi amici. 

Ha sinceramente creduto nell’alto valore morale, civile e sociale del medico. Professionalmente, si è formato presso 

la Clinica Dermatologica dell’Università di Roma, ed attualmente ricopriva la carica di Direttore della Clinica 

Dermatologica, Polo Pontino, dell’Università di Roma La Sapienza. 

Daniele Innocenzi aveva in animo, profondamente e chiaramente, le finalità professionali del dermatologo e del 

dermatologo che ha scelto di dedicarsi all’insegnamento, con il costante intento di elevare il valore scientifico della 

Dermatologia. Lo hanno testimoniato i riconoscimenti personali ottenuti, la sua capacità organizzativa, il seguito di 

studenti che sapeva appassionare per il suo amore e dedizione per la materia, la sincera stima dei suoi colleghi. 

C redeva nei suoi Maestri e conosceva il significato e l’impegno che tale ruolo comporta. Aveva iniziato, con d e d i z i o n e 

e grande promessa, a costru i re una sua scuola e divenire anche lui un Maestro, ma il destino, la tragica fatalità, hanno 

voluto che questo non si potesse arr i c c h i re. 

Ne sentirò, ne sentiremo tutti la mancanza. 

Sono certo che il tempo non sopirà il suo ricordo, ma eleverà il riconoscimento del suo valore. 

Luca Bianchi 

Professore Associato di Dermatologia 

Università di Roma Tor Vergata 


Journal of Plastic Dermatology 

Editor 

Antonino Di Pietro (Italy) 

Editor in Chief 

Francesco Bruno (Italy) 

Co-Editors 

Bernd Rüdiger Balda (Austria) 

Salvador Gonzalez (USA) 

Pedro Jaen (Spain) 

Associate Editors 

Francesco Antonaccio (Italy) 

Mariuccia Bucci (Italy) 

Franco Buttafarro (Italy) 

Ornella De Pità (Italy) 

Giulio Ferranti (Italy) 

Andrea Giacomelli (Italy) 

Alda Malasoma (Italy) 

Steven Nisticò (Italy) 

Elisabetta Perosino (Italy) 

Andrea Romani (Italy) 

Nerys Roberts (UK) 

Editorial Board 

Lucio Andreassi (Italy) 

Kenneth Arndt (USA) 

H.S. Black (USA) 

Lucia Brambilla (Italy) 

Günter Burg (Switzerland) 

Michele Carruba (Italy) 

Vincenzo De Sanctis (Italy) 

Aldo Di Carlo (Italy) 

Robin Eady AJ (UK) 

Paolo Fabbri (Italy) 

Ferdinando Ippolito (Italy) 

Giuseppe Micali (Italy) 

Martin Charles Jr Mihm (USA) 

Joe Pace (Malta) 

Lucio Pastore (Italy) 

Gerd Plewig (Germany) 

Riccarda Serri (Italy) 

Adele Sparavigna (Italy) 

Abel Torres (USA) 

Stefano Veraldi (Italy) 

Umberto Veronesi (Italy) 

Managing Editor 

Antonio Di Maio 

English editing 

Rewadee Anujapad 

Direttore Responsabile Pietro Cazzola 

Direttore Generale Armando Mazzù 

Direttore Marketing Antonio Di Maio 

Consulenza grafica Piero Merlini 

Impaginazione Stefania Cacciaglia 

R e g i s t r. Tribunale di Milano n. 102 del 14/02/2005 

Scripta Manent s.n.c. Via Bassini, 41 - 20133 Milano 

Tel. 0270608091/0270608060 - Fax 0270606917 

E-mail: scriman@tin.it 

Abbonamento annuale (3 numeri) Euro 39,00 

Pagamento: conto corrente postale n. 20350682 

intestato a: Edizioni Scripta Manent s.n.c., 

via Bassini 41- 20133 Milano 

Stampa: Arti Grafiche Bazzi, Milano 

Sommario 

pag. 7 Clinical and instrumental evaluation of the efficacy 

of a nanosilicon containing formulation 

Enzo Berardesca, Manuela Carrera 

pag. 13 Clinical and instrumental evaluation of the activity of a combined 

cosmetic treatment applied to stretchmarks 

Adele Sparavigna, Beatrice Tenconi, Ileana De Ponti 

pag. 21 Efficacia e tollerabilità di Rucinol e Sophora alpha nel trattamento topico delle 

ipermelanosi in monoterapia e combinato a peeling chimico, laserterapia e IPL 

Marina Romagnoli, Martina Burlando, 

Rossella Boccardo, Alessandra Pavesi, Antonino Di Pietro 

pag. 31 Il rimodellamento dei glutei con radiofrequenza non ablativa 

Fiorella Bini 

pag. 37 A Reflex Thechnology to improve sun filter by SPF booster effect 

Stefano Manfredini, Paola Ziosi, Silvia Vertuani, Silvia Bustacchini 

pag. 43 Le eruzioni acneiformi. Kelp acne (acne da alghe) 

Francesco Bruno 

pag. 47 Il ruolo della microinfiammazione e dell’apoptosi nella alopecia androgenetica: 

nuove strategie terapeutiche 

Paola Bezzola, Elisabetta Sorbellini 

pag. 59 Struttura fisico-molecolare dello strato corneo: nuova teoria 

per descrivere il flusso transcutaneo di molecole idrofile 


pag. 69 Efficacia e tollerabilità a lungo termine dell’associazione calcipotriolo/betametasone 

dipropionato nel trattamento della psoriasi volgare 

Giampiero Girolomoni, Silvia Pugliarello 

pag. 77 La luce nella storia 

Ivano Luppino, Antonino Di Pietro 

UPDATE IN NUTRIDERMATOLOGY 

pag. 83 Dermatologia Plastica: il futuro è la NutriDermatologia 

Mariuccia Bucci 

pag. 85 Cell membrane lipidomics: a tool for the nutritional/nutriceutical 

strategy in dermatology 

Carla Ferreri 

UPDATE IN COSMETOLOGY 

pag. 93 To deepen the cosmetic’s knowledge 


pag. 95 Evaluating acne cosmetica 

Zoe Diana Draelos 

pag. 99 1 th International Meeting “High Technology in Dermatology” 


P r o g r a m 

& 


È vietata la riproduzione totale o parziale, 

con qualsiasi mezzo, di articoli, illustrazioni 

e fotografie senza l’autorizzazione scritta dell’Editore. 

L’Editore non risponde dell’opinione espressa dagli 

Autori degli articoli. 

Ai sensi della legge 675/96 è possibile in qualsiasi 

momento opporsi all’invio della rivista 

comunicando per iscritto la propria decisione a: 

Edizioni Scripta Manent s.n.c. 

Via Bassini, 41 - 20133 Milano 


Enzo Berardesca 

Manuela Carrera 

Dermatological Institute 

San Gallicano, Rome. 

Clinical and instrumental evaluation 

of the efficacy of a nanosilicon 

containing formulation 

SU M M A R Y 

I ntroduction 

Silicon is a component of pro t e o g l y c a n 

complexes that interlace with collagen and contribute 

to structural integrity. Specifically, some 

suggest that silicon-oxygen bridges (-O-Si-O-) 

make up structural elements in the muco-polysaccharides 

found in connective tissues. 

F u r t h e r m o re, silicon promotes the synthesis of 

p roline and hydro x y p roline; principal amino 


of the efficacy of a nanosilicon 

containing formulation 

Silicon is a component of elastin and collagen and increasing evidence suggests that 

silicon is a nutrient of concern for both bone and skin. It has been proven that silicon 

deprivation affects collagen formation and collagen deposition in many tissues. 

The main source of silicon is the diet, but the bioavailability of this nutrient fro m 

solid foods is not assessed. The transformation of silicon contained in zeolite by 

means of nanotechnology has led to the production of nanosilicon. The particles of 

nanosilicon raise dimensions of 10-20 nm with an increased active surface and a 

higher bioavailability which facilitate the cellular absorption. Nanosilicon is very 

important in skin hydration because of its capacity to bind a large amount of water 

and to normalize the contents of glycosaminoglycan. 

This study has been undertaken in order to evaluate the efficacy of a nanosilicon containing 

formulation to improve skin hydration and elasticity. Thirty healthy female 

subjects entered the study. Fifteen patients were randomized to receive the placebo 

and fifteen patients received the active compound; all the patients were instructed to 

take the food supplement twice a day for the first twenty days and then once a day 

for the next twenty days. All the patients enrolled were instructed to apply the 

nanosilicon containing solution on the right forearm four times a day. The patients 

were evaluated with non invasive methods at baseline, after 20 days and at the end 

of the study, after 40 days. Statistical analysis was performed using t-test and Anova 

and values of p < 0.05 were considered statistically significant. After twenty days in 

both groups there was a statistically significant improvement of skin hydration on 

the right forearm as well as a significant improvement of the barrier function as 

shown by the decrease of the TEWL. The elasticity was increased only in the group 

who take the active compound and the results were statistically significant. The evaluation 

performed at the end of the study confirmed this trend. 

The consumption of the food supplement and the topical use of the solution both 

containing nanosilicon has proven to be effective for the improvement of skin 

hydration, barrier function and elasticity. 

KE Y W O R D S: Skin hydration and elasticity, Nanosilicon 

acids in collagen and central elements in defining 

its primary and secondary structure. Incre a s i n g 

evidence suggests that silicon is a nutrient of 

c o n c e rn for both bone and skin. It has been 

p roven that silicon deprivation affects collagen 

formation and collagen deposition in many tissues 

and that levels of this mineral in the skin 

d e c rease with aging 1 . 


8 

E. Berardesca, M. Carrera 

Diet is the main source of silicon but the 

bioavailability of this nutrient from solid foods 

is poor 2 . The transformation of silicon contained 

in zeolite by means of nanotechnology 

has led to the production of nanosilicon. “Nano” 

concerns a world of molecules with specific 

properties and behaviour very different from 

the “Macro” ones. The particles of nanosilicon 

raise dimensions of 10-20 nm with an increased 

active surface and a higher bioavailibility which 

facilitates the cellular absorption. 

im of the study 

A 

This study has been undertaken in 

order to evaluate the efficacy of a topical and/or 

oral formulation containing nanosilicon for the 

improvement of skin hydration and elasticity. 

aterials and methods 

M 

Thirty healthy female subjects entered 

the study. Inclusion and exclusion criteria were 

as follows: 

Inclusion criteria: 

• Female; 

• Subjects willing to refrain from using other 

topical products on test area during the study; 

• Subjects willing to not ingest drugs and/or 

alimentary integrator that could interfere 

with the results of the study; 

• Subjects who have signed the written 

informed consent; 

• Subjects willing to avoid sun exposure on 

test area during the study. 

Exclusion criteria: 

• All the conditions that are not included in 

the inclusion criteria; 

• Pregnant or nursing subjects; 

• Immunocompromising diseases; 

• Allergies; 

• Subjects with significant history or current 

evidence of any psychological disorder that 

in the investigator's opinion would preclude 

enrolment into the study. 

Fifteen patients were randomized to receive the 

placebo and fifteen patients received the active 

compound; all the patients were instructed to 

take the food supplement twice a day for the 

Journal of Plastic Dermatology 2009; 5, 1 

first twenty days and then once a day for the 

next twenty days. All the patients enrolled were 

instructed to apply the nanosilicon containing 

solution on the right forearm four times a day. 

The patients were evaluated with non invasive 

methods at baseline, after 20 days and at the 

end of the study, after 40 days. Several parameters 

have been monitored as follows: 

H y d r a t i o n . Skin surface hydration was 

determined with the Corneometer ! CM 825 

(Courage & Khazaka, Germany). The measuring 

principle of this instrument is based on 

capacitance measurement of a dieletric 

medium. Any change in the dielectric constant 

due to skin surface hydration variation 

alters the capacitance of a precision measuring 

capacitor. 

B a rrier function. The measurement of the 

t r a n s e p i d e rmal water loss (TEWL) is the most 

important parameter for evaluating the eff iciency 

of the skin water barrier. The state of 

the barrier function is assessed by the 

Tewameter TM 200 (Courage & Khazaka, 

G e rm a n y). When the barrier function is re d uced, 

the values of TEWL are high. The meas 

u rement of the water evaporation is based 

on the diffusion principle in an open chamb 

e r. The density gradient is measured indirectly 

by the two pairs of sensors (temperature 

and relative humidity) inside the hollow 

cylinder and is analysed by a micro p ro c e s s o r. 

Elasticity. The elasticity of the skin is evaluated 

by the Cutometer ! MPA 580 (Courage 

& Khazaka, Germany). The measuring principle 

is based on the suction method. 

Negative pressure is created in the device 

and the skin is drawn into the aperture of 

the probe. The resistance of the skin to be 

sucked up by the negative pressure (firmness) 

and its ability to return in its original 

position (elasticity) are displayed as curves 

at the end of each measurement. 

Skin smoothness, skin roughness, scaliness, 

w r i n k l e s . These four clinical parameters 

describe quantitatively and qualitatively the 

skin surface; they are measured by a special 

U V-light video camera (Vi s i o s c a n ! V C , 

Courage & Khazaka, Germ a n y). The images of 

the skin surface are elaborated by a particular 

s o f t w a re that permits the calculation of the 

parameters. Thus, before and after tre a t m e n t 

comparisons of the same skin site enable a 

comparison of trends in skin condition. 

Until now, profilometry has been the only

method to determine the condition of skin 

surface, other than subjective evaluation. By 

means of Visioscan ! VC skin can be monitored 

optically, using a new method called 

Surface Evaluation of the Living Skin (SELS). 

The parameters evaluated have been developed 

in various clinical studies in order to 

be perfectly suitable to characterize the skin 

surface. Skin smoothness (Sesm) is the calculation 

from the average width and depth of 

the wrinkles. Skin roughness (SEr) is the 

opposite parameter. The s c a l i n e s s ( S E s c ) 

measures the level of dryness of the stratum 

corneum. The wrinkles (SEw) derives from 

the proportion of horizontal and vertical 

wrinkles. 

Measurements have been performed at 20 ± °C 

of environmental temperature with a relative 

humidity of 45 ± 5% according to guidelines 

published for these techniques. 

Statistical analysis was performed using t-test 

and Anova and values of p < 0.05 were considered 

statistically significant. 

A clinical evaluation has been performed using 

a numerical scale (0-10) to assess the patients’ 

perception of skin condition concerning two 

parameters: hydration and elasticity. 

R esults 

Concerning hydration, after twenty 

days in both groups there was a statistically significant 

improvement of skin hydration on the 

treated forearm (p < 0.05) and the evaluation 

performed at the end of the study confirmed 

this trend. 

Clinical and instrumental evaluation of the efficacy of a nanosilicon containing formulation 

Concerning the barrier function, after 20 days 

and at the end of the study, there was a statistically 

significant reduction of TEWL (p < 0.05), 

which indicates an improvement of barrier 

function, on both treated and untreated forearms 

of patients taking the active compound as 

well as on the treated forearm of patients taking 

placebo. 

After 20 days there was no improvement of 

skin elasticity, whereas it was increased after 40 

days, at the end of the study but only on the 

t reated forearm of the patients taking the active 

compound as shown by the results of the 

C u t o m e t e r ! M PA 580 (enhancement of R2 and 

R5). The enhancement of skin elasticity was 

statistically significant (p < 0.05). There was 

n o i m p rovement of skin elasticity neither in 

t h e g roup taking the placebo nor on the 

u n t reated forearm of patients taking the active 

c o m p o u n d . 

In the group taking the active product, the evaluation 

performed by means of Visioscan ! VC 

has shown a statistically significant (p < 0.05) 

improvement of skin roughness (variance) and 

texture contrast on both forearms (treated and 

untreated) and a statistically significant reduction 

of scaliness (SEsc) but only on the treated 

forearm. Texture parameter “contrast” indicates 

a general overview over the state of skin, a good 

skin condition shows low contrast values. 

Te x t u re parameter “v a r i a n c e” indicates skin 

roughness and the parameter Sesc evaluates the 

hydration level of stratum corneum, the smaller 

Sesc, the more is the hydration level. 

All the patients reported improvement of skin 

hydration on the treated forearm, where a s 

patients taking the active product also reported 

improvement in skin elasticity. 

Figures 1 and 2. 

Improvement of skin hydration on the treated forearm in subjects taking food supplement containing nanosilicon. 


9

10 

E. Berardesca, M. Carrera 

Figure 3. 

Improvement of skin hydration on the treated forearm 

in subjects taking placebo. 

Figure 5. 

Improvement of barrier function on the untreated forearm 

in subjects taking food supplement containing nanosilicon. 

Figure 9. 

Improvement of skin condition on the treated forearm 



Figure 4. 

Improvement of barrier function on the treated forearm 


Figure 6. 

Improvement of barrier function on the treated forearm 

in subjects taking placebo. 


Improvement of skin elasticity on the treated forearm in subjects taking food supplement containing nanosilicon. 

Figure 10. 

Improvement of skin condition on the untreated forearm 

in subjects taking food supplement containing nanosilicon.

Figure 11.. 

Improvement of skin roughness on the treated forearm 


C onclusion 

Topical nanosilicon used alone significantly 

enhances skin hydration and improves 

barrier function. 

Clinical and instrumental evaluation of the efficacy of a nanosilicon containing formulation 

Figure 12. 

Improvement of skin roughness on the untreated forearm 



Self-assessment of skin hydration in patients taking food supplement containing nanosilicon (Fig. 13) and in patients taking placebo (Fig. 14). 

Figure 15. 

Self-assessment of skin elasticity in patients taking food 

supplement containing nanosilicon. 

Barrier function is also improved by the food 

supplement containing nanosilicon used alone. 

Topical nanosilicon and food supplement containing 

nanosilicon act synergically for the 

improvement of skin elasticity. 

The intake of food supplement containing 

nanosilicon is effective for the improvement of 

general skin condition and the improvement of 

skin roughness. 

R eferences 

1. Carlisle EM. Silicon. In: O'Dell, B.L. & 

Sunde, R.A., Ed. Handbook of nutrionally essential elements. 

New York: Marcel Dekker, 1997; 603-618. 

2. Seaborn CD and Nielsen FH. Silicon deprivation 

decreases collagen formation in wounds and bone, and 

ornithine transaminase enzyme activity in liver. Biol Trace 

Element Res 2002; 89:251-261. 


11

Adele Sparavigna 

Beatrice Tenconi 

Ileana De Ponti 

DermIng, Clinical Research 

and Bioengineering Institute, Monza. 


of the activity of a combined cosmetic 

treatment applied to stretchmarks 

SU M M A R Y 

I ntroduction 

Topical treatment of stre t c h m a r k s 

(striae cutis atrophicae et distensae) is hardly successful 

especially for old lesions, which can be 

considered as scars following distension and 

rupture of dermal fibres. The ideal treatment for 

s t retchmarks should provide a stimulus to 

fibroblasts in the dermis as well as an improved 

epidermal turnover. A new treatment based on 

the alternate use of two creams was applied to 

s t retchmarks: the first formulation (D i s p a r i 

cream) was conceived to exert an exfoliating 

effect while the second one (Pari cream) to regenerate 

the skin with its growth factors and 

protecting agents. 

omposition of “Dispari” cream 

C 

The formulation of Dispari cre a m c o ntains 

actives which carry out an exfoliant and 

lightening activity, accelerating skin cell turn o v e r 

and improving micro c i rc u l a t i o n . 

Fruit AHA (alpha hydroxy acids) (30%): a mixt 

u re of acids obtained from fruit, which have a 

purifying action on the skin and make it bright. It 

is a mixture based on a standardized extraction 


of the activity of a combined cosmetic 

treatment applied to s t r e t c h m a r k s 

Aim of this study is to evaluate by clinical and non invasive instrumental evaluations 

the activity of a cosmetic treatment combining 2 diff e rent products (Pari and Dispari 

c ream) on healthy female volunteers presenting striae cutis (stretchmarks) of re c e n t 

and/or old appearance. The two products were applied on alternative days, once a day, 

for a period of 16 weeks. At the end of the treatment period, very significant results were 

observed in terms of clinical evaluation and instrumental data, re g a rding the deepness 

of the lesions, skin elasticity and smoothness of skin surface. The activity of the tre a tment 

was also well perceived by the subjects. 

KE Y W O R D S: Stretchmarks, Topical treatment, Skin elasticity, Skin smoothness 

f rom five diff e rent plants: blueberry, sugarc a n e , 

maple sugar, orange tree and lemon tre e . 

Five alpha hydroxy acids are extracted from 

these plants: glycolic acid, lactic acid, citric 

acid, malic acid and tartaric acid. 

Glycolic acid, indeed the most known AHA, 

is a scrub that makes the skin smooth and 

bright and stimulates the synthesis of collagen 

and glycosaminoglycans (GAG). 

Lactic acid is a very good hydrating agent. 

Citric acid is a very good “booster” of collagen. 

Malic acid and tartaric acid increase the skin 

elasticity. 

H y a l u ronic acid: essential structural constituent 

of deep skin layers. Hyaluronic acid enters the 

composition of the most esteemed cosmetic 

p reparations, because of its hydrating effect due 

to the molecule’s ability to keep water and theref 

o re increase skin turg o r. At the same time, 

t h rough mechanisms of interaction with dermal 

f i b roblasts, it stimulates the production of new 

collagen and eliminates free radicals. 

Kojic acid: substance with a depigmentating 

action. It is widely used in cosmetic field to 

fight aging. 


14 

A. Sparavigna, B. Tenconi, I. De Ponti 

Retinol: synonym of vitamin A. Liposoluble 

vitamin which protects and stimulates the 

growth of skin. 

H y d rolyzed soya pro t e i n s: rich in amino acids, 

they have an anti-inflammatory action. 

Centella extract (Centella asiatica): it helps the 

microcirculation and improves the permeability 

of vessels. It has an anti-cellulite action. 

Biovin: a natural antioxidant element extracted 

from vine (Vitis vinifera) composed of oligomeric 

proanthocyanidins and resveratrol. 

Through an activity that can be defined as “phytokinetic 

synergy”, it protects cell membrane 

phospholipids from oxidation and blocks the 

chain reaction of free radicals. It is essential, in 

synergy with vitamin C, for the synthesis of collagen 

and for the protective effect on microcirculation 

vessels. Its capability of metallic ions 

chelating makes it an effective “radical scavenger” 

having an antipollution action. 

Phytic acid complex: it is a mixture made of 

phytic acid, aloe vera and ascorbic acid bound to 

silicone in a biologically active way. It has an 

antioxidant and anti-inflammatory action. It 

stimulates the cell turnover and has an exfoliating 

action. 

Sweet almond oil (P runus amygdalus dulcis oil) : 

emollient, soothing, nutritious and lenitive. It is 

rich in proteins, glucides, mineral salts, vitamin A 

and vitamins of group B. It is suitable for all types 

of skin, prevents skin aging and it is used for dry 

and reddened skin such as childre n ’s sensitive 

skin. It is very effective against stre t c h m a r k s , 

especially during the pregnancy period or while 

being on a slimming diet. It is advised to apply it 

on “critical are a s ” such as bosom, hips and thighs, 

anyway on clear skin, with a soft massage in ord e r 

to facilitate the oil absorption, which penetrates 

in deep layers and releases active principles. 

Sericin: silk is a natural product and researches 

in this field have demonstrated that this protein 

is able to inhibit the effects of some 

enzymes responsible for skin aging and can 

reduce wrinkles and dark spots. The sericin put 

on the skin forms a film that makes it extremely 

soft and silken. It has a remarkable long-lasting 

hydrating effect that benefits the integrity of 

the skin hydrolipidic barrier. 


Sericin is used in its integral form (400 kDa); its 

action is not due to the non-structured pool of 

amino acids, but to the molecule’s spatial structure 

and its bonds of coordination and bioadhesion 

to the skin surface. 

Safety, sensory agreeableness and efficacy have 

been scientifically demonstrated. 

omposition of “Pari” cream 

C 

The formulation of Pari cream contains 

actives which carry out a re-epithelising 

anti-oxidant and anti-age activity. 

Argan oil (Argania spinosa): it has been used for 

centuries in cosmetic field because it contains 

strong doses of unsaturated fatty acid and of vitamin 

E. It has a hydrating and nourishing 

action. It regenerates tissues and make the skin 

elastic and bright. 

Rose hip oil (extracted from Rosa mosqueta 

seeds): it has a hydrating and cicatrizing effect. 

It has the capability to reduce scars, stretch 

marks and acne marks. Rosa mosqueta is a wild 

rose coming from Asia, than spread all over 

Europe and finally introduced in South America 

by Spaniards during their conquering period. 

Today it is thriving in Chile. 

The oil got from the cold pressing of its seeds 

has a very high concentration of polyunsaturated 

fatty acids (linoleic 41%, linolenic 39%) 

which are essential for the synthesis of 

prostaglandins, substances responsible for cell 

regeneration processes and the renewal of skin 

tissues. Besides essential fatty acids, there is also 

trans-retinoic acid, an isomer of vitamin A, 

whose rejuvenation action on the skin has been 

demonstrated: its application makes the skin 

fresher, smoother and more elastic. 

Rose hip oil is there f o re effective on scars caused 

by stretchmarks, sunburns and skin spots due to 

aging. It minimizes facial expression wrinkles and 

p revents pre m a t u re aging of skin tissues. 

Phytodermine C: of vegetable origin, it has a 

high hydrating power and increases the skin 

elasticity. 

Spirulina extract: it is an extract of a small blue 

alga very rich in proteins and essential amino 

acids. It contains also vitamin A and E. It has a 

s t rong antioxidant action.

Clinical and instrumental evaluation of the activity of a combined cosmetic treatment applied to stretchmarks 

Ascorbic acid: vitamin C essential for the 

organism: it stimulates the synthesis of interferon, 

the carnitine biosynthesis and makes iron 

absorption easier. 

It can play an important role in stretchmark and 

wound healing. 

Colostrum H1: bovine colostrum coming 

from breedings rigorously selected and certified, 

which is collected within the first hour 

from delivery (H1) in order to get the maximum 

concentration of growth factors and cell 

regeneration, as Fibroblast Growth Factor (FGF) 

and Epithelial Growth Factor (EGF), lysozyme, 

biotin (vitamin H) and cytokines. 

Naturally rich in immunoglobulin (antibody Ig 

G 1 ) and telomerase (cellular repair enzyme), 

colostrum is not subject to chemical-physical 

processes that can damage or inactivate its 

essential and useful principles. 

Colostrum H1 has a much higher concentration 

of active factors than commercial colostrum, 

which is generally collected within 24 hours after 

d e l i v e ry. This produces an immediate cosmetic 

e ffect, which is visible right from the first hours 

and long-lasting. It also has a regenerating, re v italizing 

and anti-age action on the skin. 

Pari cream also contains Biovin and Sericin, as 

well as Dispari cream. 

escription of the study 

D 

Aim of this study was to evaluate clinically 

and by non invasive instrumental evaluations 

the activity of the combined cosmetic tre a tment, 

Pari cre a m and Dispari cre a m, on stre t c hmarks. 

Clinical and instrumental evaluations 

w e re performed in basal condition and after 8 

and 16 weeks of treatment. It was also aim of the 

study to evaluate cosmetic acceptability by the 

volunteers and products efficacy and tolerance 

both by investigator and volunteers. The study 

was planned as an open trial conducted by 1 

c e n t re and one investigator. The two diff e re n t 

p roducts were to be applied on alternative days. 

Each included subject had to apply altern a t i v e l y 

the study products on skin areas affected by 

s t retchmarks once a day for a period of 16 weeks 

with a light massage. The study foresaw 3 visits: 

a basal visit (T0), an intermediate visit after eight 

weeks (T8) and a final visit at the end of the 

t reatment, after sixteen weeks (T16). The study 

was started out on 24 informed, adult, healthy, 

female volunteers (age range: 18-57 years, 

m e a n = 40) affected by stretchmarks of recent or 

old appearance. During the course of the study 

one subject dropped for reasons not related to 

the study. The volunteers signed a written 

informed consent and accepted not to deviate 

f rom their normal alimentary and life habits for 

the month preceding the test and for the entire 

duration of the study. Moreover unprotected sun 

and UV light exposure were avoided. At basal 

conditions (T0) during the clinical examination 

the investigator assigned to each subject a skin 

a rea, affected by stretchmarks, to be treated and 

to be submitted to clinical and instrumental 

evaluations. Selected skin area was kept the 

same for the entire study duration. Clinical and 

instrumental evaluations and standardised photographic 

re c o v e ry were performed at all visits 

(T0, T8 and 16 weeks). In order to avoid possible 

bias to the evaluations, during 3 hours before 

the instrumental measurements the volunteers 

could not smoke, drink coffee or alcohol. No 

cosmetic product could be used on the skin test 

a rea for 2 hours before the visit. All evaluations 

w e re performed under standard enviro n m e n t a l 

conditions (Te m p e r a t u re = 22+\-2°C; Relative 

Humidity ≤ 60%). Before each visit the volunteers 

were acclimatised under relax conditions 

for at least 10-15 min. 

Clinical evaluations were performed according 

to the following visual scores: 

Striae clinical score 

– Grade 1: < 10 striae, length < 3 cm and thickness < 5 mm 

– Grade 2: > 10 striae, length < 3 cm and thickness > 5 mm 

– Grade 3: > 10 striae, length > 3 cm and thickness < 5 mm 

– Grade 4: > 10 striae, length > 3 cm and thickness > 5 mm 

Erythema, oedema, atrophy 

– Absent 1 

– Light 2 

– Moderate 3 

– Severe 4 

Non invasive instrumental evaluations were the 

following: 

Electrical capacitance of skin (Hydration) 

was measured by the instrument Corneometer 

CM820 (Courage - Khazaka, Köln, Germany). To 

reduce the variability of measurements, three 

repeated measures on the same skin area were 

performed and their adjusted mean was considered 

as the real measure value. 


15

16 


Skin elasticity was measured through the instrument 

D e rmal To rque Meter (D i a - S t ron Ltd., 

U K). This instrument is based on the principle of 

the torsion given to the skin surface by a pro b e 

made of two circles that adhere to the skin thro ugh 

shaped adhesive tapes and provides the parameters 

listed below: 

– U e: immediate extensibility; 

– U f: final extensibility; 

– U v: viscoelasticity; 

– U r: immediate elastic recovery. 

Entity of stretchmarks was evaluated by computerised 

image analysis performed on skin 

replicas, obtained using silicone rubber, according 

to a standardized method. Images of the 

replicas were then acquired by a stereomicroscope 

connected to an analogical video-camera. 

The evaluation was conducted through a computerised 

image elaboration. 

Waviness of stretchmark surface was expressed 

by the parameter Wt, representing the 

deepness of striae aspect (Norm DIN 4774). 

M o rfometrical analysis of skin surf a c e, detected 

on skin replicas as well, allowed the evaluation 

of the irregularity of the micro relief (superficial 

cutaneous network). This evaluation was 

done by means of Fast Fourier Tr a n s f o rm. 

Finally, at the end of the treatment (T16), the 

investigator submitted each volunteer to an 

interview in order to fill in the form dedicated 

to cosmetic acceptability and self perception of 

the activity of the treatment on stretchmarks. 

E thics 

The test started after the evaluation of 

the documentation provided by the Sponsor, 

including the composition of the products, a 

declaration that the products are submitted to 

the E.E.C. legislation, the normal conditions of 

use of the products and eventual caution. Each 

volunteer was precisely informed about the 

study, its risks and benefits, a consent form 

being completed and signed. 

R esults 

Clinical evaluation 

The treatment was well tolerated, no 

adverse event occurred during the study. As far 

as efficacy is concerned, already after 8 weeks of 


treatment it was observed an improvement of 

average clinical scores in treated areas, as 

reported in the following table: 

T0 T8 T16 

Global evaluation 3 2,5 2,2 

Erythema 1,8 1,4 1,1 

Oedema 1,6 1,3 1,0 

Atrophy 2,8 2,2 1,9 

In particular, at the end of the treatment (16 

weeks) it was found an important and clinically 

relevant reduction of the striae clinical 

score versus basal conditions (Dunnett test 

p < 0.05) corresponding to a reduction of the 

visual score of at least 1 grade in 59% of treated 

subjects; this result underlines in particular 

the reduction of striae length and thickness. 

Ve ry relevant and significant results were 

obtained also on erythema (59% of improved 

subjects) and on atrophy (68%). Evident clinical 

results are shown in Figures 1 and 2. 

nstrumental evaluation 

I 

Striae mean deepness (profilometry) 

Image analysis of skin replicas (prof 

i l o m e t ry), showed a statistically significant 

average improvement of Wt parameter (Wt 

mean value: -31% at T8 and -44% at T16, 

Dunnet test p < 0.05 vs. T0, Figure 3). As confirmed 

by the clinical evaluations, this result 

highlighted the reducing activity of the products 

under study on the appearance of striae. 

Moreover, the analysis of this instrumental data 

was also based on the onset of striae, as follows: 

Striae onset 10 years 

Wt reduction (mm) % -2 6 % -4 6 % -4 5 % 

N. of subjects 3 9 1 0 

This analysis, based on the period of onset of 

s t retchmarks, highlighted the significant activity 

exerted by the combined treatment on old striae. 

Torsiometry (skin plastoelasticity) 

The improvements of the considered 

torsiometric parameters, Ue (immediate extensibility) 

Uf (final extensibility), Uv (viscoelasticity)

Figure 3. 

Profilometry: 

average 

deepness of 

s t r e t c h m a r k s 

(Wt) (mm). 

Clinical and instrumental evaluation of the activity of a combined cosmetic treatment applied to stretchmarks 

Figure 1. 

Comparison of a treated site at T0, T8 and T16 (Vol. n. 19). 

and Ur (immediate elastic recovery) were all statistically 

significant at the end of the study. The 

Figure 2. 

Comparison of a treated site at T0, T8 and T16 (Vol. n. 24). 

following percentages of increase underline the 

activity of the treatment in improving skin elasticity 

and softness. 

Percentage of improvement v s baseline 

T8 T16 

Ue 14.2% 24,4% 

Uf 18.8% 24,9% 

Uv 27,4% 25,9% 

Ur 3,8% 13,7% 

Skin electrical capacitance 

(hydration) 

Short term evaluation of electrical 

capacitance of treated skin, after 2 hours fro m 

the first application of each of the two pro d- 


17

18 


ucts gave an increment of hydration corresponding 

to 18% for D i s p a r i c ream and to 22% 

for P a r i c ream. 

Microrelief surface evaluation 

Although this evaluation, performed 

at T8, did not show a statistical significant variation 

of cutaneous surface microrelief regularity, 

a tendencial regularizing activity of the treatment 

on skin microrelief (+5%) was found. 

Self-evaluation questionnaire 

The overall activity of the treatment 

on striae was self perceived by the participating 

subjects in 72% of cases. 

C onclusions 

It is common clinical experience that 

topical treatment of stretchmarks is hardly successful 

especially for old lesions, which can be 

considered as scars caused by distension and 

rupture of dermal fibres. On the contrary, striae 

of recent onset may undergo spontaneous resolution. 

The combined treatment under study 

was able to provide a stimulus to fibroblasts in 

the dermis as well as an improved epidermal 

turnover. Instrumental measurements of striae 

deepness and skin elasticity, clinical evaluations 

and self evaluation questionnaire provided statistically 

significant results, especially for striae 

dating more than two years. 

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Marina Romagnoli 1 

Martina Burlando 2 

Rossella Boccardo 3 

Alessandra Pavesi 4 

Antonino Di Pietro 5 

1 Direttore Unità Operativa di Dermatologia 

e Laser - Istituto Biomedical, Genova. 

2 Dermatologo - Istituto Biomedical, Genova. 

3 Tecnico Cosmetologo - Università di Genova. 

4 Medico Specializzando in Dermatologia 

Clinica Dermatologica, Genova. 

5 Direttore Servizio di Dermatologia 

Ospedale di Inzago, Milano. 

Efficacia e tollerabilità di Rucinol 

e Sophora alfa nel trattamento topico 

delle ipermelanosi in monoterapia 

e combinato a peeling chimico, 

laserterapia e IPL 

SU M M A R Y 

M elanogenesi 

Il normale colore cutaneo è il risultato 

della combinazione di quattro pigmenti che 

sono localizzati sia nell’epidermide, che nel 

derma. Nell’epidermide si trovano la melanina 

prodotta per via endogena (bruno-marrone) ed 

i carotenoidi derivanti dall’apporto esogeno 

(giallo); mentre nel derma sono presenti l’emoglobina 

ossigenata (rosso) nei capillari e l’emoglobina 

ridotta (blu) nelle venule. Tra questi 

pigmenti la melanina, sintetizzata dai melanociti, 

è il principale determinante delle differenze 

di colore cutaneo. 

I melanociti, localizzati nello strato basale dell’epidermide, 

sono cellule provviste di particolari 

arborizzazioni (dendriti) che vengono 

proiettate sia superiormente, verso i cheratinociti 

dello strato spinoso del Malpighi, sia lateralmente, 

verso il derma. Nel citoplasma dei 

Study on efficacy and safety 

o f Rucinol and Sophora alpha in 

t h e topical treatment of cutaneous 

h y p e r m e l a n o s e s 

Cutaneous hypermelanoses are usually the result of an increased epidermal or dermal 

melanin pigmentation. Inflammatory processes and sun light exposure are the most frequent 

causes of the acquired skin hyperpigmentations. 

In this article we review the results of four years clinical experience of a new bleaching 

agent containing rucinol serum 0.3% and sophora alpha 1%. 

This compound was applied as monotherapy or combined with chemical peel or laser 

therapy in more than 300 patients with acquired skin hyperpigmentations. 

The results show that rucinol serum 0.3% plus sophora alpha 1% is effective and safe in 

i m p roving acquired skin hyperpigmentations both in monotherapy and combined with 

chemical peel or laser therapy. 

KE Y W O R D S: Cutaneous hypermelanoses, Rucinol, Sophora alpha 

melanociti sono dispersi particolari organuli, 

chiamati melanosomi, che si presentano come 

particelle sferiche od ellissoidali circondate da 

una membrana, con una struttura interna altamente 

organizzata in lamelle concentriche, 

simili a sfoglie; i melanosomi sono la sede di 

formazione della melanina. Quando la melanina 

si è formata, viene trasferita dai melanociti ai 

cheratinociti con un meccanismo particolare: i 

cheratinociti inglobano le estremità dendritiche 

dei melanociti ripiene di melanina per fusione 

delle membrane cellulari, avviene così lo scarico 

della melanina nei cheratinociti. Ciascun 

melanocita epidermico trasferisce in questo 

modo i melanosomi in circa 36 cheratinociti 

vicini, costituendo un’entità biologica chiamata 

unità epidermo-melanica 1 . 

Durante la maturazione e l’ascesa dei cheratino- 


22 

M. Romagnoli, M. Burlando, R. Boccardo, A. Pavesi, A. Di Pietro 

citi verso la superficie dell’epidermide la melanina 

viene degradata dall’azione di enzimi idrolitici. 

Con la perdita dello strato corneo (desquamazione), 

vengono rimossi anche i pigmenti 

residui di melanina; ciò rende la melanizzazione 

dell’epidermide un processo dinamico, 

in continuo rinnovamento. 

La principale funzione della melanina è quella di 

p ro t e g g e re gli strati più bassi della cute dalle 

radiazioni ultraviolette, disponendosi a cappello 

sul nucleo dei cheratinociti basali. L’ e s p o s i z i o n e 

ai raggi ultravioletti accelera sia la sintesi di melanina 

che il passaggio dei melanosomi ai cheratinociti, 

dando luogo all’abbronzatura. 

I due principali induttori di melanogenesi sono 

lo stimolo attinico (sia UVA che UVB) e lo stimolo 

infiammatorio, fenomeni responsabili dell’abb 

ronzatura, ma anche del fotoinvecchiamento e 

delle iperpigmentazioni postinfiammatorie 2 . 

I permelanosi 

La mancanza di un linguaggio standardizzato 

per l’inquadramento dei disordini 

della pigmentazione rende spesso difficile la 

comunicazione; proporremo di seguito quella 

pubblicata da G. Nordlund et al. nel 2006, che 

definisce le ipermelanosi come un gruppo di 

patologie cutanee caratterizzate da un aumento, 

localizzato o diffuso, di melanina nella cute con 

normale densità di melanociti, le ipermelanocitosi 

come alterazioni del pigmento dovute ad 

aumento sia dei melanociti che della melanina e 

le iperpigmentazioni più genericamente come 

ipercromie di tipo melanotico 3 . 

La melanina in eccesso può essere depositata a 

livello epidermico e/o dermico; nel primo caso si 

avrà in superficie una pigmentazione bruno nerastra, 

nel secondo una tonalità grigio-bluastra. 

Importante ausilio per la diagnosi delle pigmentazioni 

a livello epidermico nei fototipi da 1 

a 3 è la luce di Wood (raggi UV lunghi, 352 nm) 

che accentua il contrasto tra area iperpigmentata 

e cute sana. 

Le alterazioni della pigmentazione possono essere 

dovute a difetti di diversi processi biologici: 

La formazione del melanosoma nel melanocita; 

La melanizzazione dei melanosomi; 

Il trasferimento dei melanosomi dai melanociti 

ai cheratinociti; 

Il trasporto dei melanosomi nei cheratinociti 

verso la superficie cutanea. 


Esistono numerose classificazioni delle iperpigmentazioni: 

si distinguono forme congenite e 

forme acquisite, localizzate e diffuse, epidermiche 

e dermiche. 

L’ iperpigmentazione post-infiammatoria è 

prevalentemente dermica e si manifesta dopo 

un fenomeno flogistico che interessa i cheratinociti 

dello strato basale. 

Può rappre s e n t a re l’esito di patologie cutanee, 

più frequentemente quelle con intere s s a m e n t o 

della membrana basale (acne, lichen, lupus, 

morfea, herpes), di esiti chirurgici, di traumi fisici 

(ustioni, abrasioni) e di trattamenti medici 

(peeling, crioterapia, laser, ipl, farmaci). 

All’istologia si riscontra un danno dei cheratinociti 

basali, un aumento dei melanociti ed incontinenza 

del pigmento con melanofagi nel derma. 

Le lentigo solari sono lesioni maculari iperpigmentate 

di diametro variabile da pochi millimetri 

a qualche centimetro; tendono ad essere multiple, 

ad aumentare di dimensioni nel tempo, 

non si scuriscono dopo esposizione al sole, né 

scompaiono al cessare delo stimolo attinico. 

Sono localizzate tipicamente in sedi fotoesposte, 

soprattutto al volto, al collo, al décolleté, al dorso 

delle mani ed alla superficie estensoria degli 

a v a m b r a c c i . 

Non deve essere sottovalutato il potenziale impatto 

sociale negativo di questa patologia che appare 

in aree altamente visibili del corpo e che è considerata 

uno dei principali segni di fotoaging tanto 

da essere presente in più del 90% dei pazienti 

caucasici con più di 50 anni. 

In queste lesioni l’accumulo melanico è per lo 

più nello strato basale dell’epidermide e sono 

sempre associati segni microscopici di danno 

attinico 4 . 

Il melasma è un’iperpigmentazione cutanea 

che colpisce, nel 90% dei casi, il sesso femminile 

ed i fototipi scuri nei quali rappresenta la 

principale manifestazione di fotoaging cutaneo. 

Spesso consiste in macule pigmentate larghe e 

diffuse con bordi policiclici o arciformi; la pigmentazione 

può essere lineare (come una banda 

che scorre giù per le guance) o guttata (macchie 

pigmentate a confetti). 

Si identificano tre tipi clinici di melasma a 

seconda della sede di comparsa: 

centrofacciale; 

malare; 

mandibolare.

Il colore delle macchie è generalmente uniforme 

da marrone chiaro a marrone scuro, ma può 

anche avere un colore marrone variegato. 

Le sedi su cui si manifesta il melasma sono 

quelle fotoesposte: la fronte (in forma di archi al 

di sopra delle sopracciglia), la glabella, il dorso 

del naso, le guance con un aspetto a farfalla, il 

labbro superiore con aspetto a baffo, il mento e 

talvolta il décolleté, o la superficie estensoria 

degli avambracci. 

Può manifestarsi con una singola lesione, ma di 

solito le lesioni sono multiple e disposte simmetricamente 

sul volto. 

I fattori sicuramente più importanti nella patogenesi 

del melasma sono la predisposizione 

genetica e l’esposizione solare 3 . 

Gli UVB possono stimolare i cheratinociti a prod 

u r re citochine ad azione sia mitogena che melanogenetica 

nei confronti dei melanociti. 

Fra le citochine, quelle che rivestono un ruolo 

importante sono: l’endotelina 1 (ET1), il stem cell 

factor (SCF), il fattore di crescita dei fibroblasti e 

l’ormone stimolante gli !-melanociti (MSH). 

È stato inoltre dimostrato che i vecchi cheratinociti 

(danneggiati da sole) rispetto ai nuovi 

cheratinociti hanno una maggiore capacità di 

stimolare la melanogenesi. 

I fibroblasti dermici, stimolati dal fotoinvecchiamento, 

producono anche loro citochine 

come il SCF ed il fattore di crescita epatocitario 

in grado di stimolare i melanociti degli strati 

epidermici sovrastanti. 

Un ruolo chiave nella patogenesi del melasma è 

svolto dalle mast cellule. 

Queste presentano sulla loro superficie un 

recettore per la cKit tirosinasi. Le mast cellule 

stimolate a loro volta dal SCF inducono una 

cascata infiammatoria che è alla base della genesi 

del melasma. 

Non solo fattori estrinseci, come il danno solare, 

regolano la iperespressione delle mast cellule, 

ma anche fattori intrinseci, legati all’espressione 

del cKit. Questo potrebbe spiegare come 

mai, a parità di danno solare subito, un soggetto 

può svillupare melasma con più facilità di un 

altro ed il perché della disomogeneità della pigmentazione 

in zone egualmente fotoesposte 5 . 

È stato inoltre dimostrato che il grado di danno 

solare e quindi di infiammazione, non correla 

col MASI (Melasma Area and Severity Index) 6 , 

un’ulteriore riprova che esistono fattori intrinseci, 

a tutt’oggi non ancora del tutto chiari, che 

svolgono un ruolo chiave nella patogenesi del 

melasma. 

Efficacia e tollerabilità di Rucinol e Sophora alfa nel trattamento topico delle ipermelanosi 

Colpendo in prevalenza il volto, il melasma ha 

un importante impatto psicologico sulla qualità 

di vita; inoltre è caratteristicamente resistente 

alle comuni terapie 7 . 

T erapia 

delle iperpigmentazioni 

Si basa su tre tipologie di intervento: 

C o r rezione dei fattori di rischio (per esempio, 

sospensione dei farmaci favorenti) fotopro t ezione 

(filtri UVA, UVB e norme comportamentali) 

e prevenzione dell’infiammazione. 

Modulazione dell’attività melanocitaria attraverso 

l’uso di molecole che interferiscano su 

vari livelli del processo melanogenetico: 

1 . molecole che agiscono prima della sintesi 

di melanina inibendo la trascrizione o la 

glicosilazione della tirosinasi (tre t i n o i n a , 

s o p h o r a -!) ; 

2. molecole che agiscono durante la sintesi 

di melanina riducendo l’attività tirosinasica 

e perossidasica ed agendo come scavengers 

dei radicali liberi (idrochinone, resveratrolo, 

acido cogico, acido azelaico, arbutina, 

acido ascorbico, rucinolo); 

3. molecole che agiscono dopo la sintesi di 

melanina aumentando la degradazione 

della tirosinasi ed inibendo il trasferimento 

dei melanosomi (acido tioctico, estratti 

della soia, alfa tocoferolo, rucinolo, acido 

linoleico, niacinamide). 

Rimozione del pigmento in eccesso attraverso 

l’azione di esfolianti corneo-cheratolitici 

(!, ", cheto-idrossiacidi, retinoidi) 8 . 

Nel caso in cui questi tre approcci terapeutici 

non siano sufficienti o richiedano tempi tro p p o 

lunghi, è possibile integrare l’azione delle terapie 

topiche domiciliari con trattamenti strumentali 

( L a s e r-IPL- peeling- dermoabrasione, etc.). 

A tutt’oggi lo schiarente dimostratosi più efficace 

per il trattamento delle ipermelanosi è l’idrochinone 

in concentrazione superiore o uguale al 

4%, soprattutto se coadiuvato dall’azione della 

tretinoina e del flucinolone acetonide. 

Il limite di questa formulazione, all’interno 

della Comunità Economica Europea, è dato 

dalla sua reperibilità in sola forma galenica e dai 

rischi e dalle difficoltà che ne conseguono, so- 


23

24 


prattutto per le patologie che richiedono lunghi 

periodi di applicazione. È per questo motivo 

che continua la ricerca di molecole schiarenti 

efficaci ma gravate da minor rischio di effetti 

collaterali 9 . 

R ucinolo 

Il re s o rcinolo è una molecola con attività 

cheratolitica, antisettica e melanore g o l a t r i c e 

in grado di inibire la tirosinasi, enzima chiave 

nella sintesi della melanina, ma il suo impiego è 

limitato dall’instabilità 

e dal potenziale 

i r r i t a n t e . 

Il rucinolo (4n 

- b u t i l re s o rcinolo) 

è un 

suo derivato 

dotato di 

m a g g i o re stabilità; 

allo 0,3% 

è molto eff i c a c e 

nella regolazione della 

melanosintesi ed è ben tollerato. 

Il rucinolo ha un duplice meccanismo d’azione 

che si svolge all’interno dei melanociti (Figura 1): 

1. inibisce in maniera competitiva l’attività 

dell’enzima tirosinasi, che catalizza la 

2. Inibizione della TRP-1 

OH 


OH 

CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 

tappa iniziale della sintesi di melanina, per 

la sua maggiore affinità rispetto al substrato 

naturale; 

2. inibisce l’attività della TRP1 (tyrosinaserelated 

protein 1), che controlla la tappa 

finale del processo, quella che porta alla 

formazione di eumelanina. 

In questo modo il rucinolo controlla la melanogenesi 

inibendo sia la produzione di melanina 

in toto che, selettivamente, quella di eumelanina, 

maggior responsabile della pigmentazione 

bruna 1 0 . 

La sophora ! modula l’attività melanocitaria 

dall’esterno, entrando in competizione a livello 

recettoriale con l’!-MSH, ormone ipofisario 

attivante i melanociti (Figura 2). 

La sinergia di queste due sostanze è stata studiata 

al fine di ottenere una maggior efficacia terapeutica 

ed una maggiore velocità d’azione del 

trattamento, il tutto senza penalizzare la già elevata 

tollerabilità del prodotto a base di rucinolo. 

copo dello studio 

S 

Valutazione retrospettiva di 4 anni di 

utilizzo di un cosmetico schiarente a base di 

Rucinol ® allo 0,3% e Sophora ! ® all’1% utilizzato 

in pazienti con melasma, iperpigmentazioni 

postinfiammatorie e lentigo solari: 

1. Inibizione della Tirosinasi 

Figura 1. 

Meccanismo d’azione 

del rucinolo.

Figura 2. 

Meccanismo d’azione 

di sophora !. 

1. Efficacia schiarente, tollerabilità e compliance 

in melasma ed iperpigmentazioni 

postinfiammatorie. 

2. Riduzione dell’insorgenza di iperpigmentazioni 

postinfiammatorie dopo trattamento 

delle lentigo solari con mezzi fisici. 

3. Tollerabilità e compliance dei principi attivi 

nella formulazione in siero per terapie 

prolungate nel tempo fino a 2 anni. 

4. Tollerabilità e compliance del siero utilizzato 

come terapia domiciliare in pazienti trattati 

con laser, IPL, e peeling chimico. 

ateriali e metodi 

M 

Sono stati studiati retrospettivamente 

488 pazienti con melasma, iperpigmentazioni 

postinfiammatorie e lentigo solari, visitati dal 

2004 al 2008. 

Al momento della prima visita (T0) erano stati 

raccolti in una cartella clinica i dati anagrafici, 

anamnestici e l’esame obiettivo; a tutti era stata 

effettuata fotografia ed ai pazienti con melasma 

era stato calcolato il MASI (6). 

Di questi: 

222 hanno iniziato terapia con sola fotoprotezione 

spf 30-50 e cosmetico idratante abituale 

(casi controllo). 

266 hanno abbinato ai topici suddetti 

R u c i n o l ® 0,3% + Sophora ! ® 1% in siero 

applicato mattina e sera su tutta la superficie 

del volto. 

Di questi pazienti 150 (56%) pre s e n t a v ano 

lentigo, 80 (30%) melasma e 36 (13%) 

iperpigmentazioni postinfiammatorie. 


Dopo 30 giorni (T1) venivano ripetuti l’esame 

obiettivo, la fotografia ed il calcolo del MASI 

per un primo giudizio di efficacia e venivano 

valutate la compliance e la tollerabilità del prodotto 

schiarente attraverso la valutazione anamnestica 

ed obiettiva della presenza di: 

1. prurito e/o bruciore; 

2. eritema, edema, desquamazione, eruzioni 

acneiche; 

3. untuosità e/o xerosi cutanea; 

4. d i fficoltà dell’utilizzo dell’abituale make-up; 

5. richiesta da parte del paziente di un prodotto 

alternativo. 

In 172 dei 266 pazienti trattati con Rucinol ® 

0,3% + Sophora ! ® 1% sono state successivamente 

abbinate altre scelte terapeutiche così rapp 

resentate: 49 (28%) peeling chimico (soluzione 

di J e s s n e r), 10 (6%) laser CO 2 frazionato, 25 

(14%) IPL, 10 (6%) laser frazionale non ablativo 

a 1540 nm, 70 (41%) laser QS a 532 nm, 8 (5%) 

peeling chimico associato a laser frazionale 

(Figura 3). 

La terapia topica con Rucinol ® 0,3% + Sophora 

! ® 1% è stata interrotta per i 2 giorni successivi 

nei pazienti che hanno eseguito IPL, laser frazionale 

1540 e laser QS e fino al termine della 

desquamazione (circa 5 gg) nei pazienti che 

hanno eseguito peeling e laser CO 2 frazionato. 

La seconda valutazione (T2) veniva eseguita a 

distanza di 30 giorni dal termine del ciclo di 

trattamenti ambulatoriali, intervallo variabile in 

base alla patologia ed ai singoli trattamenti, 

quindi complessivamente dopo: 

2 mesi di utilizzo del siero per lentigo trattate 

con laser frazionale (Active Fx Encore 

Lumenis 90-100 mJ 80-100Hz D2) o con 

laser QS 532 nm (Versa Pulse Aesthetic 

Lumenis 0.9/1.2 mJ); 

3 mesi di utilizzo del siero per lentigo 

trattate con laser frazionale 1540 nm (S t a r 

Lux 300 Palomar manipolo 15 mm 15 msec 

6/12 mJ); 

S C E LT E T E R A P E U T I C H E 

Figura 3. Terapie ambulatoriali abbinate. 


25

26 


5 mesi di utilizzo del siero per lentigo trattate 

con IPL (Star Lux 300 Palomar Green 

10-20 msec 36-40 mJ); 

7 mesi di utilizzo del siero per melasma ed 

iperpigmentazioni postinfiammatorie trattate 

con peeling chimico a base di soluzione 

di Jessner (2-3 passaggi); 

8 mesi di utilizzo del siero per melasma 

trattato con peeling chimico e laser frazionale 

1540 nm (Star Lux 300 Palomar manipolo 

15 mm 15 msec 6/12 mJ). 

A T2 sono state valutate l’efficacia schiarente del 

cosmetico nel melasma e nelle iperpigmentazioni 

postinfiammatorie, l’incidenza di iperpigmentazioni 

postinfiammatorie secondarie a terapia 

ambulatoriale in 150 pazienti trattati per lentigo 

rispetto a 132 pazienti che non avevano utilizzato 

il siero. Sono stati inoltre rivalutate la tollerabilità 

e la compliance riferite agli stessi parametri 

utilizzati al tempo T1 dopo un minimo di 2 mesi 

ed un massimo di 8 mesi di utilizzo. 

Degli iniziali 266 pazienti che hanno applicato 

terapia topica con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 

1%, 32 affetti da melasma hanno continuato 

tale terapia per 2 anni (T3); al tempo T3 sono 

stati rivalutati tutti i parametri considerati nello 

studio. 

R isultati 

Al tempo T1 i pazienti che effettuavano 

terapia topica con Rucinol ® 0,3% + Sophora 

! ® 1% risultavano (Figura 4): 

Migliorati: 22/80 (27%) pazienti con melasma, 

5/150 (3%) pazienti con lentigo e 10/36 

(27%) pazienti con iperpigmentazioni 


Stazionari: 54/80 (67%) pazienti con melasma, 

145/150 (96%) pazienti con lentigo e 

26/36 (72%) pazienti con iperpigmentazioni 


Peggiorati: 4/80 (5%) pazienti con melasma e 

nessuno con lentigo o iperpigmentazioni 


A T1, i casi controllo risultavano (Figura 5): 

Migliorati: 3/69 (4%) pazienti con melasma, 

3/30 (10%) pazienti con iperpigmentazioni 


Figura 4. Pazienti in terapia 

con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 1%, risultati a T1. 

Figura 5. Casi controllo, risultati a T1. 

postinfiammatorie e 0/130 (0%) pazienti 

con lentigo. 

Stazionari: 56/69 (82%) pazienti con melasma, 

tutti i pazienti con lentigo e 23/30 (76%) 

pazienti con iperpigmentazioni postinfiammatorie. 

Peggiorati: 10/69 (14%) pazienti con melasma, 

nessun paziente con lentigo e 4/30 (13%) 

pazienti con iperpigmentazioni postinfiammatorie. 

Al tempo T1 263 (98%) dei 266 pazienti trattati 

con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 1% non ha riferito 

l’insorgenza di alcun effetto avverso, indipendentemente 

dal fototipo e dal biotipo; 3/266 (1%) 

pazienti hanno dovuto interro m p e re la terapia 

per insorgenza di dermatite da contatto. 

Nessun paziente ha riportato effetti indesiderati 

quali untuosità o secchezza cutanea e difficoltà 

nell’applicazione dell’abituale make-up.

Figura 6. 

Efficacia T2. 

A T2 l’efficacia è risultata soddisfacente nell’80% 

dei casi di melasma ed iperpigmentazioni postinfiammatorie 

in terapia combinata con trattamen- 


MASI=1.8 MASI=0.9 

Prima e dopo 1 mese di sola terapia domiciliare con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 

ti ambulatoriali, così come verificato dalla documentazione 

fotografica, dal MASI index e da un 

giudizio clinico di medico e paziente. 

MASI=3.6 MASI=2.7 MASI=2 

MASI=6.1 MASI=1.9 

Prima e dopo terapia domiciliare con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® e peeling chimico. 

Controlli Rucinol e 

Sophora ! 

Per quanto riguarda le lentigo trattate con laser 

o IPL, si è verificato un 2% di iperpigmentazioni 

postinfiammatorie secondarie nei pazienti 

in terapia con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 

1%, rispetto ad un 3,8% nei casi controllo (Fig 

u r a 6 ) . 

Al tempo T2, su 172 pazienti che hanno eff e ttuato 

terapia combinata, 169 (98,5%) hanno tollerato 

ottimamente l’uso del cosmetico schiare nte, 

2 (1%) hanno riferito la comparsa di eritema 

e di bruciore, 1 (0,5%) di desquamazione ed in 


27

28 


nessun paziente è stato riscontrato prurito 

(Figura 7). 

Figura 7. Tollerabilità T2. 

S e m p re in questo sottogruppo di pazienti, 159 

(92,5%) hanno avuto un’ottima compliance, 

1 (0,5%) paziente ha manifestato secchezza 

cutanea e 12 (7%) hanno richiesto la sostituzione 

del cosmetico per motivi economici 

(Figura 8). 

Figura 8. Compliance T2. 


Al tempo T3 tutti e 32 (100%) i pazienti con melasma 

che hanno prolungato a 2 anni la terapia 

topica con Rucinol ® 0,3% + Sophora ! ® 1 % 

hanno tollerato ottimamente il cosmetico: nessuno 

ha dovuto interro m p e rne l’utilizzo per intolleranza. 

Alla sospensione della terapia è stata notata 

una tendenza al peggioramento del melasma. 

C onclusioni 

Lo studio ha dimostrato che la formulazione 

in siero a base di Rucinol ® 0,3% e Sophora 

! ® 1% è efficace come schiarente su melasma 

ed iperpigmentazioni postinfiammatorie 

per lunghi periodi di utilizzo in monoterapia ed 

ha ridotto l’incidenza di iperpigmentazioni postinfiammatorie 

nei casi di lentigo in cui è stata 

associata terapia strumentale. Il cosmetico è 

risultato ottimamente tollerato sia in abbinamento 

alle terapie ambulatoriali che per periodi di 

utilizzo pro l u n g a t i . 

La formulazione in siero si è dimostrata adatta, per 

tollerabilità e compliance, a varie tipologie di 

pazienti, indipendentemente dal sesso, fototipo e 

biotipo; è inoltre di facile applicazione e permette 

l’utilizzo contemporaneo di altri cosmetici quali 

idratanti, fotoprotettori e make-up. 

Nonostante l’utilizzo a lungo termine (2 anni) 

della molecola nei nostri 32 pazienti non abbia 

dato adito ad eventi avversi di alcun tipo, riteniamo 

indispensabili ulteriori studi su una casistica 

più ampia a conferma di questo dato. 

Alla luce dei risultati ottenuti, riteniamo che l’utilizzo 

di questa molecola nelle lentigo solari 

possa avere un’importanza soprattutto nella prevenzione 

delle iperpigmentazioni postinfiammatorie 

da terapia strumentale che costituisce a 

tutt’oggi la prima scelta terapeutica. 

2006 2009 

Prima e dopo 1 anno dalla fine delle terapie.

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29

Specialista in Dermatologia e Venereologia, 

Firenze. 

GIRTeF- Gruppo Italiano Radiofrequenze e 

Terapia Fotodinamica. 

Il rimodellamento dei glutei 

con radiofrequenza non ablativa 

Fiorella Bini The remodelling of buttocks area 

SU M M A R Y with non ablative radiofrequency 

I ntroduzione 

Negli ultimi anni la ricerca della bellezza 

e della giovinezza della pelle ha portato 

allo sviluppo di nuove metodiche mediche e 

chirurgiche capaci di conferire levigatezza e turgore 

alla cute, ma soprattutto di contrastare la 

lassità cutanea, che rappresenta l’inestetismo 

più difficilmente trattabile. 

Ancor più pressante è stata la richiesta di tecniche 

non invasive, che consentissero di curare la 

pelle senza alcun rischio né effetti collaterali, 

senza dolore e particolarmente senza il fastidio 

di lunghi tempi di recupero post-trattamento. 

Recentemente è stata introdotta una metodica 

non chirurgica, la Radiofrequenza Non Ablativa 

(RFNA), che si è dimostrata capace di rispondere 

a queste aspettative: rimodellare la cute 

efficacemente ed in modo non invasivo. 

R i c o rdiamo che le radiofrequenze sono onde 

e l e t t romagnetiche capaci di pro v o c a re nei tessuti 

trattati una modificazione delle cariche molecolari 

e un movimento di ioni: la naturale re s i s t e nza 

che la cute vi oppone (impedenza) determina 

c a l o re, come è espresso nella Legge di Ohm. 

E = I 2 x R x t 

E = calore (Joule); I = corrente (Amps) 

R = impedenza del tessuto (Ohm); t = tempo 

Sagging of buttocks area is a common result of chronoaging: improvement of skin laxity 

can be difficult to achieve. The object of this study was to evaluate the safety and eff icacy 

of a nonablative radiofrequency device in tightening tissue. The results were positive 

in 80% of cases, without postoperative morbidity, including down time and complic 

a t i o n s . 

KE Y W O R D S: Skin laxity, Non ablative radiofrequency, Buttocks 

La profondità di penetrazione nei tessuti e il 

grado dell’effetto termico variano in base a: 

F re q u e n z a della corrente emessa: più 

bassa è la frequenza, maggiore è la profondità 

di penetrazione. Ad esempio con una 

f requenza di 1 MHz si raggiunge una 

profondità di circa 8 mm, invece con una 

frequenza superiore, pari a 6 MHz si raggiunge 

una profondità inferiore, pari a 4 

mm. In conclusione la profondità di penetrazione 

è inversamente proporzionale alla frequenza 

emessa. 

Caratteristiche di conduttività del tessuto 

trattato. Tanto maggiore è l’impedenza 

del tessuto, cioè la resistenza al movimento 

degli elettroni, tanto maggiore è il calore 

prodotto. Quindi il calore dipende oltre 

che dalla quantità di corrente e dal tipo di 

emissione, anche dal tipo di tessuto trattato. 

Il tessuto adiposo è quello con maggiore 

impedenza e quindi nei distretti corporei 

dove questo è più abbondante si sviluppa 

il maggiore effetto termico. In questi 

distretti il trattamento risulta quindi più 

efficace. 

Con la RFNA si sviluppa un calore endogeno, 

controllato ed omogeneo, a carico del derma 

superficiale e profondo, del tessuto adiposo fino 

alla fascia muscolare esclusa, ad una profondità 

in genere compresa fra 3 e 8 mm 1-3 . 

Il calore prodotto determina un danno termico 


32 

F. Bini 

a carico delle fibre collagene con rottura dei 

legami intramolecolari e riarrangiamento delle 

fibre superficiali e profonde in modo stereoscopico, 

cioè a 360°, con riorganizzazione delle 

linee di tensione cutanea in modo fisiologico 4, 5 . 

Oltre ad una contrazione delle fibre collagene, 

immediata e con effetto progressivo nelle settimane 

successive al trattamento, si assiste anche 

ad una stimolazione dei fibroblasti ad opera di 

numerose sostanze (Heat Shock Proteins HSP 

60 e 70, interleuchine e altre citochine) prodotte 

ad opera del calore 6, 7 . 

L’aumentata attività dei fibroblasti si traduce 

nella sintesi di nuovo collagene con aumento 

della densità dermica nelle settimane successive 

al trattamento, ampiamente descritte in letteratura 

8-13 . 

Il calore determina inoltre l’attivazione del 

microcircolo: l’aumentato scambio di sostanze 

fra i tessuti ed i vasi sanguigni provoca un 

migliorato drenaggio ed un maggior apporto di 

nutrienti ed ossigeno. 

Il trattamento provoca anche una alterazione 

della carica elettrica adipocitaria con conseguente 

attività lipolitica. 

La lassità della regione glutea è un inestetismo 

particolarmente fastidioso per le pazienti in 

quanto evidente target di invecchiamento cutaneo, 

difficile da trattare con metodiche sia chirurgiche 

che, a maggior ragione, non invasive. 

Dato il meccanismo di azione della RFNA e i 

risultati nettamente positivi ottenuti al volto e 

collo, abbiamo utilizzato questa metodica per il 

trattamento della lassità dei glutei correlata al 

cronoinvecchiamento. 

Inoltre, ricordando che il tessuto adiposo possiede 

la maggior impedenza provocando una 

maggior quantità di calore, la regione glutea, 

così ricca di adipe, rappresenta una sede particolarmente 

indicata per questo trattamento. 


M 

Abbiamo trattato 20 donne di età 

compresa fra 45 e 70 anni, in buona salute, che 

presentavano una lassità cutanea nella zona glutea 

correlata alla fisiologica perdita di tono per 

cronoinvecchiamento. 

Sono stati rispettati i seguenti criteri di esclusione: 

Gravidanza; 

Collagenopatie; 

Presenza di pacemaker; 


Protesi metalliche nella zona da trattare; 

Patologie a carico di organi interni; 

Altri trattamenti dermoplastici concomitanti; 

Assunzione di farmaci; 

Attività fisica particolarmente intensa; 

Diete. 

È stato richiesto il consenso informato preliminare. 

La valutazione del grado di lassità basale e degli 

eventuali cambiamenti, in assenza di specifiche 

metodiche di misurazione, è stata fatta per 

mezzo di: 

1. Valutazione fotografica con fotocamera 

digitale e parametri standardizzati. Le 

pazienti venivano fotografate con camera 

digitale ad alta risoluzione in stazione eretta 

(la posizione supina elimina gli effetti della 

forza gravitazionale sulla lassità cutanea), a 

distanza e posizione standardizzate. La valutazione 

delle immagini è stata affidata ad 

operatori diversi da quelli che avevano eseguito 

il trattamento; i risultati sono stati 

valutati in base al livello di miglioramento 

raggiunto e quantizzati in ottimi, buoni, 

scarsi, nulli. 

2. Questionario di autovalutazione compilato 

dalle pazienti, in cui venivano richieste 

informazioni circa il trattamento, come la 

eventuale presenza e l’intensità del dolore 

durante l’intervento, i disturbi insorti successivamente, 

le modificazioni oggettive e 

soggettive a carico del distretto trattato ed 

infine la propria valutazione del risultato 

conseguito e il grado di soddisfazione. 

Il questionario veniva proposto alle pazienti al 

termine del ciclo terapeutico; la valutazione ed 

il grado di soddisfazione venivano richiesti 

anche dopo 1 e 3 mesi dalla conclusione. 

È stato utilizzato un apparecchio a radiofrequenza 

monopolare a trasferimento elettrico 

capacitivo con potenza 40 Watt, con frequenza 

1,3 MHz (Plasma RF, EPEM s.r.l.). 

Il trasferimento elettrico di tipo capacitivo permette 

alla corrente in radiofrequenza di trasferirsi 

sul corpo del paziente attraverso l’applicazione 

superficiale di un elettrodo movibile isolato 

da un sottile spessore di Nylon. 

Le pazienti sono state sottoposte a 7 sedute a 

cadenza settimanale per un totale mediamente 

di 8 settimane.

Tabella 2. 

Questionario di autovalutazione. 

Dopo aver adattato la frequenza applicata al tessuto 

della paziente in modo da consentire il 

miglior trasferimento di energia, il manipolo 

veniva fatto scorrere ripetutamente sulla zona 

da trattare con movimenti lineari e circolari in 

base alle linee di trazione cutanea, previa applicazione 

di un gel. 

Ogni seduta si protraeva per un tempo totale di 

30 minuti (15 per ciascun lato). 

Non sono state necessarie né procedure di raffreddamento 

della cute né l’impiego di anestetici 

o analgesici prima o durante il trattamento. 

Terminata la seduta, la paziente riprendeva 

immediatamente le proprie attività, senza bisogno 

di medicazioni o di alcun tempo di recupero 

post trattamento. 

R isultati 

In base alla valutazione dei risultati 

fotografici, si sono avute modificazioni giudicate 

ottime in 6 soggetti, buone in 12, scarse in 2 

e nulle in nessun caso (Tabella 1). 

I risultati sono stati minori nel caso di due 

pazienti di 58 e di 65 anni, magre, con lassità 

importante e sottocute scarsamente rappresentato, 

con glutei quasi “svuotati”. 

L’osservazione dei reperti fotografici ha evidenziato 

in tutti i casi un miglioramento del tono 

della cute: si è verificato un “ricompattamento” 

Tabella 1. 

Risultati in base alla valutazione fotografica. 

Ottimi 6 soggetti 

Buoni 12 soggetti 

Scarsi 2 soggetti 

Nulli 0 soggetti 

Dolore (0-3) 0 

Disturbi post-trattamento (0-3) 0 

Texture cutanea (0-3) 2 (60%), 3 (40%) 

Sensazione di aumentata tensione (0-3) 1 (20%), 2 (40%), 3 (40%) 

Risultato (nullo, buono, ottimo) buono (70%), ottimo (30%) 

Grado di soddisfazione (0-10) 7 -10 

Il rimodellamento dei glutei con radiofrequenza non ablativa 

dell’epidermide, che ha recuperato elasticità e 

turgore. 

Questo dato è stato evidente sin dal primo trattamento. 

Il miglioramento dell’aspetto della cute è stato 

ottenuto, seppure in maniera meno eclatante, 

anche nei casi in cui la lassità cutanea di partenza 

era meno grave. 

Il ricompattamento dell’epidermide si è manifestato 

anche attraverso l’attenuazione delle strie 

distensae; pur essendo ormai stabilizzate, le 

strie albae si sono ridotte di ampiezza ed hanno 

attenuato il colorito perlaceo. 

Il profilo corporeo è cambiato: si è osservato un 

risollevamento dei glutei con riduzione dei 

macronoduli e delle depressioni cutanee e conseguentemente 

un rimodellamento di questo 

distretto. Il recupero della silhouette in alcune 

pazienti è stato particolarmente evidente e si è 

tradotto in una migliorata vestibilità dei capi di 

abbigliamento. 

In tutti i casi c’è stato un netto miglioramento 

della texture cutanea: grazie all’attivazione del 

microcircolo il trofismo è migliorato e la pelle si 

presenta più idratata e vascolarizzata, di colorito 

meno pallido. 

I cambiamenti sono stati evidenti sin dalla prima 

seduta, incrementandosi pro g ressivamente col 

ripetersi delle applicazioni (Figura 1). 

Il questionario di autovalutazione compilato 

dalle pazienti ha dato i risultati riportati in 

Tabella 2. Anzitutto va sottolineato la non invasività 

del trattamento: nessuna paziente ha 

lamentato fastidio o dolore durante la seduta né 

successivamente, ritornando immediatamente 

alle proprie attività senza bisogno di medicazioni 

o di un periodo di convalescenza. 

Da rilevare la sensazione soggettiva di una magg 

i o re compattezza della cute riferita dalle 

pazienti. Il livello di soddisfazione si è mantenuto 

costante dopo 1 e 3 mesi dal termine del 

trattamento. 

D iscussione 

Fino ad oggi il trattamento della lassità 

della regione glutea era piuttosto problematico: 

la chirurgia non costituiva il trattamento di 

elezione e le metodiche non invasive a disposizione 

non davano risultati soddisfacenti e duraturi 

nel tempo. 

La RFNA rappresenta una valida alternativa in 

quanto questa metodica è: 


33

34 

F. Bini 

P R I M A D O P O P R I M A D O P O 


Figura 1. 

Radiofrequenza non ablativa: alcuni casi prima e dopo il trattamento.

Efficace: ne abbiamo visto i risultati favorevoli 

nella totalità dei casi. Anche quando 

l’incremento del tono cutaneo è stato meno 

eclatante si è registrato comunque un miglioramento 

del trofismo e della texture 

della cute. 

Non invasiva:si esegue in ambulatorio, non 

necessita di anestesia né di medicazioni 

preliminari o post-intervento. 

Innocua, come dimostrato dal suo impiego 

in medicina sin dagli anni 40. 

Priva di effetti collaterali: non si sono verificate 

ustioni, ecchimosi o altri eventi negativi 

e in nessun caso è stato necessario 

sospendere il trattamento. 

Abbinabile ad altre metodiche classicamente 

utilizzate nel distretto cosce-glutei (meso 

o microterapia, elettrolipolisi, laserterapia, 

cavitazione, liposuzione ecc). 

Non presenta limitazioni legate al fototipo: 

possono essere trattati tutti i tipi di cute e 

in ogni periodo dell’anno. 

È stato scelto un intervallo fra sedute di circa 7 

giorni perché sia in letteratura che secondo la 

nostra esperienza con trattamenti di RF in altre 

zone, questo intervallo determina una ottimizzazione 

dei risultati rispetto a cadenze più lunghe: 

la modificazione del collagene sembra più 

marcata rispetto a quanto si osserva con intervalli 

maggiori. 

Per ottenere risultati migliori è fondamentale la 

presenza di un sottocute ben rappresentato, 

come testimoniato dai due casi che presentavano 

glutei particolarmente magri, quasi svuotati 

e che hanno raggiunto risultati inferiori. 

La presenza di un sottocute valido sembrerebbe 

più importante anche rispetto al fattore età; la 

paziente più anziana (settantenne) ma con tessuto 

sottocutaneo abbondante ha risposto bene 

al trattamento. 

I risultati sono rimasti stabili nel tempo a conferma 

di quanto riportato in letteratura: la contrazione 

del collagene esistente e la formazione 

di nuovo avvengono progressivamente nell’arco 

di 2-3 mesi e fino a 6 mesi dopo il trattamento. 

Il giudizio delle pazienti e del dermatologo è 

senz’altro positivo: è comunque indispensabile 

mantenere le aspettative entro i limiti di un 

Il rimodellamento dei glutei con radiofrequenza non ablativa 

risultato scientificamente attuabile, illustrando 

chiaramente le possibilità ed i limiti di questa 

metodica e escludendo dal trattamento chi vi si 

affacci con aspettative eccessive e quindi irrealizzabili. 

B ibliografia 

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and light therapies for skin rejuvenation. Arch Facial Plast 

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12. Rinaldi F, Sorbellini E, Bezzola P. Trattamento della lassità 

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13. Dessy LA, Onesti MG. Smagliature cutanee rilassate, 

trattamento con radiofrequenza. Tema Medicina n. 2, anno 

XII, 5-9. 


35

Stefano Manfredini 1 

Paola Ziosi 2 

Silvia Vertuani 2 

Silvia Bustacchini 3 

1 Dipartimento Scienze Farmaceutiche, 

Università di Ferrara. 

2 Ambrosialab Srl, Ferrara. 

3 Direzione Medica, R & S Affari Regolatori 

IDI Farmaceutici Srl, Pomezia, Roma. 

A Reflex Technology to improve 

sun filter by SPF booster effect 

SU M M A R Y 

I ntroduzione 

Un approccio moderno alla fotoprotezione 

deve garantire una protezione ad ampio 

spettro dalla radiazione ultravioletta, ma deve 

anche porre attenzione alle problematiche di 

sicurezza d’uso derivanti dall’applicazione topica 

di filtri solari. Un buon filtro solare dovre b b e 

p o s s e d e re numerosi requisiti, tra cui l’efficacia, la 

stabilità e la tollerabilità. In realtà alcuni filtri possono 

pre s e n t a re problemi di fotoinstabilità e 

intolleranze. La forte energia di attivazione prodotta 

dalla radiazione ultravioletta sul filtro solare 

può indurre modificazioni nella struttura del filt 

ro di tipo reversibile o irreversibile. In quet’ultimo 

si osserva riduzione o perdita del potere filtrante 

e protettivo e formazione di specie potenzialmente 

dannose. 

Una riduzione della capacità filtrante UVB porta 

ad una riduzione del Sun Protection Factor (SPF) e 

quindi ad un maggior rischio di eritema, mentre 

una riduzione della capacità filtrante UVA porta a 

danni di tipo cronico e può passare inosserv a t a 

essendo riscontrabili a lungo termine. 

A seguito dell’aumento delle osservazioni di 

effetti collaterali legati all’uso di filtri organici e 

non ad elevate concentrazioni di uso, l’attenzione 

al problema della tossicologia dei filtri si è 

notevolmente acutizzata in questi ultimi anni. 

In questo ambito, l’utilizzo di materie prime 

inerti ad effetto boosting (potenziamento) rappresenta 

un approccio interessante nello sviluppo 

di prodotti solari innovativi negli aspetti di 

sicurezza ed efficacia. 

A Reflex Technology to improve 

sun filter by SPF booster effect 

The Reflex Technology (SPF – booster effect) increases efficiency solar filters 

t h rough reflection of sun rays. This approach consents to achieve the expected protection 

with a consistent reduction of organic and inorganic sun filters. 

KE Y W O R D S: Reflex Te c h n o l o g y, Sun filter, Sun protection factor 


M 

Styrene/Acrylates Copolymer, il polimero 

acrilico utilizzato, agisce incrementando il 

fattore di protezione di un prodotto solare, grazie 

ad un’azione di scattering delle radiazioni 

ultraviolette. Le particelle di forma sferica, 

vuote internamente, hanno un diametro esterno 

di appena 400 nm. 

L’aria contenuta all’interno della struttura sferica, 

che ha un indice di rifrazione diverso rispetto a 

quello del guscio polimerico, agisce come un 

c e n t ro di scattering per le radiazioni ultraviolette. 

Il polimero non assorbe le radiazioni ultraviolette, 

ma le sfere agiscono come efficienti centri 

di dispersione, che ottimizzano l’assorbimento 

da parte dei filtri solari organici e inorganici, 

aumentando la probabilità che la radiazione UV 

incidente incontri gli ingredienti UV filtranti 

presenti. 

Formulazioni 

– CV1: emulsione O/A caratterizzata dalla presenza 

di pochi ingredienti e una coppia di 

filtri chimici, che assorbono prevalentemente 

le radiazioni UVB (ethylhexylmethoxycinnamate, 

oxybenzone, 9%); 

– C V 3: differisce dalla CV1 per la maggior concentrazione 

di filtri (e t h y l h e x y l m e t h o x y c i n n am 

a t e, o x y b e n z o n e, 15%); 

– C V 5: è un’emulsione complessa dal punto di 

vista qualitativo, rispetto alle precedenti, e 

contiene una miscela costituita da due filtri 

(disodium phenyl dibenzimidazole t e t r a s u l f o n a t e, 


38 

S.Manfredini, P. Ziosi, S. Vertuani, S. Bustacchini 

diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate) e 

2 UVB (e t h y l h e x y l m e t h o x y c i n n a m a t e, o x y b e nz 

o n e) ; 

– CV7: ha una composizione qualitativa analoga 

a CV1, ma con doppia concentrazione 

di polimero (10%). 

Come confronto, sono state utilizzate emulsioni 

che differiscono dalle precedenti per la sola 

assenza di SPF booster, denominate rispettivamente 

CV2, CV4, CV6, CV8. 

Al fine di evidenziare l’efficacia dell’SPF Booster 

nel ridurre la quantità di filtri necessari all’ottenimento 

di un determinato SPF sono state formulate 

CV9, CV10 e CV11, con un contenuto 

di filtri crescente (rispettivamente 5, 6 e 8%). 

Valutazione del fattore di protezione 

solare in vitro 

La valutazione sperimentale del valore 

di SPF in vitro di ciascuna emulsione e dei re l a t ivi 

controlli, è stata calcolata secondo il metodo di 

D i ffey e Robson utilizzando uno spettro f o t o m e t ro 

a doppio raggio UV-VIS (Jasco, mod V- 5 3 0 p c , 

Sennin-cho 2-chome, Hachoiji, Tokyo, Japan) . 

Il preparato solare è stato applicato in modo 

uniforme su di un supporto costituito da un 

cerotto particolarmente poroso e permeabile ai 

raggi ultravioletti (Transpore TM 3M, ST Paul, 

Minn, USA) alla dose di 2 mg/cm 2 . 

È stata misurata la curva di assorbimento spettrale 

relativa alla regione UVA e UVB (da 400 a 

290 nm). 

Il risultato rappresenta la media di 6 misurazioni. 

Infine, sono stati registrati i dati di assorbenza 

del valore medio, da 400 a 290 nm, utilizzando 

i valori presi ad intervalli di 5 nm ed 

elaborati utilizzando l’equazione di Diff e y e 

Robson, ottenendo conseguentemente i valori di 

protezione solare. È stato calcolato anche il 

valore di lambda critica (-c). 

Valutazione del fattore di protezione in vivo 

Delle formulazioni CV1 e CV2 è stato 

valutato il valore di SPF in vivo. Il test è stato 

condotto su 6 volontari adulti di ambo i sessi. 

Per l’irraggiamento è stato utilizzato un simulatore 

di luce solare (Multiport UV Solar Simulator 

Model 601, 150 W, Glenside, P, USA) che emana 

radiazioni ultraviolette nella regione compresa tra 

290 e 400 nm, eliminando le componenti visibili 

e dell’infrarosso. È costituito da sei uscite indipendenti 

che possono essere usate contemporaneamente 

durante il test. I prodotti da testare 

sono stati distribuiti su un’area di 35 cm 2 s u l l a 


schiena dei volontari partecipanti al test. La dose 

di un prodotto applicata era di 2,00+/-0,04 

m g / c m 2 . La misurazione della MED è stata eff e ttuata 

dopo 10-15 minuti dall’applicazione del 

p rodotto solare. Nelle medesime quantità dei 

p rodotti solari è stato applicato anche uno stand 

a rd di riferimento con un SPF noto. 

Trascorse 24 ore dall’irraggiamento con la lampada 

è stata osservata la formazione o meno dell’eritema 

cutaneo fotoindotto. L’SPF del pro d o t t o 

è stato calcolato come media aritmetica di tutti i 

valori di SPF individuale ottenuti dal panel di 

soggetti selezionati ed è espresso con un decimale 

dopo la virgola. Sono stati calcolati la media 

dei valori SPF ottenuti dai volontari, la deviazione 

standard e il limite di confidenza al 95%. 

R isultati 

I dati relativi alla valutazione del valore 

di SPF in vitro delle emulsioni cosmetiche 

testate sono riportati in Figura 1. 

Figura 1. 

1 - CV3: si osserva un aumento del 54% di protezione rispetto a CV4. 

2 - CV5: l’aumento del fattore di protezione è del 42% rispetto al controllo (CV6). 

3 - CV7: l’aumento del fattore di protezione è dell’86% rispetto al controllo (CV2). 

Il grafico evidenzia che tutte le formulazioni 

contenenti il polimero ad effetto booster presentano 

un fattore di protezione solare superiore 

rispetto al controllo. 

La formulazione CV1 contenente un 5% di 

polimero SPF booster, possiede un valore di 

SPF in vitro pari a 24, ovvero un valore del 37% 

superiore a quello della stessa formulazione 

priva del booster (CV2). Il dato è confermato 

dal test in vivo, nel quale si è riscontrato un 

aumento del 45%.

Figura 2. 

La formulazione CV1 ha una composizione 

molto semplice ed è caratterizzata dalla presenza 

di una miscela binaria di filtri chimici, che 

assorbono prevalentemente le radiazioni UVB. 

Il calcolo della lambda critica (Figura 2) effettuato 

dallo strumento ha evidenziato che, nonostante 

l’esigua concentrazione di filtri che 

assorbono nella parte UVA dello spettro, l’aggiunta 

delle sfere polimeriche ne innalza il valore 

(da 355 a 365,5). 

In tutte le formulazioni testate l’inserimento del booster di SPF 

porta ad un aumento della lambda critica. 

Figura 3. 

Analogamente, anche nel caso dell’emulsione 

CV3 si osservava un aumento del 54% di protezione 

rispetto a quello della formulazione CV4, 

priva del booster SPF. 

Questi dati hanno evidenziato che all’aumentare 

della concentrazione di filtri presenti all’in- 

Il valore di SPF di CV10 è 24, analogo a quello di CV1. 

È necessario aggiungere il 6% di filtri chimici per avere lo stesso SPF dell’analoga 

emulsione contenente il 5% di SPF booster. 

A Reflex Technology to improve sun filter by SPF booster effect 

terno del prodotto solare, aumentava l’effetto 

boosting di SPF. Questa evidenza trova giustificazione 

nel fatto che, da un punto di vista statistico, 

quanto più la matrice cosmetica è affollata 

di filtri solari, maggiore è la probabilità che le 

radiazioni ultraviolette “deviate” dalla sferetta 

polimerica li incontrino e da essi vengano riflesse 

(se fisici), o assorbite (se chimici). 

Il valore di SPF in vitro della formulazione CV5, 

costituita da una miscela complessa di eccipienti 

e filtri, era circa 31. 

L’aumento del fattore di protezione è del 42% 

rispetto al controllo (CV6); nel caso delle emulsioni 

precedenti è emerso che l’efficacia del 

polimero è proporzionale alla concentrazione 

dei filtri presenti; questo ultimo dato sembra 

indicare che la complessità della formulazione 

non ne inficia l’effetto boosting. 

I n o l t re, è stato valutato il valore di SPF di una 

formulazione, CV7, che differisce da CV1 unicamente 

per la concentrazione di polimero (10 

anziché 5%). Il risultato ottenuto ha dimostrato 

che all’aumentare del contenuto del booster, e a 

parità di concentrazione di filtri, il fattore di protezione 

incrementa in modo pro p o r z i o n a l e . 

Infatti, l’aumento di SPF di CV1 è del 37%, 

quello di CV7 è dell’86% rispetto al comune 

c o n t rollo (CV2). È importante inoltre sottolineare 

che l’inserimento del 10% di polimero nella 

formulazione consente anche di raggiungere un 

v a l o re di lambda critica > 370 nm (MORE), 

indice di una buona protezione su tutta la banda 

s o l a re ultravioletta. 

Infine, è stato calcolato il valore di SPF in vitro 

di altre formulazioni (CV9, CV10, CV11), che 

d i fferiscono dall’emulsione CV2 per la maggiore 

concentrazione di filtri (ne contengono rispettivamente 

5, 6 , 8% in più), per verificare la 

quantità di ingredienti attivi necessaria per ragg 

i u n g e re il fattore di protezione solare della 

formulazione CV1 (analoga alla CV2 ma con 

5% di copolimero ) . 

Il valore di protezione solare dell’emulsione 

CV10 calcolato spettrofotometricamente era 24, 

analogo a quello della formulazione CV1. 

È quindi lecito aff e r m a re che è necessario 

aggiungere il 6% di filtri chimici per avere lo 

stesso SPF dell’analoga emulsione contenente il 

5% di polimero. 

In altre parole, relativamente alle formulazioni 

testate, l’inserimento di un 5% di booster di SPF, 

oggetto dello studio, consente di ridurre drasticamente 

la concentrazione di filtri mantenendo 

le stesse performance protettive (Figura 3). 


39

40 

S.Manfredini, P. Ziosi, S. Vertuani, S. Bustacchini 

C onclusioni 

In questo lavoro è stata valutata l’efficacia 

di un copolimero acrilico ad effetto SPF 

booster, in grado di potenziare la capacità di 

assorbimento e riflessione dei filtri, permettendo 

di raggiungere la protezione desiderata (SPF) 

con una minore quantità di attivi. Le sfere polimeriche 

che non possiedono proprietà UV filtranti, 

agiscono come efficienti centri di dispersione, 

ottimizzando l’assorbimento da parte dei 

filtri solari organici e inorganici, grazie ad un’azione 

di scattering che aumenta la pro b a b i l it 

à di incidenza della radiazione UV incidente 

etture consigliate 

L Ziosi P, Manfredini S, Brazzo F, et al. SPF Booster. 

Nuovo approccio nello sviluppo di Prodotti Solari. Va l u t a z i o n e 

di efficacia in vitro ed in vivo. Cosmetic Technology 2006; 

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Foley P, Nixon R, Marks R, Frowen K, Thompson S. The 

f requency of reactions to sunscreens: the result of a lon- 


verso i filtri solari presenti nella formula. Inoltre, 

il tipo di formulazione è in grado di influenzare 

il risultato in maniera significativa (dati 

non riportati) e pertanto non è possibile estrapolare 

direttamente i risultati ottenuti in formulazioni 

diverse da quelle presentate. L’approccio 

è stato confermato mediante valutazioni 

in vitro e in vivo del valore di SPF delle formulazioni. 

Tali caratteristiche rendono queste formulazioni 

di particolare interesse nello sviluppo di prodotti 

destinati a pelli sensibili, e all’infanzia, 

laddove la sicurezza e l’efficacia devono essere 

requisiti primari del prodotto. 

gitudinal population based study on the regular use of 

s u n s c reens in Australia. Br J Dermatol 1993; 128:512- 

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Le eruzioni acneiformi. 

Kelp acne (acne da alghe) 

Francesco Bruno Acneiform eruptions. Kelp acne 

Dermatologo, Palermo. 

SU M M A R Y 

In the past, all dermatoses resembling true acne 

w e re considered acneiform eruptions. Nowadays, this diagnosis has been proved completely 

wrong, because acneiform dermatoses have a pathognomonic clinical feature , 

onset, and prognosis. The initial lesions are follicular and inflammatory: papules and 

pustules, often monomorphic, occur at the same stage of development. 

I n i t i a l l y, there are n ’t any comedones. They must be considered later secondary lesions. 

The onset is fast, within days or weeks, and it involves unusual areas such as the arms 

and buttocks. Acneiform eruptions are often drug-induced. 

Aside from the “usual” drugs, there are “health products” like kelp tablets which induce 

acne eruptions because of high iodide concentrations. This new phenomenon is called 

kelp acne. 

KE Y W O R D S: Acneiform eruptions, Follicular lesions, Kelp acne 

I ntroduzione 

Il termine “acneiforme”, negli anni, è 

stato un po’ troppo abusato. È infatti un errore 

assimilare come acneiformi tutti i quadri clinici 

che somigliano all’acne volgare (true acne) 1, 2 . 

Questo termine è usato sovente in modo assai 

semplicistico ed improprio, generando confusione 

e mortificando la dignità nosologica delle 

eruzioni acneiformi. 

Per un corretto inquadramento dei numerosi 

quadri clinici, in cui si può imbattere il dermatologo 

quotidianamente, è necessaria innanzitutto 

una corretta diagnosi. È dunque indispensabile 

conoscere le caratteristiche patognomoniche 

delle eruzioni acneiformi. 

Il primo fattore da valutare è il tempo d’insorgenza 

delle lesioni. 

In genere, la comparsa delle lesioni è improvvisa, 

avviene in poche settimane e, in alcuni casi, 

in pochi giorni. Anche la diffusione è rapida, 

tipica degli eventi acuti. 

La lesione iniziale non è rappresentata dal comedone, 

come nell’acne volgare, bensì da lesioni 

infiammatorie: papule e/o pustole. Il comedone 

può essere presente, ma come lesione secondaria, 

tardiva, conseguente all’ ”incapsulazione” e 

alla guarigione dell’ascesso primario. È infatti 

molto raro vedere la presenza di comedoni, in 

quadri recenti di eruzioni acneiformi, mentre è 

possibile vederne la comparsa a guarigione 

avvenuta, o dopo la sospensione del farmaco. 

Le papule e le pustole hanno sede follicolare e 

possiedono un caratteristico monomorfismo, 

allo stesso stadio evolutivo, e non lasciano esiti 

cicatriziali. 

Le sedi colpite non sono quelle tipiche dell’acne 

volgare, prediligendo più comunemente le 

braccia, le cosce e le natiche. L’età del paziente è 

più avanzata, dopo i trent’anni. 

Nelle forme iatrogene, si possono accompagnare 

sintomi sistemici: febbre, astenia, malessere 

generalizzato. 

La prognosi è buona ed il decorso è breve. 

L’istogenesi delle eruzioni acneiformi è caratterizzata, 

all’inizio, da una spongiosi, alla quale 

segue una rottura dell’epitelio follicolare, un’ostruzione 

del canale e un coinvolgimento del 

derma. È spesso presente un infiltrato neutrofilo 

aspecifico. 

Le eruzioni acneiformi sono sovente conseguenti 

all’assunzione di farmaci. Una volta so- 


44 

F. Bruno 

spettata la diagnosi, il dermatologo deve accertarsi 

del tipo di farmaci utilizzati. 

L’elenco che segue, indica i farmaci che più 

comunemente causano le eruzioni acneiformi: 

steroidi; 

anti-epilettici: 

antidepressivi (carbonato di litio) 3 (amineptina 

* ) 4, 5 ; 

tetracicline; 

acido isonicotinico; 

PUVA; 

fenobarbiturici; 

estratti tiroidei; 

vitamine B 1 , B 6 , B 12 , D 6 ; 

disulfiram; 

clorochina; 

azatioprina; 

alogeni (iodio-bromo-cloro); 

inibitori del re c e t t o re dell’E G F ( Ta rc e v a ) 7 - 1 0 . 

* l’amineptina non è più in commercio. 

logeni e acne 

A 

Come si evidenzia dall’elenco precedente, 

gli alogeni (dal greco alos- -genos, generatore 

di sali), possono provocare l’acne. 

Sono gli elementi del gruppo 7 della tavola 

periodica (VII in base al numero di elettroni 

esterni) e sono, in ordine di numero atomico: 

fluoro (F), cloro (Cl), bromo (Br), iodio (I), 

astato (At). L'etimologia del nome deriva dalla 

capacità di formare sali con i metalli. Hanno 

una configurazione elettronica di tipo [X] s2 p5 , 

dove X è il gas nobile del periodo precedente, 

tendono quindi ad acquistare un elettrone, nei 

sali ionici o ionizzati in acqua, hanno infatti una 

carica negativa unitaria. 

Il cloro, il bromo e lo iodio sono gli alogeni più 

f requentemente coinvolti nell’etiopatogenesi 

delle eruzioni acneiformi. 

In questa ricerca ci soffermiamo soprattutto 

sullo iodio e su farmaci, alimenti e prodotti nei 

quali può essere contenuto. 

odio e kelp acne 

I 

Farmaci/integratori contenenti iodio: 

spray nasali irrigazioni; 

supposte di origine esotica; 


soluzione di Lugol; 

vitamine; 

minerali (integratori); 

antiasmatici; 

antinfluenzali; 

ipnotici; 

sedativi; 

estratti tiroidei; 

materiali radiopachi; 

prodotti dietetici alle alghe (kelp acne). 

Esistono dei prodotti a base di alghe liofilizzate, 

commercializzati come rimedio della caduta dei 

capelli. La quantità di iodio presente nelle alghe 

è elevatissima (1020 ppm). 

Questo è confermato da un accurato studio di 

James E. Fulton, Jr. (Acne Research Institute in 

Newport Beach, California), sulla presenza di 

iodio negli alimenti (Tabella 1). 

Pazienti che assumevano questo prodotto a base 

di alghe, che non avevano mai sofferto di acne, 

dopo circa due settimane notavano l’insorgenza 

di un’eruzione acneiforme sul viso. 

Tabella 1. 

Quantità di iodio presente negli alimenti. 

Iodio (ppm) 

Patatine 40 

Pane 8 

Coca-Cola 3 

Zucchero 2 

Prodotti della pesca 

Alga 1020 !!!! 

Calamaro 39 

Granchio 33 

Sogliola 24 

Vongola 20 

Gamberi 17 

Aragosta 9 

Ostriche 8 

Verdure 

Asparagi 169 

Cavolfiori 90 

Cipolle 82

Figura 1. 

Acne da clorochina. 

Figura 3. 

La paziente assumeva carbonato di litio. 

Figura 2. 

Lo stesso soggetto alla sospensione della clorochina. 

Scomparsa delle lesioni senza esiti cicatriziali. 

Figura 4. 

La stessa paziente con interessamento toracico. 

Caratteristico il monomorfismo delle lesioni. 

Figura 5. 

Body building acne. 

I l paziente assumeva 

testosterone, per aumentare 

la massa muscolare. 

Le eruzioni acneiformi. Kelp acne (acne da alghe) 

I primi casi di kelp acne furono 

descritti da Harrell e Rudolph 

nel 1976 11 . 

L’acne regredisce sospendendo 

l’assunzione del prodotto a 

base di alghe. 

C onclusioni 

Le eruzioni acneiformi 

rappresentano una patologia 

abbastanza comune, causata 

spesso dall’assunzione di 

farmaci. 

L’individuazione del farmaco è 

di fondamentale importanza 

a i fini terapeutici. La patologia, 

frequentemente, re g re d isce 

drammaticamente alla sospensione 

della medicina responsabile. 

Non vanno sottovalutati alcuni 

integratori “naturali” a base di 

alghe, i quali presentano un’elevata 

quantità di iodio: kelp 

acne. 

La prognosi delle eruzioni acneiformi 

è buona e gli elementi, 

in prevalenza papule e 

pustole, guariscono senza lasciare 

esiti cicatriziali. 

B ibliografia 

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F. Bruno 

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Journal of Plastic Dermatology 2009; 5, 1

Paola Bezzola 

Elisabetta Sorbellini 

International Hair Research Foundation, 

Milan, Italy. 

Il ruolo della microinfiammazione 

e dell’apoptosi nella alopecia 

androgenetica: nuove strategie 

terapeutiche 

SU M M A R Y 

I ntroduzione 

Il follicolo pilifero è una struttura biologica 

estremamente complessa, formata da un 

sistema di interazioni tra la componente cellulare 

epiteliale, neuro - e c t o d e r m i c a - m e s e n c h i m a l e , 

regolato da un complesso ricco di cellule staminali. 

Il bulbo del capello e del pelo è anche l’unico 

organo del corpo umano che è sottoposto alle 

continue e cicliche fasi di vita, dallo stadio di 

rapida crescita (anagen), a quello di re g re s s i o n e 

The role of microinflammation and 

apoptosis in androgenic alopecia: 

new therapeutical strategies 

The therapy with anti-5-!- reductase substances is definitely effective to treat andro g enetic 

alopecia. Several studies have shown that the conversion of testosterone to dihyd 

ro t e s t o s t e rone by hair follicle cells can be reduced by inhibiting the enzyme II – but 

also I – receptors. This process generates a reduction in the gene expression of the factors 

leading hair bulbs to miniaturize and die. Two studies have demonstrated that 

finasteride can also reduce the gene expression of the caspase cascade activation and 

especially of caspase 3, which induce the apoptosis of follicle keratinocytes and fibro blasts. 

As already advanced by several Authors, we believe that the oxidative stre s s 

induced by inflammatory factors and the oxidative stress-induced apoptosis of hair follicles 

can participate in altering the physiological hair cycle clock of hair bulbs. Any 

noxa underlying this alteration brings some damage to hair follicles, thus inducing 

a n d rogenetic alopecia and some other trichological diseases, such as telogenic defluvium. 

As already advanced by Mahè, Paus and Philpott, we believe the therapy of androgenetic 

alopecia re q u i res a new and more complete approach, with the use of specific 

substances to inhibit androgenic receptors and active principles to reduce the inflammation 

process with the subsequent apoptosis of hair follicle cells. We have there f o re 

tested two natural active principles whose use is known to be effective and safe, betaglucan 

and superoxide dismutase, administered systemically in a complete pool in conjunction 

with a specific polyunsaturated acid mixture with an anti-5-!- reductase action. 

The results of this blinded randomized study have demonstrated that the anti-inflamm 

a t o ry and anti-apoptotic action has a greater effect on the clinical symptoms of AGA 

in comparison with the anti AR principle alone and, obviously, the placebo. More o v e r, 

after the suspension of the therapy, this complete pool has resulted to bring a significant 

reduction in the pro g ression of AGA (miniaturization, phlogosis) for a longer period 

than the AR inhibitor alone and, obviously, the placebo. 

KE Y W O R D S: Androgenic alopecia, Microinflammation, Apoptosis, Therapy 

indotta dal meccanismo di apoptosi (catagen), al 

periodo di relativa quiescenza (telogen). Tutto il 

ciclo di attività, che Paus chiama l’orologio biologico 

del ciclo del capello (Hair Cycle Clock, 

H C C ) 1 , è regolato nelle strutture intrinseche del 

follicolo, e al momento non è ancora stato evidenziato 

con certezza quali meccanismi siano 

c o i n v o l t i . 

Una cosa sembra evidente dai vari studi condot- 


48 

P. Bezzola, E. Sorbellini 

ti nell’ultimo decennio: le fasi del 

ciclo sono soggette a numero s i 

agenti modulatori extrafollicolari 

e addirittura extracutanei (le 

sostanze che arrivano dal sistema 

c i rcolatorio come l’ossigeno, le 

sostanze nutritive, gli ormoni, le 

citochine, vari co-fattori che 

regolano l’attività enzimatica), 

ma gli studi di coltivazione dei 

follicoli di P h i l p o t t hanno dimostrato 

che i bulbi sono in grado di 

m a n t e n e re la capacità ciclica 

della fase anagen e dell’induzione 

dell’apoptosi per attivare il catagen 

anche in vitro, indipendentemente 

dalle sollecitazioni extrafollicolari, 

dalla vascolarizzazione 

e dalla innervazione. 

Tutto ciò dimostra che il meccanismo 

di regolazione del HCC è 

localizzato proprio all’interno del 

bulbo, o delle strutture cutanee 

perifollicolari. Queste conoscenze 

hanno una rilevanza clinica 

fondamentale, dal momento che 

è stato dimostrato che ogni soggetto 

che presenti una patologia 

tricologica è affetto da un’alterazione 

del ciclo di attività del follicolo. 

È evidente infatti che chi 

s o ff re di un accorciamento della 

fase anagen presenterà una forma 

di caduta dei capelli (telogen eff l uv 

i u m, alopecia are a t a) o di trasformazione 

di capelli terminali in 

peli vellus nel quadro andro g enetico 

maschile e femminile regolato 

dalla modificazione dei recettori ormonali. 

Viceversa, l’allungamento della fase anagen è 

alla base di patologie come l’irsutismo e l’ipertricosi 

indotte da diversi fattori etiologici. 

Queste evidenze diventano di grande importanza 

nel momento in cui fosse possibile manipolare 

il HCC con qualche farmaco o sostanza attiva, 

che possa regolare il ciclo di attività per prolungare 

l’anagen nelle forme di caduta o di 

miniaturizzazione dei capelli, o ridurla per trattare 

alterazioni cosmetiche come l’ipertricosi e 

l’irsutismo (Figura 1). 

Quando il follicolo pilifero subisce un danno di 

qualsiasi origine in grado di alterare il controllo 

della fase ciclica, determina inevitabilmente un 

processo di induzione dell’apoptosi che provo- 


ca il passaggio precoce del bulbo alla fase di 

catagen (“dystrophic catagen pathway”). Le varie 

noxae patologiche provocano alterazioni più o 

meno veloci e talvolta sono farmacologicamente 

controllabili, soprattutto fino a quando il 

danno non coinvolge in modo irreparabile i 

diversi stipiti di cellule staminali delle varie 

strutture del bulbo del capello. 

I meccanismi di regolazione del HCC contro llano 

certamente la funzione della papilla dermica 

(DP) della matrice, e dei cheratinociti 

della matrice e della guaina epiteliale estern a . 

Questo sistema partecipa in toto al funzionamento 

di quella che è ormai definita l’unità foll 

i c o l o - m e l a n o c i t i c a . 

Nella forma più comune di patologia tricologi

ca, l’alopecia androgenetica (AGA) sia maschile 

che femminile, i recettori androgenici (AR) 

all’interno dei fibroblasti della papilla dermica 

determinano la trasformazione del pelo terminale 

in vello per colpa della trasformazione del 

testosterone nell’androgeno più forte (diidrotestosterone, 

DHT), via l’azione dell’enzima 5-!reduttasi 

sia di tipo I che di tipo II, e della ridotta 

trasformazione del testosterone in estrogeni 

via l’attività dell’enzima aromatasi. 

Il legame degli androgeni a AR determinano i 

cambiamenti della trascrizione dell’espre s s i o n e 

genica nella DP, con conseguente riduzione 

della crescita dei capelli e alterazione della loro 

regolazione ciclica. Recenti studi di M. Philpott 

hanno dimostrato, tra l’altro, che le DP delle 

a ree affette da alopecia androgenetica sono sottoposte 

ad una senescenza precoce, e che 

esprimono un numero elevato di marker di 

s t ress ossidativo e di danno del DNA (p16, 

HSP-27, super-ossido-dismutasi 1, catalasi, 

p53, eccetera) 2 . 

Vari stimoli fisiologici e patologici possono 

indurre l’apoptosi delle cellule del bulbo: stress 

ambientali 3, 4 , inquinamento 5, 6 , farmaci 7 , raggi 

ultravioletti, reazioni infiammatorie perifollicolari 

8, 9 . 

In particolare, l’implicazione degli attivatori 

dell’infiammazione nell’etiologia dell’AGA è 

stata messa in evidenza di recente da numerosi 

studi. La fibroplasia del derma perifollicolare 

sembra essere una delle cause del processo di 

apoptosi del bulbo e di miniaturizzazione, e 

vari studi istologici hanno evidenziato la presenza 

di un infiltrato di linfociti T attivati e di 

macrofagi nel terzo superiore dei follicoli affetti 

da AGA, con caratteristiche di infiltrazione 

moderata decisamente diverse da quelle delle 

forme di alopecia cicatriziale. 

Altri studi hanno dimostrato le caratteristiche cliniche 

tipiche di queste forme di micro i n f i a m m azione, 

con sintomi evidenti di eritema e desquamazione 

dello scalpo (recentemente definiti da 

M i s e r y 1 0 e da R i n a l d i 1 1 con il termine di “s c a l p o 

s e n s i b i l e”) dimostrabili anche con tecniche di 

videodermatoscopia e di microscopia confocale. 

Scopo di questo studio è stato quello di dimos 

t r a re che la senescenza precoce dei fibro b l a s t i 

della DP e la microinfiammazione perifollicolare 

giocano un ruolo importante nell’AGA (scatenamento?, 

peggioramento?), e in accordo con P a u s, 

P h i l p o t t e R i n a l d i, la terapia dell’alopecia andro g enetica 

(come peraltro di qualsiasi altra patologia 

tricologica) non può pre s c i n d e re dal contro l l o 

Il ruolo della microinfiammazione e dell’apoptosi nella alopecia androgenetica 

della microinfiammazione perifollicolare e della 

apoptosi precoce del bulbo. Per questo abbiamo 

valutato gli effetti di una sostanza ad azione anti 

5 -!- riduttasi (miscela di acidi polinsaturi) e di 

due sostanze ad azione anti-apoptotica (supero ssido-dismutasi) 

e antiinfiammatoria (beta-glucano) 

per os in soggetti affetti da AGA in un trial 

clinico in cieco verso placebo. 


M 

È stato condotto uno studio randomizzato 

in doppio cieco su 90 soggetti volontari, 

sani, di sesso maschile e femminile (45 uomini e 

45 donne) di età compresa tra i 18 e i 55 anni 

a ffetti da alopecia androgenetica (di grado I-III 

secondo la scala di H a m i l t o n negli uomini e I-II 

secondo la scala di L u d w i g nelle donne). 

I pazienti sono stati divisi in tre gruppi di 30 

soggetti: 

– al primo gruppo (15 uomini e 15 donne) è 

stato somministrato per via orale un integratore 

a base di acidi grassi poliinsaturi (omega 

3, 6, 7 e 9) sotto forma di 2 cps da 400 mg 

ciascuna da assumere una volta al giorno per 

un periodo di un anno; 

– al secondo gruppo (15 uomini e 15 donne) 

è stato somministrato per via orale un integratore 

a base di acidi grassi poliinsaturi 

(omega 3, 6, 7, 9) associati a betaglucano, 

naringenina, e superossido-dismutasi; 

– al terzo gruppo (15 uomini e 15 donne) è 

stato somministrato un placebo (400 mg in 

due compresse al giorno di calcio fosfato di 

basico, cellulosa microcristallina, magnesio 

stearato, biossido di silicio). 

I criteri di esclusione dallo studio sono stati: 

– concomitanti terapie ormonali e/o farmacologiche; 

– gravidanza e allattamento; 

– patologie sistemiche ormonali, metaboliche 

ed autoimmuni; 

– terapie tricologiche specifiche eseguite negli 

ultimi 3 mesi; 

– concomitanti patologie infiammatorie del 

cuoio capelluto quali dermatite seborroica, 

dermatiti irritative o allergiche; 

– indisponibilità a firmare un consenso informato. 

Dopo la valutazione basale (T0) prima dell’inizio 

del trattamento, sono stati eseguiti altri 4 

controlli T1 dopo 3 mesi, T2 dopo 6 mesi T3 


49

50 


dopo 12 mesi e T4 dopo 15 mesi (a distanza di 

3 mesi dalla fine della terapia). 

Ad ogni controllo è stata eseguita una valutazione 

clinica con un esame in epiluminescenza per 

la valutazione del diametro del fusto in un’are a 

p redefinita e pre m a rcata ed i parametri sono 

stati valutati con metodo fotografico (Mole Max 

II, Dermal Instruments Italia). È stata inoltre eseguita 

una valutazione con microscopia confocale 

(L u c i d) per valutare il diametro del capello, la 

f i b rosi del derma con le modifiche di densità del 

tessuto, le variazioni di vascolarizzazione, la presenza 

di infiltrati perifollicolari. 

È stata richiesta anche un’autovalutazione del 

paziente che era invitato a valutare il grado di 

e fficacia del prodotto sul miglioramento dell’alopecia 

androgenetica (miglioramento generale 

della struttura dei capelli e della massa) e sui sintomi 

eventualmente correlati (tricodinia, prurito) 

L’analisi statistica è stata eseguita sui cambiamenti 

a T1, T2, T3, T4 rispetto ai dati basali. I 

dati sono stati analizzati utilizzando il t-test di 

Student, tranne i dati di efficacia che sono stati 

analizzati con l’analisi di covarianza. 

R isultati 

88 pazienti su 90 hanno portato a termine 

lo studio, 2 pazienti (entrambi di sesso 


maschile ed appartenenti al gruppo placebo) 

hanno interrotto la terapia per problemi personali 

e quindi sono considerati dropped-out. 

Lo studio è stato condotto da dicembre 2006 

(arruolamento) ad aprile 2008 e la durata dello 

studio per ogni paziente è stata di 15 mesi, in 

modo che si potessero escludere eventuali influenze 

di fenomeni stagionali sulla caduta dei 

capelli. 

Alla valutazione dermatoscopica si sono individuati 

parametri oggettivi di riferimento: diametro 

del fusto, presenza di alone perifollicolare, 

segni di infiammazione quali eritema diffuso e 

dilatazione dei capillari. 

Analoghi parametri sono stati considerati nella 

valutazione con microscopia confocale: variazioni 

del diametro del fusto, presenza di infiltrato 

infiammatorio perifollicolare, fibrosi del 

derma, grado di vascolarizzazione con valutazione 

del diametro del fusto dei capelli come 

indici dello stato infiammatorio e della fibro s i 

d e r m i c a . 

Diametro dei fusti 

L’aumento del diametro dei fusti è stato 

molto significativo nel gruppo II che assumeva 

l ’ i n t e g r a t o re a base di acidi grassi insaturi, betaglucano, 

naringenina e SOD (80% di miglioramento), 

quasi altrettanto netto nel gruppo I che 

assumeva integratore con soli acidi grassi polin- 

Valutazione 

dell’incremento del 

diametro del fusto a 

T 1 , T 2 , T 3 , T 4 : 

si noti il significativo 

incremento nei gruppi 1 

e 2 con persistenza del 

miglioramento più marcata 

nel gruppo 2 al follow-up 

a tre mesi.

Valutazione 

della riduzione 

dell’infiammazione a 

T 1 , T 2 , T 3 , T 4 : 

si noti il significativo 

miglioramento nel gruppo 

2 con marcata persistenza 

del miglioramento 

al follow-up 

a tre mesi. 

saturi (72%) e non significativo nel gruppo placebo 

(6%). La percentuale di miglioramento è 

stata pro g ressivamente crescente a partire da T1 

fino a T3 e si è mantenuta stabile nel gruppo II 

anche a 3 mesi dalla sospensione (da 0,4 a 0,89 

mm) con una riduzione invece nel gruppo I. Le 

valutazioni ai tempi intermedi T1 e T2 hanno 

seguito coerenza di andamento con la valutazione 

finale e pertanto si è potuto definire un tre n d 

di miglioramento pro g ressivo. 

Infiammazione, fibrosi, vascolarizzazione 

La percentuale di miglioramento dell’infiammazione 

tra T0 e T3 è stata molto significativa 

nel gruppo II (85%), poco rilevante nel gruppo 

I (28%), non significativa nel gruppo placebo 

(2%). Il grado di infiammazione è stato valutato 

secondo il seguente score: 0 (assente), 1 

(moderata), 2 (marcata), 3 (grave). Lo score è 

stato realizzato considerando i parametri di dermatoscopia 

e quelli di microscopia confocale, 

dando un valore numerico alla quantità di 

fibrosi, presenza di cellule dell’inflitrato e delle 

modificazioni vascolari. La standardizzazione 

della tecnica di microscopia confocale, utilizzata 

ormai da anni, permette di riconoscere e differenziare 

le varie strutture cutanee, misurare e 

valutare le modificazioni del diametro dei vasi 

e, soprattutto, identificare le diverse cellule dell’infiltrato 

infiammatorio. 


Analogamente il miglioramento della fibrosi e la 

normalizzazione della vascolarizzazione sono 

stati evidenti nel gruppo II e sostanzialmente 

irrilevanti negli altri due gruppi. 

I miglioramenti riscontrati si sono mantenuti 

costanti anche a T4 cioè tre mesi dopo la 

sospensione nel gruppo II mentre si è notato un 

peggioramento nel gruppo I. 

Autovalutazione dei pazienti 

La valutazione di efficacia sul miglioramento 

dell’alopecia androgenetica (aumento 

del diametro dei fusti) e sul miglioramento dei 

sintomi associati (tricodinia, prurito) è stata 

valutata secondo il seguente score: 0 (insufficiente), 

1 (sufficiente), 2 (medio), 3 (ottimo). 

I risultati nel gruppo II dimostrano un miglioramento 

dei sintomi associati in una perc e ntuale 

alta di pazienti ed un significativo incremento 

del diametro dei capelli in accordo con 

quanto emerso dalle valutazioni strumentali. 

Nel gruppo I il miglioramento dei sintomi era 

modesto, mentre il miglioramento del diamet 

ro dei fusti era significativo. Nel gruppo placebo 

le variazioni sono state statisticamente 

non significative. 

Nessuno dei soggetti trattati ha segnalato effetti 

collaterali sistemici o cutanei in seguito all’assunzione 

delle sostanze per via orale. 

I principi attivi testati erano tutti di origine natu- 


51

52 


rale, formulati in una composizione specifica, in 

capsule da 400 mg totali di sostanze attive. 

D iscussione 

Il principale meccanismo patogenetico 

dell’alopecia androgenetica sembra essere quello 

indotto dai recettori androgeni, via l’attività enzi- 


matica dell’enzima 5-!- reduttasi di tipo I e di 

tipo II sulle cellule della papilla dermica. 

I n n u m e revoli studi hanno dimostrato l’eff i c a c i a 

di sostanze con azione inibitrice dell’enzima sia 

di tipo farmacologico (finasteride, dutasteride) 

che di tipo naturale (S e renoa re p e n s 1 2 , B o h e m e r i a 

n i p o n o n i v e a 1 3 , 1 4 , miscele di acidi polinsaturi con 

a ffinità ai recettori dell’enzima), per ridurre la 

miniaturizzazione dei bulbi affetti da AGA e la

p ro g ressione della calvizie. Due studi di 

S a w a y a 15, 16 hanno evidenziato anche che il DHT 

aumenta l’espressione delle caspasi (che funzionano 

da attivatore dell’apoptosi a livello delle cellule 

della papilla dermica), e in particolare velocizza 

la cascata delle caspasi con la formazione 

della caspasi 3 che determinano l’alterazione del 

ciclo cellulare del follicolo nell’AGA. 

Gli Autori hanno anche dimostrato che la finasteride, 

riducendo la conversione del T in DHT, 

modifica l’espressione genica delle caspasi e 

riduce l’attivazione dell’apoptosi nell’AGA 17 . 

L’azione quindi di una sostanza ad attività anti 

5 -!- reduttasi, bloccando la conversione del 

testosterone intracellulare, contribuisce in parte 

a limitare l’apoptosi. 

Le alterazioni del ciclo di attività del capello, 

p e rò, come dimostrato da P a u s, riconoscono 

i n n u m e revoli e ancora in parte sconosciuti meccanismi 

che sono la causa del danno cellulare . 

Certamente la microinfiammazione perifollicol 

a re è una delle cause di morte cellulare, e del 

conseguente aumento dell’incidenza della caduta 

dei capelli dovuta ad una modificazione del 


ciclo di attività del bulbo pilifero. La micro i nfiammazione 

del derma follicolare, con segni di 

infiltrato infiammatorio di linfociti T e di macrofagi 

a livello del terzo superiore del follicolo, 

associato ad una fibrosi con ispessimento di 

f i b re collagene perifollicolari nelle aree affette da 

AGA. Studi di biopsie orizzontali dello scalpo 

a ffetto da AGA hanno dimostrato che si tratta di 

una fibrosi moderata con ampi strati concentrici 

di fibre collagene, ben distinta dalle caratteristiche 

istologiche delle forme di alopecia cicatriziale. 

La Figura 1 mostra l’aspetto della cute in 

p rossimità del follicolo, con presenza di aumento 

di fasci collagene, e presenza di macro f a g i 

sparsi, come appare al microscopio confocale. 

Per questo è stato coniato il termine di micro - 

infiammazione per distinguere il processo lento 

e subdolo di questa forma con quello aggre s s i v o 

e distruttivo delle forme cicatriziali 1 8 . 

Un altro dato a favore del ruolo della microinfiammazione 

come importante agente etiologico 

dell’AGA viene dallo studio di Whiting 19 , che 

ha dimostrato che la terapia topica con minoxidil 

ha determinato il miglioramento della sinto- 

Figura 1. 

Microscopia confocale di scalpo di soggetto affetto da AGA, 120 µm di profondità: 

si evidenzia aumento di fibre collagene in sottili fasci intorno al dotto pilosebaceo, 

presenza di vasodilatazione e infiltrato macrofagico. 


53

54 


matologia nel 55% dei pazienti studiati affetti 

da microinfiammazione contro il 77% di risultati 

positivi nei soggetti affetti da AGA senza 

segni istologici di microinfiammazione. 

Il meccanismo patologico della microinfiammazione 

sarebbe determinato dal rilascio di ROS 

da parte dei fagociti e dei macrofagi: è razionale, 

dunque, che la “free radical theory” proposta 

da Arck 20 possa essere uno dei fattori scatenanti 

di questa condizione a livello dello scalpo e, 

di conseguenza, dell’induzione dell’apoptosi 

delle cellule del follicolo. Questo meccanismo 

sembra essere quello dimostrato recentemente 

da Philpott nella papilla dermica di soggetti 

affetti da alopecia androgenetica (balding dermo 

papilla cells, B-DPC): la diminuzione della capacità 

proliferativa della B-DPC determina la senescenza 

prematura delle cellule della DP. In particolare, 

secondo Philpott, la up-regulation della 

p16INK4a/pRB e l’espressione genica di marker 

specifici del danno del DNA e dello stress ossidativo 

suggeriscono che le B-DPC sono particolarmente 

sensibili all’induzione della infiammazione. 

L’osservazione che l’infiltrato infiamma- 


torio si sviluppi nel terzo superiore del follicolo, 

in prossimità dell’infundibolo, suggerisce 

che l’evento causale dello scatenamento dell’infiammazione 

avvenga in questa zona. Per primo 

Mahè ha ipotizzato che il trigger del processo 

infiammatorio possa essere la colonizzazione di 

specifici microrganismi saprofiti a livello dell’infundibolo: 

antigeni o tossine di questi microrganismi 

potrebbe essere la causa dell’induzione 

dell’infiammazione. 

Già numerosi lavori hanno dimostrato la capacità 

pro-infiammatoria delle specie M a l a s s e t i a, 

S t a p h i l o c o c c u s e P ro p i o n i b a c t e r i u m: proprio la 

p roduzione di sostanze ad azione infiammatorie, 

come le porfirine prodotte dalla specie 

P ro p i o n i b a c t e r i u m, determina la formazione di 

fattori chemiotattici pro-infiammatori, la produzione 

dell’infiltrato di T linfociti e di macrofagi 

in risposta agli antigeni dei vari micro rg an 

i s m i . 

La Figura 2 mostra la presenza di tracce di porfirine 

all’imbocco del dotto pilo-sebaceo dello 

scalpo di un paziente affetto da AGA, al microscopio 

confocale (RCM). 

Figura 2. 

Al microscopio confocale (RMC)si evidenzia un’area di riflettenza all’interno dell’ostio follicolare 

sopra alla ghiandola sebacea: la lunghezza d’onda di assorbimento del laser del RCM è compatibile 

con l’assorbimento della porfirina emessa dalla specie Propionibacterium.

Un lavoro di Rinaldi et al. 21 ha evidenziato 

anche la presenza del Demodex Brevis a livello 

dell’infundibolo (Figure 3 e 4), che determina 

un danno infiammatorio alla ghiandola sebacea. 

L’infiammazione provocata da questo demodex 

può essere un ulteriore fattore di infiammazione 

dello scalpo. 

Un’altra via patologica d’induzione della 

microinfiammazione può venire anche dalla 


risposta dei cheratinociti della componente epiteliale 

del bulbo a vari stress ossidativi provocati 

da sostanze irritanti, inquinanti, radiazioni 

UV che producono ROS e ossido nitrico, rilasciando 

IL-1! cellulare. Del resto già Philpott 22 

ha dimostrato che l’aggiunta di citochine proinfiammatorie 

al terreno di coltura inibisce la 

crescita dei follicoli in vitro. La reazione proinfiammatoria 

innesca a questo punto la casca- 

Figura 3. 

Presenza di un esemplare 

di Demodex Brevis all’ingresso 

dell’infundibolo dello scalpo 

di un soggetto affetto da AGA, 

al microscopio confocale. 

Figura 4. 

Particolare ingrandito della parte 

apicale del Demodex Brevis. 


55

56 


ta infiammatoria con l’espressione genica da 

parte dei cheratinociti circostanti e dei fibroblasti 

della trascrizione di geni per la formazione di 

chemochine e interleuchine, di fattori chemiotattici 

monocitici, di neutrofili e macrofagi, 

linfociti T. La up-regulation della permeabilità 

capillare determina la vasodilatazione infiammatoria 

e la formazione dell’infiltrato. 

A livello del derma perifollicolare l’azione delle 

collagenasi determina la formazione della fibrosi. 

Diversi lavori 23, 24 dimostrano come l’applicazione 

topica di madecassoside (un estratto 

della centella asiatica) sia in grado di ridurre la 

microinfiammazione cutanea, e una segnalazione 

di Segond del 2003 evidenzia l’effetto della 

madecassoside nella microinfiammazione dello 

scalpo riducendo il legame di citochine proinfiammatorie 

(citochine, chemochine, PGL, 

i n t e r f e rone ") e modulando l’attività delle 

metalloproteinasi, e possa essere utilizzato nella 

terapia dell’alopecia androgenetica. 

In conseguenza a queste premesse, abbiamo 

effettuato uno studio clinico randomizzato, in 

cieco, verso placebo (gruppo 3) per verificare 

l ’ e fficacia terapeutica della somministrazione 

per via orale di un pool di sostanze di origine 

naturali nel trattamento dell’AGA, che avessero 

un effetto sui recettori AR abbinato ad una spiccata 

azione anti-infiammatoria e anti-apoptotica. 

Lo studio è stato effettuato in cieco, con tre 

bracci di valutazione, valutando l’eff i c a c i a 

sull’AGA di una miscela specifica di acidi polinsaturi 

con azione anti 5-!-reduttasi (gruppo 1), 

confrontata con l’efficacia di un pool contenente 

gli stessi acidi polinsaturi abbinati a beta-glucano, 

SOD e naringenina (gruppo 2). Il betaglucano 

è un principio attivo con nota efficacia 

antinfiammatoria 25 , che agisce in particolare 

con un’azione protettiva sulle cellule inibendo 

la trascrizione genica delle interleuchine, riducendo 

la cascata infiammatoria, e addirittura 

modulando l’azione delle collagenasi e metalloproteinasi, 

con un’efficace attività di riduzione 

della fibrosi 26 . L’azione e l’efficacia anti-ossidante 

e anti-apoptotica della superossido-dismutasi 

è nota da tempo. La naringenina è un flavonoide 

in grado di ridurre l’apoptosi cellulare 

mediante diverse vie, ma soprattutto inibendo 

l’attivazione della cascata delle caspasi e favorendo 

la rimozione di dimeri pirimidinici all’interno 

del nucleo delle cellule 27 . 

L’incidenza della microinfiammazione come cof 

a t t o re causale dell’alopecia androgenetica è 

ormai accertata. Tuttavia non esistono dati uni- 


voci di letteratura che indichino l’incidenza di 

questo fenomeno nell’AGA. 

In pratica: la micro-infiammazione perifollicolare 

è elemento indispensabile e presente nella 

totalità dei soggetti affetti da calvizie? Secondo 

il lavoro di Whiting del 1993 no, ma secondo le 

conoscenze più recenti l’evidenza di processi 

infiammatori è riscontrabile in quasi tutti i casi 

di AGA almeno dal II grado della classificazione 

di Hamilton e dal I di quella di Ludwig. Nella 

nostra esperienza abbiamo evidenziato i caratteristici 

aspetti dermatoscopici in tutti i soggetti 

esaminati, e la conferma è venuta dai dati della 

presenza di caratteristiche infiammatorie evidenziabili 

al microscopio confocale a livello 

dello scalpo, in area perifollicolare: nessuno di 

questi soggetti mostrava segni clinici di infiammazione, 

come da criteri di esclusione dello 

studio. 

I risultati dello studio hanno dimostrato che i 

segni clinici dell’AGA (diametro del fusto dei 

capelli) sono migliorati in modo evidente nel 

gruppo 1, ma ancora più significativo nel gruppo 

completo con sostanza antiossidante e antinfiammatoria 

(gruppo 2). Il gruppo placebo 

(gruppo 3) non ha mostrato nessun miglioramento 

statisticamente significativo. Lo studio è 

stato condotto per dodici mesi, a partire da 

dicembre 2006 ad aprile 2008, per evitare 

influenze stagionali positive o negative sull’andamento 

della patologia tricologica. Dopo tale 

periodo abbiamo prolungato il follow-up per 

un periodo di 6 mesi dopo la fine del trattamento, 

per verificare su un tempo significativamente 

lungo l’eventuale ripresa del processo di 

alopecia androgenetica. 

Questi dati indicano che l’azione anti 5-!-riduttasi 

della specifica miscela di acidi polinsaturi 

ha, come era razionale aspettarsi, migliorato il 

diametro del fusto, ma non ha modificato i 

segni dermatoscopici e di microscopia confocale 

della microinfiammazione. Il fusto dei 

capelli dei soggetti del gruppo 1 ha manifestato 

un netto aumento di diametro rispetto al basale 

(vedi Risultati), che si è protratto per i dodici 

mesi di trattamento, ma che ha evidenziato un 

inizio di regressione dopo tre mesi dalla sospensione. 

Anche la valutazione degli indici infiammatori, 

secondo lo score messo a punto dagli 

sperimentatori, ha mostrato un miglioramento 

dei livelli di microinfiammazione rispetto al 

basale, miglioramento che però ha subito una 

significativa regressione al controllo dell’ultimo 

follow-up.

Il diametro dei capelli dei soggetti del gruppo 2 

(pool completo di acidi polinsaturi, betaglucano, 

SOD, naringenina) ha mostrato un livello di 

miglioramento ancora più significativo rispetto 

al basale persino dei soggetti del gruppo 1, che 

si è protratto anche nei 3 mesi successivi alla 

sospensione det trattamento. Ancora più significativo 

il netto miglioramento degli indici infiammatori 

perifollicolari nel derma di questi 

soggetti rispetto al basale: la diminuzione delle 

cellule dell’infiltrato infiammatorio e della fibrosi 

sono stati decisamente più marcati a livello 

di microscopia confocale, così come la riduzione 

degli indici dermatoscopici. Dopo tre 

mesi di sospensione del trattamento, gli indici 

infiammatori risultavano nettamente e significativamente 

inferiori rispetto a quelli dei soggetti 

del gruppo 1. 

I soggetti del gruppo 3 non hanno mostrato 

miglioramenti significativi in nessuno dei parametri 

testati. 

I risultati di questo studio dimostrano, in modo 

netto, che la micro-infiammazione e i processi 

di senescenza e di apoptosi del bulbo dei capelli 

rappresentano una noxa estre m a m e n t e 

importante nella alopecia androgenetica, in 

accordo con le numerose segnalazione citate e 

riportate in bibliografia. 

Lo scopo dello studio era quello di identificare 

l’importanza di questi fattori e cerc a re di “quant 

i f i c a re” il loro ruolo sulla pro g ressione dell’AGA. 

Per questo motivo è stato organizzato un trial clinico 

che valutasse uno dei parametri fondamentali 

dell’AGA (la miniaturizzazione del fusto dei 

capelli) come marker principale dell’azione di un 

principio terapeutico, ma che soprattutto dimostrasse 

che l’azione combinata della stessa sostanza 

attiva (in questo caso la miscela specifica di 

acidi polinsaturi con efficacia già nota) unita a 

principi attivi in grado di ridurre le diverse 

p a t h w a y s della risposta infiammatoria (citochine, 

chemochine, prostaglandine, interferone ", 

m e t a l l o p roteinasi e collagenasi) e dell’induzione 

dell’apoptosi (inibizione dei ROS, inibizione 

della formazione di p16, p53, cascata delle 

caspasi, eccetera) potesse risultare ancora più 

e fficace nel controllo dell’AGA. 

I risultati ottenuti dimostrano questa ipotesi e 

confermano il fatto che la terapia dell’alopecia 

androgenetica non può limitarsi al controllo di 

un solo target etiologico (classicamente i recettori 

AR), ma deve tener conto di tutti i fattori 

che influenzano il HCC, come ben dimostrato 

da Paus e da Philpott. Il prodotto contenente l’u- 


nione completa di tutti i principi attivi si è 

dimostrato significativamente più efficace di 

quello contenente la sola sostanza nota ad azione 

sugli AR, dal momento che il ruolo della 

microinfiammazione è determinante nella patogenesi 

dell’AGA. Il braccio di controllo dei soggetti 

che hanno assunto il placebo ha confermato 

che la differenza di efficacia tra i prodotti 

contenenti principi attivi è stata significativa. 

La nostra ipotesi, in accordo con altri Autori, è 

quindi che sia indispensabile un nuovo approccio 

più completo nella terapia dell’alopecia 

androgenetica, che utilizzi sostanze in grado di 

bloccare i recettori androgeni, ma anche principi 

attivi efficaci per contrastare il processo 

infiammatorio e apoptotico delle cellule del follicolo. 

La ricerca di nuove sostanze in grado di 

controllare o regolare l’orologio del ciclo del capello 

potranno portare a risultati terapeutici ancora 

più importanti, come per esempio gli studi in 

corso sul ruolo di alcuni specifici fattori di crescita 

utilizzati sia per stimolare la crescita dei 

capelli (prolungamento dell’anagen, rallentamento 

del catagen e del telogen), come per contrastare 

l’irsutismo e l’ipertricosi (rallentamento 

dell’anagen, prolungamento del telogen). 

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Docente di Cosmetologia 

presso il Master di Medicina 

Estetica dell’Università di Pavia. 

Struttura fisico-molecolare 

dello strato corneo: nuova teoria 

per descrivere il flusso transcutaneo 

di molecole idrofile 

SU M M A R Y 

I ntroduzione 

È noto che la principale barriera che 

la cute oppone al passaggio di sostanze esogene 

è lo strato corneo (SC). 

Sono stati condotti numerosi studi ed investigazioni 

scientifiche per elucidare i meccanismi 

bio-meccanici e biochimici alla base di tale efficace 

barriera e negli ultimi anni è stato chiarito, 

a tal uopo, il ruolo del polimorfismo chimicofisico 

della struttura proteico-lipidica dello SC 

Horny layer molecular structure: 

a new theory for hydrophilic molecules 

free diffusion through the skin 

Author shows a novel molecular theory capable to describe the passage of hydro p h i l i c 

molecules and solutes through the horny layer (HL). According to the theory of the 

“gear wheels” the hydrophilic groups of the interc o rneal lipids and especially ceramydes 

and free fatty acids, components of the lipidic domains, are oriented toward the 

h y d rophilic head of the horny cells, re p resented by the aminoacidic appendages and 

humectants substances derived from the epidermal cells proteins catabolism (NMF). 

This mutual orientation would create aqueous zone placed between the surface of lipids 

domains surface and the surface of corneocytes so creating aqueous channels in which 

h y d rophilic molecules can be solved in and flow toward the deepest skin layer moved by 

a mechanism similar to a “gear wheel” device. The molecules and solutes, so, could 

move for free diffusion or attracted by the aqueous gradient taking place through the 

adjacent diff e rent water content zones. 

This molecular theory could explain the penetration of high molecular weight 

h y d rophilic molecules such as hyaluronic acid (HA) through the skin, thanks to the 

capability to hydrate in the water fulfilled channels placed in the space between lipids 

bi-lamellar domains and horny cells surface. It has been demonstrated that HA can penetrate 

deeply and quickly through the skin reaching dermal layer. 

P revious scientific investigations on the HL structure clarified that skin surface expos 

u re to a prolonged contact with moisture or water solutions produces a dramatic alteration 

of the HL inducing formation of “aqueous cisternae” and a geometric-structural 

alteration of the bi-layers inter- c o rneal lipids. This evidence supports the hypothesis 

a c c o rding to which water can penetrate through the skin by mean of hydrophilic paths 

and then “enlarge” horny cells. F u r t h e r m o re, this theory would open the path of investigation 

of new promising and performing new class of skin absorption enhancers even 

for hydrophilic drugs and cosmetics. 

KE Y W O R D S: Skin absorption, Horny layer, Skin lipids. 

nel determinare l’efficienza della barriera cutanea 

e di conseguenza la relativa impenetrabilità 

della stessa alla diffusione di molecole esogene 

1, 2 . 

Lo SC rappresenta l’istotipo più distale dell’epidermide 

(ED) ed è costituito di cellule anucleate 

e perciò prive di attività mitotica, che sono 

giunte al loro massimo grado di migrazione: 

esse originano dalla replicazione delle cellule 

epidermiche dello strato basale poste a diretto 

contatto con la membrana dermo-epidermica. 


60 


Tali cellule, in parte di origine staminale, danno 

luogo a cellule figlie che vengono spinte in 

superficie e tendono quindi a migrare verso gli 

strati epidermici superiori andando incontro ad 

un progressivo appiattimento lungo l’asse longitudinale 

e ad una modificazione del citoscheletro 

intracellulare. Il corneocita anucleato rappresenta 

quindi il punto terminale di questo 

processo di differenziazione cellulare che esita 

con la definitiva perdita del materiale genico 

nucleare e con il progressivo infarcimento del 

citoplasma cellulare con proteine fibrose chiamate 

cheratine che ne rendono rigida la struttura 

e i cui prolungamenti e appendici extracellulari 

rappresentano un importante elemento del 

mosaico strutturale proteico-lipidico dello SC e 

chiave di volta per comprendere il funzionamento 

della barriera cutanea 1, 2 . 

Solo negli ultimi anni (anni 90) è stato scientificamente 

chiarito un ruolo biochimico attivo 

dello SC: la teoria attualmente accettata per sintetizzare 

il ruolo biologico dello SC è quella del 

“mattone e della calce”, dove i mattoni sono rappresentati 

dai corneociti e la calce dalla matrice 

lipidica che tiene unite e solidali tra loro le cellule 

cornee. La composizione di tale miscela 

lipidica prevede la presenza di steroli (colesterolo 

libero COL e solfato CS), acidi grassi liberi, 

AGL (acido palmitico, miristico e stearico) e 

soprattutto ceramidi (CER), queste ultime particolarmente 

importanti per l’elevata concentrazione 

in cui si trovano e per il ruolo biochimico 

attivo che svolgono nel mantenere costante la 

struttura chimico-fisica dei domini lipidici cornei 

che esita nella sigillatura bio-meccanica 

della cute 1, 2 (Figura 1). 

rganizzazione sopra-molecolare 

O del bilayer lipidico corneo 

I domini lipidici extracellulari dello SC 

sono stati attentamente valutati e grazie alle più 

sofisticate tecnologie analitiche di diffrazione dei 

raggi X, spettroscopia Raman, IR e NMR è stat 

o finalmente chiarito il modello di struttura e di 

a g g regazione di tali domini all’interno dello 

S C : tale evidenza scientifica è di fondamentale 

importanza ai fini della comprensione del flusso 

m o l e c o l a re esogeno attraverso lo SC 3 - 5 . È stato 

chiarito che CER, COL, AGL e lipidi diversi 

(LD) tra cui i trigliceridi, formano strati bilamellari 

(bilayer) che circondano i corneociti e si 

organizzano in domini cristallini solidi e liqui- 


Figura 1. 

Struttura chimica di un Ceramide. 

di. In altre parole, all’interno della struttura 

bilamellare lipidica intercornea sono presenti 

delle “isole cristalline” dette domini che variano 

la propria rigidità strutturale (stato di aggregazione) 

in funzione della propria composizione 

lipidica (Figura 2). 

A seconda della composizione, quindi, tali domini 

risulteranno aggregarsi in “cristalli liquidi” 

a n i s o t ropi, “liquidi isotro p i” e “solidi cristallini” . 

Sembra che la relativa impenetrabilità della barriera 

cornea sia rappresentata in buona parte 

d a questo mosaicismo cristallino proprio del 

bilayer lamellare lipidico dello SC 4 - 6 . 

I cheratinociti, rappresentati efficacemente dal 

modello del “mattone” sono effettivamente poli- 

Figura 2. 

Schematizzazione della struttura cheratino-lipidica dello SC.

Figura 3. 

Principali percorsi di diffusione molecolare di molecole esogene attraverso lo SC. 

goni proteici intercalati nel sopra descritto 

bilayer lamellare lipidico, che interagiscono grazie 

alla componente idrofilo-polare dei terminali 

cheratinici di superficie con le porzioni polari 

delle CER e dei AGL a formare una struttura 

complessa, tridimensionale in cui si individuano 

e si alternano fasi lipidiche apolari e canali 

idrofili 5, 6 . Tale doppia via permette virtualmente 

il passaggio attraverso la cute integra di molecole 

polari e lipofile con ben precise caratteristiche 

chimiche: sono privilegiate infatti molecole 

lipofile, ma con un coefficiente di partizione 

ottanolo/acqua non troppo elevato e con 

basso peso molecolare (PM < 500) (Figura 3) 5 . 

L’ a l t e rnanza più o meno re g o l a re di domini lipidici 

con strutture di aggregazione liquida, liquido-cristallina 

e solida crea un ambiente multifasico 

in cui una molecola deve, per penetrare , 

d i ff o n d e re da un’“isola cristallina” ad un’altra 

l i m i t rofa in cui cambierà la sua solubilità ed il 

suo coefficiente di ripartizione in accordo con 

la legge di Fick 7, 8 : tale modello potrebbe essere 

rappresentato più chiaramente, anche se in 

maniera stilizzata, da una biglia metallica che 

venga fatta scendere all’interno di un vaso in 

cui sono stratificati diverse fasi di olio, acqua, 

un gel polimerico viscoso e un’emulsione: la 

biglia diffonderà con velocità diverse a seconda 

del mezzo in cui viene a contatto e addirittura 

vi potrebbe essere trattenuta. Così le molecole 

esogene attraverso le fasi lamellari lipidiche 

dello SC. 

È stato chiarito che lo stato di aggregazione di 

tali domini cristallini lipidici è funzione, oltre 

che della composizione percentuale dei lipidi 

che li compongono, anche della temperatura a 

cui si trovano (T di transizione di fase). Oltre o 

al di sotto di tale T critica lo stato di aggregazione 

cambia 8 . 

Struttura fisico-molecolare dello strato corneo 

eoria a “ruote dentate” sul flusso 

T trans-corneo di molecole 

idrofile 

Abbiamo più sopra descritto le teorie 

chimico-fisiche, le evidenze istologiche, ultrastrutturali 

e biochimiche che sono state acquisite 

dalla comunità scientifica negli ultimi anni e 

che paiono rappresentare, con effettivo rigore 

scientifico e argomentativo, le basi concettuali e 

fenomenologiche della struttura dello SC. 

Da qui è necessario ipotizzare una teoria chimico-fisica 

che descriva il flusso delle sostanze 

idrofile applicate sulla superficie epidermica 

attraverso la cute integra e quindi segnatamente 

il loro percorso e il loro tragitto attraverso le 

differenti “insule chimiche” dello SC. 

Per “insule chimiche” intendiamo le differenti 

matrici polari rappresentate in seno allo SC e 

specificamente i domini lipidici bi lamellari 

intercornei, i domini idrofili legati ai residui 

idrofili cheratinici e le sostanze idrofile di origine 

corneo-catabolica originate dalla proteolisi 

della filaggrina e involucrina (NMF). 

Se una nano-sonda potesse esplorare un’intorno 

dello strato corneo umano integro, quale paesaggio 

descriverebbe? 

Immaginiamo che tale sonda, che chiamere m o 

“S o n d o s o m a”, entri dalla superficie cutanea e si 

insinui nell’intercapedine originatasi dalla 

sovrapposizione di due corneociti. Dopo la 

penetrazione e un primo contatto con una regione 

acquosa a contatto con la superficie cutanea, 

si tro v e rebbe immersa in una matrice grassa 

di spessore bi-lamellare e consistenza semisolida 

costituita da C O L - C E R - A G I e LD in rapporto 

25-50-15-10 e scorrendo al’interno di 

tale matrice lamellare lipidica fino a raggiung 

e rne i confini, osserv e rebbe diverse zone proteiche 

rappresentate dai corneociti adiacenti 

sulla cui superficie è stratificato un film acquoso 

trattenuto sulla superficie cheratinica dalle 

sostanze idrofile componenti l’NMF (urea, lattati, 

polioli, aminoacidi) e dai residui aminoacidici 

idrofili delle cheratine stesse. Lo stesso 

sondosoma, avvicinandosi alla zona terminale 

della vescicola lamellare in cui è immersa, si 

s p o s t e rebbe via via verso una zona acquosa 

costituita dai gruppi idrofili dei lipidi come il 

gruppo glicosidico delle ceramidi e quello carbossilico 

degli acidi grassi, orientati verso i re s idui 

idrofilo-cheratinici della superficie corn e a . 

In altre parole, la componente idrofila dei lipidi 

componenti i domini lamellari grassi della 


61

62 


matrice interc o rnea, si orientano per induzione 

p o l a re verso la zona idrofila costituita dalla 

superficie dei corneociti, dando luogo quindi 

ad una corona acquosa che circonda ogni corneocita, 

ma anche ogni dominio lamellare lipidico. 

L’acqua quindi, seguendo la distribuzione 

delle zone idrofile, cre e rebbe delle “i d ro z o n e” 

che potre b b e ro rappre s e n t a re i veri canali di 

scorrimento delle molecole idrofile applicate 

sulla superficie cutanea e per tale ragione vi 

s a rebbe una specie di forza idro-motrice in 

grado di indurre la penetrazione di molecole 

i d ro f i l e . 

Se tale assunto fosse dimostrato, cadrebbe la 

teoria che solo molecole lipofile a basso peso 

molecolare possono essere assorbite attraverso 

la cute integra, per dissoluzione nei lipidi transcornei 

e suffragherebbe la comparsa di fenomeni 

di sensibilizzazione cutanea causati da 

sostanze idrofile che incontrano la superficie 

cutanea anche per semplice contatto. Tali molecole, 

captate dall’acqua superficiale dello SC, 

v e r re b b e ro successivamente incanalate nel 

cuscinetto acquoso determinato dall’accostamento 

delle porzioni idrofile dei domini lipidici 

intercornei e della superficie cornoecitaria. 

Il meccanismo che sottenderebbe tale assunto 

chimico-fisico sulla distribuzione delle zone 

i d rofile dello SC potrebbe essere rappre s e n t a t o 

da una biglia che scorre lungo gli ingranaggi di 

una serie di ruote dentate in contatto l’una con 

l’altra. La biglia si muoverebbe lungo un percorso 

curvilineo delineato dal mutuo movimento 

delle ruote e “salterebbe” da una ruota 

A B 

Figura 4. 

Modello delle “ruote dentate” per il movimento di molecole idrofile attraverso lo SC. 


ad un’altra fino a perc o r re re un certo tragitto 

dal punto iniziale in cui era iniziato il movimento 

della prima ruota a quello finale in cui si 

i n t e r rompe il movimento dell’ultima. Se sostituiamo 

al modello delle ruote dentate quello 

dello SC la biglia sarà rappresentata dalla molecola 

idrofila posta sulla superficie cutanea e le 

ruote dentate sono rappresentate dal sistema 

binario corneocita-dominio lipidico lamellare : 

la dentatura sarà il cuscinetto acquoso trattenuto 

dalla superficie idrofila del corneocita e 

del dominio lamellare lipidico come sopra 

esposto (Figura 4). 

Ad ulteriore conferma della razionalità di tale 

teoria vi è l’evidenza sperimentale che esponendo 

la superficie cutanea umana integra 

all’acqua per lunghi periodi, si assiste ad una 

drammatica alterazione istologica e ultra-strutturale 

dello SC che si manifesta con la comparsa 

di “c i s t e rn e” ripiene di acqua, soluti e re mnants 

dei lipidi componenti il bilayer bi lamell 

a re. Tali cisterne originano dallo spazio virtuale 

idrofilo sotteso nella parte mediana del 

bilayer lipidico bi lamellare che si riempie di 

acqua come una si trattasse di una vasca di raccolta 

dell’acqua in eccesso che sta permeando 

a l l ’ i n t e rno dello SC. Tale evidenza ultra-strutturale 

introduce la necessità logica che l’acqua 

in eccesso con cui la superficie cutanea viene in 

contatto debba fluire attraverso dei canali idrofili 

dalla superficie cutanea stessa fino alla 

p rofondità dello SC dove viene drenata dalle 

c i s t e rne e in parte dalla superficie idrofila dei 

c o rn e o c i t i 9 . 

A. In verde la stilizzazione del corneocita e in giallo quella dei domini lipidici intercornei. Le zone in azzurro indicano i cana - 

li acquosi sottesi tra le superfici idrofile del cornoecita e dei domini lipidici. Dal disegno si può intuire l’ipotetico movi - 

mento dei soluti all’interno dei canali acquosi a simulare il movimento di una biglia all’interno di un meccanismo di ruote 

dentate. Indicato dalla freccia il sondosoma; 

B. La similitudine con il meccanismo delle ruote dentate.

incipali strategie di drug-delivery 

P alla luce della teoria delle 

r u o t e - d e n t a t e 

Gelificazione dell’acqua intercornea 

ed “emulsionamento in situ” 

Alla luce di tali elementi, uno dei 

sistemi più efficaci e promettenti per aumentare 

la diffusione di molecole idrofile esogene attraverso 

la cute consisterebbe nell’aumentare il 

volume dei canali idrofili attraverso cui le molecole 

possono scorrere, così da aumentarne il 

flusso intercorneo fino al raggiungimento dell’epidermide. 

Tale assunto viene altresì suffragato 

dal fatto che dopo l’applicazione di un flusso di 

calore umido, la cute appare più permeabile alle 

sostanze successivamente applicate, specie 

quelle idrofile come vitamine idrosolubili, piccoli 

peptidi, aminoacidi idrofili e altre molecole. 

L’ulteriore interessante deduzione che conseguirebbe 

da questa teoria delle “ruote dentate” è 

che anche molecole di peso molecolare relativamente 

alto potrebbero “scorrere” lungo i canali 

acquosi portandosi a ridosso dell’epidermide e 

quindi dei tessuti vivi della cute. È stato visto 

che l’applicazione di acido jaluronico (AJ) sulla 

superficie cutanea dà luogo ad assorbimento del 

medesimo polimero che viene rinvenuto nell’epidermide 

profonda già dopo alcune ore 10 : tale 

fenomeno, da sempre considerato incompatibile 

con le cognizioni anatomo-ultrastrutturali 

della cute, potrebbe essere un ulteriore elemento 

di verifica sperimentale della supposta teoria. 

L’AJ, infatti, essendo un polimero idrofilo ad 

alto peso molecolare, potrebbe insinuarsi nei 

canali acquosi intercornei, vista l’elevatissima 

idrofilia della molecola e portarsi quindi a diretto 

contatto con l’epidermide. 

Studiando adeguatamente le caratteristiche chimico-fisiche 

dell’eventuale polimero idrofilo, 

sarebbe possibile creare matrici idrofile in grado 

di indurre la permeazione di sostanze idrofile 

attraverso lo strato corneo con un meccanismo 

di “deposito” sfruttando il volume virtuale dei 

canali acquosi presenti. 

L’altra promettente strategia di penetrazione 

trans-cutanea coinvolge la medesima struttura 

i d ro-lipidica dello strato corneo. Allestendo 

infatti miscele surfattanti in grado di svolgere 

un’elevato potere solvente sui lipidi lamellari 

intercornei e al contempo di mescolarsi liberamente 

con l’acqua coordinata alle molecole 

idrofile della superficie corneocitica, si potrebbe 

dare luogo ad un “sistema liquido-cristallino 

emulsionato in situ” capace di indurre un vasto 

passaggio di sostanze di natura idrofila e lipofila 

anche a peso molecolare relativamente elevato 

(1000 < PM < 5000). Tale processo consisterebbe 

in un emulsionamento in vivo in cui l’acqua 

è in parte contenuta nella forma tecnica 

applicata sulla cute, costituita dalla miscela di 

tensidi e in parte nello SC e i lipidi sono rappresentati 

dai domini lipidici lamellari. Ottimo 

esempio di tale comportamento solvente sui 

lipidi che si traduce poi nell’aumento della 

penetrazione trans-cutanea sono l’etossidiglicole 

(Transcutol, Tattefossè) e altri tensioattivi idrofili 

in grado di comportarsi da emulsionanti 

O/A e da solubilizzanti dei lipidi in sistemi 

acquosi 11 . 

Le medesime considerazioni si possono fare per 

i lipidi in grado di cambiare lo stato di aggregazione 

dei domini lamellari intercornei come l’acido 

oleico, ben noto come potente “s k i n 

absorption enhancer” 12-14 . 

Tali considerazioni, messe a sistema, anche se in 

corso di definitiva convalida scientifico-sperimentale, 

aprirebbero la strada alla progettazione 

di una nuova classe di veicoli “skin absorption 

enhancers” per migliorare le performance di 

innumerevoli sostanze di impiego farmaceutico 

e dermo-cosmetico. 

B ibliografia 

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Giampiero Girolomoni 

Silvia Pugliarello 

Clinica Dermatologica, 

Università di Verona. 

Efficacia e tollerabilità 

a lungo termine dell’associazione 

calcipotriolo/betametasone dipropionato 

nel trattamento della psoriasi volgare 

SU M M A R Y 

I ntroduzione 

La psoriasi è una malattia infiammatoria 

immuno-mediata della cute che colpisce il 

2-3% della popolazione. La forma più comune 

si manifesta con placche eritemato-squamose 

ed esordisce tipicamente in età giovanile (20-40 

anni), assumendo poi un decorso cronico-recidivante. 

La psoriasi cronica in placche si localizza 

più comunemente ai gomiti, ginocchia, 

mani, regione sacrale e cuoio capelluto (1). Nel 

10-30% dei casi coesiste l’artrite psoriasica, 

causa di infiammazioni ai tendini ed alle articolazioni, 

con dolori e deficit funzionali (2). I 

pazienti psoriasici sono frequentemente soprappeso 

od obesi, diabetici, ipertesi e dislipidemici, 

e quindi sono a maggior rischio di 

eventi cardiovascolari. È stato dimostrato tuttavia 

che la psoriasi rappresenta anche un fattore 

indipendente di rischio cardiovascolare soprattutto 

quando è diffusa e dura da lungo tempo 

(3-5). Esistono diverse concause che determinano 

la patologia in soggetti geneticamente predisposti: 

le lesioni cutanee ed articolari sono il 

risultato di una risposta immunitaria persisten- 

Long-term efficacy and safety 

of calcipotriol/betamethasone 

dipropionate in the treatment 

of psoriasis vulgaris 

Psoriasis is one of the most common skin diseases. The mainstay of treatment for the 

vast majority of patients is topical therapy. The two-compound product calcipotriol/betamethasone 

dipropionate is arising as a first-line treatment for mild-to-moderate 

plaque psoriasis. This ointment used once daily is well tolerated and more effective 

than either active constituent used alone. Its beneficial action is attributed to the 

synergistic effect of its components on keratinocyte proliferation and differentiation, 

and on inflammation. Evidence from large short-term and long-term controlled clinical 

trials has shown a good safety profile. 

KE Y W O R D S: Psoriasis, Calcipotriol, Betamethasone dipropionate, Topical treatment 

te, che coinvolge cellule dendritiche, monociti, 

cellule natural killer e linfociti T, che in un 

complesso network interattivo producono varie 

citochine (IFN-!, TNF-!, IFN-", IL-17, IL-22) 

che a loro volta sono responsabili dei cambiamenti 

tessutali quali infiammazione, eccessiva 

proliferazione epidermica e/o entesite (1, 6). 

La psoriasi può avere un importante impatto sul 

benessere e sulla qualità di vita del paziente, 

poiché è spesso pruriginosa, quasi sempre visibile 

ed è associata ad una abbondante desquamazione 

che rende il paziente facilmente stigmatizzato 

per la sua malattia; inoltre alcune sedi 

sono difficilmente trattabili (cuoio capelluto, 

mani, unghie e pieghe). È facilmente comprensibile, 

quindi, come la psoriasi possa essere 

causa di grave sofferenza psicologica, perdita di 

autostima, difficoltà nelle relazioni interpersonali 

e nell’attività lavorativa. Le terapie a disposizione 

per la psoriasi sono diverse e comprendono 

farmaci topici e sistemici. Il trattamento 

locale si articola in genere in due fasi: la prima 

fase rimuove lo spesso strato corneo che sor- 


70 

G. Girolomoni, S. Pugliarello 

monta la lesione, la seconda spegne 

l’infiammazione sottostante. Si utilizzano 

lozioni o mousse per il cuoio capelluto 

e per le sedi ricche di peli, ed 

unguenti o creme per le altre. La terapia 

topica rappresenta il pilastro del 

trattamento delle forme lievi e moderate 

di psoriasi e spesso anche la fase iniziale 

del trattamento delle forme severe: 

circa l’80% dei pazienti psoriasici viene 

trattato topicamente (7). Per quanto 

riguarda invece le terapie sistemiche, 

queste comprendono la ciclosporina, il 

methotrexate e l’acitretina; tuttavia esse 

presentano frequenti controindicazioni, 

possono peggiorare le comorbilità 

metaboliche e non sono adatte ad una 

terapia a lungo termine. Da alcuni anni 

il panorama si è ampliato grazie alla 

disponibilità dei farmaci biologici che, 

rispetto alle terapie tradizionali, non 

causano tossicità d’organo o di accumulo 

e possono quindi essere usati per 

periodi prolungati, garantendo di solito 

una remissione persistente (8, 9 ) . 

Anche i pazienti trattati con fototerapia 

o farmaci sistemici in genere impiegano 

preparati topici sia nelle fasi iniziali che 

nel decorso della malattia per controllare 

recidive limitate. La disponibilità di 

tutte queste terapie consente una cura 

personalizzata in base alle caratteristiche 

del paziente. 

roprietà del c a l c i p o - 

P triolo/betametasone 

d i p r o p i o n a t o 

I corticosteroidi topici e i derivati della 

vitamina D3 rappresentano i trattamenti topici 

attualmente più impiegati. Questi due pro d o t t i 

vengono comunemente utilizzati in associazione, 

poiché molto più efficaci che in monoterapia. 

In particolare, l’unguento con la doppia 

componente calcipotriolo/betemetasone dipropionato 

ha dimostrato ottima efficacia e sicure zza 

nel trattamento della psoriasi volgare (7). 

Il calcipotriolo, un analogo sintetico della 1,25diidrossi 

vitamina D3, si lega al recettore della 

vitamina D e agisce come un etero dimero con 

il “retinoid X receptor” (RXR). 

L’ i p e r p roliferazione epidermica, l’anomala cheratinizzazione 

e l’angiogenesi che caratterizzano la 


Obiettivo 

Tabella 1. 

Principali studi con calcipotriolo/betametasone dipropionato unguento (CB) (Dovobet ® ) 

nella terapia della psoriasi cronica in placche. 

CB applicato due volte al dì, a confronto con 

ciascuno dei due componenti nel nuovo 

veicolo, applicati due volte al dì, e il veicolo. 

CB applicato due volte al dì, a confronto con 

ciascuno dei due componenti nella formulazione 

esistente in commercio, applicati due volte al dì. 

CB applicato una volta al dì per 4 settimane, 

seguito da calcipotriolo una volta al dì per 4 

settimane, a confronto con tacalcitolo, applicato 

una volta al dì per 8 settimane. 

CB applicato una volta al dì, a confronto con 

ciascuno dei due componenti nel nuovo veicolo, 

applicati una volta al dì, e il veicolo. 

CB applicato una o due volte al dì, a confronto con 

calcipotriolo applicato due volte al dì e il veicolo. 

Tre regimi di trattamento a confronto: 

a. CB applicato una volta al dì per 8 settimane, 

seguito da calcipotriolo applicato una volta al dì 

per 4 settimane. 

b. CB applicato una volta al dì per 4 settimane, 

seguito da 8 settimane di trattamento con 

calcipotriolo una volta al dì durante la settimana 

e CB nel weekend. 

c. Calcipotriolo applicato due volte al dì per 12 

settimane. 

Tre regimi di trattamento a confronto: 

a. 52 settimane con CB. 

b. 52 settimane alternando CB e calcipotriolo. 

c. 4 settimane con CB seguite da 48 settimane 

con calcipotriolo. 

I trattamenti nei 3 gruppi sono stati utilizzati 1 volta 

al dì al bisogno. 

Num. di 

pazienti 

1028 

1106 

501 

1603 

828 

972 

634 

psoriasi vengono regolate dagli analoghi della 

vitamina D; questi farmaci sono pure immunoregolatori, 

in quanto favoriscono le risposte linfocitarie 

T regolatrici e riducono quelle patogenetiche 

di tipo 1. Inoltre, il calcipotriolo può modul 

a re il processo infiammatorio nella psoriasi 

mediante il decremento dei livelli di IL-1 e IL-6 

e l’aumento dei livelli di TGF#1 e #2, i quali inibiscono 

la crescita delle cellule epiteliali. Somministrato 

due volte al giorno, il calcipotriolo ha 

un eccellente profilo di sicurezza e nonostante 

possa pro v o c a re irritazione locale, non induce 

l ’ a t rofia cutanea tipica dei corticosteroidi (7, 1 0 ) . 

Il betametasone dipropionato è uno steroide topico 

fluorinato, sintetico, in classe III (potente). I 

c o r t i c o s t e roidi agiscono su diversi aspetti della 

Maggior efficacia e rapidità 

d’azione di CB e maggior 

sicurezza rispetto a calcipotriolo. 




Maggior efficacia e sicurezza di 

CB. 




Maggior efficacia e sicurezza di 

CB. 

Efficacia, rapidità d’azione e 

sicurezza dei 2 regimi di CB. 

CB è sicuro e ben tollerato, 

quando usato al bisogno nel 

lungo periodo. 

Ref 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

23

Calcipotriolo 50 µg / g 

betametasone diprop. 0,5 mg/g 

( D o v o b e t $ ) 

Efficacia e tollerabilità a lungo termine dell’associazione calcipotriolo/betametasone dipropionato nel trattamento della psoriasi volgare 

psoriasi volgare, con riduzione dell’infiltrato infiammatorio, 

eritema, edema e dell’iperpro l i f e r azione 

dei cheratinociti (11). I corticosterodi inibiscono 

inoltre la produzione di citochine, diminuiscono 

la sintesi dei mediatori di infiammazione, 

e riducono il numero e l’attività delle cellule 

d e n d r i t i c h e . 

C o m b i n a re in una singola formulazione topica 

calcipotriolo e corticosteroidi è stato complesso 

poiché i due prodotti tendono ad inattivarsi re c ip 

rocamente. Tuttavia, un’attenta selezione dei 

veicoli ha permesso di raggiungere questo obiettivo 

con la formulazione di un unguento che 

associa calcipotriolo 50 µg/g e betametasone dip 

ropionato 0.5 mg/g (Dovobet ® ). Il pro d o t t o 

finale consente un’ottima penetrazione nella cute, 

senza che i due principi si influenzino a vicenda 

nell’assorbimento; inoltre, rimane stabile e attivo 

per più di due anni a temperatura ambiente 

( 1 2 , 13). La combinazione di calcipotriolo e cort 

i c o s t e roide migliora l’efficacia globale e riduce 

drasticamente il rischio di irritazione cutanea. 

I n o l t re questo unguento permette un risparmio 

di cortisone nei trattamenti a lungo termine, e di 

conseguenza riduce il rischio di atrofia cutanea e 

teleangectasie. Inoltre, grazie alla monosomministrazione 

giornaliera, si migliora sensibilmente la 

compliance. Infine l’assorbimento sistemico del 

calcipotriolo e del betametasone dipropionato in 

Figura 1. 

PASI 50 e 75 nella psoriasi severa (PASI ≥ 17). 

Betametasone 

diproprionato 

Calcipotriolo 

PASI 50 PASI 75 

combinazione attraverso la cute sana è inferiore 

all’1% (7). 

fficacia clinica 

E 

Ad oggi esistono sei studi clinici internazionali 

prospettici, multicentrici, randomizzati, 

controllati in cieco, di fase III, sull’impiego 

dell’associazione calcipotriolo e betametasone 

d i p ropionato nella psoriasi volgare, che hanno 

incluso globalmente circa 6000 pazienti (14-19) 

( Tabella I). Questi studi hanno dimostrato che 

dopo un trattamento di quattro settimane con 

l’unguento a duplice componente applicato una 

o due volte al giorno si ottiene una riduzione del 

PASI variabile dal 65% al 74.4%, mentre calcipotriolo, 

tacalcitolo o betamentasone dipro p i onato 

da soli inducono una riduzione inferiore 

del PASI, variabile rispettivamente dal 46% al 

59%, del 33.3%, e dal 57% al 63% (20, 2 1 ) . 

Quindi, l’unguento calcipotriolo/betametasone 

applicato una volta al giorno è più efficace dei 

due componenti utilizzati singolarmente o del 

tacalcitolo; inoltre, ha un’azione più rapida e un 

e ffetto più prolungato nel tempo. Queste caratteristiche 

non sono influenzate dall’età, dal sesso 

o dalla gravità di partenza della malattia (22-24). 

I risultati dei sei studi sono stati accorpati e sono 

stati calcolati i tassi di risposta PASI 50 e PASI 75 

per i pazienti con psoriasi severa (PASI ≥ 17) o 

meno severa (PA S I < 17). I risultati sono stati 

messi a confronto con quelli ottenuti dall’utilizzo 

di alcuni farmaci biologici (efalizumab, etan 

e rcept, alefacept). Nei pazienti con psoriasi 

severa si è ottenuto un miglioramento PASI 50 e 

PASI 75 rispettivamente nell’88,8% e 54.1% dei 

pazienti trattati per quattro settimane con l’unguento 

a doppia componente, nel 69.2% e 

32.7% di quelli trattati con betametasone dipropionato 

e nel 53.8% e 20% di quelli trattati con 

calcipotriolo (Figura 1). Hanno invece ottenuto 

un PASI 50 e un PASI 75 dopo 12 settimane di 

trattamento con alefacept rispettivamente il 56% 

e il 28%, con efalizumab il 59% e il 27%, con 

e t a n e rcept il 74% e il 49% (7). Questi dati 

vanno ovviamente interpretati con cautela in 

quanto la compliance gioca un ruolo chiave nell 

’ o t t e n e re i risultati nella pratica clinica. Tu t t a v i a 

è importante sottolineare l’efficacia e la rapidità 

di azione di questa terapia topica anche nei 

pazienti con psoriasi grave (23). 

Un altro studio ha valutato l’impatto del trattamento 

sulla qualità di vita dei pazienti, e ha 


71

72 


dimostrato un effetto positivo statisticamente 

significativo, che riflette la superiore eff i c a c i a 

dell’unguento calcipotriolo/betamentasone dip 

ropionato e il vantaggio dell’unica applicazione 

g i o rnaliera (25). I dati di una recente esperienza 

italiana sono in accordo con i dati intern a z i o n ali. 

Lo studio clinico multicentrico, condotto su 

150 pazienti affetti da psoriasi lieve o moderata, 

ha dimostrato maggior efficacia e rapidità d’azione 

dell’unguento rispetto al solo calcipotriolo, 

con un significativo impatto sulla qualità di 

vita del paziente, stimato da una più marcata e 

statisticamente significativa riduzione del punteggio 

del questionario Skindex-29 (26). 

icurezza e tollerabilità 

S 

L’unguento con calcipotriolo/betametasone 

dipropionato è sicuro e ben tollerato, come 

è stato ampiamente dimostrato dagli studi clinici 

p recedentemente menzionati (14-19). L’ e ff e t t o 

collaterale più comune è l’irritazione cutanea 

(lesionale/perilesionale, prurito, eritema, bruciore) 

che si riscontra nel 2.6% dei pazienti che lo 

applicano una volta al dì e nel 4.9%-5.1% di 

quelli che lo applicano due volte al dì (14-17). 

A t rofia cutanea è stata osservata assai raramente. 

L’unico effetto avverso grave riportato, vero s i m i lmente 

correlato al farmaco, è stato l’edema facciale 

in un singolo paziente con psoriasi severa 

d i ffusa dopo due settimane di terapia con l’unguento 

applicato due volte al dì, risoltosi subito 

con la sospensione del trattamento (15). 

Per valutare la sicurezza a lungo termine dell’unguento, 

è stato effettuato uno studio randomizzato, 

in doppio cieco, di 52 settimane (23) 

(Tabella 1). In questo studio, 634 pazienti sono 

stati randomizzati come segue: il primo gruppo 

(212 pz: gruppo A) trattato con l’unguento per 

52 settimane, il secondo (213 pz: gruppo B) 

trattato con l’unguento ed il calcipotriolo alternati 

ogni 4 settimane, ed il terzo (209 pz: gruppo 

C), trattato con l’unguento per le prime 4 

settimane e col calcipotriolo per le 48 successive. 

In tutti i gruppi il trattamento veniva applicato 

una volta al dì, al bisogno. La malattia si 

presentava, all’inizio dello studio, moderata nel 

69.1% dei casi, severa nel 27.9% e molto severa 

nel 3%. Nei vari gruppi, la quota di risposte 

soddisfacenti dopo il periodo di trattamento 

con calcipotriolo/betametasone dipropionato è 

stata sempre più alta rispetto a quella ottenuta 

dopo il periodo di trattamento con calcipotrio- 


lo. Questi risultati forniscono l’evidenza che 

l’unguento a doppia componente, usato ad intermittenza, 

non mostra segni di tachifilassi e 

controlla efficacemente la psoriasi (23). Dal 

punto di vista della tollerabilità, reazioni avverse 

sono state riportate con minor frequenza nel 

gruppo trattato con l’unguento calcipotriolo/betametasone 

dipropionato: 21.7% (gruppo 

A), 29.6% (gruppo B) e 37.9% (gruppo C), con 

un Odds Ratio tra gruppo unguento e gruppo 

calcipotriolo di 0.46 (95% intervallo di confidenza 

0.30-0.70; p < 0.001; Figura 2) (23). 

Analizzando in particolare le reazioni giudicate 

correlate all’utilizzo prolungato di corticosteroidi, 

ci sono stati 10 pazienti (4.8%) con 11 effetti 

avversi ai corticosteroidi nel gruppo A, 6 

pazienti (2.8%) con 7 effetti collaterali nel gruppo 

B e 6 (2.9%) pazienti con 6 effetti collaterali 

nel gruppo C. Il tempo medio di inizio degli 

effetti collaterali è stato rispettivamente di 13, 

25, e 20 settimane. In tal caso non ci sono state 

differenze statisticamente significative fra i tre 

gruppi (7). Uno dei maggiori problemi relativi 

all’utilizzo dei corticosteroidi topici a lungo termine, 

l’atrofia cutanea, è stata osservata assai 

raramente (< 0.02%) in tutti i gruppi. 

Nei diversi studi clinici non sono state riportate 

significative alterazioni del calcio sierico, l’assorbimento 

sistemico è risultato minimo ed il 

numero delle reazioni avverse lesionali/perilesionali 

per i pazienti con età ≥ 60 anni e per 

quelli con età < 60 anni è stato simile (5% vs 

* p < 0.001 vs gruppo calcipotriolo 

Gruppo 

calcipotriolo/betametasone 

dipropionato 

(Dovobet $ ) 

Figura 2. 

Percentuale di pazienti con reazioni avverse durante le studio. 

OR tra gruppo unguento e gruppo calcipotriolo pari a 0.46 

(95% CI 0.30-0.70; p < 0.001). 

Gruppo 

in terapia alternata 

Dovobet $ /calcipotriolo 

Gruppo 

calcipotriolo

74 


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1 8 : 3 6 1 - 5 .

1 Ivano Luppino 

2 Antonino Di Pietro 

1 Dermatologo, Catania. 

2 Servizio di Dermatologia 

Ospedale L. Marchesi di Inzago (MI). 

La luce nella storia 

SU M M A R Y 

I ntroduzione 

Fin dalla nascita delle civiltà, la luce ha 

influenzato le conoscenze e le scelte degli uomini. 

I fulmini, l’arcobaleno, il fuoco, il sole hanno 

s e m p re avvolto l’esistenza dell’uomo dando origine 

a miti, religioni e schemi di comportamento. 

Nel corso dei secoli, la straordinaria indagine 

conoscitiva ha cercato di togliere il velo misticistico 

di cui si avvolgeva il quotidiano e con lo 

sviluppo continuo di speculazioni, esperimenti 

e strumenti sempre più affidabili, si ebbe maggiore 

comprensione dei fenomeni naturali. 

Scorrendo l’antichità, dall’epoca oscura medioevale, 

passando per il Rinascimento, il periodo 

più fertile per la scoperta fisica fu senz’altro il 

Sei-Settecento, epoca di vera Rivoluzione culturale 

e scientifica basata sul supporto elaborato 

di esperimenti pratici. I fenomeni comprensivi 

dell’origine e del trasporto della luce hanno 

sempre rappresentato un’arduo scoglio sin dai 

tempi di Leonardo, passando per il telescopio di 

Galileo fino alle speculazioni di Hooke, Huygens 

o Newton. E se nel Settecento, Autori del calibro 

di Fresnel o Young discutevano ancora sull’origine 

della Luce, si dovette attendere fino all’Ottocento 

perché si sentisse parlare, con Maxwell 

di teoria elettromagnetica della Luce, confermata 

poi dagli esperimenti di Hertz. 

Si giunge, così, in epoca moderna con le enun- 

The light in history: 

historical, scientific, human journey 

The laser, theorized by Einstein and developed by 

Maiman in 1960, had a surprising impact on society. 

Today, with it, we are allowed to access the infinite visible and invisible properties of 

light. We can increase the capabilities of lighting, intervene surg i c a l l y, to carry data. 

This source of particles with specific physical characteristics does not exist in nature and 

its many applications are in the initial phase also in dermatology, in which it is certainly 

a significant part of therapeutic arsenal. 

We wanted to indicate how, during the course of centuries, people of diff e rent cultural 

and social backgrounds have helped to draw the significant achievements of this race for 

the understanding of the mysterious structure of light. 

KE Y W O R D S: Light, Laser, Optical physics 

ciazioni di Einstein (Teoria quantistica), sequela 

della scoperta dei quanti, per opera di Planck e 

confermata, poi, da Compton. 

’attività iniziale 

L 

Tolomeo di Alessandria fu il primo 

genio ad occuparsi di ottica. Egli osservò che un 

raggio incidente giace sullo stesso piano del raggio 

riflesso e della perpendicolare alla superficie 

riflettente nel punto di incidenza. 

Pubblicò, inoltre, tavole sulla rifrazione della 

luce attraverso aria, acqua e vetro. 

Ma lo studio dell’entità luce come elemento ben 

definito prende sicuramente origine dall’attività 

speculativa di Leonardo da Vinci. 

Lo scienziato ne sfruttò le proprietà per dipingere 

opere famose e le sue indagini si riferivano 

a l l ’ o s s e rva zione dei fenomeni luminosi in natura. 

Con lo scienziato italiano, infatti, la concezione 

della luce prende direttive scientifiche serie, 

anche se il culto del sole veniva già attuato dagli 

antichi Egizi, con il faraone Akenaton. 

Fu Leonardo a dare una parvenza scientifica alla 

natura ondulatoria con la classica osservazione 

del campo di grano le cui spighe ondeggiano 

sotto la spinta del vento. 


78 

I. Luppino, A. Di Pietro 

Egli interpretò dati diversi per studiare le onde 

sulla superficie di un liquido e fornì interessanti 

giudizi di pertinenza per lo studio della rifrazione 

della luce indicando come il colore blu 

del cielo fosse dovuto alla diffusione della luce 

solare nell’atmosfera, intesa come etere stazionario, 

anziché dal colore del cielo stesso. 

Un impulso particolare ebbero gli studi di 

L e o n a rd o in seguito allo sviluppo di sistemi ottici, 

con la possibilità di ottenere, dietro sue specifiche 

indicazioni progettuali, ottiche finissime 

che, in definitiva, aprirono la strada alla conoscenza 

più approfondita della diffusione della 

luce. Il vetro è, infatti, l’unico materiale in grado 

di curvare i raggi luminosi. 

Scoperto casualmente dai Fenici intorno all’anno 

5000 a.C., si dovette attendere fino al XIV 

secolo per una sua applicazione ottica. 

Successivamente un contemporaneo di L e on 

a rd o, Tycho Brahe, sfruttò la produzione delle 

lenti per la costruzione dei primi cannocchiali 

a s t ronomici, tentando di ord i n a re le conoscenze 

di allora in una visione meno empirica. 

In questa palude di dogmi e teologia apparve la 

figura di Galileo Galilei, che nel 1609 sviluppò il 

vero primo cannocchiale a 30 ingrandimenti. 

Si ritiene che, non avendo mai sostenuto studi 

di geometria ottica, Galileo ebbe Keplero come 

maestro per la rifrazione e per mettere a punto 

le lenti telescopiche. 

I fatti storici legati allo sviluppo della teoria 

eliocentrica e gli scontri violenti con l’Inquisizione 

lo portarono all’abiura nel 1633. 

Nel secolo XVII, epoca di tecnologie d’illuminazione 

rudimentali e di osservazioni astronomiche, 

comparve il genio di Isaac Newton. 

Isaac Newton 


Le fondamentali scoperte del suo intelletto 

hanno ragione di esistere nelle enormi capacità 

di concentrazione e riflessione, già presenti da 

bambino. 

Nel 1665 scoprì che i colori non erano alterazioni 

della luce bianca, ma componenti della stessa. 

Questa scoperta fu possibile facendo passare un 

raggio di luce attraverso due prismi forati. 

Egli diede una particolare definizione della luce 

intesa come “n u m e ro elevato di particelle di 

dimensioni ridotte emesse in tutte le direzioni da un 

corpo luminoso” (Teoria corpuscolare). 

Il telescopio da lui costruito era a 40 ingrandimenti 

e senza aberrazioni cromatiche, cosa che 

gli consentì di osservare le lune di Giove. 

Contemporaneo di Newton, e suo acerrimo rivale 

per la priorità scientifica nella scoperta della 

legge della gravitazione universale, fu Robert 

Hooke. 

Furono i suoi 100 disegni 

della Micrographia a far conoscere 

l’invenzione del microscopio 

attribuita all’olandese 

Van Leuwenhoek. 

Tra le scoperte di Hooke vanno 

ricordate la prima osservazione 

della rotazione di 

Giove e un lume ad olio ad 

alimentazione autonoma. 

Sul finire del XVII secolo si 

ebbe una prima valutazione 

della velocità della luce ad 

opera di un inglese, Dane Ole 

Roemer il quale stimò il valore 

in circa 220.000 km/sec, 

che per l’epoca è sempre un 

pensiero di tutto rispetto! 

l grande fervore scientifico 

I 

Una figura che spicca, nel XVIII secolo, 

è certamente Benjamin Franklin, reso famoso 

dalle sue lenti bifocali e dalla passione per il 

gentil sesso. 

La fama di Franklin per la fisica ebbe origine 

dalla scoperta delle bottiglie di Leida capaci di 

far distinguere tra elettricità negativa e positiva. 

Quando, nel 1752, aiutato dal figlio William, 

che teneva l’aquilone, rese pubbliche le risultanze 

del famoso esperimento del parafulmine, 

i membri della Royal Society ne votarono la 

Fellowship. 

Questo impegno scientifico lo portò a risolvere i

danni degli edifici pubblici di Londra installando 

parafulmini a punta su campanili e torri, ad inv 

e n t a re una armonica di vetro, ammirata anche 

da M o z a r t, a scoprire la corrente del Golfo. 

Anche se F r a n k l i n ammetteva che “quando parlo 

di luce spesso brancolo nel buio” ebbe delle 

o s s e rvazioni particolarmente pertinenti soprattutto 

nell’assimilazione della teoria corpuscolare 

di N e w t o n di cui lui non era mai venuto a conoscenza. 

Ma tra tutti gli scienziati di questa epoca, certamente 

grandi meriti vanno a William Herschel. 

Con la sorella C a ro l i n e, provetta ballerina ma re s asi 

sua aiutante di campo, sviluppò raffinate intuizioni 

sulle lunghezze d’onda della luce solare . 

Utilizzando un grande telescopio, a 40 pollici di 

lunghezza focale, notò la differenza dei vari 

colori dello spettro in relazione al diverso grado 

di calore prodotto, con l’intensità massima in 

corrispondenza dell’invisibile oltre il rosso. 

Un importante traguardo nello studio dell’ottica 

fu la possibilità, nel XVIII secolo, di rischiarare 

le strade delle città con i lampioni il cui combustibile 

era rappresentato dall’olio di balena. 

Lo sviluppo della pesca per i cetacei ne fu conseguenza 

anche se il ricordo del grande incendio 

di Londra era una lezione di prudenza che 

nessuno dimenticava. 

Agli inizi del XIX secolo una figura appare nel 

panorama scientifico. È quella di B e n j a m i n 

T h o m p s o n, conosciuto forse per la sua scarsa 

reputazione morale nei confronti degli Stati Uniti, 

in quanto accusato di spionaggio. 

Egli ebbe la peggiore fama tra gli scienziati dell’epoca, 

ma lasciò comunque tratti scientifici 

indelebili nello studio dell’ottica e del calore , 

tra i quali si ricordano gli studi sulla pro p a g azione 

del calore per conduzione, convezione e 

irraggiamento, anche se si ritiene che non avesse 

messo in relazione quest’ultimo con gli inf 

r a ro s s i . 

L ’epoca premoderna 

Sebbene Napoleone avesse promosso 

riconoscenze per stimolare la ricerca scientifica 

in Francia, grande merito negli studi di ottica va 

riconosciuta all’inglese Young, nato nel 1773. 

Imparò a leggere a due anni riuscendo poi a 

parlare 14 lingue. 

La possibilità di studiare con l’aiuto della famiglia 

B a rc l a y gli permise di appro f o n d i re l’anatomia 

umana ed infatti i studiò a fondo la fisio- 


logia e le proprietà di focalizzazione dell’occhio 

umano. 

Conquistata, con un lascito dello zio Brocklesby, 

l’indipendenza economica, Young si impegnò 

nella ricerca scientifica producendo l’Eriometro, 

dispositivo capace di misurare le dimensioni di 

piccole particelle sulla base della diffrazione 

della luce passante attraverso piccoli fori. Con 

esso si potè misurare la dimensione dei globuli 

rossi e delle fibre di lana. 

Fu Young a coniare il termine di astigmatismo 

scoperto durante gli esperimenti per determinare 

l’intervallo di messa a fuoco dell’occhio. 

Egli, infatti, evidenziò, che i punti di focalizzzione 

remoto e prossimo fossero variabili a 

seconda della loro posizione verticale o orizz 

o n t a l e . 

I suoi studi si rivolsero pure alla diversa percezione 

dei colori che caratterizza il daltonismo, 

intuendo che la visione dei colori era determinata 

non dalla luce stessa ma dall’attività di 

recettori specifici oculari. 

Ma il più importante contributo di Young allo 

studio dell’ottica rimane la spiegazione del 

fenomeno della diffrazione della luce da ostacoli 

lunghi e stretti. Young calcolò la distanza fra le 

frange nelle figure di diffrazione generate da tali 

ostacoli. 

Spiegato il fenomeno, abbandonò la teoria corpuscolare 

di Newton. 

Il suo nome resterà per sempre legato al Modulo 

di Young, che indica la percentuale di estensione 

di un materiale sottoposto ad una sollecitazione, 

e alla scoperta del codice per decifrare la 

Stele di Rosetta. 

Tra il 1820 e il 1830 uno scienziato francese, 

F re s n e l, ebbe importanza nel dotare la Francia di 

n u m e rosi fari capaci di elevato potere illuminante, 

cosa resa possibile per l’adozione di lenti con 

segmenti ad anelli con diverse lunghezze focali. 

Una legge enunciata da Fresnel, indicante la 

riflessione della luce sulla prima porzione di 

tessuto irraggiato, sarà sfruttata più tardi dalla 

tecnologia laser. 

Uno dei padri dell’ottica moderna fu il polacco 

ebreo Albert Michelson, il quale dette un valore 

certo alla velocità della luce. 

Usando uno specchio rotante, misurò il tempo 

impiegato dalla luce per percorrere il viaggio di 

andata e ritorno dal monte Wilson al monte San 

Antonio in California. La misura precisa portò a 

una velocità di 299.796 km/s. 

Nell'uso comune, questo valore viene arrotondato 

a 300.000 km/s. 


79

80 


Si interessò dell’etere, un concetto ancora poco 

esplorato in quel tempo. 

Nel 1919 finì sulle prime pagine del New York 

Times per aver misurato una stella, Betelgeuse, il 

cui diametro indicò essere di 250 volte il diametro 

del Sole. 

Non ottenne mai la laurea ma solo un dottorato 

di ricerca a Cambridge. Il Nobel gli fu conferito 

nel 1907 per la precisione delle sue misurazioni, 

che egli continuò fino alla sua morte 

avvenuta nel 1931. 

Anche se non potè mai addentrarsi nei delicati 

e sofisticati meccanismi della scienza matematica, 

Thomas Alva Edison rappresentò una pietra 

miliare nel cammino della conoscenza scientifica 

ottica. Nato nel 1847, a tredici anni, avendo 

causato un incendio nel treno su cui viaggiava, 

a causa delle grandi quantità di sostanze chimiche 

condotte con sé, restò sordo per i ceffoni 

ricevuti dal capotreno. 

La scoperta della luce elettrica fu, probabilmente, 

una delle invezioni più importanti nella storia 

dell’umanità. 

Non ebbe mai il riconoscimento del Nobel, ma 

sarebbe stato giusto conferirlo con modalità 

postume. Non si seppe mai come e perché E d i s o n 

abbia scelto filamenti di platino o carbone per 

p ro d u r re luce in contenitori di vetro nei quali, in 

modo ancora rudimentale, si produceva il vuoto: 

il primo filamento, comunque, durò circa 45 ore . 

Era il 21 ottobre 1879. 

Stranamente, la lampadina a fluore s c e n z a , 

inventata da Compton, non ricevette mai la 

popolarità del lavoro di Edison. 

Egli incarnò lo spirito di intraprendenza americano 

sfruttando al massimo tutte le sue capacità 

James Maxwell 


di sperimentatore anche se il deficit di udito lo 

limitò nei rapporti con gli altri. 

Sul finire del XIX secolo comparve e si affermò 

l’opera di un grande scienziato: James Maxwell. 

Ormai assunto nell’olimpo della Fisica, restò 

per molto tempo nascosto al pubblico. 

Fu un grande studioso dell’origine della luce, 

tra i più grandi, contribuendo a riunire in un 

unico concetto elettricità e magnetismo. 

Ciò contribuì a spiegare la natura della luce, la 

sua polarizzazione ed energia. 

Nato nel 1831 ad Edimburgo, ebbe pochi 

amici, mentre preferiva visitare le biblioteche. 

A soli 19 anni scoprì la fotoelacisticità, in virtù 

della quale sottoponendo a sollecitazione un 

materiale trasparente si causa una rotazione del 

piano di polarizzazione della luce tale da creare 

effetti ottici diversi. 

Durante il suo soggiorno a Londra, la sua attenzione 

fu rivolta allo studio assiduo dell’elettromagnetismo 

asserendo che “la luce è costituita da 

ondulazioni trasversali dello stesso mezzo che è la 

causa dei fenomeni elettrici e magnetici”. Il mezzo 

era naturalmente l’etere. 

La teoria di Maxwell sostiene che le onde luminose 

sono elettromagnetiche e non necessitano 

di un mezzo per la trasmissione, mostra che la 

luce visibile è una parte dello spettro elettromagnetico. 

Con la formulazione delle equazioni di 

M a x w e l l v e n n e ro completamente unificati i 

fenomeni elettrici, magneti ed ottici. Per la 

grandissima maggioranza delle applicazioni 

questa teoria è ancora utilizzata al giorno d'oggi. 

Morto per cancro gastrico, Maxwell non ebbe 

mai un riconoscimento dalla sua nazione, tanto 

da essere dimenticato per circa cento anni. 

Oggi, a ragion veduta, può essere considerato 

uno dei padri della fisica moderna. 

’epoca moderna 

L 

Quali erano le conoscenze sulla natura 

della luce agli inizi della nostra epoca? 

Le due teorie, ondulatoria e corpuscolare, dividevano 

la comunità scientifica in due fazioni 

contrapposte. 

Maxwell aveva riunito le componenti diverse 

della luce e si era compreso che il blu del cielo 

era dovuto alla diffusione maggiore della luce 

blu da parte delle molecole di gas presenti nell’atmosfera. 

Oggi si sa che la realtà è sempre più complessa 

di quanto noi immaginiamo: solo uno sciocco

può comprendere tutti gli intimi meccanismi 

della natura. 

Nessuno del 1900 avrebbe mai previsto l’invenzione 

del televisore o del laser… 

Alzando il velo sul XX secolo, l’uomo che introdusse 

il mondo ai reconditi misteri della fisica 

quantistica fu Max Plank. 

La quantizzazione energetica indica che gli elettroni 

sono distribuiti negli atomi in base a specifiche 

posizioni e possono avere solo determinate 

quantità di moto. 

Se si passa ad un livello diverso, gli elettroni 

emettono o assorbono fotoni con valori discreti 

di energia. 

Questa enorme innovazione scientifica, simile, 

per ingegno, alla teoria relativistica di Einstein, 

ebbe come padre un fisico autodidatta. 

Planck nasce in Germania, nel 1858 e in quell’epoca 

gli scienziati potevano discutere e rappresentare 

in sperimentazione sull’energia spettrale 

ma non avevano modo di riferirsi a schemi 

teorici riproducibili. 

Planck colmò il vuoto scoprendo che era necessario 

ricorrere ad una descrizione quantizzata 

dell’energia scambiata e basata su una costante 

di proporzione detta h. 

Egli comprese che la radiazione emessa da un 

corpo nero e gli oscillatori all’interno della 

cavità erano in uno stato di equilibrio, ma che 

al tempo stesso l’energia emessa dagli oscillatori 

era quantizzata secondo multipli interi pari a 

h volte la frequenza. 

Ciò gli valse il Nobel. 

Una tale idea sembra avulsa dal nostro vivere 

quotidiano. All’epoca, infatti, tale teoria era 

accettata poiché “funzionava”. La sua compren- 

Albert Einstein 


sione avrebbe richiesto tempo, ma servì ad 

Einstein per stabilire che la luce, in specifiche 

circostanze, si comporta come i quanti (oggi 

intesi come fotoni). 

Certo, discutere dell’impatto scientifico di 

Einstein sarebbe arduo per queste righe, ma riteniamo 

utile richiamare l’attenzione sul fatto che 

la teoria tanto famosa scardinò convinzioni 

radicate nel contesto fisico dell’epoca. 

Einstein negò l’esistenza dell’etere e affermò che 

la velocità della luce rappresentava il limite 

massimo della velocità. 

All’improvviso, quindi, il fotone era una particella 

indipendente dall’etere. 

Partendo dal valore fisso e costante della velocità 

della luce e dal principio della conservazione 

dell’energia, Einstein elaborò la famosa equazione, 

E = mc 2 e le altre equazioni che indicano 

l’aumento della massa dei corpi e la contrazione 

delle loro dimensioni man mano che la loro 

velocità su avvicina a quella della luce. 

La luce era capace di propagarsi nel vuoto, 

senza alcun mezzo di supporto. 

nostri tempi 

I 

Sebbene altre geniali menti, come 

Born, Compton, Curie e il gruppo degli Atomisti, 

abbiano solcato le scene della fisica moderna, 

desideriamo concludere restando in compagnia 

di Albert Einstein. 

La sua proverbiale distrazione stava tra realtà e 

leggenda; gli bastava una pipa, un violino, una 

b a rca a vela e le donne: tutto il resto era superfluo. 

Certo gli anni di attività al Centro Brevetti 

furono essenziali per stimolare la sua sete di fisica 

e per tutta la vita fu corteggiato dal mondo 

scientifico. 

Circa dieci anni dopo la teoria della relatività, 

Egli ipotizzò il fenomeno dell’emissione stimolata 

che restò inutilizzata fino al 1960, quando, 

ad opera di Maiman servì per l’invenzione più 

importante degli ultimi cinquant’anni: il laser. 

La sorgente laser è artificiale e oggi ha raggiunto 

indicazioni altamente specifiche che, oltre ai 

campi industriali, hanno permeato la medicina. 

Da quando Leon Goldman utilizzò il primo laser 

a rubino, di strada ne è stata fatta tanta, consentendo 

oltre a migliorare i risultati di ridurre 

gli effetti collaterali. 

Secondo questa teoria, quando un atomo si 

t rova in uno stato eccitato, è possibile che un 

fotone della stessa energia stimoli l’atomo a tor- 


81

82 


n a re allo stato fondamentale, causando l’emissione 

di un fotone identico per fase, direzione e 

f requenza al fotone che ha innescato la reazione. 

Stranamente né la teoria della relatività, né la 

teorizzazione del laser ricevettero il Nobel. 

I posteri ricordano Albert Einstein con i pantaloni 

sempre larghi, le tasche piene di oggetti, i 

capelli indomabili; in bici o in barca a vela ma 

sempre mai patentato. 

Ci piace immaginare che insieme a Newton e 

Maxwell cercò un contatto con il divino. 

Alla sua morte, i giornali dell’epoca pubblicarono 

un disegno della Terra con su scritto: 

“Einstein è vissuto qui”. 

C onclusioni 

Dal 1500 ad oggi, si è avuto un importante 

sviluppo della fisica sperimentale e 

dell’ingegneria ottica. 

Lo studio della natura della luce rappresenta 

uno dei più imponenti traguardi dell’intelletto 

umano. Ma questo indica anche un continuo 

studio, che, forse, durerà per molto. Si sa, la 

curiosità scientifica permea le società e gli uomini 

di ogni tempo. Né si deve dimenticare l’umanità 

e il talento di ogni singolo personaggio, con 

il proprio coraggio e le proprie paure . 


Cosa ci riserva il futuro? 

Nuove scoperte caratterizzeranno i tempi futuri, 

il genoma non avrà più segreti e si potrà 

forse spedire verso altri mondi alla velocità 

della luce. 

Si scopriranno nuove particelle infinitamente 

piccole che regolano le astruse vie dell’invisibile. 

Attraverso lo sviluppo e l’integrazione industriale 

dell’ottica potremo archiviare innumerevoli 

dati, inviarli senza alterarli, riceverli in 

tempo reale. 

Per quanto la scienza può sembrare difficile, 

dobbiamo, pur sempre, ringraziare il piccolo, il 

recondito aspetto della materia, gli elettroni, i 

neutrini e i fotoni che ci possono introdurre 

all’invisibile anche se non avremo la possibilità 

di capire il nostro ruolo nel progetto divino. 

Un giorno senza la luce è un giorno senza Dio. 

etture consigliate 

L Weiss RJ. Breve storia della luce. Dedalo 

Edizioni 1996. 

Clark Ronald W. Einstein: La vita pubblica e privata del più 

grande scienziato del nostro tempo. Rizzoli, 1976. 

Crissey JT, Parish LC, Holubar C. Atlante storico di 

Dermatologia e dei Dermatologi. The Partenon Publishing 

Group, US, 2002.

ISPLAD 

Chief of NutriDermatology Department 

by Mariuccia Bucci 

Dermatologia Plastica: 

il futuro è la NutriDermatologia 

La NutriDermatologia, nuova branca della Dermatologia Plastica, si occupa di nutrigenomica, 

lipidomica, nutraceutica. 

La nutrigenomica è un ramo abbastanza nuovo della medicina molecolare che si basa sullo studio 

dei principi e delle applicazioni delle biotecnologie del DNA nell’invecchiamento. 

Grazie all’analisi del DNA e all’identificazione degli SNPs (polimorfismi) coinvolti nei processi dell’invecchiamento, 

è possibile consigliare in modo personalizzato l’integrazione orale di principi attivi specifici, 

contrastanti la metilazione, la glicazione, l’ossidazione, l’infiammazione cellulare, reazioni fortemente coinvolte 

nell’invecchiamento fisiologico dell’organismo. 

La lipidomica permette, attraverso un semplice prelievo di sangue, di valutare la condizione delle 

membrane cellulari, in particolare il livello di lipidi presenti nelle membrane. 

Questo consente di valutare la fluidità delle membrane cellulari; individuare eventuali squilibri 

lipidici, generalmente connessi a stress ossidativi, invecchiamento cellulare, malattie cutanee o squilibri alimentari; 

è possibile conoscere esattamente il proprio fabbisogno di acidi grassi (omega 3 e omega 6) ed 

eventualmente instaurare un regime dietetico specifico o, ancora, assumere integratori mirati. 

Nell’ambito di corretti comportamenti alimentari e stili di vita, la nutriceutica è utile nell’integrazione 

mirata e bilanciata di particolari nutrienti/sostanze ad effetto fisiologico. Questa concorre a mantenere 

uno stato di benessere, colmando deficit di principi nutritivi importanti, ed anche prevenendo 

degradazioni cellulari, come ad esempio lo stress radicalico. 

Da questa importante e nuova sinergia si è sviluppata, quindi, la NutriDermatologia, che studia 

e ricerca le possibili carenze dei principi nutritivi a livello cutaneo per poterli, poi, integrare dall’interno in 

modo mirato, cercando di garantire uno stato di benessere dell’organismo. 

L’ ISPLAD, sempre proiettata verso il futuro, verso il vero benessere, verso la scienza e la giusta 

informazione non poteva non essere attenta a questo importante argomento. Da oggi, all’interno del Journal 

of Plastic Dermatology, sarà contenuto un lavoro scientifico inerente alla NutriDermatologia. 

Inauguriamo questa rubrica: NutriDermatology con l’interessante articolo scientifico della Dr.ssa Ferreri, 

alla quale va il nostro ringraziamento per aver aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa. 

Di seguito ne riportiamo un riassunto in italiano. 

La lipidomica della membrana cellulare: 

uno strumento per la strategia nutraceutica/nutrizionale in dermatologia 

Il campo della dermatologia è strettamente correlato alla funzionalità della membrana cellulare 

ovvero, a livello molecolare, alla composizione dei fosfolipidi che influenzano la permeabilità e la fluidità delle 

membrane, includendo diversi aspetti fra i quali l’idratazione, la resistenza e l’invecchiamento del derma. La 

lipidomica ha portato una profonda innovazione allo studio del metabolismo dei lipidi, che è stato collegato 

alle trasformazioni che avvengono durante gli eventi fisiologici e patologici di un organismo. In particolare, la 

lipidomica della membrana cellulare, applicata alla membrana eritrocitaria, può rappresentare un valido strumento 

per il campo della salute umana in dermatologia. Analizzando gli acidi grassi presenti nei fosfolipidi 

della membrana ed il bilanciamento tra le componenti sature ed insature mediante l’approccio della lipidomica 

è possible fotografare lo stato di un soggetto nel contesto di diversi fattori influenti (metabolismo, familiarità, 

stress, dieta, ecc.). 

Dalla lipidomica si può ottenere un protocollo innovativo per la salute umana, fondato sulla compensazione 

dello sbilanciamento delle membrane. Utilizzando la lipidomica, l’intervento nutraceutico non è 

soltanto basato sulla scelta degli ingredienti per il loro meccanismo di azione noto, ma anche alla loro specifica 

capacità di soddisfare e sanare lo sbilanciamento del profilo di membrana. L’applicazione di questo approccio 

va dal supporto alla strategia terapeutica nei problemi dermatologici alla realizzazione di protocolli per la 

salute pre/post-operatoria in dermatologia plastica. 


Carla Ferreri 

ISOF Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Bologna (Italy). 

Cell membrane lipidomics: 

a tool for the nutritional/nutraceutical 


SU M M A R Y 

I ntroduction 

The field of dermatology is strictly 

related to the cell membrane functionality, more 

exactly, at molecular level, to the phospholipid 

composition, which influences membrane permeability 

and fluidity, including several aspects 

such as hydration, resistance and skin aging. 

Phospholipids are composed by a polar part, 

which is in contact with the aqueous phase 

inside and outside cells, and by a hydrophobic 

part which remains in the membrane interior 

and is composed by long hydrocarbon fatty 

acid chains, having saturated and unsaturated 

structures. A visual representation is shown in 

Figure 1. In this figure the main structural diff 

e rence between saturated and unsaturated 

lipids can be appreciated; in fact, saturated fatty 

acids are characterized by a linear hydrocarbon 

chain, whereas the unsaturation (also known as 

double bond, with its specific “cis” geometry) 

creates a bent in the chain. 

Cell membrane lipidomics: a tool 

for the nutritional/nutraceutical 


Lipidomics deals with the metabolism and fate of lipids in living organisms, considering 

their biophysical and biological contributions. In particular, lipidomics of 

cell membrane applied to the ery t h rocyte membrane can re p resent a valid tool for 

a health care approach in dermatology. By the analysis of the fatty acid re s i d u e s 

of membrane phospholipids and the examination of the balance among saturated 

ad unsaturated components using the approach of lipidomics, the status of a subject 

can be placed in the context of diff e rent factors (metabolism, familiarity, diet, 

s t ress, etc.). An innovative health care protocol can result from lipidomics, to compensate 

the unbalance of the membranes. Using lipidomics, the nutraceutical 

intervention is based not only on choosing the ingredients on the basis of their 

known general mode of action, but also on their specific capability to satisfy and 

cover the unbalance of the membrane profile. The application of this appro a c h 

spans from the support of a therapeutic strategy in skin problems to the re a l i z ation 

of innovative pre / p o s t - s u rg e ry health protocols in plastic dermatology. 

KE Y W O R D S: Lipidomics, Nutraceuticals, Membrane phospholipids, Lipid balance 

The double layer organization of membranes is 

obtained by the spontaneous disposition of the 

fatty acid chains of phospholipids, and within 

Figure 1. 

Graphical representation of the cell membrane and 

phospholipids with saturated and cis-unsaturated chains. 


86 

C. Ferreri 

the double layer proteins, ionic channels, 

receptors are positioned. The membrane fatty 

acid composition and the balance between saturated 

and unsaturated structures are essential 

to ensure the physiological status of the organization 

and its functioning. Moreover this balance 

can affect skin status and functionality. 

Several factors influence the presence of saturated 

fatty acids (SFA), monounsaturated fatty 

acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids 

(PUFA), and in particular: 

a) the dietary regime adopted by the subject, 

especially considering that the PUFA omega- 

6 and omega-3 precursors (linoleic and alfalinolenic 

acids, see Figure 2) are “essential”, 

which means that they are only obtained 

f rom nutrition, and afterw a rds they are 

transformed (by desaturase and elongase 

enzymes) into the other components of the 

two families; 

b) the oxidative and free radical events, which 

occur under several metabolic conditions, 

either physiological and pathological ones, 

and can induce MUFA and PUFA transformations 

1 . 

It is worth underlining that the oxidative and 

free radical events are part of natural mechanisms 

of defense, as well as cell signaling, therefore 

they are physiological and have not to be 

totally suppressed. Under pathological situations 

or exposition to specific agents (radiations, 

smoke, UV light) an uncontro l l e d 


increase of these events can occur, which brings 

to transformations and loss of normal levels, as 

well as to the formation of toxic metabolites. 

The body has a control of the oxidative and free 

radical status, through enzymatic and molecular 

systems, which intervene to protect the natural 

components and neutralize toxicity. 

However, when degradation factors increase 

indiscriminately, the endogenous systems do 

not succeed to control all damages and keep 

them within the “good” limits. 

As in other cell structures, the membrane faces 

several metabolic conditions which can influence 

the lipid composition and change its characteristics. 

Nowadays all these changes can be 

followed-up and interpreted also through the 

approach of lipidomics. Some years ago the 

multidisciplinary field of lipid research has 

been profoundly innovated thanks to the birth 

of lipidomics 2-4 . This discipline has introduced 

a new dynamic interpretation of the lipid structures 

existing in living organisms, evidencing 

the importance of monitoring their transformations, 

either quantitatively and qualitatively, 

connected to the metabolic and biochemical 

changes occurring in cells, through the comparison 

between physiological and pathological 

situations. 

Also in cell aging, transformations are followedup 

in function of time and can be understood 

by the lipidomic approach. Lipids have to be 

considered not only as single structures but also 

Figure 2. 

Enzymatic competition between the omega-6 (left) and omega-3 (right) families of essential fatty acids.

as an interacting system, since a continuous 

cooperation occurs in membranes among lipids 

of diff e ren t types, either of endogenous 

(obtained by enzymatic transformation) and 

exogenous (nutrition) origins. In order to get a 

complete view of their role in cell functioning, 

it is necessary to examine the status and balance 

reached in a specific compartment. As we will 

see, cell membrane is a particularly good observation 

point. Moreover, transformations occurring 

under stress are included in the overall 

metabolic status, and by having a comprehensive 

view, more efficient strategies can be envisaged 

to recover physiological conditions. 

ipids in the dermatological 

L context and nutraceutical 

supplementation 

The aim of this presentation is not to 

give a complete picture of the state-of-art on 

lipids in the dermatological context, which can 

be found elsewhere 5-7 . We only mention that 

dermatological problems, such as psoriasis and 

atopic dermatitis, have been firmly linked to 

nutrition and stress 8-12 . As far as nutrition is 

concerned, a determining role for the increase 

of atopic dermatitis, as well as allergy and asthma, 

has been attributed to the increase of 

omega-6 PUFA in the dietary habits, compared 

to the intake of omega-3 PUFA. Since the two 

families are substrates for the same enzymes 

(see Figure 2), in the presence of an excess 

PUFA omega-6, the omega-3 serie with its antiinflammatory 

metabolites is disfavored as substrate 

for the competition 8, 9 . For example, it 

has been observed that a vegan diet and with 

low calories intake, as well as a gluten-free diet 

or an elevated omega-3 presence, can positively 

influence the psoriasis outcome 8-10 . Such diets 

influence PUFA metabolism and the profile of 

eicosanoids, reducing inflammatory processes. 

Oxidative stress and the increase of free radical 

production have been associated to the inflammatory 

response of psoriasis and atopy 11, 12 . 

Moreover, in skin aging, either chronological or 

induced by external agents, lipids and other cell 

components are involved in oxidative and free 

radical processes, together with the depletion of 

natural antioxidants 13-15 . 

Recently, another free radical transformation 

has been identified for unsaturated lipid structures, 

which is focused on the unsaturation 

Cell membrane lipidomics: a tool for the nutritional/nutraceutical strategy in dermatology 

geometry and consists of the conversion from 

the natural cis geometry into an unnatural isomer, 

called trans 16 . This conversion determines 

the loss of the characteristic bent of the unsaturated 

lipids (see Figure 1), influencing the lipid 

assembly, cell membrane asset and its interactions. 

The molecular library of the trans fatty 

acids formed under radical stress has allowed 

the cell membranes isolated from biological 

samples to be examined under the aspect of this 

structural change. For example, in the case of 

children affected by atopic dermatitis, a higher 

proportion of trans geometrical isomers has 

been observed, either in erythrocyte or lymphocyte 

membranes, compared to controls, and 

the increase of such isomers mainly occurred in 

the IgE negative subjects 17 . These isomers are 

receiving increasing attention in biology and 

medicine 18-20 , underlining the importance of 

analytical methodologies, such as gas chromatography, 

as well as the presence of specific 

molecular libraries, able to detect and recognize 

all fatty acid structures with high sensitivity and 

precision. 

Despite the evidence that lipid unbalance is 

involved in several pathological situations, the 

efficacy of therapies using omega-6 and omega- 

3 is controversial 21, 22 . The subject of supplementation 

of natural sources of fatty acids must 

be evaluated under several points of view: 

1 . Metabolism and the individual situation 

influence enormously the bioavailability and 

the fate of supplemented polyunsaturated 

compounds. In the case of oxidative stre s s 

and in the presence of a high production of 

f ree radicals in the individual, highly sensitive 

compounds such as unsaturated lipids 

a re decomposed with formation of toxic or 

unnatural products (for example, aldehydes 

and trans lipids). Free radical reactions are 

m o re probable and uncontrolled by the 

endogenous defenses when the subject 

developed a pathological condition related to 

them (inflammation). In dermatological diseases, 

as well as in aging, stress and other 

pathologies, defense systems and essential 

elements decrease. Under this condition, the 

sole supplementation is not enough, it must 

be associated with adequate and synerg i c 

antiradical and antioxidant protections in 

o rder to avoid degradation of supplemented 

compounds which would result to be ineff icient, 

if not deleterious. In several cases of 

supplementation in dermatology reported in 


87

88 

C. Ferreri 

the literature, none antioxidant or antiradical 

association was used 2 2 - 2 5 . Only PUFA supplementation 

is seldom described in association 

with only one type of antioxidant (toco- 

p h e rol) which is not able to act sinerg i c a l l y 

2 6 . More o v e r, if the supplementation of fatty 

acids consists of natural oils, i . e ., triglycerides, 

it is not straightforw a rd that the individual 

metabolism is perfectly efficient in the 

transformation and insertion of fatty acid 

components from triglycerides into membrane 

phospholipids. In fact, several factors 

a re necessary in order to enzymatically convert 

triglycerides into phospholipids, together 

with a good hepatic functionality. 

2. In the presence of a diet rich in fruit and vegetables, 

and adequately mixed in order to 

obtain all essential compounds, a specific 

supplementation is not always re q u i re d . 

However, if reasons of dietary or metabolic 

unbalance exist, supplementation becomes 

important and must be as targeted as possible; 

it must be carried out on the basis of the 

individual needs. This holds true for fatty 

acids, for which the natural sources of oils 

and lecithins are well known, as well as for 

the antioxidant and antiradical compounds. 

In the former case, the source of fatty acids 

should provide only the components which 

are necessary, taking into account that most 

of the seed oils have a prevalence in the 

omega-6 series. In the case of antioxidants, 

an excess can suppress endogenous defense 

processes, which occur through the basal 

level of radical or oxidative processes. In this 

case the so-called “antioxidant paradox” 

takes place, thus suggesting to utilize these 

compounds with the same approach used 

for drugs, that means, only after the verification 

of a real and specific need 27 . 

3. The kind of delivery chosen for the supplementation 

influences the biodistribution of 

the active compounds, as it happens for 

drugs. Soft-gel capsules are valid for their 

characteristics of absorption and bioavailability 

of active ingredients by oral ingestion 

28 . The preparation of a supplement 

must have the same care that is used for a 

pharmaceutical product, where the best 

result is guaranteed by the study of the 

active principles, doses and synergies with 

other components in order to ameliorate the 

bioavailability and efficacy, in shelter from 

the in vivo degradations. 


2 1 , 

he lipidomic analysis in 

T dermatology 

The lipidomic analysis starts from the 

examination of the lipid status of a cell district. 

It is important to focus the lipid type and the 

district that could be more meaningful to evaluate 

the lipid levels related to the individual, in 

order to connect efficiently the molecular examination 

to the global metabolic situation. 

What is the examined district? 

In this re g a rd, focusing the attention to the fatty 

acids contained in cell membrane phospholipids, 

the composition of ery t h rocyte membranes 

is the best choice. The choice of this 

membrane is essentially based on its central ro l e 

in the overall metabolism, since the red blood 

cells effect their exchange of nutrients and oxygen 

through this membrane, with cells all over 

the body including skin. More o v e r, the re d 

blood cell membrane is the result of several factors: 

dietary uptake, the individual status with 

intrinsic and extrinsic factors and the metabolism, 

including the endocrinous one, and all 

these effects are stabilized over time because the 

mean lifetime of these cells is quite long (120 

days). The connection between stabilized diet 

and fatty acid composition of ery t h rocyte membranes 

is well-known 29, 30 . Based on the stabilized 

diet of industrialized countries, the mean 

p e rcent composition of each type and family of 

fatty acids of ery t h rocyte membrane in healthy 

subjects is comprised in well established intervals, 

as described by numerous literatures. It is 

worth recalling that each tissue can be re c o gnized 

by its fatty acid composition 3 1 , that is constant 

in the characteristic intervals for human 

subjects. Only in some cases, due to intrinsic 

(genetic) and extrinsic factors, such as the geographic 

affiliation and specific life conditions, 

these intervals can be influenced. For example, 

recently it has been evidenced that the off s p r i n g 

of centenarians in a specific Italian region show 

some fatty acid levels (among whom, the level of 

a monounsaturated fatty acid, palmitoleic acid) 

d i ff e rent from the normal intervals, compared to 

the healthy controls of the same region and of 

other Italian re g i o n s 1 9 . In most cases, it has 

recently been confirmed that the intervals of 

some fatty acid classes (such as, essential fatty 

acids, omega-6 and omega-3) can also indicate if 

d i e t a ry intake is adequate, whereas other fatty 

acid classes can be more influenced by endogenous 

factors (enzyme functioning) 3 2 .

The connection between erythrocyte membrane 

composition and composition of other tissues is 

still debated, but there are indications that this 

holds true in several cases 33, 34 . On the other 

hand, it should be underlined that, in the case 

of epidermis, this tissue does not have the activity 

of desaturase enzymes (delta-5 e delta-6 

desaturases) 35 , therefore the amount of essential 

polyunsaturated fatty acids which form the 

skin cells depends from hepatic metabolism 

and transport and exchange through the blood 

circulation. All considered, the parameter of the 

fatty acid composition of erythrocyte membranes 

seems to be the most appropriate to represent 

the bioavailability, and lipidomics can 

use this district to build-up the scenario of 

metabolic functionality, including familiarity, 

life style and health conditions. 

What is the lipidomics analysis? 

After isolation of ery t h rocyte membranes, extraction 

and separation of the phospholipid fraction, 

t h e re are a few chemical steps to get to the analysis 

of membrane fatty acids by gas chro m a t o g r ap 

h y. The values found are compared with the 

i n t e rval of normal values, thus individuating 

defects or excess of each fatty acid (Table 1). 

Table 1. Some intervals of erythrocyte membrane fatty acids referred to healthy 

controls fatty acids. 


All the families of saturated (palmitic and stearic), 

monounsaturated (palmitoleic, oleic and 

vaccenic), omega-6 polyunsaturated (linoleic, 

dihomogammalinolenic and arachidonic) and 

omega-3 polyunsaturated (EPA e DHA) fatty 

acids are well re p resented, and beside each fatty 

acid values, the total of each family is evaluated 

( Total SFA, Total MUFA, Total PUFA) together 

with some ratios (SFA / M U FA, omega-6/omega- 

3). The table re p resents the lipid analysis and the 

overall data are used to proceed with the lipidomic 

analysis, which examines and correlates the 

levels and ratios of the fatty acids, getting information 

on the biosynthetic pathways of the individual. 

It consists of a functional assay, which 

combines analytical data with the information of 

the subject in terms of familiarity, health condition, 

dietary habits, therapies, etc., gathered in a 

specific questionnaire. In particular, the reason of 

defects or excess can be evidenced quite pre c i s el 

y, because the whole metabolic pathways is 

examined, and enzymatic deficit can be individuated. 

At the same time, the uptake of essential fatty 

acids can be monitored with precision. The overall 

functioning of the membranes can be monit 

o red, since an unbalance can be highlighted 

f rom the levels and ratios of the fatty acids, 

which can bring the membrane to be in an 

uncomfortable condition affecting its normal 

b e h a v i o u r. An interesting fact is the evaluation of 

the inflammatory status, and also the “s i l e n t” 

ones, caused by high levels of inflammatory 

mediators, although there are not clear symptoms 

of any disease. 

The lipidomic analysis referred as to the erythrocyte 

membrane is a personalized exam, 

which bring to the attention of the physician 

the description of the metabolism of the 

patient, focusing on one of the most important 

compartment needed for life, the cell membrane. 

Its value is implicit also to prematurely 

individuate unbalance conditions, therefore the 

lipidomic analysis can be used as prevention 

tool, as well as monitoring tool for the improvement 

of the quality of life. 

This becomes of importance when a surgery 

intervention is going to occur, starting from 

those of light extent in plastic dermatology, in 

order to deepen the knowledge of the metabolic 

condition of the subject. The efficiency of the 

membrane status and endogenous defences, 

connected to the nutritional status, can also be 

useful to overcome nimbly the post-surgery 


89

90 

C. Ferreri 

period 36-38 . The pre/post- surgery health protocols 

based on nutritional status are now entering 

in the programs of important international 

surgery teams. 

Beside being a tool for personalized therapies, 

the lipidomic analysis can be grouped according 

to the pathological or physiological conditions 

of subjects (sport activity, pregnancy, dermatological 

diseases, cardiovascular diseases, 

obesity, etc.), thus allowing for a scenario to be 

obtained, accounting the most frequent metabolic 

transformations observed in each group. 

To this purpose, data bases can be built-up containing 

analyses and information on the groups 

of subjects, which allow for the statistic evaluation 

and for evidencing the unbalance parameters 

that are connected to the metabolic status 

of the patients. These data bases, interfaced 

with the discoveries of the scientific research 

which clarify the biological processes at the 

molecular level, can be useful to indicate possible 

applications in health care, in diagnostic 

and therapeutic fields. 

In the case of dermatological diseases, lipidomics 

evidences, among others, the omega-6/omega-3 

unbalance, as previously underlined, which 

favors the production of inflammatory mediators 

(PGE2, series 2 prostaglandins) derived fro m 

arachidonic acid, compared to the formation of 

eicosapentaenoic acid (EPA) and its corre s p o n ding 

anti-inflammatory prostaglandins (series 3, 

PGE3). 

This unbalance is seen in a more complete manner 

within the lipidomic scenario: in fact, considering 

the biosynthetic pathways of the 

omega-6 series (see Figure 2), gamma-linolenic 

acid (GLA) and its metabolite, dihomogammalinolenic 

acid (DGLA, eicosatrienoic acid, 20:3 

omega-6), are not only precursors of arachidonic 

acid, but from DGLA the anti-inflammatory 

p rostaglandins (series 1, PGE1) can be pre p a re d . 

T h e re f o re, lipidomics can evidence either an 

i n f l a m m a t o ry pathway, consisting of the formation 

of arachidonic acid, and an antiinflammatory 

omega-6 pathway, consisting of the levels of 

GLA and DGLA (see Figure 2). This diff e re n t i ation 

is important to establish the level of therapeutical 

and nutritional intervention, with 

a p p ropriated sources of various fatty acids. In 

the lipidomics of dermatological diseases and in 

the general condition of the skin, the clarification 

of biosynthetic pathways allows a personalized 

strategy to be individuated to cover individual 

needs. 


utraceuticals in dermatology 

N 

So far the lipidomics of ery t h ro c y t e 

membranes and the profile individuation connected 

to the various diseases re p resent the 

basic tools to examine the metabolic conditions 

and focus intervention strategies. Lipidomics 

has individuated typical unbalances in diff e re n t 

conditions, which indicate the intervention to 

apply in order to recover the normal conditions. 

It is worth underlining that the interv e n t i o n 

must include the dietary regime which, as pre v iously 

explained, must allow a constant uptake 

of essential and antioxidant-antiradical factors. 

Together with nutrition, the functioning of 

o rgans devoted to absorption (gastro - i n t e s t i n a l 

apparatus) and to nutrient transformation (liver, 

p a n c reas) must be taken in due consideration. 

Lipidomics can indicate strategies for the recovery 

of normal values of fatty acids in a specific 

cell compartment, which includes a period of 

use of specific fatty acid supplementation from 

natural sources, choosing the most appropriate 

to cover the deficit found. Lipidomics results to 

be very useful for the individuation of a synergic 

and specific formulation, which can also be 

used to create a nutraceutical product. By 

nutraceuticals it is not only intended the capability 

of intervening on the deficit, but also the 

real therapeutic or preventive effect for the 

specific condition 39 . An innovative protocol 

can result from lipidomics, to compensate the 

unbalance of the membranes. Using the lipidomic 

approach the nutraceutical formulation 

is based not only on choosing the ingredients 

on the basis of their known general mode of 

action, but also on their specific capability to 

satisfy and cover the unbalance of the membrane 

profile. The lipidomic protocol can additionally 

become a tool to test the efficacy of the 

therapy. In fact, by controlling the erythrocyte 

membrane condition at start and after 4-5 

months of nutraceutical supplementation, the 

absorption, metabolism and incorporation of 

the supplemented fatty acids can be controlled, 

thus combining the clinical observation with 

the analytical data. 

Several examples are reported in the literature 

on the success of nutraceutical interventions in 

pathological conditions 4 0 , including dermatolo 

g y. An example is given by photopro t e c t i o n , 

which is epidemiologically related to a nutrition 

rich in antioxidants, there f o re suggesting the 

antioxidant cocktail as nutraceuticals in this

field, to prevent the effects of radiations and 

e n v i ronmental toxicity on several biological 

p rocesses involved in the skin aging and canc 

e r 4 1 . The use of compounds which pre v e n t 

damages from UV radiations or other types of 

pollutants is intended also for the anti-aging 

e ffects. In the latter case, the supplementation 

with natural substances assumes a cosmetic significance, 

that means to ameliorate the skin 

aspect, and for these formulations is used the 

term cosmeceuticals 4 2 . This has contributed to 

d i ffuse the concept of cosmetic effect obtained 

by an inside-out approach, there f o re combining 

the application or topical treatment with the cosmeceutical 

supplementation. These dire c t i o n s 

have been rapidly transferred to the market, also 

to answer to a growing demand in the cosmetic 

sector and alternative medicine on the whole. 

This development has been so strong to induce 

also scepticism and criticism that there is not a 

solid scientific base behind the overw h e l m i n g 

number of formulations on the market. 

The scientific answer must satisfy at least two 

issues: i) to have objective assays to figure out the 

e fficacy of a treatment and monitor the occurrence 

of changes, ii) to individuate scientifically 

validated protocols in order to design new formulations. 

Based on these issues re s e a rchers of 

life science disciplines can provide a strong collaboration 

with the related companies, to bring 

innovation and give the necessary validations 4 3 . 

In particular, the molecular approach given by 

the “- o m i c” disciplines can become the driving 

f o rce of a productive system based on the science 

knowledge and devoted to the product development 

in health care. The pathway indicated by 

the lipidomic approach can be inserted in the 

p roductive system of the nutraceutical companies, 

a market which is overc rowded by pro d u c t s 

among whom the consumers and the medical 

doctors have serious difficulties to orient themselves. 

As a matter of fact, using the lipidomic 

data, the nutraceutical strategy can be chosen to 

t a rget the needs and have controlled re s u l t s , 

t h e re f o re nutraceuticals can become a tool for 

personalization of the therapy, graduated according 

to the individual condition. 

C onclusions 

T h rough the example of lipidomics it 

has been confirmed that the multidisciplinary 

o v e rview must permeate in life sciences. The 


basis of chemical reactivity are combined with 

biology and medicine in order to aff o rd a tool for 

understanding a complex phenomenon, which is 

at the ground of health conditions, in particular 

as far as dermatological affections are concerned. 

Using the innovative dimension of lipidomics, 

the Physician, as well as other health care operators, 

will find a tool which allows to bring 

together molecular basis with clinical observation 

of the patients, for a personalized and efficient 

strategy of metabolic balance through 

nutrition and nutraceuticals. 

A cknowledgement 

Carla Ferre r i wishes to thank D r. 

Chryssostomos Chatgilialoglu for his continuous 

encouragement and longstanding collaboration. 

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91

Efficacia e tollerabilità a lungo termine dell’associazione calcipotriolo/betametasone dipropionato nel trattamento della psoriasi volgare 

6.4%) (22). La migliore tollerabilità dell’unguento 

è probabilmente dovuta all’effetto antinfiammatorio 

del betametasone. Il cortisone 

all’interno dell’unguento infatti minimizza il 

possibile effetto irritante del calcipotriolo (7). 

osaggio e somministrazione 

D 

Calcipotriolo 50 µg/g più betametasone 

dipropionato 0.5 mg/g unguento è indicato 

per il trattamento della psoriasi volgare in placche 

in pazienti con età ≥ 18 anni. Il periodo di 

trattamento consigliato è di quattro settimane. È 

possibile tuttavia ripetere il trattamento più volte 

senza rischi di effetti collaterali significativi. Va 

applicato una volta al giorno su una superficie 

c o r p o rea ≤ 30%: non bisognerebbe superare i 15 

g/dì ed i 100 g/settimana (7). Non dovrebbe essere 

applicato su viso, ascelle, inguine o aree con 

cute sottile ed è controindicato nei pazienti con 

alterazioni del metabolismo del calcio (iperparat 

i rodismo, ipoparatiroidismo, tumori paratiro idei, 

osteoporosi, osteomalacia ed altre malattie 

metaboliche dell'osso) e in pazienti con psoriasi 

pustolosa o eritrodermica (21). 

C onclusioni 

L’unguento con calcipotriolo/betametasone 

dipropionato rappresenta un notevole 

passo avanti nella terapia della psoriasi, in quanto 

è un’opzione efficace, sicura e ben tollerata, 

come dimostrato da ampi studi clinici contro l l ati. 

La percentuale di pazienti con risposta soddisfacente 

è maggiore rispetto a quella ottenuta 

con gli altri trattamenti topici utilizzati. I pazienti 

sono soddisfatti, la loro condizione migliora 

rapidamente, con risultati significativi visibili già 

dopo una settimana. Tutto questo favorisce la 

compliance. Questo unguento, con la sua rapida 

azione e la sua prolungata efficacia, può elimin 

a re rapidamente anche le lesioni più re s i s t e n t i , 

come quelle localizzate a gomiti, ginocchia e 

gambe, motivando così i pazienti a pro s e g u i re 

regolarmente la terapia. Un altro fattore che 

aiuta l’aderenza al trattamento è la monosomministrazione 

giornaliera. L’ e fficacia del trattamento, 

dovuta all’effetto sinergico dei due composti, 

permette di ottenere un importante miglioramento 

del PASI, indipendentemente dal grado 

di severità della psoriasi. Negli studi clinici, i 

pazienti con un PASI medio di partenza di 9.5- 

10.9 hanno ottenuto un miglioramento medio 

del PASI del 65%-74.4% in quattro settimane. 

I n o l t re, nel 6-20% dei pazienti le lesioni si sono 

completamente risolte. Ad oggi l’unguento a 

doppia componente è il trattamento topico più 

e fficace disponibile per la terapia della psoriasi 

v o l g a re. Studi recenti forniscono un’ottima evidenza 

che l’unguento è sicuro e ben tollerato 

nell’uso ripetitivo, necessario nei periodi di trattamento 

prolungato. Accorpando i dati di sette 

studi clinici, è stata documentata la sicure z z a 

dell’unguento, con effetti collaterali rappre s e n t ati 

principalmente da reazioni cutanee di bassa 

intensità. La proporzione di pazienti con re a z i oni 

avverse al farmaco è molto modesta e non 

sono stati evidenziati gli effetti collaterali tipici 

dei corticosteroidi. 

L’unguento calcipotriolo/betametasone dipropionato 

dovrebbe quindi essere scelto come 

trattamento di prima linea per la psoriasi volgare, 

e dovrebbe essere utilizzato, nelle fasi acute 

della patologia, per 4-8 settimane, così da indurre 

remissione completa delle lesioni. Dopo 

questa fase, per il controllo della malattia, la letteratura 

supporta due differenti schemi terapeutici: 

calcipotriolo in monoterapia durante la settimana 

e l’unguento a doppia componente nel 

week end (o tre volte a settimana: es. lunedìmercoledì-venerdì) 

oppure il solo unguento 

applicato una volta al dì al bisogno. Questa 

seconda proposta terapeutica a nostro parere 

presenta un vantaggio. Le più recenti raccomandazioni 

sottolineano infatti la possibilità di 

aumentare la compliance del paziente al trattamento 

evitando l’utilizzo di due prodotti differenti 

e fornendo un regime terapeutico opportunamente 

individualizzato. La psoriasi è una 

malattia cronica e generalmente richiede un 

trattamento a lungo termine. Il 70%-80% dei 

pazienti con psoriasi può essere trattato adeguatamente 

solo con farmaci topici, e l’unguento 

calcipotriolo/betametasone dipropionato può 

essere considerato come l’approccio terapeutico 

di scelta sia per indurre la remissione che nella 

terapia di mantenimento. 

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ISPLAD Cosmetology Department 

For a cultural instrument, as the “Journal of Plastic Dermatology”, witness of the extent of 

plastic dermatology’s domain, it’s of paramount importance to deepen the cosmetic’s knowledge, that has 

involved dermatologists since dozens of years, initially by customers, that were looking for a special 

advisor on skin daily care . 

For this reason we began to survey, to compare, and… finally dermocosmetics became irre p l a c e a b l e 

in dermatologic pre s c r i p t i o n . 

Dermatologist-cosmetologist has evolved creating a basic competence, highly estimated by 

cosmetic companies, that have been promoting worldwide trade with useful, well tolerated and fair 

quality/price ratio products. 

S t r a n g e l y, inside the cosmetic world, one can find science and fantasy into the formula that is both 

pleasant and specific for physiologic mechanisms, like hydratation, aging and photo aging, skin sensitivity. 

L e t ’s open a hole in the cosmetic complexity for the ISPLAD 10 t h a n n i v e r s a ry in order to learn new 

concepts. Keeping skin in good health is the first step to prevent cutaneous illness. 

The first world authority to honour us with her paper is Zoe Diana Draelos, from North Caro l i n a , 

Editor in Chief of “The Journal of Cosmetic Dermatology”. She has the gift of coupling a very experienced 

practice with a vast amount of scientific publications in an excellent journalistic style. 

Since we pay special attention to skin disease and its outcome, her opinion on “cosmetic acne” is 

important to us, plastic dermatologists. 

Thank you, Zoe! 

Approfondire la conoscenza del dermocosmetico 

In uno strumento culturale, come il “ J o u rnal of Plastic Derm a t o l o g y ”, che vuole testimoniare la vastità 

ed importanza del dominio della dermatologia plastica, è importante appro f o n d i re la conoscenza del 

dermocosmetico, “ n o t a t o ” dai dermatologi qualche decennio fa, coinvolti dalle consumatrici, che volevano 

c o n f rontarsi con “l’esperto della pelle” per consigli e indicazioni su “the daily care ” della pelle. 

È per questo che abbiamo cominciato ad esaminare, paragonare, studiare, rilevare dati e di colpo... 

abbiamo scoperto quanto possa essere interessante il dermocosmetico, al punto da essere diventato 

complemento indispensabile alla prescrizione dermatologica. 

Il dermatologo-cosmetologo è andato oltre, creando una competenza di base, che viene sempre più 

considerata dalle aziende produttrici, che si stanno pro g ressivamente educando a incre m e n t a re un business 

mondiale con prodotti utili ed affidabili, con un corretto rapporto qualità/pre z z o . 

Il mondo cosmetico dà spazio, paradossalmente, alla costruzione dottrinale e alla fantasia, 

formulando pro g ressivamente prodotti che uniscono alla gradevolezza d’uso l’interferenza con meccanismi 

fisiologici di base che sottendono l’idratazione, l’invecchiamento, il foto danneggiamento, la sensibilità cutanea. 

Apriamo, quindi, a partire dal 10° anniversario dell’ISPLAD, una finestra culturale sull’universo cosmetico, che 

ci istruisca su qualche concetto utile anche per l’interpretazione della malattia cutanea, forti della convinzione 

che mantenere la pelle sana è il primo passo per la prevenzione delle malattie. 

La prima opinion leader mondiale, che ci onora del suo scritto, è Zoe Diana Draelos, dermatologa 

americana re d a t t o re capo di “The Journal of Cosmetic Derm a t o l o g y ”, che ha il dono di accoppiare ad una 

pluridecennale esperienza una grande mole di pubblicazioni, sempre in stile asciutto, giornalistico, memorabile. 

Il suo pensiero su “acne cosmetica” è illuminante per noi, dermatologi plastici, sempre attenti alla cura della 

malattia dermatologica e al trattamento del suo esito. 

Grazie, Zoe! 

by Piera Fileccia 

To deepen the cosmetic’s knowledge 



Clinical Dermatology Center 

High Point, North Carolina, USA. 


SU M M A R Y 

I ntroduction 

What exactly does a patient mean when she 

states that a certain cosmetic causes her face to 

“breakout”? Does this mean that she experiences 

formation of a comedone, papule, pustule, nodule, 

cyst, or red rash? Sometimes it is difficult to 

understand exactly what is meant. Also, it is 

hard for the patient to establish a cause and 

effect relationship. From a dermatologic standpoint, 

the term that is still used to refer to cosmetic-related 

acne is “acne cosmetica”. 

Acne cosmetica is a concept that was developed 

many years ago when there was concern that 

cosmetics could indeed cause comedone formation. 

The issue of comedogenicity in relation to 

cosmetics arose in 1972 when Kligman and 

Mills described a low-grade acne characterized 

by closed comedones on the cheeks of women 

ages 20 to 25. 1 Many of these women had not 

experienced adolescent acne. The authors proposed 

that substances present in cosmetic products 

induced the formation of closed comedones 

and, in some cases, a papulopustular 

eruption. Presently, personal conversations with 

Dr. Kligman indicate that he no longer believes 

currently marketed cosmetics cause comedone 

formation, yet acne related to cosmetics 

remains a problem. 

There remain lists in the literature of ingredients 

that supposedly cause acne, yet it is practically 

impossible to find formulations that possess 

none of these substances. The list contains 

some of the most effective emollients (octyl 


For all purposes, acne cosmetica is a concept of the 

past, which the industry has done its best to re m e d y. 

Skin care manufacturers are keenly aware of the 

need to test and formulate products without skin side effects. Acne cosmetica, perh a p s , 

is a term that is no longer applicable. 

KE Y W O R D S: Acne cosmetica, comedogenic, resonance delocalization 

stearate, isocetyl stearate), detergents (sodium 

lauryl sulfate), occlusive moisturizers (mineral 

oil, petrolatum, sesame oil, cocoa butter) and 

emulsifiers found in the cosmetic industry. 2 

A product line that avoided all of these substances 

would not perform well on the skin and 

would possess low cosmetic acceptability. 

There are many myths regarding cosmetics and 

cosmeceuticals and the acne that they may or 

may not cause. It is worthwhile examining 

these myths to determine where the medical 

truth lies. 

osmeceuticals do not produce acne 

C if labeled noncomedongenic 

and nonacnegenic 

Similar to hypoallergenic, noncomedogenic 

and nonacnegenic are marketing 

claims carrying no implied regulation. They 

were developed to create a new consumer 

image for cosmetic lines designed to minimize 

acne. In order to make the claim noncomedogenic, 

rabbit ear or human comedogenicity testing 

should be undertaken. Both the animal and 

the human model are based on the presence of 

new comedone formation after the exposure of 

skin to the finished cosmetic. Human testing is 

considered to be more accurate, but the results 

are highly dependent on the skill of the contract 

testing laboratory. Acnegenic claims are based 


96 

Z. D. Draelos 

on human use testing and the evaluation of volunteer 

subjects following product use for an 

increase in the presence of acne. Many manufacturers, 

however, make noncomedogenic and 

nonacnegenic claims based on the safety profiles 

of the individual ingredients in the formulation. 

This is inaccurate. Noncomedogenic and 

nonacnegenic claims should be made based on 

clinical testing of the finished formulation. The 

dermatologist should still consider all products 

labeled noncomedogenic or nonacnegenic as 

problematic. 

ineral oil is comedogenic 

M 

Mineral oil is one of the most common 

ingredients in skin care products and colored 

cosmetics. It is a light weight inexpensive 

oil that is odorless and tasteless. One of the 

common concerns regarding the use of mineral 

oil is its presence on several lists of comedogenic 

substances. These comedogenic lists were 

developed many years ago, yet remain frequently 

quoted in the dermatologic literature. 

There are several important points to consider. 

First, there are different grades of mineral oil. 

There is industrial grade mineral oil, which is 

used as a machine lubricant that is not of the 

purity required for skin application. Cosmetic 

grade mineral oil is the purist form without 

contaminants. Industrial grade mineral oil may 

be comedogenic, but cosmetic grade mineral oil 

is not. Quality manufacturers only purchase 

quality products from quality suppliers who 

guarantee the quality of the materials they provide. 

I personally believe that cosmetic grade 

mineral oil is noncomedogenic and I have never 

found it to be comedogenic in any of the testing 

I have performed for the skin care industry. 

unscreens produce acne 

S 

Many patients note the occurrence of 

"break outs" following the use of sunscreens. 

These patients typically present with perifollicular 

papules and pustules in a random distribution 

over the face. This eruption appears within 

24 to 48 hours after wearing a facial suns 

c reen. I have not performed biopsies on 

patients who develop this problem, but I would 

like to put forth a hypothesis based on my 

knowledge of how sunscreens function. 


Most of the sunscreens on the market today are 

based primarily on UVB absorbing ingredients, 

such as octylmethoxycinnamate, oxybenzone, 

homosalate, etc. Many also have UVA absorbing 

ingredients, such as avobenzone, titanium dioxide, 

or zinc oxide, as secondary sunscreens. All 

of the UVB sunscreens and avobenzone function 

by transforming ultraviolet radiation to 

heat energy through a process known as resonance 

delocalization. This heat energy is appreciated 

by many patients who will state that they 

do not like wearing sunscreens, since the gels or 

lotions make them feel hot. In some patients, I 

believe that the increased sweating induced by 

the sunscreens accompanied by the warm 

sunny weather cause increased activity by the 

eccrine glands. This may cause miliaria rubra 

that may be magnified by the occlusive nature 

of the water resistant, rub proof product. Thus, 

I believe that much of the problem with sunscreen 

induced break out is the formation of 

papules or pustules around the eccrine duct 

ostia without the sebaceous gland involvement 

that characterizes true acne. 

ore size can be reduced 

P with glycolic acid peels 

Glycolic acid is a water-soluble chemical 

exfoliant. It cannot enter the oily mileu of 

the pore and thus does not exfoliate within the 

pore. Glycolic acid may improve the smoothness 

of the skin surface creating the illusion of 

reduced pore size, but it cannot measurably 

reduce pore size. As a matter of fact, there is no 

cosmeceutical ingredient that can measurably 

reduce pore size. Salicylic acid is an oil-soluble 

chemical exfoliant that can remove debris from 

the pore creating the appearance of skin 

smoothness, but it too cannot measurably 

reduce pore size. It is important to distinguish 

between real pore size reduction and an 

improved cosmetic appearance. 

complex skin care regimen of 

A multiple cleansers, 

moisturizers, and ancillary 

skin care products is necessary 

for clear skin 

There are many different approaches 

to skin care. There is the no nonsense bar of 

soap and water twice daily approach and the

20-step skin care routine approach. Which is 

better? I am not sure I know the answer. In 

Japan, skin care is a complex ritual of multiple 

cleansers, toners, and moisturizers. The 

Japanese also feel that they have the most sensitive 

skin of all races and the incidence of atopic 

dermatitis is dramatically rising in their country. 

Is this due to the use of extensive skin care 

products? I also do not know the answer to this 

question. But, there is no doubt that the more 

the skin is manipulated, the more opportunity 

for problems to arise. Perhaps the old adage of 

everything is moderation is the best advice, 

even when it comes to skin care. 

cne breakouts after the age of 30 

A in women are rare and will 

benefit from special skin care 

Acne after age 30 is actually becoming 

more and more common in women. The cause 

of this trend is not totally known, but appears 

to be related to fluctuating hormones and the 

onset of premenopause and perimenopause. 

This supposition is based on the observation 

that the acne is not characterized by open and 

closed comedones, but rather inflammatory 

papules and pustules. Since these lesions are 

deep seated within the lower epidermis and 

dermis, it is not possible for special skin care 

routines to have a dramatic effect. Thus, the use 

of oral antibiotics and hormonal therapies, such 

as birth control pills or estrogen replacement 

therapy, are the best options for acne control. 

Cosmetics and skin care products have little 

effect on this type of acne. Probably many 

mature patients mistake this cyclical hormonal 

acne for acne related to cosmetic product use. 

R eferences 


1. Kligman AM, Mills OH. Acne cosmetica. 

Arch Dermatol 1972; 106:843 

2 Fulton JE, Pay SR, Fulton JE: Comedogenicity of current 

therapeutic products, cosmetics, and ingredients in the rabbit 

ear. J Am Acad Dermatol 1984; 10:96-105 


97

Bled, Slovenija 

27-28 March 2009

ISPLAD 

1 st International Meeting 

“High Technology 

in Dermatology” 


P r o g r a m 

& 


Journal of Plastic Dermatology 2009; 5, 1

1 s t International Meeting 


Roma, 27-28-29 Marzo 2009 


Il termine “alta tecnologia” compare per la prima volta, citato nel New York Times negli anni ’50, in riferimento allo sviluppo 

delle ricerche sull’energia atomica in Europa. 

Con “high tech” o “high technology” si indica la tecnologia più avanzata in un certo momento. 

Il termine non appartiene agli oggetti, ma indica la continua evoluzione delle conoscenze di base nel tempo. Ecco perché 

ISPLAD ha deciso di organizzare il 1 st International Meeting “High Technology in Dermatology”. È necessario confrontare e 

aggiornare le proprie conoscenze su come la tecnologia, sia nel corpo teorico che nello sviluppo e produzione strumentale, 

abbia fatto progredire le conoscenze della nostra disciplina, nella scienza, ma anche e soprattutto, nella diagnostica e terapia. 

Oltre ad essere una vetrina delle novità cosmetiche e strumentali, operative e diagnostiche, l’incontro si propone di fornire al 

medico approfondimenti con leader nazionali ed internazionali, nel confronto e nella condivisione dei differenti know-how, 

da cui possano scaturire nuove indicazioni e protocolli d’uso, per arricchire le conoscenze di coloro che utilizzano le tecnologie 

nella pratica quotidiana. 

Tutto questo, nello spirito dell’ISPLAD, che ha sempre creduto e si è sempre impegnata a fornire con i suoi corsi un aggiornamento 

attivo, che permetta un’applicazione quotidiana di miglior livello. 

Ci auguriamo che questo incontro possa diventare negli anni un appuntamento costante, tutto dedicato all’innovazione teorica 

e pratica. 

The term “high technology” first appeared in the New York Times in the 1950’s in reference to developments in atomic energy research 

in Europe. 

The terms “high tech” or “high technology” refer to a more advanced state of technological development at a certain point in time. 

The terms do not limit themselves to any objects in particular, but rather, refer to the continuous evolution of basic knowledge 

t h roughout time. 

And that’s precisely why ISPLAD has decided to organize the 1 s t I n t e rnational Meeting on “High Technology in Dermatology” in March 2009. 

It is necessary to confront and acknowledge the mannerisms in which technology, both theoretically and instrumentally, has contributed 

to the scientific, diagnostic and therapeutic advancement of our discipline. In addition to being an exhibition of the latest cosmetic, instrumental, 

operative, and diagnostic developments, this meeting will provide participants with an opportunity to deepen their existing 

knowledge thanks to precious input from international opinion leaders. It is expected that the comparison and sharing of different knowhow 

will give rise to novel information and protocols of use. In this way, we will enrich those who utilize technology in their daily practices. 

All this, in the spirit of ISPLAD, whose belief and commitment has always been to provide, through inter-active update sessions, 

a tool for a daily performance of a better level. 

I do hope that our next meeting will evolve into a regular event that is dedicated to theoretical and practical innovation. 

. 

President of ISPLAD 

Antonino Di Pietro 

ISPLAD National Laser Department 

Ivano Luppino, Elisabetta Perosino, Marina Romagnoli, Giuseppe Scarcella

1 s t International Meeting 


Venerdì 27 Marzo 2009 

ore 10.00-13.00 • Iscrizione ai simposi per le due giornate 

• Registrazione al 1 st International Meeting “High Technology in Dermatology” 

Sala Modulo II (Sala Plenaria) 

ore 14.00 Apertura del Meeting e Saluto delle Autorità ai Partecipanti 

Presidente del Meeting: Elisabetta Perosino (Italia) 

Presidente ISPLAD: Antonino Di Pietro (Italia) 

Segreteria scientifica dell'evento: Ornella De Pità (Italia), Ivano Luppino (Italia), Marina Romagnoli (Italia), 

Giuseppe Scarcella (Italia) 

Sessione 1 

Moderatori: Pietro Cappugi (Italia), Aurora Parodi (Italia), Corinna Rigoni (Italia), Alfredo Rossi (Italia) 

ore 14.30 La dermoscopia tra mito e realtà 

Roma, 27-28-29 Marzo 2009 

Giuseppe Argenziano 

Medico Chirurgo Dermatologo. Ricercatore confermato Dipartimento Dermatologia Seconda Università di 

Napoli, Italia 

La relazione sarà incentrata sull'utilizzo della demoscopia come ausilio per la diagnosi clinica dei tumori cutanei 

benigni e maligni. Dopo circa 20 anni da quando questa tecnica è stata inserita nell'attività dei clinici di tutto il 

mondo, oggi possiamo meglio valutare i suoi pregi ma anche i suoi difetti; le indicazioni per le quali la dermoscopia 

migliora la diagnosi e i miti che, invece, devono essere sfatati. 

The dermoscopia between myth and reality 

The report will focus on using demoscopic survey as an aid to clinical diagnosis of benign and malignant skin 

tumors. After about 20 years since this technique was included in clinical trials worldwide, today we can better 

evaluate its merits but also its shortcomings, the indications for which the dermoscopic improves the diagnosis 

and myths which, must be dispelled. 

ore 14.50 Ricostruzione in vitro di tessuti umani da utilizzare nella pratica clinica: le basi biologiche 

Giovanni Abatangelo 

Medico Chirurgo Patologia Clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia). Dipartimento di 

Istologia, Facoltà di Medicina Università di Padova, Italia 

I grandi progressi ottenuti nel campo della biologia cellulare e molecolare permettono di isolare, espandere e manipolare 

in laboratorio la quasi totalità delle cellule umane. Tuttavia, l’utilizzo di queste colture cellulari a scopo terapeutico 

è limitato da vari fattori di ordine sia clinico sia biologico. In particolare, lo specialista deve essere in grado di 

manipolare ed applicare in modo adeguato il trapianto cellulare sul paziente, mentre la struttura ricostruita in vitro 

deve possedere caratteristiche simili al tessuto/organo di partenza per sostituire in maniera fisiologicamente efficiente 

il distretto lesionato. 

Journal of Plastic Dermatology 2008; 4, 1 

103

104 

ISPLAD 1 st International Meeting “High Technology in Dermatology”, Rome, 27-28-29 March 2009 


L’ingegneria tissutale è una nuova branca della scienza biomedica che si prefigge, con il concorso e le competenze 

di varie discipline, come Fisica, Chimica, Biologia ed Ingegneria, di ricostruire in vitro tessuti o parti di organo. 

Uno dei principi fondamentali di questa nuova frontiera biomedica è basato sulla constatazione che le cellule 

coltivate in vitro, per potersi sviluppare in senso tridimensionale, necessitano di particolari supporti con spiccate 

caratteristiche di biocompatibilità. Difatti, se coltivate su normali piastre di coltura, le cellule riescono a crescere 

soltanto in senso bidimensionale, arrestandosi alla confluenza. Per favorire lo sviluppo delle cellule, spesso isolate 

da piccoli prelievi bioptici, sono stati messi a punto vari tipi di supporti biocompatibili in grado di permettere l’adesione, 

la crescita ed il differenziamento delle cellule. Attualmente è possibile raggruppare i vari tipi di biomateriali 

in tre ampie categorie: i biomateriali naturali (collagene, fibrina, GAGs, ecc.), i biomateriali sintetici (PLA; PGA; 

P T F E, ecc…) ed i biomateriali semisintetici (esteri dell’acido ialuronico). In particolare alcuni derivati dell’acido ialuronico, 

come gli esteri benzilici, hanno dimostrato di possedere quelle caratteristiche fondamentali adatte in ambito 

clinico, come la tollerabilità, la biocompatibilità e la degradabilità associate anche ad un effetto biologico intrinseco 

allo stesso polimero. L’aggiunta delle cellule ad alcune particolari configurazioni chimico-fisiche di questi 

polimeri ha permesso di ottenere la ricostruzione in laboratorio di vari tessuti, come l’epidermide, il derma, la cartilagine. 

Una volta trapiantati, questi tessuti si integrano nell’organismo ricevente e, mentre l’attecchimento si consolida 

nel tempo, il biomateriale viene riassorbito senza dar luogo a fenomeni di reattività. Le incoraggianti scoperte 

di questi ultimi decenni nel campo della biologia e dei materiali fanno ben sperare nella graduale possibilità 

di ricostruire sempre più tessuti e interi organi da utilizzare nella chirurgia dei trapianti. 

In vitro reconstruction of human tissues for use in clinical practice: the biological basis 

The great progresses obtained in the field of cellular and molecular biology allow to isolate, expand and manipulate 

in the laboratory almost all human cells. However, the use of these cell cultures for therapeutic purposes is 

limited by several factors, both clinical and biological. In particular, the specialist must be able to manipulate and 

apply adequately cell transplant on the patient, while the in vitro rebuilt structure must possess characteristics similar 

to the starting tissue/organ in order to physiologically efficiently replace the damaged area. Tissue engineering 

is a new branch of biomedical science that seeks, with the assistance and expertise from various other disciplines 

such as physics, chemistry, biology and engineering, to reconstruct in vitro tissue or body parts. One of the 

fundamental principles of this new biomedical frontier is based on the finding that cells grown in vitro, in order to 

develop into a three-dimensional effect, requires special scaffolds with strong biocompatibility characteristics. 

As a matter of facts, when grown on standard culture plates, the cells can grow only in a two-dimensional sense, 

stopping at the confluence. To promote the development of cells, often isolated from small biopsy samples, various 

types of bio-media have been developed allowing the adhesion, growth and differentiation of cells. Currently, you can 

group the different kinds of biomaterials into three broad categories: natural biomaterials (collagen, fibrin, GAGs, 

etc...), synthetic biomaterials (PLA, PGA, PTFE, etc...) and the semi synthetic biomaterials (esters of hyaluronic acid). 

In particular, some derivatives of hyaluronic acid, such as benzyl esters, have proved to have those basic characteristics 

suitable in clinical studies such as tolerability, biocompatibility and degradation also associated to the 

intrinsic biological effect of the same polymer. The addition of cells to specific physico-chemical configurations of 

these polymers made it possible to obtain the reconstruction in laboratory of various tissues, such as epidermis, 

dermis, cartilage. Once transplanted, these tissues are integrated into the host organism and, while rooting is consolidated 

over the time, the biomaterial is absorbed without giving rise to reactivity phenomena. The encouraging 

findings in recent decades in the field of biology and materials let us hope in the gradual possibility to reconstruct 

tissues and whole organs to be used in transplant surgery. 

ore 15.10 Applicazioni della terapia fotodinamica nel trattamento di infezioni da batteri antibioticoresistenti 

Giulio Jori 

Biologo. Professore Associato di Biofisica e Biologia Molecolare, Dipartimento di Biologia, Università di 

Padova, Italia 

La sintesi di derivati porfirinici, caratterizzati da proprietà anfifiliche conseguenti all’inserimento nel loro macrociclo 

tetrapirrolico di gruppi funzionali cationici opportunamente selezionati, ha consentito di estendere il campo 

di utilizzazione della terapia fotodinamica (PDT) al trattamento di infezioni di origine microbica. In particolare, 

alcune tetra-N-alchil-piridin-porfirine sono risultate in grado di indurre una estesa (> 5 log) diminuzione nella 

sopravvivenza di un ampio spettro di agenti patogeni, tra cui batteri Gram-positivi, batteri Gram-negativi, funghi, 

micoplasmi e protozoi parassitici allo stato sia di cisti che di trofozoiti.


L’azione fotosensibilizzatrice di queste porfirine si esplica in condizioni sperimentali particolarmente blande, 

come brevi tempi di incubazione e di irradiamento, basse velocità di fluenza ed uso di lunghezze d’onda nella 

regione rossa dello spettro visibile (600-700 nm), che sono dotate di buon potere di penetrazione nella maggior 

parte dei tessuti biologici. La PDT antimicrobica presenta una serie di caratteristiche particolarmente favor 

e v o l i : 

1. un’elevata selettività d’azione nei confronti dei patogeni rispetto ai principali costituenti dei tessuti ospiti; 

2. un ampio spettro d’azione, che consente un’efficace azione terapeutica anche nei confronti di infezioni originate 

da una flora microbica mista; 

3. la capacità di indurre la mortalità di ceppi batterici e fungini sia selvaggi che caratterizzati da antibiotico-resistenza 

(per esempio, Staphylococcus aureus, MRSA); 

4. l’induzione della morte cellulare attraverso un processo multi-bersaglio, coinvolgente un ampio numero di 

proteine e lipidi insaturi, con conseguente impossibilità per la cellula microbica di sviluppare processi di riparo 

e quindi non selezione di ceppi fotoresistenti; 

5. l’azione fotosensibilizzatrice focalizzata a livello della membrana citoplasmatica senza coinvolgimento del 

materiale genetico, con conseguente minima probabilità di stimolare processi di mutagenicità. 

L’efficacia e la potenzialità della PDT antimicrobica è stata studiata in dettaglio su modelli animali, come pure 

su cani affetti da infezioni spontanee da batteri Gram-positivi e Gram-negativi, in collaborazione con il 

Dipartimento di Patologia Veterinaria dell’Università di Padova. 

Tutte le lesioni infette erano state trattate con antibiotici secondo protocolli tradizionali ed erano cronicizzate. I 

risultati ottenuti sono stati altamente significativi, in quanto in ogni caso si è ottenuta un’elevata diminuzione 

della popolazione batterica e rimarginazione della ferita. Questa tecnica è attualmente in fase di sperimentazione 

clinica per il trattamento di ulcere croniche attraverso la sterilizzazione della lesione e la stimolazione della 

crescita di cheratinociti e fibroblasti nei distretti cutanei perilesionali. 

Applications of photodynamic therapy in the treatment of infections by antibiotic-resistant 

b a c t e r i a 

The synthesis of porphyrin derivatives, characterized by amphyfilic property resulting from the inclusion in their 

tetrapyrrolic macrocycles of cationic functional groups selected, allowed to extend the use of photodynamic therapy 

(PDT) to treat infections of microbial origin. In particular, some tetra-N-alkyl-pyridine-porphyrins were able to 

induce a large (> 5 log) reduction in the survival of a broad spectrum of pathogens, including Gram-positive bacteria, 

Gram-negative bacteria, fungi, parasitic protozoa and mycoplasma at the status of both cysts and trophozoites. 

The photosensitization activity of these porphyrins is expressed in very mild experimental conditions, such as 

shorter incubation and irradiation times, low fluence rates and use of wavelengths in the red area of the visible 

spectrum (600-700 nm), which have a good power of penetration in most biological tissues. The antimicrobial PDT 

presents a number of favorable characteristics: 

a) a high selectivity of action against pathogenic agents compared to the main constituents of host tissues; 

b) a broad spectrum of action, which allows an effective therapeutic action even against infections caused by a 

mixed microbial flora; 

c) ability on inducing mortality of bacterial and fungal strains both wild or characterized by antibiotic resistance 

(eg, Staphylococcus aureus, MRSA); 

d) induced cell death through a multi-target process, involving a large number of protein and unsaturated lipids, 

with consequent inability of the cell to develop microbial repair processes and therefore a no selection of photoresistant 

strains; 

e) the photosensitizing action focused at the level of the cytoplasmic membrane without involvement of the genetic 

material, resulting in minimum probability of stimulating mutagenicity processes. 

The efficacy and potential of antimicrobial PDT has been studied in detail in animal models, as well as on dogs 

suffering from spontaneous infections by Gram-positive and Gram-negative bacteria, in collaboration with the 

Department of Veterinary Pathology, of University of Padua. 

All infected lesions were treated with antibiotics according to traditional protocols and were persistent. The results 

obtained were highly significant, because in every case a high reduction of bacterial population and wound healing 

was obtained. This technique is currently undergoing clinical trials for the treatment of chronic ulcers through 

sterilization of the lesion and the stimulation of growth of keratinocytes and skin fibroblasts in the perilesional cutaneous 

area. 


105

106 


ore 15.30 Terapia fotodinamica 


Miguel Sanchez Viera 

Medico Chirurgo Dermatologo. Direttore del Centro di Dermatologia, Cosmetologia e Laser Centroderm – 

Madrid, Spagna 

La terapia fotodinamica è considerata una terapia innovativa in campo dermatologico. Molte le indicazioni: dalle 

precancerosi ai tumori cutanei non melanoma e non solo, interessante gli studi come adiuvante su cute perilesionale 

pre o post trattamento, nel controllo dei margini come supporto nella chirurgia dermatologica, ed inoltre 

il suo uso nel trattamento dell’aging ed in particolar modo del photoaging. Viene attualmente studiata la sua efficacia 

in altre condizioni patologiche dermatologiche come la malattia di Paget, il Pemphigo Familiare Benigno 

ed il Lichen Scleroso Vulvare. 

Photodynamic Therapy 

Photo Dynamic Therapy (PDT) has become one of the most universally recognized new treatments in the field of 

Dermatology. Non melanoma skin cancer and precancer are now main indications but not the only ones. 

Treatment of perilesional skin before and/or after skin cancer, as a neo or coadjuvant therapy, is a new and promising 

indication. Antiaging treatment in cases of sun damaged skin is another well known application of PDT. In addition, 

PDT has shown to be useful to define tumor margins as a Photodynamic Diagnose as a help for surgery. Other 

conditions that has shown benefit of PDT, as Paget Disease, Benign Familiar Pemphigus or Vulvar Lichen 

Sclerosus will be reviewed. 

ore 15.50 Cosmetovigilanza e sorveglianza sui prodotti cosmetici 

Marcella Marletta 

Dirigente di II fascia del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali – Roma, Italia 

1. Sicurezza dei cosmetici 

Il Ministero ha istituito, a tutela della salute dei consumatori, un sistema di sorveglianza e vigilanza dei cosmetici che 

consente di monitorare gli effetti indesiderati legati all’uso dei prodotti. Il sistema permette a tutti di utilizzare prodotti 

cosmetici più sicuri. I prodotti cosmetici dovrebbero, infatti, essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti 

in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili 

condizioni d’uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura, delle eventuali istruzioni 

per l’uso e per l’eliminazione (Legge 11 ottobre 1986, n. 713 art. 7). Al Ministero compete preliminarmente la 

valutazione della conformità dei prodotti cosmetici alle direttive comunitarie e un’eventuale analisi dei rischi correlati 

ai prodotti cosmetici, mediante la valutazione delle etichette dei prodotti, degli ingredienti, delle eventuali istruzioni 

per l’uso e delle avvertenze e mediante la verifica del rispetto delle indicazioni della recente normativa comunitaria 

(direttiva 2003/15/CEE). Il Ministero interviene anche nel caso in cui, durante il corretto utilizzo di un prodotto 

cosmetico, si verifichino eventi dannosi per la salute umana. La valutazione del rischio è determinata dalla diversa 

incidenza e frequenza di tali eventi. La normativa comunitaria non contempla l’obbligo di segnalazione all’autorità 

nazionale competente degli eventi avversi verificatisi in condizioni di corretto utilizzo dei prodotti cosmetici ma 

la segnalazione di effetti indesiderati può avvenire da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza, sia il medico 

che direttamente il consumatore. La comunicazione può essere inviata a: Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

politiche sociali, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici Ufficio VII. L’incidenza delle segnalazioni 

inviate al Ministero, relative a prodotti cosmetici, è in costante aumento. L'Unione europea (UE) ha invece istituito 

un sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari, tra cui rientrano anche i cosmetici, che presentino un 

rischio grave per la salute pubblica (RAPEX). Il sistema prevede la segnalazione del rischio da parte degli Stati membri 

alla Commissione e contempla disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare 

la salute e la sicurezza dei consumatori. Attualmente non risultano registrati dati sufficienti per valutare la frequenza 

di eventi avversi correlati con l’utilizzo dei cosmetici. Sebbene l’utilizzo di cosmetici sia in costante aumento 

ed il numero di prodotti e di sostanze utilizzate sia veramente elevato, non risulta una corrispondente incidenza 

di reazioni avverse. Il nuovo Regolamento Europeo sui prodotti cosmetici prevederà l’obbligo di segnalazione di 

eventi avversi gravi e i dermatologi che, nell’esercizio della propria attività, verranno a conoscenza di eventi avversi 

gravi causati da prodotti cosmetici potranno comunicare e segnalare alle autorità tali eventi. 

Cosmetovigilance and surveillance on Cosmetics 

1. Safety of Cosmetics 

The Italian Ministry of Health has, for the consumer health protection, set up a system for the surveillance and vigilance

ore 16.10 Discussione 

ore 16.30 Pausa 

of cosmetic products to monitor side effects linked to their use. The system aims to let everyone use safer cosmetic 

products. Cosmetic products should, in fact, be manufactured, handled, packaged and sold in a manner that will not 

cause harm to human health when applied under normal or reasonably foreseeable conditions of use, particularly in 

regard to the presentation of the product, labeling, instructions for its correct use and for its disposal (Law 11 October 

1986, n. 713 art. 7). The Ministry is held responsible for the preliminary assessment of the conformity of cosmetic products 

to EU directives and likely an analysis of risks related to cosmetic products, through the evaluation of product 

labels, ingredients, any instruction of use cautions or warnings, and the compliance with directions issued by of recent 

EC legislation (Directive 2003/15/EC). The Department also intervenes in cases where, during the proper use of a cosmetic 

product, adverse events for human health occur. The risk assessment is determined by the different incidence 

and frequency of such events. The legislation does not include a compulsory report to the competent national authority 

for the adverse reaction occurred in conditions of correct use of cosmetics, the reporting of side effects can be filed 

by who came to know about it either the doctor or directly the consumer. The notice must be submitted to: Ministry of 

L a b o u r, Health and Social Policies, General Manager of Medicines and Medical Devices Office VII. The incidence of 

reports sent to the Ministry, relating to cosmetic products is steadily increasing. The European Union (EU) has established 

a rapid alert system for non-food products, which amongst other include cosmetics, which present a serious 

risk for the public health (RAPEX). The system foresees the reporting of risk by the Member States to the Commission 

and includes provisions for the withdrawal from the market of the products that may threaten the health and safety. 

Currently there are no sufficient recorded data to assess the frequency of adverse reactions associated with the use 

of cosmetics. Although the use of cosmetics is steadily increasing and the number of products and substances used 

is really high, it does not appear a corresponding incidence of adverse reactions. The new European Regulation on 

cosmetic products will include the mandatory reporting of serious adverse events and dermatologists that, in the daily 

practice, will hear of serious adverse events caused by cosmetic products may report to the authorities such events. 

ore 17.00-17.30 Registrazione ai SIMPOSI 

Sessione 2 – Sala Tarragona 

ore 17.30-18.30 IN PARALLELO 

SIMPOSIO – Glytone: ricerca, etica …. innovazione. Una nuova proposta nei trattamenti 

dermoplastici antiaging 

Moderatore: Antonino Di Pietro, Italia 

Delia Colombo 

Medico Chirurgo Dermatologo. Milano, Italia 

Elisabetta Perosino 

Medico Chirurgo Dermatologo. Roma, Italia 


La dermatologia plastica negli ultimi anni ha raggiunto un’evoluzione molto significativa. 

Alla base di questa crescita sono identificabili due fattori “chiave”: 

1. maggiore attenzione dei pazienti al proprio aspetto fisico; 

2. maggiore interesse da parte della classe dermatologica all’utilizzo di metodologie innovative nel trattamento 

di inestetismi cutanei. 

In questo contesto verranno presentate nuove formulazioni clinicamente testate e documentate che si avvalgono 

di una galenica innovativa. 

I peeling a base di acido glicolico sono stati formulati per rispondere, mediante uno schema terapeutico a concentrazioni 

crescenti di acido glicolico, agli inestetismi cutanei del viso, di cui l’eliodermia rappresenta un modello sperimentale 

ideale. Lo studio ha confermato l’elevata tollerabilità del trattamento, che beneficia anche di prodotti complementari 

appositamente studiati. I filler, a base di acido ialuronico, sono il risultato di un approccio etico al problema 

delle rughe superficiali e profonde, basato sul rigore farmaceutico e sulla ricerca sperimentale. Tutti i filler 


107

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sono coperti da un brevetto che garantisce un’elevata permanenza della correzione grazie all’azione meccanica del 

gel ed alla stimolazione del metabolismo epidermico e dermico; oltre ad un significativo effetto anti-ossidante. 

Glytone: research, ethics …. innovation. A new proposal in dermoplastic antiaging treatments 

Plastic Dermatology has in recent years reached a very significant evolution. 

Underlying this growth two “key” factors can be identified: 

1. patient’s greater attention to their physical appearance; 

2. increasing interest from the dermatological class in the use of innovative methods in treating skin blemishes. 

In this context new formulations clinically tested and documented using innovative galenic will be presented. 

Peelings based on glycolic acid have been formulated to cover, through a therapeutic scheme at increasing concentrations 

of glycolic acid, facial skin imperfections, of which helioderm represents the ideal experimental model. 

The study confirms the high tolerability of the treatment, which also benefits from complementary products 

designed. The filler, based on hyaluronic acid, are the result of an ethical approach to the problem of surface wrinkles 

and deep, based on strict pharmaceutical and experimental research. All fillers are covered by a patent that 

provides for high permanence of the correction due to the mechanics of the gel and the stimulation of epidermal 

and dermal metabolism, as well as a significant anti-oxidant. 

Sessione 3 – Sala Cesarea 


SIMPOSIO – Le nuove frontiere della nutriceutica in dermatologia plastica 

Moderatore: Maria Bucci, Italia 

Pier Antonio Bacci 

Medico Chirurgo. Docente di Chirurgia Estetica, Dipartimento Scuola di Chirurgia, Università di Siena, Italia 


Docente in Cosmetologia, Master di Medicina Estetica – Pavia, Italia 

Temi trattati: 

– ruolo delle proteine ad alto valore biologico “high absorption”; 

– sinergie antiossidanti e trofismo connettivo dermico, vascolare ed oculare; 

– ripristino del corredo lipidico epicutaneo e modulazione della reologia del sangue; 

Gli autori illustreranno le più recenti acquisizioni scientifiche sulle sostanze in grado di favorire i processi fisiologici 

ed il ripristino dell’integrità dei tessuti connettivi con particolare riferimento ai distretti dermo-epidermico, 

muscolare e vascolare. Verranno illustrati i razionali farmacologici e biochimici delle sostanze ad attività enzimatica, 

secretagoga e scavenger delle forme radicaliche, verranno individuate le sinergie in grado di promuovere 

il trofismo dermo-epidermico ed il ripristino del tessuto vascolare. Verrà enfatizzato il ruolo dell’integrazione 

proteica ad alto valore biologico con una nuova tecnologia ad “elevato assorbimento enterico” nella prevenzione 

dell’aging cutaneo associato al “sagging” del tessuto connettivo dermico e muscolare e la loro associazione con 

acidi grassi polinsaturi e sostanze di supporto al trofismo vascolare; tali preparati saranno inquadrati in un protocollo 

propedeutico per migliorare i risultati clinici raggiungibili con le pratiche di Medicina e Chirurgia Estetica 

quali i peeling chimici, i filler dermici e gli interventi di chirurgia plastica. Gli interventi saranno illustrati osservando 

una scrupolosa adesione alla più recente letteratura scientifica internazionale indicizzata. 

New frontiers of nutriceutical in plastic dermatology 

Topics discussed: 

– the role of protein with high biological value “high absorption”; 

– antioxidants synergies and dermal connective, vascular and ocular trophism; 

– restoration of epicutaneous lipid film and modulation of blood rheology; 

The authors explain the latest scientific findings on substances that facilitate the physiological processes and 

restore the integrity of connective tissue with reference to dermo-epidermal, muscular and vascular areas. They 

will discuss the pharmacological and biochemical rationales of substances with enzymatic activity, secretagogue 

and scavenger of radical forms, identified will also be those synergies able to promote the dermo-epidermal 

trophism and the restoration of vascular tissue. Emphasized will also be the role of proteic integration at high bio-

logical value with a new technology at “high enteric absorption” in preventing skin aging associated with “sagging” 

of the dermal connective tissue and muscles and their association with polyunsaturated fatty acids and 

substances of support to vascular trophism, these preparations will be included in a preliminary protocol to 

improve the clinical results achievable with the practice of Medicine and Aesthetic Surgery, such as chemical 

peeling, skin fillers and plastic surgery. The interventions will be presented in full respect and following the most 

recent indexed international literature. 

Sessione 4 – Sala Modulo I 


SIMPOSIO – Radiofrequenza iperpulsata: nuove prospettive in dermatologia plastica 

Moderatore: Francesco Mazzarella, Italia 

Giuseppe Scarcella 

Medico Chirurgo Dermatologo. Specialista Ambulatoriale ASL 20 di Verona, Ospedale S. Bonifacio – Verona, Italia 

Negli ultimi anni si è parlato molto della Radiofrequenza impiegata per i trattamenti di ringiovanimento cutaneo, 

e questo argomento ha riscosso molto interesse nei Dermatologi Plastici, nei Pazienti e nelle Industrie del settore. 

In questo workshop si parlerà di un’apparecchiatura iperpulsata a Radiofrequenza di 2,0 MHz impiegata per il 

trattamento di ringiovanimento del volto e di altri distretti cutanei ed in particolare verrà esposta la mia esperienza 

nell’utilizzo della metodica, e più specificatamente di questo strumento, in modalità bipolare e monopolare per il 

trattamento dell’aging e rilassamento del volto-collo e per il trattamento della PEFS. 

Hyper-Pulsed Radio-Frequency: new chances in Plastic Dermatology 

In the last years the Radio-Frequency was widely utilized for the rejuvenation and the skin-tightening, so this kind of 

application became very interesting for many Plastic Dermatologist, Patients and Industries. In this Workshop I’ll 

expose my experience on utilizing an Hyper- Pulsed Radio-Frequency device of 2.0 MHz, in “non ablative” mono-polar 

and bi-polar modality, for the treatment of rejuvenation and skin-tightening of the face, neck and other body areas. 





SIMPOSIO – Le nuove frontiere dei trattamenti frazionati di ringiovanimento cutaneo: d a l 

minimamente ablativo con laser CO al non ablativo con tecnologia Multilayer e Multiplex 

2 

Giovanni Cannarozzo 

Medico Chirurgo Dermatologo. Professore dalla Scuola di Specializzazione, Dipartimento Università Clinica 

Dermatologia di Firenze. Segretario SILD – Firenze, Italia 

Grazia Primavera 

Medico Chirurgo Dermatologo. Dirigente Medico I Livello Dipartimento di Dermocosmetologia e Fisiopatologa 

Cutanea IDI – IRCSS – Roma, Italia 

Andreas Roumbas 

Medico Chirurgo Dermatologo. Professore della Minsk Bielorussia Medical University. Membro esecutivo 

della Walt (Associazione Mondiale di laser terapia) e Membro esecutivo della Wala (Il Mondo Accademia 

delle applicazioni laser) – Limassol, Cipro 

Il resurfacing ablativo con sorgenti a CO rappresenta il gold-standard nel trattamento del photoaging del volto. 

2 

A questa metodica sono comunque associati tempi di guarigione prolungati, eritema persistente, pigmentazioni 

post-infiammatorie e complicanze infettive. 

D’altra parte il miglioramento clinico ottenuto, dovuto all’ablazione, alla contrazione ed al ritensionamento delle 

fibre collagene del derma ed al rimodellamento che si verifica durante la guarigione (neocollagenogenesi), ha 

indirizzato la ricerca verso metodiche e tecnologie in grado di ottenere risultati simili riducendo al tempo stesso 


109

110 



il down-time e gli effetti collaterali. Il laser CO 2 frazionale trova quindi la sua collocazione nel trattamento di 

pazienti che presentano fotodanneggiamento di vario grado, che possono essere migliorati con ridotti tempi di 

guarigione a fronte di una parziale ristrutturazione dell'epidermide e del derma con effetti collaterali ridotti rispetto 

al resurfacing tradizionale. 

L'applicazione di una nuova tecnologia allo scanner consente di ottenere delle microzone di danneggiamento 

termico circondate da tessuto sano. Alla potenza espressa in watt e alla durata dell'impulso espressa in ms si 

aggiunge in tal modo un terzo parametro operativo che è la distanza fra una microzona di danneggiamento e l'altra. 

Variabile è il diametro dello spot utilizzato. 

La profondità raggiunta in corrispondenza di ogni singolo punto può arrivare a 150-250 micron. Si forma in tal 

modo una colonna termica che diffonde calore alle zone circostanti provocando shrinkage immediato e denaturazione 

del collagene con successiva neocollagenogenesi. Appare evidente che le numerose combinazioni possibili 

fra i parametri operativi sopra citati consentono di ottenere effetti diversi e di trattare quindi vari aspetti del 

fotoinvecchiamento. 

La versatilità del sistema ci spinge a ricercare risultati anche nel trattamento delle cicatrici post-acneiche. Recenti 

studi istologici documentano la velocità di riparazione epidermica con chiusura dei punti di penetrazione nel giro 

di 24-48 ore con normalizzazione in 7 giorni. Studi immunoistochimici documentano come il danno termico mirato 

possa influenzare i fattori che regolano i processi fibrogenetici e quindi la formazione di nuovo collagene. La 

riepitelizzazione in seconda giornata con ripristino della barriera epidermica consente ai pazienti un rapido ritorno 

alle normali attività. Il nuovo resurfacing frazionale affiancato al resurfacing tradizionale amplia le possibili strategie 

di lavoro per il trattamento del photoaging. 

Alla luce di queste considerazioni è infatti oggi possibile offrire ai pazienti soluzioni personalizzate per i vari 

gradi del fotoinvecchiamento correlando sempre i risultati che si possono ottenere con i relativi tempi di guar 

i g i o n e . 

New frontiers in fractioned processing of skin rejuvenation: from minimally ablative CO2 laser to non-ablative Multilayer Multiplex technology 

The ablative resurfacing with a CO source is the gold-standard in the treatment of facial photoaging. However, still 

2 

associated to this methodology are long healing times, persistent erythema, post-inflammatory pigmentation and 

infective complications. 

From the other side, the clinical improvement due to ablation, contraction and retensioning of collagen fibers 

of the dermis and the remodeling that occurs during healing (neocollagenegenesis), has directed research 

towards different methods and technologies in order to achieve similar results but with reduced down-time and 

side effects. Fractional CO laser is therefore indicated in the treatment of patients with photo-damagings of var- 

2 

ious degrees, which can be improved with reduced healing times compared to a partial restructuring of the skin 

and dermis and with less side effects compared to traditional resurfacing. 

The application of new technology allows the scanner to obtain microzones of the thermal damage surrounded 

by healthy tissue. At the power expressed in watts and at the pulse duration recorded in ms, a third parameter 

is added, i.e. the distance between a damaged microzone to the nextone. 

Variable is the diameter of the spot used. The dept h reached in correspondence of each single point can reach 

150-250 microns. In such a way a thermal column is formed spreading the heat to surrounding areas, causing 

immediate shrinkage and denaturation of collagen with subsequent neocollagenegenesis. It appears clear that 

the several possible combinations of operating parameters above mentioned allow to obtain different effects 

and therefore to treat the various aspects of photoageing. 

The versatility of the system leads us to look for results in the treatment of post-acne scars. Recent histological 

studies document the speed of epidermal repair with blocking of penetration depth within 24-48 hours and with 

normalization in 7 days. 

Immunohistochemical studies document how the targeted thermal damage could influence the factors that regulate 

fibrogenetics processes and thus the formation of new collagen. Re-epithelization on the second day with 

consequent restoration of epidermal barrier allows patients to quickly return to their daily activities. The new 

fractional resurfacing side by side to traditional resurfacing add new working strategies in the treatment of photoaging. 

At the state of art of said considerations it is now possible to offer to patients customized solutions covering different 

degrees of photoaging always correlating the results achievable with the relating healing times.



SIMPOSIO – Bioristrutturazione con fosfato tricalcico: “natural look” in dermatologia plastica 

Moderatori: Francesco Antonaccio (Italia), Alda Malasoma (Italia) 

Riccardo Forte 

Medico Chirurgo. Milano, Italia 

Andrea Romani 

Medico Chirurgo Dermatologo. Montecatini Terme (PT), Italia 



Medico Chirurgo Dermatologo. Specialista Ambulatoriale ASL 20 di Verona ,Ospedale S. Bonifacio – Verona, Italia 

La cute è soggetta ad un inevitabile processo di invecchiamento. L’invecchiamento cutaneo è il risultato di due ordini 

di elementi causali: fattori intrinseci, naturali connessi ai processi di invecchiamento naturale (chronoaging) e fattori 

estrinseci o ambientali che coinvolgono specificatamente la cute. La responsabilità principale è attribuita alle 

alterazioni cumulative prodotte dai raggi solari, il cosiddetto “photoaging”. I segni clinici del fotoinvecchiamento 

cutaneo comprendono le rughe, le lentiggini, le cheratosi attiniche, le teleangectasie, la perdita di lucentezza e di 

elasticità, il colorito grigio-verdastro e la secchezza. Da un punto di vista istologico le alterazioni si localizzano prevalentemente 

a livello dermico dove si verificano una serie di processi degenerativi che prendono il nome di “elastosi 

solare”. Nella presentazione verranno prese in esame le cause che determinano, in varia misura, la formazione 

delle rughe, quali: l’invecchiamento, i movimenti muscolari ed articolari, la forza di gravità e le posture notturne. 

Verrà analizzata una classificazione morfo-evolutiva delle rughe, distinte per sedi e cause patogenetiche, correlata 

all’età e al tipo di vita e le possibili correzioni e metodiche d’intervento. Cresce in Dermatologia Plastica l'offerta di 

nuovi materiali iniettabili per la correzione delle rughe. Il Dermatologo si trova a dover scegliere l’utilizzo di innumerevoli 

prodotti ed è indispensabile una corretta conoscenza dei materiali che utilizza e dei possibili effetti collaterali. 

Il panorama dei filler si è evoluto nel senso di utilizzare materiali completamente riassorbibili che presentassero 

oltre ad un transitorio effetto riempitivo anche un effetto cosiddetto “rigenerante” sulle fibre collagene e sulle strutture 

di sostegno. 

Nel workshop verrà analizzato e approfondito l’utilizzo di un nuovo materiale riassorbibile ad effetto rigenerante a 

base di Acido ialuronico non cross linkato e fosfato tricalcico. In particolare verrà illustrato il tipo di materiale, il razionale 

di impiego, sedi di impianto, la tipologia di paziente a cui è indicato, tempi di utilizzo e metodica di iniezione 

coadiuvati da filmati. Verranno inoltre mostrati i risultati nel breve e nel lungo periodo. 

Biorestructurization with tricalcium phosphate, “natural look” in plastic dermatology 

The cutis is subject to an inevitable process of aging. Aging skin is the result of two casual factors: intrinsic factors 

related to processes of natural aging (chronoaging) and extrinsic or environmental factors that specifically 

affect the skin. The primary responsibility is attributed to cumulative changes caused by sunlight, the so-called 

“photoaging”. The clinical signs of photoaging include skin wrinkles, freckles, actinic keratosis, teleangectasie, 

loss of luster and elasticity, the gray-green color and dryness. From a histological point of view the changes are 

predominantly located at the derm level where a host of degenerative processes called “solar elastosis” take 

place. The lecture will take into consideration the causes, that lead to varying degrees, the formation of wrinkles, 

such as aging, muscular movements and joints, the force of gravity and the night posture. Analyzed will be a morpho-evolutive 

classification of wrinkles, split for sites and for pathogenic causes in relation to age and style of life 

and likely adjustments and methods of intervention. Increasing in Plastic Dermatology is the offer of new injectable 

materials for the correction of wrinkles. The Dermatologist is faced with several products to choose from and it is 

therefore of paramount relevance to know the type of material used and their possible side effect. The filler world 

has evolved and nowdays available are totally absorbable materials which offer as well as a transient filler effect 

also a so-called “regenerating” activity on the collagen fibers and supporting structures. 

The use of a new absorbable material with a regenerating effect based on a non-cross linked hyaluronic acid and tricalcium 

phosphate will be in-depth analyzed in the workshop. In particular, it will be illustrated the type of material, its 

rationale of use, locations, type of patient for which it is suitable, injection’s time and method of use, all supported by 

the projection of short videos together with the results obtained at a short and long term. 


111

112 





SIMPOSIO – Face contouring e ringiovanimento cutaneo: tecniche avanzate con acido 

ialuronico NASHA e peeling chimici di nuova concezione 

Moderatore: Marina Romagnoli, Italia 

Fernanda Distante 

Medico Chirurgo Dermatologo. Milano, Italia 

Marina Romagnoli 

Medico Chirurgo Dermatologo. Direttore Tecnico Reparto di Dermatologia Istituto Biomedic – Genova, Italia 

Giovanni Salti 

Medico Chirurgo. Milano, Italia 

L’ampia disponibilità di materiali da impiantare dotati di elevata biocompatibilità, sicurezza ed efficacia, oltre che di 

estrema maneggevolezza, come l’acido ialuronico, ha consentito una sempre maggiore diffusione e affermazione 

di tecniche minimamente invasive per la correzione di rughe e segni di espressione, per il riempimento volumetrico 

delle labbra, per il rimodellamento del volto e per il ringiovanimento cutaneo. Tra questi, l’impiego dell’acido 

ialuronico NASHA (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) si è largamente affermato nell’ultimo decennio, grazie 

all’ampia versatilità di applicazioni offerte da un range di formulazioni, ciascuna con diverso numero e dimensione 

di particelle di gel, appositamente studiate per adattarsi alle caratteristiche del tessuto dove il gel dovrà essere 

impiantato (tissue tailored concept). Nella presentazione verrà messo in evidenza come attraverso la scelta dell’idonea 

formulazione di gel NASHA e l’impiego di tecniche specifiche (di base e avanzate) sia possibile un approccio 

globale al trattamento di rimodellamento del volto e di ringiovanimento cutaneo, con effetti naturali e di lunga 

durata. Verranno inoltre presi in esame gli studi più significativi presenti in letteratura che documentano l’elevata efficacia 

e il profilo di sicurezza del gel NASHA. Nell’approccio al trattamento di face contouring, l’aumento del supporto 

sottocutaneo in corrispondenza delle aree del volto dove questo appare deficitario risulta indispensabile per 

ripristinare i volumi e l’armonia del volto giovanile, in particolare a livello delle regioni zigomatico-malari, delle commissure 

labiali, della regione periorale e nella ridefinizione del profilo mandibolare. Nella sessione video-pratica verranno 

illustrate le tecniche iniettive del gel NASHA in macroparticelle (1000 particelle di gel/ml) per la ridefinizione 

dei profili del volto (distretto medio e inferiore), le tecniche di correzione delle labbra con la specifica formulazione 

di gel NASHA per ottenere un effetto naturale. L’approccio al trattamento di ringiovanimento cutaneo non può prescindere 

dall’obiettivo di migliorare il turgore, l’elasticità, la levigatezza e l’uniformità del colore, particolarmente sulle 

sedi corporee dove risulta maggiormente visibile il danno fotoindotto (volto, collo, décolleté, dorso mani). Questi 

obiettivi possono essere raggiunti attraverso l’impiego, anche in protocolli combinati, di tecniche iniettive intradermiche 

associate a tecniche di superficie, come la chemioesfoliazione. I Relatori descriveranno in dettaglio due innovative 

opzioni di trattamento, da utilizzare anche in protocolli combinati: 1) la tecnica Hydroreserve, eseguita con 

microiniezioni di gel NASHA che permette un significativo recupero delle proprietà di supporto cutaneo, di compattezza, 

turgore ed elasticità, con effetti sia a breve che a lungo termine. 2) peeling chimici in formulazioni differenziate 

e sede-specifici (per esempio, volto, collo, mani), basati su una tecnologia formulativa di nuova concezione, 

volta a modulare l’impatto dell’insulto acido sulla cute, ma ottimizzandone al contempo l’efficacia. 

Nel corso delle singole trattazioni verrà enfatizzato il principio comune a tutte le opzioni di trattamento e tecniche 

di utilizzo, ovvero che il risultato estetico è largamente influenzato da una appropriata selezione del paziente e 

dall’acquisizione di una corretta tecnica di utilizzo. 

Face contouring and skin rejuvenation: advanced techniques with NASHA hyaluronic acid 

and chemical peeling of new concepts 

The large availaibility of materials to be implanted characterized by high biocompatibility, safety and efficacy as well 

as extreme dexterity, such as hyaluronic acid, led to a rapid spread and success of minimally invasive techniques for 

the correction of wrinkles and signs of expression, for the volumetric filling of the lips, for the remodelling of the face 

and for skin rejuvenation. Among these, the use of hyaluronic NASH (non-animal stabilized hyaluronic acid) has been 

widely spred in the last decade, thanks to the versatility of applications offered by a range of formulations, each with 

a different number and size of gel particles, specially designed to suit the characteristics of the tissue where the gel 

is to be implanted (tissue tailored concept). In the lecture it will be highlighted how through the choice of the appropriate 

NASHA in the gel formulation and the use of specific techniques (basic and advanced) a global approach to the

treatment of remodeling of the face and skin rejuvenation is feasible, with natural and long lasting effects. The most 

significant studies available in literature documenting the high efficacy and safety profile of the NASHA gel will also be 

taken into consideration. In the approach of face contouring treatment, the increased support at the subcutaneous 

areas of the face where the apparent deficit it is essential to restore the volumes and harmony of the youth face, particularly 

at the level of the zygomatic-malar areas of the commensurate labial, the perioral area and the redefinition of 

the mandibular profile. In the video-practice session it will be shown the different techniques for injecting gel NASHA 

in macro particles (1,000 gel particles/ml) for the redefinition of the face profiles (average and below areas), the technical 

correction of the lips with the specific formulation of gel NASHA to obtain a natural effect. The approach to the 

treatment of skin rejuvenation can not be divorced from the objective of improving turgor, elasticity, smoothness and 

uniformity of color, particularly on the body’s parts where more visible is the photoinduced damage (face, neck, décolleté, 

back of the hands). These objectives can be achieved through the use, also in combined protocols, of techniques 

associated with intradermal injection and surface techniques, such as chemioexfoliating. The speakers will describe 

into detail two innovative treatment options to be used in combined protocols: 1) the Hydroreserve technique performed 

with microinjection of NASHA gel that allows a significant recovery of the properties of the skin, compactness, 

turgor and elasticity, with effects at both short and long term; 2) chemical peeling in different formulations and specific 

location (eg face, neck, hands), based on a formulative technology of bright new concepts, designed to modulate 

the impact of acid attack on the skin, but at the same time optimizing its effectiveness. In the course of the treatises of 

this subject emphasized will be the common principle to all treatment options and its techniques, i.e the aesthetic outcome 

is largely influenced by a proper selection of the patient and the acquisition of a correct technique to use. 

ore 20.00 Termine dei lavori della prima giornata 

ore 20.30 Cocktail di apertura del Meeting presso la Sala Espositiva 

Sabato 28 Marzo 2009 

ore 8.00-9.00 • Registrazione al 1 st International Meeting “High Technology in Dermatology” 

Sala Modulo II (Sala Plenaria) 

Sessione 1 

Moderatori: Rodolfo Capizzi (Italia), Antonio Luci (Italia), Maurizio Priori (Italia), Giuseppe Scielzo (Italia) 

ore 09.00 Indicazioni vascolari per I 2 PL e Nd:YAG laser 


Michael Drosner 

Medico Chirurgo Dermatologo. Consulente Dermatologico in Laserterapia – Monaco, Germania 

Trattare le lesioni vascolari con (I 2 PL) e laser Nd:YAG è una utile combinazione ora disponibile sulla nuova piattaforma 

(I 2 PL) della compagnia danese ELLIPSE A/S. 

I due differenti spettri di emissione dei rispettivi applicatori dell’(I 2 PL) permettono di eliminare o schiarire significativamente 

una vasta varietà di lesioni vascolari. 

L’applicatore VL-2 ha uno spettro di emissione che va da 555 nm a 950 nm ed emette il suo picco di energia tra 

i 600/800 nm fino a 900 nm, che corrisponde ai 2 picchi di assorbimento dell’emoglobina; l’applicatore PR va da 

530 a 750 nm e corrisponde al secondo picco di emoglobina ed è ideale per trattare piccole teleangiectasie 

superficiali. 


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La possibilità di modulare la fluenza e la durata dell’impulso rispetto al cromoforo fa sì che l’(I 2 PL) possa cancellare 

anche lesioni vascolari profonde (reticoli rosso bluastri) e fini teleangiectasie rossastre, anche su cute fragile 

(dopo terapia radiante o residui teleangectasici post interventi di stripping venoso). 

La nuova apparecchiatura fa sì che il rettangolo di potenza si mantenga costante e su misura per l’assorbimento 

da parte dell’emoglobina. I parametri dell’impulso si visualizzano su di un touch screen, e risulta così facile 

tarare la potenza in relazione al vaso da trattare. 

Otto anni di esperienza con (I 2 PL) hanno dimostrato la sua sicurezza ed efficacia, evidenziabile nel trattamento 

di reticoli di teleangiectasie, emangiomi del bambino, rosacea di tipo I/III eritromelanosi interfollicolare del collo, 

acne (tutti i tipi), rossori e teleangiectasie in generale. 

Se parliamo di lesioni vascolari delle gambe, il trattamento di prima scelta è il laser long pulsed Nd:yag. 

Quasi tutte le lesioni vascolari degli arti inferiori possono essere trattate con questo laser a 1064 nm: reticoli bluastri 

profondi (con diametro maggiore di 3 mm) e così allo stesso modo piccoli vasi superficiali di colorito rossastro 

(con diametro < 3 mm) comprese le misure intermedie. 

Il nuovo tipo di raffreddamento aiuta ad evitare gli effetti termici collaterali sulla superficie cutanea e gli effetti 

negativi da iperraffreddamento. 

L’efficienza è il prodotto della corretta scelta tra grandezza dello spot, durata dell’impulso e fluenza: i vasi più 

grandi e bluastri necessitano di un impulso più lungo e di una minore fluenza, quelli di piccolo calibro e di colorito 

rossastro rispondono meglio con uno spot piccolo, l’impulso più corto e la fluenza più alta. 

Nel primo studio, confrontando i parametri preimpostati con una fluenza moderata rispetto al settaggio manuale 

determinato dall’osservazione della contrazione e del cambiamento di colore del vaso verso il blu, non si è evidenziata 

nessuna differenza in termini di efficacia in 16 pazienti con lesioni vascolari degl’arti inferiori di uguale 

diametro (0,2/1,0 mm). 

Il dolore durante il trattamento si è dimostrato uguale nei due gruppi di studio ed è stato definito moderato: 3.16 

nel settaggio preimpostato e 3.36 in quello manuale utilizzando una scala da 0 a 10. 

Nel tempo si potrà valutare se una impostazione moderata del setup potrà prevenire effetti collaterali a lungo termine 

come lo sbiancamento o le recidive. In molti casi la scomparsa dei vasi trattati necessita due sedute e la 

guarigione completa si ha a circa 3 mesi dal trattamento. 

Vascular indications for I 2 PL and Nd: YAG laser 

To treat vascular indications a long pulse Nd:YAG laser and an intense pulsed light source (I 2 PL) is a useful combination, 

both now available on an new I 2 PL platform of the Danish company Ellipse A/S. Taking advantage of the two 

different emission spectra of the vascular applicators of the I 2 PL source a whole variety of distinct and diffuse vascular 

disorders can be cleared or improved significantly. The VL-2 applicator’s spectrum ranging from 555 to 950 nm is 

emitting most of its light between 600 and 800 nm and additionally around 900 nm, thus meeting two of haemoglobin 

absorption peaks, whereas the PR applicators spectrum is ranging from 530 to 750 nm absorbed mainly by the second 

peak of haemoglobin and therefore ideal to treat superficial small vessel disorders. Adopting additionally pulse 

duration and fluence to the size and location of the vascular chromophores I 2 PL can clear deep homogeneous disorders 

(like red-blue port-wine stains) as well as fine red teleangiectasia in fragile skin conditions (e.g. teleangiectasia 

after tumor radiation or matting after incomplete leg vein removal). Technically improved by a new power supply 

the rectangular pulse shape maintains the emission spectrum specifically tailored to match the absorption spectrum 

of haemoglobin. Showing the selected pulse form on a touch screen the physician can easily adopt the pulse width 

to the vessel diameter expected in the vascular abnormality. Eight years of experience with this specific I 2 PL system 

revealed safe, effective and reproducible treatment results in indications like port-wine stains, haemangioma of childhood, 

rosacea I-III, erythromelanosis interfollicularis colli, acne (all types) as well as rubeosis and teleangiectasia. 

Focussing on leg veins the first choice of treatment is the long pulsed Nd:YAG laser. Almost all types of leg veins could 

be treated with this 1.064 nm laser: deep blue reticular veins (diameter bigger than 3 mm) as well as small bright red 

superficial capillaries (diameter smaller than 0.3 mm) and all sizes and colours in between. A new type of air flow cooling 

helps to avoid thermal side effects at the surface and prevents adverse effects by over-cooling. The efficacy comes 

with the right selection of spot size, pulse duration and fluence: the larger and the more blue the vessels the longer 

the pulse duration and the lower the fluence should be, whereas small red capillaries are best treated with a small 

spot seize, short pulse duration and high fluence. In first study results comparing default parameter of moderate fluence 

with manual settings selected by clinical endpoints like shrinkage or colour change to blue showed no difference 

in terms of efficacy followed up in 16 pairs of leg veins with equal diameter (0.2-1.0 mm). Pain during treatment 

had been reported in both groups as moderate: 3.16 at the default side and 3.36 at the manual side using a visual

analogue score from 0 to 10. Further evaluation might reveal whether moderate default settings will additionally prevent 

long term side effects like matting or recurrence of more visible leg veins. In most cases the clearing of leg veins 

needs two treatments and complete clearing could last up to 3 months following the laser treatment. 

ore 09.20 L’utilizzo dei laser nella patologia del pigmento 


Davide Brunelli 

Medico Chirurgo Dermatologo. Dirigente Medico I Livello Dipartimento Dermatologia, Ospedale Bufalini – 

Cesena, Italia 

Le iperpigmentazioni cutanee sono condizioni molto frequenti sia per motivi costituzionali, ad esempio le macchie 

caffelatte od i nevi di Becker, che secondari ad invecchiamento cutaneo (lentigo senili) o a traumatismi (iperpigmentazioni 

post flogistiche e post traumatiche). La colorazione bruna delle lesioni pigmentate benigne è secondaria 

a strutture di dimensioni molto piccole: i melanosomi. La possibilità di ridurre la componente cromatica agendo 

su strutture di dimensioni così ridotte è uno dei motivi legati alla difficoltà nell’ottenere risultati cosmetologicamente 

accettabili con le metodiche tradizionali, particolarmente quando dobbiamo affrontare lesioni molto estese 

o diffuse. Anche i primi approcci con laser non selettivi, quali il CO 2 , sono stati caratterizzati da risultati deludenti 

ed esiti spesso più sfavorevoli rispetto alla situazione di partenza. L’avvento di sorgenti laser in grado di emettere 

impulsi della durata di nanosecondi, con alte potenze di picco, ha drasticamente migliorato il panorama del trattamento 

delle iperpigmentazioni cutanee: questi apparecchi, denominati Q-Switched, permettono di disgregare il 

pigmento melanico con meccanismi di tipo sostanzialmente foto acustico, e consentono di trattare lesioni cutanee 

sia superficiali che profonde, grazie alla possibilità di poter cambiare la lunghezza d’onda di emissione (switched). 

Permangono numerosi problemi legati alla possibile recidiva, alla incostanza delle risposte ed alla eventuale comparsa 

di esiti cicatriziali: la metodica appare tuttavia incoraggiante e rappresenta, in talune circostanze, l’unico 

mezzo disponibile per l’ottenimento di un miglioramento estetico apprezzabile. Durante la presentazione vengono 

esposte le indicazioni e controindicazioni, le tecniche di applicazione, e discussa un’ampia casistica clinica 

riguardante le principali patologie del pigmento di interesse dermatologico. 

The use of lasers in the pathology of the pigment 

Hyperpigmentation of the skin is a very frequent condition and it is due to either constitutional reasons, for example 

coffee and milk hallmarks or Becker’s nevus, or secondary to skin aging (senile lentigo) or trauma (hyperpigmentation 

post flogistic or post traumatic). The brownish color of benign pigmented lesions is a secondary to 

structures of smaller dimensions: melanosomes. The possibility of reducing the chromatic component by acting 

on structures of such reduced size is one of the reasons for the difficulties encountered in obtaining acceptable 

cosmetic results with traditional methods, particularly when we face very extensive or diffuse lesions. The first 

approaches with non-selective laser such as CO 2 , were characterized by disappointing results and very often 

worse than the starting situation. 

The advent of laser sources able of emitting pulses lasting nanoseconds, with high peak power, has considerably 

increased the knowledge on the treatment of cutaneous hyperpigmentation: These devices, known as Q- 

Switched, can disrupt melanin pigment through mechanisms fundamentally photoacustic, allowing to treat superficial 

or deep skin lesions thanks to the possibility to vary the wavelength of emission (switched). Persisting are 

several problems associated with recidivism, inconstancy of the responses and the eventual appearance of scarring 

results: the method, however, is encouraging and, in certain circumstances, the only means available for 

obtaining an appreciable aesthetic improvement. During the lecture illustrated are indications and contraindications, 

techniques of application, and it will be discussed a wide survey on the major clinical disorders of the skin 

pigment of dermatological interest. 

ore 09.40 Ablazione frazionale: la sintesi del “resurfacing” ed i laser frazionali 

Inigo De Felipe 

Medico Chirurgo Dermatologo. Consulente presso la Clinica Dermatologia di Barcellona, Spagna 

Introduzione: Sistemi frazionali come il 1440 nm, 1540 nm, 1320 nm, l’Er:YSGG, l’Er:YAG ed il Laser CO 2 sono 

stati messi a punto per migliorare i risultati e le “performance” dei laser ablativi, in particolar modo per ridurre il 

disagio post-trattamento e gli eventuali effetti collaterali. 

Obiettivo: Rassegna sugli effetti collaterali ed i risultati dei Sistemi Laser frazionali ed Ablativi. 

Metodo: Una meta-analisi ed uno studio caso per caso dei trattamenti eseguiti utilizzando i Laser Frazionali, 

Ablativi ed Ablativi Frazionati nel trattamento delle cicatrici, rughe, invecchiamento cutaneo ed altre indicazioni. 


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R i s u l t a t i : Maggior rischio di effetti collaterali e maggior disagio post-trattamento sono solitamente associati a migliori 

risultati clinici e sono altresì collegati alla capacità di penetrazione tipica dei singoli sistemi Laser utilizzati come il 

C O 2 frazionale ed altri Sistemi Laser ablativi frazionali come il Laser Er:YSGG ed il Laser Er:YAG. Gli effetti collaterali 

più comuni sono: cicatrici, eritema, iper ed ipocromie, escare, sanguinamenti, infezioni e riattivazioni erpetiche. 

Conclusioni: Al fine di ottenere buoni risultati nel trattamento delle rughe e delle cicatrici, senza essere troppo 

aggressivi, un sistema Laser ablativo frazionato sembra essere più indicato rispetto ad un Sistema frazionale 

“classico” o ad un Sistema ablativo “tradizionale”. Si dovrebbe tenere a mente che riassumendo: I laser per il 

“Resurfacing” Tradizionale come il Laser CO 2 ed il Laser Erbium:YAG si sono dimostrati molto efficaci nella rimozione 

delle cicatrici, rughe e tumori cutanei benigni. Tuttavia il troppo lungo disagio post-trattamento e la frequente 

persistenza di effetti collaterali come ipocromie di lunga durata hanno fatto sì che questa tecnologia 

venisse relegata ad un numero molto ridotto di indicazioni. Attualmente sempre meno Operatori propongono 

metodiche come quelle appena citate, e, pertanto, le industrie laseristiche si sono impegnate per sviluppare 

sistemi laser capaci di trattare rughe e cicatrici producendo un minor disagio post-trattamento ed esponendo il 

paziente ad un minor rischio di eventuali effetti collaterali 

Alcuni anni fa Laser frazionali con lunghezze d’onda di 1540 nm e 1440 nm, ben assorbite dal cromoforo acqua, 

sono entrate a far parte dell’armamentario laseristico dermatologico. Queste lunghezze d’onda hanno in comune 

che il loro più importante cromoforo è l’acqua. Trattando solo piccole aree di tessuto e risparmiandone delle 

altre, creando così una specie di reticolo, il disagio post trattamento è minore e la guarigione più veloce. Un’altra 

peculiarità di questi Sistemi laser è che essi non abladono il tessuto ma creano una specie di coagulazione subepidermica 

minimizzando così il danno indotto sulla pelle. Negli anni successivi, molte industrie hanno messo in 

commercio diversi sistemi laser frazionali utilizzabili nel fotoringiovanimento cutaneo e nel trattamento di rughe, 

cicatrici ecc. I sistemi Laser messi a disposizione per questo tipo di applicazioni sono: luce pulsata, 1320 nm, 

1440 nm, 1540 nm, 2100 nm (Er:YAG), 2940 (Er:YSGG) e 10640 nm (CO 2 ). Tra tutti questi Sistemi Laser quello 

assorbito più specificatamente dal cromoforo acqua è il Er:YSGG, quindi l’Er:YAG, il CO 2 , il 1440nm, il 1320, il 

1540 e per ultima la luce pulsata. Si potrebbe ipotizzare che il Sistema in grado di raggiungere gli strati più 

profondi del derma sia la Luce Pulsata, ma a causa della sua grande incoerenza questa si disperde molto facilmente 

negli strati superficiali lasciando gli strati cutanei più profondi intatti. Un’altra importante variabile che 

modifica gli effetti di questi Sistemi Laser è la durata dell’impulso. Allungando la durata dell’impulso, la possibilità 

di irradiare anche le strutture circostanti aumenta; per esempio: nonostante la lunghezza d’onda del Laser 

Er:YAG sia assorbita dal cromoforo acqua 10 volte meglio rispetto alla lunghezza d’onda del laser CO 2 , un impulso 

dell’Er:YAG 10 volte più lungo raggiunge la stessa profondità nella cute di un impulso del laser CO 2 però 10 

volte più corto nella sua durata. Qusto significa che, almeno in teoria, qualsiasi laser può essere in grado di raggiungere 

qualsiasi struttura. Ma questo solo in teoria perché nella realtà le industrie laseristiche non sono in 

grado di produrre degli impulsi laser così flessibili. Nella realtà, infatti, gli impulsi del Laser Er:Yag sono solitamente 

più corti del Laser CO 2 , perciò sono più ablativi, meno coagulanti e non raggiungono le strutture più 

profonde. Molti studi hanno dimostrato l’efficacia dei Sistemi laser frazionali di cui si è accennato sopra. In un 

inquadramento più generale, questi Sistemi, quindi, possono essere suddivisi in due categorie: frazionali coagulativi 

e frazionali ablativi. Se aggiungiamo i Sistemi di Resurfacing tradizionale questo significa che abbiamo 

anche una terza categoria: ablativi. Infine, includendo anche I Sistemi Laser sviluppati agli inizi degli anni 2000 

in grado di evitare l’ablazione ma non ancora frazionali, abbiamo la quarta categoria dei non-ablativi. Oggigiorno, 

quindi, noi possiamo disporre nella nostra pratica ambulatoriale di 4 tipi di tecnologie in grado di trattare lesioni 

come le rughe e le cicatrici: a) ablativi, b) non-ablativi, c) frazionali coagulativi, e d) frazionali ablativi. Gli studi 

pubblicati hanno mostrato che la tecnologia meno aggressiva è la non-ablativa, seguita dalla frazionale-coagulativa 

e quindi la frazionale-ablativa, rimanendo, perciò, la tecnologia ablativa la più aggressiva. Pertanto sarà l’operatore 

a decidere se usare un tipo od un altro di tecnologia e tutto ciò in base alle richieste dei suoi pazienti, 

al tipo di pelle e di lesioni da trattare ed in base al suo stesso strumentario a disposizione. Una buona soluzione 

per soddisfare tutte le necessità potrebbe essere l’utilizzo del CO 2 in grado di realizzare un Resurfacing ablativo 

tradizionale e frazionale, sebbene ci siano Sistemi laser come l’Er:YAG in grado anch’essi di fornire le due metodiche 

di cui sopra e ci sono pazienti che preferiscono ritornare per un successivo trattamento più leggero 

per esempio eseguito con un 1540 nm frazionale che produce un disagio post-trattamento molto contenuto. 

Nella mia presentazione entrerò nei dettagli di queste singole procedure eseguite con I vari Sistemi Laser ed analizzerò 

i dati forniti dalla recente letteratura. La conclusione alla quale oggi si può arrivare è che i Sistemi frazionali 

ablativi sono a metà strada tra l’efficacia dei Sistemi ablativi ed il ridotto disagio post-trattamento e basso


rischio di effetti collaterali dei Sistemi frazionali coagulativi, rappresentando quindi una delle migliori tecnologie 

con cui lavorare. 

Fractional ablation: the synthesis of resurfacing and fractional lasers 

Introduction: Fractional systems such as 1440 nm, 1540 nm 1320 nm, Er:YSGG, Er:YAG and CO 2 lasers have 

been developed to improve results and outcome of ablative lasers, specially reducing downtime and sidee 

f f e c t s . 

Objective: To review the side-effects and efficacy of fractional and ablative systems. 

Methods: A Meta-analysis and case by case study of treatments performed with fractional, ablative and fractional 

ablative systems in indications of Scarring, Wrinkles, Ageing and Other indications. 

Results: Side effects and longer downtime are associated with better clinical result and are related to the capacity 

of penetration, being CO 2 fractional laser and the other ablative fractional systems such as Er:YSGG and Er:YAG. 

Common side effects are: scarring, erythema, hiper-pigmentation, hipo-pigmentation, crust, bleeding, infection 

and herpes simplex reactivation. 

Conclusions: In order to get good results in removing wrinkles or scars, without being too aggressive, a fractional 

ablative laser seems more indicates that a regular fractional system or a traditional ablative laser. 

One should bear in mind that: 

Resume: Traditional Resurfacing lasers such as CO 2 and Er:YAG have been very effective in removing scars, wrinkles 

and benign cutaneous tumours. Nevertheless, the long downtime and persistent side effects such as longlasting 

hipo-pigmentation have relegated these technologies to a reduced number of indications. Today, less and 

less doctors indicate full face resurfacing and industry is looking for other systems of reducing wrinkes and scars 

with no downtime and less adverse events. Some years ago, fractional lasers came to the doctor’s armamentarium 

with well water absorption wavelengths of the kind of 1540 nm and 1440 nm. These wavelengths have in common 

that their main absorption cromophore is water. By treating only small fractions of the skin in a lattice manner, 

recovery was fast. Another peculiarity of these systems is that they didn’t appear to ablate but to coagulate, 

minimizing thus the harm induced to the skin. In the following years, many manufacturers have come with new 

fractional systems that can be applied to rejuvenating the skin, treat wrinkles, scars, etc. The systems that have 

been made for this are: pulsed light, 1320 nm, 1440 nm, 1540 nm, 2100 nm (Er:YAG), 2940 (Er:YSGG) and 10640 

nm (CO 2 ). Among these, the most specific for water, which means the best well absorbed, is Er:YSGG, then 

Er:YAG, CO 2 , 1440nm, 1320, 1540 and last is pulsed light. One would therefore imagine that the system that reaches 

the deepest layers in the dermis is pulsed light, but as a matter of its great incoherence, it spreads very easily 

in superficial layers leaving deeper layers intact. Another important variable that modifies the effect of these systems 

is the pulse duration. Being it longer, the possibility of irradiating to neighbouring structures is bigger that by 

making the pulse be shorter, e.g: whereas Er:YAG is absorbed 10 times better than CO 2 by water, a 10 times longer 

Er:YAG pulse reaches the same depth in the skin as a 10 times shorter CO 2 pulse. This can make any laser capable 

of reaching any structure at least in theory, because in real life, manufacturers aren’t capable of making pulses 

be so flexible. In real life, Er:YAG pulses are usually much shorter that CO 2 , therefore are more ablative, less 

coagulative and do not reach deep structures. Many studies have showed the efficacy of fractional systems mentioned 

above. In the most general terms, these systems can therefore be subdivided into two categories: fractional 

coagulative, fractional ablative. If we add the old resurfacing systems that would mean a third category: ablative. 

And finally, if we add the systems that were developed in the early 2000 for avoiding ablation but that were not fractional, 

that category would be non-ablative. Today we can bear in our office 4 kinds of technology for superficial 

or textural lesions such as scars or wrinkles: a) ablative, b) non-ablative, c) fractional coagulative, and d) fractional 

ablative. The studies that have been published show that the least aggressive technology is non-ablative followed 

by fractional coagulative, fractional ablative, leaving ablative as the most aggressive. Therefore it is the doctor 

that should decide whether to use one or another kind of these systems depending on their patient’s demands, 

their equipment and the skin to be treated. A good option that could unite all our needs is to use a CO 2 system 

that could do ablation, resurfacing and fractional, though there are systems such as the Er:YSGG that can also perform 

the two last functions and there are patients that prefer returning for a next softer treatment with a 1540 nm 

fractional system that is very cosmetic after its use. In my presentation I will go into detail of procedures done with 

one or another system and go through the literature that has been published. The conclusion that one might arrive 

to today is that ablative fractional systems are in between the effectiveness of the ablative systems and the shortdowntime 

and low side-effects of the coagulative fractional systems, therefore being one of the best options to 

work with. 


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ore 10.00 Medicina e chirurgia rigenerativa 


Valerio Cervelli 

Medico Chirurgo Plastico. Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

Dipartimento di Chirurgia, Università di Tor Vergata – Roma, Italia 

Premessa: Tra le diverse metodiche impiegate nella riparazione dei tessuti, una nuova tendenza è rappresentata 

dall’utilizzo di gel piastrinico e fattori di crescita. Il gel piastrinico è una metodica che consente l’utilizzo di fattori 

di crescita nella forma di Plasma ricco di piastrine (PRP - Platelet rich plasma) per accelerare i processi di 

guarigione iniziali (attraverso bFGF, PDGF e IGF) e tardivi (attraverso EGF, VEGF, TGF-b, IGF) nell’osso e nei tessuti 

molli. Metodi: Vengono trattati nell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata” presso il Policlinico Casilino dall’aprile 2007, 52 pazienti con la metodica di 

Lipostructure (innesto di tessuto adiposo sec. Coleman dopo centrifugazione) utilizzata in associazione con il 

PRP. Le applicazioni hanno riguardato in chirurgia plastica il trattamento di 2 casi di Romberg Syndrome, 20 casi 

di ulcere degli arti inferiori, 6 casi di esiti di ustione, 24 casi di esiti cicatriziali. Inoltre vengono trattati con applicazione 

di solo Gel Piastrinico nella chirurgia maxillo-facciale 2 casi di edentulia, 3 casi di rialzo di seno mascellare 

e 6 casi di cisti del mascellare. Risultati: Nell’ambito della metodica di Lipostructure utilizzata in combinazione 

con il Gel piastrinico in chirurgia plastica, 45 pazienti hanno mostrato una riparazione dei tessuti più rapida, 

7 pazienti hanno mostrato un tempo di riparazione sovrapponibile al gruppo di controllo. Nella chirurgia 

maxillo-facciale i controlli effettuati con indagini radiologiche hanno mostrato in tutti i casi una rigenerazione 

ossea più rapida. Il follow-up è stato condotto a 1, 3, settimane, 2°, 4°, 8° mese e poi annualmente. Conclusioni: 

I risultati ottenuti e la soddisfazione espressa dai pazienti hanno motivato l’impiego di queste nuove metodiche. 

Regenerative medicine and surgery 

Introduction: Among the various methods employed in the repair of tissues, a new trend is the use of platelet gel 

and growth factors. The platelet gel is a technique that allows the use of growth factors in the form of platelet rich 

plasma (PRP - Platelet-rich plasma) to accelerate the healing process start (by bFGF, PDGF and IGF) and late 

(through EGF, VEGF, TGF-b, IGF) into the bone and soft tissue. Methods: We treated in Operative Plastic and 

Reconstructive Surgery of the University of Rome “Tor Vergata” at the Policlinico Casilino, from April 2007, 52 

patients with the method of Lipostructure (adipose tissue grafting according to Coleman after centrifugation) used 

in combination with PRP. The applications covered in plastic surgery treatment of 2 cases of Romberg Syndrome, 

20 cases of ulcers of the lower limbs, the outcome of 6 cases of burn, 24 cases of scarring results. Also are treated 

only with the application of platelet gel in surgery, maxillo-facial 2 edentulous cases, 3 cases of upward of sinus 

and 6 cases of cysts of the jaw. Results: Within the Lipostructure method used in combination with platelet gel in 

plastic surgery, 45 patients showed a faster tissue repair, 7 patients showed a similar time to repair the control 

group. In maxillo-facial surgical controls performed with radiological investigations showed in all cases a more rapid 

bone regeneration. The follow-up was conducted at 1, 3, 6 weeks, 2 n d , 4 t h , 8t h month and then annually. 

Conclusions: The results achieved and the satisfaction expressed by patients led to the use of these new methods. 

ore 10.20 Innovazione tecnologica e gestione della vitiligine in Italia: il programma Vitiligocare 

Luigi Naldi 

Medico Chirurgo Dermatologo. Presidente del Consiglio Direttivo Centro Studi GIDES c/o Ospedali Riuniti – 

Bergamo, Italia 

La vitiligine è una malattia ancora poco conosciuta. Stante le limitate conoscenze, non meraviglia che l’offerta di 

trattamento oscilli tra l’astensione terapeutica e la proposta dei più svariati approcci. I tempi di trattamento proposti 

sono pure largamente variabili e spesso la conclusione dei cicli terapeutici avviene per sfinimento ed 

abbandono dei pazienti piuttosto che sulla base di un giudizio di risposta basato su modelli predittivi. Vitiligocare 

è un articolato programma orientato a conoscere l’offerta terapeutica per la vitiligine, a definire standard minimi 

di terapia e criteri condivisi di gestione clinica ed a promuovere una sinergia tra centri con l’utilizzo delle più avanzate 

innovazioni terapeutiche. Si prevede, in particolare, l’identificazione di pochi centri di riferimento per il 

trapianto di melanociti e la presenza di centri più fittamente distribuiti sul territorio che garantiscano la possibilità 

di condurre fototerapia ed altri trattamenti da valutare sperimentalmente. 

Technological Innovation and Management of vitiligo in Italy: the Vitiligocare program 

Vitiligo is a still little known disease. Given to the limited knowledge, no wonder that the offer of treatment range 

between therapeutic abstention and the proposal of various approaches. Also the timing of treatment are varying 

and often the end of treatment cycles is for exhaustion and abandonment of patients rather than on an assessment

of response based on predictive models. Vitiligocare is a program oriented to know therapeutic offers for vitiligo, 

to define therapy minimum standards and shared criteria for clinical management and to promote synergy 

between centers using the most advanced therapeutic innovation. In particular it is expected the identification of 

a few reference centers for the transplantation of melanocytes and the presence of denser centers distributed over 

the territory to guarantee the possibility of light therapy and other treatments to be evaluated experimentally. 

ore 10.40 Effetti biofisici della cavitazione ad ultrasuoni nel tessuto adiposo 

Riccardo Di Liberto 

Fisico Sanitario. Direttore FF Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo 

– Pavia, Italia 

La cavitazione ad ultrasuoni viene da alcuni anni impiegata nei trattamenti finalizzati al rimodellamento dei tessuti 

adiposi in ambito estetico. L'interazione ultrasuoni-tessuto è complessa e meritevole di approfondimenti 

scientifici basati su metodiche di analisi in vivo ed in vitro. Nel corso della presentazione verranno illustrati i risultati 

di alcuni recenti studi che mostrano anche gli aspetti inerenti l'utilizzo in sicurezza di tale metodica. 



Biophysical effects of ultrasonic cavitation in adipose tissue 

Ultrasonic cavitation has been employed from a number of years to remodel adipose tissue in aesthetic practice. 

The interaction ultrasound-tissue is rather complex and worthy of further scientific investigation based on in vivo 

and in vitro methods of analysis. During the presentation the outcome of some recent studies covering also the 

aspects of safety in the use of this method will be discussed. 

Sessione 2: Sessione interattiva 

Moderatori: Santa Daniela Massimino (Italia), Gennaro Spera (Italia), Fabio Zagni (Italia) 

ore 11.20 Tessuti innovativi e cute 

Lucia Brambilla 

Medico Chirurgo Dermatologo. Dirigente I Livello II Clinica Dermatologica Università di Milano, IRCCS 

Ospedale Maggiore – Milano, Italia 

I tessuti, e in particolare gli indumenti, possono proteggere da traumi, ostacolare la dispersione di calore, fotoproteggere, 

assorbire il sudore e ridurre la concentrazione di microrganismi patogeni, tutte funzioni che possono 

risultare particolarmente utili in campo medico, occupazionale e sportivo. Per quanto riguarda il settore medico, 

l’industria tessile negli ultimi anni ha proposto tessuti con provata efficacia antimicrobica nella terapia di patologie 

come la dermatite atopica e le ulcere cutanee. Inoltre, si aprono nuovi orizzonti per diverse altre applicazioni mediche 

come ad esempio il trattamento della xerosi cutanea, l’uso di tessuti tecnologici in pazienti affetti da patologie 

debilitanti, l’uso di tessuti con sostanze antimicrobiche microincapsulate per la prevenzione e il trattamento di 

patologie cutanee infettive. L’impiego dell’alta tecnologia ha portato alla produzione di tessuti innovativi per uso 

professionale, come ad esempio gli indumenti con capacità termoisolanti ad altissime temperature e gli indumenti 

con capacità refrigeranti. Per uso sportivo, vengono fabbricati tessuti leggeri con fibre sintetiche che garantiscono 

protezione UV, termoregolazione, traspirabilità, protezione meccanica e batteriostaticità. Dall’altro lato, questi 

tessuti possono essere anche responsabili o aggravanti di diverse patologie cutanee, per cui la conoscenza delle 

nuove frontiere dell’industria tessile diventa necessaria per la corretta diagnosi e terapia di dermatosi correlate. 

Innovative textiles and cutis 

Textiles and garments in particular, can protect from traumas, hinder the dispersion of heat, photoprotect, absorb 

sweat and reduce the concentration of pathogenic micro-organisms, all functions that can be particularly useful 

in medical, occupational and sports fields. As far as the medical sector is concerned, the textile industry in recent 

years has designed textiles with a proven antimicrobial efficacy in the treatment of diseases such as atopic dermatitis 

and skin ulcers. Furthermore, opened up are new horizons for several other medical applications such as 

the treatment of skin xerosi, the use of technical textiles in patients suffering from debilitating diseases, the use of 

fabrics with microencapsulated antimicrobial substances for the prevention and treatment of skin Infectious diseases. 

High technology has led to the production of innovative fabrics for professional use, such as clothes with 

thermal insulated properties at very high temperatures and those with refrigerant properties. For recreational use, 


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lightweight fabrics are manufactured with synthetic fibers that provide UV protection, thermoregulation, perspiration, 

mechanical protection and bacterial staticity. On the other hand, these fabrics may also be responsible for, 

of even aggravating or other skin diseases, thus a proper knowledge of new frontiers in the textile industry 

becomes necessary for a correct diagnosis and treatment of related dermatoses. 

ore 11.30 Test in vitro nella valutazione dei prodotti cosmetici 

Antonio Cristaudo 

Medico Chirurgo Dermatologo. Responsabile Servizio di Allergologia Istituto Dermatologico San Gallicano 

IRCCS – Roma, Italia 

La cosmesi, negli ultimi anni, ha conosciuto una serie di radicali trasformazioni ed evoluzioni, legate sia al continuo 

progredire delle conoscenze in campo tecnico scientifico, sia al crescente impatto economico da essa 

esercitata. Di conseguenza è profondamente cambiato il ruolo attribuito e attribuibile al prodotto cosmetico: da 

semplice strumento finalizzato alla decorazione, detersione e al mascheramento degli odori corporei, si è arricchita 

di nuove e più mirate caratteristiche e specificità d’impiego. La direttiva europea 93/35/CEE e le sue successive 

modifiche, introduce e stabilisce criteri e regole generali, finalizzate a garantire la sicurezza e l’efficacia 

dei prodotti cosmetici immessi sul mercato: è compito delle aziende produttrici dimostrare gli effetti vantati e le 

funzioni riportate in etichetta, nonché, quello di verificare la reale innocuità del prodotto nelle normali condizioni 

d’impiego previste. Attualmente la norma non prevede vincoli particolari nella scelta del numero e del tipo di 

metodiche utilizzate per valutarne efficacia e sicurezza, stabilendo comunque il divieto, entro dei tempi stabiliti, 

di sperimentare su animali gli ingredienti e le combinazioni di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Nella 

moderna scienza dermotossicologica i test in vitro rappresentano, pertanto un punto di riferimento importante e 

attualmente in continuo divenire: sono infatti disponibili o in fase di definizione nuove metodiche sempre più specifiche, 

mirate e caratterizzate da un elevato grado di attendibilità. I modelli in vitro offrono notevoli vantaggi 

rispetto ai test effettuati nell’animale: consentono un’elevata numerosità del campione e quindi una maggiore 

rappresentatività dei dati; consentono una maggiore riproducibilità grazie alla standardizzazione delle condizioni 

sperimentali; i dati ricavati sono oggettivi e quantificabili; sono test eticamente corretti. 

In vitro tests in the evaluation of cosmetic products 

Cosmetics, in recent years have undergone several radical changes and developments related to both the continuous 

progress and knowledge in technical and scientific fields, and the growing economic impact exerted. 

Therefore changed is the attributed concept of the cosmetic product: i.e. from the simple role to decorate, clean 

and conceal body odor, it was enriched with new and more targeted and specific characteristics of use. The 

European Directive 93/35/EEC and its subsequent amendments, introduces and establishes criteria and general 

rules, to ensure the safety and effectiveness of cosmetic products placed on the market: it is the manufacturer task 

to prove the claimed effects and the functions listed on the label, and to verify the safety of the product under normal 

conditions of use. Currently the standard does not provide constraints in the choice of number and type of 

methods used to evaluate the efficacy and safety, however banning within a specified time, the experiment on animals 

of ingredients or combinations of the same employed in cosmetic products. In modern dermo-toxicology in 

vitro tests do represent a relevant reference point in continuous expansion: already available or under definition 

are new more specific methods, targeted and characterized with a high degree of reliability. In vitro models offer 

significant advantages compared to tests in animals: they allow the analysis of a high number of samples with a 

consequent greater representation of data, thus allowing a greater reproducibility through standardization of 

experimental conditions, the data obtained are objective and quantifiable, and they are ethically correct tests. 

ore 11.40 Aspetti di sicurezza nell'impiego di radiofrequenze in campo medico 

Riccardo Di Liberto 

Fisico Sanitario. Direttore FF Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo 

– Pavia, Italia 

La recente applicazione del D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pone l'attenzione 

alla esposizione degli operatori ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. In tale banda di frequenze si collocano 

numerose apparecchiature medicali che utilizzano radiofrequenze. Nel corso della presentazione verranno 

illustrate le problematiche di sicurezza per gli operatori derivanti dall'utilizzo di elettrobisturi e ablatori a radiforequenza 

di largo impiego in campo medico. 

Safety aspects in the use of radio frequencies in the medical field 

The recent application in Italy of the Legislative decree 81/08 “Health and Safety at Work”, places the emphasis


on operators exposure to electromagnetic fields from 0 Hz to 300 GHz. Included in this frequency band range 

there are several medical devices that use radio frequencies. During this lecture the safety issues for operators 

using electrosurgical and radiofrequency ablators, devices widely used in medicine will be highlighted. 

ore 12.50 Nuovi sistemi di rilascio farmacologico per il trattamento delle lesioni orali 

Giovanni Maria Gaeta 

Medico Odontoiatria e Protesi Dentaria. Professore a contratto Dipartimento Discipline Odontostomatologiche, 

Università di Napoli – Napoli, Italia 

L’applicazione di farmaci per uso topico nelle lesioni immunologiche e ipercheratosiche del cavo orale è un approccio 

valido come descritto in letteratura. Molte lesioni erosive severe possono essere trattate in maniera sicura ed 

efficace con formulazioni topiche di steroidi. Tuttavia, spesso il loro utilizzo non risulta semplice per il paziente, in 

particolar modo per le lesioni estese o più profonde. Questo soprattutto per i movimenti della lingua che tende a 

dislocare la preparazione dalla sua sede di applicazione riducendone il tempo di contatto, per la presenza del film 

salivare che ne riduce l’assorbimento, per la deglutizione e per l’alterazione del gusto. Molte ipotesi sono state proposte, 

dall’utilizzo di paste adesive, a quello di trays in silicone per applicazione locale. Tuttavia nessuna di queste 

metodiche soddisfa appieno le esigenze terapeutiche di prolungato contatto con la superficie da trattare, né migliora 

la compliance del paziente. Questa presentazione ha lo scopo di descrivere nuovi sistemi di rilascio farmacologico 

per il trattamento controllato delle lesioni del cavo orale di semplice utilizzo e di validata efficacia. 

New systems of drug release for treating oral lesions 

The application of medications for topical use in immunologic and hyper keratosic lesions of the oral cavity is a 

valid approach as described in the literature. Many severe erosive lesions can be treated safely and effectively 

with topical steroid formulations. However, their use is very often not so easy for the patient, especially when facing 

extensive or deeper lesions. In particular for the movement of the tongue that tends to shift the preparation, 

thus reducing the time of contact, for the presence of the salivary film that reduces the absorption, for the swallowing 

and alteration in taste. Many hypotheses have been suggested, from the use of adhesive paste, to silicone 

trays for local application. However, none of these methods fully meet the therapeutic needs of prolonged contact 

with the surface to be treated, or improve patient compliance. This presentation aims to describe new systems for 

drug release for the treatment of oral injuries controlled easy to use and of validated efficacy. 

ore 12.00 Innesto adiposo autologo come nuovo trattamento del tessuto cicatriziale: 

una realtà ormai consolidata 

Marco Klinger 

Medico Chirurgo Plastico. Direttore deIIa Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, 

Università degli Studi di Milano – Milano, Italia 

Negli ultimi 10 anni il progresso nella ricerca sulla cicatrizzazione è stato significativo. Nonostante ciò, il progresso 

della terapia delle cicatrici non è stato allo stesso livello per quanto riguarda gli esiti a lungo termine. 

L'iniezione di tessuto adiposo si è rivelata un metodo interessante per ottenere il rimodellamento cicatriziale: è 

stato riportato in letteratura che la lipostruttura a scopo estetico migliora la qualità della cute senescente; la lipostruttura 

di tessuti danneggiati da radioterapia induce processi di riparazione mediati da cellule staminali adipose 

adulte; infine, le nostre ricerche sull'innesto adiposo nelle cicatrici da ustione hanno evidenziato miglioramenti 

di cicatrici mature in termini di trama, colore, morbidezza, qualità della cute, dolore e parestesie. 

Dal 2004 ad oggi abbiamo praticato questa tecnica in oltre 250 pazienti con cicatrici mature, fra cui esiti di trauma, 

radiodermite ed ulcere croniche con risultati incoraggianti e riproducibili. Ciò nondimeno, questa procedura sembra 

semplice, sicura e confortevole per il paziente. Le caratteristiche istologiche di frammenti prelevati dalle aree 

trattate hanno evidenziato vari gradi di differenziazione e rigenerazione tissutale. Pertanto, riteniamo che l'innesto 

adiposo autologo debba essere considerato un importante strumento terapeutico nel rimodellamento cicatriziale. 

Autologous fat graft as a new treatment of scars 

Significant advances in research about wound healing have been reported in the past 10 years. Despite this evolution, 

scar therapies have not similarly progressed with regard to long term outcomes. Fat injection has been 

reported to be an interesting method to obtain scar remodelling: lipostructure for aesthetical purposes has been 

shown to improve aging skin quality; lipostructure of radiotherapy tissue damage leads healing processes mediated 

by adipose adult stem cells; and finally our studies on fat grafting in burn scars have shown the improvement 

of mature scars in terms of texture, colour, softness, quality of skin patterns, pain and paresthesias. 


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From 2004 to now we performed this technique in more than 250 patients with mature scars, including outcomes 

of burns, traumas, radiation damage and chronic ulceration with encouraging and reproducible results. 

Nevertheless this procedure seems to be easy, safe and comfortable to the patients. Histological features of specimens 

harvested from treated areas showed various degrees of tissue differentiation and regeneration. We believe 

that autologous fat graft should be considered as an important therapeutic tool in scar remodelling. 

ore 12.10 Le reazioni cutanee da cosmetici. Aspetti clinici 

Maria Concetta Romano 

Medico Chirurgo Dermatologo. Docente alla scuola di specializzazione Università degli Studi di Tor Vergata 

– Roma, Italia 

I cosmetici possono provocare svariati problemi di natura dermatologica, intesi come Danni Clinici. La nuova 

realtà interpretativa dello strato corneo, da un punto di vista biochimico e funzionale, ha contribuito a fare luce 

sulla patogenesi di molte patologie cutanee, compresi tali eventi. È diventata una necessità logistica formulare 

una classificazione dei Danni Clinici da Cosmetici, in modo da: – Poterli includere tutti. – Stabilirne la provenienza 

e il nesso causa-effetto. – Impostare delle linee guida per la terapia. – Segnalare agli organi di competenza i 

risultati e le evidenze acquisite (Cosmetovigilanza). 

Skin reactions to cosmetics. Clinical aspects 

Cosmetic products may cause various dermatological problems, referred to as Clinical damages. The new interpretative 

reality of the stratum corneum, from the biochemical and functional points of view, has contributed to 

make clear the pathogenesis of many skin diseases, including above events. Jt has become a logistic must to 

write down and classify the Clinical Damages caused by Cosmetics, in order to: – Include all of them .– Stablish 

their origin and cause-effect. – Set therapy guidelines. – Report to the competent organs the results and evidence 

acquired (Cosmetovigilance). 

ore 12.20 Lipolaser in anestesia locale 

Angelo Serraglio 

Medico Chirurgo – Bergamo, Italia 

Si collega al laser una fibra di 600 micron e l’estremità della fibra la si inserisce dentro un’ago cannula del diametro 

di 2 mm. Si fa fuoruscire dalla punta della cannula la fibra per 1 cm. A questo punto si accende il laser, lo si programma 

con modalità in continuo della emissione dell’energia laser e con una potenza che può variare dai 12 ai 15 

w. Dopo aver effettuato l’anestesia locale tumescente di Klein, si introduce l’ago cannula con la fibra laser e con dei 

movimenti lenti ma continui si attiva l’emissione del raggio laser in uscita, per 3-5 secondi per zona spostandosi a 

raggiera sui diversi piani. L’operatore avverte all’inizio un po’ di resistenza, ma poi man mano che emette il raggio 

laser la zona diventa sempre più soffice con netta diminuzione della resistenza iniziale. A questo punto il grasso è 

completamente emulsionato per cui si può iniziare ad aspirarlo. Vengono utilizzate cannule di 1,2-2 mm di diametro. 

Vantaggi: È una nuovissima tecnica che ti permette di emulsionare anche il grasso più resistente. Si possono utilizzare 

cannule da 1,2-2 mm, e si può fare anche una microliposcultura superficiale. È una tecnica veloce con un 

ottimo effetto joule dovuto al calore che la punta del laser emana a livello sottocutaneo con successiva retrazione 

ed effetto lifting. È una tecnica che se usata da mani esperte permette di trattare qualsiasi lipodistrofia, anche 

la più resistente, ed in tempi relativamente rapidi. Seguirà un bendaggio compressivo con guaina elastica. 

Riposo di un giorno e inizio di un ciclo linfodrenaggio con cadenza bisettimanale dopo otto giorni. 

Visione di casi trattati e breve filmato. 

Lipolaser under local anesthesia 

A fiber of 600 micron is connected to a laser while the edge of the fiber is inserted into a cannula needle having 

a diameter of 2 mm. Release then the cannula tip of the fiber to 1 cm. At this point the laser is turned on, programming 

it on a continuous mode with the emission of laser energy and of power, which can vary from 12 to 15 

w. After making the Klein’s local tumescent anesthesia, the cannula needle is introduced into the laser fiber with 

a slow but continuous movement to activate the emission of the laser beam output, for 3-5 seconds for zone, moving 

radially on different levels. At the beginning the operator feels a sort of resistance, but then as the laser beam 

is emitted, the area becomes increasingly soft with a sharp decline of the initial resistance. At this point the fat is 

completely emulsified and suction may begin. Cannulas of 1.2-2 mm, in diameter are used. 

Advantages: This is a brand new technique that allows to emulsify even the more resistant fat. 1.2 -2 mm cannu-

las can be used, and also make a superficial micro liposculpture. It is a fast technique with a good joule effect 

given to the heat radiating from the tip of the laser at underneath cutaneous layer with subsequent retraction and 

lifting effect. When used by expert hands this a technique that allows you to treat any lipodystrophy, even the most 

resistant one, relatively quickly. Follows a compressive dressing with elastic sheath. One day of rest and a biweekly 

lymphodrainage cycle after eight days. CASES REPORT AND SHORT FILM. 




SIMPOSIO – Elos: la tecnologia per la bellezza viso e corpo 

Moderatore: Marina Romagnoli, Italia 

Marina Romagnoli 

Medico Chirurgo Dermatologo. Direttore Day Hospital Istituto Biomedical – Genova, Italia 

Franco Buttafarro 

Medico Chirurgo Dermatologo. Torino, Italia 


Trattare l’aging, ossia l’invecchiamento rappresentato da rughe, pieghe, lassità cutanea, alterazioni della pigmentazione, 

vuol dire cercare di attenuare al meglio i segni dell’invecchiamento evitando possibili effetti collaterali indesiderabili 

ricercando tecnologie idonee e mirate che permettano un tempo di recupero molto breve. Da tempo vengono 

proposti trattamenti molteplici con peeling, filler, tossina botulinica, laser selettivi, terapia fotodinamica, lipofilling, 

lipoplastica, per non parlare dei più svariati interventi di dermochirurgia e di chirurgia estetica. Negli ultimi 

tempi è stata proposta una nuova tecnologia, unica nel suo genere, che ci permette di ottenere risultati soddisfacenti 

in pochissime sedute o addirittura la possibilità di ottenere un ringiovanimento globale del volto in un’unica 

seduta con tre trattamenti consecutivi ed inoltre di poter promettere un ritorno praticamente immediato alla vita 

sociale e lavorativa. Intendiamo riferirci ad una tecnologia che abbina l’energia ottica (laser o luce pulsata) alla 

radiofrequenza bipolare. Queste due forme di energia, finora usate separatamente, determinano, se usate insieme, 

un notevole aumento di efficacia, con il minimo rischio di effetti collaterali. Stiamo parlando di una piattaforma 

che gestisce la possibilità di effettuare diversi trattamenti anche combinati. Era impensabile fino a poco tempo 

fa che si potesse creare una tecnologia di questo genere che gestisce in sequenza, attraverso vari applicatori, un 

ventaglio di possibilità terapeutiche finora gestibile solo attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche e di svariate 

apparecchiature. Con questa piattaforma siamo in grado di trattare, con un buon grado di soddisfazione il rilassamento 

cutaneo, le rughe, le lesioni vascolari, le alterazioni della pigmentazione, fare un ringiovanimento anche 

con tecnica frazionale e persino trattare l’acne e l’ipertricosi. È l’unica tecnologia che ha unito le due energie in un 

unico impulso sincronizzato, differenziandosi così da tutte le altre tecnologie presenti sul mercato. Per aumentare 

ulteriormente la sicurezza le apparecchiature sono fornite di un sistema automatico di controllo che permette di 

monitorizzare continuamente le variazioni di temperatura e nel caso di intervenire prontamente, prevenendo così 

possibili complicanze. Anche per quanto riguarda il trattamento del corpo, la tecnologia Elos si caratterizza per la 

combinazione di energia e luci nello stesso manipolo. Vi sono infatti evidenze in letteratura sull'utilità dell'uso combinato 

nel body sculpturing di un massaggio operatore dipendente eseguito con un manipolo che eroga simultaneamente 

radiofrequenza bipolare a 20 e 50 Watt, vacum con aspirazione a 200 mmbar ed infrarossi 700-1500 

nm. L'utilizzo 1 o 2 volte alla settimana per cicli di trattamenti di 10 sedute circa, consente l'ottenimento di una riduzione 

centimetrica delle aree trattate ed un rimodellamento corporeo dai risultati soddisfacenti sia nella pannicolopatia 

cellulitica che nell'adiposità localizzata. La personalizzazione dei parametri e del programma terapeutico, 

che prevede adeguate norme di igiene di vita, rende i risultati più evidenti e duraturi, pur essendo comunque utili 

cicli di mantenimento, distanziati di 2 settimane e poi 1 mese, soprattutto per le panniculopatie. 

Elos: the technology for face and body beauty 

To treat aging, i.e. aging represented by wrinkles, folding lines, skin laxity, abnormal pigmentation, means to 

attempt to mitigate the aging signs avoiding possible undesirable side effects by looking for appropriate and targeted 

technologies granting shorter recovery time. For some time, multiple treatments are suggested such as 

peeling, filler, botulinum toxin, selective laser, photodynamic therapy, lipofilling, lipoplastic, not to forget the wide 

variety of possible interventions dermo and cosmetic surgeries. A new technology is now available, unique in its 


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kind, allowing to achieve satisfactory results in very few sessions or even the possibility of obtaining an overall rejuvenation 

of the face in a single sitting with three consecutive treatments and with the promise of an almost immediate 

return to social and working life. We refer to a technology that combines optical energy (laser or pulsed light) 

to bipolar radiofrequency. These two types of energy, so far used separately, determine, when used together, a 

significant increase in efficiency, with a minimal risk of side effects. We are talking about a platform combining different 

treatments. Until recently it was unimaginable a technology of this kind managing in sequence, via various 

applicators, a range of therapeutic options to date only manageable through the use of multiple techniques and 

different equipment. With this platform we are able to deal with a high degree of satisfaction skin relaxation, wrinkles, 

vascular lesions, pigmentation alterations, perform a rejuvenation also with a fractional technology, and more 

to treat acne hyper trichoses. It is the only technology that has unified the two energies in a single synchronized 

pulse, thus differentiating from other technologies available on the market. To further make the equipment safer, 

the devices are provided with an automatic control for a constant monitoring of temperature variations and in case 

of a prompt intervention, thus preventing possible complications. As regard to body treatments, Elos technology 

is characterized by the combination of energy and beam in the same handpiece. There are in fact evidences in literature 

of the utility of a combined use in body sculpturing massage, operator dependent with a small knob that 

simultaneously delivers bipolar radiofrequency at 20 and 50 Watt, vacuum aspirated 200 mmbar and infrared 700- 

1500 nm. Its use 1 o 2 times a week for treatment cycles of 10 sessions or so, allows to obtain a centimetric reduction 

of treated areas and a satisfactory remodelling of the body in both cellulitic panniculalgia and localized adiposity. 

The customization of the parameters and the treatment program, which provides adequate standards of 

hygiene of life, makes the results more evident and durable, while still very useful are maintainance cycles, spaced 

by a 2 weeks interval and then 1 month, especially for panniculalgias. 



SIMPOSIO – Eliminazione dei tatuaggi policromi e delle lesioni pigmentate cutanee 

c o n l’utilizzo di un nuovo Laser Q-Switched Multi-Lunghezza d’onda. 

A b l a z i o n e s u p e r f i c i a l e c o n un nuovo Soft-Erbium:YAG Laser 

Moderatore: Elisabetta Perosino, Italia 


Medico Chirurgo Dermatologo. Specialista Ambulatoriale ASL 20 di Verona Ospedale S. Bonifacio – Verona, 

Italia 

La richiesta di eliminazione dei tatuaggi è in continua crescita e, negli ultimi anni, le industrie laseristiche si sono 

impegnate per mettere a punto dei Sistemi laser che potessero essere utilizzati per l’eliminazione della maggior 

parte dei colori presenti nei tatuaggi. Si parlerà pertanto di questo nuovo Sistema Laser Q-Switched che con la 

possibilità di erogare le lunghezze d’onda di 755 nm, 532 nm e 1064 nm risulta essere efficace, oltre che per il 

trattamento di diversi tipi di lesioni pigmentate cutanee, anche e soprattutto per l’eliminazione dei tatuaggi policromi. 

Nella costante ricerca di ottenere dei risultati di fotoringiovanimento cutaneo cercando però di ridurre al 

minimo il disagio post-trattamento, è stato messo a punto il Sistema Laser di cui si parlerà nella seconda parte 

del Work-Shop. Si tratta di un Laser Erbium:YAG e più precisamente di un Soft-Erbium:YAG con i parametri preimpostati 

e molto facile da usare dedicato esclusivamente al trattamento di ablazione superficiale e quindi di 

“Refreshing” del volto, collo, decolleté, mani ed altri distretti cutanei con un conseguente disagio post trattamento 

molto contenuto e tempi di recupero molto brevi. 

Treatment of multicoloured tattoos and cutaneous pigmented lesions with a new 

Q-Switched Multi-Wavelengths Laser. Light Ablation with a Soft-Erbium:YAG Laser 

In the last years the demand of elimination of tattoos was growing up and the Laser Industries worked very hard 

to be able to produce Lasers effective on most of colours utilized in the modern tattoos. I’ll talk of this new Q- 

Switched Laser System that with his ability to deliver 755 nm, 532 nm and 1064 nm wavelengths is very helpful in 

treating a great variety of pigmented cutaneous lesions and, more than anything else, in treating the multicoloured 

tattoos. The procedure of Photo-Rejuvenation is very appreciated by the patients but the consequent down time 

is a frequent side effect that they should prefer to eliminate or to reduce at minimum. In the second part of the

Work-Shop I’ll talk about a new Erbium:YAG laser and more exactly a Soft-Erbium:YAG Laser. This device has preset 

parameters and offers an easy and safe way to make a light-ablation having a treatment of “Refreshing” of the 

face, neck, chest, hands and other body areas with minimal down time. 



SIMPOSIO – La Cam (Complementary and alternative medicine) espressione della 

tradizione e dell’innovazione 

Moderatore: Maria Bucci, Italia 

Giovanni Battista Colombo 

Direttore R&B Dipartimento di Formazione Istituzione Winch – Milano, Italia 

Gaetano Zannini 

Medico Chirurgo. Direttore Generale Ricerca e Sviluppo Dipartimento Medico IRBZ – Saint Raphael, Francia 

Prima parte: 30 minuti - CAM: definizione, limiti, opportunità e novità. GBC 

• In questa relazione si definisce cos’è la medicina complementare, che requisiti deve avere una terapia basata 

sulla CAM (evidenza scientifica documentata), quali sono le principali CAM (fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, 

aiurvedica, kiropratica, osteopatia, agopuntura e, tra le nuove, orodietologia e MAP nutrizione). 

Spiegazione e approfondimenti sull’orodietologia 

Seconda parte: 30 minuti - Applicazioni pratiche delle nuove terapie CAM GZ 

• In questa relazione si porteranno in evidenza le prove scientifiche, gli studi clinici e le evidenze pratiche dell’utilizzo 

delle nuove discipline CAM, soprattutto l’orodietologia che nel campo delle innovazioni è la più evidente 

e più recente. 

Cam (complementary and alternative medicines) expression of tradition and innovation 

First Part: 30 minutes - CAM: definition, limitations, opportunities and news. GBC 

• In this lecture it will be defined what is complementary medicine, which requirements should be met for a CAM 

based therapy (documented scientific evidence), what are the major CAM (herbal medicine, homeopathy, 

homotoxicology, ayuverdic, chiropractice, osteopathy, acupuncture, and, among the most recent, oral dietary 

supplement and MAP nutrition). Explanation and background of oral dietary supplement 

Second Part 

30 minutes - Practical applications of new CAM GZ therapies 

• In this lecture we shall bring evidence in the scientific findings, clinical trials and practical evidence of new 

CAM disciplines, above all on oral dietary supplement that in the area of innovation is the most obvious and 

most recent. 





SIMPOSIO – Obiettivi, modalità e tecniche per comunicare con efficacia nella professione 

del dermatologo 

Moderatori: Ivano Luppino (Italia), Elisabetta Perosino (Italia) 

Elena D’Alosio 

Consulente Shackleton Consulting – Asti, Italia 

Nicola Posa 

Consulente Shackleton Consulting – Asti, Italia 

Quali sono i pilastri della comunicazione nell’attività medica specialistica? Che cosa e come comunicarsi all’esterno 

dello studio? Come all’interno? Che importanza ricoprono l’organizzazione e i comportamenti di colleghi e collaboratori 

nella gestione dell’attività? Che cosa si aspetta da noi il nostro paziente alla prima visita e successiva- 


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mente? Come costruisce la sua patient experience? Da questi e altri interrogativi prende spunto la struttura di questo 

intervento che intende offrire ai partecipanti una visione coordinata e coerente sugli obiettivi, sulle metodologie 

e sugli strumenti che consentono di sviluppare in ottica imprenditoriale la propria attività professionale, con uno 

sguardo privilegiato ad un importante indicatore di “performance”: la soddisfazione delle aspettative del paziente. 

Il corso offre una panoramica sulle principali tematiche manageriali e di comunicazione qui riportate: 

– I fondamenti: la visione e la pianificazione strategica della propria attività; 

– Il flusso della comunicazione al paziente prima, durante e dopo la visita: obiettivi, mezzi, persone; 

– Comunicarsi sui media: regole e opportunità; 

– La gestione della visita: il mirroring come strumento di comunicazione efficace per essere guida; 

– Come si costruisce la soddisfazione del paziente; 

– La squadra come supporto dell’organizzazione e di una comunicazione efficace. 

Objectives, methods and techniques to communicate effectively in the dermatology practice 

What are the pillars of communication in the medical specialist activity? What and how to communicate outside the 

office? How inside? What importance does cover the organization and behaviour of colleagues and collaborators in 

the management of the activity? What does expect from us our patient at his first visit and subsequently? How to build 

up the patient's experience? These and other questions is the starting point for this lecture which is meant to provide 

participants with a coordinated and coherent vision on aims, methods and tools to develop vision business in his profession, 

with an insight to an important indicator of performance: the patient satisfaction expectations. The course 

offers an overview on key management issues and communication skills herebelow summarized: 

– The foundations: the vision and strategic planning of activities; 

– The communication flow to the patient before, during and after the visit: objectives, resources, people; 

– Press Media: Rules and opportunities; 

– Management of the visit: mirroring as a tool of communication for effective leadership; 

– How to build the patient satisfaction; 

– The team as support of the organization and of effective communication. 



SIMPOSIO – Le molteplici applicazioni dei laser ablativi 

Moderatore: Stefano Verardi, Italia 

Ivano Luppino 

Medico Chirurgo Dermatologo. Catania, Italia 

I laser nel fotoringiovanimento: dall’ablativo al frazionato 

Gli ultimi anni hanno visto accrescere sempre più la richiesta di nuove tecniche utili nella gestione del fotoringiovanimento. 

Sono state messe a disposizione degli Operatori nuove apparecchiature laser che riducono al 

minimo i danni termici dei tessuti ed effettuano precise ablazioni tissutali, condizioni essenziali per l’esecuzione 

di ottimali skin resurfacing. Questi sistemi, diventati componenti importanti della terapia del ringiovanimento, 

ottengono, con gradi e modalità diverse, i risultati richiesti, rimuovendo la porzione più superficiale della cute 

fotodanneggiata e ripristinando questo strato con una normale guarigione tissutale. I Laser ablativi, CO 2 ed 

Erbium, si sono dimostrati un ottimo ausilio nella gestione del fotoringiovanimento. Essi e, in special modo 

l’Er:YAG, permettono un miglior controllo della profondità ed una migliore possibilità di stima anticipata dell’eventuale 

danno. L’Er:YAG può essere considerato quindi uno strumento di pura ablazione e vaporizzazione e 

questo lo rende particolarmente vantaggioso nello skin resurfacing. Ma ultimamente anche nuovi sistemi ablativi 

e non, quali i laser frazionati, che si caratterizzano per la possibilità di gestire al meglio la ricostruzione epidermico/dermica 

post resurfacing, legando l’operatività ad un impatto laser del tutto particolare, hanno acquisito 

sempre più importanza nel panorama. Vengono presi in considerazione i vantaggi e i limiti dell’utilizzo di questa 

emissione laser anche in rapporto ai rischi/benefici. 

Lasers in photorejuvenation: from ablative to fractioned 

The last years have seen the increasing application of new useful techniques in the management of the photoageing. 

Doctors have now new laser equipments that reduce to the least one the thermal damages they effect 

precise ablations of the tissue, essential conditions for the execution of optimal skin resurfacing. These systems,


become important component of the therapy of the rejuvenation, it allows a good control of the depth and better 

means to estimate in advance possible damage. The Er: YAG can be considered therefore a tool of pure ablation 

and vaporization and this it makes it particularly advantageous in the skin resurfacing. But lately also new systems 

ablatives and not, like the divided lasers, that are characterized for the possibility to manage the reconstruction to 

the best. 

Alberto Balzani, Valerio Cervelli, Fabio Nicoli, Diana Spallone, Stefano Verardi 

Medico Chirurgo. Specializzando Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” – Roma, Italia 

Trattamento delle cicatrici post-traumatiche con il laser CO 2 frazionato ultrapulsato 

Introduzione: Il trattamento delle cicatrici è un processo che richiede molto tempo. A seconda del tipo di cicatrice i 

trattamenti possono essere di tipo conservativo o invasivo. Diversi trattamenti possono ridurre il grado di severità 

della cicatrice ma nessuno ne provoca una reale scomparsa. Alcune delle modalità impiegate sono l’escissione 

mediante punch, la dermoabrasione, i peeling chimici e i laser ablativi e non ablativi, ognuno con un vario grado di 

miglioramento e di effetti collaterali. Il nostro obiettivo è stato valutare il nuovo laser CO 2 frazionato ultra pulsato 

(Ultrapulse Encore, Lumenis Ltd, Santa Clara, CA) per il trattamento delle cicatrici post-traumatiche. Questo laser è 

dotato di due tipi di scanner: uno non sequenziale CPG (Computer pattern generator) e uno sequenziale che produce 

microfori denominato Deep. Materiali e Metodi: Da Settembre 2008 a Novembre 2008 20 pazienti con cicatrici 

severe del volto si sono sottoposte a questo trattamento. Tutti i pazienti erano di razza Caucasica e con un fototipo 

tra II al III. Ogni cicatrice è stata fotografata e valutata utilizzando la Scala di Manchester (MSS). Il Follow-up è 

stato in media di 3 mesi. Risultati: È stato documentato un miglioramento significativo della texture e del trofismo 

cutaneo in tutti i pazienti. L’equipe chirurgica e i soggetti sottoposti a trattamento hanno riferito in maniera concorde 

un miglioramento dell’atrofia e dell’aspetto globale della cicatrice. Non sono state riportate complicanze o effetti 

avversi. Un transitorio eritema, accompagnato da un modesto edema, si è presentato durante i primi 5 giorni. Tu t t i 

i pazienti hanno potuto riprendere la loro vita sociale e lavorativa dopo una settimana. Conclusione: Il Laser CO 2 

frazionato ultra pulsato si è dimostrato sicuro ed efficace nel trattamento delle cicatrici. Sono stati riscontrati miglioramenti 

oggettivi della cicatrice e allo stesso tempo un grado minimo di discomfort per il paziente. 

Principal applications of the ablative lasers 

Introduction: Scar management is a long term process. Depending on scar type, treatment may be invasive and/or 

conservative. While treatments may reduce physical severity, they never cause the scar to disappear completely. A 

variety of modalities have been employed to this end, including punch excision, dermabrasion, chemical peels and 

traditional ablative and non ablative laser treatments, each with varying degrees of success and side effects. The purpose 

of this study was to evaluate CO 2 laser resurfacing for posttraumatic scars. This new fractionated ultrapulsed 

C O 2 laser (Ultrapulse Encore, Lumenis Ltd, Santa Clara, CA) is equipped with two types of scanners: one is non 

sequential CPG (Computer pattern generator) and another, Deep, is sequential and produces microspot. Material 

and Methods: From September 2008 to November 2008, 20 patients (mean age 47.3 years) with severely scarred 

skin were enrolled in this study. All patients were Caucasian with skin type II or III. Each scar was photographed and 

scored independently by two authors using the Manchester Scar Scale (MSS). Follow-up ranged from 5 to 2 months. 

Results: Significant improvement in skin tone, texture, and appearance of skin was noted in all patients. Subjects and 

investigators both noted similar (26-50%) improvement in texture, atrophy, and overall improvement of scarring. No 

major complications were found and minor complications included transient erithema and edema. Patients returned 

to work in 1.5 weeks and social activities in 1 week. Conclusion: Fractional ultrapulsed CO 2 laser resurfacing has 

proven to be both safe and effective. The efficacy and favorable side effects profile for this technology, with low incidence 

of pigmentary changes, make it a viable alternative for the treatment of moderate to severe scars. 

Alberto Balzani, Valerio Cervelli, Fabio Nicoli, Diana Spallone, Stefano Verardi 

Medico Chirurgo Plastico. Professore Aggregato di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Roma, Italia 

Trattamento delle cicatrici da acne con il laser CO 2 frazionato ultrapulsato 

Introduzione: Gli esiti cicatriziali nell’acne sono la conseguenza di alterazioni nel processo di riepitelizzazione della 

cute. A seconda dell’aspetto clinico delle cicatrici vengono proposti diversi tipi di trattamento. Le cicatrici cosiddette 

a scodella, con margini ampi e degradanti, possono essere trattate agevolmente con i laser ablativi ma spesso 

con tempi di recupero molto lunghi a causa dell’intenso eritema; le cicatrici a piccozza o puntiformi richiedono spesso 

un intervento chirurgico di asportazione mediante punch. L’utilizzo di un nuovo laser CO 2 frazionato ultra pulsa- 


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to (Ultrapulse Encore, Lumenis Ltd, Santa Clara, CA) dotato di due tipi di scanner: uno non sequenziale CPG 

(Computer pattern generator) e uno sequenziale che produce microfori denominato Deep consente il trattamento 

di tutti i tipi di cicatrici. Materiali e metodi: sono stati trattati presso il reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” n° 30 soggetti affetti da cicatrici da acne sia di tipo atrofico che di 

tipo “ice pick” diffuse su tutto il volto nel periodo tra ottobre 2008 e dicembre 2008. La presenza di cicatrici, la loro 

estensione e profondità sono state valutate mediante documentazione fotografica ed applicazione della scala di 

M a n c h e s t e r. Inoltre è stato valutato il grado di soddisfazione del paziente. Risultati: Per ognuno dei pazienti inseriti 

nello studio è stato necessario un singolo trattamento. Con questo tipo di laser non è stato necessario effettuare 

un‘anestesia generale e i tempi di recupero sono stati in media di 6 giorni. Il grado di soddisfazione è stato in tutti i 

casi molto elevato. Conclusioni: L’utilizzo del laser CO 2 frazionato ultrapulsato permette in un unico trattamento di 

correggere tutte le tipologie di cicatrici di acne con una buona compliance dei pazienti. 

Treatment of acne scars with new fractioned ultrapulsed CO 2 laser 

Introduction: Acneiform scars are the result of compromised collagen production during the natural wound healing 

process, resulting in topographical depressions. Depending on the clinical appearance of the scar various types of 

treatment can be used: atrophic scars can be easily treated with ablative laser but often require a long downtime, and 

ice-pick scars often require punch tecniques for removal. The new fractionated ultrapulsed CO 2 laser (Ultrapulse 

Encore, Lumenis Ltd, Santa Clara, CA) allows the treatment of all types of acne scars. This laser is equipped with two 

types of scanners: one is non sequential CPG (Computer pattern generator) and another, Deep, is sequential and produces 

microspots. Materials and methods: From September 2008 to November 2008 we treated at the Department 

of Plastic and Reconstructive Surgery , University of Rome “Tor Vergata”, 30 patients, skin types from III to IV, with moderate 

to severe acne scars (atrophic and ice pick). The presence of scars, their scope and depth were documented 

with clinical photography and were scored using the Goodman grading scale. We also evaluated the patients satisfaction. 

The follow-up was at last two months. Results: Only a single session of laser resurfacing was necessary for 

each patient. With this type of laser patients didn’t underwent to general anesthesia and the downtime was on average 

6 days. Pa t i e n t s ’ s e l f-assessed degrees of improvement were in all cases very high. Adverse events were limited 

to transient erythema and edema. Conclusions: The use of fractionated ultrapulsed CO 2 laser is associated with significant 

patient-reported improvement in the appearance of acne scar and with minimal downtime. 



SIMPOSIO – Sistemi a luce pulsata intensa di seconda generazione: 

nuove evidenze e prospettive future 

Moderatore: Pasquale Frascione, Italia 

Angela Capponi 


Michael Drosner 

Medico Chirurgo Dermatologo. Consulente Dermatologico in Laserterapia – Germania 

Agnese Ginebri 

Medico Chirurgo Dermatologo. Borsista Regina Elena – Roma, Italia 

Daniela Marciani 


Al momento è difficile stabilire un ruolo preciso della terapia fotodinamica topica in dermatologia: oltre ai campi 

d’applicazione finora esplorati e largamente documentati, quali le lesioni precancerose e neoplastiche superficiali, 

stanno emergendo nuove possibilità di applicazione a scopo terapeutico ed estetico. 

È questo il caso del trattamento delle rughe come pure dell’acne in fase attiva e delle lesioni cicatriziali postacneiche, 

sulle quali, utilizzando l’acido 5-aminolevulinico veicolato nei liposomi e sfruttando l’attivazione della 

Protoporfirina IX ottenuta mediante l’irradiazione con la piattaforma a 420-720 nm, si sono ottenuti significativi 

risultati fin dal primo trattamento. Verranno presentate le varie esperienze nel trattamento di acne e lesioni postacneiche, 

discheratosi e carcinomi basocellulari superficiali.

ore 15.30 Pausa 

Second generation of intense pulsed light systems: New evidence and future prospects 

At the moment it is difficult to establish a clear role of topical photodynamic therapy in dermatology: beyond the 

scope so far explored and widely documented, such as pre-and neoplastic surface lesions, new opportunities are 

emerging for the application for therapeutic and aesthetic purposes. 

This is the case of the treatment of wrinkles and of acne in active phase and the post-injury acneic scars, on which, 

using 5-aminolevulinic acid carried in liposomes and exploiting the activation of protoporphyrin IX produced by irradiation 

with a platform at 420-720 nm, have obtained significant results from the very first treatment. Several experiences 

in the treatment of acne and post acneic lesions, dyskeratosis and superficial basal cell carcinomas will be shown. 

Sala Modulo II (sala Plenaria) 


Sessione 9 

Moderatori: Stefano Astorino (Italia), Luca Bianchi (Italia), Ugo Bottoni (Italia), Ketty Peris (Italia) 

ore 16.00 Nutricosmetici e strategie anti-aging 


Medico Chirurgo Dermatologo. Consulente Dermatologico High Point – NC (USA) 

I nutricosmetici combinano l’assunzione orale all’applicazione topica di principi attivi per raggiungere evidenti 

benefici anti-aging. I carotenoidi, sotto forma di licopene e mangostano, sono entrati nella composizione di 

bevande e di integratori antiossidanti. L’applicazione topica di queste sostanze richiede la rimozione di un doppio 

legame, in quanto il prodotto originale colora la pelle. Il the verde viene usato sia localmente che per la via 

orale come fonte di catechine antinfiammatorie. Il resveratrolo, infine, come modulatore delle sirtuine controlla il 

turnover cellulare. La combinazione di agenti topici ed orali per trattare I segni evidenti dell’invecchiamento rappresenta 

la nuova frontiera in dermatologia. 

Nutricosmetics and anti-aging strategies 

Nutricosmetics combine both oral and topical application to achieve anti-aging skin benefits. Carotenoids, in the 

form of lycopene and mangosteen, have become popular drinks as an oral antioxidant supplement. Topical 

carotenoids, however, stain the skin unless one key double bond is removed to make them colorless allowing their 

use as a topical cosmeceutical retinoid. Green tea has been used both orally and topically as a source of catechins 

for anti-inflammatory effects. Finally, resveratrol has been studied as a modulator of sirtuins, controlling cellular 

turnover. The combination of topical and oral agents to deal with common visual cues of aging represents the 

newest horizon in dermatology. 

ore 16.20 Microscopia Confocale a riflettanza in vivo in campo Dermatologico e Cosmetologico 

Salvador Gonzalez 

Medico Chirurgo Dermatologo. Docente del Servizio di Dermatologia del Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center di New York, USA 

La microscopia Laser Confocale a Riflettanza in vivo (RCM) è una metodica di indagine, non invasiva, che permette 

la visione di cellule e strutture della cute in vivo, con una risoluzione quasi istologica. La RCM è stata utilizzata 

per la valutazione delle lesioni benigne e maligne evidenziando grandi potenzialità nella ricerca di base riguardante 

la cute e la dermatologia clinica. 

La RCM è in grado di rilevare i cambiamenti dinamici a cui va incontro la cute nel tempo ed in risposta a stimoli 

specifici quali l’esposizione ai raggi ultravioletti. Queste caratteristiche ne fanno un mezzo promettente in cosmetologia, 

poiché permette di ottenere campioni multipli senza che sia necessaria una biopsia e quindi senza arrecare 

ulteriori traumi all’area in esame. In questa comunicazione verranno discussi gli aggiornamenti riguardanti 

l’applicazione di questa metodica su cute sia sana che patologica. 

In vivo Reflectance-mode Confocal Microscopy in Dermatology and Cosmetology 

In vivo Reflectance Confocal Microscopy (RCM) is a non-invasive imaging tool that allows real-time visualization 


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of cells and structures in living skin with near histological resolution. RCM has been used for the assessment of 

benign and malignant lesions, showing great potential for applications in basic skin research and clinical dermatology. 

RCM also reveals dynamic changes in the skin over time and in response to specific stimuli, like ultraviolet 

exposure, which makes it a promising tool in cosmetology, as it allows repetitive sampling without biopsy collection, 

causing no further damage to the areas under investigation. In this communication, the latest advances in 

RCM, and its applications in the characterization of both normal and pathological skin will be discussed. 

ore 16.40 La teletermografia con tecnica di termostimolo in dermatologia estetica 

Aldo Di Carlo 

Medico Chirurgo Dermatologo. Direttore Scientifico Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS – Roma, Italia 

L'avanzamento degli studi in campo cosmetologico comporta l’impiego di metodiche diagnostico-strumentali 

aggiornate per la valutazione clinico-sperimentale di nuove sostanze o preparazioni farmaceutiche innovative per 

consentirne l’immissione in commercio. Qualsiasi sostanza applicata sulla cute, anche a scopo semplicemente 

eudermico, comporta una modifica della condizione di equilibrio termico dello strato superficiale cutaneo e quindi 

del flusso papillare dermico. Tra le metodiche strumentali non invasive in grado di valutare le variazioni del flusso 

papillare la teletermografia è elettiva, in quanto i gradienti termici cutanei sono la espressione diretta del flusso 

capillare superficiale, e ad ogni loro variazione corrisponde una variazione di flusso. La tecnica di termostimolazione 

messa a punto nell’Istituto San Gallicano-IRCCS consente di superare poi i limiti di sensibilità anche 

dei più moderni teletermografi (Lt = ≥ 0,1°C). Consiste nell’applicare un termostimolo (+ 5°C x 20”) sulla cute e 

nel valutare cronologicamente la ripresa termica dell’area termostimolata fino al ricupero finale dei gradienti iniziali. 

Oltre ad applicazioni cliniche (studio del crono e foto-aging, effetti del fumo di sigaretta sul microcircolo), la 

metodica si presta anche a studi nel campo della cosmetologia. Riportiamo uno studio termografico riguardante 

gli effetti dell’assorbimento percutaneo di semplici preparazioni. 

Materiale: Abbiamo utilizzato due gruppi di 10 soggetti ciascuno tra uomini e donne e dai 18 ai 72 anni di età. In 

un primo gruppo è stato applicato su aree contrapposte della cute del dorso, previamente deterse con blando 

detergente, quantità standard di una comune crema idratante del commercio e rispettivamente di una sostanza 

vasoattiva (buflomedil cloridrato in soluzione di liposomi complessi) (Curri), fatta assorbire con lieve massaggio 

digitale per 4 min. Nell'altro gruppo di soggetti, con identica metodologia, sono stati confrontati la stessa crema 

idratante ed un foglio di polietilene 10x10 cm fissato sulla cute con Blenderm ® . Sono stati impiegati un teletermografo 

AGEMA 880 e un termostimolatore Surgicon (stress termico di + 5°C x 20" ogni 30 min). Risultati: È stato 

evidenziato un significativo effetto ipertermico, persistente fino a 120 min per la crema cosmetica, 90 min per la 

soluzione di liposomi, e valori analoghi alla crema cosmetica nel caso del foglio di polietilene. Da questi dati si 

evince che l’ipertermia parimenti provocata dalla crema cosmetica e dal foglio di polietilene debba essere considerata 

la risultante di una azione fisica di blocco della perspiratio con conseguente aumento della temperatura 

del tessuto sottostante per effetto di una vasodilatazione (cd effetto serra). Ciò porta a considerare sotto nuovi 

aspetti le creme cosmetiche che oltre a svolgere un'azione sintomatica integrativa sullo stato di lesa eudermia ne 

concreterebbero una puramente fisico-meccanica con conseguente attivazione del microcircolo cutaneo come 

lo dimostra l'ipertermia posta in evidenza. L'effetto ipertermico appare correlato per intensità e tempi di durata 

alla composizione della crema cosmetica, per cui una crema di tipo evanescente potrà avere un effetto di minore 

durata rispetto ad una crema di tipo nutriente per il maggiore contenuto in questa di sostanze grasse. In definitiva 

i risultati del nostro studio propongono un aggiornamento della formulazione e delle modalità di impiego 

delle creme cosmetiche con la possibilità di valutare mediante la teletermografia gli aspetti poco studiati finora 

della persistenza sulla cute e non molto noti della loro azione sul microcircolo cutaneo. 

The telethermography with thermal stimulation technique in aesthetic dermatology 

Advanced studies in the cosmetological field implies the use of updated diagnostic and instrumental methods for 

clinical trial evaluation of new substances or innovative pharmaceutical preparations before launching them on the 

market. Any substance applied to the skin, also for simply eudermic purposes, calls for a change in the condition 

of thermal balance of the superficial stratum corneum and therefore of the dermal papillary flow. Among the instrumental 

non-invasive methods capable of assessing changes in the papillary telethermography flow is elected, 

because the skin thermal gradients are the direct expression of superficial capillary flow, and any variation is a variation 

of the flow. The thermal stimulation technique developped at the San Gallicano-IRCCS allows to overcome 

the sensitivity range of even the most modern telethermographs (Lt = ≥ 0,1°C). It consists in the application of 

thermal stimuli (+ 5 ° C x 20") on the skin and chronologically assessing the recovery of thermal stimulated area

until final recovery of the initial gradients. In addition to clinical applications (study of chrono and photo-aging, 

effects of cigarette smoking on the microcirculation), the technique lends itself well to studies in the field of cosmetology. 

We report a study on the thermographic effects of percutaneous absorption of simple preparations. 

Material: two groups, each one formed by 10 men and women aged from 18 to 72 years. To the first group was 

applied on opposed areas of the dorsum skin, previously cleaned with a mild detergent, standard quantity of a 

moisturizing cream commonly available plus a vasoactive substance (buflomedil hydrochloride in a solution of 

liposome complexes) (Curri) rubbed into through digital massage for 4 min. On the other group, with the same 

methodology, were compared with the same moisturizing cream and a polyethylene sheet 10x10 cm fixed to the 

skin with Blenderm. The following instruments were used: a telethermograph Agema 880 and a thermostimulator 

Surgicon (thermal stress of + 5 ° C x 20" every 30 min). 

Results: a significant hyperthermic effect, persisting up to 120 min for cosmetics cream, 90 min for the liposomes 

solution, with values similar to the cosmetic cream in the case of polyethylene sheet has been observed. From these 

data we deduct that hyperthermia caused by the cosmetic cream and polyethylene sheet should be considered the 

result of a physical action of perspiratio blocking with resulting increase in temperature of the underlying tissue for 

effect of a vasodilatation (known as greenhouse effect). This brings us to consider differently cosmetic creams which 

besides developing a symptomatic integrative action on the state of injured eudermias concretize a purely physicalmechanical 

one with consequent activation of the cutaneous microcirculation as evidenced by the highlighted hyperthermia. 

The hyper thermal effect appears related to for intensity and duration of the cosmetic cream composition, 

therefore an evanescent cream-type could have a shorter duration effect in comparison to a nutrient cream-type content 

for its higher fats content. In conclusion the results of our study suggest an update of formulation and methods 

of use of cosmetic creams with the possibility to assess through telethermography those aspects not yet investigated 

of the persistence on the skin and on the unknown action on the cutaneous microcirculation. 

ore 17.00 La lipidomica della membrana cellulare: uno strumento per la strategia 

nutraceutica/nutrizionale in dermatologia 

Carla Ferreri 

Primo Ricercatore ISOF. Bologna, Italia 


Negli ultimi anni l’approccio terapeutico in dermatologia è stato rivisitato introducendo gli aspetti dell’alimentazione 

e dello stress cellulare ad opera dei radicali liberi. 

I lipidi poliinsaturi (PUFA), necessari per la funzionalità della pelle, sono elementi “essenziali” ovvero devono provenire 

dall’alimentazione, e sempre più forti sono le evidenze che i PUFA rivestano un importante ruolo nell’invecchiamento, 

come anche nell’eziopatogenesi di problemi dermatologici. I PUFA soffrono di degradazione ad 

opera dei radicali liberi e di processi ossidativi, ed il ruolo di sostanze antiossidanti e di intrappolatori di radicali è 

cruciale al fine di preservare la composizione lipidica ottimale. Lo sbilanciamento dell’apporto dietetico di acidi 

grassi (per esempio, la serie di acidi grassi poliinsaturi omega-6 rispetto alla serie omega-3) ha anch’esso un ruolo 

nel metabolismo e nell’instaurarsi di processi infiammatori. L’utilità ed efficacia della supplementazione di acidi 

grassi è controversa, ed i risultati contrastanti possono essere spiegati anche sulla base di biodisponibilità e metabolismo 

dei composti poliinsaturi somministrati, che sono a loro volta dipendenti dalla situazione e necessità individuale. 

Ancor di più, la degradazione ossidativa e la produzione di radicali sono molto più probabili quanto più 

l’individuo abbia sviluppato uno stato di stress ed infiammazione. In tali casi la supplementazione può risultare 

inefficace, se non addirittura deleteria. La lipidomica della membrana cellulare è un moderno strumento a disposizione 

del medico e viene incontro all’esigenza di inquadrare la situazione metabolica individuale per personalizzare 

l’intervento terapeutico. Tramite l’analisi lipidomica della membrana eritrocitaria si effettua il controllo del tipo 

e delle quantità dei lipidi presenti, che comprende anche alcuni tipi di lipidi non naturali, derivanti da stress radicalico, 

denominati lipidi trans. Sulla base dei principi della lipidomica, che verranno illustrati nella presentazione, 

il risultato dell’analisi viene interpretato individuando lo stato di equilibrio funzionale della membrana cellulare, e 

collegandolo alla situazione del soggetto, sia dal punto di vista dell’anamnesi e familiarità, che dal punto di vista 

del regime alimentare stabile. Dall’analisi lipidomica emerge l’indicazione per una strategia nutrizionale/nutraceutica 

personalizzata, mirata a riportare la membrana cellulare nella situazione ottimale di composizione e funzionalità, 

premessa indispensabile per il successo dell’intervento terapeutico in dermatologia. 

Lipidomics of the cellular membrane: a tool for nutraceutical/nutritional strategy 

in dermatology 

In recent years the therapeutic approach in dermatology has been revisited by introducing aspects of food and cel- 


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lular stress caused by free radicals. The polyunsaturated lipids (PUFA), necessary for the function of the skin, are 

“essential” that must come from food, and always and strongest is the evidence that PUFAs play an important role 

in ageing, as well as of in etiopathogenesis of dermatological problems. PUFA are suffering from degradation by 

free radical and oxidative processes, and the role of antioxidants and radical traps is crucial in order to preserve the 

optimal lipid composition. Unbalanced contribution of dietary fatty acids (for example, the intake of polyunsaturated 

fatty acids omega-6 compared to the omega-3 series) also plays a role in metabolism and in the establishment 

of inflammatory processes. The usefulness and efficacy of fatty acid supplementation is controversial, and the 

results can be explained on the basis of bioavailability and metabolism of polyunsaturated administered compounds, 

which are in turn dependent on the situation and individual needs. Even more, the oxidative degradation 

and the production of radicals are much more likely the more the individual has developed a state of stress and 

inflammation. In such events, supplementation may be ineffective or even detrimental. Lipidomics of the cell membrane 

is a modern tool available to the physician and meets the need to place the individual metabolic situation to 

customize the treatment. Through the lipidomic analysis of the erythrocyte membrane, the type and quantities of 

lipids present are controlled, including some types of non natural lipids, derived from radical stress, known as trans 

fats. Based on lipidomic principles, which will be better illustrated in the presentation, the result of the analysis is 

interpreted by identifying the state of functional equilibrium of the cell membrane, and connecting it to the situation 

of the subject, both from the point of view of the anamnesis and familiarity, and from the usual diet. From the lpidomic 

analysis indication a customised nutrition/nutraceuticals emerges, targeted to bring back the cell membrane in 

the optimal composition and function situation, essential for the success of therapy in dermatology. 

R e f e r e n c e s 

Briganti S, Picardo M. Antioxidant activity, lipid peroxidation and skin diseases. What’s new. JEADV, 2003, 17, 663-669. 

Brown AC et al. Medical Nutrition Therapy as a Potential Complementary Treatment for Psoriasis – Five Case 

Report. Alternative Medicine Review, 2004, 9, 297-307. 

Wolters M. Diet and psoriasis: experimental data and clinical evidence. Br. J. Dermatol. 2005, 153, 706-714. 

Devereux G. Diet as a risk factor for atopy and asthma, JACI, 2005, 115, 1109-1117. 

Ferreri C et al. Trans Fatty Acids and Atopic Eczema/Dermatitis Sindrome: The Relationship with a Free Radical 

cis-trans Isomerization of Membrane Lipids. Lipids, 2005, 40, 661-667.C. Ferreri, et al. Trans fatty acids in membranes: 

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Puca AA, Ferreri C et al. Lipid profile of erythrocyte membranes as possible biomarker of longevity, Rejuven. Res. 

2008, 11, 63-72. 

ore 17.20 Nuovi approcci alla fotoprotezione 

Barbara Gilchrest 

Medico Chirurgo Dermatologo. Professore Dipartimento Dermatologico Boston University – Boston, USA 

La fotoprotezione tradizionale consiste nell’evitare l’esposizione alla luce del sole, indossare indumenti adatti e, 

specialmente, applicare prodotti fotoprotettivi. Negli ultimi 50 anni si è assistito all’evoluzione formulativa di questi 

prodotti, tanto che oggi si hanno a disposizione preparati molto validi sia chimicamente che cosmeticamente. 

I migliori tra questi permettono un eccellente assorbimento/riflessione dei fotoni UV nella porzione UVB e UVA 

dello spettro solare, fotostabilità, sostantività, e riduzione del rischio di sensibilizzazione e di altri eventi avversi. 

Tuttavia molte persone ancora non sanno utilizzare i fotoprotettori nella quantità e nel modo corretti e molte si 

rifiutano perché vogliono abbronzarsi. La gran parte dei prodotti attualmente in sviluppo è rivolta al superamento 

di questi limiti. Una delle conseguenze più importanti dell’esposizione al sole è la formazione di derivati fotoindotti 

del DNA, come i dimeri pirimidina-ciclobutano. La mancanza o l’alterazione dei processi di riparazione porta 

a mutazioni del DNA e contribuisce alla fotocarcinogenesi. L’alto contenuto di melanina nell’epidermide, sia 

costituzionale che indotto dall’esposizione agli UV, protegge dalla formazione di etero-prodotti, assorbendo i 

fotoni che possono danneggiare il DNA. I tentativi che permettono di aumentare la capacità ripartiva del DNA, o 

di aumentare la produzione di melanina o entrambe sono molto interessanti. La fotoliasi e la T4 endonucleasi V, 

in sigla T4N5, sono enzimi batterici, assenti nei mammiferi, che riparano i fotoindotti del DNA. L’applicazione topica 

di questi enzimi aumenta la riparazione del DNA dopo esposizione UV in vivo e in vitro (1, 2); e, dopo 1 anno 

di uso regolare, T4N5 in veicolo liposomale riduce la formazione di carcinomi basocellulari e cheratosi attiniche 

(precancerosi cutanee) in pazienti con xeroderma pigmentosum che fanno uso regolare di fotoprotettori (2). 

Attualmente sono in corso studi clinici che potrebbero essere approvati dall’FDA. 

L’"-Melanocyte stimulating hormone (MSH), il primo regolatore endogeno noto della melanogenesi, deriva dai


cheratinociti epidermici e dalla ghiandola pituitaria. L’irradiazione UV aumenta la produzione cheratinocitaria di 

MSH, meccanismo che determina l’abbronzatura (3). Il ruolo dell’MSH è stato messo a fuoco da studi che identificano 

le varianti funzionali del suo recettore melacortina-1 (MC1R), capacità di ridurre gli effetti dell’MSH sui 

melanociti. Soggetti con varianti degli alleli per MC1R spesso hanno capelli rossi o biondi, pelle chiara e una predisposizione 

al melanoma ben oltre l’aspettativa in base alla carnagione (4). È affascinante l’ipotesi che l’attività 

dell’MSH attraverso il recettore funzionale MC1R aumenti la capacità riparativa del DNA come pure la melanogenesi 

(5), spiegando così anche l’aumentato rischio cancerogenico dei soggetti con varianti non funzionali del 

recettore. Negli studi clinici una forma chimicamente stabile, ‘super potente’ dell’MSH, quando iniettata nel sottocute, 

aumenta il contenuto epidermico di melanina e riduce il danno UV indotto al DNA (6). 

Un secondo agente che si inserisce nella via MSH-MC1R è il forskolin, un estere del forbolo che penetra nei 

melanociti e attiva la cascata melanogenica post-recettoriale. Poiché il forskolin non necessita dell’attivazione di 

MC1R da parte dell’MSH, stimola la comparsa di un’abbronzatura protettiva in mancanza di irradiazione UV, teoricamente 

anche nei fototipi chiari con varianti non funzionali MC1R, come recentemente dimostrato nei topi (7). 

Nella cute ricostruita a partire da prepuzio di neonati asiatici, l’aggiunta di forskolin al medium 30 minuti prima 

dell’irradiazione UV ha aumentato la percentuale di riparazione del DNA, come visualizzato dalle immunocolorazioni 

con anticorpi antifotoindotti del DNA a 6, 24 e 48 ore, troppo precoce per essere attribuita ad un incremento 

della melanogenesi (8). Il forskolin o, meglio, una variante non classificata come promoter di tumori è in sviluppo 

preclinico come fotoprotettore. L’osservazione fortuita che l’interluchina IL-12 riduce l’immunodepressione UV 

indotta e stimola le capacità riparative del DNA ha portato a studi preclinici di questa molecola come un nuovo 

fotoprotettore (9). 

Un approccio nuovo deriva dalla recente considerazione che sulla pelle esiste un meccanismo protettivo del genoma 

simile a quello batterico. Nei batteri, i frammenti di DNA che si generano durante la riparazione del DNA (per 

esempio dopo l’esposizione UV) si combinano con la proteina RecA e il complesso così generato sblocca la sovra 

regolazione di circa 20 geni, i cui prodotti proteici accelerano la riparazione del DNA (10). Come risultato di questa 

risposta d’emergenza i batteri sono capaci di sopravvivere ad un secondo episodio di danneggiamento del DNA. 

Evidenze suggeriscono un’analoga possibilità nelle cellule dei mammiferi, presente nei telomeri con l’implicazione 

della proteina Werner (WRN), la cui mutazione predispone al cancro (11). La risposta può essere iniziata 

fornendo alla cellula oligonucleotidi omologhi ai telomeri (T-oligos). A livello molecolare i T-oligos creano dei punti 

di danneggiamento sul DNA senza coinvolgere i telomeri 11, attivano ATM ATR Kinasi e attivano e/o sovraregolano 

proteine a valle del danno, compresi p53 ed enzimi di riparazione del DNA 12. Effetti dell’attivazione del p53 

sono i livelli aumentati di tirosinasi, l’enzima chiave della melanogenesi, così come di A tyrosinase related protein 

1 (TRP1) e protein kinase C-, l’enzima richiesto per la fosforilazione (attivazione) della tirosinasi. Aumenta 

contemporaneamente il legame MSH- melanocita e la produzione dell’MSH nei cheratinociti. La combinazione 

di questi eventi porta ad un’abbronzatura molto protettiva, praticamente indistinguibile dall’abbronzatura UV 

indotta se non per l’assenza del danno al DNA (12). A seguito dell’irradiazione UV, la riparazione del DNA nella 

pelle trattata con T oligonucleotidi è più rapida e accurata (13, 14). Limitatamente al modello murino, l’applicazione 

intermittente dei T oligonucleotidi riduce e ritarda lo sviluppo di carcinomi squamocellulari (13), basocellulari 

(14), e di melanoma (15). Gli studi clinici con i T-oligos attendono lo sviluppo di un adeguato sistema di veicolazione 

topica per la cute umana. 

Da notare che, a differenza dei fotoprotettori convenzionali, che permangano sulla pelle e vengono allontanati 

dal lavaggio, spesso inavvertitamente, i nuovi agenti penetrano e modificano la cute. La durata degli effetti è 

variabile e scarsamente studiata ma persiste per ore e, ad eccezione degli enzimi di riparazione biodegradabili, 

per settimane e mesi, riducendo fortemente i problemi di gradevolezza associati ai ‘vecchi’ fotoprotettori. Inoltre, 

per quegli agenti che aumentano la melanogenesi, viene eliminato il maggiore svantaggio dei fotoprotettori classici, 

ossia la mancanza di pigmentazione. 

In conclusione, i lavori degli ultimi 20 anni hanno profondamente accresciuto la nostra conoscenza dei meccanismi 

fotoprotettivi innati della cute. È ipotizzabile che i prodotti che utilizzino molecole e vie metaboliche per 

aumentare il contenuto di melanina e la capacità di riparazione del DNA possano essere aggiunti ai fotoprotettori 

convenzionali in grado di assorbire o riflettere i fotoni UV-nocivi sulla superficie cutanea. 

Innovative approaches to photoprotection 

Classic photoprotection consists of sun avoidance, appropriate clothing, and especially sunscreen use. Over the 

past 50 years, sunscreens have evolved remarkably and at present numerous chemically and cosmetically elegant 

products are available. The best of these provide excellent absorption and/or reflection of UV photons in both the 


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UVB and UVA portions of the solar spectrum, photostability, substantivity, and extremely low risk of allergic sensitization 

or other safety concerns. Still, many people fail to use sunscreens consistently or in sufficient amounts; 

and others refuse to use them because they wish to tan. Several products now under development address these 

shortcomings. A major consequence of sun exposure is UV-induced DNA photoproducts such as cyclobutane 

pyrimidine dimers. Unrepaired or incorrectly repaired damage may lead to DNA mutations and strongly contributes 

to photocarcinogenesis. High epidermal melanin content, whether constitutive or UV-induced, protects against 

photoproducts by absorbing UV photons that might otherwise damage DNA. Approaches that enhance DNA repair 

capacity, increase epidermal melanin content, or both are therefore very appealing. Photolyase and T4 endonuclease 

V, abbreviated T4N5, are enzymes present in bacteria but not mammalian cells that repair DNA photoproducts. 

Topical application of these enzymes enhances DNA repair after UV exposure both in vitro and in vivo 

(1, 2); and within 1 year of regular use, T4N5 in a liposome delivery system can reduce formation of basal cell carcinomas 

and actinic keratoses (cancer precursor lesions) in highly susceptible patients with xeroderma pigmentosum 

who are already using conventional sunscreens (2). Clinical trials that will hopefully result in FDA approval 

are underway. "−Melanocyte stimulating hormone (MSH), the first recognized endogenous regulator of melanogenesis, 

is derived from epidermal keratinocytes as well as from the pituitary gland. UV irradiation increases keratinocyte 

production of MSH, one mechanism of tanning (3). The role of MSH in photoprotection as been bought 

into sharper focus by studies that identified minimally functional variants of its cognate melanocortin-1 receptor 

(MC1R) that decrease MSH effects on melanocytes. Individuals with variant MC1R alleles often have red or blond 

hair, fair skin, and a predisposition to melanoma even beyond that expected on the basis of complexion alone (4). 

Intriguingly, MSH signaling through a functional MC1R increases DNA repair capacity as well as melanogenesis 

(5), likely explaining the enhanced skin cancer risk of those with non-functional variant receptors. In clinical trials, 

a chemically stabilized “super potent” form of MSH, when injected subcutaneously, led to increased epidermal 

melanin content and a lower burden of DNA damage following UV exposure (6). A second agent targeting the 

MSH-MC1R pathway is forskolin, a phorbol ester that enters melanocytes and activates the post-receptor 

melanogenic signaling pathway. Because forskolin obviates the requirement for MSH to activate the MC1R, it stimulates 

protective tanning in the absence of UV irradiation, in theory even in genetically poor tanners those with nonfunctional 

MC1R variants, as recently demonstrated in mice (7). In reconstituted skin constructs prepared from 

neonatal foreskins of Asian donors, addition of forskolin to the medium 30 minutes before UV irradiation also 

increased DNA repair rate as measured by immunostaining with antibodies directed against both major photoproducts 

at 6, 24, and 48 hours, too early to attribute the reduced level of photoproducts to increased melanogenesis 

(8). Forskolin or possibly a functional analog not classified as a tumor promoter is now in preclinical development 

as a photoprotectant. 

A serendipitous observation that the interleukin IL-12 decreases UV-induced immunosuppression and stimulates 

DNA repair has led to preclinical studies of this molecule as a novel photoprotectant (9). 

A final novel approach derives from a recent appreciation that there is an evolutionarily conserved genome-protective 

mechanism in skin, analogous to the bacterial SOS response. In bacteria, DNA fragments generated during 

DNA repair (eg, after UV exposure) combine with a RecA protein and the DNA-protein complex then acts as a 

derepressor to upregulate transcription of approximately 20 genes whose protein products accelerate DNA repair 

(10). As a result of this SOS response, bacteria are better able to survive a second episode of DNA damage. 

Considerable evidence now suggests a similar process exists in mammalian cells, based in the telomere and 

involving the Werner protein (WRN), known to cause a progeroid cancer-prone phenotype when mutated (11). The 

response can be initiated by providing cells with telomere homolog oligonucleotides (T-oligos). At a molecular 

level, T-oligos cause formation of DNA damage-like foci at telomeres without causing telomere damage or disruption 

11, activate ATM and ATR kinases and then activate and/or upregulate multiple downstream DNA damage 

response proteins including p53 and multiple DNA repair enzymes (12). Among the many consequences of p53 

activation are increased levels of tyrosinase, the rate limiting enzyme in melanogenesis, as well as tyrosinase related 

protein 1 (TRP1) and protein kinase C-‚, the enzyme required for phosphorylation (activation) of tyrosinase. 

MSH binding to melanocytes and likely MSH production in surrounding keratinocytes is also increased. In combination, 

these events lead to tanning that is highly photoprotective and indistinguishable from a UV-induced tan 

except that no detectable DNA damage is incurred (12). Following UV irradiation, DNA repair in T-oligo-treated skin 

is more rapid and more accurate (13, 14). At least in mouse models, intermittent topical application of T-oligos 

greatly reduces and delays the development of UV-induced squamous cell carcinoma (13), basal cell carcinoma 

(14), and melanoma (15). Clinical trials of a T-oligo photoprotectant await development of an adequate topical 

delivery system for human skin.

Of note, unlike conventional sunscreens that sit on the skin surface and readily wash off, often unintentionally during 

sun exposure while they are still needed, the above agents penetrate and modify viable skin. Duration of effect 

varies and to date is poorly studied, but persists at least for hours and, with the likely exception of biodegradable 

DNA repair enzymes, apparently for days to weeks, greatly reducing the compliance problems associated with 

conventional sunscreens. As well, for those agents that enhance melanogenesis, the major perceived disadvantage 

of conventional sun protection (lack of tanning) is eliminated. 

In summary, work over the past two decades has greatly increased our understanding of innate photoprotective 

mechanisms in skin. It seems likely that products employing these molecules and pathways to increase epidermal 

melanin content and/or DNA repair capacity can eventually be added to conventional sunscreens that rely 

solely on absorption or reflection of damaging UV photons at the skin surface. 

References 

1. Stege H, et al. Enzyme plus light therapy to repair DNA damage in ultraviolet-B-irradiated human skin. Proc Natl 

Acad Sci USA 2000; 97:1790-1795. 

2. Yarosh D et al. Effect of topically applied T4 endonuclease V in liposomes on skin cancer in xeroderma pigmentosum: 

a randomised study. Xeroderma Pigmentosum Study Group. Lancet 2001; 357:926-929. 

3. Cui R et al. Central role of p53 in the suntan response and pathologic hyperpigmentation. Cell 2007; 128:853- 

8 6 4 . 

4. Valverde P et al. The Asp84Glu variant of the melanocortin 1 receptor (MC1R) is associated with melanoma. 

Hum Mol Genet 1996; 5:1663-1666. 

5. Kadekaro AL et al. alpha-Melanocortin and endothelin-1 activate antiapoptotic pathways and reduce DNA damage 

in human melanocytes. Cancer Res 2005; 65:4292-4299. 

6. Barnetson RS et al. [Nle4-D-Phe7]-alpha-melanocyte-stimulating hormone significantly increased pigmentation 

and decreased UV damage in fair-skinned Caucasian volunteers. J Invest Dermatol 2006; 126:1869-1878. 

7. D'Orazio JA et al. Topical drug rescue strategy and skin protection based on the role of Mc1r in UV-induced tanning. 

Nature 2006; 443:340-344. 

8. Passeron T, Namiki T, Passeron HJ, Le Pape E & Hearing VJ. Forskolin protects keratinocytes from UVB-induced 

apoptosis and increases DNA repair independent of its effects on melanogenesis. J Invest Dermatol 2009; 

129:162-166. 

9. Schwarz A et al. Prevention of UV radiation-induced immunosuppression by IL-12 is dependent on DNA repair. 

J Exp Med 2005; 201:173-179. 

10. Gilchrest BA.& Eller MS. The tale of the telomere: implications for prevention and treatment of skin cancers. J 

Investig Dermatol Symp Proc 2005; 10:124-130. 

11. Eller MS et al. A role for WRN in telomere-based DNA damage responses. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 

103:15073-15078. 

12. Eller MS, Asarch A. & Gilchrest BA. Photoprotection in human skin--a multifaceted SOS response. Photochem 

Photobiol 2008; 84:339-349. 

13. Goukassian DA et al. Topical DNA oligonucleotide therapy reduces UV-induced mutations and photocarcinogenesis 

in hairless mice. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101:3933-3938. 

14. Arad S et al. Topical thymidine dinucleotide treatment reduces development of ultraviolet-induced basal cell 

carcinoma in Ptch-1+/- mice. Am J Pathol 2008; 172:1248-1255. 

15. Gilchrest BA, Rhodes J, Coleman C, Helms E & Goukassian DA. Topical pTT pretreatment decreases and 

delays development of melanomas in UV-irradiated mice. J Invest Dermatol 2008; 128 (Suppl. 1), S224. 

C:\ My Documents\2009\Presentations\Innovative Approaches to Photoprotection.doc 

ore 17.40 La genetica dei capelli e disturbi della pelle: una scoperta scientifica di utilità medica 

Andy Goren 

Medico Chirurgo. President & CEO HairDX Irvine – California (USA) 

Molte condizioni dermatologiche hanno alla base una correlazione con l'eridtarietà; solamente recentemente 

comunque la genetica e la tecnologia hanno individuato geni e correlazioni genetiche responsabili di malattie 

cutanee e del capello. Questa comunicazione esplorerà le novità in dermatologia molecolare e la loro utilità 

c l i n i c a . 



The genetics of hair and skin disorders: scientific discovery to medical utility 

Many dermatological conditions are known to be inherited; however, only recently significant advances in genetic 

science and technology have enabled the discovery of many of the genes responsible for common hair and 

skin disorders. This session will explore the advances in molecular dermatology and their clinical utility. 


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Sessione 10 

ore 18.20 Questionario ECM 

ore 18.30 Termine dei lavori e chiusura del Meeting 


29 Marzo 2009 

ore 08.00-8.45 Registrazione al “Corso per Assistente di uno studio dermoplastico” 

ore 08.45 Apertura del Corso e Saluto delle Autorità ai Partecipanti 

Presidenti del Corso: Leonardo Celleno (Italia), Piera Fileccia (Italia) 

Presidente ISPLAD: Antonino Di Pietro (Italia) 

Segreteria Scientifica: Elisabetta Perosino (Italia) 

Sessione 1 

Moderatore: Gigliola Ferla, Italia 

ore 09.00 Lezione Magistrale: La centralità del cliente/paziente nell’offerta dei servizi salutistici 

Walter Vidulli 

Sociologo. Amministratore della Tergeste – Milano, Italia 

Introduzione di 10 minuti per creare attenzione e curiosità nei presenti attraverso i dati forniti dalle ricerche sul 

comportamento del cliente/paziente: 

L’evoluzione dei bisogni estetici: “La cura del sé” 

– Due figure a confronto, il custumer satisfaction e l’human sactisfaction: attese ed aspettative nell’area della 

salute, del benessere, della prevenzione e della bellezza. 

– La parte centrale dell’intervento di 30 minuti, per sensibilizzare gli Assistenti sull’importanza della comunicazione 

finalizzata alle attese/aspettative del cliente/paziente. 

La comunicazione finalizzata al risultato del trattamento: 

– da client awaiting a client acolyte, 

– da client acolyte a client process, 

– da client process a client satisfactory. 

The centrality of the client/patient in health services 

Introduction: 10 minutes to create attention and curiosity in these topics through data provided by research on the 

behaviour of the client/patient: 

The evolution of aesthetic needs: “The self-care” 

Two figures in comparison, customer satisfaction and human satisfaction: attended and expected in the areas of 

health, wellness, prevention and beauty. 

The central part of the intervention lasting 30 minutes, focuses on increasing the awareness of the importance of 

communication, aimed expectations of the client/patient. 

The communication finalized to the outcome of the treatment: 

– From client awaiting to client acolyte, 

– From client acolyte to client process, 

– From client process to client satisfaction.

ore 09.40 Principi di pronto soccorso e di anestesia 


Ruggero Zucchi 

Medico Chirurgo. Dirigente struttura semplice Anestesia e Rianimazione IDI IRCCS – Roma, Italia 

L’obiettivo cui deve tendere l’attenzione del dermatologo chirurgo nell’ambito della pratica anestesiologica e rianimatoria 

è la sicurezza. Tutto deve essere predisposto affinché l’intervento avvenga senza complicazioni sistemiche. 

A tal fine è opportuno che: 

– Il medico abbia una adeguata conoscenza preoperatoria del paziente. 

– L’anestesia locale venga eseguita sempre a paziente disteso e con l’accortezza di una tecnica che minimizzi 

il dolore dell’iniezione. 

– Si attenda il tempo di comparsa dell’analgesia che, in caso di blocco tronculare, può essere superiore ai 15 

minuti. 

– Si faccia estrema attenzione al dosaggio di anestetico, ragionando sempre in termini di milligrammi e mai di 

millilitri. Occorre ricordare che i gravi incidenti in corso di interventi in A.L. sono quasi sempre causati da iperdosaggio 

di anestetico locale. 

– Si usi con moderazione e prudenza l’adrenalina, evitandola nei pazienti aritmici e in quelli con cardiopatia 

ischemica, tenendo presente che il dosaggio massimo è di 0.25 mg (un quarto di fiala). Il paziente va fatto 

alzare dal letto lentamente e mai di colpo. 

Dal punto di vista rianimatorio: 

– La stragrande maggioranza dei malesseri e della perdite di coscienza intraoperatori sono causati da sindrome 

vagale, facilmente risolvibile con la somministrazione e.v. di atropina. 

– L’allergia all’anestetico locale è di una rarità estrema per cui, in caso di evento avverso, è l’ultima possibilità 

a cui pensare. 

– Le reazioni ipertensive sono relativamente frequenti, per cui è opportuno predisporre la misurazione della P.A. 

perioperatoria. 

– Per interventi di piccola entità, non è necessario monitorare il paziente, ma la semplice applicazione della 

saturimetria fornisce informazioni anche sulla frequenza e ritmo cardiaco estremamente utili, perché permettono 

una pronta modifica farmacologica della situazione, evitando che questa si aggravi. Visto anche il costo 

molto basso di questa apparecchiatura, se ne consiglia l’uso routinario in tutti gli interventi. 

– È necessario che l’ambulatorio sia fornito di ossigeno, monitor ECG con defibrillatore, pallone di Ambu e relative 

maschere, aghi cannula, soluzioni idro-elettrolitiche ed espansori del plasma, farmaci. Il medico deve 

saper incannulare una vena periferica, assistere un paziente in maschera, praticare un massaggio cardiaco. 

– In caso di interventi di una certa entità eseguiti in ambiente extraospedaliero, è consigliabile la presenza di 

uno specialista in anestesia e rianimazione in ambulatorio. 

Principles of emergency care and anaesthesia 

The main focus of a surgeon dermatologist in intensive care and anaesthesia practice is safety. Everything must 

be arranged so that the intervention takes place without systemic complications. This implies that: 

– The physician has an adequate pre-surgery knowledge of the patient. 

– Local anaesthesia should be always performed with the patient laying down and adopting a technique that minimizes 

the pain caused by the injection. 

– Await the time necessary for the analgesic effect, that for tronculare block, may be more than 15 minutes. 

– Please carefully to the dose of anaesthetic, always thinking in terms of milligrams and never of milli liters. It 

should be recalled that serious incidents in the course of interventions in A.L. are almost always caused by 

acute over-dosage of local anaesthetic. 

– Use adrenaline with caution and moderation, avoiding its use in patients with arrhythmia and those with 

ischemic heart disease, where the maximum dose is 0.25 mg (one quarter of the vial). The patient should come 

out of the bed very slowly and never suddenly. 

From the reanimation point of view: 

– The vast majority of discomforts and loss of consciousness is caused by vagal syndrome, easily solved by 

administering iv of atropine. 

– Allergy to local anaesthetic is extremely rare therefore, in case of adverse event, this is the last possibility to think of. 

– Hypertensive reactions are indeed relatively frequent that it is appropriate to provide the measurement of peri 

surgery blood pressure. 

– For small-scale interventions, it is not necessary to constantly monitor the patient, but the simple application of 


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a saturation monitor provides information on the frequency and rhythm, very useful because it allows a ready 

pharmacological alteration of the situation, thus avoiding getting worser. Given to the low cost for this equipment, 

its routine use is recommend for all interventions. 

– Is it of paramount relevance that the practice is equipped with oxygen, ECG monitor with defibrillator, Ambu flask and 

relating masks, needles cannula, hydro electrolytic solutions and hydrogen plasma expanders, drugs. The doctor 

should know how to incannulate a peripheral vein, to assist a patient in masks, and to practice a cardiac massage. 

– In the case of assistance of a certain extent made outside the hospital, the presence of a specialist in anaesthesia 

and resuscitation is recommended. 

ore 10.00 Principi di igiene, detersione e sterilizzazione 



La detersione è la pratica che permette di allontanare lo sporco dalla cute: Nello studio dermoplastico è fondamentale 

la pulizia adeguata e approfondita della pelle, per allontanare i residui di sporco ambientale e di trucco, 

preliminare a tutti i trattamenti e indispensabile per una corretta esecuzione. 

Ad esempio, è importante uniformare il pH del viso, al fine di fare migliorare la risposta ai peeling. 

Se la cute del paziente presenta lesioni settiche (acne pustolosa, impetigine, micosi...) è indispensabile l’uso di disinfettanti. 

La sterilizzazione è la procedura preliminare per effettuare atti chirurgici, finalizzati alla creazione di 

soluzioni di continuo sulla pelle, per evitare che possano diventare porta di entrata di germi pericolosi per la cute e 

l’intero organismo. 

Principles of hygiene, cleansing and sterilization 

Cleansing is the practice that allows to remove dirt from the skin. 

In the dermo-plastic office it is of paramount relevance that a proper and thorough cleaning of the skin is performed 

in order to completely remove any environmental residue of dirt and make-up, a preliminary gesture to all 

treatments and essential for the proper execution. 

For example, it is important to standardize the pH of the face, in order to improve the response to the peeling. 

If the skin of the patient presents septic lesions (pustular acne, impetigo, mycosis...) the use of disinfectants is 

essential. Sterilization is the preliminary procedure prior to surgical acts, finalized to the creation of solutions on 

the skin, in order to avoid that they become entry-door for germs harmful to the skin and the entire organism. 

ore 10.20 Filler e tossina botulinica 

Daniela Marciani 


Invecchiare è ancora il solo mezzo che si sia trovato per vivere a lungo. 

Charles Saint-Beuve (1804-1869), critico letterario francese 

Nel bene e nel male questa è una legge alla quale non possiamo sottrarci. A quarant'anni il corpo cambia: inizia la 

seconda età adulta. E se questo vale per tutti, sicuramente per motivi fisiologici, psicologici e culturali per la donna, 

tale periodo, che coincide con la manifestazione evidente dei fenomeni macroscopici dell’ageing cutaneo, può essere 

penalizzante. Le modificazioni cui la pelle va incontro sono dovute all’azione di fattori intrinseci ed estrinseci che, 

interagendo con le strutture cutanee, ne alterano la funzione. Pertanto, al fine di comprendere i fenomeni dell’ageing, 

è necessario fare una breve introduzione anaotmo-fisiologica sulla pelle e successivamente analizzare i fenomeni 

intrinseci ed estrinseci che determinano tipi diversi di invecchiamento. Il passare del tempo si manifesta con alterazioni 

strutturali che variano da soggetto a soggetto in funzione dello stato di salute, della predisposizione ereditaria e 

delle condizioni ambientali. Il processo di invecchiamento cutaneo comincia già verso i 30 anni ed è il risultato dell’interazione 

tra i processi dell’invecchiamento cronologico, che colpisce tutti gli organi del corpo umano, e l’invecchiamento 

fotoindotto provocato dall’esposizione solare e dagli effetti dei raggi ultravioletti. La ruga è il segno inequivocabile 

dell’avanzare dell’età. La definizione dermatologica di ruga è “solco lineare permanente della pelle, di profondità 

variabile”; per questo motivo tra i trattamenti dermoplastici hanno rilevanza fondamentale una corretta detersione 

accompagnata dal giusto trattamento idratante ed antirughe in base alla propria tipologia di ruga e di pelle. 

Filler and botulinum toxin 

Aging is the only way that we have found to live longer. 

Charles Saint-Beuve (1804-1869), French literary critic 

For better or for worse, this is a law to which we can not shirk. At forty years the body changes, the second adult-

ore 10.40 Peeling 

hood begins. And if this is true for everyone, certainly for physiological, psychological and cultural reasons for the 

woman, such period that coincides with the clear manifestation of macroscopic phenomena of skin ageing, can be 

detrimental. 

The modification the skin encounters are due to the intrinsic and extrinsic factors that interacting with the skin 

structure, alter the function. 

Therefore, in order to understand the ageing phenomena, it is necessary to make a brief introduction anatomicophysiological 

of the skin and then analyze the phenomena intrinsic and extrinsic that determine different types of 

aging. 

The passage of time is expressed by structural changes that vary from person to person depending on the state 

of health, genetic predisposition and environmental conditions. 

The process of aging skin begins at 30 years and is the result of interaction between the processes of chronological 

aging, which affects all organs of the human body, and aging caused by photo induced sun exposure and 

the effects of ultraviolet rays. 

The wrinkle is the unmistakable sign of the getting older. 

The dermatological definition of wrinkle is “permanent linear furrow of the skin, of variable depth”; for this reason 

among the dermoplastic treatments have fundamental relevance a correct detersion followed by the correct moisturizing 

treatment and application of an appropriate anti-wrinkle according to the type of wrinkle and skin. 

Emanuela Di Lella 


L’efficacia dei peeling nella terapia del photo e crono-aging è documentata ampiamente in letteratura da studi a 

breve e lungo termine. Acido glicolico, mandelico, piruvico, salicilico, retinoico e tricloroacetico vantano il più 

ampio numero di studi documentati in letteratura tra tutte le sostanze utilizzate nella terapia del photoaging. 

I peeling (to peel = sbucciare) determinano un aumento del turnover epidermico, aumento delle cellule dello 

strato basale, riduzione del volume e della secrezione delle ghiandole sebacee (solo alcuni), proliferazione dei 

fibroblasti e aumento della loro attività, riduzione della melanina epidermica e del trasferimento dei melanosomi 

ai cheratinociti. Entreremo nel mondo dei peeling e ci soffermeremo su formule di struttura, farmacocinetica, 

modificazioni istologiche e sulle più recenti formulazioni topiche in grado di determinarne il miglior assorbimento 

e la maggior efficacia. 

Peeling 

The effectiveness of peeling in the therapy of photo and chrono-aging is broadly documented in literature with 

short and long term studies. Glycolic acid, mandelic, Pyruvic, Salicylic retinoic trichloracetic boast the largest 

number of documented studies in literature of all substances used in the therapy of photoaging. 

Peelings determine an increase of the epidermal turnover, increased basal cell layer, reduction of the volume 

and secretion of the sebaceous glands (only some), proliferation of fibroblasts and increase of their activities, 

reduction of epidermic melanin and the transfer of melanosomes to keratinocytes. We will enter into the world 

of peeling, and focus on formulaes for the structure, pharmacokinetics, histological modifications and on the 

latest topical formulations which allow a better absorption and a greatest effectiveness. 

ore 11.00 Laser ablativi, non ablativi e IPL 

Elisabetta Perosino 



Se non avete bisogno di un laser: non usatelo!! 

Questa affermazione venne fatta qualche anno fa da uno dei maggiori esperti in alta tecnologia: il dottor Leon 

Gold e, contrariamente a quanto possa sembrare, non è affatto banale. 

Vuole infatti sottolineare che l’utilizzo di qualsivoglia tecnologia complessa richiede una buona conoscenza delle 

leggi elementari ed avanzate della fisica che la governano. Questo perché ogni lunghezza d’onda utilizzata avrà, 

almeno teoricamente, un suo target specifico e quindi un effetto biologico preciso e prevedibile. 

Lo studio della fisica ci aiuterà quindi a capire l’indicazione di ogni singolo strumento, a prevederne le possibilità 

terapeutiche ed infine gli effetti collaterali, prima quindi di utilizzare un qualsiasi strumento il medico dovrà 

effettuare un training teorico accurato che per alcuni risulterà complesso. 


139

140 



Chi utilizza alta tecnologia sa anche però che alcuni effetti collaterali sono a volte difficilmente prevedibili e che 

la gestione di quest’ultimi deve essere eseguita dallo stesso medico che ha eseguito il trattamento, anche per 

questioni medico legali. 

Ablative lasers, non-ablative and -IPL 

If you do not need a laser: do not use it!! 

This statement was made some years ago by one of the leading experts in high technology: Dr. Leon Gold, and, 

contrary to what may seem, is not trivial. 

It wants to emphasize that the use of any complex technology requires a good knowledge of basic and advanced 

laws of physics that govern it. This because each wavelength will be used, at least theoretically, towards a specific 

target, therefore with a precise biological and predictable effect. 

The study of physics will help us to understand the indication of each single tool, to foresee the therapeutic possibilities 

and finally the side effects, therefore before using any tool, doctors need to undergo an accurate theoretical 

training which for some may turn out to be complex. 

Those who use high technology also know that some collateral effects are rather often hardly predictable and that 

the management of these must be executed by the same doctor who performed the treatment, this also for medical 

legal issues. 

ore 11.20 Radiofrequenza 

Francesco Mazzarella 

Medico Chirurgo Dermatologo. Bari, Italia 

I generatori di radiofrequenza si stanno sempre più imponendo in ambito dermatologico in virtù non solo delle 

loro ben note applicazioni chirurgiche, ma anche della possibilità di utilizzo nel trattamento di numerose patologie 

ad impronta prevalentemente estetica. Il viaggio all'interno di questo argomento alquanto nuovo parte da 

alcuni fondamentali concetti di fisica della corrente elettrica e, attraverso le interazioni tra questa ed il tessuto 

cutaneo, si conclude in una disamina, certamente ampliabile, delle reali applicazioni nell'ambito della dermatologia 

plastica. 

Radiofrequency 

Radiofrequency generators are more and more imposing in dermatology in virtue not only of their well-known 

surgical applications, but also the possibility of use in the treatment of many pathologies primarily aesthetical. 

The journey within this relatively new subject, starts from some fundamental concepts of physics of electricity and, 

through the interaction between these and skin tissues,culminating in a discussion, certainly widening the knowledge, 

of the real applications in plastic dermatology. 

ore 11.40 Nuove funzionalità e sostanze attive in cosmetologia 

Leonardo Celleno 

Medico Chirurgo Dermatologo. Ricercatore/Dermatologo Dipartimento Clinica Dermosifilopatica Complesso 

Integrato Columbus – Roma, Italia 

Tramontata l’era del cosmetico di puro abbellimento, oggi il consumatore richiede al prodotto cosmetico di prendersi 

cura del mantenimento del buono stato fisiologico della sua pelle senza per questo rinunciare a quelle caratteristiche 

di piacevolezza proprie del cosmetico tradizionale. Inoltre emergono nuove richieste e fra tutte la più 

pressante è quella di cosmetici la cui azione sia subito visibile come ad esempio per i prodotti ad “effetto lifting”. 

Ma altre e diverse azioni sono oggi ricercate da un consumatore sempre più informato e che ricerca nei prodotti 

una concreta e visibile efficacia. 

Per questo è necessario ricorrere a nuove formulazioni che possano soddisfare tali richieste. Questo è possibile 

quando accanto a nuovi o perfezionati principi funzionali, ad esempio alcuni frazioni di acido ialuronico, si utilizzino 

sistemi veicolanti innovativi in grado di determinare una distribuzione ed un assorbimento ottimale del prodotto 

e dei suoi attivi. 

Anche le nanotecnologie vengono in aiuto alla cosmetologia e sebbene per ora non siano ancora impiegate 

vere nanoparticelle, la micronizzazione di alcune sostanze ha permesso di ottenere un notevole miglioramento 

nell’efficacia di prodotti quali i solari o alcuni antirughe. 

L’assorbimento percutaneo e quindi la possibilità di utilizzazione delle sostanze veicolate da parte delle cellule 

è la chiave che permette di aprire la porta all’interazione con la fisiologia dei tessuti cutanei.


Nuovi antiossidanti, più utili ai processi ossidativi che nella pelle si svolgono, sono individuati in nuove fonti 

soprattutto vegetali e da queste derivano anche quelle sostanze la cui attività nella biologia animale è stata già 

dimostrata quali i fitormoni. Inoltre dalle cellule staminali vegetali sembra che si possano ottenere nuovi attivi 

utili in cosmetica che dovrebbero permettere di raggiungere risultati sin qui solo ipotizzati. 

New functionalities and active substances in cosmetology 

Gone the era of pure cosmetic embellishment, today's consumer demands for a cosmetic product to take care of 

the maintenance of good physiological state of his/her skin without giving up those characteristics of pleasantness 

of traditional cosmetics. 

Besides new applications emerge and among the most pressing one is of cosmetics whose action is immediately 

visible, such as for products “face-lift effect”. 

But other and different actions, are today more and more sought by an increasingly number of informed consumers 

searching for products with a concrete and visible effect. 

Therefore it is necessary to switch to new formulations that can satisfy those requests. This is possible when close 

to new or improved functional principles, for instance, some parts of hyaluronic acid, innovative carrier systems 

able to determine a distribution and an optimal absorption of the product and its actives are used. 

Also nanotechnologies come in help to cosmetology and although so far nano particles have not been really 

employed, the micronization of some substances has resulted in a significant improvement in the effectiveness of 

products such as solars or some anti-wrinkles. 

The percutaneous absorption and thus the possibility of use of substances carried by the cells is the key that can 

open the door to interaction with the physiology of the skin. 

New antioxidants, more useful in the oxidative processes that take place in the skin, are identified in new sources 

especially vegetables, and from these, those substances whose activity in animal biology has already been 

proven, such as phytohormones. Besides from vegetal staminal cells it seems that new useful actives can be 

obtained for use in cosmetics thus make it possible to achieve results up to now only hypothesized. 

ore 12.00 Camouflage 

Rosanna Barbati 

Medico Chirurgo Dermatologo. Dirigente medico Dipartimento Dermatologia ASL RMC Ospedale S. Eugenio – 

Roma, Italia 

L'estetica assume oggi un valore sempre più condizionante nei rapporti sociali ed i media contribuiscono a creare 

confusione tra essere ed apparire proponendo modelli di bellezza senza imperfezioni a qualunque età. La 

Dermatologia deve, pertanto, dare una valida risposta a chi porta la sua patologia come un marchio, che lo identifica 

e lo differenzia dal resto del mondo, provocando un disagio psicologico fortemente condizionante per l'accettazione 

di sé e la vita di relazione. 

Nasce così la dermocosmetologia correttiva, rivolta a mascherare le imperfezioni cutanee permanenti o transitorie 

come complemento alla terapia farmacologica. 

Presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma e la Clinica Dermatologica dell'Università Federico 2° di Napoli dal 

2002 sono attivi due ambulatori, dove si insegna ai pazienti la copertura degli inestetismi mediante un camouflage 

semplice e facilmente riproducibile. Viene riportata la casistica clinica e la documentazione fotografica 

che dimostra in modo particolarmente suggestivo i brillanti risultati che si possono ottenere con questa met 

o d i c a . 

Camouflage 

Aesthetics assumes today a value more and more influencing social relations, and the mass media help to create 

confusion between being and appearing proposing beauty models without imperfections at any age. 

Dermatology must therefore give a valid answer to those living their pathology as a black mark, that identify and 

differentiate them from the rest of the world, provoking a psychological distress that strongly influence their 

s e l f-acceptance and their life of relationship. This gave birth to the corrective Dermocosmetology addressed 

to disguise skin imperfections permanent or transitory as a complement to pharmacological therapy. 

At St. Eugene Hospital in Rome and the Dermatological clinic of the University Federico 2nd of Naples since 2002 

two casualty clinics, where patients are taught to cover their blemishes with a simple and easily reproducible 

camouflage. Clinical cases and photographic documentation showing particularly striking and brilliant results 

obtainable with this method follow. 


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ore 12.20 Il tecnico cosmetologo nello studio dermatologico 

Isabella D'Ettore 

Cosmetologa. Roma, Italia 


La figura del tecnico cosmetologo all’interno di uno studio dermatologico è una figura che si colloca come quella 

di un valido assistente-collaboratore con una considerevole conoscenza scientifica relativa alla chimica, alla 

farmacologia e alla cosmetologia che gli permette di completare ed esaltare le sue mansioni di tipo pratico. Nel 

momento in cui il paziente effettua trattamenti o terapie, è compito del tecnico cosmetologo spiegare ed 

approfondire meccanismi, funzioni ed effetti, al fine di renderlo più partecipe e consapevole. Per la tipologia di 

alcuni trattamenti il paziente instaura un rapporto più confidenziale con il tecnico cosmetologo il quale deve essere 

un fondamentale “punto di contatto” tra il dermatologo e il paziente al fine di soddisfare ogni esigenza di quest’ultimo. 

Negli studi dermatologici, in cui sia richiesto, il tecnico cosmetologo oltre ad effettuare trattamenti in 

piena autonomia deve anche collaborare a stretto contatto con il dermatologo aiutandolo a svolgere tutte le mansioni 

pre e post trattamento sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista teorico. Il tecnico cosmetologo in 

uno studio dermatologico deve avere una personalità di supporto, complementare, mai invasiva, ma sempre 

pronta ad arricchire con le sue competenze specifiche il dermatologo. Il tecnico cosmetologo deve: 

– acquisire adeguate conoscenze di chimica dei prodotti cosmetici e analisi chimica dei prodotti cosmetici per 

svolgere la professione di esperto in prodotti cosmetici con conoscenza della completa filiera produttiva dal 

reperimento alla commercializzazione del prodotto cosmetico finito; 

– acquisire approfondite nozioni di chimica farmaceutica e farmacologia (generale ed applicata) al fine di una 

conoscenza dei farmaci, dei cosmetici e dei prodotti della salute per svolgere la professione di esperto dei 

settori in cui la cosmetica rientra nella sfera della tutela del benessere; 

– conoscere le forme farmaceutiche, cosmetologiche e nutrizionali, le materie impiegate nelle formulazioni dei 

preparati terapeutici e le norme legislative e deontologiche utili all’esercizio dei vari aspetti delle relative attività 

professionali; 

– acquisire conoscenze teorico-pratiche per l’utilizzo dei diversi xenobiotici e prodotti della salute, in particolare 

nel settore della cosmetologia e della fisiologia metabolica; 

– acquisire adeguate conoscenze di chimica e di analisi chimica dei prodotti dietetici per svolgere la professione 

di esperto in prodotti della salute; 

– essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta ed orale, l'inglese scientifico nell'ambito di competenza 

e per lo scambio di informazioni generali; 

– essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza. 

The cosmetic technician in a dermatological office 

The figure of cosmetic technician in a dermatological study, is a figure similar to a good assistant-collaborator with 

a considerable scientific knowledge of chemistry, pharmacology and cosmetology, to complement and enhance 

its practical tasks. 

When a patient undergoes treatments or therapies, it is the task of the cosmetic technician to explain in-depth 

the various mechanisms, functions and effects, with the purpose to make him more aware of the on-going 

processes. 

For the typology of some treatments the patient has a more confidential relationship with the cosmetic technician 

who becomes the “point of contact” between the dermatologist and the patient in order to satisfy all of his requirements. 

In dermatologic practices, when required, the cosmetic technician, beside performing treatments in full 

autonomy, should also closely co-operate with the dermatologist helping to carry out all those pre and post treatment 

tasks both from the practical and theoretical point of view. 

The cosmetologist technician in a dermatological practice must be a supporting and complementary figure, never 

intrusive, but always ready to offer to the dermatologist his expertise. A cosmetic technician: 

– should have an adequate knowledge of chemistry, of cosmetics and of chemical analysis on cosmetic products 

in order to perform his job of expert in cosmetic products with a full knowledge of the production chain 

from retrieval of the material to marketing of the finished cosmetic product; 

– acquire a thorough knowledge of pharmaceutical chemistry and pharmacology (general and applied) in order 

to know drugs, cosmetics and health – products in order to act as an expert in the fields of cosmetics which 

fall under the care and well-being; 

– know the pharmaceutical forms, cosmetic and nutritional, raw materials used in formulations of therapeutic 

preparations, legislation and ethical codes in force for the different aspects of the profession;


ore 13.00 Chiusura del Corso 

– a theoretical/practical knowledge for the use of different xenobiotic and products in the health, in particular in 

the field of cosmetology and metabolic physiology; 

– to acquire adequate knowledge of chemistry and chemical analysis of dietary products in order to perform the 

profession of expert in health products; 

– effective skills in written and oral scientific English in the field for the exchange of information; 

– being able to use the main information tools available within the competence fiel. 

Poster 


Verardi S., Tati E., Palla L., Curcio B., Cervelli V. 1 

Università degli Studi, “Tor Vergata” – Roma, Italia 

U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

1 Direttore della U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

Utilizzo della cavitazione stabile nel trattamento dei lipomi superficiali localizzati 

La cavitazione stabile ottenuta mediante un Generatore di Ultrasuoni a 33 ± 3 kHz produce rotture parziali o totali 

della membrana cellulare degli adipociti seguite da un incremento di permeabilità delle membrane stesse. 

Il contenuto degli adipociti (acidi grassi, trigliceridi e colesterolo) va a localizzarsi nello spazio intercellulare. La 

rimozione di queste sostanze dal liquido interstiziale è ottenuta poi attraverso il sistema linfatico e venoso. Nel 

nostro studio abbiamo scelto di trattare alcuni lipomi come modello per dimostrare l’efficacia degli ultrasuoni 

sugli adipociti. Il lipoma è costituito da un’aggregazione capsulata di adipociti e la sua diminuzione volumetrica 

prova l’efficacia dell’utilizzo degli ultrasuoni sugli adipociti stessi. Abbiamo trattato un numero complessivo di 20 

pazienti affetti da lipomi localizzati e superficiali in differenti aree anatomiche con un generatore d’ultrasuoni provvisto 

di due trasduttori di disegno diverso. La conformazione dei trasduttori influenza infatti in maniera incisiva la 

profondità d’azione degli ultrasuoni, mentre l’oscillazione dell’onda ultrasonica rimane costante generando un 

effetto di cavitazione stabile. Abbiamo utilizzato un trasduttore piatto per un tempo pari a 5 minuti e in seguito un 

trasduttore concavo con un tempo d’applicazione pari a 3 minuti per ogni seduta. La valutazione dei lipomi è 

stata eseguita tramite uno studio ecografico eseguito prima del trattamento e dopo un controllo eseguito a 30 

giorni. Abbiamo sottoposto 2 pazienti a biopsia tramite punch, prima e dopo il trattamento, mentre in 1 paziente 

è stata presa la decisione di asportare chirurgicamente il lipoma a 30 giorni dal trattamento ultrasonico al fine 

di verificare istologicamente i cambiamenti avvenuti. Nella totalità dei nostri pazienti abbiamo riscontrato, dopo il 

trattamento, una riduzione volumetrica di circa il 25%. Dall’insieme dei nostri 20 pazienti ne abbiamo poi selezionati 

10 da sottoporre ad un secondo trattamento ultrasonico, utilizzando lo stesso protocollo terapeutico ad 

eccezione del tempo di applicazione del trasduttore concavo che è stato prolungato fino a 5 minuti. Dopo il trattamento 

abbiamo valutato le dimensioni dei lipomi con un secondo controllo ecografico. 

The use of stable cavitation in superficial localized lipomas 

The stable cavitation obtained through a U.S. Resonance Generator at 33 ± 3 kHz produces partial or total cellular 

membrane ruptures, with a permeability increase of adipocytes membranes. The adipocytes contents (fatty 

acids, triglycerids and cholesterol) move to the intercellular space. The clearance of these substances from the 

interstitial liquid is provided by the lymphatic and venular system. As model to prove the effect of ultrasounds on 

adipocytes we chose to treat several lipomas. A lipoma consists of a capsulated aggregation of adipocytes and 

its volumetric reduction can definitely prove the ultrasound effect on adipocytes. We chose twenty patients affected 

by localized and superficial lipomas and treated them with an ultrasound generator device working at 33 ± 3 

kHz provided with two probes of different designs. The probe design greatly influences the depth of ultrasound 

activity. Meanwhile the sweeping of the ultrasound wave was mainly constant generating in few seconds a stable 

cavitation. We started the treatment using the flat probe for 5 minutes followed by a 3 minutes treatment with a 

concave probe. The evaluation of lipomas was done through a sonography before the treatment, followed by a 

post-treatment sonographic control done thirty days later. Two patients underwent a small punch biopsy before 


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and after ultrasounds treatment and one of the patients had the lipoma removed surgically 30 days after the U.S. 

treatment. In all patients, after the first treatment, we found approximately a reduction of one quarter in the volume. 

After the first treatment we chose ten patients from the same group and we applied a second treatment. We followed 

the same therapeutic protocol of the first group except in the application time of the concave probe that 

was prolonged up to 5 minutes. A second control sonography was done 30 days after the second U.S. treatment. 

Rimozione laser dei tatuaggi 

Tammaro A. 1 , Fatuzzo G., Verga E. 1 , Caperchi C. 1 , Persechino S. 1 

1Ospedale Sant’Andrea, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 

Roma, Italia 

Milioni di persone nel mondo occidentale hanno almeno un tatuaggio sul proprio corpo. Negli ultimi anni questo 

fenomeno è in forte espansione, costituendo una “moda”, maggiormente diffusa tra i giovani. 

Gli Autori ripercorrono brevemente la storia del tatuaggio e la sua esecuzione, soffermandosi sull’analisi dei pigmenti 

utilizzati, e le reazioni avverse legate alla inoculazione intradermica di queste sostanze. 

Prima dell’avvento della tecnologia Q-switched, i tatuaggi venivano rimossi con tecniche come l’escissione chirurgica, 

la dermoabrasione, la crioterapia, la salabrasione, la diatermocoagulazione ed i peeling chimici; tutti 

questi metodi di rimozione però distruggevano l’area cutanea provocando come esito cicatrici o forti discromie. 

Vengono descritti gli effetti biologici del laser, ed esposti i principi su cui si basa l’efficacia e l’utilizzo dei laser di 

tipo Q-switched nella rimozione dei tatuaggi. 

Gli autori passano in rassegna la letteratura internazionale circa le complicanze causate dalla rimozione laser dei 

tatuaggi e riportano la loro esperienza nel trattamento dei tatuaggi con laser di tipo Q-switched. 

Laser removal of tattoos 

Millions of people in the western world have at least one tattoo on their body. In the last years this phenomenon 

is in strong expansion, becoming a “fashion” widespread among young people. 

The Authors briefly trace the history of tattooing and its execution, focussing on analysis of pigments used, and 

adverse reactions related to the intradermal injection of these substances. 

Before the advent of Q-switched tecnology the tattoos were removed by techniques such as surgical excision, 

dermabrasion, cryotherapy, saltabrasion, the diatermocoagulation and chemical peelings; all these methods of 

removal, however, destroyed the skin surface, causing as outcome scars or pigmentary alterations. 

The biological effects of the laser are described, and are exposed the principles on which is based the efficacy 

and the use of laser type Q-switched on the removal of tattoos. 

The authors review the international literature about the complications caused by laser removal of tattoos and they 

bring their experience in the treatment of the tattoos with laser type Q-switched.

Obiettivo della rivista 

Il Journal of Plastic Dermatology, org a n o 

u fficiale dell’International-Italian Society of Plastic- 

Aesthetic Dermatology, si rivolge a tutti i dermatologi 

(e cultori della materia) che vogliono mantenersi 

aggiornati sia sugli aspetti patogenetici degli 

inestetismi e dell’invecchiamento della cute, sia 

sull’uso delle nuove tecnologie (laser, radiofrequenza, 

luce pulsata, ecc), delle sostanze esfolianti, 

dei materiali iniettivi per la supplementazione dermica, 

dei dermocosmetici, degli integratori, ecc. 

Il Journal of Plastic Dermatology pubblica, articoli 

originali, casi clinici, rassegne, report congressuali 

e monografie. 

Preparazione degli articoli 

Gli articoli devono essere dattiloscritti 

con doppio spazio su fogli A4 (210 x 297 mm), 

lasciando 20 mm per i margini superiore, inferiore 

e laterali. 

La prima pagina deve contenere: titolo, nome e 

cognome degli autori, istituzione di appartenenza e 

relativo indirizzo. La seconda pagina deve contenere 

un riassunto in italiano ed in inglese e 2-5 

parole chiave in italiano ed in inglese. 

Per la bibliografia, che deve essere essenziale, attenersi 

agli “Uniform Requirements for Manuscript submitted 

to Biomedical Journals” (New Eng J Med 

1997; 336:309). Più precisamente, le re f e re n z e 

bibliografiche devono essere numerate pro g re s s i v amente 

nell’ordine in cui sono citate nel testo (in 

numeri arabi tra parentesi). I titoli delle riviste devono 

essere abbreviate secondo lo stile utilizzato da 

P u b M e d (la lista può essere eventualmente ottenuta 

al seguente sito web: h t t p : / / w w w. n l m . n i h . g o v) . 

Articoli standard di riviste 

Parkin MD, Clayton D, Black RJ, Masuyer 

E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in 

Europe after Chernobil: 5 year follow-up. Br J Cancer 

1996; 73:1006 

Articoli con organizzazioni come autore 

The Cardiac Society of Australia and New 

Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and 

performance guidelines. Med J Aust 1996; 164:282 

Articoli in supplementi al fascicolo 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. 

Women’s psychological reactions to breast cancer. 

Semin Oncol 1996; 23 (Suppl 2):89 

Libri 

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and 

leadership skill for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publisher; 1996 

Capitolo di un libro 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and 

stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis, and management. 

2nd ed. New York: Raven Press; 1995, p.465 

Figure e Tabelle 

Per favorire la comprensione e la memorizzazione 

del testo è raccomandato l’impiego di 

figure e tabelle. Per illustrazioni tratte da altre pubblicazioni 

è necessario che l’Autore fornisca il permesso 

scritto di riproduzione. 

Le figure (disegni, grafici, schemi, fotografie) 

devono essere numerate con numeri arabi secondo 

l’ordine con cui vengono citate nel testo ed accompagnate 

da didascalie redatte su un foglio separato. 

Le fotografie possono essere inviate come stampe, 

come diapositive, o come immagini elettroniche 

(formato JPEG, EPS, o TIFF). 

Ciascuna tabella deve essere redatta su un singolo 

foglio, recare una didascalia ed essere numerata 

con numeri arabi secondo l’ordine con cui viene 

citata nel testo 

Come e dove inviare gli articoli 

Oltre al dattiloscritto in duplice copia, è 

necessario inviare anche il dischetto magnetico 

(formato PC o Mac) contenente il file con il testo e 

le tabelle. 

Gli articoli vanno spediti al seguente indirizzo: 

Antonio Di Maio 

Edizioni Scripta Manent 

Via Bassini 41 

20133 Milano 

E-mail: jpddimaio@yahoo.it 

scriman@tin.it

Vol. 5, n. 1, January-March 2009 1th International ... - Salute per tutti

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