Seznam dílù WILD HORNET - HT-Modellbau

BAUANLEITUNG

STÜCKLISTE
WILD HORNET
Variante „A“
1x GFK-Sandwichrumpf weiß
1x Kabinenhaubenrahmen
1x glasklare Kabinenhaube
1x Cockpit-Formteil
1x Zweiteiliges Sitz-Formteil
1x Durchsichtsanzeige Head up Display (HUD)
1x Decorbogen – Cockpitausstattung
1 Paar Styro-Glasflügel Balsabeplankt
1 Paar Seitenleitwerk aus Styro-Glas Balsabeplankt
1x Flügelrohr Duraluminium (92,5 cm)
1x Bremsklappe
1x Satz der gefrästen Spanten
4x Gefräste Halter der Querruderservoeinrichtungen
4x Flügelbolzen
12x Querruderscharnierbolzen
4x Servodeckel GFK
4x GFK-Ruderhörner
Kleinteile
6x Kabinenbolzen
5x Servogestänge
2x Zylinderschraube mit Innensechskant M4x30 –
Flügelsicherung
4x Zylinderschraube mit Innensechskant M4x12 –
Flügelsicherung
4x Holzschraube 2,5x10
16x Holzschraube 2,5x12 – Sicherung der Servodeckel
10x Gabelköpfe
4x Seitenruderbolzen
4x Bremsklappenscharnier
12x Querruderscharnier
1x PET - Flasche 2 Liter
Montagebänder für Tank, Pumpe und Ventile
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie beim Kauf des Baukastens Wild Hornet
gezeigt haben. Das Modell ist unter Einsatz der modernen Verfahren hergestellt –
GFK-Sandwichkonstruktion in Vakuumtechnik. Bei der Herstellung und Fertigung des
Baukastens haben wir auf die maximal mögliche Genauigkeit der Teile geachtet. Auch die
vorgefrästen Spanten sind so hergestellt, dass der Bau des Modells für Sie möglichst einfach
ist. Wenn Sie den Innenausbau des Modells laut Bauanleitung einhalten, brauchen Sie keine
Angst um den Schwerpunkt zu haben!, Dieser wird lediglich durch Verschieben der
Flugakkus abgestimmt.
Wir hoffen, die Fertigstellung des Modells bringt Ihnen das gleiche Vergnügen wie
die Erlebnisse beim eigenen Flug. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und vor allem die
gleiche Anzahl Landungen wie Starts.…
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Inhaltsverzeichnis:
Abschnitt
Seite
Stückliste 1
Technische Daten 4
I. Rumpf und Cockpit 5
II. Innenausbau 6
Spantenplan 9
III. Montage der Bremsklappe 10
IV. Fahrwerk 10
V. Flügel 11
VI. Seitenruder 13
VII. Modellausstattung 13
VIII. Modelleinstellung 14
IX. Fliegen 14
X. Sicherheitshinweise 15
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Für die Modellbauer, die ungern lange Bauanleitungen lesen oder über viele Erfahrungen im
Modellbau verfügen, haben wir einige kurze Tipps:
1. Achten Sie beim Bauen unnötiges Gewicht zu vermeiden. Je leichter Ihre HORNET
ist, desto bessere Flugeigenschaften erreichen Sie, insbesondere bei minimaler
Fluggeschwindigkeit.
2. Kleben Sie konsequent am besten mit Laminierepoxidharz mit Mikroballon und
Baumwollflocken die Ruderscharniere und Querruderhebel.
3. Setzen Sie ausschließlich die Gabelköpfe zu den Gestängen ein (Bestandteil des
Baukastens).
4. Es ist dringend erforderlich, die vorgeschriebene Servostellkräfte der Querruder
einzuhalten!
5. Prüfen Sie nach jeder Landung den Fahrwerkzustand, eventuelle Verkrümmung
richten Sie nach, dadurch vermeiden Sie das Nichtausfahren der Räder und die
Landung auf den „Bauch“.
6. Die Wild Hornet erreicht hohe Geschwindigkeiten (völlig üblich sind die
Geschwindigkeiten über 300 km/h), deshalb fliegen Sie nur dann, wenn Ihr Modell
technisch einwandfrei ist.
7. Setzen Sie unbedingt Doppelstromversorgung ein.
8. Beachten Sie, dass die Wild Hornet kein Spielzeug ist und nur von erfahrenen Piloten
gelenkt werden soll. Für den Betrieb und deren Sicherheit können wir keine
Verantwortung übernehmen.
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Technische Daten:
Länge
1620 mm
Flügelspannweite 1660 mm
Gewicht
8 kg (ohne Kraftstoff)
Flächenbelastung 86 g/dm 2
Kanalzahl 8
Gesteuerte Funktionen: Querruder
Höhenruder
Motor
Bugrad
Bremsklappe
Fahrwerk
Bremsen
Min. Geschwindigkeit ca. 25 km/h
Max. Geschwindigkeit 400 km/h
Tank
2 l
Empfohlene Bestückung des Modells:
FUNKTION AUSSTATTUNG PARAMETER
Querruder 4x Futaba 9206 min. 8 kg
Bremsklappe 1x Futaba 9202 min. 5 kg
Empfängerakku 2x5 Zellen 1100 mA/NiCd
ECU-Akku 6x1400 mA/NiCd oder nach
Herstellerangaben
Fahrwerk Eurokit oder Jetarrows für Modelle bis 12 kg
Empfängerantenne
Stabantenne Graupner
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BAUANLEITUNG
Prüfen Sie den Baukasten auf Vollständigkeit nach der Stückliste.
I. Rumpf und Cockpit
Zuerst alle beim Laminieren entstandenen „Grate“ auf dem Rumpf säubern, vor allem im
Bereich der Verbindung des Rumpfober- und -unterteiles. Die Löcher für das Tragrohr und
für die Sicherungsbolzen der Flügel und Seitenruder prüfen und evtl. säubern. Danach die
GFK-Abdeckung der Kabine säubern und den evtl. GFK nach der Schnittlinie auf der
Kabinenabdeckung (am besten mit einer Diamantscheibe) abschneiden. Nach dem
Abschleifen der scharfen Kanten die Plexiglasabdeckung der Kabine prüfen und evtl.
anpassen. (kleine Ungenauigkeiten werden erfolgreich durch das nachfolgend gesetzte
Cockpit abgedeckt). Das Cockpit-, Kabinen- und Sitzformteil abschneiden. Auch hier ist die
Schnittlinie erkennbar. Es eignet sich die Kopfstütze des Sitzes von hinten mit einem
Balsaholz zu ergänzen, Dicke 2 mm. Der Sitz ist ins Cockpit mit Sekundenkleber
einzukleben. Ränder des dreieckigen Vorsprungs auf der Cockpit-Vorderseite mit
selbstklebendem Band einkleben und vorsichtig mit kleiner Säge unter kleinem Winkel einen
Einschnitt für HUD ausschneiden, die aus beiliegendem Stück des Rauch-Plexiglases
angefertigt ist. Das wird nach dem Lackieren ins Cockpit von unten mit Sekundenkleber oder
mit einem Klebstoff für PVC-Kleben eingeklebt.
Wir empfehlen das Cockpit mit dunkelgrauer Mattfarbe für Kunststoffmodelle TAMYIA TS-
48 zu spritzen.
Nach dem Einkleben des Selbstklebedecors des Armaturenbretts ist das Cockpit für
das Zusammensetzen mit der Rumpfabdeckung vorbereitet.
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Es ist möglich das Cockpit mit der Kabine mit einem dünnen doppelseitigen Klebeband oder
„fest“ mit dem Klebstoff zusammenzukleben.
Den Rand der Plexiglaskabine mit Schmirgelpapier beidseitig aufrauhen und vorsichtig mit
mitteldickem Sekundenkleber nur eine Hälfte punktweise kleben. VORSICHT Kleber
oder Aktivator dürfen die Sichtteile der Kabine nicht beschädigen. Sitzt alles richtig, die
Ränder mit Sekundenkleber langsam schrittweise kleben und mit Aktivator einspritzen.
Anschließend die gesamte Kabinenhaube verkleben.
VORSICHT! Hier ist vorsichtig vorzugehen und zu prüfen, ob die Abdeckung mit dem Rumpf
zusammenpasst und nicht krumm wurde! Wenn Sie das Cockpit mit der Kabine vorher
festkleben, droht die Gefahr, dass das Ganze mit der GFK-Abdeckung des Rumpfs nicht
zusammenpassen wird. Durch Einhaltung des beschriebenen Vorgangs vermeiden Sie
nachträgliche Schwierigkeiten mit dem Setzen der einzelnen Teile.
Abschließend sind die dem Modellsatz zugepackten Metallbolzen 3x30 mm in die Öffnungen
im Kabinenrahmen und 4 Stk der Metallbolzen 3x20 mm von unten zu zukleben. Die
Öffnungen in der Kabine und im Rumpf sind vorgefertigt. Für bessere Funktion der
Kabinensicherung ist es ratsam, die Bohrungen im Rumpf auf einen Durchmesser von 3,2
mm neu zu bohren. Beim Kleben verwenden Sie zur Lagenfixierung einen Tropfen
Sekundenkleber und danach Epoxid mit Baumwolle.
Kabinensicherung – in den Rand der Turbinelagerung zwei 3 mm breite Kerben fräsen und
schräg eine Öffnung bohren. Durch die vorbereiteten Öffnungen in den Spanten ein
Kunststoffrohr (Bowdenzugrohr) durchziehen und mit Klebstoff absichern. Das
Innengestänge aus Teflon mit dem Stahldraht ist nach innen durchzuziehen und das Ende ist
in einen Winkel von ca. 90 Grad zu biegen. Dann das Bowdenzugende mit schwarzem
Filzstift anstreichen, Kabine setzen und die Farbe auf den Kabinenrahmen abdrücken. Nach
dem Bohren sitzt die Kabine perfekt und ist gesichert.
II. Innenausbau
Der Baukasten wird mit den Sperrholzteilen geliefert. Diese sind gefräst einschließlich
Bohrungen zur Befestigung des Bremsklappenservos, Kraftstoffpumpe der Turbine und
Kraftstoff- und Gasventilen. Die Inneninstallation wurde für den Turbinenantrieb JetCat P80
entworfen und bei Einhaltung der Anordnung von Einzelteilen haben Sie keine Probleme mit
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dem Modellschwerpunkt. Wir glauben allerdings, dass auch beim Einsatz anderer Motore die
Trimmung des Flugzeugs problemlos sein wird.
Gefräste Sperrholzteile säubern, zusammensetzen und in den Rumpf gemäß Abbildungen
einkleben.
Tipp! Zur Klebearbeit empfehlen wir das mit Mikroballon und Baumwollflocken vermischte
Laminierepoxid zu verwenden. Mit Hilfe einer Injektionsspritze und eines Schlauchs bringen
Sie dieses in alle erforderlichen Bereiche.
Nach der „trockenen“ Prüfung (noch nicht verklebt!) der Rumpfspanten setzen wir die
Spanten wie folgt zusammen:
In die Stirnrippe zwei Seitenteile einschieben und die zweite Rippe setzen. Den Trennspant
des Fahrwerks einlegen und darauf von oben die Strebe aus dickem Sperrholz einschieben.
Die Strebe an zweiter Rippe einlegen und alles mit Ausnahme der zweiten Rippe mit
Sekundenkleber zusammenkleben. Sonst bringen Sie das Ganze nicht in den Rumpf! Jetzt
das Decksperrholz vorne und am Tunnelende kleben. Auf das Sperrholz des
Vorderradsteuerservos kleben Sie die Strebe für die Servoschrauben.
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Streben für Schrauben der Bremsklappenservoeinrichtung mit Sekundenkleber in den
Spant kleben. Prüfen, ob sich das Servo in die Öffnung einschieben lässt und die Bohrungen
für Schrauben der Servoeinrichtung vorbereiten.
Das so zusammengesetzte Gerippe in den Rumpf einlegen und alles noch einmal
prüfen. Die Spanten sollten nirgendwo auf den Rumpf anliegen, damit diese auf der
Oberfläche des Modells keine Abdrücke machen. Die Spalten sind mit Epoxid auszufüllen.
Tunnel mit der zweiten Rippe und mit den Spanten für Brems-, Turbinenventilen- und
Turbinenpumpenservoeinrichtung mit Sekundenkleber zusammenkleben. Anschließend das
gesamte Komplett mit Epoxid mit Baumwollflocken und Mikroballon (ca. 50/50) in den
Rumpf kleben. Es ist empfehlenswert, den Stirnspant mit Kohlefaser zu verstärken.
Jetzt ist die Hauptfahrwerkhalterung zu bauen. Im Rumpf die Fahrwerköffnungen
ausschneiden. Die Sperrholzstrebe und die Fahrwerkseitenwände wieder trocken
zusammensetzen. Unter die Seitenwände muss sich das Sperrholz Dicke 0,8 mm leicht
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einschieben lassen. Das wird die Abdrücke von Seitenwänden in den oberen Hornet-Bezug
vermeiden. Das Fahrwerk einlegen, Schraubbohrungen markieren und alles mit dem Bohrer
1,5 – 2 mm zusammenbohren.
Die Sperrholzplatte mit dem durch Baumwollflocken eingedickten Epoxid anstreichen
und von innen auf die Oberseite des Sandwichrumpfs legen. Die Sperrholzstrebe und die
Seitenwände mit Klebstoff anstreichen und alles zusammenbauen. Abschließend alles mit
kleinen Holzschrauben zusammenschrauben.
Damit ist der Innenausbau von Ihrer Wild Hornet fertig.
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III. Montage der Bremsklappe
Die beiliegende Bremsklappe auf Genauigkeit der Rumpfform prüfen, eventuell mit
Haartrockner erwärmen und mit dem Klebeband fixieren. Nach dem Abkühlen herausnehmen
und in den Rumpf vier Öffnungen für die Scharniere der Bremse ausschneiden. Scharniere
aufrauhen und am besten mit dem Klebstoff Flex Zap oder 30 min. mit Epoxid kleben.
Klappe in die Nut so setzen, dass vorne ein Spalt von ca. 1,5 mm bleibt und mit Klebeband
sichern. Anschließend die Scharniere auch auf die Klappe kleben.
IV. Fahrwerk
Falls Sie das von uns gelieferte Fahrwerk verwenden, setzen Sie es im Rumpf in die
Bohrungen, die Sie im Vorabschnitt vorbereitet haben.
Der Bugmechanismus wird in die Sperrholzdreiecke installiert, es ist allerdings günstig,
vorher ein Teil des Randes vom Fahrwerkschacht zu schleifen, der als Auflagefläche der
Fahrwerkklappe dient (Fahrwerkklappe gehört nicht zur Standardausstattung des Baukastens).
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V. Flügel
Mit Hilfe eines erwärmten Stahldrahtes (Durchmesser z.B. 6 mm) eine Öffnung für
Servokabel gemäß der Abbildung gestalten.
Tipp! Markieren Sie den Kanalverlauf auf dem Flügel mit einem Deckband.
Dem Baukasten sind die Holzservohalter beigelegt (für Futaba vorbereitet siehe Tabelle), die
mit Epoxid in die Servoschächte laut Photos einzukleben sind. Nach Setzen der
Servoeinrichtung unter Einsatz von Gummitüllen (Servobestandteil) die gelieferte
Servoabdeckung einsetzen und mit Schrauben 2,5x12 sichern.
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In das Querruder eine senkrechte Nut ausfeilen (bis in die Tiefe von ca. 5 mm) für die
Stiftscharniere gemäß der Abbildung.
Diese Nut hat in das Querruder so einzugreifen, dass die Scharnierachse mit der
Drehachse des Querruders übereinstimmt.
Dann ins Querruder die Bohrungen für Scharniere mit einem Bohrer 4,5 mm bohren. Die
Bohrung ist im 90°-Winkel zur Auflaufkante des Querruders zu führen. Die Scharnierposition
auf den Flügel übertragen und wieder im 90°-Winkel zur Endkante des Flügels mit dem
Bohrer Durchmesser 4,5 mm bohren. Ruder auf richtigen Sitz und Funktion prüfen.
Jetzt sind die Flügel an den Rumpf mit Hilfe eines Duralaminrohres und der Holzstifte zu
setzen. Die Flügel MÜSSEN über eine negative Pfeilhöhe von ca. 1,5-2° verfügen. Diese
Einstellung ist im Werk vorbereitet und deren Prüfung ist einfach. Die untere Flügelseite liegt
in einer Ebene mit dem Rumpf. Falls alles in Ordnung, Flügel und Ruder mit dem
Schmirgelpapier K220 so schleifen, dass die Oberflächenunebenheiten ausgeglichen werden.
Beim Schleifen die Endkante des Flügels möglichst dünn schleifen und zwar in der Richtung
von unten am Flügel. Dadurch beeinträchtigt man das autostabile Flügelprofil nicht!
Tipp! Beim Schleifen verwenden Sie die gelieferte Flügeltasche aus Polystyrol und die Ruder
fixieren Sie mit einem Band.
Nach dem Bezug der Flügel mit der Folie erfolgt die Endmontage der Ruder. Die Bohrungen
im Flügel sind neu zu bohren ( mit dem Bohrer, besser mit einer Fräse oder einem heißen
Draht) auf den Durchmesser von ca. 9 mm. In die Querruder die Stiftscharniere unter Einsatz
von Epoxid mit Mikroballon und Baumwollflocken kleben. Prüfen Sie, ob diese wirklich
axial und rechtwinklig, alle in gleicher Tiefe gelagert sind. Dann fixieren und aushärten
lassen.
Das gleiche Klebstoffgemisch in den gebohrten Holzdübel des Scharniers bringen, der
sich im Baukasten befindet und auf das Querruderscharnier aufstecken.
Das Ganze in den Flügel nach Maßgabe der Abbildung kleben.
Tipp! Vor dem Kleben schmieren Sie das Gelenk des Stiftscharniers mit Vaseline, Öl u.ä.
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Abschließend auf dem Querruder die Stelle zum Einkleben des Querruderhebels markieren
und eine Öffnung ausschneiden. Es ist günstig, mit einem dünnen erwärmten Draht eine
kleine Höhlung im Polystyrol zu machen und in diesen Hohlraum mit einer Injektionsspritze
das mit Mikroballon und Baumwollflocken verdickte Epoxid zu bringen und das GFK-
Ruderhorn setzen. Selbstverständlich so, dass die Servozugstangengabel in den
Querruderhebel möglichst nahe der Drehachse des Querruderscharniers gelagert wird.
VI. Seitenruder
Kontrollieren Sie die Flucht des Seitenleitwerks mit der Profilanformung vom Rumpf.
Rumpfprofil und Metallbolzen der Seitenruder vor dem Verkleben mit Trennmittel
einwachsen. Es ist günstig, die Seitenruderrippe auf dem Rumpf mit dem Deckband
abzudecken, damit das Seitenruder mit dem Rumpf nicht zusammenklebt. Dann die
Seitenruderbolzen durch die Schrauben M4 im Baukasten am Rumpf befestigen, Polystyrol
teilweise von den Seitenrudern entfernen (siehe Kleben des Querruderhebels), die Öffnungen
mit dem Gemisch Epoxid – Mikroballon füllen und Seitenruder setzen. Nach dem Aushärten
alles schleifen und mit Folie bespannen.
VII. Modellausstattung
Dem Baukasten ist eine 2-Liter PET-Flasche für den Kraftstoff beigelegt. Beim Ausbau der
Verkabelung der Hornet beachten Sie, dass die Servoeinrichtung-, Empfänger- und
Antennenleiter möglichst weit von den Versorgungskabeln der Turbine und Pumpe
angebracht werden müssen. Aus dem Grunde sollten Sie die Innenelektroinstallation ähnlich
führen, wie in der Abbildung.
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VIII. Modelleinstellung
Stellen Sie das Fahrwerk so ein, dass das Modell in einem Auflaufwinkel von ca. +2° steht
(der vordere Fahrwerkfuß etwas länger als der hintere)
Schwerpunktlage beträgt 145 mm
Von der Nasenleiste des Flügels (gemessen im Bereich der Verbindung Rumpf und Flügel)
Ruderamplituden
Höhenruder
Querruder
Speedbrake Stufe 1
Speedbrake Stufe 2
Bugradeinschlag
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28-30 mm
15 mm
30 Grad
90 Grad
35 Grad
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IX. Fliegen
Für die ersten Flüge nutzen Sie vorteilhaft Expo 25-40 % auf die Querruder. Nach der
Vorflugkontrolle und dem Anlaufen des Motors abbremsen, Bremsklappe auf Stufe 1
ausfahren, das Höhenruder voll anziehen und Vollgas geben. Nach dem Lösen der Bremse
schießt Ihre Hornet flink nach vorne und hebt nach ein paar Metern ab. Erst jetzt fangen Sie
an, das Höhenruder langsam auszugleichen, das Sie während des Starts gehalten haben.
Fahren Sie die Klappe und das Fahrwerk ein und die Wolken gehören Ihnen!
Die Wild Hornet ist eine sehr brave Maschine, der bei einem Strömungsabriss kein
Spiralsturz droht. Den eigentlichen Strömungsabriss (Stall) erreichen Sie, wenn Sie das
Modell nahezu stehen lassen.
Fliegen mit der WILD HORNET ist einfach und traumhaft schön!
Das Modell überschreitet locker die Geschwindigkeit von 300 km/h, beim Anflug aus der
Höhe in einen Tiefüberflug erreicht es die Geschwindigkeit um 350-400 km/h und es kann
also vorkommen, dass Ihr Auge zu langsam ist...
Landung
Läuft der Motor bei der Landung, oder es herrscht Windstille, fahren Sie die Bremsklappe auf
die Stufe 2 aus (falls möglich, nutzen Sie die Funktion „Delay“).
X. Sicherheitshinweise
- Fliegen Sie ausschließlich mit geprüfter RC-Ausstattung
- Vor dem Flug testen Sie die Reichweite des Senders
- Laden und warten Sie richtig alle Akkus
- Fliegen Sie nur in genehmigten Fluggebieten
- Fliegen Sie nicht über Leute und Tiere
- Nehmen Sie Rücksicht auf die anderen
- Tieffliegen stellt ein unnötiges Risiko dar
- Programmieren Sie Not-Aus
- Die Wild Hornet ist für die Maximalgeschwindigkeit von 400 km/h getestet,
sollten Sie eine stärkere Turbine einsetzen, stellen Sie diesen Wert auf dem Speed-
Sensor ein.
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