Energiesparend Bauen Sanieren & Wohnen - OÖ Energiesparverband

Energiesparend 

Bauen Sanieren & Wohnen

VORWORT 

Bauen, Sanieren und Sparen 

Oberösterreichs Wohnbau geht es in erster Linie darum, Energie zu sparen. 

Und das nicht zum Selbstzweck, sondern für die Bürger, welche mit steigenden 

Preisen konfrontiert sind. Energie sparend zu bauen, bedeutet auch, bei den 

Betriebskosten zu sparen. 

Die Politik hat die Aufgabe, die günstigsten Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass die Bürger energiesparend wohnen können. Schwerpunkt sind nicht nur 

der Neubau oder bestimmte Formen von energiesparendem Bauen. 

Die Politik muss auch die Voraussetzungen schaffen, dass durch Sanieren es zu 

Einsparungen im Energiebereich kommt. Das Potential in diesem Bereich ist 

sehr groß. Im Neubaubereich soll keine bestimmte Form mittels Vorschriften 

bevorzugt werden. Dem Bürger bzw. dem Bauträger muss die Freiheit gelassen 

werden, sich selbst für ein Produkt entscheiden zu können. 

Mittels entsprechende Vorschriften und Verordnungen sollen Energiesparen 

und wirtschaftliches Interesse vereinbar werden. Denn übertriebene Kennzahlen 

tragen sicherlich nicht zu kostengünstigem Bauen und Wohnen bei. 

Wir müssen den Spagat schaffen, mit unseren natürlichen Ressourcen sorgsam 

umzugehen und nachhaltige Werte zu schaffen. Gleichzeitig muss die regionale 

mittelständische Bauwirtschaft gefördert werden. 

Ihr Wohnbau-Landesrat 

Dr. Manfred Haimbuchner

O.Ö. Energiesparverband • Landstraße 45, 4020 Linz • T: 0732-7720-14380 • F: 0732-7720-14383 

Energiespar-Hotline 0800-205-206 • E: office@esv.or.at • I: www.energiesparverband.at

ENERGIE- 

BERATUNG 

O.Ö. Energiesparverband - 

kompetente Energieberatung aus einer Hand 

Der O.Ö. Energiesparverband ist eine vom Land 

OÖ eingerichtete Institution und die zentrale Anlaufstelle 

für produktunabhängige Energieinformation. 

Nutzen Sie das umfassende Beratungsangebot 

des O.Ö. Energiesparverbandes - egal, welche 

Energiefragen Sie ansprechen möchten, die fachkundigen 

Energieberater/innen des O.Ö. Energiesparverbandes 

geben umfassende Antworten. 

Manche Fragen lassen sich oft schon am Telefon 

klären. Bei weitergehenden Fragen besteht die 

Möglichkeit einer Einzelberatung durch eine/n Energieberater/in. 

Eine Einzelberatung kann telefonisch unter 0800- 

205-206 angefordert werden. Die Beratung findet 

entweder im Büro des/der Beraters/in statt, oder 

der/die Berater/in kommt zu Ihnen ins Haus. Sie 

können dann ca. 1,5 Stunden lang Ihre Anliegen 

besprechen. 


Energiespar-Hotline 0800-205-206 • E: office@esv.or.at • I: www.energiesparverband.at 

Welche Beratungsfelder gibt es ? 

Sie können die Beratung zum Beispiel zu 

folgenden Fragen anfordern: 

• Sie planen den Neubau Ihres Einfamilienhauses? 

• Sie denken an eine Sanierung Ihres Einfamilienhauses? 

• Sie möchten Ihre Heizung erneuern? 

• Sie wollen eine Solaranlage einbauen? 

• Sie haben eine Frage zu Energiesparmaßnahmen? 

• Sie planen die Anschaffung energiesparender 

Elektrogeräte? 

• Sie brauchen eine Auskunft zu Energieförderungen? 

• Sie interessieren sich für "Ökostrom"? 

Sie möchten zum Beispiel Ihre Heizung erneuern, 

haben aber noch keine genaue Vorstellung, wofür 

Sie sich entscheiden sollen. Der/die Energieberater/in 

sagt Ihnen, welche Möglichkeiten in Ihrem 

Fall bestehen und gibt einen Überblick über die 

Kosten sowie die jeweiligen Fördermöglichkeiten. 

Oder Sie wollen die Sonnenenergie nutzen und 

eine Solaranlage einbauen, sind aber unsicher, 

ob Ihre Dachneigung und die Dachrichtung ideal 

sind. Der/die Energieberater/in berät Sie unabhängig 

und produktneutral, sagt Ihnen, welche Möglichkeiten 

in Ihrem Fall günstig sind und welche 

Förderungen Sie in Anspruch nehmen können. 

01

00 01 

Welche 

Beratungsaktionen gibt es noch? 

● Wohnbauförderung 

Individuelle Energieberatung für Neubau und Sanierung, 

wenn Sie um die Wohnbauförderung für 

energiesparende Bauweise (Neubau und Sanierung, 

Eigenheim) ansuchen. 

Mittlerweile sind diese Beratungen so erfolgreich, 

dass bereits über 85.000 Familien beim Energiesparverband 

beraten wurde. 

Die Neubauberatung wird in 12 Orten in Oberösterreich 

angeboten, wobei bei der Sanierungsberatung 

die Berater/innen des Energiesparverbandes 

immer zu dem jeweiligen Objekt kommen, 

um sich vor Ort von dem Bauvorhaben ein Bild 

zu machen. Bei der Beratung kann sich auch jeder/jede 

Häuslbauer/in zu zusätzlichen Dämm- 

Maßnahmen verpflichten, um so eine noch höhere 

Förderung zu bekommen. Diese Zusatzverpflichtung 

bringt dann zudem noch neben der höheren 

Förderung niedrigere Heizkosten und ein 

behaglicheres Heim für die nächsten Jahre und 

Jahrzehnte mit sich. 

● Energieberatung für 

Gewerbe und Industrie 

Kompetente Unterstützung für Gewerbe- und Industriebetriebe 

bei der Umsetzung von Energie- 

Effizienzmaßnahmen und der Nutzung erneuerbarer 

Energieträger. 

● Energieberatung für Gemeinden 

Energieberatung für öffentliche Gebäude, Unterstützung 

bei Energiekonzepten, Gemeinde-Energieberatungstage. 

Wie kommen Sie zu 

Ihrer Energieberatung? 

Melden Sie Ihren Beratungswunsch 

einfach telefonisch beim 

O.Ö. Energiesparverband 

(Hotline: 0800-205-206) 



SCHRITTE ZUM 

TRAUMHAUS 

Der Bau eines Einfamilienhauses erfordert sehr 

sorgfältige Planung und Überlegung. Eine wichtige 

Unterstützung bietet dabei eine Energieberatung, 

die durch das Land Oberösterreich / Abteilung 

Wohnbauförderung ermöglicht wird. 

Der Weg zum Traumhaus 

Nutzen Sie die Möglichkeit, eine produktunabhängige 

Energie beratung des O.Ö. Energiesparverbandes 

in Anspruch zu nehmen. Je früher Sie die Beratung 

durchführen, umso besser können Sie den 

kompetenten Rat von Fachleuten nutzen und mögliche 

Verbesserungsvorschläge noch berücksichtigen. 

Im Rahmen der erhöhten Wohnbauförderung für 

energiesparende Bauweise und energiesparende 

Sanierung wird eine Energie beratung vom O.Ö. 

Energiespar verband durchgeführt. 

Bei einem Neubau planen Sie idealerweise folgenden Ablauf: 

An wen wende ich mich ? 

1. Bankinstitut 

2. Architekt/in, Planer/in, 

Baufirma 

3. Gemeinde (Magistrat) 

4. O.Ö. Energiesparverband 

5. O.Ö. Energiesparverband 

6. Gemeinde (Magistrat) 

7. Land O.Ö., Abt. Wohn- 

bauförderung 

8. Baufirma/ Bauwerber/in 

9. Darlehensgeber 

Was passiert ? 

• Information über Finanzierungsmöglichkeiten, Erstellen des Finanzierungs 

planes, Formular Bauteilbeschreibung mitnehmen 

• Bauplanung beginnen (Bauplan, Angebote einholen, Konstruktion 

überlegen), Energieausweis erstellen 

• Bauanzeige bzw. Bauansuchen stellen 

• Ansuchen um die Wohnbauförderung für energie sparende 

Bauweise mittels Formular Bauteilbeschreibung und Bauplan 

• Energieberatung durch den O.Ö. Energiesparverband: Sie erhalten 

einen Termin zur Energieberatung, können Ihr Bauvorhaben mit unabhängigen 

Energieberater/innen besprechen und allenfalls noch 

Verbesserungen vornehmen. 

• Baugenehmigung wird erteilt bzw. Baufreistellung erfolgt 

• bewilligter Bauplan bzw. Baufreistellung liegt vor 

• Ansuchen um Wohnbauförderung und vorzeitigen Baubeginn stellen 

• Erteilung des vorzeitigen Baubeginns 

• Förderungszusicherung erfolgt 

• Baubeginn, Errichtung des Rohbaus 

• Ausstellung der Rohbaubestätigung für den Darlehensgeber 

• Auszahlung der Wohnbauförderung 



02

00 02 

Wie hilft der O.Ö. Energiesparverband beim Neubau ? 

Förderwerber/in 

• schickt vollständigen Bauplan (Kopie), 

Energieaus weis (Kopie) und ausgefüllte 

Bauteil beschreibung an: O.Ö. 

Energiespar verband Landstraße 45, 

4020 Linz 

• kommt zur Energieberatung 

(an 12 Beratungsstellen in OÖ.) 

• erforderliche Energiekennzahl wird 

nicht erreicht 

• verpflichtet sich, diese zusätzlichen 

Maßnahmen zu setzen 

• erforderliche Energiekennzahl 

wird erreicht 

• Energie-Zertifikat bei Abt. Wohnbau- 

förderung einreichen 


• berechnet mit Ihren Unterlagen die 

Nutzheiz-Energiekennzahl 

• lädt Sie zu einer Energieberatung 

(ca. 1 Stunde) ein 

• führt Energieberatung durch 

• informiert Sie über mögliche zusätzliche 

Maßnahmen (z.B. höhere Dämmstärke) 

• berechnet die neue Energiekennzahl 

mit den vorgeschlagenen Maßnahmen 

• schickt Ihnen Energie-Zertifikat 

Wie hilft der O.Ö. Energiesparverband im Sanierungsfall ? 

Förderwerber/in 

• schickt vollständigen Bauplan (Kopie) 

und ausgefüllte Bauteilbeschreibung 

an: O.Ö. Energiesparverband 

Landstraße 45, 4020 Linz 

• Energieberatung,* 

(vor Ort in Ihrem Haus) 

• erforderliche Energiekennzahl wird 

nicht erreicht 

• Zertifikat zusammen mit den bezahlten 

Rechnungen Ihrem Antrag auf Sanierungsförderung 

bei der Abt. Wohnbauförderung 

beilegen 


• Energieberater/in bereitet sich 

auf individuelle Beratung vor 

• vereinbart Termin für die 

Energieberatung 

• führt Energieberatung durch 

• berechnet aus Ihren Unterlagen 

die Nutzheiz-Energiekennzahl 

• informiert Sie über mögliche zusätzliche 

Maßnahmen (z.B. höhere Dämmstärke) 

• schickt Ihnen ein Zertifikat 

Zeitrahmen 

ca. 4-5 Wochen 


einige Tage 

Zeitrahmen 



ca. 1 Woche 

Ein erhöhter Annuitätenzuschuss für das Darlehen eines Geldinstitutes wird ausbezahlt. 

*nicht bei Sanierung von Einzelbauteilen 


Alle Informationen rund um die Wohnbauförderung erhalten Sie beim Land Oberösterreich 

Abteilung Wohnbauförderung, LDZ, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, T: 0732/7720-14143, 

E: wo.post@ooe.gv.at, I: www.ooe.gv.at/foerderung/Wohnbau/ 



DER ENERGIE- 

AUSWEIS 

Was ist der Energieausweis? 

Der Energieausweis ist eine Art Typenschein für Ihr 

Haus und beschreibt die Gesamt-Energieeffizienz 

des Gebäudes. Er enthält wertvolle Informationen, 

wie z.B. den Heizenergiebedarf - damit können Sie 

Ihren Energieverbrauch fürs Heizen und somit auch 

die Heizkosten abschätzen. 

Seit Anfang 2008 gibt es in Österreich und Europa 

den Energieausweis für Gebäude. In Österreich ist 

der Energieausweis nichts Neues – seit der gesetzlichen 

Einführung im Jahr 1999 wurden in OÖ über 

100.000 Ausweise bereits ausgestellt, es gibt aber 

doch einige wichtige Ergänzungen und Neuerungen. 

bis 10 kWh/m²a 

11 - 15 kWh/m²a 

16 - 25 kWh/m²a 

26 - 50 kWh/m²a 

51 - 100 kWh/m²a 

101 - 150 kWh/m²a 

151 - 200 kWh/m²a 

202 - 250 kWh/m²a 

über 250 kWh/m²a 



Wann ist ein Energieausweis 

erforderlich? 

• bei Neubau, Zubau, Umbau oder umfassender 

Sanierung eines Gebäudes (OÖ Baurecht) 

• bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung eines Gebäudes 

(Ö. Energieausweisvorlagegesetz für bestehende 

Gebäude gültig seit 1.1.2009) 

• bei Gebäuden mit einer Größe von über 1.000 m² 

- für größere Menschenansammlungen – zum verpflichtenden 

Aushang an einer gut sichtbaren Stelle 

(für bestehende Gebäude gültig seit 1.1.2009) 

Neu ist die Energieausweis-Pflicht für Nicht-Wohngebäude 

und dass der Energieausweis nunmehr für 

10 Jahre gilt. 

Was steht im Energieausweis NEU 

für Wohngebäude? 

Im Energieausweis NEU für Wohngebäude finden 

Sie unter anderem folgende Angaben: 

Der Energieausweis besteht aus einer ersten Seite 

mit einer Effizienzskala, einer zweiten Seite mit detaillierten 

Energie- und Gebäude-Daten und einem 

Anhang. Form und Inhalt sind genormt, der Energieausweis 

ist eine Urkunde. 

Der Energieausweis für 

Wohngebäude enthält: 

• den Heizwärmebedarf des Gebäudes (HWB) 

• den Warmwasser-Wärmebedarf (WWWB) 

• den Heiztechnik-Energiebedarf des Gebäudes 

(HTEB) 

• den Endenergiebedarf des Gebäudes (HEB) 

• Empfehlungen für Maßnahmen 

Zusätzlich ist auch nachzuweisen, dass das Wohngebäude 

sommertauglich ist (ÖNORM B 8110 Teil 3) 

und keine sommerliche Überhitzung eintreten 

kann. 

03

03 

Was bedeuten die Energiekennzahlen? 

Kernstück des Energieausweises sind die Energiekennzahlen. 

Sie ermöglichen - wie die Angabe des 

Treibstoffverbrauches in Litern pro 100 km beim 

PKW – einen Vergleich mit anderen Gebäuden. 

In Oberösterreich wird bereits seit 1993 die Nutzheiz-Energiekennzahl 

(NEZ) im Rahmen der Wohnbauförderung 

berechnet. Diese Zahl ist eine geometriebereinigte 

Vergleichszahl, die die jährlich 

zur Raumheizung benötigte Wärme je Quadratmeter 

Fläche angibt. Dabei werden die Energieverluste 

(Transmissions- und Lüftungsverluste) und 

die solaren und inneren Gewinne eines Gebäudes 

(die sich aus der Gebäudeform, der Gebäudeausrichtung, 

den verwendeten Baumaterialien etc. ergeben) 

auf die beheizte Fläche des Gebäudes bei 

einer standardisierten Kompaktheit bezogen. 

Im Energieausweis NEU finden Sie als wesentlichste 

Energiekennzahl den Heizwärmebedarf (HWB), er 

gibt an, wie hoch der zu erwartende jährliche Wärmebedarf 

für die Beheizung Ihres Hauses (in Kilowattstunden 

pro Quadratmeter beheizter Bruttogrundfläche) 

ist. 

Dieser kann vom tatsächlichen Verbrauch u. a. auf 

Grund des Benutzerverhaltens abweichen. 

Als Summe von Heizwärmebedarf und Warmwasserwärmebedarf 

(pro m² Bruttogeschoßfläche) sowie 

Heiztechnik-Energiebedarf finden Sie im Energieausweis 

NEU mit dem Heizenergiebedarf (HEB) auch 

eine Angabe zum Endenergiebedarf Ihres Wohngebäudes. 

Im Unterschied zum HWB berücksichtigt 

der HEB auch die Verluste Ihres Heizsystems (Hilfsenergie, 

Verteil- und Speicherverluste etc). 

kWh/m 2 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

150 

110 

gesamter 

Gebäudebestand 

Bau-Gesetz 94 

90 

Bau-Gesetz 99 

75 

Förderung 93 

70 

Förderung 95 

Energiesparhaus 

Förderung 97 

50 50 

Mindeststandard 

WBF 07 

Niedrigenergiehaus 

Förderung 99 

Mindeststandard 

45 

WBF 09 

Niedrigstenergiehaus 

Förderung 05 

Passivhaus 

Förderung 05 



68 

Bau-Gesetz 08 

65 

57 

Bau-Gesetz 10 

30 

10

FÖRDERUNG FÜR 

ENERGIESPARENDES 

BAUEN 

Energiesparendes Bauen 

Energiesparend Bauen bedeutet, durch optimale 

Gebäudeplanung und gute Wärmedämmung die 

Wärmeverluste nach außen zu minimieren und 

durch eine Südorientierung der Fensterflächen solare 

Gewinne zu nutzen. Die Lüftungswärmeverluste 

werden mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung 

mit Wärmerückgewinnung gering gehalten. 

Bereits seit 1993 wird in Oberösterreich für die Errichtung 

eines energiesparenden Hauses nach dem 

Modell des O.Ö. Energiesparverbandes, im Auftrag 

der Wohnbauabteilung, eine erhöhte Wohnbauförderung 

gewährt. Voraussetzung für diese Förderung 

sind ein Energieberatungsgespräch durch den O.Ö. 

Energiesparverband und der Nachweis über die 

energiesparende Bauweise, anhand der „Nutzheiz- 

Energiekennzahl“ (NEZ). Diese Kennzahl ist ein 

Maß für den jährlichen Heizwärmebedarf pro Quadratmeter 

und hilft, ähnlich wie z.B. die Angabe 

des Benzinverbrauchs pro 100 km bei einem Auto, 

die Energiesparqualität festzustellen. 

Die Berechnung der Nutzheiz-Energiekennzahl 

wird vom O.Ö. Energiesparverband – auf Basis der 

von dem/der Förderwerber/in eingereichten Unter- 



lagen (Bauplan und Bauteilbeschreibung) – durchgeführt. 

Die Bauwerber/innen werden dann zu 

einer Energieberatung eingeladen, die von einer/m 

geschulten Energieberater/in durchgeführt wird. 

Suchen Sie rechtzeitig vor Baubeginn beim O.Ö. 

Energiesparverband um die Förderung für energiesparendes 

Bauen an. Damit tragen Sie bei, dass es 

bei der gesamten Förderabwicklung zu keiner Verzögerung 

kommt und Sie wertvolle Energiespartipps 

rechtzeitig vor Baubeginn erhalten. 

Der ideale Ablauf 

• 1. Schritt: Bauplanentwurf und Planerstellung 

• 2. Schritt: mind. 8 Wochen vor Baubeginn beim 

O.Ö. Energiesparverband ansuchen 

• 3. Schritt: Ansuchen um Baugenehmigung bei 

der Baubehörde und Ansuchen um Wohnbauförderung 

beim Land Oberösterreich 

• 4. Schritt: Baubeginn 

Wohnbauförderung – Neubau 

Die Förderung zur Errichtung von Eigenheimen 

durch natürliche Personen, gewerbliche Bauträger 

und gemeinnützige Bauvereinigungen besteht bei: 

• Reihenhäusern, Doppelhäusern und 

• sonstigen Eigenheimen (Mindestgröße 80 m²) in 

der Gewährung von nichtrückzahlbaren Zinsenzuschüssen 

zu Hypothekardarlehen, abhängig von 

der erreichten Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ): 

● Oö. Niedrigenergiehaus: 

47.000 € bei einer NEZ von höchstens 45 kWh/m² 

und Jahr; Eigenheime mit einer NEZ von mehr als 

45 kWh/m² und Jahr werden nicht mehr gefördert. 

● Oö. Niedrigstenergiehaus: 


und Jahr 

● Oö. Passivhaus: 


und Jahr 

04

04 

Erhöhung des geförderten Hypothekardarlehens: 

• 10.000 € für jedes Kind 

• 3.000 € für barrierefreie Bauweise 

• 5.000 € für Verwendung von ökologischen Dämmstoffen 

aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei 

müssen sämtliche Außenbauteile (Außenwand, 

oberste Decke/Dach, Kellerdecke, erdanliegende 

Böden - ausgenommen erdberührende Dämmung) 

zu 100 % mit nachwachsenden ökologischen 

Dämmstoffen versehen werden. Zusätze gegen 

Feuer, Wasser und Schädlinge sowie Stützfasern 

sind zulässig. Nachwachsende ökologische Dämmstoffe 

sind z.B. Flachs, Hanf, Holzfaser, Schafwolle, 

Stroh, Zellulose und Kork. Die Wärmeleitfähigkeit 

(Lambda-Wert) des Dämmstoffes muss 0,06 W/mK 

oder kleiner sein. 

Bei Reihen- und Doppelhäusern gilt 

darüber hinaus: 

• Erhöhung um 18.000 € sofern die Anlage aus 

mind. 3 Reihen-bzw. zwei Doppelhäusern besteht 

(nicht mehr als durchschnittlich 400 m² 

Grund pro Eigenheim) 

• es werden nur Niedrigstenergie- und Passivhäuser 

gefördert 

• die Reihen- und Doppelhäuser müssen über eine 

zusammenhängende thermische Hülle verfügen 

• bei Errichtung in Form eines Mietkaufes beträgt 

das geförderte Hypothekardarlehen bei einer NEZ 

von höchstens 30 kWh/m²a -> 87.000 €, bei einer 

NEZ von höchstens 10 kWh/m²a -> 92.000 €. 

Weitere Voraussetzungen: 

• Einsatz eines innovativen klimarelevanten 

Hauptheizsystems: 

– Heizungssystem auf Basis emissionsarmer, biogener 

Brennstoffe (Pellets, Hackgut, Stückholz) 

– elektrisch betriebenes Heizungswärmepumpensystem 

mit einer Jahresarbeitszahl von zumindest 

4 (bei Luft-Wärmepumpen 3,5), die Wärmepumpe 

wird zumindest für die ersten drei 

Jahre nach Bezug nachweislich mit Strom betrieben, 

der zu 100 Prozent aus erneuerbaren 

Energieträgern erzeugt wird 



4 (bei Luft- Wärmepumpen 3,5), die Wärmepumpe 

wird mit einer thermischen Solaranlage 

mit mindestens 4 m² Aperturfläche zur 

Warmwasserbereitung kombiniert 



4 (bei Luft-Wärmepumpen 3,5), die Wärmepumpe 

wird mit einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage 

mit mindestens 1kW peak kombiniert 

– Fern- oder Nahwärme aus hocheffizienter Kraft- 

Wärme-Koppelungs-Anlage oder sonstiger Abwärme, 

die andernfalls ungenutzt bleibt 

– Fernwärme mit einem Anteil erneuerbarer Energie 

von zumindest 80 % 

– Erdgas-Brennwert- bzw. Flüssiggas-Brennwert- 

Anlagen in Kombination mit thermischen Solaranlagen 

mit mindestens 4 m² Aperturfläche 

ODER der Bezug eines von der Förderstelle 

anerkannten Erdgas-Biogas-Produktes (für die 

Dauer der Gewährung der Zinsenzuschüsse der 

Eigenheimförderung). 

• Kohle, Heizöl und Elektroheizungen dürfen 

als Hauptheizsystem nicht verwendet werden 

• Ökologische Mindestkriterien: 

– HFKW-freie und HFCKW-freie Wärmedämm- 

stoffe und Baustoffe (siehe periodisch aktuali- 

sierte Liste des Klimaschutzbeauftragten) 

– Brennwerttechnik bei Gaskessel 

– selbsttätig wirkende Einrichtungen zur raum- 

bzw. zonenweisen Regelung der Raumtem- 

peratur (zB Thermostatventil) 

– Niedertemperaturverteilsystem (Vorlauf-/ 

Rücklauftemperatur max. 55/45 °C) 

– bei Umwälzpumpen sind gemäß Energiever- 

brauchs-Kennzeichnung (EU-Energie-Label) 

nur Pumpen der Klasse A, A+ und A++ zulässig 

– ein wassergetragenes Heizsystem ist vorzuseh- 

en (ausgenommen bei Passivhäusern) 

– Elektrische Durchlauferhitzer zur Warm- 

wasser-Bereitung sind nicht zulässig 

– ein Nachweis über die einzuhaltende Ver- 

meidung der sommerlichen Überwärmung ge- 

mäß ÖNORM 8110-3 ist auf Verlangen vor- 

zulegen (z.B. bei > 30% Fensteranteil der 

Außenwand oder > 45% einer Fassade) 

– luftdichte Gebäudehülle mit n 50 -Wert kleiner 

oder gleich 1,5 [1/h] bei Niedrigstenergie- 

häusern und kleiner oder gleich 0,6 [1/h] bei 

Passivhäusern 

– Vermeidung von Zirkulationsleitungen für die 

Warmwasserversorgung 

– fachgerechte hydraulische Einregulierung der 

Wärmeverteilungs/abgabe-Systeme. 

Nähere Information: Land OÖ., 

Abt. Wohnbauförderung, Tel. 0732/7720-14144 

oder O.Ö. Energiesparverband, Tel. 0800-205-206 



DAS NIEDRIGST- 

ENERGIEHAUS 

Von einem Niedrigstenergiehaus spricht man, 

wenn eine Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) von 

höchstens 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter 

und Jahr (kWh/m²,a) erreicht bzw. unterschritten 

wird. Die Vorteile eines Niedrigstenergie- 

hauses sind u.a. ein höherer Wohnkomfort, geringere 

Energiekosten und eine erhöhte Wohnbauförderung. 

Wie wird ein Gebäude 

zum Niedrigstenergiehaus? 

● Die Energiekennzahl (NEZ): 

Dokumentiert wird das Niedrigstenergiehaus durch 

das Erreichen einer Nutzheiz-Energiekennzahl von 

höchstens 30 kWh/m²,a. Diese Kennzahl gibt den 

jährlichen Heizenergiebedarf pro Quadratmeter 

an und ist ein Maß für die „Energiequalität“ des 

Hauses. Erreicht werden kann sie durch eine gute 

Planung, die neben einer kompakten Bauweise 

auch die Nutzung der solaren Gewinne durch eine 

Südorientierung der Fensterflächen berücksichtigt. 

Voraussetzung ist weiters eine sehr gute Wärmedämmung 

der Gebäudehülle und im Regelfall eine 

kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 

zur Verringerung der Lüftungswärmeverluste. 

Weiters sollte auf die Vermeidung von Wärmebrücken 

bei sämtlichen Bauteilanschlüssen und 

Bauteilübergängen geachtet werden. 

● Sehr gute Wärmedämmung: 

Gute Dämmeigenschaften der Bauteile (niedrige 

U-Werte) senken den Energiebedarf. Gute Wärmedämmung 

heißt z.B. 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 

bei den Fenstern (U-Werte des gesamten 

Fensters von 1,0 bis 0,8 W/m²K), Dämmung 

der obersten Geschoßdecke mit mindestens 30 cm 

und der Kellerdecke mit mind. 16 – 20 cm Wärmedämmung. 

Bei den Außenwänden bedeutet gute 

Wärmedämmung z.B: ein 50 cm hochporosierter 

Hochlochziegel, ein 25 bzw. 30 cm Hochlochziegel 

mit 16 – 20 cm Dämmung oder eine Holzriegelwand 

mit 25 – 30 cm Dämmung. 



Richtwerte für den Bau 

eines Niedrigstenergiehauses: 

U-Werte (W/m²K) 

Fenster 1,0 

Außenwand 0,16 

oberste Geschoßdecke 0,12 

Kellerdecke 0,20 

Worauf muss ich beim Bau 

eines Niedrigstenergiehauses 

besonders achten? 

● Kontrollierte Wohnraumlüftung: 

Voraussetzung für das Erreichen eines Niedrigstenergiestandards 

ist in der Regel der Einsatz einer 

kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. 

Dabei wird die zugeführte Luftmenge 

genau dem hygienischen Frischluftbedarf angepasst. 

Zusätzlich kann die in der Abluft enthaltene 

Wärme zur Vorerwärmung der Zuluft genutzt werden. 

Mit der Lüftungsanlage können bis zu 90 % 

der in der Abluft enthaltenen Energie zurückgewonnen 

werden. Bei richtiger Planung und Benutzung 

können in einem Durchschnittshaushalt 

2.000 – 3.000 kWh Energie pro Jahr eingespart 

werden, Voraussetzung ist eine luftdichte Gebäudehülle. 

Gute Anlagen benötigen im Gegenzug 

max. 300 kWh Strom jährlich für den Betrieb. 

05

05 

● Luftdichtheit: 

Ein wichtiges Kriterium bei der Umsetzung eines 

Niedrigstenergiehauses ist eine luftdichte Gebäudehülle. 

Sie sorgt dafür, dass Bauteile nicht übermäßig 

auskühlen, Bauschäden sowie Schimmelbildung 

vermieden werden und keine unkontrollierten 

Lüftungsverluste auftreten. 

Typische Leckagen bei Gebäuden, denen besonderes Augenmerk 

geschenkt werden sollte, sind u.a: 

1 Tür zwischen beheiztem Kellerflur und unbeheiztem Kellerraum 

2 Anschluss der Kellerdecke an die Außenwand 

3 Durchführung der Sanitärleitung durch die Decke über kaltem 

Keller 

4 Durchführung der Kellerdecke durch die Innenwand 

5 Anschlüsse der Außentür 

6 Fenster- und Fensterbankanschlüsse 

7 Übergang der Außenwand zur Luftdichtungsebene des Schrägdaches 

8 Durchführung der Sanitärleitung 

9 Anschlüsse der Luftdichtungsebene an die Drempelabmauerung 

10 Anschluss des Dachflächenfensters 

11 Anschluss der Bodenluke 

12 Anschluss der Luftdichtungsebene an die Giebelmauer 

13 Schornsteindurchführung 

● Luftdichtheitstest: 

Idealerweise wird die Gebäudedichtheit durch einen 

Luftdichtheitstest nachgewiesen. Dabei wird ein 

Gebläse in einer Öffnung angebracht und der Luftvolumenstrom 

bei Über- und Unterdruck bei einer 

Druckdifferenz von 50 Pascal bestimmt. Der stündliche 

Luftwechsel durch Gebäudeundichtheiten wird 

auf das Raumvolumen bezogen. Dieser „nL50-Wert“ 

stellt einen Qualitätsnachweis über die Dichtheit der 

Gebäudehülle dar. Für Gebäude mit einer mechanischen 

Belüftung ist gem. Oö. Bautechnikverordnung 

ein nL50-Wert von maximal 1,5 pro Stunde 

(= 1,5-facher Leck-Luftwechsel pro Stunde) gefordert, 

idealerweise liegt der Wert unter 1,0 pro Stunde. 

Bei der Luftdichtheitsmessung sollten folgende 

Messrichtlinien beachtet werden: Die Messung sollte 

in der kleinstmöglichen Öffnung und erst nach 

Montage von hülldurchdringenden und -berührenden 

Installationen (Elektriker, Installateur, Lüftungstechniker) 

erfolgen. Die Haustüre muss bereits eingebaut 

sein und es sollen keine provisorischen Abdichtungen 

(ausgenommen Kanal- und Lüftungsrohre) 

vorgenommen werden. 

● Wärmebrücken: 

Wärmebrücken sind Schwachstellen des Gebäudes, 

bei denen an örtlich begrenzten Stellen mehr 

Wärme verloren geht als durch andere, gut gedämmte 

Flächen. Beim Bau eines Niedrigstenergiehauses 

ist es wichtig, Wärmebrücken zu minimieren. 

Diese treten typischerweise v.a. an folgenden 

Bauteilübergängen auf: 

- Fensteranbindung (Laibung, Sturz, Fensterbrett, 

Rollladenkasten) 

- Anbindung der Kellerdecke an den Keller (Kellerwände) 

- Anbindung der Außen- und Innenwände an die 

Kellerdecke / Fundamentplatte 

- Anbindung Außenwände an die Dachkonstruktion. 

Warum lohnt es sich, ein 

Niedrigstenergiehaus zu bauen? 

● Höherer Wohnkomfort: 

Ein behagliches Raumklima durch eine sehr gute 

Wärmedämmung und eine luftdichte Gebäudehülle 

erhöht wesentlich den Wohnkomfort. Die 

kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt durch richtig 

dosierte Frischluft für ein angenehmes Raumklima. 

● Geringe Energiekosten für’s Heizen: 

Die Energiekennzahl von max. 30 kWh/m² und 

Jahr bedeutet eine wesentliche Energieeinsparung 

und halbiert die Heizkosten annähernd gegenüber 

herkömmlichen Neubauten gemäß Baugesetz. 

● Erhöhte Wohnbauförderung: 

Niedrigstenergiehäuser werden vom Land OÖ 

besonders gefördert. Im Rahmen der Wohnbauförderung 

erhalten Sie bei der Errichtung von Eigenheimen 

(Eigenheimen als Teil einer Gesamtan- 

lage/Reihenhäuser und bei sonstigen Eigenheimen) 

ein gefördertes Hypothekardarlehen von 54.000 

(plus Zuschläge für Kinder, barrierefreies Bauen, 

ökologische Dämmstoffe und Reihenhaus). 

Suchen Sie rechtzeitig vor Baubeginn beim O.Ö. 

Energiesparverband um die erhöhte Wohnbauförderung 

für energiesparendes Bauen an und Sie erhalten 

im Rahmen der Energieberatung wertvolle 

Energiespartipps rechtzeitig vor Baubeginn. 

Nähere Information: 

O.Ö. Energiesparverband, Landstraße 45, 

4020 Linz, Energiespar-Hotline: 0800/205 206 

zum Ortstarif, info@energiesparverband.at, 

www.energiesparverband.at bzw. 

Abteilung Wohnbauförderung, 

Tel: 0732-7720-14143 



DAS PASSIVHAUS 

Passivhäuser sind Gebäude, die auch ohne herkömmliches 

Heizsystem in unseren Breiten ein 

behagliches Raumklima bieten können. Im Wesentlichen 

reicht die „passive“ Nutzung der Sonneneinstrahlung 

durch die Fenster – daher der Name 

– und die Wärmeabgabe von Geräten und Bewohnern 

aus, um das Gebäude während der Heizsaison 

auf einer angenehmen Innentemperatur zu 

halten. Der Jahresheizwärmebedarf liegt laut den 

oberösterreichischen gesetzlichen Regelungen bei 

Passivhäusern bei 10 kWh/m²a und darunter. Passivhäuser 

brauchen damit nur rund 1/5 der Heizenergie 

von Neubauten nach der derzeitigen Bauordnung. 

In der Regel deckt eine kleine Heizanlage 

den (geringen) Wärmebedarf. 

Durch die Ausstattung des Passivhauses mit stromsparenden 

Haushaltsgeräten kann eine weitere Reduktion 

des Energieverbrauchs erzielt werden. 

Wodurch wird ein Gebäude 

zum Passivhaus? 

Der Bau eines Passivhauses erfordert eine exakte 

und umfassende Planung. Passivhäuser haben eine 

besonders gute Wärmedämmung, vermeiden Wärmebrücken 

und haben eine hohe Luftdichtheit. Eine 

optimale Nutzung der Sonnenenergie erfolgt 

durch Südorientierung des Hauses sowie spezielle 

Fenster mit großer Dämmwirkung und hoch lichtdurchlässiger 

Verglasung. Der verbleibende Restenergiebedarf 

wird dann im Idealfall durch erneuerbare 

Energieträger (z.B. thermische Solaranlage 

zur Warmwasserbereitung und Holz-Pelletsofen) 



gedeckt. Die Mehrkosten für die Errichtung eines 

Passivhauses werden im Idealfall durch die erhöhte 

Wohnbauförderung abgedeckt. 

● Geringste Wärmeverluste 

Dämmung 

Die Wärmedämmwerte (U-Werte) der Bauteile liegen 

unter 0,12 W/m²K. Eine hochgedämmte Außenwand 

ist Grundvoraussetzung für ein Passivhaus. 

Mauersteine mit 20 bis 30 cm Wärmedämmung 

oder Holzriegelkonstruktionen mit 30 bis 

40 cm Dämmung sind üblich. Die Wärmedämmung 

der obersten Geschoßdecke beträgt bis zu 

einem halben Meter. Und auch die Wärmeverluste 

nach unten (Keller) werden mit hohen Dämmstärken 

von 20 bis 30 cm klein gehalten. 

Bei den Fenstern wird auf einen guten Wärmedämmwert 

von Verglasung und Rahmen geachtet. 

Wärmeschutzverglasung (U-Wert < 0,6 W/m²K) 

und supergedämmte Fensterrahmen mit reduziertem 

Verlust am Glasrand sind erforderlich. Der 

Gesamt-U-Wert (Uw, Glas und Rahmen) sollte 

möglichst unter 0,8 W/m²K liegen. Wichtig bei der 

Auswahl der Fenster ist auch, wie viel Sonnenenergie 

durch die Fenster ins Haus kommt. Der Gesamtenergiedurchlassgrad 

(g-Wert) sollte möglichst 

über 50 % liegen. 

Luftdichtheit 

Die Dämmung eines Gebäudes ist nur dann wirksam, 

wenn die Gebäudehülle auch luftdicht ist. Die 

Gebäudedichtheit wird durch eine Luftdichtheitsmessung 

nachgewiesen. Der so gemessene Luftwechsel 

bezogen auf das Raumluftvolumen (n 50 ) muss beim 

Passivhaus 0,6 [1/h] pro Stunde unterschreiten. 

Wärmebrücken 

Besonderes Augenmerk muss bei einem Passivhaus 

auf eine wärmebrückenfreie Konstruktion gelegt 

werden. 

00 06

06 

● Passive Sonnenenergienutzung 

Durch eine Ausrichtung der Fenster nach Süden 

kann die passive Sonnenenergienutzung optimiert 

werden. Große Glasflächen in andere Himmelsrichtungen 

sollten vermieden werden. Ein Fensteranteil 

an der Südfassade von 30 bis 50 % bringt 

beim Passivhaus einen Beitrag zur Raumheizung 

von nahezu 40 %. Vor allem bei großen Fensterflächen 

muss aber wegen Überhitzungsgefahr im 

Sommer eine Abschattung vorgesehen werden. 

● Effektiv Lüften 

Passivhäuser werden über eine kontrollierte Wohnraumlüftung 

automatisch mit Frischluft versorgt. 

Die kontrollierte Wohnraumlüftung garantiert eine 

dauerhaft gute Raumluftqualität bei gleichzeitiger 

Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung 

aus der Abluft. Eine zusätzliche Vorerwärmung der 

Frischluft über einen Erdwärmetauscher (z.B. Sole- 

Erdwärmetauscher) ist möglich und empfehlenswert. 

Damit wird der Nachheizbedarf weiter gesenkt 

und die Vereisungsgefahr im Wärmetauscher 

ausgeschlossen. Im Sommer kann damit eine 

Abkühlung der Luft erfolgen, es sollte aber keine 

Klimaanlage verwendet werden. Ein Sonnenschutz 

wird dadurch nicht ersetzt und ist erforderlich. 

● Etwas Heizen 

Auch wenn der Heizenergiebedarf sehr gering 

ist, muss fallweise trotzdem geheizt werden. Bei 

einem Passivhaus ohne Heizung würde bei ungünstigen 

Wetterbedingungen die Innenraumtemperatur 

auf etwa 16° C fallen. Aus Umweltschutzgründen 

sollte die erforderliche Wärmeversorgung 

mit erneuerbaren Energieträgern erfolgen, z.B. mit 

einem kleinen Holz-Pelletsofen. Eine elektrische 

Direktheizung ist nicht erlaubt. 

● Warmwasser bereiten 

Sonnenkollektoren übernehmen im Sommer die 

Warmwasserbereitung, im Winter kann die Erwärmung 

mit dem Haustechniksystem erfolgen. 

● Gesamtenergieverbrauch 

Um den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes 

gering zu halten, sollten alle elektrischen Verbraucher 

möglichst energiesparend sein. Achten Sie 

beim Kauf von Elektrogeräten daher unbedingt auf 

deren Strombedarf. 

Ziel ist es, dass der gesamte Endenergiebedarf 

für Heizung, Warmwasser und Haushaltsgeräte 

42 kWh/m² und Jahr nicht überschreitet. 



FÖRDERUNG FÜR 

ENERGIESPARENDES 

SANIEREN 

Energiesparendes Sanieren 

Eine Förderung für die Sanierung von Wohnhäusern 

und Wohnungen wird grundsätzlich in Form 

von Annuitätenzuschüssen gewährt. Die Förderhöhen 

betragen: 

a) 25 % Annuitätenzuschuss u.a. bei der energiesparenden 

Sanierung von Einzelbauteilen – dazu 

müssen Mindest-Wärmedämmwerte (U-Werte) 

erreicht werden – oder 

b) 30 %, 35 % oder 40 % Annuitätenzuschuss bei 

der gesamthaften energiesparenden Sanierung – 

dafür ist eine Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) 

von 75, 65, 45 oder 15 kWh/m²a zu erreichen. 

Bei gesamthafter energiesparender Sanierung, deren 

Ausführung ab dem 1. 1. 2009 begonnen wurde 

und deren Rechnungsdatum zwischen 1. 1. 2009 

und 30. 6. 2010 liegt, besteht die Möglichkeit 

alternativ zum Annuitätenzuschuss einen Direktzuschuss 

zu beantragen. 

Voraussetzungen: 

• Die Erteilung der Baubewilligung muss zum Zeitpunkt 

des Ansuchens mind. 20 Jahre zurückliegen. 

• Förderbar sind nur solche Sanierungsarbeiten, die 

durch gewerblich befugte Unternehmen durchgeführt 

oder deren Vornahme durch Materialrechnungen 

in der Höhe von mindestens 150 € 

nachgewiesen worden sind. Die Rechnungen 

dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. 

Wie ist die Vorgangsweise? 

1. Schicken Sie bitte möglichst vor Beginn der Sanierung 

einen Bauplan und eine vollständig ausgefüllte 

Bauteilbeschreibung an den O.Ö. Energiesparverband, 

Landstraße 45, 4020 Linz. 

2. Unser/e Energieberater/in vereinbart mit Ihnen den 

Termin für die verpflichtende Energieberatung. 

3. Der O.Ö. Energiesparverband errechnet aus 

Ihren Unterlagen die Nutzheiz-Energiekennzahl. 

4. Nach absolvierter Beratung und mit dem Erreichen 

der Energiekennzahl wird Ihnen ein Zertifikat 

zugeschickt, das Sie gemeinsam mit den 

bezahlten Rechnungen Ihrem Antrag auf Sanierungsförderung 

beim Land OÖ beilegen. 

5. Ein entsprechender Annuitätenzuschuss (Direktzuschuss) 

wird von der Wohnbauförderstelle 

nach absolvierter Beratung und Nachweis der 

bezahlten Rechnungen gewährt. 

6. Es werden Kontrollen der Sanierungsmaßnahmen 

durchgeführt. 

a) 25 % Annuitätenzuschuss wird gewährt: 

1. Bei einer Sanierung ohne Verbesserung des Energiestandards 

2. Bei der Sanierung einzelner, zusammengehöriger 

Bauteile, wenn folgender energietechnischer 

Mindeststandard (höchstzulässige U-Werte bzw. 

Mindest-Dämmstärken) erreicht wird: 

Bauteil max. 

U-Wert 

(W/m 2 K) 

Außendecken, Dach, 

oberste Geschoßdecke 

≤ 0,15 

Dachschrägen ≤ 0,18 

Fenster & Türen 

gegen Außenluft 

Austausch des 

Fensterglases 

Außenwände/Wände 

gegen Dachraum & 

Garagen 

Decken & Wände zu 

unbeheiztem Keller 

Erdberührte Wände & 

Fußböden 

Unbeheizte Keller 

gegen Außenluft 

Dämmstarke Fensterlaibung 



Beispiel/ 

Anmerkung 

Betondecke mit 26 

cm Dämmplatten 

Dämmung zw. den 

Sparren mit 24 cm 

≤ 1,20 gemäß Prüfzeugnis 

≤ 1,10 

≤ 0,25 

≤ 0,35 

≤ 0,35 

≤ 0,5 

≤ 3 cm 

Wärmeschutzverglasung 

25 cm Ziegelwand 

mit 14 cm Vollwärmeschutz 

10 cm Dämmung 

auf der Unterseite 

10 cm Dämmung 

im Fußbodenaufbau 

bezogen auf eine 

Wärmeleitfähigkeit 

von 0,04 W/m 2 K 

07

07 

Ist es aufgrund der vorhandenen Bausubstanz 

technisch nicht möglich oder zumutbar, die definierten 

U-Werte zu erreichen, so können vom 

O.Ö. Energiesparverband für das konkrete Sanierungsvorhaben 

abweichende U-Werte festgelegt 

werden. (z.B. bei Denkmalschutz) 

3. Erneuerung von Heizkesseln: 

In Gebäuden, in denen zumindest eine NEZ von 

75 kWh/m²a bereits durch frühere Maßnahmen 

erreicht wurde. Bei der Erneuerung von Heizkesseln 

für fossile Brennstoffe sind nur Brennwertgeräte 

förderbar. 

Was geschieht, wenn die 

Mindest-Wärmedämmwerte nicht 

erreicht werden? 

Bei einer Überschreitung der Mindest-Wärmedämmwerte 

lt. Ihrem Ansuchen gibt es die Möglichkeit im 

Zuge einer Energieberatung höhere Dämmstärken 

festzulegen, um die geforderten Werte zu erreichen. 

Im Anschluss erhalten Sie ein Zertifikat und Sie können 

um den 25%-igen Annuitätenzuschuss beim Land 

OÖ ansuchen. Ohne zusätzliche Maßnahmen wird 

bei Überschreiten der Mindest-Wärmedämmwerte 

keine Förderung gewährt. Vor Beginn der Sanierung 

ist mit dem O.Ö. Energiesparverband ein Beratungsgespräch 

zu führen. 

b) Annuitätenzuschuss bei gesamt- 

hafter, energiesparender Sanierung: 

• 30 % Annuitätenzuschuss bei einer NEZ von 

75 kWh/m² und Jahr 






15 kWh/m² und Jahr (Passivhaussanierung - 

andere Rückzahlungsmodalitäten) 

Förderung von Häusern bis zu 

3 Wohnungen: 

• Annuitätenzuschüsse werden höchstens bis zu 

einer Darlehenssumme von 37.000 € pro Wohnhaus 

gewährt 

• bei einem Passivhaus beträgt die höchste bezuschusste 

Darlehenssumme 40.000 € 

• werden ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden 

Rohstoffen verwendet, so erhöht sich das 

Darlehen um 3.000 €. Dabei müssen sämtliche 

Außenbauteile (Außenwand, oberste Decke/Dach, 

Kellerdecke, erdanliegende Böden - ausgenommen 

erdberührende Dämmung) zu 100 % mit 

nachwachsenden ökologischen Dämmstoffen versehen 

werden. Zusätze gegen Feuer, Wasser und 

Schädlinge sowie Stützfasern sind zulässig. Nachwachsende 

ökologische Dämmstoffe sind z.B. 

Flachs, Hanf, Holzfaser, Schafwolle, Stroh, Zellulose 

und Kork. Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) 

des Dämmstoffes muss 0,06 W/mK oder 

kleiner sein. 

• + 3.000 € bei Brennwertkessel (Heizlastberechnung 

erforderlich) 

Ökologische Mindestkriterien 

Bei der Sanierung von Wohnhäusern mit bis zu 3 

Wohnungen sind die folgenden ökologischen Mindestkriterien 

einzuhalten: 

• HFKW-freie und HFCKW-freie Wärmedämmstoffe 

und Baustoffe (siehe periodisch aktualisierte 

Liste des Klimaschutzbeauftragten) 

• bei nachträglichem Einbau einer Wohnraumlüftungsanlage 

mit Wärmerückgewinnung ist eine 

luftdichte Gebäudehülle mit n 50 -Wert kleiner 

oder gleich 1,5 [1/h] auszuführen 

• bei Erneuerung der Heizanlage ist ein wassergetragenes 

System vorzusehen (ausgenommen Passivhaus) 

• fachgerechte hydraulische Einregulierung der 

Wärmeverteilungs/abgabe-Systeme. 

• bei Erneuerung der Warmwasserbereitung keine 

Durchlauferhitzer 

• bei Erneuerung der Umwälzpumpen zumindest 

A-Pumpen 

Nähere Information: Land OÖ., 

Abt. Wohnbauförderung, Tel. 0732/7720-14144 

oder O.Ö. Energiesparverband, Tel. 0800-205-206 



DIE RICHTIGE 

SANIERUNG 

Wann sollte man an 

eine Sanierung denken ? 

Die Sanierung von bestehenden Gebäuden ist sowohl 

vom ökonomischen als auch vom ökologischen 

Standpunkt gesehen eine sinnvolle Investition. 

Durch verbesserten Wärme schutz sparen Sie Heizkosten, 

tragen damit zum Umwelt schutz bei und erhöhen 

auch die Behaglichkeit in Ihrem Zuhause. 

Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass 

bei einem über 20 Jahre alten Gebäude einzelne 

Sanierungsmaßnahmen notwendig sein können. 

Auf Grund der raschen Entwicklung bei Baumaterialien 

und Dämmstandards benötigen neue Niedrigenergiehäuser 

nur mehr rund ein Drittel der Energie 

zum Beheizen als herkömmliche Gebäude. 

Als Faustregel gilt: Dividieren Sie die jährlichen 

Heizkosten durch die Quadrat meteranzahl der 

beheizten Fläche. Ist der Wert größer als 10 Euro/m 

2 , sollten Sie an Wärme dämm maßnahmen 

denken. Eine umfassende, gesamthafte Sanierung 

ist meist die beste Lösung, Sie können aber auch 

schrittweise einzelne Maßnahmen setzen. 

Empfehlenswert ist dabei folgende Reihenfolge: 

1) Oberste Geschoßdecke dämmen: 

Diese Maßnahme bringt mit relativ geringen Kosten 

häufig die größten Einsparungen (siehe Beispiel). 

2) Fenstertausch: 

Beim Fenstertausch sollte auf einen möglichst kleinen 

U-Wert der Fenster geachtet werden. Den bes- 

ten Wärmeschutz bietet ein Dreischeiben-Wärmeschutzglas 

mit U-Werten von 0,5 – 0,7 W/m 2 K. 

3) Fenster sanieren: 

Manchmal lassen sich Fenster auch mit einfachen 

Maßnahmen, wie Einstellen der Beschläge oder Erneuerung 

der Dichtungen, sanieren und ein sofortiger 

Fenstertausch ist nicht unbedingt erforderlich. 

Ev. kann auch ein Glastausch sinnvoll sein. 

4) Kellerdecke von unten dämmen: 

Mindestens 10 cm zusätzliche Wärmedämmung an 

der Keller decke schafft Abhilfe bei "kalten" Fußböden. 



5) Außenwände dämmen: 

Idealerweise verbinden Sie eine ohnehin notwendige 

Fassadenerneuerung mit einer Wärmedämmung 

der Außenwände. Nicht nur aus 

Energiespar gründen, sondern auch aus bauphysikalischen 

Erwägungen ist eine Mindestdämmstärke 

von 14 –20 cm empfehlenswert. 

6) Warmwasserbereitung im Sommer 

von der Heizung trennen: 

Wird das Warmwasser im Sommer mit der Heizungsanlage 

bereitet, ist der Heizkessel für diesen 

Zweck in der Regel zu groß dimensioniert. 

Idealerweise nutzen Sie Sonnenkollektoren zur 

Warmwas serbereitung im Sommer und verwenden 

nur im Winter die Heizungsanlage. 

7) Heizung sanieren: 

Auch ohne Heizungstausch lassen sich mit einfachen 

Maßnahmen Verbesserungen erzielen, wie 

z.B. durch Dämmen der Verteilleitungen, Einbau 

einer modernen Regelung und von Thermostatventilen, 

durch einen Pufferspeicher bei Festbrennstoffen 

oder durch den Einbau von effizienten Umwälzpumpen. 

8) Heizkessel tauschen: 

Nach erfolgter Sanierung des Hauses ist der Energie 

bedarf wesentlich geringer und der Heizkessel 

daher meist überdimensioniert. Bei einer Heizungserneuerung 

sollten Sie die Möglichkeit zum Umstieg 

auf erneuerbare Energieträger, die vom Land 

Oberösterreich gefördert werden, nutzen. 

08

08 

Beispiel: 

Sanierung eines 

Wohngebäudes 

2 x 120 m 2 Geschoßfläche, 11 m x 11 m Außenabmessung, 

Energieverbrauch vor der Sanierung 

ca. 6.000 Liter Öl (~16 t CO 2 ), teilbeheizt (bei 

Vollbeheizung ca. 8.100 Liter). 

1) Dämmung der obersten Geschoßdecke: 

vor Sanierung: . ............................... 3 cm Wärmedämmung 

Maßnahme: . ................................. 30 cm Wärmedämm platten 

Materialkosten: . .............................. ca. 2.000 Euro 

Energieeinsparung: . ............................ 10.800 kWh (ca. 1.500 Liter Öl) 

2) Dämmung der Kellerdecke: 

vor Sanierung: . ............................. 3 cm Schlackenschüttung 

Maßnahme: . ................................. 12 cm Wärmedämmung (Kellerdecke Unterseite) 

Materialkosten: . .............................. ca. 2.500 Euro 

Energieeinsparung: . ............................ 5.400 kWh (ca. 700 Liter Öl) 

3) Fenstertausch: 

vor Sanierung: . ............................... Verbundfenster 

Maßnahme: . ................................. neue Fenster mit Wärmeschutzglas 

Material- und Arbeitskosten: . .................... ca. 15.000 Euro 


4) Dämmung der Außenwände: 

vor Sanierung: . ............................... 30 cm Lochziegel 

Maßnahme: . ................................. 16 cm Wärmedämmplatten 


Energieeinsparung: . ............................ 21.000 kWh (ca. 2.800 Liter Öl) 

5) Solaranlage zur Warmwasserbereitung: 

vor Sanierung: . ............................... Warmwasserbereitung mit Heizkessel 

Maßnahme: . ................................. 10 m 2 Sonnenkollektoren 



6) Heizkesseltausch: 

vor Sanierung: . ............................... Ölkessel (nach Sanierung überdimensioniert) 

Maßnahme: . ................................. moderne Pelletsheizanlage 


Energieverbrauch nach der Sanierung (vollbeheizt): .........ca. 4.000 kg Pellets (entspricht 1.900 Liter Öl, CO 2 -neutral) 



BARRIEREFREIE 

BAUWEISE 

Barrierefreies Bauen bedeutet Bauen für alle Menschen 

mit allen Veränderungen, die im Laufe eines 

jeden Lebens eintreten können. Barrierefreies Bauen 

bringt daher für alle Menschen Vorteile, nicht 

nur für Ältere und Menschen mit physischen Beeinträchtigungen. 

Im oö. Baurecht sind daher Bestimmungen aufgenommen, 

die die barrierefreie Gestaltung baulicher 

Anlagen und den „anpassbaren Wohnbau“ bei bestimmten 

Bauvorhaben verpflichtend vorsehen. 

Auch die Wohnbauförderung unterstützt die barrierefreie 

Bauweise, so erhöht sich das geförderte Hypothekardarlehen 

um 3.000 Euro, wenn das Eigen- 

heim barrierefrei errichtet wird. 

Kriterien für barrierefreies Bauen 

1) Zugang und Eingangsebene 

Der Zugang zum Wohnhaus, zum Wohnschlafraum, 

zum WC, zur Dusche und zur Küche in der 

Eingangsebene muss barrierefrei errichtet werden. 

„Barrierefreier“ Hauptzugang zur Wohn- 

ebene heißt: 

• ein maximaler Niveauunterschied von 3 cm ist 

einzuhalten, anderenfalls ist eine Zufahrtsrampe 

vorzusehen. (lt. ÖNORM B 1600) 

• die Eingangstür muss eine durchgangslichte Breite 

von mindestens 90 cm aufweisen, die Türflügelbreite 

sollte jedoch 100 cm nicht überschreiten. 

(lt. ÖNORM B 1600) 

• auf beiden Seiten der Eingangstür ist ein ausreichend 

großer Anfahrbereich vorzusehen d.h. 

mindestens 120 cm tief und 150 cm breit bzw. 

auf der Türaufgehseite mindestens 200 cm tief 

und ebenfalls 150 cm breit. (lt. ÖNORM B 

1600) 



Mindestanforderungen an die Rampe: 

(lt. ÖNORM B 1600) 

• Die Steigung darf maximal 6 % betragen (z.B.: 

bei 2 Stufen mit insgesamt 36 cm Höhe entspricht 

dies einer Rampenlänge von mindestens 

6 m). 

• Die Rampenbreite muss mindestens 120 cm betragen. 

• Am Anfang und am Ende der Rampe sind horizontale 

Bewegungsflächen von mindestens 150 cm 

Länge vorzusehen. 

In der Eingangsebene muss ein Wohnschlafraum, 

ein WC, ein Badbereich (Dusche) sowie eine Küche 

vorhanden sein. 

09

09 

2) Sanitär- und Badbereich 

Die Installationen im Sanitär- und Badbereich 

müssen so ausgeführt werden, dass eine nachträgliche 

rollstuhlgerechte Nutzung ohne weitergehende 

bauliche Maßnahmen möglich ist. Eine Verlegung 

von Sanitäranschlüssen und Leitungen darf 

nicht erforderlich sein. Diese Nutzungsmöglichkeit 

ist mit einem maßgenauen Detailplan nachzuweisen. 

Eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser 

von mindestens 150 cm ist freizuhalten. Die Bewegungsfläche 

darf nicht im Schwenkbereich 

der Tür liegen (lt. ÖNORM B 1600). Türen müssen 

eine Durchgangslichte von mindestens 80 

cm haben. 

Mindestanforderungen an den Duschbereich: 

• Der Duschplatz kann ausgeführt sein als: 

– eine geflieste Fläche mit Gefälle zum Bodenablauf 

– eine herkömmliche Duschtasse oder Badewanne, 

wobei die Abflussinstallation so ausgeführt 

sein muss, dass ein nachträglicher Einbau 

eines rollstuhlgerechten Duschbereichs möglich 

ist 

4) Empfohlene Raumgrößen für den Sanitär- und Badbereich (Beispiele): 

Bad mit WC und Dusche – 

235 cm x 290 cm: 

235 

150 

290 

130 

90 90 

Bad mit WC und Badewanne – 

235 cm x 225 cm: 

235 

20 60 90 45 

65 

• Der Platzbedarf für eine barrierefreie Dusche 

beträgt mindestens 90 cm x 130 cm, der zusätzliche 

Platzbedarf an der Längsseite der Dusche 

beträgt mindestens 90cm. (lt. ÖNORM B 1600) 

Mindestanforderungen an den WC-Bereich: 

• Der Platzbedarf neben der WC-Schale beträgt 

mindestens 90 cm oder alternativ dazu vor der 

WC-Schale mindestens 120 cm. (lt. ÖNORM B 

1600) 

• Eine Bewegungsfläche mit einem Durchmesser 

von mindestens 150 cm ist freizuhalten. Die Bewegungsfläche 

darf nicht im Schwenkbereich 

der Tür liegen. (lt. ÖNORM B 1600) 

3) Die Türen müssen eine Durchgangs- 

lichte von mindestens 80 cm haben 

Weitere Information: 

• O.Ö. Energiesparverband 

• Bausachverständige der Abteilung Umwelt-/Bau- 

und Anlagentechnik und der Bezirksbauämter 

• technische und rechtliche Grundlagen für barrierefreies 

Bauen finden Sie auf der Homepage 

des Landes OÖ www.ooe.gv.at (unter: Themen/ 

Bauen und Wohnen/Barrierefreies Bauen) 

150 

225 

75 

WC – 215 cm x 165 cm: 



215 

55 

65 

150 

165 

90

AUSSENWÄNDE 

Grundsätzlich ist zunächst zu entscheiden, ob eine 

Massivbauweise (z.B. Ziegelbau), eine leichte 

Bauweise (Holzbau) oder eine Kombination gewählt 

werden soll. Einige Beispiele ver schiedener 

Außenwandkonstruktionen: 

Massivbauweise 

● Einschaliges Mauerwerk 

besteht aus Baustoffen, die gleichzeitig statische 

Funktion übernehmen und dämmen wie z.B. 

hochporosierte Ziegel, Blähton, Beton, Gasbeton 

oder Kalksandstein. Um Niedrigenergiehaus- 

Standard zu erreichen, ist meist eine zusätzliche 

Wärmedämmung erforderlich. Vorteile dieser 

langjährig bewährten Bauweise: ausreichender 

Schallschutz und Wärmespeicherung durch hohes 

Wandgewicht. 

Möglicher Aufbau: 

• Innenputz 

• Hochwärmedämmendes Mauerwerk (50 cm) 

• Außenputz 

● Einschaliges Mauerwerk mit 

Wärmedämmverbundsystem 

(Vollwärmeschutz) 

Bei Außendämmungen wird die gesamte Gebäudehülle 

durch die Dämmung erfasst, vorhandene 

Wärmebrücken (Deckenkränze, Fenster stürze, 

Sockel,...) werden beseitigt und bestehende Putzschäden 

überdeckt. Die Kondensationsgefahr 

(Schimmelbildung) an den Wänden in den Wohnräumen 

wird bei ordnungsgemäßer Verarbeitung 

stark herabgesetzt. Die äußere Putzschicht soll 

wasserdampfdurchlässig sein, damit anfallende 

Luftfeuchtigkeit nach außen abgeleitet wird. 


• Innenputz 

• Mauerwerk (25-30 cm) 

• Wärmedämmplatten (mind. 16 cm) 


Innenputz 

Massivwand 

Vollwärmeschutz, mind. 16 cm 



● Einschaliges Mauerwerk 

mit hinterlüfteter Fassade 

Hier wird das Dämmmaterial zwischen einer 

Lattung eingebracht, auch eine Konterlattung 

mit einer zweiten Dämmschicht ist möglich 

und sinnvoll. Die Hinterlüftung wird mit einer 

weiteren Lattung sichergestellt. 


• Innenputz 

• Mauerwerk (25-30 cm) 

• Wärmedämmung zwischen Lattung (mind. 16 cm) 

• Winddichte, diffusionsoffene Folie 

• Hinterlüftung 

• Außenfassaden (z.B. Holz, Blech) 

Innenputz 

Massivwand 

Montagelattung + Querlattung 

dazw. mind. 16 cm Dämmung 

diffusionsoffene Folie 

Hinterlüftung 

Fassade 

● Zweischaliges Mauerwerk 

Die innere Schale übernimmt hier die statische 

Funktion, die Vorsatzschale gewährleistet langlebigen 

Witterungsschutz. Dazwischen sorgt eine 

Kern dämmung für Wärmeschutz. 


• Innenputz 

• Hochlochziegel (25 cm) 

• Wärmedämmung (mind. 16 cm) 

• Vormauerung (12 cm Ziegel) 


00 10

00 10 

● Einschaliges Mauerwerk mit Innendämmung 

Eine Innendämmung ist bauphysikalisch ungünstig 

und sollte nur in Ausnahmefällen (keine andere 

Möglichkeit, historische Bauten) bzw. bei Wochenendhäusern, 

die rasch aufgeheizt werden sollen, 

eingesetzt werden. 

• Nachteile einer innenliegenden Dämmung: 

Die Oberflächentemperaturen an der Bauteilinnen- 

seite steigen (gewollter Effekt), dadurch kühlt der gedämmte 

Bauteil aber mehr aus als ohne Innendämmung. 

An den Anschlussstellen (Decken, Wände 

Holzbauweise 

Die tragende Konstruktion besteht aus Holz, zwischen 

den Holzstehern befindet sich die Wärmedämmung. 

Besonders zu beachten ist die Winddichtheit 

außen (Windbremse) und die Luftdichtheit 

(gleichzeitig Dampfbremse) innen. 

Achten Sie bei den Stößen der Folien darauf, dass 

sich diese überlappen und verklebt sind. 

● Holzriegelbau (bei Fertigteil häusern) 

Zur Vermeidung von Wärmebrücken wird die Wärmedämmung 

(mind. 25 cm) zwischen der Holzkonstruktion 

in zwei Bahnen waagrecht und senkrecht 

verlegt. 

Innenverkleidung 

Installationsebene 

Holzbauplatte 

Naturdampfbremse = Luftdiche Ebene 

Holzständerkonstruktion 

dazw. Dämmung 

Diffusionsoffene Holzbauplatte 

Windbremse 


Fassade 

und Böden) treten größere Temperaturdifferenzen 

auf, es entstehen neue Wärmebrücken und in vielen 

Fällen durch Kondensat auch Schimmelbildung. 

Die Dämmstoffe einer Innendämmung müssen in 

der Regel durch eine Dampfsperre (immer an der inneren 

Seite der Dämmung) vor Raumluftfeuchtigkeit 

geschützt werden oder es werden spezielle Dämmplatten 

(z.B. Kalzium-Silikatplatten verwendet. 

Bei der Verwendung von Wandheizungen ist eine 

Innendämmung notwendig und unproblematisch. 


• Innenverkleidung 

• Installationsebene (inkl. Dämmung) 

• Holzbauplatte 

• Dampfbremse luftdicht verlegt 

• Holzkonstruktion mit Wärmedämmung 

zwischen den Holzstehern (20-30 cm) 

• Holzbauplatte 

• Winddichtung 

• Hinterlüftung 

• Außenfassade 

● Holzriegelwand mit Vollwärmeschutz 

Speziell bei Fertigteilhäusern wird an der Außen- 

seite manchmal auch ein Vollwärmeschutz angebracht. 

● Doppelwandsystem 

Ist eine „Blockwand-Optik“ gewünscht, können 

zwei Blockbohlenwände mit Wärmedämmung dazwischen, 

verwendet werden. 



FENSTER UND 

AUSSENTÜREN 

Alte Fenster und Außentüren führen zu hohen Ener- 

gieverlusten und oft auch einem unbehaglichen 

Wohnklima. Bei tiefen Außen temperaturen kühlen 

die Scheiben ab (Eisblumen) und entziehen den 

Wohnräumen einseitig Wärmestrahlung. Auch bei 

abgedichteten Fugen sammelt sich an der Scheiben- 

innenseite kühle Luft, dies ist oft Ursache für Kondensatbildung 

und Beschlagen der Fenster und unangenehmer 

Zuglufterscheinungen im Raum. 

Durch die Sanierung oder Erneuerung unzureichender 

Fenster und Türen mit energiesparenden 

Wärmeschutzverglas ungen, Rahmenmaterialien 

und Dichtungen werden die Energieverluste 

erheblich verringert, der Schallschutz verbessert 

und die Wohnbehaglichkeit erhöht. 

Sonneneinstrahlung 

Wärmeabstrahlung 



● Wärmeschutz 

Die Förderrichtlinien schreiben derzeit für Fenster 

einen „Wärmedurchgangskoeffizienten“ von 

zumindest U = 1,2 W/m 2 K oder kleiner vor. Standardverglasungen 

weisen bereits einen U-Wert von 

1,0 W/m 2 K auf, Spezialausführungen können auch 

einen U-Wert von 0,5 W/m 2 K erreichen. Beachten 

Sie beim Fensterkauf, dass der U-Wert des Rahmenmaterials 

meist schlechter ist als der Verglasungs-U- 

Wert. U-Werte von Fensterrahmen reichen von 1,2 

bis 1,5 W/m 2 K (Standard-Rahmen) bis hin zu 0,7 W/ 

m 2 K (hochgedämmte Rahmen). Entscheidend ist der 

U-Wert des gesamten Fensters (Uw = Ug (Glas) + Uf 

(Rahmen)). Für einen guten Gesamt-U-Wert (Uw- 

Wert) ist auch das Material des Glasrandverbundes 

(Abstandhalter zwischen den Glasscheiben) entscheidend. 

Neben dem U-Wert ist auch der Energiedurchlassgrad 

(g-Wert) der Verglasung entscheidend. 

Dieser Wert beschreibt, wieviel Strahlung und damit 

Sonnenenergie das Glas in den Raum hineinlässt 

und sollte über 50 % liegen. 

Die Verglasung 

● Zweischeiben-Isolierglas 

Isolierglas gibt es als Zwei- oder Dreischeiben-Isolierglas 

(ohne Gasfüllung und Metallbedampfung 

bis 1990). Die Scheiben sind über einen Aluminium-Randverbund 

miteinander verbunden. Eine 

Zweischeiben-Isolierverglasung (Glas-U-Wert 2,9 

bis 3,1 W/m 2 K) ist heute bereits durch die Wärmeschutzverglasung 

"überholt" und darf nicht mehr 


● Zweischeiben-Wärmeschutzglas 

Stand der Technik ist ein Wärmeschutzglas (Glas- 

U-Wert 1,1 W/m 2 K), das sich auch in vorhandene 

Fensterrahmen einbauen lässt. Die Dämm eigenschaften 

sind gegenüber Isolierglas um ca. 50 

bis 60 % verbessert. Dafür sorgen eine Edelgasfüllung 

im Scheibenzwischenraum, eine dünne, 

nicht sichtbare Metallbedampfung der raumseitigen 

Scheibe im Zwischenraum und das Material 

(Edelstahl oder Kunststoff) des Abstandhalters. 

00 11

00 11 

● Dreischeiben-Wärmeschutzglas 

Diese Glasart wird immer öfter verwendet und 

bietet mit U-Werten von 0,5 bis 0,7 W/m 2 K den 

heute besten Wärmeschutz unter allen Verglasungsarten. 

Die Dämmwir kung wird durch die 

dritte Scheibe, eine Metallbedampfung auf zwei 

Scheibenober flächen und eine Edelgasfüllung 

(Argon, Krypton) erreicht. Ein Spezial-Randverbund 

reduziert die Wärmebrücken (z.B. Edelstahl 

oder Hochleistungs-Kunststoff). 

● Rahmenmaterial 

Das Rahmenmaterial (15 bis 35 % der Fensteröffnung) 

ist mitentscheidend für die Energieeinsparung. 

Holzrahmen weisen zumeist die besten 

Dämmeigenschaften auf. Es gibt sie auch mit 

einer äußeren Aluminiumver kleidung als Witterungsschutz. 

Für Kunststoff rahmen wird meistens 

Hart-PVC, aber auch Hart-Polyurethan eingesetzt. 

PVC ist ein End produkt der Chlorchemie und sollte 

aus Umweltschutz gründen begrenzt eingesetzt 

werden. Bei Metallrahmen (Aluminium, Stahl) hat 

sich die Dämmqualität in den letzten Jahren deutlich 

verbessert, erreicht jedoch nicht die Werte 

von Holz- oder Kunststoff rahmen. 

● Beschläge und Fensteröffnungsarten 

Grundsätzlich gilt, je weniger Funktionen die Beschläge 

auszuführen haben, um so höher ist ihre 

Wartungsfreiheit und die Fugendichtigkeit. Beschläge 

gehören auch regelmäßig gewartet und 

neu eingestellt. 

● Sanierung vorhandener Fenster 

Ist die Substanz der vorhandenen Rahmen noch 

gut, kann sich eine Sanierung lohnen. Ein kurzer 

Überblick über die wichtigsten Sanierungsmöglichkeiten: 

Fugendichtigkeit verbessern 

Dichtungsmaterialien werden angebracht. Eine 

dauerhafte, wenn auch kostenintensive Lösung ist 

das Einfräsen elastischer Dichtungsbänder (Lippenprofil 

aus Silikonkautschuk) in den Flügelrahmen. 

Die Haltbarkeit beträgt 5 - 10 Jahre. 

Beachten Sie aber, dass bei Räumen mit Feuerstellen 

gewährleistet sein muss, dass nach der Fugendichtung 

noch genügend Verbrennung s luft in 

die Räume gelangt. 

Wärmeschutzverglasung in bestehenden Rahmen 

Die vorhandene Verglasung wird durch ein Wärmeschutzglas 

ausgetauscht. Die Wärmeverluste 

über die Scheibe können um bis zu 70 % zurückgehen. 

Die Kosten liegen etwa 30 % niedriger als 

der Einbau neuer Fenster. 

● Richtige Fenstermontage (ÖNORM B 5320) 

Beim Einbau von Fenstern sind unter anderem aus 

bauphysikalischen Gründen zwei Abdichtungs - 

ebenen sinnvoll, nämlich 

• eine äußere zur Sicherstellung der Schlagregendichtheit 

und 

• eine innere, um zu vermeiden, dass feuchte 

Raumluft bis an die kalten Anschlussbauteile 

gelangen kann. 

• Achten Sie darauf, dass die 

Anschlussfugen zwischen 

Fenster und angrenzendem 

Bauwerk gedämmt und 

winddicht verschlossen sind 

(ÖNORM Montage) 

• und die Wärmedämmung 

den Fensterstock mind. 

3 cm überdeckt 

● Außentüren 

Hauseingangstüren stellen einen Teil der Gebäudehülle 

dar und müssen daher neben dem Einbruchs- 

und Schallschutz auch den Witterungs- 

und Wärmeschutz erfüllen. Der bei Türen zu erzielende 

Wärmeschutz ist weitgehend vom Material 

des Rahmens und Blattes, deren Dicke und 

der Dichtheit der Anschluss- und Bewegungsfugen 

abhängig. Bei Türen an windigen Stellen kann ein 

Windfang eingeplant oder nachträglich angebaut 

werden. Bodendichtungen (Hohl- und Bürstenprofile) 

sowie Dichtungsbänder und -leisten bieten 

auch nachträglich noch gute Möglichkeiten, 

die Tür abzudichten. 



GESCHOSSDECKEN 

Dämmung der obersten Geschoßdecke: 

Ein beträchtlicher Teil der eingesetzten Heizenergie 

geht über die oberste Geschoß decke verloren. 

Zusätzliche Wärme dämmung in diesem Bereich 

ist oft eine der preiswertesten Energiesparmaßnahmen. 

Wenn Sie z.B. eine bestehende Dach bodendecke 

mit bisher nur wenigen Zenti metern Dämmung mit 

einer zusätzlichen Wärme dämmschicht von bis zu 

25 bis 30 cm Gesamtdämmdicke versehen, ergeben 

sich Energieeinsparungen von bis zu 100 kWh 

(entspricht 10 Liter Erdöl) pro m 2 und Jahr. Neben 

der Energieeinsparung wird auch die Behaglichkeit 

der darunter liegenden Räume erheblich gesteigert. 

Ausgewählte Beispiele von Deckenaufbauten 

● Oberste Geschoßdecke 

Aufbau mit Holzkonstruktion (Zangendecke) 

• Begehbare Platten (Brandschutzplatten) 

auf Holzschalung 

• Dämmung (Dämmmatten und/oder lose Dämmung) 

zwischen Holzkonstruktion, 

30 cm 

• Dampfbremse 

• Montagelattung 

• Untersicht (F30) (Innenverkleidung) 

Brandschutzplatten 

Holzschalung (Sparschalung) 

Dämmung, 30 cm 

Deckenkonstruktion 

Dampfbremse 

Rauschalung 

Untersicht 

Aufbau mit Estrich 

• Estrich 

• Dämmplatten, mind. 30 cm 

• Massivdecke 

• Untersicht (Innenputz) 



● Zwischendecke 

• Bodenbelag 

• Estrich 

• Trennschicht 

• Trittschalldämmung 

(biegeweiche Dämmplatten) 

• Dämmung 

• Tragende Decke 


Bodenbelag 

Estrich 

Folie 

Trittschalldämmung 

Trittfeste Dämmung 

Decke 

Untersicht 

● Kellerdecke/Fußboden 

Aufbau mit Estrich 


• Estrich (ev. Fußbodenheizung) 

• Trennschicht (Folie) 


• Dämmplatten 14–20 cm 

• Kellerdecke 

• ev. 6–12 cm Dämmung von unten, nach Erfordernis 


00 12

12 

● Fußbodenaufbau mit Polsterhölzer 


• Blindboden bzw. begehbare Platten 


• Dämmung zwischen Polsterhölzer, 16 - 20 cm 


• Kellerdecke 

• ev. 8 - 12 cm Dämmung von unten 


Bodenbelag 

Blindboden 

Dampfbremse 

Dämmung zw. Polsterhölzern 


Decke 

ev. Dämmung 

Untersicht 

● Erdanliegender Boden mit Estrich 


• Estrich 

• Trennschicht (Folie) 


• Wärmedämmung, 14 - 20 cm 

• Feuchtigkeitsisolierung 

• Unterbeton (Fundamentplatte) 

• ev. Dämmung (8 - 12 cm) 

• Rollierung 

Bodenbelag 

Estrich 


Trittfeste Dämmung 

Feuchtigkeitsisolierung 

Unterbeton 

ev. Dämmung 

Rollierung 

● Dämmschüttungen 

Dämmschüttungen aus Polystyrolgranulat werden 

aus recycleten EPS-Platten produziert, die fein zerrieben 

werden. Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, wird 

ein Bindemittel dazugemischt. Bei zementgebundenen 

Polystyrolgranulaten, die hauptsächlich auf der 

Baustelle gemischt und verarbeitet werden, sollte darauf 

geachtet werden, dass der Zementanteil richtig 

dimensioniert wird. Bei zu geringer Zugabe von 

Zement entstehen nach der Einbringung sogenannte 

Setzungsrisse. Wird zuviel Zement dazugemischt, 

verschlechtert sich die Dämmwirkung (Lambda-Wert). 

Klebergebundene oder kunstharzgebundene Granulate 

werden entweder vom Werk trocken vorgemischt 

und erreichen hiebei bessere Dämmwerte (Prüfzeugnis). 

Soll ein besonderer U-Wert erreicht werden, 

kann auch eine Mischform von Dämmschüttung mit 

darüberliegender Dämmplatte verarbeitet werden. 

● Decken über Außenluft 

Bei Geschoßdecken, die beheizte Wohnräume 

nach unten gegen die Außenluft abgrenzen, besteht 

besonders die Gefahr von Wärmebrücken, wie 

z.B. bei Decken über offenen Durchfahrten, Garagen 

oder auskragenden Gebäude teilen. Eine sehr 

gute Wärmedämmung (zusätzliche Dämmung von 

unten) ist daher erforderlich. 

● Balkon über Wohnraum/Terrassen 

Bei Decken, die beheizte Wohnräume nach oben 

gegen die Außenluft abgrenzen, ist besonders auf 

eine wasserundurchlässige Ausführung (wasserabweisende 

Bauteilschicht, Verwendung von wasserbeständigem 

Dämm material und gute Feuchtigkeitsisolierung) 

zu achten. Beachten Sie auch 

die Konstruk tionshöhe in der Planungsphase (eine 

Absen kung der Decke könnte erforderlich sein). 

● Flachdächer 

Flachdächer sind besonders hohen Belastungen 

ausgesetzt, der Aufbau sollte nur von Fach betrieben 

ausgeführt werden. Eine Dampfsperre und hohe 

Anforderungen an die Dachab dichtung sind Voraussetzung. 

Wird das Dach als Gründach ausgeführt, 

kann das gerade im städtischen Bereich eine 

wesentliche Verbes serung des Kleinklimas bringen. 

Wetterfester Abschluss 

Schalung 


Diffusionsoffene Dachbahn 

Schalung 

Dachbalken 20–30 cm 


Querbalken 10 cm 


Dampfbremse 

Untersicht 



DACHNEUBAU 

UND -AUSBAU 

Die ausreichende Wärmedämmung nach oben 

(oberste Geschoßdecke bzw. Dach) ist sehr wichtig 

und verbessert die Energiebilanz des Hauses 

ganz wesentlich. Ein Dachboden ausbau ermöglicht 

die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. 

Durch kompakte Bauweise und gute Wärmedämmung 

kann damit auch Energie gespart und der 

Wohnkomfort wesentlich verbessert werden. 

● Wärmedämmung 

Achten Sie auf ausreichende Wärmedämmung 

im Dachbereich. Laut Oö. Bautechnik-Verordnung 

beträgt der Mindestwärmeschutz U = 0,20 

W/m 2 K. Dieser Wert sollte aber bei modernen 

Niedrigenergie bauten und bei nachträglichem 

Dachgeschoß ausbau deutlich unterschritten und 

U-Werte unter 0,15 W/m 2 K angestrebt werden. 

Erreicht wird dieser gute Wärmeschutz durch 25 

bis 35 cm Wärmedämmung. 

Als Dämmstoffe eignen sich Schüttmaterialien 

(z.B. Perlite, Zellulose) und Platten (z.B. Schafwolle, 

Mineralwolle, Hanf, Flachs, Holzweichfaserplatten). 

Daneben sollte auf eine ausreichende 

Dämmung von Wänden zum unbeheizten Dachraum 

und zu den sogenannten Abseitenräumen 

geachtet werden. 

● Feuchtigkeits schutz & Dichtheit 

Richtig ausgeführter Feuchtigkeitsschutz (Schutz vor 

Kondenswasser und Schlagregen) ist gerade beim 

Dachgeschoßausbau sehr wichtig. Damit Bauschäden 

vermieden werden, sollten Dach konstruktionen 

nach heutigem Stand der Technik nach außen diffusionsoffen 

sein und nach innen über eine luftdicht 

verlegte Dampfbremse verfügen. 



Die Dampfbremse verringert den Eintritt der 

Raumluftfeuchte in die Konstruktion, die diffusionsoffene 

Unterdachbahn ermöglicht das Entweichen 

der in die Dämmschicht eingedrungenen 

Luftfeuchtigkeit nach außen. Sowohl Dampfbremse 

als auch die äußere Winddichtung müssen bei 

Stoßstellen, Anschlüssen und Durchbrüchen luftdicht 

verklebt werden. 

Der Anschluss des Dachaufbaus an die Wand 

ist wegen möglicher Undichtheiten eine besonders 

heikle Zone. Luftdurchlässigkeit hat 

negative Auswirkungen auf den Wohnkomfort 

(es "zieht'" unangenehm) und der Wärmeschutz 

wird stark vermindert. Ein weiteres Problem 

ist, dass die feuchte Luft in die Konstruktion 

eindringt und zu kondensieren beginnt, die 

Wärmedämmung und der ganze Aufbau werden 

feucht und Bauschäden sind die Folge. 

Um ein Eindringen von feuchter Luft in die Konstruktion 

zu verhindern, ist auf eine sorgfältige, 

luftdichte Anbringung der Dampfbremse an der 

Innenseite zu achten. 

13

13 

Dachkonstruktionen 

● Vollsparrendämmung 

ohne Hinterlüftung 

Dabei wird an der Außenseite eine diffusion soffene 

Folie oder Platte als Schutz gegen eindringendes 

Wasser angebracht. Der Diffusionswiderstand 

der einzelnen Schichten soll dabei 

unbedingt von innen nach außen abnehmen. 

Dadurch wird einer Durchfeuchtung der Konstruktion 

vorgebeugt. 

Innen wird eine, an den Stößen verklebte und zu 

allen Anschlüssen abgedichtete, Dampf bremse 

angebracht, um ein Eindringen von Feuchtigkeit 

in die Konstruktion zu verhindern. Dieser Aufbau 

ist heute Stand der Technik und ermöglicht höhere 

Dämmstärken. 


• Dachlattung und Dachdeckung 

• Konterlattung (Hinterlüftung) 

• dampfdurchlässige (diffusionsoffene) Unterdachbahn, 

winddicht verlegt 

• Vollschalung 

• Sparren (Zangen) mit Aufdoppelung, 

dazwischen 26 - 30 cm Dämmung 

• Dampfbremse luftdicht verlegt 

• Installationsebene 

• Innenverkleidung 

Dachhaut 

Lattung 

Konterlattung (Hinterlüftung) 

Diffusionsoffene Unterdachbahn 

Holzbauplatte 

Sparren dazw. Dämmung (mind. 16 cm) 

Querlattung dazw. Dämmung (mind. 10 cm) 

Dampfbremse = luftdichte Ebene 

Montageebene (Installationsebene) 

Innenausbau (F30) 

● Aufsparrendämmung 

Sollen die Sparren im Raum sichtbar bleiben, wird 

meist eine Aufsparrendämmung gewählt. 

Dachhaut 

Lattung 

Konterlattung 


Dämmplatten 26 cm 

Dampfbremse 

Holzschalung (F30) 

Sparren 


• Dachlattung und Dacheindeckung 

• Konterlattung (Hinterlüftung) 

• dampfdurchlässige Unterdachbahn, 

winddicht verlegt 

• 26 - 30 cm Dämmung 


• Vollschalung (F30) 

• Sichtsparren 

Dachhaut 

Lattung 

Konterlattung 


Dämmplatten 

Dampfbremse 

Holzschalung (F30) 

Sparren 

● Zwischensparren-, Vollsparren- 

Dämmung mit Hinterlüftung 

Dabei handelt es sich um ein "Kaltdach" mit 

Durchlüftungsraum zwischen Wärmedämm schicht 

und Unterdach. Wurde nach außen eine dampfdichte 

Bahn (z.B. Bitumen) angebracht, so ist eine 

Hinterlüftung von 4 cm unbedingt erforderlich. 

Am Dachfirst muss das Austreten der Luft ermöglicht 

werden und im Bereich der Mauerbank 

muss ein Zuluftschlitz mit Insekten gitter vorgesehen 

werden (frühere Konstruktionsform, manchmal 

in der Sanierung notwendig). 

Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene 

nicht durch Dachflächen fenster und Gaupen unterbrochen 

wird. Insgesamt birgt diese Konstruktion 

die Gefahr mangelnder Wind dichtheit und hohen 

Feuchtigkeitseintrages von außen und wird daher 

vor allem bei bestehenden Objekten beim Dachgeschoßausbau 

verwendet. Eine Dampf bremse 

bzw. Dampfsperre nach innen, die sehr sorgfältig, 

luftdicht verlegt werden muss, ist unbedingt erforderlich. 



WINTERGARTEN 

Was kann der 

Wintergarten? 

Wintergärten sind der Traum vieler Häusl bauer. 

Damit der Wunsch nach "der grünen Idylle Wintergarten" 

aber nicht die Energie bilanz Ihres Niedrigenergiehauses 

verschlechtert, sollten einige 

grundsätzliche Hinweise berücksichtigt werden: 

Ein Wintergarten ist ein Pufferraum, möglichst 

nach Süden ausgerichtet. Scheint im Winter die 

Sonne, wird die erwärmte Luft aus dem Wintergarten 

bewusst für die Wohnraumbelüftung eingesetzt. 

Statt Fenster zu öffnen, strömt dann warme 

Frischluft aus dem Wintergarten in den Wohnraum. 

Im Sommer, wenn es im Wintergarten heiß 

ist, bleiben die Türen zum Haus geschlossen und 

die Wärme wird im Wintergarten weggelüftet. So 

kann ein richtig geplanter und genutzter Wintergarten 

sich durchaus positiv auf die Energiebilanz 

eines Hauses auswirken. 

Umgekehrt kann der Wintergarten jedoch auch 

zum "Energiefresser" werden. Mängel bei der Planung 

können sich später in Überhitzung im Sommer 

oder in zu tiefen Temperaturen im Winter 

auswirken. Und wer im Winter die Tür zum Wintergarten 

wegen frostempfindlicher Pflanzen offen 

lässt oder den Wintergarten gar heizt, braucht sich 

über hohe Heizkosten nicht wundern. 

Eine wesentliche Voraussetzung ist, sich zunächst 

über die Nutzungsweise des Wintergartens 

klar zu werden. Betrachtet man den Wintergarten 

als ganzjährig genutzten Wohnraum, so 

wird er zwangsläufig zum Energieverschwender. 

Wird der Wintergarten beheizt, benötigt er mehr 

Energie, als durch ihn gewonnen werden kann. 

Sieht man hingegen den Wintergarten als Pufferraum, 

in dem man sich an sonnigen Tagen, wenn 

es draußen zu kühl ist, aufhält, kann er zur Energieeinsparung 

beitragen. Laut Bautechnikgesetz 

ist ein Wintergarten ein unbeheizbarer, belüftbarer 

und zum angrenzenden Raum nicht dauernd 

geöffneter verglaster Vorbau. 



Richtige 

Wintergartenplanung 

Um die Sonneneinstrahlung maximal nutzen zu 

können, sollte ein Wintergarten grundsätzlich 

nach Süden bzw. Südwesten ausgerichtet sein 

und im Idealfall über 2 Stockwerke reichen. Ein 

wichtiger Faktor ist bei einem Wintergarten natürlich 

die Verglasung. Eine Wärmeschutzverglasung 

mit möglichst niedrigem U-Wert (< 1,0 W/m 2 K) ist 

empfehlenswert. Schrägver glasungen und Westorientierung 

sollten eher vermieden werden, hier 

kommt es ohne Verschattung leicht zu sommerlicher 

Überhitzung. Etwa 10 bis 20 % der Glasfläche 

sollten Sie für den Sommer als Lüftungsöffnungen 

vorsehen. Ideal sind eine Querlüftung und 

Belüftungsöffnungen ganz oben und ganz unten. 

Bei der Auswahl der Pflanzen sollte darauf geachtet 

werden, dass diese auch leichte Frosttemperaturen 

überstehen. 

14

14 

Auch im Fall des Wintergartens gilt: ein guter 

Wärmeschutz ist die wichtigste Voraussetzung für 

die Nutzung der Sonnenenergie. Vernach lässigen 

Sie daher nicht die Wärmedämmung der Außenwand 

zwischen Wohnung und Wintergarten. Da 

der Wintergarten grundsätzlich als unbeheizter 

Raum gilt, muss er gänzlich vom Wohnraum getrennt 

und die an den Wintergarten anschließende 

Gebäudeaußen wand genauso wie alle anderen 

Außenwände wärmegedämmt ausgeführt sein. 

Schwere Baustoffe (z.B. Ziegel, Steine, Beton) im 

Wintergarten sollen die Temperaturschwan kungen 

ausgleichen, Wärme zeitversetzt abgeben und 

Überhitzungen vermeiden. 

In der zum Wintergarten führenden Außenwand 

sollten möglichst große Glasflächen vorgesehen 

werden, damit Sie in den dahinter liegenden Räumen 

noch ausreichend Tageslicht erhalten. 

Passive 

Sonnenergienutzung 

Die Art der passiven Sonnenenergienutzung kann 

vom einfachen Fenster, das optimal nach Süden 

ausgerichtet ist, bis zum Wintergarten reichen. 

Um ein Fenster zu einem guten passiven "Sonnenkollektor" 

zu machen, müssen die folgenden Voraussetzungen 

eingehalten werden: 

• Südorientierung der Fensterflächen 

• Wärmeschutzverglasung 

• Geringste Verschattung (Pflanzen, Balkone, 

Nachbarbebauung) 

• Möglichst geringe Scheibenverschmutzung 

• Keine zugezogenen Gardinen 

• Flink regelbares Heizungssystem 

• Ausreichende Speichermasse im Raum 

• Kein übermäßiges Weglüften der Sonneneinstrahlung 

in der Übergangsjahreszeit 

Wichtig ist dabei auch, dass für entsprechende 

Beschattungseinrichtungen gesorgt wird, um eine 

Überhitzung im Sommer zu vermeiden 



WÄRME - 

DÄMMUNG 

Die Auswahl an Dämmstoffen ist sehr groß, 

es ist daher oft schwierig, den für den jeweiligen 

Einsatzbereich richtigen Dämmstoff auszuwählen. 

Der Dämmstoff im Kellerbereich muss 

zum Beispiel andere Eigenschaften haben als ein 

Dämmstoff an der Außenwand oder im Dachbodenbereich. 

Neben den Kosten sollten bei der 

Dämmstoffwahl vor allem folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

• Wärmeleitfähigkeit ( = Lambda) und Wärmedurchgangskoeffizent 

(U-Wert) 

• Dampfdiffusion 

• Druckfestigkeit, Belastbarkeit 

• Umweltbelastung und Energiebedarf bei der 

Herstellung, Wiederverwendung/Entsorgung 

● Wärmeleitfähigkeit ( in W/mK) 

Die eigentliche Funktion, die Wärmeverluste zu reduzieren, 

wird mit der Wärmeleitzahl Lambda ( ) 

beurteilt. Je kleiner der -Wert, umso besser die 

Dämmwirkung. Schlechtere -Werte können aber 

durch höhere Dämmstoffstärken ausgeglichen werden. 

Die Wärmeleitfähigkeit von üblichen Dämmmaterialien 

liegt in der Regel zwischen 0,035 und 

0,045 W/mK. 



● Wärmedurchgangskoeffizient 

(U-Wert in W/m 2 K) 

Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmeverluste 

durch einen Bauteil und bezieht neben der Wärmeleitzahl 

auch die Dicke der Bauteilschicht ein. 

Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. 

● Dampfdiffusion 

Die Dampfdiffusion wird durch den μ-Wert 

(sprich: [mü-Wert] = Dampfdiffusionswiderstand) 

beschrieben und mit der Materialstärke des Bauteils 

multipliziert. Der so ermittelte Wert sollte 

von innen nach außen abnehmen, damit der 

Transport der Luftfeuchtigkeit nach außen nicht 

behindert wird. Ist dies nicht gewährleistet, muss 

auf der Innenseite eine Dampfbremse angebracht 

werden, um das Eindringen der Feuchtigkeit in die 

Konstruktion zu bremsen. Feuchtigkeit im Dämmstoff 

vermindert nämlich in der Regel die Dämmwirkung 

und kann Bauschäden hervorrufen. 

● Dämmstoffe im Vergleich 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass man gut, d.h. 

mit entsprechender Stärke, dämmt. Beim Ver gleich 

von Dämmstoffen kann Folgendes mit einbezogen 

werden: Die Umweltbelastungen und der Energieverbrauch 

bei der Dämmstoff herstellung sind vor 

allem bei Zellulose, Schafwolle, Flachs und Hanf 

sehr gering. Die relativ größte Umweltbelastung 

und den größten Energiebedarf bei der Herstellung 

verursacht Polyurethan, gefolgt von Polystyrol (siehe 

Infoblatt "Baubiologie & biologische Baustoffe"). 

● Wärmedämmverbundsysteme 

(Vollwärmeschutz) 

Es handelt sich um eine außen aufgeklebte und 

häufig auch gedübelte Wärmedämmschicht, die 

dann verspachtelt und verputzt wird. Achten Sie 

auf die Qualität der verwendeten Materialien 

und eine sorgfältige Verarbeitung, um eine hohe 

Lebensdauer zu gewährleisten. 

15

15 

Neue Dämmtechnologien 

● Transparente Wärmedämmung (TWD) 

Wärmedämmsysteme mit transparenter Wärme - 

dämm ung (TWD) ermöglichen einen Wärme fluss 

von außen nach innen, indem Sonnenlicht in 

Wärme umgewandelt wird. Damit kann in diesem 

Bereich, je nach Ausrichtung, eine über das Jahr 

positive Energiebilanz erzielt werden. 

● Vakuumdämmung 

Um eine Verringerung der Dämmstoffdicke bei 

gleichbleibendem Wärmeschutz zu erreichen, 

wird bei der Vakuumdämmung die Luft aus dem 

Isolationsvolumen abgepumpt (evakuiert). Dieses 

Prinzip ist seit langem bei der Thermos kanne bekannt 

und wird nun erstmals auch bei der Gebäude-Vakuumdämmung 

eingesetzt. 

● Solarfassade 

Eine neue Methode der Fassadendämmung ist die 

Solarfassade. Es handelt sich dabei um ein hoch 

wärmedämmendes Fassadensystem, dessen Kernelement 

eine Solarwabe bildet, die in einer Glasfassade 

integriert ist. Die tief stehende Wintersonne 

dringt in die Solarwabe ein und erwärmt 

Häufig gestellte Fragen 

zum Thema Wärmedämmung 

● Kann man zuviel dämmen? 

Je nach Dämmstoff kann gesamtökologisch durchaus 

bis zu 50 cm gedämmt werden, da erst ab 

dieser Dämmstärke der Energiebedarf für Produktion, 

Transport und Entsorgung des Dämmstoffes 

etwa die Höhe der eingesparten Energie erreicht. 

Eine wirtschaftlich optimale Dämmstärke liegt bei 

der massiven Außenwand derzeit bei rund 16 bis 

20 cm. Ein Zuviel in Bezug auf Behaglichkeit gibt 

es nicht, denn mit jedem Zentimeter Dämmung 

steigt das Wohlbefinden durch die höheren Oberflächentemperaturen 

der Innenwandflächen. 

● Dämmung und Dampfdichte? 

Oft werden Dämmmaßnahmen mit dem Argument 

unterlassen, die „Atmung“ der Wand werde 

beeinträchtigt. Insgesamt erfolgt aber der Dampfaustausch 

nur bis zu 5 % über die Gebäude- 

hülle. Der überwiegende Teil des Wasserdampfes 

wird durch das Lüften abgeführt. Wichtig ist in 

diese. Das Fassadenpaneel wird vor eine statisch 

tragende Außenwand bzw. in ein Pfosten-Riegel 

System montiert. Dies funktioniert sowohl bei 

Massivwänden als auch bei Leichtwänden. 

diesem Zusammenhang eine luftdichte Gebäudehülle 

(Dampfbremse sauber verkleben), damit 

keine Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringen 

kann. 

● Soll ich die Südwand nicht bzw. 

weniger dämmen? 

Nein! Sowohl aus energetischer als auch aus finanzieller 

Sicht sind unterschiedliche Dämmstärken 

nicht sinnvoll. Solare Gewinne durch die 

Wand gibt es (außer bei der transparenten Wärmedämmung) 

eigentlich nicht, die Sonne vermindert 

nur geringfügig die Verluste. Solare Gewinne 

erzielen Sie vor allem durch hochwertige Fenster, 

die bevorzugt auf der Südfassade angeordnet 

werden sollten und mittels aktiver Systeme wie 

einer Solaranlage. 



BAUBIOLOGIE 

& BIOLOGISCHE 

BAUSTOFFE 

Baubiologie beschäftigt sich mit den Beziehungen 

zwischen Gebäuden und der Gesundheit 

des Menschen. Ein wesentlicher Bestandteil der 

Baubiologie ist die Bauökologie, die sich mit der 

nachhaltigen Rohstoffnutzung und Energie beim 

Bauen beschäfigt. Wichtige Beurteilungskriterien 

der Baubiologie sind: 

● Wohnklima 

Baumaterialien haben einen großen Einfluss auf 

das Wohlbefinden, so empfindet man zum Beispiel 

einen Raum mit "warmen" Oberflächen, wie 

Holz, behaglicher als mit "kalten" Oberflächen 

wie Fliesen oder Metall. Neben der Wahl der richtigen 

Materialien ist auch auf die gesundheitsverträgliche 

Oberflächen behandlung (Farben, Lacke) 

und den Einsatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln 

zu achten. 

● Rohstoff- und Energieverbrauch 

Heimische Materialien, die in großen Mengen 

verfügbar sind, sowie nachwachsende Rohstoffe 

(Holz) sind ökologisch sinnvoller als mit hohem 

Energieaufwand hergestellte und weit transportierte 

Materialien. Auch der Materialkreislauf 

durch Wiederverwertbarkeit vermindert den Rohstoffverbrauch. 

● "Bauen mit der Natur" 

„Bauen mit der Natur“ ist mehr als die Verwendung 

von mehr oder weniger natürlichen Materialien 

oder einer Solaranlage. Ökologisch bauen 

setzt grundlegende Planung voraus, die mit der 

richtigen Wahl des Bauplatzes beginnt (Zersiedelung 

und daraus resultierendes Verkehrsproblem) 

und auch die Größe des Hauses einbezieht. Naturnahes 

Bauen reicht von der Baustoffwahl über 

die Entsorgung von Baurestmassen und die naturnahe 

Garten gestaltung bis hin zur schadstoffarmen 

Innenraumgestaltung. 



● Ersatz klimaschädigender 

Baumaterialien 

Als wesentlichen Schritt zu einer ökologischen 

Wohnbauförderung verlangt das Land OÖ von 

den Förderwerbern den Verzicht auf klimaschädigende 

Baumaterialien, wenn gleichwertige Alternativprodukte 

vorliegen. In einer sogenannten Positivliste 

sind diese gleichwertigen Alternativprodukte 

aufgelistetet. Diese Positiv- und Negativliste 

betreffend dem Ersatz klimaschädigender Stoffe 

im Wohnbau finden Sie unter: www.esv.or.at (unter 

Förderungen/Wohnbau). 

16

16 

Einige Baustoffe im Vergleich: 

● Ziegel: 

sehr gute raumklimatische Eigenschaften, je 

nach Dichte gute Wärmedämmung bzw. Wärmespeicherung, 

lokal vorhandener Baustoff. 

● Holz: 

nachwachsender Rohstoff, kann Feuchtigkeit in 

großen Mengen aufnehmen und abgeben, begünstigt 

ein angenehmes Raumklima und schafft 

"warme" Oberflächen. Wichtig ist, den konstruktiven 

Holzsschutz zu beachten und auf chemische 

Holzschutzmittel zu verzichten. 

● Lehm: 

vielseitig verwendbarer Baustoff, gut feuchtigkeitsregulierend, 

geringster Energieeinsatz bei der Herstellung. 

● Naturstein: 

vielfältig verwendbar; praktisch unbegrenzte Lebensdauer, 

guter Wärmespeicher und schalldämmend, 

allerdings ist zusätzliche Wärme dämmung 

erforderlich. 

● Putze: 

Schadstoffemissionen sind bei Kunstputzen aus 

Kunstharzen und organischen Lösungsmitteln 

möglich, zur Vermeidung dieser Emissionen soll- 

ten daher Kalk-Gipsputze oder Lehmputze für den 

Innenraum und Kalk-Zementputze oder Silikatputze 

für den Außen bereich eingesetzt werden. 

● Bindemittel: 

Lufthärtende Bindemittel (Kalke) sind feuchteregulierend, 

in Herstellung und Verarbeitung unbedenklich, 

allerdings nur im Innenbereich einsetzbar. 

Produkte mit Trass (Trasskalk, Trasszement 

etc.) sind dagegen auch im Außenbereich einsetzbar. 

Zement hat ein schlechtes Feuchteverhalten 

und ist in der Herstellung sehr energieintensiv. 

● Putzträgerplatten: 

Hier gibt es eine große Auswahl an umweltfreundlichen 

Materialien, wie z.B. Hartfaser-, Holzwolleleichtbauplatten, 

Hanf- oder Schilf matten. 

● Dämmstoffe: 

Grundsätzlich ist jeder Dämmstoff als Energiesparmaßnahme 

sinnvoll, die richtige Auswahl eines 

umweltfreundlichen Dämm materials hängt 

vom Anwendungsbereich ab. Zu den bauökologisch 

empfehlenswerten Produkten zählen u.a. 

Kork, Schafwolle, Perlite, Zellulose, Flachs, Hanf 

oder Holzfaserdämmplatten. 

Problembereiche können Bereiche mit erhöhten 

Anforderungen an die Feuchte resistenz (wie 

Flachdächer, Kellersockel dämmungen, Bodenplatten, 

Gründach etc.) sein. 

Umweltfreundlich produzierte Produkte für diese 

Bereiche sind meist mit Kohlen dioxid (XPS-Produkte) 

oder Kohlen wasserstoffen (PU-Platten) anstelle 

von halogenierten Verbindungen geschäumt. 

Als ökologische Ersatzstoffe können in vielen Fällen 

auch Schaumglas oder EPS-Automaten platten 

eingesetzt werden. Achten Sie beim Einkauf auf 

Dämmstoffe ohne halogenierte Kohlenwasserstoffe 

(H-FKW-frei). Polyurethan-Montage schäume 

(PU-Schäume) sollten auch mit alternativem Treibmittel 

möglichst sparsam verwendet werden. 



ÖKOLOGISCHE 

DÄMMSTOFFE AUS 

NACHWACHSENDEN 

ROHSTOFFEN 

Ökologische Dämmstoffe, die aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt werden, sollten aus Umweltschutzgründen 

bevorzugt eingesetzt werden. Es gibt 

eine Reihe von Dämmstoffen, die ökologischen Kriterien 

entsprechenden, d.h. die Umweltbelastung 

und der Energiebedarf bei der Herstellung sind gering, 

keine gesundheitliche Beeinträchtigung bei 

der Nutzung, die Entsorgung ist unproblematisch 

bzw. eine Wiederverwendbarkeit ist gegeben. 

Neben den Materialeigenschaften (z.B. diffusionsoffen, 

feuchtigkeitsregulierend), ist beim Vergleich 

von Dämmstoffen auch die Wärmeleitfähigkeit 

ein wichtiges Kriterium. Je kleiner die Wärmeleitzahl 

Lambda ( - in W/mK) ist, umso besser ist die 

Dämmwirkung. Schlechtere Lambda-Werte können 

durch höhere Dämmstoffstärken ausgeglichen werden. 

Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) der folgenden 

ökologischen Dämmstoffe liegt in der Regel 

zwischen 0,04 und 0,05 W/mK. 

Informieren Sie sich über Förderungen für ökologische 

Dämmstoffe. 

Schafwolle 

Durch die natürliche Kräuselung, die hohe Elastizität 

und das feuchtedynamische Verhalten unterscheidet 

sich Wolle von anderen Faserdämmstoffen. 

Schafwolle nimmt bis zu 30 Gewichtsprozent 

an Feuchtigkeit auf, ohne dass sich die 

Wärmeleitfähigkeit verändert. Schafwolle hat einen 

sehr geringen Wasserdampfwiderstand und 

kann neben der Luftfeuchtigkeit auch Schadstoffe 

aus der Raumluft aufnehmen. Schafwolle kann 

als Wärmedämmung von Wänden, Dächern und 

Decken sowie von Luftkanälen und Heizungsrohren 

eingesetzt werden. Die Wärmeleitfähigkeit 

liegt bei ca. 0,04 W/mK. 



Flachs 

Dämmstoffe aus Flachs (und auch aus Hanf) besitzen 

eine hohe Formbeständigkeit, sie schrumpfen 

nicht im eingebauten Zustand. Durch natürliche 

Bitterstoffe sind die Dämmstoffe von Natur aus resistent 

gegen Schädlingsbefall durch Insekten oder 

Nagetiere. Die Flachskurzfaser wird mechanisch verfilzt. 

Unter Verwendung von Klebern (z.B. Kartoffelstärke) 

oder mit Vliesbildnern (Kunststofffasern) werden 

die Kurzfasern geschichtet und zu unterschiedlich 

starken Dämmstoffmatten verarbeitet. Zum Einsatz 

kommt Flachs im Wand-, Decken- und Dachbereich. 

Hanf 

Bei der Herstellung von Dämmplatten und Filzen 

werden Hanf- und Flachsfasern zum Teil miteinander 

vermischt. Das Hanfstroh wird in Fasern und 

Schäben (Bruchstücke der Stängelrinde) getrennt. 

Aus Fasern werden Dämmvliese, die im Wand-, 

Decken- und Dachbereich eingesetzt werden, hergestellt. 

Schäben werden vorwiegend als Dämm- 

und Ausgleichschüttungen für Fußböden und Decken 

eingesetzt. Hanf ist von Natur aus, wie Flachs, 

resistent gegen Schädlingsbefall. 

17

17 

Kork 

Kork kommt vor allem aus den Korkeichenwälder 

im Mittelmehrraum. Alle 9 bis 10 Jahre lässt sich 

die Korkeiche schälen, ohne dass der Baum dabei 

Schaden nimmt. Die Herstellung von Kork erfolgt 

durch Mahlen von geschälter Korkrinde zu Granulat, 

das mit Heißdampf behandelt wird. Durch Expansion 

des Granulates und Bindung durch die korkeigenen 

Harze entstehen Blöcke, die nach einer 

Ablüftzeit zu Platten geschnitten werden. 

Stroh 

Stroh hat eine hohe Wärmedämmqualität, der Aufwand 

für den Einbau bei der vorgefertigten Bauweise 

ist mit konventionellen Dämmstoffen vergleichbar. 

Stroh ist außerdem regional verfügbar und 

kostengünstig. Schimmelbildung ist bei fachgerechter 

Konstruktion nicht gegeben. Das Brandverhalten 

und die Setzung im Bauteil ist mit anderen 

Dämmstoffen vergleichbar. 

Holzfaserdämmplatten 

Holzfaserdämmplatten werden aus Schwach- und 

Resthölzern von Fichten oder Kiefern erzeugt. Holz 

und Holzwerkstoffe sind bauphysikalisch hochwertige 

Produkte, die bei entsprechender Nutzung 

praktisch unbegrenzt verfügbar sind. Die Einsatzmöglichkeiten 

von Holzfaserdämmplatten sind sehr 

vielfältig und reichen von der Fußbodendämmung 

über Vollwärmeschutz bis zur Aufsparrendämmung. 

Dank der guten Wärmespeicherung bieten Holzfaserdämmplatten 

auch einen hervorragenden Schutz 

gegen sommerliche Überhitzung. Holzfaserdämmplatten 

sind wasserdampfdurchlässig und haben gute 

Schallschutzeigenschaften. 

Zellulose 

Zellulose ist mit Flammschutzmittel vermischtes, 

zerfasertes Altpapier und wird als Schüttung oder 

auch eingeblasen verwendet. Hauptanwendungsgebiete 

für Zellulose sind die Dämmung von Dachschrägen 

und Wänden im Leichtbau. Beim Einblasen 

wird Zellulose mit Maschinen unter Druck eingebracht 

und verdichtet. Zellulose ist auch in Plattenform 

lieferbar und kann auf senkrechte Schalungen 

sogar aufgespritzt werden. Eine Verarbeitung 

durch einen lizenzierten Fachbetrieb ist unbedingt 

empfehlenswert, da das richtige Einblasen 

von grundlegender Bedeutung für die Dämmwirkung 

ist. 



SOMMERLICHE 

ÜBERHITZUNG 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde der 

Schwerpunkt beim Bauen vor allem auf gute Wärmedämmung 

gelegt, das Problem der sommerlichen 

Überhitzung fand bisher wenig Beachtung. 

Nicht zuletzt durch einige sehr heiße Sommer, 

rückt das Thema aber nun in den Mittelpunkt. War 

bisher ein Konzept gegen sommerliche Überhitzung 

vor allem bei Bürogebäuden eine unabdingbare 

Voraussetzung beim Neubau, ist nun auch bei 

der Planung eines Einfamilienhauses der Nachweis 

über die Vermeidung der sommerlichen Überwärmung 

(ÖNORM B 8110-3) zu führen. Große Glasflächen, 

wie im Neubau üblich, sind bei guter Verglasung 

und richtiger Planung des Sonnenschutzes 

dennoch möglich. 

Verminderung des 

Wärmeeintrags 

Wie beim Heizenergie Sparen gilt auch hier: vermeiden 

vor reparieren. Der erste Schritt sollte 

sein, den Licht- und Wärmeeintrag durch die Sonne 

in der Planungsphase genau zu überlegen und 

zu lenken. Daneben wirkt eine ausreichende Speichermasse 

als stabilisierendes Element für die Innenraumtemperatur. 

Erst danach folgt der Einsatz 

von Kühlsystemen. 

Der sommerliche Wärmeeintrag eines 

Gebäudes wird bestimmt von: 

• Dauer der Sonneneinstahlung 

• Einstrahlungswinkel 

• Verhältnis verglaste Fläche zu nichttransparenter 

Fläche (Mauern) 

• Glasqualität: Transmissionsgrad, Energiedurchlassgrad 

und U-Wert 

• Wärmedurchgang und Wärmekapazität von Außenmauern 

• Verschattung durch Sonnenschutz, auskragende 

Bauteile, Bepflanzung etc. 

• interne Wärmequellen (Personen, Beleuchtung, 

Geräte) 

• Lüftung und Luftwechselrate 

6 % 

27 % 

46 % 



Strahlungsbilanz am Fenster 

13 % 

14 % 

27 % 

13 % 

17 % 

16 % 

) 54 % 

5 % ) 

48 % 

86 % 

mit innenliegender Jalousie mit außenliegender Jalousie 

aus „Handbuch der passiven Kühlung“ 

„ Glasarchitektur“ 

14 % 

Der Verglasungsanteil orientiert sich an der erforderlichen 

Belichtung der Räume, der jeweiligen 

Architektur und der Umgebung. Der Anteil an 

Glasflächen sollte max. 50 Prozent der Fassadenfläche 

betragen. 

Grundsätzlich gilt, dass Glasfassaden ohne technische 

Klimatisierung nur mit großem technischen 

und finanziellen Aufwand zu beherrschen sind 

und an Süd und Westseiten häufig keinen ausreichenden 

Schutz vor sommerlicher Überhitzung 

gewährleisten können. 

18

18 

Sonnenschutz 

Bei Gebäuden ist auf den besonnten Fassaden ein 

Sonnenschutz wichtig. Beschichtungen von Gläsern 

gewährleisten bis dato keinen ausreichenden 

Schutz vor Überhitzung. Ein wirksamer Sonnenschutz 

in Kombination mit natürlicher Lüftung ermöglicht 

unter hiesigen klimatischen Bedingungen 

den Verzicht auf technische Klimatisierung. 

Zu unterscheiden ist zwischen: 

• Passivem, feststehendem Sonnenschutz: 

feststehende Überstände, Auskragungen oder 

Schilde über den Glasflächen. Diese Maßnahmen 

wirken allerdings wegen des Einstrahlungswinkels 

nur auf der Südfassade, auf anderen Fassadenseiten 

verhindern sie die Sonneneinstrahlung nicht, 

mindern aber im Gegenzug den Tageslichtertrag. 

• Aktivem, beweglichem Sonnenschutz: 

solche Systeme können vor der Fassade, im Scheibenzwischenraum 

oder innen angeordnet sein. Außenseitige 

Sonnenschutzsysteme mindern den Wärmeeintrag 

wesentlich stärker als innenliegende Systeme. 

Abschattungsvorrichtung Faktor 

Keine Abschattungsvorrichtung 1,00 

Außenjalousie, Fensterläden mit Jalousiefül- 0,27 

lung (beweglich, unterlüftet, Belichtung ohne 

künstliche Beleuchtung möglich) 

Zwischenjalousie 0,53 

Innenjalousie (je nach Farbe und Material) 0,75 

Beschattungswirksame Vordächer, Balkone 

und horizontale Lamellenblende 

0,32 

Markisen (seitlicher Lichteinfall möglich) 0,43 

Rolläden, Fensterläden mit voller Füllung 0,32 

Helle Innenvorhänge, Reflektionsvorhänge 

und Innenmarkisen 

0,75 

Bepflanzung 0,50-1,00 

Richtwerte für Abschattungsfaktoren gem. ÖNORM 

Speichermasse 

Das stabilisierende Element der Innenraumtemperatur 

ist die Speichermasse des Gebäudes. Je mehr 

Speichermasse vorhanden ist, umso träger ist das 

Temperaturverhalten, d.h. umso langsamer wird 

die Wärme aufgenommen und umso wirkungsvoller 

die kühle Luft gespeichert. In der Regel ist 

durch die vorhandenen massiven Bauteile (Betondecken, 

gemauerte Innenwände) ausreichend 

Speichermasse gegeben. Diese Bauteile sollten 

allerdings nicht durch Verkleidungen (z.B. abgehängte 

Decken etc.) von der kühlenden Nachtluft 

abgeschirmt werden. 

Kühlen 

Bei längeren Sonnenperioden im Sommer müssen 

manche Gebäude gekühlt werden. Dies kann 

durch passive, hybride oder aktive Kühlung geschehen. 

Nachtkühlung 

Die einfachste Form passiver Kühlung ist die 

Nachtkühlung. Diese wirkt, wenn die Nachttemperatur 

für mindestens fünf Stunden unter 21°C 

liegt. Dies ist in unseren Klimazonen nahezu immer 

gegeben. 

Die Fensterlüftung als einfachste Form verlangt 

allerdings eine entsprechende Disziplin der 

Nutzer/innen. Durch Einsatz von Querlüftungen 

kann das Ergebnis leicht verbessert werden. Mit einem 

mechanischen Lüftungssystem kann die Wärme 

nachts gezielt abgeführt werden, zu beachten 

ist allerdings der Energieaufwand der Geräte. 

Als passive Kühlung bezeichnet man Systeme, 

die ohne mechanische Antriebe arbeiten. Dazu 

gehören bauliche Vorkehrungen zum sommerlichen 

Wärmeschutz, Beschattung und Belüftung 

und z.B. Pflanzen. 

Hybride Systeme gründen auf einfachen 

haustechnischen Komponenten und nutzen natürliche 

Kältequellen wie z. B. Erdreich, kühle Nachtluft, 

Grundwasser in Verbindung mit Speichermedien 

wie z. B. Betondecken. 

Aktive Systeme wie z. B. Kältemaschinen wer- 

den vor allem in größeren Objekten eingesetzt, 

wenn aus Planungsdefiziten oder speziellen Nutzungsansprüchen 

besondere Wärmelasten entstehen, 

verursachen aber zusätzlichen Stromverbrauch. 



SOLARANLAGEN 

Über eine Million m 2 thermische Solaranlagen sind 

in Oberösterreich bereits installiert. 

Die Vorteile der Sonnenenergienutzung liegen auf 

der Hand: kostenlose, umweltfreundliche Energienutzung 

sichert Ihre Unabhängig keit. Solaranlagen 

können optisch ansprechend in das Dach integriert 

werden und werden vom Land Oberösterreich gut 

gefördert. Sonnenenergie steht bei uns sowohl für 

Warmwasser als auch zur Unterstützung der Raumheizung 

in Wohnhäusern wie auch für Unternehmen 

und öffentliche Einrichtungen in überreichem 

Maß zur Verfügung. 

Eine richtig dimensionierte Solaranlage kann im Eigenheim 

übers Jahr gesehen durchschnittlich 70 % 

Ihres Warmwasserbedarfes decken. Voraussetzung 

für einen wirtschaftlichen Einsatz zur Raumheizung 

ist ein sehr gut gedämmtes Gebäude, die Solaranlage 

unterstützt dabei das Hauptheizsystem. 

Solarabsorber für Schwimmbäder sichern im Sommer 

umweltfreundlich warmes Badewasser. 

● Wie funktioniert die Solaranlage? 

Solaranlagen wandeln die Sonneneinstrahlung 

in Wärme um und führen diese über ein Wärmeträgermedium 

einem Verbraucher (Warmwasserspeicher, 

Raumheizung, Schwimm bad) entweder 

direkt oder über einen Wärmetauscher zu. 

Das Herz der Solaranlage ist der Kollektor. 

Welche Kollektor- 

typen werden 

bei uns eingesetzt? 

● Schwimmbad-Absorber 

sind als Kunststoffabsorber ausgeführt und werden 

auf Grund ihrer begrenzten Leistungsfähigkeit 

hauptsächlich für Wassererwärmung im 

Schwimmbad verwendet. 



● Flachkollektor 

wird für die Warmwasserbereitung und die Raumheizung 

in der Übergangszeit verwendet. Er besteht 

im Wesentlichen aus Kollektor gehäuse, Absorber, 

Wärmedämmung und transparenter Abdeckung 

(Glas). Die einfallende Sonnenstrahlung 

durchdringt das Glas und trifft auf den Absorber 

(beschichtete Metallplatte). Dieser wandelt die 

Strahlungs energie der Sonne durch Absorption in 

Wärme um (siehe Abb.). 

● Vakuumkollektoren 

(meist Röhrenkollektoren) 

Durch Evakuierung des Raumes zwischen Glasabdeckung 

und Absorber werden die Verluste sehr 

stark reduziert. Vakuumkollek toren weisen eine 

hohe Leistungsfähigkeit bei großen Temperaturdifferenzen 

zwischen Absorber und Umgebung auf, 

sind allerdings auch höher im Preis. 

● CPC-Kollektor 

Bei thermischen CPC-Sonnenkollektoren (Compound 

Parabolic Concentrator) wird die einfallende 

Solarstrahlung in der Regel mit Hilfe von Spiegeln 

auf die Absorberfläche gelenkt, wo die Strahlungsenergie 

in Wärme umgelenkt wird. Die Absorberfläche 

soll dabei möglichst klein gehalten 

werden, da eine kleinere heiße Oberfläche zu geringeren 

Wärmeverlusten führt. 

19

19 

Die wichtigsten Bestandteile 

einer Solaranlage 

Die eingestrahlte Sonnenenergie wird vom Kollektor 

(1) in Wärme umgewandelt. Diese Wärme 

wird über ein Wärmeträgermedium (Wasser-Frostschutzgemisch) 

in Rohrleit ungen (2) in einen 

Warmwasserspeicher (3) trans portiert. 

Dort wird die Wärme über den unteren Wärmetauscher 

(4) an das Nutz wasser übertragen Die Speicherung 

über mehrere Tage sollte möglich sein. 

Bei unzureichender Sonneneinstrahlung erfolgt die 

Nachheizung (5). Das über den Wärmetauscher 

abgekühlte Wasser fließt dann zum Kollektor zurück. 

Das Wärmeträgermedium wird mit Hilfe 

einer Pumpe (6) umgewälzt. 

Eine elektronische Steuerung (7) sorgt dafür, dass die 

Pumpe nur dann in Gang gesetzt wird, wenn ein 

Energiegewinn vom Kollektor zu erwarten ist. Sowohl 

der Speicher als auch die Rohrleitungen sollen gut wärmegedämmt 

sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. 

Zur weiteren Grundausstattung der Anlage gehört 

ein Manometer (8), das am Besten in der Nähe des 

Speichers montiert wird. Durch das Ausdehnungsgefäß 

(9) werden Volums änderungen der Flüssigkeit 

bei wechselnden Temperaturen ausgeglichen und 

der Betriebs druck der Anlage gleichmäßig gehalten. 

Die Schwerkraftbremse (11) verhindert bei Stillstand 

der Anlage den Rückfluss der Wärme nach oben. 

Ein Überdruckventil (10) ist als Sicherheitsablassventil 

bei überhöhtem Druck zuständig. Ein 

Entlüftungsventil (12) wird an der höchsten Stelle 

montiert, damit in der Installation vorhandene 

Luft entweichen kann. Füll- und Entleerhähne 

komplettieren die Anlage. 

Durch den Einbau eines Wärmemengenzählers 

(13) können Sie die gewonnene Energie und das 

Funktionieren der Anlage genau feststellen. 

Dimensionierung 

Zur richtigen Dimensionierung der Solaranlage 

sollten Sie zunächst Ihren Warmwasser verbrauch 

abschätzen. Als Richtwert gilt ein täglicher Warmwasserbedarf 

von 30-50 l/Person. 

Grundlage für die Richtwerte im Einfamilien haus 

sind "solare Deckungsgrade" um die 70 %, d.h. 70 % 

Ihres jährlichen Warmwasserbedarfs deckt die Sonne. 

Diese Auslegung bringt außerhalb der Heizperiode 

eine fast 100 %ige solare Deckung. 

Für einen 4-Personen-Haushalt benötigen Sie für 

die Warmwasserbereitung eine ca. 8 m 2 große Solaranlage 

mit einem mindestens 400 Liter-Speicher. 

• Täglicher Warmwasserbedarf: 

30 - 50 l/Person 

• Empfohlene Kollektorfläche: 

Flachkollektor ca. 2 m 2 /Person 

Vakuumkollektor ca. 1,5 m 2 /Person 

• Empfohlenes Speichervolumen: 

zwei- bis dreifacher Tagesbedarf 

• Empfohlene Kollektorneigung: 

ab 30° bis 90° 

• Empfohlene Ausrichtung: S, SO, SW 

• Für Heizungsunterstützung empfiehlt es 

sich, Anlagengrößen ab 16 m 2 vorzusehen. 

Solar Keymark – 

Zertifizierung für Sonnenkollektoren 

Prüfsiegel und Prüfzeichen gibt es sehr viele, die 

Übersicht wird daher immer schwieriger, da diese 

sich auch in den Prüf- und Überwachungskriterien 

stark unterscheiden. 

Um dieser „Zeichenflut“ entgegenzuwirken, haben 

die Europäischen Normungsorganisationen 

CEN und CENELEC das europäische Qualitätszeichen 

SOLAR KEYMARK geschaffen, mit dem 

ein Hersteller durch eine aussagekräftige Zertifizierung 

den Anwendern und Verbrauchern die 

Qualität seiner Produkte dokumentiert. 

Die Solar-Keymark Zertifizierung ist von einer vom 

CEN Zertifizierungsrat (Europäisches Kommitee für 

Normung) anerkannte Prüfstelle durchzuführen. 

Neben der Produktzertifizierung muss der Kollektorhersteller 

ein Qualitätsmanagementsystem in 

seinem Betrieb eingeführt haben. 

Nähere Info: www.solarkeymark.com (Englisch) 



WARMWASSER- 

BEREITUNG 

Jederzeit warmes Wasser in ausreichender Menge 

zur Verfügung zu haben, ist heute für uns selbstverständlich. 

Im Gesamtenergieverbrauch eines 

Haushalts stellt die Warmwassererzeugung, nach 

der Heizung, den zweitgrößten Posten dar (Treibstoffverbrauch 

für Mobilität nicht mitgerechnet). 

Eine effiziente und umweltfreundliche Art der 

Warmwassererwärmung erfolgt während der 

Heizperiode mit der Heizung und im Sommer mit 

einer Solaranlage. 

● Richtwerte zum Warmwasserbedarf 

Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch 

(55° C) im Haushalt beträgt: 

• sparsam (nur duschen): 15 bis 25 l 

(ca. 1 kWh) pro Person und Tag 

• durchschnittlich (1 Vollbad pro Woche): 

25 bis 45 l (ca. 2 kWh) pro Person und Tag 

• nicht sparsam (2 Vollbäder pro Woche): 

50 bis 90 l (ca. 3 kWh) pro Person und Tag 

Das Benutzerverhalten hat einen sehr großen Einfluss 

auf den Warmwasserverbrauch: duschen 



statt baden, niedrigere Temperaturen und Wasserspararmaturen 

helfen mit, den Warmwasserverbrauch 

zu senken. 

● Speichersysteme 

Soll eine Badewanne mit 150 Liter Warmwasser 

in 10 Minuten gefüllt werden, so benötigt man eine 

sehr hohe Leistung (~50 kW) des Warmwasserbereiters. 

Sieht man jedoch einen entsprechend 

großen Speicher (Boiler) vor, kann die Heizleistung 

stark reduziert werden. Speicher systeme 

werden daher zur "Warmwasser erwärmung auf 

Vorrat" eingesetzt. 

Für die Dimensionierung des Speichers ist vor allem 

die Art der Warmwasserbereitung im Sommer 

von Bedeutung. Rechnet man einen durchschnittlichen 

täglichen Warmwasser bedarf von 

50 l/Person, so ist für einen 4-Personen-Haushalt 

ein 200-Liter-Speicher erforderlich. 

Wird das Warmwasser im Sommer von einer Solaranlage 

erwärmt, sollte jedoch mindestens der zweifache 

Tagesbedarf an Speichervolumen zur Verfügung 

stehen, um auch einen sonnenlosen Tag zu 

überbrücken (mind. 400 Liter Speicher bei 4 Personen). 

Ein mit Nachtstrom betriebener Elektrospeicher 

erfordert ebenfalls eine größere Dimensionierung 

als ein ständig beheizter Speicher. 

Angeboten werden unter anderem Registerspeicher 

(Rohrschlangen geben die Wärme an das 

umgebende Wasser ab), Pufferspeicher mit Trinkwasserbereitung, 

Kombispeicher für Warmwasser 

und Heizung, Elektro speicher mit eingebauter E- 

Patrone und Wärmepumpe. 

Sind die Entnahmestellen sehr weit auseinander 

(> 20 m) oder/und wird selten Warmwasser entnommen, 

empfiehlt es sich, Kleinspeicher (mit 

Vorschaltgerät) für die dezentrale Warmwasserversorgung 

(Küchen spüle, Handwaschbecken etc.) 

mit 5 oder 10 Liter Inhalt als Ober- oder Untertischspeicher 

vorzusehen. 

20

20 

Zur Vermeidung von unnötigen Speicherver lusten 

des Warmwasserspeichers ist ausreichende Wärmedämmung 

von entscheidender Bedeutung. Die 

Dämmstärke des Speichers soll mindestens 12 cm 

betragen, bei Großspeichern sind mind. 20 cm 

empfehlenswert. 

● Durchlaufsysteme 

Durchlaufsysteme erwärmen die jeweils benötigte 

Menge Warmwasser. Es sind hohe Wärmeleistungen 

erforderlich (für ein Waschbecken ~20 kW), 

um in kurzer Zeit ausreichend Warmwasser zu erhalten. 

Erhältlich sind vor allem Gas- und Elektro-Durchlauferhitzer. 

Beachten Sie, dass elektrische 

Durchlauferhitzer nicht mehr zulässig sind 

(Wohnbauförderung). 

● Warmwasserverteilung 

Bei der Verteilung des Warmwassers zu den einzelnen 

Entnahmestellen ergeben sich die größten 

Verluste der Warmwasserversorgung. Das in 

der Leitung zwischen Warmwasserbereitung und 

Verbraucher verbleibende Wasser kühlt aus und 

wurde daher umsonst erwärmt. Eine ausreichende 

Wärmedämmung der Verteilleitungen ist daher 

besonders wichtig. 

Beim Verteilungs konzept sollten folgende Aspekte 

berücksichtigt werden: 

• Standort des Warmwassererzeugers möglichst 

nahe an der Hauptentnahmestelle 

• Effiziente Leitungsanordnung (keine Umwege) 

• Kleinstmögliche Rohrdimensionierung 

• Ausreichende Dämmung der Leitungen (Rohrquerschnitt 

= Dämmstärke, mind. 20 mm) 

• Möglichst niedrige Warmwassertemperaturen: 

Speicher nicht über 60° C erhitzen, höhere 

Temperaturen fördern die Verkalkung, die Bakterien 

werden bereits bei ca. 60° C abgetötet 

• Kunststoffrohre anstatt Eisen-/ Metallrohre 

• Zirkulationsleitung: 

Zirkulationsleitungen werden vor allem in 

größeren Gebäuden eingebaut, um lange Wartezeiten 

auf Warmwasser zu vermeiden. Zirkulationsleitungen 

müssen ausreichend gedämmt 

und die Zirkula tionspumpe mit einer Zeitschaltung 

versehen sein. 

Bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern sind 

Zirku lations leitungen in der Regel nicht erforderlich. 

• Korrosionsschutz und Verkalkung: 

Korrosions schutz ist für alle warmwasserführenden 

Teile notwendig. Edelstahl- oder Kunststoffrohre 

sind heute üblicher Standard. Durch Verkalkung 

können Rohrleitungsquer schnitte verengt 

und auch der Wärmedurch gang bei Wärmetauschern 

stark behindert werden. Temperaturen 

über 60° C fördern die Verkalkung. 

● Energiespartipps 

• Ein Vollbad braucht dreimal so viel Energie 

wie Duschen. 

• Spararmaturen verringern den Warmwasserverbrauch 

bei gleichem Komfort. 

• Mit tropfenden Wasserhähnen werden bis zu 

2.000 Liter Wasser pro Jahr vergeudet. 



HEIZEN MIT 

BIOMASSE 

Viele Gründe sprechen für das Heizen mit Biomasse. 

Biomasse ist ein umweltfreundlicher, 

CO 2 -neutraler, heimischer Brennstoff und hilft, 

den Treibhauseffekt zu vermindern. Egal für 

welchen Brennstoff Sie sich entscheiden, ob 

Scheitholz, Hackschnitzel oder Pellets oder ob 

Sie einen Anschluss an eine Biomasse-Nahwärmeanlage 

überlegen - mit modernen Biomasse- 

Heizanlagen ist komfortables Heizen möglich. 

Zudem gibt es attraktive Förderungen. 

Scheitholz - Hackgut - Pellets 

● Grundlagen der Holzverbrennung 

Holz enthält neben Kohlenstoff, Wasserstoff und 

Sauerstoff auch unterschiedlich viel Wasser. Als 

Maß für die Feuchtigkeit wird der Wassergehalt (bezogen 

auf die Gesamtmasse) bzw. die Holzfeuchte 

(bezogen auf die Trockensubstanz) verwendet. 

Je mehr Wasser im Holz enthalten ist, umso geringer 

ist sein Heizwert. Der durchschnittliche Heizwert 

für alle Holzarten beträgt ca. 4 kWh pro Kilogramm 

trockenes Holz. Lufttrockenes Holz, wie 

für die meisten Holzfeuerungen benötigt, erfordert 

eine mindestens einjährige Lagerung unter 

Dach bei Hackschnitzel bzw. eine zweijährige 

Lager ung bei Stückholz. 

Zur Holzverbrennung werden hohe Tempera turen 

benötigt. Merkmale guter Holzfeue rungen sind: 

• einstellbare Primärluft in die Glutzone 

• Sekundärluft in die Flammenzone 

• ungekühlte Glut und Flamme 

• stufenlose Heizleistungsanpassung 



Nach dem vollständigen Ausbrand kann das Abgas 

stark gekühlt werden, um Abgas verluste zu 

minimieren. Ein guter Wärme austausch führt zu 

Druckverlust, so dass oft ein Ventilator eingebaut 

wird. 

Holzfeuerungssysteme 

● Holz-Pelletsfeuerung 

Pellets aus gepresstem, naturbelassenem Holz 

sind ein hochwertiger Brennstoff für automatisch 

beschickte Holzfeuerungen. Da Holz pelletsanlagen 

auch im kleinen Leistungs bereich erhältlich 

sind, eignen sie sich sehr gut für moderne 

Niedrig- bzw. Niedrigstenergiehäuser. 

Pellets benötigen gegenüber einer Hack schnitzel - 

heizung nur etwa ein Viertel des Lagervolumens, 

in jedem Einfamilienhaus findet sich üblicherweise 

genügend Lagerplatz für den Brennstoffbedarf 

eines Jahres. Die Zustellung der Pellets erfolgt in 

der Regel mit einem Tankwagen, die Pellets werden 

direkt in den Lagerraum eingeblasen. 

21

21 

● Hackschnitzelheizung 

Die Verfeuerung von Holz in Form von Hackschnitzel 

passiert durch automatische Zuführung 

des Brennstoffs aus einem Vorratsbehälter mittels 

Förderschnecke. Die Verbrennung erfolgt entweder 

"vor dem Kessel" (Vorofenfeuerung: die Hackschnitzel 

werden unter gleichzeitiger Luftbeimischung 

im Vorofen verbrannt) oder im bzw. "unter 

dem Kessel" (Unterschub- oder Retortenfeuerung). 

Das Teillastverhalten ist gut, ein Speicher entfällt. 

Die regulierbare Transportschnecke ermöglicht eine 

leistungsgerechte Förderung des Brennstoffs in 

die Feuermulde des Kessels. Das Lager wird meist 

so dimensioniert, dass mit dem Inhalt die Versorgung 

für 2 bis 8 Wochen gesichert ist. 

● Holzvergaserkessel 

Holzvergaserkessel (auch Gebläse-, Vergaser-, 

oder Turbokessel) in Kombination mit einem Pufferspeicher 

gewährleisten einen hohen Bedienungskomfort, 

eine sehr gute Leistungsanpassung 

ist möglich. Voraussetzungen sind großes Füllraumvolumen, 

trockenes Holz und ein Pufferspeicher 

mit mindestens 10-fachem Inhalt (in Liter 

Wasser) des Füllraumes im Heizkessel. Die Ausstattung 

mit einer Lambda sonde für die vollständige 

Verbrennung bei verschiedenen Lastfällen ist 

heute Stand der Technik. Dadurch kann die Energieausnutzung 

des Brennholzes optimiert und ein 

sehr hoher Komfort erreicht werden. 

● Stückholzkessel 

Händisch beschickte Stückholzkessel sollten, um 

die Verbrennungsqualität zu verbessern, möglichst 

mit Volllast betrieben und ein Pufferspeicher eingesetzt 

werden. 

● Tischherde 

Auch Holzkochherde (Tischherde) können zu einem 

vollwertigen Heizsystem in attraktivem Design 

mit Speicher und Wassererwärmer ausgebaut werden. 

Es muss jedoch eine hohe Verbrennungsqualität 

mit niedrigen Emissionen gewährleistet sein. 

● Kachelofen 

Eine Kombination von schadstoffarmer Feuerung 

und Behaglichkeit stellt der altbewährte Kachelofen 

dar. Er hat die gewünschte heiße Brennkammer, 

allerdings auch hohe Abgastemperaturen. 

Auch verschiedene Systeme einer Kachelofen- 

Ganzhausheizung sind am Markt erhältlich (z.B. 

Wärmetauscher entweder im Heizgasstrom, im 

Warmluftstrom oder im keramischen Speicher angeordnet, 

System bestehend aus Kachelofen, Solaranlage, 

Pufferspeicher und Strahlungsflächen). 

● Einzelraumheizungen 

Hierzu zählen Öfen, offene Kamine, Kaminöfen 

etc. Steigender Beliebtheit erfreuen sich Pellets- 

Kaminöfen. Vor allem in neuen Gebäuden mit 

sehr geringem Wärmebedarf (Passiv-, Niedrigstenergiehäuser) 

werden sie auch als alleiniges 

Hauptheizsystem verwendet. Die Beschickung 

kann hier auch automatisch aus einem Vorratsbehälter 

erfolgen. Nicht nur im Neubau, auch in der 

Sanierung ist der Austausch eines Heizungskessels 

gegen einen Pelletskessel oft einfach möglich. Es 

ist zu beachten, dass der Raum durch den Kamin 

ständig warme Luft verliert, wenn der Ofen nicht 

betrieben wird. Ausreichende Luftzufuhr ist für 

eine gute Verbrennung erforderlich. 

● Typenprüfung und wiederkehrende 

Überprüfung von Heizungsanlagen 

Heizungsanlagen dürfen nur in Verkehr gebracht 

werden, wenn Sie die Emissionsgrenzwerte lt. 

Oö. Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz erfüllen 

(Abnahmebefund) und an der Feuerstätte ein Typenschild 

angebracht ist. 

Für Feuerungsanlagen bis 15 kW ist eine wiederkehrende 

Überprüfung alle 3 Jahre auf Sicherheitsvorschriften 

vorgesehen (Prüfbericht). 

Daneben enthält die Oö. Heizungsanlagen- und 

Brennstoffverordnung (Oö. HaBV 2005) auch einige 

Vereinfachungen bezüglich Aufstellung von 

Biomasse-Heizanlagen (Feuerungsanlagen bis 15 

kW dürfen z.B. unter bestimmten Voraussetzungen 

auch außerhalb vom Heizraum in einem Aufstellungsraum 

betrieben werden) und Lagerung von 

Biomasse-Brennstoffen (bestimmte Mengen dürfen 

auch im Heiz-/Aufstellungsraum gelagert werden). 



HEIZEN MIT 

HOLZPELLETS 

Holzpellets sind ein umweltfreundlicher Brennstoff. 

Allein in Oberösterreich sind bereits über 

20.000 Pellets-Zentralheizungen in Betrieb. Die 

Anlagen sind sowohl im Neubau als auch bei einer 

Heizungsmodernisierung geeignet. Die Pellets- 

anlieferung erfolgt komfortabel, eine Platz sparende 

Lagerung des Brennstoffs ist möglich. 

● Was sind Holzpellets? 

Holzpellets sind zylindrische Presslinge aus trokkenem, 

naturbelassenem Restholz (z.B. Säge- und 

Hobelspäne) mit einem Durchmesser von 6 bis 8 

mm und einer Länge von 10 bis 30 mm. Sie werden 

ohne Beigabe von chemischem Bindemittel unter 

hohem Druck gepresst und haben einen sehr 

niedrigen Wassergehalt. Der Heizwert von 2 kg 

Pellets entspricht ca. jenem von 1 Liter Öl. 1m 3 

Pellets hat ein Gewicht von 650 kg. Die Herstellung 

von Holzpellets ist in der ÖNORM M 7135 

geregelt. 

● Pelletsanlieferung und Lagerung 

Holzpellets sind beim Hersteller oder dem Brennstoffhandel 

erhältlich. Die Zustellung erfolgt vorwiegend 

mit Tankwagen ähnlich der Heizöllieferung. 

Die Pellets werden direkt in den Lagerraum 

eingeblasen und die Abluft abgesaugt. Die 

Tankwagen verfügen in der Regel über einen 

Pumpschlauch mit max. 30 m Länge. Der Pelletslagerraum 

(bzw. die Befüllkupplungen) sollte daher 

maximal 30 m von der Hauszufahrt entfernt sein. 

Die Größe des benötigten Lagerraumes hängt vom 

Gebäude ab, sollte jedoch so groß gewählt werden, 

dass eine Jahresbrennstoffmenge (= ca. 3.000 

bis 5.000 kg für ein Einfamilienhaus) eingelagert 

werden kann. 

Als Faustregel gilt: pro 1 kW Heizlast = 0,9 m 3 Lagerraum 

(inkl. Leerraum). 

Beispiel: 



• Einfamilienhaus mit einer Heizlast von 8 kW 

3.200 kg Pellets/Jahresbedarf 

• 8 kW Heizlast x 0,9 m 3 

7,2 m 3 Lagerraumvolumen (inkl. Leerraum) 

• 7,2 m 3 : 2,5 m (Raumhöhe) 

3 m 2 Lagerraumfläche 

• Vorgeschlagene Größe = 1,5 x 2 m 

3 m 2 Lagerraumfläche 

• 5,1 m 3 nutzbares Volumen 

= 3.300 kg Pellets 

Damit der Pelletslagerraum auch vollständig entleert 

wird, wird empfohlen, im Lagerraum einen 

Zwischen-Schrägboden einzubauen. 

Die Wände und die Geschoßdecke des Pellets- 

lagerraumes und des Heizraumes müssen der 

Brandwiderstandsklasse F 90 entsprechen. Wie 

auch bei anderen Heizsystemen ist die Heizraumtür 

und die Tür des Lagerraumes als Brandschutztür 

(mind. T 30) auszuführen. 

Für Biomasse-Heizanlagen gelten lt. Oö. HaBV 

2005 (Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung) 

vereinfachte Bestimmungen hinsichtlich 

Aufstellung und Lagerung, wie zB: 

• Die Aufstellung von Feuerungsanlagen bis 15 

kW ist unter bestimmten Voraussetzungen auch 

außerhalb von Heizräumen in Aufstellungsräumen 

(F30 für Wände und Decke reicht) zulässig. 

• Bei Feuerungsanlagen bis 50 kW dürfen bis 15 

m³ Pellets auch in Aufstell- oder Heizräumen 

(außerhalb von Lagerräumen) bzw. im Freien gelagert 

werden. 

22

22 

Die Pelletsheizung - 

Anlagensysteme und Komponenten 

● Anlage mit Schnecke: 

Diese sehr häufige Variante ermöglicht eine gute 

Raumaustragung und stellt eine einfache und kostengünstige 

Lösung dar. Voraussetzung ist, dass 

sich Lagerraum und Heizraum un mittel bar nebeneinander 

befinden. 

● Anlage mit Vakuumsaugsystem: 

Ermöglicht flexible Lösungen (Heizraum befindet 

sich nicht unmittelbar neben dem Lager raum) bei 

maximaler Schlauchlänge von 20 m und maximaler 

Steighöhe von 6 m. 

● Pelletslagerung im Tank: 

Die Pelletslagerung ist auch in einem Gewebe- 

oder Stahlblechtank möglich, der in einem Kellerraum 

oder im Freien aufgestellt werden kann. Als 

Faustregel können 0,6 m³ Tankinhalt pro kW Heizlast 

gerechnet werden. Die Tanks sind in Größen 

bis 11 m³ erhältlich. 

Ist kein entsprechender Kellerraum vorhanden, 

gibt es auch die Möglichkeit, einen Erdtank, der 

unterirdisch außerhalb des Gebäudes eingegraben 

wird, einzusetzen. 

Eine relativ neue Möglichkeit der Pelletslagerung 

(für Heizanlagen bis max. 50 kW und max. 15 m³ 

Pellets) ist die Aufstellung eines eigenen Lagerbehälters 

im Freien (z.B. Heizzentrale, Container). 

Dort kann auch die gesamte Heizanlage untergebracht 

werden. 

● Anlage mit integriertem 

Solarschichtspeicher: 

Bei Anlagen, die mit einem Solarspeicher kombiniert 

sind, erwärmt der Brenner direkt den oberen 

Teil des Speichers. Der Gesamtwirkungsgrad der 

Biomasse- und Solaranlage wird erhöht. 

● Kompaktanlage mit Vorratsbehälter: 

Neben dem Heizkessel befindet sich ein Vorratsbehälter 

mit einem Fassungsvermögen von etwa 

1 m 3 (ca. 650 kg). Der Vorratsbehälter muss manuell 

ein- bis zweimal monatlich befüllt werden. 

● Einzelöfen: 

Vor allem in Passiv- und Niedrigstenergiehäusern 

beliebt sind Pelletsöfen im kleinen Leistungsbereich. 

Der Brenner wird aus einem Vorratsbehälter 

automatisch beschickt. Die Öfen sind auch mit 

Wassertasche erhältlich und funktionieren wie eine 

klassische Zentralheizung. 

● Asche: 

Anlagen mit automatischer Reinigung und Aschenkomprimierung 

sind erhältlich. Eine Aschenentleerung 

ist in der Regel nur alle 6 Wochen erforderlich, 

die reine Holzasche kann kompostiert 

werden. 



HEIZEN MIT 

UMGEBUNGS-/ 

FERNWÄRME 

Wärmepumpen zur Beheizung nutzen die Umgebungswärme 

und elektrischen Strom zur Wärmeerzeugung. 

In der Wärmepumpe zirkuliert ein Kältemittel, das 

einer Wärmequelle (z.B. Erdreich, Luft oder Grundwasser) 

Wärme entzieht und dabei verdampft. Das 

dampfförmige Kältemittel wird in einem elektrisch 

betriebenen Kompressor verdichtet. Dadurch erhöht 

sich die Temperatur so weit, dass die der Wärmequelle 

entzogene Energie im Verflüssiger an das 

Heizsystem abgegeben werden kann. Durch die 

Wärmeabgabe wird das Kältemittel wieder flüssig 

und der Kreislauf beginnt von vorne. 

Meist werden mit Wärmepumpen Endtemperaturen 

von max. 50° C erreicht. Der Einsatz 

einer Niedertemperaturheizung (Fußboden- und 

Wandheizung) für die Raumheizung ist daher bei 

Verwendung einer Wärmepumpe empfehlenswert, 

das Temperaturniveau (Vorlauf der Heizung) sollte 

nicht mehr als 35° C betragen. 

Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz von 

Wärmepumpen ist eine sehr gute Wärme dämmung 

des Gebäudes. 



● Arten von Wärmepumpen 

Nach eingesetzter Wärmequelle unterscheidet 

man Luft-, Wasser- und Erdreich-Wärmepumpen. 

Abhängig von der Betriebsweise spricht man von 

monovalentem Betrieb (die Wärmepumpe übernimmt 

alleine die Wärme versorgung) und bivalentem 

Betrieb (zusätzlich zur Wärmepumpe wird 

noch ein anderes Heizungssystem eingesetzt). 

Beim bivalentem Betrieb deckt z.B. die Wärmepumpe 

bis zu einer bestimmten Außentemperatur 

den Wärme bedarf alleine ab, unterhalb dieser 

Temperatur übernimmt der Heizkessel allein oder 

zusätzlich die Beheizung. 

● Erdreich-Wärmepumpen 

Je nach der Art, wie Wärme aus dem Erdreich geholt 

wird, unterscheidet man Sole-Wärme pumpen 

(der Wärmeentzug findet über das Trägermittel 

Sole statt) und Systeme mit Direktverdampfung 

des Kältemittels. 

Dabei werden Rohrschlangen (Flächenkollektor) 

im Erdreich in frostfreier Tiefe verlegt. Der erforderliche 

Platzbedarf beträgt das rund 1,5 bis 2-fache 

der beheizten Wohnfläche (abhängig vom Dämmstandard 

des Gebäudes). 

Eine weitere Möglichkeit ist das Niederbringen 

eines Bohrloches, in dem dann das Kältemittel 

(bzw. Sole) zirkuliert. Die Bohrtiefe sollte mindestens 

1 m je m 2 beheizter Wohnfläche betragen. 

23

23 

● Grundwasser-Wärmepumpen 

Die Temperatur des Grundwassers in Tiefen von 

10 m und mehr schwankt im Verlauf eines Jahres 

nur geringfügig und beträgt im Mittel etwa 10°C. 

Bevor mit dem Bau begonnen wird, ist es sinnvoll, 

eine Probebohrung durchzuführen. Vor der Installation 

sollten folgende Punkte beachtet werden: 

– das Grundwasser muss in ausreichender Menge 

zur Verfügung stehen, der Grundwasserspiegel 

sollte nicht tiefer als 15 m liegen. Der Wasserbedarf 

beträgt ca. 160 Liter/Stunde je kW Heizleistung 

(Spreizung 4 K). 

– Um den Edelstahl-Wärmetauscher vor Korrosion 

zu schützen, dürfen gewisse Grenzwerte (Wasser- 

analyse) nicht überschritten werden. 

– Die minimale Temperatur des Grundwassers darf 

8 °C nicht unterschreiten und nicht auf unter 

4°C abgekühlt werden. 

– Der Entnahme- und der Schluckbrunnen sollten 

so weit wie möglich, mindestens jedoch 15 m 

entfernt, angeordnet werden. 

Zu beachten ist auch, dass ein wasserrechtliches 

Genehmigungsverfahren erforderlich ist. 

● Leistungs- und Arbeitszahl 

Um die Effizienz der Wärmepumpe zu be stim men, 

verwendet man die Leistungs- und Arbeits zahl. 

Die Leistungszahl (COP) gibt das Verhältnis von 

abgegebener Wärmeleistung zu der dafür erforderlichen 

elektrischen Leistung an. 

Die Arbeitszahl bezeichnet hingegen das Verhältnis 

von abgegebener Wärmemenge zu eingesetzter 

Energiemenge. 

Während die Leistungszahl eine Momentaufnahme 

(Leistung) darstellt, gibt die Jahresarbeitszahl 

(JAZ) eine genauere Aussage über die Effizienz 

der Wärmepumpe. 

Achten Sie darauf, dass eine Mindest-Jahresarbeitszahl 

erreicht wird. Diese ist nach der Richtlinie 

VDI 4650 z. B. vom Installateur zu ermitteln. 

Sie sollte mindestens 4,5 bei Erdwärme- oder Wasser-Wärme 

pumpen betragen. Die Jahres arbeitszahl 

können Sie mit dem Wärmemengenzähler und 

dem Stromzähler für die Wärmepumpe und deren 

Hilfsantriebe einfach feststellen. 

● Andere Einsatzbereiche 

Zur Warmwasserbereitung können außerhalb der 

Heizperiode Luft-Wärmepumpen verwendet werden. 

Zu beachten ist allerdings, dass der Wirkungsgrad 

mit sinkender Außenlufttem peratur geringer 

wird. Wärmepumpen werden häufig auch 

zur Kühlung und Abwärmenutzung bzw. in Klimageräten 

eingesetzt. 

Heizen mit Fernwärme 

Fernwärme ist ein für die Abnehmer einfaches und 

komfortables Heizsystem. Wärme, die z.B. bei der 

Energieerzeugung aus Industrie und Gewerbe oder 

in Kraftwerken (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) 

entsteht, kann so sinnvoll für die Raumheizung 


Biomasse-Nah- und Fernwärmeanlagen, die z.B. 

Restholz aus der Forstwirtschaft nutzen, oder Geothermie-Fernwärmeanlagen 

sind gerade für den 

ländlichen Bereich eine gute Alternative zu Einzelheizungsanlagen. 

Der Vorteil für die Abnehmer ist, dass kein eigener 

Wärmeerzeuger erforderlich ist (was Kosten und 

Platz spart), sondern nur eine "Übergabestation", 

welche das Fernwärmenetz mit dem eigenen Wärmeverteilsystem 

verbindet. 



HEIZKOSTEN- 

ABRECHNUNG 

Die jährliche Heizkostenabrechnung im Mehrfamilienhaus 

wirft oft Fragen auf und ist nicht immer 

einfach nachzuvollziehen. 

Wie setzen sich die 

Heizkosten zusammen? 

In der Regel besteht die Summe der Heiz- und 

Warmwasserkosten aus drei Kostenblöcken: 

1. Grundkostenanteil: 

Kosten für die Wärmebereitstellung und für die 

Leitungsverluste, unabhängig vom individuellen 

Verbrauch, nach beheizbarer Nutzfläche aufgeteilt. 

2. Verbrauchskosten (Arbeitspreis pro 

kWh verbrauchter Energie): 

Entgelt für die verbrauchte Wärmemenge, abhängig 

vom individuellen Heizverhalten. 

Gibt es bezüglich dieser prozentuellen Aufteilung 

keine Vereinbarung zwischen Wärmeabgeber und 

Nutzer, so erfolgt die Verteilung lt. HeizKG zu 65 

% nach dem Verbrauch und zu 35 % nach der 

beheizbaren Nutzfläche (Rahmen: 55-75 % Verbrauchskosten). 

3. Daneben fallen noch „sonstige Kos- 

ten“ an, die nach der beheizbaren 

Nutzfläche aufgeteilt werden, z.B. für 

• Bedienung, Überwachung und Wartung der Anlage 

• Ersatz von Verschleißteilen oder der Messvorrichtungen 

• Kosten der Ablesung der Messgeräte und der Abrechnung 

• Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes 

• Gerätebeistellungskosten bzw. Kosten der Nutzung 

anderer technischer Hilfsmittel zur Verbrauchserfassung 

Ist eine getrennte Erfassung von Heiz- und Warmwasserverbrauch 

nicht möglich, so sieht das 

HeizKG eine Aufteilung von 70 % Heiz- und 30 % 

Warmwasserkosten vor (Rahmen: 60-80 % Heizkosten). 



Wie wird der 

Verbrauch ermittelt? 

Durch die Montage von Verbrauchserfassungsgeräten 

kann eine individuelle Abrechnung erfolgen. 

Gibt es keine Verpflichtung für die Ausstattung 

der einzelnen Objekte/Wohnungen mit Messvorrichtungen, 

so kann jede/r Bewohner/in unter bestimmten 

Voraussetzungen eine solche Ausstattung 

auf Antrag beim zuständigen Bezirksgericht verlangen. 

Sind keine Messvorrichtungen vorhanden/ 

erforderlich, erfolgt die Abrechnung idR. nach beheizbarer 

Nutzfläche. 

In der Regel wird das Ablesen der Verbrauchserfassungsgeräte 

von spezialisierten Unternehmen 

durchgeführt. Folgende Verbrauchserfassungsgeräte 

sind üblich: 

• Verdunster: 

Bei sogenannten „Verdunsterröhrchen“ wird die 

Temperatur des Heizkörpers auf die im „Verdunster“ 

befindliche Ampulle übertragen, die Spezialflüssigkeit 

verdunstet. Je heißer der Heizkörper 

wird und je länger diese Wärme auf das Röhrchen 

einwirkt, umso größer ist die Verdunstungsmenge. 

Erst die Summe der Verbrauchseinheiten aller 

Wohnungen im Verhältnis zu den gesamten Heizkosten 

ermöglicht die Errechnung der Kosten für 

einzelne Wohnungen. 

• Elektronische Heizkostenverteiler: 

Elektronische Heizkostenverteiler erfassen mit einem 

Fühler Heizkörpertemperaturen präziser, 

schneller und feiner abgestuft als es mit nicht elektronischen 

Messmethoden möglich ist. 

• Wärmemengenzähler: 

Wärmemengenzähler ermöglichen eine physikalisch 

exakte Wärmemessung. Der Wärmeverbrauch 

wird aus der Temperaturdifferenz zwischen Heizungsvorlauf 

und -rücklauf sowie der Durchflussmenge 

errechnet und in kWh oder MWh angezeigt. 

• Wasserzähler: 

Wasserzähler werden in das Rohrleitungsnetz eingebaut 

und zeigen den Wasserverbrauch in m³ an. 

24

24 

Die Jahresabrechnung 

Die gesamten Kosten sind jeweils für einen Zeitraum 

von 12 Monaten abzurechnen, wobei das 

Kalenderjahr (1.1. bis 31.12.) oder ein anderer 

Zeitraum (Heizperiode, z.B. 1.7. bis 30.6.) festgelegt 

werden kann. Jeder Wärmeabnehmer muss 

spätestens 6 Monate nach Ende der Abrechnungsperiode 

eine Abrechnungsübersicht erhalten. Diese 

sollte zumindest folgende Punkte umfassen: 

• Beginn, Ende der Abrechnungsperiode 

• Heiz- und/oder Warmwasserkosten für das gesamte 

Gebäude, getrennt nach Energiekosten 

und sonstigen Kosten 

• Gesamtverbrauch für das Gebäude (Heizung 

und/oder Warmwasser) 

• Beheizbare Nutzfläche des Gebäudes 

• Beheizbare Nutzfläche des jeweiligen Nutzungsobjektes 

• Verhältnis zwischen den nach den Verbrauchsanteilen 

und den nach der beheizbaren Nutzfläche 

zu tragenden Energiekosten 

• Auf das jeweilige Nutzungsobjekt entfallender 

betragsmäßiger Anteil an den Energiekosten und 

an den sonstigen Kosten 

• Während der Abrechnungsperiode geleistete 

Vorauszahlungen (monatliche Teilbeträge) und 

das sich ergebende Guthaben bzw. die Nachforderung 

• Ort und Zeitraum an dem in die Abrechnung 

Einsicht genommen werden kann 

• Hinweis auf die Folgen der Abrechnung 

65%** nach 

Messergebnissen 

Energiekosten 

Warmwasser 

30%* 

Energiekosten 

Öl, Gas, Kohle, Biomasse, Strom 

für z. B. Pumpe od. Brenner 

Arbeitspreis 

verbrauchsabhängig 

35%** nach der 

beheizbaren Nutzfläche 

65%** nach 

Messergebnissen 

Begriffe 

• MWh = eine Million Wattstunden, = 

1.000 Kilowattstunden (kWh) 

• HeizKG = Heizkostenabrechnungsgesetz: 

regelt, wie Heizkosten abzurechnen sind 

• „Kaltmiete“ = die Verrechnung der Kosten 

für Heizung und Warmwasser erfolgt 

über eine externe Energieabrechnungsfirma 

(eigener Wärmelieferungsvertrag). 

Alles Wichtige 

auf einen Blick 

• Die Heizkosten setzen sich zusammen aus: 

– Grundkostenanteil: wird durch das Heizverhalten 

nicht beeinflusst und ist auch zu 

bezahlen, wenn nicht oder nur gering geheizt 

wurde (ca. 35 %) 

– Verbrauchskosten: abhängig von Ihrem individuellen 

Verbrauch (ca. 65 %) 

– sonstige Kosten (nach beheizbarer Nutzfläche 

aufgeteilt) 

• Verbrauchskosten werden durch Ablesen 

von Erfassungsgeräten (z.B. Verdunster, elektronische 

Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler) 

ermittelt. 

• Aus der Anzahl der Verbrauchseinheiten bei 

Verdunstungszählern kann daher nicht unmittelbar 

auf die Höhe der Heizkosten geschlossen 

werden. 

• In der Jahresabrechnung werden die geleisteten 

Akontozahlungen den tatsächlich im 

Abrechnungszeitraum angefallenen Kosten 

gegenübergestellt. Sie bildet die Basis für die 

monatlichen Teilbeträge im nächsten Jahr. 

HEIZKOSTEN – Warmwasser und Heizung 

Energiekosten 

Heizung 

70%* 

35%** nach der 

beheizbaren Nutzfläche 

Heizkostenabrechnungsgesetz – HeizKG 

*Aufteilungsrahmen gem. § 9 min. 60% – max. 

80% Heizung min. 20% – max. 40% Warmwasser; 

ohne Vereinbarung gilt: 70% Heiz- / 30% Warmwasserkosten 

und 65% nach Verbrauch / 35% nach 

beheizbarer Nutzfläche 

**Abweichend ist eine Aufteilung – einstimmig 

zu vereinbaren – möglich Rahmen 

gem. § 10, min. 55% – max. 75 % nach 

Verbrauch; bei Wärmelieferverträgen 

min. 55% nach Verbrauch 

sonst. Kosten des Betriebes 

Betreuung & Wartung, Ersatz v. 

Verschleißteilen, Messgeräte, Abrechnung 

Grundpreis, Messpreis 

verbrauchsunabhängig 

sonstige Kosten 

Warmwasser 

sonstige Kosten 

Heizung 

30%* 70%* 

Kosten sind nach der 

beheizbaren Nutzfläche aufzuteilen 

© Christopher Schmid 



WÄRMEABGABE- 

SYSTEME 

Moderne Wärmeabgabesysteme sind als Niedertemperatursysteme 

mit großen Wärme abgabeflächen 

und niedrigen Heizwasser temperaturen ausgeführt. 

Größere Wärmeabgabe flächen mit niedrigeren 

Temper aturen ermöglichen bei gleicher thermischer 

Emp findung des Nutzers eine niedrigere Raumlufttemperatur 

und damit niedrigere Energiekosten. 

Durch die geringeren Oberflächentemperaturen der 

Heizkörper und Wärmeabgabeflächen wird die Behaglichkeit 

erhöht und Energie gespart. 

Früher wiesen Heizkörper und Radiatoren häufig 

Temperaturen über 70° C auf, um den Raum erwärmen 

zu können. Bei den heute üblichen Niedertemperatursystemen 

reichen hingegen Auslegungstemperaturen 

von 25 bis 55° C aus. 

Im Fall einer Sanierung ist zu beachten, dass Niedertemperatursysteme 

wesentlich größere Abgabeflächen 

("Heizkörper") benötigen, um den Raum 

behaglich zu erwärmen. 

Im Neubau werden aufgrund der guten thermischen 

Qualität der Bauhülle Abgabesysteme auf 

niedrige Temperatur dimensioniert. Hier reichen 

kleinere Heizflächen aus. 

Niedrigere Heiz wasser temperaturen erleichtern auch 

die Einbindung einer Solaranlage zur Raumheizung. 

● Flächenheizungen 

Flächenheizungen - vor allem Wand- und Fußbodenheizungen 

- bieten bei bestimmten Wärmeerzeugern 

auf Grund niedriger Ausle gungstemperaturen 

erhöhte Wirkungsgrade (geringste 

Rohrleitungs- und Verteilungs verluste). 

Rasche Temperaturänderungen sind allerdings 

durch die Trägheit von Flächenheizungen nicht 

möglich. Für den sinnvollen Einsatz von Flächenheizungen 

ist jedenfalls ein gut gedämmter Bauteil 

Voraussetzung (U-Wert von Boden und Wand 

maximal 0,25 W/m 2 K). 

● Wandheizung 

Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung liefert die 

Wandheizung größte Behaglichkeit. Bei der Wandheizung 

werden Rohrschlangen in der Außenwand 

(Innenseite) verlegt. Der warme Vorlauf sollte in Bodennähe, 

der kühlere Rücklauf weiter oben verlegt 

sein, damit knapp über dem Boden mehr und 



in Kopfhöhe weniger Wärme abgegeben wird. Die 

Wandheizung wird in erster Linie unter und neben 

Fenstern an der Innenseite der Außenwand 

verlegt. Damit wird bereits ab 18° C Raumtemperatur 

ein sehr behagliches Raumklima erreicht. 

Als Faustregel kann für ein durchschnittliches Einfamilienhaus 

mit 40 % der beheizten Wohnnutzfläche 

als erforderliche Wandheizfläche gerechnet 

werden, eine genaue Berechnung ist jedoch erforderlich. 

Die Einrichtung sollte daher bereits vorab 

genau geplant werden. 

● Fußbodenheizung 

Bedingt durch den höheren Fußbodenaufbau bei 

einer Fußbodenheizung ist eine frühe Planung erforderlich. 

Die meisten Bodenbeläge mit geringem 

Wärmedurchlasswiderstand sind verwendbar, d.h. 

Holzböden sind beschränkt einsetzbar, von Teppichböden 

ist abzuraten. Besonderer Wert sollte 

auch auf die Dämmung zum unbeheizten Keller 

gelegt werden (mindestens 14 cm Dämmplatten). 

Zu beachten ist dabei die Längenausdehnung der 

Rohrmaterialien bei Temperaturerhöhung. Für ausschließlich 

fußbodenbeheizte Gebäude ist eine 

außentemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung 

geeignet. Jede Raumtem peratur kann gesondert 

eingestellt werden. 

Aus physiologischen Gründen darf in Wohn-, Aufenthalts- 

und Büroräumen eine Fußbodenober- 

flächentemperatur von ca. 27° C nicht überschritten 

werden. Das entspricht Leistungs abgaben von 

etwa 80 Watt/m 2 und erfordert eine ausreichende 

Wärmedämmung des Hauses. 

25

25 

● Niedertemperatur-Radiatoren 

Niedertemperatur-Radiatoren ermöglichen rasche 

Temperaturänderungen und damit einen sparsamen 

Heizbetrieb. Unterschiedlichen Temperaturwünschen 

der Bewohner (z.B. hohe Raumtemperatur 

im Bad) kann rasch entsprochen werden. 

Damit die erforderliche Heiz leistung mit Hilfe 

von Radiatoren auch bei niedrigen Heizwassertemperaturen 

(max. 55° C) erreicht werden kann, 

sollte die Außen temperaturregelung über eine 

Heizkurve genau eingestellt werden. Radiatoren 

nicht mit Möbel ”verstecken” bzw. mit Vorhängen 

verdecken, damit die warme Luft frei zirkulieren 

kann. 

● Pumpen 

Die Heizungsumwälzpumpe sorgt für den Transport 

des vom Wärmeerzeuger erwärmten Wassers zu 

den Heizkörpern. 

Weniger gepumpt ist besser… 

Besprechen Sie mit Ihrem Installateur den Einsatz 

der Pumpen: 

• nur so viele Pumpen, wie wirklich erforderlich 

sind, einsetzen; 

• Pumpen in der notwendigen Leistungsstufe anschaffen 

(nicht überdimensionieren), Pumpenleistung 

ist am Typenschild angegeben; 

• Pumpen auf geringst möglicher Stufe betreiben, 

Beispiel: eine 49-Watt-Pumpe benötigt auf Stufe 

1 nur 21, auf Stufe 3 jedoch 49 Watt! 

• Pumpen in nicht benötigten Zeiten (Sommer) 

bzw. in Zeiten mit geringer Anforderung (Übergangssaison) 

auf geringer Leistungsstufe betreiben 

bzw. abschalten. 

• Pumpe auf Heizungssystem abstimmen „hydraulischer 

Abgleich“ 

• Auf das Energie-Pickerl achten (nur Energieeffizienzklasse 

A) 

• online Pumpentest: www.pumpentest.at 

Stromkosten-Beispiel Umwälzpumpe*: 

15 W 49 W 68 W 

Stromverbrauch (kWh/Saison) 60 196 272 

Stromkosten 11 35 49 

Stromkosten in 15 Jahren 165 525 735 

Jährliche Strommehrkosten 24 38 

Mehrkosten in 15 Jahren 360 570 

* 4.000 Stunden im Jahr (Heizsaison, 24 Stunden/Tag, auf Stufe 3 

betrieben); Anschaffungskosten der Geräte nicht berücksichtigt. 

18 ct/kWh Stromkosten 

Hydraulischer Abgleich von 

Heizungsanlagen 

Das Heizungswasser fließt nach dem Prinzip des geringsten 

Widerstands durch das Heizsystem. Bei nicht 

einregulierten Anlagen führt dieser Weg durch die der 

Umwälzpumpe nächstgelegenen Heizkörper. Weiter 

entfernte Heizkörper werden nicht ausreichend 

versorgt und die zugehörigen Räume werden nicht 

warm. Es ist oft üblich, zur Abhilfe stärkere Pumpen 

einzubauen und/oder die Vorlauftemperatur zu erhöhen. 

Die Folge sind höherer Energieverbrauch, Strömungsgeräusche 

im Heizsystem und teilweise überhitzte 

Räume wegen der schlechten Regelbarkeit. 

Nur durch eine hydraulische Einregulierung, mit der 

für alle Heizkörper / Heizflächen ähnliche Widerstände 

erzeugt werden, ist dieses Problem mit optimalem 

Energieeinsatz zu lösen. Der hydraulische 

Abgleich ist von einer Fachfirma durchzuführen. 



KONTROLLIERTE 

WOHNRAUM- 

LÜFTUNG 

Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges 

Lüften erforderlich. Der Frischluftbedarf 

hängt von der Personenanzahl und Raumnutzung 

ab, die notwendige Lüftungsdauer wird 

auch von den Witterungsverhältnissen bestimmt. 

Oft wird zu wenig gelüftet, was ungesunde Raumluft, 

hohe Luftfeuchte und Schimmelgefahr zur 

Folge hat. Häufig bleiben Fenster in der Heizsaison 

geöffnet oder gekippt und es wird zuviel gelüftet, 

was wiederum die Heizkosten in die Höhe 

treibt. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung passt 

die zugeführte Luftmenge genau dem erforderlichen 

Frischluftbedarf an. Bei gut wärmegedämmten 

Niedrigstenergiehäusern wird mit einer Lüftungsanlage 

mit Wärmerückgewinnung bis zu 

90% der in der Abluft enthaltenen Energie zurückgewonnen. 

Funktionsweise 

Kalte Außenluft wird direkt von außen oder über 

einen Erdwärmetauscher angesaugt und gefiltert, 

im Lüftungsgerät erfolgt dann die Erwärmung der 

Frischluft. Die Luft strömt über ein Rohrsystem in 

die Wohn- und Schlafräume ein und weiter über 

Gänge in Küche, Bad und WC. Dort wird die verbrauchte 

Luft über das Rohrsystem abgesaugt und 

zum Lüftungsgerät geführt, wo der Großteil der 

darin enthaltenen Wärme berührungsfrei im Wärmetauscher 

an die frische Zuluft übertragen wird. 

Die abgekühlte verbrauchte Luft wird ins Freie geblasen. 

Filter im Gerät verhindern das Verschmutzen 

der Anlage und erhöhen die Luftqualität. 



Technische Daten 

Der Wärmerückgewinnungsgrad (= Anteil der in 

der Abluft enthaltenen Energie, der an die Zuluft 

übertragen wird) liegt bei guten Anlagen über 

70%. Die rückgewonnene Wärmeenergie sollte im 

Verhältnis zur eingesetzten elektrischen Antriebsenergie 

möglichst hoch sein. Werte von über 

20 kWh Wärme je kWh elektrischem Strom sind 

möglich. Bei richtiger Planung, dichter Gebäudehülle, 

richtiger Geräteauswahl und Benutzung 

können in einem Durchschnittshaushalt fürs Heizen 

2.000 - 3.000 kWh Energie pro Jahr eingespart 

werden. Gute Lüftungsanlagen benötigen im 

Gegenzug rund 300 kWh Strom jährlich für den 

Betrieb. 

Planung & Ausführung 

Ein Lüftungsgerät hat in der Regel drei Betriebsstufen 

(Grund-, Normal- und Partylüftung). Das Gerät 

sollte schalldämpfend montiert, leicht zugänglich 

und einfach zu reinigen sein. Beim Rohrsystem 

sollte auf eine möglichst kurze und einfache Ausführung 

sowie auf eine Reinigungsmöglichkeit geachtet 

werden. Um Schallübertragung zu vermeiden, 

werden in den Luftleitungen Schalldämpfer 

eingebaut sowie weitere schalldämpfende Maßnahmen 

getroffen. Filter bei Abluftventilen und 

bei der Außenluftansaugung verhindern das Verschmutzen 

des Systems und erhöhen die Luftqualität. 

Die frische Außenluft kann mittels Erdwärmetauscher 

bzw. Solekreislauf über Frosttemperatur 

vorerwärmt werden, im Sommer kann die einströmende 

Luft etwas abgekühlt werden. Eine Lüftungsanlage 

ist aber keinesfalls eine Klimaanlage! 

Störende Luftbewegung: Bei richtiger Planung und 

Ausführung der Lüftungsanlage kommt es zu keinen 

unangenehmen Zugerscheinungen. Eine ge- 

26

26 

zielte Ventilanordnung und richtiges Einstellen der 

Luftmengen in den jeweiligen Räumen verhindern 

spürbaren Luftzug. Eine Lüftungsanlage muss regelmäßig 

gewartet werden: Reinigung bzw. Tausch 

der Filter alle drei Monate, viele Anlagen besitzen 

eine automatische Filterüberwachung, Kontrolle 

des Rohrnetzes und (so vorhanden) des Erdwärmetauschers 

alle 2-3 Jahre. Bei der Installation eines 

Kaminofens muss unbedingt darauf geachtet werden, 

dass dieser eine externe Luftzuführung hat, 

sonst könnten sich unter besonders ungünstigen 

Voraussetzungen Verbrennungsgase im Wohnraum 

verbreiten. Dunstabzugshauben sollten im Umluftbetrieb 

geführt werden. Damit die Lüftungsanlage 

die gewünschten Erwartungen erfüllen kann, ist eine 

luftdichte Ausführung der Gebäudehülle erforderlich. 

Dafür ist eine Luftdichtheitsmessung sehr 

empfehlenswert. Ein Messwert von n = 1,5 1/h 

(1,5-facher Luftwechsel pro Stunde bei 50 Pascal 

Druckunterschied) darf lt. Oö. Bautechnikverordnung 

bei Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 

nicht überschritten werden. 

Gute Gründe für eine 

kontrollierte 

Wohnraumlüftung 

● Höherer Wohnkomfort: 

Die kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt durch 

richtig dosierte Frischluft immer für ein angenehmes 

Raumklima. Raumluftfeuchte, Gerüche und 

Schadstoffe werden laufend abtransportiert. 

● Lärmbelastung: 

Fenster können geschlossen bleiben und Lärm 

von draußen kann nicht herein. Das Lüftungsgerät 

selbst sollte möglichst leise sein, z.B. nicht lauter 

als ein Kühlschrank. Eine Geräuschübertragung zu 

und zwischen den Wohnräumen wird mit Schalldämpfer 

verhindert. 

● Fenster öffnen: 

Natürlich können Sie die Fenster öffnen und im 

Sommer kann die Lüftungsanlage auch abgeschaltet 

werden. 

● Hilfe für Allergiker: 

Der Einsatz von speziellen Filtern (z.B. Pollenfilter) 

bringt vor allem Allergikern eine spürbare Erleichterung. 

● Niedrigstenergiehaus-Standard 

bedeutet geringe Energiekosten 

fürs Heizen: 

Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist neben einer 

sehr guten Wärmedämmung und einer luftdichten 

Gebäudehülle eine wesentliche Voraussetzung für 

das Erreichen des Niedrigstenergiehaus-Standards. 

Die Energiekennzahl von max. 30 kWh/m² und 

Jahr bedeutet eine wesentliche Energieeinsparung 

und halbiert etwa die Heizkosten gegenüber herkömmlichen 

Neubauten gemäß Bauordnung. 

● Trockene Luft bei Lüftungsanlagen: 

Bei richtigem Lüften herrscht grundsätzlich in Gebäuden 

mit oder ohne Lüftungsanlage die gleiche 

Luftfeuchtigkeit. Bei besonders kalten Außentemperaturen 

wird in der Regel in Häusern ohne 

Wohnraumlüftung zu wenig gelüftet. Trockene 

Luft ist in Verbindung mit Staub ein Problem. Bei 

Häusern mit Lüftungsanlagen ist die Trockenheit 

der Luft aufgrund der geringeren Staubbelastung 

deutlich weniger merkbar. 

● Erhöhte Wohnbauförderung: 

Niedrigstenergiehäuser mit Wohnraumlüftungsanlagen 

mit Wärmerückgewinnung werden vom 

Land OÖ besonders gefördert. 



WÄRMEBRÜCKEN 

Wärmebrücken sind Schwachstellen des Gebäudes, 

bei denen an örtlich begrenzten Stellen mehr 

Wärme verloren geht als durch andere, gut gedämmte 

Flächen. Ursachen sind häufig Baufehler 

an Konstruktionsübergängen wie mangelnde Wärmedämmung, 

fehlerhafte Bauausführung, aber 

auch konstruktive und geometrische Ursachen 

wie Erker, auskragende Balkone, Gebäudekanten 

etc. Einfache, kompakte Bauformen vermindern 

die Gefahr von Wärmebrücken. 

Was bewirken 

Wärmebrücken? 

● Erhöhter Energieverbrauch: 

Wämebrücken erhöhen den Heizwärmebedarf, da 

zum Ausgleich der geringeren Oberflächentemperatur 

an den Wärmebrücken eine höhere Raumlufttemperatur 

erforderlich ist. 

● Beeinträchtigung der Behaglichkeit: 

Große Wärmebrücken verursachen geringere 

Oberflächentemperaturen und führen häufig zu 

Zugerscheinungen, die das Wohlbefinden erheblich 

beeinträchtigen. 

● Gefahr von Schimmelbildung: 

Unkontrollierter Luftaustausch durch Fugen und 

Ritzen sowie "kalte" Wände an Stellen mit Wärmebrücken 

können zur Kondensation der Luftfeuchtigkeit 

führen, und die Gefahr von Schimmelbildung 

steigt. 

● Gefährdung der Bausubstanz: 

Bei längerer Durchfeuchtung durch auftretendes 

Kondensat kann es zu Bauschäden kommen. 

Bauthermografie 

Wärmebrücken können von Expert/innen festgestellt 

werden, aber auch durch eine thermografische 

Aufnahme des Gebäudes mit einer Wärmebildkamera 

sichtbar gemacht werden. Oberflächentemperaturen 

können mit der Thermografie 

sehr gut sichtbar gemacht und in Farben dargestellt 

werden. 



1 Auflager der Kellertreppe auf der Bodenplatte 

2 Fußpunkt der Treppenhauswand auf der 

Bodenplatte 

3 Seitlicher Anschluss der Kellertreppe an 

Kellerwand 

4 Anschluss der Kellerwand an Kellerdecke 

und Erdgeschoß-Trennwand 

5 Anschluss der Kellerwand an Kellerdecke 

und Erdgeschoß-Außenwand 

6 Auskragende Erkerbodenplatte 

7 Auskragendes Eingangspodest 

8 Fensteranschlag und Fensterbank 

9 Auskragende Balkone, Vordach 

10 Giebelmauerkronen gegen Außenluft 

11 Zarge des Dachflächenfensters gegen Auß- 

enluft 

12 In den kalten Spitzboden hinaufragende 

Innenwände 

27

27 

Typische Wärmebrücken 

Wärmebrücken treten typischerweise an Übergängen 

von einem Bauteil auf den anderen auf 

(z.B. Wand/Deckenanschluss). Es sollte daher bei 

allen Übergängen auf sorgfältige Bauaus führung 

geachtet werden. 

● Fundament, Sockelbereich: 

• Wird kein Keller vorgesehen oder ragt der Keller 

zur Gänze aus dem Erdreich heraus, sollte unter 

der Fundamentplatte eine wasserabweisende 

Dämmplatte verlegt werden. 

• Eine Sockeldämmung verhindert, dass die Kälte 

über die Kellerdecke und -wand in das Mauerwerk 

gelangt. 

● Außenwandbereich: 

• Heizkörpernischen sollten nächträglich gedämmt 

werden. 

• Gebäudekanten haben eine größere äußere, 

wärmeabstrahlende als innere, wärmeaufnehmende 

Oberfläche. Dadurch kommt es bei 

schlecht gedämmten Gebäuden im Eckbereich 

zu wesentlich niedrigeren Oberflächentemperaturen. 

• Bei Innenwärmedämmung kommt es vor allem 

im Eckbereich Außenwand/Decke zu Wärmebrücken. 

Kann die Innendämmung nicht durch 

eine Außendämmung ersetzt werden, sollte auch 

die Innenwand, mindestens 1 m vom Anschlusspunkt 

weg, gedämmt werden. 

● Fenster, Außentüren: 

• Überlager (Stürze) sind aus statischen Gründen 

großteils aus Stahlbeton mit einer schlechteren 

Wärmedämmung als die Außenwand. Sie gehören 

daher jedenfalls zusätzlich gedämmt. 

• Rollladenkästen müssen rundum gut ge dämmt 

sein, um die Entstehung einer Wärme brücke zu 

vermeiden. 

• Eine Wärmedämmung der Leibung und der 

sorgfältige Einbau sind zu beachten. 

• Außentüren und Zimmertüren zu unbeheizten 

Räumen sollten an allen vier Seiten gut abgedichtet 

werden. 

● Decke: 

Da Beton eine schlechtere Wärmedämm wirkung 

hat, sollten die Deckenanschlüsse gut gedämmt 

werden. Außenseitig ist eine Deckenrostdämmung 

erforderlich. 

● Balkon: 

Bei auskragenden Balkonplatten sind Wärmebrücken 

nur sehr schwer zu verhindern. Die 

Balkonplatte müsste zur Gänze mit Wärmedämmung 

ummantelt werden. Eine gute Lösung 

stellt in diesem Fall eine vollkommene thermische 

Trennung des Balkons auf einer neuen 

Tragkonstruktion dar. 

● Dach: 

• Bei Flachdächern muss auch die Attika (Mauer 

an der Stirnseite) außen und innen gut gedämmt 

werden. 



GEBÄUDE- 

DICHTHEIT 

Eine luftdichte Gebäudehülle und gute Wärmedämmung 

sind wichtige Grundlagen für energiesparendes 

Bauen. Während die Wärmedämmung 

Wärmeverluste vermindert, sorgt die luftdichte 

Gebäudehülle dafür, dass keine störenden Zugerscheinungen 

auftreten, wir uns in einem behaglichen 

Raumklima wohl fühlen können, Bauteile 

nicht ungleichmäßig auskühlen oder Bauschäden 

sowie Schimmel bildung entstehen. 

● Anforderungen an die Gebäudedichtheit 

Die erforderliche Dichtheit der Gebäudehülle 

ist auch in der Oö. Bautechnikverordnung festgeschrieben. 

Die Gebäudedichtheit sollte durch 

eine Luftdichtheit s messung nachgewiesen werden. 

Dabei wird ein Gebläse in der Haustüröffnung 

angebracht und der Luftvolumenstrom bei 

Über- und Unterdruck bei einer Druckdifferenz 

von 50 Pascal bestimmt. Der stündliche Luftwechsel 

wird auf das Raumvolumen bezogen. Dieser 

"n L50 -Wert" stellt einen Qualitätsnachweis über die 

Dichtheit der Gebäudehülle dar. Die Oö. Bautechnikverordnung 

sieht vor, dass bei Gebäuden mit 

einer natürlichen Belüftung der 3-fache Luftwechsel 

nicht überschritten werden darf. Für Gebäude mit 

einer mechanischen Belüftung ist entsprechend dieser 

Verordnung ein n L50 -Wert von maximal 1,5 h -1 

(= 1,5-facher Luftwechsel pro Stunde), für die Passivhausförderung 

0,6 h -1 , gefordert. 

● Leichtbau/vorgefertigter Bauteil 

Fugen un dicht heiten treten häufig in jenen Bereichen 

auf, die vor Ort ausgeführt werden (z.B. Verbindungen 

zwischen Wänden, Wänden mit Böden 

bzw. Decken und Dachkonstruktionen und 

beim Fenstereinbau). 

● Dachbereich 

Ausgebaute Dachgeschoße 

Bei ausgebauten Dachgeschoßen ist raumseitig eine 

Dampfbremse erforderlich, die auch ordnungsgemäß 

verklebt werden muss. Praktisch bei allen 

Konstruktionsübergängen können Fugenundichtheiten 

auftreten. 

Einbindung von Dachflächenfenstern 

Hier treten häufig Fugenundichtheiten zwischen 

Dämmebene, Fensterstock und Dachkonstruktion 

bedingt durch einen nicht ordnungsgemäßen 

Fenstereinbau auf. Achten Sie darauf, dass die 

Dampfbremse am Fensterstock angeklebt wird. 



● Typische Leckagen bei Gebäuden 

1 Tür zwischen beheiztem Kellerflur 

und Kellerraum 

2 Anschluss der Kellerdecke an die Außenwand 

3 Durchführung der Sanitärleitungen durch die 

Decke über kaltem Keller 

4 Durchführung der Kellerdecke durch die 

Innenwand 

5 Anschlüsse der Außentür 

6 Fenster- und Fensterbankanschlüsse 

7 Übergang der Außenwand zur Luftdichtungsebene 

des Schrägdaches 

8 Durchführung der Sanitärleitungen 

9 Anschlüsse der Luftdichtungsebene an die 

Drempelabmauerung 

10 Anschluss des Dachflachenfensters 

11 Anschluss der Bodenluke 

12 Anschluss der Luftdichtungsebene an die 

Giebelmauer 

13 Schornsteindurchführung 

Dachbodentreppen 

Auch Dachbodentreppen werden manchmal fehlerhaft 

eingebaut. Dies wirkt sich besonders nachteilig 

aus, wenn keine Dichtungen vorhanden 

sind. Massive Wärmeverluste und auch Kondensations 

probleme können die Folge sein. Dämmstoffplatten 

am Deckel der Treppe, ein gedämmter 

und luftdichter Ausstiegskasten und, falls möglich, 

eine umlaufende Dichtung sind zu empfehlen. 

28

28 

● Außenwände 

Bei den heute üblichen massiven oder leichten 

Außenwandkonstruktionen werden die gesetzlich 

geforderten Wärmedämmwerte durchwegs 

erreicht. Nicht beachtet wird jedoch oft, dass eine 

Wandkonstruktion auch Undichtheiten aufweisen 

kann. Bei massiven Wandkonstruk tionen kann 

dies so aussehen: Ziegelhohl kammern stehen, 

wenn die Mörtelfuge nicht vollflächig ausgeführt 

wurde, im gesamten Gebäude miteinander in Verbindung. 

Durch (unverputzte) vorstehende Ziegelreihen, 

aber auch durch Risse im Außenputz, können 

Luftverbindungen zwischen innen und außen 

entstehen. 

Leichte Außenwandkonstruktionen (Holzständer- 

oder Stahlkonstruktionen) sollten raumseitig mit 

luftdichten Materialien (Folien, Baupapier, Faserplatten 

usw.) abgedichtet sein. Schwach stellen treten 

häufig bei Konstruktions übergängen auf. Auch 

im Anschlussbereich zwischen Wand und Fußboden 

bzw. Decke müssen die Folien dicht angeschlossen 

werden. 

Fensteranschlüsse müssen sehr dicht hergestellt 

werden. 2 Abdichtungsebenen sind sinnvoll: eine 

äußere Ebene zur Sicher stellung der Schlagregendichtheit 

und eine innere Ebene, die verhindert, 

dass feuchte Raumluft bis an die kalten Anschlussbauteile 

gelangt. 

● Elektroinstallation 

Die Rohre der Elektroinstallation sind im gesamten 

Haus verlegt, Luftverbindungen zwischen den 

Geschoßen und Räumen sowie der Außenluft sind 

damit gegeben. Mit den Installationsschläuchen 

sollte daher die Dichtheitsebene nie durchstoßen 

werden. Im Trockenausbau ist innenseitig eine Installationsebene 

vorzusehen. 

● Luftdichte 

Konstruktionsausführungen 

Konstruktionen müssen zweifach gegen Luftundichtheiten 

geschützt werden: An der Außenseite 

ist eine diffusionsoffene Wind dichtung erforderlich; 

an der Raumseite sollte eine Luftdichtung 

(Dampfbremse bzw. Dampf sperre) vollflächig luftdicht 

ausgeführt werden. Auch bei Anschlüssen 

und Übergängen ist auf eine optimale Luftdichtheit 

zu achten. 

● Tipps beim Dachausbau 

• Eine diffusionsoffene, außenseitige Wind bremse 

verhindert die Durchlüftung der Wärmedämmung. 

• Eine raumseitige Dampfbremse wird luftdicht 

an alle Bauteile (Dachflächenfenster, Kamine, 

Wände, Dachbodentreppe etc.) angeschlossen. 

• Eine Installationsebene gewährleistet, dass die 

luftdichte Ebene nicht durchstoßen wird. 

● Tipps beim Ziegelmauerwerk 

• Das Ziegelmauerwerk ist oben mit einem Mörtelband 

abgeschlossen. 

• Der Innenputz reicht bis an die Rohdecke und 

endet nicht bei der Fußbodenoberkante. 

• Vorstehende Ziegelscharen werden nach unten 

abgedichtet. 

● Tipps bei der Holzriegelwand 

• Eine innenseitige Installationsebene gewährleistet, 

dass die luftdichte Ebene nicht durchstoßen 

werden muss. 

• Die raumseitige Dampfbremse schließt luftdicht 

an Geschoßdecke und Fußboden an. 

• Die außenseitige Windbremse schließt luftdicht 

an die Kelleraußenwand an. 

• Luftdichter Anschluss der Windbremse bei den 

Fensterstößen. 

• Luftdichter Abschluss bei Konstruktionsdurchbrüchen. 

• Luftdichtheitsmessung 



RICHTIG LÜFTEN 

Für ein gesundes, angenehmes Raumklima ist regelmäßiges 

Lüften äußerst wichtig. Sehr häufig 

wird durch zu viel oder falsches Lüften unnötig 

Energie verschwendet oder umgekehrt für zu wenig 

Frischluft gesorgt und dadurch ein ungesundes 

Raumklima geschaffen. Richtiges Lüften ist daher 

wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern! 

Lüften nach Bedarf 

Die ideale Luftwechselrate hängt im Wesentlichen 

von der Lüftungsart (Fenster gekippt oder 

ganz offen) und vom Frischluftbedarf (Personenanzahl, 

Raumnutzung) ab. Die energiesparendste 

Art, Wohnungen zu lüften, orientiert sich am tatsächlichen 

Frischluftbedarf und erfolgt durch weites 

Öffnen der Fenster am besten mit Querlüftung, 

d.h. gegenüberliegende Fenster werden geöffnet. 

5 Min. 

im Dezember, Jänner, Februar 

10 Min. 

im März, November 

15 Min. 

im April, Oktober 

● Regeln für bedarfsorientiertes Lüften 

• Raumweise lüften 

• Gekippte Fenster führen meist zu überhöhten 

Luftwechselraten. Die dauernde Kippstellung 

ist nur von Mai bis September sinnvoll. Im Winterhalbjahr 

sollten Fenster am besten kurz und 

weit geöffnet werden (sog. "Stoßlüftung" und 

wo möglich Querlüftung). 

• Da bei der empfehlenswerten "Stoßlüftung" der 

Luftaustausch sehr rasch erfolgt, ist diese Lüftungsart 

im Winter nur dann energiesparend, 

wenn das Fenster kurz geöffnet wird (etwa 5 

Minuten). 

• Die Dauer des Fensteröffnens an das Außenklima 

(Kälte, Wind) anpassen. Faustregel: Je kälter 

draußen, desto kürzer lüften. 



Empfohlene 

Lüftungs weise für ver - 

schiedene Wohnräume 

● Wohnräume 

• Lüften bei Betreten des Raumes 

• Einmal stündlich querlüften 

● Schlafzimmer 

In Schlafräumen entsteht besonders viel Wasserdampf 

pro Nacht (ca. 1 Liter pro Person), richtiges 

Lüften ist hier beson ders wichtig. 

• Morgens und abends ausreichend querlüften. 

• Zusätzlich morgens 1/2 Stunde nach dem Aufstehen 

nochmals querlüften (damit wird auch 

die in Bettwäsche und Matratzen befindliche 

Feuchtigkeit abtransportiert). 

• Auch wenn Sie in der Heizperiode gerne in einem 

unbeheizten Raum schlafen, sollten Sie 

das Schlafzimmer tagsüber beheizen (Gefahr 

von Schimmelbildung). 

• Besonders ungünstig ist es, in der kalten Jahreszeit 

die Tür zu den Wohnräumen zu öffnen, 

um das Schlafzimmer etwas zu "temperieren". 

Dabei strömen große Luftfeuchtemengen ein, 

die von der kühleren Schlafzimmerluft nicht 

aufgenommen werden können und kondensieren 

(Schimmelgefahr). 

• Wer gerne bei offenem Fenster schläft, sollte jedenfalls 

Durchzug vermeiden (geschlossene 

Schlafzimmertür und mit einer Fugendichtung 

abgedichtet), maximal ein Fenster kippen oder 

idealerweise "Dosierlüfter", mit denen sich der 

Kippgrad des Flügels stufenlos einstellen lässt, 

verwenden. 

29

29 

● Badezimmer 

In Bädern entstehen die größten Feuchtigkeit s- 

belastungen, Sie sollten daher folgende Lüftungsgewohnheiten 

einhalten: 

• Sofort nach dem Duschen oder Baden ausreichend 

lüften. 

• Zusätzlich ca. 1/2 Stunde danach nochmals 

ausreichend lüften (damit wird auch die in 

Materialien wie Putze, Textilien etc. befindliche 

Feuchtigkeit abtransportiert). 

• Auch im Badezimmer sollte in der Heiz periode 

nicht ständig das Fenster gekippt werden. 

• WC-Lüfter sollte nicht ständig in Betrieb sein 

● Küche 

• Dunstabzug 

● Wenig benutzte Räume 

• Beim Betreten ausreichend lüften. 

• Zumindest einmal täglich lüften. 

• Nicht ständig Fenster gekippt lassen . 

• Zumindest geringfügig beheizen. 

● Kellerräume 

• Im Prinzip gelten die gleichen Regeln wie für 

Wohnräume: je kälter es draußen ist, desto 

kürzer lüften. 

• Eine kritische Zeit für Kellerräume stellt das 

Frühjahr dar, wenn in den Wänden noch die 

Winterkälte steckt, draußen aber schon 

warmes Wetter mit hoher Luftfeuchtigkeit 

herrscht. 

• Vorzugsweise nur nachts lüften (dann ist die 

Außenluftfeuchtigkeit am geringsten). 

• im Sommer nur kurz lüften 

• keine Dauerlüftung 

Häufige Fragen 

zum richtigen Lüften 

1. Ist zuwenig Lüften 

gesundheitsschädlich? 

Ja, aber... 

Wurde auf Umweltfreundlichkeit bei den Baumaterialien, 

der Ausstattung der Wohnung und bei 

der Verwendung von Putzmitteln usw. geachtet, 

muss nicht so viel gelüftet werden. Voraussetzung 

ist aber, dass die Bausubstanz "in Ordnung" ist, 

damit die Raumluftfeuchtigkeit nicht zu Schimmelbildung 

führt. 

2. Müssen Außenwände 

"atmungsfähig" sein? 

Nein, der Luftaustausch durch die Wände 

zwischen drinnen und draußen erfolgt auch bei 

einer "atmungsfähigen" Außenwand nur bis zu 

5 % über die Gebäudehülle. 

3. Was tun, wenn die Luft 

zu trocken ist? 

Stellen Sie zunächst mittels Hygrometer die tatsächliche 

Luftfeuchtigkeit fest. Sinkt die Luftfeuchtigkeit 

unter 30 %, dann hilft z.B. das Abdichten 

von Fenster- und Türfugen und ausreichende Beheizung 

der Wohnräume. Luftbefeuchter werden 

damit überflüssig. Zimmerpflanzen können zu einem 

guten Raumklima beitragen. 

4. Kommt zuviel Feuchtigkeit 

in den Wohnraum, wenn 

bei Regen gelüftet wird ? 

Nein, denn die Raumluft ist in der Regel feuchter 

als die Außenluft. Ein Beispiel: bei einer Raumluft 

mit 20°C und 60 % Luftfeuchtigkeit ist auch 

"gesättigte“ Außen luft (Regen) bei einer Temperatur 

von weniger als +12°C absolut trockener. 



SCHIMMEL- 

BILDUNG IN 

WOHNRÄUMEN 

Schimmelpilze sind ein fixer Bestandteil unserer 

mikrobiologischen Umgebung. Gesundheit liche 

Auswirkungen treten vor allem bei immungeschwächten 

Personen und Klein kindern auf. Viele 

Pilzsporen sind so klein, dass sie in die Bronchien 

gelangen und Erkrankungen hervorrufen können. 

● Wie entsteht Schimmel? 

Das Wachstum von Schimmelpilzen wird durch 

ein bestimmtes Temperaturniveau, eine bestimmte 

Luft- bzw. Materialfeuchtigkeit und einen 

entsprechenden Nährboden begünstigt. Die Beseitigung 

der Ursachen ist die einzige Möglichkeit, 

die Entstehung von Schimmel pilzen dauerhaft 

zu verhindern. 

Ursachen 

der Schimmelbildung 

Neben falschem Lüften sind v. a. Baumängel 

Hauptursache von Schimmelbildung. 

● Mangelnde Wärmedämmung 

Durch unzureichende Wärmedämmung sinkt die 

Innen ober flächentemperatur der Bauteile. Bei Unterschreiten 

der Taupunkttemperatur kommt es zur 

Kondensatbildung und in der Folge zum Schimmelwachstum. 

● Innendämmung 

Bei Innendämmung besteht besonders die Gefahr 

von Wärmebrücken. Durch die geringe Bauteil- 



temperatur erhöht sich die Gefahr von Feuchteschäden 

bereits bei kleinen Lücken in der Dämmung 

und Undichtheiten bei Verleg ung der 

Dampfbremse. 

● Baurestfeuchte 

Die Verarbeitung der meisten Baustoffe (z.B. Gips, 

Mörtel, Beton) erfordert erhebliche Mengen Wasser. 

Das gebundene Wasser trocknet erst über einen 

längeren Zeitraum aus. Rasches Bauen verhindert 

aber das Austrocknen der Wände und 

Decken vor dem Bezug des Hauses. Das Trocknen 

des Gebäudes muss daher von den Bewohnern 

übernommen werden (Entfeuchtungs geräte, 

erhöhte Beheiz ung und Lüftung). 

● Wärmebrücken 

Im Bereich der Wärmebrücke sinkt die Innenoberflächentemperatur 

der Außenbauteile stark 

ab, dies führt zur Kondensation der Raumluft und 

in der Folge zur Schimmel bildung. 

● Mängel in der Bauausführung 

Fehler in der Bauausführung (falsche Wahl von 

Materialien, Mängel in der Ausführung) sind Ursache 

für Wärmebrücken, aber auch für Luftundichtheiten 

in der Konstruktion. 

● Schimmelbildung hinter 

Einbauten / Möbeln 

Wandverkleidungen, Möbel oder Vorhänge wirken 

wie eine Dämmschicht vor der Wand. Die 

dahinterliegenden Flächen können von der Raumluft 

nicht erwärmt werden und kühlen aus, Kondenswasser 

kann sich bilden, und die Gefahr von 

Schimmelpilzen ist gegeben. 

● Tauwasserbildung an Fenstern 

Während der kalten Jahreszeit tritt immer wieder 

Tauwasser am Rand von Fenstern auf. Passiert 

dies in geringen Mengen, ist dies in der Regel 

unproblematisch. Sind jedoch große Flächen 

der Scheibe ständig mit Tauwasser beschlagen, 

können Feuchteschäden entstehen. 

30

30 

Checkliste zur 

Vermeidung von 

Schimmelbildung 

• An erster Stelle steht die Überprüfung der 

Lüftungsgewohnheiten (Querlüftung drei- 

bis viermal täglich, 5 bis 15 Minuten lang). 

• Kontrolle der Raumlufttemperaturen. 

Die Differenzen innerhalb einer Wohnung 

sollen 4°C nicht überschreiten. 

• Feuchtigkeit durch Backen, Kochen, Duschen, 

Baden oder Waschen sofort und direkt ins Freie 

ableiten. Keine Verteilung der Feuchtigkeit in 

der Wohnung durch geöffnete Türen. 

• Technische Hilfsmittel (Entlüftungs ein richtungen 

z.B. in Bad und Küche). 

• Regelmäßige Messung der relativen Luftfeuchtigkeit 

mit einem Hygrometer. 55 % 

relative Luftfeuchtigkeit ist als Ober grenze einzuhalten. 

Kommt es weiterhin zu Schimmel- 

bildung, sollte ein Sachverständiger zu Rate 

gezogen werden. 

• Einrichtungsgegenstände (Schränke, Vorhänge, 

großflächige Bilder) mit einem Mindestabstand 

von 5 cm zur Wand aufstellen. Möbel nicht zu 

eng anordnen, Raumaußenecken möglichst 

freihalten. 

• Verwendung diffusionsoffener Wandverkleidungen, 

keine oberflächenversiegelnden 

Tapeten und Baumaterialien verwenden. 

• Wärmedämmung der Bauteile überprüfen. 

• Austrocknung feuchter Bauteile vor jeder 

Sanierung! 

• Zusätzliche Wärmedämmung immer außen- 

seitig anbringen. 

Maßnahmen zur 

Schimmelbekämpfung 

Wenn nur der Schimmel, nicht aber die Ursache 

für die Entstehung beseitigt wird, kann der 

Befall in relativ kurzer Zeit wieder erfolgen. Da 

Schimmelbildung in erster Linie mit Feuchtigkeit 

zu tun hat, ist unbedingt die Ursache der erhöhten 

Feuchtigkeit zu entfernen. Dies kann durch 

Änderung des Nutzer verhaltens (Lüften) oder Sanierung 

der Bau mängel (zusätzliche Wärmedämmung, 

Abdich tungsmaßnahmen) geschehen. 

● Mechanische Schimmelentfernung 

Zunächst müssen die befallenen Materialien (Tapeten, 

Teppichböden, Putz) entfernt werden. Bei 

kleinflächigem Befall ist dies mit einer Drahtbürste 

möglich, bei stärkerem Befall muss die gesamte 

Putzschicht abgetragen werden. Das Mauerwerk 

sollte möglichst lange austrocknen, bevor eine neue 

Putzschicht aufgetragen wird. Dabei ist jedoch 

darauf zu achten, dass nicht unnötig Pilzsporen 

in die Luft freigesetzt werden. Das Tragen einer 

Staubmaske, einer Schutzbrille sowie von Handschuhen 

ist em p fehlenswert. Die ehemals befallenen 

Stellen können nach dem Austrocknen mittels 

"Sanierputz" neu verputzt werden. 

● Chemische Schimmelentfernung 

Chemikalien zur Schimmelbekämpfung beinhalten 

häufig Verbindungen, die für den Menschen 

nicht unbedenklich sind. Mit nachstehenden 

"Hausmitteln" kann der oberflächliche Schimmel 

bekämpft werden: 

• 5-%ige Essiglösung 

• Wasser, Brennspiritus und Salicylsäure im 

Verhältnis 90:10:2 

• 5-%ige Sodalösung (Apotheke) 

● Anstriche 

Damit der Schimmel nicht gleich wieder kommt, verwenden 

Sie am besten mineralische Kalk- und Silikatfarben. 

Leim- oder Dispersionsfarben sowie Tapeten 

sollten bei Schimmelpilzrisiko gemieden werden. 

Information auch bei: 

Land Oberösterreich 

UAbt. Umwelt- und Anlagentechnik, Technische 

Schimmelberatung 

T: 0732-7720-14543 



FEUCHTE 

MAUERN 

Bei Feuchtigkeit im und am Haus sollten Sie rasch 

handeln, da Feuchtigkeit einerseits eine Gefahr für 

die Bausubstanz darstellt und zu ernsten Bauschäden 

führen bzw. andererseits auch für die Gesundheit 

und das Wohlbefinden der Bewohner/innen 

nachteilig sein kann. Wichtig ist zunächst, die Ursache 

der Feuchtigkeit festzustellen: 

● Baufeuchte 

Die Verarbeitung der meisten Baustoffe (z.B. Gips, 

Mörtel, Beton) erfordert erhebliche Mengen an 

Wasser. Das gebundene Wasser trocknet erst über 

einen längeren Zeitraum aus. Eine sehr rasche 

Bauweise verhindert aber das Austrocknen der 

Wände und Decken vor dem Bezug des Hauses. 

Das Trocknen des Gebäudes muss daher von den 

Bewohnern übernommen werden. Die noch im 

Gebäude vorhandene Feuchtigkeit kann entweder 

vor Bezug des Hauses mit Entfeuchtungsgeräten 

oder nach dem Bezug durch erhöhte Beheizung 

und Lüftung der Räume abtransportiert werden. 

● Luftfeuchtigkeit von innen 

In einem von vier Personen bewohnten Einfamilienhaus 

fallen täglich bis zu 10 Liter Wasser 

als Wasserdampf an (Duschen/Baden, Kochen, 

Wäsche trocknen, Atmung etc.). Bei ungenügender 

Entlüftung der Räume können dadurch hohe 

Feuchtigkeits konzentrationen auftreten. Ausreichendes 

und richtiges Lüften der Räume ist daher 

eine Grundvoraussetzung, um Feuchtigkeitsschäden 

und Schimmelbildung zu vermeiden (siehe 

Infoblatt "Richtig Lüften"). 

● Nässe von innen 

Vor allem durch Rohrbrüche bzw. in Nass räumen 

durch Spritzwasser ausgelöst. 

● Nässe von außen 

Die umfangreichsten Sanierungsmaßnahmen erfordert 

Nässe, die von außen in das Gebäude eindringt. 

Die Vermeidung von Feuchtig keitsschäden 

durch aufsteigende Feuchtigkeit (Grundwasser, 

Bodenfeuchte), seitliche Feuchtig keit (Hangwasser, 

Sickerwasser) oder Oberflächenwasser (Witterungseinflüsse) 

ist daher ein wesentlicher Teil der 



Baukon struktion. Vor allem bei älteren Objekten 

ist oft eine nachträgliche Feuchtigkeitssanierung 

erforderlich. 

● Seitliche Feuchtigkeit 

Um seitlich eindringende Feuchtigkeit zu verhindern, 

hilft in den meisten Fällen eine gute Vertikalabdichtung 

mit einer richtig angelegten Drainage. 

Dabei wird das Mauerwerk bis zur Fundamentunterkante 

freigelegt. Das Funda ment sollte 

wenn möglich einige Monate offen bleiben, um 

austrocknen zu können. Verlegen Sie dann ein 

Drainagerohr mit etwas Gefälle in einem Schotterbett. 

Das Fundament selbst wird vertikal mit einer 

Folie gegen Feuchtigkeit geschützt. Achten Sie 

darauf, dass keine Feuchtigkeit durch ablaufendes 

Wasser hinter die Folie gelangen kann. 

31

31 

Aufsteigende Feuchtigkeit 

Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit ist meist dadurch 

gekennzeichnet, dass nur bis zu einer gewissen 

Höhe Feuchtigkeit sichtbar ist. Salze, die mit der 

Feuchtigkeit nach oben transportiert werden, machen 

die Schäden dann deutlich. Salze kristallisieren 

an der Oberfläche aus, Putze halten nicht 

mehr. Eine nachträgliche Sanierung ist auf folgende 

Art und Weise möglich: 

● Händisches Ausmauern 

Das Mauerwerk wird abschnittsweise ersetzt und 

neu ausgemauert. Dabei wird eine Dichtungsbahn 

mit eingebracht. Diese Methode ist sehr wirksam, 

allerdings auch sehr arbeitsaufwändig. 

● Metallblech-Verfahren 

In Mörtelfugen wird rostfreies Metallblech "eingeschossen". 

Diese sehr wirksame Methode ist 

allerdings nur bei durchgehenden Mauerfugen 

anwendbar und bei alten Steinmauern problematisch. 

● Injektionsmethode 

In kleinen Abständen werden Bohrlöcher ins Mauerwerk 

gebohrt und in diese Löcher ein bestimmtes 

Injektionsmaterial eingebracht (z.B. Kunststoffe, 

Silikone, Harze). Bei altem Mischmauerwerk 

mit großen Hohlräumen und Fugen ist darauf zu 

achten, dass das eingebrachte Mittel nicht durch 

Ritzen abfließt. 

● "Osmose-Verfahren" 

Bei dieser elektrophysikalischen Methode sollen 

durch das Anlegen einer Spannung bzw. durch 

Funkwellen, die ein elektromagnetisches Feld 

aufbauen, die Flüssigkeitsteilchen in eine bestimmte 

Richtung gelenkt werden. Dadurch soll 

die Ionenwanderung der Wassermoleküle und 

der damit aufsteigende Feuchtigkeitsstrom verhindert 

werden. 

Häufig bringt eine Vertikalabdichtung mit einer 

sorgfältig angelegten Drainage zur Beseitigung 

der seitlichen Feuchtigkeit auch bei aufsteigender 

Feuchtigkeit Abhilfe. 

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen sollte eine 

oberflächliche Sanierung der betroffenen Stellen 

erfolgen. Der feuchte Putz muss dabei gründlich 

und ausreichend weit über die "sichtbar nassen" 

Stellen hinaus entfernt werden. Idealerweise wartet 

man einige Monate mit dem Neuverputz, um 

dem Mauerwerk Zeit zum Austrocknen zu geben. 

Wurde die Ursache der Feuchtigkeit durch eine 

der oben beschriebenen Maßnahmen behoben, 

kann mit einem "Sanierputz" neu verputzt werden. 

Sanierputze verfügen über eine gute Dampfdurchlässigkeit, 

binden Salze und sind daher robuster 

gegen Feuchtigkeit als herkömmliche Putze. Als 

Anstriche verwenden Sie am besten mineralische 

Kalk- und Silikatfarben. Leim-, Kasein- oder Dispersionsfarben 

sollten bei Feuchtig keitsproblemen 

nicht verwendet werden. 



RICHTIG HELL 

ZU HAUSE 

Gute und effiziente 

Beleuchtung – was ist das? 

Schön hell und richtig günstig – jeder Wohnraum 

bietet viele Möglichkeiten für eine ansprechende 

Gestaltung mit Licht. Effiziente Beleuchtung bedeutet 

aber niemals „schlechtes Licht“, im Gegenteil: 

Mit modernen Lampen können Sie häufig bei 

besserem Beleuchtungskomfort Strom sparen. 

Die wichtigsten Lampen im 

Wohnbereich: 

● Glühlampen: 

Die herkömmlichen Glühlampen wandeln nur ca. 

5 % der elektrischen Energie in sichtbares Licht 

um, der Rest ist Wärme. Die mittlere Lebensdauer 

liegt bei nur ca. 1.000 Stunden (~ 1 Jahr). Sie sollten 

daher nur dort eingesetzt werden, wo Energiesparlampen 

nicht geeignet sind. 

● Energiesparlampen: 

Eine Vielfalt an Modellen für verschiedene Einsatzbereiche 

und optische Ansprüche ist auf dem Markt. 

Achten Sie auf die richtige Lampe für den gewünsch- 

Einsparung 

() 

5 Glühlampen 

á 60 W 

5 Energiesparlampen 

á 12 W 

Lampenkosten 

pro Jahr 

3,50 5,83 

Stromkosten 

pro Jahr 

54 10,80 

Gesamtkosten 

pro Jahr 

57,50 16,63 

Jährliche 

Einsparung 

40,87 

Strompreis 0,18 /kWh, 1.000 Betriebsstunden pro Jahr, Energiesparlampe, 

6.000 Stunden Lebensdauer, 7 (inkl. MWSt.), Glühlampe, 

1.000 Stunden Lebensdauer, 0,70 (inkl. MWSt.), Lampenkosten 

pro Jahr = Kaufpreis x Betriebsstunden/Lebensdauer 



ten Einsatzbereich. Energiesparlampen weisen eine 

rund 5- bis 12-fache Lebensdauer und eine 5-fache 

Lichtausbeute gegenüber Glühlampen auf. Es gibt 

bereits Energiesparlampen, die dimmbar (ausdrücklicher 

Hinweis auf der Verpackung) und schaltfest 

sind, d. h., die Lebensdauer hängt kaum vom Ein-/ 

Ausschaltzyklus ab. Neben der Stromkostenersparnis 

erzeugen Energiesparlampen auch wesentlich weniger 

Wärme und helfen mit, Überhitzung von Räumen 

oder Arbeitsflächen zu vermeiden. 

Energiesparlampen gibt es in verschiedenen Lichtfarben 

(z.B. „warm-weiß“ für den Wohnbereich, 

„neutralweiß“ für den Arbeitsplatz). Energiesparlampen 

gehören ordnungsgemäß entsorgt und 

nicht in den Restmüll. 

● Halogen-Glühlampen: 

Halogen-Glühlampen sind keine Energiesparlampen! 

Vorteile der Halogen-Glühlampe sind eine 

höhere Lichtausbeute, die längere Lebensdauer 

von bis zu 5.000 Stunden und die optischen Möglichkeiten 

(kleine Abmessung). Gegenüber Energiesparlampen 

schneiden sie im Verbrauch aber 

deutlich schlechter ab. 

Wenn Halogen, dann sogenannte Niedervolt-Halogen-Glühlampen 

mit einer Infrarotbeschichtung 

(”IRC-Lampen“) verwenden. Diese verbrauchen 

rund ein Drittel weniger Strom. Um Stand-by 

Stromverbrauch zu vermeiden, müssen Halogenlampen 

richtig ausgeschaltet sein. Wenn der Transformator 

auch nach dem Ausschalten am Stromnetz 

bleibt, ist dies durch leichtes Brummen oder 

Abgeben von Wärme erkennbar – Stecker ziehen 

oder Steckdosenleiste verwenden. 

32

32 

Beleuchtungsplanung 

● Leuchtstofflampen: 

Leuchtstoff-Lampen gibt es in unterschiedlichen 

Formen, sie sind wesentlich effizienter als Glühlampen 

und weisen eine sehr lange Lebensdauer auf. 

Empfehlenswert sind sogenannte T5-Lampen (T5 = 

5/8 Zoll = ca. 16 mm Ø). Im Haushaltsbereich werden 

Leuchtstofflampen vor allem für Arbeitsflächen 

in Küchen, Keller- und Hobbyräumen eingesetzt. 

Falls in Ihrem Fall möglich, planen Sie die Wohnräume 

so, dass Sie weitestgehend Tageslicht nutzen 

können. Bei Kunstlicht ist – neben einer guten Allgemeinbeleuchtung 

des Raumes – eine der jeweiligen 

Tätigkeit entsprechende Beleuchtungsstärke wichtig. 

Planungstipps: 

• Wo möglich, Tageslicht nutzen 

• Blendung vermeiden (z. B. Leuchten mit Schirmen 

oder Blenden) 

• Lampen mit guter Farbwiedergabe für Wohnbereich 

• Indirekte Beleuchtung erfordert 2- bis 3-mal 

mehr Lichtleistung 

• Räume mit hellen Wänden und Böden benötigen 

„weniger Licht“ 

• Gute Allgemeinbeleuchtung und zusätzliche 

Beleuchtung der Arbeitsflächen 

• Leselicht schräg von hinten anordnen 

• Hell-/Dunkel-Unterschiede im Gesichtsfeld vermeiden 

Tipps für die richtige Anordnung der 

Beleuchtungskörper 

● Eingangs- und Treppenbereiche: 

Ausreichende Helligkeit und ein blendfrei beleuchteter 

Hauseingang, z. B. durch 2 abgeschirmte 

Leuchten in mehr als 2 m Höhe. 

● Küche und Arbeitsraum: 

Ideal ist eine gute Allgemeinbeleuchtung an der 

Decke und die zusätzliche Beleuchtung der einzelnen 

Arbeitsflächen (z.B. Leuchten an der Vorderkante 

der Oberschränke). Ausgeprägte Lichtinseln 

(z.B. Strahler an Wänden oder Regalen) erzeugen 

im Sommer unerwünscht hohe Strahlungswärme. 

● Essplatz: 

Für den Essplatz eignet sich eine besonders gut gegen 

Blendung abgeschirmte Leuchte (z. B. Pendelleuchte) 

Zwischen Tischoberkante und Leuchtenunterkante 

sollten ca. 60 cm eingehalten werden. 

Mit einem Dimmer lässt sich die Helligkeit der jeweiligen 

Stimmung anpassen. 

● Wohnzimmer: 

Lichtinseln und gezielt eingesetzte Beleuchtung können 

Akzente schaffen. Ideale Beleuchtung für gesellige 

Unterhaltung ermöglicht ungehinderten Blickkontakt, 

die Gesichter dürfen weder im Dunkeln 

liegen noch direkt angestrahlt werden, ein Dimmer 

ist vorteilhaft. Für den Fernsehbereich sollte 

eine geringe Raumbeleuchtung – am besten hinter 

dem Fernsehgerät angebracht – verwendet werden. 

Das richtige Leselicht kommt schräg von hinten 

(z. B. Stehleuchte). 

● Home Office: 

Die Arbeitsplatzbeleuchtung kann ergänzend zur 

Allgemeinbeleuchtung erfolgen. Eine gute Lösung 

ist das Zwei-Komponenten-System: dimmbare 

Pendel- oder Stehleuchten kombiniert mit individuell 

zuschaltbaren Schreibtischleuchten. 

● Kinderzimmer: 

Bei der Schreibtischbeleuchtung sollte das Licht 

seitlich einstrahlen (bei Rechtshändern von links) 

und mit einem lichtundurchlässigen Schirm gegen 

direkten Einblick abgeschirmt sein. Neben dem 

Schreibtisch-Bereich muss ein Kinder-/Spielzimmer 

eine helle, gleichmäßige Beleuchtung haben. 

Günstig sind Deckenleuchten mit lichtstreuender 

Abdeckung, die das Licht in alle Ecken verteilen. 

● Schlafzimmer: 

Günstig ist eine gleichförmig strahlende Leuchte 

unter der Deckenmitte. Als Lesebeleuchtung kann 

z. B. eine schwenkbare Leuchte am Nachttisch eingesetzt 

werden. Eine andere Möglichkeit ist die indirekte 

Raumbeleuchtung mit Leuchtstofflampen 

vom Kopfende des Bettes her, kombiniert mit der 

Lesebeleuchtung. 

● Badezimmer: 

Gleichmäßiges Licht am Spiegel erreicht man am 

besten durch beidseitig angebrachte langgestreckte 

Leuchten. Die Allgemeinbeleuchtung kann dann 

durch eine Deckenleuchte mit lichtstreuender Abdeckung 

erfolgen. 



HOHE STROM- 

KOSTEN – 

NICHT BEI MIR! 

Wussten Sie, dass über ein Drittel des privaten 

Stromverbrauchs auf Kosten von Kühlschrank & 

Co geht? Ob Waschmaschine, Kühlschrank oder 

E-Herd – Haushaltsgeräte bleiben heute in der Regel 

10 – 15 Jahre an Ihrer Seite und sind echte 

„Lebensabschnittspartner“. Deshalb lohnt es sich, 

beim Kauf nicht nur auf den Preis und den Komfort, 

sondern auch auf die Energie-Effizienz des 

neuen Gerätes zu achten. Auch im Betrieb kann – 

gewusst wie – viel gespart werden. 

Auch Kleinvieh macht Mist: Ob PC, Notebook, 

Drucker oder Modem - in vielen Haushalten ist 

dieser Bereich bereits einer der größten Stromverbraucher, 

vergleichbar mit Beleuchtung oder 

Kühlgeräten. Der Stand-by-Verbrauch aller Geräte 

beträgt rund 10% der Stromkosten im Haushalt 

– hier kann oft mit sehr einfachen Mitteln gespart 

werden. 

Typische Verteilung des Stromverbrauchs 

im Durchschnittshaushalt: 

4-Personen-Haushalt 

Stand-by, Home-Office, 

TV und sonstige Kleingeräte.............970 kWh/Jahr 23,0 % 

Pumpen, Hilfsenergie Heizung, 

Lüftungsanlage (Einfamilienhaus)......800 kWh/Jahr 19,0 % 

Elektroherd....................................540 kWh/Jahr 13,0 % 

Beleuchtung...................................420 kWh/Jahr 10,0 % 

Wäschetrockner.............................420 kWh/Jahr 10,0 % 

Gefriergerät...................................350 kWh/Jahr 8,5 % 

Geschirrspüler................................320 kWh/Jahr 7,5 % 

Kühlschrank...................................200 kWh/Jahr 4,5 % 

Waschmaschine.............................200 kWh/Jahr 4,5 % 

Summe..........................................4.220 kWh/Jahr 



Wieviel bezahle ich wirklich? 

Der Strompreis für Haushalte setzt sich aus verschiedenen 

Komponenten (Energiepreis, Netzpreis 

inkl. Messpreis, Steuern und Abgaben) zusammen. 

Die tatsächlichen Stromkosten geteilt durch den 

Jahresstromverbrauch ergeben den von Ihnen bezahlten 

Strompreis pro Kilowattstunde. 

Und übrigens ist auf der Jahresstromrechnung auch 

auszuweisen, aus welchen Energieträgern der gekaufte 

Strom erzeugt wurde. Achten Sie daher auf 

die Stromkennzeichnung. Gemäß Regulierungsbehörde 

ist der Händlermix zu beachten, lassen Sie 

sich durch andere Angaben nicht verwirren. 

33

33 

Wieviel verbrauche ich wirklich? 

Hand aufs Herz, wissen Sie wie viel Strom Sie jährlich 

verbrauchen? Sie können den Stromverbrauch 

des letzten Jahres Ihrer jährlichen Stromrechnung 

entnehmen. Sobald Sie den Stromverbrauch (angegeben 

in kWh = Kilowattstunden) kennen, stellt 

sich die nächste Frage: Ist mein Stromverbrauch eigentlich 

zu hoch? Anhand der unten abgebildeten 

Tabelle können Sie abschätzen, ob Ihr Stromverbrauch 

niedrig, mittel oder hoch ist. 

Dem Stromräuber auf der Spur… 

Damit Sie Ihre Stromräuber aufspüren, können Sie 

sich beim O.Ö. Energiesparverband kostenlos ein 

Strommessgerät ausleihen. Mit diesem Messgerät 

können Sie den Stromverbrauch Ihrer Haushaltsgeräte 

überprüfen. Nicht messen können Sie in 

der Regel E-Herde, Heizungspumpen und andere 

Geräte, die fest angeschlossen sind. 

Ist mein Stromverbrauch hoch? 

Stromverbrauch OHNE und MIT elektrischer 

Warmwasserbereitung (Angaben in kWh/Jahr) 

OHNE elektr. Warmwasserbereitung 

1 Personen-Haushalt 

MIT elektr. Warmwasserbereitung 










Energie-Effizienz ist käuflich! 

Achten Sie beim Kauf von E-Geräten auf das Energie-Pickerl. 

Das Pickerl weist die Energieeffizienz- 

Klassen A bis G aus - A steht für den niedrigsten 

Energieverbrauch, G für den höchsten - und muss 

gut sichtbar am Gerät angebracht sein. A+ und A++ 

- Geräte sind noch um viel sparsamer als A-Geräte. 

A++ - Kühlgeräte verbrauchen zum Beispiel im Vergleich 

zu einem A-Gerät rund die Hälfte weniger 

Strom. 

Für welche Geräte gibt es das Pickerl? 

Geräte beste Energie-Klassen 

Kühl- und Gefriergeräte A++ 

Waschmaschine A+, A 

Waschtrockner A 

Geschirrspüler A 

Elektro-Backöfen 

Lampen: 

A 

– Energiesparlampen 

A 

– Halogenlampen 

B 

– Leuchtstofflampen 

A 

– Glühlampen 

E 

Klimageräte A 

Heizungs-Umwälzpumpen A 

niedrig mittel hoch 

unter 1.250 1.250 bis 2.330 über 2.330 

unter 1.750 1.750 bis 2.830 über 2.830 

unter 2.120 2.120 bis 3.940 über 3.940 

unter 3.020 3.020 bis 4.840 über 4.840 

unter 2.720 2.720 bis 5.040 über 5.040 

unter 4.020 4.020 bis 6.340 über 6.340 

unter 3.100 3.100 bis 5.760 über 5.760 

unter 4.800 4.800 bis 7.460 über 7.460 



153

ELEKTROGERÄTE 

IM HAUSHALT 

Kühlen & Gefrieren 

Etwa 8 % des Stromverbrauchs im Haushalt entfällt 

auf den Kühlschrank und 9 % auf Gefriergeräte 

– Tendenz steigend! 

Der Blick aufs Pickerl lohnt sich! 

„A+ Geräte“ benötigen um bis zu 40 % weniger, 

„A++ Geräte“ um bis zu 45 % weniger Strom als A- 

Geräte. Der Kauf eines energiesparenden Modelles 

macht sich über die Lebensdauer gerechnet bezahlt. 

So können Sie zum Beispiel mit einem A++ 

Kühlschrank gegenüber einem B-Gerät 20 € jährlich 

– immerhin über 300 € in 15 Jahren – sparen! 

So viel bringt das „A++“: 

A++ A 

Stromverbrauch (kWh/Jahr) 84 150 

Stromkosten 15 27 

Stromkosten in 15 Jahren 225 405 

jährliche Strom-Mehrkosten 

(im Vergleich zum A++ Gerät) 

12 

Mehrkosten in 15 Jahren 180 

Standgerät, ohne Gefrierfach, 150 Liter, 18 ct/kWh Stromkosten 

Anschaffungskosten der Geräte nicht berücksichtigt 

„Kühlen“ kommt billiger als „gefrieren“: 

Je mehr „Sterne“, desto kälter die Temperatur und 

desto höher der Stromverbrauch. Falls ein Gefriergerät 

vorhanden ist, kann beim Kühlschrank auf 

das Gefrierfach verzichtet werden. Ein ***-Sterne 

Kühlschrank verbraucht täglich ca. 20-30 % mehr 

Strom als ein Kühlschrank ohne Gefrierfach. 

Welches Gefriergerät passt für mich? 

Eine Gefriertruhe bietet bei etwa gleicher Größe 

mehr Einlagerungsraum als ein Gefrierschrank und 

spart rund 15 %, ist allerdings nicht so übersichtlich 

wie ein Gefrierschrank. Bei einer Kühl-Gefrier-Kombination 

sollten 2 getrennte Kältekreisläufe vorhanden 

sein und beide Teile getrennt zu öffnen sein. 

Wieviel „Kaltes“ brauche ich? 

Kaufen Sie ein Gerät, das Ihren Bedürfnissen entspricht. 

Ein großes Gerät ist sparsamer als zwei 

kleinere Modelle. 

Richtig aufgestellt spart Strom: 

Ein Kühlschrank verbraucht weniger Strom, wenn er 

möglichst kühl aufgestellt ist. Der Aufstellort sollte 



nicht neben einer Wärmequelle (z.B. E-Herd, Heizkörper 

oder direkte Sonneneinstrahlung) sein. Gefriergeräte 

stellt man, wenn möglich, am Besten im 

Keller oder in einem unbeheizten Raum auf. Steht 

das Gerät unter einer Arbeitsplatte, sollten in dieser 

Lüftungsschlitze vorhanden sein. Achten Sie darauf, 

dass diese immer frei gehalten werden und mind. 5 

cm Abstand zur Wand vorhanden sind. 

Richtig eingestellt spart Strom: 

Beim Kühlschrank reicht in der Regel eine Innentemperatur 

von 7°C (erste Stufe) – dies spart gegenüber 

einer Temperatur von 5°C rund 15 % 

Strom. Bei Gefriergeräten reicht meist eine Lagertemperatur 

von minus 18°C aus. 

Richtig gepflegt spart Strom: 

Geräte ohne Abtau-Automatik sollten regelmäßig 

abgetaut werden, spätestens aber, wenn die Dicke 

der Eisschicht 1 cm übersteigt. „No-frost“-Geräte 

ersparen Ihnen das lästige Abtauen, verbrauchen 

aber mehr Strom. Zu schnelles Vereisen kann auch 

am schlechten Schließen der Türen liegen. Kontrollieren 

Sie daher die Türdichtungen regelmäßig. 

34

34 

Waschen Trocknen 

Rund 7 % des Stromverbrauchs entfallen in einem 

Durchschnittshaushalt auf Wäsche waschen. 

3 x "A/A/A" ist am Besten: 

Die 3 "A" am Geräte-Pickerl kennzeichnen den 

Energieverbrauch, die Wasch- und die Schleuderwirkung. 

Es gibt auch A+ Geräte (freiwillige Kennzeichnung), 

die noch sparsamer sind. 

So viel bringt A+: 

Der Kauf eines energiesparenden Modelles macht 

sich über die Lebensdauer gerechnet bezahlt. So 

können Sie z.B. mit einer A+ Waschmaschine gegenüber 

einem B-Gerät 62 € jährlich sparen! 

Stromkosten-Beispiel Waschmaschine: 

A+ A 


jährliche Stromkosten 31 39 


jährliche Strom-Mehrkosten (im Vergleich 

zum A+ Gerät) 

8 


Unterbaugerät, 5 kg, 4 Waschvorgänge pro Woche, 18 ct/kWh 

Stromkosten, Anschaffungskosten der Geräte nicht berücksichtigt 

Nicht zu groß kaufen: 

Zunehmend werden Waschmaschinen mit 6 kg 

oder mehr angeboten. Überlegen Sie, ob Sie diese 

Füllmenge benötigen. 

Die Sache mit den halben Portionen ... 

die Programmfunktion “½“ reduziert bei halber 

Beladung zwar den Wasser- und Stromverbrauch – 

aber nicht auf die Hälfte! Es gilt daher: voll Befüllen 

ist am Effizientesten und auch zweimal Sparprogramm 

braucht mehr Energie als einmal voll! 

Zu heiß gebadet ... 

bei 60° Programm wird 85 % des Stromverbrauchs für 

das Aufheizen benötigt. Versuchen Sie, statt mit 95° 

mit 60° und statt mit 60° mit 40° zu waschen. 

Waschmaschinen mögen‘s warm: 

Rund 70 % des Stromverbrauchs wird für das Aufheizen 

des Wassers verwendet. Insbesondere, wenn 

Sie eine Solaranlage haben und Ihre Waschmaschine 

keinen Warmwasseranschluss besitzt, können 

Sie mit einem Vorschaltgerät Abhilfe schaffen. 

Wäsche trocknen braucht rund dreimal so viel 

Strom wie Wäsche waschen – hier lohnt sich ein 

sparsamer Betrieb umso mehr. 

Nicht gekauft kann besser sein ... 

Wäschetrockner, wenn möglich, vermeiden. Am 

energiesparendsten sind noch immer Wäscheleine 

und Wäscheständer. 

Der Blick aufs Pickerl lässt erschaudern ... 

Auf das Energie-Pickerl achten und möglichst sparsame 

Geräte kaufen. Ablufttrockner erreichen derzeit 

meist nur die Effizienzklasse „C“, Kondensationstrockner 

gibt es auch als „A-Geräte“. 

Waschen & Trocknen im Doppelpack? 

Nur wenn Sie aus Platzgründen keinen Wäschetrockner 

aufstellen können, ist die Anschaffung eines 

Waschtrockners (Waschmaschine und Trockner 

in einem Gerät) sinnvoll. Das Fassungsvermögen 

beim Trocknen ist in der Regel hier nur halb so groß 

wie beim Waschen, die Energieeffizienz ist schlechter 

und auch der Wasserverbrauch ist sehr hoch. 

Stromkosten-Beispiel Wäschetrockner: 

„gutes“ A „schlechtes“ A C 

Stromverbr. (kWh/Jahr) 281 499 832 

jährliche Stromkosten 50 90 150 

Stromkosten in 15 Jahren 

jährliche Strom-Mehr- 

750 1.350 2.250 

kosten (im Vergleich 

zum „guten“ A Gerät) 

40 100 

Mehrkosten in 15 Jahren 600 1.500 

Kondensationstrockner, 7 kg, 4 Trockenvorgänge pro Woche, 18 ct/ 

kWh Stromkosten, Anschaffungskosten der Geräte nicht berücksichtigt 

Stromverbrauch bei 1.400 U/min 

Nur voll beladen ist effizient ... 

Bei halber Beladung halbiert sich der Stromverbrauch 

nicht, sondern sinkt höchstens um ein Drittel. 

Je besser die "Vorarbeit" ... 

Wäsche gut schleudern (mindestens 1.200 Um- 

drehungen) und "lose aufgeschüttelt" in den Trockner 

geben. 

Nicht übers Ziel hinausschießen ... 

Textilien nicht übertrocknen. Ideal sind Feuchtigkeitssensoren, 

die automatisch abschalten. 

Gut belüftet, trocknet es besser ... 

Zum Trocknen ist ein gut belüfteter Raum erforderlich. 



Kochen Geschirrspülen 

Rund 12 % des Stromverbrauchs entfallen auf das 

Kochen und Backen. 

Energie-Pickerl: Für E-Herde gibt es noch kein Energie-Pickerl, 

für elektrische Backöfen hingegen schon. 

Welches Kochfeld? Cerankochfelder brauchen um 10- 

20 % weniger Strom als herkömmliche Kochmulden 

mit gusseisernen Platten. Kochfelder mit Induktionstechnik 

sind besonders effizient, allerdings in der Anschaffung 

teuer und erfordern eigenes Kochgeschirr. 

Gut bedeckt ist viel gespart ... Kochen ohne Dekkel 

erfordert bis zu 3x soviel Energie. 

Auf die richtige Größe kommt‘s an ... Das Kochgeschirr 

sollte in der Größe zur Kochplatte passen und 

einen ebenen Boden aufweisen. 

Restwärme nutzen ... 5-10 Minuten vor Garzeitende 

die Kochplatte ausschalten (nachgaren). 

Nicht „verwässern“ ... Zu viel Wasser beim Garen verbraucht 

unnötig Strom. Vorquellen verkürzt die Garzeit. 

Für den Tee bleibt der Herd kalt ... Elektrische 

Wasserkocher erhitzen Wasser wesentlich effizienter 

als die Herdplatte. 

Backen 

Vorheizen – nein danke! Das Vorheizen des 

Backofens ist meist unnötig. 

Das Backrohr bleibt zu ... Backrohr nur öffnen, 

wenn unbedingt nötig (ca. 20% Wärmeverlust). 

Umluft statt Ober-/Unterhitze ... Beim Backen 

mit Umluft kann die Temperatur um 20 - 30°C 

niedriger als bei Ober-/Unterhitze sein. 

Selbstreinigung sparsam einsetzen ... Selbstreinigende 

Backöfen sind zwar bequem, verbrauchen 

aber einiges an Strom. 

Restwärme nutzen ... Bei längeren Backzeiten 

(über 40 Minuten) 10 Minuten früher abschalten. 

Kleine Geräte für kleine Speisen ... Für kleine 

Mengen sind Toaster, Kleingrill oder die Mikrowelle 

sparsamer als das Backrohr. 

Mikrowelle spart nicht immer ... Die Mikrowelle 

ist nur bei kleinen Mengen (1-2 Portionen) und 

beim Erwärmen sparsamer als der Herd. 



Aus Energiespargründen brauchen Sie auf die Geschirrspülmaschine 

nicht zu verzichten, mit der 

Hand abzuwaschen ist in der Regel – verglichen mit 

energieeffizienten Spülmaschinen – nicht sparsamer. 

Geschirrspüler mögen‘s heiß ... Wenn Sie eine 

Solaranlage haben, sollten Sie auf die Anschlussmöglichkeit 

des Geschirrspülers an die Warmwasserleitung 

achten. 

Stromkosten-Beispiel Geschirrspüler: 

„gutes“ A „schlechtes“ A 


jährliche Stromkosten 39 58 


jährliche Strom-Mehrkosten (im 

Vergleich zum „guten“ A Gerät) 

19 


12 Gedecke / 60 cm Breite, 5 Spülvorgänge pro Woche; 

Anschaffungskosten der Geräte nicht berücksichtigt, 18 ct/kWh 

Stomkosten 

Darf‘s ein bisschen mehr sein? Geschirrspüler voll 

beladen: zweimal halb voll ist auch mit Sparprogrammen 

schlechter als einmal voll. 

„Vorwäsche“ nicht nötig ... Das Geschirr heiß vorzuspülen, 

ist in der Regel nicht nötig. 

Richtig eingestellt ... Wenn möglich, Energiespar- 

oder Umweltprogramm einstellen (spült meist bei 

50°C). 

35

35 

Stand-by-Verbrauch 

Stand-by ist unnötiger Stromverbrauch, der häufig 

unterschätzt wird und in einem durchschnittlichen 

Haushalt rund 10 % der Stromkosten beträgt! 

Wie erkenne ich Stand-by-Betrieb? 

Zum Beispiel am leuchtend roten Kontrolllämpchen 

oder an Zeitanzeigen, bei manchen Geräten 

ist der Transformator vor dem Hauptschalter und 

verbraucht auch nach dem Ausschalten Strom. 

"Energieräuber" können z. B. sein: 

TV, Video- / DVD-Recorder, Sat-Receiver, HiFi-Anlagen, 

Computer, Monitore und Peripheriegeräte, 

Radio, Ladegeräte, elektrische Zahnbürsten, Anrufbeantworter, 

Fax, Espressomaschinen, elektrische 

Durchlauferhitzer, Radiowecker, Waschmaschine, 

jede Uhr, Halogen-Spotlampen, Designer- 

Leuchten. 

Aus sollte wirklich Aus sein: 

richtig abschalten, Stecker ziehen oder Steckerleis-te 

verwenden, Ladegeräte nach dem Ladevorgang 

ausstecken. 

Schaltbare Steckerleiste: 

Mit einem Fingerdruck bzw. Fußhebel können 

mehrere Geräte gleichzeitig ab-/eingeschalten 

und gleichzeitig vollständig vom Stromnetz getrennt 

werden. Bei Steckdosenschalter entfällt das 

”Stecker-Ziehen“. 

Stromsparbox (z. B. Power Safer): 

wird zwischen Steckdose und Gerät montiert, erkennt 

den Stand-by-Modus und unterbricht die 

Stromverbindung. TV, Video können wie gewohnt 

per Fernbedienung ein-/ausgeschalten werden. 

Netzfreischalter: 

Sie unterbrechen die Stromversorgung für den Bereich 

und werden vor allem für Kinderzimmer und 

Schlafräume eingesetzt. 

Home Office 

Ob PC, Notebook, Drucker oder Modem – sie 

sind auch zu Hause kaum mehr wegzudenken. In 

vielen Haushalten ist dieser Bereich bereits einer 

der größten Stromverbraucher! 

PC oder Notebook? 

Wenn Ihnen die standardmäßig eingebauten Komponenten 

genügen, ist ein Notebook die beste und 

energiesparendste Lösung. 

PC-Ausstattung mit Folgen ... 

Die technische Ausstattung wirkt sich entscheidend 

auf den Stromverbrauch aus. Prozessor, Grafikkarte 

und Mainboard machen zusammen rund 

75 % des Stromverbrauchs eines Computers aus. 

Wer sieht in die Röhre? 

Wenn es doch ein PC sein soll, dann ist ein Flachbildschirm 

(TFT oder LCD) mit bis zu 75 % weniger 

Stromverbrauch als ein herkömmlicher Röhrenmonitor 

(CTR) deutlich sparsamer. 

Wie schaut‘s in der Peripherie aus? 

Vergleichen Sie beim Kauf von Drucker, Scanner, 

Modem & Co den Energieverbrauch im Normalbetrieb 

und im Stand-by-Modus. 

Abschalten tut gut! 

Schalten Sie den Bildschirm bei längeren Pausen 

ab. Drucker und andere Peripheriegeräte (Scanner, 

etc.) nur bei Bedarf einschalten, Modem und Router 

für den Internetzugang ausschalten. 

Bildschirmschoner sind unnötig 

Bildschirmschoner verbrauchen Strom und sind bei 

modernen Bildschirmen nicht erforderlich! Am Besten 

Sie aktivieren die Funktion "Monitor ausschalten“ 

in der Energieversorgung Ihres Computers. 

Energiesparfunktion des PCs aktivieren ... 

Einzelne Systemkomponenten werden automatisch 

abgeschalten, wenn sie nicht benötigt werden. 

Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion: 

Beim Abschalten des Computers werden alle 

angeschlossenen Geräte automatisch vom Stromnetz 

getrennt. 

Damit Sie Ihre Stromräuber aufspüren, können Sie 

sich beim O.Ö. Energiesparverband kostenlos ein 

Strommessgerät ausleihen. 



PHOTOVOLTAIK - 

STROM AUS 

DER SONNE 

In Österreich strahlt die Sonne je nach Lage eine Energiemenge 

von etwa 950 bis 1.200 kWh pro Jahr 

auf jeden Quadratmeter ein. Dies entspricht in etwa 

dem jährlichen Strom verbrauch einer Person in 

Österreich und dem Energieinhalt von 100 I Heizöl. 

Was liegt also näher, als die Sonnenenergie auch zur 

Strom erzeugung zu nutzen. Sonnenstrom wird in 

Oberösterreich derzeit bereits in rund 2.000 Photo- 

voltaik-Anlagen (PV-Anlagen) erzeugt. 

● Wie funktioniert die 

solare Stromgewinnung? 

Als Photovoltaik bezeichnet man die direkte Umwandlung 

von Lichtenergie in elektrische Energie. 

Die Stromgewinnung aus Sonnenlicht erfolgt mit 

Hilfe von Solarzellen vollkommen emissions- und 

geräuschfrei. Sobald Sonne auf die Solarzellen 

scheint, baut sich eine elektrische Spannung auf 

und es fließt Gleichstrom. Je größer die Einstrahlung 

ist, umso größer ist auch der Stromfluss. Der 

Strom wird meist durch einen Wechselrichter in 

Wechselstrom umgewandelt, entweder direkt vom 

Verbraucher genutzt oder in das Stromnetz des 

Netz betreibers eingespeist. Ist kein Stromnetz vorhanden, 

kann der erzeugte Strom in Batterien gespeichert 

werden (z.B. Almhütten). 

● Was sind Solarzellen ? 

Zur Herstellung von Solarzellen wird heute fast 

ausschließlich Silizium als Grundmaterial verwendet. 

Eine Solarzelle besteht aus zwei Siliziumschichten, 

die unterschiedliche physikalische 

Eigenschaften besitzen. An den Grenzflächen der 

Schichten bildet sich ein elektrisches Feld, das 

die bei Lichteinstrahlung entstehenden freien Ladungsträger 

trennt. Dadurch baut sich zwischen 

den Metallkontakten der Zelle eine elektrische 

Spannung auf, so dass bei Anschluss eines Verbrauchers 

Strom fließt. 



Es gibt bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Solarzellentypen. 

Bei der "klassischen" Solarzelle 

aus Silizium werden dünne Siliziumscheiben auf 

ein Trägermaterial, z.B. eine Metallplatte, aufgebracht. 

Bei der Dünnschicht-Solarzelle werden 

Halbleiter materialien verdampft und auf 

Glas bzw. Metall- oder Kunststofffolien aufgebracht. 

Bei den Solarzellen-Materialien ist monokristallines, 

polykristallines oder amorphes Silizium 

aber auch Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) 

in Verwendung. Amorphe Zellen haben einen 

niedrigen Wirkungsgrad, aber auch niedrigere 

Herstellungskosten. Mit Farbstoffen können bei 

manchen Materialien auch unterschiedlich gefärbte 

Zellen erzeugt werden, die klassische Photovoltaikfarbe 

ist ein metallisch schimmerndes 

Blau (polykristalline Zelle). 

36

36 

● Was bringt die Photovoltaikanlage ? 

Von der eingestrahlten Energie lassen sich je 

nach Standort, Ausrichtung und verwendeter 

Technik zwischen 80 und 120 kWh Strom pro 

m 2 Modulfläche erzeugen. Ein 8 bis 10 m 2 großer 

Solargenerator kann eine elektrische Leistung 

von etwa 1.000 Watt erzeugen und wird deshalb 

als 1 kWp-Anlage (Wp = Watt-Peak) bezeichnet. 

1 kWp installierte Leistung erzeugt in Österreich 

- je nach Standort - einen Energieertrag von 

Welche Systeme gibt es ? 

Man unterscheidet vor allem zwischen Inselanlagen 

und netzgekoppelten Anlagen. 

● Inselanlagen 

Inselanlagen sind nicht mit dem Stromnetz verbunden. 

Sie werden hauptsächlich dort eingesetzt, 

wo aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

eine Netzanbindung nicht in Frage kommt, 

z.B. bei Ferienhäusern, Berghütten oder auch 

als mobile Anwendungen im Kraftfahrzeug- 

und Bootsbereich, weiters bei Telekommuni- 

kat ionseinrichtungen und Pumpsystemen für Trinkwasserversorgungen 

und zu Bewässerungs zwecken. 

ca. 800 kWh bis 1.000 kWh pro Jahr. Eine optimale 

Ausrichtung der PV-Anlage in unseren Breiten 

ist bei 30° Dachneigung und Südausrichtung 

gegeben. Eine Abweichung um 45° nach Südosten 

oder Südwesten vermindert den Energieertrag 

nur um 5-10 %. Auch eine senkrechte Fläche 

(Solarfassade = 90°) empfängt noch bis zu 

70 % der Energiemenge. Verschattung (auch Teilverschattung) 

sollte vermieden werden. 

● Netzparallelbetrieb 

Bei netzgekoppelten Anlagen wird der mit einer 

PV-Anlage gewonnene Strom in das öffentliche 

Stromnetz eingespeist. Teure und wartungsintensive 

Batterieanlagen können so entfallen. Das 

Stromnetz dient quasi als Energiespeicher. Über 

den Wechselrichter wird der solar erzeugte Gleichstrom 

in netzkonformen Wechselstrom (230V, 50 

Hz) umgeformt und mit dem Netz synchronisiert. 

In Oberösterreich typisch sind im Privatbereich 

Anlagen mit 2 - 5 kWp, die Kosten pro 1 kWp 

belaufen sich, je nach Anlagengröße auf ca. 4.000 

Euro. 



WASSER SPAREN 

& REGEN- 

WASSERNUTZUNG 

Wasser ist ein kostbarer Rohstoff, und in vielen 

Gebieten Europas führt der verschwenderische 

Umgang bereits zu einem deutlichen Absinken 

des Grundwasserspiegels. Das gefährdet nicht 

nur die Trinkwasserversorgung, sondern wirkt sich 

auch negativ auf die Natur und die Landwirtschaft 

aus. Wassersparmaßnahmen und Regenwassernutzung 

stellen eine sinnvolle Möglichkeit dar, 

kostbares Trinkwasser zu sparen. 

Wasser verwenden statt verschwenden 

In einem durchschnittlichen Haushalt verbraucht 

jede Person rund 150 Liter Trinkwasser pro Tag - 

150 Liter, von denen aber nur 3 Prozent zum Kochen 

und Trinken verwendet werden. Den größten 

Anteil, rund 32 Prozent unseres Trinkwassers, 

spülen wir in der Toilette (oft ohne Spartaste) hinunter. 

WCs mit sechs Liter Spülkasteninhalt und 

Wasserstopp-Taste leisten daher einen erheblichen 

Beitrag zum Wasser-Sparen. Spararmaturen 

bei Duschköpfen, an Waschtischen und allen anderen 

Wasserhähnen helfen sparen. Auch richtiges 

Nutzerverhalten, z.B. sparsamer Betrieb von 

Waschmaschine und Geschirrspüler, helfen mit, 

den Wasserverbrauch zu senken. 

● Als Verbrauchsrichtwerte pro Person gelten: 

Verwendungszweck 

WC-Spülung mit (ohne) Spartaste 

Waschmaschine 

Baden und Duschen 

Sonstige Körperpflege 

Geschirrspülen 

Kochen und Trinken 

Wohnungsreinigung 

Sonstiges (Auto, Garten) 

Summe 

Liter pro Tag 

32 (48) 

25 

55 

10 

8 

4 

7 

9 

150 (166) 

Für die Gartenbewässerung sind rund 6 m 3 pro 100 m 2 und Jahr zu bewässernder Fläche erforderlich. 



m 3 pro Jahr 

11,5 (17,5) 

9 

20 

4 

3 

1,5 

2,5 

3 

54,5 (60,) 

37

37 

Regenwassernutzung 

Bei Neubauten kann eine Regenwassersammelanlage 

von Anfang an eingeplant werden. Das 

gesammelte Wasser kann für die Toilettenspülung, 

die Waschmaschine und den Garten verwendet 

werden. 

Statt des Trink wasseranschlusses wird hierfür ein 

kleines Regenwasserleitungsnetz in allen Toiletten 

installiert; bei Regenwassermangel wird 

Trinkwasser in die Regenwasserinstallation eingespeist. 

Wichtig ist, dass die Regenwasser leitung 

und Trinkwasserleitung vollkommen getrennt ausgeführt 

werden und keine direkte Verbindung 

zwischen den beiden Leitungs systemen hergestellt 

wird. Für das Hauswasser leitungsnetz sind 

PE-Rohre Nirostarohren vorzuziehen. Verzinkte 

Leitungen sind wegen Korrosionsgefahr ungeeignet. 

Regenwasser muss bei Verwendung im Haushalt 

gefiltert werden. Je nach Verwendungs - 

zweck sind verschiedene Filterstufen notwendig. 

So reicht zum Beispiel bei Verwendung für 

die Toilettenspülung ein einfacher Filtertopf. 

Wird für die Regenwassernutzung in der Waschmaschine 

ein Feinfilter eingesetzt, ist eine regelmäßige 

Kontrolle des Filters wegen Verkei- 

m ungs gefahr nötig. Selbstreinigungsfeinfilter sind 

zu empfehlen. 

Bei der Wahl des Wasserspeichers sollten Sie neben 

der einfachen Reinigungsmöglichkeit darauf 

achten, dass das Wasser möglichst kühl bleibt, 

da ab 15°C eine starke Vermehrung von Bakterien 

eintritt. Ob man einen externen oder internen 

Speicher wählt, hängt von den örtlichen Gegebenheiten 

(Platzverhältnisse im Keller bzw. Garten) 

ab. Metalltanks sind mit Ausnahme von Edelstahlbehältern 

wegen der Korrosionsgefahr als Regenwasserspeicher 

nicht geeignet. Das Regenwasser 

kann beispielsweise auch in einer Außenzisterne 

gesammelt werden, die beim Bau im Zuge 

der Ausschach tungsarbeiten gesetzt wird. Die 

durchschnittliche Größe des Regenwasserspeichers 

für ein Einfamilienhaus liegt bei 5 bis 10 m 3 , 

abhängig vom Einsatzbereich und dem angestrebten 

Deckungsgrad. 

Für eine genaue Berechnung der Speicherdimensionierung 

ist neben dem Wasserbedarf 

auch der Regenertrag und die Dachfläche zu bedenken. 

Formel: 

Beispiel Linz: 

Dachfläche 

x Niederschlagsmenge 

x Abflussbeiwert 

= Regenertrag 

Dachfläche 

x 900 Liter / m 2 

Niederschlagsmenge 

x 0,75 (Abflussbeiwert für 

Ziegeldächer) 

= Regenertrag 



VERKEHR 

Klimafreundlich mobil sein 

So kann jede/r von uns klimafreundlich mobil sein: 

• Kurze Strecken zu Fuß gehen: 

Jede zehnte Autofahrt ist im Schnitt kürzer als 

einen Kilometer - da kann überlegt werden, 

zu Fuß zu gehen. 

• Fahrrad benutzen: 

Gerade in den ersten drei Kilometern ist der 

Spritverbrauch von PKW sehr hoch. Lt. Herstellerangaben 

verbraucht mancher Mittelklassewagen 

direkt nach dem Start 30-40 Liter 

Sprit auf 100 Kilometer. Nach einem Kilometer 

beträgt der Verbrauch 20 Liter/100 km. Erst 

nach vier Kilometer hat der Motor den optimalen 

Verbrauch. Zudem sind Sie vor allem 

im Stadtgebiet mit dem Fahrrad oft schneller 

am Ziel, Sie stehen nicht im Stau und ersparen 

sich zeitraubende Parkplatzsuche. 

• Öffentliche Verkehrsmittel benutzen: 

Wer eine Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr 

hat, ist um ein Vielfaches günstiger als 

mit dem PKW unterwegs. Nutzen Sie in Städ- 



Beim Stichwort „Energiesparen“ denk man meist 

an das Haus und die Wohnung und vergisst dabei, 

dass auf das Auto im Durchschnitt fast die Hälfte 

des gesamten Energieverbrauchs eines Haushalts 

entfällt. Umweltbewusstsein beginnt hier z.B. bereits 

bei der Wahl des Grundstückes, das keine langen 

Autofahrten zur Arbeit oder Schule erfordert. 

Einige der folgenden Vorschläge werden Ihnen 

wahrscheinlich bekannt sein, vielleicht bekommen 

Sie Lust, den einen oder anderen auszuprobieren. 

ten das gute Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. 

• Mit Bus oder Bahn zur Arbeit pendeln: 

Wer die Möglichkeit hat, mit Bus oder Bahn 

zur Arbeit zu pendeln, spart Geld, schont die 

Umwelt und kann z.B. entspannt die Zeitung 

lesen. 

• Carsharing: 

Wer weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr 

mit dem Auto fährt, steigt meist mit Carsharing 

günstiger aus als mit dem eigenen Auto. 

• Achten Sie beim Autokauf auf den Spritverbrauch: 

Im Durchschnitt fährt ein privater 

Haushalt mit einem Auto rund 15.000 km im 

Jahr. Ein um einen Liter pro 100 Kilometer geringerer 

Verbrauch erspart 150 Liter Sprit pro 

Jahr. Entscheidungshilfen beim Autokauf bietet 

z.B. auch die Auto-Umweltliste des Verkehrs- 

Club Schweiz. 

38

38 

Tipps für den Kauf alltagstauglicher Fahrräder 

Wenn Sie das Fahrrad als „Verkehrsmittel“ z.B. für 

die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen - und weniger 

als Freizeit-Sportgerät - nutzen möchten, 

sollten Sie beim Kauf auf Alltagstauglichkeit achten. 

Mountainbikes oder Straßenrennräder sind 

Sportgeräte, die für den Alltagseinsatz nicht geeignet 

sind. 

• Anforderungen an ein alltagstaugliches 

Fahrrad: 

passen Sie das Fahrrad an Ihre Wünsche/ 

Bedürfnisse an, wie aufrechte oder sportliche 

Sitzhaltung, Nabenschaltung mit Rücktrittsbremse, 

Kettenschaltung mit großem Übersetzungsbereich 

oder die Möglichkeit, einen Anhänger 

zu verwenden. Wichtig ist auch ein 

für Sie passender, bequemer Sattel. Ein stabiler 

Gepäckträger mit der Möglichkeit einen 

Korb zu montieren, Radständer, wo das Fahrrad 

auch mit beladenem Gepäckträger stehen 

bleibt, fest montierte Kotflügel, stabiler Rahmen, 

Kettenschutz, eine zuverlässig funktionierende 

Schaltung und eine gute Lichtanlage 

(Nabendynamo und LED-Beleuchtung setzen 

sich dzt. durch) gehören zu einem alltagstauglichen 

Fahrrad. 

• vor dem Kauf eine Probefahrt machen: 

nur so erkennen Sie, ob z.B. der Rahmen und 

der Sattel für Sie passen 

• Diebstahlschutz ist wichtig: 

guten Schutz bieten Bügelschlössen und Panzerkabelschlösser 

• Abstellplatz: 

sorgen Sie für einen leicht zugänglicher Abstellplatz 

beim Haus 

• Richtige Bekleidung (z.B. Regenponcho) und 

Helm aufsetzen 

• Jährliches Service für Schaltung und Bremsen 

• Elektrofahrräder: 

Unterstützung beim Treten erreichen Sie durch 

ein Elektrofahrrad. Auch hier zählt beim Kauf: 

Achten Sie auf die Qualität. 



Elektro-Mobilität – die Zukunft? 

Elektro-Fahrzeuge verringern die Abhängigkeit 

von Erdöl und sind auch eine Chance für den Klimaschutz, 

wenn entsprechenden Rahmenbedingungen 

gegeben sind. In Österreich waren 2008 

146 Elektro-Autos zugelassen, knapp 2.600 PKW 

hatten einen Hybridmotor – von insgesamt 4,28 

Millionen PKW. Das Potenzial ist aber sehr groß 

und es wird für Europa für 2020 ein Anteil von bis 

zu 14% am PKW-Bestand prognostiziert. 

Der große Vorteil von Elektro-Autos gegenüber 

Benzin-und Diesel-PKW ist, dass beim Fahren keine 

Abgase entstehen. Die besonders kleinen und 

gesundheitsschädlichen Partikel, die nur durch 

Verbrennung entstehen, werden bei Elektro-Fahrzeugen 

vollständig vermieden. Die Emissionen der 

Elektro-Mobilität entstehen bei der Stromerzeugung 

und sind je nach Energiequelle verschieden 

hoch. 

Ein Elektro-Auto verbraucht für 100 Kilometer 

10-25 kWh Strom. 

Elektro-Fahrzeuge benötigen eine Batterie, die 

auch die Reichweite von Elektro-Fahrzeugen bestimmt. 

Üblich sind Reichweiten von 100-200 

Kilometer, wenn man bedenkt, dass in Österreich 

Hybrid 

Otto- oder Dieselmotor + Elektromotor 



98% der Autofahrten kürzer als 100 Kilometer 

sind (95% sind sogar kürzer als 50 Kilometer), ist 

das für den überwiegenden Teil der Autofahrten 

ausreichend. 

Eine Alternative sind auch Hybrid-Fahrzeuge, hier 

sorgt neben dem Verbrennungsmotor ein Elektroantrieb 

Treibstoff einzusparen. 

Quelle: Autoumweltliste, Verkehrs-Club der Schweiz 

Diverse Treibstoffe + Strom Diverse Treibstoffe + Strom Strom + Diverse Treibstoffe Strom 

Funktionsweise 

Vorteile 

Nachteile 

Plug-In Hybrid 


Der Hybrid-Antrieb besteht aus der Kombination eines Verbrennungs- und eines Elektromotors. 

Ein komplexes Steuersystem regelt, wann welcher Antrieb zum Einsatz kommt. 

Elektromotor senkt den Treibstoffverbrauch. Plug-In-Hybride könnnen am 

Stromnetz aufgeladen werden. 

Ideal im Stadtverkehr dank Rekuperierung der Bremsenergie. 

Hohes Fahrzeuggewicht verursacht Mehrverbrauch speziell bei Überlandfahrten. 

Hybrid mit Range Extender 


Range-Extender-Motor erhöht die 

Reichweite. 

Rein elektrisch fahren in der Stadt 

möglich „Billiger“ Treibstoff 

Technologie (noch) teuer. 

Keine Modelle auf dem Markt. 

Elektromotor 

Beim Elektromotor wird elektrische 

Energie in mechanische Bewegungsenergie 

umgewandelt. 

Elektromotor liefert vom Start weg 

maximales Drehmoment und ist sehr 

effizient. 

Bei nachhaltiger Stromproduktion 

emissionsfreier Betrieb. 

Hohe Anschaffungskosten. 

Oft geringe Reichweite und lange 

Batterieladezeiten. 

39

39 

Energiespartipps beim Auto-Fahren 

• Klimaanlagen als Spritschlucker: 

Ein kleiner Motor muss im Extremfall fast ein 

Viertel seiner Kraft für die Kühlung aufbringen. 

Solange der Verkehr zügig rollt, liegt der Mehrverbrauch 

einer Klimaanlage zwischen 0,5 und 

1,5 Litern. Ganz anders dagegen im Stadtverkehr: 

dort gibt es einen Mehrverbrauch von bis 

zu 5,7 Litern pro 100 Kilometer, zusätzlich zum 

Betrieb ohne Klimaanlage! Wer aber glaubt, eine 

Klimaanlage würde nur an wenigen Tagen im 

Jahr wirklich so viel verbrauchen, der irrt nach: 

wenn eine Klimaautomatik auf 20 Grad eingestellt 

ist und es draußen so kühl ist, dass der 

Innenraum eigentlich geheizt werden müsste, 

läuft die Klimaanlage trotzdem automatisch mit, 

um eventuell feuchte Luft zu trocknen. 

• Richtiger Reifendruck: 

Im Durchschnitt verliert ein Reifen pro Monat 

0,1 bar an Druck. Bereits bei 0,2 bar zu wenig 

Druck steigt der Treibstoffverbrauch um 1 Prozent. 

Überprüfen Sie daher den Reifendruck 

monatlich, mindestens aber alle 2 Monate und 

generell 0,5 bar höher als angegeben pumpen. 

• Niedrig tourig fahren: 

Je höher die Drehzahl, umso mehr Sprit braucht 

der Motor. Niedrig tourig fahren verringert auch 

den Verkehrslärm: ein PKW mit 50 km/h im 

2. Gang wird so laut empfunden wie 20 PKW, 

die im 4. Gang 50 km/h fahren. 

• Keinen unnötigen Ballast mitführen: 

100 kg Mehrgepäck erhöhen den Spritverbrauch 

um einen halben Liter. Dachträger sollten daher 

nicht unnötig mitgeführt werden. Übrigens: 

fahren Sie im Sommer nicht mit Winterreifen. 

• Hohes Tempo vermeiden: 

wer 150 statt 130 km/h fährt, verbraucht um 

zwei Liter pro 100 Kilometer mehr Sprit, Tempo 

100 statt 130 spart zwei Liter pro 100 Kilometer. 

Im Durchschnitt ist der Verbrauch bei der 

Höchstgeschwindigkeit bis zu doppelt so hoch 

wie bei dreiviertel der Höchstgeschwindigkeit. 

• Vorausschauend fahren: 

Anfahren und beschleunigen verbrauchen viel 

Sprit. Im Stadtverkehr kann viel Sprit gespart 

werden, wenn man z.B. darauf achtet, ob Ampeln 

in 200 oder 300 Meter rot sind oder nicht. 



ENERGIESPARTIPPS 

Beim Neukauf von Elektrogeräten ist es, neben anderen 

Kriterien, zum Beispiel wichtig, auch auf das 

Energiepickerl (Klasse „A“, „A+“, „A++“) zu achten 

und nur stromsparende Modelle zu kaufen. 

Um den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten zu 

überprüfen, können Sie sich auch beim O.Ö. Energiesparverband 

ein Strommessgerät ausborgen 

(misst auch Stand-by Verbrauch). 

Viele einfache Energiespar-Maßnahmen können 

Sie sofort und ohne bzw. mit nur geringen Investitionskosten 

umsetzen. Hier einige Energiespartipps 

für Ihren Haushalt: 

Tipps zur Senkung der Heizkosten 

• Kurz und kräftig lüften („stosslüften“), Fenster im 

Winter nicht ständig kippen 

• Heizkörper nicht durch Vorhänge, Möbel oder 

Heizkörperverbau verdecken 

• Heizkörper regelmäßig entlüften (vor allem, 

wenn es „gluckert“) 

• Tür- und Fensterfugen abdichten 

• Rollläden oder „dicke“ Vorhänge in der Nacht 

schließen 

• 1°C weniger Raumtemperatur bedeutet eine 

Einsparung von bis zu 6% 

• auch bei längerer Abwesenheit oder in der Nacht 

kann die Raumtemperatur gesenkt werden 

• Umwälzpumpe auf möglichst niedrige Leistungsstufe 

einstellen – je nach Alter der Pumpe ev. 

Tausch überlegen, unter www.pumpentest.at können 

Sie die Effizienz Ihrer Umwälzpumpen testen 

• ev. nachträglich Heizkörper-Thermostatventile 

einbauen bzw. wenn vorhanden, diese richtig 

einstellen 

• Dämmung frei liegender Heizungsrohre (im Keller) 

• Überhitzung im Sommer z.B. durch Außen- 

jalousien minimieren 

Tipps für energiesparende 

Warmwasserbereitung 

• Warmwassertemperatur nicht zu hoch einstellen 

(60°C reicht) 

• tropfende Wasserhähne abdichten – ein tropfender 

Wasserhahn verschwendet monatlich bis zu 

180 l (Warm-)Wasser 

• Wasserspararmaturen senken den (Warm-) 

Wasserverbrauch bei gleichem Komfort 

• Duschen statt Baden hilft mit, die Kosten für die 

Warmwasserbereitung zu senken 

• wenn möglich, Warmwasser im Sommer nicht 

mit der Heizung erwärmen, sondern z.B. mit 

einer Solaranlage 

• dafür geeignete Waschmaschine und Geschirrspüler 

an das mittels Solaranlage erwärmte 

Warmwasser anschließen 

Tipps zur Vermeidung „heimlicher 

Stromfresser“ (Stand-by Verbrauch) 

• heimlicher Stromverbrauch („stand-by“ 

Verbrauch) entsteht, wenn Elektrogeräte Strom 

verbrauchen, auch wenn sie nicht verwendet 

werden, wie z.B. bei Fernseher, Computer, 

Radiogeräte, Ladegeräte für Handys, PCs, 

Radiowecker, Schnurlostelefone usw. 

• erkennbar ist dieser Verbrauch u.a. an leuchtenden 

Kontrolllämpchen oder an Zeitanzeigen 

• in einem durchschnittlichen Haushalt kann 

dieser Verbrauch, ohne dass die Geräte betrieben 

werden, rund 70 € jährlich betragen 

• solche Elektrogeräte sollten daher immer zur 

Gänze ausgeschalten werden, am besten ist es, 

eine schaltbare Steckerleiste zu verwenden oder 

den Stecker zu ziehen 



40

40 

Stromspartipps für das Home 

office – PC & Co 

• Fernseher: kein Dauerbetrieb im Hintergrund 

• den Monitor Ihres PCs ab 10 Minuten Pause am 

besten ausschalten 

• keine Bildschirmschoner verwenden 

• Energiesparfunktion des PCs aktivieren 

• beim Neukauf Notebook und Flachbildschirme 

bevorzugen, diese sind wesentlich sparsamer als 

PCs und Röhrenmonitore 

Tipps für energiesparendes Kochen, 

Kühlen & Waschen 

• Elektrogeräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner 

oder Geschirrspüler nur vollständig 

befüllt betreiben 

• wählen Sie die Waschtemperatur möglichst 

niedrig, bei wenig verschmutzter Wäsche 

können Sie auf die Vorwäsche verzichten 

• Waschmaschine abschalten, wenn Programm 

zu Ende ist, Zeitvorwahl bei programmierbaren 

Waschmaschinen verursacht oft lange Stand-by 

Phasen 

• Trockner - wenn möglich – vermeiden und 

Wäsche auf der Wäscheleine trocknen. Wenn 

das nicht möglich ist, Wäschetrockner (2 Geräte) 

statt Waschtrockner (1 Gerät) verwenden und 

die Wäsche nicht „übertrocken“, den Aufstellraum 

gut lüften und eine hohe Schleuderdrehzahl 

bei Trocknereinsatz wählen 

• Kühl- und Gefriergeräte an einem möglichst 

kühlen und trockenen Ort aufstellen und bei 

Einbaugeräten Lüftungsgitter frei halten 

• Temperatur im Kühlschrank nicht zu niedrig einstellen 

(+5 bis +10°C), Gerätetür nur kurz öffnen 

und keine warmen Speisen hinein geben 

• sobald sich Eisschichten bilden, abtauen 

• Gefriergut im Kühlschrank auftauen 

• beim Kochen sparen Sie Strom, indem Sie einen 

Deckel auf den Kochtopf geben, nicht mit Töpfen 

kochen, die kleiner als die Herdplatte sind, 

ev. einen Schnellkochtopf verwenden und die 

Restwärme nutzen, indem Sie die Herdplatte bereits 

vor Entnahme des Kochtopfes ausschalten 

• Vorheizen des Backrohrs ist in der Regeln unnötig 

• die Mikrowelle ist nur bei kleinen Mengen und 

beim Erwärmen sparsamer als der E-Herd 

• bei Verwendung eines Geschirrspülers Geschirr 

nicht vorher heiß abspülen und Energiesparprogramme 

verwenden 

• Wasserkocher erhitzen Wasser kostengünstiger 

als der E-Herd 

• Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc. regelmäßig 

entkalken 

• eine Thermoskanne hält den Kaffee kostenlos 

warm, nicht so die Warmhalteplatte der Kaffeemaschine 

Tipps für eine energiesparende 

Beleuchtung 

• Licht, wenn es nicht benötigt wird, ausschalten 

• Energiesparlampen statt Glühlampen verwenden 

• wenn Halogenlampen eingesetzt werden, solche 

mit Infrarotbeschichtung („IRC-Lampen“) 

verwenden 

• indirekte Beleuchtung (z.B. Deckenstrahler) 

sparsam einsetzen, erfordert 2-3 mal mehr Lichtleistung 

• Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, 

Dimmer für wenig bzw. sehr 

unterschiedlich benutzte Räume oder die 

Außenbeleuchtung einsetzen 

• Beleuchtungskörper regelmäßig reinigen 

• helle Farben für Böden, Wände und Decken 

• Weihnachtsbeleuchtung sparsam einsetzen 

(Zeitschaltuhren), LED Lichterketten sind am 

sparsamsten 

Wertvolle Hinweise zum Energiesparen und weiterführende 

Information zu vielen Energie-Themen 

finden Sie auch in den Publikationen des O.Ö. 

Energiesparverbandes 

Alle Broschüren können Sie kostenlos auf der Home- 

page www.energiesparverband.at downloaden 

oder beim O.Ö. Energiesparverband anfordern. 



FACHBEGRIFFE 

Annuitätenzuschuss 

Zuschuss zu den Rückzahlraten (inkl. Zinsen) für 

einen Kredit. 

Aperturfläche 

Solare Lichteintrittsfläche eines Sonnenkollektors 

(ohne Rahmenfläche), Förderkriterium. 

g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) 

Der g-Wert von Fensterverglasungen gibt an, wie 

viel der auf das Fensterglas auftreffenden Sonnenstrahlung 

in den Wohnbereich eindringen kann. 

Bei einer handelsüblichen 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 

ist der g-Wert ca. 60 %. 



Jahresarbeitszahl (JAZ) / 

Leistungszahl (COP) 

Um die Effizienz einer Wärmpumpe zu bestimmen, 

verwendet man Leistungs- und Arbeitszahl. 

Die Leistungszahl gibt das Verhältnis von abgegebener 

Wärmeleistung zu der dafür erforderlichen 

elektrischen Leistung an. Die Arbeitszahl bezeichnet 

hingegen das Verhältnis von abgegebener 

Wärmemenge zu eingesetzter Energie menge. 

Während die Leistungsziffer eine Momentaufnahme 

(Leistung) darstellt, gibt die Arbeitszahl den 

Mittelwert, der über einen längeren Zeitraum festgestellten 

Leistungsziffern an und gibt als Jahresarbeitszahl 

eine genauere Aussage über die Effizienz 

der Wärmepumpe. 

Kilowattstunde (kWh) 

Energieeinheit; mit 1 kWh kann z.B. eine 

100-Watt-Glühbirne 10 Stunden brennen oder 30 

Liter Wasser von 8° auf 37° C erwärmt werden. 

Luftdichtheitsmessung 

Eine luftdichte Gebäudehülle ist eine Grundvoraussetzung 

energiesparenden Bauens. Eine 

Luftdichtheitsmessung (auch bekannt unter der 

Firmenbezeichnung "Blower-Door-Test") dient zur 

Feststellung der Luftdichtheit der Gebäude hülle. 

Sobald die Dampfbremse aufgebracht und das 

Haus verputzt ist, wird in der Haustüröffnung ein 

Ventilator angebracht und Luft aus dem Haus gesogen. 

Zur Bewertung der Dichtheit der Gebäudehülle 

wird die Menge der durch Fugen und Ritzen 

nachströmenden Luft gemessen. Die Luftmenge 

wird auf das Raumvolumen bezogen. 

Entsprechend der Oö. Bautechnikverordnung darf 

der n 50 -Wert maximal 3 erreichen (= 3-facher Luftwechsel 

pro Stunde). Bei Gebäuden mit kontrollierter 

Wohnraumlüftung darf der n 50 -Wert nicht 

mehr als 1,5 betragen, bei Passivhäusern muss er 

deutlich unter 1,0 (angestrebt werden 0,6) liegen. 

41

41 

(Relative) Luftfeuchtigkeit 

Die Luft nimmt - abhängig von der Temperatur - nur 

eine bestimme Menge an Feuchtigkeit in Form von 

Wasserdampf auf. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit 

speichern als kalte Luft. Wird feuchte, warme 

Luft abgekühlt, so steigt die relative Luftfeuchtigkeit 

bis zur Sättigung (100 %) an. Kühlt sich die Luft 

weiter ab, so wird Wasserdampf ausgeschieden. 

Im Freien entsteht Nebel, in Wohnräumen passiert 

die Abkühlung der Raumluft in Raumecken und an 

Wärme brücken mit der Folge von Kondenswasser 

(Schwitz wasser) und Schimmelbildung. Richtiges 

Lüften kann mithelfen, das zu verhindern. 

Nutzheiz-Energiekennzahl 

Die Nutzheiz-Energiekennzahl (NEZ) ist eine Art 

"Normenergieverbrauch" in Heizenergie pro Quadratmeter 

und Jahr wie es auch beim PKW mit der 

Angabe des Treibstoffverbrauches in Litern pro 100 

km üblich ist und bewertet den Energie bedarf zur 

Raumheizung. 

Passivhaus / Niedrigenergiehaus 

Niedrigstenergiehaus 

In Oberösterreich gesetzlich definierter Energiestandard 

für Eigenheime. Maß ist die Nutzheiz- 

Energie kennzahl von 10 kWh/m 2 a (Passivhaus), 

30 kWh/m 2 a (Niedrigstenergiehaus), 45 kWh/m 2 a 

(Niedrigenergiehaus), Stand 2010 

Typenprüfung / 

wiederkehrende Prüfung 

Das Oö. Luftreinhalte- und Energie technikgesetz 

2002 u. die Oö. HaBV 2005 (Oö. Heizungsanlagen 

- & Brennstoffverordnung) sieht für jede neu 

errichtete oder wesentlich geänderte Feuerungsanlage 

vor der erstmaligen Inbetriebnahme eine 

Überprüfung vor (Typenprüfung - eine Art Pickerl 

für die Heizung). Darüber muss ein Abnahmebefund 

erstellt werden. Dies gilt auch, wenn 

die Heizungsanlage länger als ein Jahr stillgelegt 

war (bei Heizungsanlagen unter 50 kW länger als 

3 Jahre). Feuerungsanlagen müssen nicht nur vor 

der erstmaligen Inbetriebnahme, sondern auch 

laufend im Betrieb überprüft werden. 

Folgende Überprüfungspflichten sind vorgesehen: 

• bis zu 15 kW - alle 3 Jahre auf Sicherheitsvorschriften 

• über 15 kW bis 50 kW - alle 2 Jahre auf Sicherheits- 

und Umweltvorschriften 

• über 50 kW - jährlich auf Sicherheits- und Umweltvorschriften 

Das Ergebnis der Überprüfung ist in einem Prüfbericht 

festzuhalten und vom Betreiber der Feuerungsanlage 

bis zur nächsten Überprüfung aufzubewahren 

sowie auf Verlangen vorzulegen. 

Wasserdampfdiffusion / Diffusionswiderstand 

(μ - Wert) / Dampfbremse 

Luftfeuchtigkeit durchdringt Baukonstruktionen in 

der Regel von der warmen zur kalten Seite – dies 

wird als Wasserdampfdiffusion (μ - Wert, sprich: 

m -Wert) bezeichnet. Zwischen Bereichen unterschiedlicher 

Temperatur und Luftfeuchtig keit findet 

ein Luftfeuchtigkeitsausgleich statt. Der Diffusionswiderstand 

ist ein Material kennwert, der angibt, 

um wieviel mal größer der Luftfeuchtigkeitstransport 

im Vergleich zu einer gleich dicken Luftschicht 

ist. Dampf bremsen vermindern den Eintritt 

von Luft feuchtig keit in die Konstruktion, diffusionsoffene 

Folien lassen die Luftfeuchtigkeit nahezu 

ungehindert durch. 

Wärmedurchgangskoeffizient 

(U-Wert in W/m 2 K) 

Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust 

durch eine Bauteilkonstruktion. Je kleiner der U- 

Wert, desto besser ist die Wärme dämmwirkung 

und umso geringer der Energieverlust. 

Gleiche Dämmwirkung wie 10 cm Wärmedämmung 

erreichen: 

• 570 cm Beton 

• 170 cm Vollziegel 

• 40 cm porosierter 

Hochlochziegel 

• 35 cm Holz 

• 23 cm Wärmedämmputz 

• 10 cm Wärmedämmung 

Wärmeleitfähigkeit ( -Wert) 

Die eigentliche Funktion des Dämmstoffes, die 

Wärmeverluste zu reduzieren, wird mit der Wärmeleitzahl 

Lambda ( -Wert, sprich: Lambda- 

Wert) beurteilt. Je kleiner der -Wert, umso 

besser die Dämmwirkung. Schlechtere -Werte 

können aber durch höhere Dämm stoffstärken ausgeglichen 

werden. Die Wärme leit fähigkeit üblicher 

Dämmmaterialien liegt in der Regel 

zwischen 0,035 und 0,05 W/mK, Stahlbeton hat 

im Gegensatz dazu einen -Wert von 2,3. 



Herausgeber: 


Dr. Gerhard Dell 

A-4020 Linz 

Landstraße 45 

T: 0732-7720-14380 

F: 0732-7720-14383 

E: office@esv.or.at 

I: www.energiesparverband.at 

ZVR 171568947 

Angaben ohne Gewähr 

Linz, Februar 2010 

Redaktion: 

Mag. Christine Öhlinger 

in Zusammenarbeit mit: 

Mag. Christiane Egger 

Ing. Karl Fürstenberger 

Ing. Wolfgang Hirner 

Günter Primetzhofer

Energiesparend Bauen Sanieren & Wohnen - OÖ Energiesparverband

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?