Leseprobe(PDF) - Philharmonie Luxembourg

Schwarz: Die Farbe des Ausstiegs aus
der Farbe
Karl Schawelka
Abb. 1
Juliette Gréco ca. um 1960
(Quelle: offizielle Website)
1.
Bei einem internationalen Farbkongress in Oslo vor wenigen Jahren gab es ein
Podium mit herausragenden Experten aus allen Ländern. Sie waren, als hätten sie
sich abgesprochen, sämtlich von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, was beim
Publikum zu einer gewissen Erheiterung führte: gerade von jenen wird ostentative
Farbverneinung und Farbverzicht zelebriert, die ihr Leben der Erforschung der Farbe
gewidmet haben und imstande sind, so beredt von ihrer segensreichen Wirkung
zu berichten. Keine Frage, auch Farbforscher sind zunächst einmal Angehörige der
Intelligentsia und wollen als solche gesehen und akzeptiert werden. Sie gehorchen
dem Dresscode, der für ihresgleichen gilt. Inzwischen konnte ich auf diversen Fakultätsratssitzungen
und Rektorenkonferenzen der Kunsthochschulen den herrschenden
Gruppenzwang bei der Kleiderfarbe studieren. Erlaubt ist jede Farbe, sofern es sich
um Schwarz handelt. Selbst der Farbcode für eine Trauergemeinde wird inzwischen
laxer gehandhabt als der bei Auftritten Intellektueller in der Öffentlichkeit. Für Intellektuelle
also, zumindest solche aus dem Kulturbereich – bei Naturwissenschaftlern
verhält es sich etwas anders – ist Schwarz de rigueur. Heiner Müller, Karl Lagerfeld,
Till Brönner, die Liste ist schier unerschöpflich. Kein Wunder, dass ein verbreitetes
Handbuch für Kuratoren den Titel trägt: Men in Black. Gemeinhin führt
man diese Mode auf die Existenzialisten der Nachkriegszeit zurück – unvergessen
Juliette Greco in ihren schwarzen Pulli (Abb. 1) – die eben existenzielle Fragen in
einer düsteren, schwermütigen Zeit stellten und sich bevorzugt in Kellerlokalen aufhielten.
Allerdings ist die Vorliebe für Schwarz bei Intellektuellen weit älteren Ursprungs
und lässt sich auf alle Fälle bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
zurückverfolgen. Das Schwarz der Dandys und das Schwarz der Kleriker, die wohl
beide formativen Einfluss auf das elitäre Schwarz der Intellektuellen hatten, reichen
ebenso wie die Selbstdarstellungen der Humanisten sogar noch weiter zurück. Auch
dauert der Trend ungebrochen bis in die Gegenwart an, wobei natürlich Phasen wie
die 1990er Jahre, wo er besonders virulent war, ausgemacht werden können. Die
Hartnäckigkeit dieses Trends, an der selbst die Brillen à la Le Corbusier teilhaben,
bildet das eigentlich zu Erklärende.
Der Zeitgeist allein reicht zur Erklärung also nicht aus. Was hat Schwarz an sich,
dass es sich anbietet, in der erwähnten Weise verwendet zu werden? Muss man aber
nicht, wenn auch Rocker, Punks und Gruftis, Kleriker, Anarchisten, etablierte puritanische
Bürger, Dandys, von Mussolinis Schwarzhemden und der SS zu schweigen,
sich bevorzugt Schwarz kleiden oder gekleidet haben, den Schluss ziehen, dass
Schwarz keine eigene Bedeutung hat, sondern jede Bedeutung je nach Kontext annimmt
und man von Seiten der Farbforschung wenig Relevantes zur Analyse der
Verwendung von Farbe in pragmatischen Zusammenhängen beitragen kann? Dem
widerspricht aber – neben der erwähnten Nachhaltigkeit – dass gerade Schwarz
und nur Schwarz als Zeichen einer radikalen Abgrenzung gegenüber der Mehrheit
herangezogen wird. In den Kulturwissenschaften wird Kleidung gern – und gerade
aufgrund der beschriebenen Vielfalt – als eine Art Sprache behandelt und auch
die Bedeutung der Farben im Sinne linguistischer Modelle bestimmt. Mir scheint
jedoch dieser Ansatz inzwischen nicht mehr sonderlich ergiebig, wenn nicht verfehlt
zu sein, da er die wahrnehmungspsychologischen Gegebenheiten zu wenig berück-
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