I proverbi - Apice

LA PATENTE DI GUIDA PER LA CASA 

RISPARMIARE CON LO ZEN E IL KAIZEN 

I 

Paolo ARTUSIO

La patente di guida per la casa 

Risparmiare con lo Zen ed il Kaizen 

III 

A Marisa

Sommario 

LA PATENTE DI GUIDA PER LA CASA I 

SOMMARIO V 

PREFAZIONE 1 

LA CASA ECOLOGICA 4 

LA FOTOGRAFIA DI CASA 9 

LE FOTOGRAFIE “SCIENTIFICHE” 10 

ALCUNI SPRECHI EVITABILI 11 

LA CASA DIAGNOSI 13 

L’ANALISI A VISTA 14 

MATERIALI E MANUFATTI 16 

MATERIALI E STANDARDIZZAZIONE 19 

IL MATTONE 21 

COPPI E TEGOLE 23 

TEGOLE PIANE 24 

PIASTRELLE 25 

LEGNO (PAVIMENTI) 26 

LEGNO IN STRUTTURA (ORDITURA DEL TETTO) 28 

INFISSI IN LEGNO 29 

SABBIA 29 

LA CALCE: IL LEGANTE 30 

I CEMENTI 30 

INTONACO 33 

PAVIMENTI, MATTONELLE E LASTRE IN PIETRA 33 

FERRO 34 

LAMIERA IN FERRO 35 

ACCIAIO ZINCATO 37 

ACCIAIO INOX 39 

GHISA 39 

SILICONI 40 

VETRI 40 

PLASTICA 42 

MULTISTRATO 43 

ALLUMINIO 44 

RAME 44 

BRONZO E OTTONE 44 

VERNICI 45 

AMIANTO 46 

PIOMBO 47 

MERCURIO 48 

CARATTERISTICHE FISICHE 49 

L’EQUILIBRIO DELLE COSE 56 

LA CASA VISTA DALL’ESTERNO 57 

V

L’ESAME DELLA FACCIATA 59 

L’ESAME DEL TETTO 62 

INFISSI ESTERNI 66 

BALCONI E FACCIATE 67 

RINGHIERE E VERANDE 67 

PAVIMENTO, LASTRICO E LA POSA “ERRATA” 68 

PARTI NON A VISTA 70 

I SOFFITTI ED I LATERIZI 72 

INCASTRI E GIUNZIONI 73 

GIUNTI ELASTICI (PER FERRO/CEMENTO/PLASTICA) 75 

MANUTENZIONE 77 

MANUTENZIONI A LUNGA SCADENZA 78 

I COSTI 80 

COSTI MANUTENTIVI 81 

GIARDINO E VERDE DI CASA 82 

AGENTI ESTERNI ED INFLUENZA SULLA CASA 83 

L’ACQUA, PERICOLO NUMERO UNO 83 

ACQUA METEORICA 84 

I GUASTI DELLA METEORICA, LE ALLUVIONI 89 

L’ACQUA DI CASA: LA POTABILE 96 

L’ACQUA ED IL GELO 99 

TUBI IDRICI 102 

UMIDITA’ 103 

LE ACQUE DI SCARICO: I REFLUI 109 

ACQUE BIANCHE 110 

COME RIDURRE I DANNI DA NEVE E GHIACCIO 

SPECIE IN FASE DI DISGELO 112 

I RIFIUTI DOMESTICI … TRA IL DIRE ED IL FARE 113 

IL FUOCO, L’ALTRO NEMICO 118 

IMPIANTI A GAS: IL FUOCO AL LAVORO 127 

RISCALDAMENTO DOMESTICO CON ACQUA CALDA 133 

IMPIANTI TERMICI, IL FUOCO E L’ACQUA AL LAVORO 135 

IMPIANTI ELETTRICI 145 

LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA ED I COSTI 153 

I PROVVEDIMENTI CORRETTIVI, OVVERO GLI 

INTERVENTI MINIMI 155 

DALLA RACCOLTA DATI ALL’ INVESTIMENTO 156 

SERRAMENTI ED INFISSI 157 

I "VESTITI" DELLA CASA 159 

PREMESSA ALLE FONTI RINNOVABILI 160 

PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI 162 

L'ENERGIA GEOTERMICA 164 

CAMINETTO, MA NON SOLO 165 

VI

COME EFFETTUARE CON CALMA LE EMERGENZE 

DI CASA 171 

COME EVITARE INTERVENTI DI SOSTEGNO 172 

INTERVENTI EDILI 173 

LA PELLE DEI MATERIALI 179 

LA CASA E LE TASSE 180 

LE BUONE NOTIZIE 185 

BIBLIOGRAFIA 186 

VII

La patente di guida per la casa P. Artusio 

Prefazione 

Per non farvi venire i crampi allo stomaco, come commenta la mia gentil 

conoscente, grande tecnica e letterata, che ha corretto in parte la bozza, è 

preferibile “digerire” gradualmente un capitolo alla volta. D’altronde, le 

esperienze tecniche maturate in oltre cinquanta anni non sono acquisibili 

nelle poche ore di lettura di questo testo. Abbiamo tuttavia cercato di presentare 

alcune soluzioni ai problemi trattati senza eccedere in tecnicismi. 

Il contenuto è rivolto sia ai profani sia ad alcuni addetti ai lavori che, eccessivamente 

impegnati in pratiche burocratiche ed in preventivi rosicati 

per la crisi, non hanno tempo di aggiornarsi. Far comprendere il “messaggio” 

al profano non è facile poiché la scuola non ha dato quell’ampia 

visuale richiesta anche nel campo edilizio, ma come diceva il “maestro 

Manzi” nelle sue trasmissioni televisive degli anni ’60… non è mai troppo 

tardi.. 

La patente per la casa? Non e’ obbligatoria ma, dati gli elevatissimi importi 

economici di acquisto, manutenzione e conduzione, è opportuno 

conseguirla. In questi tempi di crisi la nostra dimora rappresenta una delle 

poche sicurezze ed è meglio mantenerla in vita evitando la tentazione 

di falsi risparmi. Proveremo a farvi risparmiare incidendo positivamente 

sul bilancio famigliare. In proposito ai consumi energetici risulta da prove, 

che se i vari contatori di luce/gas/acqua fossero posti su di un cruscotto 

a vista, anziché in posti scomodi o peggio in cantina, i consumi diminuirebbero 

di oltre il 15%. 

Prevedete un arco temporale di almeno tre mesi esercitandovi ad osservare 

gli edifici che ci circondano anche quando siete in attesa del bus o dopo la 

pausa pranzo. Non spaventatevi della mole di istruzioni, moltissime sono 

già innate in voi. Sono riportate per completare gli argomenti trattati. 

Meditate su quanti anni vi sono occorsi per acquistare l’alloggio o la casa 

e su come preservare l’investimento o l’eredità dei vostri genitori; il tempo 

da dedicare all’istruzione è il tributo minimo dovuto. 

Consiglio di lettura: il libro é un pò un “mattone”, sempre per restare in 

tema casa. Iniziate consultando gli argomenti di vostro interesse. Può darsi 

che vi vengano i citati crampi alla vista di siffatte anomalie ma, auspichiamo 

che la vostra dimora ne sia immune. Anche se non prenderete subito 

la patente qualche pillola di conoscenza in più potrebbe esservi utile 

nella quotidianità. Buona lettura! 

1


Racconto Zen. 

Un tale aveva un figlio che gli espresse il desiderio di diventare intagliatore 

di giada. Il padre si mise alla ricerca del Maestro; questi accettò a condizione 

che il figlio non ponesse domande. Il primo giorno il ragazzo venne 

rinchiuso in una stanza ove comparve il Maestro che mise una pietra 

sul tavolo; ritornò poi a sera a rendere libero l’allievo. La scena si ripeté 

per alcuni giorni tanto che il figlio si confidò con il padre lamentandone la 

scelta. Il padre assicurò che, a detta di tutti, quello era il Maestro e pertanto 

ne doveva essere seguito l’insegnamento. 

Il figlio concentrò l’attenzione e dopo pochi giorni alla fase di posa di una 

nuova pietra bloccò subito il docente dicendo: Maestro questa pietra è falsa 

… E fu così completata la prima lezione. 

Morale: nulla è come sembra. Volete esempi? Le piastrelle non sono affatto 

piane, gli interni dei tubi in plastica o acciaio sono corrugati e le vetrate 

che noi riteniamo levigate sono ondulate e con imperfezioni. (I produttori 

di spumanti sfruttano le asperità interne delle bottiglie per far risalire le 

tanto gradite bollicine); anche le stoviglie sono imperfette. 

Per qualsiasi azione occorre attenzione e maestria, insieme di conoscenze, 

per valutare pragmaticamente i parametri in gioco e porre in atto i provvedimenti 

correttivi e/o migliorativi. 

Ciò vale per qualsiasi costruzione da tempi immemorabili e se l’opera, nel 

nostro caso l’edificio, è stata costruita “a regola d’arte” si è tramandata sino 

ai nostri giorni (vedi Piramidi/ Partenone) per citare i più antichi sfidando 

le calamità naturali, in primis i terremoti e resistendo in parte ai 

danni intenzionali degli uomini, vedi gli Spartani per il Partenone e i belligeranti 

ai nostri tempi. L’edificio è da sempre stato un simbolo di genialità, 

potenza che doveva sopravvivere alla vita del “committente” e così 

scendiamo coi piedi per terra. 

Purtroppo negli ultimi secoli, diciamo dal Rinascimento, nessun costruttore 

pone per iscritto la garanzia a vita e quindi ipotizziamo una durata casa 

di soli tre lustri. Tuttavia, l’ordine naturale delle cose ha le sue regole e 

qualsiasi elemento aggiunto e la casa stessa costituiscono un insieme estraneo 

all’habitat in cui vengono posti alterando, almeno per un certo lasso 

di tempo, questo ordine. Lo stesso dicasi per l’abitazione stessa che, se 

ben progettata, richiede il rispetto e cura delle sue caratteristiche originali. 

Dobbiamo ricordarcene quando apportiamo qualsiasi modifica all’esterno 

2


ed all’interno. Un esempio è dato dalla nostra eccessiva richiesta di finish, 

aspetto esteriore di finitura di una superficie; qualora impiegassimo una 

vernice impermeabilizzante, all’esterno sullo zoccolo della casa ed 

all’interno su una parete colorata con il “lavabile” avremmo alterato la caratteristica 

dell’azione trasparente a cui conseguiranno l’innalzamento della 

zona umida, all’esterno e creazione di condensa, muffe o comunque carenza 

di salubrità all’interno. Ciò non significa che qualsiasi azione ci sia 

preclusa, verrebbe meno la portata del detto “a casa mia faccio io”, ma occorre 

rispettare le regole del caso. Rammentate inoltre che il tempo ripristina 

le condizioni originali, vedi umidità latente, per regole di equilibrio 

naturali. Se l’acqua sale, per capillarità e per spinta, proseguirà la sua azione 

istante per istante ed anno dopo anno rendendo inutili, con i relativi 

sprechi economici, i vari tentativi di sopprimerla. 

3


LA CASA ECOLOGICA 

La pubblicità sulle nuove case ci propone, per essere ecologici, di sostituire 

la nostra vecchia casa con una a impatto zero. Non si deve agire 

proprio così. Innanzitutto una cosa poco soppesata è che una nuova costruzione 

ha richiesto nuovo terreno, nuovi materiali (inquinamenti aggiuntivi); 

altro che impatto zero! 

C’è poi una quisquilia … occorrerebbe avere disponibilità di almeno 

200.000 €! 

Occorre pertanto, fare fuoco con la legna di cui si dispone e, complice la 

crisi economica, il primo comandamento ecologico è utilizzare al meglio 

quanto si possiede o si conduce. 

Come per l’auto si deve conoscere il prodotto che è molto più complicato 

del mezzo di trasporto, ma gli italiani sono tutti piloti di formula uno per 

cui non dovrebbero esserci problemi. Esamineremo i materiali e le tecnologie 

impiantistiche che possono ridurre l'impatto ambientale di un edificio 

contribuendo ad un risparmio sui costi di conduzione. 

Iniziamo dapprima dai vincoli: 

- allocazione dell’edificio, esposizione agli agenti atmosferici e alle variazioni 

climatiche 

- materiali costruttivi utilizzati e la richiesta manutenzione nel tempo 

- tipologia e gestione dell’impiantistica "tradizionale", elettrica/ idraulica/ 

termica. 

Fattori di miglioramento. 

Sono l’utilizzo appropriato dell’edificio con la relativa gestione della 

struttura (la parte fisica) e la tecnica degli impianti citata. Ad esempio attuare 

un corretto impiego degli infissi correlandoli alle condizioni climatiche 

(giorno/notte/estate/inverno/pioggia/neve/vento/umidità interna od esterna/abitazione 

continua o saltuaria ivi compresa l’assenza quotidiana). 

In proposito durante l´estate chiudiamo gli scuri di giorno (e di notte) per 

difenderci dal caldo e ci dimentichiamo che, quando siamo assenti, tale 

consuetudine sarebbe utile anche in inverno con grossi risparmi di riscaldamento. 

È efficace l’adozione di sistemi di regolazione energetica ovvero di comportamenti 

rivolti alla riduzione degli sprechi unitamente all’apportare 

innovazione tecnologica solare, fotovoltaica, geotermica, pompe di calo- 

4


re, comignoli eolici e tubi captatori di luce previa valutazione economica 

degli investimenti. 

Come si può vedere l'ottimale è quasi un'utopia. 

I costi di realizzazione di certe migliorie sono improponibili al cliente, 

noi, e ciò è acuito dall'attuale crisi economica. Forse, occorre un compromesso 

pragmatico con la realtà. Ne riparleremo, ma la moglie ci tallonerà 

poiché vuole una bella casa. 

I numeri dell’area in esame. 

Ci sono troppe case, trenta milioni censite nel 2007, praticamente una 

ogni due abitanti! Il guaio è dovuto al fatto che moltissimi edifici sono 

lontani dal posto di lavoro ed i trasporti sono carenti; il telelavoro potrebbe 

contribuire a diminuire queste difficoltà. Risulta inoltre da fonti 

catastali che molte case, circa due milioni, siano completamente abbandonate. 

La popolazione italiana è invece “stabile” sui sessanta milioni di abitanti 

pertanto non è il caso di desertificare nuove aree per costruire case a impatto 

limitato (il cane che si morde la coda). Stiamo inoltre vivendo una 

grave crisi finanziaria e tutto quanto abbiamo sopra citato ha costi elevati 

e tempi di ammortamento minimo decennali. 

Il turn-over delle case. 

Ogni anno si costruiscono circa 800.000 nuovi alloggi; la ricaduta sul patrimonio 

edilizio è pertanto limitata. Queste case, inoltre, sono costruite in 

percentuale minima con criteri innovativi. Anche in questo caso i clienti 

utilizzano quale parametro di acquisto ancora il vecchio e commerciale 

costo al metro quadro e non sono “sensibili” ai nuovi parametri di costi 

gestionali che invece dovrebbero costituire vincolo di acquisto. 

Esaminiamo pragmaticamente i fenomeni già citati. 

Noi desideriamo: 

- un accurato uso delle risorse energetiche in modo da non esaurirle e nel 

contempo risparmiare 

- un comportamento virtuoso delle nostre attività produttive 

- un più elevato tenore di vita sotto l'aspetto qualitativo tra cui il 

confort. 

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Il tutto si può riassumere in una frase: agisci in un contesto ecologico tramanda 

quanto puoi ai posteri, figli e nipoti, evitando gli sprechi (ecosostenibilità). 

Altri dati da soppesare. 

Circa il 17% delle case citate sono affittate ed i proprietari hanno pochi 

stimoli al miglioramento che gli inquilini non "vogliono" ed a volte non 

possono pagare. 

Alcune "fotografie" dell'attuale patrimonio edilizio. 

Tolti gli eventi catastrofici, terremoti in primis, la proposta del famoso "libretto 

casa" che doveva analizzare, almeno, la stabilità strutturale degli 

edifici invocato da politici smemorati, è rimasta lettera morta; in proposito 

fatevi identificare i punti più sicuri ove ripararvi. 

Alcuni si sono "divertiti", si fa per dire, a fotografare l'efficacia di isolamento 

termico di alcune case ed edifici pubblici, indagine di Legambiente 

a Roma, Milano, Firenze ed altrove. 

I risultati ottenuti con la termografia ad infrarossi sono stati ritenuti disastrosi. 

Forse è opportuno copiare dai più bravi, ad esempio i Nordici. Anche l'Italia 

ha nella parte Nord, vedi Bolzano e Trento, dei privati virtuosi, vedere 

CasaClima. Non ci si deve però limitare ad agire solo sui nuovi edifici, 

abbiamo già citato un turn-over minimale, ma occorre rivedere il patrimonio 

già esistente. Analizzandolo si riscontra una parte di edifici, specie cittadini, 

costruita nel boom del dopoguerra dallo Stato con certe case popolari 

e da imprenditori poco attenti, su cui operare e ricavare efficacia gestionale 

e riduzione dell'impatto ambientale. 

Vediamo alcuni punti migliorativi. 

1) Istruzione ai proprietari su quanto coinvolge la costruzione, la ristrutturazione, 

la conduzione e la manutenzione della casa. 

Sinora lo Stato ha elargito aiuti condizionati ai risparmi energetici in massima 

parte utilizzati dai proprietari "svegli" e case non sempre bisognose 

di tali interventi migliorativi, certamente non su case ad altissimo e negativo 

impatto ecologico. Ritornando ai costi gestionali pochi conoscono la 

valutazione oggettiva di ogni singolo edificio, tale e quale ad una pagella, 

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con esigenza o meno di essere "rimandati a Settembre", ovvero avere effettive 

necessità di manutenzione. Per la verità alcuni amministratori di 

condominio sarebbero in grado di "dare i voti" ma gli interessi dei condomini 

non sono collimanti. 

Questo scritto è rivolto ad “istruire” o meglio orientare il comune cittadino 

alla conoscenza di alcuni aspetti fondamentali del problema casa. 

2) Dopo l'istruzione, altro fattore importante è la misura dell'efficacia di 

interventi a fronte di investimenti economici. 

E' dura stilare un bilancio ma è indispensabile per decidere quali debbano 

essere gli interventi prioritari. Sinora si è pensato prioritariamente ai costi 

di riscaldamento a cadenza annuale. Forse sarebbe il caso di isolare una 

volta per sempre l'edificio. Tale operazione avrebbe durate variabili da decine 

di anni a tutta la vita dell’edificio, circa 75 anni (non mettiamo limiti 

alla Provvidenza!). Ne deriverebbe che, anche spese elevate avrebbero un 

“rientro” economico. 

Ciò anche in quanto un edificio scarsamente isolato richiede nel periodo 

estivo un ulteriore e costoso raffreddamento forzato e presenta un limitato 

comfort abitativo. 

Ritorneremo in seguito sul pragmatismo dei costi. 

3) La riduzione degli sprechi e l'individuazione di aree d'intervento. 

I numeri visti da destra e da sinistra. 

La pubblicità ingannevole o subdola, ritorna il castigo di Eva anche nostri 

giorni, ci ha disabituato al pragmatismo. Un'auto che ci costi, per la sola 

assicurazione, quanto un cappuccino giornaliero è meno "pesante", psicologicamente, 

della stessa assicurazione che ammonta ad oltre 500 € l'anno. 

Verificando poi le cosiddette clausole scopriamo che tale ammontare è per 

i virtuosi di classe zero ottenibile dopo forse 15 o più anni di guida senza 

incidenti; forse è utile una riflessione ... Proseguendo nell'analisi scopriamo 

che tale valore è una spesa fissa tale e quale l'ammortamento dell'auto 

che, per una macchina media, raggiunge oltre 3000 € l'anno. 

A noi interessano tali dati pragmatici per decidere gli investimenti. 

Ripetiamo: il solo possesso dell’auto ci costa 3000 €/annui anche se staziona 

ferma in garage. Ciò vale anche per la casa, ma gli importi sono ben 

superiori. 

Ritornando all’analisi del bene casa ipotizziamo, per l’alloggio che citeremo 

in seguito, una spesa annua di circa 2700€ di sola manutenzione (or- 

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dinaria e straordinaria), iniziamo ad accantonarli. Esaminiamo una spesa 

per il riscaldamento per edificio valutato in classe energetica G (la peggiore) 

come per la maggioranza delle case italiane, con superficie di 80 mq ed 

ubicazione in agglomerato urbano nella Pianura Padana. Constatiamo che 

il valore, rivisto sotto tale angolazione, diventa 2000 € annui e cioè circa 

166 € /mese (attenzione anche noi vi abbiamo fornito un dato fuorviante in 

quanto abbiamo spalmato per motivi di bilancio l’ammontare a valore annuale 

mentre la spesa è da ripartirsi nei 180 giorni, 6 mesi di funzionamento 

del riscaldamento). Come si vede la spesa sembra più "pesante" e 

certamente il valore ci è più utile al bilancio famigliare che, in genere, è 

rapportato alle entrate mensili. 

Occorre abituarsi a convivere con tali dati pragmatici. Qualcuno potrà obiettare 

che, per risparmiare, si può evitare di sostituire la caldaia circa 

ogni 12 anni e rifare il bagno ogni circa 20 anni. Non si deve dimenticare 

che il valore dell'investimento iniziale peggiora al punto che in caso di 

vendita l'immobile potrebbe essere svalutato o peggio, caso ben più grave, 

non trovare acquirenti. 

Essendo poi l'acquisto della casa ottenuto con sacrifici decennali, una improvvisa 

esigenza di realizzo, per esempio per mutata residenza lavorativa, 

ci farebbe ritrovare sul lastrico. 

Esiste poi una grossa differenza di conduzione tra casa privata e condominio. 

I condomini difficilmente sono solidali per le spese di manutenzione 

ed il degrado aumenta. Non sempre è questione di carenza economica; 

gioca, invece, un grosso ruolo la mancata conoscenza delle problematiche; 

si preferisce il gossip o la televisione all’istruzione. 

Prima di “sognare” modifiche strutturali iniziamo a convivere con 

l’esistente. 

Altro passo: dall'individuazione dell'area di intervento ai provvedimenti 

correttivi. 

Abbiamo già citato l'influenza pubblicitaria disorientante. Ritorniamo al 

pragmatismo. Qualora presentassimo disfunzioni di salute ci rivolgeremmo 

ad un dottore generico, se invece riscontrassimo patologie importanti consulteremmo 

un medico specialista. Purtroppo nel campo dell'edilizia tecnico-innovativa 

tali figure sono limitate, per cui rischiamo di spendere soldi 

con scarsa efficacia. 

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Un esempio: il collettore solare "adagiato" sul tetto non riceve la giusta 

"soleggiatura" e peggio rischia una insolazione anche sporadica che può 

provocare l'eccessivo riscaldamento del liquido del collettore generando 

disfunzioni e riducendo a valori insignificanti le "rese energetiche". Anche 

il mancato e scomodo rabbocco del liquido, contenuto nel collettore, ne 

diminuisce fortemente l'efficacia. Non è pratica abituale il misurare in 

continuo l'efficacia delle modifiche (applichiamo l'apparato poi vedremo). 

Vedere capitolo premessa alle fonti rinnovabili. 

LA FOTOGRAFIA DI CASA 

Ripetiamo, al medico occorre segnalare i sintomi disfunzionali; non possiamo 

dirgli "ho male da tutte le parti" e pretendere che, quale indovino, 

azzecchi una diagnosi e poi la cura. Occorre infatti essere più precisi, ciò 

vale anche per la casa. Nessuno meglio di noi che ci abitiamo ne conosce i 

punti deboli. Non importa se non sappiamo valutare le priorità; certamente 

siamo in grado di stilare un elenco di "magagne". 

Ad esempio indicatori sono gli elevati costi energetici ed il basso grado di 

comfort abitativo riscontrato: parti fredde d'inverno, ad esempio con spifferi, 

e viceversa in estate. Ancora, il riscontro di condensa sui vetri nella 

zona di adiacenza ai telai di porte e finestre, muffe sui pannelli inferiori 

delle porte o negli angoli delle parete e soffitti del bagno e della cucina. 

Annoveriamo anche la scarsa soleggiatura e luce nei periodi invernali o in 

estate/ autunno a causa di piante non a foglia caduca nelle adiacenze o sole 

invernale basso all'orizzonte e quindi non raggiungente la casa, umidità 

ristagnante sui muri esterni in periodi piovosi, scarsa ventilazione di alcuni 

locali, volumi elevati dovuti ai soffitti troppo alti (gli oltre 3 metri dei 

secoli passati) ecc, ecc … 

Le "istantanee" citate rivelano inconvenienti che poco hanno a che fare 

con l'acquisto di un pannello fotovoltaico; equivarrebbe a porre, in inverno, 

un colbacco in pelliccia su un uomo con vestiti stracciati. Forse è conveniente 

e meno dispendioso rattoppare il vestito e, intendiamoci, anche la 

casa. 

A questo punto penserete che siamo contrari all'innovazione tecnologica, 

anzi. Vorremmo rimarcare che l'innovazione va ponderata "cum grano salis" 

(con soppeso critico). 

Citiamo ad esempio la caldaia di condensazione, oggetto di sostegno finanziario 

dello Stato. 

9


E' certamente un apparato dall'altissimo rendimento a patto che l'edificio 

abbia certe caratteristiche di cui le principali sono il buon isolamento 

dell’edificio e l’esistenza di un circuito di riscaldamento a basse temperature, 

circa 50°C, e non come si riscontra nelle nostre vecchie case ad oltre 

65°C. Tali caldaie, richiedono di essere sempre accese e non consentono 

gli sbalzi “repentini” di temperature delle vecchie caldaie. Su impianti 

vecchi e con radiatori in ghisa occorre una diversa conduzione per trarne 

vantaggi. Non esistendo tali prerogative il rendimento scema ed i tempi di 

ritorno dell'investimento, molto più elevato delle caldaie normali, si allungano 

e non si escludono altre criticità. 

Si evince che non sempre si deve copiare parzialmente ed all'italiana dai 

nordici. 

D'altronde pochi si domandano di quanto diminuiranno i costi di esercizio 

e di gestione. Qualsiasi acquisto di apparato, in specie innovativo, dovrebbe 

essere accompagnato da un computo pragmatico di efficacia previo penali 

di rimborso dell'investimento "errato". Questo modo di operare vi 

cautelerà, allontanando installatori improvvisati, senza nulla togliere alla 

loro capacità tecnica ma solo quella però. 

C’è anche la nostra colpa. Noi, i clienti, non vediamo l'ora che gli impiantisti, 

muratori o meno lascino libera la casa e pochissimi, forse nessuno, 

obbliga gli artigiani a variare, altro esempio, la posa errata dei radiatori 

(troppo vicini o aderenti al muro) che rimarrà tale per i settantacinque o 

più anni di durata della casa. 

LE FOTOGRAFIE “SCIENTIFICHE” 

Sovente ci dimentichiamo dell'ausilio della tecnologia. Siamo avvezzi alla 

tecnologia dei telefonini (il bla-bla rende), ma ignoriamo che in ogni campo 

compreso quello degli strumenti esiste un avanzamento tecnologico 

che ci consentirebbe di "misurare" pragmaticamente l'efficacia di certe 

modifiche od apporti di innovazioni anche in campo edilizio o, semplicemente, 

la gravità dell’anomalia. La termografia, con le fotocamere a raggi 

infrarossi simili a quelle in dotazione ai militari, ad esempio, può rivelarci 

la bontà esecutiva della struttura edilizia prima e dopo la "cura" 

dell’intervento migliorativo. Anche le misure di umidità e di temperatura, 

sono fattibili con precisione e sono di ausilio per l'individuazione di aree 

critiche. Tutti questi strumenti "traducono" in numeri le nostre sensazioni 

di disagio. L'insieme delle anomalie da noi riscontrate e delle misurazioni 

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scientifiche effettuate costituirebbe una raccolta dati da sottoporre agli esperti 

per decidere gli investimenti per le azioni correttive. Abbiamo scritto 

"costituirebbe" in quanto abbiamo dimenticato i vincoli esterni. Nessuno 

di noi, non addetti ai lavori, proporrebbe, per risparmiare, di trivellare 

per oltre 100 metri il suolo di un'isola assolata per ricavare energia geotermica, 

il calore che si nasconde nelle viscere della Terra; è certamente 

più opportuno utilizzare il sole per ricavare energia termica/ meccanica od 

elettrica. Si evince che dobbiamo esaminare anche i vincoli esterni e la loro 

variazione dovuta alle stagionalità. 

Un edificio posto in un agglomerato urbano, oltremodo inquinante e ricoprente 

con il suo smog le pellicole captanti l'energia solare o fotovoltaica, 

presenta enormi differenze dalla casetta posta in ambiente rurale tipo quella 

idilliaca di copertina. 

Se poi quest'ultima ha una posizione ottimale, tipo Est/Ovest, cosa non fattibile 

su case poste in continuità su una arteria stradale cittadina, le differenze 

e la "predisposizione" al miglioramento sono abissali. 

Ma non è solo l'esposizione, il fattore principale: anche la posizione, il sito 

di costruzione assume particolare rilevanza. La presenza di alberi di alto 

fusto, di edifici sovrastanti ed ombreggianti, l'area malsana (uggiosa, nebbiosa, 

umida) sono elementi importanti. 

Quest'ultima fase di raccolta dati, metodologia spesso trascurata, vi orienterebbe 

verso una tecnologia più efficace. Non è detto che un edificio 

sempre in ombra non possa giovarsi delle tecnologie innovative. Ad esempio 

potrebbe essere utile effettuare un sondaggio per verificare l'efficacia 

di energia geotermica e relativa pompa di calore che non richiedono 

l’esposizione solare. 

Se, con la vostra lettura, avete raggiunto questo punto potete sospendere; 

guardatevi attorno con occhi diversi. 

ALCUNI SPRECHI EVITABILI 

L’abitudine è una brutta bestia; lo dimostrano anche alcuni comportamenti 

“delegati” agli automatismi. 

Elenchiamone alcuni: 

- i comandi luce scala sono delegati a sonde crepuscolari quasi mai nettate 

da smog, polvere e ragnatele 

- la regolazione delle caldaie avviene mediante centraline o cronotermostati 

impostati a valori prefissati per l’intero periodo di riscaldamento 

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ignorando le mutate esigenze del fine settimana, dei tepori primaverili, 

delle assenze delle vacanze natalizie o semplicemente la mancata esigenza 

di funzionamento durante la giornaliera pulizia casa con porte e 

finestre aperte. Nei condomini tale incarico affidato ad un pensionato 

“sveglio” farebbe risparmiare un mucchio di soldi ma si preferisce protestare 

per le spese elevate. 

- Anche il boiler elettrico è sempre acceso con stessa temperatura estate/ 

inverno. Un timer da pochi euro vi ridurrebbe gli sprechi senza alterarvi 

il comfort evitandovi gli sprechi per averlo dimenticato acceso. Ripetiamo 

quanto citato nella prefazione: mettete a vista, ad esempio con 

spie luminose, l’avvenuta accensione degli apparati “energivori” (boiler, 

ferri stiro, ecc.). 

- Scaldiamo l’acqua appena presa dal rubinetto, che in inverno sgorga 

a circa 7ºC, per poi farla bollire per la pasta. L’andamento del consumo 

energetico per l’incremento dalle basse temperature è in scala 

esponenziale. Pertanto é opportuno iniziare con l’acqua a temperatura 

ambiente (circa 20º); é sufficiente prelevarla al mattino od alla sera. 

Per certe acque di città l’operazione ha il vantaggio di togliere 

l’odore di cloro e far depositare parte del calcare contenuto e non ultimo 

scalderà più in fretta. Sempre parametrandoci all’auto se vogliamo 

raggiungere i 100 (km/ora e non i gradi di bollitura della pasta) 

occorrono circa 20 secondi con una utilitaria e pochissimi secondi 

con un’auto di formula uno. In quest’ultimo caso i consumi sono 

stratosferici ed il motore ha una durata di poco più di 300 km, lunghezza 

del gran premio contro i 100000 km della vostra auto! Come 

si intuisce è preferibile avere una velocità di “conserva”, i circa 3500 

giri/min, e nel nostro caso la temperatura ambiente dapprima citata. 

Oltre al minor consumo di energia si incrementerà la durata 

dell’apparato, cucina/forno /caldaia. 

Rammentiamo inoltre di utilizzare tegami a fondo semplice per cotture 

veloci e pentole a triplo fondo per le cotture lunghe; la pentola a pressione 

risparmia calore e tempo. 

Evitiamo di far sibilare i bruciatori del gas aperti al massimo; possiamo 

equiparare tale funzionamento al fuorigiri del motore. La fiamma più 

redditizia è quella con dardo blu ben aderente al bruciatore e non fuoriuscente 

dal fondo tegame. Migliorerete anche l’aria che respirate in 

quanto diminuiranno i gas incombusti. 

12


- Utilizziamo sempre le stesse stoviglie, anche se disponiamo il servizio 

da 12. Con stoviglie sbrecciate e peggio fessurate rischiamo in salute, 

detersivo ed in decoro. 

- Adoperiamo le stesse sedie, magari traballanti o con rivestimenti lisi 

pur disponendone altre. Basterebbe invertirle scalarmene nel tempo. Idem 

per i cassetti della biancheria e per i bruciatori della cucina a gas 

(ce ne sono almeno 2 uguali ed intercambiabili). Ecc.,ecc., ecc.. 

Sarà dura convincere il consorte, abitudinario, ma “un giro in centro” vincerà 

le resistenze. 

Il Kaizen, la tecnica del miglioramento continuo, è una metodologia utile 

a mutare le consuetudini. 

Qualsiasi azione può essere attuata in modo diverso dall’abituale. Fate un 

confronto, comparatevi con un amico o conoscente per la medesima attività 

e constaterete differenze a volte positive. 

Esercitatevi a variare le abitudini. 

Rechiamoci in un ecocentro ed osserviamo quanto gettiamo e meditiamo 

sul fatto che molto del rifiuto non è a fine vita ed, al limite, avrebbe dovuto 

essere ceduto a classi meno agiate (consultiamo internet per reperirle). 

Ciò vale anche per i maschietti che rottameranno, nuovi, attrezzi ritenuti 

indispensabili all’atto di acquisto. 

Osservando attentamente quanto ci circonda, la tecnica Zen, noteremo 

spunti migliorativi. 

Presso un amico notavamo un asciugamano da cucina appeso con una linguetta 

centrale che facilitava l’utilizzo dell’intera superficie asciugante evitando 

la concentrazione di bagnato e sporco della parte opposta al tradizionale 

aggancio posto sul lato più lungo; si tratta di un, piccolo, miglior 

utilizzo delle risorse estendibile a tutti i campi. 

Abbiamo citato alcune idee, attuarne altre costituisce ginnastica mentale 

al pari dell’enigmistica ma con ritorno economico. 

Ritorniamo al pragmatismo. 

LA CASA DIAGNOSI 

Lo Zen e l’arte di manutenzione della casa. 

Qualsiasi attività, e qui ci riferiamo solamente a quelle manifatturiere, può 

essere migliorata. 

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La prima obiezione degli addetti ai lavori è: “fare bene le cose costa di più 

e la concorrenza e la crisi non ce lo permettono”. Cercheremo pertanto di 

non aumentare i costi… Adotteremo lo Zen ed il Kaizen ovvero la tecnica 

del miglioramento continuo. 

L’atteggiamento mentale. 

Occorre essere consapevoli di come-quando-perché si produce o si conduce 

un bene o prodotto. Non ci interesseremo di marketing od innovazione 

tecnologica ma rimarremo terra- terra e semplicemente osservando con 

occhio critico l’esistente (Zen). 

L’obiezione “abbiamo sempre fatto cosi” é superata dal si può sempre fare 

meglio (Kaizen). 

L’ANALISI A VISTA 

Tutti noi abbiamo ammirato edifici storici e monumenti con vita superiore 

a decine di secoli ma comparando visivamente con i nostri edifici abbiamo 

la sensazione che questi ultimi difficilmente raggiungeranno il secolo. Il 

progresso(?) ed il consumismo hanno provveduto in merito. L’aspetto estetico 

maschera la sostanza. 

Ritorniamo al confronto? Le prime varianti le riscontriamo nei materiali e 

nelle tecniche di costruzione, odiernamente rivolte a ridurre le tempistiche 

di lavorazione. 

I pietroni ed i mattoni pieni e ben cotti sono stati sostituiti da piastrelle (i 

paramano) o addirittura da semplici intonaci verniciati che nascondono 

mattoni forati molto alleggeriti… 

Voi obietterete che all’interno c’é una struttura in cemento armato ma non 

sempre è di totale affidabilità, alluvioni e terremoti insegnano. Non constaterete 

i contrafforti nelle parti portanti e meno che mai recinzioni, grate 

e ringhiere, in pesante ferro forgiato o ghisa che, privi manutenzione, resistono 

alle piogge acide ed all’inquinamento senza richiedere le manutenzioni 

periodiche ravvicinate degli attuali manufatti. Possiamo paragonare 

le facciate delle nostre case ai cosmetici e belletti che le signore che si applicano 

sul viso ma, il nostro maquillage per mascherare i danni non si realizzerà 

con poche passate di trucco o struccante… 

L’osservare e rimarcare le anomalie è considerato il metodo dell’analisi a 

vista. 

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Non richiede strumentazioni, ma un soppeso, confronto, tra quanto è normalmente 

considerato accettabile e quanto costituisce invece degrado ed 

anomalia da sottoporre, in seguito, all’esame di un esperto. In genere 

l’attività non presenta pericoli, ma una certa prudenza è d’obbligo quando 

ci rechiamo in scantinati e/o sottotetti e solai. La prudenza richiede di essere 

accompagnati, anche dal nipote ad esempio, per essere reperibili 

sempre, norma sovente disattesa dagli anziani. Rammentate inoltre che la 

presenza di calcinacci o peggio ancora di mattoni caduti costituisce il 

blocco dell’ispezione, tornate indietro! La richiesta, urgente, all’esperto 

per una ispezione mirata è indifferibile. 

Il perché della diagnosi della casa. 

La scelta del bene campione da esaminare non è casuale. Il 75% degli italiani 

ne sono proprietari e gli altri sono… aspiranti. 

L’investimento di acquisto è elevato e così pure le spese di conduzione 

che valgono circa il 25% del bilancio familiare (media Trilussiana). 

Noi, per l’esame, abbiamo però a disposizione l’intero parco di edifici sul 

suolo nazionale e possiamo allenarci a visionare il brutto, quasi sempre 

edifici statali, ed il bello, in genere case private anteriori al 1930. Anche 

uno sprovveduto vede la differenza; si tratta di confrontare ed evidenziare 

analiticamente i difetti visivi e trarne esperienze per la propria dimora. 

Cosa osservare? 

Parti della casa da tenere sotto controllo. 

Fondamenta/facciate/soffitti/solai/tetti/tegole/gronde/balze/cornicioni e le 

parti sporgenti in facciata quali: balconi e terrazzi sono le zone da monitorare 

unitamente a riscontri di fessurazioni di muri, spostamenti di travi, 

tracce di umidità, perdite d’acqua, caduta mattoni e calcinacci, spostamenti 

manufatti dalla posizione originaria, es. tegole/coppi, ruggine in stato 

avanzato ecc… ecc… 

Vi consigliamo di allenarvi ai controlli esaminando, a vista, certi palazzi 

dello Stato, es. strutture scolastiche, case popolari ecc.. Purtroppo 

l’Autorità è quasi sempre la prima a non rispettare le regole ed a non attuare 

manutenzioni di sostegno. I genitori dovrebbero visionare, con un 

esperto, gli ambienti scolastici e verbalizzare le macroanomalie sino a 

giungere al ”ritiro” del pargoletto. 

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Un accurato esame visivo, anche solo limitato alla parte esterna, vi evidenzierà 

i danni che voi dovrete evitare alla vostra casa. 

I vari capitoli relativi alla casa potranno guidarvi all’esame e con il tempo 

diventerete esperti. Se permettete un paragone andrete dal tecnico in similitudine 

a quando andate dal meccanico a cui segnalate le anomalie della 

vostra auto facilitandolo nella soluzione dei problemi e risparmiando anche 

denaro. Come già riportato quanto constatato da voi anomalo dovrà 

essere sottoposto a verifiche dell’esperto. E’ preferibile avere eccesso di 

prudenza che rischiare! D’altronde, come nel campo sanitario, ci rivolgiamo 

dapprima ad un medico generico, nel nostro caso un muratore, sino 

a scomodare il super esperto tecnico strutturale nei casi gravi o di ristrutturazione 

pesante! 

I guai più comuni: la casa cade a pezzi. 

Noi ci preoccupiamo quando vediamo i pezzi, ma come tratteremo non 

sono l’unico segnale. 

I calcinacci. 

I calcinacci, parti staccate di muratura ed intonaci, sono noti ai più. Occorre 

però “interpretare” i segnali premonitori più gravi e le cause del vero 

male. Pertanto se escludiamo quelli provenienti da ancoraggi impropri di 

tubazioni passacavo, idrotermiche, ganci e/o mensole dobbiamo maggiormente 

preoccuparci dei calcinacci conseguenti a fessurazioni e spostamenti 

in manufatti, non importa se di cemento o materiale misto, in zone 

portanti e prive di intrusi ( i vari tubi). 

MATERIALI e MANUFATTI 

Prima di iniziare l’esame della casa conosciamoli unitamente ai dintorni. 

Materiali da costruzione, i manufatti ed i relativi impatti di manutenzione 

nel tempo. 

Riteniamo che la trattazione, abbastanza specifica, possa costituire un 

mini dizionario da leggere se avrete pazienza e curiosità. Se vogliamo 

prendere la patente per condurre una casa occorre conoscere i componenti; 

nel nostro caso avremo materiali statici e non dinamici quali motore e 

trasmissione. 

Tratteremo comunque in capitoli specifici anche l’impiantistica elettrica, 

idrica e la termica. Di seguito daremo notizie di carattere generale che 

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più ci coinvolgono come clienti nella scelta dei materiali “a vista” ed alla 

successiva manutenzione e potranno anche orientarvi nell’acquisto iniziale 

e successiva manutenzione. 

Premessa ai materiali. 

Le case vecchie utilizzavano i materiali “del posto” endemici, quali pietre 

o legno, sia per risparmio economico sia per l’amalgama con il paesaggio 

circostante. 

Però dagli anni ’60, il boom edilizio, l’aumentata facilità di trasporto per 

le maggiori infrastrutture stradali, la disponibilità economica e la “moda” 

di distinguersi nelle costruzioni, (ricordate quegli orribili mosaici in facciata) 

ha generato, case brutte e, peggio, edificate velocemente. A ciò ha 

contribuito l’applicazione dei principi delle teorie americane, il taylorismo, 

di parcellizzare il lavoro e generare specialisti in ogni singolo settore 

da cui i non ancora scomparsi “cottimisti”, quelli delle murature interne, 

degli intonaci e via discorrendo. 

La fretta ha generato case, distinguibili ”a vista”, che avrebbero poi richiesto 

tanta manutenzione. Ci sono state eccezioni, subito individuabili, ma 

qui trattiamo le case molto soggette ad interventi di “sostegno”. 

Cosa offre il mercato dei materiali ed il progresso. 

Un atteggiamento che dobbiamo imporci è quello di tendere alla “soddisfazione” 

delle nostre singole esigenze. Ciò non è facile perché il produttore 

con la sua pubblicità esalta le caratteristiche di status e, secondo un 

principio del marketing deve farci sentire emarginati se non possiamo 

permetterci tale prodotto (vedi auto/ TV / telefonino o nel nostro caso materiali). 

Anche il campo dell’edilizia non sfugge a tali regole commerciali 

nell’offerta di nuove case o semplicemente di apparati o materiali. Sono le 

nostre singole esigenze che vanno “soddisfatte” e non quelle del produttore 

non sempre coincidenti. Qualora, ad esempio, dovessimo acquistare un 

nuovo scaldaacqua a gas a noi non interessa il design e la modella seminuda 

della pubblicità e tutta l’elettronica che il produttore inserisce 

nell’apparato ma desideriamo un apparecchio semplice e manutentabile ai 

minori costi. Il mercato non ragiona sempre così con il risultato che appena 

il boiler denuncia un’anomalia, interverrà il tecnico, camice bianco, a 

sostituire ex novo una scheda elettronica dal costo di centinaia di euro che 

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invece poteva essere revisionata e riciclata (in Azienda si procede in tal 

modo). Il mercato ha raggiunto il suo culmine ad esempio con certe piastrelle, 

pagate come quadri, ma a differenza di questi ultimi andranno calpestate; 

un quadro sotto i piedi! 

Ed ancora, ad esempio, il mercato non offre per i rubinetti quella classica 

crociera di apertura, ben impugnabile dagli anziani e non, ma si limita a 

ghiere circolari con piccoli avvallamenti inutili all’impugnatura ma certamente 

con costi irrisori di produzione. 

Qualcuno obietterà che esistono i monocomando ma forse andrebbero 

spiegati, anche con i minori costi, agli abitudinari. (I monocomando di una 

famosa ditta hanno la doppia posizione di apertura per farvi risparmiare 

quantità di acqua erogata di gran lunga maggiore di quella ottenuta dagli 

aeratori di flusso e vi eviteranno gli spruzzi inevitabili dovuti al repentino 

azionamento della leva; non li reperirete nei grandi magazzini e neppure 

vi saranno proposti da alcuni artigiani!) 

Ritornando ai monocomando si dovrebbe evidenziare gli indubbi vantaggi 

di manovrabilità, anche con l’utilizzo di singola mano, per l’erogazione 

mirata della temperatura dell’acqua. 

Associata a ciò occorre fornire la garanzia di sostituzione gratuita della 

cartuccia, il dispositivo interno che contiene le guarnizioni di ceramica, 

per almeno due anni come da garanzia di legge. Una regola da osservare, 

sempre valida, è quella di acquistare materiali, apparati contrassegnati da 

marchi di fabbrica, la firma e la garanzia del produttore, apposti in modo 

indelebile anche sul singolo pezzo sia esso rubinetto, tubo, putrella, piastrella 

o altro. 

I pezzi non marchiati non sono garantiti! Lo ripeteremo altre volte in modo 

che assuma il valore di regola comportamentale. 

In queste note non troverete “tutto” l’avanzamento tecnologico di cui i 

materiali sono oggetto. 

Se volete conoscere quanto offre il mercato, è sufficiente rivolgersi ai singoli 

settori produttivi (telefonata / siti internet / riviste specializzate). In 

seguito opererete la scelta pur con tutti i vincoli che avete (costi /tempi di 

attesa /contesto). Un magazzino di bricolage, una ferramenta o una rivendita 

di materiali edili non avrà prodotti fortemente innovativi o specifici 

per il vostro utilizzo e ciò per motivi commerciali. 

Dal produttore di listelli in legno per pavimenti, ad esempio, otterrete 

invece infinite informazioni che motiveranno la scelta successiva; avre- 

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te inoltre esplorato l’aggiornamento tecnologico del settore. Evitate inoltre 

i prodotti “tutto fare” o meglio multi impiego, esempio vernici/sigillanti. 

La loro “formulazione” è infatti frutto di compromessi non idonei a risolvere 

le vostre esigenze specifiche. E per essere più pratici qualora necessitiate 

di un sigillante per vetri, specchi, policarbonato rivolgetevi ad una azienda 

vetraria e viceversa ad un costruttore di gronde e/o lamiere per tetti 

se volete un silicone per lamiera. Otterrete prodotti professionali di lunga 

durata ed efficacia. 

Avrete così appreso che per ogni vostra singola esigenza occorre un insieme 

di specifiche tecniche che con il tempo espliciterete. Vedere capitolo 

specifiche tecniche. 

MATERIALI E STANDARDIZZAZIONE 

Nel dopoguerra l’esigenza di fornire alla popolazione il rinnovo dei materiali 

distrutti ed una enorme quantità di prodotti anche alimentari ha generato 

l’industrializzazione con una produzione intensiva, di serie, ivi compresi 

gli allevamenti di ovini e bovini chiusi nelle stalle anziché all’aperto. 

L’anarchia dei produttori ha richiesto normative di standardizzazione, dal 

termine inglese standard, comune/ basilare (esisteva una catena di distribuzione 

con tale nome abbreviato all’italiana). Purtroppo anche il “campanile”, 

l’intransigenza autonomistica di ogni singolo Paese, impedisce 

l’unificazione delle normalizzazioni (sic!), per cui la globalizzazione agisce 

a piccoli passi, vedi ad esempio le norme CE per la Comunità europea. 

Sappiate che ogni campo, meccanico/ elettrico/ chimico, ivi compresi gli 

alimenti, ha le sue normative ma ce ne sono alcune di carattere generale 

che possono interessarvi. 

Norme ISO normative con valenza internazionale 

Norme EN normative con valenza Europea 

Marchio CE prodotto che “rispetta” le normative europee per le merci 

Marchio IMQ marchio di qualità Italiana, a volte indicato iemmequ (ad 

es. sui cavi) 

Norme DIN normative tedesche specie per i metalli, diffuse anche in 

Italia 

Norme VDE normative tedesche molto severe per il campo dei materiali 

elettrici; citiamo, ad esempio, la presa schuko montata 

sugli elettrodomestici (anche un profano la valuta più 

19


sicura delle nostre). Il marchio è riportato solo su prodotti 

di prima qualità da cercare in negozi specializzati 

Norme UNI normative Italiane da cui UNICIG (impianti a gas) ed 

altre 

Etichetta ECOLABEL etichetta Europea di prodotti ecosostenibili 

A volte tali simboli non sono esaustivi per cui il fabbricante dichiara, 

sempre marcando indelebilmente anche su di un singolo materiale di costruzione 

quale un cavo della luce, coppo o una piastrella altre caratteristiche. 

Come si può intuire le norme sono un tentativo, a volte l’alibi, per fornire 

prodotti di qualità standard ma non sempre eccelsa. 

Ciò vale anche per le prestazioni d’opera di qualsiasi artigiano od impresa. 

La durata a vita delle opere dei Maestri dei tempi andati si è ridotta ad una 

garanzia, non esplicitata, biennale (ma con infinite clausole vessatorie); e 

pensare che una casa deve durare almeno un secolo! 

La produzione in serie. 

Non è un termine astruso, noi inconsciamente ne siamo condizionati giornalmente 

anche nell’acquisto di derrate alimentari. 

Preferiamo pomodori belli, calibrati, anche fuori stagione, e la carne rosata 

sempre uguale ed economica. Il produttore attraverso volumi elevati, 

tecnologie spinte di produzione “governa” l’aspetto quantitativo/ fisico 

/estetico degli alimenti che noi andremo ad acquistare ponendo in 

sott’ordine la qualità ed i rischi alimentari (aviaria e bse insegnano…). 

Tutto ciò vale anche per i materiali di casa, mobili/ infissi/ apparati di corredo/ 

ecc. su cui andremo ad operare. Le famose “pianelle” umbro/ toscane 

stanno arrivando dal Bangladesh, i piatti doccia ed i rubinetti dalla Cina 

ed il vetrocemento dai Paesi dell’Est ma certamente non dalla Boemia! 

L’analisi valore. 

E’ una metodologia della produzione seriale e non, che analizza i materiali 

ed i processi produttivi per eliminare il “superfluo” e facilitare la costruzione 

riducendo i costi finali del prodotto, vedi IKEA. 

Ne subirete le conseguenze quando acquisterete qualsiasi apparato. Citiamo 

due esempi banali: un tappo a salterello per il lavello e il rinnovo di un 

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tubo di carico per lavatrice. Il primo è privo della corona sottostante che 

“raccoglieva” forcine per capelli o gli stessi evitandovi di dover smontare 

gli scarichi per il loro recupero, il secondo ha guarnizioni posticce anziché 

incastrate nel tubo che nella vecchia versione aveva pure un filtrino per le 

impurità, ed ha ghiere minute prive di alette che, nella vecchia versione, vi 

consentivano lo smontaggio manuale senza chiavi di sorta. Certamente 

sono prodotti esotici su cui la catena di vendita lucra ed i grandi magazzini 

prosperano! Dovremo pertanto acquistare prodotti originali? Anche in tal 

caso la ditta originale, trascorsi alcuni anni, in genere cinque, ci lascia in 

balia del mercato, leggi globalizzazione. 

Ancora, il famoso e decantato aeratore ed economizzatore di flusso idrico 

è in tutta plastica cromata che con il tempo ed il calcare si sfoglia inquinandovi 

l’acqua. Se non espliciterete la vostra specifica richiesta, in un 

magazzino di idraulica, il negoziante ha tutto interesse a fornirvi prodotti 

esotici. Sui prodotti realmente “made in Italy” si può scrivere una enciclopedia. 

Cosa offre il mercato. 

- Prodotti economici di produzione esotica. 

- Prodotti seriali uso far da sé. 

- Prodotti professionali, quelli studiati e prodotti per gli addetti ai lavori. 

Concludendo orientatevi solo sui prodotti professionali escludendo tutti 

quelli non marchiati in modo indelebile. Moltissime volte i prodotti scadenti 

sono lucenti ed “infiocchettati” per ingannare l’acquirente; può anche 

succedere nel genere umano… Se oltre al marchio, la sua firma, il 

produttore dedica del tempo ad illustrare come utilizzare meglio quanto ci 

fornisce merita attenzione. 

Finalmente trattiamo i materiali specifici. 

IL MATTONE 

Il mattone ovvero la prima “pietra” tecnologica. 

Dovendo sostituire la pietra, difficile da squadrare, pesante e non sempre 

reperibile in loco si è giunti al mattone unificandone nel frattempo anche 

le dimensioni, forse la prima standardizzazione in assoluto. Con l’avvento 

della cottura forzata col fuoco anche i materiali estranei all’argilla sono 

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stati indirizzati ad assolvere certi compiti in specie per la difesa dagli agenti 

esterni e non solo. Pertanto ancora ai nostri giorni, ci si imbatte durante 

i lavori in mattoni vetrosi e/o con elevate durezze date oltre che dalla 

temperatura dei forni dalla presenza di quarzi od altri componenti particolarmente 

resistenti (sono quelli evitati dalle beccate degli uccelli…) E’ più 

facile vederli, a occhio nudo, nei coppi fatti a mano e in certe pavimentazioni 

rustiche ove il mattone è posato a coltello e orientato a spina di pesce 

o simili per contrastare l’usura da calpestio e altro. 

Mattoni ministoria. 

Da quelli essiccati al sole nell’antico Egitto si è giunti a quelli cotti in fornace. 

Con l’aumentata tecnologia e l’esigenza di ridurre il peso, ora si 

producono mattoni forati e con aggiunta di materiali diversi dalla classica 

argilla. 

I vantaggi applicativi. 

Sono, i mattoni, elementi costruttivi poco costosi, d’impiego quasi universale, 

di posa semplice se non a vista e con buona reperibilità e logistica di 

trasporto. 

Svantaggi. 

Caratteristiche meccaniche limitate, quasi inesistenti in certi elementi forati; 

lunghi tempi di posa nei casi di utilizzo strutturale (es. architrave) e 

non ultimo la richiesta di abilità nella posa a vista; per questo motivo se 

non espressamente richiesto il posizionamento avviene sotto l’intonaco. 

Mattoni forati. 

Per fare meno fatica e consentire costruzioni facilitate dalle nuove tecniche 

di armatura, pensate ai travetti dei solai costruiti in laboratori e poi 

portati in loco, si è sviluppato il laterizio forato. Troverete pertanto nelle 

case costruite anteguerra i mattoni a due fori per le separazioni dei locali, 

tramezzature. Ve ne accorgerete, se non eseguite dapprima un foro di prova, 

quando l’elettricista incasserà i tubi passa cavi e sfonderà l’intera parete, 

trovandosi come nel caso de “I soliti ignoti”, nell’alloggio del vicino. 

In questi casi non potrete appendere i pensili ma analogamente ai muri, 

pareti, in cartongesso dovete rinforzarli. Sovente costituiscono la struttura 

per muretti esterni o facciate sottoposte a dilavamento dagli agenti atmo- 

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sferici per cui cederanno dopo anni, a volte pochi, obbligandovi a rifare il 

tutto! La brutta abitudine, tanto non si vede, ma per voi soldoni sprecati, è 

tuttora in vigore. 

Gli altri materiali oltre al mattone. 

Abbiamo accennato all’elemento principale delle costruzioni, il mattone. 

Ora vediamo gli altri presenti in casa. 

Elementi in cotto. 

Mattoni, coppi/ tegole, “piastrelle”. 

COPPI e TEGOLE 

Costituiscono la quasi totalità dei manti di copertura dei tetti. I rimanenti 

sono pietre a losa e/o scandole di legno in montagna e l’antiestetica lamiera 

che è propinata in tutte le salse (in proposito ricordiamoci la pericolosità 

in caso di incendio, infatti non dà sfogo alle fiamme). 

Le due forme più diffuse sono i coppi e le tegole. 

I coppi sono dei tronchi di cono, privati del vertice e tagliati a metà longitudinalmente; 

le seconde sono piane con protuberanza di aggancio per 

l’ancoraggio a listelli di legno. Entrambe sono in cotto e con dimensioni 

scarsamente standardizzate per le tegole. I coppi vecchi, quasi indistruttibili 

dal tempo, avevano forma correlata alla coscia dell’operaio su cui era 

piegata una striscia di pasta d’argilla, sovente con pietruzze di quarzo, 

compattata per poi dopo passare all’essiccatura. La tecnica descritta causava 

imbarcamenti di rettilineità per l’azione di distacco dalla coscia ed 

anche della cottura. In seguito si adottarono forme di legno e pertanto più 

regolari. 

Ora in analogia al mattone sono prodotti industrialmente e, se non correttamente, 

si “sfogliano” dopo pochi anni e si adattano difficilmente a rappezzi 

sui vecchi coppi. 

I difetti. 

Non c’è continuità di piano di appoggio, abbiamo anche citato il motivo, 

per cui cedono frantumandosi al calpestio anche degli addetti ai lavori motivo 

per cui cercate di immagazzinare come scorta i vecchi pezzi. Ciò varrà 

anche per le tegole. Altri difetti sono l’elevato peso, anche oltre un 

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quintale per metro quadro per quelli antichi e la tendenza a scivolare specie 

con la neve. Per annullare lo scivolamento verso gronda, in questo caso 

per quelli di nuova tecnologia, occorre assolutamente ancorarli con appositi 

agganci. Vedi fermacoppi continui citati in seguito. La sfogliatura 

con i suoi cocci intasanti e lo scivolamento con lo spostamento dell’asse di 

caduta acqua in gronda sono causa di danni e si generano anche pericoli di 

caduta coppi sia per vento forte che trascinamento da blocchi neve. In caso 

di acquisto, anche per parziale rinnovo, pretendete coppi marchiati singolarmente, 

norma sempre valida per qualsiasi merce. 

Mettete a regime la ripassatura del tetto ogni cinque anni. 

Possiamo dire che dopo aver osservato lo stato di molti tetti, ci stupiamo 

del limitato, a nostra conoscenza, danno ai passanti; è meglio non sfidare 

la sorte ... 

I pregi. 

Sono, per i coppi, quelli di ben convogliare l’acqua e indirizzarla verso la 

gronda. 

Per quelli antichi c’è da rimarcare un’incomparabile bellezza estetica aumentata 

nel tempo da colorazioni cangianti di muschi e licheni che si appropriano 

delle cavità e porosità superficiali originate da impasti manuali 

e da inclusioni che reagivano in modo diverso durante la cottura 

dell’impasto. Oltre alla facilità di posa possono essere utilizzati anche per 

le linee di colmo. Con i coppi si copre quasi tutto il tetto ad eccezione delle 

zone d’incrocio in negativo ove una lamiera di rame (conversa) convoglia 

l’acqua nella gronda. 

TEGOLE PIANE 

Come avrete inteso non ci sono amiche sia per la forma; sul piano anche 

con incavi, l’acqua scorre lentamente, sia per l’aggancio insicuro e laborioso 

che richiede appositi listelli di ancoramento. 

L’eccessiva diversificazione delle forme e la distanza fissa dei travetti, il 

passo, richiedono, nella sostituzione, il rispetto di tali dimensioni motivo 

per cui è buona regola farsi scorta del materiale originario. 

Tra gli altri difetti hanno l’effetto vela; si sollevano per l’incunearsi del 

vento forte e se abitate in vicinanza di un aeroporto è consigliabile cambiare 

il manto, ad es. con coppi, ricordando che le tegole non sono facilmente 

agganciabili ed una eventuale foratura per fissaggio provocherebbe 

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infiltrazioni d’acqua. Queste ultime si verificheranno, comunque, nei casi 

di pioggia di “stravento”, cosa ormai abituale con i violenti nubifragi che, 

ultimamente, stiamo riscontrando. I lembi laterali lasciano, infatti, notevole 

luce nell’accoppiamento, vedi le marsigliesi che rappresentano la maggioranza 

delle tegole. Inoltre, a differenza dei coppi, in caso di ripassatura 

tetto non consentono un agevole inserimento di apposita pellicola, geotessuto, 

a protezione infiltrazioni acqua. 

Le tegole ed i pregi. 

Costano relativamente poco, anche per la posa e, cosa gradita agli impresari, 

permettono una struttura alleggerita conseguente al minor peso. La 

diversificazione dei colori e materiali differenti dall’argilla può costituire 

vantaggio in particolari casi; pensate ad esempio alla mimetizzazione del 

tetto color verde in mezzo alla campagna o al grigio roccia in montagna. 

PIASTRELLE 

Anche questa è una vostra scelta sia in caso di ristrutturazione che nel 

nuovo. 

Abbiamo già citato l’elevato grado di qualità della nostra produzione e ciò 

può disorientare per l’eccesso di offerta. La forma e i colori sono a vostro 

piacere. Alcune notizie tecniche possono però orientarvi. Sono poco resistenti 

agli urti, presentano irregolarità di esecuzione pur essendoci nel nostro 

Paese i migliori produttori al mondo. Richiedono una linea di fuga 

che rende poco agevole la pulizia quotidiana e incide negativamente 

sull’impermeabilità. 

L’evoluzione nel tempo. 

Le piastrelle o mattonelle sono mattoni piatti sottoposti a rivestimenti superficiali 

con la cosiddetta ceramica. Il concetto di far apparire lo stato superficiale, 

sia per bellezza sia perché trattato con materiali duri antiusura, 

tende all’inganno in quanto lo immaginiamo quale lo strato superficiale di 

un blocco di materiale pregiato; ad es. marmo, minerale prezioso, ecc.. E’ 

una regola di tutti i campi di produzione e non solo, pensate al colorito 

ambrato, belletti e trucchi delle donne. L’inciso a rammentare che sottosotto 

c’è del tenero e ci riferiamo al materiale di supporto della “ceramica”. 

Con il tempo l’usura da calpestio, e per stare in tema trucco, lo porrà 

in evidenza a iniziare dalla zona fronte specchio. 

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Precisione-planarità-dimensioni. 

La precisione e la planarità decrescono con l'aumento della superficie della 

singola piastrella. 

Più è grande, maggiore dovrà essere lo spazio di posa tra due elementi, la 

linea di fuga. 

Più è elevata la durezza maggiore sarà la facilità di scheggiatura e rottura 

in caso di caduta di oggetti. 

Tutti questi valori sono identificati con lettere e numeri, compresa 

l’idoneità al calpestio in funzione dell’impiego, dalla vostra camera 

all’intenso traffico pedonale. Fatevi consigliare in merito. 

P. S. Nonostante la buona produzione italiana riscontriamo gli inconvenienti 

dell’analisi valore. I comodi elementi jolly, le piastrelle da rivestimento 

con lati arrotondati per evitare spigoli taglienti sui vertici di pareti, 

esempio per la vasca, sono ora introvabili. 

Le piastrelle da esterno, antigelive. 

Sono monocottura con lo strato di supporto indurito; in genere hanno dimensioni 

minime anche per ridurre le linee di fuga. Si possono scheggiare 

facilmente. Valgono le regole in precedenza esposte per il calpestio. 

LEGNO (pavimenti) 

Sempre che la massaia o il coniuge diano il benestare, è il materiale più 

caldo (purtroppo non sempre naturale nei casi di essenze pregiate in spessori 

millimetrici posate a vista sui supporti più disparati a controbilanciare 

i movimenti del legno). Nel caso del massello, tutto legno integrale, da 

spessori di circa 15 mm, si può pavimentare l’intera casa escluso il bagno 

e della zona di lavoro in cucina. Citiamo la zona di lavoro in cucina perché 

è piacevole e funzionale tale posa mista legno/piastrella sullo stesso 

pavimento specie in zone aperte e prive di tramezzature a delimitare i locali. 

Tecnica di posa. 

Varia dalla posa su sabbia, ancora presente in chiese/ castelli/ ville, a quella 

d’inchiodamento listelli o listoni su altri tasselli di legno (radici) annegati 

nella malta sottostante. 

Per le case nuove riscontriamo: 

- Incollaggio, tipo piastrella, sulla soletta sottostante 

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- Pavimento galleggiante, flottante, che imita la posa su sabbia qui sostituita 

da un materassino, pochi mm, in plastica spugnosa 

La protezione da calpestio. 

E’ ottenuta con prodotti del tipo naturale, oli e cere, o artificiale con vernici 

vetrificanti. 

Anomalie. 

Sono relative alla vostra singola opinione sul finish. Per i pavimenti naturali, 

se tollerate inevitabili fessure, sono sufficienti i trattamenti della 

buona massaia, lavaggio con poca acqua, ripristino cera. Per gli altri, incollati 

e o flottanti le cose si complicano: non accettano l’acqua, si rigano 

facilmente e sulla vetrificazione qualsiasi anomalia, rigatura o macchia, 

“esalta”. 

La durata e la frequenza di lamatura. 

Per i primi è, può essere, centenaria e se ne sconsiglia la lamatura, asportazione 

strato superficiale, per due motivi: il primo perché ha limitata planarità 

e pertanto dovreste asportare elevatissimi spessori, il secondo perché 

la “pelle”, strato superficiale imbibito di sostanze cerose, dovrebbe essere 

ripristinata con lunghi anni di cura. Per quelli incollati e trattati potete 

ipotizzare una durata massima di quindici anni e poi non è detto che la lamatura 

non vi riservi sorprese. 

Con il progredire della tecnica si tende a utilizzare, in qualsiasi campo, 

compreso questo del listello di legno per pavimento, la minore quantità 

possibile di essenza pregiata, quella a vista. Complici gli errori di planarità 

di posa vi troverete dopo la lamatura, specie se in una casa di “seconda 

mano” e quindi non conoscendo la storia pregressa, con zone prive di essenza 

superficiale. 

I listelli di scorta. 

Mentre abitualmente il venditore di casa nuova vi lascerà qualche piastrella, 

difficilmente farà altrettanto con i listelli di legno su cui potete individuare 

gli spessori di legno nobile che vi possono aiutare nella decisione di 

“lamare”. Anche in questo caso la fantasia e la tecnica possono aiutarvi. 

Asportando uno zoccolino in una zona nascosta è possibile vedere lo spessore 

e la sua forma, in tale zona non c’è aderenza al muro dei listelli per 

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consentire gli inevitabili assestamenti e potrete procedere all’analisi. Altro 

modo, invasivo, è un’accurata foratura in una parte non “a vista”, da poi 

otturare con un tondino della stessa essenza che vi rivelerà cosa c’è sotto 

lo strato superficiale. E’ sufficiente una punta da trapano ed una fresetta 

affilata per la finitura del foro per consentirvi di vedere “chirurgicamente” 

cosa c’è sotto, ma non è detto che il palchettista abbia un passato da falegname 

ed allora rivolgetevi a quest’ultima figura od a buon far da sé. La 

riprova è nella difficoltà di trovare qualcuno che sia in grado di rappezzare 

un pavimento di legno. 

Vi diranno che costa meno rifare il tutto ... è più comodo lavorare sul 

nuovo. 

LEGNO in STRUTTURA (orditura del tetto) 

Se non è presente la soletta di cemento armato la struttura portante del tetto 

è realizzata in legno. Travi di orditura per la forma del tetto, tavolati e 

travetti per l’appoggio manto di copertura ne costituiscono l’insieme. 

Anomalie ricorrenti. 

Nelle case vecchie, vuoi per risparmio o per tempistiche ridotte, specie nel 

periodo postbellico gli elementi danneggiati erano sostituiti con tronchi 

appena sbozzati di castagno o essenze povere. A volte, peggio ancora, con 

fusti in pino non scortecciati. L’attacco dei tarli e formiche, che sguazzano 

nella corteccia, nei decenni può minarne l’integrità sino ad annullare le caratteristiche 

di portanza. 

Aggiungendo poi le infiltrazioni d’acqua dal sovrastante manto di copertura 

i tempi di degrado diventano rapidi. Rammentate che un test, empirico 

ma rivelatore, è il suono di risposta a una percussione con colpetto di martello: 

Il suono grave è negativo. 

Rimedi. 

La manutenzione consiste, dopo verifica, nell’asportazione corteccia seguita 

da nuovo controllo d’integrità e successivi trattamenti antitarlo e 

formiche con impregnanti specifici. 

Vedi voce vernici. Ricordate inoltre che una buona ventilazione del tetto 

riduce tali inconvenienti e migliora la salubrità contribuendo a risparmi 

energetici. 

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INFISSI IN LEGNO 

Anche in questi casi si spazia da pesanti porte in noce, centenarie, a umili 

serramenti in essenze povere e spessori sottili. In questi ultimi gli imbarcamenti, 

le variazioni dimensionali stagionali, raschiano il pavimento, e 

relativi rigonfiamenti e fenditure dei pannelli richiedono manutenzione a 

livello annuale. Lo scopo è di mantenere “vivo” il legno proteggendolo 

dagli agenti atmosferici e impedirne l’asciugatura delle resine e sostanze 

volatili interne. Evitate in ogni caso pitture superficiali, i flatting, che ne 

impediscono la traspirazione. Questa si mantiene ripristinando con oli e 

prodotti specifici il vigore del legno. Un serramento esposto in pieno sole 

richiede manutenzione annuale e prospetta una valutazione sull’opportunità 

di sostituzione con un serramento in alluminio ma di caratteristiche 

specifiche, spessore maggiorato ed incrementato isolamento con doppio 

“taglio termico”; preparatevi agli elevati costi… le comodità si pagano! 

Per gli infissi vetrati consultare il capitolo vetro. (Vedere anche i capitoli 

serramenti ed infissi). 

Altri materiali. 

Abbiamo trattato dell’elemento principe delle costruzioni, il mattone, i 

suoi derivati e l’immancabile legno che ha resistito sino all’avvento del 

cemento armato. 

Ora vediamone i “dintorni” e quanto abitualmente troviamo negli elementi 

costruttivi. 

SABBIA 

E’ uno dei componenti principali della malta cementizia. In relazione alla 

vagliatura, tipo di setaccio utilizzato, consente diversificazione di impiego 

nell’ edilizia. Si spazia da quella minuta usata un tempo per la rasatura finale 

degli intonaci a calce, tecnica salubre ancora indicata negli ambienti 

umidi, all’altra grossolana utilizzata per gettate in calcestruzzo. Il cemento 

ne assorbe tanta ed a volte anche troppa per cui la malta perde l’idoneità 

richiesta. E’ un modo per lucrare, la sabbia costa meno del cemento, ma è 

anche errato usarne in quantità insufficiente. In occasione di interventi avrete 

modo di valutarne la bontà con la malta utilizzata. Si constata enorme 

differenza tra quella di fiume, inquinato, e quella di cava. Vedere salnitri. 

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LA CALCE: il legante 

E’ il prodotto più antico ed ancora valido. 

Ritorna di moda, nella bioedilizia, sia come legante che quale “verniciante” 

non inquinante. Le sue doti di traspirante unita a effetti visivi piacevoli, 

immaginatela miscelata con polveri naturali, esaltano i decori delle 

facciate delle case di pregio. Si ricava dal calcare, minerale sufficientemente 

comune. Negli utilizzi attuali si utilizza la calce viva, frantumazione 

e ventilazione del minerale per ottenerne farina, e la calce spenta, 

quale quella idrata e il comune grassello, ottenuta aggiungendo acqua e 

anticipando un processo di reazione chimica violenta (spegnimento) per 

indirizzarla a specifici impieghi. Rammentiamo ancora i danni alla vista 

che colpivano gli operai che eseguivano tale spegnimento, con reazioni 

caustiche, nei pressi dell’attività edile. Dato il forte assorbimento 

dell’acqua, può combattere l’umidità. E’ utilizzata da sola o miscelata 

con cementi. 

Ha anche effetti negativi quale la corrosione dei materiali metallici quali 

ferro o l’alluminio anche anodizzato dei serramenti posati impropriamente 

ai piani terra di case centenarie “legate a calce”. 

I CEMENTI 

Gli antichi Romani costatando la compattezza delle rocce laviche, del tufo 

e della pozzolana ricavarono un legante di pregio che ci ha tramandato alcune 

loro opere. Ai giorni nostri i cementi provengono dalla cottura ad alta 

temperatura in forni ed anche qui c’è un parallelo alla temperatura di 

eruzioni vulcaniche che generavano i prodotti dapprima citati. 

I materiali da “cuocere” sono argille, silice e sottoprodotti degli altiforni 

come le scorie. 

Ne derivano pertanto prodotti specifici, di facile trasporto e preparazione 

in loco e non ultimo pregio la velocità di applicazione. 

Le malte (la “pasta” di cemento). 

Il prodotto si presta bene a essere unito all’acqua a formare una pasta con 

proprietà collose (la presa sui materiali da conglobare) ma ... valgono le 

regole della massaia. Si potrà tirare la pasta per la crostata, leggi gettata 

compatta, o per la sfoglia, leggi gettata (massetto) alleggerita, ma non 

dovremo cadere in tentazione di aggiungere troppa acqua, per risparmiare 

sul costoso cemento) e di reimpasto per non sprecare!. Ambedue opera- 

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zioni proibite: la prima diminuisce l’entità di presa, la seconda perché 

avviene a reazione chimica dell’impasto già ultimata. Quest’ultima operazione 

è purtroppo diffusa, non si butta via nulla. Saranno causa di 

maggiore manutenzione o addirittura crolli della struttura così costruita. 

Alcuni Paesi obbligano i costruttori ad effettuare gettate in modalità vibrocompressa, 

in specie per struttura. Da noi non è raro attuare la costipazione 

della colata di cemento nei casseri ( il tavolato di contenimento) con 

pale e palanchini. E’ ovvio che l’omogeneità della malta differisce e così 

pure le caratteristiche fisiche in primis per la sicurezza. 

L’aspetto fisico di una gettata ben fatta deve risultare liscio, a “grana” fine, 

omogenea e privo di “fessurazioni” indicanti colate effettuate a più riprese. 

L’unione, l’aggrappamento tra i materiali edili. 

Lasciateci supporre che la prima costruzione dell’uomo fosse un muro a 

secco innalzato davanti ad una roccia rientrante e non necessariamente una 

caverna di gran lunga più rara, ove l’uomo si ritirava la notte. La difficoltà 

di estrarre le pietre da una zona fangosa, o comunque con parti ancorate al 

terreno ha contribuito alla scoperta di un legante quale l’argilla cementante 

di materiali incoerenti quali le pietre. Ebbene da allora la ricerca è rivolta 

a materiali più universali tenuti assieme da leganti quali pozzolana, calce 

e gli attuali cementi. 

La meta è avere, ora, materiali che consentano una veloce messa in opera 

e permettano forme complesse quali il muro portante con le unite braccia 

rappresentate da solette per i piani, i solai ed i tetti. I tempi canonici della 

“presa”, ultimazione del processo chimico/fisico che genera l’amalgama 

del cemento, I famosi 28 giorni dalla gettata, costituiscono un impiccio ed 

il tempo è denaro. Per tutti gli altri materiali di contorno alla struttura, i 

chimici e non, hanno predisposto prodotti a presa rapida già premiscelati 

in fabbrica; come certe medicine si allungano in acqua. E siamo arrivati ai 

nostri giorni! 

La “presa”. 

Parlando di manutenzione sarà la caratteristica che ci procurerà guai e 

grattacapi. Dovendo unire materiali disomogenei, pietra/cemento o mattone/cemento 

ci troviamo di fronte a vari parametri in gioco. Il primo è la 

natura delle superfici del corpo da conglobare in una massa; minore è 

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l’asperità, rugosità, peggiore sarà l’ancoraggio. Ciò è lapalissiano; una superficie 

liscia di un pezzo di legno è più difficile da incollare di una con 

grado di finitura grossolano, ma non è l’unica caratteristica che ci riguarda. 

Un’altra è il potere di imbibimento del particolare; più il materiale ha 

tale caratteristica, nel nostro caso sono i prodotti in argilla quali i mattoni, 

più è facile da legare. Altra caratteristica fondamentale è il tempo in cui il 

materiale perde, nel tempo, questa proprietà; prima “asciuga” peggio è in 

quanto non c’è l’amalgama dei vari materiali. Se ne deduce, ad esempio, 

che un intonaco esterno posato sotto il solleone non è destinato a durare 

integro per molto tempo. 

Sinora abbiamo parlato del materiale basilare, mattone/pietra, ma ciò vale 

anche per sabbia e ghiaia e il legante. Anche quest’ultimo ha tempi di reazione 

ed asciugatura che non sempre sì “sposano” con quelli del materiale 

base. Ne consegue che, complice la fretta esecutiva, la presa evidenzi dei 

limiti nel tempo da cui deriveranno manutenzioni. Ripetiamo per coloro 

che a questo punto sbotteranno in “uffa che barba” che questa caratteristica 

è fondamentale per la manutenzione in specie nei rappezzi o ristrutturazioni 

ove si deve rientrare in casa al più presto. 

Le normative. 

Per i cementi tradizionali, secondo certe prove codificate, la presa è garantita 

solo dopo 28 giorni, ma tutto è relativo alla tipologia dei materiali ed 

alla massa, volumi, in gioco. È ovvio che un intonaco di 1,5 cm di spessore 

ha tempi più brevi, aiutato da moderni materiali. 

Il valore imposto dalle norme è riferito alle usuali gettate portanti in calcestruzzo 

ed è un “paletto” per evitare anche incidenti nello smontaggio armature 

di sostegno e/o successivo prematuro utilizzo della struttura. La 

presa non significa completa asciugatura dell’opera pertanto se occorrono 

operazioni suppletive, vedi posa pavimento di legno solo il controllo 

dell’umidità residua garantirà la possibilità di attuare la posa. Ed è anche 

per queste problematiche che il mercato offre parquets flottanti, non inchiodati 

o incollati, ma anche in questo caso ci sono le regole del gioco da 

rispettare. Anche la salubrità dell’aria è condizionata dall’umidità residua 

e l’umidità facilita l’insorgenza dei reumatismi. 

Rammentate inoltre i due difetti principali del cemento: non è “elastico” e 

neppure impermeabile! 

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INTONACO 

Non è un materiale ma il risultato visivo sull’opera finita, la pelle del 

muro. 

Ne parliamo poichè i guai relativi sono i più evidenti nel campo manutentivo 

e ci preoccupano le spese di ripristino. Similarmente al corpo umano 

in caso di “incidenti” tendiamo subito a curarci il bernoccolo che non il 

sottostante trauma. Se l’anomalia non proviene da zone con incasso tubi 

ecc. allo stesso modo dovremmo preoccuparci dapprima delle cause del 

distacco o fessurazione dell’intonaco e poi pensare al rappezzo. 

Quest’ultimo può attendere in quanto è alterazione di finitura. A proposito 

di fretta, ultimamente gli intonaci gettati con pistola sono “armati” in loco 

con reti in fibra di vetro, similari a quelle per le giunzioni del cartongesso, 

ma con larghezze elevate. Impediscono la caduta, scivolamento 

dell’intonaco fresco anche ad elevati spessori, ma non sempre influiscono 

sulla presa. Ne riparleremo nel capitolo “rappezzi”. 

PAVIMENTI, MATTONELLE E LASTRE IN PIETRA 

Con la scoperta di pezzi “duri” si evince che certi mattoni, posati a coltello 

o diversamente orientati abbiano costituito la pelle indurita dei vecchi pavimenti 

che sarebbe poi sfociata nelle attuali piastrelle. Ciò non toglie che 

esistano ancora pavimentazioni rustiche, in mattoni, che a proposito di manutenzione 

non dovranno mai essere abrasi e intaccati da acidi detergenti. 

L’evoluzione successiva sviluppò forme squadrate e sottili sempre in cotto, 

anche queste presente in alcune case vecchie o rustiche di pregio. Il 

nome volgare mattonella, dall’originario elemento, resiste tuttora. Non 

sempre la “pelle” si otteneva posizionando sulla parte richiesta, pavimentazione, 

elementi estranei; é il caso del pavimento in terra, da cui battuto 

di terra, ottenuto costipando il materiale endemico. Vedi scantinati. 

Anche in questo caso segnaliamo l’errore di ricoprirli con un più “elegante” 

battuto di cemento. 

Così facendo abbiamo eliminato la traspirazione e ci siamo garantiti i 

danni, eterni, da umidità di risalita. Ecco! Sono rari i muratori che vi evidenzieranno 

in anticipo tali danni; si giustificheranno adducendo che tale 

era la richiesta del cliente! 

Un provvedimento correttivo, parziale, a tali malefatte è quello di eseguire 

per tutto il perimetro della gettata un canale largo almeno 10 cm. e pro- 

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fondo almeno 7 cm.(lo spessore della gettata) e scavando tanti “pozzetti 

perdenti”. Così facendo avrete abbassato la zona di “attacco” dell’umidità 

periferica consentendo una certa traspirazione ai muri e avrete un intorno 

periferico di battuto asciutto. Al centro, in periodi piovosi, avrete pavimenti 

“bagnati” e per non accentuare il fenomeno i materiali depositati 

vanno posti sui “trampoli”. Vedi voce umidità. 

Il retaggio del passato. 

Nel campo edilizio la pelle, lo strato superficiale a vista, è l’elemento più 

caratterizzante dell’aspetto estetico. Gli intonaci e certe mattonelle in parte 

decorate tendono a imitare, specie in facciata, quanto le case nobili evidenziavano 

con le loro pietre, marmi, stucchi e mattoni pieni. Rimarchiamo 

che certe abitudini, mutuate dal passato, non hanno più motivazione di 

essere in quanto sono cambiate le condizioni d’impiego. E’ il caso ad esempio 

delle lastre di pietra poste a zoccolatura facciate fronte strada. Ora 

sono causa di alterazione umidità di edifici non cantinati o con sotterranei 

malsani. 

Non ci sono più gli spruzzi di fango e sporco, delle strade fangose, che potevano 

motivarne la posa e, per la parte estetica, rammentiamo che in origine 

le pietre non erano a lastra ma a blocchi con funzioni strutturali e di 

“possenza”! Osservatene l’evoluzione dall’antichità: blocchi di pietra nei 

monumenti storici, poi nelle case d’epoca dei secoli scorsi con spesse lastre. 

Erano però presenti ampie finestrature di aerazione unitamente alla 

presenza di grigliati sui marciapiedi a dare aria a sotterranei estesi. Ai 

giorni nostri le cantine al confronto hanno dimensioni miniaturizzate e 

quindi malsane. Non aggraviamone le condizioni piastrellando con lastre 

di pietra le basi facciate! 

FERRO 

Dedichiamo alcune note al materiale che, come noto a tutti, ha maggiormente 

bisogno di attenzioni e sostegno. 

Ferri forgiati. 

Per i ferri pieni, solo per i forgiati e con spessori di almeno dieci mm., i 

tempi d’intervento manutentivo possono raggiungere frequenze decennali. 

Per certi cimeli medievali, esempio grate di ferro battuto, la durata, pur 

privi di manutenzione, è secolare. 

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Rimarchiamo che si trattava di forgiatura manuale “lenta” che dava 

compattezza al manufatto ed eventuali giunzioni erano effettuate a caldo. 

Oggigiorno tali prodotti sono sostituiti con i laminati prodotti con macchinari 

che non sono per nulla lenti. Tali ferri, in spessori adeguati (almeno 

10 mm.), assolvono bene il compito previsto, es. putrelle o pezzi per ringhiere, 

ma si tende a sostituire con un surrogato: il laminato, la lamiera. 

LAMIERA in ferro 

Dal dopoguerra è stata un sostituto del ferro pieno per la sua facilità di 

modellamento e leggerezza, anche nel prezzo. In parole povere costava 

meno e le fabbriche, acciaierie di Stato e privati specie del Nord la fornivano 

formata in nastri di lamiera avvolti in rotoli. L’italica arte degli artigiani 

con tagli, piegature, unione di più pezzi trasformava il tutto in prodotto 

finito ed economico. L’abuso d’impiego aveva generato, nelle persone 

anziane abituate a prodotti pesanti e robusti, un senso di disprezzo e 

spregio. L’atavica abitudine a confrontare il passato aveva generato il detto 

“fatto di lamiera” anticipando il giudizio, anch’esso negativo, sul materiale 

successore della lamiera con i prodotti “fatti di plastica”. 

Tutti noi abbiamo costatato tal evoluzione con i materiali di costruzione 

della nostra auto. 

Scatolato. 

Come già accennato la piegatura e saldatura lamiere genera lo scatolato. 

E’ foggiato a forme geometriche, sembra ferro pieno ma, essendo costruito 

come i tubi saldati, ci creerà enormi problemi di manutenzione. Lo 

spessore sottile, rammentate l’”analisi valore”, risente maggiormente degli 

agenti atmosferici. 

Tramutare la lamiera in “ferro pieno”. 

Non è la polvere magica di “pirimpimpina” ma un accorgimento atto a 

preservare, ad esempio, i pali del vostro cancello in lamiera di ferro, scatolato 

a spessore più elevato. 

Il concetto è quello già citato di diminuire le dilatazioni e gli attacchi zonali, 

della parte più esposta. 

Il rimedio consiste nel riempire di cemento la parte cava prima di interrarla 

o cementarla a filo. Ricordiamo pure che l’operazione incrementa il peso 

della struttura e pertanto i classici zoccoli di cemento andrebbero legati 

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con una piccola gettata, armata, tra i due pali. Così facendo avrete diminuito, 

o annullato, lo sprofondamento nel tempo della struttura contenendo i 

problemi di allineamento chiusure ecc… 

L’operazione descritta è obbligatoria in caso d’interramenti. 

Rimarchiamo la bassa durata dei prodotti in lamiera che richiedono protezione, 

vernice, con frequenze di 5/6 anni massimo. 

Da nuovo il prodotto ha durata più elevata in quanto è trattato in officina 

con specifiche tecniche che l’utente non potrà mai attuare in specie quando 

posati (vedi vernici). 

Tondini di armatura e variazioni sul tema. 

Il mercato offre anche quelli ad “aggrappamento facilitato” ruvidi e con 

protuberanze che incrementano la superficie di contatto e l’aderenza. Se 

verificate l’utilizzo di pezzi molto arrugginiti, posati senza trattamenti 

preventivi, preparatevi alle grane derivanti dal mancato aggrappamento e 

“denudamenti”, con relativi degrado del calcestruzzo ad iniziare da quelli 

più evidenti dei balconi. 

Annotazioni sul tema ferro. 

La velocità attuale di produzione del ferro, comparatela con quanto citato 

nella voce forgiatura lenta, è tale che la struttura interna del materiale non 

è per nulla omogenea e compatta cui conseguono limitate resistenze meccaniche 

e alla corrosione. 

Altro tema, non da poco, è la qualità produttiva di un prodotto “vile” quale 

il ferro: ne conseguono ripetuti interventi di sostegno, leggi verniciature. 

Nel tempo, ad esempio, il tondino arrugginisce, anche senza contatti con 

l’acqua e ingrandisce al punto tale da esercitare una pressione al suo intorno 

che denuderà la struttura. A titolo di prova certi cavalcavia di autostrade 

non hanno raggiunto quaranta anni di durata ed i frontalini dei balconi 

si frantumano molto prima. 

Tubi e piantoni in ferro. 

Qualsiasi materiale non “gradisce” l’esposizione agli agenti atmosferici e 

meno che mai essere annegato, anche parzialmente, nella terra o nel cemento. 

I manufatti in ferro, anche zincato, sono i più sensibili. La differente 

dilatazione e l’attacco della ruggine nel giro di pochi anni annullano le 

caratteristiche meccaniche sino alla rottura. Ve ne renderete conto quando 

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osserverete le paline segnaletiche crollate; a ciò contribuiscono anche le 

minzioni feline e canine. Osservando, invece, un tubo del gas che fuoriesce 

sul marciapiede constaterete che è protetto da guaine bituminose sino 

ad oltre mezzo metro dal punto di fuoriuscita. Anche i pali luce hanno una 

zoccolatura di rinforzo. Noi dovremo copiare tale tecnica associata ad un 

fissaggio “elastico” ed ad una base che eviti il ristagno d’acqua in loco. 

Queste “zone” vi forniranno grattacapi e richieste di continue manutenzioni. 

Utilizzare il ferro significa fiducia? 

Si sente dire sovente, nel campo delle ristrutturazioni: “non si preoccupi, 

abbiamo rinforzato con una putrella di ferro”. Addirittura si constatano 

vani aperti in muri portanti in materiali misti, mattoni/pietre, ottenuti con 

tale tecnica. Essendo questi ultimi non armati, con tale intervento la struttura 

è stata indebolita sino a situazioni di pericolo, terremoti in primis, e 

ciò vale anche per certe modifiche a scale, ove i gradini in pietra erano/sono 

ancorati a mensola. Ripetiamo, richiedete preventivamente 

l’intervento del tecnico strutturale; ciò vale anche se il lavoro è già stato 

fatto e dobbiate mettere in sicurezza il tutto. 

Il ferro non è la panacea ma può essere utile a certe condizioni, concatenato 

(pensate alla costruzione con il Lego) tra le varie strutture sia verticali 

sia orizzontali. 

Quest’ultima è la tecnica, a gabbia, per migliorare la resistenza ai sismi. 

Tale norma vale anche per le reti elettrosaldate dei pavimenti quasi mai 

ancorate tra di loro ed ai muri portanti. Vedi struttura. 

ACCIAIO ZINCATO 

Tubi idrici e di adduzione gas. 

Uno degli elementi più diffusi è, o era, il tubo zincato di adduzione acqua 

potabile o gas. 

Se ne osserviamo uno spezzone noteremo che l’interno, la zona di scorrimento 

acqua, ha asperità e imperfezioni di trattamento che non riscontriamo 

sulla parete esterna. 

Tali pareti interne e le zone filettate di giunzione, ove il trattamento superficiale 

è stato asportato, sono facilmente intaccabili dalla ruggine e dal 

calcare che tende con il tempo a otturare il foro , i serraggi e “arrugginire” 

l’acqua spillata, in specie quella calda. Ora il progresso offre altri materia- 

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li, es. il multistrato, ma anche nuove incognite, salubrità, durate in primis. 

Vedi voce multistrato. 

Tubi gas di condotte esterne alla casa. 

Rammentiamoci che se il contatore è posto sulla recinzione o se la condotta 

principale è in luogo non adiacente all’edificio i tubi di adduzione, zincati, 

possono essere stati interrati. 

Non essendo a vista li dimentichiamo! Preventivate una sostituzione, potrebbe 

anche raggiungere i cinquanta anni in quanto un tempo si abbondava 

sugli spessori delle pareti dei tubi (per fortuna non c’era l’analisi valore); 

l’importante è rammentarne la presenza in caso di puzza gas…e la ricerca 

della perdita. 

Lamiere e recinzioni zincate. Le normative antinquinamento dei processi 

produttivi e le piogge acide contribuiscono negativamente alla durata di 

tali manufatti in ambito civile, nella nostra casa. 

In campo industriale il trattamento di zincatura avviene a caldo ed è preceduto 

da trattamenti preparatori, sabbiatura ed altro; in tali casi la garanzia 

è ventennale ma sono sufficienti assemblaggi con viti “dozzinali” od 

altri inneschi per vanificare la garanzia. 

Potete verificare voi stessi sugli elementi più diffusi e cioè i guard rails e i 

pali stradali. 

Pertanto se desiderate un manufatto zincato, sconsigliato in ambienti inquinati 

quali i cittadini, occorrono dettagliate specifiche tecniche con la richiesta 

di garanzia. 

Un metodo empirico ma indicativo per il giudizio di noi profani, consiste 

nel visionare l’aspetto estetico: non deve essere argenteo e lucente ma 

grigiastro e superficie con “collage” di strati simili a piccole foglie in rilievo. 

I manufatti, quali ad esempio le ringhiere, presentano fori utilizzati per 

immergere i pezzi nel bagno di zinco. Otturateli per evitare che l’acqua 

meteorica si infiltri all’interno annullando i vantaggi della zincatura. La 

qualità è data dai trattamenti preventivi quali la sabbiatura ed il riporto a 

caldo di elevati spessori di zinco; tutto ciò costa e pertanto si ricorre ad alternative 

di bassa durata, ma luccicanti, che vi richiederanno tanta manutenzione. 

Preparatevi alle grane: ruggine presente, dopo pochi mesi, nelle 

zone saldate o nelle parti sottoposte a taglio dall’assemblatore e da viti di 

fissaggio esotiche che, arrugginendo, intaccano la zincatura. 

38


ACCIAIO INOX 

Ha fama immeritata, sovente, da parte dell’utenza. 

Anche con quest’acciaio occorre valutare il “titolo” (leghe e percentuali) 

per ogni singolo impiego; il “titolo” più noto è quello dell’oro. Si spazia, 

empiricamente, dall’oro di Napoli, informatevi in merito, a quello quasi 

puro, dei lingotti per Riserva Aurea. 

Noi profani non saremmo in grado di orientarci, senza l’ausilio di un manuale, 

ma conosciamo certe caratteristiche negative quali la difficoltà di 

piegatura e di saldatura. 

Per l’edilizia il più utilizzato è l’AISI 316 e sempre nell’ambito casa, ad 

esempio per contenitori alimentari, pentole, è inox 18/10. Tutte le altre diciture 

tipo acciaio inossidabile, inox C, non vi danno sicurezza alimentare 

e garanzia contro la ruggine (esaminate attentamente una grattugia). Approfondite 

voi stessi. 

E’ materiale antiestetico e nelle canne fumarie a vista per l’esterno sarebbe 

opportuno il colore “ramato” e così pure per i comignoli eolici. P.S. Esiste 

anche colorato, ma i prezzi… 

GHISA 

E’ presente in molte vecchie case sotto forma di tubazione condotte acqua, 

nei terminali dei pluviali, in portoni o artistiche ringhiere e nei radiatori 

impianti termici. Si tratta del materiale che presenta in assoluto le più basse 

resistenze meccaniche e pertanto non va sollecitato dimensionalmente, 

esempio con cedimenti strutture d’ancoraggio. Ha il vantaggio di richiedere 

pochissima manutenzione; sono sufficienti verniciature a intervalli decennali. 

Qualora abbiate portoni in ghisa tenete sotto osservazione i cardini per evitare 

rovinosi crolli e pericoli. 

Ghisa acciaiosa. 

L’industria manifatturiera, da sempre alla ricerca di miglioramenti, fornisce 

ora ghise acciaiose che compendiano i vantaggi della ghisa, quasi eterna, 

a quelli dell’acciaio, robusto, con miscelazione di prodotti che hanno 

rivalutato l’impiego della ghisa. 

L’esempio più indicativo è il coperchio di tombini e canaline di scolo che 

potrete utilizzare con tranquillità anche “calpestandoli” con i mezzi di trasporto. 

La specifica è carrabile EN… 

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SILICONI 

Hanno diffusione notevolissima per la facilità di applicazione e ai più non 

sono note le caratteristiche chimiche e d’impiego. 

Quelli a base acetica emanano vapori nocivi nel tempo e non sono verniciabili. 

Tutti i siliconi non hanno garanzie di durata nel tempo in specie 

nelle applicazioni all’esterno e/o di antimuffa ad esempio nelle sigillature 

del vostro lavello. 

Solo adottando quelli professionali, che non trovate ai magazzini di bricolage 

ma dai singoli rivenditori specializzati otterrete validi risultati. Rammentate 

però che sono di ausilio e non sono sostitutivi agli agganci o fissaggi 

meccanici con tasselli, viti, rivetti indispensabili per un assemblaggio 

in sicurezza. Rammentate: l’adesivo può ancorarsi all’intonaco ma 

non è detto che l’intonaco regga! 

VETRI 

Sono captatori di luce naturale. Sono anche fonte di pericolo. 

Il materiale tradizionale è dimensionalmente stabile alle condizioni di escursione 

termica limitata (estate/inverno). Secondo gli spessori, estensione 

superfici e tecnologie specifiche di produzione il materiale può resistere 

a escursioni termiche sino a 250°C nel forno cucina, ed oltre nelle 

antine di un focolare a legna. Necessitano, sempre, di un posizionamento 

in sede con gioco, luce in termine tecnico, proporzionale alla dilatazione 

prevista dall’impiego a regime massimo di escursione. E’ pericolosissimo 

forzare in sede un vetro anche per un singolo vertice che “puntasse” 

in un cordolo di saldatura o nel raggio della fresatura alloggiamento. 

Rammentare inoltre che le dilatazioni si sommano, quelle del vetro e del 

serramento, pertanto la luce andrà così computata. Essendo il sigillante 

anch’esso instabile alle dimensioni sono da escludersi mastici indurenti. 

Il silicone elastico è un mezzo di sigillatura con l’aggiunta di cornici in 

legno o profili metallici con funzione di sicurezza anticaduta. Nei doppi 

vetri, vetro camera, è esaltata la funzione di isolamento termico/acustico, 

mentre la blindatura è utilizzata quale sicurezza antisfondamento o anti 

intrusione. Questi ultimi per i curiosi, sono costituiti da più lastre di vetro 

con interposta pellicola di plastica che ha lo scopo di impedire il perforamento 

e la frantumazione totale dell’insieme in caso di urto violento. 

Nell’auto il lunotto anteriore ha vetri simili; ciò non toglie che un sasso 

lanciato da un cavalcavia lo perfori. 

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La tempratura del vetro e la blindatura possono evitarvi danni da tagli, il 

vetro si spezzetta; non è il caso di provare! 

Anche per il semplice calpestio, per visione di opere sottostrada, occorrono 

vetri specifici e spessori adeguati ed i vetrini captatori di luce posti 

sul vostro marciapiede vanno opportunamente manutentati. 

I guai della trasparenza. 

Nelle case vecchie i vetri si ponevano ad altezza minima di circa 90 cm 

per le porte interne e in alcuni casi a 45 cm per gli infissi affacciati 

all’esterno. Ora il “tutto vetro” ha posizioni a livello inferiore ed è facile 

urtarli con sedie, mobili o per non averli visti. L’applicazione di vetrofanie, 

quelle delle vetrine dei negozi, evidenzierà il pericolo anche ai piccoli. 

Sulle porte a vetro la vetrofania è indispensabile a segnalare l’ostacolo unitamente 

all’indicazione di come aprirle; non tutti conoscono l’inglese. 

Per quanto riguarda quelli ustionanti, antine di forno o caminetti, vanno 

protetti con ripari mobili quando l’apparato è in funzione. 

Le deformazioni delle sedi. 

Qualsiasi serramento di legno o metallico non ha squadrature perfette a inizio 

vita e meno che mai dopo anni di utilizzo. Potrete costatare anche 

voi che la parte lontana dai cardini “cede” verso il basso pertanto in caso 

di sostituzione vetro compensate l’anomalia aumentando la luce di posizionamento 

o rilevate con cartoncino l’effettiva sagoma della sede da consegnare 

al vetraio. 

Evitare l’acquisto di vetri a spessore semplice economici, ma maggiormente 

pericolosi. Richiedete vetro doppio, significa con spessore maggiorato 

a tre anziché i due mm. dei vecchi vetri. 

Alcune innovazioni. 

I vetri camera possono avere inserti con varie funzioni. Spaziano da profili 

imitanti i vetri a quadretti (l’inglesina) od oscuranti. 

I vetri doppi, vetri camera, perdono la loro efficacia di isolamento e trasparenza 

nell’arco di circa 20 anni. Lo smaltimento è specifico, il vuoto 

era mantenuto con l’impiego di prodotti chimici, anche sali di arsenico. 

Attualmente l’isolamento è ottenuto con rivestimenti metallici (sic!) e 

l’impiego di gas quali l’argon e l’adozione di tripli vetri. 

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PLASTICA 

E’ un materiale artificiale derivante dagli idrocarburi con il grosso vantaggio 

della leggerezza e una discreta inalterabilità nel tempo, pertanto ha sostituito 

alcuni impieghi di altri materiali, il ferro ad esempio. Per contro, 

dato il suo elemento basilare, è facilmente infiammabile e sovente instabile 

nel tempo se esposto all’esterno. 

Similmente ai materiali metallici cui si aggiungono specifici elementi e 

tecniche diverse produttive a seconda l’uso, anche per la plastica si adottano 

tali metodologie di produzione. 

Con l’aggiunta di particolari additivazioni o processi si ottengono prodotti 

“specifici” per molti impieghi atti a garantirne una certa stabilità nel tempo. 

Si spazia da quelli resistenti agli agenti atmosferici, il nylon 

dell’agricoltore o il policarbonato della vostra tettoia, sino a quelli “tecnici” 

utilizzati in sostituzione di organi meccanici oppure facenti veci di tubazioni 

metalliche quali quelle inserite nel multistrato. Quest’ultimo è utilizzato 

nelle tubazioni idriche con alcuni vantaggi sui vecchi tubi, ma ne 

parleremo poi, con doveroso rispetto delle regole di posa, pena guai 

all’utenza. Nel campo dell’edilizia si usa, ancora, volgarmente quale specifica 

“plastica pesante”, “quella rossa del supertubo”. Si tratta di un termine 

improprio generato dalla convinzione che al maggior peso del materiale, 

in un singolo prodotto, corrispondano migliori prestazioni. Ciò non è 

sempre vero, è pertanto necessario precisare al rivenditore l’impiego finale. 

Se l’impiego pesante si riferisce al coperchio di un tombino di casa su 

cui transiterà la vostra auto, ma solo quella, l’indicazione corretta è “carrabile”. 

Per utilizzo su suolo pubblico, es. per il passo carraio, il materiale 

dovrà corrispondere a quanto richiesto dalle Normative Europee (EN…). 

In tale caso il materiale sarà ghisa acciaiosa. 

Plastica trasparente. 

Sempre nelle case vecchie la troviamo quale copertura “provvisoria” di 

terrazzi, balconi. 

Le lastre più diffuse sono quelle ondulate rinforzate con fibra di vetro e 

quelle “tecniche” in policarbonato plurialveolare, due o più pareti suddivise 

con rinforzi interni. Per le prime computare una durata sui cinque anni; 

gli agenti atmosferici corrodono lo strato maggiormente esposto con conseguente 

perforazione in caso di grandinate. 

Per i policarbonati, in spessori minimi consigliati di 16 mm, le ditte garan- 

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tiscono dieci anni di durata. Tuttavia negli impieghi non sollecitati da elevate 

escursioni termiche si può arrivare a venticinque anni. Una forte 

grandinata può perforare queste vecchie lastre ma negli spessori consigliati 

e con prodotti certificati la perforazione non sarà, quasi mai, passante. 

Plastica isolante. 

La versione moderna è il polistirene estruso (a cellula chiusa). E’ facilmente 

distinguibile dal polistirolo, di colore bianco e formato da palline 

facilmente friabili, per l’aspetto omogeneo e compatto. E’ colorato ed ha 

peso specifico più elevato. In questo caso diminuisce fortemente 

l’infiammabilità ed è indicato quale isolante. Tuttavia va protetto dagli agenti 

atmosferici e occorre ricordare che sì “imbarca”, perde planarità, anche 

a spessori elevati in caso di escursioni termiche e non va posto a vista, 

anche in caso di isolamento del solaio. 

MULTISTRATO 

E’ un connubio plastica e metallo. 

La parte interna di adduzione acqua è in plastica rivestita da un tubo di alluminio 

a sua volta ricoperto con materiale isolante. L’esigenza di renderlo 

flessibile per agevolarne la posa riduce fortemente l’universalità 

d’impiego e i produttori forniscono specificità rivolte a ridurre gli inconvenienti. 

E’ la “manna” per gli idraulici per la velocità di posa, ne subirete 

gli abusi. I produttori forniscono le condizioni d’impiego e voci di capitolato 

ma gli impiantisti, reduci dalla tecnologia di lavorazione meccanica 

dei tubi di acciaio zincato, e pertanto “stabili”, dimenticano che tali materiali 

risentono in maggior misura dei ∆T (differenza di temperatura di esercizio). 

E’ il caso ad esempio degli scarichi di lavatrici ecc, con variazioni dimensionali 

che possono giungere a 1 cm per metro lineare. Aggiungendo poi 

la mancanza di spazio d’isolamento tali tubazioni che sono annegate, imprigionate 

e impedite nell’assestamento, in malte cementizie facilmente in 

qualche punto debole accadranno perdite. 

Facilitare gli scarichi. 

Nei tubi di scarico acqua sovente si eseguono saldature, giunzioni, di testa 

facilitate dal riscaldamento dei terminali tubazioni anziché usare gli appositi 

collari. Succede pertanto che rigonfiamenti interni provocati da tale 

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tecnica determinino successivo innesco a depositi saponosi sino 

all’intasamento totale. Anche in questo caso l’anomalia sarà individuata 

con il tempo (5÷10 anni). 

ALLUMINIO 

Lo troviamo con superficie protetta, anodizzata, indispensabile nel caso di 

esposizione all’esterno per i serramenti. Non richiede manutenzione, ma le 

sue caratteristiche meccaniche limitate ne sconsigliano l’estensione impieghi. 

Rammentare che é “attaccato” dalla calce e tutti i prodotti acidi 

compresi quelli contenuti in alcuni intonaci. L’impiego di tali serramenti 

nelle case vecchie e umide è pertanto sconsigliato. Se verificate che le 

mostrine (placche) delle prese elettriche sono corrose sostituite il tutto unitamente 

alle scatole di aggancio sovente murate a scagliola. Vedi capitolo 

calce e umidità. 

RAME 

Come si evince dagli edifici storici è imbattibile e quasi eterno. La sua durata 

è garantita dall’ossidazione che è invece il punto debole di tutti i materiali 

ferrosi. Nel rame l’ossido genera una patina autoproteggente. Purtroppo 

la mancanza sul mercato ha determinato prezzi elevati e se ne sta cercando 

sostituti con limitati risultati. Nelle case gli impieghi spaziano dalla 

lattoneria, converse, gronde e pluviali, a tubi idrici e cavi elettrici. In genere 

quando applicato, si tende a risparmiare sugli spessori e diametri tubi, con 

l’infelice risultato di far stramazzare l’acqua nei casi di temporali violenti 

sempre più frequenti. Si constatano invece inutili sostituzioni in occasioni 

di rifacimenti facciate e qui la colpa è nostra, “vogliamo che tutto luccichi”. 

Esiste anche il filo di rame che può essere valido sostituto, assieme ai cavi 

treccia, al filo di ferro per tesate di comignoli o pali d’antenna; la durata 

del filo di ferro è massimo ventennale e la ruggine colante dal cavo macchierà 

il “sottostante”. 

BRONZO e OTTONE 

Sono leghe a base di rame: in pratica aggiungendo particolari metalli alla 

lega base si migliorano alcune caratteristiche tecniche. Aggiungendo stagno 

per il bronzo e zinco per l’ottone si ottengono metalli da cui ricavare 

la citata rubinetteria e complementi d’arredo. Rimarchiamo che nella rubi- 

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netteria, la globalizzazione e il mercato offrono prodotti con parti di plastica 

in analogia all’evoluzione nell’auto. Trattandosi di manufatti con esigenza 

di requisiti igienici acquistate solo prodotti nostrani, anche in questo 

campo siamo leader! Sarebbe da utilizzare anche nei giunti di adduzione 

acqua in luogo di quelli zincati che con il tempo vi ”arruginiscono” 

l’acqua. 

L’utilizzo dell’ottone in alternativa alla viteria zincata vi consentirà la reversibilità 

di smontaggio anche dopo decenni di esposizione agli agenti 

atmosferici. 

VERNICI 

Hanno problemi di aderenza e traspirabilità; rilasciano, nell’ambien-te, 

vapori nocivi in specie all’applicazione. Saranno il vostro cruccio per i ripetuti 

interventi di decoro e manutenzione manufatti in specie quelli in 

ferro o legno esposti alle intemperie. 

Dimentichiamoci la pubblicità tipo quella dei prodotti che coprono con 

una sola passata anche sulla ruggine. Sempre guardando ai maggiori esperti 

del settore, nel nostro caso tutti i produttori di apparati con involucro 

esterno in lamiera di ferro, vedi l’auto ed elettrodomestici. esaminiamo 

la tecnica corretta. 

Sempre per l’auto per garantirci dalla ruggine perforante per un periodo di 

garanzia di sette anni i trattamenti di preparazione e successiva verniciatura 

richiedono una decina di operazioni. Si va dall’a-sportazione superficiale 

di olio di snervatura, facilita l’operazione di stampaggio, alla verniciatura 

finale con l’applicazione di un “trasparente” che conferisce un gradevole 

finish; altro che vernice che copre con una sola mano! 

Anche in ambiente domestico riscontriamo tali problemi. I profilati, le putrelle 

di ferro, da nuovo, hanno le superfici annerite ed untuose, l’olio già 

citato, dai processi di laminazione. 

Occorre pertanto imitare i processi dell’industria. Non dimenticate, ad esempio, 

di richiedere serramenti in ferro per interni verniciati a polvere; 

non dovrete riverniciarli per tutta la vita! 

A peggiorare il tutto, nel nostro caso, i manufatti sia intonaci sia in ferro 

presentano, nelle zone superstiti della verniciatura originale e zone intaccate 

dalla ruggine con elevati problemi di aggrappamento. 

Il consiglio, oltre all’utilizzo del faticoso olio di gomito, è quello di avere 

una certa calma nell’ultimare queste operazioni che richiedono giorni, e 

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non ore, per consentire ai singoli elementi di assestarsi “chimicamente”, 

polimerizzazione o altri processi. 

Qualora abbiate provveduto periodicamente a trattare i punti ruggine con 

un convertitore, potrete così rimandare la verniciatura totale, il lavoro sarà 

facilitato. Anche l’utilizzo, su manufatti in malta, di prodotti naturali a base 

di calce è auspicabile. Riducono l’impatto sull’ambiente e se usati da 

artisti esaltano in bellezza. In proposito sappiate che la tonalità dei colori è 

codificata; richiedete la mazzetta RAL che ne prevede centinaia. 

Evitate le “invenzioni” di colori difficilmente imitabili per i successivi ritocchi 

o ripristini. 

Pericolosità. 

Rammentiamo che tutte le vernici sono prodotti tossici. Nell’applicazione 

i solventi volatilizzano inquinando l’ambiente. Ciò vale anche per 

i residui; se sono smaltiti negli scarichi domestici preparatevi a…berli nella 

potabile. Nelle città la percentuale di acqua riciclata è elevata e non è 

detto che l’altra parte sia purissima… 

Di alcune vernici occorrerebbe evitarne l’impiego; ad esempio quelle gialle 

i cui pigmenti derivano dal cromo molto inquinante allo stato di cromo 

esavalente che non essendo “riducibile” può confluire nella catena alimentare. 

Anche il minio, ossido di piombo, è tossico e pertanto da non utilizzare. 

Al pari dell’industria cui è fatto obbligo di utilizzo di prodotti acrilici 

a base acqua anche il mercato domestico si sta adeguando. 

AMIANTO 

E’ un pericolosissimo cemento compattato con fibre. 

L’aggiunta di particolari fibre ha permesso di ottenere manufatti idonei a 

coperture, isolanti e condotti fumo/acqua. Tali materiali prodotti anche 

nell’Italia del Nord e identificabili principalmente con la sigla che aveva 

suffisso finale ...IT, e non erano solo quelli della multinazionale svizzera, 

avevano miscelato al cemento le fibre di amianto. Il minerale, asbesto, ha 

caratteristiche fibre lunghe al punto tale che già nei secoli scorsi si tesseva 

per cui è stato logico pensare alle tute ignifughe di chi operava con il fuoco 

intenso. Purtroppo pur essendo minerale centenario si è appurata la sua 

cancerogenicità in forma violenta in tempi lunghi, anche 45 anni dopo 

l’inalazione di tali fibre e polveri. La mancata conoscenza di questi danni, 

postumi, ha esaltato l’utilizzo per le caratteristiche peculiari di resistenza 

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agli acidi ed al fuoco. Le nostre vecchie case ne sono piene, si stima oltre 

20 milioni di tonnellate. 

Abbiamo notizia che ancora negli anni ’90 i magazzini vendevano sotto 

banco i restanti tubi che alcuni muratori hanno utilizzato ancora come colonne 

da armare, cosa abituale nell’anteguerra. Le lastre erano utilizzate 

quali isolanti anche sul retro di stufe a legna ed altro materiale più copioso, 

per l’isolamento dei tubi acqua calda non murati, pertanto in cantina 

e/o locali sotterranei e nelle controsoffittature e pareti, anche in lamiera, 

coibentate. 

Erano presenti anche nelle vecchie guarnizioni d’impianti idrici, nelle coperte 

da stiro delle massaie e in certi recipienti di accumulo acqua potabile 

nelle case e sui tetti del Meridione; sono diffusissimi, ancora oggi, nei 

comignoli sia di canne fumarie sia di sfiati… 

Bonifica dell’amianto: la doverosa premessa è che in caso di presunta identificazione 

“non dovete maneggiarlo” in alcun modo e meno che mai 

forarlo o raschiarlo. 

Quest’ultimo è il caso di colonne a vista “armate” con tale materiale e nascoste 

da vernici. 

Sintomi premonitori: se riscontrate parti, in genere i bordi, sfilacciate e 

pendenti, a mo’ di ragnatela, e quindi con elevata possibilità che gli agenti 

atmosferici, pioggia/ vento e volatili diffondano tali fibre nell’ambiente è 

necessario richiedere bonifiche alle apposite imprese. 

Iniziate con la bonifica mirata ma sappiate che le varie tecniche di verniciatura 

(incapsulamento) o peggio sovrapposizione di altri materiali non 

eliminano il problema citato. 

Purtroppo gli elevatissimi costi di bonifica spingono lo Stato e il privato a 

dilazionare nel tempo gli interventi ma la malattia, cancro in specie alle 

vie respiratorie, è terribile. 

PIOMBO 

Lo troviamo ancora, nei vecchi edifici, in forma di tubo di adduzione e 

scarico acqua. 

Non richiede manutenzione, ma le malattie imputate, il saturnismo, ne richiederebbero 

la sostituzione. Altro impiego sino ai nostri giorni era quello 

delle lamiere, sempre in piombo, di raccolta ed evacuazione acqua piovana 

nell’intorno dei lucernari. Questi fogli, scossaline, garantivano per la 

loro sagomabilità un buon raccordo con i manti di copertura tetti. 

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Ulteriore utilizzo come barriera impermeabile sotto i pavimenti dei bagni in 

carenza del piano doccia. Nelle case vecchie lo troviamo anche nei tubi gas 

murati (sic); prestate attenzione alle forature sui muri! 

Un inciso: gli anziani muratori, muniti di buon senso, ”segnalavano” la 

presenza di un ostacolo, tubo/cavi elettrici o altro con fogli di carta che 

avvolgevano l’intruso o ponevano sabbia e vecchi coppi sui materiali interrati. 

Costituiscono avviso ai naviganti, i muratori, ma l’impiego di mezzi 

meccanici, utensili a percussione o escavatori (privi di occhi), potrebbe 

travolgere il tutto. 

Nulla vieta di istruire gli addetti … 

Il piombo è ancora presente nelle vecchie tubature municipalizzate 

dell’acqua potabile quindi si costatano rotture dovute ai carichi pesanti, 

leggi mezzi di trasporto, che insistono sulle aree in cui tali condutture sono 

interrate. Sovente anche i nostri contatori hanno ancora tale collegamento. 

Lo Stato emana le leggi, in questo caso per combattere il saturnismo, ma 

per primo, sovente non le rispetta se non dopo lunghissimi tempi; comunque 

ciò avviene sempre dopo al privato che invece si deve adeguare subito 

alle nuove normative. 

Una manutenzione indotta, nelle nostre case, è quella provocata da eventuali 

smontaggi disintasanti richiesti dal classico lavandino e conseguenti 

fessurazioni della stagnatura di raccordo agli scarichi a muro o pavimento. 

In tal caso abbandonate la tecnica di riparazione con stagnatura e sostituite 

il tutto con materiali idonei alloggiati in guarnizioni tecniche che consentono 

la reversibilità del montaggio. Ciò sarà utile per lo spurgo della tubazione, 

i lavelli di cucina e bagno sono i più interessati per la pulizia. 

MERCURIO 

Non è un materiale di costruzione ma un prodotto chimico. 

E’ molto inquinante! I pesci e i tanto amati gamberi provenienti dai mari 

orientali e i grossi pesci veloci del Baltico il cui olio di fegato tempo addietro, 

ci costringevano a bere cucchiaiate disgustose, ne contengono 

quantità “ variabili”, in genere correlate all’età. Pensare che tempo addietro 

si diceva “sano come un pesce”… In casa siamo coinvolti con lampade 

e interruttori. 

E’ vero che noi utenti non siamo i maggiori responsabili dell’inquinamento, 

ma lo smaltimento improprio di certi interruttori a tempo delle 

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luci scala e maggiormente delle lampade a risparmio energetico, quelle 

tanto decantate dagli ecologisti, che contengono mercurio contribuiscono 

ad aggravare ( i prodotti delle bancarelle sono da evitare!). Richiedono 

smaltimento specifico in analogia alle “pile”, sovente ignorato dallo Stato 

e peggio da noi. Rivolgetevi ai rivenditori di lampade a led, quelle che 

trovate sui fari delle auto moderne e su tutti gli apparecchi digitali; hanno 

durata di circa 100000 ore contro le 8000. 

Abbandoniamo il capitolo materiali per esaminare altri aspetti delle costruzioni. 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Le misure di casa 

In Italia vige il Sistema Metrico Decimale, in realtà ora è mutato, ma non 

ci coinvolge eccessivamente, pertanto le dimensioni nel campo edilizio 

sono: 

Metro (m); per dimensioni lineari. 

Metro quadro (mq) per le aree di superficie. 

Metro cubo (mc) per i volumi dei locali chiusi 

Centimetro (cm) è l’unità base in cui sono espresse le dimensioni edili. 

Millimetro (mm) non utilizzato nell’edilizia ma presente nell’impiantistica 

fissa e/o di corredo alla casa. 

Millimetro quadrato (mm2) per la sezione dei elementi impiantistici quali 

ad esempio i cavi elettrici. 

Fuori del Sistema Metrico. 

Il pollice inglese (1”) 25,4 mm. per tubi, esempio gli zincati, di adduzione 

di gas od acqua. 

N.B. Abitualmente per le condotte idriche si usa, o si usava, il mezzo pollice, 

ma sino agli anni 1950 era largamente impiegato il tre ottavi, dopo 

circa 30 anni si ottura per l’ancoraggio interno di calcare e ruggine. La cosa 

è intuibile per la limitata dimensione interna del foro. 

Ancora, il metro commerciale è una misura fittizia usata dalle agenzie 

immobiliari e quanto prima dallo Stato e dai Comuni. Lo scopo è quello di 

“aumentare” la metratura della casa e la quotazione economica conglobando 

parte dello spessore dei muri perimetrali, balconi ecc. A voi interessa, 

eccome, perché la parte abitabile è decisamente inferiore e qualora fos- 

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se adottata dallo Stato ne conseguirebbe un incremento tasse. Associati a 

tali dimensioni ci sono parametri quasi del tutto ignoti nel campo edilizio; 

si tratta delle tolleranze dimensionali di costruzione, e qui dovremmo 

nuovamente citare i guasti della globalizzazione. 

Tolleranze di esecuzione (livello di precisione del lavoro svolto). 

Per l’impresa sono insite nel muratore. Ciò coinvolge anche caratteristiche 

quali ortogonalità delle pareti e complanarità delle stesse. Noi bolliamo le 

anomalie “muri storti” ma anche squadrature imprecise tra due pareti contigue 

che, se errate di poco, non vi consentiranno di montare la cucina “americana” 

con relative angoliere. 

Planarità e perpendicolarità. 

Ricordate che la caratteristica di planarità più richiesta è relativa alla pavimentazione 

ed è anche peggiorata localmente delle anomalie costruttive 

delle piastrelle, ma siamo i migliori costruttori mondiali, della posa ed anche 

errori di levigatura dei pavimenti di legno. 

Sono le caratteristiche che permettono l’aderenza della colonna della cucina 

citata o dell’armadione della camera contro al muro. L’anomalia conseguente 

è lo svergolamento ante di chiusura armadi sino ad impedirne il 

funzionamento, strisciano in alto o in basso nella zona di combacio la battuta. 

Associato a tale difetto l’incombenza del pericolo di caduta, o effetto 

Torre di Pisa, dovrete porre in atto dei compromessi tra la richiesta di planarità 

ed ortogonalità. Similarmente alla Torre citata, se dovete montare 

una fila di pensili dopo aver ottenuto l’allineamento del lato frontale con 

appositi cunei e spessori (scordatevi il perfetto allineamento dei pensili se 

sono numerosi) occorre prevedere ad una tiranteria di sicurezza con cavi 

di acciaio o cinghie in tela di sicurezza, non quella della tapparella. Avrete 

così ottenuto una sicurezza per voi ed i vostri pargoli collaudatori di ante e 

componenti girevoli. 

Analizziamo alcune caratteristiche. 

Una casa è l’insieme di materiali assemblati in modo da dare forma ed 

abitabilità a locali di permanenza dell’uomo. Tutti i materiali che compongono 

l’edificio hanno stabilità dimensionale di grado relativo. Qualsiasi 

materiale, e pertanto l’abitazione stessa, risente delle condizioni climatiche 

del luogo e relative escursioni termiche, giorno/notte, estate/inverno, 

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clima asciutto/clima umido. Ne conseguono variazioni dimensionali, anche 

se minime, valutabili in scostamenti millimetrici, il “respiro” dei materiali. 

Tali scostamenti sono accentuati dalla natura del terreno su cui è 

posato l’edificio. Senza arrivare alle problematiche causate dal terreno dei 

paesi nordici con il permafrost (strato superficiale di terreno ghiacciato), 

queste variazioni sollecitano nel tempo la struttura e provocano danni iniziando 

dai punti con difetti costruttivi non palesati all’inizio dell’uso. Un 

fenomeno facilmente visibile dell’influsso della natura del terreno su cui è 

posto un edificio è l’alone di umidità che segna i muri delle cascine in aperta 

campagna per un’altezza di circa un metro, dopo questa altezza l’aria 

esterna tende ad annullare l’umidità di risalita. 

Anomalie, dove si riscontrano. 

Nelle abitazioni civili i casi più evidenti sono: all’interno, i rigonfiamenti 

di pavimenti specie in legno, ed all’esterno le fessurazioni di assestamento 

e l’affioramento dei ferri dell’armatura, i tondini, visibili dopo il distacco 

di frammenti di frontalini dei balconi in cemento armato. Concause: per 

l’interno si annovera la posa di materiali su strati non ancora assestati e/o 

con elevata umidità residua. Per l’esterno ci pensa l’errato posizionamento 

dei ferri di armatura e l’imbibirsi d’acqua di penetrazione, es. piovana, 

provoca dilatazioni differenti tra i vari componenti. Il ferro dei tondini 

tende a “gonfiarsi” perdendo l’aggrappamento con il cemento che a sua 

volta cede per l’inconsistente contrasto dovuto al limitato spessore ed 

all’incoerenza dei vari componenti che lo compongono in cui l’acqua la fa 

da padrona. 

Pensiamo che una riduzione dei guai sarebbe ottenibile con l’interposizione, 

sui tondini di armatura, di distanziali in plastica di forma idonea 

ed in similitudine a quelli utilizzati per posizionare le piastrelle con corretta 

distanza e linea di fuga o la gettata vibro compressa. 

I fenomeni di mancata coesione dell’insieme si verificano anche in tutti i 

casi di gettate, di intonaci o di rappezzi applicati in fase non contemporanea, 

la cosiddetta “ripresa”, dei manufatti. Un caso è quello dell’intonaco 

posato in fase successiva alla gettata di cemento e/o all’esecuzione di un 

muro in mattone o pietra. 

L’anomalia si riscontra più facilmente in facciata ed ambiente esterno in 

quanto colpita direttamente da fenomeni atmosferici e maggiori escursioni 

termiche. 

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Influenze esterne sulla sicurezza di casa. 

Sono quelle inerenti allo sprofondamento del terreno, sotto il peso 

dell’edificio e/o la spinta esercitata dalla collina/montagna sovrastante che 

tende a muovere, far scivolare, qualsiasi struttura sottostante. In questo caso, 

se esiste una contiguità di edifici, sarà quello posto più in basso ad esserne 

maggiormente sollecitato. 

Deflusso acque piovane. 

Un ulteriore incremento del fenomeno è dovuto all’improprio controllo 

del deflusso delle acque piovane a monte. Se siete interessati consultate i 

capitoli sul deflusso acqua ed alluvioni. 

Calamità naturali. 

L’Italia per la sua conformazione è quasi tutta sismica, ed anche nelle zone 

non classificate critiche il susseguirsi di scosse leggere, senza danni 

apparenti, può accentuare il fenomeno di instabilità dell’edificio perciò è 

opportuno dopo tali fenomeni, far visionare da esperti strutturali le eventuali 

piccole fessurazioni indotte. 

Struttura dell’edificio. 

Non dovete assolutamente sostituirvi ai progettisti, ma la conoscenza di 

alcune regole del gioco vi possono orientare nel “pensare” a modifiche, ristrutturazioni 

o semplici rappezzi. Un termine da sviscerare è quello relativo 

all’armatura. Come dice la parola, pensate a quanto indossato dagli 

antichi cavalieri, è un insieme di metallo e maglie metalliche di giunzione 

e snodi, nel nostro caso rappresentato dalle gabbie dei tondini, che protegge, 

irrobustisce, ma allo stesso tempo consente alcuni movimenti. Non è 

detto che la finalità sia quella che abitualmente pensiamo “casa solida come 

una roccia”. Deve infatti consentire robustezza alle sollecitazioni ripartendone 

i carichi sull’intero edificio od ad un’elevata parte. 

La “gabbia”. 

Ipotizzando una gabbia di metallo con struttura a rete otteniamo una struttura 

idonea alle sollecitazioni interne ed esterne. Questa è una delle tecniche 

utilizzate per proteggere le case dai sismi. Ma non tutte le case hanno 

strutture simili, neanche quelle usuali in cemento armato, quindi occorre 

conoscere quali tecniche sono state utilizzate dal costruttore. Ad esempio 

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vedrete su certe facciate di vecchi edifici delle spranghe di ferro in verticale 

e posizionate in corrispondenza dei piani. In realtà ciò che vedete sono 

cunei, caviglie che tengono in tiro, tensione, un tirante di ferro che attraversa 

da parte a parte l’edificio. Essendo bloccato su entrambi i lati irrobustisce 

la struttura portante di muri in pietra/mattone. Ma associata 

all’azione dei tiranti si constatava l’esecuzione di particolari volte per reggere 

i piani e specifiche pose di mattoni e pietre irrobustivano il tutto. Nella 

maggior parte delle case vecchie, in specie ai piani alti, non erano piani 

“nobili”; la struttura che reggeva i piani non era “legata” in quanto i travi di 

sostegno, in legno, erano semplicemente incassati in vani creati nei muri 

portanti. Il relativo immarcimento provoca il crollo del pavimento. Ripetiamo: 

se non avete le “istruzioni per l’uso, in sicurezza, dell’immobile” richiedetele 

ad un tecnico strutturale. Ma almeno una tecnica la dovete conoscere 

e richiederla sui capitolati rammentando che tutto ciò che non è scritto 

è opinabile: qualsiasi aggiunta di materiale va legata e concatenata alla 

intera struttura originaria. 

Anche la semplice posa di rete sottopavimento, richiede legatura tra i vari 

pezzi e l’ancoramento, ad appositi tondini, sia a muri di sostegno che laterali; 

operazione quasi del tutto ignorata dai muratori. Ne va della continuità 

strutturale della casa. Vedi capitoli ferro ed utilizzo putrelle. 

La portata ( il peso, il carico sopportato). 

La portata è una variabile relativa alla tecnologia adottata per la casa ed è 

conseguente al tipo di struttura adottata. Riferendoci ad un’analogia, più 

abituale, possiamo pensare all’edificio come ad una scaffalatura con ripiani. 

Se lo scaffale è posato su un piano per terra constateremo che i “carichi” 

sopportati diminuiscono man mano che ci avviciniamo ai piani alti e 

che al centro si riscontra una minor attitudine a sopportare i pesi. 

Ciò vale anche per la nostra casa. Dapprima dobbiamo appurare se ha la 

struttura “armata” quale quella del nostro scaffale, è il caso del cemento 

armato, o ha la vecchia struttura con muri portanti, i muri maestri, con agglomerati 

di mattoni e pietre. Ed ancora se i piani, similmente a quelli dello 

scaffale, sono realizzati da solette armate o tiranteria varia o semplicemente, 

si fa per dire, formati da travature in legno o ferro conglobate nelle 

solette e nei muri maestri. 

Effettiva portata: non esiste valore assoluto e costante. La regola generale, 

quella dello scaffale citato, è di caricare i pesi sulla periferia e distribuirli 

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in modo uniforme, vicino ai muri portanti, e decrescenti dai piani bassi ai 

piani alti. Evitate di porre al centro di un locale una pesante libreria o peggio 

ancora un caminetto, circa 300 kg tra focolare e struttura. 

Le normative del buon senso andrebbero spiegate anche ai manovali edili 

che depositano scatole di piastrelle pesantissime nel punto più comodo ma 

improprio! A proposito delle già citate concause una lavatrice con le sue 

dannose vibrazioni di centrifuga andrà posta a pian terreno nelle case non 

armate (meglio ancora in uno sgabuzzino esterno). 

Il carico ammesso su un gradino. 

A qualsiasi bambino richiediate il disegno di una scala vi schizzerà due 

montanti con dei pioli. Nell’edilizia non è sempre così. Constatiamo dei 

gradini montati a sbalzo, incastrati solo su un lato, su un muro portante. 

Anche certe gettate in cemento armato usano tale tecnica. Mentre queste 

ultime sono concatenate con la struttura portante, ma certe scale “aggiunte” 

non hanno tali legami, quelle vecchie erano formate da lastre di pietra 

incastrate su un fianco. La motivazione era duplice: la prima economica, 

la seconda era per evitare muri o montanti di sostegno che avrebbero limitato 

il passaggio di oggetti ingombranti oltre che intaccare il vano scale la 

cui funzione era anche di arieggiare e illuminare indirettamente gli alloggi 

tramite lucernari sul tetto ed ove possibile con finestre sui pianerottoli. Per 

la verità voi non vedrete, dal basso, i gradini “nudi” ma un “cassetto”, sottostante 

la rampa, che si congiunge ai pianerottoli contigui alle estremità. 

“Tastandolo” con le nocche sentirete suono più grave a seconda del tipo di 

costruzione. Varia da tavelloni posati su travi a non meglio definiti assiti 

in legno che funzionano da “sostegno” ai gradini in pietra. 

Attenzioni da porre. 

Evitare assembramenti di persone lungo tale rampa (esempio in occasione 

di festeggiamenti), i salti alla Tarzan dei discoli che si divertono con i 

mancorrenti, anche questi con limiti di ancoraggio, il deposito anche momentaneo 

dei pesanti materiali da costruzione, il trasporto di oggetti pesanti 

quali elettrodomestici, stufe, con rimbalzi da un gradino all’altro. 

I nostri vecchi ponevano assi di camminamento, appoggiati ai due pianerottoli 

della rampa, per miglior distribuzione del peso, e non solo per non 

danneggiare i gradini, in occasione di tali lavori. 

Non verniciate le pedate: diventano scivolose. La pietra deve “respirare”. 

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Un prodotto ceroso antipolvere assolve bene il problema pulizia ed esalta 

la bellezza della pietra, quasi introvabile nella versione originale. 

La portata dei balconi. 

Anche in questo caso rammentiamoci che in fase di progetto è stata computata 

una presenza temporanea di una famiglia, i padroni del locale. La 

famiglia non è quella allargata a parenti, amici invitati a godere di una 

manifestazione festosa da un punto di vista privilegiato. La raccomandazione 

non è solo quella classica delle mamme ai bambini (non arrampicarti 

... cadi), ma soprattutto: siamo in troppi, presenziamo a turno. 

Per le note manutentive leggete il capitolo balconi. 

La livella e l’ascensore. 

L’ascensore e la bolla d’aria. 

La bolla d’aria, la livella, è uno strumento la cui precisione è correlata alla 

sua lunghezza ma se utilizzata allineandola ad un lungo cordino teso tra 

due capi aumenta il suo grado di precisione. 

Il massimo della precisione, sempre nel campo edile, si ha con il filo a 

piombo relativamente alla perpendicolarità; per ora il laser non ha tale diffusione 

e praticità. Sembrano cose ovvie, ma nel montaggio ascensori gli 

installatori hanno maturato la convinzione che le staffe e le guide 

dell’elevatore dovevano essere fissate da loro, attuando le malizie del caso. 

Ciò garantiva silenziosità e dolcezza di movimento gradita agli utenti e 

con effetti indotti di minor manutenzione; ed era anche per tale motivo che 

si poteva ottenere il contratto di manutenzione. Purtroppo la globalizzazione, 

”devi solo bucare e murare le staffe delle guide” porta sovente anomalie 

che ci costeranno nella conduzione e nel campo trasporto a fune, 

nella fattispecie ascensore, anche in sicurezza. Le regole del gioco qui sono 

presenti; il trasporto a fune similmente a quello aereo, navale, ferroviario 

ha normative ed organismi competenti in materia. L’affido manutentivo 

deve seguire queste regole e certi “desideri” dell’utente (…è troppo 

lento) non vanno realizzati a scapito della sicurezza e dell’eccessivo affidamento 

ad unica tecnologia, quella elettronica, cui è associata la tradizionale 

meccanica ( sollevamento, discesa, agganci e sganci) e di sicurezza 

con freni meccanici, detti freni paracadute, che intervengono automaticamente, 

quando la velocità di discesa, ad esempio a seguito di un guasto, 

supera il valore prefissato. Dispositivo di uso abituale in azienda ma non 

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nel civile e si piangono i morti. Però certe esigenze degli utenti devono essere 

esaudite. E’ il caso di un inquilino disabile abitante ad un certo piano. 

I meccanismi di regolazione sono tali da poter garantire la fermata ai piani 

con precisione millimetrica. 

P.S. L’avvento dei sollevatori oleopneumatici, anziché a fune, ha limitato 

alcuni inconvenienti. 

L’EQUILIBRIO DELLE COSE 

Vorremmo farvi meditare che noi, e qualsiasi oggetto che ci circonda, costituiamo 

una piccolissima parte dell’Universo. 

L’aria e l’acqua costituiscono un intorno ambiente in cui tutto è relativo e 

tende all’equilibrio dei fenomeni. Ipotizziamo un oggetto esposto al sole; 

tenderà ad assumere la temperatura…del Sole. Non la raggiungerà relativamente 

alla distanza rispetto alla sorgente scaldante. Allo stesso modo lo 

stesso oggetto, dapprima scaldato dal sole, si raffredderà assumendo la 

temperatura notturna; in parole povere si adegua all’ambiente che lo circonda 

e cioè tende all’equilibrio naturale con i fenomeni preponderanti in 

cui è posizionato. Cosa intendiamo per “preponderanti”? Tutti i materiali 

della casa non si librano nel vuoto, similarmente a quelli di una capsula 

spaziale, ma sono ancorati per terra ( le fondamenta), ad un muro (gli infissi) 

ecc., pertanto “mediano” i valori di caldo, freddo e le varianti atmosferiche. 

Vedere anche capitolo umidità. 

Da quanto sopra intuiamo che un materiale è sottoposto a varianti e non è 

detto che tutti i materiali le subiscano passivamente. 

Prendiamo per esempio il legno. Se racchiuso in una pianta è vivo e resiste; 

qualora lo tagliassimo avremmo interrotto l’alimentazione delle sue 

fibre attraverso le radici e le foglie ed assumerebbe comportamenti differenti. 

Si deformerebbe, ingrandendosi, nell’esposizione diurna e si rimpicciolirebbe 

per il freddo notturno; tutte queste varianti ne provocano un repentino 

deperimento per cui è meglio portarlo in casa per proteggerlo 

dagli agenti atmosferici. Quando non potete portare in casa, esempio un 

infisso di una finestra, occorre ripristinare le sostanze volatili che sono evaporate 

od essiccate con vernici oli ed impregnanti cerosi che non sfoglino. 

(Evitate i flatting che non vi permettono un veloce ripristino a livello 

annuale, richiedete prodotti con alta protezione ai raggi ultravioletti). 

Non esistono materiali completamente inerti. Anche la roccia viene sgretolata 

nel tempo; è solo questione dell’unità di misura del tempo quale, nel 

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nostro caso, secoli e millenni. Nel nostro campo, della casa, il riferimento 

alla durata è la… nostra vita, circa 3 lustri. 

Come il nostro corpo richiede interventi di sostegno, supporto, anche i 

materiali da noi utilizzati (murature/legno/ferro) richiedono tali cure che 

sono rappresentate dalla manutenzione periodica. Sulla manutenzione periodica, 

preventiva o di sostegno sono stati scritti centinai di libri, consultateli, 

per cui non ci dilunghiamo. Ripetiamo però il concetto di base: 

qualsiasi materiale va “protetto”, tale e quale a ciò che rappresenta il nostro 

vestiario che cerca di mantenere inalterata la temperatura corporea. 

Un pezzo di legno va protetto maggiormente del ferro? Dipende! Se le sollecitazioni 

sono quelle interne ad un ambiente domestico il ferro, anche se 

non manutentato, è più longevo. Ma se trattiamo di ambiente esterno 

l’utilizzo del legno è sovente precluso ed il ferro si può impiegare se adeguatamente 

rivestito con trattamenti di zincatura o verniciatura. 

Un serramento in ferro, posto internamente non richiederà riverniciatura 

periodica se, da nuovo, avrete richiesto la verniciatura a fuoco (rivestimento 

a polveri epossidiche). 

Riprenderemo l’argomento. 

Il percorso per l’analisi a vista. 

Inizieremo tale percorso dall’esterno casa per poi proseguire all’interno 

dalle fondamenta al tetto. 

LA CASA VISTA DALL’ESTERNO 

Avviciniamoci alla casa. 

L’accesso alla proprietà. 

Non sempre l’ingresso si affaccia sul marciapiede; può essere, ad esempio, 

preceduto da una recinzione antistante con i relativi passi carrabili. 

I cancelli elettrici. 

I pericoli. La sensazione di una barriera da superare, alla Tarzan, spinge i 

bambini a giocarci. A volte intraprendono una sfida con la chiusura passando 

all’ultimo istante, pericolo corso anche da qualche adulto imprudente. 

La prima manutenzione riguarda la sicurezza sia per i manufatti ad ante 

girevoli che a scorrimento. Si riscontrano ante sfilabili dai perni,anche i 

ladri ve ne saranno grati, e cancelli a scorrimento con limitate guide nelle 

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parti superiori, solo ad inizio e fine corsa. Sollecitati maldestramente dai 

pargoletti rovineranno su di essi provocando gravissimi danni. Verificate 

l’esistenza di sistemi di sicurezza antischiacciamento a fine corsa, es. la 

“costola mobile”, o la frizione tarata che “sentono” un ostacolo e bloccano 

la corsa, dispositivi non sufficientemente diffusi. 

Non fidatevi troppo delle fotocellule! Mettete a regime una verifica impiantistica 

e periodica di controllo. 

I vecchi varchi di accesso alle proprietà. 

Citiamo il caso di portoni a più ante, superiori ed inferiori che “inchiodati” 

dall’inutilizzo non si aprono in casi di necessità estrema, ad esempio per 

l’accesso di un autocarro dei VV. FF.. 

Il marciapiede fronte casa. 

Il marciapiede costituisce “suolo pubblico” ma si constatano casi con nostri 

manufatti. Si spazia da grigliati di aerazione cantine, botole di accesso 

a sotterranei, vetrini di captazione illuminazione naturale o finestrelle in 

facciata a bordo filo marciapiede e/o leggermente incassate a bocca di lupo. 

I nostri doveri: evitare pericoli di inciampo, cadute e crolli facilitando 

il transito ai pedoni ed in particolar modo ai disabili ed ipovedenti. Le anomalie 

più frequenti sono rappresentati da lamiere “mandorlate” (antiscivolo) 

rese lisce dall’usura, sporgenza di sistemi di chiusura botole, grigliati 

con maglie allargate per far passare un cavo di terra per impianti provvisori, 

vetrini fessurati e prossimi alla rottura. Qualora riscontrassimo anomalie 

di pericolo dobbiamo operare subito per evitare incidenti (anche la 

“semplice” rottura di un tacco di scarpa da signora). Non è sufficiente segnalare 

il pericolo magari creandone altro, ad esempio per un ipovedente: 

è il caso della segnalazione con “tavole” inclinate! Un rappezzo urgente è 

sempre possibile. 

P.S. Verificate inoltre che la vostra polizza assicurativa casa risarcisca tali 

danni. 

La manutenzione ordinaria. 

La pulizia sul fronte strada è limitata ma esistono troppi casi di pulizia 

maniacale complice le deiezioni e le “marcature del territorio” da parte dei 

cani. I relativi prodotti di pulizia possono rendere scivoloso il manto del 

marciapiede. 

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Percorribilità e condizioni climatiche: ricordatevi inoltre che anche la detergenza 

con semplice acqua è vietata dai regolamenti comunali nei periodi 

di formazione brina/ghiaccio e così pure i vostri pluviali (tubi discesa 

dalle gronde) non dovranno scaricare sul marciapiede ma andranno convogliati 

in fogna bianca. Vedi capitolo reflui. La percorribilità fronte edificio 

va inoltre garantita in caso di ghiaccio o neve, spalando un passaggio 

pedonale libero da ghiaccio con l’utilizzo di sali, ghiaia e simili. 

I pericoli per la nostra proprietà. 

L’inciviltà dei passanti, in specie fumatori, può provocarvi incendi nei sotterranei 

se non sottoposti alla continua pulizia da cartacce e cicche “cadute” 

dai grigliati. Il fenomeno non si annovera solamente nelle grandi città 

ma si riscontra ovunque ci siano soste, anche temporanee, di persone in attesa 

di un bus o sostanti nello spazio antistante a qualsiasi locale pubblico 

(da sempre il branco è impunito). 

I rimedi. 

A volte drastici quali quelli adottati in città ove l’esasperazione 

all’inciviltà ha portato alla chiusura blindata delle finestrelle di aerazione e 

dei grigliati. A ciò consegue un innalzamento dell’umidità ascendente ed è 

peggiorata la salubrità dei locali sotterranei. Si riscontrano rimedi efficaci 

che sfruttano la pigrizia degli incivili e la forza di gravità quali grigliati 

con maglie di lato di circa 5 mm. (e quindi inferiori al diametro sigaretta) 

e sbiechi ai davanzalini uniti a lamiere sotto griglie favorenti la discesa 

degli intrusi, per ora solo dei materiali, in futuro si vedrà… D’altronde sono 

denominati “infernotti” e come tali potrebbero ospitare gli incivili. 

Anche una zona franca ove piccoli incendi si autoesauriscano in quanto 

isolati da barriere di mucchietti di sabbia è efficace. 

L’ESAME DELLA FACCIATA 

Preparatevi ai crampi … Facciate, da faccia, ovvero il viso di una persona, 

in questo caso di un’abitazione. E’ la prima cosa che si osserva in quanto è 

a portata degli occhi. Costituisce argomento dibattuto dai condomini, alcuni 

vorrebbero il rinnovo periodico altri attendono l’ingiunzione a seguito 

caduta di intonaci e cornicioni. La facciata non è la parte principale della 

casa ma, in analogia all’essere umano, rivela buona parte dello stato di 

salute dell’insieme. 

Anche per le case possiamo ipotizzare un lato A ed un lato B. 

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Iniziamo dal lato più a Nord, vi riscontreremo un maggior numero di anomalie. 

Balzano agli occhi: 

a) disuniformità e discontinuità delle superfici rivestite o meno 

b) zone di appoggio travi fessurate o con muratura mancante al punto di 

favorire nidificazioni e l’ingresso di uccelli nel sottotetto (distruggono 

anche gli isolanti in lana di vetro per costruire il nido) 

c) macchie biancastre, verdastre e nerastre dovute a dilavamento acque 

piovane. Se dopo la pioggia intravvedete i mattoni sottostanti la facciata 

è da rifare unendo un serio ed efficace cappotto termico. Ristagno 

acqua e neve da terrazzi interni, davanzali, e, non ultime, perdite da tubazioni 

di scarico ivi compreso il tratto finale dei pluviali annegato nei 

muri nell’ultima parte che raggiunge le fogne. 

d) macchie giallastre che evidenziano canne fumarie difettose 

e) colature di ruggine da balconi e da ferri comunque posizionati, 

f) venature ovvero fessurazioni risultanti a prima vista in ordine sparso ma 

insistenti sui riquadri degli stipiti, porte, finestre, sotto le travature del tetto 

e le fiancate case (con il tempo le constateremo presenti in punti di 

particolare sollecitazione statica e dinamica). 

g) sfaldature o caduta di parte delle superfici rivestite (i paramano) 

h) frontalini dei balconi, croce dei condomini, con ferri affioranti e distacco 

del cemento 

i) zone con intonaco distaccato e sfogliatura vernici 

j) muffe sotto i profili marcapiani (profili sporgenti sulle facciate). P.S. 

La presenza dei marcapiano facilita la permanenza di neve, pioggia ed 

agevola la sosta dei volatili 

k) discese acqua piovana (pluviali) con giunti difettosi, sfilati, deformati o 

bucati, quasi sempre nell’economica plastica o lamiera zincata che viene 

corrosa dalla ruggine, vedi capitolo materiali 

l) cavi antenna che scendono dal tetto si appoggiano sui canali di gronda 

e si trascinano l’acqua in facciata 

m) tubi passacavo o di adduzione gas che si toccano (posizione pericolosa 

e pertanto vietata) impedenti il deflusso dell’acqua piovana o neve 

n) innesti di sostegno ringhiere, attacchi staffe fissati con tasselli in metallo 

o cemento a presa rapida (garanzia di fessurazione zona di attacco e 

ruggine) 

o) tubi gas murati in facciata (devono essere liberi di muoversi e consenti- 

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re assestamenti della struttura e ricerca di eventuali perdite a volte causate 

dalla stessa muratura dei giunti) 

p) grate ed inferriate posate con minima luce che non consente dilatazioni 

e che marciranno corrosi dalla ruggine. In proposito agli “innesti” di 

ferri nel cemento ricordiamoci che la diversa dilatazione termico dei 

due materiali, ferro/cemento, con il tempo e l’acqua provocheranno lo 

sgretolamento dell’”attacco”. Anche i tasselli ad espansione in ferro, 

con le loro tensioni, fessurano con il trascorrere del tempo le solette di 

cemento! Non vi siete mai soffermati sul fatto che i mobili in legno 

massello sono uniti da spine in legno od incastri privi di corpi estranei 

quali viti e chiodi? Tutti queste intrusioni nelle murature costituiscono 

“ponti termici” di cui tratteremo in seguito. 

q) pietre, cemento di copertura dei frontalini balconi con sporgenze insufficienti 

ad evitare che l’acqua cada senza lambire la sottostante gettata 

contribuendo all’imbibimento dei ferri di armatura sino al distacco del 

cemento 

r) anomalie varie sul punto di fine facciata ed inizio marciapiede. In questa 

zona, che possiamo considerare quale scarpa della casa, si concentrano 

tutte le anomalie dell’intera facciata, dall’acqua meteorica di dilavamento 

(pioggia spiovente, neve, perdite da pluviali e stramazzi da 

gronde). Sono innumerevoli i distacchi delle zoccolature, in pietra o 

meno, con danni derivanti anche dalle minzioni canine che corrodono 

sia le pietre sia il ferro di serramenti e grate 

s) I segni evidenti di ammaloramento dovuti alla di presenza di umidità di 

risalita saranno visibili anche sotto il solleone. Potremmo vedere anche 

macchie di salnitro (efflorescenze cotonate) e constatare uno sprofondamento 

del marciapiede con distacco dalla facciata con infiltrazioni 

nella parte inferiore. 

Dalle anomalie riportate si evince che l’acqua, o meglio il deflusso non 

facilitato della stessa, provoca i maggiori danni. 

Sia che provenga da pioggia o da neve non deve “sostare” in loco. I guai 

sono provocati dalla poca pendenza delle superfici esposte ed insufficienti 

sporgenze di davanzali e balconi. Nel caso della neve ci dimentichiamo 

che ghiaccia e così pure gelano i canali di scolo ed i pluviali: in tal caso le 

infiltrazioni agli alloggi sottostanti sono garantite… I rimedi sono i classici: 

togliere la neve (in specie nelle seconde case!). Ci si può aiutare con i 

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cavi scaldanti avvolti alle gronde ed ai canali di scarico. 

In analogia all’essere umano, che dopo l’esposizione agli agenti atmosferici 

provvede ad asciugarsi per non rischiare malanni, anche le nostre case 

devono autoasciugarsi (sempre che siano ben progettate ed i fenomeni atmosferici 

rientrino nella normalità). L’alternarsi di bagnato/asciutto degli 

intonaci provoca col tempo uno sgretolamenti degli stessi. 

La visione del tutto con un addetto ai lavori vi guiderà nelle successive azioni 

correttive. 

Prima di intraprendere azioni vi consigliamo di attendere una giornata di 

pioggia o neve secondo la stagione e verificare durante e dopo la precipitazione 

le colature dai balconi, dai marcapiano e dai davanzali non sporgenti 

a sufficienza il ristagno di acqua e neve aderenti alla facciata. 

Vi bagnerete ma risparmierete spese inutili. Nonostante tutti asseriscano 

che si deve fare così l’azione è trascurata in quanto non vogliamo bagnarci. 

P.S. Anche i danni delle alluvioni iniziano in tal modo. Si preferisce attendere 

fiduciosi il livello altimetrico dai ponti senza intervenire a monte 

con una esondazione forzata. 

Se invece non abbiamo riscontrato alcuna anomalia siamo in possesso di 

un bene prezioso da curare con affetto… 

Abbiamo stilato un elenco anomalie, ora dobbiamo fotografarle, datarle e 

completare l’analisi sulle altre facciate. I “fissati” dell’inno-vazione tecnologica 

possono noleggiare una macchina termografica, equivalente ad una 

sofisticata fotocamera, e registrare le discontinuità costruttive ed i relativi 

punti caldi o peggio freddi temporanei o definitivi. 

L’ESAME DEL TETTO 

Per questa azione non é sufficiente alzare gli occhi al cielo, esercizio propedeutico 

a pensieri sublimi. Occorre poter disporre di un punto di vista 

privilegiato non sempre disponibile e non è detto che la visione della vostra 

casa sulle mappe di GOOGLE vi permetta dettagli. Se abbiamo trovato 

il giusto punto di osservazione, ad una altezza pertanto che ci consenta 

di visionare anche la parte superiore del tetto, potremmo constatare: 

a) punti di stramazzo acqua dai canali di gronda, relativa presenza di fango, 

foglie, erba, frammenti del manto di copertura, sacchetti di plastica, 

pacchetti di sigarette e cicche, rottami di antenne (avete già conosciuto 

un artigiano che ricupera quanto gli è caduto? o peggio fuma e getta 

sul manto di copertura cicche e pacchetti vuoti di sigarette). 

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b) file di coppi o tegole disallineati per cedimento travetti di appoggio o 

scivolamento verso il basso sino ad impedire una corretta raccolta acqua 

piovana o peggio superare il canale di gronda e costituire pericolo 

di caduta e pure colmi, gli elementi che ricoprono la linea di giunzione 

tra due falde, scivolati in avanti 

c) comignoli camini o sfiati non più a tenuta con infiltrazione acqua meteorica 

sia all’interno che esterno. Rimarchiamo comignoli in Eternit 

con bordi sfilacciati e pertanto da bonificare secondo leggi vigenti. A 

proposito di infiltrazioni per insufficiente altezze lamiere rivestimenti 

bassi dei camini (faldali) tale misura va correlata ad una abbondante 

nevicata in zona e non limitata per l’elevato costo del rame. 

d) nel caso di attici o verande con lastre ondulate trasparenti se verificate 

la perdita del lucido strato protettivo e se intravvedete l’intreccio della 

sottostante fibra di vetro (rinforzante) prevedetene la sostituzione prima 

della perforazione della grandine; il policarbonato alveolare vi 

tranquillizzerà per oltre dieci anni. 

e) qualora non esista il manto di copertura in laterizio troviamo lamiere 

ondulate arrugginite o peggio in Eternit. Anche in questo caso lo sfilacciamento 

dei bordi, e quindi una elevata probabilità di diffusione fibre 

in atmosfera, impone la bonifica. 

f) verificate anche pali ed antenne ancorate, comunemente, con fili di ferro 

che non garantiranno la tenuta nel tempo, sostituite con i cavi treccia 

che durano invece decine di anni. 

Anche l’esame del tetto andrebbe ripetuto sotto e dopo la pioggia o neve 

per i individuare o confermare altre anomalie (copritevi bene!). 

Ora esaminiamo a colpo d’occhio le varianti di planarità delle falde che 

indicheranno il cedimento di travature. Osserviamo anche la mancata contiguità 

dei coppi posti sulle linee di colmo. La presenza di coppi spostata 

in avanti, oltre un terzo larghezza canale di gronda, rivela lo scivolamento 

del manto di copertura; ne conseguono stramazzi e pericoli di caduta. 

Qui si apre un “contenzioso” tra gli esecutori del tetto ed i lattonieri. I 

primi posano travi e travetti “in piano”, i secondi necessitano di “pendenza” 

di scolo delle acque verso i pluviali per cui adattano gli agganci 

gronde. 

Quando c’è la balza del tetto il fenomeno è sufficientemente “guidato”. 

Nel caso invece di presenza di cornicione gli aggiustamenti fattibili sono 

minimi. 

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Si verificherà il contatto od appoggio gronda sul cornicione e la condensa 

ristagnerà inevitabile e perdurante, dopo la pioggia o rugiada, intaccandone 

l’integrità. Gli unici sostegni e punti di contatto gronde devono essere 

gli agganci. 

Abbiamo già citato la gravità delle fessurazioni, crepe, in prossimità delle 

facciate e tra i vari piani, indicano un grave cedimento strutturale a cui occorre 

porre rimedio. 

Altro pericolo per i passanti in fronte edificio, sono le cadute di grosse 

parti di intonaco gonfiato e non più aderente ai mattoni o cemento di struttura 

sottostanti; in tal caso in attesa del rifacimento facciata occorre provocarne 

la caduta controllata. Vedere anche gronde, cornicione, balconi e 

ringhiere. 

A proposito di scivolamento manto di copertura è facilissimo constatarlo 

sulle tegole piane il cui corretto posizionamento genera “linee” diritte, ove 

l’anomalia è più grave occorre la “ripassatura del tetto” (con l’auspicio 

che abbiate tegole originali di scorta). 

Eventuali avvallamenti o sprofondamenti sulle falde indicano il cedimento 

della struttura sottostante; urge intervenire. 

Manutenzione: nelle località nevose e sui tetti con coppi non agganciati 

singolarmente occorre una ripassatura veloce annuale. Vedi rimedi con i 

fermacoppi continui. L’operazione è da eseguirsi solo dagli addetti ai lavori 

ed è consigliabile ogni qualvolta l’antennista e l’installatore di pannelli 

ed altri sono andati sul tetto. In tali casi la rottura fortuita è probabile; 

gli artigiani dovrebbero informarvi e provvedere autonomamente. Predisponete, 

pertanto, in anticipo alcuni elementi pronti alla bisogna. 

Parti sporgenti dal tetto. 

Per l’esame di comignoli, sfiati, antenne e manto di copertura valgono le 

regole del buon senso e di quanto potrete constatare senza assolutamente 

andare sul tetto. In proposito non considerate utopistica la possibilità di tali 

rilievi. Possono infatti esistere punti di osservazione esterna quali il balcone, 

lastrico di una casa di fronte, un pendio da cui osservare. Non ultimo 

un operaio sollevato dal cestello aereo di una gru su un mezzo mobile può 

procedere all’esame. Non stimate eccessiva quest’ultima spesa di noleggio 

in quanto potrebbe anticipare il successivo reimpiego per le azioni correttive 

alle anomalie riscontrate. 

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Il tetto e la sicurezza degli operatori. 

Un inciso: sarebbe tempo che i costruttori provvedessero ad applicare sul 

tetto degli agganci sporgenti per l’imbragamento degli operatori, ma sulle 

case vecchie dovrete provvedere voi. Anche i far da sé non si reputino sicuri 

con una corda ancorata ad un camino in mattoni o in refrattario; non 

esistono infatti sicurezze a trazione e peggio a strattoni da caduta. Un capogiro, 

una insolazione colpiscono anche le maestranze più esperte e neanche 

i costosi ed obbligatori ponteggi perimetrali garantiscono 

l’incolumità o proteggono completamente da incidenti sul lavoro. 

Rammentate che siete responsabili penalmente, anche se solamente 

committenti (coloro che richiedono una prestazione) qualora affidiate un 

lavoro ad un artigiano che non utilizza le imbragature od i ponteggi di sicurezza. 

La balza del tetto. 

E’ l’alternativa al cornicione, lastra di pietra od altro più o meno rivestito 

con agglomerati cementizi. Differenzia per la sua sporgenza in facciata (la 

balza) più accentuata a protezione dell’immobile dagli agenti atmosferici. 

E’ formata da un tavolato in legno inchiodato sui travi del tetto o finti travi 

(passafuori) la cui lunghezza è limitata all’appoggio interno sul muro portante. 

Anomalie più ricorrenti. 

Caduta parziale di lastre o assi di legno immarciti da infiltrazioni d’acqua. 

Esistono segnali preventivi quali lo sfarinio ed il distacco rivestimento 

cementizio e per il legno la presenza di aloni biancastri che indicano avvenute 

infiltrazioni acqua. 

Tutte le analisi citate andranno eseguite poi all’interno dai solai o sottotetti. 

Prima di intraprendere azioni vi consigliamo di attendere una giornata 

di pioggia o neve secondo la stagione e verificare durante e dopo la 

precipitazione le colature dai balconi, dai marcapiano e dai davanzali 

non sporgenti a sufficienza il ristagno di acqua e neve aderenti alla facciata. 

Rimandiamo a successiva trattazione l’esame dell’interno della casa in 

quanto abbiamo già fornito una metodologia di analisi 

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INFISSI ESTERNI 

Fattore sicurezza. 

Gli ancoraggi delle imposte e persiane sono solidi? Se è evidente una fessurazione 

zonale degli attacchi, cardini, e peggio, se azionando l’infisso 

constatate un movimento anche dei cardini, dovete bloccare le aperture in 

attesa del tecnico. Vi sembrerà ossessivo questo rimarcare. Una eventuale 

concausa, esempio l’”appoggio fiducioso” a tali strutture in occasione di 

pulizia vetri od altro costituisce pericolo non solo per voi ma anche per i 

passanti. A proposito si evidenzia che il mercato degli infissi esterni sia 

oscurante, pensate alle tapparelle, che di protezione non ha ancora previsto 

manufatti che ne consentano la pulizia senza “sporgersi pericolosamente 

all’esterno”, pertanto si annoverano incidenti. 

Finestre. 

Sono aperture, nelle strutture periferiche, che consentono l’illumina-zione 

naturale dall’esterno ed agevolano l’aerazione dei locali. Un tempo avevano 

piccole dimensioni in quanto interrompevano la continuità costruttiva e 

portante dei muri antichi. Nelle case facilitavano il raffreddamento e quindi 

provocavano disagio abitativo. Le attuali possono avere dimensioni elevate 

in quanto la portanza è data dai pilastri in cemento armato. Ne consegue 

una mancata standardizzazione e la fantasia regna sovrana. In proposito 

i “consigli o meglio obblighi dimensionali” erano, un tempo, dettati dai 

sovrani, finestre piccole e ridotta possibilità di “affaccio al potere”. Ritorniamo 

al pragmatismo: la posizione e la dimensione di un vano finestra 

devono essere correlate all’andamento della sorgente illuminante, all’area 

ed al volume del locale da illuminare ed aerare. 

Manutenzione. 

Vale quanto riportato per infissi, legno,e vetri. 

Le finestre “artificiali”, ciò che non vedrete. 

Oltre alle bocche di lupo realizzate a livello terreno ma con grossi problemi 

di evacuazione acqua piovana e pulizia scomoda possiamo optare per 

tubi captatori di luce esterna. La luce naturale, da un tetto o da una facciata, 

viene rimbalzata sino all’utenza con percorsi anche elevati tramite un 

tubo. Costituiscono anche un risparmio energetico ma pur essendo sul 

mercato da alcuni anni sono ignote anche agli addetti ai lavori. 

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Proseguiamo nell’analisi a vista. 

BALCONI e FACCIATE 

Molti si preoccupano dei frontalini, bordo periferico di terrazzi e balconi, 

ma pochi controllano eventuali distacchi nelle zone di attacco ringhiere e 

attacco balcone con facciata. Vale la regola già accennata, ammesse piccole 

e limitate fessurazioni preoccupanti quelle di dimensione maggiore. Ritorniamo 

ai frontalini, argomento dibattuto nelle assemblee condominiali; 

è pratica da evitarsi il rivestimento con profili inox e similari: é come mettere 

la spazzatura sotto il tappeto per non vederla. Noi invece dobbiamo 

monitorare il degrado causato, in genere, da armature di ferro, i tondini, 

non correttamente posizionati e/o deflusso acqua piovana con ristagni; un 

indicatore è la crescita di muffa. Non c’è altra strada che il ripristino originario 

e non si deve rimandare l’operazione sino al rinnovo facciata aggravando 

danni e pericoli. Esaminando il pavimento balcone dal piano 

sottostante verificate l’esistenza di crepe, fessurazioni, rigonfiamenti localizzati 

del calcestruzzo. Nel caso di costruzioni d’epoca e quindi con piano 

in pietra verificate subito la presenza di fessurazioni della stessa e distacco 

dal muro anche delle statue, talamoni e cariatidi, di sostegno a mensola. 

Queste ultime sono opere d’arte e come tali vanno curate. 

RINGHIERE e VERANDE 

Verificate integrità costruttiva ringhiere specie nelle zone di ancoraggio, 

di saldatura e esaminate le lastre vetrate qualora presenti. Al minimo dubbio 

richiedere intervento riparatore; nel frattempo diminuite la pericolosità 

tamponando la zona con un pannello in lamiera. Evitate fissaggi impropri 

con barre o assi posizionati orizzontalmente in quanto incrementano la pericolosità 

di scavalcamento degli irrequieti bambini. In proposito vogliamo 

segnalare che alcune operazioni tipo pavimentazioni aggiuntive sui 

balconi, quelle per inserire i profili copri frontalini o per impermeabilizzare 

il pavimento, alterano l’originale altezza delle ringhiere facilitando tali 

pericoli. Indipendentemente dalle normative esistenti il consiglio è di incrementare 

sino a 110 cm. tale altezza verificando che le barre verticali 

abbiano distanza di posizionamento di non oltre 10 cm ; devono impedire 

che il pargoletto ci infili la testa. A proposito di manutenzione scoprirete 

che la base ringhiera ora è annegata nel cemento o non consente un agevole 

deflusso acqua piovana e la manutenzione. 

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N.B. Qualora abbiate “nascosto” la ringhiera con i serramenti di una veranda, 

opera sempre abusiva, ci auguriamo che l’artigiano abbia dapprima 

provveduto a proteggere dalle intemperie (purtroppo per soli pochi 

anni) il manufatto. Per rendere meno pericoloso il tutto, la manutenzione 

e l’ispezione non sono più fattibili, dovrete modificare la parte inferiore 

del serramento aggiunto, con sportelli scorrevoli che consentano gli interventi. 

Ricordiamo che la costruzione di una veranda sui balconi è opera 

abusiva, alcuni motivi di abusività sono stati citati, e se la “fame di 

soldi” dei Comuni e dello Stato non avesse spinto ai condoni tali opere 

non sarebbero sanabili. Citiamo un altro dei motivi: la classica caldaia 

autonoma posta sul balcone varia in caldaia posta, dopo l’esecuzione della 

veranda, in ambiente di cubatura inferiore ai 10 metri cubi. Deve sottostare 

alle regole del caso, caldaia di tipo stagno, aerazione locale adeguata. 

La nostra curiosità di verificare, a colpo d’occhio, ha portato alla 

constatazione di mancata aerazione inferiore nella quasi totalità dei casi. 

Sarebbe tempo che certi serramentisti si documentassero su ciò che comporta, 

in variazione, la costruzione delle loro opere, tanto per iniziare, in 

analogia ai costruttori edili seri, non dovrebbero eseguire opere prive di 

concessione edilizia. Si “gioca” sul fatto che non è opera fissa, ancorata 

al terreno; ma i tasselli di ancoraggio sui muri non costituiscono elementi 

fissi di posa? Anche in questo caso l’unico responsabile dell’abuso e/o illecito 

saremo noi. 

PAVIMENTO, LASTRICO e la posa “errata” 

Le caratteristiche di posa,nei tempi andati, erano insite nell’abilità e malizie 

del muratore. 

Una di queste è il posizionare, non a livella, delle superfici in relazione a 

certe esperienze quale quelle derivanti dallo scarico acqua non importa se 

di lavaggio pavimento o piovana o di allagamento. Tale sistema è quello 

abitualmente usato per la posa dei pavimentazione dei marciapiedi per 

convogliare l’acqua sulla strada e poi indirizzarla ai tombini. Non è fenomeno 

di poco conto nei casi di ristrutturazione o di posa attrezzatura, esempio 

di laboratorio. 

Nelle case vecchie e diremo poi anche negli stabilimenti, i vecchi artigiani 

edili posavano i piani, pavimenti, inclinati verso il fiume o torrente anche 

se questi distavano decine di metri. L’acqua doveva defluire verso il fiume 

e non da altra parte! A volte alcuni artigiani esageravano per cui non era 

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raro “trovare” pendenze di 1,5cm/metro (è l’altezza del metro posato 

chiuso e di spigolo sul pavimento). 

In una casa di 12mt di lato l’entità è tale per cui si devono trovare compromessi 

per i vani porta ecc … 

Riteniamo che tale usanza debba continuare perché utile in caso di alluvione. 

Tuttavia comprendiamo le difficoltà esecutive lasciate nelle mani di infinite 

imprese subappaltanti. 

Veniamo alla posa dei singoli particolari. Per una scala esterna, oltre alla 

pendenza codificata dei gradini dovrebbe esserci anche un’altra a sx o dx, 

in funzione della soleggiatura ed evacuazione acqua piovana. Sarete voi, i 

proprietari, a doverlo indicare ai muratori. Se il lavoro viene eseguito in 

giornate nuvolose non è facile sapere dove è il Nord… 

Il ruscellamento dell’acqua giù dai gradini deve essere “guidato” in modo 

che la parte sotto al mancorrente sia libera da pozze con successive formazioni 

di ghiaccio nei ristagni d’acqua. Gli escursionisti conoscono bene tali 

insidie evidenziate nei percorsi anche innevati da percorrere. 

In questi tempi di violente precipitazioni atmosferiche è opportuno che il 

convogliamento dell’acqua meteorica sia guidato in modo che il deflusso 

sia agevolato e non vi entri in casa, garage o cantina; ipotizzate la precipitazione 

quale una piccola alluvione col relativo smaltimento acqua senza 

danni! L’acqua non deve assumere velocità e massa elevata e pertanto le 

vostre stradine interne, marciapiedi, lastrici, marciapiedi, rampe devono 

avere pendenze, avvallamenti o “ schiene d’asino” tali da convogliare 

l’acqua verso il prato, se l’avete, limitandone la quantità a grate, canaline 

di scolo che scarsamente manutentate non riescono a smaltire 

l’improvviso volume. Tutto ciò può prevedere che i cordoli (parametrateli 

ad argini di fiume) siano interrotti per facilitare il deflusso a valle o “semplicemente” 

per smaltire, facendola esondare, una parte del volume 

d’acqua. Nessuno meglio di voi proprietari può dare le indicazioni di posa! 

Anche su manufatti già posati si può intervenire, con costi aggiuntivi, 

attuando modifiche, ad esempio con canaline, od ostacoli che indirizzino 

l’acqua lontana dall’interno casa. Vedere capitolo alluvioni. 

Se non si hanno vincoli più falde concorrenti occorre adottare la tecnica 

precedente anche si trattasse di lamiere grecate. La linea di giunzione va 

rivolta a Sud per “asciugare” l’acqua dei sormonti, giunzioni, evitando 

pertanto muffe ed infiltrazioni e ruggine. 

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PARTI NON A VISTA 

Le indagini della …”scientifica”. Entriamo in casa ed approfondiamo. Cosa 

c’è dietro l’intonaco di un muro ? Da secoli il muro, vedi le muraglie, è 

sinonimo di potenza e sicurezza ma, quando è rivestito con intonaci non 

ne conosciamo i materiali di costruzione né possiamo valutarne l’effettiva 

efficacia e robustezza. I costi, la reperibilità delle materie prime, 

l’esigenza di interrompere l’integrità costruttiva per consentire 

“l’annegamento” di tubazioni per passaggio acqua, cavi elettrici ed ultimamente 

condotte di adduzione gas e riscaldamento ne hanno minato 

l’originale fama. Constatiamo infatti che muri portanti delle vecchie case 

“denunciano” l’incoerenza di legatura tra i vari materiali, pietre, mattoni, 

frammenti e macerie riutilizzati, aggravati ad esempio da eventuali perdite 

d’acqua da giunzioni difettose di tubi in piombo, gli adduttori d’acqua originali. 

Quando operiamo per un rappezzo su un vecchio muro ci rendiamo 

conto che l’intonaco, a base calce, è in realtà un agglomerante dei materiali 

sottostanti e non rivestimento superficiale. Da un frammento spicconato 

si constatano sfarinature interne del muro ed, a volte, vuoti tra mattoni e 

pietre. 

I pericoli. 

Sono questi i muri su cui non dovrete attuare modifiche previo l’esame 

dell’esperto, il citato tecnico strutturale. Anche l’immissione di un “semplice” 

tassello vi è preclusa se non dopo rifacimento con malta cementizia 

armata con rete della zona di ancoraggio. In proposito sono esperti i montatori 

di pensili di cucine americane che “saggiando” la robustezza di ancoraggio 

staccano pezzi di intonaco di dimensioni inconsuete. Ciò non ci 

ha impedito di visionare l’avvenuto crollo di intera parete di pensili con 

danni notevolissimi per fortuna solo “materiali” con distruzione dei ”servizi” 

di nozze nuovi … Col senno del ”poi” rammentiamoci che i pensili 

sono appesi in “aria” e le stoviglie sono pesantissime. Nei casi citati poniamoli 

nelle ”basi” … poggiano in terra! 

Questi muri, in materiale incoerente, perdono la loro originaria compattezza 

e possono collassare in occasioni di spinte o sollecitazioni improvvise. 

L’alluvione, ricordiamoci che l’acqua in piena trasporta materiali che 

fungono da ariete lungo il percorso, e peggio le scosse sismiche possono 

farli crollare. A volte contribuisce una semplice perdita da un tubo incassato. 

L’acqua cercando la strada più facile penetra nella verticale del muro 

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non evidenziandosi all’esterno minandone l’integrità specie nelle seconde 

case ove la rottura per gelo di un tubo di piombo non viene intercettata subito. 

Cosa non fare? 

Innanzitutto non sollecitare la struttura con modifiche improprie, vedi capitolo 

utilizzo ferro. Rifate poi le linee di adduzione acqua, luce, ecc. 

all’esterno del muro svuotando accuratamente la vecchia linea per evitare 

eventuali gelate dell’acqua residua. 

Come citato nel caso di “tasselli” sarebbe opportuno rinforzare tutte le pareti 

limitrofe con le reti di armatura legate tra di loro. E’ da evitarsi 

l’impermeabilizzazione con pitture “lavabili”; le pitture a base calce invece 

con il loro sfarinio evidenzieranno anomalie in “corso”. 

Ricordatevi che anche la perdita da gronde rotte della casa vicina e contigua 

può essere concausa di danni al vostro muro. Negli esami di anomalie 

vale quanto sosteneva un nostro Manager: qualsiasi cosa va esaminata di 

fronte/retro/alto/basso e ... dall’interno e ciò per avere un approccio pragmatico. 

Cosa c’è nascosto nei muri ? Occhio al trapano! 

É noto che ci siano passacavi, tubi di adduzione gas/acqua fredda o calda; 

purtroppo non sappiamo dove. Le normative di posizionamento non sempre 

rispettate e con accorciatoie, un tubo posto in diagonale, possono riservare 

“sgradite” sorprese alla punta di un trapano. 

In proposito se tale azione di foratura non avvenisse irruentemente sarebbe 

utile, durante l’esecuzione, esaminare le polveri espulse e dalla loro colorazione 

e consistenza intuire gradatamente la presenza di sfridi di intonaco, 

mattone pieno, laterizio o pietra…ma si preferisce rischiare… Alcuni 

di questi danni verranno evidenziati in futuro in quanto il tubo della luce, 

gas, acqua non è stato “centrato” subito… con l’auspicio che non sia il tubo 

del gas. Usate sempre il rilevatore di metalli o corpi estranei prima di 

procedere a qualsiasi foratura! Il famoso CD con la mappa dei circuiti 

potrebbe aiutarvi ...Iniziate voi a realizzarlo ogni volta che ristrutturerete. 

Cosa c’è sotto le mattonelle del nostro pavimento? 

Non saranno poche le sorprese. Si spazia da terra, sabbia e/o sfarinati di 

calcinacci che fungono da riempimento preposa a mattonelle in cotto o 

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graniglia. Il tutto nelle case vecchie, diciamo sino agli anni ’50, serviva 

per alleggerire e risparmiare sui materiali di costruzione, tecnica utilizzata 

saltuariamente ancora oggi per disfarsi delle macerie in posti scomodi, 

quale la realizzazione di un pavimento “rialzato” del bagno per nascondere 

i calcinacci. Troviamo anche sabbia finissima posata su vecchi giornali 

o fogli di carta catramata a supporto di pavimenti in legno. Questa posa, 

afona, leggera, ha anticipato la futura pavimentazione flottante. Ritornando 

alle case attuali, troviamo pochissimo spazio per la posa delle tubature 

idriche, termiche ed elettriche. 

Le grane derivanti. 

Ne conseguono assestamenti non voluti, vedi tubi plastica. Purtroppo anche 

l’esigenza di sfruttare la cubatura degli edifici spinge a ridurre gli spessori 

delle solette con relativi manti di copertura impedendo di fatto una più razionale 

pavimentazione sopraelevata che consentirebbe un agevole accesso alle 

tubazioni di servizio. Per la mancata manutenzione vedi soffitti. 

I SOFFITTI ed i LATERIZI 

Nei soffitti delle case vecchie troviamo, oltre alle classiche volte, mattoni 

posati a voltina tra putrelle in ferro distanziate a ≈ 1 metro. In questo caso 

qualsiasi lavoro, la “semplice” posa di cavi luce e/o il solo aggancio di un 

lampadario deve essere eseguito con cura, cercametalli per individuare la 

mezzeria tra due putrelle e tasselli appositi sulle zone di “legatura” mattoni. 

Sono comunque da evitare gli agganci di lampadari d’epoca in bronzo e 

gocce di cristallo con peso superiore ai 20 Kg. Come vedete sembra tutto 

complicato, non tutti vedono ad occhio nudo l’ombra della trave nascosta. 

Il consiglio in questi casi è di posare una tesata, fili tesi tra le due pareti, a 

supporto della sorgente luminosa. Ricordate: il soffitto vostro costituisce il 

supporto del pavimento dell’inquilino soprastante. Ripetiamo: fate preventivamente 

visionare da un “addetto ai lavori” e nell’occasione estendete 

l’esame a tutta la casa. Anche nel caso di soffitto a travetti prefabbricati e 

marmittoni, grossi mattoni ad hoc, e nelle case degli anni ’30 con agglomerati 

di mattoni forati posati tra putrelle dovrete usare cautela a modifiche. 

Cosa abbiamo in “testa” riferito al soffitto? 

Sempre riferendoci al vecchio edificio spaziamo dall’intonaco aggrappato 

a laterizi e putrelle oppure ai laterizi e travature in legno. I soffitti a casset- 

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toni sono bellissimi ed essendo a vista senza sorprese. In molte case del 

secolo scorso troviamo dei pannelli che nascondono le travature e/o costituiscono 

ribassature di certi soffitti in mattoni posizionati a volta. Negli 

anni del dopoguerra andava di moda lo “squadrato”. I pannelli inoltre nascondevano 

i fili della luce e contribuivano a ridurre la cubatura da scaldare. 

Questi pannelli in origine erano di trucioli, cannicciati “legati” con reti 

metalliche, quelle dei pollai, conglobate in lastre di gesso; praticamente 

erano l’avanguardia dei futuri pannelli in cartongesso. Svolgevano e svolgono 

tuttora il loro compito di nascondere, ma la cosa che ci riguarda é 

l’impedimento a vedere in anticipo il degrado dei materiali soprastanti in 

specie da danni di infiltrazioni d’acqua. I casi di crolli dei soffitti, precedentemente 

citati sono sovente privi di segnali premonitori ma macchie 

giallastre indicano avvenute infiltrazioni. 

Cosa fare? 

Innanzitutto, in analogia a quando acquistate un’auto usata, fate visionare 

da un tecnico la casa prima di abitarla. Vi segnalerà le eventuali fonti di 

pericolo giungendo in certi casi a richiedervi prudenzialmente 

l’asportazione di certi contro-soffitti posticci. Invitate poi a prendere il 

caffè da voi l’inquilino soprastante e sottostante coinvolgendoli per evitare 

i pericoli derivanti da eventuali modifiche. 

INCASTRI e GIUNZIONI 

Stiamo sempre parlando di edilizia e qui le cose si complicano perché sovente 

dobbiamo incastrare materiali con differenti dilatazioni alle escursioni 

termiche, giorno, notte, estate, inverno. Sovente tali fenomeni concorrono 

in una singola zona ed è il caso di un piantone di ferro di una ringhiera 

o di un cancello. Anche la giunzione od il bloccaggio di un semplice 

pluviale dovrebbe consentire un certo grado di libertà per evitare deformazioni 

o “puntamenti”. In generale il “coniugamento” di due corpi di 

materiali diversi dovrebbe essere “elastico”, caratteristica non ancora scoperta 

nei materiali edili, ed evitare gli attacchi zonali. La base di una ringhiera 

o palo, subisce una variazione di escursione aggravata dal ristagno 

ed imbibimento acqua nella zona d’incastro. 

Se osservate i pali di illuminazione stradale, siano essi in elegante ghisa o 

in acciaio constaterete la costruzione con spessore elevato nella zona adiacente 

al piano stradale. 

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Nel caso di palo del segnale stradale non noterete varianti di spessore e ciò 

porterà al crollo per l’intacco alla base da ruggine e deiezioni canine. 

La vostra realtà di casa. 

Difficilmente troverete simili accorgimenti. Il ferro forgiato di un tempo 

risente in misura minima ciò che invece la lamiera esalta. Rammentate che 

tutto quanto non è in ferro pieno è in lamiera, vedi “scatolato”, piegata a 

foggia di tubo in varie forme geometriche e poi saldata nella giunzioni, 

delle ringhiere e cancelli. A ciò aggiungasi che il materiale, cemento, di 

fissaggio è di natura diversa da quello della gettata ed in spessori ridotti, 

pochi centimetri, che potrebbero “cedere” per incoerenza. 

Ancoraggi e tasselli. 

Parliamo di ancoraggi. Già l’ancora! Un braccio o meglio più braccia che 

si arpionano sul fondo in similitudine alla nostra mano che si avvinghia ad 

un tronco d’albero per non cadere da una riva o per faticare meno su un 

pendio. I vantaggi dell’ancora, nel nostro caso “metodo di incastro o fissaggio”, 

supplivano alla carenza lamentata dai cunei, forse tra i primi sistemi 

di fissaggio, pensate al mozzo di una ruota ed alle sollecitazioni che 

favorivano lo sfilamento dalla sede. Si giunse pertanto agli incastri, i più 

diffusi quelli nel legno. Il principio era quello di garantire il fissaggio di 

due pezzi di legno, uno dei primi materiali da costruzione, in genere ortogonali 

tra di loro, aumentando in modo elevato la zona di contatto e di 

contrasto allo sfilamento, oppure semplicemente per ripristinare una zona 

guasta. Gli incastri a coda di rondine sono i più diffusi e siamo giunti al 

tassello. 

Originariamente un quadratino di legno sagomato a tronco di piramide. 

Sul legno, così fissato, si avvitavano le prese luce e ganci di sostegno ad 

oggetti vari. Cementandolo nel muro, con la base rivolta all’interno, offriva 

molta resistenza alla trazione e impediva la fuoriuscita. Questo è il significato 

etimologico del “tassello” che si è trasferito poi ai cilindretti di 

ferro, plastica ad espansione odierni. La ricerca su questi ultimi non si è 

fermata e sarebbe opportuno che l’acquisto fosse indirizzato, come già citato 

in altre parti, alle nostre esigenze specifiche. Ripetiamo: non esistono 

prodotti universali! Ogni impiego, tuttavia, è specifico e deve coniugarsi 

con il supporto (nel nostro caso mattone pieno, forato o l’appena citata 

muratura mista). Nel caso di pesi elevati, vedi pensili, i tasselli non sono 

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sempre sufficienti, è il caso della muratura citata od anche delle pareti in 

cartongesso. In tali casi occorre “ scaricare” parte del peso su montanti 

poggianti a terra, a guisa delle colonne e mensole dei tempi passati per le 

cucine americane, e suddividere gli sforzi su piastre estese. La tiranteria di 

fissaggio in alto, ad esempio per i pensili, aggiunge sicurezza; è sufficiente 

mascherarne la visione. 

Il fissaggio di elementi ed i guai “cercati”. 

Nessuno di noi, far da sé più o meno abile, fisserebbe ganci o tubi al muro 

utilizzando scagliola o gessi. Il motivo è noto: si tratta di materiali che non 

“legano” con le malte cementizie ed assorbendo l’umidità “gonfiano” e dilatandosi 

arrecano danni. Anche i cementi rapidi non legano. Questi danni 

sono constatabili da una fessurazione periferica della zona trattata e dal rigonfiamento 

ed infiorescenza dell’intonaco limitrofo sino allo “scoppio” 

della piastrella adiacente. Noi no, ma certi operai si! Ad iniziare dagli impiantisti 

elettrici che fissano provvisoriamente le scatole per prese ed i tubi 

passaggio cavi ed anche alcuni muratori che ancorano gli arpioni, zanche, 

delle cornici di legno premontaggio infissi ed a volte anche nel locale più 

umido della casa quale il bagno. Ai giorni nostri pare che l’esperienza 

passata sia da ritenersi superflua. 

Il concetto, semplice, era che l’operazione doveva impedire lo sfilamento 

dell’arpione e di ciò cui era collegato. Le zanche erano sagomate ad ancora 

ed il fissaggio nel mattone o pietra, doveva resistere alle forze di trazione. 

Non si hanno pertanto tali garanzie con ancoraggi chimici, nei vecchi 

muri. Come possiamo accertarci di essere sul “vivo”? La resina si espande 

certamente ma quale è la sua reale resistenza alla trazione? 

Anche le zanche al giorno d’oggi sono appena pronunciate, un intaglio 

centrale e poi una leggera piegatura con le pinze dei due tronconi, forse 

dimenticando che l’azione di contrasto allo sfilamento va esercitata 

dall’”intero” muro. Accertatevi di queste tipologie di ancoraggio saggiando 

le ringhiere del balcone fissate in facciata; se scorrono nella sede lasca 

mettete in sicurezza il tutto come già riportato in altra parte. 

GIUNTI ELASTICI (per ferro/cemento/plastica) 

Abbiamo già citato che il coniugamento di materiali diversi tra di loro, eterogenei, 

deve “consentire” un certo grado di libertà a compensare le variazioni 

dimensionali dovute alle escursioni termiche. Ciò si verifica anche 

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sui materiali metallici ma solo quando le dimensioni risultano elevate, esempio 

una ringhiera di oltre 10 metri. Parlando di abitazioni civili, tradizionali 

e non a grattacielo, il fenomeno è parzialmente trascurabile per i 

materiali ferrosi, ma non ad esempio per una lunga recinzione metallica. 

E’ invece prioritario studiare, computare, le variazioni dimensionali di 

materiali quali quelli volgarmente detti plastici. Necessitano di posa libera, 

in modo da consentire deformazioni al variare della temperatura atmosferica 

o peggio d’esercizio. Immaginatevi la variazione della temperatura 

interna da circa 10°C invernali ai più 70°C in esercizio, per lo scarico di 

una lavatrice, e soppesate l’allungamento di materiale che non può espandersi 

perché cementato in un pavimento. Qualora non fossero adottati 

giunti elastici o particolari accorgimenti che consentano assestamenti una 

perdita d’acqua sarebbe garantita, ma non è detto che tale perdita si evidenzierebbe 

subito in modo palese. E pensare che qualcuno prima di noi 

ha dovuto affrontare tali problemi, è sufficiente copiare … 

Esaminiamo i cavi elettrici o telefonici che vediamo “tesi” per strada o 

sulle nostre facciate. 

Gli agganci ai pali, alle “scatole” di distribuzione non sono tesi ma formano 

una curvatura ad U che consente una dilatazione delle parti oltre che ad 

impedire il ristagno o l’indesiderata infiltrazione acqua negli ”attacchi”. 

Qualora non fosse adottata tale tecnica avremmo lo sgancio dell’innesto e 

l’interruzione linea. E’ evidente che l’ampiezza di tale curvatura è correlata 

alla lunghezza di posa. Le case produttrici ed i manuali riportano tali 

dati, ma sovente ci si affida all’esperienza pratica … L’auspicio è che non 

tocchi a noi aumentare la conoscenza degli altri, gli installatori, e funzionare 

quindi da cavie. Rammentate che anche i materiali considerati “rigidi” 

quali il ferro ed il cemento con relativo manto di copertura subiscono 

assestamenti e dilatazioni. Dovrete adottare tali accorgimenti in caso di 

lunghi balconi sia per la ringhiera metallica sia per la pavimentazione. 

Ciò vale anche per i locali con spazi aperti e quindi estesi. Anche in questo 

campo si constata la posa di elementi “divisori”, rigidi ed inefficaci, in 

luogo di “giunti elastici”. Il principio dell’assorbimento delle dilatazioni 

da parte di un “giunto” è quello di un materiale “elastico” che si lascia 

comprimere e dilatare di una certa entità. 

Per le pavimentazioni è un profilo ad U, per la verità riempito con materiali 

elastici che evitano l’ingresso allo sporco. In altri casi è un dispositivo 

specifico con le stesse funzioni indicate. 

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MANUTENZIONE 

Definiamo manutenzione l’insieme di operazioni atte a mantenere, conservare 

in buono stato, le caratteristiche principali di qualsiasi manufatto. 

Qualsiasi apparato acquistato ha costi di manutenzione correlati alla durata 

di utilizzo prevista in fase progettuale. Unitamente a tali costi dobbiamo 

prevederne altri di ammortamento; in parole povere dovremo avere la disponibilità 

economica per il rinnovo del manufatto a fine vita dello stesso. 

Per un’auto dobbiamo prevedere una durata in 5 anni, per ora le norme antinquinamento 

non consentono un tempo più lungo. Per la casa prevediamo, 

per assunto, un arco temporale pari alla nostra vita, circa settantacinque 

anni, dipende dalla bontà del Padreterno. Tutto ciò sempre che abbiamo 

provveduto alle relative manutenzioni. Nel nostro caso è noto il restauro 

conservativo; meno praticata e diffusa l’oculata conduzione a prevenzione 

di futuri e pesanti interventi di sostegno. 

Più è lunga la vita del manufatto maggiori cure dovranno essere poste a 

quelle essenziali di sicurezza. 

D’altronde se pensiamo all’auto, nel periodo finale d’uso siamo più attenti 

alle prestazioni di sicurezza, tenuta di strada e frenata, piuttosto che allo 

scarso “tiro” ed elevati consumi! 

Manutenzione programmata, le cadenze ed i costi. 

Mutuando dall’industria che deve evitare guasti improvvisi e blocchi produttivi 

programmiamoci interventi preventivi con relativa cronologia. 

Cadenza: in continuo. 

Attuare l’analisi vista dal marciapiede al tetto per i manufatti edili e dalla 

recinzione al cortile per le aree verdi e di servizio. 

Cadenza: una tantum 

Sottoporre a tecnico strutturale i punti critici derivati dall’analisi a vista. 

Richiedere evidenziazione “punti deboli” e “punti forti”; i primi per le 

modalità di monitorizzazione nel tempo, i secondi da utilizzare in caso di 

pericolo (terremoti, incendi, crolli). 

Provvedere agli adeguamenti normativi. 

Cadenza semestrale 

Controllo pulizia filtri idrici; dal centrale agli aeratori di flusso dei rubinetti. 

Pulizia grigliati e canaline di scolo. 

Manutenzione del verde a fine stagione e a Primavera. 

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Ad inizio e fine riscaldamento: registrare gli interruttori caldaie autonome 

in posizione “riscaldamento” o solo “acqua calda”. Modificare la temperatura 

acqua in caldaia, circa 65°C per riscaldamento e circa 50°C per la sola 

acqua calda. 

Adeguare le regolazioni del cronotermostato ambiente alla versione estiva 

e diminuire la temperatura a 12°C, eviterete l’usura della termocoppia 

dello strumento. 

Adeguare la temperatura ai boiler elettrici. 

Ripristinare il livello acqua alle caldaie e sfiatare radiatori ad inizio riscaldamento. 

Periodo estivo. 

Richiedere la revisione periodica caldaia da parte di impiantista. Fategli 

controllare eventuali scaldabagni a gas e/o termoconvettori. Attuare pulizia 

canna fumaria impianti a legna. 

Verifica integrità e scadenza tubi adduzione gas da bombole. Pulizia bruciatori 

cucina a gas, anche del forno, e sgrassatura dei sistemi valvolati di 

sicurezza, dal pernetto della termocoppia alla candeletta di accensione 

piezoelettrica, quella con la ceramica esterna. 

Manutenzione periodica degli infissi: cardini, chiusure ed eventuali organi 

rotanti di tapparelle. Manutenzione portoni di ingresso ingrassando, è ottima 

e pratica la vaselina in tubetti, le serrature, i cavallotti di scorrimento 

spranghe e sistemi meccanici di sicurezza antintrusione. 

MANUTENZIONI A LUNGA SCADENZA 

A cadenza annuale; quelle di manutenzione di apparati domestici, impianti 

termosanitari ed elettrici, infissi, pavimenti e decoro pareti. 

A cadenza quinquennale: manutenzione manufatti in ferro, per il ferro scatolato 

interventi di sostegno annuali. 

A cadenza decennale: sostituzione caldaia. 

A cadenza ventennale: ripassatura tetti e facciate, rinnovo levigatura parquet. 

A cadenza venticinquennale: rifacimenti impianti termici, idraulici, elettrici 

con le opere murarie coinvolte. Gli ambienti prioritariamente interessati 

sono il bagno e la cucina. 

A valori trentennali: rifacimenti di tetti, relativi manti di copertura, infissi 

esterni e doppi vetri. 

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I valori citati sono indicativi, ma non troppo. 

Le case affittate: precauzioni. 

Se vogliamo evitare le brutte “sorprese” a fine locazione come ad esempio 

la mancata revisione annuale della caldaia a gas e/o le tasse rifiuti non pagate, 

entrambe a carico dell’inquilino, precisiamo anticipatamente le regole 

del gioco. 

Aggiungete nel contratto di locazione la possibilità di verificare periodicamente, 

almeno una volta all’anno, lo stato d’uso dei locali, l’avvenuta 

revisione periodica della caldaia ed il pagamento annuale della tassa rifiuti, 

rammentate che tocca a voi fornire la planimetria catastale per tale 

computo presso il Comune. Per eccesso di zelo precisate che alla vostra 

ispezione può partecipare persona, tecnico esperto, che vi aiuterà nella bisogna. 

Dovendo concentrare in tempi brevi tale ispezione quattro occhi saranno 

maggiormente efficaci. Potreste anche consegnare l’elenco delle manutenzioni 

“ordinarie” a suo carico. Rammentate però che tale elenco non è 

Vangelo; il compromesso è d’obbligo… 

Casa vacanze: seconda casa affittata. 

Costituendo un bene di investimento e per di più di nostro utilizzo feriale 

dovremo porre in atto i provvedimenti per mantener integro sia 

l’investimento e sia l’abitazione. Un consiglio di sicurezza è la sostituzione 

di apparati a gas alimentati con bombola, con altri elettrici. La cucina a 

gas va sostituita con quella a piastre. Abitualmente si ipotizza che tale apparato 

non sia “sopportato” dai normali contatori (3KW). 

Il commercio offre dispositivi che selezionano la priorità di funzionamento 

evitandoci nuovi contratti a potenze più elevate. La sicurezza è prioritaria; 

non è detto inoltre che gli occasionali affittuari siano “pratici” della 

conduzione bombola. Ulteriore suggerimento è quello di assicurare le seconde 

case. 

Altra precauzione. 

Nella casa, seconda o prima che sia, se non abitata, oltre allo stacco della 

corrente sfilate l’attacco antenna e la spina del telefono fisso (sic!), il percorso 

del fulmine è ignoto. 

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Casa vacanza utilizzata saltuariamente. 

Dopo il viaggio per raggiungerla tutti devono fare la pipì e se, arriviamo di 

notte ci occorre la luce. Dobbiamo pertanto ripristinare tutte le fonti energetiche 

oltre ad arieggiare la casa. Nel testo troverete malizie ed accorgimenti 

compreso quello relativo al mancato tiraggio per l’occupazione del 

comignolo da parte di volatili. Rivedetevi le note relative all’acqua, accensione 

gas ecc..Se abitate in un paese montano le paratie frontestanti i portoni 

di ingresso vi consentiranno l’accesso scavalcando i cumuli di neve 

causati dall’azione degli spartineve che verranno bloccati a pochi centimetri 

dall’ingresso. Vi sarà così consentito l’accesso. 

I COSTI 

Sappiate che qualora non vengano eseguite le manutenzioni il valore casa 

diminuirà fortemente ed, in caso di vendita, gli acquirenti rifuggiranno da 

case da “rifare”. Se ipotizziamo che un alloggio di 50 mq. abbia valore ipotetico 

di acquisto a 100.000 € dobbiamo prevedere che, a valori costanti 

non inflazionati, a fine vita avremo speso circa 200.000 € in manutenzione 

e ripristino. Il valore deriva dalla sommatoria di tutti gli interventi previsti, 

loro periodicità e costi medi dei singoli interventi. La spesa derivante è 

circa il doppio del valore di acquisto. Iniziate pertanto ad accantonare i 

soldi per le future manutenzioni. 

L’investimento (meglio l’accantonamento) va rivolto a campi affidabili 

quali i titoli di Stato evitando Borsa e le obbligazioni tipo” tango bond”. 

Riprenderemo l’argomento in capitoli successivi. 

Resa di una casa e costi di manutenzione. 

I valori si aggirano su circa 4% di resa ed altrettanti di spesa. 

Il tutto è riferito ad immobili manutentati. L’attuazione periodica degli interventi 

vi consentirà di maturare incrementi economici di rivalutazione 

annua dell’immobile; cosa che non si verificherà qualora vengano “dimenticati” 

gli interventi di sostegno. 

Vedi: l’auto e la casa ed i costi. 

L’auto, la casa ed il relativo bilancio economico. 

Confrontiamoci ancora con l’auto di cui gli italiani sono profondi conoscitori. 

Tralasciando l’aspetto prestazioni sportive, non oggetto di riflessione, 

tutti conoscono le spese che la coinvolgono: 

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- costi di acquisto e relativi vincoli, disponibilità finanziaria in primis 

- costi di esercizio, carburanti, olio, gomme, assicurazione ecc. 

- tasse, bollo annuale, bollino ecologico, bollo di revisione, ecc. per 

giungere alle tasse di rottamazione costi di manutenzione periodica, tagliandi 

di controllo ed interventi di sostegno costi di ammortamento 

che i più denominano svalutazione. 

Così pure la casa ha analoghi costi: 

Costi di esercizio: sono quelli che ci consentono l’uso della casa, 

gas/elettricità, o fonti energetiche; e quelle di servizio quali acqua, telefono, 

polizze assicurative ecc. di cui non dovete dimenticare la stipula. 

Tasse: anche qui variano da quelle di possesso a quelle di esercizio, vedere 

apposito capitolo. 

Manutenzione: tutto quanto oggetto di questo libro 

Ammortamento: la quota periodica, convenzionalmente annuale, che occorre 

accantonare per rinnovare il bene a fine vita. 

N.B. non tutto quanto riportato è nei canoni del controllo di gestione, il settore 

che si occupa della parte finanziaria di una azienda, ma è quanto basta 

ad evidenziare l’entità economica da tenere sotto controllo. 

COSTI MANUTENTIVI 

Parametri di partenza. Ipotizziamo il solito alloggio di 50 mq. con valore 

di acquisto pari a 100.000 € e durata vita di 75 anni. I relativi costi annui 

incidono per 4% del valore dell’immobile. Nel nostro caso ammontano a 

4000 €/annui. 

Si tratta della media di Trilussa, ma abbiate fede, il computo deriva dalla 

sommatoria dei vari interventi di sostegno parcellizzati all’incidenza annuale. 

Come la diligente massaia iniziamo ad accantonare i soldi per la periodicità 

degli interventi. 

Le “leve” per l’oculata conduzione casa. 

Scusateci! Smettete di pensare e reputare elevata la somma annuale prevista 

(consideratela come valore prudenziale massimo) ed orientatevi al contenimento 

in similitudine a quanto attuato per l’auto. In quest’ultimo caso 

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avete migliorato lo stile di guida non solo per ridurre i costi carburante ma 

per contenere le spese di cambio gomme, freni, frizione ecc… 

In parole povere agiamo sulla conduzione e nel caso dell’abitazione seguiamo 

le istruzioni per l’uso, i consigli e le malizie degli anziani anticipando 

interventi di sostegno. Se un abile tassista riesce a percorrere centinaia 

di migliaia di chilometri con costi di esercizio limitati ai soli materiali 

di consumo, anche voi potrete allungare le frequenze di intervento casa. 

Qualora siate in un condominio le vostre leve si “accorciano” a meno che 

non riusciate ad indire assemblee non solo per deliberare spese, ma anche 

sul come operare per ridurle, ma forse è utopia. 

GIARDINO E VERDE DI CASA 

A noi tutti piace il verde. Anche i bambini amano i cuccioli di San Bernardo; 

occorre però avere in mente la dimensione assunta, nel nostro caso 

dal verde, “da grande”. 

Anche un semplice glicine, se non guidato, vi torcerà le grate della cinta o 

della pensilina di ingresso. Per non parlare della vite americana, quella 

con bellissime foglie autunnali rossastre, che in facciata vi creerà non poche 

richieste manutentive ed, ancora, degli alberi ad alto fusto. Se non avete 

la disponibilità economica per un “giardino all’inglese” e per il taglio 

di siepi arbustee (es lauro ceraso) che richiedono anche il trasporto in discarica 

dovete ripiegare sul buon senso e valutare l’utilizzo di una compostiera; 

imparerete in prima persona cosa significa biodegradabilità nel 

tempo. Nessuna edera od altro in facciata; una rosa rampicante prospiciente 

l’ingresso, ma non ai lati portoncino, richiederà una manutenzione minima, 

ad inizio e fine stagione. 

La quantità di terra disponibile deve essere pari a metri cubi, pena la mancata 

rigogliosità di fioritura. 

Tra le piante ad alto fusto, l’albero di Natale avrà raggiunto le decine di 

metri se non collocato a distanza di almeno una quindicina di metri andranno 

abbattute e non, come si usa, capitozzonati. 

Anche la siepe di sempreverde va rivista nell’ottica di creare un “passo 

d’uomo” tra il muro e la recinzione di confine per consentire la manutenzione 

periodica almeno annuale; manutenzione rivolta anche alla recinzione. 

Anche gli alberi di alto fusto vanno piantumati almeno una decina di 

metri dai muretti di recinzione per evitare che le radici abbattano le recinzioni. 

Lasciate inoltre lo spazio per l’accesso ai mezzi con piattaforme ae- 

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ree ed ai mezzi di soccorso. Purtroppo gli errori iniziali “costano” ma fanno 

parte dell’esperienza che ognuno deve maturare. 

Non solo danni materiali. Esistono anche i danni indiretti quali ad esempio 

il cono d’ombra invernale con il sole basso all’orizzonte. In tal caso oltre 

ad incidere sul riscaldamento ritarderà il piacere di goderci l’alternanza 

stagionale, lo sanno bene certe popolazioni di valli profonde ove il sole 

primaverile è atteso come manna. Rammentate: una linea d’ombra interrompe 

il circuito elettrico ed annulla totalmente la resa fotovoltaica 

dell’intero pannello (approfondite le specifiche tecniche prima dell’investimento). 

Fortunatamente la natura ci fornisce piante secondo le nostre disponibilità 

economiche e manutentive; in questo caso non consigliamo l’esperto del 

settore ma la vostra singola iniziativa, osservate quanto ci circonda. 

La cura del verde è antistress ed aumenterà la coscienza ecologica anche 

di chi vi osserverà faticare per godere della nascita di un fiore, della rigogliosità 

di un cespuglio fiorito o della vostra capacità di avere piante in 

fiore in ogni stagione. Una regola però è da rispettare: l’intorno della casa 

non deve avere il verde perenne di piante quali conifere o magnolie ma alberi 

a foglia caduca che d’inverno consentiranno il passaggio dell’aria e 

del sole; inoltre vi motiveranno l’attesa di una nuova Primavera ... 

AGENTI ESTERNI ED INFLUENZA SULLA CASA 

L’acqua ed il fuoco sono i nemici prioritari. 

Quelli conseguenti alle calamità naturali; terremoti, uragani, alluvioni, incendi 

possono essere difficilmente contrastati dal singolo abitante. 

Prevenire. 

Occorre essere vigili sui segnali premonitori, nel caso dell’acqua sempre 

esistenti, rappresentati da aloni, macchie, infiorescenze dell’intonaco su 

muri e soffitti. 

L’ACQUA, pericolo numero uno 

L’acqua agente “guastatore” ed inquilino scomodo. 

Sotto forma di falda altera la stabilità dell’edificio, allo stato di umidità elevata 

disgrega i leganti della struttura in laterizio, specie se forato, ed aggredisce 

la coesione del cemento nei punti deboli. Qualora l’acqua sia 

proveniente da perdite, infiltrazioni, provoca immarcimenti fino al crollo 

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delle strutture. In case del primo ‘900 il collasso dei tetti o dei piani alti 

provoca anche il crollo dei pavimenti sottostanti con effetto domino. 

ACQUA METEORICA 

Il percorso, dal tetto alla fogna bianca. 

Iniziamo dal tetto il primo elemento colpito. Parlando di esterno 

dell’edificio l’acqua sia che derivi da pioggia, grandine, neve o brina, deve 

rimanere il minor tempo possibile in loco ed occorre metterle fretta di andarsene: 

è “un inquilino scomodo”. 

Le bizzarie: l’acqua di scioglimento di un manto di neve ghiacciata su un 

tetto può defluire anche in salita ma quando incontrerà un ostacolo od il 

primo interstizio di scarico seguirà la legge di gravità… Salutare in questi 

casi la posa di tessuti, geotessuto, sottocoppo posti in occasione della ripassatura 

tetti. Proseguendo con il deflusso dell’acqua sul tetto la velocità 

di discesa, comunque lenta, è rallentata da cocci di coppo, di tegola ed ostacoli 

che la deviano dalla retta via unitamente a camini, lucernari, pali 

d’antenna. 

Si constata che la velocità e la portata d’acqua sono maggiori all’arrivo 

nelle gronde per cui in caso di manti spostati e/o gronde improprie si verifica 

la tracimazione, stramazzo. Anche l’abitudine, si può sempre mutare, 

a limitare il numero dei tubi di scarico, i pluviali, contribuisce al fenomeno 

citato unitamente a diametri ridotti. Si risparmia su materiale costoso 

quale il rame, e si fanno innesti cilindrici, alle gronde, anziché ad imbuto 

sempre per motivi economici. I rialzi, finemente lavorati, nei vertici di 

gronda o all’altezza degli scarichi nelle case d’epoca avevano appunto lo 

scopo di evitare, ridurre, gli stramazzi. Dopo il tetto, il primo colpito 

dall’acqua, scendendo ai balconi, facciate, terrazzi e lastrici solari, vedremo 

che non sempre l’acqua “scorre”. 

Cornici interpiano, a spigolo vivo, pendenze di balconi insignificanti rallentano 

la velocità di scorrimento favorendo ristagni, muffe e successivi, 

nel tempo, ammaloramenti dei bordi in cemento, i tristemente noti frontalini. 

Il percorso obbligatorio dell’acqua, gronde pluviali. 

Lo scopo precipuo delle gronde è quello di raccolta dell’acqua e di convogliamento 

della stessa in punti prestabiliti tramite i pluviali. L’obiettivo è 

quello di smaltire tutta l’acqua che colpisce il tetto evacuandola veloce- 

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mente. Vanno evitate tracimazioni e gocciolamenti in facciata e peggio 

immarcimenti della balza, la parte sporgente del tetto, ed i danni ai cornicioni. 

Anomalie ricorrenti. 

Qualsiasi sia il manto di copertura, coppi o tegole, si constata uno “scivolamento” 

di questi elementi verso il basso. 

L’azione è dovuta allo scarso ancoramento del manto di copertura ed al 

peso dell’elemento di copertura o della neve. Ciò provoca la fuoriuscita 

parziale dell’acqua che non “centra” più la gronda. 

Altre disfunzioni sono relative al parziale intasamento del canale di gronda 

da cocci di tegole, terra, sacchetti e foglie portate dal vento e da nidi di 

volatili. 

Il peso dei blocchi di neve caduti in quanto non contrastati a monte della 

gronda con elementi “fermaneve” deforma la rettilineità di posa delle 

gronde alterando le pendenze di scolo. 

Accertamento a vista. 

Le più importanti di queste anomalie sono accertabili “a vista” e constatabili 

in occasione di pioggia. Dopo le precipitazioni la presenza di gocce 

nella parte inferiore della gronda è un segnale da non trascurare, pena il rifacimento 

del cornicione. 

Pluviali. 

Anche in questo caso l’insufficiente capacità di smaltimento può essere 

causata da melma o foglie trascinate dall’acqua e frenate in loco dalle lamiere 

di innesto del pluviale. 

Rimedi correttivi. 

Sono operazioni da addetto ai lavori, anche la pulizia, in quanto estremamente 

pericolose; di norma prevedono appositi ponteggi od utilizzi di elevatori 

con cestelli aerei porta persone. 

Non vi resta che provvedere, se l’anomalia persiste anche dopo tali interventi 

alla ripassatura del tetto con posa sottostante di apposito telo a doppia 

funzione, impermeabilizzante o meglio che lascia scivolare l’acqua 

nella parte superiore e traspirante per il lato inferiore. Contemporaneamente 

occorre prevedere l’ancoraggio dei coppi e dei fermaneve con ap- 

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positi agganci. Il mercato offre validi prodotti quali strisce in rame predisposte 

per l’aggancio multiplo dell’intera fila di coppi, dal colmo alla 

gronda, ma sono ignoti ai più; sono denominati fermacoppi continui. 

Anche il sovradimensionamento delle gronde e dei pluviali e la posa di 

apposite lamiere di sponda, quelle delle case storiche, negli angoli e/o comunque 

in zone di scarico dell’acqua risulta efficace. L’attuazione delle 

citate modifiche è costosa ma per almeno 30 anni non dovrete metterci 

mano. Nel bilancio economico inserire gli evitati danni ai cornicioni, alla 

facciata e alla sicurezza dei passanti ed anche vostra per evitata caduta 

delle tegole. 

L’acqua in facciata. 

Gli ostacoli al deflusso dell’acqua: le cornici interpiano o gli elementi comunque 

sporgenti rispetto al piano facciata obbligano l’acqua a “sostare” 

in zona. 

L’abitudine di eseguire tali sporgenze a squadra è deleteria in quanto la 

parte superiore, quella colpita dagli agenti atmosferici, trattiene a lungo la 

neve e l’acqua procurando danni. 

Una esecuzione con elevata pendenza eviterebbe l’anomalia e consentirebbe, 

ove necessario, la posa di un rivestimento in lamiera di rame sporgente 

per facilitare la caduta dell’acqua. 

Può costituire inoltre un ottimo supporto per la posa di dissuasori per i volatili 

o costituire ostacolo per la loro permanenza. 

L’acqua ed i lastrici solari. 

Quelli ricoperti con guaine bitumate sono il cruccio della manutenzione 

sia per le infiltrazioni che la durata. Rammentandoci che essendo i manti a 

base di bitume, con elevato grado di volatilità dei componenti ne dovremmo 

evitare l’utilizzo. 

Manti di coperture con bitume e simili. 

Sulle superfici “protette” da guaine bituminose il ragionamento è opposto 

alle coperture in lastre. Il sole asciuga i solventi e le parti volatili provocano 

il “distacco dei lembi” e successive infiltrazioni. Ove realizzabile 

l’applicazione della striscia di guaina va posta con il sormonto rivolto a 

Nord per evitare l’effetto di “asciugatura”. A nostro parere dovremmo evitare 

la costruzione di simili lastrici o ridurne i problemi. Come? 

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Chi ha detto che un tetto, lastrico solare, deve essere col piano a bolla? 

A costo di demolire od aggiungere una parte occorre creare una inclinazione 

(pendenza) anche minima per il deflusso acqua piovana ed utilizzare 

lamiere preverniciate e coibentate in modo anche di evitare l’esigenza dei 

condizionatori. Con l’italica fantasia possiamo annullare l’impiego anche 

sulle solette in cemento costituenti certi cornicioni con l’aggiunta di materiali 

che costituiscono una nuova gronda. In tal caso il rame è imbattibile. 

Una regola non sempre rispettata è quella che prevede che i piani su cui 

andrà steso l’eventuale manto con bitume, e non solo in guaina, dovrebbero 

essere “tirati” come biliardi per evitare i comunissimi laghetti centro 

guaina visibili anche dopo giorni di cessazione della pioggia. Si solleciterà 

pertanto in misura inferiore la stabilità dell’intero foglio ed i conseguenti 

distacchi nelle giunzioni. 

L’acqua di scolo o gocciolamento. 

Dove cadrà l’acqua? 

Ci sono diversi parametri in gioco ma se ci limitiamo a quella che colpisce 

un balcone con ringhiera, un parametro dimensionale importante è la pendenza 

del relativo pavimento. 

Nei balconi chiusi le pendenze sono ad andamento ad imbuto verso il canalino 

di scolo. Le pendenze limitate e le linee di fuga di pavimentazioni, quando 

presenti, rallentano ulteriormente la velocità di deflusso aumentando 

l’imbibimento degli strati sottostanti. L'acqua arriva ai bordi e complice la 

tensione superficiale dopo aver percorso il bordo, lo spessore del balcone, 

tende ad infilarsi sotto aggirando la perpendicolarità di caduta. Pertanto non 

cadrà sulla verticale del bordo. Non siamo tecnici di traiettorie ma forse un 

approfondimento dei progettisti sarebbe utile. Si riscontra inoltre che in caso 

di più balconi allineati tra loro i vari piani la canalina di scarico è posizionata 

in mezzeria per cui i soprastanti dilavano i sottostanti; constatatelo sulle vecchie 

case. Gli scoli sfalsati attenuerebbero i maggiori ammaloramenti dei 

balconi ai piani bassi. Forse è anche sufficiente agire sulla sporgenza delle 

canaline. In proposto si constatano canaline di scolo che nella parte esterna 

oltre che essere tagliate di sbieco hanno un intaglio raggiato sulla punta che 

ha lo scopo di guidare la caduta dell’acqua smorzando l’effetto a fontana, 

con getto più o meno lungo, dovuto all’intensità di scarico. Potete effettuare 

una prova pratica con uno scarico di tettoia o cupolina; per la realizzazione è 

sufficiente una lima tonda per realizzare l’intaglio. 

87


Tensione superficiale dell’acqua e problemi. 

Trattandosi di un nemico da allontanare con sollecitudine esaminiamo il 

fenomeno empiricamente. Effettuiamo una prova pratica con un pettine a 

dentatura fine ed una spazzola grossolana. Dopo averli immersi in acqua 

constateremo che il pettine trattiene l’acqua in specie nella zona di inizio 

dentatura. Si evince che dobbiamo evitare spigoli di ristagno, strette “corsie” 

di scorrimento acqua e facilitarne la caduta sfruttando la legge di 

gravità. 

E’ intuitivo che su di un piano, esempio lastrico, ristagna. 

A titolo indicativo la larghezza della “corsia”, ad esempio tra due barre 

verticali di un cancello, non deve essere inferiore a circa 14 mm. pena il 

ristagno, insorgenza di ruggine ed ammaloramento del ferro e cemento limitrofo. 

L’impermeabilità, il cemento ed i mattoni forati. 

L’acqua come intrusa. Abbiamo accennato alla “copertina” e cioè lo strato 

superficiale in cemento che copre un manufatto ad esempio un muro di 

cinta in mattoni o pietre. Tale copertina non è un “impermeabile”! Anche 

se non esistessero interruzioni del manto di copertura, quali quelle per ferri 

di sostegno reti metalliche / ringhiere od altro, ripetiamo che il cemento 

tradizionale non è impermeabile. D’altronde i tetti sono inclinati a proteggere 

le superfici interne. L’acqua può penetrare all’interno, è il caso di lastrici 

terrazze e tettoie o, peggio, quando ci sono locali sotterranei quali 

l’autorimessa non è sufficiente la pavimentazione in pietra o piastrelle a 

garantirvi da infiltrazioni sottostanti, ad iniziare dalle linee di fuga 

l’acqua, con il tempo, penetrerà all’interno. E’ un’anomalia comune che i 

più riparano togliendo il manto di copertura e poi catramando il fondo. In 

fase successiva ripristineranno la pavimentazione su apposite gettate di 

una nuova gettata di ancoraggio all’elemento di copertura a vista finale, 

pietra, piastrelle. Il tutto richiede spessori aggiuntivi, quelli della nuova 

gettata, rispetto all’originario. Tale tecnica è usata anche sui balconi. Non 

è detto che ora i guai siano finiti perché i vincoli di spessore limitato esistenti 

non garantiscono un corretto assestamento della pavimentazione e 

l’acqua non è sempre guidata nel suo percorso. 

Ripetiamo che è la velocità di deflusso dell’acqua piovana ed il suo ristagno 

“in zona” che devono essere tenuti sotto controllo. Valgono sempre le 

regole della posa in pendenza ed orientata in modo che il sole, anche quel- 

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lo basso all’orizzonte dei periodi invernali, asciughi i canali di scolo ora 

realizzati. Nel canale l’acqua scorre meglio… A volte gli interventi devono 

essere drastici. E’ dannoso copiare, mantenere inalterato, l’esistente se 

non sono state previste le malizie del caso, l’anomalia si ripresenterà con 

il trascorrere del tempo… 

Vedi manti di copertura. 

L’acqua e gli isolanti dei tubi. 

Gli anziani muratori conoscevano i problemi connessi all’inseri-mento in 

muratura dei tubi di piombo o ferro. Oltre alla protezione dall’aggressione 

chimica della calce occorreva consentire dilatazioni termiche per le tubazioni 

di adduzione acqua calda sia per uso sanitario che per il riscaldamento. 

Altrettanto grave era ed è il problema delle condense sulle pareti sotto 

cui erano posati i tubi per l’acqua fredda in specie nella zona di attacco ed 

asservimento all’edificio. Il Δ Τ dell’acqua, con temperature di circa 8°C 

d’inverno, e la temperatura dell’edificio, da +20°C in inverno a +30°C in 

estate, causava il trasudamento del tubo macchiando la parete ed evidenziando 

con una parte nerastra il percorso della tubazione. Il primo isolante, 

da avvolgere al tubo prima della muratura, è stato il foglio di giornale ed 

al limite pezzi di sacchi in carta del cemento. Se l’artificio era eseguito 

con cura e la profondita’ di alloggiamento adeguata, l‘isolamento era “ 

sufficiente”. 

Ora il progresso ci consente l’utilizzo di molteplici materiali più efficaci. 

Ciò nonostante non è detto che l’isolamento di cui è fornito il tubo sia adeguato 

in quanto i nuovi materiali hanno dilatazioni ben maggiori da 

quelle dei tradizionali tubi in acciaio. 

Vedi capitoli giunti elastici e plastica. 

L’acqua “sfuggita” dal letto del fiume. 

Purtroppo non sempre l’acqua di un torrente raggiunge la sua “gronda” 

naturale, il collettore di scarico, rappresentato da un fiume, lago od il mare 

aperto… 

I GUASTI DELLA METEORICA, LE ALLUVIONI 

Possiamo parlarne con esperienza diretta in quanto volontari, in autonomia, 

con colleghi tecnici. Il periodo: dagli anni ’60 a Valle Mosso (BI) sino 

al Novembre ’94 ai paesi lungo il Tanaro (AT e CN). Abbiamo pertanto 

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constatato le cause dei danneggiamenti e, molto più, l’atteggiamento operativo 

in tali frangenti. A parziale eccezione sul giudizio espresso sui politici, 

immaginatevelo, abbiamo constatato come Sindaci illuminati, vedi 

Canelli (AT), guidassero l’organizzazione dei soccorsi. Non pensiamo che 

il Sindaco avesse partecipato a corsi di “disaster manager” (ma li avranno 

poi fatti?) ma certo ha svolto il suo operato quale guida attenta, capace e 

di buon senso. 

Non conosciamo il suo trascorso ma la metodologia adottata era quella attuata 

da industriali colpiti, la famosa industria dolciaria di Alba (CN), ed 

altri “privati”, artigiani tosti. 

Mappatura del territorio, esigenze specifiche, il da farsi ed il già fatto erano 

le regole operative e, caso unico, l’accesso all’area era permesso solo al 

personale registrato e munito di adesivo identificativo (gli sciacalli sono 

da sempre presenti ed attivi in tutte le calamità). 

In proposito vorremmo suggerire ai patiti, meglio definirli malati, del “turismo 

dei disastri” di fornire copia della documentazione fotografica anche 

ai singoli cittadini al fine di comprovare i danni subiti per le richieste 

di aiuto; costituirebbe ausilio gradito. 

Gli aiuti. 

Non lasciatevi commuovere dalle richieste di aiuti dei mezzi di comunicazione. 

Le esigenze sono ben specifiche e contingenti e non sono identificate nella 

massima di un Santo locale: date ai poveri il superfluo. E’ una carità impropria, 

scusate la nostra schiettezza, che genera sprechi, guai ed inutile 

dispendio di risorse; gli stessi media con il tempo ne evidenzieranno gli 

abusi e gli illeciti. D’altronde ricordiamo che da bambino su ordine della 

mamma attendevamo l’arrivo dei camion dell’UNRRA, aiuti dalle Nazioni 

Unite, già svuotati lungo il percorso a valle per cui alla nostra borgata 

arrivavano quasi vuoti. Il tempo di correre ad avvisare la mamma e gli aiuti 

residui sparivano per poi ricomparire, a detta del genitore, per gli acquisti 

a “borsa nera”. 

Ritornando a noi avevamo capito che l’aiuto doveva essere “mirato” e non 

solo. Anche per i volontari sarebbe stato opportuno avere vestiario e strumenti 

autonomi. Le nostre auto erano stracolme di stivali, guanti, attrezzi 

meccanici e liquidi per svitare, oliare e rimettere in sesto i motori elettrici 

dei frigo o il trapano elettrico o semplicemente mettere in sicurezza 

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l’impiantistica elettrica di casa. Tutto il materiale ci era fornito con fiducia 

da colleghi, amici e negozi e fornitori vari sollecitati in merito. 

Nell’ultimo intervento del 1994, quello di Canelli (AT) la squadra era 

formata da una dozzina di persone con esperienze tecniche differenti e 

tali da ripristinare, con mezzi di fortuna, anche caldaie a gas date per 

spacciate. 

Le priorità.Combattere contro l’acqua presente, limitare i danni delle ondate 

raggiungenti oltre un metro dal piano terra. 

Le esperienze giovanili, la propedeutica. 

Sotto casa nostra scorreva un torrente raggiungibile con rampa di gradini. 

Era il nostro passatempo ma anche scuola di vita che sarebbe stata poi utile 

anche per le alluvioni. Imitare Tarzan, saltare sulle pietre, costruire dighe 

improvvisate ove pescare con più facilità! Il nostro passatempo senza 

allontanarci da casa. Anche i genitori utilizzano l’acqua, corrente e pertanto 

pulita, per innaffiare i vasi, tanti gerani, e lavare i panni. C’era pertanto 

l’esigenza di reperire una grossa pietra con una faccia inclinata e rivolta al 

fiume e una pozza d’acqua sottostante che facilitasse l’immersione ed il 

risciacquo del bucato. 

Il letto del torrente variava in relazione alla portata d’acqua ed il trasporto 

a valle di detriti, pietre e tanta sabbia. Quest’ultima teneva a livellare 

l’alveo del fiume e riempiva anche la pozza d’acqua per il lavaggio; era 

pertanto necessario ripristinare l’area spostando le pietre a monte, creando 

nuova “diga” a valle e cosa importante aumentare il deflusso dell’acqua 

nell’area utilizzata. La pioggia incrementando la portata d’acqua del torrente 

ci precludeva l’accesso al “terreno” di gioco ed alla mamma la “lavanderia”. 

Da questo momento iniziavano due diverse attese: la nostra era 

rivolta al variare del colore dell’acqua, da marrone scuro all’incolore, si 

vedevano i pesci e si pescava, e quella della mamma all’attesa che la pietra 

emergesse dall’acqua per ripristinare le vecchie abitudini. I primi a 

scendere la scaletta di accesso al torrente eravamo noi. Facevamo anche 

l’inventario dei danni delle piene: ringhiera divelta, pluviali intasati, muretti 

spaccati dalle rocce trascinate dalla furia dell’acqua. Con il tempo 

l’area di accesso all’acqua mutò da costruzione in legno a mattoni pieni e 

per ultimo ad un blocco di cemento con gradini annessi. Questa costruzione, 

ancora attuale, unita ad una periodica manutenzione del torrente, recu- 

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pero tronchi di alberi, spostamenti di massi per incanalare al centro alveo 

la corrente, apertura di dighe naturali formati dalla piena, ha consentito 

una certa tranquillità. 

Naturalmente la sabbia asportata veniva vagliata ed accantonata per successivi 

lavoretti edili. 

La velocità di scorrimento dell’acqua variava da poche centinaia di metri 

all’ora ad oltre 40 km/h. Sulla prima misurazione abbiamo certezze, era 

sufficiente seguire un pezzo di legno tra due pietre distanziate, sulla seconda 

misurazione, empirica, vi erano solo ipotesi perché appena il torrente 

ingrossava la porta di accesso veniva sbarrata. Però a proposito di portata 

si constatava che in caso di pioggia persistente l’acqua riusciva a trasportare 

a valle macigni di 2030 kg che funzionavano da ariete. La nostra 

sfida all’acqua, attraversamento tra le sponde, ci procurò grosse tumefazioni 

alle gambe ed un efficace e salutare insegnamento a non sfidare la 

natura. E per collegarci all’argomento alluvioni segnaliamo che il letto del 

fiume variava da pochi centimetri di profondità e pochi decimetri di larghezza 

a 1,5 mt di profondità, misura media tra i continui salti d’acqua 

provocati dalle rocce incontrate lungo lo scorrere. 

Purtroppo la larghezza era vincolata da un lato dalle fondamenta e facciate 

prospicienti il torrente e dall’altra delle alte mura di sostegno orti a conduzione 

familiare. 

Non escludiamo che essendo il “borgo” di origine medievale, il letto fosse 

stato ulteriormente scavato a difesa degli abitanti e gli indigeni potessero 

uscire, fuori le mura, anche tramite ponti levatoi 

Questo canale, in parte artificiale, aumentava a dismisura la forza di un 

piccolissimo torrente la cui furia si placava solo nella pianura sottostante 

dopo la confluenza di altro torrente, altra difesa del borgo racchiuso tra 

due torrenti e sovrastato da un castello eretto sullo spartiacque. Nella pianura 

la forza dell’acqua rallentava e formava con i detriti, piante/ zolle/ 

pietre, dighe che provocavano l’esondazione naturale. 

Da quanto esposto si evince che “costringere” un fiume tra alte sponde 

genera solo velocità dell’acqua e distruzioni sicure. 

La portata e la velocità dell’acqua. 

Tutti noi siamo convinti che è meglio prevenire che curare ma non sempre 

operiamo per ... 

Il compito è delegato sovente agli altri, alle Autorità preposte. 

92


Portiamo, ad esempio, la manutenzione dei boschi o di un semplice 

pendio. Possiamo confrontare la montagna al tetto di una casa. Sul tetto 

l’acqua piovana è incanalata in tanti rivoli formati dai canali dei coppi poi 

guidata ad un bacino di raccolta, la gronda. 

Quest’ultima tramite apposite pendenze distribuisce “uniformemente” 

l’acqua ai pluviali di scarico. Qualora pensassimo di incanalare tutta 

quest’acqua ad un unico canale del manto di coperture, immaginatevi una 

conversa, l’acqua accumulerebbe portata e velocità tale da stramazzare 

dalla gronda e pochissima raggiungerebbe la strada preposta alla discesa 

tramite i pluviali. Pertanto non sono sufficienti il verde e gli alberi a 

“trattenere” l’acqua piovana o di scarico dei pochi ghiacciai rimasti, ma 

occorre evitare che l’acqua scelga una strada preferenziale, quella della 

massima pendenza. E’ necessario guidarla, contenerla, facendola “riposare” 

lungo il percorso prima di raggiungere valli e pianure abitate. Tali 

opere di manutenzione erano eseguite dai contadini abitanti in loco. Avevano 

lo scopo di irrigare le rive, creare bacini di raccolta per abbeverare 

gli animali, anche quelli selvatici. Mantenevano produttivo il terreno a 

fornire foraggio, crescita alberi da frutta o da taglio evitando inoltre che 

le strade, faticosamente costruite, diventassero letto dell’acqua con i danni 

che citeremo. 

Se siete cercatori di funghi o cacciatori vi renderete conto dei risultati 

dell’abbandono degli “umani” da scomode zone montane. Alcuni sentieri 

di montagna, l’acqua preferisce scorrere sulla terra battuta, nel giro di pochi 

anni hanno assunto l’aspetto di piccoli canyons con potenza tale 

dell’acqua che la mia socia ed io che ho corporatura “adeguata”, dovevamo 

tenerci uniti con le braccia per non essere travolti nell’attraversamento 

(a parte i temporali, non sempre prevedibili, la pioggia non annullava il 

piacere della ricerca funghi anzi lo facilitava ...) Ecco ai signori Verdi cittadini 

in specie politici, farebbe bene trovarsi sotto un forte temporale ad 

oltre mille metri di quota e toccare con mano, pardon con i piedi, i guasti 

dell’abbandono ma forse sono preferibili le costose opere di “difesa” a 

valle. 

Ritorniamo alla nostra casa risparmiata da tali problemi. Può darsi che i 

nostri guai siano solamente il riflusso dell’acqua piovana che la fogna cittadina 

non riesce a smaltire: risultato allagamento delle cantine ed adozione 

pompe di pescaggio ecc..Anche il “semplice” ristagno di acqua in zona 

crea problemi e relativa umidità. Purtroppo a cadenze, non stabilite ma ci- 

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cliche, si verificano alluvioni e disastri. Alla prima reazione di “attesa” (la 

piena ci risparmierà?) subentrano la rabbia dell’impotenza a limitare i 

danni. 

Provvedimenti correttivi ed atteggiamenti. 

E’ dura non lasciarsi prendere dal pessimismo. La vicinanza di persone 

volenterose e disponibili e molto più il rammentare che altre persone, sfortunatamente 

prima di noi, abbiano ripreso l’attività è motivo di reazione. 

Non è vero che è tutto da buttare. Lo svuotamento dei locali alluvionati, il 

mettere in salvo quanto possibile è il primo pensiero. Purtroppo le cantine, 

le parti della casa sotto il livello del terreno di accesso all’edificio, sono 

allagate e vanno liberate anche perché in cantina, ripostigli vari, sono allocate 

le caldaie per riscaldamento da recuperare e riattivare. Rammentiamo, 

per i non pratici, che l’acqua delle alluvioni trascina non solo melma ma 

residui di gasolio, oli e prodotti chimici vari “trovati” lungo il percorso. 

Tali morchie galleggianti “sporcheranno” tutto, inquinando anche i terreni 

oltre all’acqua dei fiumi e le falde acquifere, politici meditate ... 

Ritorniamo all’emergenza. Le alluvioni più disastrose avvengono in Autunno 

inoltrato e pertanto è necessario il riscaldamento anche perché 

l’umidità della casa incrementa la sensazione di freddo. Il buio delle case, 

a Novembre la notte arriva presto, in Piemonte verso le 17, ed il chiaro 

verso le 8, risultano 9 ore lavorative al “chiaro”, ed il lavoro è tanto. Nel 

Polesine, anno ’51 se non erriamo, le terre erano sotto il livello del fiume e 

pertanto l’acqua, formando un lago, era stabilmente ferma ai piani terreni 

costringendo gli abitanti alla emigrazione. Negli altri casi che tratteremo 

le case erano costruite a livello dell’acqua e pertanto passata la piena gli 

edifici erano “abitabili”. Per la verità non tutti in quanto alcuni sventrati 

dalla furia dell’acqua ed altri perché posizionati nella “bassa”, terreni sotto 

il livello del letto del fiume. Qui erano concentrate prioritariamente le attività 

dei VVFF ma le esigenze erano tali da favorire lo sciacallaggio di alcune 

imprese private con i mezzi di spurgo. Rammentiamo lite per interventi 

nel 1994, pagati a cifre esose che, all’infamia non c’è limite, dirottavano 

l’acqua a valle in fogne intasate che riversavano fuori allagando 

nuovamente le case a valle; nuova commessa assicurata per l’impresa. Per 

fortuna i volontari veneti, glorioso Corpo Alpino, arrivavano sul posto con 

le proprie motopompe e da esperti svuotavano dapprima le fogne e relativi 

scarichi a fiume consentendo così il deflusso delle acque. In realtà la pre- 

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senza di fango e melma tendevano ad otturare subito tutti gli scarichi; pareva 

una fatica di Sisifo! Anche in questi casi sono stati utili le esperienze 

del paese natio. Per sgomberare la neve dalle strade in pendenza si scavava 

nel manto di neve a centro strada un canale sino ad uno scarico a fiume. 

Poi dalle case poste più in alto della borgata si immetteva acqua che veicolava 

a valle la neve che gli abitanti gettavano a palate. Anche in questo 

caso l’acqua sollecitata malamente da cariche improprie tendeva a rifiutare 

le curve e fuoriuscendo allagava le cantine limitrofe. In parole povere 

occorreva “governare il fenomeno” per tutta la lunghezza del tracciato ed 

un “arbitro” verificava in continuo la capacità di smaltimento del torrente 

e decideva la quantità che gli uomini, a monte, potevano smaltire. In analogia, 

passata la piena alluvionale, la naturale portata del fiume doveva essere 

rispettata a costo di accumulare fango e detriti in zone lontane per 

successiva rimozione forzata. Le pratiche operative, decalogo diffuso 

all’epoca, potrebbero non interessarvi e vi auguriamo che non siate mai 

coinvolti, ma soffermarsi su alcuni punti può essere utile. 

La prevenzione. 

Rammentate che l’acqua non scorre solo in discesa. E’ sufficiente una piccola 

diga formata da tronchi e detriti e il livello dell’alveo sale. Salirà a dismisura, 

se tante piccole dighe, ostruzioni momentanee, cederanno simultaneamente 

per l’eccessiva pressione esercitata dall’acqua provocando ondate, 

in salita, distruttive. Tale caso l’abbiamo constatato nel primo intervento 

a Valle Mosso (BI) ove le industrie manifatturiere tessili erano posizionate 

decine di metri più alte rispetto al livello torrente incanalato tra rive 

scoscese. Increduli attuavamo interventi mirati, lo smontaggio ed il nettamento 

di telai di manifattura raggiunti “solo” dalle ondate in salita. Il 

limo trascinato dall’ondata si era infilato anche in zone “stagne” quali scatole 

ingranaggi, “il cambio” per le macchine utensili. In tal caso lo sradicamento 

di alberi contigui al fiume ne è stato la causa principale. Ma si è 

constatato anche che alcune case costituite sulle pendici avevano i muri 

dei terrapieno a monte non concatenati con i muretti laterali i primi a scivolare 

a valle ad ostruire i corsi d’acqua. 

Le tecniche di costruzione tipo pilone seggiovie, le fondazioni si incuneano 

nel terreno a monte ed il relativo peso impedisce il ribaltamento, erano 

state dimenticate. Nel caso citato non era il disboscamento, causa sempre 

citata dai Verdi, ma la bassa valutazione dei pericoli di posizionare azien- 

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de, grosse utilizzatrici d’acqua, vicine a torrenti forse non sufficientemente 

manutentati, taglio piante endemiche delle rive, creazione di bacini di 

sfogo ecc.. Essendo il fenomeno delle inondazioni ciclico ma non a data 

stabilita viene dimenticata la manutenzione preventiva. Il passaggio poi, 

dal riscaldamento a legna a quello da derivati del petrolio ha limitato il bisogno 

di cercare legna, gli endemici frassino ed ontano dei corsi d’acqua 

montani ed il recupero dei tronchi trascinati dall’acqua nei terreni esondati. 

Era una pulizia gratuita degli alvei ambita dai valligiani ora convertiti 

alla comodità di stufe a pellet proveniente, un controsenso, dall’Austria o 

Russia. Qualche ripensamento sarebbe salutare. Non escludiamo che 

l’aumento vertiginoso dei costi energetici ci costringa ad anticipare il rinsavimento 

ottenendo pertanto una ”prevenzione” obbligata. 

P.S. Ai cittadini rivolgiamo l’invito ad esaminare l’intorno dei piloni dei 

ponti, in qualsiasi stagione. Avranno modo di verificare che l’agevole asportazione, 

una gru è sufficiente, dei tronchi impigliati è rimandata nel 

tempo. Questi intasamenti, limitati, costituiranno poi l’innesco ai guai 

successivi ma si attende ... 

Rinforzare o sfondare gli argini? 

Premessa: i torrenti, recidivi nel tempo, nell’azione di straripamento hanno 

alvei che si sviluppano in decine di chilometri di lunghezza; il Po ne 

percorre centinaia prima di arrivare nella “bassa”. 

Proposta: invece di attendere ansiosi i livelli altimetrici o l’altezza “libera” 

sotto i ponti perché non si provocano “inondazioni governate” 

sfondando argini e deviando l’acqua lungo il percorso? I costi di espropri, 

per pubblica utilità, sarebbero inferiori ai danni ed ai … morti; inoltre 

bastano pale meccaniche ... ma devono essere disponibili, come per 

lo sgombro neve, anche di notte e nei festivi, alluvione ’94 insegna ... 

Per ritornare alla quotidianità il metodo delle inondazioni governate, 

con paratie od occlusioni momentanee, è in uso da millenni in agricoltura 

per irrigare i campi … 

L’ACQUA DI CASA: la potabile 

Manutenzione … dell’acqua: i nemici. 

Viene attinta ed utilizzata in loco, lavello/sanitari/caldaia, mediante rubinetti 

posti lungo l’impianto di adduzione; tali apparati richiederanno manutenzione 

periodica. 

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I nemici. 

Sono la tipologia dell’acqua con i suoi gradi di durezza e le impurità meccaniche. 

Non tratteremo della durezza in quanto non ritenuta di carattere 

universale mentre invece quanto di solido trasporta l’acqua interessa tutta 

l’utenza. E se come San Tommaso, vogliamo accertarcene di persona è 

sufficiente smontare un dosatore di flusso, aeratore, posto sul beccuccio di 

un rubinetto di ultima generazione, quelli con leva monocomando; constaterete 

pallini, sabbia ed altro. 

I danni ai sistemi di chiusura. 

Citiamo chiusura in quanto è il requisito più facilmente riscontrabile; il 

rubinetto non chiude o gocciola. Tutte queste impurità danneggiano le 

guarnizioni siano esse in gomma o a dischi in ceramica per monocomando. 

I rubinetti tradizionali risentono anche della mano “pesante” di chi li 

aziona riducendo la vita delle guarnizioni ed il gruppo vite/madrevite che 

consente l’apertura e chiusura in modo graduale. Infatti si tende a forzare 

il comando a ghiera con la speranza che cessi subito il gocciolio. In realtà 

questo cessa da solo dopo lo svuotamento acqua residua; quello relativo 

ad un lavello cesserà più tardi in quanto il beccuccio è più lungo e pertanto 

più distante dalla zona di chiusura. É quindi buona norma attendere che la 

guarnizione si assesti e che l’acqua residua venga smaltita. Ma non è sufficiente; 

occorre infatti eliminare gli sfridi, la sabbia e terra che l’acqua 

trascina. 

Il fenomeno è accentuato in occasione di interventi sul vostro impianto idrico, 

con sfridi di lavorazione e dell’acquedotto municipale sottoposto a 

riparazioni. In analogia all’industria, che deve salvaguardare costose apparecchiature, 

la soluzione del problema è il filtro. Può essere applicato centralmente, 

all’ingresso impianto idrico nell’alloggio o casa ed anche applicato 

singolarmente ai singoli rubinetti di attingimento. Vengono posti sul 

circuito idrico in prossimità uscita acqua fredda e calda che raggiunge con 

cannucce rigide i vari rubinetti. Otterrete vari vantaggi quali la singola 

chiusura di un rubinetto su cui dovete intervenire. Non sarà più necessario 

“chiudere” centralmente l’acqua, avete un filtro dedicato; si denominano 

infatti “rubinetti filtro”, ed avrete l’occasione di sostituire il flessibile con 

una più sicura cannuccia rigida.( Fatevi illustrare come pulire i filtri che 

alcuni idraulici tolgono in fase di montaggio per non avere la grana di essere 

richiamati per gli intasamenti degli stessi. Avrete modo di appurare 

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che anche gli interventi sulle condotta municipale non generano solo acqua 

“marrone” ma anche terra, calcare e sfridi). Ricordiamo che nel flessibile, 

anche quello appariscente con maglia metallica esterna che ne consente 

l’adattabilità a percorsi sinuosi, la condotta acqua avviene in un tubicino 

di gomma, posato all’interno. Cederà con il tempo per usura, dapprima 

quello più sollecitato dall’acqua calda con i danni che quasi tutti 

conosciamo. Tutti questi filtri, dal centrale ai singoli, contribuiscono a ridurre 

il passaggio di impurità salvaguardando l’integrità delle guarnizioni 

sia in gomma, per rubinetti vecchi, sia in dischi ceramici, nei nuovi monocomando. 

Alcuni filtri, esempio quello centrale, eliminano i fastidiosi e 

dannosi colpi d’ariete. Sono quei colpi che avvertite quando riprende a 

scorrere l’acqua bloccata dapprima per interventi sulla condotta. 

Filtro centrale e sua manutenzione. 

Si tratta infatti di un grosso bicchiere, trasparente, in cui è immersa una 

matassa di fili, calza tessile, attraverso cui passa l’acqua depositando le 

impurità. Il “fine vita”, dopo mesi/anni di funzionamento, è a vista. Il colore 

marroncino della calza tessile e le impurità depositate sul fondo del 

bicchiere sono il segnale di richiesta di sostituzione. 

P.S. le etichette già citate con gli estremi dei ricambi, poste nei pressi, vi 

tornerebbero utili. 

La caldaia ed i filtri. 

Verrebbe da pensare che in considerazione del fatto che le caldaie hanno il 

circuito acqua sigillato, e quindi sia sempre la stessa acqua a circolare 

nell’impianto, non ci siano particolari esigenze in merito. In realtà non è 

così: il circuito sigillato necessita di rabbocchi, almeno a livello annuale, e 

l’acqua sanitaria, quella che attinge come calda, è sempre “nuova”. Ne 

consegue pertanto l’esigenza di salvaguardare i congegni, delicati, di tale 

apparato. Le moderne caldaie hanno un filtro all’ingresso acqua fredda ma 

non è sempre sufficiente e per di più si constata che quasi mai tale filtro 

sia oggetto di pulizia periodica in occasione della revisione annuale caldaia. 

Il consiglio è quello di posizionare un filtro dedicato di quelli precedentemente 

descritti a calza tessile che consente l’analisi a vista. 

Segnali premonitori di intasamento filtri sono il ridotto deflusso acqua, carente 

pressione d’uscita acqua sino al mancato funzionamento caldaia per 

l’acqua sanitaria. 

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Infatti il dispositivo di accensione dei relativi bruciatori è azionato dalla 

variazione pressione acqua in entrata; qualora la differenza di pressione tra 

rubinetto chiuso a rubinetto aperto fosse minima il dispositivo non reagirebbe 

e quindi non azionerebbe il bruciatore della caldaia per la produzione 

di acqua calda. Del fenomeno ve ne accorgerete in modo graduale; è un 

promemoria della mancata pulizia filtri. Anche la ridotta erogazione acqua 

è un segnale di esigenza pulizia filtri. Iniziate a pulire gli aeratori di flusso 

sui beccucci dei rubinetti. 

Ripetiamo il consiglio riportato per la chiusura rubinetto; quando ci sono 

guarnizioni in gomma, è anche il caso dell’aeratore di flusso, non usate attrezzi 

ma la semplice mano; vi sarà facile smontare, sempre a mano, per la 

pulizia periodica. 

Le pinze, anche quelle da idraulico, non vanno usate; utilizzate invece le 

chiavi rigide, fisse, che hanno presa sicura e leva proporzionata alle dimensioni 

del dado. 

L’ACQUA ed il GELO 

Nonostante l’incrementato riscaldamento terrestre le temperature invernali 

raggiungono valori sottozero, a volte anche in Meridione in zone non vocate. 

Il gelo raggiunge le condotte idriche di casa provocando, se non esiste 

possibilità di espansione volumi assunti dalla congelazione dell’acqua, 

rotture dei tubi nei punti deboli (iniziando dai flessibili…). Purtroppo, per 

comodità, le condotte municipali e le nostre sono quasi a livello stradale e 

pertanto soggette a fenomeni di gelo. Nei casi in cui l’acqua non scorra 

per un certo lasso di tempo, è il caso della seconda casa, la temperatura di 

freddo sottozero prolungato riesce a gelare l’acqua. Ne consegue che in un 

fine settimana di mesi freddi non potremo abitare la seconda casa, con 

l’auspicio di carenza danni. In verità esistono sistemi di accensione caldaie 

a distanza, tramite telefono o telefonino che di massima costituiscono 

comodità quale quella di arrivare in una casa calda; valutate voi 

l’applicazione dati gli elevati costi del dispositivo. 

Qualche malizia. 

Innanzitutto dovremmo verificare l’allaccio dal contatore alle nostre tubazioni 

interne. 

Per le case cantinate si verifica che la condotta municipale sia situata in un 

punto più elevato delle nostre tubazioni; ciò provoca una “sacca” di acqua 

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stagnante, vedi case inutilizzate, che nel tempo ghiaccerà. Inoltre le vecchie 

tubazioni in ferro od acciaio zincato facilitano, per il quasi nullo potere 

isolante, la formazione di ghiaccio. I rimedi pertanto consistono nel sostituire 

il pezzo di tubo che partendo dalla condotta municipale raggiunge 

la saracinesca ed il relativo “polmone”, dispositivo contro le sovrappressioni 

occasionali dell’acquedotto. Il tubo dovrà essere in materiale diverso 

dal ferro quale ad esempio rame isolato o multistrato e nell’occasione occorre 

sostituire le saracinesche a volantino con quelle a leva, più intuitive 

e veloci, inserendo anche nel punto più basso della sacca citata un rubinetto 

di scarico dell’acqua residua. Anche un altro rubinetto di scarico 

dell’intero impianto eliminerà tutti i problemi; ma l’acqua di scarico andrà 

eliminata con secchi a mano e non lasciata cadere sui pavimenti della cantina 

procurandovi altri guai da umidità. 

Se vi è faticoso potete lasciare i secchi pieni in cantina per svuotarli successivamente. 

Va da sè che questa operazione di scarico acqua 

dall’impianto avrà maggior efficacia se lascerete aperti i rubinetti posizionati 

più in “alto” della condotta, in genere quelli del lavello e box doccia 

dell’ultimo piano. 

L’acqua “chiusa” in boiler / caldaie / cassette wc. 

Iniziamo dal boiler elettrico. 

E’ un apparato munito di isolamento termico per cui risente in misura minore 

il freddo. Ciò nonostante se noi dopo aver chiuso l’acqua centralizzata 

apriamo il rubinetto dell’acqua calda la poca acqua che uscirà creerà 

spazio all’espansione eventuale ghiaccio. Anche i rubinetti lasciati aperti 

aiutano. Nelle case di montagna i boiler vengono dotati, a richiesta, di rubinetti 

di scarico ma da esperienze sino a temperature esterne, occasionali, 

di circa meno 10°C tali aggiunte non sono necessarie. Invece la pancia,“sacca, 

del flessibile di adduzione facilita il ghiaccio. Lo ripetiamo tutti 

i flessibili vanno sostituiti con cannucce rigide ed in particolar modo 

nelle case la cui dimora saltuaria non ci permette di intercettare subito la 

rottura ed i conseguenti allagamenti. 

La sacca d’acqua in ogni locale. 

Iniziando dal bagno osserveremo che il punto più basso di attingimento 

acqua è quello della vasca o bidet. Anche in questo l’apertura dei rubinetti 

darà sfogo all’acqua residua. Un consiglio per evitarvi le critiche del co- 

100


niuge: sotto qualsiasi rubinetto lasciato aperto, in fase di “chiusura casa”, 

va posto un panno di spugna il più esteso possibile per evitare macchie di 

ruggine ed aloni antiestetici su smalti vasca o ceramiche lavello. 

Le vaschette per WC. 

Sconsigliamo di svuotarle; si deteriorano i meccanismi e le guarnizioni. 

Aggiungete invece poche gocce di alcool denaturato (l’antigelo provoca 

morchie). 

Qualora invece abbiate vaschette in ghisa, montate sino agli anni ’50 ma 

ancora funzionanti dopo ≈60 anni, vale lo stesso consiglio. Sono invece da 

sostituire le vaschette in plastica non isolate internamente, anni ’60-’80; 

con il tempo la plastica si fessura e si spacca procurandovi guai ed allagamenti. 

L’anomalia è frequente nelle seconde case. Rammentiamo che il 

trascorrere del tempo costituisce usura. Il mancato o limitato utilizzo delle 

case vacanza non sempre allunga la vita degli apparati. Confrontatevi con 

l’uso sporadico dell’auto e le grane derivanti! 

Le caldaie ed il gelo. 

Nelle case vecchie o nelle località prive di condotte del gas funzionano 

caldaie a gasolio o a legna con impianto termico con vaso di espansione, e 

rabbocco, situato in un punto più elevato della condotta termica. In genere 

è già stato utilizzato per “riempire” l’impianto con anticongelante, tale e 

quale il radiatore della vostra auto. Se invece ciò non vi è noto, per il nuovo 

l’acquisto o eredità casa, dovrete farlo appurare dal tecnico caldaie; qui 

infatti non occorrono poche gocce ma decine di litri di anticongelante. E’ 

sempre bene essere informati per prevenire danni futuri. 

Le caldaie a circuito chiuso. 

Nel caso di gelo hanno grossissimi problemi. Il primo è che l’acqua interna 

non è del tipo anticongelante e neanche si può far diventare tale. 

L’unica soluzione, insita nella progettazione, è il dispositivo di funzionamento, 

al minimo, per evitare temperatura di anticongelamento; in genere 

tale dispositivo impedisce di scendere sotto i 5°÷7°C. Ma ... costa mantenere 

a vuoto, senza utilizzo dell’edificio in genere seconda casa, il funzionamento 

della caldaia. Per di più richiede l’allaccio continuo alla corrente 

elettrica ed inoltre non si riscontrano garanzie sull’efficacia dei sistemi. É 

sufficiente un calo di pressione nella rete di adduzione del gas, una tempo- 

101


ranea sospensione dell’energia elettrica e ... la caldaia si spegne. Per la verità 

esistono allarmi telefonici, del tipo degli antifurti, che vi avvisano. 

Dovete quindi sperare che l’impiantista abbia posto in essere tutte le malizie 

del caso; ma se voi avete voluto la caldaia sul balcone, luogo notoriamente 

con temperatura uguale a quella esterna preparatevi agli inevitabili 

guai. Per conoscenza gli interni casa hanno un ∆t, favorevole, di ≈5°/10°c 

a seconda del tipo di isolamento termico adottato. 

Rammentatevi dell’equilibrio naturale delle cose: qualora il sottozero persista 

nel tempo, il ∆t della casa tenderà a zero e pertanto la temperatura interna 

ed esterna coincideranno. 

TUBI IDRICI 

Il percorso dell’acqua nei tubi. 

Tra le pareti domestiche la disponibilità di acqua potabile ed il riscaldamento 

centralizzato sono conquiste “recenti”. Le tubazioni, originariamente 

in piombo, distribuivano l’acqua ai locali posti nelle adiacenze delle colonne 

di adduzione. Queste ultime erano posizionate, di massima, nei vani 

scala da cui si diramavano, con percorsi limitati, alle utenze. Tale tecnica 

fu poi adottata anche per il riscaldamento. Dalla cantine, luogo di istallazione 

caldaie, partivano le colonne cui erano collegati i radiatori posti a 

limitata distanza. I tubi erano adiacenti ai muri maestri e posizionati a vista 

come pure i radiatori. Si evitava così di “spaccare” pavimentazioni, si 

godeva del calore dei tubi e cosa non secondaria si limitavano i costi impiantistici. 

La “circolazione naturale” dell’acqua riscaldata poteva raggiungere 

tutti i radiatori posti sul percorso. 

In seguito l’aumentata richiesta di comfort specie per i locali “distanti” 

dalle colonne fu resa possibile dall’introduzione di pompe che “spingevano” 

l’acqua a raggiungere radiatori posti a lunghe diramazioni. I tubi erano 

sotto pavimento e murati sulle pareti. Iniziarono così i guai e gli elevatissimi 

costi di ripristino manutentivo dapprima citati. E’ ovvio pensare 

che tubazioni a vista, che ancora vedete nei palazzi storici del centro, evidenziassero 

subito eventuali anomalie con facili interventi di ripristino. 

Non altrettanto dicasi dei “moderni” impianti con tubi annegati nel cemento 

magari adiacenti a cavi elettrici e relative correnti vaganti. A ciò aggiungasi 

che non sempre i materiali erano/ sono di prima qualità. 

Senza giungere all’utilizzo dei pregiatissimi acciai svedesi, quasi privi di 

zolfo, il mercato offriva validi acciai tedeschi, miniere della Ruhr, tra cui 

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il capostipite Mannesmann, tubo ottenuto dal pieno e quindi privo di saldature. 

I nostri endemici, a parte eccezioni, provenivano da minerali non pregiati 

e per di più ottenuti con elevata componente di materiali ferrosi di recupero 

postbellico. La situazione odierna non è mutata, anzi! L’aumentata richiesta 

dei paesi emergenti, Cina ed India, riduce la già limitata disponibilità 

europea. Ed è in questo “clima” che si stanno sviluppando “surrogati”, 

dalle tubazioni in “plastica” ai multistrato. La durata, nel tempo, di tali 

prodotti è ancora ignota. 

Una soluzione a nostro avviso, e per ora futuribile, sarà nell’abban-dono 

del tradizionale riscaldamento ad acqua calda a favore di quello elettrico 

ma qui il discorso si fa lungo. 

Rimarchiamo solamente che mentre i popoli nordici hanno elevate percentuali 

di energie alternative i nostri politici ragionano come certi condomini… 

rimandano. 

UMIDITA’ 

Anche in questo caso si tratta di un dato relativo (umidità relativa). 

Esaminiamo il fenomeno umidità. 

Riferendoci alla quotidianità analizziamo, ad esempio, i panni lavati e 

esposti per l’asciugatura. Nei casi di mancanza di vento o del sole occorreranno 

metodi forzati e costosi quali l’esposizione a fonti di calore e 

ventilazione. In analogia un manufatto edile umido non asciugherà mai, 

ripetiamo mai, con semplice ausilio di prodotti, più o meno chimici, lodati 

quali risolutori dell’umidità. Soppesate ancora un lenzuolo bagnato e 

ripiegato messo ad asciugare. Anche sotto il solleone l’asciugatura non 

raggiungerà gli strati interni! L’analogia con gli strati interni di un muro 

è evidente. Per operare correttamente occorre infatti “stendere” i panni 

dispiegati in modo da consentire all’aria ed al calore di raggiungere “tutte” 

le superfici. Purtroppo non potrete “stendere” il muro umido e per di 

più con acqua di risalita per capillarità o parziale immersione, potrete però 

operare affinché l’umidità relativa non raggiunga valori dannosi 

all’integrità e funzionalità del manufatto. Soppesate, ad esempio, che un 

albero ad alto fusto posto nelle vicinanze trattiene centinaia di litri 

d’acqua nelle sue radici che cederà, al variare degli agenti atmosferici, 

nel terreno circostante e quindi anche alla casa adiacente. Non frainten- 

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deteci; siamo ecologisti convinti ma ogni cosa va posizionata “al suo posto”, 

vedi capitolo sul verde. In misura maggiore agli alberi pesano le 

operazioni preventive per evitare che l’acqua “ristagni” nelle adiacenze 

dei manufatti edili. Ad esempio si constata che case collinari, montane o 

semplicemente poste su un pendio hanno la parte rivolta a monte con canaline 

di scarico che scorrono parallele al fabbricato sia nel retro a monte 

che nelle facciate laterali. Il brusco cambio direzionale, da percorso diretto 

alla massima pendenza alla svolta a 90 gradi provocherà fuoriuscita di 

acqua in curva, stramazzi ed un rallentamento della velocità di deflusso 

con ristagni in zona, i muri del terreno. Nel caso citato occorre canalizzare 

l’acqua più a monte e suddividerla almeno in due tronconi inclinati, 

uno per lato edificio, che ne riducano la velocità e portata e cosa principale 

non colpiscano l’ostacolo, la casa, fermandosi in zona. Nel capitolo 

alluvioni abbiamo approfondito ma ribadiamo il concetto: qualsiasi agente 

atmosferico ed i suoi frutti devono “sostare” il meno possibile in zona 

edificata. 

L’acqua, sotto forma di vapore o peggio di condensa altera l’aria circostante, 

della casa, influendo sul nostro benessere. Constatiamo che man 

mano ci allontaniamo dal piano cantina o terreno, qualora essa manchi, 

cessa la sensazione di malessere. Se ne deduce che la casa è una spugna 

che assorbe l’acqua, umidità, sottostante le fondamenta. La sua azione di 

assorbimento diminuisce man mano che l’aria circostante e l’aumento di 

temperatura e l’esposizione dei piani sovrastanti asciuga l’eventuale umidità 

annullando la spinta di risalita dal basso. Se volete una conferma immergete 

un mattone in una bacinella d’acqua sino a completo imbibimento 

(saturazione) e poi trasportatelo ai piani superiori; ora verificate con l’uso 

di una bilancia i tempi di asciugamento. Rifate l’operazione rimanendo 

però in cantina; in questo caso la perdita del contenuto d’acqua sarà ciclica, 

tenderà ad asciugarsi di giorno ma di notte riprenderà i valori originali 

sino al raggiungimento di equilibrio con l’umidità circostante. Molte notizie 

di seguito riportate sono derivate da esperienze di ingegneri romani, 

specialisti del settore, incontrati in una basilica secolare in risanamento. I 

fenomeni saranno maggiormente “pesanti” se aggravati da tempo piovoso 

o situazioni endemiche, queste ultime prive di speranza migliorativa. Ad 

esempio se la vostra casa si trova in contiguità con altri edifici umidi e 

peggio disabitati l’umidità risalirà anche ai piani alti ed è anche per questo 

motivo che i nostri vecchi avevano le camere ai piani superiori che, in o- 

104


gni caso erano e sono più salubri. Si evidenzia che i nemici dell’umidità 

sono la traspiranza e la temperatura oltre che primariamente al luogo di 

costruzione casa. Qualora siate su una falda acquifera, se la zona è piovosa 

ed il sito di costruzione non è idoneo il tempo amalgamerà la casa alla zona 

in cui è collocata. E’ l’equilibrio naturale delle cose. 

Anche la casa sulla cascata di un famosissimo architetto sta mostrando i 

suoi limiti. Il tempo, alla lunga, vince le sfide! 

Rammentiamo inoltre che i prodotti “moderni” utilizzati nelle costruzioni 

hanno superfici indurite, quali piastrelle ed intonaci, che impediscono la 

naturale traspiranza virtù insita nelle vecchie mattonelle di cotto e negli 

intonaci a calce. 

Rimedi correttivi. 

Qualora possano essere attuati, una corrente d’aria, anche forzata e il riscaldamento 

zonale anch’esso da fonti energetiche suppletive, consente 

una riduzione del fenomeno; citiamo il riscaldamento a zoccolino. Richiedono 

però il funzionamento in continuo ... 

Rimedi naturali a basso costo. 

Possiamo provocare una maggior traspirazione sia mettendo a nudo la muratura, 

su entrambi i lati contrapposti, per un’altezza superiore di quella 

visivamente evidenziata dalle anomalie sui muri. Il “denudamento” dei 

muri evidenzia in specie sulla parte esterna all’edificio, agglomerati, pietre, 

mattoni irregolari ed antiestetici per cui saremo tentati, complice le 

critiche dei più ad iniziare dal coniuge, di “rivestire” la parte denudata. 

Altro modo è il cercare di provocare una ventilazione naturale del tipo effetto 

camino, un condotto d’aria che dalla cantina raggiunge il lato sud del 

tetto. Ciò non è sempre possibile ed anche i tentativi di condotta forzata 

esterna, in similitudine alla posa di tubi evacuazione fumi, non danno i risultati 

sperati per la formazione di condensa nei condotti in specie nel periodo 

autunno/ inverno. 

Cosa offre il mercato? 

La pubblicità sollecita l’acquisto di molteplici prodotti; ultimamente, per 

fortuna, si sente parlare di “intonaci traspiranti”, saranno però tali sino al 

completo assorbimento di nuova umidità. Ripetiamo che la casa istante 

per istante, ora per ora, anno per anno tende a raggiungere l’equilibrio 

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precedentemente citato. A proposito di citazioni, la classica “ la goccia 

scava la pietra” è indicativa sul fatto che il tempo non si può fermare a 

piacere ed anche una azione insignificante è dannosa. Ritornando al rimedio 

di specifici intonaci non annullate i vantaggi apponendovi sopra pitture 

anche se dichiarate traspiranti. 

Cosa evitare? 

Le pazzie di certe tecniche che vi propongono il taglio muro con inserimento 

di lamine bloccanti la risalita umidità. Purtroppo l’avvento di abrasivi 

diamantati (sono formati da diamanti sintetici che si ottengono sottoponendo 

ad altissime pressioni e temperature il carbonio) consente il taglio 

di qualsiasi materiale di durezza inferiore. E’ ovvio che simile tecnica 

mina l’integrità della struttura che alla prima imprevista sollecitazione, 

leggera scossa di terremoto di origine sussultante, collassa. Altra tecnica 

negativa è l’impermeabilizzazione della parte malata con fissativi, come è 

ovvio l’umidità risalirà ancora più in alto per i motivi di equilibrio. 

Sono anche da evitare tecniche del tipo invasivo, ed altre con 

l’inserimento di prodotti atti a consolidare le parti e creare una barriera alla 

spinta di risalita provocheranno un forzato deflusso e ristagno 

dell’umidità nella parte sottostante sino all’ammaloramento della struttura 

sottostante che, “guarda caso”, costituisce le fondamenta della casa. Ripetiamo: 

se non provochiamo aerazione ed incrementiamo la temperatura 

nella zona “sorgente” il fenomeno perdurerà. Purtroppo ciò non coincide 

con le esigenze dell’abitante edificio che vuole anche una cantina buia, 

fresca ed areata per la conservazione delle derrate alimentari, il vino in 

primis, ma non è detto che tutte le case possano avere tale privilegio. Si 

verificano anche casi in cui le grane siamo andati a cercarcele. Oltre al caso 

citato di danni indotti da pavimentazioni improprie delle cantine, dal 

battuto di terra si è passati alla piastrellatura o cementificazione. (Vedi pavimenti, 

mattonelle e lastre di pietra). Si annoverano casi in cui certi pozzi 

presenti sono stati riempiti di macerie per cui si è alzato il livello d’acqua 

rispetto ai pavimenti. Quando non si potevano eseguire pozzi all’esterno 

in quanto l’edificio era parte di un agglomerato di case e nelle adiacenze 

scorreva una sorgente d’acqua, ruscello o fiume, i nostri progenitori realizzavano 

nell’interno cantina un pozzo di estrazione dell’acqua la cui 

funzione sarebbe poi cessata con la distribuzione acqua mediante gli acquedotti 

municipali. E’ da quei tempi che i privati hanno pensato di disfar- 

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si delle macerie di qualsiasi lavoro gettandole nel pozzo e creando la nuova 

anomalia. 

Il pozzo perdente. 

Anche chi non aveva il pozzo conosceva i pericoli di allagamenti in cantine 

di case poste in montagna o semplicemente su un pendio; volte bastava 

un acquazzone a provocare i guai. 

Una tecnica, dimenticata, è quella di creare buchi profondi con tecniche 

tradizionali atti a contenere, assorbire e successivamente smaltire in strati 

più profondi l’acqua consentendo una più rapida asciugatura. Ecco tale 

tecnica, il pozzo perdente, può ancora oggi essere utilizzata per abbassare 

il punto d’attacco dell’umidità. 

Gli interventi edili e l’umidità residua. 

A proposito di abitabilità dobbiamo ricordarci che la casa, sia nuova che 

ristrutturata, pur essendo costruita in massima parte di materiali inerti, che 

non mutano nel tempo, è “piena” di leganti, cementi, adesivi e di prodotti 

chimici, solventi, diluenti, resine e non ultimo l’acqua presente come umidità 

residua in tutti i muri, soffitti, pavimenti. In pratica il fenomeno interessa 

ogni locale. Per le esalazioni dei prodotti chimici i tempi di riduzione, 

a valori accettabili, possono variare, settimane/mesi da ultimazione costruzione) 

per l’umidità invece… 

Misure correttive per l’umidità latente. 

Quando vi consegneranno le chiavi di casa, e quindi prima che voi 

l’abitate fate la prova con un deumidificatore, si possono anche noleggiare. 

La presenza di acqua di risulta sarà indicatrice della salubrità ed effettiva 

abitabilità. 

Altri rimedi. 

Abbiamo citato l’efficacia, solo momentanea, pochi mesi/anni, della polvere 

di “pirimpimpina” il prodotto risanatore della pubblicità ma 

l’esigenza di creare anche artificialmente, la funzione risanatrice dell’aria 

e del calore citati. Un ambiente, ed è il caso degli scantinati, privo di circolazione 

d’aria genererà automaticamente l’accumulo di umidità risalente 

dal suolo e/o proveniente dal terreno circondante le fondamenta. Anche la 

catramatura e l’isolamento di tali pareti esterne dei muri di fondazione non 

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danno sufficienti garanzie. Noi dobbiamo operare per “fare circolare 

l’aria”. Cosa non facile se in fase costruttiva non è stato previsto un condotto 

di evacuazione, sino al tetto, e altre prese d’aria che aiutano a generare 

l’aspirazione verso l’alto. E’ la differenza di temperatura e pressione 

atmosferica che genera una corrente ascensionale dell’aria. 

Anche l’attuazione di una camera d’aria, il vespaio, sotto edifici non cantinati 

non ha successo senza l’aspirazione verso il tetto. In pochi mesi, in 

mancanza dell’aspirazione dell’aria avremo un equilibrio di umidità permanente 

e ristagnante sotto i pavimenti dell’edificio. Non sono rimedi facili 

da attuare ma qualche raro specialista del settore potrà giudicare endemico 

o risolubile problema dell’umidità di casa vostra, forse dovremo 

richiedere la consulenza di un tecnico della ventilazione delle miniere sotto 

suolo. 

Nel frattempo voi praticate bocchette di aerazione nella porte di accesso 

alle cantine ed assicuratevi che le finestre che si affacciano al livello terra 

siano sempre ben aperte (anche in inverno non c’è alcun pericolo di gelo 

nelle case abitate). 

Umidità e condensa. 

Noi tendiamo a coprire, nascondere, con vernici le relative magagne. Va 

da sé che il problema condensa rivela una anomalia di ventilazione, in bagni 

e cucine, e/o di costruzione, punto freddo o ponte termico, in altri ambienti. 

Se non lo ritenete una anomalia endemica procedete come accenneremo. 

Evitate i prodotti vernicianti con antimuffa. Ritorniamo al problema 

della salubrità. Ha senso dare un prodotto “chimico” su circa 50 mq. di 

superficie, valore pareti di un locale medio, quando la zona interessata è 

inferiore a 0,5 mq.? Un rimedio efficace e poco costoso per l’asportazione 

macchie è la classica candeggina (ipoclorito di sodio). Proteggete i pavimenti 

sottostanti, e con particolare cura quelli in legno, e tamponando con 

spugna o pennello di volta in volta immerso in acqua e nettato otterrete 

una parete pulita che lasciata asciugare vi consentirà, dopo alcuni giorni, 

la “pittura” rigorosamente traspirante. Può succedere di dover ripetere 

l’operazione di pulizia nei giorni successivi. Rammentiamo che tutte le 

operazioni che si effettuano con prodotti chimici, nel nostro caso candeggina 

ed i diluenti di pittura, richiedono una aerazione dei locali sia durante 

che dopo l’applicazione per l’evacuazione dei vapori dannosi unitamente 

ad indumenti protettivi, guanti e mascherine apposite munite di filtri. 

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Macchie di umidità: si distinguono dalle precedenti per la presenza di infiorescenze 

ed il colore giallastro/ocra/marrone, anziché grigio/nero. Sono 

sinonimo di perdita acqua. Prima di iniziare a bisticciare con i vicini, presunti 

responsabili, assicuriamoci se la perdita evidenziata prosegue nel 

tempo. Operate come precedentemente descritto e dopo alcuni giorni posizionate 

un pezzo di nastro di carta, quello cosiddetto di mascheratura; 

l’eventuale distacco e/o raggrinzimento evidenzia la persistenza del fenomeno. 

Ora finalmente potete iniziare a parlarne pragmaticamente con il 

vicino meglio se lo farete assistere di persona alla ripetizione del test che 

lo coinvolgerà; i fatti contano più delle parole… 

La “neve” sui muri: i salnitri. 

Talvolta sui muri esterni di case vecchie compare una lanuggine bianca 

simile a neve o cotone. 

Si tratta di “salnitro”, nitrato di potassio, proveniente da residui organici di 

animali, da stalle-pascoli o da sabbie, della malta, non lavate ed inquinate. 

Non esistono rimedi facili e definitivi; valgono alcune norme citate per 

l’umidità e cioè i rifacimenti periodici degli intonaci. Rammentate che è il 

potassio è un prodotto chimico aggressivo, intacca i metalli dei serramenti, 

ed è esplosivo come noi ragazzini sapevamo bene facendo saltare le relative 

pastiglie con un secco colpo di tacco. A volte l’operazione danneggiava 

le scarpe con le conseguenti ripercussioni, termine appropriato, dei 

genitori. 

LE ACQUE DI SCARICO: I REFLUI 

Acque bianche e acque nere ovvero le acque non meteoriche 

Si tratta della suddivisione delle acque di scarico (reflue) in funzione della 

loro provenienza. A titolo esemplificativo sono bianche le meteoriche 

provenienti cioè da pioggia/grandine/neve e sanitarie varie. Sono nere 

quelle provenienti dagli scarichi dei gabinetti (WC). Il costruttore 

dell’edificio ha provveduto a circuiti separati ma l’inciviltà, ed a volte 

l’ignoranza di normative, è il caso dell’applicazione di trituratori di rifiuti 

sotto lavello vi potrebbero causare problemi. Il più comune è 

l’intasamento con la necessità di intervento meccanico di spurgo, operazione 

disgustosa e pertanto costosa. 

Iniziamo da quelle di casa. In casa circolano acque, forzate da condotte, 

che servono per uso alimentare, pulizia e per veicolare lo sporco. Com- 

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prendono le sanitarie, scarichi di lavandini, lavatrici ecc., dette “acque 

bianche” da cui fogna bianca e quelle nere della tazza del water, dette fogna 

nera. I problemi sono noti a chi ha richiesto tali interventi di spurgo 

per risoluzione anomalie. Potrete ridurre od eliminare tali costi a condizione 

di conoscenza preventiva sul come operare. 

Iniziando dalla fogna nera un metodo virtuoso consiste nell’utilizzare 

correttamente i condotti. Nessun scarico improprio di lavatrici e simili. 

Il calore delle acque di scarico può deformare i condotti; nelle case vecchie 

i tubi erano e sono in gres vetrificato o comunque rigidi, ed i residui 

saponosi si ancorano nelle giunzioni, specie nei moderni tubi in plastica 

nera, sino ad occludere l’intero foro di scarico. Anche la scelta della 

carta igienica va rivolta a prodotti di rapida, si fa per dire, biodegradabilità. 

Fate una prova immergendone alcuni strappi in un contenitore d’acqua: deve 

rompersi a pezzettini quando cercherete di sollevarla dopo poche ore di 

immersione. Da questa prova dedurrete che anche il “semplice” panno carta 

da cucina o tovaglietta non vanno gettati nella tazza! Questa brutta consuetudine 

è il cruccio principale degli Autogrill e ristoranti situati a piano terra! 

Altra pratica diffusa, ma dannosa, è quella di gettare nella tazza del water 

avanzi di cucina per di più oleosi. Il consiglio, blando, è l’utilizzo periodico 

di aceto tiepido e bicarbonato atto a sgrassare i condotti. 

Le anomalie ed i rimedi. 

Diametri tubi insufficienti, è il caso di case ampliate, inclinazioni di posa 

insufficienti, posizioni “infelici” dello scarico rispetto ai collettori municipali 

con specifiche esigenze di pompe dedicate potrebbero essere un 

male endemico. In tal caso vi costerà meno un contratto periodico di 

spurgo e vi garantirà da imprevisti spiacevoli ed improvvisi. 

ACQUE BIANCHE 

Per le acque di casa, a volte la denominazione è eufemistica in specie per 

quelle delle lavatrici. 

A differenza di quelle nere abbiamo in casa un segnalatore di prossimo intasamento; 

si tratta di un contenitore (sifone a pavimento) in cui convergono 

i vari scarichi, lavello/ vasca da bagno/ bidet, prima di essere convogliati 

nel condotto di evacuazione acque bianche. In genere è situato in un 

angolo del locale bagno ed è accessibile tramite un coperchio avvitato, 

110


previo smontaggio di una mostrina in acciaio inox che lo abbellisce e protegge 

dai prodotti di pulizia pavimento. 


Senza “rubare” il mestiere agli idraulici soppesiamo il fatto che la scorrevolezza 

e la detergenza dell’acqua vengono alterate da qualsiasi “estraneo” 

quale il deposito di residui saponosi. E’ intuitivo pensare che l’acqua rallenta 

la sua velocità in corsa nei condotti con bassa pendenza mentre riprende il 

ritmo quando la discesa è verticale. Ad aggravare il rallentamento ci sono 

giunzioni improprie, ne parleremo nel capitolo tubi, e l’adesività dei residui 

saponosi alle superfici di scorrimento. 

Ne consegue che il punto intasato sarà in fine curva od in prossimità di 

giunzione in zona di basso scorrimento. 

Come abbiamo citato la biodegradabilità per la carta igienica maggiormente 

dovremmo adottarla nella scelta detersivi, e ciò anche per 

l’inquinamento da essi provocato. 

I rimedi di spurgo casalinghi. 

Mutuando l’operato degli addetti allo spurgo rammentiamo che l’azione 

meccanica, acqua in pressione ed eventuali scovoli, hanno la maggior efficacia 

e non incrementano i danni ecologici dei disotturanti chimici (tra 

l’altro dannosi per l’impiantistica). 

E’ la forza dell’acqua, pressione e velocità di erogazione il pulitore per 

eccellenza; per accentuarne l’efficacia l’operazione va ripetuta periodicamente 

e con maggior frequenza nei lavelli da cucina e bagno ove agli agenti 

otturanti citati si aggiungono sfridi da cucina o da pulizia personale. 

Anche il classico sturalavandini ha efficacia se sarete in due persone, come 

nel caso precedente, ad eseguire l’”operazione”. L’aspirazione, il risucchio, 

avviene solamente se vengono otturati provvisoriamente, es. con 

uno straccio, e simultaneamente tutti i fori di carico presenti nel lavello, 

dal foro di troppo pieno all’eventuale scarico gemello di lavello a due vasche. 

L’azione di risucchio sarà tale che tenderà a “disarcionare” il manufatto 

dai suoi ancoraggi. Pertanto agite gradatamente sino ad operazione 

conclusa. 

Qualora l’azione non porti frutti sufficienti occorrerà operare sui sifoni a 

pavimento ma, in questo caso, necessita l’apporto di un addetto. 

111


Le concause. 

In analogia alla quotidianità la velocità di discesa all’acqua in un condotto 

è rallentata anche dalla mancanza d’aria: la massa fa da tappo. E’ il caso 

che constatiamo quando travasiamo un liquido, ad esempio con un imbuto, 

in un recipiente. Qualora non lo sollevassimo dal collo del recipiente 

l’acqua od il liquido rallenterebbero enormemente la velocità di discesa. 

Osservate i movimenti del barista che vi versa la bibita in un bicchiere; 

provocherà una spirale con un vortice interno. Otterrà pertanto una rapida 

discesa del liquido. 

Parimenti le nostre colonne di scarico, sia bianca che nera, dovrebbero 

avere delle tubazioni di sfiato collegate e raggiungenti il tetto o comunque 

oltre il punto più alto di scarico dell’edificio. 

All’aumentata velocità di deflusso scarichi, e conseguenti minori intasamenti, 

si associa l’eliminazione della “puzza di gabinetto” avvertita con la 

bassa pressione atmosferica. 

Le case vecchie sono in genere prive di tali sfiati realizzabili comunque 

ma in facciata esterna. Potrebbe essere l’occasione per realizzarci assieme 

l’aerazione cantine. 

La velocità di evacuazione. 

Non ripetiamo quanto già accennato per l’acqua piovana ma qui abbiamo 

l’aggravante che la velocità di fuga dell’acqua è rallentata da percorsi “in 

salita” provocati da sifoni sulle condotte di scarico e da giunzioni, alcune 

improprie, di tali tubazioni che facilitano l’adesione dei prodotti scaricati 

specie residui saponosi. A ridurre la velocità dell’acqua, già bassa per le 

limitate pendenze (una volta i bagni erano con pavimenti più alti della zona 

abitazione appunto per incrementare tale pendenza) si incontra un effetto 

tappo dovuto alla citata mancanza di colonne di sfiato. 

Vedere anche corretto utilizzo dei materiali plastici. 

COME RIDURRE I DANNI DA NEVE E GHIACCIO 

SPECIE IN FASE DI DISGELO 

La neve ristagnante e le temperature rigide generano umidità ristagnante 

per lungo periodo ed in più “assicurano” fessurazioni di solette e conseguente 

infiltrazioni nei locali sottostanti a lastrici, terrazze o balze del tetto. 

Sono i casi più infidi in quanto d’abitudine guardiamo per terra e liberiamo 

passaggi di accesso scoprendo che il suolo si è “alzato” con rotture 

112


varie di selciati ed asfalti che impediscono l’apertura di cancelli e box. La 

prima regola è quella di facilitare di il deflusso acqua di scioglimento e, 

come già citato per l’acqua, la neve non deve sostare su cornicioni, balze, 

lastrici, balconi e contro i zoccoli facciate. Forse non immaginate che le 

gronde ed i relativi tubi di scarico sono pieni di ghiaccio che impedisce lo 

scolo che invece stramazza, a volte unito a pericolosi blocchi di neve, fuori 

dalle gronde o peggio, cerca la discesa da fessurazioni varie ed in alcuni 

casi l’acqua va in salita a cercarsi una fuga (è il caso dei tetti). Operate 

pertanto, senza rischiare incidenti, asportando o riducendo il ghiaccio in 

primis dall’imbocco canali di gronda. Potete usare uno spezzone di tondini 

da armatura, o per i più tecnologici, dei cavi o tappetini scaldanti. Asportate 

provvisoriamente i funghi parafoglie che sono ostacolo in quanto 

pieni di ghiaccio. Utile risulta la perforazione della neve, scivolata ed ostruente 

le gronde. Con una lunga canna, svettatoio o il citato tondino fate 

dei buchi nei blocchi; il poco tepore invernale “inviterà” l’acqua a perforarne 

il ridotto manto sottostante incanalando l’acqua nei canali di gronda. 

Con il senno del poi a Primavera procederete a piccole modifiche strutturali 

applicando paraneve, incrementando altezze converse, ponendo cavi 

scaldanti ecc.. Rammentate che ciò che non avete a portata di vista, esempio 

la seconda casa, dovrà ricevere stesse cure da voi o da un vostro 

incaricato. 

Abbiamo trattato i rifiuti liquidi, ora trattiamo quelli solidi. 

I RIFIUTI DOMESTICI … TRA IL DIRE ED IL FARE 

Diamo sempre la colpa agli altri, per esempio alla politica. In genere ci si 

azzecca! 

È sufficiente annotare che gli inceneritori vengono pomposamente chiamati 

“termovalorizzatori” da cui si ricavano “certificati verdi”, leggere autorizzazione 

ad inquinare. 

Ciò nonostante la colpa è anche nostra in quanto i rifiuti li produciamo noi 

e non la politica. 

Uno dei difetti innati nell’italiano è la pigrizia e tale anomalia aumenta dal 

Nord al Sud acuita dal caldo che attenua certe virtù … 

Esaminiamo pragmaticamente il fenomeno rifiuti: 

- la quantità della loro “produzione” è funzione della nostra scelta di acquisto 

a monte 

113


e 

- dalla selezione dei materiali di risulta a valle dopo l’utilizzo. 

La storia e l’evoluzione. 

Dai primordi l’uomo smaltiva i rifiuti fuori casa ed in luoghi sempre più 

distanti dall’abitazione. 

Scoprì poi che “selezionando”, e qui interviene l’evoluzione, ne utilizzò 

alcuni quali fertilizzanti o per utilizzi energetici (il fuoco) o ancora come 

materiali da costruzione per le dimore. La tecnica è tuttora adottata nei paesi 

da noi detti sottosviluppati. Col tempo molti rifiuti smaltiti presentarono 

l’inconveniente della non biodegradabilità, e siamo al ventunesimo secolo, 

per cui la distanza di accumulo aumentò a dismisura in quanto emettevano 

aria fetida inquinando sia il terreno sia le falde acquifere; rammentiamo 

l’aforisma “non nel mio giardino …”. 

I rimedi. 

I rifiuti ideali, si fa per dire, dovrebbero essere: minuti, di materiale omogeneo 

(privi di elementi estranei quali coperchi in metallo su contenitori in 

vetro/ tappi in plastica sulle bottiglie in pregiato pet dell’acqua minerale e 

bibite/ prive di residui di olio o liquidi nelle scatolette/ punti metallici su 

riviste e cartoni/fogli di polietilene per alimenti su carte da imballo alimenti 

per citare i più comuni) e…soprattutto secchi. 

Quanto citato non è il nostro modo di procedere abituale e ritorniamo alla 

nostra innata pigrizia. Tendiamo ad evitare la selezione pur conoscendo i 

danni finali scandalizzandoci poi sulla gestione della “monnezza” mutata 

di nome in ecologia dei rifiuti che propone gli “indispensabili” termo inceneritori, 

ma anche in questo caso” non nel mio giardino”. 

Le cose da fare. 

Mutare le abitudini, in primis. Non seguire il passato modo di operare: 

chiuder bene i sacchetti della spazzatura per non vedere, e poi sentire, cosa 

genera la miscellanea dei rifiuti immessi! 

Evitare rifiuti bagnati o con merci che contengono acqua (verdure/avanzi di 

alimenti/sfalci ad esempio) abitualmente detto umido. Risulta ovvio, anche 

ai non chimici, che l’umido crea reazioni, la volgare puzza, e maggiormente, 

impedisce la selezione a valle. Il tutto finisce nel c.d.r. (combustibile da 

rifiuti) e successive eco balle, termine azzeccato, da incenerire. 

114


Le buone azioni della politica. 

Sono tali la raccolta differenziata, la creazione degli ecocentri e consorzi 

specifici di recupero, l’emanazioni di leggi (seppur tardive) per l’imballo e 

lo smaltimento di rifiuti particolarmente inquinanti. 

Il ”mea culpa”. 

La nostra maggior colpa è quella di non conoscere, neppure, l’ubicazione 

degli ecocentri e l’esistenza di tali normative! Pretendiamo poi la raccolta 

differenziata porta a porta dimenticando la congestione del traffico ed i relativi 

costi. In verità si contano comuni virtuosi ma, dovremmo ritornare 

sul discorso della latitudine Nord-Sud. Anche la Capitale non brilla in tal 

campo forse anche per l’ignoranza dimostrata in tal campo da alcuni politici 

intervistati da una troupe satirica… 

I rimedi. 

Ginnastica e ripasso di matematica,fisica e chimica. Siamo fuori tema? 

No! Per ginnastica o palestra intendiamo l’impiego di forza fisica per 

strappare contenitori, scatole in cartone per ridurne il volume/ asportarne 

la parte con nastrature o punti metallici (per i più deboli esistono utensili 

taglienti, a volte troppo, quali le taglierine). Richiede sforzo anche la separazione 

di materiali accoppiati quali i fogli di polietilene dalla carta di 

imballo per salumi, carne, pesce, formaggi. Così pure lo strappare la parte 

in plastica su cui si avvita il tappo dei contenitori latte e bibite varie. 

Tra l’altro la separazione di tali rifiuti consente un agevole scolatura delle 

ultime gocce dei liquidi dapprima contenuti evitando il conferimento 

di rifiuti umidi che funzionano da catalizzatore alterando tutto ciò che ne 

viene a contatto. 

Per fisica, chimica e matematica (meglio geometria dei solidi e topologia) 

intendiamo lo sforzo mentale per capire dove agire quando si interviene su 

di un oggetto voluminoso. Tra l’altro si imparano tante cose quali l’abilità 

del produttore ad utilizzare un monomateriale e minor imballo facilitando 

l’assemblaggio finale. Digressione: non ce vogliano certi docenti ma alcune 

materie sarebbero meno ostiche se suffragate da esempi pratici ed abituali! 

Per chimica intendiamo la conoscenza, almeno basilare, dei vari materiali 

che finiranno nei rifiuti e le alterazioni provocate dalla miscelazione di 

componenti diversi, in realtà reazioni chimiche, innescate da liquidi in presenza 

di aria (reazione aerobica) od in sua assenza (reazione anaerobica). 

115


Non spaventatevi per i termini citati che, forse, potranno essere utili ai legislatori… 

Rimarchiamo che tutti i “liquidi” rendono il rifiuto non selezionabile facilmente, 

per cui finiranno in discarica con tutti i guai citati. 

Un po’ di tecnica. 

La gestione ecologica dei rifiuti deve ricercare prioritariamente il recupero 

di materiali riciclabili, in alta percentuale, per poterli miscelare con materiali 

vergini da reimmettere sul mercato. La raccolta differenziata agevola 

tale destinazione ma, non ha ancora raggiunto, eufemismo, quanto le aziende, 

con i loro materiali di risulta, attuano da decine di anni per 

l’economicità gestionale. Abbiamo già citato come dovrebbero essere conferiti 

i rifiuti ideali ma, la miscellanea tra di essi vanifica i vantaggi del riciclo 

e, peggio, può danneggiare i costosi sistemi dei recuperatori a valle. 

La tecnica di selezione. 

Se i rifiuti sono secchi possono essere posti su nastri trasportatori, sono 

simili ai tappeti mobili pedonali, ove sensori ottici/dispositivi magnetici/ventilatori 

ed altri suddividono i materiali in funzione delle caratteristiche 

fisiche. Si può facilmente capire che, per gli elevati costi di funzionamento, 

la selezione è veloce e pertanto grossolana. 

La bontà dei rifiuti, o meglio l’entità del riciclo, dipende dalla nostra selezione 

a monte. 

Le priorità. 

Sono correlate al potere inquinante: l’olio esausto di frittura/ le pile/le 

lampade a risparmio (contengono mercurio) tanto per citarne alcuni sono i 

rifiuti che provocano i maggiori disastri ed all’intrinseco risparmio energivoro 

per la produzione di nuova merce. L’alluminio delle lattine vale 

decine di volte la lamiera in ferro delle scatolette. Anche il vetro è energivoro. 

Alcuni rifiuti hanno materiali pregiati: si spazia dal pet delle bottiglie 

per alimenti alle apparecchiature elettroniche che contengono argento 

e metalli rari. 

Le cose da non fare. 

“Infilare” materiali speciali quali pirofile o piatti in melanina o in ceramica 

e lampadine fulminate nei rottami di vetro. Miscelare nella plastica tra- 

116


dizionale, quella molliccia e pieghevole, la plastica rigida di un casco/ di 

un giocattolo/ di un arnese da cucina. Vi domanderete se occorre essere un 

tecnico per differenziare un rifiuto ma, nel dubbio inserite l’oggetto misterioso 

nell’indifferenziata. Nulla vieta di informarvi presso gli addetti agli 

ecocentri. 

Scelta oculata nell’acquisto dei prodotti. 

Evitare confezioni con elevata percentuale di imballo correlata al contenuto; 

i peggiori in assoluto sono i blister (plastica pregiata che, protegge, 

similmente ad una campana di vetro, prodotti anche di basso valore, ma 

adagiati su cartoncino con pubblicità accattivante). Sovente non si riesce 

a separare e suddividere i differenti materiali. Richiedete inoltre al vostro 

macellaio di usare carta da imballo facilmente separabile. Quando acquistate 

certa frutta e verdura evitate gli imballi comperandola sfusa immettendola 

poi nella ormai famosa borsa ecologica. La carta igienica o quella 

per le fotocopie esistono in versione riciclata. Non acquistate bombolette 

spray, dalla schiuma da barba al deodorante: non sono riciclabili e, 

peggio, se immesse nelle” lattine” costituiscono piccole “bombe” che 

danneggiano i sistemi di recupero. Molti indumenti non necessitano del 

lavaggio a secco (con acidi) in tintoria ma sono lavabili a casa nostra con 

detersivi vegetali, la vecchia saponaria, che hanno il vantaggio di non irritare 

l’epidermide in specie femminile data l’abitudine di portare indumenti 

aderenti per esaltare le forme. E’ pur vero che i detersivi non sono 

r.s.u., rifiuti solidi urbani, ma sia nella produzione che nello smaltimento 

provocano enormi danni all’ecosistema. Avete mai pensato che l’utilizzo 

di detersivi liquidi anziché in polvere richiede maggior energia per il trasporto 

unitamente ad un elevato impiego di confezioni in plastica da 

smaltire? Vorremmo inoltre proporvi una riflessione: se i produttori, in 

questo caso multinazionali, scrivono a chiare lettere che l’abuso di dosaggio 

può inquinare fiumi, laghi e mare come mai continuiamo imperterriti 

nelle cattive abitudini? Il fatto che ciò perseveri anche per il fumo 

e l’alcol sta ad indicare che siamo plagiati mentalmente? Forse occorre 

una meditazione con un grado di approfondimento più elevato di quello 

attuato dai produttori nei nostri confronti, hanno iniziato con le soap opera, 

non sarà facile ma è un dovere. Un invito ai fumatori: le cicche, concentrato 

di nicotina/catrame/arsenico(forse) sono altamente inquinanti. 

Vanno gettate, spente, nell’indifferenziata e non per terra o nel wc. Qui la 

117


politica è assolta in quanto predispone nelle aree di sosta bus appositi 

contenitori poco utilizzati a giudicare da quante cicche sono per terra. 

Rammentiamo che il loro dilavamento finirà in fogna, stranamente detta 

bianca e poi depurata finirà nell’acqua da bere (informiamoci sui parametri 

di potabilizzazione adottati dalle varie municipalizzate). Forse, il ripasso 

del testo di Monsignor della Casa sarebbe efficace; non possiamo 

sempre incolpare gli altri. 

Il fare. 

Selezioniamo in casa e poi, periodicamente consegniamo all’eco-centro; 

miglioreremo la destinazione finale dei rifiuti. 

Le buone notizie. 

La crisi economica spinge verso un utilizzo ottimale delle risorse, anche i 

rifiuti sono considerati tali. L’italica carenza di materie prime ci ha sempre 

spinto ad un riutilizzo degli scarti. Come non ricordare che nel dopoguerra 

i rottami di ferro, compresi quelli provenienti da ordigni bellici diede nuova 

vita (dalle bombe!) alla costruzione di attrezzi agricoli, mezzi d’opera e 

trasporto e per le nuove abitazioni. Odiernamente i colossi Cina ed India 

fanno incetta mondiale di rottami ferrosi e di apparecchiature elettroniche 

obsolete gettate anche da noi. 

Anche in Italia ci sono alcuni recuperatori; un industriale lombardo, da 

questi ultimi rifiuti, ricava centinaia di chilogrammi di argento (sic!) ed altri 

materiali compreso l’oro caduto come sfrido su di un pavimento in legno 

mandatogli da una ditta orafa inglese. Ciò a conferma del detto volere 

è potere. Per approfondimenti consultate i siti internet dei vari consorzi dei 

recuperatori; il CONAI, imballaggi in genere ne comprende altri. Il sito 

retenatura.it riporta quelli utili in campo domestico. 

IL FUOCO, l’altro nemico 

Il fuoco, un agente a volte “segreto”.E’ l’altro nemico prioritario unitamente 

all’acqua. 

Come tale va tenuto in prigione, es. in caldaia, od osservato a vista se con 

fiamma libera nella cucina a gas o caminetto “aperto”. 

E’ estremamente pericoloso e se ci sfugge blocca il tempestivo raziocinio 

a contrastarne la fuga. 

118


La mancanza di segnali preventivi. 

Il pericolo è più subdolo, quando è nascosto dentro involucri quali i focolai 

ed i tubi. Sono pochi i segnali premonitori quali annerimenti ed il surriscaldamento 

dei tubi di evacuazione dei fumi specie nelle zone di innesto 

alle murature, attraversamento solai ed i relativi depositi carboniosi visibili 

all’esterno dei comignoli sui tetti. Inoltre la mancata possibilità di vedere 

l’interno canna fumaria non ci permette di constatare l’avvenuto inserimento 

di canne flessibili improprie. Mancando i segnali premonitori occorre 

porre accuratezza nella gestione di apparecchi scaldanti, da cucina 

ed all’uso di impianti elettrici fatiscenti, ed i conseguenti inneschi al fuoco 

provocati da cortocircuiti. 

In quest’ultimo caso, ed è frequentissimo negli impianti di illuminazione 

della scale, delle cantine alimentatori antenne sui tetti delle case vecchie 

sarebbe salutare l’applicazione di un interruttore automatico, quello che i 

più denominano “salvavita”. Il dispositivo assolve egregiamente il compito 

di sentire la differenza, riscontrata a fronte di una qualsiasi dispersione 

lungo il circuito elettrico servito, da cui il nome tecnico di “interruttore 

magnetotermico differenziale”. 

Qualora abbiate stufe portatili a fiamma o con resistenza ad incandescenza 

eliminatele anche se costituissero l’unica fonte di calore di una seconda 

casa. Ricordiamoci che un movimento incauto di un bambino o di un anziano 

e/o la caduta, nelle vicinanze, di una bottiglia di liquore o peggio alcol 

di pulizia dei pavimenti darebbero sfogo ad incendi inarrestabili. Un 

secchio di sabbia, una coperta antifiamma, un estintore, ma allenatevi a 

costo di esaurirlo, possono aiutarvi ma chiamate subito il 115 VV.FF, vigili 

del fuoco. 

Rammentate pure di chiudere il contatore del gas, della luce ed il rubinetto 

della bombola del gas. Evitare l’apertura di finestre, per evacuare il fumo; 

se ci riuscite chiudete tutto in modo da diminuire l’aria, componente che 

alimenta il fuoco. In proposito lo Stato dovrebbe allenare con simulazioni 

i nostri figli; infatti “la seconda volta” reagiremmo in modo più razionale. 

Evacuazione fumi. 

Confrontandoci con l’industria che per estrarre i fumi ed i vapori dall’ambiente 

lavorativo usa estrattori elettrici, alte tubazioni e comignoli antiriflusso 

(hanno efficacia sia in situazioni ventose sia in caso di bassa pressione) 

adottiamo le soluzioni citate più economiche ma efficaci in ambien- 

119


te domestico. Adottiamo canne sporgenti oltre il colmo e comignoli antiriflusso, 

questi ultimi limitano leggermente l’azione di tiraggio compensabile 

con un piccolo innalzamento canna. Ripetiamo consultate le normative. 

Per fortuna ora la gente ha soppesato l’inefficacia dei comignoli eolici che 

però andrebbero rivisti quali procacciatori di energia elettrica. 

Ciò che dobbiamo evitare. 

Il ristagno nell’ambiente di tutti i vapori e fumi. Non pensate solo agli apparecchi 

scaldanti ma a qualsiasi apparato elettrico in funzione. Soppesate 

che la condensa ed acqua che il compressore del vostro frigo non riesce a 

dissipare, le gocce cadono sull’involucro motore e vengono trasformate in 

vapore in parte disperso nell’intorno del frigo, od al vostro computer la cui 

ventola di raffreddamento disperde nell’aria polveri ed altro, alle lampade 

che riscaldandosi scaldano l’aria ed i portalampade ecc. Nell’ultimo caso 

si riscontrano ancora portalampade a base urea, distinguibili dal colore 

giallo senape, che emettono odori sgradevoli. Potreste averne ancora in 

certe lampade da comodino, poco usate e quindi non autodistrutte (il calore 

con il tempo “cuoce” i porta lampade ed i fili) ma non per questo salutari 

nell’impiego. 

Tubi evacuazione fumi. 

L’acciaio inox è perfetto per l’evacuazione fumi se coibentato e rivestito 

da estetiche lamiere color rame. 

Sono da evitare gli impieghi con tubazioni flessibili per l’evacua-zione 

fumi ad alta temperatura. Non essendovi famigliari le temperature di uscita 

fumi, abbiate come riferimento 80°÷100°C per quelli evacuati da caldaia 

a gas sino ad oltre 250°C per un caminetto, forno, stufa a legna. Ciò vale 

anche per apparati ad alto rendimento, con percorsi fumi a recupero calore. 

In tali casi l’uscita avviene a temperatura leggermente inferiore ma 

pur sempre sui 200°C circa. Anche le caldaie a condensazione, a gas, non 

ammettono canne non a tenuta e l’acqua di condensa non sarebbe recuperata 

o smaltita. 

Il motivo di insistenza, sulle temperature, ha la finalità di scegliere appropriatamente 

il materiale e la consistenza (spessore) dei tubi di scarico. 

Nessuno di noi sostituirebbe il vecchio tubo, in ferro o pregiata ghisa, della 

stufa con un condotto flessibile in acciaio inox, o peggio in alluminio 

ma, se è nascosto in una canna muraria non ci preoccupiamo sino 

120


all’incendio tetto/mansarda ecc ...(fatto successo ad un amico bravo impresario 

di impianti termici che si era fidato del muratore installatore del 

camino a legna). 

In proposito rammentiamo la tecnologia di costruzione tubi già citata nel 

capitolo ferro. 

Ad esclusione dei tubi Mannesmann, in acciaio specifico per gli impianti 

termici, e piccole tubazioni in rame con foratura eseguita dal pieno quasi 

tutti i tubi sono ricavati da lamiere piegate e saldate per tutta la lunghezza. 

Oppure, ancora, ottenuti con locali punti di saldatura o rivettati o con i 

lembi ripiegati su se stessi o sovrapposti. 

I tubi flessibili, appunto, sono ricavati da nastri di lamiera sottile,sino a 0,1 

mm., avvolti ed agganciati a spirale in modo da consentire una certa estendibilità 

e curvatura per il posizionamento. 

I difetti. 

Lo spessore è limitato, la tenuta aleatoria, facilitano l’ancoraggio dei residui 

carboniosi dei fumi di scarico e presentano una “pulizia” difficoltosa 

(l’urto degli scovoli può danneggiare la già limitata tenuta). Anche gli ultimi 

nati, a doppia parete, hanno limitazioni; consultate le istruzioni del 

produttore e qualora non ci siano rifiutate! Ripetiamo usate prodotti marchiati 

ed in tali applicazioni riportanti con incisione a laser le normative a 

cui è stato sottoposto. 

I pericoli. 

Concludendo: elevatissimo pericolo d’incendio. Purtroppo la facilità di 

“incamiciatura” dei vecchi camini o l’utilizzo improprio di condotta destinata 

a suo tempo per una caldaia a gasolio può essere molto pericolosa e 

sovente è ignota all’utente. Pertanto se intendete utilizzare impianti a legna 

in una casa acquistata dovete far esaminare dal “fumista” (è tale 

l’impiantista installatore di corpi scaldanti a legna) lo stato di fatto. Rammentate 

che durante la pulizia di una canna fumaria si verifica la caduta 

verso il basso della fuliggine e residui carboniosi. 

Qualora non sia stato predisposto un pozzetto con relativo sportello di ispezione 

e pulizia avrete un’altro pericolo di incendio. Purtroppo non tutti 

gli artigiani vi informeranno del pericolo per problemi di competenza o 

forse di non conoscenza. Non succede neppure, di essere informati, per gli 

impianti a gas fuori norma, vedi scaldaacqua, l’ apparato di gran lunga pe- 

121


ricoloso se non posizionato in locali con doppia aerazione ecc ... 

D’altronde per ora la legge richiede il “libretto” solo per le caldaie! Anche i 

prodotti di risulta, cenere/fuliggine richiedono cure. La cenere va accantonata 

all’esterno casa ed inserita in scatole di latta con coperchio e posta in 

luoghi sicuri; fuori portata dei bambini e lontana da fonti infiammabili. 

Quando saranno fredde datele, unitamente alla fuliggine, ad un agricoltore. 

E’ un comportamento ecologico… 

Gli apparecchi privi di canne d’evacuazione. 

Ci sono apparecchi quali la cucina a gas che per ragioni economiche, e 

non per la spacciata modernità, non dispongono del condotto evacuazione 

vapori e gas combusti. Il commercio ci vuole “convincere” che sono sufficienti 

le cappe senza sfiati. Queste ultime con i loro tappetini filtranti assorbono 

al più i vapori grassi ma i gas incombusti delle fiamme dei fuochi 

persistono nell’ambiente. Anche in questo caso ci sono normative, dai più 

ritenute opzionali, che impongono le finestrelle di aerazione, sia in basso 

che in alto, per garantire un certo numero di ricambi aria all’ora correlati 

alla potenza dei fuochi/forno ed alla cubatura del locale. 

A peggiorare le cose abbiamo l’abitudine, se abbiamo disponibilità economica, 

di adottare porte a doppi vetri e per di più ben stagne. Sappiate 

che potrete adottarle solo se nel vetro c’è aeratore fisso e dimensionato e 

nella parte inferiore l’altra. L’alternativa, meno costosa, è di realizzare 

l’aerazione nella parte muraria. 

Il fumo, i vapori ed il loro percorso. 

Non tutti i fumi ed i vapori prodotti in casa si disperdono velocemente 

all’esterno. 

Come abbiamo detto i fattori in gioco sono numerosi: si va dalla temperatura 

dei gas di scarico dell’apparato scaldante alla temperatura esterna e 

pressione atmosferica che influenza enormemente l’azione di “tiraggio” 

riducendo o annullandola. Nel campo hanno notevoli esperienze i possessori 

di impianti scaldanti a legna, stufe e camini, devono porre in atto artifici 

per “aiutare i fumi ad uscire di casa”. Ciò non toglie che una volta 

raggiunto il tetto questi ultimi possano dirigersi verso il basso affumicando 

oltre al tetto i vicini di casa, ed è anche per tale motivo che i comignoli 

si devono “alzare” oltre il colmo del tetto, esistono normative in merito. 

Una malizia per non sporcare troppo i tubi fumo: prima di lasciar spegne- 

122


re il fuoco condotto al minimo, aprite tutto il tiraggio in modo che i i fumi, 

più caldi, brucino i prodotti incombusti che la combustione in economia 

lascia lungo i condotti. (Anche questo accorgimento è copiato dalla 

guida auto; dopo un lunga discesa, e quindi col motore al minimo, non 

date alcuni colpi di acceleratore per “pulire” le candele?). Queste evacuazioni 

sono evidenti, per colore ed odori, molte altre più pericolose sono 

incolore e quasi inconsistenti. Inoltre l’abitudine ad utilizzare, ad esempio, 

caldaie stagne (che in funzione di regole definite possono essere 

istallate all’interno di locali abitati) spinge l’utilizzo di forzature dei fumi 

di scarico attraverso i “turbo”. 

Ciò determina un allontanamento momentaneo dei fumi che però persistono 

in zona originando quella disgustosa puzza avvertibile anche dai passanti 

in occasioni di giornate piovose e/o con bassa pressione. Il fenomeno 

è maggiormente avvertibile se gli scarichi sono in facciata o balcone; anche 

in questo caso ci sono regole da rispettare. Tra l’altro ne risentono gli 

intonaci della facciata. 

Ricordiamo ancora che le canne fumarie in muratura, quelle originarie delle 

case vecchie non sono “universali” per tutti i combustibili. Mentre una fessurazione 

della canna utilizzata per combustibile a legna può essere, entro 

certi limiti e solo su parete esterna, considerata una anomalia estetica, nei 

casi di conversione a gas potrebbe diventare un velenoso scarico non sempre 

identificabile ed appunto per questo motivo è da ritenersi infido. 

In tutti i casi di nuovo combustibile le vecchie canne vanno incamiciate 

con tubi rigidi, vedi apposito capitolo; qualora l’operazione non sia fattibile 

occorre una nuova condotta. 

Possiamo assicurare che con alcune modifiche murarie, fori lungo il percorso 

canna per facilitare gli agganci dei vari spezzoni di tubo, è quasi 

sempre possibile l’operazione, le vecchie canne avevano sempre sezioni 

ingrandite rispetto a quelle richieste dai nuovi combustibili. 

Le difficoltà le avrete a cercare un impresa termica che esegua anche le 

modifiche murarie. 

L’accesso al fuoco. 

Trattiamo un argomento “scottante”. L’accesso al fuoco richiede cautela e 

raziocinio per non bruciarsi o provocare incendi. Rammentiamo alcune 

regole elementari: abitualmente il fuoco non conosce la legge di gravità 

quando si libra nell’aria. Ad agevolarlo sono le sostanze volatili dei mate- 

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riali e… l’aria che funge da agente comburente; pertanto senza l’afflusso 

d’aria niente fuoco. Altro pericolo è l’andamento scomposto del fuoco 

provocato dalla reazione contemporanea dei vari gas che scaturiscono dalla 

massa di materiali accesi. 

La fiamma perfetta ed il suo governo. 

Il fuoco va modellato, in sicurezza, a nostro piacere. Tolto un iniziale innesco 

ed effetto scenico, in un falò o camino, con fiamme alte dobbiamo 

poi costringere e modellare la fiamma alla forma voluta. In un focolare, ad 

esempio, quella alta, sfuggente e che colpisce la parte superiore del vano 

fiamma è sprecata! Gli anziani,con i lunghi tubi stufa con funzione di radiatore, 

recuperavano il calore sfuggito al focolare. Non avendo noi tali 

tubi esterni dobbiamo concentrare e modellare la fiamma nell’unica parte 

a vista scaldante. L’altezza giusta del fuoco è circa due terzi dell’altezza 

focolare. Con il tempo raggiungerete l’obiettivo e risparmierete. 

Il fuoco, pertanto, va guidato. Ritorniamo al quotidiano: si spazia da quello 

in una sigaretta accesa al falò all’aperto. In casa è guidato in una caldaia, 

non è guidato sufficientemente in una cucina a gas e meno che mai in 

un caminetto aperto. 

Qui ci rivolgiamo ai prudenti con focolai “chiusi”. Gli anziani motociclisti 

sapevano, che sulla moto, aprendo lo scappamento, una valvola a farfalla 

che occludeva in parte la fuoriuscita dei gas di scarico potevano liberare 

tutta la potenza del motore. Insieme ai gas di scarico uscivano anche scintille 

ma ottenevano una musica (rumore) assordante che ancora ai giorni 

d’oggi i ragazzini cercano sul “cinquantino”. Aprendo la portina, senza dovute 

cautele, la potenza di fuoco, ora senza gli ostacoli dei percorsi obbligati 

dei fumi, si riverserà nel locale procurandovi grossi patemi e nel caso la 

balconata, parte antistante al focolare, non sia libera e pulita, anche danni. 

Non vogliamo agitarvi oltremodo ma insistiamo nel rammentare che “con 

il fuoco non si scherza”. 

Come operare? 

Quando si apre uno sportello di un focolare, anche quello del vostro forno 

in cucina, azionate il meccanismo di apertura di pochissimi centimetri, 

effettuate pausa esempio contando sino a dieci e poi proseguite poi 

sempre adagio controllando che la fiamma prosegua il suo percorso originale. 

Dopo 15÷20 secondi, sempre verificando il percorso fiamma, 

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avrete l’accesso operativo. Per caminetti, stufe potete evitare gli sbuffi di 

fumi all’interno del locale se, prima di aprire il focolare, attiverete al 

massimo la fiamma aprendo tutto il tiraggio. 

Quanto sopra potrà servirvi anche in fabbrica sia come prestatori d’opera 

che responsabili alla sicurezza. In Azienda solo gli anziani insegnavano 

queste precauzioni ai giovani e ciò vale non solo con il fuoco ma in tutti i 

casi in cui all’interno di un apparato, magari una semplice lavatrice industriale 

si sviluppano calore e vapori. A proposito di donne: tale comportamento 

è loro abituale quando controllano, in forno, l’andamento cottura 

torta o sformato. D’altronde a scuola guida non ci insegnavano tale tecnica 

di apertura tappo in caso di surriscaldamento acqua? 

Senza voler prendere i meriti dei Vigili del fuoco, cui demanderemmo 

anche una maggior istruzione da farsi nelle scuole con l’aggiunta di piccoli 

esperimenti oltre che con il fuoco anche con robottini simulanti i 

crash-test automobilistici e motociclistici riteniamo estremamente utile 

una esercitazione preventiva. In seguito poi utilizzare tali accorgimenti, 

quelli di governo fiamma, nel caso di incendi accidentali comunque 

causati. Anche i fumi ed i vapori nocivi, i più pericolosi per la nostra incolumità, 

possono essere “guidati” almeno per il tempo necessario ai 

VVFF di intervenire. 

Immaginate i locali di casa coinvolti come un focolare da cui dovete allontanare 

i fumi; purtroppo il sangue freddo, stranamente il fuoco ci “gela”, 

mancherà per cui insistiamo nell’esercitazioni preventive che dovrebbero 

essere obbligatorie. 

Il fuoco quale illuminazione provvisoria. 

Ancora oggi, nel 2000, ricorriamo saltuariamente al sostituto della lampada, 

la candela. Accade quando “salta la corrente” o in una romantica cena 

ma, non più abituati, possiamo causare incendi in specie in adiacenze di 

materiali infiammabili quali il piano di un mobile. L’incendio è in agguato 

se, anche in questo caso, non è sorvegliato a vista, nella fattispecie si constata 

la presenza di bambini o ci riaddormentiamo … 


Copiate dai sempre più rari candelieri votivi. Hanno superfici di sostegno 

candele in materiale ininfiammabile, ferro, e superficie di estensione tale 

da contenere e lasciare spegnere senza danni le candele cadute. A casa vo- 

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stra sarà sufficiente porla su un vassoio in metallo abbellito con ciottoli, 

sabbia colorata od altro ma, non certamente pigne infiammabili. 

Fiammiferi ed accendini. 

Costituendo la tentazione dei cari pargoletti acquistiamo solo quelli specifici 

con scatto di sicurezza antibambino, i costi non sono elevati. 

Case vittime da incendi. 

Ricordiamo che le case colpite da incendio possono perdere con il calore 

le proprietà della calce e leganti in genere compromettendo la robustezza 

strutturale dell’intero edificio. Non vanno vendute con una “mascheratura” 

degli intonaci pena la nullità del contratto per vizio occulto. 

Apparati vetusti e “nuove invenzioni”. 

Si riscontrano ancora boilerini a gas, da cucina, privi di canna fumaria. 

Purtroppo sino agli anni ’70 c’era stata una enorme diffusione e la loro 

semplicità e robustezza, tedesca, ne ha garantito durate sino ai nostri giorni. 

Sono da eliminare immediatamente anche perchè i kit di evacuazione 

fumi messi a disposizione dalla ditta sono introvabili. Stufe catalitiche, 

stufe a combustibile “ecologico” prive di canna fumaria sono anch’esse da 

eliminare e neanche utilizzare saltuariamente nella seconda casa. Ne va 

della vostra incolumità. Se vi soffermate a meditare non potrete fare a meno 

di constatare che, per bruciare, qualsiasi combustibile ha bisogno di ossigeno. 

Esso verrà prelevato dall’ambiente consumandovi l’aria necessaria 

per respirare. Ciò è aggravato dal fatto che in caso di freddo “tappiamo” 

tutte le fessure, anche con serramenti a tenuta e non abbiamo apporto di 

nuovo ossigeno. I casi citati provocano l’avvelenamento da monossido di 

carbonio per “riduzione” dell’ossigeno. 

A proposito di stufe catalitiche ci dovrebbe essere una legge che impedisse 

la produzione di apparecchi mobili (su ruote) in quanto certamente 

qualcuno avrà la tentazione di posizionarle in camera da letto e per di più 

con bambini. E neanche l’utilizzo per “asciugare” le case alluvionate ha 

avuto efficacia il consiglio di sprovveduti. In tal caso anche la condensa è 

assicurata e diffusa! 

Il braciere classico, uno strato di sabbia o fango su di una lamiera con legna 

accesa sull’improvvisato braciere durante il giorno a finestre aperte si 

sono rivelate efficaci. Tra gli aiuti agli alluvionati la legna e le stufe erano 

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preziose compresa l’umile e introvabile segatura, la carta assorbente 

dell’acqua. Il deumidificatore nel 1994, ultimo nostro intervento, era quasi 

sconosciuto. 

IMPIANTI A GAS: il fuoco al lavoro 

Non parleremo di manutenzione caldaie in quanto deve esistere un contratto 

specifico di controllo annuale ed il relativo libretto impianto ove il 

tecnico riporterà gli interventi ed i risultati della prova fumi. A voi spetta 

il compito di conservarlo ed esibirlo in caso di richiesta dell’Autorità. Sinora 

si è riscontrato che la P.A. più che ai controlli è interessata maggiormente 

al balzello economico relativo alla denuncia caldaie. 

Cucine a gas. 

Premettendo che sarebbe opportuno inserire anche questo apparecchio nel 

contratto di manutenzione annuale caldaia vediamo cosa possiamo fare 

come utenti. Suddividiamo l’attività in funzione dell’alimentazione degli 

apparecchi da cucina: centralizzata da rete o bombolone esterno o specifica 

con la bombola. 

Iniziamo da quella più pericolosa. 

Alimentazione con bombola. 

Verificate l’aerazione nella zona bombola, sovente posta a fianco nello 

stesso mobile della cucina a gas. I fori di sfiato nel mobile non devono essere 

ostruiti da sacchetti, detersivi, ecc.. 

Nell’ambiente occorre la presenza di griglie di aerazione poste sia in alto 

che a livello del pavimento. La motivazione è da ricercarsi nella natura del 

gas che tende a ristagnare e pertanto la presenza di entrambe le bocchette 

di aerazione consente un moto convettivo; in parole povere l’aria circola 

ed evacua i gas ed i vapori. 

Purtroppo la presa d’aria bassa facilita l’entrata di aria fredda per cui sovente 

se ne constata l’otturazione. Occorre rimarcare che la sicurezza, in 

questo campo, deve essere primaria a costo di sacrifici. 

Tubazione di adduzione. 

Ha scadenza periodica e riportata ben leggibile su tutta la lunghezza del 

tubo. Non essendo tale scritta a vista consiglio l’apposizione di etichetta 

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adesiva riportante la scadenza sul frontale cucina, sullo sportello scaldavivande. 

Anche in questo caso la scadenza è riferita ad un utilizzo domestico 

pertanto, se utilizzate la bombola all’esterno e, peggio, per il barbeque 

non esiste garanzia di durata; verificate voi l’integrità. La lunghezza della 

tubazione deve essere tale da evitare il riscaldamento del prodotto 

dall’eventuale presenza del forno. La lunghezza giusta è quella che consente 

anche di effettuare con facilità la sostituzione bombola. (Per gli apparecchi 

ad incasso i tubi sono in acciaio, il montaggio va effettuato da 

uno specialista). 

Tipologia delle bombole. 

Trattandosi di utilizzo pericoloso occorre orientare la scelta su quelle che 

hanno la valvola di sicurezza a pressione e non hanno rubinetti a vite per il 

collegamento all’utenza. In specie le persone anziane hanno poca dimestichezza 

con tali apparati. I riduttori di pressione bombole ad innesto hanno 

una astina che funziona da rubinetto suppletivo. In questo caso per 

l’utenza oltre ad una saracinesca a leva, decisamente più intuitiva 

dell’altra tipologia a vite, deve sollevare, in caso di utilizzo, l’astina. Per la 

chiusura utilizzo, azionando la leva principale l’astina scenderà automaticamente 

nella posizione di sicurezza. 

Per la regolazione pressione vi rimandiamo al capitolo regolazione 

fiamma. 

Tipologia dei fuochi. 

Purtroppo la legge consentiva la vendita e l’utilizzo di fuochi non valvolati 

e cioè con chiusura automatica del flusso del gas in caso di spegnimento 

occasionale del fuoco, in genere per travaso di liquidi in ebollizione. (La 

maggioranza delle cucine in esercizio ne sono prive). 

Il dispositivo funziona senza alcuna alimentazione elettrica in quanto è basato 

sul principio di deformazione reversibile di una apposita lamina metallica 

sensibile al calore, fuoco acceso, o al freddo del “fuoco” spento, anche 

se con manopola aperta. Consente l’uscita gas solo se la “lamina” e’ in 

temperatura. Ed e’ per tale motivo che in fase di accensione dovete attenderne 

il riscaldo premendo la manopola per almeno una decina di secondi. 

Il nostro consiglio è quello di alienare subito le cucine a gas non valvolate 

perché costituiscono grave pericolo per le persone in specie anziane che 

non percepiscono subito la puzza di gas. 

128


Inoltre si contribuisce a ridurre i tentativi di suicidi e scoppi tragici. E’ vero 

siamo catastrofici ma, quanto citato deriva da esperienze vissute; è meglio 

prevenire… 

I “piani” delle cucine a gas. 

Purtroppo il design ha dimenticato il concetto di “piano”. Piana era infatti 

la superficie di una stufa ove allontanando dal centro fuoco la pentola 

si riduceva la temperatura di cottura. Ora constatiamo griglie circolari 

(sic!) ed appoggio pentola da “centrare” perfettamente. In caso di 

spostamento inavvertito dei tegami è sicuro il rischio di rovesciamento 

padella. L’auspicio è che non contenga olio in temperatura che si incendierebbe. 

In verità esistono cucine moderne con piastra ad induzione simile alla stufa 

ma con costi di acquisto ed esercizio elevato in quanto alimentate elettricamente. 

Per sicurezza una coperta antincendio dovrebbe essere a portata 

di mano; in cucina è più pratica e con minori effetti collaterali 

dell’estintore. 

I rimedi. 

Il mercato degli accessori e ricambi offre griglie quadre, rettangolari atte 

ad un sicuro appoggio dei tegami. 

Forni a gas. 

Il consiglio è di evitare l’acquisto di cucine con forni a gas, i primi che, 

per fortuna, la legge ha richiesto a costruzione valvolata. 

La motivazione va ricercata in quanto la presenza del forno richiede obbligatoriamente 

l’incremento dell’aerazione prima descritta che in genere 

non è proporzionata ai nuovi incrementati bisogni volumi di ricambi aria/ora 

che la potenza degli apparecchi a gas presenti in un locale richiede. 

Sono inoltre fonte di pericolo ustionante per i bambini. Si riscontrano 

casi di utilizzo del forno a gas, che lasciato con sportello aperto “funziona” 

da riscaldamento improvvisato. La pratica è pericolosa in quanto altera 

la fiamma e produce vapori e condensa, che l’aerazione non riesce a 

smaltire. Inoltre non consentono la cottura dei cibi in modo ottimale raffrontate 

ai forni elettrici ventilati e pertanto con uniforme diffusione del 

calore. 

129


Manutenzioni comuni sulle cucine a gas. 

Rammentando quanto precedentemente riportato sulla sostituzione tubo di 

adduzione gas passiamo alla regolazione bruciatori. 

Regolazione fiamma. 

L’obiettivo è quello di avere fiamma ottimale ed insensibile o almeno in 

misura accettabile, alla variazione di utilizzo ( tutti i fuochi accesi al massimo 

in contemporanea ) e alla variazione di pressione del gas in relazione 

al contenuto residuo della bombola; inoltre deve “tenere” il minimo. La 

riprova di una corretta registrazione si ottiene provando il minimo avendo 

tutti i fuochi accesi. Soffiando leggermente sulla fiamma non deve spegnersi! 

La regolazione avviene ruotando una apposita vite il cui accesso richiede 

lo smontaggio manopola. Troverete anche altra vite bloccata ed evidenziata 

con vernice rossa. Non va toccata in quanto preregistrata in fabbrica. 

Aspetto visivo. 

La fiamma deve essere azzurra, a forma di dardo, ben aderente alla corona 

di bruciatori. 

Pulizia dei bruciatori. 

Dopo aver chiuso l’adduzione centralizzata del gas pulire i due componenti 

principali, base e coperchio del bruciatore. Asportare lo sporco entro il 

vano dove è posizionato l’ugello aspirando con l’apposita bocchetta 

dell’aspirapolvere. Qualora ci siano ugelli otturati parzialmente un accorto 

far da sé può procedere alla pulizia utilizzando uno spezzone di cavo elettrico 

e dopo aver messo a nudo una lunghezza di circa 15 mm della treccia 

di rame interno isolare uno o più fili solidali a seconda del diametro 

dell’ugello. Inserendoli nei fori e muovendoli in verticale si otterrà il ripristino. 

Non usare in modo assoluto altri materiali e mai forzare! 

Per i ”curiosi” gli ugelli sono in ottone e pertanto non vengono intaccati 

solo da materiali più “teneri” quale il rame dei fili luce. 

Pulizia forno e cassetto scaldavivande. 

Per quanto porgiate attenzione all’utilizzo si riscontrano briciole o avanzi 

di cibo depositato sia negli interstizi del forno che nel cassetto sottostante. 

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Asportateli con la bocchetta aspirapolvere. Rammentate che il cassetto 

scaldavivande non deve contenere carte e/o materiali incendiabili. 

Materiali per pulizia: spinti dalla pubblicità si tende ad utilizzare prodotti 

chimici “portentosi”. Qualsiasi azione violenta di pulizia è dovuta ad acidi, 

in qualche misura aggressivi nei confronti delle guarnizioni, lamiere 

involucro ed…ambiente. Tutte le operazioni citate vanno effettuate a forno 

lasciato preventivamente raffreddare. 

Stufe e scalda acqua a gas. 

Vanno assegnate in manutenzione periodica, annuale, ai tecnici specializzati. 

Se siete “fai da te” dimenticatevi la vostra arte in quanto con il gas, in 

similitudine del fuoco, non si scherza. 

Stufe catalitiche. 

Non vanno assolutamente usate. Essendo mobili si possono inserire in 

ambienti non idonei alla richiesta aerazione. Rammentiamo, sino 

all’esasperazione, che qualsiasi installazione di apparecchio scaldante, 

anche quello elettrico, richiede un appropriato volume di ricambi aria/ora 

del locale di installazione. 

La proliferazione di infissi moderni a chiusura ermetica annulla i tradizionali 

“spifferi“ e quindi i ricambi aria/ora. 

L’impiego inappropriato “riduce” l’ossigeno da cui derivano i gas incombusti, 

vedi monossido di carbonio, che sono letali. Rammentatelo per 

quando vi proporranno apparati privi di canna fumaria. Siamo pessimisti, 

è vero, ma é perché vi vogliamo bene! 

Il fuoco che non si “vede”. 

A differenza dei fuochi a legna, con fiamma a vista, abbiamo in casa fuochi 

a gas, nascosti o poco visibili. La tentazione di velocizzare l’intensità della 

fiamma, dal minimo al massimo è elevata. Ne consegue che a differenza 

dei fuochi a legna dove è praticamente impossibile passare repentinamente 

dal minimo al massimo in questi casi qualora non ci sia una fase di preriscaldamento 

si verifica lo spegnimento dell’apparecchio a gas. Purtroppo 

in caso di spegnimento o mancata accensione l’erogazione del gas prosegue 

nel tempo fino a quando non interviene un dispositivo di sicurezza, termocoppia, 

o quando questa è carente viene azionata la chiusura manuale di erogazione 

combustibili. 

131


Accensioni pericolose degli impianti a gas. 

Esaminiamo il caso di una cucina con forno a gas non valvolato, privo del 

sistema automatico di chiusura gas in mancanza di fiamma. Si tratta di cucine 

ancora molto diffuse specie ove non esiste rete centralizzata del gas. 

Qualora la nostra operazione di accensione non abbia esito positivo “tentiamo” 

la ripetizione operazione senza attendere che la sacca di gas incombusto 

si “diluisca” nell’ambiente circostante. Pertanto in caso di improvvisa 

accensione la quantità di gas che si “accenderà” sarà tale da generare 

una vampata o peggio uno scoppio. Anche le apparecchiature con 

dispositivo di sicurezza richiedono accorgimenti…L’intervento di tali 

meccanismi avviene con un ∆T, caldo equivale a un rubinetto aperto, 

freddo rubinetto chiuso, che non si riscontra nei casi di mancata accensione; 

ma il gas… è fuoriuscito ugualmente… 

Precauzioni. 

Sportelli forno socchiusi od aperti durante tali interventi e mani distanti 

dalla zona di accensione, eventuale utilizzo di accendini a becco lungo. 

Non procedere a tentativi ripetuti di accensione senza intervallo di alcuni 

minuti tra le varie prove. 

Nel caso di presenza di termocoppia il “via libera” e’ dato dal suono di 

uno scatto metallico che indica che il dispositivo di sicurezza è nuovamente 

attivato. Una osservazione lapalissiana: non è detto che la posizione cui 

ponete l’accendino sia la più opportuna; seguite pertanto le istruzioni 

d’uso del fornitore che vanno conservate per tutta la vita dell’apparato. 

Ciò vale anche per apparecchi a camera stagna, ad esempio i termoconvettori, 

che sono forniti di sonde apposite. Ammettiamo che le difficoltà del 

produttore sono tante ad “immaginare” le malefatte dell’utente non ultima 

l’ignorata manutenzione del bruciatore a gas che,nel caso del forno, si 

riempie d’unto, morchie da colature di alimenti “bruciati”, briciole, ecc ... 

Si evince l’esigenza di manutenzione periodica specie in caso di “disastro 

culinario”. Alle massaie distratte ed agli anziani l’alternativa è un forno 

elettrico ventilato decisamente più sicuro. 

Quando si riscontrano tali pericoli? 

Qualora l’edificio non venga abitato per lungo tempo, es. ferie o seconda 

casa, nelle tubazioni di adduzione gas si accumulano sacche d’aria che alterano 

la qualità del comburente. 

132


E’ pertanto necessario far fuoriuscire l’aria prima di procedere all’accensione 

di forni ed apparecchiature ad involucro chiuso e ... pericolose. 

Un sistema semplice è quello di aerare i locali e aprire, senza accenderli, 

tutti i fuochi del piano cottura. Trascorso circa un minuto richiudete tutte 

le manopole. A questo punto lasciando socchiuso almeno un serramento 

del locale procedete all’accensione dei fuochi sul piano di cottura lasciandoli 

tutti accesi sino a che la fiamma è stabile e di colore azzurro. Qualora 

sia presente un sistema valvolato tenete premuta la manopola aperta del 

bruciatore più grande e procedete come sopra descritto. 

Ora finalmente potrete accendere il forno gas lasciando socchiusa l’antina 

per qualche minuto. 

A questo punto l’accensione delle apparecchiature ad involucro chiuso, 

stufe e caldaie, sarà facilitata. Vale però la regola di attendere almeno un 

minuto o più prima di aumentare la temperatura di funzionamento. 

Rammentare che in caso di apparecchiature collegate a termostati, è il 

caso delle caldaie, prima dell’accensione occorre abbassare la temperatura 

di riferimento a quella riscontrata contestualmente nel locale per poi 

riportarla alla desiderata dopo che l’accensione al minimo è stabilizzata 

come precedentemente descritto. 

La regola di accensione graduale è sempre valida, dal fuoco a legna, a gas 

od elettrica e non sempre è adottata dalle persone anziane. 

Gli apparati più pericolosi, dal “semplice” forno a gas, sarebbe opportuno 

fossero sostituiti da quelli più sicuri, anche se dispendiosi, a funzionamento 

elettrico… la ripetizione, di tale consiglio, alla lunga gioverà. 

RISCALDAMENTO DOMESTICO CON ACQUA CALDA 

Un po’ di storia. 

Il caldo si è dapprima ottenuto con un falò all’aperto ma l’esigenza di avere 

tanto combustile, ai primordi legna, ai vincoli delle condizioni atmosferiche 

ed ai pericoli di propagare incendi anche al di fuori dell’area interessata 

hanno convinto l’uomo a racchiuderlo tra pietre e poi stufe per giungere 

agli attuali impianti domestici ad acqua calda il cui calore, a differenza 

delle stufe, può raggiungere punti distanti dal fuoco. 

I primi impianti, nella prima metà del ventesimo secolo erano pertanto a 

circolazione naturale. L’acqua, contenuta nell’impianto veniva scaldata 

dal bruciatore e saliva naturalmente verso l’alto per poi scendere, da cui 

133


circolava, verso il basso. Le tubazioni formavano un circuito con relativa 

salita (colonna di andata) e relativa discesa (colonna di ritorno). Lungo 

tali tubazioni erano posti dei piccoli serbatoi d acqua (termosifoni o radiatori) 

per riscaldare il locale, leggi vano. Il vincolo per riuscire a scaldare 

tali serbatoi o termosifoni era quello di posizionarli vicino alle colonne 

citate per utilizzare al meglio l’acqua calda che si raffreddava in 

funzione della distanza dal bruciatore. L’avvento tecnologico delle pompe 

permise di farla circolare, da cui il nome tecnico circolatore, in punti 

molto lontani del bruciatore. La maggior esigenza degli occupanti in relazione 

al confort ambientale e certe lunghe diramazioni imposti da bizzarie 

costruttive, hanno complicato a tal punto le cose che, in seguito alla 

crisi energetica, avrebbero evidenziato difficoltà di una conduzione con 

costi sopportabili. Purtroppo l’evoluzione e quanto offre il mercato hanno 

generato la convinzione di risolvere i problemi con l’adozione degli 

ultimi ritrovati quali, ad esempio, le caldaie a condensazione e le valvole 

termostatiche ritenuti la panacea a tali problemi. Non intendiamo sminuire 

l’importanza di tali avanzamenti tecnologici anzi, ma evidenziamo 

che tali apparati rappresentano una parziale soluzione su case vecchie o 

ristrutturate che sono oltre 80% del nostro patrimonio edilizio. E’ ovvio 

constatare che i consumi energetici della caldaia sono collegati al tempo 

di funzionamento del bruciatore ed alla sua potenza termica tale e quale 

la nostra auto. In similitudine all’automobile i consumi sono correlati alla 

potenza del motore (leggi portata termica del bruciatore), ai vincoli del 

traffico (leggi percorsi dei tubi) ed alle condizioni atmosferiche (leggi 

differenze tra le temperature di confort e quelle esterne all’edificio 

confort ovvero dt ) e, non ultimo, la nostra abilità di guida (leggi conduzione 

caldaia). Parlando di auto un guidatore accorto è in grado di consumare 

meno quando utilizza il miglior regime del motore previene brusche 

frenate ed accelerate osservando il traffico, e scegliendo il percorso 

più opportuno mantenendo in stato di efficienza il suo mezzo. Analogamente 

la conduzione di un caldaia ha tali vincoli non dimenticando che 

l’accelerazione della caldaia è molto più lenta (immaginate di dover sorpassare 

con una vecchia utilitaria un lungo autotreno in salita). Sovente 

ce ne dimentichiamo e siamo convinti che sia sufficiente impostare a piacimento 

la temperatura sul termostato. E’ ovvio pensare che più è lungo 

il tragitto dei tubi ed il numero dei radiatori maggiore sarà il tempo per 

ottenere la temperatura di confort e cioè 20 gradi, crisi economica per- 

134


mettendo. Il tempo di risposta di una caldaia non è similare a quello della 

vostra auto per raggiungere i 100km/ora ma varia da decine di ore per portare 

in temperatura la vostra casa vacanza nel week end ad alcune ore per 

innalzare la temperatura di pochi gradi. Il tutto è correlato alla differenza 

di temperatura di partenza e quella di confort (delta t). Come nell’auto le 

“accelerate” si pagano con elevati consumi e costi di esercizio, occorre 

pertanto adottare un regime privi di sbalzi. Da quanto detto si evince che 

anche le valvole termostatiche hanno vincoli operativi. Hanno discreta efficacia 

negli impianti vecchi con radiatori, in ghisa, posti in adiacenza delle 

colonne di mandata e ritorno ed hanno limitata efficacia se posti alla fine 

di lunghe diramazioni. In tal caso è ovvio che regolano la resa termica 

del radiatore ma i tubi di adduzione sono ugualmente riscaldati sprecando 

calore obbligando le pompe ad inutili fatiche /costi di esercizio. È ovvio 

pensare che risultano più efficaci i semafori agli incroci (leggi valvole limitanti 

tali diramazioni attuando il riscaldamento a zone). Parliamo ora di 

istreresi ovvero Inerzia termica di un coro caldo. Come un a pietra scaldata 

dal sole si raffredda di notte anche un radiatore e di conseguenza un edificio 

trattiene il calore in funzione della massa dapprima riscaldata. Il fenomeno 

è facilmente constatabile in una seconda casa che risulterà calda 

alla fine del week end o in quei palazzi condominiali dell’ ottocento con 

muri in mattoni e spessore di circa mezzo metro. Abbiamo espresso alcuni 

concetti prioritari ma, se volete approfondire leggete i successivi capitoli. 

IMPIANTI TERMICI, il fuoco e l’acqua al lavoro 

Riscaldamento domestico. 

Descriviamo il sistema più semplice e diffuso nelle case. 

Una caldaia, è posta in un circuito d’acqua lungo cui sono collegati dei 

corpi scaldanti, termosifoni, raggiunti da tubazioni partenti dalla caldaia e 

poi ritornanti nella stessa, nel percorso finale. L’acqua scaldata dalla caldaia 

viene mandata in circolo da una pompa che consente di effettuare 

l’intero percorso. Il circuito è paragonabile a quello ciclistico che includa 

però salite e discese. Nel nostro caso il circuito è “pianeggiante” per la 

parte impiantistica, mentre è tortuoso ed a saliscendi nelle colonne dei radiatori. 

E’ evidente che il percorso “obbligato” nei termosifoni esaurisce il 

calore dell’acqua per cui il ciclo si ripeterà fino al raggiungimento della 

temperatura prefissata di confort abitativo. Da quanto sopra si evince che 

il calore utilizzato è solo quello disperso nell’ambiente dai radiatori; quel- 

135


lo delle tubazioni murate è sprecato. E per stare in tema soppesate i vantaggi 

derivanti da radiatori elettrici alimentati o, “ pagati” dal fotovoltaico 

…,a ciò aggiungasi l’eliminazione impiantistica sottopavimento e muratura 

e l’eliminazione del pericolo insito nel combustibile di alimentazione 

caldaia. 

Impiantistica autonoma o centralizzata? 

Il richiamo è relativo al riscaldamento e produzione di acqua calda, tralasciamo 

per ora il condizionamento che, in Italia, non riveste carattere di 

priorità. Rammentiamo una regola fondamentale: qualsiasi apparato elettrico, 

termico, meccanico ha un proprio rendimento di utilizzo. 

Quando noi suddividiamo l’impiantistica termica in tante frazioni di utilizzo 

con impianti autonomi, per i singoli alloggi, questo rendimento 

scende e pertanto vengono incrementati i costi totali. 

Confrontandoci alla solita auto ed ipotizzando di dover trasportare una 

ventina di passeggeri occorrerebbero cinque automobili nella versione 

singola ed un pulmino nella versione centralizzata. Nessuno di noi, come 

imprenditore, opterebbe per la soluzione automobile mentre in assemblea 

condominiale… A ciò aggiungasi che certe innovazioni tecnologiche quali 

il teleriscaldamento sono utilizzabili solo con impianti centralizzati. 

Nell’attesa che le normative, sempre in ritardo, obblighino ad installare 

misuratori per i volumi d’acqua, per il riscaldamento e l’acqua calda, cronotermostati 

e contatori individuali per la parcellizzazione dei consumi 

d’acqua potabile provvediamo noi, autonomamente, a tali modifiche già 

attive da decenni in certe seconde case. 

Tuttavia se i costruttori non hanno provveduto a bilanciamenti termici, verifica 

locale per locale dell’efficacia impiantistica in fase di preutilizzo sui 

singoli alloggi, le diatribe in assemblea condominiale non avranno fine. 

Questa operazione è quasi del tutto “dimenticata” in quanto ci si affida al 

computo termico del progettista impiantistico. In realtà anche utilizzando 

tutta la manualistica del campo si possono verificare delle concause esterne 

che alterano il fabbisogno teorico della richiesta energetica. Una corrente 

d’aria, effetto camino, generata con la vicinanza di un’altra casa, la 

proiezione d’ombra di alberi o edifici sovrastanti, in periodo invernale e 

quindi con sole “basso” all’orizzonte o la contiguità del locale al vano 

canna fumaria, possono incidere sui fabbisogni teorici di certi alloggi penalizzandoli 

o favorendoli. 

136


La temperatura dei locali e della caldaia. 

Abitualmente si sente dire: la caldaia è accesa 3 o 4 ore al mattino, altre 

ore a mezzogiorno e nuovamente per 3 o 4 ore serali. Purtroppo sono dati 

relativi in quanto noi siamo interessati ad una temperatura di comfort, 

20°C, solo quando siamo in casa. 

Dobbiamo pertanto conoscere, a grandi linee, il funzionamento di una caldaia 

ed i tempi necessari per raggiungere la temperatura di comfort. 

Tecnicamente il fenomeno è relativo alla differenza di temperatura (∆T) 

tra il valore di partenza e il valore necessario per raggiungere i 20°C 

dell’edificio. 

E’ evidente che per passare da una sensazione di freddo, ipotizziamo 

16°C, al valore richiesto di 20°C occorre un certo tempo correlato alla 

temperatura acqua calda in circolo nei radiatori. 

Sappiate che i costi d’esercizio sono ad andamento esponenziale perciò è 

opportuno utilizzare la caldaia ed il calore residuo dei termosifoni con i 

∆T meno costosi. 

Da esperienze risultano vantaggi economici a mantenere una temperatura 

notturna a circa 17,5°C e temperatura di comfort a 20°C (valore prescritto 

dalla legge). Qualora dimentichiate l’inerzia termica impiantistica rischiate 

di raggiungere i 20°C quando al mattino sarete usciti per il lavoro con 

l’aggravante economica di aver riscaldato la casa vuota per altre 2 o 3 ore. 

Alcuni dati utili: occorrono circa 3 ore per passare dai 17,5°C ai 20°C, necessita 

una sola ora per passare da 19°C a 20°C. Il calore residuo, con caldaia 

spenta si può considerare latente per un periodo di ore similari. (Le 

caldaie a condensazione richiedono di essere sempre accese per l’intero 

periodo del riscaldamento e reagiscono lentamente, ciò nonostante il consumo 

finale sarà minore). 

Quanto sopra è riferito ad impianti tradizionali con tubature in ferro termico 

e radiatori in ghisa pesante. Già, la ghisa! Ha grossissima capacità di 

conservare il calore ma d’altra parte richiede un elevato tempo per arrivare 

a temperatura. 

In attesa di rifacimento impianto, prevedete un arco temporale di venticinque 

anni, è opportuno valutare la sostituzione di radiatori, con altri 

sempre in ghisa, del tipo alleggerito e maggior resa termica. Tra l’altro 

sono più estetici ed hanno intercapedini facilitanti il moto convettivo 

ascensionale dell’aria calda. Non importandovi di avere tubazioni a vista, 

volendo occultabili con canaline già usate per i condizionatori, per 

137


risparmiare sulle spese murarie e quanto vi è connesso in primis pavimentazioni, 

potrete aumentare il numero di radiatori posizionandoli ove 

più necessita il comfort. La caldaia non dovrà essere sostituita in quanto 

il contenuto d’acqua nei radiatori anche se aumentati non muterà e forse 

potrete ridurre la temperatura d’esercizio a circa 65°C ottenendo economie 

di esercizio, rammentate il ∆T. Avrete inoltre una ulteriore regolazione, 

locale per locale, attraverso le valvole termostatiche applicate, 

su vostra richiesta, sui radiatori più strategici, es. zona giorno e zona 

notte. Abitando in un condominio, e quindi un insieme di “partiti politici 

litigiosi” sarà dura anche da parte di un tecnico illuminato, il Maestro, 

conciliare i vari pensieri. 

Il consiglio è quello di adeguarsi, almeno, alle normative di legge valide 

però solo per i nuovi edifici. Prevedono impianti centralizzati, parcellizzazione 

acqua e riscaldamento, per i singoli alloggi. 

Riteniamo che il “contatore”, anche se parziale e relativo, abbia un alone 

di uguaglianza democratica che i più non osano mettere in discussione. 

I termosifoni ed i materiali costruttivi. 

I “radiatori” sono dei serbatoi in cui viene fatta circolare acqua calda che 

passando attraverso le colonne riscalda l’insieme rilasciando il calore 

all’aria circostante. Viene infatti provocato un moto ascensionale dell’aria 

che aspirando quella fredda e lambendo le pareti calde si riscalda e forma 

un moto convettivo verso l’alto; le “orme” e cioè i baffi sono visibili a lato 

e parte sovrastante i radiatori privi di adeguata pulizia. A differenza del 

radiatore della vostra auto con elevato utilizzo di lamiera a basso spessore 

(deve smaltire velocemente il calore del motore) qui le pareti, originariamente 

in ghisa, sono ad elevato spessore per mantenere a lungo il calore 

ma come in tutte le cose sono frutto di compromesso, calore dato/calore 

reso, in funzione dei tempi di funzionamento. 

Come già accennato se il radiatore è posto in una residenza per anziani sarà 

efficace ed economico un radiatore “pesante”. Viceversa, per utilizzo 

saltuario in una casa vacanza andrà del tipo “leggero”. 

La regolazione del radiatore. 

Teoricamente è possibile regolare l’afflusso di acqua sia in entrata, manopola 

posta in alto, sia in uscita, saracinesca, “detentore”, posta in basso ed 

agibile con apposito attrezzo (cacciavite o chiave a brugola). Ripetiamo 

138


teoricamente in quanto in realtà la tecnologia utilizzata è per usi saltuari; 

in genere per la messa in esercizio. L’acqua “asciuga” le guarnizioni o 

premi stoppa, vedrete un alone di verderame sulle parti in bronzo a volte 

nascoste da manopole in plastica o ghiere, ed il ripetuto utilizzo favorisce 

il gocciolamento sui pavimenti e peggio sul parquet. 

Una malizia da utilizzare quando si aziona qualsiasi meccanismo a vite 

occorre riportare il tutto in “tiro”. Come? Se l’apertura è sinistrorsa, antioraria, 

è il caso più comune, occorre svitare per almeno mezzo giro in più 

della posizione desiderata e poi ruotare verso destra sino al punto prescelto. 

Così facendo avete provocato l’aderenza delle pareti vite e sede, madrevite, 

e quindi impedito il trafilamento dell’acqua. Nel caso di rubinetti 

di acqua potabile l’accorgimento ha il vantaggio che un’eventuale colpo 

d’ariete, è il rumore che sentite in casa vostra dopo la riparazione delle 

condutture municipalizzate, non “apra” inaspettatamente la saracinesca. 

Ritorniamo ai radiatori, se esiste gocciolamento si deve serrare dolcemente 

con apposita chiave fissa la ghiera esagonale che chiude il premistoppa 

eventualmente ripristinando quest’ultima, la stoppa o canapa. È operazione 

attuabile da qualsiasi “far da sé” e non richiede la lunga attesa 

dell’idraulico. Una scodella raccogli gocce, sistemata sul pavimento, testimonierà, 

dopo almeno alcuni giorni di stazionamento, l’efficacia 

dell’intervento. La scodella vi sarà utile anche quando azionerete gli sfiatatoi 

aria ad inizio riscaldamento. In questo caso non ci sono premistoppa 

perché il calore ed i residui calcarei dell’acqua “salderanno” il piccolo foro 

predisposto. Ed è anche per tale motivo che si constata l’insuccesso delle 

valvoline automatiche di sfiato applicate anni addietro ai radiatori. 

La temperatura dell’acqua in caldaia. 

Ci sono operazioni che il manutentore della caldaia, a cadenza annuale, 

non può eseguire per conto vostro iniziando, ad esempio, dallo spurgo dei 

radiatori all’inizio del periodo di riscaldamento. La più semplice, ma efficace 

gestionalmente, è la regolazione della temperatura dell’acqua sia per 

il periodo invernale che per quello estivo. Mediamente i valori variano di 

circa 70°C e circa 50°C. Ricordiamoci che il pagato, in bolletta, è il consumo 

di combustibile utilizzato per il ∆T. Tutte queste regolazioni si ottengono 

ruotando una manopola; il riscontro oggettivo della regolazione 

attuata lo riscontrerete su strumentazione analogica, numeri e lancette, indicante 

la temperatura massima raggiunta dalla caldaia, da leggersi un at- 

139


timo prima dello spegnimento del bruciatore, qualora manchi l’indicatore, 

e la pressione dell’acqua in esercizio riscontrabile in diretta con l’apertura 

del rubinetto dell’acqua in entrata. É sufficiente avere il valore tra la tacca 

verde e la tacca rossa dello strumento, da 1 a 2 bar. 

Come si intuisce l’acqua è in pressione ed è mantenuta tale da serbatoi 

chiusi, i “polmoni”. 

Anche questi ultimi devono essere oggetto della revisione annua e non 

sempre i manutentori verificano la pressione di tali apparati. A volte è necessario 

aggiungere un polmone supplementare nei casi di impianti vecchi 

ricondizionati. Un segnale di disfunzionamento, mancanza d’acqua in circuito, 

è il gorgoglìo e ruscellamento dell’acqua nei radiatori; rumore percepibile 

specie nelle ore notturne. 

Ripetiamo, un impianto termico va condotto come l’auto, ove la strumentazione 

della temperatura acqua, contagiri, rumori vari della meccanica è 

verificata in continuo mentre si guida, pena i maggiori consumi ed i relativi 

costi d’esercizio. 

Il calore sprecato; errori più comuni. 

Sono quelli in cui i radiatori scaldano tappetini filtranti, mensole, mobili 

copritermo, tendaggi e mobilia adiacente invece di diffondere il calore 

nell’ambiente. Nessuno di noi metterebbe una stufa in tale posizione, invece 

per i radiatori complice la mancanza di fiamma non si hanno certi 

accorgimenti per facilitare la diffusione del calore. Anche l’impropria collocazione 

dei radiatori costituisce spreco non riducibile anche con particolari 

accorgimenti. 

Ad esempio i sottovani finestra hanno il muro di fondo assottigliato che 

costituisce pertanto una discontinuità di spessore e punto debole di coibentazione 

(ponte termico). Rammentiamolo per porvi rimedio, isolamento 

aggiuntivo di doppia parete, in occasione della sostituzione dei radiatori 

già citati in precedenza. Ripetiamo il principio di funzionalità del radiatore: 

l’acqua calda che circola all’interno scalda le pareti interne/ esterne in 

ghisa creando all’intorno dello stesso termosifone aria calda. Quest’ultima 

aspira dal pavimento e parte circostante l’aria fredda provocando un moto 

convettivo diretto verso l’alto. Pertanto la polvere sottostante e quanto si 

deposita nei vani del radiatore viene aspirata verso l’alto lasciando i “segni” 

del passaggio. Per evitare tali inconvenienti eliminate l'aggiunta di 

materassini filtranti e copritermo, spreco di energia termica, provvedendo 

140


giornalmente alla spazzatura del pavimento e settimanalmente alla pulizia 

dei radiatori con appositi scovoli; miglioreremo anche l’aria respirata. Potete 

interporre, a volte con difficoltà, quei tappetini isolanti e riflettenti, a 

superficie alluminata, con risultato estetico deludente ma efficace. Un altro 

modo sarebbe l’interporre due pezzi da lamiera preverniciata, la reperite 

presso i costruttori di gronde. Un pezzo va posizionato in basso, sino 

all’altezza dei sostegni del radiatore; il pezzo superiore con gli intagli in 

relazione ai sostegni, avrà andamento raggiato per favorire ed indirizzare 

verso l’interno del locale l’aria calda. Si otterrà un discreto isolamento del 

muro e si eviterà di scaldare mensole sprecando energia. 

Condurre, “guidare” gli impianti riscaldanti. 

Ritorniamo al tema riscaldamento ed ai suoi costi di esercizio. Non si conosce 

l’esatta motivazione del variato clima della Terra, aumento ed intensità 

dei fenomeni atmosferici, ma si constata che anche in Riviera, ora, 

occorre avere impianti di riscaldamento quasi sconosciuti 50 anni addietro. 

I costi delle materie energetiche hanno incrementi elevatissimi per cui 

occorrono particolari attenzioni alla conduzione di impianti termici. Tutti 

ci lamentiamo ma se osserviamo attentamente il dettaglio di tali costi (acquisto 

fonti energetiche, manutenzione e costi di conduzione) constatiamo 

che quest’ultimo rimane relativamente costante. Ciò significa elevato affidamento 

sui sistemi di controllo automatico (sonde interne/ esterne/ cronotermostati) 

che hanno grossi limiti di compromesso, mediano i vari parametri 

in gioco, rispetto ad una conduzione “manuale” che conosca le effettive 

esigenze degli occupanti. Ed è anche per tale motivo la ricerca 

dell’impianto autonomo. L’obiettivo, teorico, è quello di avere comfort, 

20°C solo quando serve. La strumentazione dapprima citata ha impostazione 

prederminata e non avrà mai la flessibilità da noi richiesta. Tuttavia 

la strumentazione è regolabile, in qualsiasi momento, dall’uomo ottenendo 

pertanto economie di esercizio sino a valori stimati del 30%. 

Il timore di “guidare” la caldaia. 

Rammentiamo che qualsiasi apparato dalla televisione alla caldaia ha sia 

un impostazione di funzionamento predeterminato, tarato, in fabbrica e sia 

regolazioni agibili dall’utenza. Le funzioni pretarate sono, in genere, non 

accessibili dall’involucro esterno; inoltre per ulteriore sicurezza le viti di 

taratura sono bloccate ed identificate con vernice rossa (pericolo). Le altre 

141


regolazioni, quelle ammesse, sono ottenibili con manopole, pulsanti, rubinetti 

di adduzione (gas/ acqua) e possono anche essere comandate a distanza 

attraverso interruttori azionati, ad esempio, dai cronotermostati, 

temperatura desiderata ora per ora, giorno per giorno ivi comprese le diverse 

esigenze del fine settimana. 

Temperatura di un locale abitativo. 

Il riferimento è la temperatura corporea di 37°C. I nostri vestiti abituali, 

quelli di stagione, compensano la differenza di temperatura, ∆T, tra la 

temperatura atmosferica e quella richiesta dal nostro corpo per non subire 

la sensazione di freddo. Questa sensazione risente oltre che della tipologia 

degli indumenti, a proposito sarebbe ora che d’inverno indossassimo una 

maglia in più o la classica “derisa” canottiera in lana, anche dalle condizioni 

atmosferiche in specie con tempo umido e/o ventoso. Anche la nostra 

attività di moto all’interno del locale incide sulla temperatura percepita; 

è il caso di anziani più o meno immobili e quindi freddolosi. Muovendoci 

all’interno dei locali riscontreremo zone con sensazioni di freddo, ad 

esempio di fronte a una superficie vetrata, o sensazione di caldo in adiacenza 

di corpi scaldanti, radiatori/stufe. Ciò sta a significare che il calore 

non è uniformemente distribuito nei locali con compromessi nel grado di 

comfort. Memorizzate tali fenomeni e le variazioni di temperatura zonali 

per quando interverrete sull’impianto termico. Negli impianti condominiali 

sono coinvolti anche altri inquilini e non sempre potrete realizzare le 

modifiche che se non globali saranno penalizzanti. Nell’immediato potrete 

valutare se integrare con altra fonte di calore, esempio stufa elettrica ad alta 

resa ad esempio di tipo svedese, da loro il riscaldamento è maggiormente 

ad elettricità. 

Il posto del termostato. 

Non pensiamo che siate tra coloro che in occasione di rifacimento di impianti 

abbiano già suddiviso l’impiantistica in almeno due zone, ambiente 

diurno e ambiente notturno. 

In proposito si nota nei rifacimenti impianti un abuso di valvole termostatiche. 

Vengono montate su tutti i radiatori! Rammentate “una massima”: 

tutto quello che è montato può guastarsi! 

Nel nostro caso si tratta di rubinetti dell’acqua con fori ed astine di chiusura 

minute e delicate, soggette pertanto a malfunzionamenti. Ritorniamo 

142


all’individuazione del “posto”. La metodologia di ricerca del punto ottimale 

per la collocazione dello strumento richiede di iniziare a rilevare 

pragmaticamente la temperatura minima e massima dei locali e della postazione 

zonale maggiormente utilizzata. In ferramenta troverete tale doppio 

termometro; anche se di bassa precisione a voi serviranno le varianti 

relative e quindi lo strumento sarà valido allo scopo. Posizionate poi il 

termostato nel punto prescelto come valore mediato. 

Funzionalmente rammentiamo che il termostato interviene a variazioni di 

circa 0.5°C rispetto ai valori impostati. Qualora lo strumento sia più “sensibile” 

la conduzione sarà più efficace ed economica. 

Utilizzo del cronotermostato. 

Consideratelo tale e quale l’acceleratore dell’auto ma, anziché il motore, 

governa la caldaia. 

L'etimologia evidenzia la regolazione della temperatura nel tempo. In pratica 

costituisce la programmazione cronologica di spegnimento/ accensione 

caldaia o condizionatore o boiler vincolandola a una determinata temperatura, 

sia essa di esercizio o di comfort. 

Con l'avvento della computerizzazione, anche il cronotermostato collegato 

all’impianto termico permette, in teoria, la scelta della temperatura di 

confort per ogni singola ora del giorno. 

La realtà è vincolata dal tempo di risposta della caldaia che é funzione della 

temperatura di partenza e quella richiesta. Questa differenza di temperatura 

può essere elevata o minima. In caso di spegnimento caldaia in orario notturno, 

tecnica di conduzione poco oculata, per passare da 15°C ai 20°C di 

legge, possono essere necessarie anche cinque ore mentre per passare da 

19°C a 20°C, può essere sufficiente un'ora di funzionamento caldaia. E’ altresì 

importante rammentare l’inerzia termica per cui i radiatori, se in ghisa 

pesante, mantengono il calore anche a caldaia “spenta”. Tale calore si protrae 

anche per più ore. 

A proposito di caldaia “spenta” potete parametrarla alla vostra pedalata 

in bici; non dovete pedalare sempre, muscoli (leggi caldaia) in funzione, 

ma vi occorrerà spingere ogni tanto sui pedali in pianura, invece in continuo 

in salita e riposarvi in discesa (leggi caldaia “spenta” per un certo 

periodo). 

N.B. Della differente conduzione delle caldaie a condensazione abbiamo 

già accennato. 

143


L'impostazione del cronotermostato e i suoi vincoli. 

I cronotermostati "tecnici" di case blasonate sono impostati su curve di 

potenza e resa termica dell’impiantistica ed altri fattori che i comuni mortali 

ignorano (ma le istruzioni per l'uso di corredo consentono agevoli tarature). 

Restando nel campo semiprofessionale, termostati reperibili in rivendite 

specializzate di materiale elettrico, con meno di 100 €, acquisterete 

dispositivi uso famiglia che dispongono di tre livelli di temperatura 

(notturna, periodo con esigenza di confort, e temperature di esercizio economico). 

Hanno inoltre l'impostazione di programmi già predeterminati 

per le varie zone d'Italia, più o meno fredde, e tutti gli strumenti consentono 

la programmazione, giorno per giorno, ora per ora della temperatura 

desiderata con i vincoli citati di "risposta" caldaia. Quasi tutti inoltre, hanno 

opzioni di funzionamento continuo con temperature antigelo(+ 7°C), 

con il countdown (conteggio alla rovescia) per l'accensione, ad esempio 

per la seconda casa, per il fine settimana ed alcuni hanno l'interruzione 

momentanea, circa 3 ore, per le pulizie di casa a finestre aperte o per uscire 

a fare la spesa. Per le funzioni dovete parametrarvi a quelle offerte, ad 

esempio, dai telefonini che ad eccezione di qualche ragazzo sveglio, si utilizzano 

solo per telefonate tradizionali. 

Ancora oggi si tratta di strumenti "sconosciuti" ai più anche se adottati già 

venticinque anni fa, nelle seconde case, di lusso, in montagna. 

Il troppo stroppia! 

Sovente in caso di modifica per la parcellizzazione si eccede in automatismi 

quali ad esempio l'applicazione di valvole termostatiche su ogni singolo 

radiatore. Vorremmo ricordare che tutto ciò che non è montato non si 

rompe e viceversa. Le regolazioni non devono essere "vandalizzate" dai 

cari pargoletti di casa e non devono costituire aggancio per giacche bagnate, 

borse e ombrelli. Le astine che regolano l'afflusso e la quantità di acqua 

calda sono delicate e minute, soggette al calcare e poco robuste anche se 

assolvono un utilizzo appropriato. La regolazione con un cronotermostato 

sulla mandata principale è meno soggetta a manomissioni ed è funzionale. 

Eventuali disfunzioni, locale per locale, sono riducibili con un corretto afflusso 

di acqua in ogni singolo radiatore. La manovra è fattibile attivando 

entrambe le saracinesche, anche quella "nascosta" nella tubazione inferiore 

(in pratica si cerca un compromesso tra la mandata di acqua calda e il 

ritorno d'acqua in caldaia). 

144


Qualora la disfunzione sia grave potrebbe essere necessario un bilanciamento 

termico ad opera di un impiantista e ciò può anche richiedere l'installazione 

di radiatori più appropriati. Terminando: l'utilizzo di un metodo parcellizzato 

di condotta del riscaldamento equipara un impianto centralizzato ad un 

impianto singolo autonomo e consente una riduzione sprechi (ognuno vuol 

pagare solo il suo effettivo consumo). Per la verità una quota residua, quella 

per le parti comuni dell'edificio ed esigenze di conguaglio, resta centralizzata 

e costituisce quota fissa pari a circa il 50% del totale. La maggiore sensibilizzazione 

alla conduzione e riduzione degli sprechi può incidere sui costi 

di gestione fino al 20%. I vincoli: la regolazione della temperatura per singolo 

alloggio è attuabile solo se la temperatura della caldaia condominiale è 

"adeguata" e in continuo. Anche in questo caso occorrerebbe l'intervento 

preventivo di un tecnico per il bilanciamento termico. 

IMPIANTI ELETTRICI 

Cosa verificare? 

Iniziamo dal vano contatore per poi giungere alle utenze. 

Verifichiamo, nel vano contatore la presenza del cavo di terra, colore giallo/verde 

e l’allaccio alla linea interna. Il cavo non “entra” nel contatore e 

nel salvavita, ma prosegue nell’altro capo sino a raggiungere un dispersore 

di correnti elettriche nel terreno, da cui il nome cavo di terra. 

Costituisce sicurezza di utilizzo; volendo potete verificarne l’efficacia con 

dispositivo acquistabile in negozi specializzati. 

Un inciso: insegnate ai vostri figli a verificare, per la loro sicurezza, la 

presenza di tale collegamento anche sui pali stradali a cui incatenano il 

motorino unitamente al dovere civico di non danneggiare l’allaccio. Assieme 

al cavo di terra dovremmo verificare la presenza del salvavita. 

Il salvavita. 

Assolve egregiamente il compito di sentire la differenza, riscontrata a 

fronte di una qualsiasi dispersione lungo il circuito elettrico servito, da cui 

il nome tecnico di “interruttore differenziale magnetotermico”. Ne tratteremo 

ancora. 

I punti deboli. 

Esistono normative di sicurezza, citiamo la 46/90 ma potrebbero sopraggiungere 

altre; l’applicazione è però rivolta ad edifici nuovi o parti comuni 

145


da cui si deduce che le case vecchie sono insicure. In attesa di rifacimento 

impianto applicate da subito il salvavita (anche se non disponete 

dell’impianto di terra). Oltre alla zona contatore sarebbe opportuno inserire 

altri interruttori automatici, o meglio salvavita, nei punti critici di utilizzo 

energia elettrica quali bagni, cucine e locali lavanderia. Il mercato offre 

prodotti “miniaturizzati” da inserire nelle scatole porta prese; al limite 

si possono posizionare esterni e cioè non incassati nel muro. In caso di 

guasti vi garantiranno l’utilizzo della parte residua del circuito in attesa 

del “riparatore”. 

Qualora possediate vasche ad idromassaggio assicuratevi che il salvavita 

dedicato, e cioè quello che alimenta l’apparato relativo, abbia sensibilità 

maggiore del tradizionale. In tal caso la specifica è Δ 0,01A anziché Δ 

0,03A. L’utilizzo di tali vasche richiede obbligatoriamente l’impianto di 

terra! 

La prudenza non è mai troppa; un bambino, piccolo peso ma estremamente 

sensibile, può camminare a piedi nudi e venire in contatto con elettrodomestici 

quali vasca, frigo e lavatrici che se non correttamente collegati a 

terra possono creare incidenti. 

Abbiamo già citato, nella trattazione boiler, i pericoli di utilizzare prese ed 

interruttori posti in adiacenza ai rubinetti, ora trattiamo le “prese a sfilo”. 

Non è una nuova tipologia di presa, ma è la conseguente reazione allo stacco 

di una spina, del ferro da stiro ecc., dalla sua presa. Ciò è dovuto al fatto 

che le vecchie sedi murate, scatole frutto, consentivano il fissaggio prese 

solo a pressione e non a vite come le attuali. L’usura e l’utilizzo maldestro, 

si tira il cavo senza contrastare lo sfilo tenendo premuta la mostrina con 

l’altra mano, estrae dal muro la presa evidenziando all’esterno i cavi con i 

pericoli di contatti accidentali. 

I rimedi: muratura nuove sedi e rinnovo prese. Per sicurezza è sufficiente 

sostituire quelle più usate, due o tre in tutto l’alloggio. Attenzione: sarete 

tentati di montare prese universali, le bipresa. Ciò è fattibile solo dopo verifica 

dell’impiantista ai nuovi maggiori carichi, in caso opposto avrete 

guai da surriscaldamento ecc.. 

Parlando di riscaldo cavi sappiate che ciò è facilitato nelle cosiddette piattine, 

due o tre cavi solidali ed affiancati. Il fenomeno si riscontra sempre 

in zone di allaccio utenza specie se di corpo ad incandescenza, lampada ad 

esempio, ove il calore non viene disperso nell’ambiente circostante e 

“cuoce” la plastica isolante del cavo di rame unitamente al portalampade. 

146


Gli isolanti dei cavi non sono universali: sono computati abitualmente per 

smaltire il calore generato da un prefissato passaggio di corrente e non includono 

i fenomeni, leggi concause, esterne. Ricordatevi le già citate regole 

del mercato e le specifiche tecniche. 

Aggiungiamo una specifica di carattere generale: aumentate sempre i coefficienti 

di sicurezza. 

Nel caso del portalampada non rinnovate il cavo con una piattina, è intuitivo 

che i due fili affiancati si riscaldino, ma usate un cavo a due o più fili 

ulteriormente isolati tra di loro (doppio o triplo isolamento), il già citato 

negozio specializzato ve lo fornirà. 

Il far da sè. 

A volte per risparmio non è richiesto l’intervento del tecnico … 

Ciò è facilitato dal fatto che tutti “sanno” cambiare una lampada, montare 

un nuovo lampadario o portalampada e sostituire il cavo; è sufficiente infilare 

i cavi, il dubbio ci assale quando i fili sono in numero maggiore delle 

sedi predisposte, e serrare! Non è proprio così il da farsi! E’ pericoloso e 

ci sono regole iniziando dal computo sezione cavi al loro corretto posizionamento, 

linea-neutro-terra (se osservate attentamente gli apparati, anche 

un semplice portalampade, riscontrerete lettere e simboli che occorre rispettare). 

Anche i colori dei cavi non sono a piacere, hanno un significato 

e i collegamenti pure. Fatevi spiegare quale cavo, marrone per la linea ed 

altro colore per il neutro, posizionare al contatto centrale di un comune 

portalampada … e così pure per la sezione del cavo. Un nostro amico, 

buon progettista di ascensori ed “inventore”, aveva una sua teoria su tali 

computi e coefficienti di sicurezza che, da sempre per motivi di risparmio 

vengono tenuti bassi: il calcolo della sezione dei cavi di un lampadario 

deve essere correlato al sostegno dell’elettricista appeso ai fili dopo la caduta 

della scala … e aggiungiamo noi che anche l’ancoraggio al soffitto 

sia“adeguato”. 

Quanto sopra a ricordare i “guasti” di una analisi valore spinta ed i falsi risparmi; 

verranno evidenziati in caso di un fortuito utilizzo anomalo. 

Le ciabatte esotiche non sono idonee ad un uso continuo! 

Sempre nelle vecchie case troviamo portalampade in ottone quelle con 

ghiera in ceramica, invito rivolto in specie agli amanti dei prodotti di antiquariato; 

sono pericolosi in quanto si svitano a seguito delle ripetute sosti- 

147


tuzioni lampadine. Tutti sanno che per qualsiasi intervento, nel nostro caso 

per cambiare l’apparato in ottone con uno più sicuro in plastica, occorre 

staccare la luce. 

Le manovre sul salvavita. 

Ora però le cose sono rese più complicate dal…salvavita. 

Gli anziani, ma non solo loro, usi al ripristino di un solo pulsante, il vecchio 

“automatico”, non si abituano al “riarmo” di una seconda leva e meno che 

mai all’effettuazione test periodico di efficacia. L’installatore avrebbe dovuto 

spiegare che si tratta in realtà dell’aggiunta di due dispositivi; uno con 

le funzioni del vecchio automatico e l’altro per intercettare anomalie incrementando 

la sicurezza. Senza tale doppia manovra non si può dare corrente 

(ora non più ma occorre comunque fare il test di verifica efficacia del 

dispositivo che molti dimenticano). Rammentiamo che tutta l’elettronica, 

anche per il pc, si avvale di dispositivi meccanici, nel nostro caso sgancio 

che l’inutilizzo può “inchiodare” annullando l’attesa sicurezza. 

I primi salvavita, anni 60, avevano un dispositivo che poteva escludere tale 

funzione. 

Il produttore, ingegnere veneto eclettico inventore, aveva giustamente ipotizzato 

che le vecchie umide case avevano “dispersioni” tali da impedirne 

l’efficacia. Ciò funzionava, e funziona tuttora, da test propedeutico 

all’individuazione delle anomalie riscontrate abitualmente in giunzioni 

improprie o ambienti umidi… Assumetelo come collaudatore. 

Vedere capitolo come affrontare le emergenze di casa. 

Un grande divoratore di energia elettrica: lo scaldaacqua. 

Boiler elettrici. 

Tralasciamo, per ora, i costi di esercizio, ma la bolletta la dovremo pagare. 

Hanno il grosso pregio di sicurezza di funzionamento, a differenza di 

quelli a gas se impropriamente installati ed utilizzati ma per contro hanno 

durata limitata, pochi anni, e si verificano inconvenienti quali la foratura e 

le perdite da rottura di flessibili di allaccio (dovrebbero proibirli ma la 

fretta ...) con relativi allagamenti e danni in quanto nessuno prevede più 

gli scarichi predisposti, almeno sotto la valvolina di sfiato. Non dovrebbero 

essere installati in posizione soggette ad infiltrazioni di vapore sui dispositivi 

elettrici di alimentazione. Vedere regole apposite. Visto che ab- 

148


biamo citato le regole, possiamo non esserne a conoscenza, sappiate che in 

generale non ci devono essere prese, interruttori, lampade posizionate in 

prossimità di un punto di attingimento acqua. 

Il motivo è quello di evitare un eventuale contatto con mani bagnate o umide 

con apparecchiature elettriche quali quelle non “stagne” delle case civili. 

Se riscontrate casi anomali richiedete l’intervento del tecnico. L’anomalia è 

diffusissima e pericolosa; si riscontra anche in case ristrutturate ove 

l’elettricista non ha mediato le vostre richieste di posa prese, i cosiddetti 

punti luce, con le normative ed il buon senso. 

Costi di esercizio. 

Una annotazione; anche il boiler ha il termostato di regolazione temperatura 

acqua calda. 

Valgono tutte le regole riportate per la caldaia quindi occorre adeguare le 

temperature di esercizio estivo ed invernale. Pertanto se dovete sostituirlo, 

oltre a scegliere quelli con garanzia decennale, verificate che la manopola 

di regolazione temperatura sia di facile accesso e manovrabilità e così pure 

il termometro indicante la temperatura interna dovrà essere facilmente 

leggibile. A proposito di innovazione tecnologica anche il boiler può essere 

integrato con un timer programmabile a piacere ed in continuo. Ciò vi 

consentirà di avere quantitativi e temperature acqua idonee per docce mattutine 

o bagni serali o temperature ridotte per le semplici abluzioni diurne. 

Tutto ciò contribuisce al risparmio ed incrementa il comfort. 

Abbiamo visto che la possibilità di gocciolamento dalla valvolina di sfiato 

o perforazione del contenitore interno acqua sono difficilmente prevedibili 

e quindi, per evitare imprevisti allagamenti riteniamo sia preferibile sostituirlo 

al raggiungimento del periodo di fine garanzia. I prodotti attuali non 

la superano di molto. Nella scelta di nuovi scaldaacqua non troverete 

l’etichetta energetica delle nuove lavatrici pur avendo il boiler un consumo 

enorme di elettricità. Richiedete lumi ai costruttori prima di procedere 

all’acquisto… 

Lampade ed evoluzione tecnologica. 

Riteniamo che uno sviluppo, dettato dalla domanda, delle lampade a diodi, i 

led che vedete su tutti i vostri nuovi apparati elettronici, sarà più efficace gestionalmente 

e meno costoso (la loro durata è di circa 100.000 ore contro le 

6.000 delle lampade a risparmio); ora nel 2011 sono facilmente reperibili. In 

149


proposito a queste ultime l’impiego è efficace solo se applicate ove 

l’intervallo minimo di funzionamento è di almeno quindici minuti. In caso 

opposto avrete sprecato solo soldi in quanto sempre di più vale la regola 

dell’auto: maggior partenze ed arresti fate, start and stop, maggiore il consumo 

e l’usura del mezzo e quindi minor durata totale del manufatto. Tra parentesi 

i led li trovate su tutti gli apparati elettronici e per contro se non avessero 

tale durata, cioè si fulminassero, spegneremmo tutte le tv ecc. lasciate in 

“attesa”, stand by, evitando gli sprechi conseguenti. Per le luci esterne, dimenticate 

accese, esistono lampade e portalampade con interruttori automatici, 

crepuscolari. Anche in tal caso il dispositivo funzionerà solo se rivolto 

alla luce, e non è detto che ad avvitamento ultimato la posizione sia efficace, 

ed è per tale motivo che i prodotti di marca hanno due dispositivi per aumentare 

la probabilità di corretto orientamento. Se adottiamo lo Zen, quando fai 

una attività concentrati solo su quella, sarebbe sufficiente variare il fine corsa 

dell’avvitamento registrando la lamina di contatto, ma non siamo più abituati 

a concentrarci ed il commercio, vedi automazione oltre ogni logica, ci presenta 

il conto che reputiamo caro. Consultare anche i capitoli “mercurio” per 

le lampade e dispositivi vari riportati in “casa vacanze”. 

Globalizzazione, ricambistica ed innovazione. 

Ci ripetiamo, è vero, ma non sempre toccare la corrente è una “scossa” di 

vita! La globalizzazione immette sul mercato ricambi, prese singole e 

multiple non marchiate; diffidatene Acquistate solo prodotti con marchi 

impressi, che riportino almeno la dicitura IMQ o meglio VDE che nel 

campo elettrico dettano legge. E’ anche riportato il massimo carico ammesso 

che sarà vostra cura rispettare. Vedere capitolo standardizzazione. 

Innovazione e progresso. 

Citiamo anche l’innovazione di dispositivi a protezione apparati costosi o 

delicati quali computer o tv, contro i fulmini e sovratensioni; rivolgetevi ai 

negozi specializzati, sempre più rari. 

Rammentate che esistono prodotti che vi consentono di limitare i carichi 

simultanei dovuti alla contemporaneità di utilizzo, es. boiler/lavatrice, assegnano 

un indice di priorità di funzionamento dei vari elettrodomestici a 

vostra scelta. Ciò vi consentirà risparmi evitandovi contratti di fornitura 

con chilowatt elevati. Vedere anche note su capitolo come affrontare con 

calma le emergenze di casa. 

150


“Isolamento elettrico”. 

Abbiamo già accennato che non esistono isolanti “assoluti”. Ciò vale sia 

per le tubazioni di acqua calda sia per i cavi elettrici e l’insieme di essi, motori 

e resistenze elettriche ad esempio. All’intorno dei cavi ed apparati, oltre 

al calore, si riscontrano “campi elettrici”, a volte anche correnti vaganti che 

possono perforare tubi adiacenti. Nei casi di alta tensione infatti si rimane 

folgorati anche senza “toccare i fili”. Il produttore aumentando gli isolamenti 

ed utilizzando materiali “disperdenti” produce apparati in funzione 

del tipo di utilizzo, domestico o professionale, e dei possibili contatti accidentali 

e l’utilizzo e del contatto con parti del corpo, in genere le mani. Ad 

esempio nell’asciugacapelli un involucro di “plastica” consente un doppio 

isolamento e l’utilizzo senza il dispersore di terra. Tale isolamento è contrassegnato 

con due quadratini inscritti l’uno dentro l’altro. Per gli altri elettrodomestici 

la normativa impone prese tedesche Schuko che sono “fuse”, 

collegate stagne, ai cavi di alimentazione; ed è anche per tale motivo che 

non vanno tranciate e sostituite con quelle a spinotti allineati. Hanno inoltre 

impugnatura sicura e maggior resistenza ad eventuali cortocircuiti. Digressione: 

siamo circondati da campi elettromagnetici. Alcuni Paesi iniziano ad 

isolare, con appositi dispositivi, da tali campi gli ambienti di riposo notturno. 

Noi possiamo incominciare ad eliminare la presenza di tv, p.c., telefonini 

e diavolerie elettroniche varie in camera da letto. 

I cavi “volanti”. 

Sovente nelle case ci sono cavi esterni appoggiati su pavimenti. Hanno lo 

scopo di raggiungere apparati “distanti” dalle prese originariamente predisposte. 

Anche la semplice acqua di lavaggio pavimenti può penetrare nei 

collegamenti generando cortocircuiti e guai. Costituiscono inoltre pericolo 

di inciampo. E’ preferibile e sicuro fissare al muro, anche se all’esterno, il 

cavo e la “ciabatta”. 

L’elettricità, l’acqua ed il buon senso. 

Evitate che possano incontrarsi anche di sfuggita ad es. con mani od ambienti 

umidi (pioggia). 

Vedi anche indice di protezione IP… Prese stagne ed indice di protezione: 

introduciamo il concetto di presa e circuito “stagno” ed il relativo indice di 

protezione (I.P.). Qualsiasi interruttore o presa e’ formato da più particolari 

assemblati tra di loro. 

151


Per il montaggio è necessario del gioco, luce, che consenta un inserimento 

agevole di più particolari da cui si deduce che l’aria, l’acqua e gli insetti 

possono penetrarvi. 

Se non desideriamo tali inconvenienti la presa deve essere a tenuta ermetica, 

stagna. 

Così pure l’interruttore di cantina o di officina, usato sovente con mani 

umide e bagnate deve essere protetto da un coperchio flessibile che ne 

consenta l’uso senza toccare l’interruttore. 

Le apparecchiature citate sono denominate “stagne”, a prova di tenuta, e 

sono di uso obbligatorio nell’industria ma nulla vieta l’appli-cazione nel 

civile, la nostra casa, per aumentarne la sicurezza. Ciò non significa che 

possano essere immerse impunemente nell’acqua ma resistono per un certo 

tempo a pioggia battente o ad ambienti umidi. Il “certo tempo” è dato 

dal numero che segue l’indice di protezione (I.P ...). Quale riferimento abbiate 

un IP 65 per il lampione luce scale esterne. 

Rammentate che tali valori sono validi solo se gli allacciamenti elettrici 

sono anch’essi di tipo stagno per l’intero percorso. Non sempre ci si comporta 

in tal modo. Occorre sempre rammentare che anche un circuito stagno 

per un certo percorso, ad esempio da interno casa a giardino, non sarà 

tale se non provvedete a sigillare, con silicone l’entrata fili nel passacavo. 

Gli animali, in primis le formiche, con il tempo giungeranno agli apparati 

elettrici mettendovi fuori uso, ad esempio, l’apertura del cancello 

elettrico esterno. Quanto sopra a ricordare che non è solo l’acqua a creare 

problemi. 

Gli impianti elettrici dimenticati. 

Nelle case esistono impiantistiche elettriche nascoste e dimenticate. Un 

impianto negletto è quello che alimenta i segnali radio/TV da antenne poste 

sui tetti. Tetti che sovente sono sorretti da travature in legno facilmente 

infiammabili da eventuale corto circuito innescatosi dalle “scatole” che 

racchiudono l’apparato elettrico di asservimento ai segnali radio/TV. Tale 

“scatola” dovrebbe essere del tipo stagno e “protetta” da un salvavita che 

per ragioni di comodità e convenienza economica non viene mai applicato. 

Il consiglio è di applicarlo almeno sulla linea di alimentazione che in 

genere parte dal contatore luce scala. E’ pur vero che alcuni sistemi di alimentazione 

avevano “fusibili” contro i sovraccarichi ma ricordiamoci 

che le vecchie antenne possono creare innesco ai fulmini in specie quelle 

152


particolarmente elevate sui tetti, con l’effetto punta. Anche se non vi proteggerà 

dai fulmini i danni di un corto causato saranno limitati. 

Con un interruttore protetto o “dedicato” potrete staccare la corrente nei 

periodi di vacanza, es. estivi, pur lasciandovi la possibilità di avere funzionante 

la luce scala quale deterrente per i ladri. Rammentate inoltre che i 

cavi di alimentazione dovranno essere del tipo a doppio o triplo isolamento, 

per uso esterno anche se posati all’”interno” di un sottotetto, ed alloggiati 

in canaline passacavo e non come si constata posati a nudo sulle travature. 

Ricordiamoci che l’escursione termica di un sottotetto ha il ∆T più 

elevato dell’intero edificio e quanto ne consegue. 

LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA ED I COSTI 

Il consumo di energia termica è espresso in watt per singolo metro quadro 

(sic!) dell’edificio. 

Riportiamo la formula, ed è la prima e forse l’ultima volta che citiamo parametri 

che vi possono apparire astrusi. La classificazione energetica è 

suddivisa in classi, in similitudine a quanto riportato sulle etichette dei 

nuovi elettrodomestici (ecolabel Europea). 

Si spazia dalla A con 30 kWh/mq alla G con 160 kWh/mq., in verità esiste 

anche la classe gold ma, non tutti si possono permettere la Ferrari. 

Ripetiamo vi può sembrare ostica tale suddivisione ma ... il pagato in bolletta 

vi coinvolgerà direttamente. Potete constatare che il divario tra la 

classe più virtuosa e l’ultima è elevatissimo. E per stare con i piedi per terra 

ipotizzate che i costi relativi al riscaldamento della vostra casa, al più 

classificabile in classe G, scendano di 5 volte con la classe A. Non male! 

Ma per ora le normative sono riferite alle nuove costruzioni che rappresentano 

una percentuale insignificante sul totale di case esistenti; dobbiamo 

quindi continuamente operare per ... 

Per rendere più palese in soldi i valori, stimiamo che un alloggio di 75 mq. 

e con un volume di 220 mc. con ubicazione geografica ai piedi delle Alpi, 

richieda circa 1500 mc. di metano con una spesa, ai valori del 2011, pari a 

circa 1400 € / anno. Tutto ciò con riscaldamento autonomo. Se abitate invece 

in un condominio di 12 alloggi simili al vostro la spesa annuale diminuirà 

a circa 1200 €.; tutto ciò è riferito alla sola spesa di combustibile. 

Si evince che il risparmio suggerito incrementando l’efficacia di conduzione 

costituirebbe vantaggio sia per l’acquisto del combustibile che usura 

impiantistica. Volendo però quantificare pragmaticamente l’efficacia 

153


dell’incremento operativo sulla conduzione occorrono “misuratori”, contatori 

dei consumi. 

Necessita inoltre isolare i valori economici di spesa per le fonti energetiche 

su cui non possiamo agire, sono in mano ai petrolieri. Una “misura” è 

quella della riscontrabile sul contatore del gas o quantità di litri di gasolio 

acquistati ed un’altra, aggiunta, è il contatore di funzionamento caldaia a 

regime (e non computando il funzionamento al minimo e nelle moderne 

caldaie, l’attesa). 

Anche l’utente di un impianto autonomo può procedere in tal senso. 

Noi ad esempio abbiamo riportato sul corpo contatore tutti i valori dal 

1972, campagna “Il metano ti dà una mano”, al 2007. Venivano quantificate 

anche le esperienze precedenti, stufe a legna, che richiedevano circa 

100 quintali all’anno tagliati nei primi tempi rigorosamente a mano nelle 

vacanze estive. 

Successivamente si utilizzò caldaie a carbone; la granella di antracite oltre 

che bella era un sogno possederla per l’elevato costo, per cui si ripiegava sul 

polveroso coke, e di notte alle mattonelle di polvere di lignite compressa, da 

cui si constata che i moderni ceppi in segatura, trucioli compressi, ed i pellet 

hanno copiato l’idea.Potrete appurare che una regolazione in più ripaga 

l’intervento di un operatore non necessariamente fuochista patentato. Per 

l’impiantistica singola un aiuto viene da cronotermostati, costano meno di 

100 €, programmabili a piacere con opzioni facilitate. Il nostro per esempio 

ha un pulsante con il simbolo della donna di pulizia che interrompe per 3 ore 

il funzionamento della caldaia. É utile quando effettuiamo la pulizia giornaliera 

aprendo porte e finestre, ha efficacia quando si esce per la spesa, o altri 

motivi, ed ogni volta che non ci interessa momentaneamente il caldo. Naturalmente 

il ripristino del pulsante richiama le condizioni precedentemente 

impostate, reimpostazione, (reset). Ricordarsi di quanto già citato a proposito 

del “tempo di risposta”, inerzia termica, dei radiatori pertanto anticipare 

l’azionamento variando anche, provvisoriamente, la temperatura preimpostata 

per le ore successive. L’azio-namento di questi pulsantini richiede al massimo 

3 secondi. D’altronde non togliete il piede dall’acceleratore prima di 

giungere ad un semaforo rosso recuperando l’inerzia cinetica del mezzo? 

Indumenti ed altro da utilizzare in casa. 

A proposito di indumenti diurni e coperte notturne ricordatevi che il mercato 

offre prodotti idonei alle specifiche esigenze invernali evitando la 

154


scomodità del peso e l’impaccio. Certi vestiari degli alpinisti, loro li denominano 

“indumenti tecnici”, ed il piumino d’oca notturno costituiscono 

un valido comfort. Le tute ed pigiami in “pile” sono sconsigliate in quanto 

altamente infiammabili anche con una semplice candela; di notte siamo 

assonnati e non sempre riflessivi. 

Vale sempre la regola di guardare a chi deve sopportare i rigori del freddo 

in entità superiore alla nostra ad esempio ai nordici con i loro piumini. É 

sempre valida, per valutare la bontà del prodotto in acquisto, la conoscenza 

delle regole che governano la produzione e la vendita di qualsiasi materiale 

ivi compresi i piumini. Un indicatore è il “titolo”, ne abbiamo già 

parlato, e cioè la percentuale di prodotto pregiato con cui è costruito 

l’articolo. Si tratta della percentuale, nel nostro caso, ripartita tra piumino 

e piuma d’oca. Più è alta la percentuale di contenuto del piumino maggior 

confort e leggerezza verrà riscontrata nell’uso. L’assoluto è il piumino ricavato 

dal collo dell’oca; dopo l’uso di tali piumini abbandonerete le pesanti 

coperte e trapunte. 

Trattiamo ora qualche idea migliorativa ed esponiamo l’avanzamento tecnologico 

di fonti alternative. 

I PROVVEDIMENTI CORRETTIVI, ovvero gli interventi 

minimi 

Lo spreco derivante dai "ponti termici". 

Si tratta in verità di punti ove non c'è continuità, ad esempio, di isolamento 

termico in quanto la muratura è interrotta, o ridotta di spessore, per la 

posa di un serramento, porta, finestra o altro; in linguaggio tecnico è un 

"ponte termico" identificabile con un più volgare punto freddo, con tutte le 

conseguenze correlate. Anche il vano sottofinestra ove sono posizionati 

molti radiatori costituisce punto freddo. 

Una moderna porta munita di doppi vetri può presentare, e ciò succede 

sovente, nel pannello inferiore un punto freddo. Il fenomeno si verifica 

anche se la costruzione è a singolo taglio termico; in pratica il telaio esterno 

è isolato da materiale apposito con il telaio interno. Le vecchie porte in 

legno hanno pannelli inferiori di spessori limitati che facilitano l'insorgenza 

di condense, le famose goccioline che condenseranno poi in muffe. Voi 

vi domanderete il come mai, visto che si suole dire che una volta lavoravano 

meglio. 

155


La risposta è che ai tempi di costruzione di tali infissi non c'era l'esigenza 

di isolare una temperatura di oltre 20°C interna dai -10°C dell'esterno. Le 

temperature di casa erano inferiori, unitamente al comfort abitativo. 

Un rimedio semplicissimo è quello di rivestire tali pannelli con sughero da 

ricoprire, a loro volta, con altro pannello in legno o in M.D.F. (é simile alla 

masonite). L'estetica non ne risentirà in quanto è sufficiente agire nella 

cornice del pannello senza aumentare alcuno spessore del telaio. L'apporto 

di altro materiale su murature ridotte di spessore, i vani sottofinestra ad 

esempio, elimina o riduce fortemente il famoso ponte termico; a volte è 

sufficiente interporre un isolante alluminato tra il radiatore ed il muro per 

ottenere una riduzione delle dispersione termica. La tapparella può essere 

rivisitata nel cassonetto, isolandolo, e l'infisso stesso rivalutato con l'applicazione 

di doppi vetri, previo esame sulla struttura. 

La mascheratura poi dei radiatori con mobili copritermo contribuisce enormemente 

a ridurre l'efficacia energetica, per cui è sufficiente asportarli 

e provvedere alla periodica pulizia dei termosifoni e spazzatura del pavimento 

sottostante per evitare “baffi” di sporco sul muro. Ecco questo è 

uno dei lavori per cui la moglie vi ringrazierà. 

DALLA RACCOLTA DATI ALL’ INVESTIMENTO 

Ora è fattibile la scelta dell’investimento per azioni correttive, e non è detto 

che vengano richiesti collettori solari, fotovoltaici od altre innovazioni. 

Ritornando al vestito forse il rifacimento del tetto unito al cappotto termico 

dell’edificio è di gran lunga più esaustivo e privo di manutenzioni specifiche 

di aggeggi non sufficientemente diffusi e pertanto privi di “meccanici”, i 

tecnici dei tagliandi alla cui cura tali apparecchiature vanno sottoposte. 

Le modifiche a costo "zero". 

Sono le varianti comportamentali per un razionale utilizzo impiantistico e 

strutturale. 

Gli obiettivi: evitare gli sprechi utilizzando al meglio le risorse. 

Sempre ricollegandoci all'auto si riscontra un'enormità di scostamento dei 

costi di esercizio e di durata del mezzo a seconda dell’autista. 

Alcuni guidatori troppo nervosi consumano tantissimo carburante, gomme 

e frizioni; altri, più oculati, mantengono l'auto economa ed efficiente per 

centinaia di migliaia di km. 

156


Per i primi i margini di miglioramento sono elevati ma anche i guidatori 

"medi" possono trarne giovamento. 

Occorre però conoscere più approfonditamente “le regole del gioco” e 

cioè la tecnologia motore/ cambio/ trazione e… traffico. Anche nel campo 

domestico la conoscenza tecnica degli apparati di governo della casa, dal 

gas dei fornelli a quello per la caldaia ed all'utilizzo di risorse energetiche 

quali l'elettricità aiuta ad aumentarne l'efficacia e a ridurre i costi. 

Anche l'oculato utilizzo della lavatrice, l'elettrodomestico più dispendioso 

della casa, incrementa i risparmi energetici. Abitualmente molte casalinghe 

riempiono il cestello, scelgono il programma ed attendono la fine del 

ciclo; tutto ciò senza tenere conto di molti fattori quali le temperature ed i 

tempi di lavaggio più adatti per ogni indumento e l’esigenza per l’azione 

di lavaggio che ad ogni rotazione del cestello i panni contenuti possano 

essere rituffati nell’acqua senza aggrovigliarsi. A volte, inoltre, si sentono 

tali sbatacchiamenti nella fase di centrifuga, che fanno presagire la prossima 

“fine” dell’elettrodomestico. Forse sarebbe sufficiente seguire le dettagliate 

“istruzioni per l’uso” di corredo. 

Una miglioria diffusa. 

SERRAMENTI ED INFISSI 

Un po' di storia e l'evoluzione costruttiva. 

Da sempre la casa ha avuto la necessità di un vano, la porta, per l'accesso 

all'interno. 

Anche la luce naturale era indispensabile per vivere all'interno: da qui la 

realizzazione di finestre; forse la vera motivazione di porte e finestre è la 

possibilità offerta alle signore di sfoggiare le nuove tende alle amiche. 

La porta e la finestra complicavano la costruzione dell'edificio, all'inizio 

capanna, minandone l'integrità strutturale e, cosa importante, erano punti 

con scarsissimo isolamento termico, estivo ed invernale. Le case da allora 

non sono concettualmente cambiate, anzi. La costruzione con pilastri in 

cemento armato ed il "tamponamento" con murature leggere hanno consentito 

ampie finestrature e porte, pensate a quelle dei balconi, con dimensioni 

considerevoli. Uno dei problemi dapprima citati, il basso isolamento 

termico è stato acuito unitamente alla richiesta di confort abitativo. La 

scelta dell'infisso e dei vetri di corredo assume perciò un aspetto importante. 

Molti pensano ad un rimedio con adozione di serramenti isolati. 

157


Se analizziamo tecnicamente tali serramenti constatiamo che nella migliore 

delle ipotesi costituiscono un "punto freddo" dell'edificio. Inoltre, analizzando 

ad esempio un singolo infisso constateremo che ha un telaio e 

pannelli in metallo con scarso isolamento termico e con vetri più estesi 

anch'essi poco isolanti. 

Alcune caratteristiche tecniche che dobbiamo conoscere. 

Il vecchio caldo legno richiede manutenzione che la modernità aborrisce. 

Si pensa pertanto a un freddo manufatto in metallo. Per renderlo più caldo 

si ricorre al taglio termico. ll "taglio termico" è l'interposizione tra il metallo 

posizionato all'esterno e quello interno di un materiale con diverso 

coefficiente termico che interrompa (da cui il nome “taglio termico”) la 

continuità di trasmissione della temperatura esterna all'interno. 

Il materiale citato non sarà mai completamente isolante anche perché non 

deve minare l'integrità fisica del serramento, indebolendolo. Ed è per sopperire 

a tutti questi problemi che è possibile avere infissi a doppio o triplo 

taglio termico. 

Lo stesso dicasi per i pannelli, quelli di fondo porta, che possono avere isolamenti 

specifici. 

Per i vetri le cose si complicano; sono materiali che non gradiscono la vicinanza 

con materiali come metalli quali l’alluminio e ferro, che si riscaldano 

troppo sollecitando l’isolante dei doppi vetri o meglio dei vetri camera. 

Ricordandoci che l'aria è uno dei migliori isolanti, teniamo anche bene a 

mente che più la "camera" è voluminosa, cioè maggiore è la distanza tra il 

vetro interno ed esterno, più è elevato il grado d’isolamento. Ciò non toglie 

che avremo guai indiretti quali condense e mancata ventilazioni locali 

sino a impedire un buon funzionamento di stufe e caminetti. 

Forse vi abbiamo complicato la vita ma sappiate che la scelta del serramento, 

oltre ai canoni estetici, deve essere orientata al valore dell'effettivo 

isolamento termico e acustico rapportate alle effettive richieste dei locali; 

esigenze diverse tra cucina/bagno o salotto. 

Tale valore è garantito per iscritto dai costruttori seri sia per i vetri a bassa 

emissività e ad abbattimento termico e acustico che per l’intero serramento 

unito a dispositivi di aerazione. 

Rimane ancora da esaminare l'aspetto "posa del serramento". Non è cosa 

irrisoria. 

158


Esaminiamo i casi: 

- posa in corso d'opera (costruzione edificio) 

- posa sostitutiva a un serramento esistente. 

Per quanto riguarda la prima situazione, la posa è ottimale (progettata unitamente 

all'edificio). 

La posa sostitutiva di un serramento è invece laboriosa. 

Oggi pochi vogliono i muratori in casa per smontare i vecchi telai murati, 

per cui soventissimo si ricorre a un montaggio su vecchi fissaggi o peggio 

con tassellature di controtelai sulla struttura esistente, tamponando le varie 

fessure con silicone e profili coprifilo (o per meglio dire "nascondi fessure" 

inevitabili), a volte le sigillature a pavimento impediscono i naturali 

“movimenti” dei sottostanti parquet. 

Questa tecnica, oltre a diminuire il vano effettivo del serramento (computate 

un minimo di 7-10 cm) non assicura un perfetto allineamento e un'ottima 

ortogonalità di fissaggio, ripercuotendosi su una corretta apertura/ 

chiusura. 

L'altro inconveniente citato è una mancata continuità costruttiva con la 

struttura esistente e quindi costituente un punto freddo (un ponte termico), 

ma se c’è un parquet in legno è obbligatorio lasciare luce nella parte inferiore 

per consentire i movimenti del legno. 

Tutto quanto riportato costituisce anomalia ma è rimarcato affinché la vostra 

scelta non sia limitata al prezzo. Essendo l'infisso un manufatto di durata 

ultradecennale (ma per i vetri computate un massimo di 25 anni) i costi 

di esercizio indotti, dal caldo/ freddo/ rumore motivano necessariamente 

una scelta ben ponderata. Vedi anche capitolo infissi di legno. 

Dimenticavamo che il non poter avvitare ganci e gancetti, sulle nuove porte 

in metallo, ha complicato la posa di tende alla signora … 

I "VESTITI" DELLA CASA 

Sentirete parlare di cappotto termico delle facciate e d’isolamenti di tetti 

(il cappello degli edifici). 

Parametrandoci al nostro corpo, che deve difendersi dai rigori invernali o 

dal caldo estivo, constateremo che, anche per la casa, non esiste un vestito 

universale per tutte le stagioni. 

Dovremo pertanto cercare un compromesso correlato all’ambiente in cui è 

situato l'edificio. Se tale contesto è un ambiente freddo a lunga stagionali- 

159


tà, è il caso ad esempio di abitazioni di montagna, dovrete prediligere un 

isolamento termico pesante e viceversa. 

Ci sono alcuni Paesi che stanno sperimentando la "tenda estiva del balcone" 

per proteggersi dall'eccessiva irradiazione solare. Si tratta, in realtà, di 

pareti a pannelli mobili e orientabili, poste sulle facciate più esposte, tipo 

veneziane, opportunamente azionate da meccanismi termosensibili. 

Restando nel tradizionale, l'isolamento termico pesante non incide negativamente 

sulle esigenze di raffreddamento. Queste ultime sono ottenibili curando, 

anche, la ventilazione e non solo utilizzando dispositivi elettrici. Anche 

in questo caso occorre sfruttare le risorse naturali, in primis la differenza 

di temperatura tra la base della casa e il tetto, il punto più caldo. Tali tecnologie 

sono già utilizzate nell'edilizia commerciale o industriale. Rammentate 

che tale tecnologia, unitamente alla geotermica, non ha, quasi, costi di esercizio 

e ha durata equivalente a quella della casa, per cui è preferibile, o di ausilio, 

a tutti i mezzi forzati (condizionatori, ventilatori, ecc..). 

PREMESSA ALLE FONTI RINNOVABILI 

Dobbiamo parlare di politica. Volenti o nolenti condiziona le nostre scelte 

di vita. 

Nessuno, e in primis lo Stato, rinuncia a entrate certe e ripetitive. Le aziende 

energetiche a partecipazione statale hanno molte agevolazioni che 

garantiscono loro un predominio. Ad esempio sono riuscite a farsi approvare, 

una decina di anni fa, una legge che consente di bruciare nelle centrali 

gli scarti della lavorazione del petrolio in quanto assimilabili (sic!) a 

fonti rinnovabili con relativa voce in bolletta poco capita dai comuni mortali. 

Anche alcuni privati “cavalcano” le rinnovabili per “bruciare” scarti 

vari in luogo della biomassa a chilometro zero. Ciò toglie vigore alle politiche 

di risparmio energetico per cui il futuro ecosostenibile si allontana. 

Parliamo di energia elettrica. E’ la più utilizzata nella nostra vita quotidiana. 

Siamo abituati ad avere energia premendo un semplice interruttore anche 

in fabbrica per ottenere forza motrice per i macchinari. Diamo tutto 

per scontato e ci stupiremmo del contrario. Purtroppo dimentichiamo che i 

generatori dell’elettricità devono, per ora, funzionare in continuo (24h su 

24) mentre l’assorbimento, il nostro prelievo, è discontinuo e cioè diurno 

con enorme spreco nelle ore notturne. Non è pertanto il caso di pensare al 

nucleare, macchinari che non si possono spegnere a piacere e scorie eterne, 

per aumentare la potenza di picco diurna incrementando gli sprechi. 

160


Forse occorrerebbe mutare gli orari di lavoro…altro che ora solare! 

Noi, attraverso associazioni motivate, dobbiamo partecipare a contenere 

questi facili guadagni di pochi potenti che ignorano l’eco-stenibilità vera 

ed è anche per questo che il comportamento più efficace, per ora, è contenere 

gli sprechi. Tali associazioni devono contrastare la potenza delle sette 

sorelle (le compagnie petrolifere) e la politica miope dello Stato, intesa 

come attività e leggi rivolte ad una sfrenata ricerca del PIL (Prodotto Interno 

Lordo) a tutti i costi senza analisi dei guai futuri. Purtroppo, per ora, 

le energie rinnovabili ad eccezione della geotermica sono discontinue e 

non programmabili; soffermatevi a meditare su quante ore di sole abbiamo 

in inverno ed in estate. Riscontreremo valori da zero a un massimo di circa 

dieci ore e se poi analizziamo quelle di picco, o quasi, queste si riducono 

moltissimo. (Non tutti i mali vengono per nuocere; ne riparleremo quando 

tratteremo i costi comparativi). Dobbiamo pertanto imitare gli animali 

come la lucertola che ricava calore, e per noi energia, da pietre riscaldate 

dal sole che mantengono calore per molte ore successive al calar del sole. 

Anche l’acqua accumula tale calore; si tratta, ora, di trovare altri sistemi di 

maggior accumulo quale, ad esempio lo sviluppo di celle speciali a lenta e 

prolungata cessione che attenuerà il problema della discontinuità. In analogia 

anche le pile (batterie) avevano tale problema ma ora siamo giunti a 

far viaggiare un’auto di oltre 800 chilogrammi! Ripetiamo: non esistono 

energie rinnovabili continue per cui occorrerà puntare su di un mix di tali 

fonti. Non dimen-tichiamo che la ricerca ha già evidenziato energie minori, 

per ora, quali ad esempio l’energia da calpestio (compressioni/vibrazioni). 

L’iniziativa dello Stato è carente; abbiamo già spiegato ”il 

non interesse”. Sulle sue infrastrutture,ad esempio, strade ferrate/autostradali 

l’applicazione di pannelli fotovoltaici sui pannelli antirumore 

fornirebbe energia alle case limitrofe, indennizzo anche morale ai 

“disturbi” subiti. Inoltre si eviterebbe di utilizzare ettari di superficie agricola 

ora ricoperti da pannelli che necessitano di “centraline” ed elettrodotti 

per la distribuzione dell’energia prodotta e poi impiegata in luoghi distanti 

anziché sul posto. Parliamo di convenienza costi delle fonti alternative. 

Un freno alla diffusione sono i costi,comparati, di esercizio; quelli delle 

rinnovabili sono più care. Non vogliono metterci in grado di avere dati 

“reali” di confronto. Succede anche per l’auto ove normative internazionali 

rendono omogenei e parametrabili, tra i vari costruttori, i consumi 

161


(su percorsi urbani/misti/extraurbani) ma i reali consumi, dovuti al traffico, 

sono esponenziali e pertanto costosissimi. 

Anche il fornitore energetico ha tali costi nelle ore di punta, cioè di massimo 

prelievo dalla rete. Le sue centrali sono tarate per un assorbimento 

“costante”, per gli incrementi immette altra energia da altri centrali che 

possono essere acquistate anche da un altro Stato che le cederà a tariffa 

molto elevata, prendere o lasciare, con i rischi di black-out. Guarda caso 

questi picchi coincidono, come orari, ai momenti di maggior produzione 

dei sistemi solari/ fotovoltaici che potrebbero diminuire questa richiesta 

esterna da parte del gestore di rete che appunto il compito di garantire istante 

per istante la possibilità del prelievo. 

Come intuite siamo ritornati alla politica ed ai tagli alla ricerca. In proposito 

ai costi energetici forse sarebbe interessante “riprendere” il tema dei 

controlli di taratura dei contatori luce/gas già a suo tempo intrapresi da un 

onorevole piemontese. 

Come recita un detto “a pensare male ci si azzecca sempre”, la decantata 

telelettura potrebbe nascondere l’impiego di contatori prodotti con tolleranze 

di fabbricazione diverse dalle precedenti elettromeccaniche anziché 

elettroniche ove si tollerava variazioni in più (a favore erogatore) ed in 

meno (a favore utente) attuando una democratica compensazione della misura 

effettuata. L’avvento dell’elettronica potrebbe, invece, “puntare” verso 

la prima opzione pur rimanendo nel campo delle tolleranze previste 

fornendo così la conferma alla diffusa sensazione generale che “con i 

nuovi contatori si spende di più”. Proviamo, anche, ad esaminare pragmaticamente 

le tariffe biorarie e confrontatele con le spese precedenti, depurate 

degli aumenti; avremo conferma dell’assioma aziendale “il budget 

non deve diminuire mai, anzi…”. 

P.S. Per la scelta di tutte queste nuove apparecchiature per le fonti energetiche 

valgono tutte le note descritte nel capitolo materiali; ad esempio, per 

un pannello fotovoltaico, marcatura a laser su ogni singola cella ecc.. 

Trattiamo ora gli investimenti elevati. 

PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI 

Dobbiamo ritornare alle aspirazioni del genere femminile; ne sanno una 

più del diavolo. 

Vanno in spiaggia ad abbronzarsi, orientano in continuo la sdraio verso il 

sole e si aiutano con gli “specchi”; vogliono cioè avere il sole a picco. In- 

162


terrompono ogni tanto l'esposizione, per evitare un’insolazione e si rinfrescano 

riducendo a valori accettabili la temperatura corporea. 

Una cosa simile avviene nell'innovazione spinta dei pannelli fotovoltaici o 

solari: 

- Sono posti secondo l'inclinazione ottimale (in Piemonte circa 45°) e 

non adagiati semplicemente sulla falda del tetto che, abitualmente, non 

raggiunge tale inclinazione, 

- sono montati su dispositivi mobili, a inseguimento, che imitano la citata 

posizione variabile della sdraio, 

- hanno in dotazione degli specchi che convergono i raggi solari sul 

pannello. 

Per evitare l'insolazione, il surriscaldamento, è fatto circolare un liquido di 

raffreddamento con l'ausilio di ventilatori funzionanti esattamente secondo 

il principio che evita al motore della vostra auto di surriscaldarsi. 

Come potete intuire, questi collettori ipertecnologici sembrano complicati 

ma anche l'auto, all’inizio, lo era. In tal caso la produzione in serie e le esperienze 

acquisite hanno reso "normali" i sistemi d’iniezione elettronica o 

l’adozione di sistemi computerizzati quali ESP® per evitare brusche sbandate. 

La maggior produzione e diffusione di tali pannelli raggiungerà obiettivi 

di riduzione di tali investimenti. 

A proposito di costi l’applicazione delle tecnologie citate richiederebbe 

investimenti e costi manutentivi pari a decine di migliaia di euro, si evince 

che per una casa unifamiliare i tempi di ritorno dell’investimento sarebbero 

stimati in lustri. Qualora invece, l’impiantistica venga utilizzata da decine 

di alloggi, i condominii, i “rientri” diventerebbero competitivi. 

Nessuno vieta di orientarvi verso tecnologie più povere ma rammentate il 

pragmatismo misurando l’effettiva resa per almeno dieci anni. La richiesta 

scritta di tali garanzie e relative penali allontanerà installatori poco seri. 

Vorremmo inoltre ricordare che tutti questi apparati necessitano “tagliandi 

periodici” di assistenza tali e quali quelli della vostra auto; d’altra 

parte i costi d’investimento sono simili o superiori. Da quanto sopra riportato 

si evince che non è vero che sfruttare il sole non costa nulla! 

Anche l’ombra crea limitazioni alle rese. 

Vi abbiamo confuso le idee? Auspichiamo invece di aver fornito elementi 

facilitanti la decisione. 

163


Quali innovazioni scegliere? Tutte quelle che sono disponibili in continuo, 

ad esempio quelle geotermiche e/o con pompe di calore, o che risentono in 

misura inferiore la stagionalità. Un altro fattore è la scelta di fonti che possano 

essere prontamente sfruttabili, ad esempio la fotovoltaica e l’eolica, 

che generano energia elettrica utilizzabile da “subito” (o meglio dopo i 

passaggi di vendita al gestore di rete; vedi premessa alle fonti rinnovabili). 

E’ inutile scaldare un poco l’acqua di un impianto termico con un collettore 

solare se abbiamo energia elettrica con cui possiamo anche eliminare 

l’impianto. 

Un’innovazione da seguire è l’accumulo di energia con “celle” che tramuterebbe 

“in continuo”, l’energia che per ora è disponibile solo in presenza 

del sole… 

L'ENERGIA GEOTERMICA 

Si tratta di rubare a Prometeo quanto lui aveva sottratto agli dei. 

Non è una nuova idea. Da sempre tale risorsa era nota e utilizzata nei 

pressi di acque termali, soffioni boraciferi o adiacenze vulcaniche; vedi le 

terme degli antichi Romani e le attuali o nelle centrali elettriche situate nei 

pressi del Monte Amiata. 

L'avvento tecnologico di trivelle che raggiungono profondità dapprima 

impensate ha evidenziato poi che nell'interno della crosta terrestre la 

temperatura è maggiore e, fatto importante, non risente della stagionalità 

e pertanto fornisce energia in continuo rendendola fonte rinnovabile 

primaria. 

La differenza di temperatura rispetto all'esterno può raggiungere, ad esempio, 

anche 20°C, a "soli" 100/150 metri di profondità. Ciò avviene 

perché si passa dai +10°C nel terreno ai -10°C in una fredda giornata invernale. 

Il fatto di aver disponibilità di calore costante, con tempi di risposta 

immediati, facilita una costante di erogazione calore. Se non ci fossero 

vincoli di trivellazione, di pompaggio eccetera converrebbe raggiungere 

profondità più elevate. 

I vincoli. 

I siti di trivellazione non sono tutti uguali; ce ne possono essere di più favorevoli 

o meno e non è detto che l'edificio, o meglio l'area, sia accessibile ai 

mezzi di trivellazione che invece non trovano ostacoli nella sede del co- 

164


struendo edificio in spazi aperti, anche pubblici dietro pagamento dei diritti. 

In tali casi potrebbe bastare un terreno o giardino condominiale dove interrare 

tubi captanti la temperatura del sottosuolo. Potete anche attivare 

una servitù su suolo pubblico. Ci penseranno poi le pompe di calore 

all’utilizzo di tale risorsa. D'altronde tutti sanno che per non far gelare i 

tubi dell'acqua è sufficiente, in Piemonte, interrarli di circa 60 cm, e ciò 

significa che sono sufficienti quei pochi gradi del terreno uniti a quei circa 

5°C dell'acqua per sconfiggere il gelo. 

Parliamo anche di ENERGIA EOLICA uso famiglia. 

Ci stiamo abituando a vedere torri di sostegno e pale mastodontiche, costruzioni 

di oltre 80 metri di altezza, per cui non ci sovviene di soppesare i 

vantaggi dell'eolico a livello di singolo edificio. 

Qualora l'edificio sia posto in siti favorevoli, può essere sufficiente la corrente 

d'aria che sfiora gli edifici non strozzati a valle e a monte da altri ostacoli 

come altre case/alberi, a far ruotare comignoli eolici che ci procurano 

un po' di energia. In Italia stanno diffondendosi e secondo la legge 

dei numeri, la produzione in serie, i costi diventeranno appetibili. Ripetiamo 

che non esiste una fonte di energia rinnovabile migliore di altre; forse 

più efficace in un certo ambiente sì, ma è l'insieme di più forme di energia 

che contribuisce al compito preposto, cioè il risparmio 

Un apparato opzionale 

CAMINETTO, ma non solo 

Premessa all’uso di stufe/camini. 

Prima di procedere all’acquisto o riutilizzo di una struttura esistente devono 

essere valutati alcuni fattori quali: l’utilizzo della legna da ardere, 

l’apparato di bruciatura, l’evacuazione dei fumi e l’emissioni di polveri 

nell’ambiente circostante e il pericolo per voi ed i bambini nel “condurre” 

il focolare. Pertanto se avete la fobia maniacale della pulizia di casa, non 

volete sporcarvi le mani, non “amate” gli animaletti nascosti nella corteccia 

e non avete lo spazio per la legna (almeno 1 metro cubo per 5-6 quintali), 

lasciate perdere…non fa per voi. Qualora invece, come noi, associate 

al parametro cura/attenzione dovuta a quanto è bello e gratificante nella rilassante 

simbiosi vista/ udito generata dalla fiamma il tutto contribuisce ad 

una migliore qualità della vita. L’effetto di convivialità indurrà inoltre i 

vostri amici a visitarvi. 

165


Caminetto domestico 

A tutti piace il focolare domestico, la piacevolezza ci veniva già raccontata 

nelle fiabe ma…la sua realizzazione e conduzione pone dei limiti che ne 

vincolano, per fortuna, la diffusione e spiegheremo poi i motivi. Il primo 

vincolo è dato dalla possibilità o meno di realizzazione delle opere murarie 

di installazione che si estendono anche al di fuori del locale di posa. 

Richiedono infatti una appropriata canna fumaria che raggiunga la sommità 

del tetto. 

Il secondo vincolo è dato dal consumo di un combustibile particolarmente 

ingombrante e dal basso rendimento calorifico effettivo. Si spazia dal 10% di 

un camino “aperto” a circa 60% degli inserti: sono quei parallelepipedi rettangolari 

predisposti zona fuoco, evacuazione fumi nella parte superiore con 

opzioni varie per recupero calore. Dato il consumo elevato, dai 18 o più 

Kg/ora nel camino a tiraggio naturale a circa 4 Kg/ora per gli inserti ipotizzando 

un utilizzo di circa 125 ore mese, 3 serali + 10 nel fine settimana, ne 

consegue un consumo, nel caso degli inserti, di circa 5 quintali mese. In pratica 

un ingombro di circa 1 metro cubo di legna di essenza mista. 

Se invece la vostra applicazione ha puro spirito di arredamento con utilizzi 

minimi, le “feste comandate” e la convivialità periodica con gli amici e 

parenti, i volumi e conseguenti pesi sono proporzionalmente ridotti; il parametro 

è sempre il consumo ora. Concludendo occorre avere spazi per il 

deposito, facilità di accesso ai mezzi di trasporto e sobbarcarsi la fatica di 

portarsi in casa, giornalmente, 15 o più Kg di combustibile. Qualora tutto 

quanto citato non abbia minato la vostra passione ed il gusto del bello, il 

tanto decantato “focolare domestico”, possiamo proseguire. Rammentando, 

poi, quanto dichiarato dai costruttori di caminetti, macchina termica 

secondo loro, ricordiamoci che i dati di consumi e prestazioni forniti nelle 

caratteristiche tecniche sono relativi; valgono cioè per il raffronto e la 

scelta fra i vari prodotti in commercio. L’utente, al pari dell’automobilista, 

non è quasi mai un condutture pilota del famoso “Mobil Economic Run” 

con la meta di raggiungere il traguardo con il minor consumo. 

Parimenti il conduttore di camini potrà, col tempo, raggiungere tali obiettivi. 

Proseguiamo per gli interessati. 

Caminetto vecchio e ripristino d’uso. 

Nelle case il camino era utilizzato prima dell’avvento delle stufe; ma ora 

anche case più nuove od in zone periferiche cittadine ne sono state corre- 

166


date su richiesta. Le canne fumarie originarie in mattoni, abbandonate nella 

cura periodica, l’adozione di serramenti “stagni”, certe modifiche dei 

tetti e soprattutto la nostra carenza di conoscenze in merito e la paura dello 

sporco da parte della padrona di casa hanno contribuito al “pensionamento” 

della struttura. 

Il ripristino. 

Dimenticate il far da sé, il consiglio vi viene da persone che hanno avuto 

l’opportunità di alimentare, nella vita, decine di stufe, caldaie a legna e 

carbone ed un certo numero di caminetti tuttora funzionanti. 

Richiedete l’intervento di un installatore (non un venditore), non importa 

se non installerete nuove strutture e seguite i consigli. 

Uno è già stato citato; l’incamiciatura con tubi rigidi coassiali della vecchia 

canna fumaria o se vi è più comodo la costruzione di nuova conduttura 

esterna; l’altro di conseguenza è il collegamento del vano focolare con 

la nuova condotta. 

Certamente ora il camino, aiutato da apposita presa d’aria dall’esterno avrà 

tiraggio e non farà fumo: avrete pertanto raggiunto l’obbiettivo 

dell’accensione. Rimangono da risolvere due problemi non da poco quale 

la sicurezza ed i costi gestionali dovuti al limitato rendimento energetico. 

Ne consegue che sarete giustamente tentati dall’acquisto di moderni focolari 

muniti di vetro antiscintilla. Il mercato è ricco di prodotti, molti dichiarano 

rendimenti da capogiro, ma la scelta deve essere ponderata in base alle 

nostre esigenze specifiche. 

Qualora vogliate utilizzare l’esperienza altrui sappiate che: 

- i vani focolare devono aver ampiezza di gran lunga maggiore delle stufe 

- lo spazio interno deve consentire il posizionamento dei ciocchi, con 

lunghezza standard di circa 40cm., sia in verticale che in profondità 

- il materiale costruttivo del focolare è preferibile sia in refrattari speciali 

e brevettati o almeno in ghisa ad elevato spessore. Infatti più che il 

rendimento è prioritario il “calore latente”, quello emanato a camino 

“spento” in similitudine ai forni a legna per la pizza. 

I condotti di aerazione forzata recuperano rendimenti energetici ma diffondono 

micropolveri nel locale (di ciò la pubblicità non parla). Sono preferibili 

canalizzazioni naturali di recupero calore dal focolaio, l’aria fredda 

ne lambisce le parti calde e viene convogliata tramite tubi a bocchette di 

aerazione. 

167


La conduzione di un camino 

Il primo ostacolo è il tiraggio o meglio la sua carenza. La fiamma anziché 

dirigersi verso l’alto vuole uscire nel locale sbattendo sul vetro. 

Recupero calore. 

Il dispositivo, in genere una piastra, è un responsabile della deviazione 

fumi dal percorso naturale. L’esigenza di creare un percorso tortuoso in 

cui i fumi cedano calore residuo, infatti, costituisce ostacolo alla retta via 

ed in carenza di tiraggio la fiamma dirigerà verso il vetro e se aprite 

l’antina affumicherà voi ed il locale. Immaginate di porre un coperchio 

sulla fiamma e di dover guidare la fiamma, senza farla espandere, verso 

l’alto… 

Scaldare i motori e la canna fumaria. 

Similmente alla vostra vecchia auto ove alla partenza “aprivate” l’aria e 

lasciavate gradualmente scaldare il motore anche con il camino dovete 

procedere allo stesso modo. 

Aprite l’aria, attraverso l’apposita leva e poi accendete gradatamente dei 

fogli di giornale uno alla volta arrotolati a tubo completamente inseriti nel 

focolare sino a quando non sentirete un rumore persistente di forgia o di 

treno in lontananza. 

Se non sentite questi suoni rinunciate all’accensione, potreste anche avere 

il camino occluso. 

Lasciate spegnere i fogli di giornale e poi batteteli con l’attizzatoio fino a 

ridurli in cenere, l’operazione ha lo scopo di liberare la griglia da cui arriverà 

l’aria comburente. 

Ora potete accendere il camino introducendo nuovi fogli di giornale e legnetti 

piccoli, pochissimi e distanziati al fine di essere lambiti completamente. 

In seguito aggiungerete legna di dimensioni maggiori. Non abbiate 

fretta ad aggiungere legna perché non sempre i legnetti sono sufficienti; in 

tal caso proseguire con i legnetti a costo di bruciarne moltissimi. Rammentate 

poi una regola semplicissima: un ciocco posto in verticale brucia 

più velocemente in quanto la fiamma “segue” la venatura del legno ed è 

facilitata dallo sprigionamento di gas facilmente infiammabili. 

Questa dell’accensione è l’operazione più difficile d’altronde quanti erano 

quelli che sapevano far partire a freddo la “500” al primo tentativo dosando 

mani sull’aria e piedi delicati sull’acceleratore? Non dimenticate inol- 

168


tre che potete facilitare l’accensione aprendo un porta, una finestra del locale 

in modo da far affluire più aria al focolare (è la manovra opposta a 

quella per limitare l’incendio in una stanza). 

I pericoli.. 

Soppesiamo molto il fatto di avere il “fuoco in casa”. 

E qui mi rivolgo ai nuovi possessori di caminetti forse attratti dalla pubblicità 

di un bel caminetto posto su un pavimento in legno e con tappeti attrattivi 

(sic!). Qualsiasi anziano in simili posizioni non accenderebbe il 

camino … di una pipa! Noi invece pretendiamo, ormai la frittata è fatta, di 

utilizzare una ”bocca da fuoco” che è soventissimamente aperta per il 

buon governo senza portarne le conseguenze. Una scintilla può innescarvi 

un incendio se non siete presenti e pronti ad intervenire e per chi ha il focolare 

aperto, senza antina, non deve illudersi che i parascintille assolvano 

completamente allo scopo. La balistica di lancio è ad andamento casuale e 

per i più increduli anche verso il basso. Gli anziani sanno che alcune essenze, 

faggio e carpino ad esempio, non hanno sostanze volatili che si 

sprigionano sotto forma di scintille. Rimane il pericolo della fase di accensione 

ove occorrono legnetti, un tempo i “rifiuti” del bosco cioè le fascine, 

minuti come matite facilmente incendiabili. In questa fase si producono 

scintille a iosa e voi avrete l’antina del focolare socchiusa e quindi pericolosa 

per il lancio di pezzi incandescenti. 

Gli aiuti all’accensione … pericolosi. 

Questa dell’accensione è un’operazione che spazientisce i non addetti. La 

tentazione di utilizzare liquidi infiammabili, quali alcool e simili, è forte; 

ma il pericolo è in agguato. Questi materiali sono altamente volatili e non 

si vedono, il pericolo di accendere il non visto, ossia la scia di liquido caduto 

dal contenitore, è elevatissimo con relativi danni fisici. 

I sostituti. 

Qualora non riusciate nell’operazione, pur seguendo i consigli citati, potete 

aiutarvi con pezzettini di stoffa jeans in cotone ricavati da vecchi pantaloni 

o pezzi di lenzuola; naturalmente senza impregnarli di alcunché. Noi, 

definiteci “fissati”, utilizziamo i tubi vuoti della carta igienica riempiti dei 

materiali citati posti in modo tale da garantirne il tiraggio e l’accensione 

prolungata. 

169


Spegnimento ed accensione. 

La conduzione, al minimo, di un motore sporca le candele e così pure nel 

camino sporca i tubi fumo con prodotti carboniosi incombusti. Ciò renderà 

difficoltosa una nuova accensione. Parimenti all’auto ove dopo una lunga 

discesa diamo un colpetto di acceleratore, a frizione disinnestata, anche il 

camino deve spegnersi con fiamma attivata al massimo per pulire i condotti 

di evacuazione fumi. 

Una malizia. 

Anche la legna più secca tende, con il permanere all’aperto sotto tettoia, a 

raggiungere l’equilibrio con l’aria circostante non sempre favorevole specie 

nelle stagioni del riscaldamento, pertanto il fabbisogno di legna giornaliero 

va posto in casa vicino all’area di utilizzo ad “asciugare”. Anche 

quando immetterete nuova legna nel focolare dovrete continuare l’opera di 

asciugatura attivando al massimo il tiraggio per qualche minuto o, se non 

avete tempo, almeno per alcuni secondi. 

Manutenzione. 

Quella giornaliera, o a frequenza più ridotta, consiste nell’asportare la cenere 

e le polveri in zona focolare specie nelle parte inferiore di aspirazione 

aria comburente. Deve essere di cura maniacale per evitare di diffondere il 

pulviscolo attraverso le bocchette di aerazione. In caso di ventilazione forzata 

con aspirazione sul frontale, è il caso degli inserti, per il recupero del 

calore, che sconsigliamo, avrete la diffusione di ceneri e polveri minute 

(tipo Pm 10) nell’ambiente circostante nonostante la pulizia citata, i costruttori 

di caminetti tacciono in proposito. 

Manutenzione dei condotti fumo. 

La manutenzione mensile, a seconda del grado di utilizzo, consiste 

nell’utilizzo oculato di apposite polveri spazzacamino che diminuiscono 

l’entità della fuliggine aggrappata alle canne fumaria anche a quelle con 

pareti interne in acciaio inox. 

Annualmente occorre effettuare la pulizia canna con appositi scovoli, operazione 

da assegnare al fumista installatore. 

A voi toccherà sigillare ermeticamente la bocca del focolare e le finestrelle 

di aerazione per evitare il diffondersi delle polveri carboniose nerastre, 

e sovente untuose, nel locale circostante. 

170


Ripetiamo: in caso di apparati ove i residui di pulizia canna non possano 

essere completamente asportati occorre eseguire uno sportello apposito 

per tale rimozione in modo da evitarne l’autoaccensione e l’incendio. 

P.S. Ai cittadini ricordiamo che i focolai in ghisa non sono equiparabili a 

quelli in refrattario delle stufe bruciatutto (legna/carbone /segatura) ed accettano 

quale combustibile la sola legna da ardere pena la corrosione del 

focolare. 

Prima di affrontare il capitolo interventi edili che auspichiamo non troppo 

frequenti vediamo assieme gli interventi sporadici. 

COME EFFETTUARE CON CALMA LE EMERGENZE DI 

CASA 

Si suole dire persona prudente quella che indossa cinghia e bretelle. Anche 

per la casa vale la stessa regola. Alcune modifiche ne renderebbero 

più agevole la conduzione e potrebbero toglierci il panico di rimanere al 

buio o senza acqua, magari di notte o peggio nel periodo feriale. 

All’inconveniente ci “pensa” un forte temporale od un “cortocircuito” 

momentaneo ed improvviso. Il rimedio è la parcellizzazione e la prevenzione 

impiantistica. Un salvavita del tipo restart o stop & go dopo la verifica 

automatica che non esistono, o persistono, guasti impiantistici, ridarebbe 

corrente e vi eviterebbe ad esempio, di alienare, al ritorno da una 

vacanza, tutto il contenuto del freezer e frigo per non parlare di dei sistemi 

di deterrenza per i ladri. Per l’impianto idrico la prevenzione consiste 

nell’evitare i punti deboli; il “flessibile” è il principale. Ci facciamo 

ingannare da un tubo in maglia di acciaio che però, all’interno, ha un tubicino 

di gomma che, in primis quello dell’acqua calda, si usurerà. Il rimedio: 

sostituire “tutti” i flessibili con cannucce rigide inserendo il “rubinetto 

filtro”. 

In pratica ogni utenza ha la sua saracinesca e non vi obbligherà a chiudere 

centralmente l’acqua e non rimarrete privi del prezioso liquido nella abitazione. 

In proposito ai “flessibili” tenete in casa dei tappi maschi e femmina 

da 3/8”, 1/2“, 3/4” (un negozio di idraulica capisce tali specifiche) ed 

otturate temporaneamente l’improvvisa perdita. Rammentate che avendo 

tali ricambi in casa vi sarà più facile trovare qualche amico, far da sé, che 

vi risolverà temporaneamente il guasto. 

171


Modifiche future potranno riguardare le utenze principali quali, ad esempio, 

l’installazione di salvavita suppletivi sulle prese di lavatrici, boiler e 

ferri da stiro; la miniaturizzazione di tali dispositivi vi consentirà 

l’applicazione senza modifiche. Non dimentichiamo, e lo ripetiamo sino 

all’esasperazione, quanto riportato nel capitolo materiali: acquistiamo solo 

prodotti marchiati e sottoposti a norme severe quali, ad esempio, quelle 

tedesche per le apparecchiature elettriche e termiche. 

Evitate di acquistare e richiedere interventi al “massimo ribasso” come 

fa, errando, lo Stato; a noi interessa la durata! 

COME EVITARE INTERVENTI DI SOSTEGNO 

Tutti riteniamo che la manutenzione preventiva e periodica sia indispensabile. 

Vorremmo però rimarcare che l’attività del far da sé non deve essere 

un lavoro obbligatorio; verrebbe meno il piacere … 

Forse è opportuno evitare l’acquisto di materiali che richiedono troppo 

“sostegno”.E’ buona norma, ad esempio, non utilizzare all’esterno una recinzione 

in ferro o scaffali in legno in ambienti umidi in cantina; montare 

invece, una recinzione in blocchi in polvere di marmo/ quarzo forati o 

l’impiego di manufatti in plastica per ubicazioni umide ci toglierà molto 

lavoro. Ripetiamo l’importanza della scelta iniziale dei prodotti; una fascetta 

di serraggio se posizionata all’esterno andrà in acciaio inox ed i dadi 

e le viti della tettoia in ottone; così facendo vi sarete assicurati la reversibilità 

di smontaggio, anche il rame è virtuoso. Anche una cerniera in ottone, 

applicata sul legno, non vi darà grattacapi e certamente non cigolerà 

mai. Segnatevi con etichette adesive, apposte nei paraggi, gli interventi e 

le relative date, costituisce metodo virtuoso per evitare interventi improvvisi. 

Le lampade del luce scala esterno vanno sostituite in blocco verso il 

fine vita; etichette adesive applicate nei pressi dell’allaccio centrale vi 

guideranno; avrete altresì la possibilità di verificare l’effettiva durata dichiarata 

dal produttore ed orientarvi tra i vari marchi. Ancora, un tale intervento, 

privo di esigenze d’urgenza vi consentirà l’esame di anomalie in 

corso, infiltrazioni d’acqua in primis, ed una pulizia dell’apparato in vetro/ 

plastica che migliorerà la resa illuminante. Parliamo di chiavi: l’uso improprio 

danneggia le serrature. Quante volte ci siamo spazientiti ad infilare, 

una dopo l’altra, le chiavi nella toppa? Ricorriamo a chiavi colorate o 

con adesivi che al buio non si distinguono. Un metodo virtuoso è 

l’adozione di accorgimenti da ipovedenti. Intaccature di lima sulla testa 

172


chiave, nella posizione superiore per le chiavi a nottolino (le più usuali), 

indicheranno al tatto ed in funzione del numero di “segni”, in progressione, 

la chiave del portoncino e dell’ingresso alloggio. Esistono tipologie di 

chiavi svizzere che, con unica chiave, aprono tutte le porte. Come recita 

una canzone “in questo mondo di ladri” non ve la proponiamo. E’ utile invece 

sostituire i nottolini con altri aventi chiavi a scheda non riproducibili 

se non dallo stesso negozio specializzato che vi ha fornito il nottolino: vi 

risparmierete l’ansia di quando perderete le chiavi! Lo so siamo all’antica 

ma, l’olio di macchine da cucire immesso una volta all’anno nella toppa 

ve ne assicurerà una lunga durata. Visto che abbiamo in mano tale oliatore, 

provvisto di un lungo beccuccio lubrifichiamo le astine delle manopole 

della cucina a gas; si sfilano facilmente… Non acceleriamo l’usura di tutto 

quanto è in casa. Quali innamorati facciamo conto di accarezzare l’amato 

e preoccupiamoci della sua salute. Evitiamo pertanto di serrare con forza 

rubinetti o sforzare leve degli stessi in quanto ignoriamo da quale parte 

vanno ruotati. In genere tutti i rubinetti si aprono in senso antiorario e, per 

quelli a leva la posizione della stessa parallela al tubo indica posizione “aperta”. 

Ancora, non poniamo panni bagnati su ringhiere in ferro, non sbattiamo 

porte e finestre quando le apriamo, ecc.. Curiamo le rughe, leggi 

fessurazioni e quando ritenuto ammalato. Il tempo risparmiato per interventi 

vari lo potremo dedicare ad attività creative maggiormente gratificanti. 

INTERVENTI EDILI 

Materiali, opere e le specifiche tecniche. 

Una singola opera edile, rappezzo, ristrutturazione, o modifica, coinvolge 

sia l’acquisto di materiali, alcuni di vostra scelta, sia l’attività d’impresa. 

Sperando che tutto venga eseguito secondo il progetto, le specifiche tecniche 

appunto, si aggiunge l’accuratezza esecutiva e la garanzia se richiesta. 

La garanzia viene “assicurata” a parole e non ha valore in caso di controversie. 

Solo se esplicitata come specifica tecnica aggiunta e con arco temporale 

ben definito assume una certa validità. Raramente viene accettata come 

clausola dalle imprese. 

Infatti si possono verificare concause che ne annullano l’efficacia. Costituisce 

comunque deterrente per la scelta dell’impresa, alcune rifiuteranno 

il lavoro, che per il pagamento finale. In proposito rammentare che lavo- 

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rare sul “vecchio” può riservare sorprese, alcune trattate nel libro, per cui 

il “preventivo” non sarà vincolante. In quest’ultimo caso una ulteriore 

specifica tecnica quale il riaggiornare e convalidare il preventivo qualora 

la differenza riscontrata durante i lavori raggiunga una certa percentuale; 

eviterà malumori e discussioni. 

Le specifiche tecniche. 

Sono la formalizzazione, il mettere nero su bianco, di prescrizioni, di materiali, 

di prestazioni e forma (disegno) costruttiva, in specie le modifiche 

in corso d’opera che sono inevitabili, appendete una copia sul retro porta 

d’ingresso in modo che siano visibili a tutte le maestranze. Lo scritto sostituisce 

il vecchio ”faccia lei che sa” fonte di guai che rende impossibile 

qualsiasi reclamo successivo. In parole povere la “specifica” rappresenta 

tutto quanto può essere controllato strumentalmente. Nel caso di richiesta 

di garanzia di durata la strumentazione necessaria è… il calendario. 

I riferimenti edilizi storici, un aiuto dalla burocrazia: il punto di partenza 

per le varianti. 

La casa e la sua storia, un aiuto dalla burocrazia. 

Come già anticipato in altra parte in caso di acquisto/vendita 

/ristrutturazione o semplicemente se amate la storia della casa, nascita/modifiche/date/infrazioni/ 

sanatorie, avete la possibilità di soddisfare tale 

curiosità. L’Archivio edilizio del Comune dell’immobile conserva tali 

documenti. Vi troverete i supporti cartacei, progetti, concessioni edilizie, 

infrazioni sanatorie e quanto sopra accennato. I disegni potrebbero tornarvi 

utili in caso di ristrutturazioni; costituiscono infatti il punto di partenza 

per le modifiche. Purtroppo, non sempre, i costruttori aggiornavano le varianti 

in corso d’opera (lo scoprirete quando deciderete nuove modifiche). 

Il passo successivo, burocratico, a fine lavori è anche l’aggiornamento ora 

informatizzato, al catasto (UTE). 

La planimetria ufficiale, indispensabile negli atti di compravendita, è depositata 

all’UTE. 

La difformità tra lo stato di fatto, la realtà edificata, e quanto denunciato, 

la planimetria ufficiale, verrà rilevata dal tecnico incaricato con perizia 

obbligatoria. Le varianti riscontrate in sede di perizia andranno sanate se 

possibile, in alcuni casi possono precludere l’atto notarile. 

Per tale motivo consigliamo di tenere la Planimetria ufficiale tra le carte di 

174


casa (se l’acquisto è recente la troverete allegata al rogito notarile). 

P.S. è possibile risalire sino ai primi decenni del 1900 ai disegni progettuali 

di edificazione e varianti edilizie in cronologia; rammentare che dovrete 

cercare la documentazione tramite l’indirizzo originale. Negli anni 

del Fascio i nomi delle vie differivano… se ne potrebbe scrivere un libro, 

via Pallamaglio ecc.. 

I nostri interventi e la produzione in serie. 

Guardiamo ancora all’auto e constatiamo che una grossa fetta di qualità 

consegue ad elevati volumi e le azioni correttive alle relative grane segnalate 

dai clienti. 

Al confronto la nostra ristrutturazione edile è da considerarsi “fuori serie” 

o meglio elaborazione specifica unica ed irripetibile. Dovrà per tanto essere 

affidata ad imprese con artigiani Maestri, i più esperti. L’impresa li 

considera preziosi e non li dirotta ai lavori secondari. E’ come nel campo 

medico, non sempre avrete a disposizione il primario, il Maestro. 

I tagliandi, ovvero la verifica ed il mantenimento dell’efficacia 

d’intervento nel tempo potrebbero essere richiesti con specifica tecnica. 

L’esborso economico di acquisto casa motiva l’attività periodica dei tagliandi. 

La scelta dell’artigiano. 

Con il progredire della tecnologia e la disponibilità sul mercato di prefiniti 

o preassemblati in moti campi, ad esempio per l’impian-tistica idrica e lattoneria 

più disparata, molti volenterosi pensano di poter intraprendere 

nuovi mestieri con pochissima attrezzatura, i “ferri”. 

Ma, il mestiere non assimilato gradualmente in affiancamento sul campo 

non dà buoni risultati e noi, spinti da scelte condizionate da esigenze economiche 

(in genere l’artigiano meno caro), ne pagheremo le conseguenze. 

A volte anche funeste quali quelle di installazione di impianti a gas, bisognerebbe 

ritornare ai sigilli, piombatura, da togliersi solo dai tecnici. 

A nulla è valsa l’esperienza dell’industria che trasformandosi da manifatturiera, 

con tanti uomini, a società di capitale, tanto macchinario automatizzato 

e costoso ha allontanato e licenziato gli uomini anche validi. Le attività 

che si imparavano a bottega, intesa anche come fabbrica, sono ora 

nuovamente ed invanamente proposte da quelle stesse industrie disilluse 

oltre che dai spropositati investimenti anche della speranza che le macchi- 

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ne si autoriparassero. I venditori di impianti esaltavano infatti la diagnostica 

di alto livello di cui i macchinari erano equipaggiati. In seguito “grazie” 

alla globalizzazione fu considerato più redditizio rivolgersi altrove; ci 

sarà sempre un paese con più bassi costi di mano d’opera (una delle cause 

della crisi). Pensate a ciò che è successo dal dopoguerra ove i vinti hanno 

raggiunto la supremazia mondiale. La logistica dei trasporti con i suoi limitati 

tempi e costi di consegna ha contribuito enormemente a ridurre le 

distanze. E per rimanere con i piedi in casa provate a cercare una impresa 

termica che disponga di un saldatore ossiacetilenico (saldare con la fiamma 

anziché con l’arco elettrico) per riparare o modificare l’impiantistica 

termica che sino agli anni ’70 era tutta a circolazione naturale. 

Non si avvaleva infatti di pompe che dovevano supplire anche ad errori 

impiantistici degli operai che non “conoscono” il percorso naturale 

dell’acqua calda in un circuito di riscaldamento. Naturalmente le scuole 

sfornano molta grammatica senza collegarla alla pratica. Fortunatamente 

ci sono le eccezioni che però altri paesi ambiscono. I più anziani ricordano 

che anche con la guerra le nazioni più progredite cercavano persone valide 

(non solo scienziati) dal “nemico”. Anche ora, così facendo non si spende 

in istruzione e si godono i frutti. 

Concludendo scegliete imprese ed artigiani che vi rilascino garanzie e 

certificazioni scritte. 

Globalizzazione. 

Adesso che in Italia c’è abbondanza di mano d’opera straniera, adattabile, 

volenterosa e predisposta ai lavori manuali disdegnati da noi c’è il rischio 

che l’impresa se ne avvalga troppo senza badare alla qualità. Sovente le 

operazioni intermedie loro assegnate non sono correttamente esaminate. E 

per andare sul faceto, ma non troppo, a specifica richiesta la 46/90, normativa 

di sicurezza, era stata considerata alla stregua di due numeri del lotto. 

Risposta azzeccata: il 90 la paura di essere in tali mani. 

Fidarsi è bene, controllare è meglio. 

Qualora abbiate tempo o conosciate persona affidabile e competente fate in 

modo di assistere ai “lavori in corso”. Senza creare intralcio o peggio pericolo, 

una capatina ogni tanto, ad inizio e fine dei singoli cicli di lavoro, può costituire 

deterrente alla fretta esecutiva (fretta che al giorno d’oggi si riscontra 

spesso a discapito della precisione lavorativa). La fotografia in continuo, in- 

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tesa anche come documentazione fotografica dei percorsi impiantistici potrà 

tornarvi utile in futuri lavori di riparazione e/o modifiche. Ripetiamo: il faccia 

lei che sa rivolto all’esecutore va dimenticato. 

Se l’esecutore è serio dovrà presentarvi, in mancanza del vostro scritto, il 

suo progetto con costi e tempistiche. Voi dovrete sottoporre il tutto, non 

potete esimervi, ad un tecnico abilitato, geometra, architetto, ingegnere, 

per una approvazione. Ulteriore domanda all’esecutore è quella relativa ai 

danni indotti, dalla caduta calcinacci in strada, ai danni dell’ascensore e/o 

da perdite acqua di lavorazione. Ricordatevi che la franchigia assicurativa 

dovrà essere rimborsata dall’impresa. L’entità del risarcimento ai danneggiati 

non sarà uguale all’effettiva spesa sostenuta per la detrazione relativa 

allo stato di degrado predanni. 

Per i buoni rapporti con il vicinato stimolate perizie di parte preferibilmente 

con un tecnico, quelli dapprima citati, ma che sia anche abilitato dal 

tribunale, i cosiddetti C.T.U., Consulente Tecnico d’Ufficio. 

La documentazione di fine lavoro. 

Qui trattiamo un punto dolente. 

L’obiettivo principale dell’esecutore, non ce ne voglia, è la garanzia del pagamento 

dell’opera. Senza questo requisito niente chiavi o fine lavori 

...D’altronde la fidelizzazione non è ... per i clienti una tantum. Noi però, 

quelli paganti, vorremmo le “istruzioni per l’uso” e non solo, ad esempio, la 

consegna del libretto garanzia caldaia (chiami l’assistenza per la prima accensione 

e le verrà spiegato tutto!). In considerazione delle migliaia/decine 

di migliaia di euro spese per una ristrutturazione anche parziale, per non 

parlare delle cifre d’acquisto casa, desidereremmo avere almeno “il bugiardino” 

di cui è corredata la scatola di un comune antidolorifico. 

In attesa che ci venga fornito un Compact Disc con il progetto, le varianti 

esecutive fase per fase, operiamo autonomamente come dapprima descritto. 

In futuro potrà succedere che ci venga fornita la “fotografia” di casa. In 

realtà si tratta di termografie che evidenziano, ad esempio, la carenza di 

“ponti termici” e l’omogenea diffusione del riscaldamento, isolamento 

termico ecc… Costituisce obiettivo a tendere. 

I muratori e lo sporco. 

Noi, ma in primis la moglie, nutriamo verso di loro motivate repulsioni. 

La causa principe è che ignorano l’arte del pulito e diffondono polveri in 

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tutta la casa. Ormai raramente si utilizza per “rompere” il classico martello 

e scalpello, che creano poca polvere. Per una scanalatura passacavi si utilizzano 

apparecchi elettrici portatili generosi produttori di polvere. Secondo 

gli operatori il progresso è quello che consente una riduzione dei tempi 

esecutivi indipendentemente dalle concause, e cioè polveri a gogò. 

Il mercato offre apparecchiature atte al recupero delle polveri e anche aspirapolveri 

a doppia filtrazione, classico sacchetto + filtro HEPA ma, a 

volte, occorre una terza mano, un secondo operatore che tenga la bocchetta 

aspirante vicino alla sorgente delle polveri. 

Ciò limita l’utilizzo ma riteniamo che se ci fosse una seria norma di tutela 

salute operaio, è il primo che ingurgita tale polvere, anche il committente, 

noi, avremmo vantaggi e cioè il pulito. L’innovazione tecnologica può 

aiutare moltissimo. 

Esecuzione, controlli e manodopera femminile. 

Nel campo edilizio italiano le maestranze femminili sono assenti. 

L’attuale minor gravosità del lavoro induce a rivederne l’ottica traendone 

vantaggi reciproci. Ove impiegate, il campo manifatturiero ad esempio, 

viene esaltata la loro precisione ed attenzione operativa. D’altronde sono 

abituate a consultare schemi di lavoro a maglia che molti tecnici considererebbero 

ostici. Decine di anni fa constatavamo la loro attività anche edile, 

non solo nei paesi dell’Est, ma addirittura in Svezia! 

Per riferirci alla gravosità di impegno il riscontro di alcune mansioni, manovratrici 

di carri ponte in fonderia, palesavano “rilassante” quello di un 

cantiere edile. E per tornare in tema di muratori ed “arte del pulito” le maestranze 

femminili contribuirebbero a quel decoro ed ordine che noi utenti 

desideriamo anche durante i lavori di ristrutturazione. 

A rafforzare quanto sopra vorremmo citare i danni che si riscontrano attualmente 

nella umile fase di “pulizia” preconsegna al cliente di una casa 

sottoposta ad interventi. L’affido di tali attività ad inesperti a volte lascia i 

”segni” del lavoro effettuato con prodotti di pulizia per asportazione colature 

di cementi con l’acido muriatico e conseguenti aloni eterni! 

Nessuna donna agirebbe in tal modo. 

Gli imprevisti dei lavori edili. 

Nell’elenco dei materiali non abbiamo citato quelli causati dall’acqua. E’ 

un componente di tutti le malte e molti leganti; anche in questo caso dia- 

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mo per scontata la sua presenza. Se ci soffermiamo a pensare ci renderemo 

conto che per rifare un pavimento ne occorrono decine e decine di litri. 

Occorre inoltre aggiungere quella utilizzata per abbattere le polveri di demolizione 

del ”vecchio” e quella per bagnare lo strato preposa al fine di 

garantire una amalgama con la nuova pavimentazione. 

Costituisce miracolo il non causare infiltrazioni ai piani sottostanti. 

Se non ponete fretta, con la scelta dell’impresa azzeccata, ciò è fattibile. 

Meglio però allertare l’impresa ed il vicino a porre attenzione ed avvisare 

in tempo…lasciategli il numero del telefonino se vi assentate, gli “incidenti” 

sono numerosi nelle ferie. 

Le nostre colpe verso l’impresa. 

Dopo aver esaltato certe anomalie vediamo anche il “mea culpa”. Non si 

può avere “tutto e subito”. Ogni operazione richiede tempo, esempio di 

posa, poi devono seguire interruzioni temporali, di giorni o anche settimane 

per procedere alle fasi successive. 

Tali lassi di tempo, ben noti e concessi in caso di costruzione del nuovo e 

di ristrutturazioni pesanti, muratore, idraulico, elettricista, nuovamente 

muratore e via discorrendo, vengono negati nei casi di “rappezzi”, e con 

tale termine ci riferiamo all’insieme dei materiali ed impianti. Abitando, in 

questi casi, nella casa “finita” consideriamo intralcio tali lavori. Pertanto 

per lasciare libera la zona lavori dovremmo trasferirci all’esterno o, se non 

possibile, nell’area residua della casa. I rimedi … futuri. Può darsi che in 

futuro l’impresa ci fornisca per tale periodo l’auto, pardon, la casa di cortesia 

… 

Trattiamo un argomento sovente dimenticato e che renderà ”inutili” certi 

interventi edili. 

LA PELLE dei MATERIALI 

Limitandoci a quelli coinvolti nell’edilizia, qualsiasi materiale ha una pelle, 

strato esterno superficiale, che può essere naturale o indotta. Ipotizziamo 

che ai primordi l’utilizzo del fuoco per fabbricare i mattoni, anche 

in questo caso una tecnologia per ridurre i tempi di produzione rispetto 

all’essiccazione naturale, abbia generato dei pezzi compatti o comunque 

con strati superficiali induriti che sarebbero successivamente estesi in 

molti campi. Si spazia dalla pietra di fiume levigata dal tempo e dalla na- 

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tura a quella indotta dal procedimento di lavorazione quale cottura in forni 

per laterizi e/o lavorazioni termiche/meccaniche per i metalli. La pelle superficiale 

può essere d’ostacolo e non solo per il suo stato di rugosità più o 

meno elevato. Spaziamo dalla pietra ottenuta con frantumazione, ruvida, 

alla lastra di marmo, levigata con utensili abrasivi o al citato ferro laminato. 

In tal caso la sua impenetrabilità costituisce barriera all’imbibimento 

necessario per “legare” e cementarsi formando pertanto una corretta amalgama. 

Tuttavia la pelle ha anche i suoi pregi; ne è riprova il fatto che i 

materiali, pietre e marmi in primis, sottoposti a sabbiatura o aggressione 

da parte di certi prodotti chimici, utilizzati ad esempio per “lavaggio” 

facciate, perdono caratteristiche protettive nei confronti degli agenti atmosferici. 

La pelle può essere ottenuta, sia forzatamente con processi tecnologici 

sia mediante la temperatura, ad esempio con forni che modificano 

la struttura superficiale di un materiale arricchendola di componenti idonei 

all’utilizzo finale, nelle piastrelle per citare il caso più comune. Vedere 

anche pavimenti in legno ed in mattoni. 

“Dulcis in fundo” 

LA CASA E LE TASSE 

Quando parliamo di tasse, il dovuto allo Stato per l’elargizione di servizi 

quali istruzione, salute, sicurezza, ecc., dobbiamo conoscerne le regole 

(appunto: le leggi). 

La confusione è sovrana; i media ci propinano “intenzioni”, disegni di 

legge, come già approvati. 

La normativa in vigore è quella stabilita dall’articolo 73 della Costituzione 

Italiana (27/12/47). 

Il vigore della legge inizia il 15° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta 

ufficiale (G.U.). 

La norma costituzionale prevede cioè che quanto deliberato sia pubblicamente 

reso noto ed editato. In pratica c’è analogia con gli antichi editti letti 

nelle piazze dai messaggeri dei sovrani. 

Purtroppo la G.U. non è l’unica fonte in quanto, progredendo il federalismo, 

altri enti impongono normative fiscali che coinvolgono il settore casa. 

Pertanto oltre alla classica IRPEF allo Stato, dobbiamo sborsare soldi anche 

alla Regione ed ai Comuni (vedi IRPEF regionale ed ICI per gli immobili, 

la vecchia TARSU per lo smaltimento dei rifiuti ecc). Ce ne sono 

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anche altre “nascoste” nelle bollette delle società erogatrici di servizi 

“pubblici” vedi ad esempio contributo per la fognature pagate 

dall’acquedotto. 

Mentre queste ultime sono pagate in relazione ai consumi effettuati ve ne 

sono altre (IRPEF, ICI, TARSU) legate al “possesso” di case anche inutilizzate 

o scarsamente abitate (es. vecchia casa dei genitori). 

Gli importi dell’”imposizione” 

Dobbiamo reperirli nella G.U. per quanto dovuto allo Stato e le altre nei 

siti delle Regioni e Comuni e sono, nel caso dell’ICI, perennemente in ritardo 

o parziali; chiedete conferma alle ditte informatiche che preparano i 

programmi per la stesura della denuncia dei redditi. 

A proposito citiamo il Catasto la cui gestione, speriamo il più tardi possibile, 

dovrebbe passare ai Comuni. Rammentiamo che qualsiasi legge ha 

dei “buchi” interpretativi per cui occorre che una successiva “circolare applicativa” 

od un tecnico li dissipi. Immaginatevi il caos se tali “spiegazioni” 

avvenissero da più Enti, nel nostro caso migliaia di Comuni con “libere 

interpretazioni”, per non parlare di migliaia di archivi informatici che 

non si “parlano”. 

Già ora si constatano “ridicole” rendite catastali in zone di pregio, privilegio 

di pochi eletti, e ciò può non invogliare al dovere civico i comuni mortali. 

Non sempre “piccolo è bello”! 

Il Catasto, l’Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.) 

E’ l’inventario degli immobili esistenti in Italia e pertanto soggetti a tassazione 

secondo le leggi. 

I criteri di tassazione sono conseguenti alla classificazione del tipo di costruzione, 

rurale, civile sino alle ville e castelli, alla “grandezza” (consistenza) 

espressa in vani e/o superficie e zona censuaria di ubicazione del 

comune dell’immobile. Associato a tali dati conseguono valori economici 

di stima, la rendita catastale ovvero il valore di imposizione fiscale. Lo 

Stato, riporta la proprietà, o meglio la titolarità indicando nomi e codici fiscali 

relativi. Tralasciando quanto è sfuggito all’inventario, catasto, è su 

tali valori l’imposizione fiscale e nel caso della tassa rifiuti fa fede superficie 

totale dell’immobile rilevata dalla planimetria depositata in appositi 

uffici catastali per la parte abitativa e quanto riportato sulle visure sui locali 

collegati (box/ magazzini/ tettoie). 

181


Ne consegue che dovremmo aggiornare in continuo il catasto a fronte di 

varianti di proprietà (ora vincolo del notaio del rogito) e varianti di vani o 

superficie con apposita denuncia (dofca) del tecnico che progetta e segue 

le nostre modifiche. 

La visura. 

E’ un estratto che riporta la classificazione, la zona censuaria, e la consistenza 

dell’unità ed il relativo valore impositivo (rendita catastale). Mentre 

i dati di titolarità del possesso possono essere non aggiornati e pertanto 

non fanno fede il dato relativo al valore economico era denominato limite 

di non rettificabilità. Il Comune con appositi decreti comunali può invece 

variarli, in genere in aumento, agendo sui singoli valori di zone censuarie 

e/o categorie che moltiplicati per i dati fissi di vani e superfici danno come 

risultato finale il nuovo valore impositivo. Purtroppo la segnalazione 

dell’avvenuta modifica non è sempre comunicata per iscritto 

all’interessato in quanto è sufficiente esporre il tutto per iscritto negli Albi 

Comunali (pretori) in analogia alla Gazzetta Ufficiale. 

Abitabilità. 

In termini burocratici è il nulla osta delle autorità preposte all’utilizzo di 

un immobile nuovo. 

É un certificato che dovrete conservare unitamente ai documenti casa (rogito 

notarile, planimetria, visura catastale, denuncia ICI/TARSU). Vedi 

capitolo tasse. In termini pratici dovrebbe garantirci la possibilità di utilizzo 

con disagi minimi causati dal “nuovo” e cioè l’assenza di umidità ed 

esalazioni dannose. 

Vedi capitoli interventi edili e l’umidità residua. 

Manutenzione della visura e carte di casa 

Come abbiamo accennato il valore impositivo può cambiare, ma nulla vieta 

di contestarlo tramite il tecnico abilitato che vi consiglierà in merito, e 

pertanto dovrete verificarlo ogni anno per non diventare “evasori parziali” 

passibili di multe. La prima volta che entrate in possesso di tale documento, 

in genere all’acquisto casa, rivolgetevi al tecnico per eventuali aggiornamenti; 

soppesate quelli a voi sfavorevoli, quali ad es. classificazioni e 

categorie troppo elevate rispetto al reale contesto abitativo. 

182


La tassa rifiuti 

Spetta al proprietario solo se anche abitante; in caso opposto è compito 

dell’inquilino. Essendo tassa di possesso si paga per intero, anche sulla seconda 

casa eventualmente non abitata. 

Le agevoli fiscali, single/over ... enni sono “grazia ricevuta” da ogni singolo 

Comune e dovrete informarvi. 

Evasori? 

Dura lex sed lex. Piaccia o non piaccia la legge va rispettata. Lo Stato non 

ammette l’ignoranza delle leggi. Purtroppo ciò vale anche per le tasse di 

altri enti impositivi quali Regione e Comuni, anche se questi ultimi sono 

sovente, in carenza di aggiornamenti. Si deve comunque pagare anche in 

assenza di invii di bollettini. In caso opposto siamo evasori e come tali 

trattati. Qualora non riusciate ad aggiornare l’UTE il consiglio è quello di 

pagare un reddito presunto. Gli anziani ricordano ancora la dichiarazione 

“lunare”, definizione dell’allora Presidente della Repubblica, del ’92 anno 

di transizione dall’ILOR all’attuale ICI con l’intermezzo dell’ISI ove appunto 

si stimava e poi si autocertificava nella dichiarazione dei redditi il 

valore presunto dei fabbricati posseduti. 

Occorre sempre e comunque pagare. Successivamente si potrà “integrare” 

e l’eventuale contenzioso non ci considererà evasori totali. La tassa rifiuti 

e l’ICI sono da pagare anche se non residenti. 

Questo della non residenza se l’immobile posseduto è all’estero è terreno 

degli addetti ai lavori. 

La casa e gli aiuti di Stato. 

Un termine dimenticato: capienza. E’ il valore di massima agevolazione 

ammessa ed equivale all’importo di tasse pagate. L’agevolazione sarà 

pertanto nulla se il reddito nostro non raggiunge l’importo minimo imponibile 

e sarà via via a scalare per gli imponibili soggetti a tassazione ma 

leggendo tra le pieghe si scopre che, a volte, il fruitore può essere persona 

diversa dal proprietario casa. In alcuni casi può godere tali frutti un 

parente, affine, sino al sesto grado oppure può essere un conduttore. In 

genere i nostri figli, con impiego fisso, hanno capienza adeguata. Sia che 

subiate la decisione operativa da parte di una assemblea condominiale sia 

per vostra iniziativa rivolgetevi agli addetti ai lavori, Agenzia 

dell’Entrate (funziona!), CAF, Commercialisti. Ciò vale anche per la du- 

183


rata delle rateizzazioni che per gli anziani sono ridotte rispetto ai canonici 

10 anni. 

P.S. A coloro che abitualmente compilano la dichiarazione dei redditi con 

il mod. 730 ed ai nuovi dichiaranti, per godimento agevolazioni, ricordiamo 

che lo Stato effettua controlli sulla veridicità e vi richiederà magari a 

campione ed in anni successivi, tutta la documentazione di supporto e vi 

garantiamo che non è poca. 

Le carte di casa che dobbiamo avere. 

Rogito notarile: è’ l’atto di vendita/acquisto che garantisce il titolo di proprietà 

(quanto riportato al catasto non fa fede). 

Visura catastale: dati inventariali dello Stato, Catasto, utilizzati per la tassazione 

immobiliare, sia per IRPEF, ICI, TARSU. 

Planimetria catastale : é’ depositata al Catasto, U.T.E, dal costruttore originario 

ed aggiornata in continuo a fronte di modifiche, anche quelle interne 

con nuove suddivisioni di spazi, da parte di un tecnico abilitato. P.S. 

La planimetria è il documento su cui il Comune computa la TARSU per 

l’edificio abitato; per le pertinenze ed altri locali non abitati il riferimento 

è la visura ove la “consistenza” è riportata in superficie anziché in vani. 

Anomalie più diffuse: a parte quelle macroscopiche, mancanza del titolo di 

abitabilità dopo decenni di utilizzo, sono le varianti non segnalate dal costruttore, 

in corso d’opera, o dal precedente proprietario che generano l’invendibilità 

del bene. Il notaio incarica un perito per la verifica con, la realtà 

(lo “stato di fatto”). Dopo la messa in regola a titolo oneroso,”pagare 

prego”, il Comune e lo Stato vi richiederanno le tasse pregresse evase 

ecc…Potreste anche scoprire che la modifica attuata non sia sanabile ..., 

non sempre chi vende vi avvisa. Rivolgetevi al tecnico citato. E’ lui la 

persona cui affiderete la verifica della realtà con quanto depositato 

all’UTE..Se avete “grane” è preferibile rivolgersi ad un tecnico (geometra, 

architetto, ingegnere edile) che sia anche C.T.U., Consulente Tecnico 

d’Ufficio iscritto all’albo periti del Tribunale, in quanto maggiormente esperto. 

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LE BUONE NOTIZIE 

Ultimamente si constata un certo fermento intorno all’argomento casa. 

Anche la pubblicità di vendite immobiliari cita le classificazioni energetiche 

delle nuove costruzioni in vendita. La scelta di materiali endemici 

e naturali sta diffondendosi e si inizia a parlare di impatto ambientale 

relativo. 

L’auspicio è anche quello che si pensi al ripristino del “vecchio”, almeno 

per la parte recuperabile ed adattabile ai nuovi requisiti … sarebbe un 

comportamento lungimirante. 

Nuovi materiali per la casa. 

In analogia a quanto citato su ogni singolo argomento riteniamo che un 

grosso apporto alla “salvezza futura” verrà dalla nano e biotecnologia. Un 

esempio è dato dallo sviluppo delle celle fotovoltaiche posate a film o veicolate 

in vernici. Purtroppo, gli interessi di sviluppo sono contrastati da 

quelli delle sette sorelle, i petrolieri, e da certa politica miope. 

La Ricerca avanza e porterà nuovi frutti. 

La bioedilizia ora ripropone per le case nuove certi concetti di biosostenibilità 

rivolta non solo ai materiali endemici ma anche ai costi di esercizio 

e mantenimento. 

La “morale” finale. 

Quanto trattato è un compendio di notizie, meglio di “buon senso”. Auspichiamo 

che non inducano la psicosi de “Il malato immaginario”. Rassicuratevi! 

Neppure i disastrati immobili dello Stato presentano tutte le anomalie 

citate. La conoscenza e l’osservanza di certe regole può esservi di 

aiuto. Riprendere alcune attività manuali e la continua ricerca della risoluzione 

anomalie, i pomposi problem solving ed il brain storming dei consulenti, 

apriranno la strada anche a nuove opportunità di lavoro. L’ingegno è 

sempre necessario in qualsiasi professione e non ultimo aumenterà la socializzazione 

con scambio di esperienze; nascerà il team… 

Settembre 2011 Paolo Artusio 

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Bibliografia 

Stesso autore 

La casa, istruzioni per l’uso… Ed.SIMPLE 2008 

M. Pallante La felicità sostenibile Rizzoli editore 

C. Gabetti Occhio allo spreco Rizzoli editore 

Luca Mercalli Prepariamoci Chiare lettere 

Il disegno di copertina, della compianta moglie Marisa, é stato rielaborato 

dalle figlie Laura e Paola. 

L'impaginazione é stata curata dall'amica Rosali. 

Anche i proventi di questo libro sono a favore dell’”APiCE”, Associazione 

Piemontese Contro l’Epilessia, Onlus. www.apice.torino.it, mail: 

info@apice.torino.it 

Un plauso all’associazione, ai professori e medici coinvolti e sensibili al 

disagio di migliaia di pazienti, circa 500 000 (sì mezzo milione di persone) 

in tutta Italia, non sufficientemente tutelati dalle vigenti leggi. 

L'autore ringrazia e sarà riconoscente a chi destinerà il 5 per mille (a voi 

non costa nulla) scrivendo su dichiarazione redditi 975 243 500 10. Offerte 

fiscalmente detraibili su c.c.p. 34216101. 

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I proverbi - Apice

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