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Zwischen 1978 und 1982 verdoppelte sich der
Umsatz von Jil-Sander-Mode nahezu jährlich.
Mitte der Achtziger hingen schon in 130 Boutiquen
und Häusern ihre Kollektionen – von
München bis Los Angeles, von Zürich bis
Tokio. Die Deutsche wurde gar zur Königin
geadelt: „Queen of Less“ nannte man sie wegen
ihres Purismus, „Queen of Kashmir“ wegen
der Hochwertigkeit ihrer Materialien. Das
Modemagazin „Vogue“ zählte Jil Sander zu den
zehn besten Designern der Welt. Die Pariser
Zeitung „France-Soir“ nannte sie gar in einem
Atemzug mit einer ganz großen Dame der
Mode: „Coco Chanel ist tot – es lebe Jil Sander.“
Der Vergleich war keineswegs zu hoch gegriffen.
Auch Coco Chanel hatte einst die Frau neu
erfunden, setzte auf ihre Stärke und Weiblichkeit.
Auch Coco Chanel liebte die Untertreibung,
war eine Meisterin im Understatement.
Und wie die Französin, die mit dem Chanel-
Kostüm ein unverwechselbares Kleidungsstück
kreiert hatte, das zu ihrem Markenzeichen
wurde, hatte auch Jil Sander eines, für
das sie berühmt wurde: der stark auf die Körperproportionen
geschnittene Hosenanzug.
Die erste Hälfte der 90er gilt als Blütezeit der
Marke Jil Sander und bald hatte das Unternehmen
eine Größe erreicht, die von der Designerin
allein nur schwer neben der kreativen Arbeit
gemanagt werden konnte. Auch brauchte
die Firma Geld, um zu expandieren. Kurz vor
der Jahrtausendwende verkaufte Sander daher
die Mehrheit an ihrem Unternehmen an die
italienische Prada-Gruppe. Die Verantwortung
für die Kollektionen behielt sie bei. Allerdings
nicht lange: Schon nach wenigen Monaten
überwarf sich Jil Sander mit dem von Prada
eingesetzten Vorstandschef Patrizio Bertelli,
Ehemann der Prada-Erbin Miuccia Prada –
und verließ im Streit die Firma, die ihren
Namen trägt.
Sanders Nachfolger konnte eigentlich nur
scheitern. „Glatter Selbstmord“ sei der Job,
wurde Milan Vukmirovic von Freunden und
Kollegen gewarnt. Der Franzose trat ihn trotzdem
an, experimentierte mit der Marke und
brachte Farben und eine neue Lebendigkeit in
den minimalistischen Sander-Stil. Seine
Entwürfe wurden zwar von Kritikern gelobt,
doch von den Kunden geschmäht. Sie
waren nun mal nicht von Jil Sander – und
das fiel auf. „Ganz gleich, was ich mache, ob
eine Flasche oder eine Tasche, einen Schuh
oder eine Jacke“, hatte Sander mal erklärt,
„ich packe da meine Art zu denken und zu
leben, also meine Seele hinein, und ich
glaube, das übermittelt sich und ist die tiefe
Grundlage meines Erfolgs“. Ohne Jil
Sander schrieb Jil Sander schon 2001 rote
Zahlen.
Drei Jahre nach dem Bruch suchte Bertelli
deshalb die Aussöhnung mit der Firmengründerin,
die seit ihrem Rückzug alles
Mögliche gemacht hatte, nur keine Mode:
Sie war durch die Karibik gesegelt, hatte
Russland und den Iran bereist und sich auf
Partys vergnügt. Nach vielen ausführlichen
Telefonaten mit Bertelli kehrte Jil Sander
im Frühjahr 2003 tatsächlich zu ihrem
Label zurück und schickte
ein halbes Jahr später elfenzarte
Mädchen in sensi-
bel konzipierten Kleidchen
über den Laufsteg. Die
Pause hatte Sanders Mode
offenbar gut getan. Sie
wirkte wie belebt, befand
die Presse: verspielter, farbiger
und relaxed wie nie.
Nach Sanders Rückkehr
wuchs der Umsatz des Unternehmens
um vier Prozent.
Doch für die wirtschaftliche
Wende reichte
es nicht. Auch ging es
nicht lange gut zwischen der Norddeutschen
und dem italienischen Firmenboss.
Es gab wieder heftigen Streit, Sander und
Bertelli konnten einfach keine gemeinsame
Linie finden. Nach nur 18 Monaten verließ
Sander im November 2004 erneut das von
ihr gegründete Unternehmen.
2005 vermeldete Prada, dass der belgische
Herrenmode-Designer Raf Simons die
” In meinem
Alter
reifen Politiker
erst
für höhere
Aufgaben.
“
Jil Sander
Mode
Nachfolge Sanders antreten werde und
wenig später, dass die gesamte Produk-
tion nach Italien überführt werde. Doch
keine dieser Maßnahmen vermochte es,
das Label wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Und so verkaufte Prada im Februar
2006 Jil Sander an den britischen Finanzinvestor
Change Capital Partners, der
seine Anteile zwei Jahre später an eine
japanische Firma, die Onward Holdings
Co., Ltd. und deren europäische Tochtergesellschaft
Gibo’ Co. S.p.A., weiter-
reichte.
Jil Sander und der japanische Markt waren
eine mehr als logische Verbindung,
hat in Japan doch das schlichte, formschöne
Design eine lange Tradition. Auch
die Designerin Jil Sander war bald dort
tätig: Von 2009 bis 2011 entwarf sie für das
Label Uniqlo die Kollektion +J. Die Preise
für die Stücke waren niedrig, dafür diese
jedoch preisverdächtig: Die Winterkollek-
tion 2010 wurde mit dem
Brit Insurance Design
Award in der Kategorie
Fashion ausgezeichnet,
einem der renommiertesten
Designpreise
der Welt.
Und dann geschah im
Frühjahr 2012 das, womit
kaum noch jemand
gerechnet hatte.
Jil Sander kehrte, inzwischen
68-jährig,
erneut zu ihrem Label
zurück. Bei den Herren-Modenschauen
in
Mailand Ende Juni 2012 präsentierte sie
die erste Kollektion. Auf ihr Alter angesprochen
sagte sie: „Ich stehe in einem
Lebensabschnitt, in dem Politiker erst
für höhere Aufgaben reifen.“ Man darf
also gespannt sein. Als Coco Chanel mit
71 ihr Comeback antrat, sollte dies den
Höhepunkt ihres Schaffens markieren.
Und mit Coco hat Jil Sander schließlich
schon einiges Andere gemein.