Digitale Fotografie - Update Die perfekte Aufnahme (Vorschau)

www.digitale-fotografi e-magazin.de 

Digitale 

UPDATE 


UPDATE 

WAS SIE FÜR PERFEKTE AUFNAHMEN WISSEN MÜSSEN 

GROSSER 

LESERSCHAUKASTEN 

MACH DEIN BILD 

mithilfe unserer praktischen Beispiele und Anleitungen 

Nr. 10/2014 Marz-Mai 2014 

Deutschland: 

EUR 9,99 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 15,- 

LU/BE 

EUR 11,50 

Schulen Sie Ihr kreatives 

Auge 

Großer Ratgeber zur 

Portraitfotografi e 

Viele Tipps zu Blitztechnik 

und Zubehör 

Expertenkritik für 

ausgewählte Leserfotos

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media 

REDAKTION INTERNATIONAL: Mark Bauer, 

Sarah Plater, Pete Davis, Terry Hope, 

Damien Lovegrove, Philip Nash, Pip, Ian 

Wood 

ART DIRECTOR: Dean Mullock 

FINANZDIREKTOR: Richard Layton 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Dieses MAGBOOK wird unter der Lizenz und 

mit der Erlaubnis von © Bright Publishing 

Limited herausgegeben. Alle Rechte an 

Material, Titel und Marke dieses Magazins 

sind Eigentum von Bright Publishing Limited 

und dürfen weder im Ganzen noch teilweise 

ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

reproduziert werden. 

Willkommen... 

Liebe Leser und Fotografen! 

seien Sie gegrüßt zum aktuellen „Digitale Fotografie - Update“! Zu Beginn, dem großen 

„Schaukasten“, stellen wir wiederum die besten Fotobeiträge vor, die unsere Leser 

eingeschickt haben! Ausgewählte Bilder besprechen wir in der „Expertenmeinung“ am 

Ende des Hefts. 

In der Rubrik „Mach dein Bild“ präsentieren Ihnen unsere Fotografen wieder viele kreative 

Motive, Ideen und Aufnahmetechniken für jeden Geschmack: Natur & Landschaft, Portraits 

sowie abstrakte und künstlerische Motive, dazu wie immer Tricks & Tipps zur Vor- und 

Nachbereitung. Im Abschnitt „Das kreative Auge“ zeigen unsere Profifotografen, wie man 

Alltagsgegenstände einem gestellten Thema entsprechend wirkungsvoll ins Bild setzt und 

erklären Schritt für Schritt ihre Aufnahmetechnik. Das dazu passende Zubehör stellen wir 

Ihnen gleich im Anschluss vor und empfehlen von uns getestete Produkte. 

Der nächste Schwerpunkt „Portraitfotografie“ liefert zahlreiche Anregungen für Aufnahme- 

Setups drinnen und draußen – und weil Innenraum-Shootings zusätzliches Licht 

erfordern, liefern wir im Anschluss einen Überblick über „Blitztechnik“ – einschließlich 

Produkttests und praktischen Anwendungstipps. Die Technik bleibt im Fokus, wenn wir 

als „Fotoausrüstung fürs kleine Budget“ nützliches und preiswertes Zubehör empfehlen. 

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten! 

Viel Spaß & Erfolg dabei wünscht das Team von „Digitale Fotografie“! 

Haftung 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt 

produziert. Der Verlag kann jedoch keine 

Haftung, Gewährleistung, Garantie oder 

Versicherung für Meinungen, Waren oder 

Dienstleistungen übernehmen, die in 

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DRUCK UND BINDUNG 

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07-200 Wyszków, Polska 

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Magazin gedruckt ist, besteht 

aus umweltverträglichen Fasern.

8 

SCHAUKASTEN

Inhalt 

008 Schaukasten 

Die besten Bilder unserer Leser 

034 Langzeitbelichtung an der 

See 

Ein zehnstufiger Graufilter produziert 

großartige Landschaftsbilder 

038 Porträts zum Gruseln 

Kinderporträts à la Frankenstein Junior 

042 Feuerwerk 

So fangen Sie das Spektakel richtig ein 

045 Funken sprühen und knistern 

„Zündende“ Porträts mit Wunderkerzen 

als Beleuchtung 

048 Kaleidoskop 

Verwandeln Sie alltägliche Szenen in 

farbenprächtige, abstrakte Muster 

050 Goldene Stunde 

selbstgemacht 

Ihr Blitzgerät kann das Sonnenlicht 

simulieren 

054 „Slinky in Action“ 

Was eine Schraubenfeder alles kann… 

058 Bewegungsunschärfe durch 

Mehrfachbelichtung 

Bewegung darstellen ohne Graufilter? 

Es geht auch ohne, wir zeigen es Ihnen 

060 Die Welt ist alphabetisch 

Ein Fotoprojekt, bei dem Sie bekannte 

Formen und Linien im Alltag entdecken 

062 Landschaften wie gemalt 

Was halten Sie davon, schnell mal aus 

einem Foto ein Gemälde zu machen? 

064 Der Zauber des Wasserfalls 

Ein Wasserfall hat etwas Magisches – 

doch wie fangen Sie die Magie ein? 

068 Porträt mit Schuss… 

Ein Schuss „Pulver“ sorgt für abstrakte 

Porträts voller Dynamik 

070 Sterngucker 

Um die Milchstraße zu fotografieren, 

brauchen Sie kein Hubble-Teleskop 

074 Laub im Gegenlicht 

Ein abstraktes, trotzdem natürliches 

Stillleben 

076 Unschärferelation... 

Langzeitbelichtung ohne Stativ? 

Das funktioniert – mit der richtigen 

Aufnahmetechnik 

080 Die Farbe der Rose… 

Lippenstift und Nagellack, doch kein 

Model weit und breit… 

082 Blütenabstraktion... 

Kreativprojekt Blumen 

084 Die Rosen-Linie 

Kreativprojekt Blumen II 

34 

LANGZEITBELICHTUNG 

AN DER SEE 

54 

„SLINKY IN ACTION“ 

76 

UNSCHÄRFERELATION 

84 

DIE ROSEN-LINIE 

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 005

Inhalt 

086 Farbtupfer 

Kreativprojekt Schirm 

088 Abgeschirmt 

Kreativprojekt Schirm II 

090 Sturm 

Auch wenn Sie von Bildbearbeitung gar 

nichts halten... 

092 Taschenrakete... 

Nicht nur auf Cape Kennedy, auch zu 

Hause können Sie einen Raketenstart 

im Bild festhalten 

094 Die mit dem Licht tanzt… 

Porträtfotografie und Lichtmalerei sind 

eine faszinierende Kombination 

096 Camping mit Taschenlampe 

Schein hat mehr Buchstaben als sein… 

098 Kameratechnik: 

- Bildqualität 

- Schärfentiefe 

- Verschlusszeiten 

110 Auf dem Land I So gelingen 

Porträts in ländlicher Kulisse 

112 Outdoor Porträts Der natürliche 

Hintergrund macht den Unterschied… 

114 Wald Dichter Wald hat etwas 

Archaisches, das ihm eigene Atmosphäre 

und Präsenz gibt 

116 Auf dem Land II Wir sind zwar 

eine kleine Nation, doch es fehlt nicht 

an wunderbarer Natur 

118 Blitzen wie die Profis – viel 

leichter als Sie denken 

Oft machen nur „Kleinigkeiten“ bei 

der Aufnahmetechnik den großen 

Unterschied 

120 Grundlagen der Blitzfotografie 

Moderne Blitzgeräte – voll gepackt mit 

raffinierten Funktionen, die Sie nutzen 

sollten 

122 Blitz-Aufnahmetechnik: 

- Lichtformer 

- Blitz-Aufnahmetechnik 

- Kreatives Blitzen 

- Ausrüstung 

- High-Speed-Blitzsynchronisation 

- Seitliches Blitzen 

139 Fotoausrüstung fürs kleine 

Budget: 

- Telezoomobjektive 

- Studioblitz-Ausrüstung 

- Blitzfolien 

158 Expertenmeinung 

Anregungen unserer Profis helfen 

auch Ihnen, bessere Fotos zu machen 

88 

ABGESCHIRMT 

98 

AUFNAHMETECHNIK 

112 

OUTDOOR-PORTRÄTS 

006 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

158 

EXPERTENMEINUNG 

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 007

SCHAUKASTEN 

FOTOGRAFISCHE HIGHLIGHTS UNSERER LESER

Howard Snyder 

Alter: 41 / Beruf: Landschaftsfotograf 

www.howard-snyder.com 

Purple Haze: „Um diese Stelle am Rialto Beach im Olympic 

National Park im Bundesstaat Washington zu erreichen, müssen Sie 

vom Parkplatz aus noch etwa 2,5 km wandern. Am Vorabend 

konnte ich den Ort überhaupt nicht erreichen, weil die Flut zu hoch 

stand. Am Tag der Aufnahme hatte ich aber Glück, gelangte sicher an 

Ort und Stelle und wieder zurück. 

Ich habe eine Vorliebe für Motive im Gegenlicht, besonders bei 

Sonnenuntergang. Die direkt über dem Horizont stehende Sonne gibt 

einer Szene besondere Dynamik; sie erfordert aber auch die präzise 

Einstellung aller relevanten Parameter an der Kamera. Hinzu 

kommen die vielen kreativen Möglichkeiten der Nachbearbeitung. 

Für dieses Bild habe ich mit mehreren Luminositäts-Masken und 

anderen Auswahlwerkzeugen gearbeitet, um gleichmäßige 

Helligkeitswerte zu erhalten.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17–40mm f/4L Objektiv. 

Belichtung: 1/25 Sekunde bei Blende f/22 und ISO 160.


KOMMENTAR 

Kerrys Bilder zeigen eindrucksvoll 

die majestätische Erscheinung, Kraft 

und Anmut dieser aufregenden Tiere. 

Seine Aufnahmetechnik ist 

hervorragend, und die 

Konvertierung in Schwarzweiß 

unterstützt die wundervolle 

Stimmung der Bilder. 

Daniel Lezano 

SCHAUKASTEN 

Howard Snyder (fortgesetzt) 

In Reichweite: „Das Skagit Valley in Washington bietet jedes Jahr für ein paar 

Wochen eine wundervolle Landschaft voller Tulpen und Osterglocken. Leider ist es 

zu dieser Zeit auch voller Menschenmassen, die diese Großgärtnereien besuchen. 

Wochentags, besonders frühmorgens bei Sonnenaufgang, bietet sich aber die 

Möglichkeit, das großartige Licht einzufangen und die Begegnung mit den Touristen 

zu vermeiden. Leider blieb mir nicht viel Zeit zum Fotografieren. Die Angestellten der 

Gärtnerei erlaubten mir, in den Feldern zu fotografieren, sofern ich mich beeilen 

würde. Die einzelne rote Tulpe in einem Beet gelber Tulpen fiel mir sofort ins Auge, 

und ich wusste: Hier ist das Potenzial für eine gute Aufnahme.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17–40mm f/4L USM Objektiv. 

Belichtung: 2 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 320. 

Kerry Hendry 

Alter: 41 / Beruf: PR/Werbung 

www.lovetheimage.co.uk 

Vom Wind zerzaust: „Diese Islandpferde sind eine einzigartige Rasse, 

wunderschöne Tiere, freundlich und neugierig. Diese Stute war von meiner 

Anwesenheit zuerst verunsichert, doch dann gewann die Neugier Oberhand und 

sie kam auf mich zu, um „Hallo“ zu sagen. Ihre Mähne flatterte in der eiskalten 

isländischen Brise, während ihrer Artgenossen im Hintergrund grasten.“ 

Nikon D600 mit NIKKOR AF-S 70–200mm f/2.8G ED VR Objektiv. 

Belichtung: 1/800 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 160. 

„Seepferde“: „Die Camargue in Frankreich ist berühmt für die dort frei in den 

Salzsümpfen an der Küste lebenden weißen Pferde. Das Bild entstand an einem 

stürmischen Tag, als eine kleine Herde an mir vorbei galoppierte.“ 

Nikon D600 mit NIKKOR AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR Objektiv. 


Hengste der Camargue: „Die Hengste der Camargue sind majestätische Tiere: 

Diese beiden – einer ausgewachsen, der andere noch sehr jung – tragen ihren 

Machtkampf um die Führung der Herde aus. Bei der Aufnahme musste ich schnell 

reagieren, doch meine Kenntnis des Verhaltens dieser Tiere half mir, den richtigen 

Moment zu erwischen.“ 

Nikon D600 mit NIKKOR AF-S 70–200mm f/2.8G ED VR Objektiv. 


DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE 

11

SCHAUKASTEN 


KOMMENTAR 

Daves Bilder erreichten uns über 

Flickr und erregten sofort unsere 

Aufmerksamkeit. 

Er verfügt über großes technisches 

Können, besitzt ein Auge für 

Bildkomposition und die Fähigkeit, 

aufregende Lichtverhältnisse 

einzufangen. 

Jordan Butters 

Dave Brightwell 

Alter: 45 / Beruf: Facharbeiter 

www.flickr.com/photos/dbrightwell 

Seegras und Sonnenschein: „Dieses Bild stammt von einem Küstenabschnitt in 

Durham County, direkt nach Sonnenaufgang, als die Sonne die Küste in ihr warmes Licht 

tauchte. Mir gefiel das hellgrüne Seegras auf den Steinen, das mit den Rottönen der Felsen 

im Hintergrund kontrastiert. Ich benutzte einen 1.8-stufigen Graufilter, der das Meer 

weichzeichnete und einen 0.9-stufigen Grauverlaufsfilter, um die Aufnahme 

auszubalancieren. Bei der Verarbeitung in Photoshop habe ich eine Luminositätsmaske 

und eine Gradationskurvenebene benutzt, um den Kontrast einzustellen; anschließend 

hellte ich mit dem Abwedler-Werkzeug die Felsen auf.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17–40mm f/4L USM Objektiv. 

Belichtung: 100 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100). 

Beschädigter Dammweg: „Das ist eine Aufnahme von St Marys Island im Nordosten 

Englands. Die Sonne ging gerade unter und warf ein farbiges Licht auf den Leuchtturm und 

den Damm. Es ist ein bekanntes Touristenziel, wo an Wochenenden tausende Fotos 

gemacht werden. Deshalb suchte ich nach einer Perspektive, die das Motiv etwas anders 

zeigt. Mir fielen die Risse im Damm auf, und ich nutzte sie als Führungslinien. Um die 

Belichtungszeit zu verlängern und die See weichzuzeichnen, verwendete ich einen 

1.8-stufigen Graufilter, der dem Bild eine ruhige, leicht surreale Stimmung verlieh. In 

Photoshop stellte ich mithilfe der Gradationskurven den Kontrast etwas nach.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17-40mm f/4L USM Objektiv. 


Früher Abend bei Grasmere: „Dies ist der Lake Grasmere im Lake District. Ich 

bemerkte, wie das Licht des frühen Abends Bäume und Gras erhellte; glücklicherweise war 

der See so ruhig, dass ich ein paar hübsche Spiegelungen einfangen konnte. Ein Polfilter 

reduzierte die Reflexe auf dem Wasser im Vordergrund, sodass ich bis auf den Grund sehen 

und die Steine unter der Oberfläche aufnehmen konnte. Zusätzlich hatte ich einen 

0.9-stufigen Verlaufsfilter montiert, dessen dunkler Teil den Himmel abdeckte. 

Nachbearbeitet wurde mit Photoshop: Da das Bild um zwei Blendenstufen überbelichtet 

war, habe ich einen Gaußschen Weichzeichnungsfilter hinzugefügt, dann das Bild kopiert 

und mit der Füllmethode „Multiplizieren“ bei reduzierter Deckkraft über das Original gelegt. 

Zum Schluss habe ich noch eine Tonwertkorrekturebene hinzugefügt, um die Mitteltöne zu 

korrigieren.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17-40mm f/4L USM Objektiv. 

Belichtung: 0,6 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100. 


13


KOMMENTAR 

SCHAUKASTEN 

Diese anmutigen Porträts 

vermitteln einen sehr schönen 

und natürlichen Eindruck. Er 

wird verstärkt durch das 

weiche, subtile Licht und die 

gedämpften Farben. 

Caroline Wilkinson 

Pauly Pholwises 

Alter: 19 / Beruf: Fotograf und Student 

www.paulypholwises.com 

Mädchen mit Pilzhut: „Dieses Foto habe ich am frühen Morgen gemacht, doch die Sonne stand schon recht hoch. Die einzige Möglichkeit, unschöne Schatten 

auf dem Gesicht des Mädchens zu vermeiden, bestand darin, ihm diesen Pilzhut aufzusetzen. Ich mag Porträts aus nächster Nähe – ein Gesicht zeigt die 

Persönlichkeit und die Emotionen einer Person. Diese Aufnahme mag ich besonders, weil sie sehr natürlich geworden ist. Sie war eigentlich ganz einfach, trotzdem 

glaube ich, dass ich den richtigen Moment erwischt habe.“ 

Canon Rebel T2i mit Canon EF 85mm f/1.8 Objektiv. 


Blumen im Arm: “„Auch dieses Bild entstand am frühen Morgen, bei bereits 

hoch aber nunmehr seitlich stehender Sonne, weswegen keine Schatten mehr auf 

das Gesicht fielen. Ich bringe immer ein paar Requisiten für meine 

Porträtaufnahmen mit, das kann ein Hut, eine Laterne, ein Schal oder sonst etwas 

sein, das das Model in der Hand hält. Hier war es ein Blumenstrauß. Requisiten 

sind von Bedeutung, wenn eine Geschichte erzählt werden soll und sie bringen 

den Betrachter zum nachdenken. Warum hält Sie das? Was ist die Geschichte 

dahinter? Ich möchte, dass die Betrachter sich ihre eigenen Geschichten 

ausdenken.“ 

Canon Rebel t2i mit Canon EF 85mm f/1.8 Objektiv. 


Carlo Marchisio 

Alter: 22 / Beruf: Student 

www.carlomarchisio.it 

Detail oder Stil: „Es sollte eine Serie von Aufnahmen über italienischen Stil und 

Luxus werden. Dieses Bild soll Eleganz und Perfektion ausdrücken. Ich habe das 

versucht, indem ich viele Details in das Bild gebracht und für guten Kontrast 

gesorgt habe. Nachdem ich die korrekte Belichtung gefunden hatte blendete ich 

eine Stufe ab, um den Effekt zu erhöhen, wobei jedoch die Details des 

dunkelblauen Jacketts erhalten blieben. Nach der Aufnahme merkte ich, dass 

ein weiteres Element nötig war, um die Bildkomposition zu verbessern, und fügte 

die Brille hinzu. Zum Schluss schnitt ich das Foto quadratisch zu, weil das für 

mich am besten zu dieser Art Bild passt.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 24–105mm Objektiv. 

Belichtung: 1/125 Sekunde bei Blende f/8 und ISO 100. 


15

SCHAUKASTEN 

FOTOGRAFISCHE HIGHLIGHTS UNSERER LESER

Mark George 

Alter: 40 / Beruf: Fotograf 

www.markgeorgephotography.co.uk 

King Tor: „Diese Aufnahme machte ich ganz oben vom King 

Tor in Dartmoor, nachdem die Wettervorhersage eine 

aufgelockerte Wolkendecke angekündigt hatte. 

Der Sonnenuntergang rückte schnell näher, und dicke 

Wolken, die sich bis zum Horizont erstreckten, drohten das 

Fenster, durch das die Sonne fiel, wieder zu schließen – und 

so geschah es auch. Doch meine Geduld wurde belohnt, als 

die Sonne wieder in Sicht kam und die gesamte Szene mit 

intensivem Licht und Farben füllte. Der Himmel war geteilt in 

einen Bereich von subtilem Blaugrau und einen mit 

intensivem Licht (rechts im Bild). 

Ich richtete einen 0.6- und einen 0.9-Grauverlaufsfilter an der 

gekippten Horizontlinie aus. Die Nachbearbeitung umfasste 

nur Korrekturen der Farbsättigung und den Bildzuschnitt.“ 

Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 16-35mm f/2.8L II. 

Belichtung: 0,4 Sekunden bei Blende f/9 und ISO 100.

Billy Currie 

Alter: 46 / Beruf: IT-Spezialist 

www.billycurriephotography.co.uk 

Das Armadillo (oben): „Ein berühmtes Gebäude in Schottland, und eines 

meiner persönlichen Favoriten. Die Aufnahme war ganz einfach, der Zugang 

war leicht und der Morgen ruhig. Die Bearbeitung hingegen war weniger 

einfach, denn ich wollte Licht und Schatten benutzen, um die Kanten des 

Gebäudes zu betonen und weil das Gebäude so viele Kanten hat, war das 

ziemlich aufwändig.“ 

Canon EOS-1D X mit Canon EF 17–40mm f/4L USM Objektiv. 


Das Velodrom (oben rechts): „Dieses Gebäude in Glasgow ist eine relativ 

neue Errungenschaft der Stadt. Es ist eine großartige Struktur mit vielen Winkeln 

und Möglichkeiten der Perspektive. Bei der Nachbearbeitung legte ich 

besonderen Wert auf das Licht, das auf den Dachbereich fiel und mit dem 

darunterliegenden Schatten kontrastierte.” 



Seltsame Erscheinung (rechts): „An diesem Gebäude war ich viele Male 

vorbeigegangen und hatte nie etwas Besonderes daran bemerkt, doch eines 

Tages sah ich es in ganz neuem Licht. Als ich nah an die Fassade heranging und 

direkt nach oben schaute, schien es mir, als könnte ich die Form eines Gesichts 

ausmachen.“ 

Canon EOS-1D X mit Canon EF 24–105mm f/4L IS USM Objektiv. 


The Towers (Mitte): „Das war mein erstes Architekturfoto. Inspiriert dazu hatten 

mich Joel Tjintjelaars Videos, als ich in San Francisco war. Ich machte mich auf in 

die Innenstadt und schoss ein paar experimentelle Langzeitaufnahmen. Dies war 

eine von ihnen – und seitdem bin ich süchtig danach.“ 

Canon EOS-1D X mit Canon EF 24–105mm f/4L IS USM Objektiv. 


Tower 42 (ganz rechts): „Das war während eines Besuchs in London. Die 

Stadt hat eine eindrucksvolle Architektur zu bieten. Besonders dieses Gebäude 

hatte es mir angetan. Die Belichtung dieser Aufnahme war nicht einfach weil, 

der untere Teil des Gebäudes viel dunkler als der helle Himmel war.“ 



18 DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE


KOMMENTAR 

Ich sah Billys Langzeitbelichtungen 

zum ersten Mal auf Flickr. Seine 

Aufnahmen sind genau was mir gefällt: 

Langzeit-belichtungen betonen Form 

und Struktur. Billys 

Bildkompositionen passen 

haargenau zu seinen Motiven. 


SCHAUKASTEN 


19

SCHAUKASTEN 

Justin Poe 

Alter: 25 / Beruf: Soldat 

www.500px.com/JustinPoe 

Plötzliche Überraschung: „Diese Aufnahme repräsentiert nichts, was ich 

normalerweise machen würde. Normalerweise fotografiere ich Landschaften bei 

Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mit Weitwinkelobjektiv. Hier hatte sich nur 

zufällig eine perfekte Situation ergeben: Das Licht des Spätnachmittags fiel durch die 

Wolken direkt auf die Berggipfel vor mir. Ich benutzte ein Teleobjektiv, um nur einen Teil 

des Motivs im Bild einzufangen. Ich hatte Blende F/8 eingestellt, um im gesamten 

Bildausschnitt viel Bildschärfe zu erhalten. 

Ich machte mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungseinstellungen, da dem 

LCD-Bildschirm der Kamera nicht immer zu trauen ist. Später montierte ich zwei 

Aufnahmen in Photoshop zusammen, um eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung der 

Szene zu bekommen, die etwa den realen Lichtverhältnissen meiner Erinnerung 

entsprach.“ 

Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 70–200mm f/4L Objektiv. 


Anton Shvain 

Alter: 25 / Beruf: Fotograf 

www.antonshvain.com, oder: 500px.com/antonshvain 

Porträts: „Ich mag authentische Gesichter, deshalb versuche ich in meinen 

Porträtaufnahmen grundsätzlich Kosmetik zu vermeiden. Natürlich ist die Vorbereitung 

der Haut wichtig: Waschen, Spülen, Trocknen und dann nur ganz wenig Make-Up. Bis 

zu 80 Prozent der Zeit für eine Porträtaufnahme besteht aus diesem Prozess. 

Die Beleuchtung war einfacher als es auf dem Foto aussieht: Hintergrund und eine 

Softbox, dazwischen das Mädchen. Ich positioniere die Modelle und drehe sie, bis ich 

zufrieden bin damit, wie das Licht auf ihr Gesicht fällt. Die Mädchen sind keine 

Profimodels, was bedeutet, dass ich viel Zeit damit verbringe, Ihnen genau zu zeigen, 

was ich meine. 

Ich habe sehr viel auf einem Seminar mit dem ukrainischen Fotografen Ilya Ratman 

gelernt. Er hat mir in Bezug auf die Bedeutung der Nachbearbeitung die Augen 

geöffnet, und ich habe erfahren, wann ein Bild wirklich cool aussieht: Es hat vor Allem 

mit den Linien zwischen Licht und Schatten zu tun. Seitdem sehe ich meine Bilder aus 

einem anderen Winkel und lege mehr Wert auf die Retusche. Das dauert manchmal 

Stunden, manchmal aber auch Tage. Für die Porträtbearbeitung sind Gradationskurven 

und Ebenenmasken die vielseitigsten Werkzeuge.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit EF 85mm f/1.2 II USM Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/9 und ISO 50). 



KOMMENTAR 

Anton beweist, dass ein einfaches Setup 

der Beleuchtung – kombiniert mit 

fehlerloser Aufnahmetechnik – alles ist, 

was für hervorragende Portraits nötig ist. 

Ich mag den direkten Augenkontakt, 

die ausdrucksvollen Gesichter und 

gedämpften Farben. 

Caroline Wilkinson

SCHAUKASTEN 

Phil Buckle 

Alter: 55 / Beruf: Gesundheitstrainer 

www.flickr.com/photos/cumbrianbuckles/ 

Lindisfarne Castle: „Während einer Reise in den Nordosten fanden wir die 

idealen Bedingungen für einen Trip nach Holy Island, um Bilder vom Lindisfarne 

Castle zu machen. Nach ein paar Stunden erschien sogar die Sonne und strahlte 

das Schloss an. Ich fand diesen Blickwinkel am Strand, von wo ich es zwischen 

zwei Felsformationen einrahmen konnte. 

Ich benutzte einen 0.9-stufigen harten Grauverlaufsfilter, um die extremen 

Helligkeitsunterschiede auszugleichen; trotzdem musste ich die Spitzen der 

Felsen mit Vivesa 2 von Nik Software wiederherstellen.“ 

Canon EOS 60D mit Sigma 10–20mm f/4-5.6 EX DC Objektiv. 


Buttermere Pines: „Buttermere ist eine der schönsten Gegenden im Lake 

District. Ich war schon lange vor Sonnenaufgang dort, um das Licht des frühen 

Morgens einzufangen. Die Wetterbedingungen waren großartig, die tief 

hängenden Wolken bedeckten die Flügelkämme, während die Sonne durch die 

Wolken fiel und die Kiefern direkt beleuchtete. Ich musste nur den richtigen 

Moment abwarten. Nachbearbeitet wurde in Lightroom 5 mit Nik Plug-Ins.” 

Canon EOS 6D mit Canon EF 24–105mm f/4L IS USM Objektiv. 


Duke of Portland Boathouse: “Fotografisch hatte dieser Morgen einen 

schlechten Start, deswegen machte ich mich auf zum Lake Ullswater und dem 

„Duke of Portland Boathouse“. Dort erwarteten mich beste Wetterbedingungen, 

da die entfernte Seeseite und die Hügel von Nebel eingehüllt waren. 

Da das Wasser des Sees sich leicht kräuselte, benutzte ich einen 10-stufigen 

Graufilter, um den Effekt abzumildern und die Spiegelung der Wolken im Wasser 

zu verbessern; er sorgte zudem für etwas Bewegung in den Wolken. Die 

Langzeitbelichtung ergab ein paar schöne Spiegelungen, die Nebelschwaden in 

den Hügeln im Hintergrund waren deutlich erkennbar.“ 

Canon EOS 6D mit Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Objektiv. 


Blencathra View: „Tewet Tarn und die umgebenden Hügel gehören zu den 

bevorzugten Gegenden der Seenlandschaft, denn Sie sind leicht erreichbar. Fast 

wollte ich wieder ins Bett zurück, als ich beim Verlassen des Hauses feststellte, wie 

schlecht das Wetter war, doch ich tat es nicht. Als ich ankam, war die Wolkendecke aufgerissen und erzeugte ein perfektes Licht. Ich wartete, bis es auch die Felsen 

und das Gras im Vordergrund beleuchtete, und machte meine Aufnahme. Kaum war sie im Kasten, wurde ich von einem guten alten Cumbrischen Regenschauer 

daran erinnert, dass man diese Gegend nur an sonnigen Tagen aufsuchen sollte. 

Die Nachbearbeitung erfolgte mit Lightroom 5 und ein paar Nik Plug-Ins.“ 

Canon EOS 6D mit Canon EF 17–40mm f/4L USM Objektiv. 




KOMMENTAR 

Phils großartige Bilder erinnern daran, 

mit welch wunderschönen 

Landschaften die englischen Inseln 

gesegnet sind. 

Phils Fähigkeit, das vorhandene 

Licht optimal auszunutzen, ist 

einen Applaus wert. 

Daniel Lezano

SCHAUKASTEN 

FOTOGRAFISCHE HIGHLIGHTS UNSERER LESER 

Robin Lowry 

Alter: 48 / Beruf: Kreativdirektor 

www.robinlowryphotography.co.uk 

Herbstgold: „Abgesehen von der Schleiereule, gehört der 

Waldkauz zu meinen bevorzugten Vögeln. Diese Aufnahme zeigt 

eine halbzahme Eule, die auf den Namen „Mr. Forbes“ hört und in 

der „Königlichen Raubvögel-Akademie“ in Essex gehalten wird. Es 

sollte ein warmes, intimes Porträt der Eule werden, und es wurde 

eine jener Momente, bei denen einfach alles passte: die warmen 

Herbstfarben der Blätter an den Bäumen, das milchige, 

frühmorgendliche Sonnenlicht, die aufgelockerten Wolken und die 

Eule, die geradezu professionell posierte. 

Ich hatte den Fokus auf die Augen eingestellt, dazu eine negative 

Belichtungskorrektur von -2/3EV, damit die Spitzlichter nicht 

ausbrannten. Mir war klar, dass ich durch das Raw-Format einigen 

Spielraum hatte, das Bild aufzuhellen, sofern die Bilddaten erhalten 

blieben. In Photoshop verstärkte ich die warmen Töne und hellte die 

Augen etwas auf.“ 

Canon EOS-1DX mit Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM. 

Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/5.6 und ISO 200.

SCHAUKASTEN 

Robin Lowry (fortgesetzt) 

Tolkien: „Dieses Foto machte ich im Hochsommer in Andover, an einem der regelmäßig 

stattfindenden Fototage in der „Hawk Conservancy“. Es zeigt den Anflug einer Adler-Eule, fotografiert 

mit niedrigem Kamerastandpunkt, sodass der Eindruck entsteht, der Raubvogel hätte es auf den 

Fotografen abgesehen. Ich hatte mich im vermuteten Flugweg der Eule positioniert und wollte 

auslösen, wenn sie meinen scharfgestellten Punkt im Gegenlicht passierte. Sie durchflog diesen 

Bereich mehrmals, wobei die aufragenden Bäume leider Schatten verursachten. 

Durch eine hohe ISO-Einstellung erreichte ich eine sehr kurze Verschlusszeit von 1/5000 Sekunde, 

die jede Bewegungsunschärfe ausschloss. Außerdem stellte ich -2/3EV Belichtungskorrektur ein, 

damit die Spitzlichter nicht ausbrannten.“ 

Canon EOS-1DX mit Canon EF 70–200mm f/2.8L IS II USM. 


Sunset Stags: „Meine Frau und ich hatten einen viertägigen Aufenthalt in einem Rotwild-Park in 

Norfolk, gerade zu Beginn der Brunstzeit. Ich wollte die Hirsche als Silhouette fotografieren, 

wobei die mächtigen Geweihe gut zu erkennen sein sollten. Es war eine knifflige Sache, denn 

dazu brauchte ich einen Sonnenuntergang, mindestens einen einzelnen Hirsch in der richtigen 

Position, und auch ich selbst musste am richtigen Ort sein. 

Am dritten Tag war das Wetter klar und ich kam vor Sonnenuntergang an, so dass ich meinen 

Standort einnehmen und sich die Tiere an meine Anwesenheit gewöhnen konnten. Genau zum 

richtigen Zeitpunkt kamen die Tiere den Hügel hinauf auf mich zu. Ich weiß, wie viel Glück zu 

dieser Aufnahme gehört hat.“ 

Canon EOS-1DX mit Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM. 


Malcolm Andrew 

Alter: 67 / Beruf: Privatdozent 

www.malcolmandrewphotography.co.uk 

Fjallsárlón: Dieses Panorama der Gletscherlagune am Fuß des mächtigen Vatnajökull 

Gletschers bei Fjallsárlón in Island besteht aus sechs Einzelbildern. Ich hatte mit manueller 

Kameraeinstellung fotografiert, damit sich die Belichtung zwischen den einzelnen Aufnahmen 

nicht ändern würde und benutzte außerdem einen 0,9-stufigen Graufilter, um die Details des 

Himmels herauszuarbeiten. 

Die Bilder wurden im Entwicklungsmodul von Lightroom 5 als Stapel verarbeitet und 

anschließend als TIFF-Dateien exportiert. Diese wurden danach in Photoshop CS6 mit 

Photomerge zusammengefügt, mit „Repositionieren“ als Layout-Option. 

Canon EOS 6D mit Canon EF 24–105mm f/4L IS USM Objektiv. 




KOMMENTAR 

Robins Bilder kamen über Flickr herein 

und ich war sofort fasziniert. 

Er verfügt über großes 

aufnahmetechnisches und kreatives 

Know-How – die Arbeit mit Tieren 

gehört zum Schwierigsten in 

der Fotografie überhaupt. 


Hypnotischer Blick: „Es sollte ein etwas anderes Porträt eines Raubvogels 

werden. Dieser Hühnerhabicht namens „Sammi“ faszinierte mich wegen seiner 

hypnotischen Augen. 

Da ich nicht so nah heran konnte, wie ich wollte, fotografierte ich den gesamten 

Kopf und schnitt das Bild anschließend in Photoshop zu. Ich verwendete ein 

weit aufgeblendetes 600 mm Teleobjektiv und legte den Schärfepunkt genau 

auf das Auge. Ich hatte zwar nur minimale Schärfentiefe, doch sie reichte aus. 

Die Aufnahme entstand im Freien bei natürlichem, diffusem Licht. Der dunkle 

Hintergrund sorgte für einen studioähnlichen Eindruck.” 

Canon EOS -1DX mit Canon EF 300mm f/2.8L IS II und Canon EF 2x Extender. 



27

SCHAUKASTEN 

Malte Grüner 

Alter: 24 / Beruf: Wirtschaftsstudent 

www.facebook.com/mgphotolife 

Felix: „Bei meinen Porträts gehe ich so vor, dass ich mir einen Ort suche, an dem 

es interessante Schatten gibt, in die ich das Modell platzieren kann. Anschließend 

helle ich die Szene mit Reflektoren auf. 

Für diese Aufnahme wählte ich einen städtischen Parkplatz, der sich perfekt dazu 

eignete, einen hübschen Kontrast zwischen dem kalten, grauen Hintergrund und 

der farbenfrohen Kleidung des Models herzustellen.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM. 

Belichtung 1: 1/160 Sekunde bei Blende f/1.8 und ISO 100, 

Belichtung 2: 1/5000 Sekunde bei Blende f/1.8 und ISO 100). 

Phil Corley 

Age: 52 / Beruf: IT-Beratung 

www.philcorleyphotography.com 

Cascade Canyon: „Dieses Bild stammt von einem Küstenabschnitt in Seaham, 

Durham County. Ich „Auf der Isle of Eigg, die zu den schottischen Inneren 

Hebriden gehört, hat ein Wasserfall, der sich ins Meer ergießt, eine schmale 

Klamm in den Felsen gefräst. Die Möglichkeiten der Bildkomposition waren stark 

eingeengt, als ich mich dort hinein gezwängt hatte, deshalb nutzte ich die 

seitlichen Felswände als Führungslinien. 

Ein 0.9-Graufilter sorgte für das richtige Maß an Wasserbewegung. Überall 

spritzte es herum, ich musste den Filter mehrmals abtrocknen.“ 

Nikon D3x mit NIKKOR AF-S 16–35mm f/4G Objektiv. 


Licht über Idwal: „Snowdonia im Winter ist immer ein wunderbarer Ort. Wir 

fanden eine Landschaft vor, der man ihre Kälte auch ansah. Auf der Suche 

nach der richtigen Bildkomposition fielen mir einige Felsen auf, die als 

Vordergrund dienen und das Auge nach unten auf die Felsen im Hintergrund 

lenken konnten. 

Ich benutzte einen 0.45-stufigen harten Grauverlaufsfilter, dessen 

Übergangszone ich auf die ferne Küstenlinie legte, um die Belichtung 

auszubalancieren, während ein 0.9-stufiger Graufilter die Oberfläche des Sees 

weichzeichnete.“ 

Nikon D3x mit NIKKOR AF-S 16–35mm f/4G Objektiv. 




KOMMENTAR 

Es ist immer wieder 

hochinteressant, neue Blickwinkel 

auf berühmte Örtlichkeiten zu 

entdecken – besonders wenn sie 

so kunstvoll aufgenommen 

werden wie diese Bilder von 

Phil. 

Daniel Lezano 


29

SCHAUKASTEN 


KOMMENTAR 

Steve schafft es, an jedem Ort 

eine aufregende Atmosphäre 

einzufangen. 

Die Verwendung von 

Graufiltern sichert seinen 

Bildern hohe Detail- und 

Farbtreue. 


Steve Clasper 

Alter: 44 / Beruf: Großhandel 

www.steveclasper.com 

Abgeschnitten: „Dies ist wahrscheinlich einer der bekanntesten 

Orte der Nordostküste: der Leuchtturm von St. Mary. Die Aufnahme 

wurde bei Flut vom Dammweg aus gemacht. Ich benutzte einen 

0.6-stufi gen und einen 0.9-stufi gen harten Grauverlaufsfi lter, um 

eine lange Belichtungszeit zu ermöglichen, die eine ruhige 

Wasseroberfl äche am besten abbildet. Den Vordergrund und den 

Leuchtturm habe ich selektiv geschärft. 

In Photoshop habe ich Gradationskurven, Kontrastregler und 

Tonwertkorrekturen verwendet.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17–40mm f/4L USM 

Objektiv. 


Crimson Cresswell: „Aufgenommen bei Cresswell an der Küste 

von Northumberland. Der Morgen hatte gar nicht vielversprechend 

begonnen, doch nach etwas Warten und Hoffen färbte sich plötzlich 

der Himmel für kurze Zeit in diesem aufregenden Purpurrot. Ich 

hatte Glück, denn als ich schnell einen interessanten Vordergrund 

benötigte, boten sich diese Felsen an. 

Für die Aufnahme benutzte ich einen 0.6-stufi gen und einen 

0.9-stufi gen harten Grauverlaufsfi lter. Den Vordergrund habe ich 

geschärft und mit der Tonwertkorrektur bearbeitet.“ 

CCanon EOS 5D Mk II mit Canon EF 17–40mm f/4L USM 

Objektiv. 


Ein Zaun zu weit: „Ich war das erste Mal an diesem 

Küstenabschnitt in Northumberland, wurde aber nicht enttäuscht. 

Der Zaun diente als Vordergrundobjekt, das den Sonnenaufgang 

komplementierte, und auch die seitlichen Felsen passten zur Szene. 

Hier kamen ein 0,9-stufi ger Graufi lter und ein 0.9-stufi ger harter 

Grauverlaufsfi lter zum Einsatz, um die Belichtungszeit zu verlängern 

und für eine ausgeglichene Balance des Himmels mit dem 

Vordergrund zu sorgen.“ 

Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 17–40mm f/4L USM 

Objektiv. 




KREATIVE IDEEN UND TECHNIKEN DER EXPERTEN 

INHALT 

LANGZEITAUFNAHMEN 

AN DER SEE 

PORTRAITS ZUM GRUSELN FEUERWERK FUNKENSPRÜHEN UND KNISTERN KALIEDOSKOP

SLINKY IN ACTION 

LAUB IM GEGENLICHT UNSCHÄRFE- RELATION


Langzeitaufnahmen 

an der See 

Nirgendwo ist ein zehnstufiger Graufilter besser für großartige Landschaftsaufnahmen geeignet 

als am Meer. Es ist in ständiger Bewegung; dies und die richtige Umgebung liefern Ihnen die 

perfekten Zutaten für künstlerische Fotos.

LANGZEITAUFNAHMEN AN DER SEE


Lee Frost 

Kamera: Canon EOS 700D 

Objektiv: Canon EF 17-40mm f/4L USM 

Filter: 10-stufiger Graufilter, 2-stufiger Graufilter 

ICH LIEBE DAS MEER. Ich lebe am Meer. Ich genieße 

die Aussicht, das Rauschen, den Geruch und ich 

fotografiere es öfter als jedes andere Motiv. Eine meiner 

bevorzugten Aufnahmetechniken sind 

Langzeitaufnahmen, wobei mir ein 10-stufiger Graufilter 

ermöglicht, den starken Kontrast zwischen 

dynamischen und statischen Bildelementen 

einzufangen. Meer und Himmel liefern die Dynamik, 

während statische Elemente in vielerlei Objekten 

bestehen können, von Felsen, Buhnen, Wellenbrechern 

bis zu Hafenmolen, Piers und Leuchttürmen. 

Diese Aufnahmen zeigen den St. Marys Leuchtturm, ein 

populäres Touristenziel an der Nordostküste bei Whitley 

Bay. Bei Ebbe kann die Insel, auf der er steht, zu Fuß 

über einen steinernen Dammweg erreicht werden. 

Wenn die Flut kommt, wird der Damm überschwemmt 

und die Insel vom Festland abgeschnitten – in dieser 

Situation erzielen Sie die besten Aufnahmen. Sie sollten 

jedoch gut vorbereitet sein. Sie müssen wissen, wann 

der niedrigste und wann der höchste Wasserstand 

eintreten und Ihren Besuch entsprechend planen. 

Speziell dieser Leuchtturm ist als Motiv beim 

Höchststand der Flut am attraktivsten, während 

ähnliche Motive bei niedrigem oder mittlerem 

Wasserstand gefälliger sind – es hängt ganz von den 

Objekten im Vordergrund Ihrer Szene ab. 

Außerdem brauchen Sie für Langzeitaufnahmen an der 

Küste das richtige Wetter. Ein teils bedeckter Himmel 

und eine steife Brise sind ideal, sowohl für die 

Bewegung der Wolken am Himmel als auch für die von 

Wasser und Wellen. Auch bei völlig bedecktem Himmel 

lohnt sich ein Versuch, doch dann erhalten Sie eher 

minimalistische Fotos, auf denen die See und der 

Himmel nur in hellen Farbtönen zu sehen sind. Ein 

sonniger Tag mit blauem Himmel ist noch weniger 

geeignet, denn das Licht ist hart und so hell, dass die 

Belichtungszeiten selbst mit einem 10-stufigen 

Graufilter zu kurz werden. Außerdem ist der Himmel 

dann nur eine riesige langweilige Fläche. Wenn die 

Helligkeit zu groß ist, üblicherweise um die 

Mittagsstunden herum, können Sie einen zusätzlichen 

2- oder 3-stufigen Graufilter benutzen. Wenn Sie 

beispielsweise bei Blende f/11 mit dem zehnstufigen 

Graufilter für 15 Sekunden belichten, verlängert ein 

weiterer Graufilter der Stärke 0.9 (3 Stufen) die 

Verschlusszeit auf 2 Minuten. Einen Grauverlaufsfilter 

werden Sie ohnehin oft benötigen, um den Himmel 

abzudunkeln und jene Bilddetails zu erhalten, die Sie 

später in der Nachbearbeitung wieder hervorholen. 

Bei völlig bedecktem Himmel sind Langzeitbelichtungen 

weniger kritisch, doch wenn Details in den Wolken zu 

erkennen sind, sollten Sie auch dann einen 2- oder 

3-stufigen Grauverlaufsfilter benutzen – besonders 

wenn Sie einen dramatischen Schwarzweiß-Kontrast 

erzeugen wollen wie in dem großen Bild. 

Die Wetterbedingungen waren nicht ideal, als diese 

Aufnahmen entstanden – mir wären mehr Wolken und 

stärkerer Wind lieber gewesen – doch die Konvertierung 

in Schwarzweiß bot mir später viele künstlerische 

Gestaltungsfreiheit, mit der ich experimentieren konnte. 

Im Lauf des Tages verbesserten sich die 

Wetterbedingungen, und alles in allem war es eine 

erfolgreiche Exkursion. 

Setup Sie brauchen ein wirklich stabiles Stativ, damit 

1 die Kamera während der langen Belichtungszeit absolut 

ruhig bleibt, außerdem ein Weitwinkel-Zoomobjektiv, den 

10-stufigen Graufilter und einen Grauverlaufsfilter, um den 

Himmel abzudunkeln. 

Vergessen Sie auch die aufsteckbare Wasserwaage nicht, 

um sicher zu stellen, dass die Kamera nicht horizontal 

geneigt ist, sowie einen Fernauslöser, um den Verschluss für 

die gewünschte Zeit offen zu halten. 

Belichtung festlegen Nehmen Sie eine 

2Messung ohne den 10-stufigen Graufilter vor und 

multiplizieren Sie den gefundenen Wert mit 1000. 1/15 

Sekunde bedeutet demnach 60 Sekunden reale 

Belichtungszeit, 1/8 Sekunde 120 Sekunden usw. 

Schalten Sie die Kamera in den B-Modus, um den 

Verschluss von Hand zu steuern, wählen Sie einen kleinen 

ISO-Wert und eine kleine Blende am Objektiv; f/11 ist 

immer ein guter Ausgangspunkt. 

Testfoto Nachdem Sie die Belichtung 

3ausgerechnet haben, machen Sie die erste 

Aufnahme. Wahrscheinlich werden Sie feststellen, 

dass die Verschlusszeit nicht lang genug war – ein 

häufiger Fehler beim 10-stufigen Graufilter. Doch der 

ist leicht behoben, indem Sie die Verschlusszeit 

schrittweise verlängern. Nachdem Sie das erste 

richtig belichtete Foto erhalten haben, fahren Sie auf 

dessen Grundlage fort. 

Bewertung Dies ist das Ergebnis des ersten 

4Versuchs; man könnte es durchgehen lassen, 

doch es ist nicht überragend. Der blaue Farbstich – 

ein Resultat des Graufilters – spielt keine Rolle, da 

das Foto später nach Schwarzweiß konvertiert wird. 

Der teilweise überflutete Dammweg wirkt aber nicht 

gut als Vordergrund, deswegen erfolgt ein Wechsel 

des Aufnahmestandorts. 

5 

Standortwechsel Ein etwas vom 

Dammweg entfernter Standpunkt bot einen 

besseren Blick über das Meer und betonte zugleich 

die Tatsache, dass der Leuchtturm mit einsetzender 

Flut auf einer Insel steht. 

Leider wurde diese Aufnahme durch Spaziergänger 

gestört, die während der Aufnahme durchs Bild 

liefen und geisterhafte Konturen hinterließen. 


LANGZEITAUFNAHMEN AN DER SEE 

Das fertige Bild 

Der Himmel wurde abgedunkelt, um mehr Dramatik zu 

erzeugen, und der Gesamtkontrast wurde erhöht. 

Das Ergebnis unterscheidet sich erheblich vom 

Original. 

Belichtung: 38 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 100 

Neuer Versuch Diesmal hat es geklappt. 

6Die Flut hat die Insel vollständig vom Festland 

abgeschnitten, sie ist nur noch von Wasser und 

Himmel umgeben, und das Meer ist schön ruhig. 

Das Foto wirkt noch etwas zu matt, doch die Details 

am Himmel können später verstärkt werden. 

Das sind die Zutaten für ein gutes Schwarzweißfoto 

einer Küstenlandschaft. Die Verschlusszeit betrug 

38 Sekunden bei Blende f/22. 

Konvertierung Das Bild musste nun in 

7Schwarzweiß konvertiert werden. Viele 

Fotografen bevorzugen dafür die Software Silver Efex 

Pro aus dem Hause Nik, denn damit geht es schnell, 

einfach und effizient. 

Nach der Konvertierung mit der Voreinstellung 

„Starker harter Kontrast“ sieht das Bild schon viel 

besser aus. 

8 

Nachbearbeitung Das Meer ist noch zu 

dunkel, also wird es mit dem Polygon- 

Lassowerkzeug ausgewählt und mittels Tonwertkorrektur 

und Helligkeitsregler in Photoshop aufgehellt (Bild > 

Korrekturen > Tonwertkorrektur). Wegen der geringen 

Bewegung wurde etwas Bewegungsunschärfe 

hinzugefügt (Filter > Weichzeichnungsfilter > 

Bewegungsunschärfe). 

Nun haben wir es fast geschafft. 


37

MACH DEIN BILD

HALLOWEEN-PORTRAITS 

Portraits 

zum Gruseln 

Auch ohne „Halloween“ vor der Tür, gibt es jederzeit Anlässe 

für ein paar Kinderporträts à la „Frankenstein Junior“. 

Dazu brauchen Sie nur Ihre Kameraausrüstung, wenige 

Requisiten – und bereitwillige Modelle.


HALLOWEEN-PORTRAITS 

Catherine MacBride 


Objektiv: Canon EF 17–40mm f/4L 

Software: Photoshop CC 

Mir hat Halloween immer gefallen: 

Als Kind liebte ich die Süßigkeiten, 

die Spiele und Gruselgeschichten, 

die mich bis nach Schlafenszeit 

wach hielten – doch am meisten 

liebte ich die Verkleidungen. Heute, als 

Fotografi n, mag ich Halloween immer noch, 

denn es ist die einzige Gelegenheit, bei der 

sich auch kamerascheue Individuen 

bereitwillig fotografi eren lassen – natürlich 

nur, wenn sie verkleidet sind. 

Mit den Jahren habe ich die Erfahrung 

gemacht, dass mithilfe von etwas 

Gesichtsschminke noch mehr Halloween- 

Portraits zustande kamen – allerdings nur 

verbunden mit dem Angebot, eigenhändig das 

Make-up zu übernehmen, falls ich danach ein 

Portrait aufnehmen durfte. Hautfreundliche 

Schminkfarben sind überall billig zu fi nden 

und einfach anzuwenden. Für diese Porträts 

habe ich nur drei Farben benutzt, Schwarz, 

Weiß und Violett für den Bereich um die 

Augen, ein paar Make-up Schwämme und 

einige weiche Pinsel, um die Farben 

aufzutragen, außerdem etwas schwarzen 

Lidschatten. 

Probieren Sie die Bemalung zuerst an sich 

selbst aus, bevor Sie jemanden damit 

traktieren; so bekommen Sie ein Gefühl für die 

Farben. Wenn es dann soweit ist, achten Sie 

darauf, dass alle Utensilien griffbereit in der 

Nähe liegen – Kinder haben nur eine kurze 

Aufmerksamkeitsspanne, wenn sie still sitzen 

müssen. Geben Sie ihnen ein Spiel in die 

Hand, damit Sie verfolgen können, was 

passiert. 

Als Ausrüstung brauchen Sie zu Ihrer Kamera 

nur ein Standard-Zoom und ein Blitzgerät mit 

Diffusor. Der Blitz dient in diesem besonderen 

Fall mehr zum Erzeugen von Schatten und 

Kontrasten auf dem Gesicht denn als 

Lichtquelle. Ich benutzte mein bewährtes 

17–40mm Objektiv an einem APS-C 

Gehäuse, wobei der Blitz durch einen weißen 

Schirmdiffusor gerichtet war. 

Bekannte Probleme 

Ein passender Hintergrund ist sehr 

wichtig; in diesem Fall wäre ein dunkler 

oder schwarzer Hintergrund naheliegend, 

doch oft verlieren sich die dunklen Farben 

der Halloween-Kostüme darin. 

Nutzen Sie also lieber einen hellen 

Hintergrund mit Oberfl ächenstruktur, dem 

Sie mit der richtigen Beleuchtung Tiefe 

verleihen können. 

Materialien bereitstellen Stellen Sie 

1sich die Farben, Pinsel, Schwämme und das 

Lidschatten-Pulver zurecht, außerdem genug 

lauwarmes, sauberes Wasser, sodass Sie alles in 

direktem Zugriff haben. 

Nehmen Sie für jedes Kind neue Pinsel und 

Schwämme, auch das Wasser muss nach jeder 

aufgetragenen Farbe gewechselt werden. 

auftragen Mit einem feuchten 

2Make-up-Schwamm tragen Sie zuerst eine Schicht 

weißer Farbe auf das Gesicht und den Hals auf. 

Arbeiten Sie möglichst zügig und ohne Unterbrechung. 

Wenn Sie einen Bereich mehrmals bearbeiten, können 

Schlieren entstehen, wenn das zuvor aufgetragene 

Make-up entfernt wird. Lassen Sie die Farbe möglichst 

vollständig trocknen, bevor Sie mit dem nächsten 

Schritt fortfahren. 

Einzelheiten hinzufügen Das 

3Augen-Make-up ist ein bisschen kniffliger; Sie 

müssen sehr vorsichtig sein, dass keine Farbe ins 

Auge gerät, benutzen Sie deswegen das dünne Ende 

des Make-up-Schwamms, um die Farbe so nah wie 

möglich an, aber nicht in das Auge zu bringen. 

Mit dem kleinsten Pinsel tragen Sie die Details der 

Ornamente und die aus den Mundwinkeln geführten 

Linien auf. 

Letzter Schliff Vervollständigen Sie Ihr 

4Modell mit ein paar Stoffblumen im Haar, die in 

jedem Warenhaus erhältlich sind; in diesem Fall 

habe ich Rosen genommen. 

Nun wird es Zeit, ins Gesicht hängende oder 

abstehende Haare zu fixieren. Es ist viel einfacher, 

dies jetzt am Modell zu tun als später mit viel 

Aufwand in Photoshop. 

Setup Stellen Sie eine Blende von f/16 ein, um 

5einen gleichmäßigen Schärfebereich zu erhalten. 

Mit ISO 100 und einer Blitzleistung zwischen 50 und 

100% sollte alles scharf werden. 

Platzieren Sie das Stativ mit dem Blitzgerät seitlich des 

Modells, damit die Gesichtszüge durch Schatten 

besser hervortreten. Wählen Sie die Verschlusszeit 

kurz genug, damit keine Spitzlichter ausbrennen. 

Nachbearbeitung In Photoshop beseitigen 

6Sie mit Reparaturpinsel und Kopierstempel ggf. 

Fehler im Make-up. 

Um das Bild älter aussehen zu lassen, fügen Sie eine 

Vignette und ein paar dunkle Oberflächenstrukturen 

ein (Neue Einstellungsebene „Weiches Licht“). Mithilfe 

einer Ebenenmaske können Sie Hautbereiche von der 

Oberflächenstruktur bereinigen. 



Zeit für ein paar Grusel-Porträts… 

Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/14 und ISO 100)


FEUERWERK 

Einmal im Jahr erstrahlt der Himmel über England 

in einer pyrotechnischen Show von Licht und 

Farben. Tim Gartside erklärt, wie Sie in der Guy 

Fawkes Nacht am besten zum Schuss kommen. 

Verschlusszeit 

Ist die Kamera auf den B-Modus 

eingestellt, können Sie die 

Belichtungszeit genau steuern: 

Lösen Sie aus, sobald ein 

Feuerwerkskörper aufsteigt, und 

lassen Sie den Verschluss offen, bis 

seine farbigen Bestandteile 

verloschen sind. 

ISO und Blende 

Um Bildrauschen zu vermeiden, wählen 

Sie einen niedrigen ISO-Wert, nicht höher 

als 100 – 200. Experimentieren Sie mit 

verschiedenen Blenden, um eine gute 

Belichtung zu erhalten: 

Blendenwerte von f/8 – f/13 reichen fast 

immer aus, da explodierende 

Feuerwerkskörper extrem hell sind. 

Spiegelungen 

Suchen Sie nach nahegelegenen 

Wasseroberflächen, einem See, oder 

einem Teich. Die Wasserfläche sollte 

sich zwischen Ihnen und der Stelle 

befinden, wo das Feuerwerk 

gezündet wird: Die Spiegelungen in 

der Wasseroberfläche machen Ihr 

Bild attraktiv und geben ihm 

Perspektive.


Das Zusammenkopieren mehrerer 

Explosionen ist ein gutes Verfahren, 

um das Bild mit scheinbar 

gleichzeitig stattfindendem 

Feuerwerk zu füllen: 

Ziehen Sie mehrere Explosionen in 

Ihr Bild und wählen Sie die 

Füllmethode „Aufhellen“. 

Stativ 

Stativ und Fernauslöser sind 

unerlässlich, wenn Sie ein 

Feuerwerk fotografieren wollen. 

Immerhin arbeiten Sie mit 

Langzeitbelichtung und wollen 

nur die Bewegung des Feuerwerks 

einfangen, nicht die Bewegung 

der Kamera.

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FOTOSPASS MIT FUNKEN 


Funkensprühen 

und Knistern 

Mit ein paar Paketen Wunderkerzen, die von Weihnachten übrig geblieben sind, können Sie 

sich als „Porträt-Feuerwerker“ betätigen – und das ganz ohne Explosionsgefahr.


FOTOSPASS MIT FUNKEN 

Daniel Lezano 


Objektiv: Canon EF 17-40mm f/4L 

Blitz: Canon Speedlite 550EX 

Mit dieser Langzeitbelichtungs- 

Technik wird der leuchtende 

Schweif einer Wunderkerze 

eingefangen, mit der jemand 

beliebige Figuren in die Luft 

„zeichnet“. Als Figur bietet sich der Umriss 

einer Person an, doch Sie können auch 

Buchstaben, Worte und ganze Botschaften 

schreiben, oder nur einfache Formen in die 

Luft zeichnen, etwa ein Herz. 

Die Aufnahmetechnik ist recht unkompliziert: 

Sie brauchen nur Wunderkerzen und ein paar 

Requisiten, die entweder vorhanden oder 

einfach zu beschaffen sind. Weil sie mit 

Verschlusszeiten von mehreren Sekunden 

arbeiten, muss die Kamera logischerweise 

aufs Stativ. Auch ein Fernauslöser ist 

hilfreich, ebenso wie ein Blitzgerät, mit dem 

das Modell beleuchtet wird. Wunderkerzen 

geben wärmeres Licht ab als ein Blitzgerät, 

deswegen sollten Sie vielleicht, je nach 

persönlichem Geschmack, eine „warme“ 

Folie vor dem Blitzgerät befestigen, um eine 

gleichmäßige Beleuchtung zu erzielen. Das 

ist jedoch nicht unbedingt notwendig. 

Sie können den Blitz auf der Kamera 

montieren, aber es ist besser, wenn er von der 

Kamera entkoppelt ausgelöst wird. Das muss 

am Ende der Belichtungszeit geschehen, 

deswegen muss er mit dem zweiten 

Verschlussvorhang synchronisiert werden, 

falls Sie ihn per Fernauslöser auslösen. 

Eine simple Alternative besteht darin, kurz vor 

Ende der Verschlusszeit einfach den 

Testknopf des Blitzgeräts zu drücken. Damit 

das Modell gut im Bild zu sehen ist, sollte es 

helle Kleidung vor einem dunklen 

Hintergrund tragen. Damit Sie selbst nicht als 

geisterhafter Schatten im Bild erscheinen, 

sollten Sie sehr dunkle Kleidung tragen, 

während Sie die Wunderkerzen durch die Luft 

bewegen. Eine Taschenlampe ist nötig, um 

im Dunkeln die Einstellungen der Kamera 

verändern zu können – und 

selbstverständlich brauchen Sie ein 

Feuerzeug, um die Wunderkerzen 

anzuzünden. Das Modell kann die 

Wunderkerzen auch selbst bewegen. 

Probieren Sie aus, was zu der von Ihnen 

geplanten Situation am besten passt. 

Generell jedoch wird sich der Erfolg schneller 

einstellen, und es ist sicherer, wenn Sie selbst 

die Wunderkerzen durch die Luft führen. Das 

gilt besonders, wenn das Modell ein Kind ist. 

Auch eine gewisse Vorsicht ist geboten: 

Tragen sie Handschuhe beim Umgang mit 

Wunderkerzen und lassen Sie diese nicht in 

Kontakt mit Haut oder Haaren kommen. 

Nur die Funken, sonst nichts 

Eigentlich sieht unsere Aufnahmetechnik 

vor, dass am Ende der Verschlusszeit ein 

Blitzgerät das Modell beleuchtet, doch das 

ist nicht zwingend erforderlich. 

Sie können stattdessen, nachdem Sie Ihre 

Muster in die Luft gezeichnet haben, die 

Wunderkerze für einige Sekunden über 

oder vor das Modell halten; das 

abgestrahlte Licht sollte als Beleuchtung 

genügen. 

Falls Ihr Modell nicht absolut still steht, 

müssen Sie auf Bewegungsunschärfen 

gefasst sein. 

Setup Montieren Sie die 

1Kamera aufs Stativ und 

schalten Sie sie in den B-Modus. 

Stellen Sie eine mittlere Blende 

zwischen f/8 und f/16 ein, um 

annehmbare Schärfentiefe zu 

bekommen. Da es dunkel ist, 

bitten Sie Ihr Modell, ein 

Mobiltelefon neben sein Gesicht zu 

halten, und stellen auf den hellen 

Bildschirm scharf. Schalten Sie 

den Autofokus aus, damit dieser 

nicht ständig einen neuen 

Schärfepunkt sucht. 

Testfoto Bitten Sie Ihr Modell, 

3so still zu stehen wie möglich, 

zünden Sie eine Wunderkerze an und 

zeichnen damit den Umriss Ihres 

Modells in der Luft nach. Prüfen Sie 

das Ergebnis auf dem LCD-Monitor der 

Kamera, besonders die Schärfe und 

Belichtung. Das Wichtigste ist aber, 

wie der Lichtschweif aufgenommen 

wurde. Falls Ihr Modell sich zu stark 

bewegt, wird Unschärfe das Bild 

verderben. 

Position des Blitzgeräts 

2Ein entkoppeltes Blitzgerät auf einem 

Stativ ermöglicht Ihnen, das Modell am 

Ende der Verschlusszeit anzuleuchten. 

Benutzen Sie einen Diffusor oder eine 

Softbox, um dem Blitzlicht die Härte zu 

nehmen. Das Blitzgerät sollte im 

manuellen Modus auf den zweiten 

Verschlussvorhang synchronisieren. 

Machen Sie ein paar Testfotos, bevor Sie 

die erste Wunderkerze anzünden, um die 

richtige Blitzleistung zu ermitteln. 50% ist 

ein guter Ausgangswert. 

Hartnäckig bleiben 

4Sie werden vermutlich mehrere 

Pakete von Wunderkerzen verbrauchen, 

bis Sie den gewünschten Effekt erzielt 

haben. 

Das größte Problem besteht darin, dass 

der Lichtschweif der Wunderkerze aus 

dem Bildausschnitt gerät. Haben Sie 

Geduld und experimentieren Sie lange 

genug: Früher oder später wird sich der 

Erfolg einstellen. 



Auch wenn es nicht gleich beim ersten Versuch klappt: 

Nach einigen Versuchen wird ein gutes Bild gelingen. 

Belichtung: 25 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 400


Kaleidoskop 

Versuchen Sie sich an dieser 

Arbeitstechnik, um eine alltägliche 

Szene in ein farbenprächtiges Muster 

zu verwandeln. 


Software: Adobe Photoshop CS5 

ERINNERN SIE SICH noch an Ihre 

Kindheit, lange bevor es Spielkonsolen 

gab, als Sie das erste Mal durch ein 

Kaleidoskop blickten und wie 

verzaubert waren? 

Die unendlichen Kombinationen aus Mustern 

und Farben in der magischen Röhre 

faszinieren die Menschen schon seit 

Jahrhunderten. Wir betrachten 

hier die Sonderform des offenen 

Kaleidoskops, dessen 

mechanisch-optische 

Konstruktion ganz einfach ist: 

Am einen Ende einer Röhre 

befindet sich eine optische 

Linse, am anderen Ende ein 

rundes Fenster. In der Röhre 

befinden sich sechs, der Länge 

der Röhre entsprechende 

Spiegelstreifen, die in einem Winkel 

von 60° angeordnet sind, sodass die 

Längskanten sich berühren. Blickt man durch ein 

solches Kaleidoskop, bildet der Ausschnitt ein 

mehrfach gebrochenes, symmetrisches Muster, das 

sich anstatt durch Drehung durch horizontale und 

vertikale Bewegung verändert. 

Original 

TIPP 

Ankerpunkte 

Wenn Sie das Werkzeug „Frei 

transformieren“ nutzen, sollten Sie bei 

der Erzeugung des Kaleidoskops einen 

zentralen Ankerpunkt setzen: Seine 

Position bestimmt den Punkt, an dem 

die Auswahl gespiegelt oder gedreht 

wird. Legen Sie ihn ins Zentrum des 

Kaleidoskops, bevor Sie die 

Transformation anwenden, um alle 

Abschnitte automatisch zu 

positionieren. 

5 MINUTEN PHOTOSHOP 

Experimentieren 

Wenn Sie Ihr erstes Kaleidoskop erzeugt 

und gespeichert haben, experimentieren 

Sie mit neuen Designs. 

Duplizieren und drehen Sie die Ebene, 

bevor Sie mithilfe der Füllmethoden 

„Multiplizieren“oder „Negativ 

multiplizieren“ unterschiedliche Ergebnisse 

ausprobieren. Über einer Farbton/ 

Sättigung-Korrekturebene können sie per 

Farbtonmixer auch die Farben ändern. 

Dieser Effekt kann auch mit Photoshop oder 

Elements aus einem beliebigen Bild erzeugt werden. 

Er wirkt am besten, wenn die Szene leuchtende 

Farben und gut erkennbare geometrische Formen 

enthält, Bäume eines Waldes beispielsweise oder 

Gebäude. Das Faszinierende daran ist, dass es bei 

der Wiederholung dieser Arbeitstechnik nie zweimal 

zu demselben Bild kommt; so können Sie aus einem 

einzigen Foto zahlreiche unterschiedliche 

kaleidoskopische Effekte erzielen. Es sind 

faszinierende abstrakte Fotos, obwohl sie die reale 

Welt abbilden. 

Einen Teil isolieren Wählen Sie Ebene > 

1Neu > Ebene aus Hintergrund und dann 

Bearbeiten > Frei transformieren. Ändern Sie in der 

obersten Menüleiste den Drehwinkel auf 60° und 

verschieben Sie das Bild, bis es so über die 

Arbeitsfläche verläuft wie oben gezeigt. 

Machen Sie das Häkchen in der obersten 

Menüleiste, um die Transformation zu bestätigen. 

Auswählen und kopieren Mit dem 

2Zauberstab wählen Sie den leeren Bereich der 

Arbeitsfläche, bevor Sie auf Auswahl > Auswahl 

umkehren klicken. Als nächstes gehen Sie auf 

Auswahl > Auswahl verändern > Verkleinern, 

geben einen Wert von 2 Pixeln ein und klicken auf 

OK. Anschließend wählen Sie das Verschieben- 

Werkzeug, gehen auf Bearbeiten > Kopieren und 

schließen das Bild, ohne zu speichern. 

Neues Dokument erzeugen Klicken 

3Sie auf Datei > Neu, um ein neues Dokument 

zu öffnen, und gehen Sie auf Bearbeiten > Einfügen. 

In der Ebenenpalette löschen Sie die 

Hintergrundebene, indem Sie sie in den Papierkorb 

ziehen. Dann klicken Sie auf Bild > Arbeitsfläche 

und wählen eine Breite und Höhe von 200%. 

Klicken Sie auf OK und zoomen Sie aus, um die 

gesamte Arbeitsfläche sehen zu können. 

Isolierten Teil duplizieren Bringen 

4Sie den Teil in Position, bevor Sie erneut auf Bild 

> Arbeitsfläche gehen. Stellen Sie Breite und Höhe 

entsprechend der längsten Kante ein und erzeugen 

Sie eine quadratische Arbeitsfläche. 

Gehen Sie auf Ebene > Ebene duplizieren und 

danach auf Bearbeiten > Transformieren > 

Horizontal spiegeln – oder Vertikal spiegeln, 

abhängig vom Format des Originalbildes. 

Teil positionieren verschieben Sie diesen 

5neuen Bildteil, bis er den schon vorhandenen 

Teil spiegelt. Falls zwischen beiden eine kleine Lücke 

Ebenen bleibt, nutzen Sie das Verschieben-Werkzeug 

und die Pfeiltasten, um sie zu schließen. 

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Ebene > Sichtbare 

auf eine Ebene reduzieren und anschließend Ebene 

> Ebene duplizieren. 


Neue Ebene drehen Gehen Sie auf 

6Bearbeiten > Frei transformieren. Ziehen Sie 

den zentralen Ankerpunkt in die Mitte des 

Kaleidoskops und halten Sie den Cursor über die 

äußere Ecke Ihrer Auswahl. 

Nun drücken Sie die Umschalttaste und drehen den 

neuen Abschnitt, bis er an den anderen ausgerichtet 

ist. Bestätigen Sie die Transformation. 

Duplizieren und wiederholen Wie 

7bereits zuvor nutzen Sie das Verschieben-Werkzeug 

und die Pfeiltasten, um Lücken zu schließen. 

Dann gehen Sie wieder auf Ebene > Sichtbare auf eine 

Ebene reduzieren, duplizieren diese Ebene erneut und 

gehen auf Bearbeiten > Transformieren > Horizontal 

spiegeln. Ziehen Sie auch diesen neuen Abschnitt an 

seinem Platz und schließen Sie die Lücken. 

Arbeitsfläche füllen Wiederholen Sie 

8diesen Vorgang, bis Ihr Kaleidoskop vollständig 

geschlossen ist. 

Wenn Sie fertig sind, können Sie entweder das 

Freistellen-Werkzeug nutzen, um freie Stellen in den 

Ecken zu beseitigen, oder Ihr Muster weiter 

duplizieren und drehen, um die Arbeitsfläche ganz 

zu füllen, wie ich es mit diesem Bild gemacht habe. 


49


Goldene Stunde 

– selbstgemacht 

Wünschen Sie sich auch manchmal das wundervolle, goldene Licht der Abendsonne, 

aber die Natur spielt nicht mit? Richtig eingesetzt, kann Ihr Blitzgerät das Sonnenlicht 

simulieren. Niemand wird den Unterschied bemerken…

FALSCHE GOLDENE STUNDE



Kamera: Nikon D800 

Objektiv: NIKKOR AF-S 70-200mm f/2.8G ED 

SIE KENNEN DAS: Ausgerechnet, wenn Sie 

die Kamera im Auto oder Zuhause vergessen 

haben, präsentiert sich der schönste 

Sonnenuntergang. Andererseits, wenn Sie 

die Kamera dabei haben, gibt es zwar eine 

goldene Stunde, aber nicht dort, wo Sie sich 

gerade aufhalten. Wenn Sie Landschaftsfotos 

machen wollten, sind Sie natürlich 

enttäuscht. 

Doch selbst am trübsten Tag des Spätwinters 

können Sie jederzeit ein warmes Portrait im 

Licht der goldenen Stunde fotografi eren – 

auch ohne Sonne. Dazu brauchen Sie nur ein 

Blitzgerät und orangefarbene Blitzfolie, und 

die Aufnahmetechnik ist ganz einfach: 

Weil das Blitzgerät das Gegenlicht eines 

Sonnenuntergangs simulieren soll, muss 

es von der Kamera entkoppelt werden. 

Keine komplizierte Sache, da wir den Blitz 

nur als Hintergrundbeleuchtung nutzen. 

Einen drahtlosen Fernauslöser bekommen 

Sie schon für unter 30 . Ich habe ein paar 

Yongnuo RF-603 Transceiver benutzt. 

Nachdem Sie die richtige Belichtung für 

Aufnahmen unter den gegebenen natürlichen 

Lichtverhältnissen ermittelt haben, müssen 

Sie nur noch das Blitzgerät positionieren 

und dessen Leistung Ihrem Geschmack 

entsprechend einstellen. Natürlich können 

Sie ein TTL-kompatibles Blitzgerät nutzen, 

doch diese Aufnahmetechnik funktioniert 

genauso mit manuellem Blitz, dessen 

Leistung Sie nach Bedarf heraufoder 

herunterregeln. 

Orangefarbene Blitzfolien gibt es preiswert 

von Honl, Lastolite oder Rogue. Es stehen 

mehrere Orangetöne zur Auswahl, die 

gebräuchlichsten sind Voll-CTO- und 

Halb-CTO-Folien (CTO = Colour Temperature 

Orange). Diese Folien werden vor dem 

Blitzkopf angebracht, um die Farbtemperatur 

des Blitzes zu erwärmen und so die 

Farbtemperatur einer untergehenden Sonne 

zu simulieren. Entscheidend ist, die Folie 

anzubringen, bevor die Leistung des 

Blitzgeräts ermittelt wird, denn eine Voll-CTO- 

Folie kann die Blitzleistung um eine ganze 

Blendenstufe herabsetzen. 

Ebenso wichtig ist übrigens ein Assistent, der 

das Blitzgerät für Sie hält. Ein Paar hilfreiche 

Hände ersparen Ihnen etliche Wege zwischen 

Kamera und Blitzgerät, wenn Sie dessen 

richtige Position und Leistung herausfi nden 

müssen. 

Arbeiten Sie mit dem 

1Umgebungslicht Zuerst stellen Sie die 

Richtung des natürlichen Lichteinfalls fest, denn 

der Blitz muss aus derselben Richtung kommen. 

Andernfalls würden Schatten in verschiedene 

Richtungen weisen und Ihren Trick mit dem 

Blitzgerät entlarven. Es ist deshalb am besten, 

wenn der Himmel bedeckt ist und die Szene im 

Schatten liegt. 

Richtige Belichtung ermitteln 

2Wählen Sie die Zeitautomatik und eine 

große Blendenöffnung. Die ISO-Empfindlichkeit 

sollte eine Verschlusszeit erlauben, die der 

maximalen Blitzsynchronisationszeit der Kamera 

entspricht. Nutzen Sie die Tageslicht- 

Voreinstellung für den Weißabgleich und stellen 

Sie alle Parameter so ein, dass Sie ohne Blitz 

eine natürliche Belichtung erhalten. 


Wer braucht schon einen echten 

Sonnenuntergang, wenn er ein 

Blitzgerät hat? 

Belichtung: 1/100 Sekunde bei 

Blende f/2.8 und ISO 800 


Blitz vorbereiten Befestigen Sie die 

3orangefarbene Blitzfolie vor dem Blitzkopf. 

Bitten Sie Ihren Assistenten, das Blitzgerät so zu 

halten, dass der Blitz aus derselben Richtung 

wie das natürliche Licht einfällt. 

Machen Sie ein Testfoto, um die passenden 

Einstellungen für Leistung, Entfernung und 

Winkel des Blitzes festzustellen und das 

Histogramm auf abgeschnittene Spitzlichter zu 

prüfen. 

Reflektor benutzen Je nach 

4Umgebung und Lichtverhältnissen, 

müssen Sie eventuell einen Reflektor 

verwenden, um Licht auf das Gesicht Ihres 

Modells zu lenken. 

Da das Blitzgerät schon mit orangefarbener Folie 

versehen ist, wäre ein goldener Reflektor zu viel 

des Guten, er sollte daher silbern oder weiß sein. 

Sie können den Reflektor entweder selbst halten 

oder einen weiteren Assistenten bemühen. 

Blendenflecke Falls der Blitz auf das 

Objektiv gerichtet ist, kann es zu 

Blendenflecken und vermindertem Kontrast 

kommen. Ändern Sie in diesem Fall die 

Blitzrichtung, bis die Blendenflecke verschwinden. 


FALSCHE GOLDENE STUNDE 

Blitz zu schwach Falls der Blitz zu nah 

Umgebungslicht einbeziehen Blitz zu hell Falls die Blitzleistung zu hoch 

am Boden gehalten wird und der Effekt daher 

nicht wirklichkeitsgetreu aussieht – immerhin 

wollen wir die Sonne simulieren –, muss der 

Assistent den Blitz höher halten, möglichst über 

Kopfhöhe. 

Achten Sie auf korrekte Belichtung unter 

Einbeziehung des Umgebungslichts, sonst wird Ihr 

Modell unterbelichtet. Ermitteln Sie die Belichtung, 

bevor der Blitz hinzugenommen wird. 

eingestellt ist, brennen die Spitzlichter aus. 

Überprüfen Sie nach der Testaufnahme das 

Histogramm und reduzieren Sie bei Bedarf die 

Blitzleistung, oder vergrößern Sie die 

Blitzentfernung zum Motiv. 


53


Slinky in Action – 

Was eine Feder alles 

kann… 

Auch die skurrilsten Dinge können 

inspirierend sein. Catherine MacBride 

zeigt uns hier, wie ein farbenfrohes, 

abstraktes Bild aus einem realen 

Gegenstand entsteht, aus einem 

Kinderspielzeug, einem Slinky…

SPASS MIT SLINKY


SPASS MIT SLINKY 

Catherine MacBride 



Software: Photoshop CS5 

ZU DEN SCHÖNEN Seiten des 

Elternlebens gehört der Besuch in einem 

Spielzeugladen, denn dort werden 

Erinnerungen an die eigene Kindheit 

wach: an den Hula-Hoop, den ich nach 

all den Jahren immer noch nicht beherrsche, der mich 

aber an endlose Sommerferien erinnert. Dann die 

Seifenblasen, die uns faszinierten, bis die Augen 

brannten. Glasmurmeln, die wie Miniaturgalaxien 

aussahen, mussten vor meiner kleinen Schwester 

versteckt werden, die sie sonst für Süßigkeiten 

gehalten und verschluckt hätte. 

Die „Mutter aller Spielzeuge“ aber war für mich das 

Slinky: Wir ließen es Treppen hinunter steigen oder 

fesselten die Geschwister damit an einen 

Laternenpfahl (diese Spielidee war allerdings nicht auf 

der Verpackung erwähnt). Wir verbrachten Stunden 

damit, die Windungen wieder in die richtige 

Reihenfolge zu bringen und es von einer Hand in die 

andere sirren zu lassen, bis den Eltern das Geräusch 

so auf die Nerven ging, dass sie das Slinky 

konfiszierten. Ich kann durchaus verstehen, warum es 

seinen Platz in der „Hall of Fame“ der kreativsten 

Spielzeuge des 20. Jahrhunderts gefunden hat – 

seine Wirkung ist einfach hypnotisch. 

Kürzlich also, in einem Spielzeugladen, sah ich eine 

regenbogenfarbene Kunststoffvariante eines Slinkys 

und konnte nicht anders: Ich ließ es mir einpacken, für 

meinen Sohn natürlich. Er war sofort fasziniert davon, 

und als mir eines Nachmittags die Erkenntnis kam, 

was für eine tolle Foto-Requisite ein Slinky wäre, habe 

ich gleich noch ein paar mehr gekauft. 

Das Slinky ist ganz einfach zu fotografieren und 

erfordert keine weitere Ausrüstung außer der Kamera 

und einem Weitwinkelobjektiv. Sie sollten bei 

natürlichem, diffusem Licht fotografieren. Wenn die 

Verschlusszeit zu lang wird, können Sie als zusätzliche 

Lichtquelle eine helle Lampe verwenden, die durch 

einen Diffusor scheint. Wenn Sie das Bild im Kasten 

haben, sollte nur wenig Nachbearbeitung erforderlich 

sein, etwa das Reduzieren der Farbsättigung, um 

gegebenenfalls einen Farbstich zu beseitigen. 

Was dabei herauskommt, ist auf jeden Fall eine 

längere Betrachtung wert: die Bilder ergeben ein 

großartiges Wallpaper für den Computerbildschirm 

oder ein Poster für das Kinderzimmer. 

Positionieren Stellen Sie das Slinky 

1aufrecht auf eine weiße Oberfläche, die gut 

ausgeleuchtet ist. Vermeiden Sie direktes 

Sonnenlicht, denn das führt zu harten Schatten. 

Ein nach Norden weisendes Fenster ist ideal. 

Drehen und biegen Sie nun das Slinky in eine 

beliebige Form, z. B. Wellen. 

Kameraeinstellungen benutzen Sie 

3entweder die Zeitautomatik oder den 

manuellen Modus und stellen Sie eine mittlere bis 

kleine Blende ein, damit Sie eine gute Schärfentiefe 

bekommen. In diesem Beispiel funktionierte 

Blende f/14. Prüfen Sie die Belichtung und erhöhen 

Sie gegebenenfalls die ISO-Empfindlichkeit, damit 

die Verschlusszeit kurz bleibt. 

Alle Formen und Größen 

Ein langes Slinky ermöglicht mehr kreative 

Variationen. Wenn Sie nur ein kurzes 

bekommen können, behelfen Sie sich, 

indem Sie das eine Ende ans Objektiv halten, 

während das andere frei in der Luft hängt. 

Fotografieren Sie über einem schneeweißen, 

sehr gut ausgeleuchteten Hintergrund, damit 

sich die Farben möglichst gut abheben. 

Kamera ausrichten Die Kamera sollte 

2mit einem Weitwinkel ausgestattet sein – ich 

habe hier eine 17-40mm Brennweite an einem 

APS-C Body benutzt, was einer Brennweite von 

27-64mm im Kleinbildformat entspricht. 

Platzieren Sie die Kamera so, dass das Objektiv in 

der oberen Öffnung des Slinkys steckt. Achten Sie 

darauf, dass Ihr Körper keinen Schatten auf das 

Setup wirft. 

Richtige Bildkomposition Zoomen 

4Sie ein oder aus und bringen Sie das Slinky 

in eine Form, die eine gute Bildkomposition ergibt. 

Stellen Sie manuell scharf und legen Sie den 

Schärfepunkt auf verschiedene Bereiche, um den 

Effekt zu variieren. Ich fand die Bildkomposition 

am besten, bei der auf den untersten Bereich des 

Slinkys scharfgestellt war. 


Staub und Schmutz Ein Slinky aus 

Kunststoff lädt sich statisch auf, sodass 

Staubpartikel und Haare sich darauf absetzen, die 

nur schwer in Photoshop zu entfernen sind. 

Spülen Sie das Slinky ggf. unter lauwarmem 

Wasser ab und trocknen Sie es mit einem Föhn, 

bevor Sie mit den Aufnahmen beginnen. 

Schlechte Bildkomposition Ist 

das Slinky gerade ausgerichtet, erhalten Sie 

eine wenig ansprechende Bildkomposition. 

Sorgen Sie für ein paar Biegungen, damit die 

Aufnahme interessanter wird, und denken Sie 

daran, auf das untere Ende des Slinkys 

scharfzustellen, um den Blick ins Bild zu ziehen. 

Schatten Da ein Kunststoff-Slinky halb 

transparent ist, müssen Sie darauf achten, 

dass keine Schatten Ihrer Hand, Ihres Körpers oder 

anderer Objekte im Bildausschnitt sind. 

Die Lichtquelle sollte diffus sein, und es sollte sich 

nichts zwischen ihr und dem Motiv befinden. 


Belichtung: 1/13 Sekunde bei Blende f/14 und ISO 500) 


57


Bewegungsunschärfe durch 


Sie möchten Bewegung in den Wolken oder im Wasser zeigen, haben aber 

keinen Graufilter zur Hand? Es geht auch ohne – wir zeigen Ihnen wie. 

Ross Hoddinott 


Objektiv : NIKKOR AF-S 16-35mm f/4 

MAN KANN sie mögen oder nicht – 

die gezielte Bewegungsunschärfe ist 

eine populäre Aufnahmetechnik, 

denn sie erzeugt den Eindruck von 

Bewegung und Tiefe. Am häufigsten 

wird diese Aufnahmetechnik mit fließendem 

Wasser angewendet, doch ebenso mit Wolken 

am Himmel und Blattwerk von Bäumen. Selbst 

bei Motiven mit Menschen passt sie manchmal 

zur Situation; doch wie wird dieser Effekt erzeugt? 

Ganz einfach: durch eine Verschlusszeit, von 1/4 

Sekunde oder mehr. Bei so langen 

Verschlusszeiten wird jede Bewegung 

verschwommen aufgenommen. Um für lange 

Verschlusszeiten zu sorgen, könnten sie bei 

schlechten Lichtverhältnissen fotografieren, oder 

Sie könnten einen Graufilter benutzen, der das 

Licht teilweise absorbiert. Doch was tun Sie, 

wenn Sie keinen Graufilter zur Hand haben und 

unter den gegebenen Lichtverhältnissen selbst 

die längste Verschlusszeit noch zu kurz ist, um 

den Effekt zu erzeugen? 

In diesem Fall zweckentfremden Sie einfach die 

Mehrfachbelichtungs-Funktion Ihrer Kamera, um 

einen ähnlichen Effekt zu erzielen wie ein 

Graufilter. Grundsätzlich werden dabei, anstatt 

einer einzelnen Langzeitaufnahme, mehrere 

Bilder mit normaler Belichtungszeit 

aufgenommen. Werden diese zusammengeführt, 

sieht das Ergebnis fast so aus wie durch einen 

Graufilter herbeigeführt. 

Ein Beispiel: wenn Sie zehn Bilder, 

aufgenommen mit 1/20 Sekunde, 

zusammenführen, sieht das Ergebnis so aus, als 

hätten sie ein Einzelbild 1/2 Sekunde lang 

belichtet. Mit dieser Aufnahmetechnik lassen Sie 

sich kräuselndes Wasser, die Kaskaden eines 

Wasserfalls oder am Himmel dahin ziehende 

Wolken verschwimmen. 

Die Mehrfachbelichtungsfunktion erlaubt eine 

zuvor einzustellende Zahl von Einzelbildern, 

welche die Kamera anschließend kombiniert. 

Leider verfügen nicht alle Digitalkameras über 

diese Funktion. Ziehen Sie das Kamerahandbuch 

zu Rate, um herauszufinden, ob Ihr Modell dazu 

gehört. Bei meiner Nikon D800 findet sich die 

Funktion im Aufnahme-Menü. Wenn ich es 

auswähle, werden mir drei Optionen angezeigt: 

Mehrfachbelichtung an oder aus, die Zahl der 

Einzelbilder und Auto-Gain an oder aus. Die 

meisten Kameras werden diese oder ähnliche 

Optionen zur Verfügung stellen. Die Auto-Gain- 

Option bleibt am besten eingeschaltet, um 

Überbelichtungen zu vermeiden. 

Stellen Sie die Zahl der Einzelbilder zwischen 

sechs und zehn ein, damit der Eindruck 

beabsichtigter Unschärfe entsteht. Die optimale 

Zahl der Einzelbilder hängt von der benutzten 

Verschlusszeit und von der Geschwindigkeit ab, 

mit der sich Ihr Motiv bewegt. 

Nachdem das letzte Einzelbild aufgenommen ist, 

fügt die Kamera alle Aufnahmen automatisch zu 

einer einzigen Bilddatei zusammen. 

MEHRFACHBELICHTUNGEN 

Normale Belichtung 

Stativ benutzen Entscheidend für den 

1Erfolg dieser Funktion sind ein standfestes 

Stativ und ein Fernauslöser. Damit wird nicht nur 

die Bildschärfe optimiert, sondern auch 

gewährleistet, dass der Bildausschnitt aller 

Einzelbilder identisch ist. 

Korrekte Belichtung 

2ermitteln 

Meine Bildkomposition war so 

angelegt, dass das zwischen den 

Flusssteinen fließende Wasser den 

Vordergrund bildete, der Berg den 

Hintergrund. 

Bei ISO 100 und Blende f/11 

erhielt ich eine Verschlusszeit von 

1/20 Sekunde – nicht lang genug 

für den erwünschten Effekt. 

3 Mehrfachbelichtung 

Wegen des Risikos von 

Verzerrungen wollte ich keine 

kleinere Blende benutzen, hatte 

aber auch keinen Graufilter dabei. 

Mit der Mehrfachbelichtungs- 

Funktion der Kamera konnte ich 

den Effekt trotzdem erzeugen. Ich 

versuchte es zunächst mit sechs 

Einzelbildern. Doch die Auto-Gain- 

Option war nicht zugeschaltet, was 

zu Überbelichtung führte. 

4 Auto-Gain-Funktion 

einschalten Ich behob 

diesen Fehler, sodass die Kamera 

die insgesamt benötigte 

Verschlusszeit auf die Einzelbilder 

aufteilte, und machte noch einen 

Versuch. Jetzt sah das Bild schon 

gut aus, doch ich wollte noch mehr 

Bewegung im Motiv. 

Zahl der Einzelbilder 

5erhöhen Ich erhöhte die 

Zahl der Einzelbilder auf zehn. Das 

führte zu einer gesamten 

Verschlusszeit von 1/2 Sekunde, 

die hoffentlich ausreichen würde, 

um die Intensität von Bewegung 

abzubilden, die mir vorschwebte. 



Zehn Einzelbilder, automatisch von 

der Mehrfachbelichtungsfunktion der 

Kamera zusammengeführt, 

erzeugten genau die richtige 

Unschärfe. 

TIPP 

Fehlt Ihrer Kamera die 

Mehrfachbelichtungs- 

Funktion, können Sie den 

Effekt in der Nachbearbeitung 

erzeugen, indem Sie die 

Einzelbilder übereinander 

legen und die Deckkraft 

anpassen.


Die Welt ist alphabetisch… 

Das glauben Sie nicht? Warten Sie es ab – in diesem Fotoprojekt können Sie bekannte Formen und Linien in 

Alltagssituationen entdecken... 



Objektiv: NIKKOR AF 50mm f/1.8D 


WIR SIND UMGEBEN von Formen und 

Linien, und das Auge eines Fotografen 

ist darauf trainiert, sie zu erkennen. 

Doch wie ist das mit Buchstaben? Wir 

leben in einer Welt, überfl utet mit 

Marken und Werbung, in der Buchstaben nichts 

Besonderes sind. Wie sieht es aber in Situationen 

aus, wenn man sie nicht erwartet? Fällt Ihnen ein 

Telefonmast auf, der wie ein „T“ aussieht? Eine 

Parkbank, die aus einem bestimmten Winkel 

betrachtet ein „R“ bildet? Oder ein Schatten in 

„V“-Form? Wenn Sie einmal angefangen haben, 

bewusst auf Buchstaben zu achten, entdecken Sie 

sie überall. 

Wenn Sie sich zu dem Projekt entschließen, 

trainieren Sie damit Ihre Wahrnehmungsfähigkeit 

und somit ihre fotografischen Fähigkeiten. Außerdem 

ist es eine gute Übung, Dinge des Alltags in neuem 

Licht zu sehen. Sie hilft Ihnen beispielsweise dabei, 

Führungslinien zu entdecken, ob in der Landschaft, 

in der Stadt oder in der Architektur. 

Die Regeln für dieses Spiel sind simpel: wenn Sie 

einen bestimmten Buchstaben nicht finden können, 

sind Zeichen und Logos natürlich ein verführerischer 

Ausweg, doch versuchen Sie, Ihren Gebrauch auf ein 

Minimum zu beschränken. Ich empfehle sogar, ein 

Objektiv mit fester Brennweite zu verwenden, oder 

zumindest grundsätzlich dieselbe Brennweite 

Zoomobjektivs zu benutzen. Ideal wäre ein 50mm f/1.8 

Standardobjektiv, denn dessen große Blende erlaubt 

einen schmalen Schärfentiefebereich, mit dem Sie die 

gewünschten Elemente vom Hintergrund isolieren. 

Und noch mehr Ideen... 

Schauen Sie sich um: Beschränken 

Sie sich nicht auf physische Objekte. Wenn 

Sie irgendwo eine Lücke sehen oder ein Stück 

freien Himmels, die wie ein Buchstabe 

aussehen, dann machen Sie das Foto und 

benutzen gegebenenfalls etwas negative 

Belichtungskorrektur, um für den Himmel zu 

belichten. 

Verwenden Sie Schatten: 

Manchmal ist es besser, den Schatten eines 

Objekts, das wie ein Buchstabe aussieht, zu 

fotografieren als das Objekt selbst. 

Belichten Sie auf die hellen Bildbereiche, um 

möglichst tiefe Schatten zu erzeugen. 

Fangen Sie einfach an. Sie werden überrascht sein, wie 

schnell ihr Alphabet komplett wird. Die meisten dieser 

Bilder entstanden im Umkreis von etwa eineinhalb 

Kilometern in weniger als einer Stunde. 

Variationen 

Warum nicht ein Wort buchstabieren oder 

mit den gefundenen Buchstaben ganze 

Sätze schreiben? Noch besser: Versuchen 

Sie die Buchstaben, die Sie fotografieren, 

nach Thema zu ordnen. Finden Sie z. B. 

die Buchstaben für das Wort „Auto“ und 

verwenden nur Fotos von Autoteilen, wie 

hier mit dem englischen Wort „Bike“... 

Oder sie buchstabieren den Namen einer 

Person, indem sie ausschließlich Objekte 

fotografieren, die für deren Hobbys relevant 

sind. Eine so zusammengestellte 

Fotocollage ergibt ein originelles Poster für 

das Kinderzimmer. 

Nutzen Sie extreme 

Perspektiven: Manche Objekte lassen 

erst dann einen Buchstaben erkennen, wenn aus 

extremer Perspektive fotografiert wird. Hier wird 

der Buchstabe „K“ erst erkennbar, wenn Sie 

genau in diesem Winkel fotografieren. 

Eine mittlere Blende sorgt für ausreichende 

Schärfentiefe. 

Nutzen Sie ein Weitwinkel: 

Sie werden oft merken, dass der 

Hintergrund Ihrer Bilder vom darzustellenden 

Buchstaben ablenkt. 

Das „B“ an diesem Tor würde nicht so klar 

hervortreten, wenn der Hintergrund ebenso 

scharf wäre. 

Nutzen Sie Drehungen und 

Spiegelungen: Manche Buchstaben 

erscheinen in der realen Welt spiegelverkehrt und 

sind schwer zu erkennen. Scheuen Sie sich 

nicht, sie zu drehen oder zu spiegeln, damit sie 

erkennbar werden. Aus einem „M“ kann ein „W“ 

werden, je nach Betrachtungsweise auch ein „E“. 

Lassen Sie die Regeln außer 

Acht: Manche Buchstaben in Ihrer 

Umgebung sind schwerer zu finden als andere, 

manche überhaupt nicht. Helfen Sie sich, indem 

sie die Formen selbst erzeugen. Ich fand 

nirgendwo ein „U“ und habe mir einfach ein 

Stück Draht zurechtgebogen. 


FOTO-ALPHABET 


61


Landschaften wie gemalt… 

Was halten Sie davon, schnell mal aus einem Foto ein Gemälde zu machen? 

Der Orton-Effekt ist das Ergebnis einer klassischen Retuschiertechnik aus 

den Tagen der Filmfotografie, die leicht nachzuvollziehen ist. 

Original 


Software: Adobe Photoshop CS5 

BENANNT NACH DEM Fotografen 

Michael Orton, entstand diese Art 

der Bearbeitung aus seinem 

Wunsch, Aquarelle, Feder- und 

Tuschezeichnungen zu imitieren. 

Orten machte zunächst ein scharfes, aber 

überbelichtetes Foto auf Dia-Umkehrfilm. 

Dann machte er ein identisches, jedoch 

unscharf gehaltenes Foto. In der 

Nachbearbeitung entstand durch 

Übereinanderlegen beider Fotos ein Bild, das 

den Eindruck eines Gemäldes vermitteln und 

trotzdem feine Details darstellen konnte. 

Dank der Digitaltechnik ist es heute viel 

einfacher, diesen Effekt zu erzielen. Er kann 

sogar mit Photoshop oder Elements aus nur 

einem einzigen Bild erzeugt werden, indem 

der Gaußsche Weichzeichner, kombiniert mit 

unterschiedlichen Füllmethoden, verwendet 

wird. Wenn Sie möglichst nah an der Original 

Aufnahmetechnik bleiben wollen, können Sie 

selbst verständlich auch ein scharfes und ein 

unscharfes Bild aufnehmen. Der Workflow in 

der Nachbearbeitung bleibt trotzdem sehr 

ähnlich. 

Das Ergebnis: Ein malerischer Weichzeichner- 

Effekt mit subtil ineinander übergehenden 

Farbtönen, die gerade das richtige Maß an 

Detailtreue erzeugen. Das Verfahren eignet 

sich für eine breite Themenpalette, für 

Stillleben und Porträts bis hin zu Landschaften 

– sogar bei bei Schwarzweiß-und 

Infrarotaufnahmen. 


Nur 6 einfache Schritte, und Sie 

haben aus Ihrem Foto ein 

Gemälde im Orton-Stil gemacht. 

Bild duplizieren Öffnen Sie das Bild in 

1Photoshop oder Elements und duplizieren 

Sie die Hintergrundebene durch Klicken auf 

Ebene > Ebene duplizieren. 

Nennen Sie diese Ebene „Detail“ und klicken 

zur Bestätigung auf OK. 

berechnen Gehen Sie auf Bild > 

2Bildberechnungen, um das Dialogfeld zu 

öffnen. Setzen Sie den Zustand der Ebene auf 

Zusammengefügt, den Kanal auf RGB, und den 

Mischmodus auf Negativ multiplizieren. 

Die Deckkraft lassen Sie bei 100%. 

Ebene erneut kopieren Sie werden 

3bemerkt haben, dass das Bild aufgrund der 

geänderten Füllmethode heller geworden ist. 

Duplizieren Sie die Ebene erneut und nennen 

diese Kopie „Unscharf“. 


Unschärfe hinzufügen Gehen Sie auf 

4Filter > Weichzeichnungsfilter > 

Gaußscher Weichzeichner. Im Dialogfeld geben 

Sie einen Wert von 15 – 25 Pixeln ein, abhängig 

von der Auflösung des Bildes. 

Das Ergebnis soll zwar etwas unscharf, aber 

noch gut zu erkennen sein. 

Füllmethode ändern Klicken Sie auf 

5OK, um die Unschärfe anzuwenden. In der 

Ebenenpalette ändern Sie die Füllmethode der 

Unschärfeebene auf Multiplizieren. 

Dadurch werden einige Original-Details ins Bild 

zurückgeholt. 

6 

Deckkraft anpassen Das Bild ist jetzt 

vielleicht ein wenig zu dunkel. Bei immer 

noch ausgewählter Unschärfeebene passen Sie 

deren Deckkraft mit dem Regler an. 

Für mein Bild verwendete ich 70%. 


63


Der Zauber 

des Wasserfalls 

Ein Wasserfall hat etwas Magisches – besonders wenn er auf unseren 

Bildern noch schöner aussieht als in der Natur. Unsere Anleitung führt 

Sie Schritt für Schritt zum Erfolg... 


Kamera: Nikon D800E 

Objektiv: Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G 

ED 

Warum fi nden wir Wasser so 

faszinierend? Was verbindet uns 

so eng mit Wasser? Ich weiß nur, 

dass ich wie andere Fotografen 

einfach nicht widerstehen kann, 

große refl ektierende Wassermassen zu 

fotografi eren, sobald ich in ihrer Nähe bin, 

sei es ein ruhiger See, ein mäandernder 

Fluss, die Meeresbrandung oder ein 

Wasserfall. 

Wasserfälle sind die fotogenste Form von 

Wasser. Die Frage ist: Wie nehmen Sie 

einen Wasserfall am besten auf? Als erstes 

sollten Sie das Wetter berücksichtigen. 

Vermeiden Sie helle, sonnige Tage, denn 

dann gibt es sehr starke Kontraste, die 

unweigerlich harte Spitzlichter auf dem 

Wasser verursachen. Tage mit bedecktem 

Himmel eignen sich besser, denn eine 

geschlossene Wolkendecke wirkt wie ein 

gigantischer Diffusor.

WASSERFÄLLE FOTOGRAFIEREN


WASSERFÄLLE FOTOGRAFIEREN 

Nach Regen werden Wasserfälle noch 

attraktiver, weil dann größere Wassermengen 

über die Felskante in die Tiefe stürzen. Auch 

die Jahreszeit beeinfl usst die Wirkung Ihrer 

Bilder stark. Viele kleine Wasserfälle befi nden 

sich in Waldgebieten, wo die Farben von 

Blattwerk und Bäumen großen Einfl uss auf 

die Stimmung haben. So kann ein Motiv im 

Frühling und im Herbst ganz unterschiedlich 

wirken. 

Die Umgebung von fl ießendem Wasser ist 

fast immer schlammig, packen Sie also 

nicht nur Ihre Fotoausrüstung, sondern 

auch ein Paar hohe Gummistiefel ein, die 

Ihnen zudem erlauben, auch im Wasser 

stehend zu fotografi eren. Die Wahl der 

Ausrüstung für dieses Motiv verdient genaue 

Betrachtung. Ein relativ breites Gesichtsfeld 

in der Region von 24-70mm Brennweite ist 

eine gute Wahl, denn sie ermöglicht Ihnen 

dynamische Bildkompositionen. Ein mittleres 

Teleobjektiv kann auch von Nutzen sein, 

wenn Sie bestimmte Elemente des Motivs 

herauspicken wollen oder falls sie nur aus 

größerer Entfernung überhaupt fotografi eren 

können. Ein Stativ ist Pfl icht, denn Sie werden 

mit relativ langen Verschlusszeiten arbeiten. 

Polfi lter und Graufi lter gehören ebenfalls ins 

Gepäck, sowie ein Reinigungstuch, das bei 

dieser Exkursion als Trockentuch dienen kann. 

Die wichtigste Entscheidung ist jedoch die, 

wie Sie die Bewegung des Wassers abbilden 

wollen: „eingefroren“ oder „verschwommen“? 

Das ist eine rein subjektive Entscheidung 

und ganz gleich, welche Möglichkeit Sie 

wählen, es muss auf jeden Fall so aussehen, 

als sei der Effekt beabsichtigt. Ist das 

Wasser nicht ausreichend scharf oder 

verschwommen, wirkt es so, als 

hätten Sie den beabsichtigten 

Effekt verfehlt. 

Die meisten Fotografen 

ziehen die verschwommene 

Darstellung vor, weil sie 

allgemein als ästhetischer 

empfunden wird. Sie ist relativ 

leicht zu erzeugen, durch eine 

lange Verschlusszeit von etwa 1/2 

Sekunde oder länger. Wollen Sie die 

Bewegung hingegen einfrieren, müssen 

Sie mit einer Verschlusszeit über 1/500 

Sekunde arbeiten. Oft genug sind kurze 

Verschlusszeiten schwer zu erzeugen, wenn 

Sie bei bedecktem Himmel oder wegen 

dichter Bäume in dunkler Umgebung 

arbeiten. Sie können zwar eine hohe 

ISO-Empfi ndlichkeit in Kombination mit weit 

HINWEIS 

An den Ufern von Gewässern 

ist erhöhte Vorsicht 

angebracht: Felsen und 

Ufersteine sind glitschig, 

außerdem erschweren Ihr 

Fotorucksack mit Stativ und 

Kamera Ihre Bewegungen. 

Passen Sie also stets gut auf, 

wohin Sie treten. 

offener Blende einstellen; doch diese extreme 

Kameraeinstellung sollte vermieden werden, 

da sie erstens Bildrauschen erzeugt und 

zweitens auf Kosten der Schärfentiefe geht. 

Auch aus diesem Grund ist es einfacher, die 

verschwommene Darstellung zu 

wählen – sofern das milchige 

Aussehen des Wassers Ihrem 

Geschmack widerspricht. 

Wasserfälle können 

aus vielen Perspektiven 

fotografi ert werden: Sie 

können den gesamten 

Bildausschnitt füllen, 

um die Naturgewalt des 

Wassers hervorzuheben, 

oder im Zusammenhang 

ihrer natürlichen Umgebung 

eingebettet werden, was in den 

meisten Fällen eine bessere Gesamtwirkung 

erzielt. Auf jeden Fall sollten Sie, wann 

immer möglich, das abfl ießende Wasser als 

Vordergrund oder zumindest als Führungslinie 

nutzen. Auch moosbedeckte Flusssteine 

im Vordergrund geben Ihren Aufnahmen 

mehr Tiefe und Farbe. Ein niedriger 

Kamerastandpunkt ist ebenfalls oft vorteilhaft. 

Motiv finden Nach ein wenig Recherche im Internet entscheide 

1ich mich für diesen eindrucksvollen Wasserfall. Ich verlasse mich auf 

die Vielseitigkeit meines 24-70mm Zooms und hole mir die Fälle mit der 

langen Brennweite formatfüllend ins Bild. 

Aufgrund der gedrängten Bildkomposition wirkt das Foto noch sehr 

statisch und langweilig, weil kein Kontext vorhanden ist. 

Bewegung einfrieren Ich versuche es deshalb mit einem 

2großzügigeren Bildaufbau und nehme Teile der Umgebung mit ins 

Bild. Ich möchte wissen, wie es wirkt, wenn ich die Bewegung des Wassers 

einfriere. Um eine kurze Verschlusszeit zu erzeugen, wähle ich eine 

ISO-Empfindlichkeit von 6400 und Blende f/5.6; das ergibt 1/500 

Sekunde. Das Wasser wirkt aber noch zu unruhig. 

Belichtungszeit verlängern Da der Einfrieren-Effekt bei den 

3vorhandenen Lichtverhältnissen nicht möglich ist, entscheide ich 

mich, das Wasser verschwimmen zu lassen. 

Ich setze die ISO-Empfindlichkeit wieder zurück auf 100 und stelle eine 

kleinere Blende von f/16 ein. Das verlängert die Belichtungszeit und 

erhöht die Schärfentiefe. Die resultierende Verschlusszeit von 1 Sekunde 

bildet das Wasser hübsch unscharf ab, selbstverständlich mit Stativ. 

Polfilter benutzen Meinem Bild fehlt es noch an Farbsättigung, 

4andererseits hat es viele Reflexionen auf dem Blattwerk und im 

Wasser. Also schraube ich einen Polfilter auf und drehe ihn, bis alle 

Reflexionen und Blendenflecke verschwunden sind. Der Filter kostet mich 

zwei Blendenstufen, was die Verschlusszeit weiter verlängert und das 

Wasser stärker verschwimmen lässt. 



Am Ende entscheide ich mich für eine Bildkomposition im 

Hochformat, damit der Vordergrund besser zur Geltung kommt 

und das Motiv ausgewogener wirkt. Zusätzlich kommt ein 

dreistufiger Graufilter zum Einsatz, der die Belichtung auf 20 

Sekunden verlängert. 

Das Ergebnis ist von intensiven Farbtönen geprägt und 

vermittelt sogar das Rauschen des Wasserfalls. 

Belichtung: 20 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100) 


67


Porträt mit Schuss… 

Kombinieren Sie den von der Kamera entkoppelten Blitz mit einem Schuss „Pulver“ und schaffen Sie ein 

abstraktes Porträt voller Dynamik. 

Paul Ward 


Objektiv: Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G 

EINE WIE AUS EINEM altertümlichen 

Schießprügel stammend aussehende 

Pulverwolke kann einem Porträt ganz 

besondere Energie verleihen, wenn die 

Beleuchtung stimmt. Dazu brauchen 

Sie eine freie, aber windgeschützte Fläche, eine oder 

zwei Leuchten, für jede Aufnahme eine Handvoll 

Pulver und ein Modell, dem es nichts ausmacht, 

öfter zu niesen. Damit keine Missverständnisse 

aufkommen: wir reden hier nicht von Explosivstoffen, 

sondern von harmlosem Talkumpuder, Kreidepulver 

oder einfachem Weizenmehl; es muss auf jeden Fall 

hautfreundlich sein. 

Die Aufnahmetechnik eignet sich sehr gut, um 

Bewegung ins Bild zu setzen, deswegen wäre die 

Rolle des Modells mit einer Turnerin oder einer 

Tänzerin ideal besetzt. 

Welche von den drei oben genannten Substanzen 

Sie verwenden, ist nicht entscheidend, doch ich 

habe herausgefunden, dass es mit Mehl am besten 

funktioniert, weil es die imposantesten 

„Rauchwolken“ erzeugt. Es versteht sich von selbst, 

dass Sie dieses Projekt nicht im eigenen 

Wohnzimmer veranstalten sollten, denn ganz gleich, 

wie vorsichtig Sie auch sein mögen – das feine, 

puderähnliche Pulver ist hinterher überall, und Sie 

sind bestimmt nicht scharf darauf, noch Tage danach 

jedes Mal einen Niesanfall zu bekommen, wenn Sie 

das Zimmer betreten. Als „Studio“ für diesen 

besonderen Zweck ist eine Doppelgarage ideal oder 

jeder andere gut belüftbare, an einer Seite offener, 

doch ansonsten leerer Raum. Sie können das Ganze 

natürlich auch im Freien veranstalten, vorausgesetzt, 

es herrschen Windstille und keine allzu niedrige 

Außentemperatur; nichts für Anfang Februar also. 

Versuchen Sie es auch nicht bei zu hoher 

Luftfeuchtigkeit oder gar bei Regen – Mehl klumpt, 

wenn es nass wird. 

Falls Sie in einem Raum arbeiten, empfehle ich 

außerdem, ein Bettlaken oder eine Plane auf den 

Boden zu legen, damit das meiste Pulver davon 

aufgefangen wird. Es ist nicht unbedingt notwendig, 

vor schwarzem Hintergrund zu fotografieren. Wenn 

das Umgebungslicht nicht zu hell ist, reicht es 

vielleicht schon aus, die Entfernung zwischen 

Kamera und Modell möglichst groß zu wählen, damit 

dessen unmittelbare Umgebung dunkel bleibt. Die 

Pulver-Wolke kommt am besten zur Geltung, wenn 

sie von hinten angeleuchtet wird. Das ist auch der 

Grund, warum Sie ein von der Kamera entkoppeltes 

Blitzgerät brauchen. Speedlights sind am besten 

geeignet, weil sie eine kurze Blitzzeit haben, doch 

auch mit Studioblitzköpfen funktioniert es, wenn Sie 

sie auf niedrige Leistung einstellen. Es gibt übrigens 

keinen Grund, nicht auch bei natürlichem Licht zu 

arbeiten. Die Sonne muss sich dann hinter dem 

Modell befinden, und Sie müssen dafür sorgen, dass 

die Kamera eine Verschlusszeit erzeugt, die kurz 

genug ist. Falls notwendig, erhöhen Sie die 

ISO-Empfindlichkeit oder blenden auf, bis eine 

Verschlusszeit von 1/1000 Sekunde oder noch 

kürzer erreicht ist. 

Eine kurze Verschlusszeit ist der Schlüssel zu dieser 

Aufnahmetechnik und dem Effekt. Falls Sie keinen 

Blitz verwenden, gilt: je kürzer, umso besser. Falls 

doch, ist es der extrem kurze Hauptteil des 

Blitzlichts, der das Motiv trotz der langen 

Blitzsynchronisation zwischen 1/160 und 1/250 

Sekunde einfriert. 

Falls Ihr Modell nicht davon begeistert ist, von Kopf 

bis Fuß eingepudert zu werden, bitten Sie es, die 

Hände mit Pulver zu bedecken und kurz vor der 

Aufnahme zu klatschen, um die Wolke zu erzeugen. 

Wie Sie sich auch entscheiden, Sie dürfen sicher 

sein, dass es allen Beteiligten Spaß macht. 

Positionieren Sie die Beleuchtung Nur Gegenlicht lässt das in die 

1Luft geworfene Pulver als Wolke erscheinen. Ich habe hier zwei Speedlights auf 

Stativen benutzt, die durch drahtlose Fernauslöser gesteuert wurden. Es würde 

aber auch mit nur einem Blitzgerät funktionieren. Meine Lichtquellen waren an 

den Seiten aufgestellt, damit Sie außer Sicht blieben und Blendenflecke vermieden 

wurden; Sie können aber auch ein Blitzgerät hinter dem Modell verbergen. 

2 

Einstellungen Schalten Sie die Kamera in den manuellen Betriebsmodus 

und stellen Sie die Blitzsynchronisation ein – 1/250 Sekunde in meinem Fall. 

Weiter hatte ich Blende f/11 und ISO 400 eingestellt. Die Blitzgeräte arbeiteten mit 

1/8 ihrer vollen Leistung, damit die Ladezeit zwischen den einzelnen Aufnahmen 

so kurz wie möglich blieb. 

Machen Sie ein Testfoto, um die Belichtung zu prüfen, und nehmen Sie bei Bedarf 

Korrekturen über die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit vor. 

Action Das Modell stellte sich in Position. Ich benutzte den Autofokus zur 

3Entfernungseinstellung und schaltete ihn anschließend aus, damit er im 

entscheidenden Moment nicht nach neuen Schärfepunkten suchte. 

Dann bedeckte das Modell seine Haare und Arme mit Mehl und ging in die 

Hockstellung. 

Das richtige Timing Der Schlüssel zum Erfolg ist das richtige Timing. 

4Drücken Sie den Auslöser halb durch und drücken Sie erst dann ab, wenn das 

aus der Hocke hochgeschnellte Modell den höchsten Punkt erreicht hat. 

Sie werden ein paar Versuche benötigen, bis das Timing stimmt. Achten Sie auch 

darauf, dass das Modell sich nicht von der Kamera weg oder auf Sie zu bewegt, 

damit es nicht aus dem Schärfebereich gerät. 


PULVER-PORTRAIT 


Ein Pfund Mehl ist das ganze Geheimnis dieses 

außergewöhnlichen, abstrakten Porträts. 

Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/11 und ISO 400 


69


BILD: JON HICKS 

Sterngucker 

Lange Winternächte haben auch ihre Vorteile: Bei klarem Himmel 

haben Sie schon am frühen Abend die Chance, unsere Milchstraße zu 

fotografieren. 

Helen Dixon 


Objektiv: Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 


WIR ALLE HABEN schon die vom 

Hubble-Teleskop geschossenen 

Fotos ferner Galaxien bewundert, 

etwa die tollen Aufnahmen vom 

Pferdekopfnebel. 

Auch von der Erde lässt sich der Sternenhimmel 

entdecken, ohne Teleskop und sonstige 

Spezialausrüstung: Ihre Kamera, ein 

Weitwinkelobjektiv mit schneller Blende, Stativ, 

Fernauslöser und eine Taschenlampe genügen 

schon. Unerlässlich ist allerdings eine optimale 

Sicht, am besten in einer klaren Nacht bei 

Neumond. Außerdem müssen Sie sich einen Ort 

suchen, der sich möglichst weit weg befindet von 

den Lichtern der nächsten menschlichen 

Siedlung. Vor Ort angekommen, besteht Ihre 

erste Aufgabe darin, die Milchstraße zu 

lokalisieren. Es dauert etwa 15 Minuten, bis Ihre 

Augen die optimale Nachtsichtfähigkeit erreicht 

haben. Sie können nicht erwarten, sofort alle 

Details am nächtlichen Sternenhimmel zu 

erkennen, wenn Sie aus dem Auto gestiegen 

sind. Es ist empfehlenswert, die Augen möglichst 

von jeder Lichtquelle abzuschirmen, auch vom 

LCD-Bildschirm der Kamera. 

Wintermonaten ist sie am besten zwischen 

21:00 Uhr und Mitternacht zu erkennen. Wenn 

Sie sie nicht ausmachen können, auch nachdem 

sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt 

haben, folgen Sie einfach den weiter unten 

beschriebenen Schritten und schauen Sie, ob Sie 

sie auf den Fotos erkennen können. Der 

Kamerasensor ist um ein Vielfaches 

empfindlicher als unsere Augen, vorausgesetzt, 

Sie haben die richtigen Einstellungen 

vorgenommen. 

Damit ihr Bild attraktiver wird, sollten Sie 

versuchen, einen Teil der unmittelbaren 

Umgebung als Vordergrund einzubeziehen. Ein 

einzeln stehender Baum wäre ideal, aber auch 

markante Punkte in der Landschaft sind 

geeignet. Auf diesen Bildern ist Lanyon Quoit bei 

Madron in Cornwall zu sehen. Sie können solche 

Objekte als Silhouette vor dem Nachthimmel 

abbilden, oder die Technik der Lichtmalerei 

anwenden, um Sie sie farbig gestalten wollen. 

Die 500-Regel 

Die 500-Regel bezieht sich auf die längste 

Verschlusszeit, die Sie bei der Sternfotografie 

benutzen können, ohne dass die Bewegung der 

Erde auf ihrer Umlaufbahn sich als Leuchtspuren 

der Sterne auf dem Foto bemerkbar macht. 

Die Regel wird angewendet, indem Sie die 

Brennweite durch 500 teilen und nach unten 

abrunden. Wenn Sie also eine 16mm Brennweite 

verwenden, ergibt sich 16/500=0,032 – das 

heißt eine Verschlusszeit von 30 Sekunden. 

Diese Werte ändern sich auch in Abhängigkeit 

davon, ob Ihre Kamera einen Vollformat- oder 

APS-C Sensor besitzt. 

Nutzen Sie die folgende Tabelle, um den für Ihre 

Situation richtigen Wert zu bestimmen 

(berechnete Werte = Sekunden): 

Brennweite Vollbild APS-C 

(Nikon) 

16mm 31 21 20 

20mm 25 17 16 

24mm 21 14 13 

28mm 18 12 11 

35mm 14 10 9 

50mm 10 7 6 

70mm 7 5 4 

85mm 6 4 4 

APS-C 

(Canon) 

Da wir uns auf der nördlichen Hemisphäre 

befinden, müssen Sie die Milchstraße am 

südlichen Sternenhimmel suchen, in der Nähe 

der Sternbilder „Schütze“ und „Skorpion“. In den

MILCHSTRASSEN-SZENE


MILCHSTRASSEN-SZENE 

Kameraeinstellungen Wenn Sie in Position sind und die 

1Bildkomposition vorgenommen haben, montieren Sie die Kamera auf das 

Stativ und schalten in den manuellen Modus. Blenden Sie vollständig auf und 

wählen Sie Ihre Verschlusszeit (siehe Tabelle auf vorheriger Seite). 

Beginnen Sie mit einer ISO-Empfindlichkeit von 3200. 

Die tatsächliche ISO-Empfindlichkeit hängt von der maximalen Blende Ihres 

Objektivs ab: Je größer diese ist, desto kleiner kann der eingestellte ISO Wert sein. 

Schärfe einstellen Stellen Sie auf „Unendlich“ scharf. Benutzen Sie 

2einen Fernauslöser, machen eine Testaufnahme und schauen sich das 

Ergebnis an. Vielleicht werden Sie die Bildkomposition verändern müssen. 

Kontrollieren Sie auch die Bildhelligkeit, und erhöhen Sie den ISO-Wert, falls 

erforderlich. 

Malen mit Licht Wenn möglich, nehmen Sie eine Silhouette in den 

3Vordergrund. Ich habe mich dafür entschieden, die Vordergrundobjekte 

meiner Bilder zusätzlich mit dem Licht einer kleinen LED-Taschenlampe zu 

„bemalen“; diese war jedoch so hell, dass die Steine überbelichtet wurden. 

4 

Einstellungen anpassen Ich reduzierte die ISO-Empfindlichkeit 

auf 400, stellte Blende f/5.6 ein und versuchte es erneut, wobei ich diesmal 

auch die Außenseite des Vordergrundobjekts mit der Taschenlampe bemalte. 

Die Milchstraße ist zwar zu schwach belichtet, doch das Foto kann mit dem einer 

korrekt belichteten Milchstraße zusammengeführt werden. 

Digitale Verarbeitung... 

1 Weißabgleich 

Laden Sie beide Bilder in 

Photoshop und korrigieren Sie den 

Weißabgleich. Bei meinen Bildern 

habe ich es freihändig gemacht, indem 

ich die Farbtemperatur beider Fotos 

soweit abkühlte, bis das Orange 

verschwunden war. 

Beide Bilder 

2zusammenführen 

Kopieren Sie das Bild mit Ihrem 

Vordergrundobjekt und legen Sie es als 

neue Ebene über das Bild der 

Milchstraße (oder umgekehrt). Ändern 

Sie die Füllmethode der obersten 

Ebene in „Negativ multiplizieren“, 

dann werden beide Bilder sichtbar. 

3 Gradationskurven- 

Ebene hinzufügen Stellen 

Sie sicher, dass die Milchstraßen- 

Ebene ausgewählt ist, und gehen Sie 

auf Ebene > Neue Korrekturebene > 

Gradationskurven. 

In der Korrekturpalette erzeugen Sie 

eine „S“-Kurve, um die Sterne 

aufzuhellen und den Himmel 

abzudunkeln. 

Milchstraße Abwedeln 

4Gehen Sie auf Ebene > Neu > 

Ebene, ändern Sie die Füllmethode auf 

„Weiches Licht“ und machen Sie ein 

Häkchen bei „Neutrales weißes Licht“. 

Nutzen Sie das Abwedler-Werkzeug, 

eingestellt auf den Mitteltonbereich bei 

15% Belichtung, um die Galaxie 

aufzuhellen. 



Das Ergebnis ist ein geheimnisvolles Objekt 

im Vordergrund, im Himmel darüber die 

Mysterien unserer Heimat-Galaxie. 

Belichtung: Sekunden bei Blende f/2.8 (ISO 4000) 


73


LAUB IM GEGENLICHT 

Laub im Gegenlicht 

Besorgen Sie sich ein paar große, stabile Blätter frisch gefallenes Herbstlaub. Mit dieser Arbeitstechnik 

entsteht daraus ein abstrakt-natürliches Stillleben. 



Objektiv :AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED 

Software :Lightroom 5 

WIR BEFINDEN uns zwar noch mitten 

im Winter, doch in den letzten Jahren 

spielen die Jahreszeiten sowieso 

verrückt. Ich habe noch nie einen 

späteren Herbst erlebt als den 

vergangenen Jahres, als sich die schönsten Farben 

der Bäume erst im späten November und frühen 

Dezember zeigten. Selbst jetzt sind noch Herbsblätter 

zu finden, wenn man an den richtigen Stellen sucht. 

Baumblätter sind hochinteressante Objekte und 

besonders fotogen, wenn sie mit Reif bedeckt 

sind oder von hinten beleuchtet werden. Ich 

mag Aufnahmen im Gegenlicht besonders. 

Diese Form des Lichts eignet sich sehr gut, um 

Formen, Farben und feine Details abzubilden, 

besonders wenn die Objekte transparent sind. 

All das trifft auf herabgefallenes Laub zu. 

Vielleicht brauchen Sie nicht weiter zu gehen 

als in den eigenen Garten, um ein paar schöne 

Exemplare zu finden. Falls nicht gehen Sie in den 

nächst gelegenen Wald, einen Park oder eine 

Baumschule. Dort werden Sie mit Sicherheit fündig. 

Suchen Sie sich Blätter, die besonders farbenfroh 

sind oder eine interessante Form haben, am besten 

beides. Wieder zurück in der warmen Stube, kann 

das Fotografieren beginnen. 

Arrangieren Sie die Blätter so auf Ihrem 

Leuchtkasten, dass ein Muster entsteht. Dazu 

könnten Sie Blätter derselben Baumart nehmen, aus 

denen sich sehr einfach ein sich wiederholendes 

aber trotzdem abwechslungsreiches Muster legen 

lässt. Oder kombinieren Sie unterschiedliche 

Blattsorten, mit denen sich besonders gut Kontraste 

erzeugen lassen. Eine Reihe gelber Blätter eignet sich 

gut als Hintergrund, vor dem sich ein einzelnes rotes 

oder orangefarbenes Blatt sehr gut ausnimmt. Wenn 

Sie einmal begonnen haben zu experimentieren, 

wird es nicht lange dauern, bis Sie ein attraktives 

Muster gefunden haben. Nun schalten Sie den 

Leuchtkasten ein, damit die Blätter von hinten 

angestrahlt werden. 

Wenn Sie den gesamten Bildausschnitt ausfüllen 

wollen, benutzen Sie ein Makroobjektiv. Falls Sie 

keines besitzen, nehmen Sie ein Standardobjektiv 

mit Zwischenringen oder einen Nahfilter. Bauen Sie 

das Stativ so auf, dass die Kamera direkt über dem 

Lichtkasten positioniert werden kann, mit der 

Sensor-Ebene parallel zur Oberfläche des 

Lichtkastens. Stellen Sie die Zeitautomatik und eine 

Blende in der Gegend von f/8 bis f/11 ein. Damit 

erhalten Sie genug Schärfentiefe, denn ihr Motiv ist 

relativ flach. Falls Sie sehr farbenfrohe Blätter haben, 

benutzen Sie nicht den automatischen Weißabgleich, 

denn die Kamera wird dann vermutlich versuchen, 

die warmen Farben der Blätter zu neutralisieren. 

Die Fotos werden realistischer, wenn Sie die 

Weißabgleichvoreinstellung für Tageslicht oder für 

bewölktem Himmel einstellen. Denken Sie auch 

daran, dass im Gegenlicht befindliche Motive das 

TTL-Messsystem der Kamera zum Unterbelichten 

verleiten können. Haben Sie deswegen ein Auge auf 

das Histogramm und benutzen Sie die positive 

Belichtungskorrektur, falls nötig. 

TIPP 

Ein Leuchtkasten ist ein Sprung 

zurück in die Tage des Zelluloidfilms. 

Falls Sie keinen haben, behelfen Sie 

sich, indem Sie einen DIN A3 Bogen 

weißes Papier auf eine Glasplatte legen 

und von unten beleuchten. 

Im Internet kursieren sicher auch 

Selbstbauanleitungen für 

Leuchtkästen. 

Blätter sammeln Bevor Sie 

1beginnen können, brauchen Sie eine 

Sammlung geeigneter Blätter. Falls Gärten 

und Parks nicht genug Material liefern, 

besuchen Sie eine Baumschule. Besorgen 

Sie möglichst viele unterschiedliche Formen 

und Farben. 

Arrangement Die überlappenden 

3Blätter und Farben sahen zwar schon gut 

aus, es fehlten jedoch Kontraste und ein 

Fixpunkt. Ich verwendete gelbe Blätter als 

Hintergrund und legte ein kontrastierendes 

rotes Blatt obenauf. 

Nun störten die Lücken zwischen den 

Blättern, in denen der Leuchtkasten zu sehen 

war, und brannten aus. 

Weißabgleich einstellen Wieder 

2Zuhause, entstaubte ich meinen 

Leuchtkasten und legte mir ein Muster aus 

dunklen, orangefarbenen Blättern zurecht. 

Der automatische Weißabgleich versuchte nun, 

meinen gewünschten warmen Farbstich zu 

neutralisieren. Ich änderte also die Weißabgleich- 

Einstellung auf “Bewölkt”, um die natürlichen 

Farben zu erhalten. 

Letzte Korrekturen Diesmal nahm ich 

4mir mehr Zeit für das Arrangement der 

gelben Blätter, bis sie den Leuchtkasten 

vollständig bedeckten. Der so entstandene 

Kontrast verschaffte den Bildern einen 

dreidimensionalen Eindruck. 

Ich probierte noch verschiedene Arrangements, 

doch der Fixpunkt des roten Blattes wirkte am 

besten ganz in der Mitte. 



Mit dem Spot-Entfernungswerkzeug 

korrigierte ich noch einige Makel, 

kleine Löcher und Einfärbungen am 

Blatt. 

Das Ergebnis ist ein schön herbstliches 

Bild, aufgenommen im bequemen 

heimischen Wohnzimmer. 

Belichtung: 11/8 Sekunde bei 

Blende f/13 und ISO 100


Unschärfe- 

Relation 

Langzeitbelichtungen ohne Stativ? Eine 

verrückte Idee! Probieren Sie mal diese 

unorthodoxe, einfache Aufnahmetechnik eines 

Motivs vor hellem Hintergrund. 

Es ist erstaunlich, welche künstlerischen Effekte 

so Weise entstehen können. 



Objektiv: Sigma 50mm f/2.8 

MANCHMAL ERWEIST sich ein 

vermeintliches Missgeschick am Ende als 

glücklicher Zufall; sei es, dass Sie im 

falschen Moment abgedrückt, das Licht oder 

die Belichtung falsch berechnet haben, wie 

in diesem Fall. Die Belichtungseinstellungen zwischen 

den einzelnen Aufnahmen nicht zu prüfen, ist ein der 

häufiger Fehler, doch diesmal führte die resultierende 

Verschlusszeit zu einer neuen Idee: 

Als ich mir das Ergebnis ansah, beschloss ich, aus der 

Not eine Tugend zu machen und auszuprobieren, ob es 

nicht die Grundlage einer neuen, abstrakten High-Key- 

Aufnahmetechnik sein könnte. Es bestätigte sich die alte 

Weisheit, dass auch in der Fotografie das Experiment der 

Schlüssel zum Erfolg ist. Gute, ungewöhnliche Bilder 

entstehen nicht dadurch, dass man einer bestimmten 

Prozedur folgt. Diese abstrakten Bilder sind das Ergebnis 

eines Versuchs, bei der ein im Gegenlicht positioniertes 

Stillleben fotografiert wurde – ohne Stativ. 

AUFNAHMETECHNIK: Erzeugen Sie eine 

Verschlusszeit zwischen drei und 5 Sekunden; sie sollte 

ausreichen, sowohl das Motiv als auch den Hintergrund 

gut genug auszuleuchten und dabei die Kamera zu 

bewegen. Falls das natürliche Umgebungslicht zu hell 

sein sollte, verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit oder 

benutzen eine kleinere Blende. Eventuell müssen Sie 

dann jedoch die Entfernung zwischen Motiv und 

Objektiv anpassen, damit der Schärfentiefebereich klein 

genug bleibt. Nun machen Sie ihr Foto. Vielleicht reicht 

allein schon die Tatsache, dass die Kamera sich nicht 

auf dem Stativ befindet, sondern in der Hand gehalten 

wird, um den interessanten Unschärfe-Effekt zu 

erzeugen, der auf diesen Bildern zu sehen ist. Doch Sie 

können noch weiter gehen: ruckartiges nach oben oder 

unten Ziehen der Kamera und langsame, gleichmäßige 

Schwenks sind kreative Variationen dieser 

Aufnahmetechnik. Auch das Ändern der Verschlusszeit 

per ISO- oder Blendeneinstellung und unterschiedliche 

Blumen als Motiv sorgen für interessante Variationen. 

BELEUCHTUNG: Das Gegenlicht stammt in 

diesem Beispiel von einem iPad mit der Night Light App 

als High-Key Hintergrund, doch sie könnten genauso 

gut ein Blatt weißes Papier an einem Fenster befestigen 

und die Blume davor platzieren, wobei Sie darauf 

achten, den besten Schusswinkel und eine 

ausdrucksstarke Bildkomposition zu benutzen. Da es 

eine Langzeitbelichtung sein wird, dürfte das 

Umgebungslicht ausreichen, doch um sicherzugehen, 

sollten Sie einen Reflektor in Form einer weißen Pappe 

oder in Form von Aluminiumfolie zur Hand haben, der 

Licht auf das Motiv zurückwerfen kann, falls nötig. 

BELICHTUNG: Da das Motiv von hinten 

beleuchtet wird, stellen Sie an der Kamera die 

Spot-Messung ein, um den Hintergrund 

überzubelichten, während das Motiv korrekt belichtet 

wird. 

Wenn Sie die Mehrfeldmessung nutzen, wird die 

Kamera versuchen, die Belichtung einem 18% 

Grauton anzugleichen, sodass der Hintergrund 

unterbelichtet wird. 

Weiter sollte die Kamera auf Zeitautomatik geschaltet 

und eine weit offene Blende eingestellt werden, 

damit der Hintergrund nicht im Schärfebereich liegt; 

ein Wert unterhalb Blende f/5.6 dürfte das erreichen. 

Der ISO-Wert sollte unterhalb von 400 liegen, um 

Bildrauschen zu minimieren und eine lange 

Verschlusszeit zu ermöglichen. 


ABSTRAKTE HIGH-KEY-FOTOS 


Ästhetik und Faszination: 

Abstrakte Bilder können auch aus 

Fehlern entstehen – die 

Ergebnisse sind nicht immer 

schlecht. 

Zum Vergleich 

Je nach Verschlusszeit, 

Tempo und Richtung 

der Bewegung 

kommt es zu sehr 

unterschiedlichen 

Resultaten. 

Verschlusszeiten 

zwischen 3 und 5 

Sekunden bei Blenden 

zwischen f/3.5 und 

f/4.5 ergeben den 

besten Effekt, sofern 

die Bewegung langsam 

erfolgt. 

Die drei Bilder rechts 

veranschaulichen, wie 

Verschlusszeit und 

Bewegung das Bild 

beeinflussen. 

0.5 Sekunden 3 Sekunden 6 Sekunden 


77

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Objektiv: NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 


ICH MAG DIESE Projekte, bei 

denen mir eine kreative Idee für 

etwas Alltägliches einfallen soll, auf 

das ich normalerweise keinen 

Gedanken verschwenden würde. 

Die Herausforderung dabei ist, konventionelle 

Herangehensweisen zu vermeiden und etwas 

wirklich Neues zu schaffen, anstatt bei einem 

bereits bekannten Motiv nur das Objekt 

auszutauschen. Meine ursprüngliche Idee, für 

ein Mode-Foto ein Kleid zu entwerfen, das so 

aussah als trüge das Modell eine Blume. Doch 

vor ein paar Monaten gab es bereits ein Projekt 

zum Thema Papier, bei dem ich einen ähnlichen 

Gedanken umgesetzt habe, daher kam diese 

Idee nicht mehr in Frage. 

Zu den charakteristischen Eigenschaften einer 

Blume gehören Farbe und Geruch – zwei 

Eigenschaften, die man in einem Bild 

ausdrücken soll, wobei selbstverständlich die 

Farbe im Vordergrund steht. Farbe ist bei 

Blumen ein so starker visueller Faktor, dass ich 

sicher war, mir würde eine kreative Idee dazu 

kommen. So kam mir auch die 

Assoziationskette „Blume“, „Geruch“, Kosmetik“ 

und führte weiter zur Idee einer Kosmetik- 

Werbung. 

Nun ging alles seinen Gang: Ich fuhr zum 

örtlichen Blumengroßmarkt und schaute mich 

um. Zuvor hatte ich bereits einen Lippenstift 

und Nagellack besorgt, beide in einem schönen, 

intensiven Rot-Ton. Doch alle roten Rosen, die 

ich fand, waren ungeeignet. Ich brauchte ein 

idealtypisches Exemplar, das den Ansprüchen 

einer Großaufnahme unter Studio- 

Lichtverhältnissen genügen musste, was 

bedeutet, dass an der Blume nicht der geringste 

Makel sein darf, denn der würde sofort auffallen 

und den Betrachter ablenken. Es gab jedoch 

rosafarbene Rosen von denen mehrere den 

geforderten Ansprüchen genügten. Ich suchte 

mir eine aus, tauschte die Kosmetika gegen die 

gleichen Artikel passender Farbe um und 

machte mich an die Arbeit. 

Ich fand schnell heraus, dass Rosa viel besser 

vor schwarzem als weißem Hintergrund aussah. 

Den Lippenstift stellte ich auf eine kleine 

Plexiglasplatte, die ich auf einen Bogen 

schwarzes Papier gelegt hatte, damit es eine 

Spiegelung geben würde. Die Beleuchtung 

bestand aus zwei Strobeam Studiolampen, die 

mit je einer großen, quadratischen Softbox 

versehen waren. Ich stellte sie seitlich und 

hinter dem Motiv auf, was für eine effektvolle 

Refl exion auf dem Lippenstift sorgen würde. An 

die Kamera kam mein bewährtes NIKKOR AF-S 

24-70mm f/2.8G ED Objektiv, auf den 

Blitzschuh ein Fernauslöser, und das Ganze 

wurde aufs Stativ montiert; dann stellte ich auf 

den Lippenstift scharf und schaltete den 

Autofokus aus. 

Die Blüte der Rose wurde mit Wasser besprüht, 

um das Motiv noch attraktiver zu machen. Mit 

dem Auslöser in der einen Hand, mit der 

anderen die Blume in Position haltend, machte 

ich mehrere Aufnahmen. So erhielt ich 

wenigstens ein sauberes Bild, das ich als 

Grundlage verwenden konnte. Wenn einmal 

den Nagellack auf die Blume geträufelt hatte, 

wurde das Set schnell zu chaotisch. 

Ich legte die Rose beiseite, nahm den Nagellack 

und träufelte aus der Höhe, in der ich vorher die 

Rose gehalten hatte, vorsichtig mehrere Tropfen 

auf den Lippenstift, während ich wiederholt den 

Auslöser drückte. Diesen Vorgang wiederholte 

ich noch einmal, um sicher zu sein, das ich 

viele unterschiedliche Tropfen-Konstellationen 

haben würde, aus denen ich auswählen konnte. 

Nachdem die Bilder in Photoshop geladen 

waren, suchte ich zunächst das Foto mit dem 

Lippenstift aus, dass ich verwenden wollte. 

Dann öffnete ich die Fotos, auf denen fallende 

Ganz oben: zwei Studiolampen 

in großen Softboxen 

beleuchteten den Lippenstift 

seitlich und von hinten. Das 

ergab hübsche lange Reflexionen 

auf dessen voller Länge. 

Oben: Bei der Arbeit mit 

Flüssigkeiten ist es wichtig, zu 

Beginn ein Foto als Grundlage zu 

schießen, von dem das 

Basismotiv geklont werden 

kann, wenn das Set durch den 

überall verspritzten Nagellack zu 

chaotisch geworden ist. 

Links: Mit einen Fernauslöser 

schoss ich mehrere Aufnahmen, 

während ich gleichzeitig den 

Nagellack von oben herab 

tropfen ließ. Mithilfe der 

Füllmethode „Aufhellen“ fügte 

ich die Tropfen in mein Bild ein 

und benutzte das 

Radiergummiwerkzeug, um 

nicht erwünschte Tropfen zu 

entfernen. 

Nagellacktropfen zu sehen waren. Die, die mir 

gefi elen, legte ich als neue Ebenen über das Bild 

des Lippenstifts. Durch Ändern der Füllmethode 

der Bilder mit den Tropfen auf „aufhellen“ waren 

nur noch Tropfen die in meinem Bild zu sehen, 

wodurch es sehr einfach war, jene zu löschen, 

die ich nicht im Bild haben wollte. 

Anschließend brauchte ich nur noch das Bild 

der Rose hineinzukopieren und es vorsichtig an 

seinen richtigen Platz zu ziehen, wobei ich auf 

die Tropfen-Ebenen einzoomte, damit der 

Übergang zwischen Tropfen und Rose so 

nahtlos wie möglich sein würde. 

Das Ergebnis ist ein einfach aufgebautes, 

sauberes Foto für eine Kosmetikanzeige, auf 

dem es so aussieht, als liefe die Farbe des 

Lippenstifts aus der Blume heraus. 


DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE 81


BLÜTENABSTRAKTION... 

Von Ross Hoddinott 

Kamera: Nikon D800E 

Objektiv: NIKKOR 200mm f/4 Micro IF-ED 

Software: Lightroom 5 

EIN KREATIVPROJEKT zum Thema 

Blumen? Warum nicht. Ich mag Blumen, 

bin es jedoch eher gewohnt, sie in 

Großaufnahme in natürlicher Umgebung 

abzubilden, wobei es sich in der Regel 

um Wildblumen handelt. Nun aber, da der Sommer 

lange vorbei ist, gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich 

würde in der Gärtnerei gezogene Blumen 

fotografieren; also ging ich zum Floristen um die Ecke 

und wählte eine Handvoll farbenfroher, frischer 

Schnittblumen aus den vielen Arten, die in ihren mit 

Wasser gefüllten Blecheimern im Schaufenster auf 

Kundschaft warteten. 

So weit, so gut. Nun war es Zeit, mir Gedanken zu 

machen, wie daraus ein kreatives, attraktives Motiv 

werden konnte, das den Betrachter fesselt. 

Blumen sind dankbare Objekte für den Fotografen, 

deswegen werden sie so oft fotografiert. Das 

wiederum macht es aber auch sehr schwer, ein 

wirklich originelles Blumenbild zu gestalten. Ich 

überlegte mir, mit einem sehr geringen 

Schärfentiefebereich zu arbeiten, um bestimmte 

Blütenteile hervorzuheben, beispielsweise einen 

einzelnen Blütenstempel oder sogar nur dessen 

Blütenstaub. In dieser Weise mit der Schärfentiefe zu 

spielen, kann sehr schöne, künstlerisch aussehende 

Bilder erzeugen, aber mir fiel ad hoc kein Motiv ein, 

dass ich nicht schon einmal irgendwo gesehen hätte. 

Als nächstes überlegte ich mir die Möglichkeit einer 

Mehrfachbelichtung, um ein träumerisches, 

weichgezeichnetes Blumenbild zu bekommen, eine 

Aufnahmetechnik, die von Sandra Bartocha, einer 

deutschen Fotografin, perfektioniert worden ist (siehe 

www.fotocommunity.de/fotografin/sandrabartocha/31030). 

Doch diese Technik ist besser geeignet für Wildblumen 

in natürlicher Umgebung bei natürlichem Licht. Nach 

weiteren Überlegungen entschloss ich mich dazu, 

meine Blüten als Spiegelungen in Wassertropfen zu 

fotografieren. Das war zwar auch nicht wirklich neu, 

aber ich würde keine Tropfen von einem 

Blumenstängel oder einem Blatt herabhängen lassen 

– wie es oft zu sehen ist – ich würde stattdessen die 

Tropfen auf einer Glasscheibe arrangieren, die Blüte 

darunter positionieren und deren gebrochenes 

Spiegelbild direkt von oben fotografieren. Auf diese 

Weise hoffte ich, ein farbenfrohes, abstraktes 

Aussehen herbeiführen zu können, weniger ein 

naturgetreues Spiegelbild der Blume. 

Ich steckte eine orangefarbene Gerbera in eine Vase 

und stellte sie in einen mittelgroßen Pappkarton, der 

innen schwarz ausgekleidet war. Die sauber geputzte 

Glasscheibe kam obendrauf. Nun benutze ich eine mit 

Wasser gefüllte Spritze und applizierte viele kleine 

Wassertropfen auf die Glasscheibe. Dann montierte 

ich die Kamera aufs Stativ und begann mit der 

Bildkomposition. Mit Hilfe von LiveView zoomte ich 

auf die kleinen Tropfen ein und stellte manuell auf die 

Reflexionen der Blume scharf. Damit der 

Bildausschnitt ganz mit den Tropfen ausgefüllt werden 

konnte, brauchte ich eine starke Vergrößerung. Um 

die zu erreichen, benutzte ich mein NIKKOR 200mm 

Micro Objektiv. Damit war der Schärfebereich selbst 

bei sehr kleiner Blende nur hauchdünn. In einem 

Versuch, die Schärfentiefe zu vergrößern, schoss ich 

eine Sequenz von zehn Fotos, wobei ich bei jeder 

Aufnahme die Schärfe leicht anpasste, sodass 

ein jeweils anderer Teil des Motivs im 

Schärfebereich lag. Obwohl keines der einzelnen 

Fotos das Motiv scharf abbildete, enthielt die 

Sequenz als Ganzes doch alle notwendigen 

Bildinformationen, um ein insgesamt scharfes 

Endergebnis produzieren zu können. 

Ich lud die Bilder in Lightroom, doch die 

Übergänge zwischen den einzelnen Aufnahmen 

waren nicht nahtlos und es gab auch zu viele 

hässliche Artefakte um die Tropfenkanten 

herum. Ich musste es also erneut versuchen, 

diesmal aber in einem einzigen 

Belichtungsvorgang. Immer noch war die 

Schärfentiefe das größte Problem. Eine kleinere 

Blende als f/16 wollte ich nicht benutzen, weil 

damit das Risiko von Verzerrungen steigen 

würde, doch mit der jetzigen Einstellung würde 

ich die Wassertropfen und das darin reflektierte 

Ganz oben: Die Blume 

stellte ich in eine Vase und 

die Vase in einen Karton, der 

innen schwarz ausgekleidet 

war. 

Oben: Mein erster Versuch 

erzeugte Reflexionen an der 

Oberfläche der 

Wassertropfen, verursacht 

durch das Licht des in der 

Nähe befindlichen Fensters.. 

Oben Links: Mit einer 

Spritze brachte ich die 

kleinen Wassertropfen 

vorsichtig auf der 

Glasscheibe an. Die 

Abstände zwischen den 

Tropfen durften nicht 

gleichmäßig sein, damit das 

Ganze nicht eintönig 

aussehen würde. 

Links: Ein Bogen 

zusammengerollter Karton 

schirmte die Tropfen vom 

Licht des Fensters ab und 

die störenden Reflexionen 

waren verschwunden. 

Bild der Blüte nicht in einer einzigen Aufnahme 

scharf bekommen. 

Priorität hatte jedoch das gebrochene 

Spiegelbild, also stellte ich darauf scharf. 

Obwohl das Ergebnis nicht dem entsprach, was 

ich mir vorgestellt hatte, kam ich der Sache 

langsam näher. Immer noch wurde der 

Gesamteindruck jedoch stark beeinträchtigt 

durch hässliche Reflexionen an der Oberfläche 

der Wassertropfen, die durch das vom Fenster 

her einfallende Licht hervorgerufen wurden. Um 

das zu unterbinden, rollte ich einen großen 

Bogen weißen Kartons zu einem Zylinder 

zusammen und stellte ihn so auf die 

Glasscheibe, dass meine Wassertropfen sich 

darin befanden und nun fast vollständig vom 

Umgebungslicht abgeschirmt waren. Nun 

brauchte ich nur noch die Kamera von oben in 

den Zylinder hinein zu richten, und so kam ich 

zu meinem endgültigen Bild. 




DIE ROSEN-LINIE 

Von Catherine MacBride 


Objektiv: NIKKOR AF-S 18-105mm f/3.5-5.6 

Software: Adobe Photoshop CC 

ICH MUSS SAGEN, dass das Thema 

Blumen für ein Kreativprojekt mich doch 

einigermaßen verblüfft hat. Blumen 

gehören nicht zu den Motiven, die ich 

regelmäßig fotografiere, doch viele 

Fotografen, mit denen ich befreundet bin, schaffen 

hervorragende Bilder mit Blumen, und mit Ihnen 

wollte ich mich nicht messen. 

Andererseits, warum nicht ein paar interessante 

Blumen finden und Makroaufnahmen oder ein 

Blumenarrangement versuchen? Wirklich inspiriert 

war ich aber erst, als ich mit meiner Schwester 

sprach, die gerade ihre Hochzeit und Flitterwochen 

plante. Das war der zündende Funke! Ich würde 

Papierrosen basteln, doch nicht aus einfachem 

Papier, sondern ich würde die Rosen aus eine 

Straßenkarte anfertigen und so die Gedanken an 

Hochzeit, Verreisen und Blumen in einem einzigen 

Bild zusammenbringen. Ich hatte schon früher Rosen 

gemacht, aber nicht aus Papier, und so setzte ich 

mich hin und werkelte ein wenig herum, bis ich einen 

einfachen Weg gefunden hatte, eine Papierblume 

zustande zu bringen. Nun, da mir klar war, welche 

Richtung das Projekt nehmen würde, machte ich mir 

eine Vorlage, bestehend aus einem kleinen 

kreisförmigen Stück Karton, dass in sechs gleiche 

Teile gefaltet war. Nun hatte ich ein Muster, an dem 

ich mich orientieren konnte, so dass meine Blüten 

dieselbe Größe haben würden. 

Ich schnitt die Blumen ich anhand der Vorlage aus 

einer ausgedehnten Straßenkarte aus, die eigentlich 

für die Recycling-Tonne bestimmt gewesen war. 

Nachdem ich die gewünschte Zahl beisammen 

hatte, wickelte ich die Enden der Blumen um einen 

Bleistift, so dass sie sich einrollten und klebte sie 

zusammen. Als Stängel diente jeweils ein Stück 

Draht. 

Nachdem der Klebstoff getrocknet war, umwickelte 

ich die Stängel mit grünem Krepp-Papier und fügte 

noch ein paar grüne Blätter aus Papier hinzu. Nun 

konnte das Fotografieren losgehen. Meine 

ursprüngliche Idee war, dass meine Schwester 

die Papierrosen wie einen Hochzeitsstrauß in 

der Hand halten sollte, aber Testaufnahmen 

erwiesen, dass es einfach nicht gut aussah. Ich 

hatte die Rosen in Originalgröße angefertigt, sie 

wirkten aber zu groß und passten in keine 

gefällige Bildkomposition. Es musste also eine 

andere Idee her. Ich fand ein Einmachglas, in 

das ich die Blumen stellen konnte und während 

ich mich noch abmühte, mir ein neues, 

originelles Motiv auszudenken, fiel mein Blick 

auf das Glas mit der ehemaligen Straßenkarte, 

die nun in Form mehrerer Papierblumen da vor 

mir stand. Das sah so einfach und auch ein 

wenig lustig aus, dass ich ein paar 

Testaufnahmen machte. 

Die Kamera, ausgestattet mit einem 18- 

105mm Objektiv, kam auf das Stativ und ich 

benutzte den LiveView, um die Position der 

Papierblumen zu arrangieren, bis ich mit der 

Bildkomposition zufrieden war. Ich stellte die 

Kamera manuell auf ISO 125 und Blende f/16 

für möglichst große Schärfentiefe und auf eine 

Ganz oben: Der komplizierteste Teil der Prozedur 

bestand aus dem Schneiden, Formen und 

Zusammenkleben der Papierrosen, für die eine alte 

Straßenkarte herhalten musste. 

Oben: Der Blitz war von der Kamera entkoppelt und 

schoss durch einen Schirm, um das Motiv vor einem 

nahtlosen, blauen Hintergrund auszuleuchten. 

Links: Meine ursprüngliche Idee, dass meine 

Schwester die Blumen wie einen Hochzeitsstrauß 

halten sollte, wirkte als Motiv überhaupt nicht. 

Verschlusszeit von 1/160 Sekunde ein. Das mit 

einem Schirm ausgestattete Blitzgerät stellte ich 

vor das Arrangement und löste per drahtlosem 

Fernauslöser aus. Schon auf dem 

Kameramonitor sah das Bild gut aus, also 

öffnete ich die Raw-Datei und korrigierte 

Luminanz, Kontrast und Schatten, bevor ich 

eine Textur hinzufügte, um dem Bild einen 

leichten künstlerischen Touch zu geben. 

Zum Schluss hatte ich ein Bild, das mir gefiel – 

und einen Blumenstrauß, der nicht verwelken 

würde. 




FARBTUPFER 

Von Paul Ward 


Objektiv: NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED 


MIT DER AUSSICHT auf Urlaub in 

Sizilien hatte ich eigentlich vor, dieses 

Kreativprojekt am warmen Mittelmeer 

zu verwirklichen. Ich wollte gern eine 

Szene mit Unterwassergehäuse 

fotografieren, in der ein Regenschirm halb unter der 

Wasseroberfläche im Meer trieb. Später würde ich 

ein oder zwei Tiere hinein montieren, als ob diese 

den Schirm als Boot benutzten – eine typische 

Trickfilmszene eben. Leider war es in der kurzen 

Zeit nicht möglich, ein passendes Gehäuse für 

meine D800 zu finden, und so wurde nichts aus 

dem schönen Plan. 

Trotzdem sollte es etwas mit Kino zu tun haben, 

und so erinnerte ich mich an eine Szene im 

Klassiker „Blade Runner“, bei der die Kamera aus 

der Vogelperspektive auf ein Meer von 

Berufspendlern gerichtet ist, von denen jedoch 

keiner direkt zu sehen ist, weil sich alle im 

strömenden Regen unter ihre Regenschirme 

ducken. Im Bildausschnitt sind also nur hunderte 

Regenschirme erkennbar. Diese Perspektive war 

es, die ich nachempfinden wollte, einschließlich 

des sintflutartigen Regens, der dem Bild mehr 

Dynamik verlieh. 

Ein Besuch beim 1-Euro-Discounter war 

erfolgreich: Ich kaufte 20 schwarze Regenschirme 

für einen Euro pro Stück. Zurück im Studio musste 

ich mir nun etwas einfallen lassen, wie ich sie 

fotografieren würde. Ich hatte mir außerdem einen 

regenbogenfarbenen Schirm von einem Freund 

ausgeborgt den ich als Fixpunkt verwenden wollte 

– den Regenschirm, nicht den Freund – und der 

einen Farbklecks in die ansonsten überwiegend 

schwarze Szene bringen sollte. Zunächst glaubte 

ich, das Projekt im Studio umzusetzen, aber es war 

nicht hoch genug für die richtige Bildkomposition. 

Ich wollte einen Ultraweitwinkel verwenden, 

außerdem sollte Regen im Spiel sein, und ich 

wollte schließlich nicht mein Studio unter Wasser 

setzen. Also ging es mit den Schirmen nach 

draußen. Eines der Studiofenster öffnet auf einen 

Innenhof; dort draußen konnte ich das Setup 

arrangieren und aus dem Studiofenster heraus 

fotografieren. 

Zuerst öffnete ich alle 20 Schirme und brach die 

Griffe ab, damit sie flach auf dem Boden liegen 

konnten. Nachdem ich mein „Meer“ schwarzer 

Schirme arrangiert hatte, setzte ich den farbigen 

Schirm hinzu. Dann füllte ich einen Topf mit 

Wasser und goss ihn über den Schirmen aus, 

damit die auf ihnen verbleibenden Tropfen den 

Eindruck erzeugten, es ginge gerade ein 

Regenschauer nieder. Ich stellte einen einzelnen 

Strobeam Studioblitz mit einer Bowens Octobox 

seitlich neben mein Arrangement und stieg wieder 

zurück in den zweiten Stock, um von dort oben das 

Bild zu schießen. Oben angekommen, stellte ich 

eine Verschlusszeit von 1/200 Sekunde ein und 

zoomte mit meinem NIKKOR 70-200mm f/2.8 

Objektiv auf die Schirme unten ein. Ein Vorteil des 

Strobeam-Systems ist, dass die Blitzleistung von 

der Kamera aus gesteuert werden kann. Ich nahm 

also die nötigen Einstellungen vor, die mit einigen 

Testfotos verbunden waren, bevor ich mit der 

Belichtung zufrieden war. Nun war es Zeit für 

den Regen. Den wollte ich eigentlich 

gleichzeitig mit den Schirmen aufnehmen, 

doch das funktionierte nicht so, wie ich es mir 

erhofft hatte. Für den Regen waren separate 

Aufnahmen notwendig, die ich später 

hineinmontieren würde. Ich befestigte einen 

mit Saugnäpfen ausgestatteten Blitzhalter 

oben an der Außenseite eines seitlich von mir 

befindlichen Fensters, an dem ich einen 

Plastikbecher anbrachte, in den ich vorher ein 

kleines Loch gepiekst hatte, und füllte ihn mit 

Wasser. Das sorgte ein für langsames aber 

gleichmäßiges Heruntertropfen des Wassers. 

Ich machte mehrere Aufnahmen, die Kamera 

nach unten gerichtet, das Wasser an mir vorbei 

tropfend. Dabei hielt ich die Kamera in immer 

neuen Winkeln, so dass die fallenden Tropfen 

aus unterschiedlichen Perspektiven 

aufgenommen werden würden. Nachdem ich 

Oben Links: Die Handgriffe 

der Schirme musste ich 

abbrechen, damit sie flach auf 

dem Boden sitzen würden. 

Oben rechts: Ich arrangierte 

die Schirme so, dass 

möglichst wenig Lücken 

zwischen ihnen blieben, um 

die Illusion zu verstärken, 

dass eine geschäftige Straße 

während eines 

Regenschauers von oben 

fotografiert worden war. 

Oben: Ein Plastikbecher mit 

einem Loch im Boden sorgte 

für eine gleichmäßige 

Produktion von 

„Regentropfen“, die ich 

fotografieren konnte. Wo ist 

der Regen, wenn man ihn 

mal wirklich braucht? 

Links: Bei genauerem 

Hinsehen bin ich in einem der 

oberen Fenster zu erkennen. 

Es versteht sich von selbst, 

dass ich die Kamera sehr gut 

festgehalten habe. 

genügend Tropfen beisammen hatte, packte 

ich zusammen und setzte mich an den 

Computer, um die Bilder zu verarbeiten. 

In Photoshop kopierte ich alle Tropfen in ein 

einziges Bild vor einen schwarzen Hintergrund 

und duplizierte sie, wo nötig, um die Lücken 

zu füllen. Dann sorgte ich mit dem radialen 

Weichzeichner für Bewegung der 

Wassertropfen, so dass alle zusammen 

genommen wie ein niederprasselnder 

Regenguss aussahen. Anschließend führte ich 

alle Ebenen zu einem einzigen Bild 

zusammen. Dann öffnete ich das Bild mit den 

Regenschirmen und legte beide Bilder 

übereinander. Nun brauchte ich nur noch 

leichte Korrekturen am Kontrast vorzunehmen 

und mein Bild war fertig – eine aus der 

Vogelperspektive fotografierte Szene in 

strömendem Regen – und ich hatte nicht einen 

einzigen Tropfen abbekommen. 




ABGESCHIRMT… 





DIE UMSETZUNG EINES 

Kreativprojekts im Zusammenhang 

mit Regenschirmen sollte eigentlich 

keine große Schwierigkeit darstellen, 

denn Regen haben wir in unseren 

Breiten genug. Doch je länger ich mich mit dem 

Thema damit beschäftigte, desto weniger 

konnte ich mich damit anfreunden, einen aus 

dem Schirmständer im Hausflur als Requisite zu 

verwenden. Es dauerte nicht lange, bis ich die 

Idee hatte, stattdessen kleine Papierschirmchen 

zu benutzen, die man zum Anrichten von 

Cocktails und Speiseeis benutzt. Irgendwie 

müsste sich daraus ein aussagekräftiges Foto 

konstruieren lassen. 

Mangels eines Swimmingpools mit exotischer 

Cocktailbar in der Nähe, an der ich meine 

Schirmchen hätte sammeln können, besorgte 

ich sie bei einem lokalen Partyservice. Eine 

große Styroporplatte aus dem Baumarkt sollte 

mir als Plattform dienen. Meine Vorstellung war, 

die Papierschirmchen so anzuordnen, dass sie 

wie die Anordnung von Sonnenschirmen am 

weißen Sandstrand eines Ferienortes aussehen 

würden. Die Schirmchen brauchten einfach nur 

in die Styroporplatte gesteckt zu werden. So 

begann ich damit, die Schirmchen vorsichtig zu 

öffnen und sie nach Farben zu sortieren. Dann 

steckte ich sie in schnurgeraden Reihen in die 

Styroporplatte – ein Geodreick half dabei – bis 

diese vollständig mit den bunten Schirmchen 

bedeckt war. 

Zunächst wollte ich aus einem flachen Winkel 

fotografieren, um nicht nur die Schirmchen 

selbst, sondern auch deren farbige Schatten ins 

Bild zu bekommen. Das sah zwar ganz nett aus, 

aber es passte nicht zu dem Hochformat, dass 

ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Es musste also 

etwas anderes sein. Ich fuhr das Stativ hoch, so 

dass die Kamera nun aus einem steileren Winkel 

auf die die Reihen der Schirmchen gerichtet war. 

Außerdem drehte ich die Styroporplatte so, dass 

die Schirmreihen diagonal ins Bild kamen. Ich 

justierte Höhe und Winkel der Kamera, bis die 

Bildkomposition meiner Vorstellung entsprach, 

was ich durch LiveView überprüfte. Ein 

schwenkbarer Kamera Bildschirm ist übrigens 

sehr angenehm, wenn man mit Stativ 

fotografiert, er erspart so manche unbequeme 

Verrenkung. 

Die Kamera in der manuellen Betriebsart, 

wählte ich ISO 100, um optimale Bildqualität zu 

bekommen. Blende f/16 sorgte für Schärfe über 

den gesamten Bildbereich und eine 

Verschlusszeit von 1/25 Sekunde für die richtige 

Belichtung. Das Blitzgerät montierte ich genau 

senkrecht über dem Setup, wobei dem Blitz 

durch einen Brollie die Härte genommen und 

stattdessen ein diffuses Licht erzeugt werden 

sollte – merke: man kann nie genug Schirme 

Oben: Die Cocktail- 

Schirmchen stammen 

von einem lokalen 

Partyservice. 

Links: Wie viele 

Schirmchen sind in 

diesem Bild? Ich 

befestigte ein Blitzgerät 

mit Brollie direkt über 

dem Setup, um direktes, 

aber diffuses Licht von 

oben zu erhalten. 

Unten links: Hier geht es 

wirklich ums Detail – die 

Abstände zwischen den 

Schirmen wurden genau 

ausgemessen. 

Unten rechts: 

Die ursprüngliche Idee 

war, aus einem flachen 

Winkel zu fotografieren, 

um auch die farbigen 

Schatten ins Bild zu 

bekommen. Doch diese 

Bildkomposition wollte 

nicht recht passen. Das 

Hochformat und ein 

höherer Blickwinkel der 

Kamera wirken 

wesentlich besser. 

haben! Ausgelöst wurde das ganze Arrangement 

durch drahtlose Auslöser. 

Ich probierte eine Reihe unterschiedlicher 

Aufnahmen, und als ich ein Bild gefunden hatte, 

das mir gefiel, überprüfte ich noch das 

Histogramm in der Kamera, um sicherzugehen, 

dass kein Spitzlicht ausgebrannt war. So konnte 

ich die Nachbearbeitung auf ein Minimum 

beschränken. 

Ich öffnete das Bild in Camera Raw und 

verstärkte Kontrast, Farben und den Weißton. 

Nachdem alles getan war, führte ich einen der 

kleinen Cocktail-Schirmchen wieder seiner 

originalen Bestimmung zu. 

Prost, auf Ihre Gesundheit! 




DER STURM 

Von Jordan Butters 


Objektiv: NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8G 

Software: Lightoom 5 & Photoshop CC 

FALLS SIE SICH ZU den Puristen 

unter den Fotografen zählen, also zu 

denen, die in der Lage sind, mit ihrer 

Kamera so umzugehen, dass ihre 

Bilder schon druckreif 

herauskommen und ansonsten von intensiver 

Bildbearbeitung überhaupt nichts halten, dann ist 

dieser Artikel vielleicht nichts für Sie – weiterlesen 

sollten Sie aber trotzdem. Auch wir sind der 

Meinung, dass gute Foto in der Kamera entstehen 

und dass keine Nachbearbeitung gutes 

fotografisches Handwerk ersetzen kann. Das war 

schon in den Tagen des Zelluloidfilms so. 

Gleichwohl ist die Praxis der digitalen 

Bildbearbeitung heute populär geworden. Wer's 

nicht glaubt, schaue sich Websites wie 

„deviantART“ an (www.deviantart.com), an denen 

deutlich wird, dass es heute jede Menge 

Fotografen gibt, die sowohl das Handwerk als 

auch die nachträgliche Bildbearbeitung 

beherrschen. Beides kann sich hervorragend 

ergänzen. 

Das Thema „Regenschirm“ für ein Fotoprojekt hat 

mich zunächst erstaunt. Dann entwickelte ich den 

Plan, ein ganzes „Meer“ von Regenschirmen zu 

fotografieren – als schaue man von hoch oben auf 

eine Menschenmenge, die mit aufgespannten 

Schirmen durch die Straßen hastet, mit einem 

einzigen roten Schirm als Fixpunkt im Bild. Doch 

ich verwarf die Idee , als ich auf Besuch im Studio 

von Paul Ward sah, woran er arbeitete. Für mich 

hieß das: ich musste von vorn anfangen. Den 

roten Regenschirm hatte ich für meine 

ursprüngliche Idee bereits besorgt. Rot ist eine 

Farbe, die nahezu immer Aufmerksamkeit erregt. 

Es gibt kaum ein Foto einer Szene mit einem roten 

Objekt, bei dem das Auge nicht auf dem Objekt 

verweilt. 

Dies berücksichtigend, machte ich mir Gedanken, 

wie eine stimmungsvolle, aber einfache Szene mit 

dem roten Regenschirm als Fixpunkt aussehen 

könnte. Ich wartete, bis ein trüber Tag 

heraufgezogen war und fuhr mit 

Kameraausrüstung und Schirm bewaffnet aufs 

Land. Ich wollte eine Örtlichkeit finden, in der 

kaum etwas Ablenkendes vorhanden sein durfte, 

außer vielleicht dem klassischen einzelnen Baum 

am Horizont mit viel Himmel dahinter. Nach 

einigem Suchen fand ich eine Hügelkuppe in der 

Nähe eines öffentlichen Wanderwegs. Der 

einzelne Baum am Horizont war nicht da, aber die 

Szenerie musste genügen. 

So montierte ich die Kamera mit einem NIKKOR 

24-70mm f/2.8 Objektiv versehen auf das Stativ. 

Da ich in diesem Fall Fotograf und Model in einer 

Person war, hatte ich ein zweites Stativ 

mitgebracht, das mir als Dummy-Model diente, 

während ich mit der Bildkomposition beschäftigt 

war. Ich stellte per Autofokus scharf und schaltete 

ihn anschließend aus. Bei eingeschalteter 

Blendenautomatik wählte ich Blende f/8 und gab 

+0.3EV Belichtungskorrektur hinzu, um den 

Himmel zu kompensieren, der einen großen Teil 

des Bildausschnitts einnahm. Dann montierte ich 

einen weichen 0.9ND Verlaufsfilter, der die 

gewünschte Stimmung im Bild, insbesondere am 

Himmel, erzeugen sollte. Zum Schluss schloss ich 

noch ein Intervalometer zur Betätigung des 

Auslösers an und wählte 10 Aufnahmen im 

Abstand von 5 Sekunden vor, damit ich während 

der Bildserie Gelegenheit haben würde, 

verschiedene Posen einzunehmen. Die 

Verzögerung setzte ich auf 15 Sekunden, die mir 

genug Zeit ließen, in Position zu gelangen und 

drückte den Auslöser. Diesen Prozess wiederholte 

ich mehrere Male, bevor die Sonne durch die 

Wolken brach. Doch ich hatte inzwischen genug 

Material, um damit zu arbeiten. 

Zu Hause am Computer importierte ich die 

Dateien in Lightroom 5 und wählte zwei Bilder 

aus. Das erste diente mir als Grundlage, mit dem 

zweiten wollte ich den Himmel im ersten Bild 

ersetzen. Dieses zweite Bild war entstanden, kurz 

bevor die Sonne durchbrach und zeigte den 

interessantesten Himmel dieses Nachmittags. Ich 

stellte den Kontrast ein und desaturierte beide 

Bilder, bevor ich noch einen zweiten Verlauf am 

Himmel anbrachte. Dann exportierte ich beide 

Bilder nach Photoshop CC, womit der Hauptteil 

der Bearbeitung erfolgen sollte. 

Mit dem Lassowerkzeug wählte ich den Himmel 

des zweiten Bildes und kopierte ihn in das 

Hauptbild hinein, wozu ich eine Ebenenmaske 

und das Verlaufswerkzeug benutzte. Die ganze Zeit 

dachte ich immer noch an den einzeln stehenden 

Baum. Der Baum ließ mich einfach nicht los und 

so entschloss ich mich, ihn aus einem anderen 

Bild hineinzumontieren. Dazu verwendete ich die 

Multiplizieren-Füllmethode und anschließend eine 

Gradationskurven-Korrekturebene mit 

Ebenenmaske ,um unerwünschte Elemente 

auszublenden. Ich wiederholte den Prozess mit 

dem Vogelschwarm, der links oberhalb des 

Baumes im Bild zu sehen ist. Ich hätte mir niemals 

träumen lassen, einer solchen Szene künstlichen 

Regen hinzuzufügen, doch diese verlangte einfach 

danach. 

Ich lud mir also ein Set regenartiger Pinselstriche 

von deviantART herunter ("nathies-stock" – http:// 

bit.ly/H842kT) und öffnete es in Photoshop. Zuerst 

erzeugte ich eine neue Ebene mit der Füllmethode 

„Überlagern“, dann brachte ich mit einem 

schmalen Pinsel den Regen auf. Ich reduzierte die 

Deckkraft dieser Ebene auf etwa 30%. Dann 

erzeugte ich eine neue, gleichartige Ebene, 

benutzte diesmal aber einen größeren Pinsel, um 

den Regen mit größerer Deckkraft aufzutragen. 

Dadurch wurde der Regen dreidimensional. 


Oben links: Ein weicher 0.9ND Verlaufsfilter hielt den 

hellen Himmel im Zaum. 

Mitte links: Das Basisbild nach der Korrektur von 

Kontrast und Sättigung in Lightroom. 

Unten links: Mir gefiel dieser Himmel hier am besten, 

doch die Schatten auf dem Schirm störten. 

Rechts: 1 Per Ebenenmaske und Verlaufswerkzeug 

wurde der neue Himmel eingepasst 2. Die 

Baumsilhouette wurde mit einer weiteren Ebenenmaske 

und der Füllmethode „Multiplizieren“ hinzugefügt. 3. 

Der Prozess wurde für den Vogelschwarm wiederholt. 4. 

Der Regen wurde mit besonders angepassten Pinseln 

und der Hilfe von zwei Ebenen hinzugefügt. 

Als ich den Himmel mit der durch die Sonne 

brechenden Wolkendecke hinzufügen wollte, 

ergab sich die Notwendigkeit, den Baum und mich 

selbst einen Schatten werfen zu lassen. Dazu 

benutzte ich einen weichen Pinsel bei reduzierter 

Deckkraft, um die Schatten aufzutragen, wobei ich 

darauf achtete, dass sie in Richtung des Lichts 

fielen. Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, 

macht die Szene aber authentisch. 

Zum Schluss erfolgte eine Anpassung der 

Gradationskurven, die den Gesamtkontrast des 

Bildes steigerte, wobei ich gleichzeitig das Bild 

noch weiter desaturierte – mit Ausnahme des roten 

Kanals – und mein Bild war fertig. 

1 2 

3 4 


91


TASCHENRAKETE... 

Von Paul Ward 




ICH MAG DIESE Kreativprojekte, 

denn Sie geben mir die Möglichkeit, 

Dinge auszuprobieren, die ich sonst 

nicht versuchen würde. Am liebsten 

nehme ich mir ein bestimmtes 

Objekt vor und mache etwas völlig anderes 

daraus; so auch in diesem Fall zum Thema 

„Taschenlampe“. 

Ich fuhr zum nächsten Discounter und prüfte das 

Angebot an Taschenlampen verschiedener 

Größen. Die mit dem silbernen Gehäuse gefi el 

mir, weil das Design an die Form der Raketen 

erinnert, die in alten Science-Fiction-Filmen 

gezeigt wurden. Mit dieser Assoziation begann 

ich meine Bildidee auszuarbeiten. 

Zuerst brauchte ich eine Szene, in der meine 

Rakete starten konnte. Ich nahm einen alten 

Pappkarton und klebte unterschiedlich geformte 

Styroporstücke darauf und übereinander. 

Darüber versprühte ich eine Dose 

Montageschaum, der sonst für Türrahmen 

verwendet wird, und ließ alles über Nacht 

trocknen und hart werden. Am nächsten Tag 

machte ich erste Testfotos. Der Schaum war noch 

viel zu hell und vermittelte gar nicht die 

Vorstellung einer Landschaft auf einem 

fernen Planeten. Ich stöberte in der 

Garage und fand eine halbvolle Dose 

roter Farbe sowie eine mit einem Rest 

von Grau. Ich strich meine Landschaft 

rot an und lockerte Sie mit ein paar 

grauen Flecken auf – das sah schon viel 

besser aus. 

Nachdem die Farbe getrocknet war, 

setzte ich meinen „Planeten“auf einen 

kleinen Tisch und machte mir eine 

Vorrichtung, an der ich die Taschenlampe 

darüber aufhängen konnte. Ich fotografi erte sie 

mit Blitz, weil sich das kleine Gehäuse sonst 

gegenüber dem Hintergrund kaum abgehoben 

hätte. Doch der Blitz gab der Landschaft zu viel 

Kontrast, was erneut unnatürlich wirkte. Die 

Landschaft erforderte deswegen eine separate 

Aufnahme, nur mit dem gedämpften Studiolicht. 

Ich baute eine Nebelmaschine auf, die den 

Raketenmotor simulieren sollte. Zuerst befestigte 

ich die Taschenlampe in der Öffnung des 

Schlauchs, aus welcher der Rauch austreten 

würde, doch bei einem Test wurde der 

Rauchstrahl viel zu breit und sah überhaupt nicht 

nach Raketenstart aus. Also befestigte ich eine 

Düse am Schlauch und die Taschenlampe 

dahinter. Das sorgte für einen direkten, 

konzentrierten Rauchstrahl, der von der 

Taschenlampe beleuchtet wurde. Da die Kamera 

auf dem Stativ montiert war, benutzte ich eine 

relativ lange Verschlusszeit von 1/8 Sekunde, 

damit viel gedämpftes Studiolicht auf meine 

Landschaft fallen konnte und damit die 

Strömung des Rauchs abgebildet werden würde. 

Mit diesem Bild im Kasten wurde es nun Zeit für 

Photoshop. 

Das fertige Bild besteht aus drei einzelnen 

Aufnahmen: dem Rauch mit der Landschaft, der 

Taschenlampe und der Aufnahme eines 

Blendenfl ecks, die ich schon ein paar Monate 

zuvor gemacht hatte. Ich begann mit der 

Auswahl der Taschenlampe, wozu ich das 

Lassowerkzeug verwendete, und kopierte Sie in 

das Bild der Landschaft, wobei ich mit dem 

Radiergummi die Übergänge bereinigte. Dann 

übermalte ich mit schwarzer Farbe die 

Aufhängung und den Schlauch mit der Düse für 

den Rauch. Zum Schluss kopierte ich den 

Blendenfl eck als neue Ebene hinein, wobei ich 

die Füllmethode „Negativ 

multiplizieren“benutzte, damit der Fleck 

durchscheinen konnte. Ich hebe mir Aufnahmen 

Oben links: Die Taschenlampe 

wurde von einem Blitzgerät 

beleuchtet, doch das machte 

die Landschaft zu kontrastreich. 

Unten rechts: Ich befestigte die 

Taschenlampe so an der 

Rückseite des Schlauchs, dass 

der Rauch angestrahlt wurde. 

Links: Hinter den Kulissen 

meiner Sternenlandschaft! 

Ganz Links: Die Idee zu dem 

Projekt entstand durch die Form 

der Taschenlampe. 

Unten Links: Die Landschaft 

bestand aus einem Pappkarton, 

Styropor und Montageschaum. 

Unten rechts: Der Blendenfleck 

sorgt für die extraterrestrische 

Atmosphäre… 

mit Blendenfl ecken grundsätzlich auf, denn diese 

Refl exionen bringen manchmal genau das 

fehlende Quäntchen Atmosphäre ins Bild – 

während sie im Originalbild meistens eher stören. 

Zum Schluss erzeugte ich eine neue leere Ebene, 

wieder mit der Füllmethode „Negativ 

multiplizieren“, und brachte noch ein paar weiße 

Punkte auf dem schwarzen Hintergrund an, um 

die Illusion weit entfernter Sterne zu erzeugen. 

Fertig! 

Dieses kleine Projekt zeigt, dass man mit etwas 

Fantasie eigentlich aus allem ein Motiv gestalten 

kann. 




DIE MIT DEM LICHT 

TANZT… 

Von Jordan Butters 



Software: Lightroom 5 

DAS THEMA „TASCHENLAMPE“ 

eröffnet vielfältige fotografischkreative 

Möglichkeiten. So kamen 

mir sofort etliche Ideen in den Sinn, 

bei denen Taschenlampen als 

Requisiten oder Lichtquellen eingesetzt werden 

– doch eine Taschenlampe als Hauptmotiv war 

eine ganz andere Sache. 

Ich wusste nur, dass es entweder ein Porträt 

oder eine Lichtmalerei werden sollte, 

aufgenommen mit Langzeitbelichtung. Erst als 

ich die Arbeiten des Lichtmalerei-Spezialisten 

Eric Paré gesehen hatte (www.ericpare.com), 

kam mir der Gedanke, beides zu kombinieren. 

Eric dreht seine faszinierenden Kurzvideos mit 

24 Kameras, die kreisförmig in einem dunklen 

Raum angeordnet sind und gleichzeitig 

auslösen. Die Modelle stehen bewegungslos in 

der Mitte dieses Kamerakreises, während Eric 

sie mit einem Lichtkegel „bemalt“. Das 

geschieht während einer Serie von 

Langzeitbelichtungen. Die Aufnahmen werden 

anschließend sortiert und bearbeitet. Sie zeigen 

das Modell in einer faszinierenden Kombination 

von Momentaufnahmen, Bullet-Time-Effekten 

und Lichtmalerei – „Bullet-Time“ ist ein 

Spezialeffekt beim Film, bei dem der Eindruck 

einer Kamerafahrt um ein zeitlich 

„eingefrorenes“ Objekt erzeugt wird, sodass sich 

mehrere Blickwinkel auf das Objekt bieten. 

Diese Aufnahmetechnik zu simulieren, würde 

angesichts meines bescheidenen Budgets und 

der Zeitvorgabe nicht einfach sein, um es 

vorsichtig auszudrücken. Schließlich entschied 

ich mich dafür, mich an einem Porträt zu 

versuchen, kombiniert mit einer Lichtmalerei 

der Taschenlampe als Lichtquelle. 

Da ich zu Hause kein Studio habe, musste zu 

diesem Zweck das Wohnzimmer umgeräumt 

werden. Nachdem das geschehen war, 

verkleidete ich eine Wand, die als Hintergrund 

dienen sollte, mit schwarzem Stoff. Die Art des 

Lichts, das ich erzeugen wollte, erforderte eine 

kleine Modifikation der Taschenlampe. Zu 

diesem Zweck schnitt ich einen weißen 

Papierbogen zurecht und befestigte ihn so am 

Kopf der Taschenlampe, dass nicht der direkte 

Lichtkegel, sondern nur das durch das Papier 

fallende Licht mein Model beleuchten würde. 

Möglicherweise hat meine Frau Naomi 

Erfahrung als Tänzerin, infolgedessen war sie 

die ideale Kandidatin für den Model-Job. Sie 

würde intuitiv die richtigen Posen vor der 

Kamera einnehmen. Ich montierte die Kamera, 

ausgerüstet mit meinem NIKKOR AF-S 

24-70mm f/2.8G Objektiv, auf das Stativ. Ich 

schloss einen Fernauslöser an, schaltete auf 

manuelle Betriebsart und stellte eine 

Verschlusszeit von 1 Sekunde, Blende f/8 und 

ISO 800 ein. Dann wählte ich eine Verzögerung 

von 10 Sekunden, und bat meine Frau, bei 

immer noch eingeschaltetem Licht eine Pose 

einzunehmen. Ich stellte per Autofokus scharf 

und schaltete ihn anschließend aus, damit er 

bei Dunkelheit nicht ständig nach einem neuen 

Schärfepunkt suchen würde. Dann schaltete ich 

die Zimmerbeleuchtung aus, die Taschenlampe 

ein und drückte auf den Auslöser, wodurch der 

10-Sekunden-Countdown gestartet wurde. 

Nun ging es ans Experimentieren: Ich wartete, 

bis ich das Klicken des Verschlusses hörte, bevor 

ich begann, die Taschenlampe durch die Szene 

zu bewegen. Ich merkte schnell, dass 1 

Sekunde Verschlusszeit zu kurz war, verlängerte 

sie auf 1,6 Sekunden und versuchte es erneut. 

Für Naomi bedeutete es, dass sie noch länger 

still stehen musste; für mich machte das einen 

großen Unterschied, denn jetzt hatte ich genug 

Zeit für die Bewegung der Taschenlampe. 

Die Richtung des Lichts verursachte noch ein 

anderes Problem: Ich musste einerseits die 

Taschenlampe nah genug an Naomis Gesicht 

vorbei führen, um es beleuchten zu können, 

durfte aber die Taschenlampe nicht zwischen 

die Kamera und ihr Gesicht bringen. Um mir die 

Arbeit zu erleichtern, schloss ich die Kamera an 

mein Notebook an, um die LiveView-Funktion 

über dessen Bildschirm zu nutzen. Das 

ermöglichte uns mehrere Versuche, ohne dass 

Naomi ihre Pose hätte unterbrechen müssen, 

Oben links: Mein Notebook 

übernahm die LiveView-Funktion 

der Kamera. 

Oben rechts: Scharfstellen 

erfolgte bei eingeschalteter 

Zimmerbeleuchtung. 

Oben: Meine dunkle Kleidung 

sorgte dafür, dass ich im Bild 

nicht zu sehen bin. 

Oben rechts unten: Mein 

Lichtformer bestand aus einem 

Bogen weißen Papiers. 

Ganz Links: Die Verschlusszeit 

von 1 Sekunde war zu kurz, um 

die erforderliche Lichtspur zu 

erzeugen. 

Links: 1,6 Sekunden waren 

genug, erhöhten jedoch das 

Risiko der Bewegungsunschärfe. 

und ich konnte die Ergebnisse schnell 

beurteilen. 

Nach einigen Anläufen mit unterschiedlichen 

Posen erschien ein Bild auf dem Schirm, mit 

dem ich weiter arbeiten konnte. 

Ich startete Lightroom 5 und benutzte das 

Entwickeln-Modul, um zunächst den Bereich 

um den schwarzen Hintergrund herum 

abzudunkeln. Das geschah mit Hilfe einer 

Kombination von Verlaufsfiltern und 

Korrekturpinseln. Mir fiel auf, dass das Licht der 

Taschenlampe auch mich etwas beleuchtet 

hatte, und auch diese Bereiche mussten 

abgedunkelt werden. Als nächstes korrigierte ich 

die Tonkurve, bevor ich mich dem Weißabgleich 

zuwandte. Das Licht war von der 

gegenüberliegenden Wand reflektiert worden 

und hatte einen leichten Gelbstich verursacht, 

der aber schnell beseitigt werden konnte. Nun 

musste nur noch etwas nachgeschärft werden, 

und mein Bild war fertig. 

Im Nachhinein betrachtet, war es eine recht 

komplizierte Aufnahmetechnik – Hut ab vor Eric 

Paré, der dies mit nicht weniger als 24 Kameras 

bewerkstelligt, die alle auf sein Modell gerichtet 

sind. 




CAMPING MIT 

TASCHENLAMPE 





EIN KREATIVPROJEKT „Taschenlampe“? 

Nichts leichter als das: Ich nutze die 

Taschenlampe als Beleuchtung – denn nie im 

Leben kann sie selbst ein interessantes Motiv 

sein! 

Ich arbeite schon seit Jahren an einem Projekt, 

für das ich jeden Tag ein Foto abliefern muss. 

Das führt manchmal dazu, dass ich im 

Dunkeln fotografi ere und zu später Stunde 

mein Blitzgerät oder Ersatzbatterien vergessen 

habe. So musste ich schon viel improvisieren, 

wobei sich eine Taschenlampe oft als gute 

Notbeleuchtung erwiesen hat. Ihr Licht erzeugt 

eine ganz besondere Stimmung, die mir gefällt. 

Für Licht war also gesorgt; ich brauchte nur 

noch ein Motiv zum Ausleuchten. Unterwegs 

kam mir die Idee zu einer Camping-Szene – 

eine Situation, die ohnehin Taschenlampen 

erfordert. Da ich nicht sofort an die Arbeit 

gehen konnte, machte ich eine Skizze in mein 

kleines Notizbuch, dass ich immer dabei habe, 

damit mir keine Ideen verloren gehen. Ich 

zeichnete die allgemeine Bildkomposition mit 

der Stelle, an der ich die Taschenlampe 

positionieren wollte. In den folgenden Tagen 

wurde das Wetter immer schlechter, und an 

Camping war nicht mehr zu denken. Also 

würde ich stattdessen eine Camping-Szene „en 

miniature“ aus Papier gestalten, was auch viel 

unkomplizierter ist. So machte ich mich an die 

Arbeit: 

Aus weißem Karton schnitt ich ein paar Bäume 

aus und brachte an jedem Stamm einige 

horizontale Schnitte mit dem Teppichmesser 

an, wodurch ein Effekt entstand, der sehr 

schön die Baumrinde assoziierte. An der 

Rückseite befestigte ich mit Klebeband ein 

Holzspießchen, dessen Spitze an der 

Unterseite des „Stammes“ etwa einen 

Zentimeter cm überstand. Die fertigen Bäume 

steckte ich in eine Styroporplatte, so dass Sie 

senkrecht stehen blieben und wandte mich 

dem Zelt zu. 

Auch das schnitt ich aus weißem Karton, es 

hatte aber nur drei geschlossene Seiten, damit 

ich die Taschenlampe hineinlegen konnte, die 

meine Papiercamper anstrahlen würde, die ich 

aus schwarzer Pappe zuschnitt. Ich fügte alles 

zusammen, schaltete die Taschenlampe ein 

und überprüfte, dass meine beiden Figuren gut 

erkennbare Silhouetten vor der Zeltwand 

abgaben, bevor ich das Dach aufsetzte. Die 

Kamera mit NIKKOR 18-105mm Objektiv 

schraubte ich aufs Stativ, damit das Bild beim 

Auslösen nicht verwackeln würde. Weil die 

Lichtverhältnisse eine Langzeitbelichtung 

erforderlich machten, schaltete ich in den 

manuellen Modus und stellte den 

Selbstauslöser auf 2 Sekunden ein. 

Die weiteren Kameraeinstellungen waren: ISO 

100 und Blende f/16, um meine Baumrinden- 

Markierungen sehen zu können, und 1/2 

Sekunde Verschlusszeit. Dann brachte ich die 

Kamera in Position und machte mein Foto. 

Die Bäume waren auf dem ersten Bild kaum zu 

erkennen, also nahm ich eine zweite 

Taschenlampe zu Hilfe, die ich über die 

Kamera hielt, um die Bäume auszuleuchten – 

dies klappte perfekt! 

Ich öffnete das Bild mit ACR, korrigierte 

Schärfe, Tiefen und Spitzlichter und öffnete es 

Oben: Um Verwackeln 

zu vermeiden, wurde die 

Kamera auf das Stativ 

geschraubt. 

Oben rechts: Die Figuren 

in dem Papierzelt 

bestanden aus 

schwarzem Karton. 

Rechts: Ich befestigte 

Holzspießchen an der 

Rückseite meiner 

Bäume, damit ich sie auf 

der Styroporplatte 

fixieren konnte. 

Links: Mein kleines 

Notizbuch, dass ich 

immer dabei habe, damit 

mir keine Ideen verloren 

gehen – dies ist meine 

Originalskizze. 

anschließend in Photoshop. Ich beseitigte das 

durch die Ritzen meines Papierzelts nach oben 

austretende Licht und fügte zwei Texturen 

hinzu, damit das Foto mehr wie eine 

Illustration aussah. Zum Schluss ließ ich noch 

zwei gespenstische Augenpaare die Szene aus 

dem Schatten zwischen den Bäumen heraus 

beobachten. 

Schon war ich fertig mit meiner Camping- 

Szene im Taschenlampenlicht – alles ohne das 

Haus zu verlassen. 



KAMERATECHNIK 

DURCHSCHAUEN SIE DIE TECHNIK IHRER KAMERA – 

IHRE BILDER WERDEN AUTOMATISCH BESSER! 

Bildqualität 

DIE BILDQUALITÄT gehört zu den wichtigsten 

Qualitätskriterien eines Fotos. Sie ist der 

Hauptgrund für die Weiterentwicklung der 

Kameratechnologie, denn je mehr sich die 

Bildqualität verbessert, umso anspruchsvoller 

werden wir. In den Tagen des Zelluloidfilms 

konnte man die Bildqualität steigern, indem 

man das Filmformat vergrößerte, nach dem 

Grundsatz „größer ist besser“. 

Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das 

auch in der digitalen Kameratechnik: Größere 

Sensoren mit mehr Pixeln bedeuten höhere 

Bildqualität. In der Digitalfotografie spielen 

jedoch weitere Faktoren eine Rolle, die wir 

glücklicherweise beeinflussen können. 

Im Folgenden werden wir klären, welche 

Faktoren dies sind. 

LEE FROST 

Dateiformate 

Das Dateiformat, in dem Sie Ihre Digitalfotos 

speichern, spielt eine entscheidende Rolle für 

die Bildqualität. 

RAW ODER JPEG? 

Die von DSLRs in aller Regel genutzten 

Bildformate sind JPEG und RAW. Falls Sie 

optimale Bildqualität erreichen wollen, sollten 

Sie grundsätzlich im Raw-Format 

fotografi eren. Damit landen alle Bilddaten 

unkomprimiert auf Ihrer Speicherkarte, und 

sämtliche Bilddaten der roten, blauen und 

grünen Pixel des Kamerasensors bleiben 

erhalten. Die Dateien enthalten zwar mehr 

Informationen als das fertige Bild benötigt, 

bieten aber auch viel mehr Möglichkeiten. Da 

der Belichtungsspielraum größer ist, können 

Sie dasselbe Bild ganz unterschiedlich 

bearbeiten, seine Stimmung verändern oder 

ein falsch belichtetes Foto retten, ohne 

Bildqualität zu verlieren. Weißabgleich, 

Farbsättigung und Schärfe, alles kann 

beeinfl usst werden. 

Wenn Sie im JPEG-Format fotografi eren, 

erzeugt die Kamera zwar auch eine Bilddatei 

im Raw-Format, doch diese wird von der 

Kamera durch Standardparameter für Schärfe, 

Farbsättigung, Kontrast, und Weißabgleich 

modifi ziert und dann komprimiert. Das 

erzeugt kleinere Bilddateien, von denen mehr 

auf eine Speicherkarte passen, es werden 

aber viele Rohdaten unwiederbringlich 

gelöscht. 

Fotografi eren in JPEG ist schneller und 

bequemer. Theoretisch können Sie Ihre Bilder 

direkt aus der Kamera heraus drucken, ohne 

auch nur in die Nähe eines Computers zu 

gehen. Wenn Sie die Option „JPEG fein“ 

einstellen, also die maximal erreichbare 

JPEG-Qualität, werden auch diese Bilder sehr 

hochwertig, weil nur minimale Kompression 

RAW bietet maximale Bildqualität 

erfolgt. Oftmals ist ein Unterschied zu Raw 

kaum erkennbar. 

Raw-Dateien müssen im Gegensatz dazu 

„entwickelt“ werden, bevor Sie etwas damit 

tun können. Das geschieht mit Photoshop, 

Lightroom, Aperture oder anderer Software zur 

Raw-Bearbeitung. Raw-Dateien machen also 

mehr Arbeit und brauchen mehr Zeit. Die 

Kamerahersteller verwenden außerdem 

unterschiedliche Raw-Formate und ändern 

diese Formate auch noch bei jedem neuen 

Modell. Wenn Sie sich also gerade eine neue 

Kamera zugelegt haben, ist es durchaus 

möglich, dass Sie die damit erzeugten 

Raw-Dateien nicht mit ihrer bevorzugten 

Raw-Software öffnen können. Ärgerlicher ist 

noch, dass ältere Photoshop-Versionen die 

Formate neuer Kameras nicht unterstützen, 

wodurch die Hersteller ihre Kunden praktisch 

zwingen, Photoshop upzugraden, was 

natürlich mit Kosten verbunden ist – für die 

Kunden, nicht für die Hersteller... 

Es gibt die durchaus berechtigte Befürchtung, 

dass aufgrund der ständigen Veränderungen 

ältere Raw-Formate auf lange Sicht gar nicht 

mehr gelesen werden können. Deswegen 

beginnen manche Fotografen schon heute, sie 

in das DNG-Format zu konvertieren, einem 

von Adobe entwickelte Format (Adobe Digital 

Negative), dass im Gegensatz zu den meisten 

Raw-Formaten jedoch frei zugänglich 

dokumentiert ist. 

Manche Fotografen sind der Auffassung, dass 

die Vorteile des JPEG-Formats seine Nachteile 

voll ausgleichen, und fotografi eren deshalb 

nicht in Raw. Was auch immer Sie davon 

halten, Sie wissen jetzt, dass Sie mit dem 

Raw-Format zu Bildern von technisch 

höchstmöglicher Qualität kommen und dass 

die originale Raw-Datei unverändert bleibt. 

Das bedeutet, dass Sie sie auch in Zukunft in 

beliebiger Weise erneut manipulieren können. 

TIFF ODER JPEG? 

Ein weiterer Vorteil des Raw-Formats besteht 

darin, dass Sie die verarbeitete Datei als 8-Bit 


Bildqualität 

LEE FROST 

Einstellen der Bildqualität 

Da die Einstellungen der Bildqualität so wichtig sind, 

ist es keine Überraschung, dass die Funktionsschalter 

für RAW- und JPEG-Optionen bei modernen 

Kameramodellen immer gut erreichbar sind. Sie 

gehören, neben dem Weißabgleich und der 

ISO-Empfindlichkeit, zu den zentralen Einstellungen 

einer Kamera. 

Rauschreduzierung hingegen ist eine Funktion, die 

weniger oft gebraucht wird, deshalb liegt sie meist 

nicht auf der ersten Einstellungsebene, sondern eine 

Stufe tiefer. Drücken Sie die Menütaste und blättern 

Sie durch die Tabs zum passenden Menüpunkt, dann 

treffen Sie Ihre Wahl. 

Canon 

2 

1 

1) Neuere EOS-Modelle haben einen Q-Knopf (Quick), 

mit dem die Bildqualität eingestellt werden kann. 

2) Bei älteren Modellen müssen Sie durch die Menüs 

blättern, um die Einstellungen zur Bildqualität zu finden. 

Nikon 

2 

1 

TIFF ist ein verlustfreies Format 

1) Neuere Nikon-Modelle haben einen „i“-Knopf (Info), 

mit dem die Bildqualität eingestellt werden kann. 

2) Bei älteren Modellen müssen Sie durch die Menüs 

blättern, um die Bildqualitäts-Einstellungen zu finden, 

oder die QUAL-Taste drücken. 

oder 16-Bit TIFF-Datei speichern können. Das 

TIFF-Format ist verlustfrei. Das bedeutet: ganz 

gleich, wie oft sie die Datei kopieren oder 

verändern, Sie wird immer exakt dieselbe 

bleiben. Im Gegensatz dazu ist JPEG ein 

verlustbehaftetes Format. Wenn Sie also in 

JPEG fotografi eren – oder in Raw und Ihr Bild 

dann als JPEG speichern – werden bei jeder 

Kopie weitere Daten verloren gehen. Es 

müssen allerdings schon einige Dutzend 

Kopien sein, bevor Sie einen Verlust an 

Bildqualität feststellen können. JPEGs, selbst 

wenn sie mit höchster Qualitätseinstellung 

gespeichert werden, sind immer noch 

erheblich kleiner als TIFF-Dateien und 

benötigen deswegen entsprechend weniger 

Plattenspeicherplatz. 

Es kann also festgestellt werden: TIFF ist dem 

JPEG-Format überlegen. Wollen Sie die beste 

Bildqualität, dann fotografi eren Sie in Raw 

und speichern die Raw-Dateien im 16 Bit 

TIFF-Format mit einer Aufl ösung von 300dpi. 

Wussten Sie schon? 

Es ist sinnvoll, Bilder grundsätzlich in 

bestmöglicher Qualität aufzunehmen. Die 

großen Dateien müssen Sie nicht behalten; 

machen Sie stattdessen mehrere Kopien, 

deren Größe Sie für unterschiedliche 

Zwecke neu anpassen. 

Bilder, die auf einem Computerbildschirm 

betrachtet werden, brauchen keine höhere 

Auflösung als 72dpi. Sollen die Bilder ins 

Internet gestellt werden, können Sie sie 

weiter verkleinern: das Format 750×1000 

Pixel bei 72dpi ist groß genug für Websites, 

Foto-Sharing oder soziale Netzwerke. Für 

Tablets und Smartphones gibt es jeweils 

andere optimale Bildgrößen. Für das iPad 3 

werden zum Beispiel 2048 Pixel für die 

längste Bildkante empfohlen, bei älteren 

iPads sind es 1024 und beim iPhone 5 

sind es 1136 Pixel. 

Natürlich können Sie größere Dateien 

hochladen – falls Sie sie am Bildschirm 

vergrößern wollen, müssen Sie das sogar. 

Wenn Sie aber die maximale Anzahl Bilder 

auf dem vorhandenen Speicherplatz 

unterbringen wollen, sind die genannten 

Maße optimal. 


99

KAMERA- 

TECHNIK 

LEE FROST 

Größere Sensoren erfassen mehr Details 

SENSORGRÖSSE UND AUFLÖSUNG 

Bei den Sensoren moderner Digitalkameras 

sind die Abmessungen wichtiger für die 

Bildqualität als die Anzahl der Pixel. Kameras 

mit Vollformat-Sensor produzieren Bilder von 

überragender Qualität, selbst wenn der Sensor 

weniger Pixel aufweist als eine Kamera mit 

kleinerem APS-C oder Four-Thirds Sensor. Das 

liegt daran, dass kleinere Sensoren auch 

kleinere Pixel enthalten, die weniger Licht 

aufnehmen als Vollformat-Sensoren. Der 

Dynamikumfang kleinerer Sensoren ist 

entsprechend geringer, sodass Probleme wie 

Bildrauschen besonders bei höheren ISO- 

Werten leichter auftreten. 

Größere Sensoren / Pixel weisen einen höheren 

Wirkungsgrad der Lichtaufnahme auf und sind 

daher weniger von Bildrauschen betroffen. 

Doch auch hier gibt es Grenzen: Werden zu 

viele Pixel auf eine gegebene Fläche gepackt, 

treten grundsätzlich die oben genannten 

Vollformat 

APS-H 

Probleme auf. Ein Beispiel dafür ist die mit 

36,3-Megapixeln ausgestattete Nikon D800: 

Die Kamera liefert eine Bildqualität der 

Spitzenklasse, doch die wirklich praktikable 

maximale ISO-Einstellung liegt nur bei 6400, 

obwohl der theoretische Maximalwert ISO 

25600 beträgt. Das liegt daran, dass die 36,3 

Millionen Pixel sehr klein und deshalb anfälliger 

für Bildrauschen sind. Die D4, das Flaggschiff 

von Nikon, hat „nur“ 16,2 Megapixel doch die 

einzelnen Pixel sind größer. Deswegen kann 

man damit ohne weiteres mit ISO 12800 

fotografieren, was sogar auf ISO 204.800 

erhöht werden kann. 

Wenn Sie also auf optimale Bildqualität aus 

sind und sich eine Vollformatkamera leisten 

wollen, ist der höhere Preis dafür gerechtfertigt. 

Wenn Sie dagegen oft bei schlechtem Licht mit 

hohen ISO-Werten fotografieren, nehmen Sie 

nicht das Modell mit den meisten Pixeln. 

APS-C 

NACH RECHTS BELICHTEN 

Wenn Sie im Raw-Format fotografieren, sollten Sie 

immer bedenken, dass 50% aller vom Kamerasensor 

aufnehmbaren Farbtonwerte in den hellsten 20% 

des Histogramms liegen. 

Um die Qualität einer Raw-Bilddatei zu optimieren, 

sollten Sie also dafür sorgen, dass das Histogramm 

diesen 20%-Bereich der Mitteltöne und Spitzlichter 

umfasst. Andernfalls verschwenden Sie einen großen 

Teil der verfügbaren Tonwerte, was zu Bildrauschen 

und Farbabstufungen führen kann, die keine weichen 

Übergängen mehr aufweisen, sondern wie gerastert 

aussehen. 

„Nach rechts belichten“ bedeutet also, das Bild 

um eine Blendenstufe überzubelichten, damit das 

Histogramm in den entscheidenden 20%-Bereich 

nach rechts verschoben wird. Das Bild wirkt nun 

zwar überbelichtet, doch sofern die Kurve nicht 

mit dem rechten Rand des Histogramms kollidiert, 

sodass Spitzlichter abgeschnitten werden, erhalten 

Sie eine Raw-Datei mit maximaler Bildinformation, 

die großen Spielraum zur Bearbeitung lässt. 


Bildqualität 

RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 

Jede Digitalkamera produziert Rauschen, das die 

Bildqualität reduziert, besonders in schattigen 

Bereichen. Dieses Bildrauschen kann jedoch 

reduziert oder sogar ganz beseitigt werden, durch 

entsprechende Kameraeinstellungen, vor der 

Aufnahme, bei der Verarbeitung der Raw-Datei 

oder durch Nachbearbeitung des Bildes. 

Die Kamera kennt zwei Arten der 

Rauschunterdrückung: 

Die erste zielt auf hohe ISO- 

Empfindlichkeit, die zweite auf 

Langzeitbelichtung als Ursache 

für Bildrauschen. Beide werden im 

Kameramenü ein- und ausgeschaltet, der 

jeweilige Zustand wird auf dem Monitor 

angezeigt. Manche Modelle unterscheiden 

noch zwischen niedrigem und hohem 

Bildrauschen. 

Ist die Rauschunterdrückung für 

Langzeitbelichtungen eingeschaltet, macht 

die Kamera unmittelbar nach der von Ihnen 

ausgelösten Aufnahme ein zweites Foto mit 

derselben Verschlusszeit, anhand dessen die 

Rauschpixel des ersten Bildes errechnet und 

entfernt werden können. Das ist möglich, weil 

sich der Kamerasensor bei Langzeitbelichtungen 

aufheizt und der Temperaturunterschied zwischen 

der ersten und zweiten Belichtung ausgewertet 

werden kann. 

Hohe ISO-Werte verursachen zwei Formen des 

Bildrauschens: Luminanz und Chrominanz. 

Luminanz macht sich als deutlich sichtbare 

grau-schwarze Körnung bemerkbar, während 

Chrominanz sich als winzige Farbflecken äußert, 

die üblicherweise in den Mitteltönen und den 

Tiefen erkennbar sind. Die Rauschunterdrückung 

für hohe ISO-Werte tendiert hauptsächlich zur 

Reduktion des Chrominanz-Rauschen und 

beeinflusst deswegen die Bilddetails nicht 

sehr stark. Luminanz-Rauschen hingegen ist 

TIPP 

Objektiv-Qualität 

Die neuesten DSLRs sind inzwischen 

so leistungsfähig, dass Billigobjektive die 

Bildqualität, die von der Kamera bereitgestellt 

werden könnte, herabsetzen. Kaufen Sie 

deswegen die besten Objektive, die Sie sich 

leisten wollen und wenn Sie von einer 

Einsteiger-Kamera auf ein Mittelklasse- oder 

professionelles Modell umsteigen, sollten Sie 

sich überlegen, auch solche Objektive 

hinzu zu kaufen, die den qualitativen 

Fähigkeiten der Kamera 

entsprechen. 

untrennbar mit den Bilddetails verbunden; wird 

es unterdrückt, wird das Bild „weich“ und verliert 

an Detailtreue. Falls Ihre Kamera unterschiedliche 

Einstellungen zur ISO-Rauschunterdrückung zur 

Verfügung stellt, wird die niedrigste Einstellung 

ausschließlich das Chrominanz-Rauschen 

betreffen, doch die höchste und damit stärkste 

Einstellung wird auch das Luminanz Rauschen 

unterdrücken wollen, wodurch der oben 

beschriebene nachteilige Effekt entstehen kann. 

Generell sollten Sie sich merken, dass die 

Rauschunterdrückung der Kamera sich 

ausschließlich auf das JPEG-Format bezieht. 

Das Raw-Format ist nur dann betroffen, wenn 

Sie Ihre Dateien später mit der vom Hersteller der 

Kamera mitgelieferten Raw-Software bearbeiten 

– ACR in Photoshop und Lightroom wird die 

Rauschunterdrückung nicht erkennen, ergo macht 

es auch keinen Sinn, sie überhaupt zu benutzen. 

Anders sieht es aus, wenn Sie die Raw-Dateien mit 

ACR bearbeiten. In ACR gibt es zwei Schieberegler 

zur Steuerung der Rauschunterdrückung: Der 

Luminanz Regler konzentriert sich auf das 

Luminanz-Rauschen, während der Farbregler das 

Chrominanz-Rauschen betrifft. Experimentieren 

Sie mit unterschiedlichen Einstellungen beider 

Regler, und scheuen Sie sich nicht, sie auf 100 

einzustellen, wenn Sie so viel Rauschen wie 

möglich eliminieren wollen. Dadurch gehen zwar 

ein paar Details verloren, doch dieser Nachteil 

wiegt nicht schwer, besonders wenn das Bild stark 

verrauscht ist. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, weder die 

Rauschunterdrückung der Kamera noch die der 

Raw-Software zu verwenden, sondern stattdessen 

eine spezielle Software zur Rauschunterdrückung, 

beispielsweise Noise Ninja, Neat Image oder Dfine 

von Nik Software. 

LEE FROST 

BILDPROZESSOREN 

Auch die Prozessoren moderner Kameras haben 

noch Verbesserungspotenzial. 

Der Bildprozessor-Chip verwandelt die vom 

Sensor ankommenden Signale in für das 

menschliche Auge sichtbare Bilder. Er bestimmt 

also, wie schnell Bilder aufgenommen und 

gespeichert werden, wie viele Bildinformationen 

analysiert werden, die Detail- und Farbtreue des 

Bildes, wie viel Rauschen vorhanden ist und 

vieles mehr. 

Bild-Prozessoren werden ständig weiter 

entwickelt. Wenn Sie auf optimale Bildqualität 

Wert legen, sollten Sie sich alle paar Jahre ein 

neues Kameragehäuse zulegen, um von der 

neusten Technologie zu profitieren. 

Objektivfehler 

Die Auflösung von DSLRs ist heute so gut, dass 

Objektivfehler ggf. im Bild erkennbar sind. 

Chromatische Aberrationen zählen zu den 

häufigsten Objektivfehlern. Sie entstehen, weil 

unterschiedliche Wellenlängen des Lichts auf von 

der letzten Linse des Objektivs verschieden 

entfernte Schärfepunkte fokussiert werden. 

Bauartbedingt stellt Ihre Kamera dem einfallenden 

Licht jedoch nur einen einzigen Schärfepunkt zur 

Verfügung. Dieser liegt auf dem Kamerasensor, 

dessen Abstand zum Objektiv unveränderlich ist. 

In der Regel fallen so verursachte Bildfehler dem 

Auge nicht auf, doch bei hohem Kontrast sind 

Farbsäume zwischen den hellen und dunklen 

Bereichen erkennbar. 

Manche Kameras verfügen über eine Einstellung, 

die chromatische Aberrationen und andere 

Objektivfehler unterdrückt, wobei diese 

Einstellung speziell an das jeweils benutzte 

Objektiv angepasst ist. Verfügt ihr Modell nicht 

über diese Funktion, können jedoch Korrekturen 

während der Raw-Verarbeitung vorgenommen 

werden. In ACR beispielsweise gibt es die 

Funktion „Objektivkorrekturen“, mit deren Hilfe 

Photoshop das verwendete Objektiv berücksichtigt 

und entsprechenden Korrekturen vornimmt. 

Eine weitere Möglichkeit ist, das Bild in Photoshop 

zu öffnen und Filter > Objektivkorrekturen zu 

wählen, um ein Fenster mit Optionen zu öffnen. 

Wenn Sie auf „Autokorrektur“ klicken, werden 

voreingestellte Korrekturen automatisch 

angewendet. Klicken Sie auf „Benutzerdefiniert“, 

können Sie die gewünschten Korrekturen selbst 

auswählen, auch die für chromatische 

Aberrationen. 


KAMERATECHNIK 



Schärfentiefe 

DER HEILIGE GRAL der Digitalfotografi e ist die 

Bildqualität. Wir investieren ein kleines 

Vermögen in neueste Kamera Technik, um 

nicht hinter der Aufl ösungs-Revolution 

zurückzubleiben; wir holen uns die besten 

Objektive, damit unsere Aufnahmen so scharf 

wie möglich werden, und montieren unsere 

Ausrüstung auf ein solides Stativ, damit die 

Kamera unsere Bilder nicht verwackelt. 

Doch wie steht es um die weniger greifbaren 

Dinge, die ein gutes Foto ausmachen? Was ist 

mit der Scharfeinstellung, der Wahl der Blende 

und der Schärfentiefe? 

Wenn Ihre Bilder von vorn bis hinten scharf 

sein sollen, müssen Sie wissen, wie Sie ein 

Objektiv optimal einstellen, was Schärfentiefe 

bedeutet, welche Faktoren sie beeinfl ussen, 

wie Schärfentiefe bewertet wird und vor allem, 

wie Sie sie maximieren können. Auf 

„unendlich“ scharfstellen, die kleinste Blende 

einstellen und ansonsten die Daumen drücken 

– das funktioniert zwar erstaunlich oft, doch 

bei weitem nicht immer. Bevor Sie also 

losziehen, den Kopf voller Ideen, nehmen Sie 

sich ein paar Minuten und folgen Sie unseren 

Betrachtungen zur Schärfentiefe. 

Brennweite 200 mm bei Blende f/5.6 

LEE FROST 

Was bedeutet Schärfentiefe? 

Schärfentiefe ist ein Bereich vor und hinter 

dem Punkt, auf den Sie ihr Objektiv 

scharfgestellt haben, innerhalb dessen jedes 

Objekt scharf abgebildet wird. Dieser Bereich 

wird in der Praxis von drei Faktoren 

beeinfl usst: 

Blendenöffnung: Je kleiner die 

Blendenöffnung ist – je größer der 

Blendenwert – desto größer ist die 

Schärfentiefe und umgekehrt. So wird Blende 

f/8 eine größere Schärfentiefe erzeugen als 

Blende f/4, aber eine geringere Schärfentiefe 

als Blende f/16. 

Brennweite: Je kleiner die Brennweite bei 

einer gegebenen Blende ist, desto mehr 

Schärfentiefe wird erzeugt. Bei Blende f/8 wird 

ein auf 24 mm Brennweite eingestelltes 

Zoomobjektiv in der Regel mehr 

wahrnehmbare Schärfentiefe erzeugen als bei 

50 mm Brennweite. Doch es gibt Ausnahmen. 

Entfernung: Für jede gegebene Brennweite 

und Blende gilt: Die Schärfentiefe verringert 

sich mit abnehmender Entfernung des 

Schärfepunkts zum Objektiv. Sie erhalten mit 

einem auf 85 mm Brennweite und Blende 

f/11 eingestellten Zoomobjektiv mehr 

Schärfentiefe, wenn Sie auf 20 m scharfstellen 

als wenn Sie auf 5 m scharfstellen würden. 

Unter Berücksichtigung dieser drei Faktoren 

gilt: Wenn Sie viel Schärfentiefe brauchen, 

nutzen Sie ein Weitwinkelobjektiv mit kleiner 

Blende, etwa f/11; für kurze Schärfentiefe 

nutzen Sie ein Teleobjektiv mit großer Blende, 

etwa f/4. 

Änderung der Blendeneinstellung 

WAHL DER BLENDE 

Da die Blende im Vergleich zu anderen 

Einstellungen am häufigsten geändert 

wird, haben es uns die Kamerahersteller 

sehr leicht gemacht: 

Wenn die Zeitautomatik gewählt ist, 

wählen Sie die Blende an dem Einstellrad, 

das sich an der Vorder- oder Rückseite der 

Kamera befindet. 

Weniger bekannt ist, dass Sie mit diesem 

Einstellrad in der Programmautomatik 

eine beliebige Kombination aus Blende 

und Verschlusszeit einstellen können, 

ohne die gesamte Belichtung zu ändern. 

Canon 

1 

3 

2 

Nikon 

Der Vorgang ist bei vielen Modellen ähnlich: 

1) Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf Zeitautomatik. 

2) Wählen Sie mit dem Einstellrad eine Blende. 

3) Um die Blende im manuellen Modus zu ändern, drücken Sie zuvor den 

Knopf für die Belichtungskorrektur. 

1 

2 

3 



Bewertung der Schärfentiefe 

Hyperfokale Scharfeinstellung 

SCHÄRFENTIEFE-VORSCHAU 

Der traditionelle, aber nicht beste Weg 

zur Beurteilung der Schärfentiefe besteht 

darin, die Schärfentiefe-Vorschau zu 

nutzen. Die Kamera blendet auf den 

eingestellten Blendenwert ab, sodass Sie 

erkennen können, was auf dem Foto 

scharf abgebildet wird. 

Bei kleinen Blenden wie f/16 und f/22 

wird das Sucherbild dabei sehr dunkel; 

schauen Sie in diesem Fall etwas länger 

durch den Sucher, damit sich das Auge 

daran gewöhnen kann. 

Sie stehen vor der Frage, auf was Sie scharfstellen 

sollen und welche Blende maximale Schärfentiefe 

erzeugt. Die übliche Methode – Scharfstellen auf 

„unendlich“ und voll Abblenden – ist aus folgenden 

Gründen nicht immer geeignet: 

1) Der Schärfentiefebereich erstreckt sich vom 

Schärfepunkt aus nach vorn und nach hinten; 

wenn Sie also auf „unendlich“ scharfstellen, 

verschwenden Sie viel Schärfentiefe, weil der 

Schärfentiefebereich nun mal nicht über den 

Horizont hinaus reicht. 

2) Selbst bei kleinster Blende wird nicht alles scharf 

abgebildet, obwohl die Schärfe „unendlich“ ist. 

3) Bei kleinster Blende treten mehr Objektivfehler 

auf, wie teuer Ihr Objektiv auch gewesen sein mag. 

Normalerweise sollten Sie nicht weiter abblenden 

als bis f/11. 

4) Bei kleinster Blende müssen Sie zwangsläufig 

eine lange Verschlusszeit wählen, was zu 

Verwackeln der Kamera führen kann. 

Die Lösung dieser Probleme besteht in einer 

Aufnahmetechnik, die auf der hyperfokalen 

Entfernung beruht. Dabei maximieren Sie die 

Schärfentiefe, indem Sie die Schärfe auf eben diese 

hyperfokale Entfernung einstellen. Diese 

Entfernung ist abhängig von Brennweite und 

Blende einerseits und von der Größe des 

Kamerasensors andererseits. Die Tabellen unten 

zeigen die hyperfokalen Entfernungen für 

Vollformat-Kameras und für Modelle mit APS-C 

Sensor. Wenn Sie auf die hyperfokale Entfernung 

scharfstellen, erstreckt sich die Schärfentiefe von 

der halben hyperfokalen Entfernung bis 

„unendlich“. 

Suchen Sie in der für Sie zutreffenden Tabelle in der 

obersten Zeile Ihre Brennweite, in der linken Spalte 

den gewünschten Blendenwert. Die Tabelle zeigt 

Ihnen die hyperfokale Entfernung, die sich aus 

dieser Kombination ergibt. 

Falls Sie nicht sicher sind, wie viel Schärfentiefe sie 

brauchen, stellen Sie auf den Punkt Ihres Motivs 

scharf, der sich am nächsten zum Objektiv befindet 

und lesen an der Entfernungsskala des Objektivs 

ab, wie weit dieser entfernt ist. Wenn Sie diese 

Entfernung verdoppeln, haben Sie die minimale 

hyperfokale Distanz, die Sie nun in der zutreffenden 

Tabelle für die von Ihnen benutze Brennweite 

finden können. Anhand dieser beiden Werte 

können Sie die benötigte Blende aus der Tabelle 

ablesen. 

SCHÄRFENTIEFENSKALA 

Manche Objektive, meistens solche mit 

fester Brennweite, haben oben auf dem 

Objektiv Tubus eine Schärfentiefenskala 

eingraviert, die in Abhängigkeit von der 

eingestellten Entfernung den Schärfebereich 

für unterschiedliche Blendenwerte anzeigt. 

Leider findet man diese Skala heute nur 

noch auf älteren Objektiven. 

BILDVORSCHAU 

Damit lässt sich die Schärfentiefe am 

besten beurteilen. Unmittelbar nach 

einer Aufnahme lassen Sie sich das Foto 

als Vorschau anzeigen, dann zoomen Sie 

in das Bild hinein und scrollen von oben 

nach unten, wobei Sie überprüfen, ob 

sowohl das nächstliegende als auch das 

am weitesten entfernte Objekt in Ihrem 

Bild scharf geworden sind. 

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die 

Schärfe nachstellen, eine kleinere 

Blende einstellen, oder beides. 

Für Vollformat-DSLR 

16mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm 100mm 135mm 200mm 300mm 

f/2,8 3,2m 5,0m 7,0m 10m 15m 31m 123m 225m 495m 1110m 

f/4 2,2m 3,5m 5,0m 7,0m 10,5m 21,5m 87m 157m 345m 775m 

f/5,6 1,6m 2,5m 3,6m 5,0m 7,5m 15,5m 62m 112m 245m 555m 

f/8 1,1m 1,7m 2,5m 3,5m 5,5m 11m 43m 79m 173m 388m 

f/11 0,8m 1,3m 1,8m 2,5m 4,0m 8,0m 31m 57m 125m 282m 

f/16 0,6m 0,9m 1,3m 1,7m 2,7m 5,5m 22m 39m 86m 195m 

f/22 0,4m 0,6m 0,9m 1,3m 2,0m 4,0m 16m 29m 65m 140m 

f/32 0,3m 0,5m 0,6m 0,9m 1,4m 2,7m 11m 20m 43m 97m 

Für DSLR mit einem Korrekturfaktor von 1,5 (Nikon, Sony, Pentax) 


f/2,8 5,0m 7,5m 11m 14m 23m 47m 188m 345m 750m 1690m 

f/4 3,4m 5,3m 7,5m 10,5m 16m 33m 132m 240m 525m 1185m 

f/5,6 2,4m 3,8m 5,5m 7,5m 11,5m 23,5m 94m 170m 375m 845m 

f/8 1,7m 2,7m 3,8m 5,2m 8,0m 16,5m 66m 120m 265m 590m 

f/11 1,2m 1,9m 2,3m 3,8m 5,9m 12,0m 48m 87m 192m 430m 

f/16 0,9m 1,3m 1,9m 2,5m 4,0m 8,5m 33m 60m 132m 295m 

f/22 0,6m 1,0m 1,4m 1,9m 3,0m 6,0m 24m 44m 96m 215m 

f/32 0,4m 0,7m 1,0m 1,3m 2,0m 4,2m 16,5m 30m 66m 150m 

Für DSLR mit einem Korrekturfaktor von 1,6 (Canon) 


f/2,8 5,0m 8,0m 11,5m 15,5m 24,5m 50m 199m 360m 795m 1785m 

f/4 3,6m 5,6m 8,0m 11m 17m 35m 140m 255m 555m 1250m 

f/5,6 2,6m 4,0m 5,7m 7,8m 12m 25m 99m 180m 397m 895m 

f/8 1,8m 2,8m 4,0m 5,5m 8,5m 17,5m 69,5m 127m 278m 625m 

f/11 1,3m 2,0m 2,9m 4,0m 6,2m 13m 50m 92m 202m 455m 

f/16 0,9m 1,4m 2,0m 2,8m 4,3m 8,7m 35m 63m 139m 312m 

f/22 0,7m 1,0m 1,5m 2,0m 3,0m 6,5m 25,5m 46m 101m 230m 

f/32 0,5m 0,7m 1,0m 1,4m 2,2m 4,4m 17,5m 32m 70m 156m 


KAMERA 

TECHNIK 


Brennweite 24 mm bei Blende f/16 

LEE FROST 

BILDQUALITÄT 

Der große Vorteil der Arbeit mit der 

hyperfokalen Entfernung ist, dass Sie die 

Schärfentiefe für mittlere Blenden 

maximieren können, statt auf f/16 oder f/22 

abzublenden. 

Auf den Tabellen können Sie sehen, dass Sie 

mit f/8 und f/11 bei Weitwinkelobjektiven 

große Schärfentiefe erzeugen können; es 

sollte also kaum notwendig sein, stärker als 

f/11 abzublenden. Dieser Wert ist ein guter 

Kompromiss, denn je kleiner die Blende 

wird, umso eher stellen sich Diffraktionen 

ein, die besonders in den Ecken zu einem 

hohen Schärfeverlust führen können. Dieser 

Effekt tritt besonders bei 

Weitwinkelobjektiven auf. 

ADAM BURTON 


Die den Tabellen angegebenen 

hyperfokalen Entfernungen sind zwar 

ziemlich akkurat, doch verlassen Sie sich 

nicht vollständig darauf. Probieren Sie 

sie mit Ihrem Objektiv aus und 

kontrollieren Sie die Schärfentiefe 

anhand der Bildvorschau der Kamera. 

Sollten die Bilder nicht scharf sein, 

wählen Sie Ihren Blendenwert 1/3 oder 

1/2 Blendenstufe kleiner als den in der 

Tabelle angegebenen Wert. 

SCHARFEINSTELLEN FÜR OPTIMIERTE SCHÄRFENTIEFE 

Nachdem wir nun geklärt haben, was die hyperfokale Entfernung 

ist, brauchen Sie in Zukunft nur noch darauf scharfzustellen. 

Orientieren Sie sich an der Entfernungsskala auf Ihrem Objektiv oder 

schätzen Sie, wie weit der hyperfokale Punkt entfernt ist, und stellen 

Sie darauf scharf. 

Bei Weitwinkelobjektiven mit mittleren Blendenwerten ist die hyperfokale Entfernung ca. 3 m oder 

weniger, der Punkt sollte also leicht zu finden sein. Das Scharfstellen kann per Autofokus oder 

manuell geschehen; der Autofokus hat nur den Nachteil, dass er nicht auf die hyperfokale Distanz 

fixiert, falls dort kein Objekt zur Orientierung vorhanden ist. Dieses Problem vermeiden Sie durch 

manuelles Scharfstellen. Nun können Sie die Kamera auf dem Stativ in Position lassen, ohne 

befürchten zu müssen, dass der Autofokus einen neuen Schärfepunkt sucht. 


Brennweite 180 mm bei Blende F/4.5 

HELEN DIXON 

DIFFERENZIERTES SCHARFSTELLEN 

Bei Weitwinkelaufnahmen will man meist 

einen großen Schärfentiefenbereich. Es gibt 

aber Fälle, in denen Sie die Schärfentiefe 

minimieren wollen, etwa in der 

Porträtfotografi e. Wenn Sie ein Porträt mit 

kleiner Blende machen, wird der Hintergrund 

so scharf abgebildet wie das Modell, was aber 

stören kann. Blenden Sie voll auf und stellen 

genau auf die Augen des Modells scharf, bleibt 

der Hintergrund unscharf und lenkt nicht mehr 

vom eigentlichen Motiv ab. 

Eine bewusst kurze Schärfentiefe kann auch 

für kreative Effekte genutzt werden. Wenn 

etwa ein einzelnes Element einer Szene 

gestochen scharf sichtbar sein soll, während 

alles davor oder dahinter bis zu 

Unkenntlichkeit verschwimmen soll, erzeugt 

man einen möglichst kurzen 

Schärfentiefebereich – eine Aufnahmetechnik, 

die „differenziertes Scharfstellen“ genannt 

wird. 

Mit einem Weitwinkelobjektiv ist der Effekt 

kaum zu erreichen, außer Ihr Motiv befi ndet 

sich sehr nah vor der Kamera. 

Ein Teleobjektiv mit weit geöffneter Blende 

hingegen reduziert den Schärfentiefebereich 

auf wenige Zentimeter; ein aufgeblendetes 

Makroobjektiv sogar auf nur wenige Millimeter. 

Eine Erleichterung für die Bildkomposition ist 

die Tatsache, dass Ihr Sucherbild genau das 

zeigt, was Sie später auch auf dem Bild sehen. 

LEE FROST 

Scharfeinstellen in der Makrofotografie 

Im Normalfall geht man davon aus, dass der 

Schärfentiefebereich hinter dem Schärfepunkt etwa doppelt so 

lang ist wie davor. 

Wenn Sie aber auf sehr kurze Entfernung fotografieren, liegt der 

Schärfepunkt etwa in der Mitte des Schärfentiefebereichs. 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Schärfentiefe in der 

Makrofotografie fast ausschließlich durch Vergrößerungsfaktor 

und Blende bestimmt wird, nicht von der Brennweite. 

Das heißt: Wenn Vergrößerungsfaktor und Blende gleich sind, ist 

auch die Schärfentiefe gleich, egal ob Sie ein 200mm oder ein 

50mm Makroobjektiv verwenden – allerdings müssen Sie mit 

50mm Brennweite näher an Ihr Motiv heran als mit 200mm. 

Diese Tabelle zeigt, wie viel Schärfentiefe Sie bei 

unterschiedlichen Vergrößerungsfaktoren und Blenden erhalten. 

Vergrößerungsfaktor 

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 

f/5,6 0,6 1,7 3,4 5,6 8,4 11,8 15,7 20,2 25,2 30 

f/8 0,8 2,4 4,8 8 12 16,8 22,4 28,8 36 44 

f/11 1,1 3,3 6,6 11 16,5 23,1 30,8 39,6 49,5 60,5 

f/16 1,6 4,8 9,6 16 24 33,6 44,8 57,6 72 88 

f/22 2,2 6,6 13,2 22 33 46,2 61,6 79,2 99 121 

f/32 3,2 9,6 19,2 32 48 67,2 89,6 115,2 144 176 

f/45 4,5 13,5 27 45 67,5 94,5 126 162 202 247 

f/32 0,5m 0,7m 1,0m 1,4m 2,2m 4,4m 17,5m 32m 70m 156m 


KAMERATECHNIK 



Verschlusszeiten 

DIE LICHTMENGE, die den Kamerasensor 

während einer Aufnahme erreicht, wird durch 

zwei Faktoren gesteuert, erstens durch die Blende 

und zweitens durch die Verschlusszeit. Der 

Blendenwert f/x gibt die Größe der Blendenöffnung 

an, während die in Sekunden – meist sogar nur in 

Sekundenbruchteilen – gemessene Verschlusszeit 

festlegt, wie lange das Licht durch die Blende auf 

den Kamerasensor fällt. Die Verschlusszeit spielt 

jedoch noch eine andere wichtige Rolle: mit ihr 

lässt sich steuern, wie Bewegungen 

aufgenommen werden; entweder indem Sie 

„eingefroren“ oder indem sie verschwommen 

dargestellt werden. Das kann die Qualität eines 

Fotos entscheidend beeinflussen. Deswegen ist es 

wichtig, zu wissen, welche Verschlusszeiten für 

welche Motive verwendet werden sollten, 

insbesondere dann, wenn Sie bewusst bestimmte 

Effekte erreichen wollen. Der Situation 

entsprechend angepasst, ist die Verschlusszeit ein 

sehr mächtiges, kreatives Werkzeug. 

1/1000 Sekunde 

1/125Sekunde 

1/15Sekunde 

1/500Sekunde 

1/60Sekunde 

1/8Sekunde 

1/250Sekunde 

1/30Sekunde 

1/4Sekunde 

BILDER: LEE FROST 

ZEITLICH-OPTISCHE ZUSAMMENHÄNGE 

Bei den meisten modernen Spiegelreflexkameras 

können Verschlusszeiten zwischen 1/4000 Sekunde 

und 30 Sekunden eingestellt werden, außerdem gibt 

es die Möglichkeit, im B-Modus den Verschluss 

beliebig lange offen zu halten, für die Fälle, in denen 

selbst 30 Sekunden lange Verschlusszeiten nicht 

ausreichen. 

Solange der Verschluss offen ist, fällt das Licht durch 

die Blendenöffnung auf den Sensor. Wird die 

Verschlusszeit verdoppelt, gelangt demzufolge 

zweimal so viel Licht auf den Sensor. Wird die 

Verschlusszeit nicht verändert, stattdessen aber die 

Blende um eine Blendenstufe weiter geöffnet, hat 

dies denselben Effekt, auch dann erreicht die 

doppelte Lichtmenge den Sensor. Analog dazu 

verkürzt eine Halbierung der Verschlusszeit die auf 

den Sensor fallende Lichtmenge um die Hälfte, 

ebenso wie die Verkleinerung der Blendenöffnung 

um eine Blendenstufe. Das bedeutet: 

unterschiedliche Blenden/Verschlusszeit- 

Kombinationen führen zu derselben Belichtung. Die 

Wechselwirkung zwischen diesen beiden 

Einflussgrößen ist indirekt proportional – siehe 

Tabelle 1. 

WAHL DER VERSCHLUSSZEIT 

Die Kombination aus Blende und Verschlusszeit, die 

Sie einstellen werden, hängt von dem zu 

fotografierenden Motiv ab, und von dem Effekt, den Sie 

erreichen wollen. Um beispielsweise ein sich schnell 

bewegendes Objekt einzufrieren, wird eine kurze 

Verschlusszeit Priorität haben – etwa 1/1000 Sekunde 

bei Blende f/2 oder 1/500 Sekunde bei Blende f/4. Soll 

das Objekt jedoch verschwimmen und dadurch seine 

Bewegung im Bild festgehalten werden, sind 1/15 

Sekunde bei Blende f/22 oder 1/8 Sekunde bei Blende 

f/32 passende Optionen. 

Falls Sie eine gewünschte kurze oder lange 

Verschlusszeit durch Ändern der Blendeneinstellung 

nicht erreichen, können Sie die ISO-Empfindlichkeit 

1/2 Sekunde 1 Sekunde 2 Sekunden 

Tabelle 1: Blende und Verschlusszeit verhalten sich indirekt proportional 

1/1000 Sek. 1/500 Sek. 1/250 Sek. 1/125 Sek. 1/60 Sek. 1/30 Sek. 1/15 Sek. 1/8 Sek. 

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Tabelle 2: ISO-Empfindlichkeit und Verschlusszeit verhalten sich indirekt proportional 

ISO50 ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200 

1/30 Sek. 1/60 Sek. 1/125 Sek. 1/250 Sek. 1/500 Sek. 1/1000 Sek. 1/2000 Sek. 

verstellen. Eine Verdoppelung des ISO-Wertes 

halbiert die Verschlusszeit, eine Halbierung des 

ISO Wertes hingegen verdoppelt die 

Verschlusszeit. In Tabelle 2 können Sie ablesen, 

was beispielsweise mit einer Verschlusszeit von 

1/60 Sekunde bei ISO 100 geschieht, wenn Sie 

die ISO Empfindlichkeit um eine Stufe 

heraufoder herabsetzen. 

Das Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit, um eine 

kürzere Verschlusszeit erzeugen, ist 

beispielsweise dann nützlich, wenn Sie bei 

schlechten Lichtverhältnissen fotografieren. 

Moderne Kameras sind noch bis zu 

Empfindlichkeiten von ISO-3200 in der Lage, 

eine sehr gute Bildqualität zu liefern. Das 

Verringern der ISO-Empfindlichkeit, um eine 

längere Verschlusszeit zu erreichen, ist weniger 

praktikabel, weil sie meistens nur einen Schritt 

unter den Standard ISO-Wert der Kamera gehen 

können, entweder von ISO 100 auf ISO 50 oder 

von ISO 200 auf ISO 100. Sie können also 

bestenfalls eine Verdoppelung der Verschlusszeit 

erreichen. Wenn Sie langsame Verschlusszeiten 

brauchen, erreichen Sie diese besser durch 

Verwenden eines Graufilters, der die ins Objektiv 

fallende Lichtmenge drastisch beschränkt. 


Verschlusszeit einstellen 


Wenn für eine Aufnahme die Verschlusszeit 

entscheidet, ist die Blendenautomatik das 

Belichtungsprogramm der Wahl. Dabei 

wählen Sie die Verschlusszeit vor, die 

Kamera stellt automatisch die 

dazugehörige Blende ein. Wenn Sie die 

Position wechseln, eine 

Belichtungskorrektur einstellen oder die 

Lichtverhältnisse sich ändern, bleibt die 

Verschlusszeit gleich, und die Blende passt 

die Belichtung den neuen Bedingungen an. 

Auf diese Weise können Sie zum Beispiel 

steuern, ob Bewegungen „eingefroren“ 

oder verschwommen werden sollen. 

Falls Sie dagegen die Zeitautomatik 

bevorzugen, müssen Sie ein wachsames 

Auge auf die Verschlusszeit haben, da 

diese von der Kamera eingestellt wird. Falls 

sich die Lichtverhältnisse ändern, müssen 

Sie die Verschlusszeit anpassen, um Ihre 

Blendeneinstellung beizubehalten. Ähnlich 

funktioniert die Programmautomatik, bei 

der Sie die Programm-Shift-Funktion 

verwenden können, um durch eine Liste 

von Blende-Verschlusszeit-Kombinationen 

zu blättern, bis die gewünschte 

Verschlusszeit angezeigt wird. 

Canon 

1 

2 

Kurze Verschlusszeiten frieren die Bewegung ein 

Verschlusszeiten für Action 

Die benötigten Verschlusszeiten für schnelle 

Bewegungen hängen von drei Faktoren ab: 

Erstens davon, wie schnell sich ein Objekt 

bewegt, zweitens, wie weit es von der Kamera 

entfernt ist und drittens von der Richtung, in 

die es sich in Relation zur Kamera bewegt 

(siehe dazu Tabelle 3). 

Nun wollen sie natürlich nicht grundsätzlich 

jede Bewegung einfrieren; manchmal wird ein 

Objekt, das im Bild verschwimmt, Bewegung 

viel besser ausdrücken. Eine weitere Methode 

der Darstellung von Bewegung ist der 

Schwenk – das heißt, sie folgen der 

Bewegung des Objekts mit der Kamera und 

lösen dabei aus. Wenn Sie es richtig machen, 

wird das Objekt scharf abgebildet, während 

sein Hintergrund verschwimmt. 

Die Verschlusszeiten in Tabelle 4 geben Ihnen 

einen Anhaltspunkt. Wenn Sie ein wenig 

Übung bekommen haben, versuchen Sie es 

mit längeren Verschlusszeiten. Entscheidend 

bei dieser Aufnahmetechnik ist eine 

gleichmäßige Schwenkbewegung der 

Kamera. 

Tabelle 3: Empfohlene minimale Verschlusszeiten 

Motiv Ganzer Bildausschnitt Halber Bildausschnitt 45 Grad zur Kamera Frontal 

Jogger 1/250 Sek. 1/125 Sek. 1/125 Sek. 1/60 Sek. 

Pferd im Schritt 1/250 Sek. 1/125 Sek. 1/125 Sek. 1/60 Sek. 

Radfahrer/Sprinter 1/500 Sek. 1/250 Sek. 1/250 Sek. 1/125 Sek. 

Fahrzeug bei 65 km/h 1/500 Sek. 1/250 Sek. 1/250 Sek. 1/125 Sek. 

Fahrzeug bei 130 km/h 1/1000 Sek. 1/500 Sek. 1/500 Sek. 1/250 Sek. 

Galoppierendes Pferd 1/1000 Sek. 1/500 Sek. 1/500 Sek. 1/250 Sek. 

Tennisaufschlag 1/1000 Sek. 1/500 Sek. 1/500 Sek. 1/250 Sek. 

Formel 1 Rennen 1/2000 Sek. 1/1000 Sek. 1/1000 Sek. 1/500 Sek. 

Fahrender Zug 1/2000 Sek. 1/1000 Sek. 1/1000 Sek. 1/500 Sek. 

1) Die Blendenautomatik (TV) wird mit dem 

Betriebsartwahlschalter oben am Kameragehäuse 

eingestellt. 

2) Danach stellen Sie mit dem Eingabe-Einstellrad die 

gewünschte Verschlusszeit ein 

3) Bei der Programmautomatik drehen Sie das 

Eingabe-Einstellrad, um die möglichen Blende/ 

Verschlusszeit-Kombinationen einzustellen. 

Nikon 

Die Blendenautomatik (S) wird mit dem 

Betriebsartwahlschalter oben am Kameragehäuse 

eingestellt. 

2) Danach stellen mit dem Eingabe-Einstellrad die 

gewünschte Verschlusszeit ein 

3) Bei der Programmautomatik drehen Sie das 

Eingabe-Einstellrad, um die möglichen Blende/ 

Verschlusszeit-Kombinationen einzustellen. 

Tabelle 4: Verschlusszeiten für Schwenks 

Motorradrennen 

1/250 Sek. 

Pferderennen,Radrennen 

Jogger, Kinder auf Fahrrädern 

Schnell gehende Menschen 

1 

2 

1/125 Sek. 

1/60 Sek. 

1/30 Sek. 


KAMERA 

TECHNIK 

LEE FROST 

Verschlusszeiten für Landschaften 

6 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 50 

Bei den meisten Landschaftsaufnahmen ist die 

Verschlusszeit zweitrangig; sie muss nur genügen, 

um bei gegebener Tageszeit und Lichtverhältnissen 

ein korrekt belichtetes Bild zu erreichen. 

Trotzdem lohnt es sich manchmal auch in der 

Landschaftsfotografie, über Verschlusszeiten 

nachzudenken. 

Fließendes Wasser ist ein gutes Beispiel: Wollen Sie 

dessen Bewegung darstellen, wobei immer noch 

die Oberflächenstruktur des Wassers erkennbar 

sein soll, empfehlen sich 1/15 oder 1/8 Sekunde 

bei einem Wasserfall und 1/4 bis 1/2 Sekunde bei 

einem Fluss. Wenn Sie jedoch den – inzwischen 

etwas überstrapazierten – milchigen Effekt 

erreichen wollen, muss die Verschlusszeit 

signifikant länger werden. Experimentieren Sie in 

diesem Fall mit Verschlusszeiten von 1 bis zu 10 

Sekunden bei kleinen Wasserfällen und von 1/2 

Sekunde bis zu 2 Sekunden bei größeren Fällen. 

Wenn Sie die Meeresbrandung einer Küste so 

aufnehmen wollen, dass sie nur wenig 

verschwimmt, versuchen Sie es mit 

Verschlusszeiten zwischen 1/4 und 1/2 Sekunde 

und lösen Sie genau in dem Moment aus, in dem 

eine Welle auf das Ufer trifft. Die Bewegung des 


Falls Sie Ihre Kamera mit einem 

Elektronenblitzgerät verwenden wollen, sei 

es ein mobiles Gerät oder ein 

Studioblitzsystem, müssen Sie 

berücksichtigen, dass jede Kamera eine 

kürzeste Verschlusszeit hat, mit der ein 

Blitzgerät gerade noch synchronisiert 

werden kann. Je nach Kameramodell liegt 

diese Verschlusszeit zwischen 1/160 

Sekunde und 1/250 Sekunde. Sie können 

problemlos eine beliebige Verschlusszeit 

unterhalb dieser Werte verwenden; wenn 

Sie jedoch eine kürzere Verschlusszeit 

einstellen, werden Teile des Bildes schwarz 

bleiben, weil der Blitz bereits auslöst, bevor 

der Verschluss ganz offen ist. 

Meeres, wenn die Wellen wieder vom Strand 

ablaufen, wird am besten mit Verschlusszeiten 

zwischen 2 und 10 Sekunden eingefangen; wollen 

Sie das Meer aber als Nebel darstellen, was 

besonders in der Morgen- und Abenddämmerung 

faszinierend aussehen kann, müssen Sie eine 

Verschlusszeit zwischen 30 und 120 Sekunden 

einkalkulieren. 

Noch längere Verschlusszeiten können mit starken 

Graufiltern erreicht werden: Mit einem zehnstufigen 

Graufilter können Sie den Verschluss für 4 bis 5 

Minuten öffnen, um das Meer seidenweich und 

Wolken als Streifen am Himmel abzubilden. 

Experimentieren Sie außerdem mit 

Verschlusszeiten von einer bis zu 10 Sekunden, 

wenn sie vom Wind gepeitschte Landschaften 

fotografieren. Dadurch verschwimmen 

Getreidefelder, hohes Gras und sich im Wind 

biegende Bäume. Je stärker der Wind desto kürzer 

die Verschlusszeit. Bei Bäumen müssen Sie durch 

Ausprobieren die Verschlusszeit finden, bei der 

Blätter und Zweige verschwimmen, während 

dickere Äste und der Stamm noch scharf abgebildet 

werden. 

VERSCHLUSSZEITEN FÜR MAKROAUFNAHMEN 

Die meisten Objekte für extreme Nahaufnahmen sind 

statisch. Wenn Sie aus der Hand fotografieren, kann das 

Bewegen der Kamera zum Problem werden, denn jede 

Bewegung wird im selben Maßstab vergrößert wie das Objekt. 

So kann schon die geringste Bewegung der Kamera zu 

unscharfen Bildern führen. 

Probieren Sie mehrere Verschlusszeiten aus, um festzustellen, 

wie weit sie verlängern können, bevor Verwackeln zum 

Problem wird. Bei einem 100 mm Makroobjektiv müssen Sie 

mindestens 1/125 Sekunde einstellen, oder 1/250 Sekunde, 

wenn Sie im Maßstab 1:1 abbilden wollen. 

Auch die Bewegungen des Motivs können Ihnen einen Strich 

durch die Rechnung machen, beispielsweise wenn Gras, 

Blumen und Getreide im Wind hin und her schwingen. Sie 

können diese Bewegung einfrieren, wenn Sie mit 1/250 

Sekunde oder kürzer fotografieren. Noch besser aber ist die 

Verwendung eines Elektronenblitzgeräts, denn dessen extrem 

kurzer Lichtstoß wird jede Bewegung einfrieren, sei es die der 

Kamera oder die des Motivs. 

1/1000 Sekunde bei Blende f/1.8 und ISO 200 

„NORMALE“ VERSCHLUSSZEITEN 

Bei vielen Motiven ist es unwichtig, welche 

Verschlusszeit Sie benutzen. Es spielt keine Rolle, ob 

Sie ein Porträt mit 1/60 Sekunde oder 1/1000 

Sekunde aufnehmen; dasselbe gilt für Aufnahmen von 

Architektur, Details, Mustern, abstrakte Motive und 

Stillleben. Entscheidend ist, dass das Bild den 

Anforderungen entspricht, korrekt belichtet und an den 

gewünschten Stellen scharf ist, mit der richtigen 

Proportion von Motiv und Hintergrund. 

Die Verschlusszeiten 1/60 und 1/125 Sekunde 

werden Sie am häufigsten nutzen, denn sie eignen 

sich am besten für die meisten Motive. Diese Zeiten 

sind kurz genug, um aus der Hand zu schießen, selbst 

mit dem langen Ende von Standard-Zoomobjektiven, 

und sie sind lang genug, um eine angemessen kleine 

Blende zu nutzen, meist zwischen f/8 und f/11. 

Im Freien und bei annehmbaren Lichtverhältnissen 

erzielen Sie mit diesen Verschlusszeiten ausreichende 

Schärfentiefe. Es ist keineswegs notwendig, ständig 

mit 1/500 oder 1/1000 Sekunde zu fotografieren, 

sonst müssen Sie hohe ISO-Werte einstellen, was die 

Bildqualität herabsetzt. Wir neigen dazu, uns ständig 

mit Blende und Schärfentiefe zu befassen und darüber 

die Verschlusszeit zu vernachlässigen – auf Kosten der 

Bildqualität. 

1/200 Sekunde bei Blende f/11 und ISO 100 

LEE FROST LEE FROST 



Verschluss in B-Stellung (Bulb) 

LEE FROST 

LEE FROST 

60 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100 

Verschlusszeiten und Filter 

Sie können die Verschlusszeit auf zweierlei Weise 

herabsetzen: durch Abblenden und durch einstellen 

einer niedrigen ISO-Empfindlichkeit. Sie sollten 

jedoch nicht routinemäßig die kleinste Blende 

benutzen, die üblicherweise bei f/22 oder f/32 liegt, 

denn auch das beeinträchtigt die Bildqualität. 

Besonders Weitwinkel- und Zoom-Objektive 

reagieren auf sehr kleine Blenden mit Diffraktionen. 

Dasselbe gilt für ISO-Werte, die geringer sind als die 

Standardeinstellung ihrer Kamera; auch sie gehen zu 

Lasten der Bildqualität. 

Wenn Sie lange Verschlusszeiten absichtlich 

erzeugen wollen, ist es besser, Objektivfilter zu 

benutzen, denn dann können Sie eine mittlere 

Blendenöffnung beibehalten, bei der jedes Objektiv 

in optischer Hinsicht am leistungsfähigsten ist und 

Sie können die Standard ISO-Einstellung der Kamera 

beibehalten. 

Rechts finden Sie eine Tabelle mit den 

unterschiedlichen Dichten der verfügbaren Standard- 

Graufilter und deren Auswirkungen auf die 

Verschlusszeit. Falls notwendig, können Sie zwei 

Graufilter kombinieren, deren Filterwirkung sich 

dabei addiert. Auch ein Polfilter reduzierte den 

Lichteinfall um ungefähr zwei Blendenstufen, was 

einem 0.6ND Graufilter entspricht. 

ND filter 

Tabelle 5: Einfluss von Graufiltern auf die Verschlusszeit 

Graufilter-Dichte Erhöhung der 

Belichtung um 

Verschlusszeit 

(Beispiel) 

Ohne Filter 0 Stufen 1/15 Sek. 

0.3 1 Stufen 1/1/8 Sek. 

0.6 2 Stufen 1/4 Sek. 

0.9 3 Stufen 1/2 Sek. 

1.2 4 Stufen 1 Sekunde 

1.5 5 Stufen 2 Sekunden 






Es gibt Situationen, in der sie eine längere 

Verschlusszeit als die üblichen 30 Sekunden 

brauchen, die eine Belichtungsautomatik 

als längste Verschlusszeit zur Verfügung 

stellt. In einem solchen Fall schalten Sie die 

Kamera in den B-Modus, eine Betriebsart, 

bei der Sie sämtliche Einstellungen manuell 

vornehmen müssen, der Verschluss aber 

beliebig lange – auch stundenlang – geöffnet 

bleiben kann. Der B-Modus ist erforderlich, 

wenn Sie extrem starke Graufilter benutzen, 

um die Verschlusszeit auf einige Minuten zu 

verlängern, aber auch für nächtliche 

Szenen, Leuchtspuren des Straßenverkehrs 

und für Lichtmalerei beispielsweise. Auch 

wenn Sie den Nachthimmel fotografieren, 

brauchen Sie den B-Modus, da die 

Verschlusszeiten durchaus einige Stunden 

betragen können. Sie sollten im B-Modus 

grundsätzlich mit Fernauslöser arbeiten, 

weil sie sonst den Auslöser der Kamera 

während der gesamten Verschlusszeit 

gedrückt halten müssten. Die meisten 

Fernauslöser haben eine Verriegelung, die 

Sie einschalten, nachdem sich der 

Verschluss geöffnet hat und die Sie 

ausschalten, wenn er sich wieder schließen 

soll. Sie sollten solche extremen 

Langzeitbelichtungen grundsätzlich nur mit 

voll aufgeladenen Akkus machen und 

Ersatzakkus dabei haben, denn diese 

Aufnahmetechnik verbraucht viel Strom. 

VERWACKELN DER KAMERA 

Ihre Kamera nimmt nicht nur die Bewegungen 

eines Motivs auf, sondern auch Ihre eigenen – 

was als „Verwackeln“ bekannt ist. Verwackeln 

tritt auf, wenn die Kamera bei geöffnetem 

Verschluss nicht völlig unbeweglich ist. 

Meistens wird es dadurch verursacht, dass die 

Verschlusszeit zu lang ist, um noch aus der 

Hand schießen zu können, doch selbst auf dem 

Stativ kann die Kamera verwackeln. Entweder 

ist der Wind zu stark, oder der Untergrund ist so 

weich, dass das Stativ während der Aufnahme 

einsinkt, eine Situation, die gar nicht so selten 

ist; denken Sie an einen nassen Sandstrand. 

Wie auch immer, das Ergebnis ist dasselbe – ein 

verwackeltes Foto. Wenn Sie aus der Hand 

schießen, können Sie es vermeiden, indem Sie 

einen sicheren Stand einnehmen. Halten Sie 

sich gerade, die Füße einen halben Schritt 

auseinander und die Oberarme fest seitlich an 

den Körper gedrückt. Verwenden Sie außerdem 

eine Verschlusszeit, die mindestens mit der 

eingestellten Brennweite korreliert – 1/50 

Sekunde bei 50mm, 1/100 Sekunde bei 

100mm, 1/200 Sekunde bei 200mm etc. 

Viele Zoom Objektive haben heute einen 

eingebauten Bildstabilisator, der hilft, das 

Verwackeln zu reduzieren. Schalten Sie ihn ein, 

denn damit können Sie noch bei 

Verschlusszeiten bis zu 1/15 Sekunde scharfe 

Fotos machen. 

Falls Sie keinen Bildstabilisator nutzen können, 

stützen Sie die Kamera oder sich selbst 

irgendwo ab, auf einem Fensterbrett, einer 

Mauer, einem Geländer oder einem Pfosten. Es 

hilft sogar schon, wenn Sie sich gegen eine 

Wand lehnen oder auf den Boden knien – es 

gibt viele Möglichkeiten, die Stabilität zu 

erhöhen. Wenn es gar nicht anders geht, 

erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit oder 

blenden Sie etwas auf, um eine kürzere 

Verschlusszeit zu erzeugen. 

Ist die Kamera auf dem Stativ montiert, 

reduzieren Sie das Verwacklungsrisiko, indem 

Stützen Sie sich an einer Wand ab, um 

Verwackeln zu vermeiden. 

Sie darauf achten, dass die Stativbeine fest 

verriegelt sind, das Stativ bei weichem 

Untergrund fest in den Boden gedrückt und 

auch die Fixierschrauben des Stativkopfs fest 

angezogen sind. Zusätzlich sollten Sie einen 

Fernauslöser verwenden und die 

Spiegelverriegelung der Kamera einschalten. 

Der Bildstabilisator sollte übrigens ausgeschaltet 

sein, wenn die Kamera auf dem Stativ montiert 

ist, denn seine Wirkung kann sich dadurch ins 

Gegenteil verkehren, und ihr Bild wird unscharf. 


109

TEXT: DANIEL LEZANO 

BILD: PAUL WARD 

& BJORN THOMASSEN 

PORTRÄTS

AUF DEM LANDE 

WOLLEN SIE PORTRÄTS EINMAL IN ANDERER ALS GEWOHNTER UMGEBUNG AUFNEHMEN? HIER ERFAHREN SIE VON DEN 

FOTOGRAFEN PAUL WARD UND BJÖRN THOMASSEN, WIE SIE VOR LÄNDLICHEM HINTERGRUND ÜBERRAGENDE 

PORTRÄTAUFNAHMEN MACHEN. 

WENN SIE VOR Ort fotografieren, geben Ihnen die unterschiedlichen 

Landschaften nahezu unbegrenzte kreative Möglichkeiten der 

Porträtgestaltung. In der vergangenen Ausgabe haben wir uns eine 

Reihe von ländlichen Umgebungen angeschaut, von verfallenen 

Gebäuden bis hin zu Kanal-Landschaften. Wir gaben Beispiele für 

Fototechniken und Effekte, mit denen Sie professionelle Ergebnisse 

erhalten, ohne an exotische Orte reisen oder extrem teure Ausrüstung 

benutzen zu müssen. 

Im Folgenden halten wir uns an dieselben Prinzipien: Nur mit 

minimalistischer Ausrüstung werden wir uns aufmachen zu ländlichen 

Schauplätzen, wie sie auch in Ihrer Nähe zu finden sind, gleich wo Sie 

wohnen. Wenn Sie aufs Land oder ans Meer fahren, haben Sie mehr 

Spielraum für Experimente als in der Stadt. Von grüner 

Weidelandschaft, kleinen Bauernhöfen und Getreidefeldern bis zu 

Küsten mit Sand- oder Kiesstränden, es wird Ihnen nie am passenden 

Hintergrund fehlen, vor dem Sie Ihr Modell abbilden können. Und nicht 

nur die landschaftliche Vielfalt, auch den Himmel können Sie besser in 

Ihr Motiv integrieren als in der Stadt, wo fast immer Gebäude die 

Aussicht auf den Horizont versperren. Je nach Tageszeit und Wetter 

können Sie außerdem am selben Ort eine völlig andere Umgebung 

vorfinden – Unterschiede, die Sie auch in einem Porträtmotiv kreativ 

nutzen können. 

Wir werden uns noch länger mit Porträts beschäftigen und eine Vielzahl 

von Themen, Arbeitstechniken und Schauplätzen behandeln, 

selbstverständlich mit fantastischen Bildern illustriert. Wir hoffen, dass 

Sie eigene Inspirationen daraus ziehen.

PORTRÄTS 

LÄNDLICHE SCHAUPLÄTZE 

Outdoor-Porträts 

DIE MEISTEN FOTOGRAFEN, die in einsame 

Gegenden aufs Land oder ans Meer fahren, 

wollen die Landschaft fotografi eren. Für 

andere ist die Landschaft nicht das 

Hauptmotiv, sondern nur der Hintergrund für 

ihre Porträtaufnahmen. Natürlich gibt es in 

der Stadt alle Arten von Gebäuden und 

Mauerwerk, vor die man sein Modell stellen 

kann, doch mit einer von der Natur in 

tausenden von Jahren geschaffenen 

natürlichen Landschaft kann es keine Stadt 

aufnehmen. 

Was hält Sie also davon ab, mit Familie, 

Freunden oder einigen Modellen loszufahren, 

um Porträtaufnahmen vor natürlichem 

Hintergrund zu machen? Geeignet ist jede 

Landschaft – vorausgesetzt, Sie haben die 

Erlaubnis, sich dort aufzuhalten und zu 

fotografi eren. Ihre Aufgabe besteht darin, die 

Umgebung in Ihre Bildkomposition 

einzubeziehen und für geeignete 

Beleuchtung zu sorgen. 

Wenn wir den Begriff „Landschaft“ etwas 

weiter fassen, gehören dazu auch die Sandund 

Kiesstrände sowie die felsigen Küsten 

am Meer, die ihr ganz eigenes fotografi sches 

Potenzial haben. Im folgenden fi nden Sie ein 

paar Tipps, die Ihnen bei Outdoor-Porträts 

nützlich sein können. 

PAUL WARD 

Licht 

TAGESLICHT 

Der größte Vorteil beim Tageslicht ist: es ist 

umsonst. Das Umgebungslicht kann als 

einzige Lichtquelle verwendet werden, oder in 

Kombination mit Kunstlicht. Je nach 

Wetterlage werden Sie stark gerichtetes, oder 

weiches, diffuses Tageslicht vorfinden, 

deswegen sollten Sie einige Lichtformer dabei 

haben. Ein Problem beim Tageslicht ist jedoch, 

dass Sie es zwar manipulieren aber niemals 

vollständig kontrollieren und steuern können, 

weil das Wetter sich ändern kann. Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, auch ein paar 

Kunstlichtquellen mitzubringen. 

BLITZGERÄTE 

Es ist noch nicht lange her, da war das 

Fotografieren mit Blitzlicht kompliziert und 

teuer, doch das gilt heute nicht mehr. 

Blitzsysteme sind heute sehr präzise und 

vielseitig, und die Vorschaufunktion der 

Kamera versetzt sie in die Lage, eine 

Aufnahme sofort überprüfen zu können und 

gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. 

Die Möglichkeiten reichen von manueller oder 

automatischer Steuerung der Blitzleistung bis 

zur Entkopplung des Blitzgeräts von der 

Kamera bei drahtloser Fernauslösung. 

Übrigens ist das so preiswert geworden wie 

nie zuvor; Sie können also auch bei Tageslicht 

den Blitz als zweite Lichtquelle nutzen und ihn 

mit Tageslicht kombinieren. 

STUDIOBLITZ 

Ein Studioblitzsystem ist dann erforderlich, 

wenn Sie mehr Blitzleistung brauchen als 

normale Elektronenblitzgeräte liefern. 

Tragbare Studioblitzanlagen sind teurer als 

Elektronenblitzgeräte, doch relativ einfach zu 

benutzen. Wenn Sie passende Lichtformer 

verwenden, können Sie das Licht vor Ort fast 

so gut anpassen wie im Studio. 

Planung und Vorbereitung 

PAUL WARD 

PAUL WARD 

1) ERLAUBNIS EINHOLEN 

Betreten Sie kein Privatgrundstück ohne 

Erlaubnis. Es könnte mit einer Klage wegen 

Hausfriedensbruchs enden. Holen Sie 

grundsätzlich vorher die Erlaubnis des 

Eigentümers ein – die meisten werden nichts 

dagegen haben, sofern Sie den Ort wieder so 

verlassen wie Sie ihn vorgefunden haben. 

2) ÖRTLICHKEIT ERKUNDEN 

Es ist ohne weiteres möglich, aufs Geratewohl 

hinauszufahren und ein paar passende, als 

Hintergrund geeignete Örtlichkeiten zu finden. 

Auf der sicheren Seite sind Sie aber nur, wenn Sie 

etwas Zeit investieren und die Gegebenheiten 

vorher auskundschaften. So wissen Sie, womit 

sie vor Ort zu rechnen haben und können sich 

darauf einstellen. 

3) WETTERVORHERSAGE 

Halten Sie sich über das zu erwartende Wetter auf 

dem Laufenden. Zu wissen, ob es ein sonniger Tag 

oder der Himmel bewölkt sein wird, erleichtert Ihnen 

die Entscheidung, ob Sie sowohl Reflektoren und 

Diffusoren brauchen. 

Versuchen Sie auch die Windgeschwindigkeit in 

Erfahrung zu bringen, denn starker Wind macht es oft 

unmöglich, Reflektoren in Position zu halten; auch im 

Wind wehendes Haar und flatternde Kleidung des 

Modells können Ihre fotografischen Pläne über den 

Haufen werfen. 


Erforderliche Ausrüstung 

TIPP 

Essen und Trinken 

Nehmen Sie ausreichend 

Getränke und kalte Verpflegung 

mit, besonders in sehr 

einsame Gegenden. Warum 

nicht ein Picknick in 

freier Natur? 

PAUL WARD 

WELCHE OBJEKTIVE? 

Sie werden sowohl mit engen 

Bildausschnitten als auch 

mit weiteren Blickwinkeln 

fotografieren, also müssen 

die Objektive, die Sie 

mitnehmen, möglichst viele Brennweiten 

abdecken. Ein Standard 18-55mm Zoom und 

ein kurzes 55-200mm Telezoom erfüllen diesen 

Zweck bereits. Vielleicht packen Sie trotzdem 

noch ein 50mm f/1.8 Festobjektiv ein, mit dem 

Sie sowohl sehr kleine Schärfentiefen erzeugen 

als auch bei schlechtem Licht noch aus der 

Hand schießen können. 

LICHTFORMER 

Ein Reflektor ist unerlässlich, 

am besten mit silberner und 

weißer Oberfläche. Weitere 

metallische Farben können 

für spezielle Effekte sorgen. 

Solche Reflektoren sind jedoch teuer. 

Idealerweise haben Sie aber mindestens zwei 

Reflektoren mit, die, wenn erforderlich, auch 

gleichzeitig eingesetzt werden können. Ein 

Diffusor ist empfehlenswert, falls sie bei hellem 

Sonnenlicht an einem Ort fotografieren, der 

wenig oder gar keinen Schatten bietet. 

STATIV 

Normalerweise werden Sie 

die Kamera in der Hand 

halten, damit Sie sich schnell 

und ungehindert bewegen 

können, um die 

Bildkomposition zu ändern. Dennoch ist ein 

Stativ nützlich, um nicht zu verwackeln, wenn 

Sie beispielsweise mit dem langen Ende ihres 

Zoomobjektivs fotografieren und sich plötzlich 

die Lichtverhältnisse verschlechtern. Da wir hier 

von Porträtaufnahmen sprechen, sollte auf dem 

Stativ ein Kugelkopf angebracht sein. 

BJORN THOMASSEN 



4) TAGESZEIT 

Die Sonne genau dort zu haben, wo Sie sie 

wünschen, kann für die Beleuchtung Ihres 

Motivs die entscheidende Rolle spielen, während 

die falsche Tageszeit Ihre Optionen stark 

einschränkt. Bringen Sie vor Ihrer geplanten 

Fotosession den Sonnenstand in Erfahrung. 

5) HÜLLENLOS AN ÖFFENTLICHEN ORTEN 

Aktfotografie ist eine Kunstform, doch in den Augen der 

Ordnungshüter stellt Nacktheit in der Öffentlichkeit 

zumindest eine Ordnungswidrigkeit dar. Die besten 

Aussichten, unbehelligt arbeiten zu können, haben Sie, 

wenn Sie sich mit Erlaubnis des Eigentümers auf 

privatem Grund aufhalten und dort fotografieren. 

Wenn Sie es dennoch riskieren wollen, Aktfotos im 

öffentlichen Raum zu machen, treffen Sie 

Vorsichtsmaßnahmen und suchen sich eine möglichst 

einsame Gegend, in der Sie nicht mit Besuchern rechnen 

müssen. Falls Sie erwischt werden, bedeutet das meist 

ein empfindliches Bußgeld. 

6) GEZEITEN 

Falls Sie an der Küste fotografieren wollen, machen 

Sie sich mit den Gezeiten vertraut. Je nach Art der 

Küstenlandschaft entstehen bei Niedrigwasser 

kleine Meerwassertümpel in felsiger Umgebung, 

die sich sehr schön als Vordergrund eignen. 

Bei Flut hingegen können Sie mit etwas Glück die 

anrollende Brandung als Hintergrund nutzen, was 

vor einem malerischen Sonnenuntergang 

besonders effektvoll ist. 


PORTRÄTS 


Wald 

DICHTER WALD HAT etwas ursprüngliches, 

archaisches, dass ihm seine eigene Atmosphäre 

und Präsenz gibt. Es liegt wohl an dem Gefühl 

der Isolation, das sich im Wald einstellt: Der 

Blick kann nicht schweifen, begrenzt durch 

dichte Bäume, die kein Zeichen der modernen 

Welt durchdringt. All das gibt dem Wald wie 

kaum einer anderen Örtlichkeit seine zeitlose 

Atmosphäre. 

So haben auch Portrait im Wald ihre 

Besonderheiten. Das Licht ist aufgrund des 

Blattwerks ziemlich schwach und die Standorte 

durch den Baumbestand bestimmt. Sehr 

wahrscheinlich brauchen Sie irgend eine Form 

von Kunstlicht, bereiten Sie sich also darauf vor, 

mindestens ein paar Hundert Meter mit 

schwerem Gepäck zurücklegen zu müssen, 

gegebenenfalls auch steile Hänge hinauf und 

hinab und durchs Unterholz. 

Wenn es ans Fotografieren geht, werden Sie 

zunächst feststellen, dass Bäume, Äste, Zweige 

und Baumstümpfe keinen aufgeräumten 

Hintergrund bilden. Setzen Sie den Blitz ein, um 

den Betrachter zu zwingen, in eine bestimmte 

Richtung zu schauen, indem Sie bestimmte 

Bereiche ausleuchten und andere im Schatten 

verschwinden lassen. Ihr Modell kann mit der 

Umgebung interagieren, indem es sich gegen 

einen Stamm lehnt, an Ästen festhält oder 

zwischen umgestürzten Bäumen posiert. Außer 

im Frühling, wenn Wildblumen blühen, sind 

Waldgebiete ziemlich monoton, weil sie aus 

nichts als Grün und Braun bestehen. Sie sollten 

deshalb überlegen, wie Ihr Bild in Schwarzweiß, 

Sepia oder auch Blau getönt aussehen würde. 

Kunstfotografen nehmen klassische Akte gerne 

im Wald auf, weil das Licht, die Monotonie der 

Farben und die ursprüngliche Atmosphäre 

diesem Motiv entgegenkommen. 

BJORN THOMASSEN SAGT... 

Die Küste von Cornwall ist eine populäre 

Touristenattraktion, bietet aber auch dichte, 

abgelegene Wälder. Ich fahre ein paar Mal im 

Jahr hin, um klassische Aktmotive sowie Modeund 

ein paar Magazinfotos aufzunehmen. 

Wenn Sie im Wald fotografieren, gibt es einiges 

zu beachten. Als erstes natürlich die 

eingeschränkten Lichtverhältnisse wegen des 

dichten Blattwerks. Wenn Sie ausschließlich mit 

Umgebungslicht arbeiten wollen, ist ein Stativ 

unerlässlich, ebenso wie Reflektoren der Farben 

Silber, Sunfire und Gold, denn die sind bei 

schlechtem Licht wesentlich effizienter als Weiß. 

Außerdem empfehle ich zusätzliches Licht, um 

das Model von der Umgebung abheben zu 

können – schon ein einziges Elektronenblitzgerät 

macht einen großen Unterschied. Montieren Sie 

es jedoch nicht auf den Blitzschuh der Kamera 

sondern auf ein separates Stativ und blitzen Sie 

durch einen Brolly. Ein drahtloser Fernauslöser 

bietet dabei den besten Komfort, aber ein 

Kabelfernauslöser tut es auch. Ich benutze 

normalerweise einen oder zwei transportable 

Blitzköpfe. Durch Variieren der Stärke des 

Blitzausstoßes können Sie steuern, wie viel des 

Umgebungslichts das Bild beeinflussen soll. Das 

ist nützlich, wenn Sie das Modell von seiner 

Umgebung isolieren wollen und die 

Einsichten des Profis 

BJORN THOMASSEN ÜBER 

LÄNDLICHE LOCATIONS: 

Ich mag es, an ländlichen Locations zu 

fotografieren, wobei ich besonders Orte 

bevorzuge, die keine menschlichen 

Spuren erkennen lassen. Aufnahmen im 

Wald, an einem See oder einsamen 

Strand bietet mir die Möglichkeit, Szenen 

einzufangen, die ausschließlich aus 

natürlichen Elementen bestehen. So 

entstehen Bilder von schönen Menschen 

in wundervoller Umgebung, die den 

Betrachter faszinieren. 

Meine Bilder haben einen starken Aspekt 

der Isolation. An abgelegenen Orten wie 

im Wald, versuche ich ungewöhnliche 

Formen in die Bildkomposition 

einzubauen und lasse das Modell mit der 

Umgebung interagieren. 

Doch welche Umgebung es auch sei, 

entscheidend für den Erfolg ist die 

Beleuchtung. Sie brauchen die richtige 

Ausrüstung mit Lichtformern und müssen 

genau wissen, wie sie künstliches und 

vorhandenes Licht ausbalancieren. 

Ausgleichender Blitz 

Ohne Umgebungslicht 


Erkennbarkeit ablenkender Objekte 

minimieren wollen. Bei Porträtaufnahmen im 

Wald sollte die Kleidung vorher festgelegt 

werden. Meine Modelle tragen meist Erdfarben 

wie Grün, Braun und Grau, die zur Umgebung 

passen. Starke Farben wie Rot, Blau und Gelb 

betonen die Kleidung mehr als in anderer 

Umgebung, was nur bei Modefotos erwünscht 

ist. 

Kunstvoll 

Die zufällige, chaotischer Anordnung der 

Bäume, die Sie nicht ändern können, bedeutet, 

dass Sie dies in ihrer Bildkomposition und bei 

den Posen des Modells berücksichtigen 

müssen. Am einfachsten ist es, mit dem 

langen Ende eines Telezoom und großer 

Blendenöffnung aus größerer Entfernung zu 

fotografieren, wodurch sich das Modell etwas 

vom Hintergrund abhebt. Es hat sich auch 

bewährt, wenn die Pose des Modells etwas 

spiegelt, das sich weiter hinten in der Szene 

befindet, beispielsweise den Winkel und die 

Richtung größerer Stämme und Äste. 

Was die Belichtung angeht, arbeite ich mit der 

Kamera im manuellen Modus und wähle als 

erstes die Blende, die ich verwenden möchte. 

Durch die Anpassung der Blitzleistung sorge 

ich dann für die richtige Belichtung. 

Ein Wald bietet eine wundervolle 

Abgeschiedenheit, ideal für Aufnahmen, bei 

denen das Model teilweise oder völlig 

unbekleidet ist. Ich habe die Erlaubnis, meine 

Aufnahmen in einem privaten Waldstück zu 

machen, sodass ich keine Probleme mit der 

öffentlichen Ordnung bekomme. Wenn ich aus 

bestimmten Gründen doch einmal im 

öffentlichen Raum fotografieren muss, bleiben 

meine Modelle teilweise bekleidet und ich 

entferne die Kleidung später in Photoshop. In 

der Abgeschiedenheit des Waldes überlasse ich es 

ihnen, ob sie teilweise oder völlig unbekleidet 

aufgenommen werden möchten. 

Bei Aktaufnahmen suche ich eine Pose, die 

entspannt wirkt und soviel wie möglich verbirgt. 

Wenn das erreicht ist, baue ich die Beleuchtung so 

auf, das Sie die Pose bestmöglich unterstützt. 

Normalerweise arbeite ich dabei mit zwei 

Softboxen, die in nicht zu geringer Entfernung 

aufgebaut werden, um den Effekt von 

unaufdringlichem, natürlichem Licht zu 

erzeugen. Aktfotos tendieren dazu, sehr dunkel 

zu sein, deswegen gibt es keine Spitzlichter, 

sondern ausschließlich Mitteltöne und Tiefen. 

Das erleichtert es, später in Photoshop 

vorhandene Kleidungsstücke zu entfernen, da 

die entscheidenden Stellen im Schatten liegen. 

Die meisten Aktfotos konvertiere ich nach 

Schwarzweiß und füge ihnen einen Sepia- oder 

Braunton hinzu. 


PORTRÄTS 


Auf dem Lande ... 

WIR SIND ZWAR ein geografisch kleines Land, 

doch es fehlt uns nicht an wunderschöner Natur. 

Im Gegenteil, wir sind mit einigen der schönsten 

Landschaften gesegnet, die dieser Planet zu bieten 

hat. Als Fotografen sollten wir diese Generosität 

von Mutter Natur auch nutzen, unter anderem als 

perfekte Bühne für Porträtfotos. Wir brauchen gar 

nicht weit aus der Stadt zu fahren für passende 

Örtlichkeiten. Schon jenseits der Vororte finden 

sich Kulissen aus Farmhäusern, hölzernen 

Zäunen, Getreide- und Weideland mit 

Schafherden. Das grüne Gras bietet einen 

angenehm beruhigenden Hintergrund für 

romantische Motive. Die warmen, rustikalen 

Farben des Getreides beruhigen das Gemüt, 

während Felder voll rotem Mohn und gelbem Raps 

eindrucksvolle Motive ergeben, besonders wenn 

man die Farben mithilfe eines Polfilters intensiviert. 

Das weite, offene Land lässt uns den Himmel als 

Hintergrund nutzen, vor dessen tiefem Blau oft 

vereinzelte weiße Wolken zu sehen sind. An Tagen, 

wenn der Himmel voller bedrohlich grauer 

Regenwolken hängt, können Sie sogar einen 

Regenbogen einfangen. 

Wenn Sie einen einzelnen Baum oder ein 

Farmhaus sehen, fotografieren Sie es zusammen 

mit Ihrem Model aus einiger Entfernung, um den 

Maßstab im Bild zu variieren. Solche Objekte 

erweisen sich auch als Schattenspender nützlich, 

oder als ein den Bildausschnitt komplett 

ausfüllender Hintergrund. 

Hier wurde diese Windmühle für alle drei Zwecke 

genutzt. Der dräuende, vom Sonnenlicht 

durchbrochene Himmel, ist nur die Krönung 

dieses Motivs mit seiner einzigartigen Atmosphäre. 

PAUL WARD SAGT... 

Birmingham ist eine pulsierende Stadt, doch 

wenn Sie in deren Umland unterwegs sind, 

finden Sie eine abwechslungsreiche Landschaft 

voll fotografischem Potenzial. Als ich den Auftrag 

bekam, ländliche Gegenden für dieses Magazin 

zu fotografieren, war mir sofort klar, wo das 

stattfinden würde: An der alten, langen 

Römerstraße namens Fosse Way bei Coventry. 

Eine bestimmte Windmühle dort hatte es mir 

Setup 

immer schon angetan, und genau dort fuhren 

wir hin, mein Model Gemma und ich. Das 

Wetter war an dem Tag unberechenbar, es gab 

weite Strecken blauen Himmels und ebenso oft 

befanden wir uns unter einer dicken, grauen 

Wolkendecke. Zunächst erkundeten wir die 

unmittelbare Umgebung der Mühle, um 

herauszufinden, aus welchem Blickwinkel und 

welcher Perspektive sie am besten aufzunehmen 

wäre. Dabei berücksichtigte ich nicht nur die 

Position der Sonne, sondern auch mögliche 

Vordergrundobjekte. An einer Seite eines Weges 

fanden wir ein kleines Weizenfeld, das einen 

besseren Vordergrund bot als die umliegenden 

Wiesen. 

Die Sonne stand rechts von uns und warf ein 

attraktives, von der Seite einfallendes Licht auf 

die Szene und mein Model. Besser noch war, 

dass sich der bedrohlich wirkende, dunkelgraue 


PAUL WARD ÜBER LÄNDLICHE 

LOCATIONS 

Bei uns ist die ländliche Natur nirgendwo 

weit weg, und so braucht es nur eine kurze 

Autofahrt, um neue Fotomöglichkeiten zu 

entdecken. Ich lebe in Birmingham, doch 

die ländliche Umgebung der Stadt ist immer 

wieder inspirierend und voller Fotomotive. 

Ich fahre oft in der Gegend herum und 

suche neue Örtlichkeiten für ungewöhnliche 

Porträtaufnahmen. 

Das Schöne an der Umgebung ist, dass sie 

sich mit den Jahreszeiten verändert. So 

kann ich immer wieder an denselben Ort 

zurückkommen und habe die Möglichkeit, 

ganz unterschiedliche Bilder mit nach 

Hause zu bringen. Ländliche Locations sind 

sehr beliebt bei Hochzeitspaaren, doch 

ebenso bei Mode- und Porträtfotografen. Ich 

mag es generell, in offener Landschaft 

inmitten von grünem Gras zu fotografieren, 

doch mein bevorzugtes Ambiente sind 

Mohnfelder – sie geben eine fantastische 

Kulisse ab. 

Himmel direkt hinter der Windmühle befand. 

Um aus den vorhandenen Lichtverhältnissen 

das Beste zu machen, benutzte ich zusätzlich 

ein Blitzgerät, das Gemma direkt beleuchtete, 

während die Belichtung so eingestellt war, dass 

der Hintergrund etwas unterbelichtet wurde, um 

dem Motiv einen stärkeren Kontrast und damit 

mehr Dramatik zu geben. 

Um den vorhandenen Eindruck zu verstärken, 

erzeugte ich während der Nachbearbeitung aus 

der Raw-Datei drei Bilder mit unterschiedlicher 

Belichtung, mit deren Hilfe ich dem Bild einen 

subtilen HDR-Effekt verlieh. Dadurch wurden 

Farbe und Kontrast weiter verstärkt und das Bild 

erhielt einen insgesamt wärmeren Grundton. 

Leider wurde dadurch Gemmas Haut an der 

Hand und im Gesicht in Mitleidenschaft 

gezogen, also maskierte ich ihre Figur und nahm 

den HDR-Effekt heraus, wodurch sie Ihr 

natürliches Aussehen zurück erhielt. Ich machte 

eine Reihe von Bildern im Hoch- und 

Querformat, mit der Windmühle im Hintergrund 

und Gemma in unterschiedlichen Posen. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Sonne 

durch die Wolken brach und die Teile der 

Szenerie in ein intensives, stark gerichtetes Licht 

tauchte. Daraufhin suchten wir eine von 

Bäumen beschattete Stelle in der Nähe auf. Sie 

lag an der Ecke eines Getreidefeldes, das von 

einem hölzernen Zaum umgeben war. Das 

nunmehr von der Sonne beschienene 

Getreidefeld lag im Hintergrund. Gemma stand 

bereits in diffusem, schmeichelhaftem Licht, 

doch ich lehnte zusätzlich einen silbernen 

Reflektor an einen Baum, der das 

Umgebungslicht auf ihr Gesicht zurückwarf, 

damit mehr Details zu erkennen sein würden. Es 

ist eine sehr einfache Aufnahmetechnik, Sie 

müssen nur aufpassen, dass das reflektierte 

Licht im Vergleich zur übrigen Szene nicht 

unnatürlich wirkt. 


Nutzen Sie den Vordergrund 

Suchen Sie den besten Platz für Ihr 

Modell. Dieses Weizenfeld bot eine viel 

bessere Umgebung als das kurze Gras. 



FOTOS: PAUL WARD 

& BRETT HARKNESS 

PORTRÄTS 

BLITZEN WIE DIE PROFIS – VIEL 

LEICHTER ALS SIE DENKEN 

OFTMALS SIND ES NUR DIE KLEINIGKEITEN DER AUFNAHMETECHNIK, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN, NICHT DIE 

AUSRÜSTUNG. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ERKLÄREN IHNEN DIE FOTOGRAFEN PAUL WARD UND BRETT HARKNESS DIE 

GRUNDLAGEN FÜR DEN EINSATZ VON BLITZGERÄTEN. 

FRÜHER WAREN BLITZGERÄTE teuer und man brauchte viel 

Erfahrung, um sie richtig zu benutzen. Heute nicht mehr. Seit 

Digitalkameras die Möglichkeit bieten, Fotos sofort nach der Aufnahme 

zu begutachten, und die Funktionen von Kameras sowie Blitzgeräten 

viel flexibler geworden sind, nicht zuletzt aufgrund der vielen 

Automatikfunktionen, ist die Blitzfotografie einfacher geworden denn je. 

Sie werden sehen, dass die manuelle Blitzsteuerung Ihnen ist 

Gegensatz zur TTL-Steuerung mehr Möglichkeiten bietet als jede 

Automatikfunktion. Sie brauchen auch keine großen Beträge 

auszugeben, wenn Sie technisch hochwertige Blitzausrüstung kaufen 

wollen. Es gibt inzwischen mehrere Hersteller, die hervorragende 

Modelle zu Schnäppchenpreisen anbieten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 

für kaum mehr als 200 eine Blitzausrüstung bekommen, bestehend 

aus zwei Blitzgeräten, drahtlosen Fernauslösern, Softboxen und 

Stativen – also ein transportables Studio für den Gegenwert eines 

einzigen Markenblitzgeräts. Warum warten? Auf den folgenden Seiten 

erfahren Sie die Grundlagen über Blitzgeräte; und wer die passende 

Ausrüstung schon hat, kann die Aufnahmetechniken sofort 

nachvollziehen. Sie werden verblüfft sein, wie schnell sich ihre 

Fähigkeiten entwickeln. Wir garantieren Ihnen: Mithilfe der folgenden 

Ratschläge werden auch Sie in Zukunft professionelle Porträts 

fotografieren.

PORTRÄTS 

ERSTE SCHRITTE MIT BLITZLICHT 

Grundlagen der Blitzfotografie 

Ein modernes Blitzgerät ist ein tragbares Kraftpaket, voll gepackt mit raffinierten 

Funktionen. Die sollten sie kennen, wenn Sie den Blitz optimal nutzen wollen. 

BLITZGERÄTE GIBT ES in unterschiedlichen 

Größen und Formen. Manche bieten nur die 

Grundfunktionen und wenig Leistung, andere 

bringen ausgeklügelte Funktionen und 

stärkste Blitzleistung mit. Wir stellen als 

Beispiel das Nikon Speedlight SB-910 vor. 

Unabhängig vom Hersteller funktionieren die 

meisten Blitzgeräte sehr ähnlich und stellen 

die gleichen Programme zur Verfügung. Teure 

Modelle nutzen die TTL-Belichtungsmessung 

der Kamera, was in den meisten Situationen 

für die passende Blitzleistung sorgt, ohne 

dass Sie etwas dazu tun müssen. 

TTL-Blitz wird von Amateur- und 

Berufsfotografen gleichermaßen eingesetzt, 

weil er einfach zu nutzen ist und nur eine 

geringe Fehlerquote aufweist. Gleichwohl ist 

Blitzbetriebsarten 

es so, dass Sie es dabei der Kamera und dem 

Blitzgerät überlassen, den richtige 

Blitzausstoß zu bestimmen; deswegen 

können Sie nie sicher sein, wie das Ergebnis 

am Ende aussehen wird. In bestimmten 

Situationen, beispielsweise wenn sich Ihr 

Motiv vor einer stark refl ektierenden 

Oberfl äche befi ndet, kann es zu 

Fehlbelichtungen kommen. 

Deswegen empfehlen wir Ihnen, selbst die 

Kontrolle über die Blitzsteuerung zu 

übernehmen und zu lernen, wie Kamera und 

Blitz in ihrer jeweiligen manuellen Betriebsart 

zusammen arbeiten. Wenn Sie dies einmal 

beherrschen, wissen Sie immer, welcher 

Blitzausstoß für welche Aufnahme nötig ist 

und wie Sie ihn produzieren. 

Die Art und Weise, wie Kamera und Blitz zusammen arbeiten, wird von der Blitzbetriebsart bestimmt. 

Unten finden Sie eine Liste der in den meisten Blitzgeräten verfügbaren Blitzbetriebsarten: 

Blitzautomatik: Bei bestimmten 

Belichtungsprogrammen aktiviert die 

Kamera ihr eingebautes Blitzgerät. Die 

Blende wird anhand der TTL-Messung berechnet 

und es wird eine kurze Verschlusszeit gewählt, um 

Verwackeln zu vermeiden. Bequem, aber nicht 

sehr kreativ. 

Langzeitsynchronisation: Stellt eine 

lange Verschlusszeit ein, um auch das 

Umgebungslicht aufzunehmen. Gut für 

Porträts bei Dunkelheit, wenn die entsprechende 

Stimmung im Bild wahrnehmbar sein soll, doch es 

besteht die Gefahr des Verwackelns. 

Synchronisation auf den zweiten 

Verschlussvorhang: Der Blitz erfolgt 

am Ende der Verschlusszeit, nicht am 

Anfang. Gut geeignet, wenn die Leuchtspuren sich 

bewegender Objekte eingefangen werden sollen. 

Reduzierung des Rote-Augen- 

Effekts: Soll den so genannte 

Rote-Augen-Effekt vermeiden oder 

reduzieren, indem eine Reihe von Vorblitzen 

ausgelöst wird, damit die menschliche Pupille 

sich vor dem Hauptblitz, bei dem die Aufnahme 

erfolgt, zusammenziehen kann. 

Blitz aus: Verhindert, dass das in die 

Kamera eingebaute Blitzgerät ausgelöst 

wird. Die Funktion ist nur relevant, 

wenn Sie eine der vollautomatischen 

Blitzbetriebsarten verwenden. 

Blitz-Belichtungskorrektur: Die 

Kamera berechnet die für eine 

Aufnahme benötigte Lichtmenge 

automatisch. Mit dieser Funktion können Sie die 

berechnete Lichtmenge jedoch erhöhen oder 

verringern. 

Blitztechnik 

ENTKOPPELN VON DER KAMERA 

Das Blitzgerät von der Kamera zu 

trennen ist ganz einfach und die 

zusätzliche Ausrüstung nicht teuer. Ein 

geringer Aufwand, der viel mehr kreative 

Möglichkeiten bietet. 

Ist das Blitzgerät auf der Kamera 

montiert und Sie drücken den Auslöser, 

wird ein elektrisches Signal durch den 

Zubehörschuh an das Blitzgerät geleitet, 

das den Blitz auslöst. Wenn Sie das 

Blitzgerät von der Kamera entkoppeln, gibt 

es keine physische Verbindung mehr. Um 

den Blitz trotzdem synchron zur Kamera 

auszulösen, haben sich drahtlose 

Auslösesysteme bewährt. Anstatt des 

Blitzgeräts wird ein kleiner Sender in den 

Zubehörschuh der Kamera gesteckt und 

das Blitzgerät auf eine passende 

Empfängereinheit des Auslösesystems 

montiert. Beim Drücken des Auslösers 

wird ein Infrarot- oder Funksignal vom 

Sender auf der Kamera an das Blitzgerät 

auf dem Empfänger gesendet, das den 

Blitz auslöst. 

Für zwei oder mehr Blitzgeräte kommt 

der sogenannte „Slave“-Modus zum 

Einsatz, sodass Sie nicht für jedes 

Blitzgerät einen eigenen Empfänger 

brauchen. Nur ein „Master“-Blitzgerät 

muss mit dem Empfänger gekoppelt sein, 

die „Slave“-Blitzgeräte erkennen den 

Master-Blitz und lösen ebenfalls aus. Zu 

beachten ist, dass zwischen Master- und 

anderen Blitzgeräten „Sichtkontakt“ 

bestehen muss. 

Manche Blitzauslösesysteme 

übermitteln auch TTL-Daten der Kamera 

an die angeschlossenen Blitzgeräte, sodass 

vollautomatisch geblitzt werden kann, 

doch solche Systeme sind erheblich teurer 

als die Synchronisierung von 

Kameraverschluss und Blitz. Wir 

empfehlen, alle Einstellungen manuell 

vorzunehmen. 

Anatomie eines Blitzgeräts 

1) Blitzkopf: Kann gedreht und geneigt werden, um den Blitz an den Wänden oder der 

Zimmerdecke reflektieren zu lassen. 

2) AF-Hilfslicht/Blitzfunktion: Projiziert einen Infrarot-Lichtstrahl auf das anvisierte Motiv, um 

dem Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen das Scharfstellen zu ermöglichen. 

3) Befestigungsschiene: Verbindung zwischen Kamera und Blitz. Dient dem Auslösen des 

Blitzes und der Datenkommunikation für die TTL-Lichtmessung. 

4) Display: Zeigt den Status des Blitzgeräts an. In diesem Beispiel werden Messmethode, 

Blitzbereich, Zoom-Einstellung und Blendenwert angezeigt. Das Blitzgerät befindet sich also in der 

TTL-Betriebsart, an der Kamera ist Blende f/4 eingestellt, die Brennweite beträgt 24 mm und der 

ausgeleuchtete Blitzbereich liegt zwischen 0,6 und 6,9m. 

5) Funktionstasten und Einstellrad: Dienen zur Einstellung weiterer Funktionen, 

beispielsweise der Blitzbelichtungssteuerung, der Messmethode etc. 

6) Integrierte Reflektorkarte und Weitwinkel-Streuscheibe: Der Reflektor wird benutzt, 

um nur einen kleinen Teil des Blitzes auf das Motiv zu lenken, der größere Teil wird an Wänden 

und Decke reflektiert. Die Weitwinkel-Streuscheibe wird in Verbindung mit einem 

Weitwinkelobjektiv zum Einsatz kommen, da Sie für einen größeren Streuwinkel des Blitzes sorgt. 

7) Ein-/Aus-/Modusschalter: Schaltet das Blitzgerät ein und aus und legt fest, wie es sich beim 

von der Kamera entkoppelten Betrieb bei drahtloser Steuerung im TTL-Modus verhält. 

6 

1 

2 

5 

4 

7 

3 


BRETT HARKNESS 

Einsichten der Profis 

PAUL WARD ÜBER BLITZGERÄTE 

„Blitzgeräte bieten heute sehr 

ausgeklügelte Funktionen und sind auch 

leistungsstark. Damit stellen Sie eine 

ernsthafte Alternative zum Studioblitz als 

Lichtquelle dar. Der größte Vorteil der 

Speedlites gegenüber dem Studioblitz 

besteht in ihrer Mobilität. Ich habe 

draußen vor Ort lieber einige 

Elektronenblitzgeräte als zwei 

unhandliche Studioblitzköpfe. Das gilt 

umso mehr, wenn ich per Flugzeug 

verreisen muss. Die Lichtstative kommen 

ins normale Gepäck, die Blitzgeräte habe 

ich im Kabinengepäck. Natürlich gibt es 

fantastische, portable Blitzsysteme, wie 

die Ranger-Modellreihe von Elinchrom, 

doch zwei Elektronenblitz Geräte sind 

wesentlich billiger. Der große Nachteil 

allerdings ist, dass sie zwar einen starken 

Blitzausstoß haben, an die Leistung eines 

Studioblitzkopfs aber nicht heranreichen, 

besonders wenn ein Diffusor montiert 

ist.“ 

TIPP 

Sie werden kaum einen 

Profifotografen finden, der sein Blitzgerät 

auf die Kamera steckt. Aufnahmen mit 

entkoppeltem Blitzgerät führen fast immer 

zu besseren Bildern. 

Legen Sie sich eine Fernsteuerung zu, 

und Sie werden sofort eine 

Verbesserung Ihrer Bilder 

feststellen. 

BRETT HARKNESS ÜBER MANUELLES 

BLITZEN: 

„Ich empfehle, dass Sie das manuelle Blitzen 

eine Weile üben und lernen, welchen 

Lichtausstoß ihr Blitzgerät bei welchen 

Einstellungen erzeugt. Ich habe beispielsweise 

jahrelang Canon Speedlite 580EX II 

Elektronenblitzgeräte verwendet, und ich weiß 

deswegen ganz einfach, dass ich bei einer 

Motiventfernung von etwa 1,8 Metern und 

Blende f/11 eine Blitzleistung von 25% 

einstellen muss, um die besten Resultate zu 

bekommen. Nur solche Erfahrung macht es 

möglich, schnell zu arbeiten, wenn es darauf 

ankommt, bei Hochzeiten beispielsweise. Ich 

werde oft gefragt, warum ich den Blitz nicht im 

TTL-Modus benutze und die einfache Antwort 

darauf ist, dass das zwar eine sehr zuverlässige 

Betriebsart ist, leider aber nicht narrensicher 

und dass sie eben auch manchmal nicht 

funktioniert, und das kann ich nicht riskieren. 

Wenn ich manuell blitze, weiß ich ganz genau, 

wie der Blitzausstoß sein wird und deswegen 

vertraue ich lieber auf meine eigene Erfahrung, 

als auf eine TTL-Messung.“ 

MANUELLE BLITZBETRIEBSART 

Viele unerfahrene Fotografen überlassen die Parameter für die 

Aufnahme lieber ausgeklügelten Automatik-Programmen. Dabei 

ist die manuelle Einstellung ganz einfach, und mit ein wenig 

Übung geht sie problemlos von der Hand: 

Sie schalten die Kamera auf manuelle Betriebsart, stellen einen 

ISO-Wert ein, wählen die Blende entsprechend der gewünschten 

Schärfentiefe, dann die passende Verschlusszeit entsprechend 

der maximalen Blitzsynchronisationszeit oder darunter. Falls 

erforderlich, ändern Sie den ISO-Wert oder die Verschlusszeit, 

um sicherzustellen, dass die Belichtung für das Umgebungslicht 

korrekt ist. 

Nun schalten Sie den Blitz ein, wählen eine mittlere Blitzleistung 

und machen eine Testaufnahme. Setzen Sie die Blitzleistung 

herauf oder herab, bis Sie den zur Situation passenden 

Blitzausstoß gefunden haben. 

Die Meinungen zweier Profifotografen über manuelles Blitzen: 

Paul Ward: „Ich schalte die Kamera immer auf „manuell“, weil 

ich die Belichtung dann selbst steuern kann. Früher habe ich 

die Zeitautomatik benutzt, doch meine Kamera stellte 

grundsätzlich die Verschlusszeit 1/200 Sekunde ein, wenn ich 

mit Blitz gearbeitet habe auch wenn ich gerne eine längere 

Verschlusszeit gehabt hätte. Seitdem arbeite ich manuell. Auch 

die TTL-Funktion habe ich früher verwendet, doch sie versagt 

bei sehr dunklen und sehr hellen Hintergründen. Ich kann zwar 

die Blitzkorrektur benutzen, um zu kompensieren, doch es geht 

einfacher und schneller, wenn ich von Anfang an alles selbst 

mache. So komme ich auch zu konsistenten Ergebnissen.“ 

Brett Harkness: „Komischerweise scheinen viele Leute Angst 

davor zu haben, Kamera und Blitz manuell zu bedienen. In 

meinen Kursen erkläre ich den Teilnehmern immer wieder mein 

„Magisches Blitzdreieck“, und sie kommen sehr schnell 

dahinter, dass das Ganze viel einfacher funktioniert, als Sie es 

sich vorgestellt hatten. Ich zeichne ein gleichschenkliges 

Dreieck und schreibe dem Begriff „ISO“ in die Mitte. Der 

ISO-Wert kontrolliert und steuert alles andere. Dann schreibe 

ich „Blende“ in eine Ecke, „Verschlusszeit“ in die nächste und 

„Blitz-Motiventfernung“ in die dritte Ecke. Ändern Sie die 

Blende, um die auf das Motiv treffende Lichtmenge des Blitzes 

zu variieren und um die Schärfentiefe zu steuern. Ändern Sie 

die Verschlusszeit, um den Einfluss des Umgebungslichts zu 

steuern. Machen Sie eine Testaufnahme und verstellen Sie die 

Eck-Werte des Dreiecks, bis sie zur gegebenen Situation 

passen. Falls notwendig, erhöhen oder verringern Sie die 

ISO-Empfindlichkeit. Der simple Trick der manuellen 

Blitzfotografie ist, dass Sie zu allererst die auf das 

Umgebungslicht bezogene Belichtung korrekt einstellen 

müssen – sobald sie das geschafft haben, ist es ganz einfach, 

die dazu passende Blitzleistung zu bestimmen. 

Welches Blitzgerät ist das beste? 

Es gibt eine unüberschaubare Zahl von 

Blitzgeräten, von einfachen Einsteigermodellen bis 

zu Geräten mit der raffiniertesten Blitztechnik, die 

heute möglich ist. Die Frage lässt sich daher nicht 

mit einem bestimmten Modell beantworten; es 

kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Generell gilt: Je 

mehr Geld Sie für ein Blitzgerät ausgeben, desto 

mehr können Sie damit anfangen. Deswegen 

schaffen sich Fotografen in der Regel die besten 

Geräte an, die sie sich leisten können. Moderne 

Elektronenblitzgeräte sind mit Funktionen voll 

gepackt, um Ihnen jede erdenkliche kreative 

Blitzaufnahme zu ermöglichen. 

Obwohl TTL-Messtechnik akkurat und zuverlässig 

ist, werden Sie feststellen, dass viele erfahrene 

Fotografen Sie nicht benutzen, sondern Blitz und 

Kamera manuell einstellen. Es ist besser, 

Testaufnahmen zu machen und die Ergebnisse auf 

dem Display der Kamera zu überprüfen. So können 

Sie die Blitzleistung manuell anpassen und 

erhalten eine perfekte, gleichbleibende 

Ausleuchtung. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil der 

manuellen Einstellung: Sie sparen Geld bei der 

Ausrüstung. Sie können, unabhängig von der 

Marke, praktisch jedes Blitzgerät verwenden, auch 

von Low-Cost-Herstellern wie Yongnuo oder Geräte 

verschiedener Marken. 

Sie müssen nur darauf achten, dass das Gerät über 

eine manuelle Betriebsart verfügt. Die meisten 

Blitzgeräte bieten sogar mehrere manuelle 

Betriebsarten, üblicherweise unterteilt nach 

Blendenstufen, von voller Leistung bis hinunter zu 

einem 1/128 der vollen Leistung. Die 

entsprechenden Informationen finden Sie auf der 

Website des jeweiligen Herstellers. 


121

PORTRÄTS 


Blitztechnik und erforderliche Ausrüstung 

Ein Blitzgerät ist eine raffinierte, vielseitige Lichtquelle – doch erst die Lichtformer bestimmen ihre Wirkung 

in der Aufnahme. Im Folgenden geht es um das erforderliche Zubehör für gute Blitzaufnahmen. 

TIPP 

Fast alle Blitzgeräte 

beziehen ihren Strom aus 

AA-Batterien oder 

AA-Akkus, Sie können 

sich also weltweit 

jederzeit Ersatz 

besorgen. 

WÜRDEN SIE JEMALS ein Studio-Blitzsystem aufbauen und Ihr 

Modell von blanken Glühbirnen beleuchten lassen? Wohl kaum. 

Dasselbe Prinzip sollte auch gelten, wenn Sie Elektronenblitzgeräte 

benutzen, zumindest bei Porträtaufnahmen. Direktes Blitzen erzeugt 

nämlich ein extrem hartes Licht, das manche Gesichter kreideweiß 

aussehen lässt, wie nach einigen Jahren Dunkelhaft. 

Manche Blitzgeräte haben deshalb eine integrierte Reflektorkarte, 

eine Weitwinkel-Streuscheibe, oder beides. Sie können aus dem 

oberen Teil des Blitzkopfgehäuses herausgezogen und vor den 

Lichtaustritt des Blitzkopfs geklappt werden. Dadurch wird das Licht 

bereits viel weicher gestreut, doch am besten ist es, wenn der Blitz 

von einer gegenüber, oben oder seitlich befindlichen, hellen 

Oberfläche zurückgeworfen wird. 

Wir haben eine Serie von Aufnahmen desselben Motivs gemacht, 

jeweils mit direktem Blitz und einem Blitz im 45°-Winkel zur 

Objektiv-Längsachse, um die Wirkungen von Lichtformern zu 

demonstrieren. 

Blitzformer 

1) Direkter Blitz 

Direkt 

45°-Winkel 

EFFEKTE VON BLITZFORMERN 

Die folgenden Bilder illustrieren die Effekte unterschiedlicher 

Lichtformer, die als Zubehör für Ihr Blitzgerät erhältlich sind. Wie 

Sie bemerken werden, ist die Wirkung mancher Lichtformer sehr 

ähnlich; Sie brauchen Sie also nicht alle anzuschaffen... 

1) Blitz ohne Blitzformer 

- Direkter, gerichteter Blitz: Sehr hartes, fast immer 

unvorteilhaftes Licht. Überhaupt nicht zu empfehlen. 

- Blitz im Winkel von 45°: Sehr hartes Licht mit 

Schlagschatten. Nicht zu empfehlen. 

2) Blitz mit integrierter Reflektorkarte 

- Direkt: Weniger harsch als ohne Reflektorkarte, aber 

immer noch wenig schmeichelhaft. Zur Not brauchbar. 

- 45°-Winkel: Bei weitem besser als direkter Blitz. 

3) Große Softbox 

- Direkt: Diffuses, sauberes Licht. 

- 45°-Winkel: Weiches Licht, aber tiefe Schatten. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Der Reflektor hellt die 

Schatten auf. 

4) Kleine Softbox 

- Direkt: Weiches Licht, aber weniger weich als bei einer 

großen Softbox. 

- 45°-Winkel: Diffuses Licht, doch noch tiefere Schatten 

als bei einer großen Softbox. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: der Reflektor hellt die 

Schatten nur wenig auf. 

5) Brolly 

- Direkt: Hinter oder über der Kamera angebracht, 

entsteht ein Schatten unter dem Kinn. 

- 45°-Winkel: Weiches Licht mit starken Schatten, 

gegebenenfalls ein hübscher Effekt. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Ein sehr angenehmer Effekt, 

weiches Licht mit angedeuteten Schatten. 

6) Kugeldiffusor 

- Direkt: Weiches, gleichmäßiges Licht, doch etwas 

Schatten unter dem Kinn. 

- 45°-Winkel: Sauberes, diffuses Licht mit harten 

Schatten, ähnlich wie bei der Softbox. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Sauberes, weiches Licht mit 

angedeuteten Schatten. 

7) Ringblitz 

- Über der Kamera: Starkes, gleichmäßiges Licht, 

Andeutungen von Schatten unter dem Kinn. 

- Objektiv in der Mitte: Sehr gleichmäßiges Licht, doch 

dunkler Hintergrund, weil das Motiv das meiste Licht 

vom Hintergrund fernhält. 

- 45°-Winkel: Weiches, diffuses Licht mit tiefen 

Schatten, ähnlich wie bei einer Softbox. 

2) Blitz mit integrierter 

Reflektorkarte 

3) Große Softbox 

4) Kleine Softbox 

5) Brolly 

6) Kugeldiffusor 

7) Ringblitz 

Direkt 

45°-Winkel 

Direkt 45°-Winkel 45°-Winkel mit Reflektor 




Über Kamera Um Objektiv 45°-Winkel 


Ihr eigenes Blitz-System für 270 € 

UNSER DRAHTLOSES BLITZ-SYSTEM 

Noch vor wenigen Jahren kostete ein brauchbares 

Blitzsystem sehr viel Geld. Heute bekommen Sie schon für 

unter 250 ein Multi-Blitzsystem, dass mehr als ausreicht, 

um die in dieser Ausgabe beschriebenen Blitztechniken 

nachzuvollziehen. 

Seit wir den Hersteller Yongnuo entdeckt haben, benutzen wir 

dessen extrem preiswerte Blitzgeräte und Auslöser auch für 

unsere Magazinfotos. Mit nur wenig weiterem, preiswertem 

Zubehör bekommen Sie ein ausgewachsenes Multi- 

Blitzsystem für einen Bruchteil des Preises, den Sie für Markengeräte 

bezahlen müssen. 

Wenn Sie unsere Aufnahmetechniken für entkoppelte Blitzgeräte 

ausprobieren wollen, sollten Sie einige der hier beschriebenen Geräte 

unserer Low-Budget Blitz-Ausrüstung anschaffen. 

1) 2 Yongnuo TN560 II Blitzgeräte, je 50 Euro 

Lassen Sie sich nicht vom Preis irreführen, diese Blitzgeräte sind sehr gut verarbeitet und bieten alle 

notwendigen Funktionen, einschließlich eines Zoomkopfs, „Master/Slave“-Funktionalität und 

Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang. Sie sind zwar nicht TTL-kompatibel, doch da der 

manuelle Betrieb ohnehin die besseren Ergebnisse liefert, ist dies kein Problem. Wie Sie die Einstellungen 

vornehmen, können Sie an anderer Stelle in diesem Magazin nachlesen. 

2) 2x Softbox Kits, je 30 Euro 

Diese faltbaren No-Name Softboxen von Camera-Foto, eingekauft bei eBay, haben die Maße 60x60cm 

und werden mit einem Kugelkopf-Blitzschuhadapter für das Blitzgerät geliefert. 

3) 2 Lichtstative, zusammen 30 Euro 

Ebenfalls per eBay von Camera-Foto stammen diese beiden Lichtstative, die bis auf 2 m Höhe 

ausgezogen werden können. Sie können mit bis zu 2,5 kg belastet werden; es gibt also kein Problem mit 

unseren Blitzgeräten. 

4) 3 Yongnuo drahtlose Fernauslöse-Einheiten RF-603, drei Stück für 40 Euro 

Diese drahtlosen Fernauslöser sind jeweils gleichzeitig Sender und Empfänger, Sie können sie also 

wahllos auf den Zubehörschuh der Kamera und unter die Blitzgeräte montieren. Sie sind zwar nicht 

TTL-kompatibel, sondern es sind Low-Cost-Geräte zum manuellen Blitzen, können aber auch als 

normale Fernauslöser für die Kamera verwendet werden. 

5) Blitzschuhadapter, 10 Euro das Paar 

Diese Metallplattformen des eBay Lieferanten Scopescan gestatten die Montage der Blitzgeräte auf die 

Lichtstative 

GESAMTKOSTEN DIESER BLITZAUSRÜSTUNG: 

Einsichten der Profis 

PAUL WARD ÜBER BLITZFORMER 

„Ich verwende Standard-Lichtformer an meinen 

Blitzgeräten. Es gibt zwar eine unüberschaubare 

Zahl von Optionen, doch die Effekte sehen sich 

meistens sehr ähnlich. 

Ich benutze vor Ort entweder eine kleine Softbox 

oder einen Brolly, doch wenn ich in engen 

Räumen arbeite, benutze ich einen kleinen 

Reflektor, um das Licht zurückzuwerfen. Dazu 

habe ich eine Reihe von Adaptern, damit ich 

auch größere Softboxen an meinen Blitzgeräten 

verwenden kann. 

Man muss immer berücksichtigen, dass jeder 

Blitzformer eine beträchtliche Menge Licht 

absorbiert. Um dies zu kompensieren, brauchen 

Sie ein leistungsfähiges Blitzgerät. Wenn es gar 

nicht anders geht, können Sie auch die 

ISO-Empfindlichkeit von ISO 400 auf 800 

erhöhen, um die Blitzreichweite zu vergrößern.“ 

1 

5 

2 

4 

6 

3 

CA. 270 EURO 

Blitz-Zubehör 

BLITZAUSLÖSER 

Wenn der Blitz nicht 

auf dem 

Zubehörschuh der 

Kamera sitzt, müssen 

Sie ihn auf andere 

Weise auslösen. Früher 

gab es zu diesem Zweck spezielle Kabel, 

heute gibt es dafür drahtlose Fernauslöser. 

Es sind sehr preiswerte Systeme erhältlich, 

aber auch Modelle, die alle System- 

Funktionen und TTL-Blitzsteuerung 

übertragen. Günstigere Modelle bieten 

Yongnuo, Interfit, Hahnel und Hama. 

LICHTSTATIV 

Da Sie nicht immer mit 

Helfern unterwegs 

sind, brauchen Sie 

eine technische 

Möglichkeit, um 

Blitzgeräte in Position 

zu halten: Lichtstative sind vielseitig, leicht 

und preiswert. Idealerweise sind Sie mit 

einem Standardstativgewinde ausgestattet. 

SERVO- 

BLITZAUSLÖSER 

Falls Ihr Blitzgerät nicht 

über einen „Slave“- 

Modus verfügt, können 

Sie entweder einen 

Fernauslöser, oder 

einen Servo-Blitzauslöser anbringen, der per 

Zubehörschuh mit dem Blitzgerät verbunden 

wird. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass 

das Lichtsensorfenster des Slave-Blitzes 

„Sichtkontakt“ mit dem „Master“-Blitz hat, 

andernfalls löst der Blitz nicht aus. 

PLATTFORMEN 

Viele Blitzgeräte 

werden mit einem 

Plastikzubehörschuh 

geliefert, auf dem das 

Blitzgerät montiert wird 

und der an der 

Unterseite mit einem Innengewinde 

versehen ist, so dass er auf ein Fotostativ 

oder ein entsprechend ausgestattetes 

Lichtstativ geschraubt werden kann. 

FARBFOLIEN 

Mit farbigen Folien vor 

dem Blitzköpfen 

können Sie 

unterschiedliche 

Effekte erzielen, 

beispielsweise den 

Hintergrund einfärben oder auch das Haar 

Ihres Models. Hersteller wie Rogue und Honl 

haben qualitativ hochwertige Farbfoliensets 

mit passenden Haltevorrichtungen im 

Angebot, doch Sie können auch mit farbigen 

Overhead-Folien improvisieren, die Sie mit 

Gummiringen oder Klebeband am Blitzkopf 

befestigen. 


PORTRÄTS 


Einführung in die Blitz-Aufnahmetechnik 

Es gibt viele Wege, ein Motiv mit Blitz 

auszuleuchten. Hier sind ein paar 

einfache, effiziente Methoden. 

WENN SIE EINMAL die Möglichkeiten 

entdeckt haben, wie Blitz und Kamera 

getrennt voneinander genutzt werden, öffnet 

sich Ihnen aufnahmetechnisch eine neue 

Welt. Setups mit einem, zwei oder mehreren 

von der Kamera entkoppelten Blitzgeräten 

und vielfältige Lichtformer erlauben Ihnen die 

perfekte Beleuchtung von Modell und 

Hintergrund, mit Effekten von High-Key bis 

Spotlight im Hollywood-Stil. 

Wir stellen Ihnen ein paar einfache 

Blitztechniken vor, mit denen Sie 

Porträtaufnahmen erschaffen können, die 

auch hohen Ansprüchen genügen. 

Weiße Wand als Diffusor 

Falls Ihre Wohnung weiße Wände hat, stehen 

Ihnen perfekte Oberflächen zur Verfügung, die 

Sie als riesigen Blitzdiffusor einsetzen können. 

Im Gegensatz zu der bedauerlichen 

Anfängerpraxis, den Blitz direkt auf das Modell 

zu richten, lassen Sie ihn von der weißen Wand 

zurückwerfen, so dass er sich über einen viel 

größeren Bereich ausbreiten kann, wodurch ein 

diffuses, natürlich wirkendes Licht entsteht. Das 

funktioniert bereits sehr gut mit einem einzelnen 

Blitz, doch ein zweites Blitzgerät verdoppelt den 

Lichtausstoß und vergrößert die mögliche 

Reichweite und damit den Spielraum für die 

sonstigen Belichtungseinstellungen. 

Gehen Sie folgendermaßen vor: Sie bringen Ihr 

Modell mit dem Gesicht zur Wand in Position 

und bauen seitlich davon das Blitzgerät auf 

einem Stativ auf, das Sie auf die Wand richten, 

die Ihr Modell anschaut. Wenn Sie mit zwei 

Blitzgeräten arbeiten, stellen Sie das zweite auf 

der anderen Seite auf. Richten Sie beide 

Blitzköpfe leicht nach oben und auf die Wand. 

Das hat den Effekt einer großen Softbox, die das 

Licht gleichmäßig verteilt. Es ist eine 

Aufnahmetechnik, die sich besonders 

Menschen mit unreiner Haut zugute kommt, 

weil das diffuse Licht Falten und Unreinheiten 

sehr gut kaschiert. 

Sie selbst stellen sich mit der Kamera vor das 

Modell, die Wand im Rücken. Halten Sie einigen 

Abstand zum Modell, damit Sie nicht zu viel des 

von der Wand reflektierten Blitzlichts von ihm 

abschirmen. 

1) Oben: Stellen Sie das auf 

einem Stativ montierte Blitzgerät 

seitlich auf, wobei Sie es auf die 

weiße Wand richten, vor der Ihr 

Model steht. 

2) Unten: Der von der Wand 

zurückgeworfene Blitz erzeugt ein 

attraktives, diffuses Licht, ideal 

für Porträtfotos. 

Da das Licht sich gleichmäßig verteilt, haben Sie 

viele Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre 

Aufnahmen. Das Licht begünstigt einen 

schmalen Schärfentiefebereich, so dass Sie eine 

große Blende benutzen können, die der Ästhetik 

des Motivs zugute kommt. Verwacklungsgefahr 

besteht kaum. 

Anzumerken ist noch, dass die Farbe des 

Blitzlichts durch die Farbe der Oberflächen 

bestimmt wird, von denen der Blitz 

zurückgeworfen wird. Farbige Oberflächen 

führen demzufolge zu einer entsprechenden 

Einfärbung Ihres Models, ein Effekt, der dem 

Bild nur in den seltensten Fällen zuträglich ist… 

3) Links: Ihre Bilder bekommen eine weitere Dimension, wenn Sie ein 

Blitzgerät hinter dem Modell platzieren, das seinen Hinterkopf beleuchtet. 

4) Oben: Ein zweites Blitzgerät für das Haar gibt Ihrem Porträtfoto den 

professionellen Touch. Durch verschiedene Positionen und Blitzleistungen 

variieren Sie den Effekt. 


Gerichtetes Licht 

Wenn Ihr Modell sich gegen die 

Hintergrundwand lehnt und Sie den Blitz im 

engen Winkel seitlich darauf richten, um von der 

gegenüberliegenden Seite zu fotografieren, 

entstehen ausgeprägte Konturen an der dem 

Licht zugewandten Seite. 

Diese Aufnahmetechnik wird häufig in der 

Boudoirfotografie benutzt, eignet sich aber auch 

für andere Porträtfotos, wie hier zu sehen ist. 

Weil der Blitz genau ausgerichtet ist, sind die 

Blitzposition und die Pose des Modells 

entscheidend für die Wirkung des Effekts. 

Nachdem Sie alles Notwendige so gestaltet 

haben, dass der er funktioniert, probieren Sie 

leichte Veränderungen der Blitzposition, des 

Blickwinkels und der Pose des Modells und 

verfolgen dabei, wie der Effekt sich ändert. 

Wenn Sie das Blitzgerät weiter entfernt 

aufstellen, erzeugt es ein schärferes Licht, 

bringen Sie es näher heran, wird es diffuser. 

Da das Modell einen starken Schatten erzeugt, 

sollte es die Beine strecken und sich nur mit 

einer Schulter gegen die Wand lehnen. Dadurch 

wird der physische Kontakt mit der Wand 

minimiert und ein attraktiver Schatten erzeugt, 

der die Körperformen nachzeichnet. 

1) Diese Aufnahme des Modells vor einer violetten 

Wand ist gelungen, was bei der ausdrucksstarken 

Hintergrundfarbe kaum zu erwarten war. 

2) Bauen Sie das Blitzgerät auf. Es sollte sich nahe 

der Wand befinden und der Blitzkopf mehr zur Wand 

als auf das Modell gerichtet sein. 

3) Machen Sie ein Testfoto. Justieren Sie ggf. die 

Blitzleistung, Blitzrichtung und Pose des Modells. 

4) Oben: Das Bild erzeugt nun eine geheimnisvolle 

Stimmung, die noch verstärkt wird, wenn das Modell 

nicht zum Betrachter, sondern zum Blitzgerät schaut. 


PORTRÄTS 


Blitz im 45°-Winkel 

Der Standardaufbau mit nur einer Lichtquelle sieht vor, dass 

diese über Kopfhöhe in einem Winkel von 45° zur 

Objektivachse auf das Model gerichtet wird. Dies erzeugt 

einen Lichteinfall, der natürlichem Licht sehr nah kommt. 

Wenn Sie dieses Setup benutzen wollen, machen Sie eine 

Reihe von Testfotos, wobei Sie den Blitzwinkel leicht ändern. 

Das Modell sollte dabei den Kopf langsam von der Kamera 

zum Blitzgerät drehen, damit Sie die optimale Beleuchtung 

für das Gesicht finden können. Manche Gesichter wirken am 

besten, wenn Sie aus einem Winkel beleuchtet werden, 

andere bei direkter Beleuchtung. 

Eine weitere Erscheinung, die sie berücksichtigen müssen, 

ist der Schatten. Lehnt sich das Modell gegen die Wand, 

wird sich an der Wand ein starker Schatten zeigen, steht es 

aber einen oder anderthalb Meter von der Wand entfernt, ist 

der Schatten nur angedeutet oder es ist überhaupt kein 

Schatten zu sehen. 

Die Art des Lichtformers beeinflusst, wie Modell und 

Schatten abgebildet werden. Ohne Lichtformer entsteht ein 

stark gerichtetes Licht mit präzisen Schatten; mit Brolly oder 

Softbox erzeugen Sie dagegen gleichmäßiges Licht mit 

weichen Schatten. 

1) Diese Bildreihe illustriert, wie einfach ein Modell mit nur einem 

Blitzgerät und einer Softbox beleuchtet werden kann. Bei der ersten 

Aufnahme stand das Blitzgerät in Augenhöhe nahe der Wand. 

2) Kleines Bild oben links: Bei einem so engen Winkel entsteht ein 

unvorteilhafter Schatten auf der Wand. 

3) Kleines Bild oben rechts: Der Blitz aus einem 45°-Winkel erzeugt 

ein sympathischeres Bild. Zwar ist auch hier noch Schatten 

vorhanden, doch er wird wegen der freundlicheren Stimmung als 

weniger störend empfunden. 

4) Großes Bild: Eine optimale Beleuchtung wird erzeugt, wenn sich 

der Blitz über und hinter der Kamera befindet. Das Licht ist 

gleichmäßig verteilt, ohne störende Schatten. 

Besondere Aufnahmetechnik 

DER RINGBLITZ-EFFEKT 

Modefotografen bevorzugen seit Jahren den Ringblitz. Seine Lichtaustrittsöffnung ist 

kreisförmig um das Objektiv angeordnet, das sich so in der Mitte eines Lichtkreises 

befindet. Ringblitze liefern starkes, aber gleichmäßiges Licht mit ringförmigen 

Reflexionen in den Pupillen des Modells, wenn es in den Blitz schaut. 

Leider sind Ringblitzgeräte sehr teuer. Es gibt jedoch Ringblitz-Adapter, die am 

Standard-Blitzgerät angebracht werden und kreisförmiges Blitzlicht erzeugen können. 

Ihr Licht wird durch eine Reihe von Spiegeln geleitet und tritt durch einen Diffusor aus. 

Je nach Modell kann das Blitzgerät auf dem Zubehörschuh verbleiben oder von der 

Kamera entkoppelt benutzt werden. 

In diesem Beispielfoto wurde der Orbis Ringblitz-Adapter benutzt und drahtlos 

ausgelöst. Der Effekt kommt dem des Ringblitzgeräts sehr nah, für einen Bruchteil des 

Preises. Der Ringblitz Adapter eignet sich besonders für Modefotos mit weiblichen 

Modellen, oder um Falten in älteren Gesichtern zu kaschieren. 

Der Effekt eines professionellen Ringblitzgeräts wird nicht ganz 

erreicht, doch der Ringblitz-Adapter kommt ihm sehr nah. 


Draußen bei Sonnenlicht 

Für das Blitzen an hellen Sonnentagen gibt es zwei 

prinzipielle Aufnahmentechniken: Sie können 

einerseits versuchen, das Umgebungslicht zu 

überdecken, indem Sie den Blitz zur primären 

Lichtquelle machen, andererseits können Sie ihn 

als Aufhellblitz benutzen, um das Umgebungslicht 

zu ergänzen. 

Paul Ward erklärt die erste Möglichkeit: 

„Beim Blitzen im Freien wählen Sie eine kleine 

Blende und eine niedrige ISO-Empfindlichkeit, um 

die Verschlusszeit der Blitzsynchronisationszeit 

anzupassen, es sei denn, Sie haben ein Blitzgerät 

mit High-Speed-Synchronisationsmodus oder 

benutzen einen Graufilter, um die ins Objektiv 

einfallende Lichtmenge zu reduzieren. Wenn Sie 

bei kleiner Blende mit Blitzsynchronisationszeit 

fotografieren, ist die Szene definitiv unterentwickelt. 

Befindet sich ihr Model jedoch vor einem dunklen 

Hintergrund mit der Sonne dahinter, können Sie ins 

Gegenlicht blitzen, wobei die Sonne dann auf dem 

Foto als großes, ausgebranntes Spitzlicht im Bild zu 

sehen ist. 

Es funktioniert ganz einfach: mit der Kamera in der 

manuellen Betriebsart stelle ich die 

Blitzsynchronisationszeit und eine Blende von f/11 

oder f/13 ein. Das Model steht mit dem Rücken zur 

Sonne. Ich benutze ein oder zwei Blitzgeräte, in 

diesem Fall ohne Lichtformer, denn die würden zu 

viel Blitzlicht absorbieren; doch an sonnigen Tagen 

brauchen Sie soviel Blitzleistung wie möglich, um 

das Licht der Sonne zu neutralisieren. Das 

Blitzgerät wird manuell gesteuert; Ich stelle es auf 

halbe Blitzleistung ein, mache ein Testfoto und 

regle dann entsprechend nach.“ 

Diese Bilder zeigen einen unterbelichteten 

Hintergrund, trotz hoher Blitzleistung. Das Modell 

wird normal abgebildet, nicht als Silhouette. 


BRETT HARKNESS ÜBER HIGH-SPEED- 

BLITZSYNCHRONISATION 

„An sonnigen Tagen, wenn ich die Schärfentiefe 

so gering wie möglich halten will, benutze ich 

einen High-Speed-Blitz. Ich schalte die Kamera 

in manuelle Betriebsart und stelle eine Blende 

von f/3.5 ein, von der ich nur selten abweiche. 

Das Blitzgerät wird auf E-TTL- und High-Speed- 

Blitzmodus eingestellt. Die Verschlusszeit wähle 

ich irgendwo zwischen 1/500 und 1/8000 

Sekunde, denn bei der High-Speed- 

Blitzsynchronisation diktiert die Verschlusszeit 

die Belichtung. Ich passe also die Verschlusszeit 

schrittweise an, bis der zur Szene passende 

Blitzausstoß erzeugt wird. 

Man kann das Blitzgerät auf der Kamera lassen, 

es gibt aber auch bei der High-Speed- 

Blitzsynchronisation die Möglichkeit des 

entkoppelten Blitzens. Dafür müssen jedoch 

alle Signale zwischen Kamera und Blitzgerät 

ausgetauscht werden, was teure Fernauslöser 

und Blitzgeräte erfordert. 

Ich benutze das Pocket-Wizard-Flexi-System 

und ein Canon Speedlite 580EX II Blitzgerät.“ 


PORTRÄTS 


FOTOS: PAUL WARD, BJORN THOMASSEN & BRETT HARKNESS 

KREATIVES 

BLITZEN 

SIE WOLLEN PORTRÄTAUFNAHMEN MACHEN WIE DIE PROFIS? 

HIER ZEIGEN IHNEN BRETT HARKNESS, PAUL WARD UND BJÖRN THOMASSEN 

IHRE BEVORZUGTEN KREATIVEN BLITZTECHNIKEN. 

ES GIBT HEUTE eine große Auswahl an Blitzgeräten zu Preisen um die 100 , die mehr 

als ausreichende Blitzleistung und zahlreiche Blitzmodi bieten, aber nicht TTL-kompatibel 

sind. Am anderen Ende der Preisskala sind die Modelle der Markenhersteller angesiedelt, 

deren technische Ausstattung keine Wünsche offen lässt, aber eben zu entsprechenden 

Preisen. Solche Geräte brauchen Sie nicht unbedingt. 

Das Geheimnis, auch mit preiswerten Geräten fantastische Ergebnisse zu erzielen, 

besteht darin, das Blitzgerät in der manuellen Betriebsart zu nutzen, also ohne TTL- 

Technologie. Sparen Sie eine Menge Geld und lernen Sie, wie Sie mit preiswerter 

Ausrüstung Ihre Fähigkeiten der Blitzfotografie verbessern. Übernehmen Sie die volle 

Kontrolle über den Lichtausstoß und freuen Sie sich über konsistente Ergebnisse, selbst 

mit von der Kamera entkoppelten Blitzgeräten und bei Beleuchtungssetups mit mehreren 

Blitzgeräten und Lichtformern.

PORTRÄTS 

KREATIVES BLITZEN 

Kreative Blitzfotografie: Ausrüstung 

HIER STELLEN WIR Ihnen eine Auswahl 

kreativer Blitz-Aufnahmetechniken vor, die 

mit einem oder mehreren Blitzgeräte 

einfach auszuführen sind, aber 

professionell aussehende Fotos 

liefern. Bevor in wir die 

Einzelheiten gehen, wollen 

wir kurz rekapitulieren, was 

Sie in Bezug auf die 

Ausrüstung wissen und wie 

Sie Kamera und Blitzgerät 

einrichten müssen. 

MANUELL BLITZEN 

Kamera und Blitzgerät sind in 

manueller Betriebsart. Die 

ausgewählte Verschlusszeit 

bestimmt die im Bild vorhandene 

Lichtmenge. Stellen Sie die 

1/250 Sek. 

1/100 Sek. 

Blitzsynchronisationszeit entweder so ein, 

dass das Umgebungslicht minimiert wird, 

oder benutzen Sie eine längere 

Verschlusszeit, damit der 

Hintergrund aufgehellt wird. 

TOP-TIPP 

Blitzleistung einstellen: 

Das Verstellen der Blitzleistung um 

eine Leistungsstufe entspricht jeweils 

einer Blendenstufe. Wenn Sie von 1/8 

auf 1/4 Blitzleistung schalten, wird die 

Blitzlichtmenge um eine Blendenstufe 

erhöht, hier also verdoppelt, 

während sie sich bei einer 

Änderung von 1/8 auf 1/16 

Blitzleistung halbiert. 

1/200 Sek. 

1/80 Sek. 

Die Blende steuert nicht 

nur die Schärfentiefe, 

sondern auch die 

Menge des Blitzlichts, 

das auf das Model 

fällt. Die ISO- 

Empfi ndlichkeit 

beeinfl usst die 

Wirkung des 

Umgebungslichts sowie 

des Blitzlichts auf die 

Belichtung. 

Den Blitzausstoß stellen Sie 

manuell am Blitzgerät ein. 

1/125 Sek. 

1/50 Sek. 

BRETT HARKNESS: VERSCHLUSSZEIT UND UMGEBUNGSLICHT 

Bei manueller Blitzbetriebsart steuert hauptsächlich die Blende, wie der Blitz auf das 

Motiv wirkt, doch auch die Verschlusszeit spielt eine Rolle. Durch Verändern der 

Verschlusszeit beeinflussen Sie, wie viel Umgebungslicht aufgenommen wird: Je kürzer 

die Verschlusszeit, desto dunkler wird der Hintergrund, und umgekehrt. 

Als kleine Übung zur Beurteilung dieser Wechselwirkung können Sie eine kurze 

Bildsequenz fotografieren, bei der Kamera und Blitz manuell eingestellt werden. Stellen 

Sie die kürzeste Blitzsynchronisationszeit ein, wählen Sie eine Blende und justieren Sie 

die Blitzleistung, bis Sie den passenden Blitzausstoß für die korrekte Belichtung 

gefunden haben. Dann schießen Sie eine Sequenz, bei der Sie die Verschlusszeit 

schrittweise verlängern. 

Wenn Sie die Ergebnisse ansehen, werden Sie feststellen, dass die Belichtung Ihres 

Modells gleich bleibt, der Hintergrund jedoch heller wird, je länger Sie die Verschlusszeit 

gewählt haben. Bedenken Sie diesen Zusammenhang, wenn Sie das nächste Mal vor 

Ort fotografieren: durch Anpassen der Verschlusszeit steuern Sie die Erkennbarkeit des 

Hintergrunds. 

Basisausrüstung für die Blitzfotografie 

BLITZGERÄTE 

Von billigen No-Name-Produkt 

bis zum teuren Markengerät 

können Sie jedes verwenden. 

Was jedoch unbedingt 

vorhanden sein muss, ist die 

Möglichkeit, die Blitzleistung manuell 

einzustellen, denn nur so können Sie den 

Blitzausstoß nach Bedarf stufenweise heraufoder 

herabsetzen. Ein dreh- und neigbarer 

Blitzkopf ist nützlich, aber nicht notwendig. 

Für die vorgestellten Aufnahmetechniken haben 

wir folgende Blitzgeräte benutzt: 

Yongnuo YN-560 II: ausschließlich manuelle 

Betriebsart, High-Speed-Synchronisation und 

Slave-Modus, keine TTL-Funktion. 

Canon Speedlite 550EX: High-End-Gerät, dass 

keine Funktionalität vermissen lässt. 

Calumet Genesis GF400: Professionelles 

Hochleistungsblitzgerät. 

AUSLÖSER 

Zum entkoppelten Blitzen gibt 

es drahtgebundene und 

drahtlose Fernauslöser. 

Mit drahtloser Fernsteuerung 

können Sie wesentlich 

komfortabler arbeiten und sogar mehrere 

Blitzgeräte gleichzeitig bedienen. Das Angebot 

reicht von Modellen, die nur den Blitz 

synchronisieren, bis zu TTL-kompatiblen 

Geräten, deren Einstellungen an der Kamera 

vorgenommen werden. Wir haben folgende 

verwendet: 

Yongnuo RF-603: Sehr preisgünstige und 

zuverlässige drahtlose Auslöser ohne TTL- 

Funktionalität – ein Set von vier Einheiten kostet 

um die 60 Euro. 

Pocket Wizard Plus III: Profisystem mit 32 

Kanälen in vier Zonen, gestattet das Auslösen 

über große Entfernungen. 

LICHTSTATIV 

Wenn Ihnen ein paar helfende 

Hände fehlen, benutzen Sie 

einen kontaktlosen Blitzschuh, 

um ihr Blitzgerät mitsamt 

Auslöser auf einem Lichtstativ 

zu montieren. Unsere Lichtstative stammen von 

eBay und kosten um die 24 Euro das Paar. 

SOFTBOX 

Eine Softbox sorgt für 

gerichtetes und trotzdem 

diffuses Blitzlicht. Die meisten 

werden mit einer Speedring- 

Montageklammer und einem 

kontaktlosen Blitzschuh geliefert. Wir benutzten 

eine 60cm Softbox, ebenfalls von eBay für knapp 

30 Euro und eine 38cm Lastolite Ezybox für 100 

Euro. 


High-Speed- 

Blitzsynchronisation 

DIE FUNKTION der High-Speed- 

Blitzsynchronisation wurde entwickelt, um ein 

Blitzgerät auch bei sehr guten Lichtverhältnissen 

mit großer Blende nutzen zu können. An hellen 

Tagen erzeugt die Kamera bei großen Blenden 

Verschlusszeiten, welche die normale 

Blitzsynchronisationszeit weit übersteigen, selbst 

bei kleinsten ISO-Werten. 

Die High-Speed-Blitzsynchronisation ermöglicht 

es Portraitfotografen, auch bei hellem Tageslicht 

mit weit offener Blende und geringer 

Schärfentiefe zu arbeiten. 

1 


Bei einfachen Blitzaufnahmen ist gegen die 

Verwendung der TTL-Funktion nichts 

einzuwenden, doch bei sehr guten 

Lichtverhältnissen sind die Möglichkeiten der 

Gestaltung der Belichtung wegen der relativ 

langen Blitzsynchronisationszeit der Kamera 

sehr eingeschränkt. Verfügt Ihr Blitzgerät jedoch 

über einen High-Speed-Modus, können Sie auch 

mit weit offener Blende in heller Umgebung 

fotografieren und den Blitz kreativ einsetzen. Sie 

können das Blitzgerät auf der Kamera montieren 

und direkt nach vorn richten, doch erst dann, 

wenn Sie den Blitz an einer Wand reflektieren 

lassen oder ihn von der Kamera entkoppelt 

benutzen, haben Sie sämtliche 

Gestaltungsmöglichkeiten. Achten Sie jedoch 

immer auf die Schärfe des Motivs, den aufgrund 

der weit offene Blende ist die Schärfentiefe sehr 

klein. Diese beiden Bilder illustrieren, wie die 

High-Speed-Synchronisation die Qualität ihrer 

Blitzaufnahmen verbessern kann. 

1) Dieses Bild wurde per TTL-Blitz mit einer Verschlusszeit 

von 1/80 Sekunde bei Blende f/5 aufgenommen. Unter 

den gegebenen Umständen ist das Ergebnis wohl das 

beste, das zu erreichen war, wenn das Bild auch ein wenig 

stumpf wirkt. 

2) Diese Aufnahme wurde im High-Speed-Modus 

gemacht, wobei der Blitz manuell auf 1/16 seiner 

maximalen Leistung eingestellt wurde. Die Blende war auf 

f/2.8 eingestellt, woraus eine Verschlusszeit von 1/320 

Sekunde resultierte. Der flache Schärfentiefebereich 

macht das Bild wesentlich attraktiver. 

2 


BRETT HARKNESS ÜBER GERINGE 

SCHÄRFENTIEFE OHNE HIGH-SPEED- 

SYNCHRONISATION 

„Sie können Blitzaufnahmen mit geringer 

Schärfentiefe auch ohne High-Speed- 

Synchronisation machen. Es ist jedoch 

schwieriger, innerhalb des Limits zu bleiben, 

das die kürzeste Blitzsynchronisationszeit 

vorgibt. Sie müssen daher den Blitz in der 

Regel auf die geringstmögliche Leistung 

einstellen, etwa 1/64 oder sogar 1/128 der 

vollen Leistung, und müssen das Blitzgerät 

so nah wie möglich bei Ihrem Model 

aufstellen. Außerdem muss die kleinste 

ISO-Empfindlichkeit eingestellt sein. 

Die Aufnahme wird so in jedem Fall besser 

als mit der Standard TTL-Blitzsteuerung, 

diese Technik ist aber nur bei relativ 

schwachem Umgebungslicht möglich.“ 

BLITZ- 

AUSRÜSTUNG: 

Ein Elektronenblitzgerät 

Yongnuo Speedlite YN560-II, 

zwei drahtlose Fernauslöser 

Yongnuo RF-603, 

eine Softbox 


131

PORTRÄTS 


Heben Sie Ihr 

Modell vom 

Hintergrund ab 

Mit Gefühl eingesetzt, kann Blitzlicht ein Bild verbessern, 

ohne dass der Betrachter es überhaupt wahrnimmt. 

Manchmal wird nur geblitzt, um den Hintergrund 

anzuleuchten, doch meistens wird ein Blitz mit geringer 

Leistung benutzt, um das Modell zu beleuchten, damit 

es sich vom Hintergrund abhebt. Man kann auch 

Lichteffekte simulieren, etwa das Sonnenlicht eines 

späten Nachmittags. 

PAUL WARD 

„Wenn ich vor Ort fotografiere, setze ich den Blitz ein, um 

das Model vom Hintergrund zu trennen. Das funktioniert 

am besten, wenn sowohl beim Model als auch im 

Hintergrund dieselben Lichtverhältnisse herrschen, und 

wenn die gesamte Szenerie relativ dunkel ist. Wird das 

Model nun aus einem Winkel leicht angeblitzt, so hebt es 

sich vom Hintergrund ab und das Bild erhält mehr Tiefe. 

Das Beleuchtungssetup habe ich mir aus einem Video 

über den amerikanischen Fotografen Dave Hill 

abgeschaut. Er benutzte zwei Blitzgeräte, die von hinten 

und seitlich auf das Model gerichtet waren und ein 

weiteres Blitzgerät, um das Gesicht zu beleuchten. Alles 

zusammen ergab schöne, klar definierbare Konturen. 

Wenn Sie diese Aufnahmetechnik nachvollziehen 

wollen, bringen Sie als erstes ihr Model und die 

Blitzgeräte so gut wie möglich in Position. Bei 

ausgeschalteten Blitzgeräten schalten Sie die Kamera 

auf Zeitautomatik und drücken den Auslöser halb durch, 

um die richtige Belichtung für das Umgebungslicht 

angezeigt zu bekommen. Ist die angezeigte 

Verschlusszeit kürzer als die kürzeste 

Blitzsynchronisationszeit, senken Sie die ISO- 

Empfindlichkeit, wenn das nicht ausreicht oder nicht 

möglich ist, blenden Sie eine Stufe ab. Schalten Sie in 

die manuelle Betriebsart, stellen die nun gefundene 

Verschlusszeit ein und machen ein Testfoto, um die 

Belichtung zu überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, 

stellen Sie entweder die ISO-Empfindlichkeit oder die 

Blende so ein, dass die Kamera das Bild eine bis 

anderthalb Blendenstufen unterbelichtet. 

3 

1 

Ohne Blitz 

Blitz von hinten 

2 

1) Wählen Sie die passende Location und bauen Sie die 

Blitzgeräte an jeweils einer Seite hinter dem Model auf. 

Positionieren Sie den Hauptblitz mit Softbox so, dass der 

Blitz in einem engen Winkel auf das Model gerichtet ist. 

2) Schalten Sie die beiden Sekundärblitzgeräte ein, die auf 

den Rücken und das Haar des Models gerichtet sind und 

machen Sie ein Testfoto. 

Prüfen Sie das Ergebnis und nehmen Sie erforderliche 

Korrekturen an der Position der Blitzgeräte und deren 

Blitzleistung vor. 

3) Schalten Sie nun das Hauptblitzgerät ein. Dieses braucht 

eine höhere Blitzleistung als die anderen beiden, weil die 

Softbox einen Teil des Blitzlichts absorbiert. Machen Sie 

weitere Testfotos und justieren Sie die Blitzleistung, bis die 

Belichtung stimmt. 

Für dieses Bild wurden drei Blitzgeräte verwendet, eines auf 

das Haar, das zweite auf das Gesicht, das dritte auf den 

Rücken gerichtet, um die Konturen des Körpers 

herauszuarbeiten. 

4) Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, schalten Sie 

eines der beiden Sekundärblitzgeräte aus und sehen sich die 

Wirkung dieses Effekts an. 

In diesem Beispiel wurde das den Rücken beleuchtende 

Blitzgerät ausgeschaltet. Das Resultat war immer noch gut, 

so dass in diesem Fall zwei Blitzgeräte ausgereicht hätten. 


BLITZ- 

AUSRÜSTUNG 

Drei Elektronenblitzgeräte 

Canon Speedlite 550EX, 

vier drahtlose Auslöser der 

Marke Yongnuo, 

zwei Lichtstative, 

eine Softbox 

4 


PORTRÄTS 


Seitliches Blitzen 

BEI DER BELEUCHTUNG von Model und 

Hintergrund besteht die Standard-Prozedur darin, 

das Model mit einer oder mehreren Lichtquellen zu 

beleuchten und weiter Lichtquellen für den 

Hintergrund zu verwenden. Es funktioniert jedoch 

auch mit nur zwei Blitzgeräten, die seitlich des 

Models postiert werden und beide, Modell und 

Hintergrund, ausleuchten. Diese Blitz- 

Aufnahmetechnik ist nicht ganz einfach zu 

beherrschen, weil beide Lichtquellen sehr präzise 

positioniert werden müssen, damit unattraktive 

Schatten vermieden werden. Außerdem sorgt das 

seitliche Licht dafür, dass jede Falte und sonstige 

Unregelmäßigkeit des Hintergrunds klar hervortritt. 

Auch das Modell muss sorgfältig gewählt werden, 

denn diese Aufnahmetechnik ist sehr unvorteilhaft, 

wenn es sehr dünn oder übergewichtig ist oder ein 

kantiges Gesicht hat. 


„Diese Aufnahmetechnik bringt die 

Dreidimensionalität des Motivs deutlich zum 

Vorschein. Die seitliche Beleuchtung eignet sich 

sehr gut, die Konturen des Models herauszuarbeiten 

und ich benutze sie häufig, wenn ich muskulöse 

männliche Models fotografiere, Boxer 

beispielsweise. Wenn Sie es richtig machen, erzeugt 

dieses Licht eine räumliche Tiefe, die das Model 

deutlich vom Hintergrund abhebt und es – im 

wahren Wortsinn – im besten Licht zeigt. Doch diese 

Aufnahmetechnik ist eine zweischneidige 

Angelegenheit, denn Sie ist ausschließlich für 

Models mit idealtypischen Körpern gut geeignet, 

nicht für Models, die körperlich nicht absolut fit sind 

und auch nicht für solche, bei denen die 

Gesichtsknochen deutlich erkennbar sind. Aufgrund 

des Lichteinfallswinkels sind Schatten unmöglich zu 

vermeiden, deswegen müssen Sie die Models so 

positionieren, dass deren Schatten die Wirkung der 

eingenommenen Posen unterstützen. Das bedeutet, 

Sie fotografieren die Models im Profil oder im 

Halbprofil. 

Ich benutze bei dieser Aufnahmetechnik generell 

zwei Lichtquellen mit Softboxen. Das Hauptlicht 

beleuchtet das Gesicht, sowie einen Teil des Körpers 

und den Hintergrund. Das Sekundärlicht, das eine 

Blendenstufe niedriger als das Hauptlicht eingestellt 

ist, dient als Aufhell-Licht, damit die andere Seite 

des Models und der Hintergrund nicht in tiefem 

Schatten liegen. Bei dieser Aufnahme befindet sich 

das Hauptlicht rechts des Models und leuchtet die 

Rose, das Gesicht, den Körper und den Hintergrund 

an. Der Blitzwinkel akzentuiert die Wangenknochen 

und hebt das Model vom Hintergrund ab, obwohl es 

sich sehr nah an der Wand befindet. Der zweite Blitz 

dient lediglich zum Aufhellen.“ 

1) Ich hatte einen Studiohintergrund aus Stoff im 

Wohnzimmer aufgehängt und einige Zeit darauf verwendet, 

alle Falten auszubügeln, die sonst durch die seitliche 

Beleuchtung zu sehen gewesen wären. 

2) Die beiden Blitzgeräte mit montierten Softboxen standen 

jeweils an einer Seite des Hintergrunds. Das Hauptlicht war 

über Kopfhöhe angebracht, während das Aufhelllicht auf 

Hüfthöhe eingestellt war. 

3) Die Belichtung muss für jeden Blitz einzeln gemessen 

werden, um das Licht exakt zu steuern. In diesem Fall war 

der Hauptblitz auf 1/8 und der Aufhellblitz auf 1/32 der 

vollen Leistung eingestellt. 

4) Das Ergebnis aller Sorgfalt ist ein sehr plastisches Bild 

mit großer Tiefe. In Photoshop habe ich die Farbsättigung 

noch etwas zurückgenommen. 

1 

3 

Dreidimensionales Blitzlicht 


„Diese Aufnahmetechnik funktioniert ähnlich wie 

die oben beschriebene, mit dem Unterschied, 

dass hier ein Model beleuchtet wird, das auf dem 

Boden liegt, also Körperkontakt mit dem 

Hintergrund hat. Weil der ganze Körper und der 

Hintergrund beleuchtet werden sollen, empfehle 

ich drei Lichtquellen. 

Als Erstes bringen Sie das Model in die 

gewünschte Position, dann bauen Sie die 

Beleuchtung auf. Jeder Blitz muss mit einem 

Diffusor versehen sein, am besten mit kleinen 

Softboxen. Ich habe an einem der Blitzgeräte 

einen Rogue-Flash-Bender Diffusor verwendet. 

Sie müssen das Licht bei diesem Motiv sehr 

präzise steuern, um die Schatten so zu platzieren, 

dass sie die Körperformen betonen und 

gleichzeitig das Model vom Hintergrund 

abheben. Die Lichtstative sind niedrig eingestellt, 

um den Blitz parallel zum Boden auszurichten. 

Ich beginne mit dem Hauptlicht und positioniere 

es so, dass es Gesicht und Augen attraktiv 

beleuchtet. Der zweite Blitz ist für den Torso und 

2 

4 


BLITZ- 

AUSRÜSTUNG 



zwei Lichtstative, drei 

Yongnuo Fernauslöser, 

zwei Softboxen 

1 

teilweise für die Beine, während der dritte den 

Rücken, die Beine und den Boden hinter dem 

Model beleuchtet. 

Stellen Sie die Blitzleistung so ein, dass ein 

gleichmäßiges Licht und ein natürlich wirkender 

Lichteinfall auf das Model entstehen. 

1) Um den erforderlichen Blickwinkel zu erreichen, 

stehe ich mit der Kamera auf einer Trittleiter. 

2) Das Licht sorgt für attraktiven Glanz auf der Haut 

und erzeugt einen weichen Lichtübergang, der das 

Model subtil vom Hintergrund abhebt. 

2 

BLITZ- 

AUSRÜSTUNG 



ein Rogue Flash Bender 

(Blitzreflektor), drei Lichtstative, 

vier Yongnuo Fernauslöser, 

zwei Softboxen 


135

PORTRÄTS 


Spotlight 

1 

SIE KÖNNEN BILDER mit nur einem Blitzgerät so 

aufnehmen, dass sie aussehen, als sei ein Studioblitz 

eingesetzt worden. Ermöglicht wird dies einerseits durch 

moderne Elektronenblitzgeräte, hauptsächlich aber durch 

das vielfältige Zubehör. Erst Fernauslöser machen von der 

Kamera entkoppeltes Blitzen möglich, Snoots und 

Softboxen erlauben eine präzise Manipulation des 

Blitzlichts, die noch vor wenigen Jahren undenkbar war. 

Diese Blitzaufnahmetechnik für professionell aussehende 

Bilder ist leichter zu beherrschen als die Ergebnisse 

ahnen lassen. 


„Ein einzelnes Blitzgerät mit einer Softbox kann als 

Spotlight konfiguriert werden, wenn auch der Lichtkegel 

nicht so klar abgrenzbar ist, wie bei einem realen 

Spotlight. Der Effekt ist trotzdem beeindruckend. Er wird 

in der Porträtfotografie dann eingesetzt, wenn Sie die 

volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf ihr Model 

lenken, es aber von der Szene isolieren wollen. Damit 

dieser Effekt entstehen kann, darf das Foto nur durch das 

Blitzlicht beleuchtet werden, soll heißen, es darf kein 

Umgebungslicht im Bild vorhanden sein. Das bedeutet 

keineswegs, dass Sie in totaler Finsternis arbeiten sollen, 

es bedeutet lediglich, dass für das Foto ausschließlich der 

Lichtausstoß des Blitzgeräts aufgenommen wird. Das 

erreichen Sie durch eine relativ kurze Verschlusszeit und 

eine mittlere oder kleine Blende. 

Ein Assistent ist bei dieser Aufnahmetechnik eine große 

Hilfe, denn es muss ein Blitzgerät mit Softbox über das 

Model gehalten und fast senkrecht nach unten gerichtet 

werden. Sie selbst können das nicht tun, weil Sie 

fotografieren müssen und ein Lichtstativ kann aufgrund 

des Winkels und der Dimensionen der Softbox nicht 

verwendet werden. Um den Spotlight Effekt zu erzeugen, 

muss die Softbox in einer Höhe gehalten werden, von der 

aus zwar das Model beleuchtet wird, gleichzeitig aber 

soviel wie möglich von seiner Umgebung in der 

Dunkelheit versinkt. Ich stelle normalerweise den 

Zoom-Kopf des Blitzgeräts auf 70 mm ein, um die 

Lichtausbreitung zu minimieren und verwende eine 

70cm Softbox, die für ein weiches, aber trotzdem 

fokussiertes Licht sorgt. Worauf Sie achten müssen, 

wenn Sie in der Nähe einer Wand oder einer glänzenden 

Oberfläche fotografieren, sind Reflexionen des Blitzes, die 

sich als ausgebrannte Spitzlichter auf Ihrem Foto 

bemerkbar machen können. Manchmal können Sie die 

eigene Position oder die der Softbox verändern, um das 

zu vermeiden, aber manchmal bleibt Ihnen nichts 

anderes übrig, als sie in der Nachbearbeitung zu 

beseitigen. 

Blitz zu hell 

2 

Korrekter Blitz 

3 

1) Das Setup dieser Aufnahmetechnik ist einfach, weil nur ein 

Blitz benutzt wird. Zuerst wird das Blitzgerät mit Softbox über 

das Model gehalten. 

2) Stellen Sie die Blitzsynchronisationszeit und die Blende ein. 

In diesem Beispiel war es Blende f/11. 

Machen Sie ein paar Testaufnahmen und stellen Sie fest, ob 

das Bild zu hell ist, so wie hier, oder zu dunkel, und regeln Sie 

die Blitzleistung manuell nach. 

3) Nachdem die Belichtung festgelegt ist, wenden Sie sich der 

Pose des Models zu. Wenn das Gesicht etwas zur Lichtquelle 

gedreht wird, vermeiden Sie störende Schatten. 

Probieren Sie mehrere Posen aus und entscheiden Sie, welche 

am besten zusagt. 

4) Experimentieren Sie auch mit verschiedenen Winkeln der 

Softbox; ein flacher Winkel beleuchtet nur die Seite des Models, 

die übrige Szene bleibt im Dunkeln. 

5) Ein einzelner Blitz isoliert das Model vom Hintergrund und 

schafft den Eindruck, als hätte ich ein Studio-Spotlight benutzt. 

4 


BLITZ- 

AUSRÜSTUNG 

Ein Elektronenblitzgerät 

Calumet Genesis GF400, 

zwei drahtlose Fernauslöser 

Pocket Wizard Plus III, 

eine Softbox 

5 



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FOTOAUSRÜSTUNG 

FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Telezoom | Studioblitz | Blitzfolien 

Wirtschaftlich steht es nicht immer zum Besten – Ihre Begeisterung für die Fotografie nimmt darum 

nicht ab, doch Ihr Budget für neue Ausrüstung ist begrenzt. Teure Objektive oder das neueste 

DSLR-Modell mit höherer Auflösung stehen nur auf der Wunsch-, nicht auf der Einkaufsliste. 

Manche Hersteller versprechen allerdings Produkte, die unsere kreativen Möglichkeiten zu fairen 

Preisen verbessern sollen – zu so niedrigen Preisen, dass man sich fragen muss: 

Kann das etwas taugen? Wir haben einige solcher Produkte für Sie getestet, um festzustellen, was 

von den schönen Versprechungen zu halten ist. 



FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Leserfrage... 

Ich würde mir gerne ein Tele-Zoomobjektiv 

zulegen. Da ich es wahrscheinlich nicht so oft 

nutzen werde wie mein Standard-Zoom und nur 

wenig Geld ausgeben kann, denke ich nicht an 

ein großes, teures Objektiv. Können Sie mir ein 

Telezoom empfehlen, dass an meiner Canon 

EOS 550D gute Bildqualität liefert, ohne dass ich 

mein Konto plündern muss? 

Lee Frost 

Budget: 100 Euro 

Thema: Telezoom 

DIE WAHL EINES Objektivs ist 

nicht ganz einfach, weil mehrere 

Faktoren wie Größe, Gewicht, 

Kosten, Qualität und Vielseitigkeit 

berücksichtigt werden müssen. 

Wenn Sie sich auf ein bestimmtes Genre 

spezialisieren, grenzt das die Möglichkeiten 

schon erheblich ein. Wenn nicht, müssen Sie 

Prioritäten setzen, ganz besonders für ein 

Telezoom. Für die Sport- und Wildlife-Fotografi e 

beispielsweise gilt die Devise: „Je länger, desto 

besser“. Wenn das Ihr Feld ist, wird das 

Telezoom vermutlich auch Ihr meistbenutztes 

Objektiv sein. Andernfalls werden Sie es 

vielleicht nur bei 25% Ihrer Aufnahmen nutzen, 

obwohl es das größte, schwerste und vielleicht 

teuerste Objektiv in Ihrer Fototasche ist. Sie 

brauchen also ein preiswertes Telezoom. 

Es sind mehrere Modelle erhältlich, sowohl von 

Kameraherstellern als auch von unabhängigen 

Objektivherstellern. 

Wir empfehlen eindeutig das Tamron 55- 

200mm f/4-5.6 Di II LD Macro Objektiv. 

Erstens wird es schon zu einem Straßenpreis ab 

75 angeboten und zweitens ist es für Kameras 

mit APS-C Sensoren entwickelt worden. Es hat 

eine effektive Brennweite von etwa 

82,5-300mm, je nach der 

Kamera, an der Sie es 

benutzen; das macht es 

enorm vielseitig. Außerdem 

ist es kompakt und leicht, 

denn es misst bei 

minimaler Brennweite 

weniger als 10cm und 

wiegt nur etwa 300g. Zum 

Vergleich: das Tamron 

70-200mm f/2.8 wiegt ein 

ganzes Kilo mehr und ist 

doppelt so lang. Bei Objektiven 

bekommen Sie im wesentlichen das, 

wofür sie bezahlen. Deswegen gibt es 

Modelle ähnlicher Brennweite für unter 100 , 

aber auch für 2000 . Entscheidend ist die 

optische Qualität. Je mehr sie bezahlen, desto 

besser wird sie. Die Bilder sind schärfer, die 

Verzerrungen geringer und Aberrationen 

können besser kontrolliert werden. Der 

Zusammenhang ist nicht direkt proportional, 

weswegen ein Telezoom für 1500 nicht 15 

TIPP 

Eine Aufnahmetechnik, die 

Sie mit einem Telezoom versuchen 

sollten, ist der „Zoom Burst“. Dabei 

ziehen Sie während einer 

Langzeitbelichtung den Zoom über die 

gesamte Brennweite des Objektivs. Ob Sie bei 

der kleinsten oder größten Brennweite beginnen 

spielt dabei keine Rolle. Auf dem Bild ist ihr Motiv 

im Zentrum einer Reihe von Streifen zu sehen, 

die von der Mitte des Bildes kreisförmig nach 

außen gerichtet sind. Geeignete Motive sind 

Blumen oder andere, konturierte farbige 

Objekte. Experimentieren Sie mit 

Verschlusszeiten zwischen 1/15 

Sekunde und 1 Sekunde. 

Mal besser ist als eins für 100 . Das ist der 

Grund, warum Sie auch bei der preiswerten 

Option mit guter Qualität bedient werden. 

Zwei weitere Faktoren, die berücksichtigt 

werden müssen, sind die mit dem Objektiv 

verwendete Kamera und die Verbreitungswege 

Ihrer Bilder. Für ein Einsteiger- oder 

Mittelklassemodell reicht ein preiswertes 

Telezoom völlig aus. Haben Sie jedoch 

ein Spitzenmodell, werden Sie 

feststellen, dass die Kamera 

unterfordert ist; in dem Fall 

wäre das Objektiv das 

schwächste Glied der 

Qualitätskette, und die 

überragenden Fähigkeiten 

der Kamera blieben 

ungenutzt. Wenn Sie 

außerdem Ihre Bilder nur 

auf Foto-Sharing-Websites 

oder Ihrer Homepage posten, 

oder nur bis zur Größe von 

DIN A4 ausdrucken wollen, macht es 

keinen Sinn, für ein selten genutztes Objektiv 

1000 oder mehr auszugeben. 

Wenn Sie aber Ihre Bilder ausstellen und 

verkaufen wollen, sehen die Prioritäten wieder 

anders aus. 

Mit Blick auf diese Faktoren bietet das Tamron 

55-200mm f/4-5.6 Di II LD Macro sehr viele 

Vorteile: Das Gewicht wurde vom Hersteller 

Oben: Der Autofokus ist nicht der schnellste, reicht 

aber für die meisten Situationen aus. 

Oben links: Beeindruckt war ich von dem flachen 

Schärfentiefebereich, mit dem Sie Ihr Motiv vom 

Hintergrund abheben können. 

Oben rechts: Für ein Objektiv, das unter 100 kostet, 

ist die Schärfe fantastisch; das kurze Ende eignet sich 

hervorragend für Still-Leben, Porträts und teilweise 

auch für Landschaften. 

gering gehalten, weil viele Kunststoffmaterialien 

verwendet werden. Wenn Sie Ihr Telezoom 

regelmäßig und unter allen Wetterbedingungen 

wechseln müssen, ist dieses vielleicht nicht 

robust genug. Verwenden Sie es jedoch nur 

gelegentlich, ist es leicht genug, dass Sie es 

auch den ganzen Tag mit sich herum tragen 

können, nur für den Fall, dass Sie es einmal 

brauchen könnten. Der Autofokus ist nicht der 

schnellste und auch nicht der leichteste, den es 

gibt, doch er ist in den allermeisten Situationen 

schnell genug – für statische Objekte brauchen 

Sie beispielsweise keinen ultraschnellen AF. 

Leider dreht sich die Frontlinse beim 

Scharfstellen, was etwas lästig ist, weil 

beispielsweise ein Polfi lter oder ein Verlaufsfi lter 

sich beim mit drehen. Sie müssen also nach 

jedem Scharfstellen die Filter neu ausrichten. 

Manuelles Scharfstellen ist ebenso möglich, 

auch wenn der Ring sehr schmal und nicht 

ganz einfach zu benutzen ist, wenn höchste 

Präzision erforderlich ist. Wir fanden es 

einfacher, den AF zu benutzen. 


Telezoomobjektive 

55mm 

100mm 

Schnäppchen-Zoom 

Ein Bildstabilisator ist nicht vorhanden, das 

wäre bei diesem Preis auch zu viel verlangt. 

Doch das muss kein Problem sein, Sie müssen 

nur die Kamera entsprechend einstellen. 

Bildstabilisatoren sind noch nicht lange auf 

dem Markt; wir sind früher gut ohne sie 

zurechtgekommen und haben trotzdem scharfe 

Fotos gemacht. Wenn Sie aus der Hand 

aufnehmen, achten Sie auf die Verschlusszeit 

und eine stabile Position, damit Sie die Kamera 

ruhig halten können. Wegen seiner 

Kompaktheit und des geringen Gewichts ist die 

Kamera mit dem Tamron 55-200mm leicht zu 

halten, im Vergleich zu größeren und 

schwereren Zoomobjektiven. Bei Bedarf nutzen 

Sie ein Einbein- oder das normale 

Dreibeinstativ. 

Die Brennweite mit dem Äquivalent zu 

82,5-300mm des Vollformats ist für den 

Alltagsgebrauch perfekt. Mit dem kurzen Ende 

lassen sich Portraits, Stillleben und in gewissen 

Grenzen auch Landschaftsfotos machen, der 

mittlere Bereich eignet sich für architektonische 

und landschaftliche Details, während das lange 

Ende die Eigenschaften eines klassischen 

Teleobjektivs hat: die Perspektive wird 

zusammengedrückt und die Schärfentiefe ist 

sehr gering; Gut geeignet also, wenn Sie Ihr 

Tamron AF 55-200mm 

f/4-5.6 Di II LD Macro 

Preis: ab 75 

Anschlüsse: Canon, Nikon, Sony 

Format: APS-C (für Vollformat nicht geeignet) 

Konstruktion: 13 Linsen in 9 Baugruppen 

Effektive Brennweiten: 82,5-300mm (1.5x); 

88-320mm (Canon) 

Gesichtsfeld: 29°-8° 

Filtergewinde: 52 mm 

Maximale Blende: f/4-5.6 

Minimale Blende: f/32 

Minimale Arbeitsentfernung: 95 cm 

Scharfeinstellung: AF und manuell 

Bildstabilisierung: Keine 

Entfernungsskala: Keine 

Mitgeliefertes Zubehör: Objektivschutzkappe 

Gewicht: 300 g 

Dieses Objektiv ist im Fotoeinzelhandel und im 

Versand zu Preisen zwischen 75 Euro und 100 

Euro erhältlich. 



FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Telezoom-Tipps 

Je länger die Brennweite, umso größer das 

Risiko des Verwackelns der Kamera. Eine 

Faustregel besagt, dass die längste Verschlusszeit, 

bei der man noch aus der Hand fotografieren 

kann, mit der Brennweite korrelieren soll. Bei 

55 mm Brennweite sollte es also wenigstens 

1/60 Sekunde sein, bei 100mm 1/100 Sekunde 

oder kürzer, bei 200mm 1/200 Sekunde usw. 

Um nicht zu Verwackeln, montieren Sie Ihre 

Kamera besser auf ein Stativ oder legen sie auf 

einer Mauer oder einem Zaun auf. 

Bei Telezooms ist die Schärfentiefe begrenzt: 

Je länger die Brennweite bei gegebener Blende, 

desto geringer die Schärfentiefe. Stellen Sie 

immer auf das Hauptobjekt Ihres Motivs oder 

dessen wichtigsten Bildteil scharf, z. B. bei einem 

Porträtfoto auf die Augen. 

Telezooms komprimieren die Perspektive, 

sodass die Elemente einer Szene zusammen 

gedrängt erscheinen – je länger die Brennweite, 

desto ausgeprägter ist dieser Effekt. Sie können 

ihn sich zu Nutze machen, wenn eine Szene 

gleichartige, sich wiederholende Elemente enthält, 

z. B. eine Allee oder eine Häuserreihe. 

Um Ihr Motiv vom Hintergrund zu isolieren, 

benutzen Sie die längste Brennweite und stellen 

die größte Blende ein, um die Schärfentiefe zu 

minimieren. 

Mittlere Tele-Brennweiten im Bereich von 85- 

105mm eignen sich sehr gut für Porträts, weil die 

leichte Verzeichnung der Perspektive menschliche 

Gesichtszüge vorteilhaft darstellt. 

Die meisten Telezooms haben eine Makro- 

Scharfstellfunktion, die es ermöglicht, den 

Bildausschnitt mit relativ kleinen Objekten zu 

füllen. Das ist hilfreich, wenn Sie die maximale 

Brennweite nutzen. 

Die von Telezooms gelieferte Vergrößerung 

eignet sich gut, um Details einer Szene zu isolieren 

und damit den Bildausschnitt zu füllen. Das lange 

Ende eines 55-200mm Telezooms reicht aus, 

einen Einstieg in die Sport- und Naturfotografie zu 

versuchen. 

An Telezooms können dieselben Filter 

verwendet werden wie an jedem anderen Objektiv. 

Setzen Sie aber nicht mehr Filter ein als nötig, 

sonst leidet die Bildqualität. 

„Es ist so klein und leicht, dass man es den ganzen Tag 

tragen kann, und die Bildqualität ist sehr gut – wir haben 

damit schon ein Titelbild geschossen. Bei einem Preis ab 

75 € können Sie kaum etwas falsch machen." 

Hauptmotiv isolieren wollen, indem Sie 

Vordergrund und Hintergrund unscharf 

abbilden. 

Die meisten teuren Telezooms haben eine 

maximale Brennweite von 200mm, doch 

dieses erreicht 300mm, und die 100mm mehr 

machen einen großen Unterschied, was die 

Kompression der Perspektive und das 

differenzierte Scharfstellen bei maximaler 

Blende angeht. Wenn Sie das Tamron mit dem 

langen Ende und seiner größten Blende von 

f/5.6 benutzen, ist der Bereich der Schärfentiefe 

fast so fl ach wie bei einer Brennweite von 200 

mm und Blende f/2.8. Sie erhalten demnach 

denselben Schärfeabfall wie bei einem 1000 

teuren „schnellen“ Telezoom mit einer 

konstanten maximalen Blende von f/2.8. Nicht 

schlecht für weniger als 100 . 

Wie aber sieht es mit der optischen Qualität 

55mm 

aus? Gemessen am Preis ist sie fantastisch. Wie 

erwartet, bildet das Objektiv bei der kleinsten 

Brennweite von 55 mm am besten ab und 

obwohl bei den kleinsten und größten Blenden 

die Abbildungsqualität in den Ecken nachlässt, 

ist sie zwischen f/8 und f/11 ausgeglichen und 

produziert scharfe, kontrastreiche Fotos. 

Auch wenn Sie über die gesamte Brennweite 

hinweg zoomen, fällt die Bildqualität an den 

Enden etwas ab, ist aber wieder optimal 

zwischen f/8 und f/11. Das bedeutet jedoch 

keineswegs, dass Sie die Blendenbereiche 

zwischen f/4 und f/5.6 nicht verwenden sollten; 

die Schärfentiefe ist dann ohnehin so gering, 

dass das meiste der Szene unscharf 

aufgenommen wird, und die erwähnten 

optischen Fehler sind dann ohnehin kaum 

erkennbar. Bei minimaler Blende hingegen, 

wenn nahezu alles im Bildausschnitt scharf 

75mm 

Oben: Das lange Ende des Telezooms liefert ausgezeichnete 

Bilder, dank seiner Fähigkeit, die Perspektive zu 

komprimieren und einen schmalen Schärfentiefebereich zu 

erzeugen. Dieser wirkt besonders gut, wenn sich ähnliche 

Bildobjekte wiederholen. 

Zoombereich: Der Vergleich dieser fünf Bilder zeigt die 

Bildqualität des Tamron-Telezooms bei verschiedenen 

Brennweiten: Die kleinste Brennweite bildet am schärfsten 

ab. Bei kleinster und größter Blende wird es unschärfer, 

doch mit 200mm sind die Ergebnisse immer noch gut. 

100mm 

135mm 

200mm 


Telezoomobjektive 

Andere preiswerte Zoom Objektive 

Es gibt Dutzende Telezoom-Objektive, sowohl von 

Kameraherstellern als auch von unabhängigen 

Objektivherstellern, zu Preisen ab ca. 100 . 

Das hier vorgestellte Tamron-Zoom ist das preiswerteste 

in unserer Auswahl, doch viele andere kosten auch 

nicht viel mehr. 

Tamron 70-300mm 

f/4-5.6 Di LD Macro 

Preis: ca. 120 Euro 

Falls Sie sich an der Sport- oder 

Wildlife-Fotografie versuchen 

wollen und deswegen ein 

leistungsstärkeres Telezoom 

benötigen, sollten Sie sich dieses 

70-300 mm Objektiv von Tamron 

genauer ansehen. Es kostet nur 

etwa zehn Euro mehr als das 55- 

200 mm Objektiv, dass wir hier näher beschrieben 

haben, hat jedoch eine effektive Brennweite im 

Bereich von 105-450 mm. Die Makrofunktion bildet 

bei 300 mm Brennweite bis zur halben Originalgröße 

des Motivs ab. 

Sigma 70-300mm 

f/4-5.6 Macro DG 


Falls Sie bereits ein Stigmaobjektiv 

haben, wollen Sie 

vielleicht bei dieser Marke 

bleiben, anstatt zu Tamron zu 

wechseln. In diesem Fall sollten 

Sie dieses Objektiv in Betracht 

ziehen. Es hat eine effektive 

Brennweite von 105-450mm 

und bietet auch eine 50-prozentige Abbildung der 

Originalgröße des Motivs in der Makrofunktion. 

Auch hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. 

Canon EF 75-300mm 

f/4-5.6 III 


Dieses Objektiv gehört zu den 

preiswertesten Möglichkeiten der 

Canon-Objektive. Es ist schon 

seit Jahren auf dem Markt, doch 

wegen seiner hohen optischen 

Qualität und dem leisen, 

schnellen Autofokus noch immer 

konkurrenzfähig gegenüber 

neueren Produkten. 

abgebildet wird, werden die optischen 

Fehler offensichtlich. Doch auch das wird 

erst dann zum Problem, wenn Sie sehr 

große Bilder drucken wollen. Preiswerte 

Objektive leiden oft unter einem starken 

Helligkeitsabfall in den Ecken. Das ist 

jedoch eher ein Problem von Weitwinkel- 

Zooms als von Telezooms und bei diesem 

Tamron- Objektiv ist es fast gar kein 

Problem, es sei denn Sie arbeiten mit 

maximaler Blende. Bei allen anderen 

Blenden ist der Effekt nicht vorhanden. 

Dasselbe gilt für die Kissenverzerrung. 

Wenn Sie ganz genau hinschauen, ist sie 

erkennbar, doch jede 

Bildbearbeitungssoftware verfügt über 

Werkzeuge, diese Verzerrung zu korrigieren. 

Alles in allem bietet das Tamron 55- 

200mm f/4-5.6 Di II LD Macro eine 

erstklassige Einstiegsmöglichkeit in die 

Welt der Telefotografi e. Es ist so klein und 

leicht, dass man es den ganzen Tag tragen 

kann, und die Bildqualität ist sehr gut – wir 

haben damit schon ein Titelbild 

geschossen. 

Bei einem Preis ab 75 können Sie kaum 

etwas falsch machen – probieren Sie es 

aus. Falls es nicht Ihren Erwartungen 

entspricht, inserieren Sie es bei eBay und 

bekommen den größten Teil Ihres Geldes 

zurück. 

Nikon 55-200mm 

f/4-5.6 G AF-S DX 


Wenn Sie eine Nikon haben und 

ein 55-200mm Zoom einem 

70-300mm Zoom vorziehen, 

sind Sie mit diesem Objektiv 

gut bedient. Es verfügt über 

denselben Brennweitenbereich 

wie das Tamron. Es ist kompakt, 

leicht und liefert sehr hohe 

Bildqualität. 

Wir haben es bei Amazon für unter 135 Euro 

gefunden; für ca. 40 Euro mehr bekommen Sie die 

Version mit Bildstabilisator. 


143

12 News & Win – Fit in den Sommer mit den Waagen von 

SOEHNLE 

14 Pyramiden Power – Mehr Muskelmasse mit dem richtigen 

Training 

16 Big Picture – In den dunklen Tiefen der Weltmeere ohne 

Sauerstoff 

26 Muskelexperte Charles Poliquin – Mehr Muskelzuwachs mit 

den richtigen Nahrungsergänzungsmittel 

28 Psycho-Tipp – Stress im Büro oder in der Arbeit? So gehst du 

den Problemen aus dem Weg 

30 Old School – Arizona Cowboy College: Das Trainingslager 

für die harten Jungs 

66 Krav Maga – Letzter Teil der Fight-Technikserie 

68 Schnelle Fäuste – Workout-Special: Trainiere wie der 

Box-Olympiasieger Anthony Joshua 

72 Vom Schlaffi zum Athleten – Das 12-Wochen-Workout 

unseres MF-Experten Dirk van der Klok 

86 Schnelle Tipps – 5 Quellen für essenzielle Aminosären 

87 Perfekte Ernährung – Scharfmacher: Mit der richtigen 

Würze abnehmen 

Mineralstoffe, die jeder Körper braucht 

93 Eat Fit Wissen – Die wichtigsten Kohlenhydrat-Regeln 

für Gesundheit und jugendliches Aussehen 

91 Intro – Durch schnelles Banktraining Kraft aufbauen 

HOLT EUCH DIE 

MEN’S FITNESS APP! 

MF INHALT 

FIT ZONE 

07 Hoch die Tassen! Das Glas Rotwein für den Muskelzuwachs 

08 Muskel-Trick – Schlanke Muskeln leicht gemacht 

10 Sanfte Regeneration – Warum Sex nach dem Workout zur 

Erholung führt 

12 Calisthenics – Move des Monats: Shoulder Flag 

10 30 16 

FEATURES 

AUGUST 2013 

14 Koch-Tipp – Das richtige Öl mit den gewünschten Wirkungen 

74 Outdoor Exklusiv – MINI Kitesurf Tour Europe: Flying High 

mit Deutschlands Nummer Eins Mario Rodwald 

18 Sixpack-Moves – Trainiere die Bauchmuskulatur mittels 

Beinarbeit und dem richtigen Winkel 

20 Tiefenrausch – Wi liam Trubridge -Mit einem Atemzug in die 

Tiefe 

22 Michaels Fitness-Ecke – Deutschlands gefragtester Personal 

Trainer über die Welt der Fitness 

24 Leserbriefe – Fragt unseren Fitness-Experten Dirk van der Klok 

38 

5448 

83 

77 

77 Outdoor Extrem – In Action: Men’s Fitness besucht die 

Gladiatorenschule in Rom 

118 MEN’S FITNESS FOTO-LESER-AKTION 2013 

Macht mit bei unserem Wettbewerb und gewinnt ein 

Fotoshooting für Men’s Fitness 

130 Das letzte Wort – Jared Leto 

83 EAT FIT – Vitamin-C-Trainer – Orangen, die 

Powerfrucht für Ohren und Darm 

84 Nahrungsergänzungsmittel – Kreatin sorgt für den 

explosiven Schub 

FEATURES 

88 Food-Tipp: Der Superlachs – Mehr Muskeln mit dem 

ultragesunden und schmackhaften Fisch 

91 Feature Gesundheit – Die wichtigsten Vitamine und 

38 Running – Erreiche neue Bestleistungen mit den Tipps & 

Tricks unserer Lauf-Experten 

TRAINER 

45 Gear: Trailschuhe – Für hartes Gelände bestens gerüstet mit 

diesen sieben Outdoor-Tretern 

48 Nahrungsergänzungsmittel – Ermittle mit unserem Test die 

perfekte Formel für dich 

54 Fast & Furious Star Vin Diesel – Der Schauspieler im 

Action-Gewand 

60 Fight & Fitness Teil IX – Mit MMA-Profi und MF-Fightexperte 

Franco de Leonardis 

116 

118 

91 

96 Body Book: Diesel Power – Das Workout für kräftige und 

breite Schultern 

102 Feature Metcon – Mi temporeichen Zyklen abspecken und 

Kraft aufbauen 

110 Must Do Move – Die besten Übungen für den Aufbau 

schlanker Muskelmasse 

115 Wissen – Schnelle Schlankmacher. Die Expertentipps von 

Trainer Adam Gethin 

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4/AUGUST 2013/mensfitness.de mensfitness.de/AUGUST 2013/5 

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116 Allroundgerät – Kettlebell: Muskelauf- und Fettabbau mit 

der runden Kugel 

121 Top-Workout Teil 3 – Kompletter Neuaufbau (Letzter Teil) 

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FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Telezoom | Studioblitz | Blitzfolien 



FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Daniel Lezano / Paul Ward 


Thema: Studioblitzausrüstung 

STUDIO-BELEUCHTUNGEN sind das ganze 

Jahr über im Einsatz, besonders häufi g im 

Herbst und Winter, wenn das Wetter schlecht 

ist und die fotografi schen Aktivitäten sich ins 

Studio verlagern. Manche von uns haben 

Erfahrung mit Studiobeleuchtung, für andere 

ist es Neuland, weil bis vor kurzem wegen der 

hohen Kosten nicht an eine Anschaffung zu 

denken war. Seit einigen Jahren sind jedoch 

preiswerte Lichtanlagen auf dem Markt, 

sowohl von etablierten Marken als auch 

weniger bekannte Produkte aus China. 

Grund genug, sich näher mit ihnen zu 

befassen, und für uns Anlass für eine 

Einführung in den Umgang mit 

Studiobeleuchtung. Wir haben uns im Internet 

umgesehen und mit einer Reihe von 

Großhändlern gesprochen, um uns eine 

Marktübersicht zu verschaffen. Dabei erhielten 

wir ein Angebot, das wir zunächst für zu schön 

hielten, um wahr zu sein: ein komplettes 

Studiolicht-System mit drei Blitzköpfen für 

gerade mal 187,99 . Doch bevor wir dieses 

System vorstellen, zunächst einige allgemeine 

Hinweise für alle, die ernsthaft daran denken, 

sich eine Studiobeleuchtung zuzulegen. 

Die Auswahl an Studiolicht-Systemen ist riesig 

und umfasst so viele Optionen, dass es schwer 

fällt, sich nicht verwirren zu lassen. Zuerst 

müssen Sie entscheiden, ob Sie ein 

Blitzsystem oder permanente Leuchten 

bevorzugen. Letztere arbeiten mit Wolframoder 

LED-Lampen und haben den Vorteil, dass 

sie bei der Arbeit permanent angeschaltet sind. 

Das erleichtert die Einstellung, sodass Sie sich 

bei der Aufnahme keine Gedanken über das 

Auslösen und die Lichtsteuerung machen 

müssen. Die Nachteile sind, dass die Leistung 

begrenzt ist, dass es weniger Zubehör gibt als 

für Blitzanlagen und dass selbst die billigsten 

Modelle mehr kosten als ein preiswertes 

Studioblitzsystem. 

Ein Studioblitzsystem bietet zusätzlich zur 

Blitzauslösung eine Einstellleuchte, die ein 

kontinuierliches Licht erzeugt und Ihnen hilft, 

das Licht so zu formen, wie Sie es bei ihrer 

Aufnahme für notwendig halten. Die Kamera 

muss entweder per Kabel oder drahtlos mit 

dem Hauptblitzkopf verbunden sein. Bei der 

Aufnahme wird das Licht dieses Hauptblitzes 

von den anderen Blitzköpfen durch einen 

eingebauten Sensor registriert, worauf sie 

ihren eigenen Blitz auslösen. Ein Vorteil von 

Blitzsystemen besteht darin, dass sie variabler 

steuerbar und deshalb vielseitiger sind als 

Dauerlichtsysteme, obwohl die niedrige 

Leistung der meisten preiswerten Blitzsysteme 

Sie dazu zwingen wird, ohnehin nur mit den 

höheren Blitzleistungen zu arbeiten. 

Worauf Sie auf jeden Fall achten müssen, ist 

die Recycling-Zeit, jene Zeit die verstreicht, bis 

die Akkus der Blitzköpfe nach einer Aufnahme 

wieder aufgeladen und das System damit 

erneut einsatzbereit ist. Je kürzer diese Zeit ist, 

desto schneller können Sie arbeiten. Ein letzter 

Schnäppchenpreis... 

Nicer Drei-Kopf Studioblitz 

180W 

Preis: 187,99 Euro bei Amazon 

Website: www.amazon.de 

Das Set: 3 Nicer 180W Blitzköpfe; drei 

federgedämpfte Lichtstative; 2 50x70cm 

Softboxen; 1 weißer Brolly für weiches 

Licht; 1 silberner Brolly für hartes Licht; 1 

Satz „Scheunentore“, Wabendiffusor und 

Blitzfolien; 4-Kanal Fernauslösesystem; 

gefütterte Tragetasche. 

Nicer 180W Blitzkopf – technische Daten: 

Leistung: 180 Watt 

Leistungssteuerung: 1/8 der vollen 

Leistung bis zu voller Leistung in ganzen 

Blendenstufen 

Recycling-Zeit: 2,5 Sekunden auf volle 

Leistung; 1 Sekunde auf halbe Leistung 

Farbtemperatur: 5500K – 5600K 

Leitzahl: 48 (ISO 100, m) 

Einstelllicht: vorhanden 


Studioblitz-Ausrüstung 

Einsichten des Profis: Paul Ward 

„Zuerst dachte ich, Daniel erlaube 

sich einen Scherz, als er mich bat, 

dieses Blitzsystem auszuprobieren, 

doch er meinte es völlig ernst. 

Nun, ich bin zwar professioneller 

Fotograf, aber als Pragmatiker auch 

bereit, mit Budget-Lösungen zu 

arbeiten – ich hatte mir früher sogar einmal selbst ein 

Beleuchtungssystem gebaut. Wenn ein System 

zuverlässig tut, was es soll, ist der Preis völlig 

gleichgültig. Trotzdem klang es zu gut, um wahr zu 

sein: ein System mit drei Blitzköpfen für unter 200 

und dazu haufenweise Zubehör. 

Ich war angenehm überrascht von der Qualität der 

einzelnen Komponenten und wie gut man damit 

arbeiten konnte: Die Köpfe aus Kunststoff sind klein, 

leicht und entsprechend problemlos im Studio zu 

bewegen. Die Blitzleistung ist nicht so hoch wie 

ich mir wünschte, doch da meine Kamera auch 

bei höheren Empfindlichkeiten kein Bildrauschen 

erzeugt, setze ich einfach den ISO-Wert hinauf. 

Auch das Zubehör ist in Ordnung und schafft 

keinerlei Probleme. Leider funktionierten aber 

die Sekundärblitzköpfe nicht, wenn ich in heller 

Umgebung in einer Mischung aus Tageslicht und 

Blitzlicht fotografieren wollte. 

Natürlich muss man Abstriche machen, wenn man 

mit Billig-Ausrüstung arbeitet, doch es waren bei 

weitem nicht so viele wie erwartet. Wenn Sie also 

ein Studioblitzsystem für den schmalen Geldbeutel 

suchen, haben Sie es hiermit gefunden.“ 

„Ein Blitzsystem mit drei Blitzköpfen für deutlich unter 

200 € mit haufenweise Zubehör – das klang zu gut um 

wahr zu sein. 

Ich war angenehm überrascht von der Qualität und wie 

gut man damit arbeiten konnte.“ PAUL WARD 

Oben: Mit drei Studio Blitzköpfen eröffnen sich ganz 

neue Beleuchtungsmöglichkeiten, auch für den kleinen 

Geldbeutel. 

Rechts: Das Zubehör ist von überraschend guter 

Qualität. Dieses Foto entstand mit Hilfe von zwei 

Softboxen und einem Schirm, der das Haar beleuchtete. 

Punkt, an den Sie denken müssen, wenn Sie 

vorhaben, das Lichtsystem einige Jahre lang 

zu nutzen, ist die Antwort auf die Frage, 

welches Zubehör an den Blitzköpfen montiert 

werden kann: gibt es eine gute Auswahl an 

Softboxen, Refl ektoren und Brollies, falls Sie 

diese Dinge eines Tages hinzukaufen wollen? 

Wenden wir uns nun dem von uns getesteten 

Blitzsystem zu. Den Markennamen „Nicer“ 

hatten wir nie zuvor gehört. Das System kostet 

187,99 bei Amazon, plus Versandkosten, ein 

unglaublicher Preis, verglichen mit den 

Größenordnungen, die wir sonst bei 

Studiobeleuchtung gewohnt sind. Doch wenn 

sich das System als brauchbar und zuverlässig 

erweisen sollte, ist es der beste Kauf, den wir je 

getätigt haben. 

Für deutlich unter 200 erhalten Sie drei 

Studio-Blitzköpfe mit vollständigem 

Setup 

Studioblitzsystem 


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FÜRS KLEINE 

BUDGET 

„Die Bedienelemente an der Rückseite sind ergonomisch 

angeordnet und klar gekennzeichnet, bei der Handhabung 

dürften keine Probleme zu erwarten sein. Die Zubehörliste 

ist beeindruckend.“ DANIEL LEZANO 

Zubehör: Lichtstative, Softboxen und Brollies, 

außerdem „Scheunentore“, einen 

Wabendiffusor und Blitzfolien, dazu ein 

drahtloses Auslösesystem und die 

Transporttasche für alle Einzelteile – 

beeindruckend! 

Die Frage ist jedoch, ob die Produkte dieses 

Herstellers tatsächlich zuverlässig 

funktionieren und ebenso hochwertige Fotos 

liefern wie die teureren Systeme, deren 

Zuverlässigkeit bekannt ist. 

Zuverlässigkeit ist der entscheidende 

Punkt bei Studioblitzsystemen. 

Viele Systeme, besonders die 

ersten Billigimporte aus 

China, wiesen alle nur 

denkbaren Fehlfunktionen 

auf, sie funktionierten nach 

entweder ein paar Blitzen 

schon nicht mehr und 

manche fi ngen sogar Feuer. 

Das gehört zwar der 

Vergangenheit an, doch Sie 

sollten sich immer der Tatsache 

bewusst sein, das ein Blitzkopf mit einer 

extrem hohen Stromspannung arbeitet, um 

den Blitzausstoß erzeugen zu können. 

Schlecht verarbeitete oder falsch konstruierte 

Blitzköpfe bergen deswegen das Risiko des 

Überhitzens, und im Extremfall könnten Sie 

sich einen Stromschlag einfangen. 

Die Qualität der Nicer GY-180 Blitzköpfe 

TIPP 

SYSTEMZUBEHÖR 

Achten Sie bei der Auswahl eines 

Studioblitzsystems darauf, welche Art 

der Befestigung für Zubehör wie Softboxen 

und Reflektoren vorgesehen ist. Meistens 

werden Elinchrom- oder Bowenskompatible 

Systeme verwendet, doch hier 

handelt es sich um einen obskuren 

Mechanismus, der die Art des 

möglichen Zubehörs, das sie an 

den Blitzköpfen befestigen 

können, einschränkt. 

scheint auf den ersten Blick zufriedenstellend 

zu sein, obwohl ausschließlich 

Kunststoffmaterialien verwendet werden. Aber 

was will man realistischerweise bei diesem 

Preis erwarten? Die Bedienelemente an der 

Rückseite der Blitzköpfe sind ergonomisch 

angeordnet und klar gekennzeichnet, bei der 

Handhabung dürften demnach keine 

Probleme zu erwarten sein. Die Menge an 

Zubehör ist beeindruckend. Die Lichtstative 

machen einen besseren Eindruck als 

erwartet und erfüllen ihren Zweck 

voll und ganz. Auch an der 

Qualität der Softboxen und 

Brollies gibt es nicht das 

Geringste auszusetzen, 

auch wenn das 

Zusammensetzen der 

Softboxen eine ziemliche 

Fummelei ist. Das haben 

wir allerdings auch schon bei 

wesentlich teureren Marken 

erlebt. Die „Scheunentore“, der 

Wabendiffusor und die Blitz-Folien 

sind gleichfalls von überraschend guter 

Qualität. Die drahtlosen Auslöser wirken ein 

wenig klapprig, erfüllen jedoch ihre Aufgabe. 

Auch die Transporttasche ist gut verarbeitet, 

wir konnten jedoch nicht alle Einzelteile hinein 

bekommen. 

Würde man nur dieses Zubehör einzeln von 

Markenherstellern kaufen, wäre es um einiges 

teurer als diese gesamte Blitzanlage. 

Bedienungselemente 

2 

1 

8 

1) Test: Drücken Sie diese Taste, um zu prüfen, 

ob Hauptblitz und Sekundärblitzköpfe korrekt 

angesteuert werden und auslösen. 

2) Power: Schaltet den Blitzkopf ein und aus. 

3) Sekundärblitz: registriert den Blitz des 

Hauptblitzgeräts und löst dadurch den eigenen 

Blitz aus. Wenn Sie einen Brolly verwenden, 

drehen Sie den Sensor des Blitzkopfs so, dass 

dessen schwarze Seite dem Schirm zugewandt 

ist. 

4) Remote: (Wozu diese LED dienen soll, hat sich 

uns nicht erschlossen …) 

5) Ready: Leuchtet auf, wenn der Blitzkopf 

aufgeladen und schussbereit ist. 

6) Model: Schaltet das Einstelllicht ein oder aus. 

7) Sync: Für Synchronkabel mit 3,5 mm 

Klinkenstecker. 

8) Netzanschluss: Für das mitgelieferte, 

dreipolige Netzkabel. Über der Buchse befindet 

sich die 5-Ampere-Sicherung. 

3 

4 5 

6 

7 


Studioblitz-Ausrüstung 

Setup 

Andere preiswerte Optionen 

Das Angebot an Studioblitzsystemen für das schmale Budget ist nicht überwältigend, doch eine 

gewisse Auswahl ist vorhanden. Wir haben uns auf Sets mit zwei Blitzköpfen beschränkt, weil sie mehr 

gestalterische Möglichkeiten bieten, es sind aber auch Sets mit nur einem Blitzkopf erhältlich. 

Schmeichelhaftes Licht 

Oben: 180W sind wahrlich keine Riesenleistung, 

doch einer der Blitzköpfe, der gegen die weiße Wand 

hinter dem Fotografen gerichtet war, sorgte in der 

Kombination mit dem Hintergrundlicht für die 

erforderliche Beleuchtung. 

Leider konnten wir nicht herausfi nden, 

welches Befestigungssystem Nicer für seine 

Blitzköpfe verwendet; die Anschlüsse von 

Elinchrom und Bowens passen jedenfalls 

nicht. Es könnte also ein Problem geben, wenn 

Sie später zusätzliches Zubehör nachkaufen 

wollen. Die Blitzleistung von 180 Watt liegt 

deutlich unter den 250W, 500W und 750W 

Blitzköpfen, die von Markenherstellern 

angeboten werden, sie reicht jedoch für die 

Bedürfnisse des Amateurfotografen 

vollkommen aus. Sie können damit alles 

fotografi eren, vom Still-Leben bis zum Porträt, 

doch Sie müssen die durch die geringe 

Blitzleistung hervorgerufenen Beschränkungen 

berücksichtigen. Wenn Sie beispielsweise die 

Softboxen oder Brollies benutzen, müssen Sie 

Interfit EX150 Mk II Two-Head Kit 

Preis: unter 270 Euro 

www.interfitphotographic.com 

Wenn Sie nach einer 

kostengünstigen Lösung 

eines renommierten 

Markenherstellers suchen, 

dann gehört dieses Interfit Set 

zu den preiswertesten 

Möglichkeiten. Die Blitzköpfe 

bestehen aus Polyester und leisten jeweils 150 W, 

die in vier Leistungsstufen abrufbar sind. Das 

System besteht aus zwei Lichtstativen, einem 

Brolly, einer 60 cm Softbox, zwei luftgefederten 

Ständern, einem Synchronkabel, und einer DVD 

mit Bedienungsanleitung als PDF-Datei. 

Lencarta SmartFlash Twin Kit 


www.lencarta.com 

In den vergangenen Jahren 

hat sich Lencarta den Ruf 

erworben, solide Studioblitz 

Systeme zu günstigen Preisen 

anzubieten. Dieses 

SmartFlash Kit besteht aus 

zwei 200W-Blitzköpfen mit 

eingebauten Kühlventilatoren, vier 

Leistungsstufen und Einstell-Lichtern. Das 

mitgelieferte Zubehör umfasst zwei Ständer, zwei 

Reflektoren, zwei Synchronkabel und einen 

silbernen und einen weißen Brolly. Ein drahtloser 

Fernauslöser kann separat dazu gekauft werden. 

Angesichts der Leistung ist es ein Set zu einem 

attraktiven Preis. 

Elinchrom D-Lite One RX Kit 


www.theflashcentre.co.uk 

Der Schweizer Hersteller 

Elinchrom ist seit langem für 

zuverlässige und qualitativ 

hochwertige, professionelle 

Blitzausrüstung bekannt, ist 

aber seit einigen Jahren mit 

seinen D-Lite Systemen 

preislich auch für Amateurfotografen interessant. 

Dieses System umfasst zwei kompakte, sehr gut 

verarbeitete 100W-Blitzköpfe mit sechs 

Leistungsstufen, zwei Ständern, zwei Brollies, 

zwei Reflektoren, eine Tragetasche und einen 

Skyport Transmitter zum kabellosen Auslösen. Es 

ist ein preiswerter Einstieg in ein qualitativ 

hochwertiges System, wenn Sie mit der relativ 

geringen Blitzleistung leben können. 

die Lichtquellen näher an ihr Motiv heran 

bringen, als sie das normalerweise tun 

würden, oder Sie müssen die ISO- 

Empfi ndlichkeit erhöhen. Auch die 

Recycling-Zeit der Blitzköpfe ist länger als wir 

es von den Elinchrom- und Bowens-Systemen 

gewohnt sind, doch damit durfte man 

rechnen. Am Schluss ist noch zu bemerken, 

dass das Einstelllicht mit konstanter Helligkeit 

leuchtet, egal welche Blitzleistung Sie an den 

Blitzköpfen einstellen. Abgesehen davon 

hatten wir bei der Verwendung des Nicer- 

Systems in unserem Studio nichts daran 

auszusetzen. Wir schalteten die Blitzköpfe aus, 

wenn wir sie zwischen den Aufnahmen länger 

Elemental Trinity Nano 400W Kit 


www.studio-flash.com 

Elemental ist seit einigen 

Jahren mit Low-Cost- 

Fotozubehör auf dem Markt. 

Die Studioblitz-Systeme sind 

preisgünstig und doch 

hochwertig und werden in 

einer Reihe von Sets mit 

einem und zwei Blitzköpfen angeboten. Dieses ist 

das preiswerteste 2-Kopf-Set und besteht aus zwei 

400W Nano-Blitzköpfen, einem Streulicht- 

Reflektor, einer Softbox, einem Brolly, zwei 

Ständern, zwei Synchronkabeln, einem 5-in-1 

Reflektor-Kit, einem drahtlosen Auslösesystem, 

einer Transportbox und Einstell-Leuchten. Es ist ein 

solides System, das für 450 auch in einer 

800W-Version lieferbar ist. 

Bowens Gemini 200/200 Kit 


www.bowensdirect.com 

Bowens Einstiegssystem 

umfasst zwei kompakte 

200W Blitzköpfe aus Metall 

mit fünf Leistungsstufen, 

Einstell-Leuchten, zwei 

36-Inch-Schirme, 

220°-Reflektoren, zwei 

Ständer, Synchronkabel und Tragetasche. Es ist ein 

gut verarbeitetes, zuverlässiges System eines 

renommierten Herstellers, aber mehr als doppelt so 

teuer wie das hier von uns vorgestellte Blitzsystem. 

Metz BL-200 Twin-Head Kit 


www.intro2020.co.uk 

Der deutsche Hersteller Metz 

ist für seine hochwertigen, 

leistungsstarken Blitzgeräte 

bekannt, bietet aber auch 

Studioblitz-Anlagen an. 

Diese besteht aus zwei 

BL-200-Köpfen mit jeweils 

200W Leistung, die in sechs Leistungsstufen 

eingestellt werden können, zwei luftgefederten 

Ständern, einer Softbox, einem Schirm und einer 

Tragetasche. 

nicht benötigten, hauptsächlich wegen der 

bekannten Horror-Geschichten über andere 

Billigsysteme, doch wir hatten diesbezüglich 

keinerlei Probleme. 

Wenn Sie also immer schon in die Studioblitz- 

Fotografi e einsteigen wollten, die hohen 

Kosten Sie aber bisher davon abgehalten 

haben, dann ist dieses Set mit drei Blitzköpfen 

genau das Richtige für Sie. Sicher ist es im 

Vergleich zu Profi systemen nicht sehr 

leistungsstark, doch wenn Sie sich anschauen, 

was sie für 187,99 an Gegenwert 

bekommen, dürfte sich die weitere Diskussion 

erübrigen. 



UPDATE 


Die nächste Ausgabe ist 

ab 15. April im Handel.


FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Telezoom | 

Studioblitz | 

Blitzfolien 



FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Daniel Lezano / Paul Ward 


Thema: Blitzfolien 

NORMALERWEISE STELLEN wir Fotozubehör 

vor, das eigens für einen bestimmten Zweck 

entwickelt und hergestellt wurde. Diesmal 

haben wir ein Alltagsprodukt berücksichtigt, das 

eigentlich ganz anderer Verwendung dient, als 

preiswerte Alternative zu den farbigen Folien für 

die Blitzfotografie. 

Diese Folien bieten sowohl bei Verwendung mit 

Blitzgeräten als auch mit Studioleuchten eine 

einfache Möglichkeit, bestimmte Bildbereiche 

einzufärben. Eine farbige Folie vor der 

Lichtquelle verwandelt die ansonsten 

tageslichtähnliche Studiobeleuchtung ganz oder 

zum Teil in ein tiefes Rot, ein kaltes Blau oder ein 

ruhiges Grün. 

Üblicherweise werden solche Folien zur 

Ausleuchtung des Hintergrunds verwendet, der 

dadurch visuell aufgewertet wird und dem Bild 

seine beabsichtigte Grundstimmung verleiht. 

Im Studio wird dazu ein einzelner Blitzkopf mit 

Folie auf einen weißen Hintergrund gerichtet, 

um ihm die gewünschte Farbe zu geben. 

Bei Außenaufnahmen kann starkes, 

farbiges Licht, das von 

Oberflächenstrukturen wie 

Mauerwerk zurückgeworfen 

wird, die Kulisse als Ganzes 

attraktiver machen. 

Der Einsatz der Folien ist 

jedoch nicht nur auf den 

Hintergrund oder die 

Umgebung des Motivs 

beschränkt. Bei 

Porträtaufnahmen beispielsweise 

kann auch das Model farbig 

angeleuchtet werden, um eine bestimmte 

Stimmung zu erzeugen. 

Ebenso wenig ist diese Aufnahmetechnik auf 

eine einzige Farbe beschränkt. Wenn Sie 

mehrere Blitzköpfe verwenden, können Sie die 

ACHTUNG! 

FEUERGEFÄHRLICH! 

Wenn Sie Ihre eigenen Studioblitz- 

Folien fabrizieren, denken Sie daran, 

dass die Hitze der Blitzköpfe ohne 

weiteres in der Lage ist, eine solche Folie 

zum Schmelzen zu bringen. Deswegen ist 

es wichtig, dass sie die Einstell-Leuchte 

abnehmen, bevor Sie mit der Arbeit 

beginnen. Überprüfen Sie die 

Blitzköpfe regelmäßig auf 

Überhitzung, damit das 

Cellophan der Blitzfolien 

nicht schmilzt. 

Kombination von zwei oder mehr Farben 

ausprobieren – ein weites Feld für kreative 

Experimente. Blau und Rot ergänzen sich sehr 

gut, wenn man sie richtig einsetzt, auch eine 

dritte Farbe ist vertretbar, doch mehr als drei 

Farben sind nur noch schwer zu steuern, 

lenken meistens vom Motiv ab und 

sind insofern keine Verbesserung 

mehr. 

Beginnen Sie mit nur einer 

Farbe und wenn der Effekt 

stimmt, nehmen Sie 

eventuell eine zweite hinzu 

und beurteilen kritisch, ob 

dies dem Motiv bekommt. 

Falls nicht, versuchen Sie 

eine andere Kombination 

oder verzichten auf die zweite 

Farbe. 

Blitzfolien sind eigentlich nicht 

besonders teuer. Sets von Markenherstellern, 

bestehend aus einer Halterung und einer 

Grundausstattung an Farbfolien, gibt es für unter 

20 ; doch wenn Sie mehrere Blitzgeräte und 

zusätzlich noch Studioleuchten benutzen, 

Oben: Die Blitzfolien bestehen aus dünnen 

Cellophan-Bögen im A4-Format, die durch 

Gummibänder am Blitzkopf fixiert werden. 

Rechts: Die Folien können auch dazu verwendet 

werden ihr Model anzuleuchten, nicht nur den 

Hintergrund. 

Unten: Dieser Vergleich zeigt, wie die Folien benutzt 

werden können, um einen Hintergrund einzufärben. 

Wenn Sie mehrere Folien übereinanderlegen, 

verstärkt sich der Effekt. 

brauchen Sie wegen der Größenunterschiede ein 

Set für jede Lichtquelle. Außerdem sind die 

Folien als Verbrauchsmaterial anzusehen, denn 

sie sind empfindlich, werden deswegen leicht 

beschädigt und müssen ersetzt werden. 

Deswegen lohnt es sich durchaus, nach 

preiswerten Alternativen Ausschau zu halten. 

Womit wir denn auch beim Thema sind: 

Preiswerte Alternativen für Blitzfolien der 

Markenhersteller – und die bestehen aus 

Cellophan-Geschenkpapier! 

In unserem Fall waren es genau 48 Folien, die 

wir für deutlich unter 10 bei Amazon bestellt 

haben. Es dauerte zwar über eine Woche, aber 

dann bekamen wir je sechs Folien in sechs 

Ohne Cellophan Grünes Cellophan Rotes Cellophan 


Blitzfolien 

Unser Schnäppchen 

48 A4-Bögen sortiertes, 

farbiges Cellophan 

Preis: Unter zehn Euro von CRAFCO, bestellt 

bei Amazon 

Website: www.amazon.de 

Das Set enthält 48 A4-Cellophan Bögen mit 

je 6 der Farben Orange, Blau, Grün, Gelb und 

Violett. 

Einsichten des Profis: Paul Ward 

„Ein Set professioneller 

Qualitäts-Blitzfolien kann 

recht teuer sein. Wenn Sie 

nur experimentieren wollen, 

um die Effekte der Folien 

kennenzulernen, ist dieses 

Folienset – obwohl eigentlich 

für Geschenkverpackungen gedacht – das 

richtige. Die Folien sind sehr dünn und die 

Haltbarkeit nicht mit professionellen Blitzfolien 

zu vergleichen, doch sie sind so leicht 

mitzuführen, dass sie stets ein paar dabei 

haben können für den Fall, dass sich eine 

Gelegenheit zur Verwendung ergibt. Ein 

Gummiband ist die unkomplizierteste Art der 

Befestigung am Blitzkopf, damit sind sie für 

alle Eventualitäten gerüstet. 

Bei einem Preis unter 10 Euro können Sie 

nichts falsch machen, und wenn Sie Spaß an 

dieser Art Fotografie finden, können sie sich 

später noch Blitzfolien-Halterungen zulegen.“ 

Blaues Cellophan 

„Blitzfolien sind nicht besonders teuer, Sets von 

Markenherstellern gibt es für unter 20 €. Wenn Sie 

mehrere Blitzgeräte und Studioleuchten benutzen, 

brauchen Sie aber wegen der Größenunterschiede ein 

Set für jede Lichtquelle.“ DANIEL LEZANO 

unterschiedlichen Farben geliefert, mit denen wir 

ausprobieren konnten, wie alltagstauglich sie 

sich bei ihrem zweckentfremdeten Einsatz 

erweisen würden. 

Eigentlich als präsentable Geschenkverpackung 

gedacht, sind unter den sechs Farben auch die 

dabei, die üblicherweise im Studio verwendet 

werden. Die Verwendung farbiger Plastikfolie als 

Blitzfolienersatz ist übrigens gar keine neue Idee, 

dass Bonbon-Papier von „Quality Street“ muss 

schon seit Jahrzehnten zu diesem Zweck 

herhalten – nachdem die Süßigkeiten verputzt 

sind, versteht sich. Der Vorteil an den Cellophan- 

Bögen ist, dass sie einerseits groß genug sind, 

um daraus mehrere Streifen für einen Blitzkopf 

schneiden zu können, andererseits aber auch für 

eine Studioleuchte zugeschnitten und sogar 

gefaltet werden können. Das bedeutet, Sie 

können mehrere Lagen übereinanderlegen um 

die Farbe zu intensivieren, wodurch allerdings 

die Intensität des Lichts abgeschwächt wird. 

Doch das können Sie ganz einfach 

kompensieren, indem sie die Blitzleistung 

erhöhen. 

Sie können außerdem mehrere Farben mischen 

und auf diese Weise neue Farben erzeugen. Die 

Folien im DIN-A4 Format müssen allerdings 

vorsichtig behandelt werden – sie sind sehr dünn 

und knittern sehr leicht. Das ist jedoch ein 

Vorteil, wenn Sie die Wirkung einer Farbe 

verstärken wollen, denn dann können Sie die 

Folie mühelos mehrfach falten. Bei sechs 



FÜRS KLEINE 

BUDGET 

Eigene Blitzfolien herstellen 

So wird’s gemacht: 

Blitzfolien 

Legen Sie eine A4-Folie auf eine flache 

saubere Oberfläche und falten Sie sie zu einer 

zweilagigen Folie im DIN A5-Format. Diese 

falten Sie noch einmal längs in der Mitte. 

Diese Blitzfolie aus vier Lagen Cellophan 

befestigen Sie mit einem Gummiband am 

Blitzkopf. 

Streulicht-Reflektor 

Entfernen Sie die Einstell-Leuchte des 

Blitzkopfs. Befestigen Sie Ihre improvisierte 

Blitzfolie mit Krepp-Band an der Vorderseite 

des Streulicht-Reflektors. 

Softboxen 

Entfernen Sie den Front-Diffusor und die 

Einstellleuchte. Befestigen Sie Ihre Blitzfolie 

mit Krepp-Band an der Innenseite der 

Softbox und bringen Sie den Diffusor wieder 

an. Überprüfen Sie die Folie regelmäßig, um 

sicherzustellen, dass Sie nicht schmilzt. 

„Wenn Sie feststellen, dass sie wirklich Spaß an der Arbeit 

mit Blitzfolien haben, lohnt es vielleicht, ein komplettes 

Blitzfolien-Set mit Halterung anzuschaffen.“ 

Folien pro Farbe können Sie sich auch einmal 

einen Fehler erlauben, denn Sie haben genug 

Ersatz. Theoretisch lässt sich ein DIN A4 Bogen 

in mehr als 20 Folien für ein Standard Blitzgerät 

zerschneiden und in immer noch vier oder fünf 

für einen Studio Blitzkopf. Allerdings sind die 

Folien so dünn, dass sie bei einlagigem 

Gebrauch kaum Farbwirkung erzeugen. Sie 

müssen mit mindestens drei Lagen arbeiten, um 

eine effektvolle Einfärbung Ihres Motivs zu 

erreichen. Unserer Erfahrung nach sind 4-5 

Lagen nötig, damit der Effekt dem einer 

regulären Blitzfolie entspricht. Am besten falten 

Sie einen A4-Bogen drei- oder vierfach, dann 

steht noch genug Material über, damit sie die 

improvisierte Blitzfolie mit Gummiband am 

Blitzkopf befestigen können. Das ist ohnehin die 

DANIEL LEZANO 

einfachste und schnellste Methode. Natürlich 

können Sie einen Bogen auch so zuschneiden, 

dass sie einzelne Folien erhalten, die etwas 

größer sind als der Blitzkopf und diese mit 

kleinen Stücken Klettband an den Kanten 

befestigen. Wie auch immer Sie es anstellen, Sie 

haben 48 Bögen zur Verfügung und vielleicht 

finden Sie ihre eigene Methode der Befestigung. 

Wir sind beim Gummiband geblieben und haben 

die A4-Bögen in zwei Hälften geschnitten so 

dass wir je zwei Folien im A5-Format bekamen. 

Das gab uns eine höhere Flexibilität bei der 

Farbtiefe. Sie werden überrascht sein, welche 

Farbtonabstufungen des Lichts Sie durch die 

Verwendung von mehr oder weniger Lagen der 

gleichen Farbe erreichen können. Die Farbe 

kann im Bild gerade nur angedeutet sichtbar sein 


Blitzfolien 

Blitzfolien 

Die Auswahl an Blitzfolien-Sets für den Studiogebrauch ist zwar nicht unüberschaubar, aber es sind genug 

Angebote darunter, die auch in das Budget eines Amateurfotografen passen. Im Folgenden stellen wir einige 

Sets vor, die für die Verwendung mit zwei Blitzköpfen gedacht sind. 

Rogue Universal & Grid Gel Kits 


www.expoimaging.com 

Wenn Sie bereit sind, etwas 

mehr zu bezahlen, ist dies das 

richtige Set für Sie. Der 

Hersteller Lee Filters bietet es in 

zwei Versionen an: die 

rechteckigen Universal-Folien 

passen an nahezu alle 

Blitzköpfe, während die Version mit runden Folien 

speziell für die Rogue-Lichtformer ausgelegt sind. 

Beide umfassen 20 unterschiedlich gefärbte Folien 

und eine Tasche, in der sie geschützt aufbewahrt 

werden. Zum Universal-Set gehört ein elastisches 

Band, um die Folien zu fixieren, die Folien des 

Rogue-Sets passen in die bereits vorhandene 

Einfassung 

NicEshop Set Camera Strobist 

Flash Color Filter Corrections Gels 


www.amazon.de 

Noch billiger als die Cellophan- 

Folien, deren Verwendung wir 

ausführlich beschrieben haben, 

kommt dieses Set, das für unter 

5 im Handel ist. Dafür gibt es 

15 Farbfolien in den Maßen 

75x48mm, die somit auf fast 

alle Blitzköpfe passen. Zusätzlich gibt es eine 

Halterung, die nicht nur die gerade verwendete Folie 

aufnimmt, sondern in einem gesonderten Köcher 

auch den Rest des Folienvorrats. Sie wird mit 

Klettband am Blitzkopf befestigt. 

Rosco Strobist Collection 


www.rosco.com/FTVP/strobist.cfm 

Rosco produziert seine 

Farbfilter seit 1910 und die 

Strobist Collection wurde in 

Zusammenarbeit mit David 

Hobby, dem Betreiber des 

populären Blogs www.strobist. 

com entworfen. Die 

Foliengröße von 3,25 x 1,5 Inch, passt für fast alle 

Blitzgeräte. Zum Set gehören 55 Folien in 20 

Farben von kalt bis warm, auch exotische Farben 

sind dabei und jede ist mehrfach vorhanden. Die 

richtige Wahl, wenn Sie bereits eine Halterung 

haben. 

Rosco E-Colour Strobist Gel Pack 1 


www.eBay.de 

Dieses Set von 45 Farbfolien 

besteht aus von Hand 

geschnittenen Rosco E-Colour 

Folien. Der Farbumfang ist 

immens und die Folien der 

Maße 13,5 x 5cm dürften auf 

alle im Handel befindlichen 

Blitzgeräte passen. 45 Folien für 10 sind ein 

exzellenter Gegenwert. 

Oben: Wenn Sie mehr als eine farbige Blitzfolie 

verwenden, können Sie ungewöhnliche Effekte 

erzielen. Hier wurde ein Blitzgerät mit blauer 

Folie bestückt und hinter der Jalousie platziert, 

ein weiteres Blitzgerät mit roter Folie stand in 

Hüfthöhe. Heraus kam dieses farbige, 

stimmungsvolle Porträt. 

Honl Colour Gels 


www.flaghead.co.uk 

Honl Photo bietet eine 

umfangreiche Auswahl an 

Blitzzubehör und dazu gehören 

auch sechs Farbfolien-Sets zu 

je zehn Folien, die mit 

Klettband fixiert werden. Sie 

passen an jedes Blitzgerät, 

sogar an die antiquierten, klobigen „Hammerhead“ 

Geräte, die zwar kaum noch produziert werden, 

aber wegen ihrer enormen Leistung noch lange 

nicht vom Aussterben bedroht sind. 

Lastolite Colour Gels 

Preis: ca. 25 Euro (Starter Kit ca. 75 Euro) 

www.lastolite.com 

„Lastolite Strobo“ bezeichnet ein 

kompaktes Set mit Halterung 

für das Blitzgerät, die 

unterschiedliche Strobo- 

Blitzformer aufnehmen kann. 

Das Lastolite Strobo Folienset 

wird mit der Folienhalterung 

benutzt; es umfasst ein Dutzend Folien, zu denen 

auch eine ND- und eine Diffusor-Folie gehören. 

oder so intensiv, dass sie alle anderen 

überdeckt. Durch Mischen von Folien 

unterschiedlicher Farbe können Sie alle 

möglichen tonalen Abstufungen erzeugen; 

lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 

Wenn Sie wirklich Spaß an der Arbeit mit 

Blitzfolien gefunden haben, lohnt es sich 

vielleicht, ein komplettes Blitzfolien-Set mit 

Halterung von einem der einschlägigen 

Hersteller anzuschaffen und wenn nicht, 

haben Sie weniger als zehn Euro 

ausgegeben und Sie haben immerhin noch 

ein paar Bögen Geschenkpapier für den 

nächsten anstehenden Geburtstag oder zu 

Weihnachten übrig. 

Elinchrom 21cm Colour Gels 


www.theflashcentre.co.uk 

Elinchrom bietet zwei 

Farbfoliensets an: Die 21cm 

Folien passen auf 18cm- und 

21cm-Studioblitzköpfe. Das 

Set umfasst zehn Folien in den 

Farben Magenta, Rot, Orange, 

Gelb, Grün, Blau und je zwei 

ND- und Frosteffekt-Folien. Das 12cm Folienset ist 

für die Ranger-Quadra-Blitzköpfe gedacht und für 

23 zu haben. 

Bowens Gels 

Preis: ca. 45 Euro bis ca. 60 Euro 

www.bowensdirect.com 

Wenn Sie mit einer Bowens 

Studioflash-Beleuchtung 

arbeiten, haben Sie mehrere 

Optionen. Das BW-1882 

Reflektor-Set besteht aus sechs 

kreisförmigen Folien von 

195mm Durchmesser: Gelb, 

Rot, Grün, Cyan, Blau und Weiß. Für die Bowens 

Maxilite Reflektoren brauchen Sie das Maxilite 

Folienset, bestehend aus 12 achteckigen Folien: 

Rot, Gelb, Orange, Magenta, Grün, Cyan, 

Dunkelblau, Hellblau, Violett, Grau und Weiß. 




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Digitale Fotografie

Expertenmeinung 

DIE ANREGUNGEN DER PROFIS KÖNNEN AUCH IHNEN HELFEN, BESSERE FOTOS ZU MACHEN. 

UNSER 

EXPERTEN- 

TEAM 

DANIEL LEZANO 

Fotograf und seit 

vielen Jahren 

regelmäßig Mitglied 

der Jury von 

Fotowettbewerben. 

ROSS HODDINOTT 

Fotograf und Autor, 

spezialisiert auf 

Wildlife-, Makro- und 

Landschaftsfotografie 

LEE FROST 

Fotograf und Autor, 

spezialisiert auf 

Landschaftsfotografie 

JORDAN 

BUTTERS 

Fotograf, 

Photoshop- 

Spezialist und 

Motorsportfan. 

BARDENAS REALES 

Von Sarah Martinet 


Objektiv: NIKKOR 17-35mm f/2.8 

Belichtung: 73 Sekunden bei Blende f/11 

und ISO 50 

Sarah sagt: „Dieses Bild, eine 

Langzeitbelichtung, entstand in der 

Wüstenregion Bardenas Reales im 

Südosten Spaniens. Ich hatte großes 

Glück mit dem Wetter, denn eine 

geschlossene Wolkendecke ist in dieser Region 

sehr selten.“ 

LEE FROST: Was für ein Himmel! Mir 

gefallen Aufnahmen mit zehnstufi gem 

Graufi lter deswegen so gut, weil die Wolken 

auf den Bildern so herauskommen wie hier. 

Die Bilder erhalten ihre Dynamik aufgrund des 

Kontrasts zwischen den statischen und den 

sich bewegenden Bildelementen, und Sarahs 

Foto macht hier keine Ausnahme. Bessere 

Wetterbedingungen sind wohl kaum 

vorstellbar. Aber ist es deswegen auch ein 

außergewöhnliches Foto? Leider bin ich mir 

nicht so sicher. Die Bildkomposition ist in 

Ordnung, die Schotterstraße gibt eine starke 

Führungslinie und der Felsgipfel in der Ferne 

liefert einen guten Fixpunkt. Doch die Szene 

sieht für mich etwas leblos aus. Vielleicht weil 

sowohl die Straße als auch die Felsen rechts 

und links gleiche Farben und Strukturen 

aufweisen. Die Kälte des vom Graufi lter 

erzeugten Farbstichs und der graue Himmel 

bestärken den düsteren Gesamteindruck. 

Ich hätte eine Konvertierung nach 

Schwarzweiß versucht und geschaut, ob das 

einen Unterschied macht; und das hätte es in 

diesem Fall, wie rechts im Bild zu sehen ist. 

Wenn man aus einem Foto die Farbe entfernt, 

nimmt man ihm ein Stück Realität, deswegen 

sehen wir das Foto mit anderen Augen. 

Urteil: Ein dramatisches Foto, aber ich 

denke, in Schwarzweiß sieht es besser aus. 

ROSS HODDINOTT: Generell ist nicht viel 

auszusetzen an dieser Langzeitaufnahme. Die 

Belichtung ist gut, die Bewegung der Wolken 

am Himmel ist perfekt getroffen, und die 

Straße wirkt sehr gut als Führungslinie in das 

Bild. Doch mich persönlich spricht diese 

Landschaft nicht an. Ich fi nde sie weder 

attraktiv, dramatisch oder besonders 

interessant, weil es kein gerichtetes Licht gibt. 

Das Ganze sieht eher fl ach und leblos aus. Da 

die Lichtverhältnisse aber nun einmal bei der 

Aufnahme nicht zu ändern sind, hätte hier ein 

bisschen vorsichtiges, selektives 

Nachbelichten und Abwedeln bei der 

"Die Bildkomposition ist in 

Ordnung, die 

Schotterstraße gibt eine 

starke Führungslinie und 

der Felsgipfel in der Ferne 

liefert einen guten 

Fixpunkt." 

LEE FROST 

Nachbearbeitung einen großen Unterschied 

machen können. Wie auch immer, auf jeden 

Fall hat Sarah ganz sicher ein gutes 

aufnahmetechnisches Know-How, denn diese 

karge Landschaft eignet sich hervorragend für 

Langzeitaufnahmen. Sie sollte sich beim 

nächsten Mal eine attraktivere Szenerie 

suchen, die ihre Fähigkeiten besser zur 

Geltung bringt. 

Urteil: Aufnahmetechnisch gesehen ist hier 

nichts Falsches zu erkennen. Für mich sieht 

es aber ein bisschen so aus, als sei die 

Technik hier um der Technik willen 

eingesetzt; die Szene ist einfach nicht 

attraktiv genug, um wirklich viel 

auszustrahlen. 

Nachbearbeitung 

SCHWARZWEISS-KONVERSION 

Langzeitbelichtung und Schwarzweiß- 

Konversion gehen oftmals Hand in 

Hand – vielleicht weil beide von der 

Realität abweichen, ohne aber völlig 

abstrakt zu sein. 

Wir haben das Bild mit Silver Efex Pro 

von Nik Software nach Schwarzweiß 

konvertiert. Die Felsböschungen an den 

Seiten wurden abgedunkelt und die 

Straße aufgehellt, um die Unterschiede 

der Farbtöne hervorzuheben und die 

Linie der Straße zu betonen. 


BLACK HOLE 

Von Janet Salmon 


Objektiv: NIKKOR DX AF-S 10-24mm f/3.5-4.5 

Belichtung: 4 Sekunden bei Blende f/22 und 

ISO 100 

Janet sagt: Diese Aufnahme 

wurde in der Nähe von Black Hole 

bei Craster gemacht. Nach einem 

ereignislosen Sonnenaufgang hellte 

sich der Himmel auf. Die Bucht 

verlangte nach einer Langzeitbelichtung. 

Eigentlich war die Aufnahme als 

Schwarzweißbild geplant, doch als ich die rosa 

Schattierungen sah, entschied ich mich 

dagegen. 

LEE FROST: Ich kenne Black Hole sehr gut, es 

liegt nicht weit entfernt von dort, wo ich wohne, 

und es ist ein idealer Ort für Sonnenaufgänge. 

Dieses Bild spiegelt den Charakter des Ortes sehr 

gut wider, ständig spülen die Wellen über die 

Basaltfelsen im Vordergrund, die hier durch die 

Belichtungszeit von 4 Sekunden schön 

verschwommen sind. Die zarten Farbtöne des 

morgendlichen Himmels und die seitlich 

aufragenden Felsen rahmen die Szene sehr 

schön ein und leiten das Auge zum Horizont. 

Doch das Problem für mich ist, dass das Foto 

offensichtlich überbelichtet ist. Die Farbe des 

Himmels ist gerade noch erkennbar, die Felsen 

aber wirken flach und stumpf, überhaupt nicht 

dramatisch, und das Meer sieht verwaschen 

aus. Ich bin mir nicht sicher warum Janet glaubt, 

dies sei eine realistische Sicht auf die Szene. Für 

mich sieht es aus wie eine unbearbeitete 

Raw-Datei, die nach rechts belichtet wurde, 

nicht wie ein fertiges Bild. Aber das ist ein 

Problem, das sehr einfach gelöst werden kann. 

Nur wenig Korrektur an den Tonwerten oder 

Gradationskurven ist alles, was es braucht um 

das Bild ein wenig abzudunkeln, den Kontrast zu 

verstärken und die Farben zu sättigen. Janet 

sagt, sie habe das Foto gemacht in der Absicht, 

es in Schwarzweiß zu konvertieren. Das Motiv 

wäre dazu sehr gut geeignet, doch die Pastelltöne 

sehen sehr gut aus, deswegen wäre ich versucht, 

es so zu lassen, wie es ist, oder eine Kopie zu 

konvertieren, um festzustellen was besser wirkt. 

Urteil: Ein stimmungsvolles Foto, das lediglich 

ein bisschen Nacharbeit erfordert. 

ROSS HODDINOTT: Ich mag den 

Vordergrund dieser Aufnahme. Die 

Langzeitbelichtung hat hier sehr gut funktioniert. 

Das über die Felsen spülende Wasser macht den 

Vordergrund attraktiv und erzeugt für mein 

Gefühl genau das richtige Maß an Bewegung. 

Die Bildkomposition mit den Felsen rechts und 

links, die das Auge aus der Bucht heraus zum 

Horizont führen, ist auch gut geraten. Vielleicht 

hätte ich etwas mehr Vordergrund und weniger 

Himmel in den Bildausschnitt genommen, doch 

ich war nicht vor Ort und es ist ohnehin nur ein 

subjektiver Eindruck, dass dies das Bild 

verbessert hätte. Janet hätte jedoch das Bild in 

der Nachbearbeitung stärker verbessern können. 

Es ist ein wenig zu hell und deswegen fehlt 

offensichtlich etwas Kontrast. In den Felsen auf 

der linken Seite ist mehr Detail vorhanden als ich 

erwartet hätte doch ein paar weitere selektive 

Korrekturen hätten dem Bild gut getan. 

Urteil: Ein hübsches Bild, ich mag das über die 

Steine spülende milchige Wasser. Doch es ist 

etwas zu hell aus der Nachbearbeitung 

gekommen, deswegen fehlt ihm Kontrast. 

Nachbearbeitung 

KONTRAST VERSTÄRKEN 

Man kann in der Nachbearbeitung leicht 

zu weit gehen, wir sehen nur allzu oft 

Beispiele dafür. 

In Janets Fall jedoch nicht: Mit oder ohne 

Absicht, ist das Bild nach rechts entwickelt 

und enthält viele Details. Um ihr Foto in 

ein großartiges Bild zu verwandeln, 

müsste nur der Kontrast verstärkt werden, 

per Tonwertkorrektur oder mit den 

Gradationskurven in Photoshop. 

"Vielleicht hätte ich etwas 

mehr Vordergrund und 

weniger Himmel in den 

Bildausschnitt 

genommen, doch es ist 

nur ein subjektiver 

Eindruck, dass dies das 

Bild verbessert hätte.." 




CHEMICAL BEACH 

Von Brian Wigglesworth 

Kamera: Canon EOS-1D Mk IV 


Belichtung: 0,6 Sekunden bei Blende f/16 

und ISO 50 

Brian sagt: Ich wollte den 

Sonnenaufgang am Chemical Beach bei 

Seaham einfangen. Dazu benutzte ich 

einen 0.6ND Verlaufsfilter, um das Licht 

der Sonne zurückzuhalten, und die 

Belichtung auszubalancieren. Mir gefällt das Ergebnis 

sehr gut. 

LEE FROST: Ein großartiger Sonnenaufgang ist ein 

unschlagbares Motiv. Wenn Sie klare Sicht über das 

Meer haben, können Sie die Sonne schon fotografieren, 

wenn gerade ihre Oberkante über dem Horizont 

erscheint – so wie es Brian hier gemacht hat. Der 

Name „Chemical Beach“ ist irreführend und wird 

seiner Schönheit nicht gerecht. Brians Foto aber sehr 

wohl; die ersten Sonnenstrahlen brechen sich sehr 

schön an den nassen Felsen und der 

Meeresoberfläche, und die hereinkommende Welle 

wurde genau im richtigen Moment eingefangen – man 

kann die Brandung fast hören. Der Verlaufsfilter hat die 

Farben des Himmels abgeschwächt, und obwohl die 

Sonne als Spitzlicht ausgebrannt ist – bei diesem Motiv 

unvermeidlich –, ist sie von einer sehr schönen 

goldenen Aura umgeben. 

Was ich zu kritisieren habe, ist der Bildausschnitt. Ich 

würde gerne mehr von der Szene sehen. Brian hatte für 

die Aufnahme ein 17-40mm Zoom an der Kamera, er 

hätte also weiter aufziehen können, hier aber lag die 

Brennweite bei 32mm. Mit einer Bildkomposition im 

Querformat hätte er einen weiteren Blickwinkel 

eingefangen und die Felsen mit der hereinkommenden 

Welle im Vordergrund besser genutzt. Ich habe das 

Gefühl, nur einen Teil, statt des ganzen Bildes zu 

sehen. 

Urteil: Ein fantastischer Sonnenaufgang, doch mir ist 

der Blickwinkel zu eng. 

Kameratechnik 

WAHL DES OBJEKTIVS 

In der Landschaftsfotografi e hat die 

Brennweite entscheidenden Einfl uss, 

besonders wenn die Bildkomposition einen 

Vordergrund enthält. 

Brian hat sein Bild mit Brennweite 32mm 

aufgenommen. Bei Küstenszenen wie 

dieser ist es besser, näher an die Felsen zu 

gehen und eine kleinere Brennweite zu 

benutzen, um einen weiteren Blickwinkel 

zu schaffen. 


"Mit einer Bildkomposition im Querformat hätte er 

einen weiteren Blickwinkel eingefangen und die 

Felsen mit der hereinkommenden Welle im 

Vordergrund besser genutzt." LEE FROST 

ROSS HODDINOTT: Fangen wir mit 

dem Positiven an. Die Belichtungszeit geht 

in Ordnung, lang genug, um genau das 

richtige Maß an Bewegungsunschärfe zu 

produzieren, und kurz genug, um keine 

Details zu verlieren, auch in der 

Oberfl ächenstruktur des Wassers, das um 

die Felsen spült. Auch das Timing ist gut, 

denn die hereinkommende Welle macht 

den Vordergrund attraktiver. Der Kontrast ist 

dank richtiger Nutzung des 

Grauverlaufsfi lters gut geworden; der 

unmittelbare Vordergrund wirkt zwar etwas 

stumpf, doch das kann man aufhellen. 

Auch der Himmel ist gut herausgekommen 

und die Farben stimmen, nur die Intensität 

der Sonne ist zu stark. 

Ich habe das größte Problem mit dem 

Vordergrund, denn er führt das Auge nicht 

ins Bild. Die Wasserfl äche im nahen 

Vordergrund ist zu groß, die Felsen halten 

das Auge dort fest. Es sieht ein wenig aus, 

als gehörten obere und untere Hälfte des 

Bildes nicht zusammen. 

Brian hätte vielleicht ein besseres 

Arrangement der Felsen im Vordergrund 

fi nden können, um den Blick des 

Betrachters besser durch das Bild zu 

führen. 

Urteil: Ein schönes Foto, aber die Felsen 

des Vordergrunds führen das Auge nicht 

effektiv ins Bild. 


EILEEN 

Von Joelle Poulos 


Objektiv: NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6 

Belichtung: 1/13 Sekunde bei Blende f/5.6 

und ISO 1600) 

Joelle sagt: „Ich wollte immer Eileen 

fotografieren, eine alte Freundin der 

Familie. Als Geschenk zu Ihrem 90. 

Geburtstag fotografierte ich sie im Stil von 

Lee Jeffries an verschiedenen Orten im 

Haus. An diesem Bild gefällt mir besonders der starke 

Kontrast. Ich habe es in Photoshop in Schwarzweiß 

konvertiert, den Kontrast verstärkt und mehrere 

Bereiche nachbelichtet oder abgewedelt.“ 

DANIEL LEZANO: Als ich das Bild sah, mochte ich 

es sofort. Trotz der unkonventionellen Bildkomposition 

hat es alles, was ein gutes Porträt ausmacht. Der 

intensive, direkte Augenkontakt fesselt die 

Aufmerksamkeit und hält den Blick fest und die 

wundervolle seitliche Beleuchtung trägt ebenso zu der 

besonderen Stimmung dieses Bildes bei, wie die 

Lichtspiegelungen in den Augen. Die Wahl dunkler 

Kleidung und eines dunklen Hintergrund hebt Eileen 

von der Umgebung ab und die recht große Blende sorgt 

für eine kurz bemessene Schärfentiefe, die das Gesicht 

akzentuiert, aber die Nase und Bereiche unterhalb der 

Wangenknochen unscharf erscheinen lässt. 

Man könnte den engen Zuschnitt des Gesichts und das 

kaum sichtbare Auge als Schwachpunkte sehen, doch 

ich finde das nicht. Gerade diese Auswahl, mit 

entsprechender Beleuchtung, geben dem Motiv etwas 

Geheimnisvolles. Das einzelne Auge in der Bildmitte 

zieht den Blick des Betrachters stärker auf sich als ein 

klar erkennbares Augenpaar. Wie dieses Bild arrangiert 

ist, möchte man mehr über Eileen wissen und was für 

eine Person sie ist. Falls Sie ältere Freunde oder 

Verwandte haben, folgen Sie diesem Beispiel und 

versuchen Sie sich an einem Porträt in diesem Stil. 

Urteil: Ein sehr schönes Portrait, mit dem Joelle und 

Eileen sehr zufrieden sein können. 

Bildkomposition 

REGELN SIND DA, UM SIE ZU 

BRECHEN – MANCHMAL 

Man muss die Regeln der Bildkomposition zwar 

kennen, aber auch wissen, wann und wie man 

sie brechen kann. 

Da Joelle die Augen Ihres Modells nach der 

Drittelregel positioniert hat, ist der gewagte 

Zuschnitt des Bildes gerechtfertigt und sorgt für 

ein intimes, attraktives Porträt, das etwas 

Geheimnisvolles hat. 

ISTOCK PHOTO 

"Als ich das Bild sah, mochte ich es sofort. Trotz der 

unkonventionellen Bildkomposition hat es alles, was 

ein gutes Porträt ausmacht." DANIEL LEZANO 

LEE FROST: Ein fantastisches Portrait einer 

großen alten Dame, die sich nicht zu schade 

war, für Joelle zu posieren. Es ist sehr schön, 

wenn man ein Gesicht auch einmal in einem 

etwas unorthodoxen Porträt sehen kann. Wir 

sind daran gewöhnt, Gesichter im Zentrum 

des Bildausschnitts zu sehen, doch Joelles 

Bild durchbricht diesen Trend und beweist, 

dass eindrucksvolle Bilder auch dann möglich 

sind, wenn man es einmal anders macht. Die 

Konvertierung in Schwarzweiß ist hier fast 

schon unumgänglich, denn dadurch 

konzentriert sich der Blick auf das Gesicht, 

und wird nicht von der Farbe der Kleidung 

oder der Wand im Hintergrund abgelenkt. 

Die Kombination aus ausdruckslosem Gesicht 

und Augenkontakt mit der Kamera ist 

fantastisch. Man könnte einwenden, dass die 

kontrastreiche Beleuchtung wenig 

schmeichelhaft sei, aber mir gefällt es. Das 

Bild zeigt einen Charakterkopf und versucht 

gar nicht erst zu kaschieren, was ein 

90-jähriges Leben nun einmal in einem 

Gesicht hinterlässt. 

Mir gefällt die exzentrische Bildkomposition, 

die nur ein Auge klar erkennbar macht und 

die Art, wie Joelle den Bildausschnitt der 

Kamera füllt. Das einzige was mich ablenkt, 

ist die Halskette, weil sie sich von der 

Kleidung abhebt. Doch sie verschlechtert das 

Bild keineswegs und sie hat vermutlich eine 

große private Bedeutung für die Trägerin, so 

dass Sie vielleicht sogar unbedingt ins Bild 

gehört. 

Urteil: Ein einfaches, aber kraftvolles und 

attraktives Porträt, auf das Joelle stolz sein 

darf. 



Belichtungsreihe 

So gewährleisten Sie eine korrekte Belichtung 

bei schwierigen Lichtverhältnissen: 

Nehmen Sie eine Belichtungsreihe von drei 

Bildern auf, wobei Sie jeweils für die erste und 

letzte Aufnahme eine positive bzw. negative 

Belichtungskorrektur von 1 Stufe hinzufügen. 

Gebrauch der Karten zur Belichtungsmessung 

und zum Weißabgleich 

Die 18%-Graukarte wird benutzt, um schwierige Lichtverhältnisse zu meistern. Referenzkarten können außerdem 

verwendet werden, um einen situationsabhängigen Weißabgleich vorzunehmen. Wie das im Einzelnen geht, hängt 

von Ihrer Kamera ab – Näheres dazu finden Sie in Ihrem Kamerahandbuch. Nachfolgend einige generelle Hinweise: 

DIGITALKAMERAS VERFÜGEN über komplizierte Belichtungssysteme, die 

Ihnen eine Auswahl mehrerer Belichtungsprogramme bieten, um 

unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. Alle 

Systeme haben eins gemeinsam: Sie gehen von der Annahme aus, dass die 

durchschnittliche Farbe der zu messende Szene ein mittlerer Farbton von 

18 % Grau ist. Mit „durchschnittliche Farbe“ ist der Farbton gemeint, der 

herauskäme, wenn man alle im Bildausschnitt vorhandenen Farbtöne 

miteinander mischen würde. Diese Annahme ist die Basis eines jeden 

Belichtungsmesssystems, ganz gleich von welchem Hersteller. Das 

Verfahren arbeitet normalerweise erstaunlich gut, doch wenn eine Szene 

erheblich heller oder dunkler als 18 % Grau ist, kommt es zu 

Fehlbelichtungen. Sehr dunkle Bildbereiche verleiten die Kamera zum 

Überbelichten, während sehr helle Bereiche zum Unterbelichten führen. 

In einem solchen Fall müssen Sie die Fehlmessung kompensieren, damit 

die Farben des Fotos der Realität entsprechen. Dies können Sie entweder 

Perfekt gemessen 

Szenen mit starkem Gegenlicht 

führen leicht zu Belichtungsfehlern. 

Kalibrieren Sie das Messsystem Ihrer 

Kamera mit einer Graukarte, um 

diese Probleme zu vermeiden. 

mit der Belichtungskorrekturfunktion der Kamera tun, oder indem Sie einen 

einzelnen Bereich der Szene messen, der den vom Messsystem 

vorausgesetzten durchschnittlichen Grauton aufweist. Genau hierzu dient 

die Graukarte. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Entscheidend dabei 

ist, dass die Karte möglichst denselben Lichtverhältnissen ausgesetzt ist, 

wie das Motiv Ihres Fotos. Platzieren Sie sie also nicht in einem schattigen 

Bereich, wenn Ihr Motiv vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Außerdem 

muss die Karte den Messbereich komplett ausfüllen, deswegen sollten Sie 

die Kamera auf „Punktmessung“ einstellen. Bei anderen Mess-Arten 

müsste die Karte den gesamten Bildbereich ausfüllen. 

Die bei der Messung aufgenommenen Belichtungseinstellungen können Sie 

entweder durch Drücken der AE-Taste speichern, oder Sie notieren sich die 

Werte und stellen Sie manuell an der Kamera ein. Auf der grauen Karte sind 

Referenzlinien aufgedruckt, die dem Autofokus der Kamera das 

Scharfstellen erleichtern. 

Platzieren der Karte Bei schwierigen 

1 Lichtverhältnissen – beispielsweise der Aufnahme 

eines im Gegenlicht befindlichen Objekts – positionieren 

Sie die Graukarte so, dass sie denselben 

Lichtverhältnissen wie ihr Motiv ausgesetzt ist. 

Messung Achten Sie darauf, dass die Karte den 

2 Messbereich vollständig ausfüllt; die Punktmessung 

ist dazu am besten geeignet. Speichern Sie die 

Belichtungseinstellung durch Drücken der AE-Taste 

Bildkomposition Nun nehmen Sie die 

3 Bildkomposition vor und machen ihre Aufnahmen. 

Überprüfen Sie die Bilder auf dem LCD Monitor. Die 

Belichtung sollte perfekt sein. 

162 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

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kritisch und sachkundig beurteilt 

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