Digitale Fotografie - Update Natur & Outdoor-Fotografie (Vorschau)

www.digitale-fotografi e-magazin.de 

Digitale 

UPDATE 


UPDATE 

WAS SIE FÜR PERFEKTE NAHAUFNAHMEN WISSEN MÜSSEN 

Natur- & Outdoor-Fotografie 

Neue Aufnahmetechniken und kreative 

Ideen der Experten 

Nr. 8/2013 Sep-Nov 2013 

Deutschland: 

EUR 9,90 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 15,- 

LU/BE 

EUR 11,50 

Wildlife-Ratgeber: Auf 

11 Seiten erfahren Sie alles 

über bessere Tierfotos 

Porträt Guide: Perfekte 

Porträts – mithilfe vieler 

Tipps von unseren Profi s 

Schritt für Schritt: So 

verbessern Sie Ihre Bilder 

in der Nachbearbeitung 

Wie Sie ganz einfach 

noch bessere Aufnahmen 

erzielen


UPDATE

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media 

REDAKTION INTERNATIONAL: Mark Bauer, 

Sarah Plater, Pete Davis, Terry Hope, 

Damien Lovegrove, Philip Nash, Pip, Ian 

Wood 

ART DIRECTOR: Dean Mullock 

FINANZDIREKTOR: Richard Layton 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Dieses MAGBOOK wird unter der Lizenz und 

mit der Erlaubnis von © Bright Publishing 

Limited herausgegeben. Alle Rechte an 

Material, Titel und Marke dieses Magazins 

sind Eigentum von Bright Publishing Limited 

und dürfen weder im Ganzen noch teilweise 

ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

reproduziert werden. 

Willkommen... 

Liebe Leser und Fotografen! 

Wir begrüßen Sie zur Ausgabe 8 von „Digitale Fotografie - Update“! Auch in diesem Heft zeigen 

wir allen Fotografie-Begeisterten neue Ideen, Motive & Tricks, erklären bewährte Techniken und 

stellen passende Produkte vor. Für Preisbewusste haben wir einige sogar getestet und geben unter 

„Preiswerte Ausrüstung“ Empfehlungen zum Kauf. 

Den glanzvollen Auftakt bildet jedoch unser großer „Leserschaukasten“: Auf über 20 Seiten 

stellen wir die besten Einsendungen aus der Welt der Fotografie & besondere Aufnahmen unserer 

Leser vor (mit Infos zum Einsenden!); ausgewählte Beiträge werden unter „Expertenkritik“ im 

Detail analysiert. 

Unsere „Fotoideen I & II“ regen Ihre Fantasie an und führen in einfachen Schritten zu kreativen 

Fotos – sei es von Architektur oder Tieren – und zeigen neue Techniktrends in „5 Minuten 

Photoshop“. Wer sich besonders für die belebte Natur und Wildtiere interessiert, dem zeigen wir 

unter „Erste Schritte“ den perfekten Einstieg in die „Wildlife“-Fotografie, einschließlich Tipps zu 

Ausrüstung, Aufnahmetechnik und geeigneten Reisezielen. 

Da die Fotografie aber ein Kunst ist, wollen wir vor allem Ihren „kreativen Blick“ schärfen 

und neue Perspektiven aufzeigen – wie immer ergänzt durch praktische Anleitungen im 

„Expertenratgeber“ sowie fantastische Fotos und Berichte echter Profifotografen unter „Spitzen- 

Fotografie“! 

Versäumen Sie auch diesmal nicht die „Digitale Dunkelkammer“ mit Schritt-für-Schritt- 

Anleitungen für die digitale Nachbearbeitung Ihrer Bilder in Photoshop. Entdecken Sie Ihre 

Möglichkeiten! 

Viel Spaß & Erfolg dabei wünscht das Team von „Digitale Fotografie“! 

Haftung 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt 

produziert. Der Verlag kann jedoch keine 

Haftung, Gewährleistung, Garantie oder 

Versicherung für Meinungen, Waren oder 

Dienstleistungen übernehmen, die in 

dieser Ausgabe veröffentlicht wurden. 

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Verantwortung für Inhalte von externen 

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LESERFRAGEN 

Bitte schicken Sie Leseranfragen an 

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DRUCK UND BINDUNG 

Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. 

Drukarnia Wyszków 

ul. Pułtuska 120 

07-200 Wyszków, Polska 

www.quadgraphics.pl 

Das Papier, auf dem dieses 

Magazin gedruckt ist, besteht 

aus umweltverträglichen Fasern.

055 

PORTRAIT AN EINEM 

REGENTAG

Inhalt 

008 Der große Leserschaukasten 

Die besten Bilder aus der Welt der 

Fotografie & besondere Aufnahmen 

unserer Leser auf über 20 Seiten 

033 Fotoideen I – 

Einfache Schritte zu kreativen Fotos: 

034 Abstrakte Bilder 

037 Architektur: Wolkenkratzer 

041 Tierporträts: Hunde 

045 Kreativ mit „Freelensing“ 

048 5 Minuten Photoshop – 

Digitaler „Zoom-Burst“ 

050 Fotoideen II – 

Erwecken Sie Fantasien zum Leben: 

055 Portrait an einem Regentag 

060 Spaßfoto ‚Natürliche Energie’ 

062 Strandschönheiten & Gezeiten 

066 Sommerfruchtiges Makro 

070 „Neigungsillusion“ 

08 

DER GROSSE 

LESERSCHAUKASTEN 

41 

TIERPORTRÄTS 

66 

SOMMERFRUCHTIGES MAKRO 

072 Leserfotos 2 – 

Ausgewählte Bilder & Expertenkritik 

unsere Redaktion 

077 Erste Schritte – 

„Wildlife“-Fotografie: 

078 Ausrüstung für den Wildlife- 

Fotografen 

080 Wildlife – Aufnahmetechnik 

082 Parks und Wälder 

084 Wasserlandschaften & 

Reisetipps 

086 Ein Tag im Zoo 

089 Preiswerte Ausrüstung – 

Großer Produktratgeber, von ‚Kabelloses 

Blitzsystem’ bis ‚Zubehör für 

Nahaufnahmen’ 

86 

EIN TAG IM ZOO 

89 

PREISWERTE AUSRÜSTUNG 

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE \ 005

Inhalt 

101 Der „kreative Blick“ 

Gewöhnliche Objekte & außergewöhnliche 

Bilder zum Thema „Kaffee“: 

102 Kaffeeklatsch 

104 Porträt aus Kaffeebohnen 

106 „Tasse Kaffee?“ 

108 Leserwettbewerb „Kaffee“ 

110 Expertenratgeber für 

Porträtaufnahmen – Schärfe & 

Belichtung: 

114 Möglichkeiten der 

Belichtungskontrolle 

116 Tiefenschärfe bei 

Porträtaufnahmen 

118 So setzen Sie Ihr Fotowissen in 

die Praxis um 

120 Bildkomposition – Grundlagen: 

124 Bildaufbau & Führungslinien 

126 Hintergründe & Farben 

128 Mit geneigter Kamera 

130 „Negativer Raum“ 

133 So gründen Sie ein lukratives 

Geschäft – Innovative Fotoprodukte und 

ihre Erfinder 

139 Kapitalbeschaffung: So starten 

Sie durch 

140 Spitzen-Fotografie – 

Jon Hicks: „Das goldene Land“ 

146 Dom Romney: „Leben auf der 

Überholspur“ 

150 Adrian Dennis: „Eine Frage des 

Sports“ 

156 Digitale Dunkelkammer – 

Experten-Tutorials zu Photoshop 

Elements & CS: 

158 Elements: Porträtaufnahmen mit 

Texturen versehen 

160 CS: Digitales Wet-Plate-Bild 

102 

KAFFEEKLATSCH 

108 

LESERWETTBEWERB 

„KAFFEE“ 

150 

„EINE FRAGE DES 

SPORTS“ 

120 

BILDKOMPOSITION 

006 / DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE

160 

CS: DIGITALES WET- 

PLATE-BILD 


IHRE BESTEN BILDER 

Tommy Eliassen 

Alter: 35 / Beruf: Lachszüchter 

Høgtuva: „Im Oktober 2012 kam es auf der Sonne zu starken 

koronalen Massenauswürfen, auch bekannt als Sonnen- 

Eruptionen oder „Protuberanzen“. Für die Erde waren deshalb 

starke Sonnenwinde vorhergesagt worden, die zahlreiche 

Polarlichter hervorrufen würden. Um sie zu fotografieren, fuhr 

ich nach Melfjellet, eine meiner bevorzugten Gegenden in der 

Nähe meiner Heimatstadt Mo i Rana in Norwegen. 

Die Herausforderung beim Fotografieren von Polarlichtern 

besteht darin, dass die Lichtverhältnisse ständig wechseln. 

Ich wollte die Verschlusszeit so kurz wie möglich halten, aber 

auch lang genug, damit auch der Vordergrund gut 

ausgeleuchtet war. Den Himmel belichtete ich mit etwa 10 

Sekunden; dann hielt ich meine Mütze vor die obere Hälfte der 

Frontlinse des Objektivs und nahm dadurch den Himmel für 

die restlichen 12 Sekunden der Verschlusszeit aus dem Bild. 

Mit den Ergebnissen war ich sehr zufrieden.“ 

www.tommyeliassen.com 

Nikon D700 mit NIKKOR AF-S 14-24mm f/2.8G ED Objektiv. 

Belichtung: 22 Sekunden bei Blende f/2.8 (ISO 1600).

Leserschaukasten 

Tommy Eliassen (Fortsetzung) 

Seite an Seite: „Die Siedlung Ifjord hat nur zehn Einwohner und befindet sich 130 km 

von der nächsten Stadt entfernt. Lichtverschmutzung ist hier also kein Problem: Dort 

wollte ich meine neue D700 ausprobieren. Der Himmel war tagelang bedeckt 

gewesen, doch laut Wettervorhersage gab es in dieser Nacht ein Zeitfenster mit klarem 

Himmel. Gerade als die Wolken über den Berg heran zogen, sah ich ein schwaches 

Polarlicht die Milchstraße entlang ziehen. Normalerweise sind Polarlichter viel heller, 

was es schwierig macht, die Galaxie sowie das Polarlicht richtig zu belichten, aber 

diese Nacht war alles ideal. Ich erhöhte den ISO-Wert, um die Verschlusszeit kurz zu 

halten; wenn Sie nämlich über 30 Sekunden gehen, werden die Sterne nur aufgrund 

der Erdrotation zu Streifen.“ 

Nikon D700 mit NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S Objektiv. 

Belichtung: 26 Sekunden bei Blende f/2.8 (ISO 8000). 

Magische Nacht: „Im vergangenen Oktober verbrachte ich eine Nacht im Freien bei 

Korgfjellet und konnte dort einen extrem starken Meteorschauer beobachten. Die 

Temperaturen lagen deutlich unter 0°, und ich hatte ein Zelt aufgeschlagen. In diesem 

Bild wollte ich die Stimmung des Alleinseins unter dem Nachthimmel einfangen. Ich 

benutzte eine einzelne Kerze, um das Zelt zu beleuchten und stellte den 

Selbstauslöser und Intervallzeitgeber der Kamera ein. Dann setzte ich mich mit meiner 

Backup-Kamera als Requisite neben das Zelt und wartete darauf, dass der Verschluss 

auslösen würde, um während der Belichtung vollkommen still sitzen zu bleiben. 

Natürlich hatte ich gehofft, auch einen Meteor mit im Bild zu haben, aber es ist auch 

ohne ihn ganz gut geworden.“ 

Nikon D700 mit NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S Objektiv. 

Belichtung: 30 Sekunden bei Blende f/2.8 (ISO 3200). 

Phil Whittaker 

Alter: 37 / Beruf: Fabrikant 

Sonnenstrahl: „Nachdem das Wetter über Weihnachten ziemlich eintönig gewesen 

war, hatten ich Glück mit einem spektakulären Sonnenaufgang in Tynemouth Haven: 

Wir konnten den Tyne genau an der Stelle überblicken, an der er in die Nordsee fließt. 

Die Aufnahme entstand mit einem 4-stufigen Graufilter, um die Verschlusszeit zu 

verlängern, und einem weichen 0.9 ND Verlaufsfilter, um den Himmel nicht zu 

dominant werden zu lassen. 

In Adobe Camera Raw nahm ich nur wenige kleine Anpassungen vor. Ich korrigierte 

die Belichtung um +1 EV am oberen Teil des Himmels, bevor ich das Bild dann in 

Photoshop öffnete und die Verzerrung der Leuchttürme korrigierte.“ 

www.500px.com/GIZTO29 

Nikon D5000 mit Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM Objektiv. 

Belichtung: 8 Sekunden bei Blende f/22 (ISO 200). 



KOMMENTAR 

Peters Küstenlandschaft fesselt 

die Aufmerksamkeit des Betrachters 

sowohl im Vorder- und Hintergrund. 

Der Blick wird von den Steinen über 

das Wasser geführt, bis in den 

farbigen Himmel. 

Daniel Lezano


KOMMENTAR 

Ich mag diese Aufnahmen der 

Papageientaucher. Es sind wunderbare 

Kreaturen, äußerst charaktervoll. Oscar 

gelang ein hervorragendes Bild, indem 

er sie vor diesem hellen, leuchtenden 

Hintergrund fotografierte. 

Daniel Lezano


Marit Aasen 

Alter: 44 / Beruf: Buchhalterin 

Chanok von Eden: „Dieses Bild des Models Chanok Sayoungkul entstand während 

eines Fotografie-Workshops in Bangkok. Das Styling soll die dritte Jahreszeit 

symbolisieren: den Herbst. An diesem Tag war der Himmel bedeckt; da wir aber mit 

natürlichem Tageslicht arbeiteten, war die Belichtung keine einfache Sache. Ich benutzte 

einen Reflektor, um zusätzliches Licht auf das Gesicht des Models zu lenken, während 

die Wolken für eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung sorgten. In der 

Nachbearbeitung verstärkte ich den Kontrast, bevor ich die Haut mit der Nik Software 

sowie mit Imagenomic einer „kosmetischen“ Behandlung unterzog, um sie weicher 

aussehen zu lassen.“ www.500px.com/maritkaasen 

Canon EOS 5D mit Canon EF 70-200mm f/2.8L USM Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/2.8 (ISO 200) 

Oscar Dewhurst 

Alter: 18 / Beruf: Student 

Neugieriger atlantischer Papageientaucher: „Die Insel Skomer vor der Küste von Wales 

ist berühmt für ihre große Population von Papageientauchern, über 6000 Paare leben 

dort. Als ich dort war, wollte ich ein Bild, das einen Papageientaucher vor dem 

Hintergrund der leuchtend blauen See zeigte. Mir war aufgefallen, dass die 

algenbedeckten Felsen eine hervorragende „Bühne“ für meine Hauptdarsteller abgaben. 

Ich ging also in der Nähe mit meiner Kamera in Position und wartete, bis ein 

Papageientaucher landete. Von den Aufnahmen, die dabei entstanden, ist diese die 

schönste.“ 

Nikon D300s mit NIKKOR 200-400mm f/4 G ED VR Objektiv. 

Belichtung: 1/1600 Sekunde bei Blende f/5.6 (ISO 500). 

Atlantischer Papageientaucher mit Sand-Aal: „Ein weiteres Bild, das mir vorschwebte, 

als ich Skomer besuchte, war ein Papageientaucher mit dem Schnabel voller Sand-Aale. 

Es war gar nicht so schwierig, das Foto zu schießen, weil die Vögel in Massen auf der 

Insel vorkommen – und sie sind kein bisschen scheu. Ich baute mein Stativ vor einer 

Stelle mit grünem Hintergrund auf, und wartete, bis ein Vogel dort landete. Es kamen 

auch etliche, nur hatten die meisten leider keinen Sand-Aal im Schnabel. Irgendwann 

landete einer, der gerade seinen Fang gemacht hatte, sodass ich dieses Foto schießen 

konnte. 

www.oscardewhurstphotography.co.uk 

Nikon D300s mit NIKKOR 200-400mm f/4 G ED VR Objektiv. 




KOMMENTAR 

Laubfrösche sind fotogene 

Kreaturen, besonders wenn ihre 

farbigen Augen mit ihrer grünen 

Umgebung kontrastieren. Durch die 

bewusst gering gehaltene 

Schärfentiefe hat Alex das Beste 

aus dem Motiv gemacht. 

Daniel Lezano


Thomas Sebourn 

Alter: 30 / Beruf: Rechtsanwalt und Fotograf 

Manhattan Beach Pier, HDR Sunburst: „Digital Fotografie und die High-Dynamic-Range-Technik ermöglichen mir Aufnahmen, die mittels alter Analogtechnik 

niemals gelungen wären. Es war 2008, als die HDR-Fotografie sich durchsetzte und eine Fülle von Möglichkeiten eröffnete, ganz ungewöhnliche Fotos zu 

schießen. Diese Szene, bei der die Sonne zwischen den Pfählen des Piers untergeht, hatte einen extremen Tonwertumfang und verlangte geradezu nach der 

HDR-Aufnahmetechnik.“ 

Sony Alpha 850 mit Minolta AF 24mm f/2.8 Objektiv. 

Belichtung: 1/250 Sekunde, 1/60 Sekunde und 1/15 Sekunde bei Blende f/11 (ISO 200). 

Manhattan Beach Pier, rosa Sonnenuntergang: „Ich wohne 10 Minuten von dem Pier entfernt, kann also sofort hinuntergehen, wenn ich sehe, dass die 

Lichtverhältnisse gut sind. Dieses Bild entstand nach einem Sommergewitter, ungefähr 10 Minuten nach Sonnenuntergang – die beste Zeit also, um das magische 

Licht auszunutzen. Ich verwendete einen 0.9 ND Verlaufsfilter, um den Himmel abzuschwächen. Das Problem bei der Aufnahme war, dass das Stativ immer 

weiter in den nassen Sand einsank. Schließlich drückte ich die Beine stark nach unten und wartete, bis es sich nicht mehr weiter bewegte, bevor ich die Aufnahme 

machte.“ 

www.thomasjsebourn.zenfolio.com 

Sony Alpha 850 mit Carl Zeiss 16-35mm f/2.8 ZA SSM Objektiv. 

Belichtung: 1,3 Sekunden bei Blende f/11 (ISO 200). 

Alex Royal 

Alter: 39 / Beruf: Fotograf 

Die Schönheit von Costa Rica: „Dieses Bild entstand im Januar vergangenen 

Jahres in einem der Nationalparks von Costa Rica. Die Laubfrösche waren 

einer der Gründe für meinen Besuch in Costa Rica, und genau dieses Bild hatte 

ich bei der Planung meines Trips im Sinn gehabt. Es entstand direkt nach 

Sonnenuntergang. Das Licht war weich, und ich brauchte weder Blitzgerät 

noch irgendwelche zusätzliche Beleuchtung. Es dauerte eine Weile, die 

Frösche zu finden, doch unser einheimischer Führer hatte Glück. Während ich 

mit der Bildkomposition beschäftigt war, wäre der Frosch beinahe davon 

gehüpft. Ich wollte aus der Hand schießen und hatte gerade noch genug Zeit 

für ein paar Aufnahmen, bevor er verschwand.“ 

www.500px.com/virako4a 

Canon EOS 5D Mk III mit EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/9 (ISO 800). 


DIE BESTEN BILDER AUS DER WELT DER FOTOGRAFIE

Renato Lourenço 

Alter: 33 / Beruf: Flughafen-Sicherheitskontrolleur 

PDS: „Dieses Foto wurde auf Madeira aufgenommen, bei Câmara de 

Lobos. Diese Stelle ist nicht einfach zu erreichen, doch nach 

ausgiebiger Kletterei war ich an diesem Aussichtspunkt angekommen. 

Ich hatte es so geplant, dass der Sonnenuntergang bei Ebbe stattfand 

– in der Hoffnung, das Licht würde den grünen Algenbewuchs auf den 

Felsen besonders hervorheben. Die Aufnahme entstand unmittelbar 

nachdem die Sonne am Horizont verschwunden war. Ich benutzte 

einen Polfilter, um die Farben der Felsen herauszuarbeiten, und einen 

harten 0.9 ND Verlaufsfilter, damit der Himmel nicht zu dominant 

wurde.“ 

Canon EOS 450D mit Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM Objektiv. 

Belichtung: 13 Sekunden bei Blende f/22 und ISO 100.



KOMMENTAR 

Geoffs Porträts sind wunderschön 

inspirierend. Man merkt, dass er ein 

Experte für Studioblitz ist: Seine durch 

Folien erzeugte Farbmischung sorgt 

für zusätzliche Attraktivität der 

Bilder. 

Caroline Wilkinson 

Geoff Jones 


Visit: www.threevisual.com.au 

Zoe (Oben): „Dieses Bild war für eine Portfolio-Mappe gedacht. Es waren vier 

Leuchten im Einsatz: Eine kleine mit Reflektor und roter Folie zur Beleuchtung der 

Haare, eine große mit blauer Folie und Beauty-Dish im Winkel von 45° von oben, 

auf dem Boden stand eine 30 cm Softbox mit gelber Folie und eine einzelne 

Leuchte ohne Folie war gegen die Decke gerichtet, um das Ganze aufzuhellen und 

die Sättigung der anderen Lampenfarben etwas zurückzunehmen. 

Bei der Nachbearbeitung vergrößerte ich das Volumen der Frisur mit dem 

Verflüssigen-Werkzeug, säuberte die Haut und verstärkte die Sommersprossen 

durch Nachbelichten und Abwedeln. 

Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 70-200mm f/2.8L USM Objektiv. 


Pearl: „Dieses Foto war Teil einer Aktserie. Ich wollte einen futuristischen, 

fremdartigen Eindruck erzeugen. Dazu beleuchtete ich die Szene mit drei 

Lichtquellen: einer kleinen Softbox mit pinkfarbener Folie, einem kleinen Reflektor 

und einem großen Beauty-Dish mit blauer Folie als Hauptlicht. Meine Frau brachte 

das Haar mit einem Föhn in Bewegung. 

In der Nachbearbeitung änderte ich das Pink in einen orangenen Farbton sowie das 

Blau in Türkis. Um den Kontrast zu verstärken, nutzte ich eine 

Verlaufsumsetzungsebene mit der Einstellung „Weiches Licht“.” 

Canon EOS 5D Mk III mit Canon EF 70-200mm f/2.8L USM Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/8 und ISO 100. 

Integra Photonature 

Alter: 35 / Beruf: Autoschlosser 

Visit: www.integraphotonature.net 

Blades San Martino di Castrozza at Sunset: “Sonnenuntergang bei San 

Martino di Castrozza in den italienischen Dolomiten: „Ich machte meine 

Bildkomposition und wartete auf das richtige Licht, doch mit dem Sonnenuntergang 

zogen Wolken herauf. Die Kamera war auf dem Stativ montiert; ich machte zwei 

Aufnahmen, eine für den Vordergrund und eine für die Berge und die Wolken. 

In der Nachbearbeitung fügte ich beide Aufnahmen zusammen und betonte die 

Farben des Bildes durch Erhöhen der Farbsättigung.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Objektiv. 





KOMMENTAR 

Stefan ist ein hervorragender 

Landschaftsfotograf. Er schafft 

fantastische Bildkompositionen 

mit wunderschönen Farben und 

erstaunlich vielen Details. 

Daniel Lezano 

Stefan Hefele 

Alter: 27 / Beruf: Landschaftsfotograf 

Visit: www.stefan-hefele.de 

Goldene Stadt: „Zwei Tage zuvor hatte man mich verscheucht, weil ich ein 

Stativ benutzte. Also kam ich zurück und versuchte mein Glück erneut. Als die 

Sonne durch den frühen Morgennebel drang, war das römische Forum in 

weiches, goldenes Licht getaucht. Die Kamera war mit einem Bohnensack auf 

ein Geländer aufgestützt, und ich benutzte einen Verlaufsfilter, um die Szene 

gleichmäßig zu belichten.“ 

Nikon D800E mit Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8G ED Objektiv. 


Regenbogenstrand: „Bei Ebbe entsteht in den schroffen Felsen bei Utakleiv, 

Nord-Norwegen, eine Vielzahl unterschiedlicher Tümpel. Das Licht gibt diesem 

Motiv eine wunderschöne Atmosphäre. Wegen der Lage im hohen Norden 

Europas sind die Tage zu dieser Jahreszeit sehr kurz. Ich benutzte einen 1.8 

ND Verlaufsfilter, um die Bewegung des Wassers abzuschwächen.“ 


Belichtung: 25 Sekunden bei Blende f/14 und ISO 100. 

Lightshow: „Diese Aufnahme entstand in einer Bucht nahe Unstadvika in 

Norwegen. Bei der Bildkomposition dienten mir die Felsen im Vordergrund als 

Führungslinie. Wenn irgend möglich, zeige ich einen Vordergrund, einen 

zentralen Motivbereich und einen Hintergrund, um meinen Bildern Tiefe zu 

verleihen. Hier war eine zweite Aufnahme nötig, um die helleren Teile des 

Himmels aufzunehmen, die ich später in Photoshop einfügte.“ 



Jeroen van den Broek 

Alter: 25 / Beruf: Selbstständiger Fotograf 

Visit: www.vandenbroekfotografie.nl 

Porträt einer Reiterin: „Dieses Bild entstand aus einem Experiment, bei dem 

ich mehrere Aufnahmen zusammenfügte: Zuerst fotografierte ich den 

Hintergrund, wobei ich für das Gras richtig belichtete. Den Himmel wollte ich 

ohnehin auswechseln, deswegen kam es auf ihn nicht an. Danach fotografierte 

ich das Modell im Studio und achtete darauf, es genau so wie den Hintergrund 

zu belichten. Das fertige Bild besteht aus vier Einzelaufnahmen – Hintergrund, 

Himmel, Modell und Pferd.“ 

Nikon D2x mit NIKKOR AF-S 17-55mm f/2.8G IF-ED Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/8 und ISO 100. Hintergrund: 1/50 

Sekunde bei Blende f/8 und ISO 100. 





KOMMENTAR 

Guennadis Studioporträts sind 

wirklich erstaunlich! Ich mag 

seinen Beleuchtungsstil. Ich bin 

gespannt darauf, dieses 

Licht-Setup selbst 

auszuprobieren. 

Jordan Butters 

Guennadi Ivanov-Kuhn 

Alter: 26 / Beruf: Systemingenieur / Fotograf 

Visit: www.ivanov-kuhn.fr 

Lou: Ich verwende ein sehr spezielles Setup für die Beleuchtung im 

Studio. Es besteht aus 2 Elinchrom D-Lite-it 4 Studioleuchten in 

60cm-Softboxen, die über dem Modell angeordnet und direkt nach unten 

gerichtet sind. Dann positioniere ich einen Refl ektor unten vor das Modell. 

So entsteht ein Licht, das aus drei unterschiedlichen Richtungen kommt.“ 

Nikon D700 mit NIKKOR AF-S 85mm f/1.8D Objektiv. 


Audray: „Ich arbeite regelmäßig mit regionalen Modellagenturen 

zusammen – oft haben die Modelle nicht genügend Studio-Porträts in 

ihrem Portfolio, deswegen habe ich eine umfangreiche Kollektion von 

Aufnahmen desselben Stils mit immer gleichem Licht angelegt.“ 



Tara: „Meine Porträts werden zuerst in Lightroom 4 bearbeitet, bevor ich 

sie nach Photoshop exportiere. Ich verwende eine „Frequenzseparation“ 

genannte Retuschiertechnik, um Farbtöne und Oberfl ächen unabhängig 

voneinander zu bearbeiten.“ 




DIE BESTEN BILDER AUS DER WELT DER FOTOGRAFIE 

Rudy Denoyette 

Alter: 59 / Beruf: Rentner 

Homepage: 500px.com/rudyd 

Mont Saint-Michel: „Ich übernachtete in einer kleinen Pension in der 

Nähe des Klosters in der Normandie. Das Foto entstand eines Morgens 

gegen 5:30 Uhr. Zu dieser Tageszeit gibt es dort noch keine Touristen, 

aber das beste Licht. Ich hatte großes Glück, dass ein Schäfer mit seiner 

Herde auftauchte und mir diese Bildkomposition ermöglichte. Die 

Kamera war auf dem Stativ montiert; ich musste jedoch in Bewegung 

bleiben, weil die Herde weiterzog. So schoss ich dieses Foto aus der 

Hand, während die Kamera noch auf dem Stativ saß. Ich bearbeitete 

das Bild mit Lightroom, wobei ich einen Verlaufsfilter verwendete und 

die Farbtöne etwas wärmer einstellte.“ 

Nikon D90 mit AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G IF ED Objektiv. 

Belichtung: 1/100 Sekunde bei Blende f/7.1 und ISO 100.



KOMMENTAR 

Fotos vom Sternenhimmel interessieren 

mich ganz besonders, und so blieb mir 

fast die Luft weg, als ich Antons 

Aufnahmen aus dem Himalaya sah. Es 

gibt dort keinerlei Lichtverschmutzung. 

Hervorragende Fotos, sehr gut 

gemacht. 

Jordan Butters 

Anton Jankovoy 


Homepage: www.jankovoy.com 

Der Dhaulagiri im Licht des aufgehenden Vollmonds: „Dieser Blick zeigt 

den Gipfel des Dhaulagiri, aufgenommen im Dorf Ghorepani in Nepal. Es war 

eine ruhige Nacht mit wenigen Wolken, die sich unterhalb des Gipfels gebildet 

hatten. Ich hatte die Blende weit offen, um so viel Licht wie möglich einzufangen; 

die Verschlusszeit betrug 30 Sekunden, damit ich auch kurze Sternenspuren ins 

Bild bekam, während der aufgehende Mond den Gipfel erhellte.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 70-200mm f/2.8L USM Objektiv. 

Belichtung: 30 Sekunden bei Blende f/2.8 und ISO 400. 

Milchstraße über dem Himalaya I: „Dieses Foto entstand im Annapurna 

Naturschutzgebiet des Himalayas. In einer klaren Nacht ist die Milchstraße auch 

für das nackte Auge deutlich zu sehen, weil es hier überhaupt keine 

Lichtverschmutzung gibt. Der Standort lag 4800 Meter über dem Meeresspiegel 

im Thorung High Camp – ein Basislager, das den Touristen zur Akklimatisierung 

dient, bevor Sie den Gipfelpass in Angriff nehmen.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 15mm f/2.8 Fisheye Objektiv. 


Milchstraße über dem Himalaya II: „Eine andere Bildkomposition. Das Foto 

entstand im Modi Khola Tal in 3700 m Höhe.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 15mm f/2.8 Fisheye Objektiv. 

Belichtung: 53 Sekunden bei Blende f/2.8 und ISO 2500). 

Carl Smorenburg 

Alter: 42 / Beruf: Personal-Trainer 

Homepage: www.500px.com/carlsmorenburg 

Mnweni Pass: „Das Bild entstand während einer Wanderung im nördlichen 

Drakensberg in Südafrika. Weil die starken Kontraste in der Szene den 

Dynamikumfang meiner Kamera überstiegen, nahm ich eine 2er-Serie mit 

unterschiedlichen Belichtungen auf. Ich wartete, bis das Licht auf die entfernten 

Gipfel fiel und bat meinen Freund, Modell zu stehen. Die beiden Aufnahmen 

montierte ich in Photoshop zusammen und fügte noch ein wenig Kontrast, 

Farbsättigung und Schärfe hinzu.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 16-35mm f/2.8L II USM Objektiv. 






KOMMENTAR 

Wir stellen immer wieder fest, wie 

wichtig das Licht für gute 

Landschaftsaufnahmen ist – dieses 

Bild ist der beste Beweis. Man 

glaubt, man schaut in eine andere 

Welt: Ein ganz hervorragendes 

Foto. 

Caroline Wilkinson 

Claudia Wycisk 

Alter: 28 / Beruf: Sachbearbeiterin 

Homepage: www.cwphoto.de 

„Mit diesem Modell, Maren, ist die Arbeit eine Freude, sie ist eine natürliche 

Schönheit mit vielen Sommersprossen. Dieses Bild entstand vor einem weißen 

Hintergrund mit einer 95cm Phottix Octagon Softbox und einem einzelnen 

Yongnuo Blitzgerät. Ich bearbeitete das Bild in Photoshop mit Nik Color Efex 

Pro 4, um die Sommersprossen noch zu betonen.“ 


Belichtung: 1/16 Sekunde bei Blende f/5 und ISO 200). 

„Dieses Bild entstand ist Teil meines aktuellen persönlichen Projekts ‚Die 

schwarze Serie‘ (www.the-black-series.de). Darin bilde ich Menschen aus 

unterschiedlichen sozialen Schichten ab. Sie stehen vor einem schwarzen 

Hintergrund und sind in der Mode des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

gekleidet. Auch die Posen der Modelle sind dem damaligen Fotografiestil 

nachempfunden.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 50mm f/1.4 Objektiv. 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/7.1 und ISO 200. 

„Auch dieses Foto gehört zur schwarzen Serie, es zeigt meinen Großvater Horst. 

Ein einzelnes Yongnuo-Blitzgerät befand sich in einer 60cm großen, 

quadratischen Proxistar-Softbox: Eine einfache und kostengünstige 

Kombination, die sehr gut zu dieser Serie passt. Das Foto beweist, dass man 

auch mit einfachem Setup effizient arbeiten kann.“ 



Felix Röser 

Alter: 22 / Beruf: Freiberuflicher Fotograf 

Homepage: www.photography-roeser.de 

Wunderland: „Am ersten Tag meiner Rucksackwanderung in Island war ich 

an der Küste unterwegs, als ich an die geheimnisumwitterten Seljalandsfoss 

Wasserfälle kam. Dort schlug ich mein Nachtlager auf. Bei Sonnenuntergang 

färbte die Sonne den Wasserfall und die Felsen stark Rot und Orange. Bei 

dieser Aufnahme stand ich hinter dem Wasserfall.“ 

Canon EOS 7D mit Walimex Pro 8mm f/3.5 Fisheye-Objektiv. 


Eisflut: „Diesen Ort habe ich zufällig bei Skjelfjorden auf den Lofoten Inseln 

Norwegens entdeckt. Ich stieg auf einen Hügel, um die Aussicht über den Fjord 

zu haben. Von dort oben sah ich diese kleine Bucht, in der sich das Eis mit den 

Gezeiten bewegte. Ich machte eine Serie von drei Aufnahmen, zwei für den 

Himmel und eine für den Vordergrund, die ich später in Photoshop 

zusammenmontierte.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 50mm f/1.4 Objektiv. 


Reines Blau: „Nach einem eindrucksvollen Sonnenuntergang über dem Dorf 

Reine auf den Lofoten sorgte die blaue Stunde für zarte Pastelltöne über der 

Szene. Ich benutzte einen Verlaufsfilter, um die Lichtniveaus anzugleichen. Die 

Lichter des Dorfes kontrastieren sehr schön mit den blau gefärbten Gipfeln im 

Hintergrund.“ 

Canon EOS 5D Mk III mit CANON EF 24-70mm f/2.8L USM Objektiv. 





KOMMENTAR 

Wir erhalten viele Bilder, die an Küsten 

aufgenommen wurden; ein Foto, dass es 

in unseren Schaukasten schafft, muss 

daher außergewöhnlich gut sein. Johans 

und Garys Aufnahmen demonstrieren 

exzellente Aufnahmetechnik und 

Bildkomposition. 

Daniel Lezano 

Johan Eickmeyer 


Homepage: www.johaneickmeyer.com 

Blaue Lagune: „Diese Szene war nicht einfach. Die Wolken bewegten sich 

schnell im starken Wind, und das ständig sich verändernde Licht machte es fast 

unmöglich vorherzusehen, wie die Farben auf dem Foto wirken würden. Ich sah 

eine kleine Wolke über den Himmel heranziehen und wartete, bis sie ihren Weg 

in die linke Seite des Bildausschnitts fand. Schnell machte ich eine Aufnahme, 

bei der die Belichtung auf den Himmel eingestellt war, und sofort danach eine 

andere mit der Belichtung für den beweglichen Vordergrund.“ 



Cannon Beach: „Ich wollte am Cannon Beach in Oregon die Farben des frühen 

Morgens einfangen, als die Sonnenstrahlen durch die Sturmwolken fielen. Mit 

der Sonne im Rücken konnte ich auf gleichmäßiges Licht vertrauen, und so 

brauchte ich nur eine einzige Aufnahme mit einem Graufilter, der die 

Verschlusszeit etwas verlängerte. In Photoshop waren nur minimale Korrekturen 

notwendig, um die Farben und Kontraste zu verbessern.“ 


Belichtung: 0,6 Sekunden bei Blende f/11 und ISO 100. 

Gary King 

Alter: 33 / Beruf: Lehrer, Fotograf 

Homepage: www.garykingphotography.com 

Sharrow Point: „Ich war nach langen und schweren Regenschauern an dem Strand angekommen, in der Hoffnung, das Wetter würde sich verbessern – 

entsprechend der Vorhersage. Kurz vor Sonnenuntergang hörte es auf zu regnen und die Wolkendecke riss auf. Das größte Problem war nun, das Glühen der 

untergehenden Sonne in den Griff zu bekommen. Dazu benutzte ich einen weichen 0.9 ND Verlaufsfilter, der die hellsten Stellen des Bildausschnitts abdunkelte. 

Die Nachbearbeitung bestand lediglich aus kleinen Korrekturen der Tonwerte und etwas Abwedeln des Vordergrunds.“ 

Canon EOS 5D Mk II mit CANON EF 17-40mm f/4L Objektiv. 

Belichtung: 0,5 Sekunden bei Blende f/16 und ISO 100. 


So meistern Sie 

Ihre Digitalkamera 

Fotoidee 

Einfache Schritte zu kreativen Fotos 

Kreative Bewegung 

Durch gezieltes Verwackeln produzieren sie 

ungewöhnliche und abstrakte Bilder 

Moderne Architektur 

Durch Langzeitbelichtung gewinnen 

Bilder von Wolkenkratzern an 

Bewegung 

Spaß mit „Freelensing“ 

Schrauben Sie das Objektiv von der 

Kamera und setzen Sie die Schärfentiefe 

kreativ ein 

PLUS! LIFESTYLE-TIERPORTRÄTS, GLOCKENBLUMEN & DIGITALE ZOOM BURSTS 


Fotoidee 

Abstrakte Bilder 

Gezielte Bewegungen der Kamera bei geöffnetem Verschluss können zu 

verblüffenden Ergebnissen führen – wenn Sie die Technik beherrschen 

ROSS HODDINOTT: Bei 

Landschaftsaufnahmen sollte man 

möglichst immer ein stabiles Stativ und 

einen Fernauslöser benutzen, und falls 

vorhanden, die Spiegelverriegelung der 

Kamera aktivieren. Wozu das alles? Klar, um möglichst 

scharfe Fotos zu erhalten. So weit, so gut. Doch für alle 

fotografischen Regeln gibt es Ausnahmen. Bei der 

nachfolgend beschriebenen Aufnahmetechnik kann 

man kaum noch von Ausnahme sprechen, denn es 

werden praktisch alle Grundregeln der Fotografie über 

Bord geworfen. Die Rede ist von einer Technik, die auf 

Englisch „Intentional Camera Movement“ genannt wird 

– kurz und bündig abgekürzt „ICM“. Das könnte man 

auf Deutsch etwa mit „beabsichtigte Bewegung der 

Kamera bei der Aufnahme“ übersetzen. Da man diesen 

langen Satz aber nicht immer wiederholen will, 

sprechen wir hier ebenfalls von „ICM“. 

Von dieser Aufnahmetechnik wird entweder in den 

höchsten Tönen geschwärmt, oder sie wird zutiefst 

gehasst – dazwischen scheint es nichts zu geben. Die 

Bewegung der Kamera während des Auslösens 

erscheint zunächst als sicherer Weg, um ein Foto zu 

ruinieren; es ist jedoch erstaunlich, welche kreativen 

und sogar kunstvollen Ergebnisse man mit etwas 

Übung erzielen kann. Die Bilder vermitteln den 

Eindruck, als seien sie gemalt, und erzeugen eine ganz 

eigentümliche Bewegungsillusion. Das geht prinzipiell 

mit jeder Brennweite; Standard- oder mittlere 

Teleobjektive im Bereich zwischen 50 bis 135 mm 

Brennweite haben sich aber am besten bewährt. 

Um den Effekt zu erzeugen, brauchen Sie eine lange 

Verschlusszeit, etwa zwischen einer ¼ und 1 Sekunde. 

Er hängt natürlich auch davon ab, wie schnell Sie die 

Kamera bewegen, und welchen Effekt Sie erreichen 

wollen. Solche Verschlusszeiten können Sie mit 

unterschiedlichen Mitteln erzeugen: Sie können einen 

geringen ISO-Wert-Wert und eine kleine Blende von 

f/22 oder f/32 einstellen – über Verzerrungen brauchen 

Sie sich keine Sorgen zu machen, denn scharf wird das 

Ganze ohnehin nicht; oder Sie fotografieren bei stark 

bedecktem Himmel oder sonstigen schlechten 

Lichtverhältnissen. Wenn das nicht hilft, benutzen Sie 

einen Graufilter, gegebenenfalls zusammen mit einem 

Polfilter. Der Polfilter verschafft Ihnen den zusätzlichen 

Vorteil, dass er die Farbsättigung verstärkt und 

Reflexionen unterdrückt. 

Für die ICM-Aufnahmetechnik ist prinzipiell jedes Motiv 

geeignet, doch Szenen im Wald und am Strand haben 

sich als besonders dankbar erwiesen. Arbeiten Sie mit 

Objekten, die gut erkennbare Umrisse haben und 

deswegen auch dann noch als Formen erkennbar 

bleiben, wenn Sie kreativ verwischt werden. Starke 

Farben, Linien und Kontraste kommen dieser 

Aufnahmetechnik ebenfalls entgegen. Das fertige Bild 

wird dem ursprünglichen Motiv nicht besonders ähnlich 

sehen, doch es ist dessen abstrakte Repräsentation. 

Soviel zur Theorie. Kommen wir nun zur Praxis. Sie 

lösen aus und bewegen die Kamera während der 

Belichtung. Dies kann aus der Hand geschehen oder 

auf einem Stativ, wobei Sie einen schnellen Schwenk 

vollführen, um das Motiv zu verwischen. Damit die 

Bilder weich aussehen, beginnen Sie mit dem 

Schwenk, bevor sich der Verschluss öffnet und 

schwenken noch weiter, nachdem er sich geschlossen 

hat. Die Bewegung selbst braucht nicht besonders 

ausgeprägt zu sein. Ist sie zu stark, ist auf der Aufnahme 

nichts Konkretes mehr zu erkennen, so dass das Motiv 

verloren gegangen ist. Unterschiedliche Bewegungen 

liefern unterschiedliche Ergebnisse. Horizontale und 

senkrechte Bewegungen sind am einfachsten. Doch 

auch, wenn Sie die Kamera vor und zurück bewegen, 

diagonal schwenken oder drehen, können Sie attraktive 

ICM-Fotos bekommen. Wenn Sie die Kamera parallel zu 

den Linien und Kanten bewegen, die in der 

Bildkomposition vorhanden sind, werden diese 

verstärkt. Bei hoch aufragenden Bäumen werden Sie 

deshalb sinnvollerweise senkrecht schwenken. 

Bei der ICM-Technik ist nur eines sicher: Kein Foto sieht 

jemals aus wie das andere. Vielleicht erzielen Sie den 

gewünschten Effekt gleich beim ersten Mal, vielleicht 

sind Sie aber auch nach 40 oder 50 Versuchen noch 

unzufrieden. Sie können nie sicher sein, was Sie mit 

einer ICM-Aufnahme letztlich einfangen – und genau 

das ist einer der Gründe, warum es so viel Spaß macht. 

Probieren Sie es aus! 

SETUP 

Wenn die Aufnahmetechnik neu für sie ist, machen 

Sie ihre ersten Gehversuche am besten im Wald. Die 

starken vertikalen Linien und die sich 

wiederholenden Muster der Baumstämme sind ein 

Erfolg versprechendes Motiv. Vermeiden Sie starkes 

Sonnenlicht. Bedeckter Himmel mit diffusem Licht 

oder das Licht des frühen Morgens oder frühen 

Abends sind am besten geeignet. Diese Bilder 

entstanden frühmorgens direkt nach Sonnenaufgang. 

Lange Verschlusszeit Der Schlüssel zu 

1solchen Bildern heißt: Langzeitbelichtung. 

Probieren Sie es mit Zeiten zwischen ¼ und 

1 Sekunde, und stellen Sie zu Beginn 

100 ISO und eine kleine Blende ein. Reicht 

das nicht aus, benutzen Sie einen Filter. Ein 

solider Graufilter absorbiert genügend Licht. 

Bei diesem Beispiel habe ich zusätzlich einen 

Polfilter verwendet, mit einen Faktor von 2 

Blendenstufen. So erhielt ich eine 

Verschlusszeit von 1 Sek. bei Blende f/22. 


Gezielte Kamerabewegung 

BILDDETAILS 

Kit: Nikon D800 mit 

NIKKOR 70-200mm 

f/2.8 Objektiv 

Betriebsart: Manuell 

Belichtung: 0,6 

Sekunden bei Blende f/22 

und ISO 50 

Das fertige Bild 

Richtig oder falsch, 

gelungen oder misslungen 

– solche Kategorien gibt 

es bei dieser 

Aufnahmetechnik nicht. 

Entweder sie mögen das 

Ergebnis, oder nicht. 

Kameraschwenk Legen Sie Ihre ungefähre 

2Bildkomposition fest und stellen Sie scharf. 

Beginnen Sie Ihren Schwenk vor dem Auslösen und 

schwenken Sie weiter, nachdem der Verschluss 

geschlossen ist. Der Schwenk kann aus der Hand 

erfolgen, gleichmäßiger wird er jedoch mit Stativ, 

wobei für einen senkrechten Schwenk natürlich ein 

entsprechender Stativkopf benötigt wird. 

Experimentieren Sie mit verschiedenen 

Verschlusszeiten und Schwenkgeschwindigkeiten. 

Unterschiedliche Kamerabewegung 

3Unterschiedliche Bewegungen der Kamera 

liefern unterschiedliche Ergebnisse. Bewegen Sie die 

Kamera vor und zurück oder diagonal. Wenn Sie ein 

Objektiv mit Stativhalterung haben, können Sie auch 

durch Drehen der Kamera um die Objektivachse ein 

radiales Verwischen herbeiführen. Im allgemeinen 

sollten Sie es vermeiden, zu viel Himmel im 

Bildausschnitt zu haben, denn dann besteht die 

Gefahr des Überbelichtens. 

Einstellungen und Bewegungen variieren Der 

4Erfolg der ICM-Aufnahmetechnik beruht stark auf 

Versuch und Irrtum. Jedes Bild unterscheidet sich 

vom vorherigen. Sie brauchen eine gewisse 

Beharrlichkeit, bevor Sie die richtige Kombination aus 

Verschlusszeit und Kamerabewegung gefunden 

haben. Bei diesen Baumstämmen bot sich der 

vertikale Schwenk an, den ich mit einer 

Verschlusszeit von 0,6 Sekunden in einer weichen 

Bewegung von oben nach unten ausführte. Das 

ergab genau das richtige Maß an Unschärfe und 

künstlerischem Effekt, das ich mir gewünscht hatte. 


Fotoidee 

Wolkenkratzer 

Abstrakte Architektur 

Vergessen Sie mal für einen Moment alle Fotoregeln und richten Sie Ihren 

Blick nach oben: Sie finden dort zahlreiche Motive für Langzeitaufnahmen 

– die Elemente der Skyline einer Stadt 

JORDAN BUTTERS: Moderne Städte sind voller außergewöhnlicher, beeindruckender 

Architektur. Wenn man in einer Stadt umherwandert und deren Sehenswürdigkeiten 

entdecken will, verfällt man leicht in den Tunnelblick und sieht nur die üblichen 

Touristenattraktionen. Die sind natürlich sehr fotogen; doch wenn Sie einmal vom üblichen 

Sightseeing-Programm abweichen, werden Ihnen eindrucksvollere Bildkompositionen 

gelingen – Sie müssen nur nach oben schauen. 

Diese Aufnahmetechnik erfordert den Einsatz von Graufiltern. Diese Filter vermindern die Menge des 

auf den Kamerasensor fallenden Lichts, sodass Sie die Belichtung je nach Stärke des Filters auf 

mehrere Sekunden oder gar Minuten ausdehnen können – auch bei hellem Tageslicht! Der Effekt hat 

seine ganz eigene Ästhetik; vorausgesetzt, Ihre Bildkomposition enthält sowohl statische Objekte, in 

diesem Fall Gebäude, oder bewegliche Objekte wie z. B. Wolken. Natürlich brauchen Sie ein Stativ und 

einen verriegelbaren Fernauslöser. Bei diesen Bildern habe ich einen extremen Graufilter benutzt, der 

zehn Blendenstufen abblendet. Je nach Lichtverhältnissen und der Geschwindigkeit der Wolken 

können Sie auch einen weniger starken Graufilter von etwa fünf bis sechs Blendenstufen einsetzen, um 

ähnliche Effekte zu erzielen. 

Sie können den Effekt übrigens auch in Photoshop simulieren, indem Sie ein scharfes Bild mit 

‚normaler‘ Verschlusszeit aufnehmen, dann die Gebäude in Photoshop maskieren und den 

Bewegungsunschärfefilter verwenden; die Ergebnisse sind durchaus überzeugend. 

Wenn Sie in der Stadt fotografieren, sollten Sie zudem Ihre Rechte kennen. Auf öffentlichem Boden 

haben Sie grundsätzlich das Recht zu fotografieren; es gibt jedoch einige Ausnahmen: Befinden Sie 

sich auf privatem Grund, unterliegen Sie dem Hausrecht des Besitzers. In der Praxis bedeutet das oft, 

dass Sie nicht fotografieren dürfen. Verweist man Sie des Ortes, fragen Sie nach, wo das Privatgelände 

endet und öffentlicher Grund beginnt, das sind manchmal nur wenige Schritte. Auch für Privatbesitz 

können Sie eine Fotoerlaubnis erhalten, wenn Sie sie vorher beantragen; eine Zusage schließt generell 

die Verwendung eines Stativs ein.

Fotoidee 

Wolkenkratzer 

Worauf Sie achten sollten 

Richtigen Winkel finden Bevor Sie die Kamera 

1auf das Stativ montieren, schauen Sie sich das 

Gebäude durch den Sucher an, um interessante 

Winkel und Bildkompositionen zu identifizieren. 

Scheuen Sie sich dabei nicht vor ungewöhnlichen 

Perspektiven. Gehen Sie nach der Drittelregel vor und 

benutzen sie Führungslinien, um die Ausdruckskraft 

des Motivs zu verstärken. Haben Sie eine 

Bildkomposition gefunden, die Ihnen zusagt, bauen 

Sie die Kamera auf und schließen den Fernauslöser 

an. 

Belichtung bestimmen Schalten Sie die Kamera 

2auf Zeitautomatik, stellen die geringste 

ISO-Empfindlichkeit ein und wählen eine kleine 

Blende, etwa zwischen f/13 und f/22, je nach der 

Qualität der vorhandenen Lichtverhältnisse. Das Ziel 

muss sein, eine so lange Verschlusszeit wie möglich 

zu bekommen, damit die Bewegung der Wolken gut 

dargestellt wird. Stellen Sie mit dem Autofokus auf 

etwa die halbe Höhe des Gebäudes scharf, danach 

schalten Sie ihn aus. 

SICH ÄNDERNDE LICHTVERHÄLTNISSE 

Wenn die Sonne nach der Hälfte der Verschlusszeit 

hervorkommt, kann es passieren, dass Teile des 

Bildes oder das gesamte Bild überbelichtet 

werden. Haben Sie darum ein Auge auf das Licht 

und falls es sich signifikant ändert, verlängern oder 

verkürzen Sie die Verschlusszeit entsprechend. 

Das ist reine Erfahrungssache und je mehr Übung 

Sie haben, desto besser werden ihre Fotos. 

SCHWACHE WOLKENBILDUNG Ein starker 

Kontrast am Himmel ist sehr wichtig für diese 

Aufnahmetechnik – idealerweise ist der Himmel 

blau, und es sind ein paar weiße Wolken zu sehen. 

Falls Sie bei völlig klarem oder völlig bedecktem 

Himmel fotografieren, wird diese 

Aufnahmetechnik ihre Wirkung nicht optimal 

entfalten können, weil in beiden Situationen keine 

Wolken unterscheidbar sind. Auch wenn es völlig 

windstill ist, werden einzelne Wolken sich während 

der Verschlusszeit kaum bewegen. 

BEWEGUNG Menschen, die Ihnen während 

der Aufnahme ins Bild laufen, werden wegen der 

langen Belichtungszeit meist nicht sichtbar sein. 

Befindet sich jedoch jemand länger im Bild oder 

wird beispielsweise ein Fenster des Gebäudes 

geöffnet, so werden sie das als geisterhaften 

Schatten im Bild sehen können. Dagegen können 

Sie nichts tun, außer die Aufnahme zu 

wiederholen. 

Testfoto Je länger die Verschlusszeit, desto 

3besser. Wünschenswert sind 1/40 Sekunde oder 

noch länger; arbeiten Sie deshalb mit der Blende, um 

solche Verschlusszeiten zu erreichen. Machen Sie ein 

Testfoto, dann schalten Sie die Kamera in den 

„B“-Modus und stellen den Blenden- und ISO-Wert 

dem Testfoto entsprechend ein. 

Finish in Photoshop 

Verschlusszeit ausrechnen Um die Belichtung 

4auszurechnen, ziehen Sie von der Verschlusszeit, 

mit der das Testfoto geschossen wurde, zehn 

Blendenstufen ab: aus 1/30 Sekunde beispielsweise 

werden dann 30 Sekunden, aus 1/15 Sekunde wird 1 

Minute etc. Nun Schrauben Sie den zehnstufigen 

Graufilter („Big Stopper“) auf und warten, bis sich eine 

schöne Wolkenformation präsentiert. Stoppen Sie die 

Belichtungszeit, und denken Sie daran, auch das Okular 

Ihrer Kamera abzudecken, damit auf diesem Weg kein 

Licht auf den Sensor fallen kann. 

Ergebnisse überprüfen Graufilter mit nominal 

5zehn Blendenstufen dunkeln in der Praxis 

zwischen 9 und 11 Blendenstufen ab, weil die 

Fertigungstoleranz in der Herstellung der Filter bei 

rund 10% liegt. Überprüfen Sie deswegen jedes Foto 

anhand des Histogramms, um festzustellen, ob Sie 

es behalten wollen oder nicht. Sehr wahrscheinlich 

wird ihr Bild einen Farbstich haben, doch wenn Sie 

im Raw-Format speichern, nehmen Sie den in der 

Nachbearbeitung einfach wieder heraus. 

Weißabgleich korrigieren Laden Sie die Datei in 

1das Programm, das Sie zur Raw- Umwandlung 

verwenden, und benutzen Sie die Pipette für den 

Weißabgleich, um irgendwo im Bild ein neutrales 

Grau aufzunehmen. Dann schneiden Sie das Bild 

zu, korrigieren Spitzlichter und Schatten und öffnen 

die Datei danach in Photoshop. 

Voreinstellung auswählen Diese 

2Aufnahmetechnik eignet sich sehr gut für ein 

kontraststarkes Schwarzweißbild. Ich habe die Nik 

Software Silver Efex Pro 2 verwendet, wobei ich 

den vollen Dynamikumfang eingestellt ließ und mit 

einem Rotfilter kombinierte. Das passte zu diesem 

Bild 

Aufräumen Eventuell finden Sie ein paar 

3Staubpartikel auf Ihrem Bild, die wegen der 

benutzten kleine Blende sichtbar geworden sind. 

Die bekommen Sie mit dem Spot-Reparaturpinsel 

wieder weg, bevor Sie mit der Unschärfemaske die 

endgültige Bildschärfe einstellen. 


BILDDETAILS 


NIKKOR AF-S 

16-35mm f/4G & Lee 

„Big Stopper“ 


Belichtung: Sekunden 

bei Blende f/22 und 

ISO 100

Alle Ausgaben sind auch zu 

bestellen unter 

www.digitale-fotografie-magazin.de/shop

Fotoidee 

Hundeporträts 


Wollen sie den besten Freund des Menschen einmal in Aktion fotografieren? Alles was Sie dazu brauchen ist 

dieser Artikel, ein Hund mit Herrchen oder Frauchen, Ihre Kamera und eine Stunde Zeit. 

CAROLINE WILKINSON: Für viele Menschen gehört ihr 

Hund genauso zur Familie wie die Kinder und Enkelkinder, 

und er wird auch genauso behandelt. Man schätzt seine 

menschenähnlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen. 

Hier geht es darum diese Verbindung zwischen Mensch und 

Tier im Bild darzustellen, ob spielend in einer natürlichen Umgebung, als 

Porträt mit der Familie oder als Schnappschuss in einer 

charakteristischen Situation. Es gibt zahllose Möglichkeiten. Ich 

verbrachte eine Stunde mit Max und seinem Besitzer, wobei ich nur die 

Kamera mit dem 50mm-Standardobjektiv und das Blitzgerät dabei hatte. 

Ein bedeckter Himmel ist für Porträts am besten geeignet, denn dann 

brauchen Sie sich um harte Schatten nicht zu sorgen, weil das Licht 

gleichmäßig von allen Seiten kommt. Die Lichtverhältnisse können 

jedoch insgesamt unzureichend sein, selbst am frühen Nachmittag, Sie 

müssen deshalb die Verschlusszeit im Auge behalten. 

Max, ein Bordercollie, ist sehr aktiv, deswegen bot es sich an, ihn bei 

seiner Lieblingsbeschäftigung zu fotografi eren, beim Spielen mit 

Herrchen. Solche Action-Schnappschüsse können zu einer 

wunderschönen Serie zusammengebaut werden. Versuchen Sie, vor 

einem fotogenen Hintergrund zu fotografi eren, grünes Buschwerk oder 

Bäume etwa oder versuchen Sie, durch Einsatz des Weitwinkels den 

Hintergrund verschwimmen zu lassen und nur das eigentliche Motiv 

scharf abzubilden. Mit ein bisschen Übung werden Sie die wesentlichen 

Schritte schnell beherrschen. Nehmen Sie sich auch die Zeit, ein paar 

Porträts und ruhigere Spielsituationen zu schießen. Berücksichtigen Sie 

dabei, dass die wenigsten Hunde Blitzgeräte mögen. Nehmen Sie viele 

kleine Leckereien mit, die den Hund dazu bringen, in die Kamera zu 

schauen oder ein kleines Kunststück vorzuführen. Falls das Tier 

kamerascheu ist, benutzen Sie ein Zoomobjektiv aus größerer 

Entfernung. Machen Sie möglichst viele Aufnahmen, und vergessen Sie 

dabei das Herrchen nicht. Sorgen Sie vor allem für gute Stimmung und 

gute Lichtverhältnisse, denn sonst ist die schönste Hunde-Akrobatik ‚für 

die Katz‘. 


Fotoidee 


BELICHTUNG 

Die Bewegungen sollen eingefroren werden, das ist 

erste Priorität. Stellen Sie daher eine Verschlusszeit 

von wenigstens 1/250 Sekunde ein, besser eine noch 

kürzere Verschlusszeit. Achten Sie auch auf die 

Blende, besonders wenn Sie bei weniger guten 

Lichtverhältnissen arbeiten – Sie brauchen wenigstens 

Blende f/5.6 oder kleiner, je nachdem, wie weit der 

Hund von der Kamera entfernt ist, sonst bekommen 

Sie Probleme mit der Schärfentiefe. In diesem Beispiel 

war der Himmel völlig bedeckt, deswegen musste ich 

die ISO-Empfindlichkeit auf 800 heraufsetzen, und 

ich ließ viel Distanz zwischen Kamera und Motiv, um 

genug Schärfentiefe bei einer Blende von f/3.5 zu 

erhalten. Ich schoss Serien, denn das erhöht die 

Chance auf ein gutes Bild erheblich. Sie müssen 

allerdings genügend Speicherkarten dabei haben. 

SCHARFSTELLEN 

Um die Bewegung des Hundes verfolgen zu können, 

benutzen Sie den Einzelpunkt AF, der auf „Schärfe 

nachführen“ eingestellt sein muss. Dann verfolgt das 

Autofokussystem der Kamera den Hund, wenn er aus 

dem Schärfebereich auswandert und stellt erneut 

scharf. Wenn Sie eine Nikon mit der „3D Focus 

Tracking“ – Funktion verwenden, aktivieren Sie diese, 

denn das verbessert die Genauigkeit des AF-Systems 

erheblich.. 

Weitere Ideen zum Ausprobieren... 

1) Lifestyle-Serie (r.): Machen Sie einen Spaziergang 

mit Hund und schießen Sie dabei möglichst viele 

Bilder, wenn beide interagieren. Es kommt nicht auf 

ein besonders herausragendes Foto an: Aus einer 

Bildserie, die eine Szene in verschiedenen Stadien 

zeigt, kann eine ausdrucksstarke Lifestyle-Montage 

werden. Benutzen Sie eine möglichst weite Blende 

und den Einzelpunkt AF, um den Schärfepunkt zu 

verändern, oder variieren Sie die Brennweite, um die 

Aufmerksamkeit des Betrachters bei jedem einzelnen 

Bild aufrechtzuerhalten. 

2) Standardporträt (u.): Action-Schnappschüsse sind 

gut, wenn Sie natürlich wirken, doch auch eine 

traditionelle Pose wie ein Porträt von Herrchen mit 

Hund kann interessant sein. Beide müssen im Bild so 

nah wie möglich beieinander sein, vorzugsweise mit 

den Köpfen in gleicher Höhe. Am besten wirkt es bei 

diffusem Licht und einem homogenen Hintergrund. 

Vermeidbare Fehler... 

BELICHTUNG Falls die Schärfe 

akkurat eingestellt ist, Sie aber 

immer noch zu viel 

Bewegungsunschärfe im Bild 

haben, ist vermutlich die 

Verschlusszeit zu lang. Verkürzen 

Sie sie auf mindestens 1/400 

Sekunde. Gegebenenfalls müssen 

Sie auch die ISO-Empfindlichkeit 

heraufsetzen, damit die 

Schärfentiefe nicht leidet. 

BILDKOMPOSITION Versuchen 

Sie Ihr Motiv entsprechend der 

besten Bildkomposition und dem 

besten Kamerastandpunkt zu 

positionieren. Achten Sie darauf, 

dass Hund und Herrchen denselben 

Abstand zur Kamera haben, parallel 

zur Ebene des Kamerasensors. Dies 

maximiert die Schärfentiefe, wenn 

Sie eine weit geöffnete Blende 

benutzen. 

SCHARFSTELLEN Wenn ihr 

Motiv sich aus dem Schärfebereich 

heraus bewegen sollte, achten Sie 

darauf, dass der Schärfepunkt 

weiterhin auf einem der Köpfe liegt 

und dass Sie die Schärfe fixiert 

halten, indem Sie den Auslöser halb 

durchdrücken. Die Kamera muss 

natürlich – wie oben beschrieben 

– auf kontinuierlichen Autofokus 

eingestellt sein, nicht Einzelbild-AF. 

LIFESTYLE-SERIE Ein Zoomobjektiv gibt Ihnen die Flexibilität, die Bildkomposition schnell zu verändern. 

Benutzen Sie eine weit offene Blende und verändern Sie den Schärfepunkt, um die Serie attraktiver zu machen. 

OHNE BLITZ Schalten Sie die Kamera auf 

Zeitautomatik, stellen Sie Blende f/5.6 oder größer ein 

und stellen Sie auf die Augen von Hund oder Herrchen 

scharf. Überprüfen Sie das Ergebnis auf dem 

LCD-Monitor der Kamera, um sicher zu sein, dass die 

Schärfentiefe für beide ausreicht. Falls notwendig, 

ändern Sie die Blende entsprechend. 

MIT BLITZ Wenn die Lichtverhältnisse zu schlecht 

sind, um einen Reflektor zum Aufhellen der 

Augenschatten zu nutzen, verwenden Sie einen 

Aufhellblitz und richten Sie den Blitzkopf im Winkel 

von 45° auf das Motiv. Stellen Sie eine negative 

Belichtungskorrektur von einer Stufe ein, um den 

Hintergrund leicht unterzubelichten. 

SCHWARZWEISS Falls es ihrer Szene an Farbe fehlt 

und der Hintergrund zu unruhig ist, können Sie das 

Foto in Schwarzweiß konvertieren. Wählen Sie dafür in 

Photoshop „Ebene > Neue Einstellungsebene > 

Schwarzweiß“ und stellen Sie die Schieberegler 

entsprechend ein. 


BILDDETAILS 


Nikkor 50mm f/1.8 

Betriebsart: 

Blendenautomatik 

Belichtung: 1/400 

Sekunde bei Blende f/3.5 

und ISO 800

Yoga und Wellness-Urlaub in Spanien, 

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RETREATS

Fotoidee 

Freelensing 

Kreativ mit „Freelensing“ 

Wenn Sie sich für ein weiches Bokeh, den Effekt rapide abfallender Schärfentiefe und kreatives Scharfstellen 

begeistern, sollten Sie die hier beschriebene Aufnahmetechnik ausprobieren. 

JORDAN BUTTERS: Ein Vorteil 

digitaler Spiegelrefl exkameras und 

schneller Objektive liegt in der 

Möglichkeit, einen sehr fl achen 

Schärfentiefebereich zu erzeugen. 

Dadurch können Sie auf ein beliebiges, 

interessantes Element Ihres Motivs selektiv 

scharfstellen und damit attraktive Effekte 

erzielen. Der Blick des Betrachters kann so 

genau auf den Teil des Motivs gelenkt werden, 

den Sie besonders beachtet haben wollen. 

„Freelensing“ führt dieses Konzept noch einen 

Schritt weiter: Es erlaubt Ihnen, die 

Schärfeebene einer Aufnahme zu neigen und 

zu verschieben. Dadurch erreichen Sie Effekte 

mit der Schärfentiefe, die ansonsten nicht 

möglich wären – es sei denn, Sie besitzen ein 

extrem teures Tilt-und-Shift-Objektiv. Das 

Schöne beim Freelensing ist, dass Sie jedes 

beliebige Objektiv und fast jede Kamera 

benutzen können. Es funktioniert sogar mit 

älteren manuellen Objektiven, die nicht 

speziell für Ihre Kamera entwickelt wurden. 


Fotoidee 

Freelensing 

Nikon Objektive 

Und so funktioniert es: Wenn Sie ein Objektiv 

auf das Kameragehäuse montieren, befi nden 

sich Objektivlinsen und Kamerasensor parallel 

zueinander. Befestigen Sie aber das Objektiv 

nicht an der Kamera, sondern halten es 

lediglich vor die Öffnung im Kameragehäuse, 

können Sie es neigen und damit die 

Schärfeebene so verschieben, dass sie nicht 

mehr parallel zum Kamerasensor ausgerichtet 

ist. Das Ergebnis sind hochinteressante und 

ungewöhnliche Fotos. 

Am besten funktioniert es mit Brennweiten ab 

50 mm; Festobjektive sind Zoomobjektiven 

vorzuziehen, weil sie eine schnelle maximale 

Blende haben und durch ihr geringeres Gewicht 

leichter zu handhaben sind als Zoomobjektive. 

Ein 50mm f/1.8 Standardobjektiv ist die 

perfekte Wahl: leicht, klein und schnell genug, 

um ein attraktives Bokeh zu erzeugen. 

Auch die Wahl des Kamerasystems spielt eine 

Rolle. Wer eine Canon benutzt, hat es einfach, 

weil dieses System das Auslösen ohne Objektiv 

gestattet und weil Canon-Objektive automatisch 

voll aufblenden, wenn Sie nicht an die Kamera 

montiert sind. Andere Systeme wie die Sony 

DSLT und die spiegellosen Panasonic-Kameras 

bieten eine Menüoption, mit der Sie einstellen 

können, dass sie ohne montiertes Objektiv 

auslösen. Bei einem Nikon-System ist es nicht 

ganz so einfach – siehe dazu den Kasten oben 

rechts. 

Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie beachten 

sollten, bevor Sie diese Aufnahmetechnik 

ausprobieren. Staub kann zum Problem 

werden; da die Objektivöffnung der Kamera frei 

liegt, ist die Verschmutzungsgefahr größer als 

sonst. Vermeiden Sie daher im Freien windiges 

Wetter und eine staubige Umgebung. Das 

zweite Problem betrifft das Handling. Da 

Kamera und Objektiv keine feste Einheit mehr 

bilden, ist die Gefahr, dass sie ihnen aus der 

Hand fallen, ebenfalls höher. Außerdem ist 

Streulicht vorhanden, dass zwar die Kamera 

nicht beschädigen kann, auf jeden Fall aber den 

Kontrast vermindern und außerdem Farbstiche 

hervorrufen kann. 

Aus diesen drei Gründen ist es empfehlenswert, 

das Objektiv so lange wie möglich vor der 

beabsichtigten Aufnahme an der Kamera 

montiert zu lassen. 

Falls Sie ein älteres NIKKOR D-Objektiv 

benutzen, können Sie den Blendenring voll 

aufblenden. Verwenden Sie hingegen eines der 

neueren NIKKOR G-Objektive, müssen Sie 

manuell mit dem kleinen Schalter am hinteren 

Objektivelement die Blende in der weitesten 

Stellung geöffnet halten. Das können Sie mit 

dem Finger tun oder sie klemmen den Schalter 

mit einem kleinen Stückchen Pappe fest. 

Die Belichtung bestimmen Beim Freelensing 

1besteht keinerlei Verbindung zwischen 

Objektiv und Kamera; dennoch misst die 

Kamera die Belichtung. Bei an der Kamera 

montiertem Objektiv stellen Sie in der Betriebsart 

„Zeitautomatik“ die größte Blende ein und 

machen ein Testfoto. Prüfen Sie, ob die 

Verschlusszeit für Ihr Motiv passt und setzen 

gegebenenfalls die ISO-Empfindlichkeit herauf. 

Objektiv abmontieren Stellen Sie die 

2Entfernung auf „unendlich“ und lösen Sie 

das Objektiv vom Kameragehäuse. Halten Sie es 

vor die Öffnung des Gehäuses und neigen Sie es 

nach oben, unten, links oder rechts, um die 

Schärfeebene zu verschieben. Durch Vorwärtsoder 

Rückwärtsbewegung ändern Sie die 

Schärfe. Je größer der Abstand zwischen 

Objektiv und Kameragehäuse, desto mehr Licht 

fällt auf den Kamerasensor; bei Bedarf nutzen 

Sie die Belichtungskorrektur. 

Übung macht den Meister Die LiveView- 

3Funktion der Kamera erleichtert die 

Beurteilung des Schärfebereichs. Freelensing 

erfordert einige Übung, denn schon kleinste 

Bewegungen können den Winkel der 

Schärfeebene und den Schärfepunkt drastisch 

verändern. Die Faustregel lautet: Die Seite, zu 

der Sie das Objektiv neigen, wird schärfer 

abgebildet. 

Schärfe prüfen Prüfen Sie nach einer 

4Probeaufnahme die Schärfe, indem Sie das 

Foto mit dem LCD-Monitor der Kamera 

einzoomen. Normalerweise sollten bei Porträts 

beide Augen scharf sein; beim Freelensing gilt 

diese eherne Regel jedoch nicht mehr. 

Experimentieren Sie also mit der Schärfeebene, 

um das Auge des Betrachters auf das 

gewünschte Bilddetail zu führen. 



Durch Freelensing erreichen 

Sie einen extrem flachen 

Schärfentiefebereich, mit 

dem Sie kreativ 

experimentieren können. 

BILDDETAILS 

Kit: Canon EOS 550D mit 

Objektiv Canon EF 50mm 

f/1.8 II 

Betriebsart: Zeitautomatik 

Belichtung: 1/180 Sekunde 

bei ISO 200 


Fotoidee 

Digitaler „Zoom-Burst“ 

Mit einem einfachen digitalen Zoom-Burst-Effekt verleihen Sie Ihren 

Bildern kreative Bewegungsdynamik. 

JORDAN BUTTERS: 

Normalerweise würden Sie den 

Zoom-Burst Effekt schon bei der 

Aufnahme direkt mit der Kamera 

herbeiführen wollen. Dazu drehen 

Sie den Zoomring des Objektivs, während der 

Verschluss offen ist, was logischerweise eine 

lange Verschlusszeit voraussetzt. Das Ergebnis 

ist das Bild einer verschwommenen Bewegung, 

die um einen statischen Mittelpunkt herum 

stattfi ndet. 

Diese Aufnahmetechnik ist nicht immer leicht 

zu beherrschen, insbesondere wenn 

bewegliche Objekte im Bild sind. Diese 

verstärken jedoch den Eindruck von Bewegung 

und damit den gewünschten Effekt für die 

Szene. Falls Sie Schwierigkeiten haben, den 

Effekt mit der Kamera zu erzeugen, können Sie 

ihn auch mit Photoshop simulieren: Das 

entsprechende Werkzeug heißt „Radialer 

Weichzeichner“. 

Normalerweise nehmen Sie die 

Bildkomposition entsprechend der Drittelregel 

vor. Der Zoom-Burst Effekt wirkt jedoch am 

besten, wenn sich das Objekt in der Mitte vom 

Bildausschnitt befi ndet – ganz einfach, weil die 

Abbildungsqualität in der Objektivmitte am 

besten ist. Trotzdem sollten Sie mit der Position 

des Burst-Zentrums experimentieren, denn 

jedes Motiv ist anders. 

5 Minuten Photoshop 

Original 

Ebene duplizieren Öffnen Sie das Bild in 

1Photoshop. Gehen Sie auf „Ebene > Ebene 

duplizieren“. Das stellt sicher, dass ihr Originalbild 

unversehrt bleibt, falls Sie einen Fehler machen, der 

nicht rückgängig gemacht werden kann. Nennen Sie 

die neue Ebene „Zoom-Burst“. 

hinzufügen Wählen Sie „Filter > 

2Weichzeichnungsfilter > Radialer Weichzeichner“. 

Ändern Sie die Weichzeichnungsmethode auf 

„Kreisförmig“ und die Qualität auf „Sehr gut“. Stellen Sie 

die Stärke der Weichzeichnung zwischen 25 und 30 

ein. Das Zentrum der Weichzeichnung kann festgelegt 

werden, indem Sie an der gewünschten Stelle auf das 

Raster klicken. Wir empfehlen, es in der Mitte zu lassen. 

Maske hinzufügen Klicken Sie auf „OK“ und der 

3Effekt wird angewendet. Das kann ein wenig 

dauern, je nachdem wie schnell ihr Computer ist. 

Nun fügen Sie eine Ebenenmaske hinzu, um einen 

Teil des Bereichs wieder zu schärfen. Dazu klicken 

Sie in der Ebenenpalette auf die Schaltfläche 

„Ebenenmaske hinzufügen“. 

Erneut schärfen Benutzen Sie das Werkzeug 

4„Auswahlellipse“ und wählen Sie einen Bereich 

im Zentrum, der wieder scharf abgebildet werden 

soll. Nun klicken Sie auf „Auswahl>Kante 

verbessern“. Ziehen Sie den Regler nun ganz nach 

rechts und den Regler „Kante verschieben“ auf 

-50%, dann klicken Sie auf „OK“. 

Den Bereich maskieren Wählen Sie das 

5Pinselwerkzeug und stellen Sie „Schwarz“ als 

Vordergrundfarbe ein. In der Werkzeugleiste ganz oben 

wählen Sie einen großen Pinsel und bestreichen damit 

den ausgewählten Bereich, um die Details wieder 

hervorzubringen. Entfernen Sie die Auswahl über 

„Auswahl > Auswahl aufheben“ und wählen Sie 

„Weiß“ als Vordergrundfarbe. 

Selektive Weichzeichnung Bei immer noch 

6aktivem Pinselwerkzeug reduzieren Sie die 

Pinselgröße und stellen die Pinselhärte auf 0%. 

Bestreichen Sie nun die Kanten Ihres Objekts, damit 

der Zoom-Burst weniger gleichmäßig wirkt. Das 

verstärkt den Effekt und schafft die Illusion, das 

Objekt würde sich auf den Betrachter zu bewegen. 



Volle Kraft voraus! 

So wird aus einem 

statischen Bild eine 

Szene voll dynamischer 

Action. 


FOTOIDEE 

Erwecken Sie 

Fantasien zum Leben 

Bringen Sie Geduld, Ideen und ein 

paar Süßigkeiten mit – so sind Sie 

gut vorbereitet für eine schöne 

Fotosession mit Kindern. 

Wahre Geschichten 

RICH JOHNSON: Es gibt 

Fotografen, und es gibt 

Kinderfotografen. Sie fürchten kein 

schokoladenverschmiertes Objektiv 

und keinen kaputten Reflektor; ihre 

Fototaschen sind gefüllt mit Quietschentchen, 

Stofftieren und Kleenex-Tüchern. Können Sie 

sich das vorstellen? Nun, probieren Sie es aus: 

Sie werden Ihren Spaß haben! 

Kinderporträts verlangen unkonventionelle 

Kulissen, um die Gesichter und Persönlichkeiten 

der Kleinen besser zur Geltung zu bringen. Das 

Kinderzimmer ist dem Studio vorzuziehen, da 

sich Kinder in der gewohnten Umgebung wohler 

fühlen und die nötigen Requisiten für die 

Interaktionen schon zur Hand sind. Halten Sie 

die Beleuchtung einfach: Ein Blitzgerät als 

Hauptlicht und ein weiteres zum Aufhellen 

sollten ausreichen. Gehen Sie 

unvoreingenommen und mit ein paar 

Süßigkeiten im Gepäck an die Sache heran und 

seien Sie bereit, Ihr Setup jederzeit anzupassen 

– sei es wegen eines großen Fensters, mit dem 

Sie nicht gerechnet hatten, oder weil ein Kind bei 

Blitzlicht Angst bekommt. 

Das Wichtigste aber: Lassen Sie ihrer 

Vorstellungskraft freien Lauf. Ideen sind gefragt, 

um herauszufinden, womit Sie ein Kind 

faszinieren können, sodass Sie wunderschöne, 

natürlich wirkende Porträts entstehen.

FOTOIDEE 

TIPP 

Benutzen Sie ein 

Objektiv mit einer 

Brennweite von 18 

mm oder weniger, 

um mehr von der 

Szene einzufangen. 

1 

Setup Als Hauptlicht sollte sich ein drahtloses 

Blitzgerät unterhalb des Gesichts Ihres Modells 

befinden; im großen Bild rechts wurde der Blitzkopf 

in einem Buch versteckt, um das gut sichtbare 

Glühen zu erzeugen (s. Schritt 2). Damit keine 

Schlagschatten oder Reflexionen auf dem Gesicht 

des Kindes entstehen, positionieren Sie den 

Aufhellblitz mit einer Softbox direkt über seinem 

Kopf; so wird zugleich die übrige Szene aufgehellt. 

2 

Requisiten vorbereiten Um das Versteck für den 

Hauptblitz zu schaffen, schneiden Sie mit 

einem Teppichmesser ein rechteckiges Loch in einen 

Buchdeckel sowie ca. die Hälfte der Buchseiten; das 

Loch muss der Länge und Breite Ihres Blitzkopfs 

entsprechen. Nun kleben Sie die präparierten Seiten 

zusammen, damit die neugierigen Kinderhände 

nicht darin blättern können, während Sie 

Fotografieren. 

3 

Softbox aus einem Buch Stecken Sie nun das 

mit einem drahtlosen Auslöser versehene 

Blitzgerät in das Loch, das Sie in das Buch 

geschnitten haben. Blättern Sie zwei oder drei der 

noch intakten Seiten auf, sodass Sie über dem 

Blitzkopf liegen und ein diffuses Leuchten für das 

Gesicht des Kindes erzeugen. Vielleicht müssen sie 

Klebeband benutzen, um das Blitzgerät im Buch zu 

fixieren. 

4 

Belichtung festlegen Schalten Sie das Blitzgerät 

auf manuellen Betrieb, die Leistung auf 1/8 der 

vollen Leistung und stellen Sie den Zoom auf 24mm ein; 

gegebenenfalls müssen Sie die Leistung noch weiter 

reduzieren, falls ausgebrannte Spitzlichter auftreten oder 

das Kind sich vor dem Blitz erschreckt. Auch die Kamera 

schalten Sie in die manuelle Betriebsart und stellen 

Blende f/11 ein, um das Wesentliche der Szene in den 

Schärfentiefebereich zu bekommen. In diesem Beispiel 

lag die Blitzsynchronisation bei 1/125 Sekunde. Der 

ISO-Wert sollte möglichst niedrig eingestellt sein, um 

Bildrauschen zu vermeiden. 

5 

Aufhellblitz Beim Aufhellblitz beginnen Sie mit 

1/4 der maximalen Leistung. Falls zu viel Licht 

abgegeben wird, positionieren Sie den Blitz entweder 

höher oder setzen die Leistung herab. Denken Sie 

daran, dass der Aufhellblitz die gesamte Szene zwar 

ausleuchten, den Hauptblitz jedoch nicht 

neutralisieren soll. Falls das Blitzlicht zu schwach ist, 

erhöhen Sie nicht die Leistung, sondern setzen Sie 

Reflektoren ein, um mehr Licht auf das Motiv zu 

lenken. 

6 

Bringen Sie das Kind zum Lachen! Bevor Sie 

nun zu fotografieren beginnen, sollten Sie das 

Kind, so gut sie können, von ihrer Absicht ablenken. 

Ein Spiel der Art „Ich sehe was, das du nicht siehst“, 

kann hier Wunder wirken. Sollte das nicht 

funktionieren, holen Sie die – von den Eltern zuvor 

genehmigten – Süßigkeiten hervor. Den „richtigen“ 

Gesichtsausdruck einzufangen, ist von größter 

Bedeutung, denn der Gesichtsausdruck bestimmt 

die Art der Szene, die Sie im nächsten Schritt 

erzeugen werden. 

7 

Zauberei in der Nachbearbeitung Das Quentchen 

„Extra-Magie“, das aus dem guten ein sehr gutes 

Foto macht, erzeugen Sie mit Photoshop. Zunächst 

entfernen Sie ablenkende Elemente, insbesondere 

Spuren von Süßigkeiten wie Schokolade. Es ist immer 

wieder beeindruckend, in welch kurzer Zeit kleine 

Kinder ein Stück Schokolade überall verteilen! Solche 

Spuren entfernen Sie mit dem Kopierstempelwerkzeug 

und dem Reparaturpinsel, während Sie bei Bedarf auch 

Farb- und Belichtungskorrekturen vornehmen können. 

Abschließend denken Sie sich eine Geschichte aus, die 

zur aufgenommenen Szene passt. 


Wahre Geschichten 


Bringen Sie eine Spur von 

Magie in ihre Kinderporträts, 

indem Sie das Blitzgerät 

kreativ einsetzen. Das ist auch 

für die Kinder interessanter. 


1 

Hintergrund abdunkeln Treffen Sie Ihre Auswahl 

mit dem Schnellauswahlwerkzeug, klicken Sie auf 

„Konturen verfeinern“, wobei „Smart Radius“ 

ausgewählt sein muss. Wählen Sie „Ausgabe > Neue 

Ebene mit Ebenenmaske“ und klicken Sie auf „OK“. 

Klicken Sie nun auf die Hintergrundebene, wählen Sie 

„Ebene > Neue Einstellungsebene > 

Gradationskurven“ und dunkeln Sie den Hintergrund 

ab. Fügen Sie eine Farbbalance-Einstellungsebene 

hinzu, um die Blautöne zu verstärken, und wählen Sie 

„Filter > Tiefenschärfe abmildern“, um die Umgebung 

unscharf zu machen. 

2 

Elemente hinzufügen Wenn Sie Sterne, Kometen 

oder Fantasieobjekte in das Bild bringen wollen, so 

sollten diese vor einem schwarzen oder weißen 

Hintergrund aufgenommen worden sein. Ziehen Sie die 

entsprechenden Bilder in ihr Foto und benutzen Sie das 

Verschieben-Werkzeug, um deren Größe, Winkel und 

Position anzupassen. Ändern Sie die Füllmethode dieser 

Ebene auf „Negativ multiplizieren“, um einen 

schwarzen Hintergrund oder auf „Multiplizieren“, um 

einen weißen Hintergrund zu verbergen. 

3 

Aufräumen Gehen Sie auf „Ebene > Sichtbare auf 

eine Ebene reduzieren“, duplizieren Sie die Ebene 

und gehen auf „Bild > Korrekturen > Umkehren“, dann 

ändern Sie die Füllmethode der Ebene auf „Strahlendes 

Licht“. Nun gehen Sie auf „Filter > Weichzeichnen > 

Matter machen“ und wählen eine Einstellung aus, die 

Details betont, ohne einen Schein zu erzeugen. Klicken 

Sie auf „OK“, wählen Sie beide Ebenen aus und führen 

diese zusammen. Dann nehmen Sie die Farbsättigung 

zurück und ändern die Füllmethode auf „Weiches Licht“. 

Nun löschen Sie die Ebene mit der Einstellung 

„Strahlendes Licht“. 


Digitale Fotografie 

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FOTOIDEE 

Portrait an einem Regentag 

Portrait an einem Regentag 

An regnerischen Tagen können Sie zu Hause mit einfachen Mitteln stimmungsvolle Porträts fotografieren. Wir zeigen wir es Ihnen. 

JORDAN BUTTERS: Auf eines können wir uns in unseren 

Breiten heutzutage verlassen: extreme Wetterereignisse. 

Überschwemmungen ganzer Städte und Dörfer im Frühling 

und Frühsommer aufgrund von Dauerregen, Tage mit 

Temperaturen von fast 40° im Sommer, unterbrochen von 

Hagelschauern mit 5 Zentimeter dicken Hagelkörnern, ganz zu 

schweigen von den üblichen Regenperioden. 

Das ist sehr unbefriedigend für uns Fotografen, hängen doch so viele 

unserer Ideen vom Wetter ab! In gewissen Grenzen können wir der Natur 

natürlich auf die Sprünge helfen, insbesondere durch künstliches Licht. 

Leider kann man aber nichts tun, um einen regnerischen in einen 

sonnigen Tag zu verwandeln. Also machen wir aus der Not eine Tugend 

und nutzen die düstere Stimmung bei Regenwetter für 

Porträtaufnahmen. Doch keine Angst, Sie brauchen sich nicht den 

Elementen auszusetzen, denn das Ganze fi ndet im warmen 

Wohnzimmer statt – und den Regen machen wir sogar selbst. 

Um ein solch atmosphärisches Porträt aufzunehmen, brauchen Sie: 

natürlich Ihre Kamera, ein möglichst großes Fenster und ein wenig 

Leitungswasser. Das sind schon alle Requisiten. Etwas kniffl ig ist das 

Motiv dennoch, da Sie durch eine Glasscheibe fotografi eren. Dies schafft 

ganz spezielle Probleme, die Einstellung der Schärfe beispielsweise. 

Autofokussysteme beruhen technisch darauf, dass sie Kontrastbereiche 

identifi zieren. Wenn Sie nun durch eine Glasscheibe fotografi eren, 

passiert es oft, dass die Glasoberfl äche oder die darauf sichtbaren 

Refl exionen vom Autofokussystem Ihrer Kamera zur Scharfeinstellung 

genutzt werden, anstelle des beabsichtigten Motivs hinter der 

Glasscheibe. Sie können die Refl exionen in Grenzen halten, indem Sie 

einen Bogen schwarzen Kartons, ein schwarzes Tuch oder die dunkle 

Seite eines Refl ektors verwenden, doch hier hatte ich mich entschlossen, 

sie als Bildelemente zu nutzen, um das Motiv ausdrucksstärker zu 

machen. Die Refl exionen in den Wassertropfen sollten das Motiv 

realistischer aussehen lassen und die beabsichtigte Stimmung 

verstärken. Das Gesicht des Modells musste dazu jedoch einen Bereich 

des Bildausschnitts ausfüllen, der frei von Refl exionen war. 


FOTOIDEE 

Um die Regentropfen auf das Fenster zu bringen, versuchte ich es 

zuerst mit einer Sprühfl asche, doch die entstehenden Tropfen waren 

zu fein und verliefen sofort – sie sahen einfach nicht wie Regen aus. 

Nach weiteren Experimenten erwies es sich als beste Methode, eine 

kleine Schüssel mit Wasser zu füllen, die Hand einzutauchen und mit 

der nassen Hand die Scheibe zu besprenkeln. Tun Sie nicht zu viel des 

Guten, denn zu viele Tropfen lenken ab. Schließlich wollen Sie, dass 

das Gesicht Ihres Models das Zentrum des Motivs darstellt. Ich habe 

hier die Kinder eines Freundes fotografi ert; die Bilder sollten die kleine 

Geschichte erzählen, dass der Regen die Kinder daran hindert, 

draußen zu spielen. Da kleine Kinder eine kurze 

Aufmerksamkeitsspanne haben, ist es eine große Erleichterung, wenn 

jemand ihr Interesse an der Sache aufrecht halten und dirigieren 

kann. 

Ein einfacher Trick besteht darin, einen älteren Helfer als „Double“ die 

Position des Kindes einzunehmen zu lassen, während Sie mit Setup 

und Bildkomposition beschäftigt sind. Das Kind bringen Sie erst dann 

auf die Szene, wenn Sie zur Aufnahme bereit sind. 

1 

Fenster auswählen Als erstes 

Wählen Sie ein Fenster, durch 

das Sie fotografieren wollen – je größer, 

desto besser. Natürlich muss es ein 

Fenster sein, durch das ein Kind 

stehend hindurch blicken kann. Es 

kann sich natürlich auch auf einen 

Stuhl stellen, wobei zur Sicherheit ein 

Elternteil dabei sein sollte. 

2 

Die richtige Position Bevor Sie 

das Wasser auf das Fenster 

bringen, finden Sie einen passenden 

Winkel und eine gute Kameraposition, 

wobei Sie bereits darauf achten, 

welche Richtung die Reflexionen 

wahrscheinlich nehmen werden. 

Probieren Sie im Hinblick darauf auch 

höhere und niedrigere 

Kamerastandpunkte. 

3 

Kameraeinstellungen Ich hatte eine 

weit offene Blende von f/2.8 gewählt, 

die einen schmalen Schärfentiefenbereich 

erzeugt, innerhalb dessen ich auf die 

Augen des Kindes scharfstellen wollte. Das 

würde außerdem jedes andere Objekt aus 

dem Schärfebereich herausnehmen und 

die Wassertropfen auf dem Glas zusätzlich 

weichzeichnen, so dass sie zwar noch 

erkennbar sein, aber nicht ablenken 

würden. 

4 

Wasser hinzufügen Als letztes 

kam das Wasser ins Spiel. 

Beginnen Sie mit einigen wenigen 

Tropfen und steigern Sie deren Menge 

langsam. Ab einer bestimmten Dichte 

lenken Sie zu sehr vom Gesicht Ihres 

Models ab. Gegebenenfalls werden 

Sie mehrere Anläufe machen müssen, 

wobei Sie das Glas vor jedem neuen 

Versuch trocken wischen. 

Zu vermeidende Fehler 

Unpassende Reflexionen Wenn Sie 

Reflexionen in der Bildkomposition 

verwenden, sollten diese auf jeden Fall nur 

ergänzend wirken und keinesfalls vom 

eigentlichen Motiv ablenken. Natürliche Objekte 

wie Bäume geben in der Regel attraktive 

Reflexionen ab, während vom Menschen 

gemachte Strukturen wie Häuser meist zu 

einheitlich aussehen, wodurch der beabsichtigte 

Effekt verloren geht. Stellen Sie sich so, dass die 

Reflexion ihr Modell möglichst einrahmt und auf 

keinen Fall das Gesicht durchschneidet. 

Falsche Schärfeebene Wenn Sie den 

Autofokus verwenden, kann es vorkommen, 

dass die Kamera auf die Tropfen oder die 

Reflexionen auf der Scheibe scharfstellt, anstatt 

auf ihr Modell. Benutzen Sie den Einzelpunkt-AF 

und legen Sie den Schärfepunkt auf die Augen 

fest. Falls das nicht hilft, müssen Sie manuell 

scharfstellen. Bei kurzer Tiefenschärfe müssen Sie 

auch darauf achten, ob das Kind sich bewegt, 

sodass sich die Augen bereits in einem anderen 

Schärfebereich befinden. 

Falsche Pose Die Arbeit mit kleinen Kindern 

ist nicht immer einfach; insbesondere den 

richtigen Gesichtsausdruck hervorzurufen, ist oft 

langwieriger als man sich vorgestellt hat. Sie 

müssen Geduld haben und ständig bereit sein, die 

Aufnahme auszulösen, denn die gewünschte Pose 

und der schönste Gesichtsausdruck dauern 

vielleicht nur für Sekunden an. Deswegen ist es so 

hilfreich, wenn ein zweiter Erwachsener, am 

besten Vater oder Mutter, die Aufmerksamkeit des 

Kindes während der Fotosession überwacht. 



In einer Variation des Fotos bat ich die Mutter, 

ein blaues Tuch hinter ihren Sohn zu halten. 

Dies gab dem Ganzen mehr Farbe und passte 

zu dem kalten Regentag, den das Bild 

simulieren soll. 

Kit: Nikon D800 mit NIKKOR AF-S 70-200mm 

f/2.8G VR II 

Betriebsart: Zeitautomatik 

Belichtung: 1/400 Sekunde bei Blende 

f/2.8 und ISO 200) 

Portrait an einem Regentag


Abonnement 

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FOTOIDEE 

Natürliche Energie 

Verbinden Sie menschengemachte Energie mit der Energie der Natur zu einem ökologisch-kreativen Spaßbild 

JORDAN BUTTERS: Es 

braucht keine komplizierten 

Requisiten, um kreativ zu 

Fotografi eren – einfache, in 

jedem Haushalt vorhandene 

Gegenstände kombiniert liefern oft 

perfekte Motive. Verlassen Sie gewohnte 

Denkmuster, dann können Fotos wie 

dieses entstehen. 

Der Glühfaden kann in der Birne 

verbleiben; die Nachbearbeitung wird 

dann jedoch etwas aufwändiger. Wenn 

Sie vor einem sauberen, homogenen 

Hintergrund fotografi eren, ist die 

Retusche allerdings schnell getan. Bei 

anderen Hintergründen empfi ehlt es 

sich, den Glühfaden zuvor aus der Birne 

zu entfernen. Dazu zerbrechen Sie den 

schwarzen Isolator unten am Gewinde 

der Glühlampe vorsichtig mit den 

Backen einer Kombizange. Danach 

können Sie ihn mit einem kleinen 

Schraubendreher herausholen. 

1 

Die Glühbirne Fotografieren Sie die Glühbirne, 

wobei auch der sichtbare Teil der Hand korrekt 

belichtet sein muss. Vermeiden Sie Reflexionen auf dem 

Glas, denn die erschweren später die Nachbearbeitung. 

Wenn Sie vor einem hellen Hintergrund fotografieren, 

achten Sie darauf, nicht überzubelichten, denn sonst 

könnte sich der Umriss der Glühbirne vor dem 

Hintergrund verlieren. 

2 

Der Baum Suchen Sie einen passenden Baum – 

seine Form muss später in die Glühbirne passen 

– ich habe hier eine Bonsai-Pflanze genommen, die ich 

im Studio fotografierte. Ein ausgewachsener Baum im 

Freien tut es aber auch, sofern er die richtige Form hat. 

Schießen Sie vor einem unbedeckten Himmel aus 

niedrigem Blickwinkel, damit nichts im Bildausschnitt 

verbleibt, das später die Auswahl des Baums in 

Photoshop erschwert. 

Montage mit Photoshop 

1 

Aufräumen Importieren Sie das Bild der 

Glühbirne in Photoshop und nehmen Sie die 

notwendigen Einstellungen vor, um das Bild 

aufzuräumen. Mit dem Kopierstempelwerkzeug 

entfernen Sie Staubflecken und andere störende 

Objekte auf dem Glas. Mit dem Nachbelichter 

heben Sie die Umrisse des Glaskörpers hervor, um 

die Birne besser vom Hintergrund zu isolieren. 

2 

Baum bearbeiten Öffnen Sie das Bild des 

Baums in einem neuen Fenster und gehen 

Sie auf „Auswahl > Farbbereich“. Stellen Sie die 

Toleranz auf 200% und den Bereich auf 100%, 

aber ohne das Kontrollkästchen „Umkehren“ zu 

aktivieren. Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt 

und benutzen Sie die Pipette, um den Hintergrund 

um den Baum herum auszuwählen. Behalten Sie 

dabei das Farbbereichsfenster im Auge. 

3 

Baum auswählen Ziehen Sie den Toleranzregler 

zurück, bis der Baum vollständig weiß ist, und 

klicken Sie auf „OK“. Dann wählen Sie „Auswahl > 

Kante verbessern“ und erhöhen im Dialogfenster die 

„Weiche Kante“ auf 4 Pixel, den Wert für „Kante 

verschieben“ auf 5 Pixel und klicken auf „OK“. Nun 

gehen Sie auf „Bearbeiten > Kopieren“, wählen das 

Fenster mit dem Baum aus und kopieren es über 

„Bearbeiten > Einfügen“ in das Bild der Glühbirne. 

4 

Form des Baums anpassen Der Baum 

erscheint nun als neue Ebene, muss aber 

noch ein wenig angepasst werden. Das erreichen 

Sie mit „Bearbeiten > Frei transformieren“. 

Manipulieren Sie die Form des Baums so, dass er 

in die Glühbirne passt. Wenn Sie fertig sind, 

klicken Sie auf „Ebene > Ebenenmaske > Alles 

einblenden“. 

5 

Baum beschneiden Wählen Sie das 

Pinselwerkzeug mit „Schwarz“ als 

Vordergrundfarbe. Reduzieren Sie die Pinselhärte 

auf 20% und die Deckkraft auf 25%. Bearbeiten 

Sie nun das Bild des Baums, um die Bereiche, die 

sich außerhalb der Glühbirne befinden, zu 

entfernen. Ich habe die Deckkraft noch etwas 

weiter reduziert und ein paar Pinselstriche 

innerhalb der Birne angebracht, um Lichtreflexe 

im Glas zu simulieren. 

6 

Feinarbeit zum Schluss Die Baumebene 

muss nun noch ein wenig angepasst werden, 

damit sie realistischer aussieht. Dazu gehen Sie 

auf „Ebene > Neue Einstellungsebene > 

Gradationskurven“, um den Kontrast zu reduzieren 

und auf „Ebene > Neue Einstellungsebene > 

Farbton/Sättigung“, um die Farbsättigung zu 

reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, dass diese 

Einstellungen nur die Baumebene betreffen. 



Die Kraft der Natur – ein ökologisches 

Statement, einfach und schnell gemacht. 

Ausrüstung: Nikon D800 

NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8G ED 

Objektiv: 


Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/8 

und ISO 100 

Kreatives Spaßfoto

FOTOIDEE 

Strandschönheiten 

Wer das Glück hat, im Norden zu wohnen, kann in ein paar Stunden die 

Küste erreichen. Rollen wir also die Hosenbeine hoch und machen uns die 

Füße nass, um die bei Ebbe immer neu entstehenden unterschiedlichen 

Priele und Tümpel einzufangen.

Gezeiten-Landschaften

FOTOIDEE 

HELEN DIXON 

Kamera: Canon EOS 5D Mk II 

Objektiv: Canon EF 16-35mm 

f/2.8L II USM 


Küstenlandschaften stellen uns Fotografen oft vor 

besondere Herausforderungen. Manchmal stehen 

wir vor einer Szenerie, die nicht einen einzigen 

Fixpunkt aufweist, um das Auge des Betrachters 

anzuziehen. Gelegentlich findet man einen 

Leuchtturm oder eine andere interessante Struktur 

am Horizont, auf die man den Blick lenken könnte, 

doch normalerweise ist es nicht ganz einfach, einen 

attraktiven Vordergrund für eine ausgewogene 

Bildkomposition zu finden. 

Doch genau das macht den Unterschied zwischen 

einem einfachen Schnappschuss an der See und 

einem schönen Strandpanorama aus. Bei Ebbe in 

Felsformationen entstehende Tümpel sind ein 

hervorragender Vordergrund, der dem Rest der 

Szene Attraktivität und Tiefe verleiht. Ideal für dieses 

Motiv ist ein ruhiger Tag, an dem ein paar Wolken 

am Himmel zu sehen sind. Sie müssen also etwas 

vorausplanen, um Erfolg zu haben. Das beste Licht 

haben Sie – wie immer – in den Stunden kurz nach 

Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang. Um den 

richtigen Zeitpunkt abzupassen, können Sie eine 

Gezeitentabelle zu Rate ziehen (zu finden unter 

http://www.bsh.de/de/Meeresdaten/Vorhersagen/ 

Gezeiten). Suchen Sie sich einen Tag aus, an dem 

der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang beim 

tiefsten Wasserstand stattfindet. Nun muss nur noch 

das Wetter mitspielen… 

Seien Sie rechtzeitig vor Ort, um nach einem 

Kamerastandpunkt zu suchen, der Ihnen eine 

ausdrucksstarke Bildkomposition ermöglicht, aber 

ohne zu viele ablenkende Elemente im Bild. Halten 

Sie die Bildkomposition einfach und ausgeglichen, 

das hat sich am besten bewährt. Der Felstümpel 

lenkt das Auge des Betrachters in das Bild. Achten 

Sie genau darauf, wo sie herumlaufen, denn im 

Sand sichtbare Fußabdrücke sind das beste Mittel, 

um vom eigentlichen Motiv abzulenken. Um 

Fußabdrücke zu vermeiden, ziehen Sie ein paar 

möglichst hohe Gummistiefel an und laufen Sie 

durch die Tempel anstatt darum herum. Natürlich 

können Sie Fußabdrücke in der Nachbearbeitung 

entfernen, doch das ist mit relativ viel Zeit verbunden 

– Zeit, die Sie besser hier vor Ort verbringen. Wenn 

Sie einen passenden Felstümpel gefunden haben, 

entscheiden Sie, ob Sie im Hoch- oder Querformat 

fotografieren wollen, wovon auch die Höhe der 

Kamera über dem Wasser abhängen dürfte. Die 

wiederum spielt eine große Rolle dabei, wie gut 

Spiegelungen im Wasser abgebildet werden. Die 

Kamera zwischen Hüft- und Brusthöhe fixiert, hat 

sich bei mir als guter Ausgangspunkt erwiesen. Da 

der Felstümpel das Hauptelement des Bildes 

darstellt, versuchen Sie die Bildkomposition anhand 

der Drittelregel. Dabei markiert der Horizont dem 

Beginn des oberen Drittels. Sie brauchen nicht den 

gesamten Vordergrund mit dem Felstümpel zu füllen. 

Ränder des Tümpels, die aus dem Bild hinaus 

führen, dienen ebenso gut als Führungslinien in das 

Bild hinein. 

Ganz gleich was Sie tun, achten Sie auf die Zeit, 

denn sie wären nicht der erste, der von der 

hereinkommenden Flut unangenehm überrascht 

würde. Es ist bestimmt kein Spaß, sich urplötzlich 

von der Küste abgeschnitten auf einer Sandbank 

wiederzufinden mit der Alternative, bis zur nächsten 

Ebbe auszuharren oder mitsamt der 

Kameraausrüstung an Land zu schwimmen. 


Gezeiten-Landschaften 

Zu vermeidende Fehler 

Ohne Filter 

Mit Filter 

Überbelichteter Himmel Ein bekanntes Problem beim Fotografieren in grellem Sonnenlicht 

besteht darin, dass die vorhandenen Kontraste den Dynamikumfang der Kamera übersteigen 

können. Beim Versuch, eine ausgeglichene Belichtung zu erhalten, wird meistens der Himmel 

überbelichtet. Sie können eine oder zwei Stufen negative Belichtungskorrektur einstellen, doch das 

unterbelichtet den Vordergrund. Die ideale Lösung des Problems ist ein Graufilter, der den hellen 

Himmel neutralisiert. 

Sie können natürlich bis nach Sonnenuntergang warten, dann ist das natürliche Licht ausgewogener. 


Jeder dieser Felsentümpel erlaubt 

Bildkompositionen aus unterschiedlichen 

Winkeln. Bei diesem Bild gefielen mir 

besonders die Spiegelungen an der 

Wasseroberfläche 


und ISO 100) 

Streulicht 

Gestreutes Licht kann zum 

echten Problem werden, wenn Sie bei 

Gegenlicht fotografieren. Es entsteht durch Licht, 

das innerhalb des Objektivs an den einzelnen 

Linsenoberflächen reflektiert wird. Bei 

bestimmten Schusswinkeln ist es schlicht 

unvermeidbar, doch es gibt Maßnahmen, die Sie 

treffen können, es zu reduzieren. Eine 

Gegenlichtblende ist auf jeden Fall zu empfehlen, 

auch sollte die Frontlinse des Objektivs frei sein 

von Staub und Wassertröpfchen, denn die 

vergrößern das Problem. Wenn all das nichts 

hilft, müssen Sie ihre Position ändern, damit ihre 

Szene von der Seite angeleuchtet wird. 

Konturlose Spiegelungen Da der 

Felstümpel den Vordergrund der 

Bildkomposition dominieren soll, ist die Qualität 

der Spiegelungen an der Wasseroberfläche 

entscheidend. Kleine Wellen im Wasser können 

das Bild dynamischer wirken lassen, doch bei 

ruhigem Wasser werden sie schönere 

Wolkenspiegelungen vorfinden. Vielleicht stellen 

Sie auch fest, dass die Spiegelungen der Wolken 

im Wasser kaum Konturen haben. Korrigieren Sie 

dann die Höhe der Kamera über dem 

Wasserspiegel und benutzen Sie einen Polfilter. 

Mit ihm können Sie die Reflexionen ihren 

Wünschen genau anpassen. 

1 

Setup Wenn Sie einen passenden Felstümpel 

gefunden haben, montieren Sie die Kamera auf 

das Stativ und machen ihre Bildkomposition. Das 

Stativ wird zunächst in den nassen Sand einsinken; 

drücken Sie es kräftig herunter und warten Sie ab, 

bis es sich nicht mehr bewegt. Eine auf den 

Zubehörschuh aufgesteckte Wasserwaage leistet 

gute Dienste, um die Kamera auszurichten. 

2 

Einstellungen Stellen Sie die Kamera auf 

Zeitautomatik und wählen Sie eine mittlere 

Blende, damit Sie eine komfortable Schärfentiefe 

erreichen – ein Wert zwischen f/8 und f/13 sollte dies 

gewährleisten. Stellen Sie manuell scharf oder 

benutzen Sie den Einzelpunkt-AF, wobei Sie den 

Schärfepunkt auf das Ende des ersten Drittels der 

Szene legen, um alles von vorn bis hinten scharf zu 

bekommen. Verwenden Sie einen Fernauslöser oder 

den Selbstauslöser der Kamera, um das 

Verwacklungsrisiko zu minimieren. 

3 

Filter benutzen Machen Sie eine Testaufnahme 

und bewerten Sie die Belichtung anhand des 

Histogramms. Ich stellte fest, dass zwar mein 

Vordergrund gut belichtet, der Himmel aber 

hoffnungslos überbelichtet war. Um das Problem zu 

lösen, können Sie entweder eine Bildserie mit 

unterschiedlichen Belichtungen schießen und diese 

später in Photoshop Zusammenmontieren oder Sie 

benutzen einen Grauverlaufsfilter, um die Helligkeit 

des Himmels zu unterdrücken. Dieses Foto entstand 

mit Grauverlaufsfilter. 


FOTOIDEE 

Sommerfrucht 

Fruchtiges Makro 

Manchmal hat man ihn einfach: den akuten Inspirationsstau. Lassen Sie sich für diesen Fall von uns anregen: 

Die folgenden einfache Schritte führen Sie zu einem quicklebendigen, farbenfrohen Stillleben. 

JORDAN BUTTERS 

Kamera: Nikon D800 

Objektiv: NIKKOR AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR 


Software: Photoshop CS5 

ES IST LEICHT nachzuvollziehen, warum sich so viele Menschen für die 

Makrofotografie begeistern: Ein alltägliches Objekt, vielfach vergrößert aus 

einem persönlichen Blickwinkel aufgenommen, erscheint in ganz neuem 

Licht und enthüllt Details, die dem Blick sonst verborgen bleiben. Und mit 

ein paar kleinen Tricks kann man die Attraktivität solcher Motive noch weiter 

verstärken. 

Kirschen etwa sind leicht erkennbare, farblich unmittelbar ansprechende 

Objekte. Wenn Sie näher herangehen, stellen Sie aber fest, dass ihren 

Oberflächen jegliche charakteristische Eigenschaft fehlt – was wiederum 

bedeutet, dass eine Makroaufnahme wahrscheinlich ziemlich langweilig 

aussehen wird. Mit einem farbigen Hintergrund und einem Schuss 

Tonic Water können Sie trotzdem ein einfaches, höchst attraktives Stillleben 

erzeugen. 

Was die Ausrüstung angeht, benötigen Sie dazu einige Dinge, um die 

Aufgabe zu erleichtern. Da ist zunächst einmal das Stativ, außerdem 

brauchen Sie ein Objektiv mit Makro-Fähigkeiten. Ein Abbildungsfaktor von 

1:1 wäre perfekt, denn damit bekommen Sie Ihr Motiv formatfüllend in den 

Sucher. Offensichtlich brauchen Sie außerdem ein paar Kirschen und als 

wichtigste Requisite eine transparente Vase oder ein transparentes 

Trinkglas, möglichst in rechteckiger Form, denn dadurch werden die durch 

das Glas unvermeidlichen optischen Verzerrungen auf ein Minimum 

reduziert. 

Nun könnten Sie die Kirschen einfach in normales Leitungswasser 

versenken, doch dann würden die kleinen Gasbläschen fehlen, und gerade 

die sind es, die dieses Motiv erst lebendig machen. Sie könnten auch 

Limonade verwenden, doch ich empfehle ein farbloses Sprudelwasser, 

Selters oder Tonic. Die sind nicht so klebrig wie Limonade und aus 

irgendeinem Grund halten die Gasbläschen länger. Wenn die Flüssigkeit für 

Ihr Empfinden nicht genug sprudelt, blasen Sie vorsichtig mit einem 

Strohhalm Luft hinein, das bringt das Sprudeln wieder in Gang. Sie können 

auch unmittelbar vor der Aufnahme leicht auf den Tisch klopfen, auf dem 

die Vase steht, dadurch lösen sich die am Grund des Gefäßes befindlichen 


FOTOIDEE 

Sommerfrucht 

Gasbläschen und steigen in die Höhe. 

Irgendwie müssen die Kirschen in Position gehalten werden, sonst steigen Sie an 

die Oberfläche. Eine Wimberley Plamp ist das perfekte Hilfsmittel für diesen 

Zweck, doch jede andere Konstruktion, die das Aufsteigen hindert, erfüllt ebenso 

ihren Zweck. Außerdem sollten Sie einige Bogen farbigen Karton bereithalten, die 

Sie als Hintergründe verwenden. Wechselnde Hintergrundfarben werden die 

Stimmung dieses Bildes stark verändern. 

Als Lichtquelle können Sie natürliches Tageslicht nutzen, an windstillen Tagen 

sogar im Freien, obgleich Sie das Licht dann weniger gut kontrollieren können. 

Wenn Sie bei schwächeren Lichtverhältnissen arbeiten, kann es passieren, dass 

die Verschlusszeit zu lang ist, um die aufsteigenden Blasen scharf abzubilden. 

Benutzen Sie in diesem Fall ein Blitzgerät, dazu ist ein Reflektor oder kleine 

Softbox empfehlenswert, um diffuses Licht zu erzeugen. 

Die hier beschriebenen Aufnahmetechnik braucht sich selbstverständlich nicht 

auf Kirschen zu beschränken, sie funktioniert genauso gut mit anderen Früchten. 

Aufgeschnittene Früchte können zu fantastischen Bildern führen; versuchen Sie 

einmal eine halbe Orange, eine Kiwi oder eine Zitrone. Gehen Sie grundsätzlich 

sehr nah heran, um die Blasen hervorzuheben. Das Bild wirkt dadurch abstrakter. 

Setup 

1 

Vorbereitung Füllen Sie die Vase mit Tonic und wählen Sie ein paar Kirschen 

aus. Für Makrofotos sollten Sie generell versuchen, möglichst perfekte 

Exemplare für Ihr Motiv zu finden, denn durch die starke Vergrößerung tritt auch 

jeder Makel deutlich zu Tage und lenkt das Auge des Betrachters ab. Die Kirschen 

werden zunächst in der Flüssigkeit versinken, steigen dann jedoch wieder hoch 

und bewegen sich an der Oberfläche, was das Scharfstellen erschwert. Sie 

brauchen deshalb die Wimberley Plamp, um sie in Position zu halten. 

2 

Aufbau Montieren Sie die Kamera auf ein Stativ und machen Sie Ihre 

Bildkomposition. Bewegen Sie entweder die Vase, oder die Kamera, um die 

Größe der Kirschen im Sucherbild anzupassen. Bringen Sie die Stängel der 

Kirschen in eine solche Position, dass Sie in einem Winkel in den Bildausschnitt 

hineinragen, das wirkt dynamischer. Ein Bogen farbiges DIN A4 Papier ergibt 

einen perfekten Hintergrund. Ich habe eine Farbe gewählt, die gut zur Farbe der 

Kirsche passt. 

3 

Einstellungen Stellen Sie manuell auf die Gasbläschen scharf, die sich dem 

Objektiv am nächsten befinden. Der LiveView der Kamera erleichtert dies. 

Schalten Sie die Kamera auf „Zeitautomatik“ und experimentieren Sie mit der 

Blende, um den Tiefenschärfebereich zu verändern. Ich hatte Blende f/8 

eingestellt. Bei ausschließlich natürlichem Licht kann es sein, dass die 

Verschlusszeit zu lang ist, die aufsteigenden Bläschen einzufrieren. Weiteres 

Aufblenden würde die Schärfentiefe beeinträchtigen; nehmen Sie lieber das 

Blitzgerät zu Hilfe. 

4 

Aufhellblitz Den Blitz direkt auf die Vase zu richten, ist keine gute Idee, denn 

das würde unkontrollierbare Reflexionen und Blendungen erzeugen, die Sie 

später in Photoshop mühsam wieder beseitigen müssten. Ich ließ das Blitzlicht 

von einer weißen Styroporplatte zurückwerfen, die ich rechts von der Vase 

positioniert hatte. Arrangieren Sie das Ganze so, dass der Aufhellblitz seitlich auf 

die Kirschen trifft. Machen Sie ein Testfoto und passen Sie die Blitzleistung 

gegebenenfalls an. 



Eine geringe Verstärkung des Kontrasts und der 

Leuchtkraft der Farben in der Nachbearbeitung machen 

die Kirsche schön knackig. 

Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/8 und ISO 100)

FOTOIDEE 

Achtung, es kippt …! 

Mit dieser verblüffend einfachen Aufnahmetechnik werden Sie größtes 

Erstaunen auslösen. Wir zeigen Ihnen, wie der Trick funktioniert. 

PAUL WARD 


Objektiv: NIKKOR 24-70mm f/2.8G 

Betriebsart: Manual 

Software: Photoshop 

Bewusst herbeigeführte Illusionen üben eine 

besondere Faszination auf den Betrachter aus – Sie 

schauen hin, stellen fest, dass irgendetwas nicht 

stimmt mit dem, was Sie sehen; Sie schauen noch 

einmal hin und versuchen herauszubekommen, woran 

es liegt. Am besten ist der Trick anhand der folgenden 

Beschreibung nachzuvollziehen: 

Zunächst brauchen Sie die richtige Kulisse. Starke 

senkrechte Linien funktionieren am besten, da sie die 

Perspektive für den Betrachter schaffen – hier ein 

langer Säulengang, es geht aber mit jedem anderen 

hoch aufragenden Gebäude. 

Es werden zwei Einzelbilder aufgenommen und später 

zusammenmontiert, eines mit und eines ohne Modell: 

Für Bild 1 (nur Hintergrund) wird die Kamera um ca. 

30 – 45 Grad zur Seite geneigt. Für Bild 2 (mit Modell) 

nimmt das Modell eine „Seitenlage“ im selben 

Neigungswinkel ein. Damit es dabei nicht umfällt, 

muss es von Ihnen oder einem Assistenten gestützt 

werden (s. unten, Schritt 3). 

Für die Einzelaufnahmen müssen Sie sehr präzise 

arbeiten, damit die Bildausschnitte des Hintergrunds 

und des Modells genau gleich sind. Dafür muss auch 

die Beleuchtung exakt steuerbar sein, und 

selbstverständlich dürfen die Position des Stativs, die 

Perspektive und die Kameraeinstellungen anschließend 

nicht mehr verändert werden. Andernfalls haben Sie 

später in Photoshop große Probleme, die beiden Fotos 

so zusammenzufügen, dass die erwünschte Illusion 

erzeugt wird. 

Sie werden mehrere Versuche benötigen, bevor die 

Aufnahme natürlich wirkt. Für das Modell kostet es 

etwas Übung, das Gleichgewicht zu halten, während 

es gehalten wird. 

Setup 

Natürliches Licht 

Kamera 

Neigungsillusion 

Säulen 

Studioblitz 

Modell 

Wand 

1 

Testfotos Montieren Sie die Kamera auf das 

Stativ, nehmen Sie die erforderlichen 

Einstellungen vor und machen Sie eine Reihe von 

Testaufnahmen, wobei sich das Modell bereits an der 

richtigen Position befinden sollte. Wenn Sie mit der 

Bildkomposition und der Bildschärfe zufrieden sind, 

schalten Sie den Autofokus aus, damit die 

Einstellung nicht mehr verändert wird. 


2 

Das richtige Licht Ändert sich das Sonnenlicht 

ständig durch vorüberziehende Wolken, 

machen Sie möglichst viele Aufnahmen vom 

Hintergrund, damit Sie später wenigstens eine 

haben, bei denen die Lichtverhältnisse mit der 

Aufnahme des Modells übereinstimmen. Richten Sie 

nun den Blitz ein. In diesem Fall befand er sich links 

oberhalb vom Modell, im Winkel von 45° nach 

unten. 

3 

Das Modell Das Modell muss sich an der 

vorher markierten Position befinden. Und nun 

kommt der eigentliche Trick: 

Das Modell lehnt es sich locker zur Seite, wobei es 

vom Assistenten abgestützt wird. Die Seitenlage 

muss genau dem Neigungswinkel Ihrer Kamera 

entsprechen. Dadurch entsteht die Illusion, als stehe 

das Modell senkrecht, während die übrige Szene 

umzukippen scheint! 

DER ASSISTENT VERSCHWINDET 

Öffnen Sie beide Bilder in Photoshop, wählen Sie das 

Bild mit dem Modell aus und kopieren Sie es in den 

Hintergrund. Mit dem Radiergummi oder einer 

Ebenenmaske und dem Pinselwerkzeug entfernen 

Sie nun die Person, die das Model abstützt. 

Arbeiten Sie sehr sorgfältig mit einem möglichst 

kleinen Pinsel, um ein gutes Finish zu erzeugen. 

Achten Sie auf etwaige Schatten, die von dem 

Assistenten geworfen wurden, denn die müssen 

ebenfalls entfernt werden. 



Eine natürliche Pose ist entscheidend für den Erfolg dieser Illusion. 

Belichtung: 1/250 Sekunde bei Blende f/4.5 und ISO 100

Leserfotos 

UND DIE MEINUNGEN UNSERER REDAKTION 

DAS 

EXPERTEN- 

TEAM 

REDAKTEUR 

DANIEL LEZANO 

Daniel ist seit vielen 

Jahren Jurymitglied 

bei renommierten 

Fotowettbewerben. 

NATURFOTOGRAF 

ROSS HODDINOTT 

Ross ist erfahrener 

Fotograf und Autor, 

spezialisiert auf 

Wildlife-, Makro- und 

Landschaftsfotografie. 

LANDSCHAFTS 

LEE FROST 

Lee ist seit vielen 

Jahren 

Berufsfotograf 

und der Autor 

mehrerer 

Fachbücher. 

PHOTOSHOP 

CAROLINE 

WILKINSON 

Caroline ist eine 

erfahrene Fotografin 

und Photoshop- 

Expertin. 

ERDBEER-SPRITZER 

Von Darlene Young 


Objektiv: NIKKOR AF-S 105mm f/2.8 Micro 


und ISO 250 

DARLENE SAGT: „Ich mag es 

wenn es ordentlich spritzt. Für 

dieses Foto hatte ich die Erdbeere 

an einer Angelschnur aufgehängt. 

Ein wenig Wasser wurde seitlich 

auf die Erdbeere gespritzer. Um die Bewegung 

einzufrieren, habe ich zwei Blitzgeräte benutzt.“ 

LEE FROST: Ich bin immer wieder verblüfft 

von der Kreativität der Leser dieses Magazins, 

die in den eingesandten Bilder zum Ausdruck 

kommt! Es ist unbestreitbar, dass die Qualität 

der Fotografi e generell enorm gestiegen ist, 

seitdem der Wechsel vom Film zu den Pixeln 

statt gefunden hat. Darlenes Foto ist ein 

perfektes Beispiel dafür – ein solches Foto mit 

der fi lmbasierten Technik zu produzieren, 

wäre eine Sissyphus-Aufgabe gewesen, doch 

digital ist es vergleichsweise ein Klacks, denn 

man kann einfach so lange weitermachen, 

bis das Ergebnis perfekt ist. Und genau das 

hat Darlene hier gemacht. Mir gefällt dieses 

Foto sehr. Es ist richtig belichtet, gestochen 

scharf und die Farben sind brillant. Der 

subtile blauer Hintergrund passt perfekt zu 

dem leuchtenden Rot der Erdbeeren. Auch 

das Timing ist gut, das spritzende Wasser ist 

durch seinen ausgeprägten Umriss bestens 

zu erkennen, passt genau in den 

Bildausschnitt und behindert trotzdem nicht 

den Blick auf die Erdbeere. Der einzige 

mögliche Kritikpunkt ist der, dass das Wasser 

die Blätter an der Oberseite der Erdbeeren 

fl achgedrückt, so dass deren ursprüngliche 

Form nicht mehr erkennbar ist. Doch ich bin 

mir nicht sicher, was man dagegen hätte tun 

sollen. Vielleicht hätte man mit dem Wasser 

etwas tiefer zielen können, aber bei solchen 

Aufnahmen lässt sich nun einmal nicht alles 

bis ins letzte Detail steuern. Doch bis auf 

dieses kleine Manko ist das Bild hervorragend 

gelungen 

Urteil: Ein cleveres, sehr gut ausgeführtes 

Foto, das fast perfekt geworden ist. 

DANIEL LEZANO: Darlene hat es wirklich 

drauf mit dieser Technik. Üblicherweise sieht 

man Bilder, bei denen die Früchte ins Wasser 

fallen; das Interessante hier ist, dass Darlene 

es umgekehrt macht und das Wasser auf die 

Frucht fallen lässt. Und es funktioniert. Das 

„Ich bin immer wieder verblüfft von der 

Kreativität der Leser dieses Magazins, 

die in den eingesandten Bildern zum 

Ausdruck kommt!“ LEE FROST 

Timing ist perfekt genauso wie die Form die 

das Wasser um die Erdbeeren herum 

angenommen hat. Das Rote Erdbeeren 

kontrastiert sehr schön mit dem leichten 

graublauen Hintergrund, der gerade genug 

Farbintensität hat dass das Wasser sich klar 

von ihm abheben kann. Es gibt eigentlich 

nichts was ich hier kritisieren sollte, denn es 

ist ein hervorragendes Foto, das ganz 

bestimmt nicht einfach in den Kasten zu 

bekommen war. Doch wenn Darlene dieses 

Motiv je wiederholen sollte, würde ich 

anregen, ein wenige Licht zurück auf den 

Vordergrund refl ektieren zu lassen, weil die 

Erdbeere einen leichten dunklen Schatten in 

der Mitte ihrer oberen Hälfte aufweist. Aber 

da ist natürlich sehr viel persönlicher 

Geschmack im Spiel. 

Urteil: Ein großartiges Bild, dass jede 

professionelle Bilddatenbank bereichern 

würde. 

Pro und Kontra... 

Pro: Darlenes Wahl der Farben und das 

präzise Timing ergab ein frisch-fruchtiges 

Bild mit viel Dynamik 

Kontra: eine unwesentliche 

Beeinträchtigung stellen die zusammen 

gedrückten Blätter oberhalb der Erdbeeren dar 

und vielleicht der Schatten in der oberen Hälfte 

der Frucht. 


ALTES HAUS 

Von Ruairidh Macdonald 

Kamera: Canon EOS 40D 

Objektiv: Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 

Belichtung: 1/100 Sekunde bei Blende f/7 und 

ISO 100 

RUAIRIDH SAGT: „Auf dem Rückweg 

von einem anderen Fototermin kam ich 

an diesem Haus vorbei. Die Sonne brach 

gerade durch die Wolken und füllte den 

Himmel mit Farbe. Ich baute schnell 

mein Stativ auf und machte viele Aufnahmen, um das 

hervorragende Licht so oft wie möglich einzufangen. 

Dann montierte ich die Aufnahmen in der 

Nachbearbeitung zusammen.“ 

LEE FROST: Ich kann es kaum erwarten, selbst auf 

die Äußeren Hebriden zukommen – unter anderem 

auch deswegen, weil ich ein solches Foto zustande 

bringen will. Ruairidhs Bild ist fantastisch, voller 

Dramatik und Atmosphäre. Das Licht ist einfach 

wundervoll – sehr subtil und doch bringt es den 

düsteren Charakter der Szene zur Geltung, indem es 

für etwas Wärme und Kontrast sorgt, ohne dass das 

Gefühl der Kälte und Verlassenheit verloren ginge. 

Besonders gefällt mir auch, dass Ruairidh sehr viel 

Himmel in den Bildausschnitt einbezogen hat – die 

Anwendung der Drittelregel ist klar erkennbar – was 

die Kargheit und Einsamkeit des Ortes noch betont. 

Der schmale Weg im Vordergrund ist eine perfekte 

Führungslinie, das den Blick des Betrachters auf die 

Hütte lenkt. Der auf dem Weg liegende Pulverschnee 

hebt ihn besonders hervor. Das Bild hat einen 

leichten HDR-Touch, wodurch es fast etwas 

unnatürlich wirkt, doch der Effekt ist nicht so akut, 

dass er das Bild verderben würde. Wäre es mein Bild 

gewesen, hätte ich die Telefonleitung herausgeklont, 

denn sie durchschneidet die Szene und wirkt 

ablenkend. Abgesehen davon hat Ruairidh ein 

fantastisches Landschaftsfoto geschossen dass ich 

liebend gerne selbst in meinem Portfolio haben 

würde. 

Urteil: Ein dramatisches, atmosphärisches und 

charaktervolles Bild. Großartig! 

ROSS HODDINOTT: Fotografen mögen Verfall und 

Verlorenheit, deswegen kann ich genau 

nachvollziehen, warum Ruairidh diesem Motiv nicht 

widerstehen konnte. Der Winterhimmel passt perfekt 

zu dieser Szene, die eine Spur von HDR-Effekt hat, 

doch der ist genau dosiert, keineswegs übertrieben 

und das Ergebnis sieht immer noch natürlich aus. 

Ich habe lediglich eine Kleinigkeit an der 

Bildkomposition selbst auszusetzen. Der Himmel ist 

sehr schön, für mich allerdings nicht ausdrucksstark 

genug, als dass ich ihm so viel Platz im 

Bildausschnitt eingeräumt hätte. Für meinen 

Geschmack hätte Ruairidh den schneebedeckten, 

zum Haus führenden Weg mehr betonen sollen. Die 

vereisten Pfützen sind sehr fotogen und mit einem 

Weitwinkelobjektiv und kleiner Blende – um einen 

großzügigen Schärfentiefenbereich zu erzeugen – 

hätte er einen fantastischen Vordergrund gehabt mit 

einer natürlichen Führungslinie. Wäre mehr von der 

unmittelbaren Umgebung des Hauses im Bild – der 

Weg, der Fluss und das Moor – hätte das zu einer 

besseren Perspektive geführt. 

Urteil: Ein schönes Bild, doch ich glaube ein 

weiteres Gesichtsfeld hätte eine dem Motiv 

angemessenere Bildkomposition ergeben. 

„Das Licht ist einfach wundervoll – sehr subtil und doch bringt es den 

düsteren Charakter der Szene zur Geltung“. LEE FROST 

Kurzkritik 

1) Himmel: Unsere Experten sind hier 

geteilter Meinung. Ross hätte gerne 

weniger Himmel und mehr von der 

Umgebung, während Lee der 

Auffassung ist, dass der überwältigend 

große Himmel erst dieses Gefühl der 

Trostlosigkeit erzeugt. 

2) Haus: Ruairidh hat ein Auge für eine 

großartige Szene. Das Gefühl der 

Abgeschiedenheit und Einsamkeit 

drängt sich bei diesem Motiv geradezu 

auf. 

3) HDR-Effekt: Der HDR-Effekt bringt 

die Details der Schatten hervor, ohne 

jedoch den Himmel überzubelichten. 

HDR ist eine sehr subjektive 

Angelegenheit und es ist geradezu 

unmöglich, es jedem recht zu machen. 

4) Schneebedeckter Weg: Mit einem 

weiteren Gesichtsfeld oder einer anderen 

Bildkomposition, den Weg stärker 

berücksichtigt hätte, hätte Ruairidh die 

Führungslinie und die gefrorene Pfützen 

betont. Alternativ dazu hätte ein 

vertikales Panorama sowohl den Weg 

als auch den Himmel in das Bild 

einbezogen. 

1 

2 

4 

3 


Expertenkritik 

Damit Sie noch bessere Bilder machen 

SPINNEREI 

Von John Chorley 


Objektiv: NIKKOR AF-S 105mm f/2.8 Micro 

Belichtung: 1/160 Sekunde bei Blende f/4.5 

und ISO 200 

JOHN SAGT: „Dies ist ein aus 

sieben Einzelbildern mit 

unterschiedlicher Schärfe 

bestehendes Bild. Sie wurden aus 

der Hand und mit einem auf einer 

Schiene montierten Blitzgerät aufgenommen. 

Die erste Aufnahme ließ die Spinne in ihrer 

Bewegung regungslos verharren und so schoss 

ich noch ein paar mehr, jeweils mit einem 

anderen Schärfepunkt. 

LEE FROST: Das größte Problem bei 

Nahaufnahmen ist die fehlende Schärfentiefe. Je 

näher Sie herangehen desto kleiner wird der 

Schärfebereich, selbst bei kleinsten blenden. 

Doch John hat uns hier gezeigt, wie man dieses 

Problem durch geschicktes Aufeinanderstapeln 

von Schärfeebenen – wozu selbstverständlich 

eine besondere Software erforderlich ist – sehr 

kreativ lösen kann. Was man dazu braucht ist 

eine Serie von Einzelbildern, bei denen die 

Schärfeebene jeweils etwas verschoben ist, die 

dann miteinander kombiniert werden. Das 

Ergebnis? Eine erheblich verbesserte 

Schärfentiefe so dass Sie im Prinzip soviel Sie 

wollen von Ihrem Motiv scharf abbilden können. 

Das funktioniert natürlich nur bei statischen 

Motiven. Es braucht auch Übung, die Technik zu 

beherrschen, doch dann sind erstaunliche 

Ergebnisse möglich. Nicht nur Kopf und Beine 

der Spinne sind scharf, sondern auch ihr Opfer. 

Das Beste aber: der Hintergrund ist so unscharf, 

dass die Elemente des Hauptmotivs sehr gut 

hervorgehoben werden. Mit einer einzelnen 

Aufnahme können Sie diesen Effekt niemals 

erreichen, bei der Hintergrund nicht so unscharf 

abgebildet werden könnte. Angesichts der 

Tatsache, dass John aus der Hand fotografiert 

hat, mit einem Makroobjektiv und 

Erweiterungsringen und Blende f/4.5, ist das ein 

bemerkenswertes Foto. Es zeigt was alles 

möglich ist, wenn man moderne Technologie 

gekonnt einsetzt. 

Urteil: Eine brillante Nahaufnahme, die erst 

durch die spezielle Software möglich wurde. 

ROSS HODDINOTT: Das ist mal ein exzellentes 

Makrofoto! Es ist nicht nur ungewöhnlich, eine 

Libelle in einem Spinnennetz gefangen zu sehen, 

sondern der unscharfe Hintergrund, der 

Kamerawinkel, die Beleuchtung und die 

Bildkomposition – all das ergibt ein umwerfendes 

Naturfoto, das eine Geschichte erzählt. Es könnte 

ohne weiteres in einem Top-Naturfotomagazin 

erscheinen. Es macht überhaupt nichts dass das 

ganze linke Bein der Spinne nicht vollständig im 

Bildausschnitt zu sehen ist und mir gefällt die 

Bildkomposition ganz besonders, beispielsweise 

wie der Flügel der Libelle aus der Ecke in das Bild 

führt. Bei näherer Betrachtung bemerkt man 

allerdings ein oder zwei kleine Probleme. Man 

kann sehen, das Teile der Spinnenbeine in 

verschiedenen Schärfeebene liegen, wobei Sie in 

den Zwischenräumen teilweise unscharf werden. 

Zwischen den Flügeln, die von einem bei der 

Spinne teilweise überdeckt werden, gibt es einen 

Bereich, in dem etwas Klonen erforderlich sein 

wird. Aber bitte: das Foto ist mit extremer 

Vergrößerung aus der Hand geschossen – das 

muss man erst einmal nachmachen – und 

insofern mag diese Kritik wie Erbsenzählerei 

wirken. Im übrigen fallen diese kleine Markus erst 

bei sehr genauem Hinsehen auf. Alles in allem: 

Hervorragend gemacht. 

Urteil: Dieses Bild ist hervorragend konstruiert, 

berücksichtigt man die komplizierte Technik. 

1) Schärfentiefe: John hat eine sehr 

komplexe Aufnahmetechnik benutzt, um 

dieses umwerfende Foto mit seiner 

hervorragenden Schärfentiefe zu kreieren. 

Durch das aufeinanderstapeln mehrerer 

Einzelbilder sind sowohl die Spinne als 

auch ihr Opfer im Schärfebereich während 

der Hintergrund sehr schön unscharf ist. 

2) Technik: „Schärfe stapeln“ ist eine 

komplizierte Technik, die nicht einfach zu 

beherrschen ist, schon gar nicht bei im 

Freien aus der Hand geschossenen 

Aufnahmen. John hat ein hervorragendes 

Bild gemacht doch es gibt einen oder zwei 

Bereiche, die man der Nachbearbeitung 

verbessern könnte. 

3) Bildkomposition: die Bildkomposition 

ist gut geworden, sehr schön ausgewogen. 

Obwohl Teile der beiden Kreaturen 

abgeschnitten sind, tut das dem Eindruck, 

den das Bild auf dem Betrachter hervorruft, 

keinen Abbruch. 

1 

2 

Kurzkritik 

„Ein Naturfoto, das eine Geschichte 

erzählt. Es könnte ohne weiteres in 

einem Top-Naturfotomagazin 

erscheinen“. 


3 


STAHLWOLLE 

Von Shaun Amey 


Objektiv: NIKKOR AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G 

Belichtung: 10 Sekunden bei Blende f/11 und 

ISO 100 

SHAUN SAGT: „Dieses Foto 

entstand auf einer stillgelegten 

Eisenbahnstrecke in einem Tunnel. 

Mein Stiefsohn Ian und ich 

benutzten Stahlwolle, die in einen 

an einer Hundeleine befestigten Schneebesen 

gestopft war. Die Wolle wurde angezündet und 

während der 10 Sekunden dauernden 

Langzeitaufnahme über Kopf 

herumgeschwenkt. Die davonfliegenden 

Funken prallten von den Tunnelwänden zurück 

und erzeugten die Lichtspuren.“ 

LEE FROST: Falls Sie diese 

Aufnahmetechnik noch nicht kennen, haben 

Sie etwas versäumt, das Sie nachholen 

sollten. Es ist ein Riesenspaß, wenig 

Aufwand, und liefert sensationelle Fotos! 

Zugegeben: einen mit Stahlwolle gefüllten 

brennenden Schneebesen an einer 

Hundeleine um den Kopf kreisen zu lassen, 

klingt ziemlich verrückt und das ist es wohl 

auch, aber schauen Sie sich Shauns Bild an! 

Es ist ein sehr schönes Beispiel für den 

erreichbaren Effekt – Myriaden grell 

leuchtender Lichtspuren, von den in alle 

Richtungen fl iegenden brennenden 

Stahlwollefragmenten erzeugt werden. Die 

Tatsache dass das ganze in einem 

geschlossenen Raum stattfand, half 

natürlich, die umher fl iegenden Funken um 

die Person herum zu konzentrieren, welche 

die Drahtwolle kreisen ließ. Besonders schön 

an diesem Bild ist, dass Ian bei seiner 

Akrobatik inmitten all der Funken klar als 

Silhouette erkennbar ist. Er hat bewusst 

einen „Licht-Orbit“ um seinen Kopf herum 

erzeugt. Ich fi nde, Shauns Bild ist extrem 

dunkel, doch ein wenig Finetuning an den 

Tonwerten in Photoshop sorgte umgehend für 

Abhilfe und machte mehr Details Tunnel 

sichtbar. Auch glaube ich, dass ein Zuschnitt 

im Hochformat bei diesem Motiv besser 

wirkt, wie es rechts im Bild zu sehen ist. 

Urteil: Ein großartiges Beispiel für eine 

kreative, sensationelle Aufnahmetechnik, 

die auch noch viel Spaß macht. 

DANIEL LEZANO: Ich kann mir nicht helfen, 

doch mir fällt bei diesem Bild sofort die Szene 

in „Der Herr der Ringe“ ein, in der Gandalf tief 

unten in den Minen von Moria mit dem 

Balrog kämpft. Die fl ammende Peitsche des 

Ungeheuers sieht ganz ähnlich aus wie diese 

Leuchtspuren, die, ausgehend von der 

brennenden Stahlwolle in alle Richtungen 

weisen. Es ist ein eindrucksvoller Effekt, der 

durch die Auswahl der Örtlichkeit noch 

verstärkt wird. Durch den relativ beengten 

Raum wird das Licht der Funken konzentriert 

und von den Tunnelwänden refl ektiert. Nicht 

nur die Leuchtspuren sind hervorragend 

eingefangen, das besondere an dem Motiv ist 

die Silhouette dessen, der sie erzeugt. Die 

klar erkennbare Silhouette ist eindeutig der 

Schlüssel zu der hervorragenden Qualität 

dieses Fotos, denn der Betrachter bekommt 

zusätzlich zu dem sensationellen Effekt noch 

einen Maßstab geliefert anhand dessen er die 

feurige Erscheinung größenmäßig einordnen 

kann. Ohne die eindeutig identifi zierbare 

Person im Bildausschnitt ginge dem Motiv 

deshalb viel von seiner Dramatik verloren. 

Urteil: Dies ist eines der besten Beispiele 

für diese Aufnahmetechnik, die ich je 

gesehen habe. Hervorragend ausgeführt, in 

ebenso hervorragender Kulisse. 

Digitale Dunkelkammer 

TONWERTE UND ZUSCHNITT 

Um die Tonwerte zu justieren, fügen 

Sie eine neue Füllebene hinzu und 

stellen mit den Reglern die Tonwerte für 

Schwarzpunkt, Graupunkt und Weißpunkt 

ein, bis ihnen das Ergebnis gefällt. 

Anschließend schneiden Sie das Bild auf 

Hochformat zu. 

„Besonders schön an diesem Bild 

ist, dass Ian bei seiner Akrobatik 

inmitten all der Funken klar als 

Silhouette erkennbar ist.“ 

DANIEL LEZANO 


Text Joel Snape 

JETZT IM HANDEL 

Bei allen guten 

Zeitschriftenhändlern 

AUFTANKEN 

Rot statt tot 

Schütz dein Herz mit Tomaten 

Du hast vermutlich schon einmal gehört, dass roter Wein gut fürs Herz ist. Was du aber vielleicht nicht weißt: Auch 

Tomaten halten das Herz gesund. Bei einer Studie der britischen Cambridge University hat sich gezeigt: Das in 

Tomaten vorkommende Karotinoid Lykopin kann das Herzinfarktrisiko senken. In der Studie sorgte ein 

Ergänzungsmittel mit hohem Lykopingehalt bei Patienten mit Herzerkrankungen für einen flüssigeren 

Bluttransport. Gleichzeitig verbesserte sich der Zustand der Gefäßwände. 

Ein weiterer positiver Effekt: Die Flexibilität der Arterien 

stieg um 50 Prozent. Lykopin verleiht den Tomaten ihre rote Farbe und zersetzt Fettablagerungen in den Arterien. 

Tomaten sind eine tolle 

Quelle für die 

Vitaminsorten A und C. 

Diese arbeiten im Körper 

zusammen, 

um schädliche freie 

Radikale zu 

neutralisieren. 

Text Ben Ince I lustrationen KineticMesh 

mensfitness.de/OKTOBER 2013/85 

PROMIFITNESS 

Spartacus in Person 

Liam McIntyre schlüpfte in 

die Rolle des berühmtesten 

Gladiators der Geschichte. 

Dazu musste er sich zum 

schlanken Muskelpaket 

und dazu noch zum fähigen 

Kämpfer verwandeln. So hat 

er es geschafft. 

STAR DES MONATS 

Liam McIntyre 

c Bisherige Ro len Als Ersatz des 

verstorbenen Andy Whitfield 

in den letzten beiden Staffeln 

von „Spartacus“ sowie in der 

australischen Seifenoper 

„Nachbarn“. Hierdurch ste lte er 

seine Vielseitigkeit unter Beweis. 

c Geplante Ro len In einem „streng 

geheimen“ US-Drama, das 

demnächst erscheinen so l. 

c Wissenswertes Für eine Hauptro le 

im Film „Frozen Moments“ nahm er 

acht Kilo ab. Danach stieg er aus den 

laufenden Dreharbeiten aus und legte 

dieselbe Masse wieder zu, als er für 

„Spartacus“ ausgewählt wurde. 

Im brutalen „Spartacus“- 

Trainingslager kam McIntyre so 

richtig in Form. 


BOOK8-Pack 

BODY 

Pack 

10 Schritte zum 

Es gibt einen Unterschied zwischen „gut in Form“ und „topfit“. Wenn 

du einfach nur in Form kommen willst, kannst du diesen Beitrag 

überspringen. Möchtest du jedoch die Muskeldefinition eines 

Bodybuilders … dann lies weiter. Von Vince Del Monte 

Vince Del Monte 

ist zertifizierter 

Ernährungsberater und 

Autor eines Buches zum 

konsequenten 

Muskelaufbau. 

1 Fristen setzen 

Unterteil dein großes Ziel 

(ein flacher, knackiger 

Waschbre tbauch), wie 

etwa ein halbes Kilo weniger 

Gewicht pro Woche oder 

einen zusätzlichen 

Durchlauf des unten 

beschriebenen 

Sixpack-Zyklus. Setzt dir 

dann eine Frist für die 

Etappenziele. Es kann dir 

wie eine Mammutaufgabe 

vorkommen, viel abnehmen 

zu müssen, um die 

Bauchmuskeln zum 

Vorschein zu bringen. Die 

Vorgabe ist weit weniger 

einschüchternd, wenn du sie 

in kleinere und 

übersichtlichere Etappen 

unterteilst. Die Einhaltung 

der Fristen erhöht das 

Gefühl der 

Eigenverantwortung. Du 

hast damit einen eindeutigen 

Plan an der Hand, der dir den 

nötigen Druck gibt. 

Geh noch einen Schri t 

weiter und erzähl deinen 

Freunden von deinen Plänen. 

Die öffentliche Bekanntgabe 

von Fristen ist eine mächtige 

Motivationsquele. 

Schließlich steht damit 

der eigene Ruf auf dem 

Spiel, wie uns Dan Ariely 

erklärt. Der Bestse lerautor 

ist Professor für 

Psychologie und 

Verhaltensökonomie an der 

amerikanischen Duke 

University. Je stärker du 

dich auf ein Ziel 

konzentrierst, umso 

geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass du 

frühzeitig abbrichst. Gib 

deine Absichten auf 

Facebook bekannt oder 

schick E-Mails an deine 

Freunde. So wird es 

schwerer für dich, 

aufzugeben. Du hast dann 

eine ganze Gruppe von 

Leuten im Rücken, die 

möchten, dass du Erfolg 

hast. 

3 Die Proteinzufuhr 

nicht 

abreißen lassen 

■ 

Du brauchst mehr 

Muskeln, um deinen 

Stoffwechsel in Schwung 

zu bringen und das Fett zu 

verbrennen, das deinen 

Sixpack verdeckt. Für die 

Ernährung heißt das, du 

musst regelmäßig Eiweiß 

essen. Der Körper hat 

keine Möglichkeit, Eiweiß 

zu speichern. Daher 

braucht er einen 

regelmäßigen Nachschub 

Eigentlich brauchst du gar keine sichtbaren 

Bauchmuskeln. 

Viele Männer haben außer vie leicht im zarten Alter 

von 12 Jahren ihr ganzes Leben lang ihre 

Bauchmuskeln noch nicht zu Gesicht bekommen. 

Auch viele Profiathleten haben keine 

Bauchmuskeln, auf denen ihre Freundinnen Speck 

braten könnten. 

Aber wenn du richtig fit bist, warum so lst es dann 

nicht auch zeigen? Wenn du schon ganz gut in Form 

bist, ist der Weg zum Sixpack nicht mehr weit. Das 

ist etwa so, als wo lte ein Student aus einer Eins 

minus eine Eins mit Sternchen machen – 

anspruchsvol, aber absolut machbar. 

Beim Waschbrettbauch spielt die Ernährung eine 

große Ro le. Dazu kommen noch ein paar geeignete 

Übungen und vor a lem die richtige Einste lung. Ich 

bin Fitnessmodel, Trainer und ehemaliger Natural 

Bodybuilder. Eine gut ausdefinierte 

Bauchmuskulatur war in den letzten zehn Jahren 

fester Bestandteil meines Anforderungsprofils. 

Daher habe ich gelernt, meine Ernährung, mein 

Training und meine Einste lung so anzupassen, dass 

der Sixpack schön knackig bleibt. Unten gebe ich 

euch zehn Tipps, die euch beim Sprung in die 

Premiumklasse helfen. 

für die Muskulatur. Ich 

nutze seit jeher kleine und 

häufige Mahlzeiten, um 

meine Muskeln gut zu 

„füttern“. Der Plan, der bei 

90 Prozent meiner Klienten 

am besten funktioniert: 

fünf Mahlzeiten aus 

Vo lwertkost und ein 

Eiweißshake pro Tag. 

Benötigst du 200 Gramm 

Eiweiß pro Tag (ein gutes 

Ziel für einen gut 90 Kilo 

schweren Mann), empfehle 

ich fünf bis sechs 

Mahlzeiten mit jeweils 

30 bis 50 Gramm 

Eiweiß. 

Lebensmittelallergien vorbauen 

Es möglich, einen niedrigen Körperfe tanteil und dennoch einen 

aufgeblähten Bauch zu haben. Der Grund können Entzündungen 

im Verdauungstrakt als Folge einer Lebensmi tela lergie sein. 

Diese führt zu Schwe lungen. Das Gluten im Weizen sowie Sojaund 

Milchprodukte sind weitverbreitete A lergene. Doch selbst, 

wenn du mit diesen Lebensmi telgruppen kein Problem hast, 

können sie sich bereits schon in geringen Mengen ungünstig 

auswirken. 

Geh diesen Lebensmi teln so gut es geht aus dem Weg und mach 

einen Termin beim A lergologen. Er wird dich auf 

Lebensmi telunverträglichkeiten testen, damit du dir sicher sein 

kannst. Versuch zumindest, diese Nahrungsmi tel ein paar 

Wochen lang wegzulassen, um zu sehen, wie du dich dann fühlst. 

Wenn eine Unverträglichkeit vorliegt, entwickelst du nach ein 

paar Tagen normalerweise nicht mehr so schne l Körpergase. 

Gleichzeitig fühlst du dich weniger aufgedunsen und müde. 

4 Nicht hungern 

Wenn du weniger isst, löst 

du eine Stressreaktion im 

Körper aus. Dies lässt die 

Kortisolwerte nach oben 

schne len. Das Hormon 

fördert den Hunger und 

bringt den Körper dazu, Fe t 

einzulagern. In einer 2010 

veröffentlichten Studie im 

Fachmagazin 

Psychosomatic Medicine 

wurde von einer weiblichen 

Testgruppe berichtet, die bei 

heruntergefahrener 

Kalorienzufuhr einen Anstieg 

des Kortisolspiegels erlebte. 

Die Werte waren sogar 

höher als in einer 

Kontro lgruppe, in der die 

Testpersonen lediglich ihre 

Kalorien zählten, ohne die 

Zufuhr zu senken. Doch wie 

ist es möglich, abzunehmen? 

Wichtig ist, bei ungesunden 

Kalorien vorsichtig zu sein. 

Konzentrier dich darauf, 

dich besser zu ernähren, 

ohne die Gesamtzufuhr 

einzuschränken. Zehr deinen 

Körper nicht aus! 

Manche Lebensmi tel 

brauchen außerdem zur 

Verdauung mehr Energie als 

andere. Die Verdauung von 

Eiweiß verbrennt mehr 

Kalorien als die von 

Kohlenhydraten. 

S t y l i n g : M i c a h J o h n s o n / S e e M a n a g e m e n t; G r o o m i n g : J e s s i B u t te r f i e l d / a l e P r o d u k te: S e p h o r a PRO C o l e c t i o n 

www.mensfitness.de 

Beinheben an der 

Stange 

Heb deine Beine 

explosiv an und lass 

sie langsam wieder 

absinken 

110/OKTOBER 2013/mensfitness.de mensfitness.de/OKTOBER 2013/111 

DAS BESTE HERAUSHOLEN 

Teste deine Fitness 

mit diesen drei 

Klassikern S. 116 

Die Kraft des Geistes: 

Denk dir deine Muskeln 

größer S. 122 

Hol dir Krafttipps vom 

Profi-Strongman S. 129 

www.facebook.com/mensfitnessmagazin 

Sweatpants: 

LACOSTE 

Shoes: ASICS 

Want it? 

See page 158. 

Text Joe Warner Model Oliver Jedrej@WAthletic 

Fotos Duncan Nicho ls 

AUF 

DRAHT 

Nutze Seilzüge fürs Training, um 

große Fortschritte zu machen. 

H 

ältst du dich hauptsächlich an 

freie Gewichte, um größere 

Muskeln aufzubauen? Schau 

auch immer mal wieder bei 

der Kabelmaschine vorbei, um die Muckis 

wachsen zu lassen. 

Das langsame und kontro lierte 

Absenken einer Lang- oder Kurzhantel 

gegen die Schwerkraft kann sehr 

anspruchsvo l sein, weil die Muskeln in 

bestimmten Teilen der Absenkphase 

oft Schwächen aufweisen, was die 

Übung erschwert. Der anhaltende 

Widerstand am Seilzug jedoch sorgt 

dafür, dass du das Gewicht auch beim 

Anheben effektiv kontro lieren musst. 

„In der exzentrischen 

Kontraktionsphase der Übung sind die 

Muskeln stärker. Mit anderen Worten: 

Du kannst größere Lasten absenken als 

anheben“, meint der Krafttraining-Guru 

Charles Poliquin, der als Muskelexperte 

für MF schreibt. „Bei der exzentrischen 

Bewegung werden die Muskelfasern 

beschädigt, während mehr schne le 

Muskelze len beansprucht werden. 

Je stärker du also die Muskeln beim 

Absenken unter Spannung gesetzt, 

umso größer sind deine Zuwächse.“ 

Trainier wie ein 

olympischer Profi- 

Hürdenläufer S. 137 

Nutze unser 4-wöchiges 

Workout, um riesige 

Muckis zu kriegen S. 145 

MF-Tipp 

Wenn du die 

Schwerkraft in der 

exzentrischen Phase als 

Faktor ausklammerst, 

beanspruchst du mehr 

Stützmuskeln. Dies hilft 

dir dabei, dich gegen 

Verletzungen zu 

wappnen. 


Words John doe Photography Jane doe

ERSTE 

SCHRITTE 

WILDLIFE 

NATURFOTOGRAFIE IST EXTREM POPULÄR GEWORDEN – WAS NICHT ÜBERRASCHT, 

DENN WIR WACHSEN UNTER DEM EINFLUSS VON MEDIEN AUF, DIE UNS AUFREGENDE 

BILDER GROSSARTIGER TIERWELTEN AUS ALLEN WINKELN DER ERDE DIREKT INS 

WOHNZIMMER LIEFERN. 

DIE ANFORDERUNGEN AN WILDLIFE-FOTOGRAFEN SIND ZWAR RELATIV HOCH; WER 

SICH IHNEN STELLT, WIRD ABER MIT SPEKTAKULÄREN AUFNAHMEN BELOHNT! 

DIESER RATGEBER VERMITTELT IHNEN DAS UNERLÄSSLICHE WISSEN FÜR DEN EINSTIEG 

IN DIE WILDLIFE-FOTOGRAFIE – ALLES WEITERE LIEGT BEI IHNEN. 

BILD: ROSS HODDINOTT

ERSTE 

SCHRITTE 

Ausrüstung für den 

Wildlife-Fotografen 

DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG KANN DEN 

UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM 

DURCHSCHNITTLICHEN FOTO UND EINEM 

HERVORRAGENDEN FOTO BEDEUTEN. HIER ZEIGEN 

WIR, WELCHE AUSRÜSTUNG SIE BRAUCHEN. 

WAHL DES OBJEKTIVS: Viele Tiere sind scheu und suchen 

schnell das Weite, wenn Sie sich nähern. Deswegen ist ein 

Teleobjektiv mit einer Brennweite von mehr als 300 mm generell 

die beste Wahl; so bekommen Sie Ihr Motiv auch aus großer 

Entfernung formatfüllend ins Bild. Kaufen Sie sich das schnellste 

Objektiv, also das mit der größten maximalen Blendenöffnung, das 

Sie sich leisten können. Ein schnelles Objektiv erlaubt Ihnen kurze 

Verschlusszeiten, die Sie brauchen, wenn Sie schnelle 

Bewegungen einfangen oder bei schlechten Lichtverhältnissen 

arbeiten wollen. 

Leider kosten lange, schnelle Teleobjektive ein kleines Vermögen 

und kommen daher für Amateurfotografen kaum in Frage. Die gute 

Nachricht ist aber: Dank der exzellenten Abbildungsqualität 

moderner Kameras können Sie die ISO-Empfindlichkeit getrost auf 

800 oder gar 1600 heraufsetzen und so die erforderlichen kurzen 

Verschlusszeiten erzwingen, wenn sie ein preiswertes, weniger 

lichtstarkes Teleobjektiv verwenden. Das heißt, auch 

Amateurfotografen mit schmalem Budget können sich ernsthaft mit 

der Wildlife-Fotografie befassen. 

Lange Brennweiten vergrößern nicht nur das Motiv, sondern 

verkürzen zugleich die Perspektive. Diese „Kompression“ kann 

nützlich sein, um zusätzlich zu ihrem Hauptmotiv ein bestimmtes 

Hintergrundelement zur Geltung zu bringen. Außerdem bedingen 

lange Brennweiten physikalisch einen kurzen Schärfentiefebereich, 

auch bei kleinster Blendenöffnung, das Scharfstellen muss also mit 

höchster Präzision erfolgen. Natürlich kann eine kurze 

Tiefenschärfe auch als kreatives Stilmittel genutzt werden, um das 

Hauptmotiv von der Umgebung zu isolieren. 

Das Teleobjektiv mit möglichst langer Brennweite ist zwar das 

Haupthandwerkszeug des Wildlife-Fotografen, doch in der Praxis 

sind auch die anderen Brennweiten sinnvoll. Ein 

Brennweitenbereich zwischen 70 und 200mm eignet sich gut für 

die Darstellung von Tieren in ihrer natürlichen Umgebung. Selbst 

sehr kurze Brennweiten haben ihre Berechtigung, vorausgesetzt Sie 

sind in der Lage, nahe genug an ihr Motiv heranzukommen. Das 

Weitwinkelobjektiv erzeugt eine ganz neue Perspektive. Damit 

können Sie ein Tier nicht nur in seiner Umgebung abbilden, 

sondern auch ungewöhnliche Porträts erzielen. Es zeigt seine 

Stärken, wenn Sie Tiere fotografieren, die nicht menschenscheu 

sind, denn ihnen können Sie sich auf kurze Entfernung nähern – 

Eichhörnchen und Wildenten beispielsweise. 

€120 

MITTLERE TELEZOOM- 

OBJEKTIVE: Sie sind 

bemerkenswert preiswert. Sie haben 

zwar oft keinen Bildstabilisator und 

keine weiten maximalen 

Blendenöffnungen, doch sie erfüllen 

ihren Zweck. Alle bekannten 

Hersteller bieten Telezooms im 

Bereich zwischen 70-200mm an – 

für unter 120 Euro. 

€200 

LANGES TELEZOOM: Die extra 

Reichweite eines 70-300mm Objektivs 

bietet Möglichkeiten, die Ihnen sonst 

versagt bleiben. Kombinieren Sie es mit 

einem APS-C Sensor, und Sie erhalten 

das Äquivalent von 450 Millimeter 

Brennweite, bezogen auf das 

Kleinbildformat. Viele Objektive dieses 

Formats haben einen Bildstabilisator. 

€450 

SUPER-TELEZOOMS: Sie liegen im 

Bereich zwischen 120-400 mm und 

sind nicht billig, doch Sie eröffnen 

Ihnen alle Möglichkeiten der 

Wildlife-Fotografie. Damit können Sie 

auch sehr scheue Tiere aus 

komfortabler Distanz formatfüllend 

aufnehmen. 

Tarnung 

Frei lebende Tiere lassen Menschen 

meist nicht nah an sich heran. 

Deswegen müssen Sie sich tarnen 

und verkleiden. Deswegen 

brauchen Sie nicht in Rambo- 

Montur im Stadtpark herumlaufen, 

doch eine leichte Tarnung erhöht 

ihre Chancen, unentdeckt zu 

bleiben, erheblich. 


Zoom-Power: Näher ran mit dem Telezoom … 

€80 

TELEKONVERTER: Ein 1,4-facher 

bis 2-facher Telekonverter erhöht die 

„Reichweite“ eines Objektivs um den 

entsprechenden Faktor, sodass Sie 

aus großer Distanz fotografieren 

können. 

BEKLEIDUNG: Wenn Sie ein Tier 

verfolgen, ist es entscheidend, die 

passende Kleidung zu tragen. 

Dunkles Grün, Braun oder Schwarz 

sind die besten Farben; optimal ist 

jedoch eine Flecktarnung aus 

dunklen Farben. Auch eine 

Kopfhaube aus Baumwolle, wie sie 

von Motorradfahrern unter dem 

Helm getragen wird, hat sich als 

Tarnmittel bewährt (lassen Sie sich 

damit aber nicht in der Nähe einer 

Bank sehen...). 


WILDLIFE-FOTOGRAFIE 

Ebenso wichtig wie die Farben ist das 

Geräuschverhalten ihrer Kleidung. Wenn Sie 

sich bewegen, sollte man nicht das Geringste 

hören können. Große Außentaschen sind gut, 

um Speicherkarten und Batterien schnell zur 

Hand zu haben. Wenn Sie Tiere fotografi eren 

wollen, werden sie oft längere Zeit in ein und 

derselben Position bleiben müssen. 

Deswegen sollte ihre Kleidung auch warm 

genug sein. In den Wintermonaten ist es 

sinnvoll, mehrere Schichten dünner 

Unterbekleidung tragen – denn wenn Sie 

frieren, werden Sie nicht auf Ihre Motive 

konzentrieren können. 

VERSTECK: Tiere in freier Natur sind 

scheu. Die meisten der guten Tierbilder, die 

Sie in den Magazinen und als Ergebnis von 

Fotowettbewerben sehen, waren nur 

möglich, weil ein Versteck benutzt wurde. 

Wenn Sie sich ernsthaft mit der Tierfotografi e 

befassen wollen, kommen Sie um ein solches 

Zubehör nicht herum. Sie können zwar 

manchmal vor Ort ein Versteck aus 

natürlichen Materialien herstellen, doch 

auf lange Sicht ist ein tragbares Versteck 

die bessere Wahl. Es besteht im 

wesentlichen aus einer Plane in 

Tarnfarben, die wie ein leichtes Zelt 

schnell aufgebaut bzw. verpackt werden 

kann. Ein solches Versteck bietet genug 

Raum für eine Person mit Ausrüstung und 

eignet sich sehr gut zum Gebrauch auf der 

Pirsch im freien Gelände oder im Wald. 

Bewirtschaftete Felder sind für eine 

Vielzahl von Tieren attraktiv: Kaninchen, 

Hasen, Füchse, Dachse, Kiebitze und 

etliche andere Vogelarten. Es kann sich 

durchaus lohnen, einen Bauern um die 

Erlaubnis zu fragen, Ihr Versteck auf 

einem Acker in Sichtweite seines Hauses 

aufzubauen. Ggf. können Sie es auch 

einige Tage stehen lassen, damit die Tiere 

Zeit haben, sich daran zu gewöhnen. 

Wesentliches Zubehör 

Stativ: In der Wildlife- 

Fotografi e ist es nicht 

immer möglich, mit 

Stativ zu arbeiten, doch 

wenn möglich, sollten 

Sie es tun – wenn sie aus dem Versteck 

heraus fotografi eren zum Beispiel. 

Lange Teleobjektive sind schwer. Sie 

mitsamt Kamera über längere Zeit in 

der Hand zu halten, artet schnell in 

wirkliche Arbeit aus, ganz abgesehen 

davon, dass das Verwacklungsrisiko 

sehr hoch ist. 

Stativkopf: Auch die 

Wahl des Stativkopfs ist 

wichtig. Konventionelle 

Drei-Wege-Köpfe sind 

mit dem Gewicht und der 

Hebelwirkung langer Teleobjektive 

schnell überfordert. Praktisch ist eine 

Objektiv-Ringhalterung, die am 

Objektiv befestigt wird und über ein 

Stativgewinde verfügt. Eine solche 

Halterung sorgt für eine viel bessere 

Balance beim Schwenken und Neigen 

der Kamera. Am besten ist jedoch eine 

kardanische Aufhängung der Kamera 

auf dem Stativ, wobei der zentrale 

Dreh- und Schwenkpunkt mit dem 

Schwerpunkt des Gesamtsystems von 

Kamera und Objektiv zusammenfällt 

– eine perfekte Kombination, um 

schnelle Bewegungen zu verfolgen. 

Ein kardanischer Stativkopf ist nicht 

billig, aber langfristig eine gute 

Investition, wenn sie sich der 

Wildlife-Fotografi e verschrieben 

haben. 

Bohnensack: Ein 

Bohnensack bietet eine 

überraschend 

komfortable Basis für 

Ihre Kamera, wenn er auf 

einer stabilen Oberfl äche aufl iegt. 

Power Grip: Ein 

zusätzlicher Griff erhöht 

die Stabilität Ihrer 

Kamera und erlaubt 

zudem schnellere 

Serienbildaufnahmen. Dies ist sehr 

nützlich, wenn Sie Actionfotos 

machen, beispielsweise Vögel im Flug. 

Ein solcher Griff enthält zusätzliche 

Batterien und verbessert das Handling 

der Kamera. Außerdem verfügt er über 

einen extra Auslöseknopf für 

Aufnahmen im Hochformat. 


ERSTE 

SCHRITTE 

Wildlife – Aufnahmetechnik 

WENN SIE GUTE Wildlife-Fotos bekommen wollen, 

muss Ihre Aufnahmetechnik ebenso gut sein. Sie 

müssen sehr schnell arbeiten und reagieren können. 

Außerdem müssen Sie das Verhalten der Tiere kennen, 

die Sie fotografieren, und mit welchen Tricks Sie sie 

näher an die Kamera locken können. Am wichtigsten 

ist aber Ihre Geduld, denn diese wird auf harte Proben 

gestellt. 

IM GELÄNDE: Die meisten frei lebenden Tiere 

halten verständlicherweise nicht viel von uns 

Menschen. Das größte Problem für uns besteht 

deswegen darin, überhaupt auf Fotodistanz an sie 

heranzukommen. Verfolgen und anschleichen ist 

oftmals die einzige praktikable Methode, besonders 

bei größeren Säugetieren, bei Hirschen 

beispielsweise. Die Morgendämmerung ist die beste 

Zeit des Tages, die Pirsch zu beginnen, wenn viele 

Tiere mit der Nahrungssuche beschäftigt sind. Auch 

das Licht ist morgens am besten. Reduzieren Sie die 

Ausrüstung, die Sie tragen müssen, auf ein Minimum. 

Die Kamera und ein einziges Objektiv werden 

normalerweise ausreichen. Ein Bohnensack und ein 

Einbeinstativ dienen der Fixierung der Kamera, denn 

ein Dreibeinstativ ist fast immer zu unhandlich. 

Wenn Sie Ihr Motiv gefunden haben, schauen Sie sich 

ihre Umgebung genau an und stellen Sie die 

Windrichtung fest. Säugetiere haben einen 

bemerkenswert gut ausgeprägten Geruchssinn, 

deswegen müssen Sie sich gegen den Wind 

anschleichen. Tragen Sie einen Tarnanzug, 

wenigstens aber Kleidung in gedeckten, dunklen 

Farben. Sie sollten übrigens vermeiden, Ihren 

„Jagdanzug“ zu reinigen. Je „natürlicher“ Sie darin 

riechen, umso besser. 

Nähern sie sich in geduckter Haltung, wobei ihr 

Körper unterhalb der für das Tier sichtbaren 

Horizontlinie bleiben muss. Nutzen Sie die 

vorhandene natürliche Deckung: Bäume, Büsche und 

Hecken. Bewegen Sie sich äußerst langsam und 

beobachten Sie das Tier dabei auf Anzeichen von 

Nervosität. Sieht es Sie direkt an, verharren sie 

regungslos – bewegen Sie sich erst wieder, wenn es 

wieder wegschaut. Wenn Sie das Tier verscheuchen, 

müssen Sie komplett von vorn anfangen. Es wird eine 

ganze Weile dauern, bevor Sie in die richtige Position 

kommen, um fotografieren zu können. Doch später, 

wenn Sie auf ein gelungenes Foto schauen können, 

werden Sie überzeugt sein, dass sich die Anstrengung 

gelohnt hat. 

DIE KAMERA: In der Naturfotografie kommen und 

gehen die Chancen auf ein gutes Foto blitzschnell 

vorbei. Falls Sie zu langsam reagieren oder für die 

Kameraeinstellungen zu lange brauchen, haben Sie es 

vermasselt. Sie müssen Ihre Kamera in und 

auswendig kennen, damit Sie die Einstellungen 

reflexartig vornehmen und ändern können. Üben Sie 

also die schnelle Bedienung Ihrer Kamera: Ändern der 

ISO-Empfindlichkeit, Ändern des AF-Modus, der 

Verschlusszeit und des Schärfepunkts. All das muss 

blitzschnell erfolgen, wobei Sie die Kamera nicht vom 

Auge nehmen sollten. Sie müssen an den Punkt 

kommen, an dem Sie die wichtigsten Einstellungen 

ändern können, ohne darüber nachdenken zu 

müssen, ähnlich wie Sie beim Autofahren die Gänge 

automatisch wechseln, ohne dass ihnen dies bewusst 

ist. 

DAS MOTIV: Wildlife-Fotografie unterscheidet 

sich sehr von anderen Genres der Fotografie. Sie 

erfordert wirkliches Engagement und ein umfassendes 

Wissen über die Tiere, hinter denen Sie her sind. 

Informieren Sie sich online und besorgen Sie sich 

Literatur über das Verhalten der Tiere. Am wichtigsten 

dabei sind das Wissen um deren bevorzugten Habitate 

und um das Essverhalten. Gibt es typische 

Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die Sie sich zu 

Nutze machen könnten.? Welche Jahreszeit eignet 

sich am besten, um dieses spezielle Tier zu 

fotografieren? Steht es unter Artenschutz? Machen Sie 

also Ihre Hausaufgaben bevor Sie losziehen. Diese 

Kenntnisse sind eine unschätzbare Hilfe und sparen 

langfristig viel Zeit. 

KÖDERN: Verfolgen und Anschleichen kann zum 

gewünschten Erfolg führen, doch es bleibt immer ein 

Unsicherheitsfaktor von wenigstens 50%. Eine 


Erfolgsgarantie gibt es nicht, denn selbst wenn Sie ein 

Tier aufgespürt haben, ist noch lange keine Fotos im 

Kasten. Eine andere, zuverlässigere Methode ist das 

Benutzen von Ködern, um die Tiere nahe an Ihr 

Versteck zu locken. In der Praxis benutzen Sie eine 

vorhandene Futterstelle, in der Nähe Sie Ihr Versteck 

aufgebaut haben. Das hat auch den Vorteil, dass Sie 

eine viel bessere Kontrolle über die Lichtverhältnisse 

haben und den Hintergrund bestimmen können, je 

nachdem wo Sie Ihr Versteck positionieren. 

Vögel sind am einfachsten zu ködern, und der eigene 

Hintergarten oder der eines Freundes sind so gut wie 

jeder andere Ort für dieses Vorhaben. Die Futterstation 

braucht nur aus einem Pfahl mit einem oder zwei 

Fettfutter-Klumpen zu bestehen. Damit Ihre Bilder 

natürlich wirken, befestigen Sie entsprechende 

Requisiten zusätzlich an dem Pfahl – einen bemoosten 

Zweig zum Beispiel oder einen, der mit Beeren 

bewachsen ist oder noch Blüten trägt. Das eröffnet 

Ihnen eine ganze Reihe von Möglichkeiten 

unterschiedlicher Bildkompositionen und fügt ihren 

Bildern attraktive Farbtupfer hinzu. Auch hier führt eine 

Perspektive auf Augenhöhe zu den natürlichsten 

Ergebnissen. Denken Sie auch an die Einfallsrichtung 

des Lichts, wenn Sie die Futterstelle einrichten. 

Idealerweise gibt es an der Stelle, an der sich ein Vogel 

niederlassen soll, sehr viel Licht. Dahinter befindet sich 

idealerweise auf den nächsten zehn Metern gar nichts. 

So bekommen Sie einen wunderschönen, diffusen 

Hintergrund, der keinerlei störende Elemente aufweist. 

Ihr Versteck sollte etwa drei Meter entfernt stehen. 

Wenn sich die Vögel daran gewöhnt haben und ihre 

Futterstation regelmäßig besuchen, können Sie das 

Versteck benutzen und Ihre Fotos schießen. 

Den Trick mit dem Köder können Sie natürlich auch bei 

anderen Tierarten anwenden – Sie können zum 

Beispiel Aas in einem Feld auslegen, um einen Fuchs 

und vielleicht sogar einen Raubvogel anzulocken. 

Raubtiere gewöhnen sich sehr schnell an solche 

kostenlosen Mahlzeiten. Wenn Sie die gewünschten 

Fotos im Kasten haben, sollten Sie daher weiterhin an 

der betreffenden Stelle Köder auszulegen, deren Menge 

aber stetig reduzieren, bis der Ort für die Tiere wieder so 

uninteressant geworden ist, wie er vorher war. 

Wildlife-Setup 

BELICHTUNGSPROGRAMM: Die 

Verschlusszeit ist entscheidend, wenn Sie Vögel 

und Säugetiere fotografieren wollen. Benutzen 

Sie also die Blendenautomatik und stellen Sie 

mindestens 1/250 Sekunde ein. Unterschreiten 

Sie diese Zeit nicht. 

ISO-EMPFINDLICHKEIT: Halten Sie den 

ISO-Wert so niedrig wie möglich, um 

Bildrauschen zu vermeiden. Angesichts der 

Leistungsfähigkeit moderner Kameras erhalten 

Sie zwar auch mit ISO 1600 bei schlechten 

Lichtverhältnissen noch akzeptable 

Bildqualität, aber denken Sie daran: 

Die Verschlusszeit hat absolute Priorität! 

SCHARFSTELLEN: Benutzen Sie den 

Autofokus. Heutige AF-Systeme sind extrem 

leistungsfähig und schnell. Der Einzelbild-AF ist 

angebracht für unbewegliche Motive oder sehr 

langsame Objekte. Bei sich schnell 

bewegenden Motiven schalten Sie dem 

Autofokus die Funktion „Verfolgen“ oder 

„Nachführen“ zu. Dann wird die Kamera das 

Objekt verfolgen und unabhängig von dessen 

Position kontinuierlich darauf scharfstellen. 


Checkliste: Wildlife 

Oben: Mit Geduld und 

Können werden Sie bald 

eindrucksvolle Tierfotos in 

freier Wildbahn schießen. 


❏ Kurze Verschlusszeiten sind 

ganz wesentlich, idealerweise 

unter 1/500 Sekunde, damit 

das Motiv eingefroren wird und 

kein Verwackeln möglich ist. 

❏ Tempo ist entscheidend. 

Tiere stehen selten für lange 

Zeit still, daher müssen 

Bildkomposition und 

Scharfstellen schnell und 

effizient erfolgen. 

❏ Stellen Sie per Autofokus auf 

die Augen scharf. Sind diese 

nicht voll im Fokus, ist das Foto 

verdorben. 

❏ Seien Sie früh vor Ort und 

fotografieren Sie in den Abend 

hinein. Zu Anfang und Ende des 

Tages sind die Lichtverhältnisse 

am besten, und die tief 

stehende Sonne erlaubt Fotos 

im Gegenlicht oder Silhouetten 

als Motive. 

❏ Wichtig ist auch der 

Kamerawinkel: Oft ist ein 

Kamerastandpunkt auf 

Augenhöhe am besten, denn so 

entsteht eine natürlich wirkende 

Perspektive. 

BILDMODUS: Für Tiere in schneller Bewegung – beispielsweise 

Vögel im Flug – sollten Sie schnelle Bildserien schießen. Die meisten 

Kameras schaffen mehr als vier Aufnahmen pro Sekunde. Das erhöht 

Ihre Chancen auf mindestens ein gutes Foto pro Serie. 

SPEICHER: In der Wildlife-Fotografie ist die Erfolgsquote, 

ausgedrückt im Verhältnis gelunger Fotos zur Gesamtzahl der 

Aufnahmen, ziemlich schlecht. Es kann durchaus sein, dass Sie ein paar 

Dutzend Bilder machen und nur eines oder zwei davon verwenden 

können. Ihre Speicherkarten werden schnell voll sein, benutzen Sie 

deshalb Karten mit Kapazitäten von 16 bis 32GB, damit Sie während 

der Arbeit nicht dauernd wechseln müssen. 


ERSTE 

SCHRITTE 

Parks und 

Wälder 

AUF DER PIRSCH NACH frei lebenden Tieren? 

Es gibt kaum bessere Orte, sie anzutreffen als in 

Parks und Wäldern. Es gibt eine Vielzahl von 

Naturparks und Waldgebieten, die bewirtschaftet 

werden, um die natürliche Artenvielfalt zu 

erhalten. Dort finden Sie Hirsche, Rehe, 

Eichhörnchen und eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Vogelarten. 

Ganz gleich, ob Sie in der Stadt oder auf dem 

Land wohnen, ein Naturpark oder größeres 

Waldgebiet befindet sich immer in der Nähe. 

Besonders in Parks können Sie Ihre 

fotografischen Fähigkeiten verbessern; viele 

bieten auch große Teiche und Seen mit Enten 

und Schwänen. Die Tiere sind in der Regel 

an menschliches Treiben gewöhnt, denn 

Sie sehen uns jeden Tag als 

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer. 

Für Fotografen ist das ein 

unschätzbarer Vorteil, denn die 

Toleranzzone der Tiere, bevor der 

Fluchtreflex ausgelöst wird, ist 

wesentlich größer als bei Tieren, denen 

Menschen fremd sind. Deswegen können 

wir uns Ihnen auf sehr kurze Entfernung 

nähern. Ein 70–300mm Zoomobjektiv ist allen 

denkbaren Situationen eines Naturparks 

gewachsen, auch bei größeren Tieren wie 

Hirschen. 

Hirsche sind großartige Tiere; sie sind äußerst 

eindrucksvoll, besonders im Spätsommer und 

im Herbst, wenn das Geweih vollständig 

entwickelt ist. Manche Wildparks sind so groß, 

dass die Tiere eigentlich wie in freier Wildbahn 

leben, ohne jedoch deren Gefahren ausgesetzt 

zu sein. Wenn Sie einen Park regelmäßig 

besuchen, werden Sie schnell feststellen, dass es 

bestimmte Orte gibt, an denen Hirsche oft 

anzutreffen sind. Kehren Sie regelmäßig unter 

den richtigen Lichtverhältnissen an diese Orte 

zurück, und folgen Sie dem von Ihnen als Motiv 

auserkorenen Tier vorsichtig. Stellen Sie eine 

weit offene Blende ein, etwa f/4. So erhalten Sie 

nicht nur eine kurze Verschlusszeit, sondern 

auch einen flachen Schärfentiefebereich, 

wodurch sich ihr Motiv gut von seiner 

Umgebung abhebt. Vielleicht haben Sie die 

Möglichkeit, das Tier morgens oder abends als 

Silhouette gegen einen farbenprächtigen 

Himmel zu fotografieren, vorzugsweise etwas 

erhöht auf einem Hügel. Solche Fotos sehen sehr 

eindrucksvoll aus. 

In Naturparks können Sie auch kleinere 

Säugetiere wie Eichhörnchen und Hasen 

fotografieren. Hasen sitzen oft genug mitten auf 

einer Lichtung oder am Rand einer Wiese. Bei 

einem solchen Motiv haben sich niedrige 

Kamerastandpunkte bewährt; dazu müssen Sie 

sich im Gras auf den Bauch legen, wenn Sie 

interessante, natürlich aussehende Fotos 

bekommen wollen. Ein Bohnensack bietet in 

dieser Situation die beste Möglichkeit, die 

Kamera zu fixieren. Frühes Morgen- oder 

Abendlicht sind ideal für Hasenporträts, denn 

dann haben die Bilder einen attraktiven warmen 

HINWEIS 

Wenn Ihre Wildlife-Fotos sich 

von der Masse abheben sollen, 

schießen Sie nicht immer die 

gleichen Porträts, sondern 

versuchen Sie ein typisches 

Verhalten der Tiere einzufangen 

– beispielsweise ihren Gang oder 

ihr Fressverhalten. 

„Ganz gleich, ob Sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen, ein 

Naturpark oder größeres Waldgebiet befindet sich immer in der 

Nähe. Besonders in Parks können Sie Ihre fotografischen 

Fähigkeiten verbessern.“ 

Grundton. Tatsächlich ist Gegenlicht fast bei allen 

ein Fell tragenden Tieren ideal, denn es erzeugt 

einen feinen Glanz um deren Konturen herum. 

Leider erhöht Gegenlicht auch das Risiko von 

Streulicht, verwenden Sie deswegen immer eine 

Gegenlichtblende. 

Wenn Sie Eichhörnchen fotografieren wollen, 

finden Sie sie wahrscheinlich im nächst 

gelegenen Wald. Wälder sind ein großartiges 

Stück Natur. Sie bieten vielen Kreaturen Heimat 

und Schutz. Doch viele von ihnen sind sehr 

scheu, nachtaktiv und tagsüber gut versteckt, 

wie Dachse und Eulen beispielsweise. Im 

Gegensatz dazu sind Eichhörnchen geradezu 

vertrauensselige Tiere. Im Spätsommer und im 

Herbst sind sie oft so beschäftigt mit dem 

Anlegen Ihres Wintervorrats, dass Sie sich Ihnen 

relativ problemlos auf eine komfortable 

Foto-Distanz nähern können. Sie verharren 


jedoch selten lange an einer Stelle. Sie müssen 

also schnell sein und sofort auf ihr Verhalten 

reagieren – Bildkomposition, scharfstellen und 

abdrücken müssen ohne weiteres Nachdenken 

reflexartig ablaufen. Auch hier ist ein Telezoom 

das passende Objektiv, das Ihnen die meiste 

Flexibilität bietet. Aufnahmen von Eichhörnchen, 

die am Boden nach einer Nuss suchen, sollten 

von einem niedrigen Standpunkt aufgenommen 

werden. Die schönsten Motive bieten 

Eichhörnchen, wenn sie gerade hinter einem 

Baumstamm hervorschauen oder eine Eichel 

blitzschnell in den kleinen Pfoten drehen. Der 

Nachteil solcher Fotos in Bodennähe besteht 

darin, dass die Lichtverhältnisse oft nicht allzu 

gut sind. Wählen Sie daher eine etwas höhere 

ISO-Empfindlichkeit, die Ihnen eine 

Verschlusszeit beschert, die den schnellen 

Bewegungen der kleinen Tiere angemessen ist. 

ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO 


Wildlife im Park 

Verbringen Sie einen oder zwei Tage in 

einem Naturpark oder einem größeren 

Waldgebiet – Sie werden überrascht 

sein über die Artenvielfalt, die Sie dort 

antreffen. 

Immer einen Versuch wert... 


ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

HIRSCH: Viele Wildparks 

bieten dem Damwild eine Heimat, 

wobei der Herbst die schönste Zeit 

zum Fotografieren ist. Während der 

Brunftzeit konkurrieren die Hirsche 

miteinander. Sie röhren 

eindrucksvoll und kämpfen um die 

Weibchen, ein Verhalten, das sehr 

schön fotografiert werden kann. 

Bleiben sie jedoch in größerer 

Entfernung; das bedeutet eine 

Brennweite von wenigstens 

300mm. Ein nebliger 

Herbstmorgen gibt einem solchen 

Bild Atmosphäre und macht ihre 

Fotos authentisch. 

SPECHT: 

Die einfachste Möglichkeit, einen 

Specht anzulocken, besteht darin, 

eine Futterstelle einzurichten. 

Suchen Sie sich einen bemoosten 

Ast und bringen Sie ihn nah bei 

einem Futterhäuschen an. Bohren 

Sie Löcher in die Seite des Astes, 

die der Kamera abgewandt ist, und 

stecken sie Erdnüsse hinein. Diese 

sollten Spechte anlocken, sodass 

Sie Gelegenheit für natürlich 

wirkende Motive haben. 

WILDKANINCHEN: Kaninchen 

gehören zu den am leichtesten zu 

findenden Tieren. Es gibt sie 

praktisch überall in freier Natur, und 

selbstverständlich auch in gehegten 

Parks und Waldgebieten. Legen Sie 

sich flach auf den Boden, etwa zehn 

Meter vor dem Eingang eines 

Kaninchenbaus, und tarnen Sie sich 

mit Zweigen oder einem Tarnnetz. 

Gehen Sie kurz vor Tagesanbruch in 

Stellung, dann können Sie die Tiere 

fotografieren, wenn sie beim ersten 

Tageslicht aus dem Bau kommen. 

Benutzen Sie eine Brennweite von 

wenigstens 300mm, um den 

Bildausschnitt zu füllen. 

WALDKAUZ: Obwohl 

nachtaktiv, können Sie den 

Waldkauz auch tagsüber zu 

Gesicht bekommen, besonders im 

späten Frühling und Frühsommer, 

wenn sein Nachwuchs kommt. 

Wenn dieser flügge wird, können 

Sie die kleinen Vögel auf höher am 

Baum wachsenden Zweigen 

ausmachen, wo sie oft längere Zeit 

bewegungslos sitzen. Hier sind 

Brennweiten ab 400 mm gefragt. 

Als Stativ ist ein ‚Einbein‘ zu 

empfehlen, weil es Ihre 

Bewegungsfähigkeit nicht 

einschränkt. 


ERSTE 

SCHRITTE 

Wasserlandschaften 

WO WASSER IST, da ist Leben. Teiche, Seen, 

Flüsse, Kanäle, Flussmündungen und 

Sumpfgebiete sind Lebensraum für eine 

Vielzahl von Kreaturen – kleine und große. 

Schon ein bescheidener Gartenteich wird 

schnell zum Habitat für Frösche, Libellen und 

vieles andere, was da kreucht und fl eucht. Es 

gibt nur wenige bessere Orte zum Fotografi eren 

der Natur als an einem Ufer, dem Übergang 

vom Wasser zum Land. 

Sümpfe und Moore sind Heimat für Myriaden 

von Insekten, für Reptilien, Vögel, und 

Säugetiere, Otter, Wühlmäuse, Watvögel, 

Amphibien, Ringelnattern und Biber, um nur 

wahllos einige aufzuzählen. In größeren 

Moorreservaten sind getarnte 

Aussichtsplattformen für die Besucher 

eingerichtet, von denen aus sie fotografi eren 

können, doch meistens befi nden sich diese 

Verstecke in einer erhöhten Position. Das führt 

leider dazu, dass die von dort geschossenen 

Fotos eine unnatürliche Perspektive haben. 

Doch viele Vögel sind inzwischen so sehr an 

Menschen gewöhnt, dass sie sie relativ nah 

heran lassen. Zu ihnen gehören Moorhühner, 

Gänse und Wasserhühner, sogar manche 

Reiher-Arten. Falls die freie Sicht nicht durch 

Vegetation behindert wird, erhalten Sie einen 

sehr guten Blickwinkel auf Vögel, wenn Sie sich 

in der Nähe eines Ufers auf den Boden legen. 

Benutzen Sie die Ellbogen oder einen 

Bohnensack, um die Kamera zu stabilisieren 

und liegen sie so ruhig wie möglich. Eine 

Brennweite von 300-400 Millimetern sollte 

ausreichen, trotzdem kann sich noch ein 

Telekonverter als nützlich erweisen. Die 

Verschlusszeiten sollten jenseits von 1/500 

Sekunde liegen. Setzen Sie die ISO- 

Empfi ndlichkeit herauf, um solche 

Verschlusszeiten zu erreichen, wenn die 

Lichtverhältnisse es erfordern. Im Wasser auf 

und ab dümpelnde Vögel ergeben besonders 

schöne Motive, wobei das Wasser einen 

farbigen Hintergrund abgibt, wenn sich 

beispielsweise das Abendrot 

darin spiegelt. Nach einer 

klaren, stillen Nacht bildet sich 

vielleicht sogar etwas 

Morgennebel, der über dem 

Wasser treibt. Um den einzufangen, 

müssen Sie allerdings sehr früh in 

Position sein, schon vor dem ersten 

Tageslicht. 

Doch nicht nur Vögel können im Moor 

fotografi ert werden, auch Otter und Wühlmäuse 

sind an Tümpeln und Wasserwegen 

anzutreffen. Leider sind sie sehr scheu, und Sie 

müssen viel Zeit aufwenden, um sie zu fi nden 

und zu fotografi eren. Amphibien und Libellen 

sind wesentlich zugänglichere Kreaturen und 

insofern bessere Motive für Naturfotografen mit 

weniger Zeit und weniger optimierter 

Ausrüstung. Frösche sind großartige Motive, 

und Sie sind oft in Gärten unter langem, 

feuchtem Gras anzutreffen. Am einfachsten 

fi nden Sie sie im Frühling, wenn Sie zu den 

Teichen zurückkehren, um zu brüten. Die beste 

Taktik ist dann, sich ans Ufer zu knien und auf 

einzelne Exemplare zu warten, bis sie den Kopf 

aus dem Wasser strecken, um zu atmen. Mit 

einem Makroobjektiv oder einer Nahlinse 

bekommen Sie sie formatfüllend ins Bild. Falls 

die Lichtverhältnisse schlecht sind, benutzen 

Sie einen Makroblitz, um eine gute Belichtung 

zu erzielen. Der Blitz hilft außerdem, einen 

größeren Schärfentiefebereich zu erzielen, und 

erzeugt attraktive Refl exe im Auge und auf der 

feuchten Haut des Frosches. 

In Feuchtgebieten gibt es auch interessante, 

farbenfrohe Insekten zu entdecken. Die Libelle 

ist nur eine der vorkommenden Arten, die 

großartige Motive abgeben. Bei Tagesanbruch 

sind ihre Flügel vielleicht noch mit Tau bedeckt 

und glänzen. Auch für eine solche Aufnahme 

müssen Sie Ihren Wecker sehr früh stellen. 

Durchsuchen Sie die Vegetation und das lange 

Gras in der Nähe eines Ufers. Für das Foto ist 

ein Makroobjektiv eindeutig die beste Wahl. 

Moore und Sumpfgebiete in Deutschland 

SEIEN SIE 

KREATIV! 

Sobald Sie etwas mehr Erfahrung 

haben, ist es an der Zeit, kreative 

Ideen auszuprobieren. Sie können 

Vögel im Flug erwischen, ebenso 

Watvögel an einem Strand, die sich vor 

der Flut davon machen. Für 

Bewegungs- und Unschärfeeffekte 

benutzen sie eine längere 

Verschlusszeit. 

Tiere im Wasser ergeben 

großartige Motive – sofern die 

Wasseroberfläche ruhig ist und 

eine farbige Umgebung spiegelt. 

ISTOCK PHOTO 


ISTOCK PHOTO 

OTTER: Im moorreichen Schleswig-Holstein 

liegt die Eider-Treene-Sorge-Niederung, und dort 

befindet sich beim Dorf Schwabstedt das Wilde 

Moor, das nunmehr seit den 1980er-Jahren 

renaturiert wird. Hier gibt es viele Wiesenvögel 

wie den Brachvogel, aber auch versteckt 

lebende Sumpfbewohner. Durch das Gebiet 

führt ein Moorlehrpfad. 

www.eider-treene-sorge.de 

PEENETAL: Nahe den Inseln Rügen und Usedom 

liegt der so genannte Amazonas des Nordens: Um die 

Peene herum erstreckt sich eines der besterhaltenen 

Niedermoorgebiete in Mitteleuropa. Hier leben unter 

anderem Otter, Biber und sogar drei Arten von Adlern. 

Der ehemalige Polder Menzlin ist ein guter 

Ausgangspunkt; dort können Sie auch ein Paddelboot 

leihen, um das Gebiet zu erkunden. Der Naturschutz- 

Förderverein bietet auch Exkursionen an. 

www.naturschutz-peenetal.de, www.abenteuerflusslandschaft.de 

TEUFELSMOOR: Dieses legendäre Moor wurde 

durch zahllose Landschaftsmaler des 

Künstlerdorfes Worpswede in ganz Deutschland 

bekannt. Heute sind nur noch Reste des 

Moorgebietes übrig, unter anderem in Form des 

Huvenhoopsmoors bei Gnarrenburg. Zu empfehlen 

sind außerdem die geführten Wanderungen, 

Radtouren und Moorkahn-Fahrten der Biologischen 

Station Osterholz. Unter www.kulturlandteufelsmoor.de 

können Sie aus dem Pressebereich 

umfangreiches Informationsmaterial herunterladen. 



ROTES UND SCHWARZES MOOR: 

Auch in den Mittelgebirgen gibt es Moore, 

beispielsweise in der Rhön. Das Rote Moor 

wurde zwar größtenteils durch Torfstecherei 

trockengelegt, in den Randbereichen ist es aber 

unberührt und steht heute unter Naturschutz. 

Der Rundweg, auf weiten Strecken mit 

Holzbohlen befestigt, ist ein beliebtes 

Ausflugsziel. 

www.rhoentourist.de/rotes-moor-rhoen.html 

ISTOCK PHOTO 

DONAUMOOS: Früher war es das größte 

Niedermoor Süddeutschlands. Das bayerische 

Donaumoos hat zwar seitdem es trockengelegt 

wurde seinen Moorcharakter weitgehend 

verloren, doch ein Besuch lohnt sich dennoch. 

Beim „Haus im Moos“ in Karlshuld gibt es 

Naturerlebnispfade, ein Freilichtmuseum und 

eine Biberauffangstation. Kaum sonst wo 

kommen Sie so nah an die Tiere heran. 

www.haus-im-moos.de 

ROSS HODDINOTT ROSS HODDINOTT 

Seevögel 

UNSERE KÜSTEN bilden ein 

hervorragendes Habitat für zahlreiche 

Seevögel. Wenn Sie eine Tagestour nach 

Helgoland machen, werden Sie 

Papageientaucher, Tölpel und 

ausgewachsene Seemöwen vor die Linse 

bekommen; mit etwas Glück gelingen 

sogar Bilder, wenn sie einen Fisch im 

Schnabel halten. Inselvögel sind 

normalerweise recht tolerant für die Nähe 

des Menschen. Mit einer Brennweite von 

300 mm sollten schöne Portraits möglich 

sein, wobei Sie aber nicht von den 

markierten Fußwegen abweichen dürfen. 

Schalten Sie den Autofokus auf 

„Nachführen“ und schießen Sie lange 

Bildserien, wodurch sich die Chance für 

ein gutes Foto erhöht. Halten Sie sie 

Verschlusszeiten so kurz wie möglich, um 

die Bewegungen der Vögelscharf 

abzubilden. 

In den Wintermonaten bieten auch das 

Watt, Flussmündungen und 

Küstenregionen gute Kulissen für 

staunenswerte Naturfotos. Überall dort, 

wo Nahrung im Überfluss vorhanden ist, 

werden Sie große Schwärme von 

Watvögeln und Zugvögeln finden. Die 

Watvögel werden unablässig nach einem 

leckeren Bissen im Watt herumstochern. 

Nähern sie sich ihnen vorsichtig und 

benutzen Sie wenn möglich eine 

natürliche Deckung. Wenn Sie einen 

Vogel aufgeschreckt haben und er 

Anstalten macht, davonzufliegen, bleiben 

sie regungslos stehen und warten Sie ab. 

Vielleicht überlegt er es sich noch einmal 

und widmet sich wieder seinem 

Festessen. 

Stative sind für solche Motive eher 

unpraktisch, die bessere Lösung sind ein 

Bohnensack oder ein Einbeinstativ. 

Wenn Sie nah an der Küste arbeiten, 

beachten Sie auch stets den Wasserstand! 

Falls die Flut hereinkommt, sollten Sie 

sich am besten einen Standort suchen, 

wo Sie bequem abwarten können, bis die 

Vögel sich auf dem Rückzug vor dem 

steigenden Wassers Ihrer Position nähern 

– eine sehr effektive Strategie, um Ihr 

Motiv auf sich zukommen zu lassen, 

anstatt ihm hinterher zu jagen. 

ISTOCK PHOTO 


ERSTE 

SCHRITTE 


Ein Tag im Zoo 

DA EINE FOTOSAFARI IN AFRIKA FÜR DIE MEISTEN VON UNS ZU 

KOSTSPIELIG IST, MÜSSEN WIR AUF ZOOS ODER WILDPARKS 

AUSWEICHEN, UM EXOTEN WIE TIGER, AFFEN, ELEFANTEN UND 

GIRAFFEN ZU FOTOGRAFIEREN. 

Zum Glück gibt es bei uns reichlich davon – vom 

kleinen Privatzoo mit nur wenigen, speziellen 

Tierarten, bis zu Hagenbecks Tierpark. In solchen 

Anlagen haben Sie die Möglichkeit, hunderte 

Tierarten formatfüllend ins Bild zu bekommen: die 

größten Landsäuger – Elefanten und Nilpferde – 

ebenso wie Menschenaffen und Großkatzen. 

Größere Zoos haben auch Spezialgehege wie das 

Affenhaus, Aquarien für Robben und Seelöwen und 

Terrarien für eine Vielzahl von Reptilien und 

Amphibien. Kleineren Zoos fehlt diese Vielfalt, doch 

die meisten beherbergen ein paar Großkatzen, Affen 

und eine Vielzahl exotischer Vögel. 

Die Tierarten mögen variieren; die fotografischen 

Herausforderungen, denen Sie sich für Aufnahmen 

im Zoo stellen müssen, sind jedoch überall praktisch 

gleich. 

Als störende Hindernisse zwischen Ihnen und Ihrem 

Motiv verhindern Eisengitter, Metallzäune oder dicke 

Glasscheiben die freie Sicht auf die Tiere. Wie Sie 

diese Hindernisse umgehen – wohlgemerkt: nur 

optisch mit der Kamera –, hängt davon ab, wie weit 

Sie auf der einen und das Tier auf der anderen Seite 

vom trennenden Hindernis entfernt sind. 

Idealerweise stehen Sie selbst möglichst nah davor, 

das Tier selbst jedoch ist einige Meter von ihm 

entfernt. Durch Einstellen einer weit offenen Blende 

können Sie einen Zaun aus dem Schärfebereich 

herausnehmen, so dass er auf dem Bild kaum noch 

wahrgenommen wird. Falls das Tier sich jedoch zu 

nah am Zaun befindet, können Sie diesen nicht aus 

dem Bild heraushalten. In diesem Fall müssen Sie 

später noch einmal wiederkommen oder warten, bis 

das Tier die Position gewechselt hat. In seltenen 

Fällen kann der Zaun aber auch bewusst zu einem 

Bildelement gemacht werden. 

Wenn Sie das Objektiv bei der Aufnahme gegen 

einen Maschendrahtzaun drücken, können Sie in 

den meisten Fällen den Autofokus angeschaltet 

lassen, denn er wird normal funktionieren. Falls Sie 

jedoch nur eine kurze Distanz vom Zaun entfernt 

stehen, wird der Autofokus darauf scharfstellen, 

nicht auf Ihr Motiv. In diesem Fall müssen Sie den Af 

ausschalten. Das gilt auch wenn Sie durch eine 

Glasscheibe fotografieren – falls Sie ganz nah dran 

sind, dürfte der Autofokus funktionieren, doch schon 

bei nur wenigen Zentimetern Abstand stellt er auf die 

durch die Glasscheibe verursachten Reflexionen 

oder auf ihr vorhandene Kratzer scharf, weswegen 

Sie auch hier manuell scharfstellen müssen. 

Bei schlechten Lichtverhältnissen in einem 

Terrarium kommen das Problem langer 

Verschlusszeiten und möglicherweise von 

Farbstichen durch die künstliche Beleuchtung 

hinzu. Diese Problemen können Sie jedoch mithilfe 

eines Stativs und Einstellen einer höheren 

ISO-Empfindlichkeit vermeiden. Nehmen Sie den 

Weißabgleich entsprechend der vorhandenen 

Kunstlichtquellen vor, die meistens aus Neonröhren 

bestehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 

fotografieren Sie im Raw-Format und nehmen den 

Weißabgleich in der Nachbearbeitung vor. Das ist 

auch der einfachste Weg, Farbstiche wieder 

loszuwerden. 

Ein weiteres Problem, mit dem Sie sich besonders in 

kleinen Zoos auseinandersetzen müssen, sind 

andere Besucher. An Wochenenden und in den 

Schulferien wird es schwer sein, Ihr Setup vor den 

meistbesuchten Käfigen einzurichten, besonders 

wenn Sie dort mit einem Stativ hantieren müssen. In 

der Regel sind sie von einer dichten 

Menschenmenge umgeben und werden vermutlich 

mehr als einmal angerempelt. Um dies zu 

vermeiden, nehmen Sie sich einen Tag frei und 

besuchen Sie den Zoo Ihrer Wahl außerhalb der 

Stoßzeiten. 

Ausrüstung 

Was Sie an 

Ausrüstung 

brauchen, 

unterscheidet sich 

nicht sehr von dem, 

was sie ohnehin bei 

Naturaufnahmen 

bei sich haben: Ein 

55–200mm Objektiv erfüllt zwar seinen 

Zweck, doch je länger die Brennweite, 

desto besser. Nehmen Sie ein 70–300mm 

oder idealerweise ein 80–400mm 

Telezoom mit. Diese Bilder entstanden mit 

einem Sigma 120–400mm Objektiv auf 

einer Canon EOS 700D. Makroobjektive 

oder Nahfilter haben sich für Insektenfotos 

bewährt; im Aquarium ist man mit einem 

Standard-Zoom gut beraten. 

@350mm 

Tiere in Käfigen fotografieren 

BARRIEREN: Wenn ein Tier sich nah an der 

Barriere befindet, können Sie nichts dagegen tun, 

dass Gitterstäbe oder Zaunmaschen auf dem Bild 

zu sehen sind (s. oben). Finden Sie sich entweder 

damit ab oder warten Sie, bis das Tier seine 

Position ändert. Wenn Sie das Objektiv direkt 

gegen das Hindernis drücken (s. rechts) und eine 

große Blende benutzen, ist es im Bild nicht zu 

sehen. 


Guten Morgen! 

Dieses Erdmännchen 

begrüßt einen neuen Tag. 

Bei Nahporträts fällt kaum 

auf, dass die Aufnahme 

nicht in freier Wildbahn 

entstand. 





PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Kabelloses Blitzsystem 

NEUE AUSRÜSTUNG – GERADE JETZT? 

Mal wieder Ebbe auf dem Konto? Die Begeisterung für die Fotografie ist ungebrochen, das Budget zur Anschaffung 

neuer Ausrüstung jedoch eher schmal? Dann stehen wohl kaum neue Objektive oder das neuste DSLR-Modell mit 

traumhafter Auflösung auf der Einkaufsliste. 

Gleichwohl gibt es viele Hersteller, die uns versprechen, sie würden unsere kreativen Möglichkeiten mit ihren 

Produkten zu fairen Preisen verbessern. Diese Behauptung erscheint angesichts der extrem niedrigen Preisen, zu 

denen solches Zubehör angeboten wird, zumindest fragwürdig. Kann das überhaupt etwas taugen? Wir haben 

einige der Produkte für Sie ausprobiert, um herauszufinden, was von den großen Versprechungen zu halten ist. 

DANIEL LEZANO 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Daniel Lezano 

Budget: 75 Euro 


FÜR VIELE IST DAS Fotografi eren 

mit Blitzlicht immer noch 

unerforschtes Terrain. Obwohl 

heute die weit fortgeschrittene 

Kommunikation zwischen Kamera 

und Blitzgerät es leichter macht als je zuvor, 

mit Blitzgeräten gut belichtete Aufnahmen zu 

erhalten, tun sich viele immer noch sehr 

schwer. Deswegen scheuen sie auch die 

beträchtlichen Ausgaben für Blitzgeräte und 

das entsprechende Zubehör, das notwendig ist, 

wenn man mehr als nur einfachste 

Blitzlichtaufnahmen machen will. 

Schwierig wird es meist dann, wenn der Blitz 

von der Kamera entkoppelt, also extern genutzt 

werden soll. Die erste Hürde besteht darin zu 

entscheiden, wie man den Blitz auslösen soll. 

Folgende drei Methoden stehen zur Wahl: 

Die erste besteht darin, das Blitzgerät mit 

einem speziellen Blitzsynchronisationskabel 

mit der Kamera zu verbinden. Ein solches 

Kabel unterstützt sowohl ein manuelles 

Blitz-Setup als auch die TTL-Blitzmessung – 

falls ihr Blitzgerät dafür eingerichtet ist. Der 

größte Nachteil dieser Methode besteht darin, 

dass die Länge des Blitzsynchronisationskabels 

begrenzt ist. 

Die zweite Möglichkeit des Auslösens eines 

Blitzgeräts funktioniert optisch. Dabei wird das 

Blitzgerät in den „Slave-Modus“ geschaltet und 

durch den in der Kamera eingebauten Blitz 

oder ein aufgestecktes Blitzgerät ausgelöst. Ein 

großer Vorteil dabei ist, dass kein Kabel 

benötigt wird, was zu einer größeren Freiheit 

bei der Positionierung des Blitzgeräts führt. 

Doch es ist Sichtkontakt zwischen Kamera und 

Blitz erforderlich, und bei sehr hellem Licht 

kann es passieren, dass nicht mehr zuverlässig 

ausgelöst wird. 

Die dritte Möglichkeit besteht im Einsatz von 

Funkfernauslösern. Auch dabei gibt es 

selbstverständlich keine Kabel, die Entfernung 

zwischen Kamera und Blitzgerät ist nahezu 

beliebig – bis zu 100 Metern und mehr – und 

es ist kein Sichtkontakt zwischen Kamera und 

Blitzgerät erforderlich. Ein solches 

Fernauslöser-System besteht üblicherweise 

aus zwei Einheiten, einem Sender, der auf den 

Zubehörschuh der Kamera gesteckt wird und 

einer Empfängereinheit, auf der das Blitzgerät 

montiert wird. Inzwischen gibt es sogar 

Systeme, die aus zwei Transceivern bestehen. 

Das bedeutet, jede Einheit kann sowohl als 

Sender als auch als Empfänger agieren. Ganz 

gleich welchen Typ Sie bevorzugen, es können 

zusätzliche Auslöser hinzu gekauft werden, 

falls Sie mehrere von der Kamera entkoppelte 

Blitzgeräte steuern wollen. Theoretisch 

könnten sie damit dutzende Blitzgeräte 

zusammenschalten. In der Praxis dürften sich 

jedoch dabei die Kosten für Auslöser und 

Blitzgeräte als limitierender Faktor erweisen. 

Was aber, wenn Sie für die bescheidene 

Anatomie: Yongnuo Auslöser 

1) LED-Indikatoren: Eine einzeln grün leuchtende 

LED bedeutet, dass das Gerät bereit ist, zwei grüne 

LED bedeuten, dass die Einheiten miteinander 

kommunizieren, eine rot leuchtende LED bedeutet, 

dass der Auslöser aktiviert ist. 

2) Auslöseknopf: Mit ihm benutzen Sie die Einheit 

als drahtlosen Fernauslöser der Kamera. 

3) Zubehörschuh für das Blitzgerät: Über ihn wird 

das Blitzgerät ausgelöst, ob auf die Kamera 

aufgesteckt oder von der Kamera entkoppelt. 

4) PC-Buchse: Sie dient der Kabelverbindung 

zwischen Auslöser und Studioblitz. 

5) Ein- / Ausschalter 

6 Batteriefach: für zwei 2 AAA-Batterien oder 2 

AAA-Akkus 

7) Kanalwähler: Mit ihm werden alle Auslöser auf 

denselben Funkkanal eingestellt, damit sie 

miteinander kommunizieren können. 

8) Base-Zubehörschuh: Er wird auf den 

Zubehörschuh der Kamera gesteckt, wenn die 

Einheit als Sender benutzt wird. Wird sie als 

Empfänger benutzt, stecken Sie sie auf den 

Standfuß eines Blitzgeräts und das Blitzgerät auf 

die Einheit. 

Nicht abgebildet Fernauslösekabel: Das Kabel 

wird in die Fernauslöserbuchse der Kamera 

gesteckt, wenn eine Einheit als Fernauslöser 

verwendet werden soll. Für das entkoppelte Blitzen 

ist das Kabel nicht erforderlich. 

3 

1 1 

5 

2 

4 

6 

8 

7 

Oben: Ein Blitzgerät ist direkt hinter der Kapuze des 

Modells für die Kamera unsichtbar auf ein Stativ montiert, 

das andere befindet sich im Winkel von 45° davor. 

Beide Blitzgeräte werden durch den Fernauslöser an einer 

Canon EOS 550D synchron ausgelöst. 

Rechts: Das kleine Bild (Original) entstand zum Vergleich 

nur mit Tageslicht. 

Preiswerter Fernauslöser 

Yongnuo Digital 

RF-603C drahtloser 

Blitzauslöser 

Straßenpreis 

(2 Stück): 33 Euro 

€33 

Kamera-Kompatibilität: Es gibt zwei 

Versionen, deren einziger Unterschied in der 

Ausführung des Fernauslösekabels besteht. 

∞ RF-603C mit C1-Kabel: 

Kabel mit Ministecker, kompatibel mit: 

EOS: 60D; 450D; 500D; 550D; 600D; 

650D, 1000D; 1100D 

Pentax: K20D; K10D; K100D; K-7 

Samsung: GX-20; GX-10 

∞ RF-603C mit C3-Kabel: 

Kabel mit Universalstecker, kompatibel mit: 

EOS: 1D/Ds-Serie;, 5D-Serie; 7D; 10D; 20D; 

30D; 40D; 50D 

Hinweis: Beide RF-603C Sets können 

zusammen mit Kameras anderer Hersteller 

verwendet werden, wie im Artikel 

beschrieben. Nikon-Besitzer sollten die 

Version RF-603N wählen. Fast alle auf 

dem Markt befi ndlichen Blitzgeräte können 

benutzt werden. 

Reichweite: Bis zu 100 Meter 

Funkkanäle: Vier 

Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, 

Bedienungsanleitung 

Abmessungen: 155 x 40 x 18 mm 



DANIEL LEZANO 

HINWEIS 

Sie können den für Nikon 

entwickelten Yongnuo- 

Auslöser auch mit 

Canon-Kameramodellen 

verwenden. Dazu stecken Sie 

ihn in den Zubehörschuh, 

dann ziehen sie ihn etwas 

zurück, bis die grüne LED am 

Auslöser aufleuchtet. Das 

Gerät ist jetzt bereit. 

Original 

Stimmung erzeugen mit Blitzlicht 

Stellen Sie manuell die Blitzsynchronisationszeit 

und eine kleine Blende ein, um die Szene 

unterzubelichten. Nun stellen Sie beide 

Blitzgeräte auf höchste Blitzleistung. Das 

Ergebnis ist ein Bild mit sehr hohem Kontrast, 

das viel ausdrucksvoller aussieht, als wäre es 

lediglich mit vorhandenem Umgebungslicht 

aufgenommen. 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

1 2 

EIN EINFACHES SETUP FÜR ENTKOPPELTES BLITZEN 

MIT YONGNUO-GERÄTEN 

1) Stecken Sie einen der Transceiver auf den Zubehörschuh 

der Kamera – dieser wird automatisch als Sender konfiguriert. 

2) Stecken Sie das Blitzgerät in den Zubehörschuh der anderen 

Auslöseeinheit. Montieren Sie das Ganze auf den mitgelieferten 

Standfuß – die Einheit wird automatisch als Empfänger 

konfiguriert. Stellen Sie das Ganze auf eine ebene Oberfläche 

oder montieren Sie es auf ein Stativ. 

3) Schalten Sie die Kamera, das Blitzgerät, und beide 

Transceiver ein. Schalten Sie die Kamera auf manuelle 

Betriebsart und drücken Sie den Auslöser, um das Setup zu 

testen. Falls es nicht funktioniert, überprüfen Sie die Kontakte. 

An jedem Transceiver sollten zwei grüne LED leuchten. 

4) Stellen Sie die Blitzleistung manuell ein und machen sie 

Testaufnahmen, bis Blitzleistung und Blitzrichtung stimmen. 

3 4 

Andere preiswerte Blitzgeräte 

Welche weiteren mit dem Yongnuo Digital 

Speedlite YN560-II vergleichbaren Blitzgeräte 

gibt es? Wir haben weitere populäre Blitzgeräte 

unter 100 Euro für Sie aufgelistet. 

Metz Mecablitz 20 C-2 

Straßenpreis: 40 Euro 

www.intro2020.com 

Kompaktes Gerät mit einer 

Leitzahl von 20 (ISO 100) und 

bis zu 90° neigbarem Reflektor. 

Keine TTL-Messung, doch zwei 

Automatik-Betriebsarten und 

eine manuelle Betriebsart. 

Metz Mecablitz 36 C-2 



Ähnlich dem Metz 20 C-2, doch 

mit mehr Leistung durch eine 

Leitzahl von 36 (ISO 100). Ein 

manuelles Zoom gestattet die 

Abdeckung eines Brennweitenbereichs von 

28–85mm. 

Nissin Di466 


www.kenro.co.uk 

TTL Messung, Leitzahl 33 (ISO 

100). Manuelle Einstellung der 

Blitzleistung in sechs Schritten 

von 1/32 der vollen Leistung bis zu voller 

Leistung. Verfügbar für Canon und Nikon 

DSLR sowie für Olympus- und Panasonic- 

Systemkameras. 

Sunpak PF30X 



Angesichts der Leitzahl von 30 

(ISO 100) ein sehr kompaktes 

Blitzgerät. TTL-Steuerung für Canon und 

Nikon, Belichtungskorrekturfunktion, doch 

keine manuelle Steuerung. 

Metz Mecablitz 36 AF-5 



Eine sehr gute Wahl, denn das 

Gerät verfügt über die 

TTL-Messfunktion. Leitzahl 36 

(ISO 100) und Zoom-Blitz für 

Brennweiten von 18–85mm, jedoch keine 

manuelle Betriebsart. 

Summe von 75 Euro nicht nur das 

Elektronenblitzgerät, sondern auch die 

Ausrüstung, die zum entkoppelten Blitzen nötig 

ist, bekommen würden? Damit könnten Sie 

nicht nur die Grundlagen der manuellen 

Blitzfotografi e erlernen, sondern sie hätten 

auch die Basis-Hardware, um mit 

unterschiedlichen Aufnahmetechniken des 

entkoppelten Blitzens zu experimentieren. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie 

mit diesem Mini-Budget in die kreative 

Blitzfotografi e einsteigen. 

Beginnen wir mit dem Blitzgerät. Auf den 

ersten Blick sieht das Yongnuo Digital Speedlite 

YN560-II ziemlich genauso aus wie ähnliche 

Modelle von Canon oder Nikon. Es ist aus 

robustem Material, gut verarbeitet, hat einen 

leichtgängigen neig- und schwenkbaren 

Blitzkopf und eine große LCD-Anzeige an der 

Rückseite, die von einem übersichtlich 

beschrifteten Arrangement von Steuerknöpfen 

und Schaltern umgeben ist. Es wird in einer 

hochwertigen Tasche geliefert, zusammen mit 

einem passenden Standfuß. Wäre da nicht der 

exotische Name, könnte man es für ein 

Markengerät des oberen Preissegments halten. 

Optionales Zubehör für externes Blitzen 

BELEUCHTUNGSSTATIV 

Der mit dem Blitzgerät 

gelieferte Standfuß hat ein 

Standardstativgewinde, passt 

also auf die meisten Stative 

und erlaubt so, das Blitzgerät 

in variablen Höhen zu 

positionieren. 

LICHTFORMER 

Variieren Sie den Blitzausstoß 

mit einem Lichtformer auf dem 

Blitzkopf. Mit einen Diffusor, 

einem Reflektor oder einer 

Softbox können Sie Richtung, 

Ausbreitung und Intensität des 

Blitzes steuern. 

“Wer gerade 200 Euro oder 

mehr für ein Canon Speedlite 

oder Nikon Speedlight 

hingeblättert hat, dürfte nun 

ein wenig schockiert sein.” 

Doch es ist ab 40 Euro im Handel zu fi nden. 

Wer gerade 200 Euro oder mehr für ein Canon 

Speedlite oder Nikon Speedlight hingeblättert 

hat, dürfte nun ein wenig schockiert sein. 

Doch es gibt einen signifi kanten Unterschied 

zwischen dem Yongnuo und den teuren 

Geräten – es ist ein vollständig manuelles 

Blitzgerät, TTL-Blitzmessung ist nicht möglich. 

Das bedeutet in der Praxis, Sie können es nicht 

einfach auf den Zubehörschuh der Kamera 

stecken, eins der Automatikprogramme wählen 

und loslegen. Sie müssen stattdessen die 

Blitzleistung selbst steuern, was bedeutet, dass 

Sie sie manuell einstellen müssen. Doch das ist 

keineswegs schwierig. Bevor Sie sich um den 

Blitz kümmern, stellen Sie die Kamera ein. In 

BLITZFOLIEN 

Mit farbigen Folien über dem 

Blitzkopf eines Blitzgeräts 

können Sie auch Hintergründe 

attraktiv machen, die 

normalerweise langweilig 

aussehen. 



der manuellen Betriebsart (M) stellen Sie den 

Verschluss auf die Blitzsynchronisationszeit 

ein. Wenn Sie diesen Wert nicht kennen, 

benutzen Sie 1/125 Sekunde. Nun stellen Sie 

die Blende ein, für den Anfang auf f/5.6. Den 

Wert können Sie später ändern, wobei Sie 

allerdings auch die Blitzleistung erneut 

anpassen müssen. 

Der wenden wir uns jetzt zu. Wie Sie sehen, 

hat das Blitzgerät eine Reihe von Output- 

Einstellungen, die von 1/1 – volle Leistung – bis 

1/128 der vollen Leistung reichen. Sie 

brauchen nichts weiter zu tun, als mit 

dem rechten und linken Knopf des 

Vier Wege Schalters die 

Blitzleistung einzustellen. Ein 

Knopfdruck bedeutet eine 

volle Blendenstufe nach 

oben oder unten. Mit den 

Köpfen „Up“ und „Down“ 

können Sie ein Finetuning in 

Intervallen von einer 1/3 

Blendenstufe vornehmen. Ist 

das geschehen, machen Sie 

eine Aufnahme und überprüfen 

sie und deren Histogramm anhand 

des LCD-Monitors der Kamera. Bei Bedarf 

ändern Sie wie oben beschrieben die 

Blitzleistung, bis die Belichtung korrekt ist. Sie 

können außerdem die Zoomfunktion des 

Blitzgeräts benutzen, um die Blitzleistung zu 

erhöhen oder zu reduzieren. Das wär’s. Sie 

werden zugeben, das Ganze funktioniert 

einfacher, als sie erwartet haben, oder? 

Das jedenfalls ist das grundsätzliche 

Procedere, wenn Sie ein auf die Kamera 

aufgestecktes Blitzgerät manuell betreiben. 

Wenn Sie es von der Kamera entkoppelt 

WUSSTEN SIE SCHON? 

Manche etwas anspruchsvolleren 

Blitzgeräte bieten eine Master/ 

Slave Funktion, bei der das 

„Master“-Blitzgerät die 

nachgeordneten „Slave“- 

Blitzgeräte auslöst. Das ist eine 

sehr nützliche Funktion, wenn Sie 

über mehrere Blitzgeräte 

derselben Marke verfügen. Das 

Yongnuo Blitzgerät verfügt über 

diese Funktion. 

benutzen wollen, wird es nicht komplizierter. 

Alles was Sie dazu brauchen, ist eine 

Möglichkeit, den Blitz in demselben Moment 

auszulösen, indem Sie den Auslöser der 

Kamera drücken. Genau diese Möglichkeit 

wird vom Hersteller in Form eines passenden 

drahtlosen Blitzauslösers angeboten. Er heißt 

„Yongnuo Digital RF-603C Wireless Flash 

Trigger“ und besteht aus zwei Transceivern, die 

für 20 Euro zu haben sind. Der eine wird auf 

den Zubehörschuh der Kamera gesteckt, auf 

den anderen wird der Blitz montiert. Wenn Sie 

die Geräte einschalten, erkennen beide 

jeweils automatisch, welche Rolle 

ihnen zugedacht ist. Ein 

weiteres Setup ist nicht 

erforderlich. Jede Einheit ist 

mit einem Zubehörschuh 

ausgestattet, auf den ein 

Blitzgerät montiert werden 

kann. Um also ein 

rudimentäres System zum 

entkoppelten Blitzen 

aufzubauen, stecken Sie 

lediglich eins der Geräte auf die 

Kamera, das andere auf den 

Standfuß des zu entkoppelnden Blitzgeräts 

und das Blitzgerät selbst obendrauf. Der 

Standfuß des Blitzgeräts kann auch auf ein 

Stativ montiert werden, so das Sie die Höhe 

des Blitzgeräts über dem Boden Ihrem Motiv 

entsprechend einstellen können. 

Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, sollten 

zwei grün leuchtende LED sichtbar sein, die 

anzeigen dass das Setup korrekt ist und die 

Kommunikation zwischen Kamera und 

Blitzgerät funktioniert. Sie können übrigens ein 

weiteres Blitzgerät in den Zubehörschuh des 

Preiswertes Blitzgerät 

Yongnuo Digital 

Speedlite YN560-II 

Flashgun 


Kamerakompatibilität: 

Kamera mit Standard- 

Zubehörschuh Leitzahl 58 (ISO 100 

TTL-Blitz: nein 

Powerzoom: 24–105mm 

Neig- und schwenkbarer Kopf: ja. 

Vertikale Drehung von 7°bis 90°; horizontale 

Drehung von 0° bis 270° 

Einstellbare Blitzleistung: volle Leistung, 1/2, 1/4, 

/1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 der vollen Leistung. 

Multiblitz: Bis zu 100 Blitze per Burst; bis zu 100 

Blitze pro Sekunde 

Kontrollton: ja, kann abgeschaltet werden 

Drahtloser Slave-Modus: ja (S1 und S2) 

Reichweite: 15m im Freien, 25m in 

geschlossenen Räumen 

Farbtemperatur: 5600K 

Pilot/Test Knopf: ja 

LCD-Anzeige an der Rückseite: ja 

PC-Synchronisationsbuchse: ja 

Anschluss für externe Stromversorgung: ja 

Zeit zum Wiederaufladen zwischen zwei Blitzen: 

ca. 3 Sekunden 

Stromsparmodus: ja 

Weitwinkel-Diffusor: eingebaut 

Reflektor: eingebaut 

Schutz gegen Überhitzung: ja 

Stromversorgung: 4 AA-Batterien 4 oder 

AA-Akkus 

Abmessungen: 60x190x78mm 

Gewicht: 350 g 

Mitgeliefertes Zubehör: Standfuß, Hülle, 

Bedienungsanleitung 

€50 

Anatomie: Yongnuo YN-560-II Blitzgerät 

1) Blitzkopf: Neigbar, schwenkbar, 

anpassbarer Reflektor und Weitwinkel- 

Diffusor 

2) Optischer Kontrollsensor 

zum Auslösen anderer Blitzgeräte in 

unterschiedlichen Setups 

3) PC-Buchse: verbindet den Auslöser 

mit einem Studioblitz 

4) Standfuß: Halterung für Blitzgerät 

mit Standard-Stativgewinde 

5) LCD-Anzeige: Beleuchtet, wenn ein 

Knopf gedrückt wird, zur besseren 

Handhabung bei schlechtem Licht 

6) Batteriefach: 

4 AA-Batterien oder 4 AA-Akkus 

7) Kontrollton: an- und ausschalten. 

8) Betriebsartenschalter für die 

Betriebsarten „Manuell“, „S1-“ oder 

„S2-Slave-Modus“, Multiblitz 

9) Zoom-Knopf: Manuell einstellbarer 

Zoom zur Anpassung an die 

Brennweite des Objektivs 

10) Pilot- /Testknopf: Grün = „wird 

geladen“, Rot = „voll aufgeladen“; 

dient auch zum Auslösen eines 

Testblitzes 

11) Vier-Wege-Schalter zum Wechsel 

der Blitzeinstellungen 

12) Ein- /Ausschalter 

1 

2 

4 

3 

5 

7 8 9 

10 11 

12 

6 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Transportables Studio! 

Wir benutzten ein 

entkoppeltes Yongnuo 

Blitzgerät in einem Winkel 

von 45° vor dem Motiv, ein 

weiteres wurde auf die 

Wand im Hintergrund 

gerichtet und beide drahtlos 

ausgelöst. 

„Das Gerät fungiert nicht nur als drahtloser Blitzauslöser, 

sondern außerdem als Fernauslöser für die Kamera.“ 

auf der Kamera montierten Auslösers stecken, 

da dieser die Kontakte für das Blitzgerät 

durchschleift. Es kann eine beliebige Anzahl 

von RF-603C Auslöseeinheiten verwendet 

werden. Sie können also durchaus mit vier 

Auslösern und vier Blitzgeräten arbeiten, 

wobei eins auf der Kamera sitzt und drei von 

der Kamera entkoppelt ausgelöst werden. 

Dieses Setup würde weniger als 240 Euro 

kosten, also in etwa den Preis eines einzigen 

Markenblitzgeräts. 

Doch der Yongnuo Auslöser hat noch eine 

weitere Funktion: Er wird mit einem Kabel 

geliefert, das in die Fernauslöserbuchse der 

Kamera gesteckt werden kann. Wenn Sie das 

tun, und einen anderen Fernauslöser in der 

Hand halten, können Sie die Kamera mit dem 

großen Knopf an dessen Vorderseite auslösen. 

Das Gerät fungiert also nicht nur als drahtloser 

Blitzauslöser, sondern außerdem als 

drahtloser Fernauslöser für die Kamera. 

Doch das ist noch nicht alles, denn auch das 

Blitzgerät selbst hat noch weitere Funktionen. 

Drücken Sie den „Mode“-Knopf und es 

werden die Optionen „S1“, „S2“ und „Multi“ 

angezeigt. Letztere löst nacheinander mehrere 

Blitze für Spezialeffekte aus, die jedoch die 

wenigsten von uns je versuchen werden. Die 

Einstellungen „S1“ und „S2“ hingegen sind 

wesentlich interessanter. Es handelt sich um 

„Slave“-Einstellungen mit deren Hilfe Sie 

mehrere von der Kamera entkoppelte 

Blitzgeräte ohne extra Blitzauslöser 

verwenden können. Wenn Sie also mehrere 

Yongnuo-Blitzgeräte benutzen wollen, stecken 

Sie eins als „Master“-Blitzgerät auf den 

Zubehörschuh der Kamera und eine beliebige 

Anzahl weiterer Blitzgeräte auf deren 

mitgelieferte Standfüße. Nun benutzen Sie die 

Einstellung „S1 oder „S2“, um die von der 

Kamera entkoppelten Blitzgeräte automatisch 

zusammen durch den „Master“-Blitz 

auszulösen. Sehr eindrucksvoll! 

Wir empfehlen, mit einem Paar Transceivern 

und einem Blitzgerät zu beginnen. Damit 

können Sie die Grundlagen des manuellen 

entkoppelten Blitzens erlernen. Wenn Sie 

danach kreativere Beleuchtungsszenarien 

verwirklichen wollen, können Sie weitere 

Auslöser und Blitzgeräte hinzukaufen. Für die 

Bilder dieses Artikels haben wir drei 

Transceiver und zwei Blitzgeräte verwendet. 

Wir werden wohl noch mehr davon 

anschaffen, und wir sind überzeugt, Sie auch, 

wenn Sie erst einmal Ihre Begeisterung für 

das entkoppelte Blitzen entdeckt haben. 


Weitere Blitzauslöser: 

Es wurden keine Modelle aufgelistet, die 

über der Preisgrenze von 150 Euro liegen, 

deswegen ist beispielsweise die Pocket 

Wizard Reihe nicht vertreten. Die Preise 

beziehen sich jeweils auf ein Set, 

bestehend aus Sender und Empfänger. 

Hahnel Combi TF 

Fern- und Blitzauslöser 


www.hahnel.ie 

Dieses Modell dient sowohl 

als Fernauslöser als auch 

als nicht-TTL fähiger Blitz- und Studioblitz- 

Auslöser. Reichweite 100 m. Verfügbar für 

alle gängigen Marken. 

Interfit Strobies i Sync 4 

Funk- und optischer 

Fernauslöser mit Sender 

und Empfänger 


www.interfi tphotographic. 

com 

Das Set kann mit Blitz- und 

Studioblitzgeräten verwendet werden und 

bietet vier Funkkanäle, die eine Reichweite 

von 30 m ermöglichen. Bei optischer 

Auslösung verlängert sich die Reichweite. 

Calumet Pro Series 4 

Drahtloses Fernauslöser- 

Set 


www.calumetphoto.co.uk 

4-Kanal Funkauslöser mit 

100 m Reichweite. Verfügbar für Nikon 

und Canon , wobei die Canon-Version 

auch für Olympus und Sony passt, 

allerdings ist dazu ein optionales Kabel 

erforderlich. Keine 

TTL-Funktion. 

Hahnel Tuff TTL 

Drahtloser Blitzauslöser 


www.hahnel.ie 

Dieses Modell ist sehr robust verarbeitet 

und verträgt auch eine raue Behandlung. 

Reichweite bis zu 200 m, TTL-Funktion, 

Highspeed-Synchronisation und 

Synchronisation auf zweiten 

Verschlussvorhang. 

Phottix Strato II 5-in-1 

Drahtloser Fernauslöser 



Geeignet für Blitz oder 

Studioblitz, Reichweite 150 

m. Das Set verfügt über 4 Kanäle und 

TTL-Funktion. 

Pixel Knight TR-332 

LCD E-TTL Wireless 

Auslöser-Set 


www.thefl ashcentre.com 

Hochwertiger, Canonkompatibler 

Auslöser mit TTL-Blitz. 

Funktionalität und Synchronisationszeit 

bis zu 1/8000 Sekunde. Kann in der 

manuellen Betriebsart auch mit Kameras 

anderer Hersteller benutzt werden. 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Zubehör für Nahaufnahmen 

Auch wenn Ihre Begeisterung noch so groß ist – das Budget für die Anschaffung neuer 

Ausrüstung ist nicht immer vorhanden. Auch erstklassiges Zubehör kann nämlich sehr teuer sein. 

Wir haben kostengünstigere Produkte aus dem Bereich des Makrofotografie-Zubehörs für Sie 

getestet und stellen im folgenden Abschnitt einige Alternativen vor, die wir für Einsteiger 

besonders empfehlen können. 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Daniel Lezano 

Budget: 50 Euro 

DIE MAKROFOTOGRAFIE ist 

populärer als je zuvor. Das hat 

nicht zuletzt damit zu tun, dass 

immer mehr qualitativ hochwertige 

Produkte zu erschwinglichen 

Preisen auf den Markt kommen. Sie öffnen 

auch für Einsteiger, die bisher wegen der 

Kosten der benötigten Ausrüstung davor 

zurückgeschreckt sind, den Zugang zur 

Makrofotografi e. 

Wir haben uns näher mit dem Raynox 

DCR-250 Makro-Vorsatz befasst, um 

festzustellen, ob er die Mehrkosten gegenüber 

einfachen Nahlinsen rechtfertigt. Also 

bestellten wir einen, und gleich noch ein paar 

Nahlinsen dazu, um im direkten Vergleich zu 

sehen, welche Alternative die bessere 

Kaufentscheidung ist. 

Der Raynox ist schon auf den ersten Blick ein 

interessantes Zubehör. Es handelt sich um 

eine Nahlinse mit einer Klemm-Befestigung, 

die mit unterschiedlichen Objektiven 

verwendbar ist. Er ist in zwei Versionen 

lieferbar und zwar als DCR-150 mit 4,8 

Dioptrien und als DCR-250 mit 8 Dioptrien. 

Wir haben uns das Modell mit acht Dioptrien 

kommen lassen. 

Das Design des Raynox bietet eine Reihe 

erkennbarer Vorteile gegenüber Standard- 

Nahlinsen. Erstens ist seine Optik wesentlich 

hochwertiger, denn sie besteht aus drei Linsen 

mit Antirefl exionsbeschichtung auf den nach 

außen weisenden Oberfl ächen. Preiswerte 

Standard-Nahlinsen haben in der Regel nur 

eine Linse, nicht beschichtet ist. Deswegen 

sollte man erwarten dürfen, dass der Raynox 

von der Mitte des Bildbereichs bis zu den 

Ecken schärferer abbildet. Außerdem sollte die 

Beschichtung zu besseren 

Kontrastverhältnissen führen und störende 

Farbsäume unterdrücken. Ein weiterer Vorteil 

besteht darin, dass man den Raynox mit seiner 

Klemm-Befestigung an Objektiven mit 

Filtergewinde von 52mm bis 67mm 

verwenden kann, im Gegensatz zu einer 

Standard-Nahlinse, die nur zu einem 

bestimmten Objektivdurchmesser passt. All 

diese Vorteile haben allerdings ihren Preis. Der 

Raynox Makro-Vorsatz kostet knapp über 50 , 

ein Set normaler Nahlinsen ist jedoch bereits 

für etwa 20 zu haben. Außerdem sind Sie mit 

dem Raynox auf eine einzige Vergrößerung 

festgelegt – 8 Dioptrien in diesem Fall – 

während Sie bei einem Nahlinsen-Set mehrere 

Vergrößerungsfaktoren kombinieren können. 

Wir haben uns zum Vergleich für ein Set von 

Polaroid entschieden, das 20 gekostet hat. Es 

besteht aus vier Nahlinsen mit jeweils +1, 

+2, +4 und +8 Dioptrien die in einer 

schützenden Nylonhülle geliefert werden. Wir 

haben uns für die Version mit 58mm 

Durchmesser entschieden, es sind jedoch alle 

Größen von 37mm bis 77mm verfügbar. 

Wenn Sie mit einer Nahlinse – gleich welcher 

Bauart – arbeiten, können Sie den Autofokus 

eingeschaltet lassen und wie sonst auch 

fotografi eren. Da sie wesentlich näher an Ihr 

Oben: Der Raynox lässt sich sowohl bei 

eingeschaltetem Autofokus als auch beim manuellen 

Scharfstellen benutzen; beide Methoden 

funktionieren gut. 

Rechts: Um die Abbildungsqualitäten des Raynox zu 

demonstrieren, wurde diese Aufnahme mit einem 

Canon 28-80mm Zoomobjektiv bei einer Brennweite 

von 80mm und der kürzestmöglichen 

Aufnahmedistanz gemacht. 

Unten: Verbringen Sie mit dem Raynox Makro-Vorsatz 

einen Nachmittag im Garten, und Sie werden schnell 

die Faszination der Makrofotografie für sich 

entdecken. 

Motiv herangehen können als sonst, erhalten 

Sie eine stärkere Vergrößerung als durch 

Standardobjektive. Es gibt jedoch ein paar 

Restriktionen, auf die Sie achten müssen. Die 

erste beim Raynox Makro-Vorsatz ist, dass Sie 

nicht mehr auf größere Distanzen scharfstellen 

können, Sie sind auf den Makrobereich 

festgelegt. Die zweite Einschränkung ist, dass 

Sie Weitwinkel-Brennweiten tunlichst 

vermeiden sollten, denn die können in 

Verbindung mit dem Raynox Makro-Vorsatz zu 

starker Vignettierung führen. Das liegt daran, 

dass dessen Linsen gegebenenfalls kleiner 

sind, als die Frontlinsen des Objektivs, an dem 

er befestigt ist. Diese Einschränkung gilt jedoch 



„Da sie wesentlich näher an Ihr Motiv herangehen 

können als sonst, erhalten Sie eine stärkere 

Vergrößerung als durch Standardobjektive.“ 

Raynox DCR-250 

nur bei Objektiven mit Weitwinkel- 

Brennweiten, einschließlich Zoomobjektiven. 

Unser Vergleich auf der nächsten Seite zeigt 

ein extremes Beispiel dieses Effekts. Raynox 

empfi ehlt, man solle bei einem Vollformat- 

Sensor keine kürzeren Brennweiten als 50mm 

und beim APS-C Sensor mindestens75mm 

verwenden, um dunkle Ecken auf den Fotos zu 

vermeiden; unsere Erfahrungen bestätigen 

das. 

Da der Raynox über die erwähnte Klemm- 

Befestigung verfügt, können Sie mit 

unterschiedlichen Objektiven und Brennweiten 

experimentieren, solange die 

Filtergewindedurchmesser zwischen 52mm 

und 67mm liegen. Die besten Ergebnisse 

erzielen Sie mit Objektiven mit fester 

Brennweite, weil deren Abbildungsqualität 

physikalisch bedingt besser ist, was nicht 

heißen soll, dass Sie nicht mit Zoomobjektiven 

arbeiten sollten. Es kommt auf den konkreten 

Einzelfall an, insbesondere auf die 

herrschenden Lichtverhältnisse. 

Ich habe für die Bildbeispiele dieses Artikels 

zwei preiswerte Zoomobjektive verwendet, das 

neuste Canon EF-S 18-55mm IS STM 

Kit-Zoomobjektiv und ein 15 Jahre altes 

Canon EF 28-80mm Objektiv, beide an der 

Canon EOS 700D. 

Normalerweise ist der Autofokus beim 

fotografi eren eine feine Sache, doch bei kurzen 

Distanzen liegen die Dinge etwas anders. Ich 

empfehle deswegen ausdrücklich, manuell 

scharfzustellen, denn nur dann haben Sie die 

genaue Kontrolle über die Schärfeebene. Bei 

bestimmten Objekten, Blumen beispielsweise, 

können Sie dann präzise auswählen, worauf 

Sie scharfstellen, während der Autofokus fast 

immer auf den Bereich der Blumen 

scharfstellt, der dem Objektiv am nächsten ist; 

und das ist in den seltensten Fällen der von 

Ihnen gewünschte Schärfebereich. Auch beim 

manuellen Scharfstellen zeigt Ihnen die 

Kamera im Sucher das Bestätigungssymbol, 

wenn die Schärfe präzise eingestellt ist, 

außerdem ertönt der vertraute AF-Piepton. 

Um die Schärfe optimal einzustellen, fi nde ich 

folgende Vorgehensweise am einfachsten: 

stellen Sie das Objektiv manuell auf die 

geringstmögliche Entfernung scharf und 

bewegen Sie dann nur noch die Kamera vor 

und zurück, bis Ihr Motiv scharf im Sucher 

erscheint. Das funktioniert sehr schön, wenn 

Sie aus der Hand fotografi eren; wenn Sie ein 

Stativ verwenden, wird es etwas aufwändiger, 

denn Sie müssen dessen Position verändern. 

Bei einem Stativ, dessen Mittelsäule in die 

Horizontale gedreht werden kann, haben Sie 

es etwas einfacher, denn Sie können die 

Kamera so auf dem Stativkopf befestigen, 

Raynox DCR-250 Makro-Vorsatz 

Preis: 52,30 Euro bei Amazon 

Optische Konstruktion: 3 Linsen in 2 

Gruppen mit Antirefl exbeschichtung von 

deren Außenoberfl ächen 

Vergrößerung: 8 Dioptrien 

Design: Linsenelement mit 49mm Front- 

Filtergewinde und 43mm Gewinde an der 

Rückseite, an die ein Universal-Adapter mit 

Klemmbefestigung für Objektivdurchmesser 

von 52mm bis 67mm geschraubt ist. 

Mitgeliefertes Zubehör: Aufbewahrungsbox, 

zwei Schutzkappen 

Abmessungen: 53 x 18 mm 

Gewicht: 60g 

Website: www.raynox.com 


PREISWERTE 

AUSRÜSTUNG 

Objektiv ohne Nahlinse 

+2 

Nahaufnahmen in der Praxis 

Nehmen Sie sich die Zeit, perfekt scharfzustellen, 

denn die Schärfentiefe ist bei Nahaufnahmen sehr 

begrenzt. 

Behalten Sie die Verschlusszeit im Auge, 

um Verwackeln zu vermeiden. Erhöhen Sie 

gegebenenfalls die ISO-Empfindlichkeit und stellen 

Sie die Blende entsprechend ein. 

In der Mitte des Suchers ist die Abbildungsleistung 

am besten, machen Sie deshalb ihre Bildkomposition 

so, dass ihr Motiv im Schärfepunkt in der Mitte des 

Bildausschnitts liegt 

Wenn Sie Insekten fotografieren wollen, 

ziehen Sie frühmorgens los, denn dann sind die 

wechselwarmen Kreaturen noch ziemlich träge. 

Zoomobjektive vereinfachen die Bildkomposition, 

gleichwohl sollten Sie bei Nahaufnahmen ein 

Festobjektiv bevorzugen, denn es liefert eine bessere 

Bildqualität. 

Probieren Sie so viele Objektive wie möglich aus, 

denn jedes bietet einen anderen Vergrößerungsfaktor 

und eine andere minimale Arbeitsentfernung. 

Halten Sie einen silbernen oder weißen Reflektor 

bereit, um die Lichtverhältnisse für Ihr Motiv 

verbessern zu können. 

Versuchen Sie nicht, immer die maximale 

Vergrößerung zu erreichen – weniger ist manchmal 

mehr, was den visuellen Eindruck angeht. 

Nahlinsen können zwar kombiniert werden, doch 

das geht stark auf Kosten der Bildqualität. 

Experimentieren Sie mit unterschiedlichen 

Methoden, um Ihr Motiv scharfzustellen. Manuelle 

Scharfeinstellung auf die minimale Arbeitsdistanz 

und Vor- und Zurückbewegen der Kamera haben 

sich als gut praktikabel erwiesen, auch mit Stativ. 

+4 

+10 

18mm 

45mm 

Oben: Wird das Canon EF-S 18-55mm Objektiv auf die 

kürzeste Brennweite von 18 mm eingestellt, ist der 

Raynox im Bild sichtbar. Ab 45mm tritt dieses Problem 

nicht mehr auf. 

Oben rechts: Aufgenommen aus derselben Position 

heraus, zeigen die Bilder den Unterschied zwischen dem 

Raynox Makro-Vorsatz und den Polaroid Nahlinsen in 

Verbindung mit dem Canon 18-55mm Objektiv. 

dass die Objektiv-Achse parallel zur Mittelsäule 

des Stativs verläuft. Nun können Sie die 

Scharfeinstellung ganz einfach mit der Kurbel 

an der Mittelsäule des Stativs vornehmen. 

Bei beiden Methoden wird davon 

ausgegangen, dass Sie die Schärfe maximieren 

wollen, doch Sie werden feststellen, dass Sie 

mit dem Raynox so nah an ihr Motiv 

herangehen können, dass es mehrere optimale 

Schärfebereiche gibt, die eine jeweils völlig 

andere Bildkomposition erzeugen. An den 

Schmetterlingsbildern wird beispielsweise 

sichtbar, wie Sie einerseits das Auge des 

Insekts detailliert abbilden und andererseits 

durch Vergrößerung der Entfernung das Tier 

wunderschön vor dem farbigen 

Hintergrund hervorheben können. 

Ein weiteres Problem, das 

auftauchen kann, besteht in 

den extrem kurzen 

Entfernungen, mit denen Sie 

arbeiten. Sie können bis auf 

wenige Zentimeter an ihr 

Motiv heran und das bedeutet 

ein hohes Risiko, die 

Lichtverhältnisse negativ zu 

beeinfl ussen, weil der Schatten der 

Kamera – ganz abgesehen von Ihrem 

eigenen Schatten – zum Problem werden 

kann, sei es, dass die Szene zu dunkel wird 

oder dass sich ein Schmetterling davon macht, 

weil er sich bedroht fühlt. 

HINWEIS 

Anstatt den Scharfeinstellring 

zu benutzen, stellen Sie das 

Objektiv auf die kürzeste 

Arbeitsentfernung ein und 

bewegen die Kamera vor und 

zurück, bis Ihr Motiv scharf im 

Sucher erscheint. 

Ich habe nun viel über die Restriktionen und 

wenig über die Vorteile des Raynox Makro- 

Vorsatzes gesprochen, doch diese 

Restriktionen beziehen sich durchweg auf alle 

Makrovorsätze einschließlich einfacher 

Nahlinsen. Ich wollte erst deren 

praktischen Einsatz schildern, 

bevor ich nun im einzelnen auf 

den Raynox Makro-Vorsatz 

eingehe. Was dessen 

Leistungsfähigkeit angeht, gibt 

es eigentlich nur Positives zu 

vermelden. Die Bildqualität in 

Verbindung mit dem Raynox 

DCR-250 ist exzellent. An der 

Aufl ösung gibt es im gesamten 

Bildbereich nichts auszusetzen, denn 

eine Verminderung der Bildschärfe ist selbst 

an den Ecken kaum wahrnehmbar. Während 

einfache Nahlinsen im Bereich von +2 bis +4 

Dioptrien noch eine gute Schärfe bieten, fällt 



Raynox 

Anderes preiswertes 

Makrozubehör 

Manuelle Zwischenringe von 

Gump 

Preis: 10 Euro 

www.amazon.de/foto 

Lieferbar für die meisten Objektiv- 

Anschlüsse, verfügen diese manuellen 

Zwischenringe über keinerlei Elektronik; 

Sie können die Kamera deswegen nur in 

der manuellen Betriebsart benutzen und 

auch scharfstellen müssen sie von Hand. 

Das ist ein wenig umständlich, doch diese 

Zwischenringe ermöglichen aufgrund 

ihres Preises jedem den Einstieg in die 

Makrofotografi e. 

Polaroid Nahlinsen 

Preis: Sets von 18 Euro (37mm) bis 25 Euro 

(77mm) 


Das Polaroid-Set wird in einer gefütterten 

Nylonhülle geliefert und besteht aus vier 

Nahlinsen mit den Vergrößerungsfaktoren 

+1, +2, +4 und +10 Dioptrien. 

„Die Bildqualität in Verbindung mit dem Raynox DCR- 

250 ist exzellent. An der Auflösung gibt es im gesamten 

Bildbereich nichts auszusetzen, eine Verminderung der 

Bildschärfe ist selbst an den Ecken kaum wahrnehmbar.“ 

die Schärfe bei stärkeren Vergrößerungen 

signifi kant ab und sorgt für eine wesentlich 

schlechtere Bildqualität. Demgegenüber ist die 

Abbildungsleistung des Raynox Makro- 

Vorsatzes angesichts seiner Vergrößerung von 

+8 Dioptrien außergewöhnlich gut. 

Auch die Klemmbefestigung hat sich als 

äußerst praktisch erwiesen, denn damit ist der 

Makro-Vorsatz mit einem einzigen Handgriff 

an- oder abmontiert. Das ist sehr nützlich, 

wenn Sie schnell einen Objektivwechsel 

vornehmen müssen, aber auch, wenn Sie 

einfach einen Perspektivwechsel vom 

Makrobereich zu einem normalen Gesichtsfeld 

vornehmen wollen, um beispielsweise Ihr 

Motiv in seiner unmittelbaren Umgebung zu 

zeigen. 

Der Preis von 50 für einen Makro Vorsatz mit 

+8 Dioptrien scheint recht hoch zu sein, wenn 

ein Nahlinsen-Set mit vier unterschiedlichen 

Vergrößerungsstärken schon für unter 20 zu 

haben ist. Doch der Mehrpreis lohnt sich. 

Erstens ist die Bildqualität wesentlich besser, 

zweitens passt der Raynox Makro-Vorsatz auf 

alle gängigen Filtergewinde, was ihn 

wesentlich vielseitiger macht, als ein auf eine 

Gewindegröße beschränktes Set. 

Aus diesen Gründen ist er sein Geld defi nitiv 

wert. Was Flexibilität und Qualität angeht ist er 

kaum zu übertreffen. 

Kenko DG Auto Extension Tubes 

Preis: 179,95 Euro 


Diese automatischen Zwischenringe 

verfügen über die entsprechende 

Elektronik, die alle automatischen 

Kamerafunktionen aufrecht erhält, selbst 

die Autofokusfunktionen. Das Set besteht 

aus Zwischenringen der Längen 12mm, 

20mm und 36mm, lieferbar für Canon, 

Nikon und Sony Objektivanschlüsse. 


Digitale Fotografie 

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Digitale Fotografie-Magazine

Der kreative 

Blick 

GEWÖHNLICHE OBJEKTE – AUSSERGEWÖHNLICHE BILDER 

Kaffeeklatsch 

ZU WENIG INSPIRATION IM ALLTAG? LASSEN SIE SICH VON UNSEREN FOTOGRAFEN 

ANREGEN. UNSERE AUFGABE LAUTETE: GESTALTET EIN BILD, DAS EIN GEWÖHNLICHES 

OBJEKT AUS DEM HAUSHALT DARSTELLT! 

SEHEN SIE HIER, WIE PAUL WARD, JORDAN BUTTERS UND CAROLINE WILKINSON MIT 

KAFFEE KREATIV GEWORDEN SIND… 

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE 101

Der Creative kreative Eye Blick 

TAUCHEN SIE EIN! 

Von Paul Ward 


Objektiv: NIKKOR AF-S 70-200mm f/2.8G ED 

Software: Photoshop CS5 

DAS THEMA KAFFEE kam mir gerade 

recht. Ich hatte mir soeben ein Paar 

nagelneue Strobeam D4 HSS 

Studio-Blitzgeräte zugelegt, die bis zu 

einer Verschlusszeit von 1/8000 

Sekunde synchronisieren können, dazu ein 

TriggerSmart Motion Capture System. Dieses System 

löst den Kameraverschluss aus, sobald ein Objekt eine 

Infrarot-Lichtschranke passiert. Die ideale Gelegenheit 

also, um meine neuen Geräte auszuprobieren. Mir 

schwebte ein Bild vor, in dem etwas in eine Kaffeetasse 

fällt, natürlich als Hochgeschwindigkeitsaufnahme. 

Ich hatte schon immer ein Faible für die erstklassigen 

Anzeigenkampagnen und dazugehörigen Fotos für 

italienischen Kaffee: Lavazza produziert einen 

jährlichen Kalender, dessen Bilder in den vergangenen 

Jahren von namhaften Fotokünstlern wie Annie 

Leibovitz, Steve McCurry und David LaChapelle 

geliefert wurden. 

Als Hommage an diese großartigen Fotografen 

entschloss ich mich zu einer eigenen Aufnahme, die 

von Lavazza inspiriert war. 

Der erste Schritt bestand darin, eine Kaffeetasse mit 

dem unverkennbaren Lavazza-Logo zu besorgen. Ich 

ging in ein nahe gelegenes Café und fragte, ob ich eine 

solche Tasse kaufen könne. Sie seien unverkäuflich, 

antwortete man mir, doch im Gegenzug für eine 

Spende für eine der wohltätigen Organisationen, deren 

Sammelbüchsen an der Kasse aufgestellt waren, 

durfte ich eine Tasse mit Untertasse mitnehmen – 

perfekt. 

Zurück im Studio begann ich mit dem Setup: Die Tasse 

stellte ich auf eine schwarze Plexiglasscheibe, um die 

Reflexionen zu erzeugen, die ich als Bildelemente 

einsetzen wollte. Da ich Zuckerwürfel in den Kaffee 

fallen lassen wollte, fixierte ich eine Metallröhre mit der 

Öffnung nach unten direkt über der Kaffeetasse. Der 

Zucker sollte durch das Rohr fallen. Das sollte dafür 

sorgen, dass jeder Würfel an genau derselben Stelle 

auf die Flüssigkeitsoberfläche traf. 

Nun baute ich das TriggerSmart-System auf und 

richtete die Lichtschranke so aus, dass ein fallender 

Zuckerwürfel den Infrarotstrahl unterbrach und somit 

über das TriggerSmart System die Kamera auslöste. 

Meine Nikon D800 kam auf ein Stativ, und als 

Objektiv montierte ich das NIKKOR AF-S 70-200mm 

f/2.8G ED VR II. Dann machte ich die Bildkomposition. 

Vor die Blitzgeräte wurden Brollies montiert, und ich 

stellte ein Blitzgerät etwas nach links hinter der 

Kaffeetasse auf, das andere etwas nach rechts über der 

Kamera. Die Synchronisationszeit stellte ich auf den 

Maximalwert von 1/8000 Sekunde, um jegliche 

Bewegung in der Aufnahme einzufrieren. 

In der Betriebsart „Highspeed-Synchronisation" 

arbeiten die Strobeam–Studioblitzgeräte mit voller 

Leistung. Ich stellte also die Belichtung anhand einiger 

Testaufnahmen ein, wobei ich die Blitzgeräte jeweils 

etwas näher oder weiter weg von der Kaffeetasse 

aufstellte. Als ich mit der Belichtung zufrieden war, 

testete ich das TriggerSmart-System, indem ich die 

Tasse mit Wasser füllte und einen Spielwürfel als 

Zucker-Ersatz durch das Rohr in die Tasse fallen ließ. 

Ich musste die Auslöseverzögerung des TriggerSmart- 

Systems etwas nachregeln, bis das Timing stimmte, 

doch dann war alles bereit. 

Ich füllte die Tasse mit Kaffee. Bevor ich den 

Testaufnahme 

Hintergrund 

Zuckerwürfel fallen ließ, machte ich eine Aufnahme, 

die später als Hintergrund des fertigen Bildes dienen 

sollte. Dann ließ ich nacheinander mehrere 

Zuckerwürfel durch das Rohr fallen, wobei das 

TriggerSmart-System mit schöner Präzision die Kamera 

auslöste. Nach einigen Aufnahmen sah das ganze 

recht chaotisch aus, und der Kaffee war über das 

gesamte Set verteilt. Mittlerweile hatte ich aber genug 

Bilder von den in den Kaffee fallenden Zuckerwürfeln, 

um weiterzumachen. 

In der Nachbearbeitung nahm ich das gelungenste 

Foto, benutzte das Lasso-Werkzeug, um den 

spritzenden Kaffee auszuwählen und kopierte die 

Auswahl in das Bild, das ausschließlich die saubere, 

gefüllte Kaffeetasse zeigte. Bis zu diesem Punkt war 

ich mit dem Resultat zufrieden. Es war meine Frau, die 

mich auf den Boden der Tatsachen zurück holte, und 

mich darauf hinwies, dass das Ganze ziemlich 

gewöhnlich und nicht besonders kreativ aussah. Nach 

kurzer Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass sie 

recht hatte. Doch dann kam mir die rettende Idee: Ich 

würde ein paar Beine hinein kopieren, so als würde 

gerade jemand mit einem Kopfsprung in den Kaffee 

eintauchen! 

Zurück im Studio arrangierte ich die Beleuchtung so, 

Oben und links: Highspeed- 

Fotografie ist eine „exakte 

Wissenschaft“, also ging ich 

keine Risiken ein. Ich benutzte 

ein TriggerSmart-System und 

das Rohr sorgte dafür, dass der 

Zuckerwürfel jedes Mal an 

derselben Stelle auftraf. 

Unten: Da ich wusste, dass es 

eine ziemliche Sauerei geben 

würde, fotografierte ich zuerst 

die gefüllte Kaffeetasse und 

verwendete dieses Bild als 

Hintergrund. Für die Testfotos 

benutzte ich einfaches Wasser. 

Ganz unten: Nachdem ich die 

Beine fotografiert hatte, schnitt 

ich sie aus dem Hintergrund aus 

und kopierte sie in mein 

Kaffeebild, bevor ich deren 

Farbton veränderte, um sie dem 

des Kaffees anzupassen. 

Der richtige Klatsch 

dass sie in etwa meiner Fotosession mit der 

Kaffeetasse entsprach, nur dass diesmal meine Frau 

auf dem Rücken lag, die Beine nach oben streckte und 

mit ihnen so posierte, als würde sie gerade in ein 

Schwimmbecken eintauchen. In Photoshop schnitt ich 

die Beine aus und kopierte Sie als neue Ebene in mein 

Kaffeebild. Mit nur wenigen Korrekturen an den 

Gradationskurven, ein wenig Nachbelichtung und 

Abwedeln stellte ich das Bild fertig. 

Jetzt gefällt uns das Ergebnis beiden sehr gut und ist 

wirklich vorzeigbar. Eine zweite Meinung zur 

Umsetzung einer Idee gibt oft für den entscheidenden 

Anstoß für die Kreativität, um die Qualität eines Bildes 

über das Standardmaß hinaus zu heben. 

102 DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE



PORTRÄT AUS 

KAFFEEBOHNEN 

Von Jordan Butters 


Objektiv: NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8G ED 

Software: Adobe Lightroom 4 und Photoshop 

ES KOMMT NICHT OFT VOR, dass 

man auf die Frage, was man 

gestern getan hat, antworten kann: 

„Ich habe eine Reproduktion von da 

Vincis Mona Lisa aus Kaffeebohnen 

hergestellt.“ Ich bin jedenfalls überzeugt, dass 

ich das nie wieder sagen werde! 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich 

gehöre zu den Leuten, die morgens einen 

Koffein-Kick brauchen, um in Gang zu 

kommen. Dabei bin ich sehr wählerisch mit 

meinem Kaffee. Er muss gut schmecken und 

riechen, damit er seine Wirkung tut. Kaffee ist 

auch in fast allen seinen Erscheinungsformen 

ein sehr fotogenes Objekt. Daher war mir die 

Aufgabe sehr angenehm, aus Kaffee ein 

kreatives Foto zu schaffen. Ich setzte mich hin, 

dachte nach, hatte ein paar Ideen und verwarf 

sie wieder. Eines wurde mir aber klar: Der 

Kaffee sollte in seiner ursprünglichen Form 

fotografi ert werden: als Bohne. Kaffeebohnen, 

obwohl eine interessante Erscheinung mit 

fotogener Oberfl äche, sind leider nicht 

besonders aufregend oder kreativ. Ich musste 

also hunderte oder tausende von Kaffeebohnen 

irgendwie arrangieren. Aber wie? Mir kam eine 

Weltkarte in den Sinn, doch eine kurze Prüfung 

im Internet ergab, dass das schon mehrfach 

gemacht worden war. Dann überlegte ich 

welche direkt mit Kaffee in Verbindung 

stehenden Bilder es geben könnte, aber mir fi el 

keins ein. Also weg mit der bildhaften, direkten 

Verbindung zum Kaffee. Dann hatte ich es: ich 

würde eines der bekanntesten und sofort 

erkennbaren Porträts der Geschichte nachbilden 

– die Mona Lisa von Leonardo Da Vinci. 

Ein Kilo gerösteter Kaffeebohnen war schnell 

beschafft, dann lud ich das berühmte Bild auf 

meinen Computer und öffnete es in Photoshop. 

Mit der Funktion „Schwellenwert“ erzeugte ich 

ein einfarbiges Bild, ähnlich einer Zeichnung, 

das ich im A3 Format ausdruckte. Ich merkte 

schnell, dass ich ein wesentlich größeres Bild 

brauchen würde, wenn die Idee mit den 

Kaffeebohnen funktionieren sollte, denn die 

Bohnen waren zu groß, um die feineren Details 

der Mona Lisa damit darstellen zu können. Ich 

vergrößerte also das einfarbige Bild 

entsprechend und druckte je ein Viertel des 

Bildes im A3 Format aus. Dann setzte ich die 

Teile zusammen. Das sah jetzt schon viel besser 

aus. Der Hintergrund meines Meisterwerks 

würde aus Sackleinen bestehen, denn das ist 

das Material, aus dem Kaffeesäcke gefertigt 

sind. Außerdem ließ es das darunter befi ndliche, 

aus vier DIN A3 Bögen bestehende Bild 

durchscheinen, so dass ich es mit einem Marker 

direkt auf den rauen Stoff übertragen konnte. 

Nachdem das geschehen war, entfernte ich die 

Papierbögen und legte das Sackleinen doppelt, 

damit der weiße Studiofußboden nicht 

hindurchschien. 

Nun platzierte und arrangierte ich die 

Kaffeebohnen. Ohne zu sehr ins Detail zu 

gehen: Es dauerte wesentlich länger, als ich 

erwartet hatte, und erforderte einen weiteren 

Gang zum Supermarkt, da ich ein zweites Kilo 

Kaffee brauchte. Endlich hatte ich das Porträt 

zurechtgepuzzelt, und das berühmte Gemälde 

war tatsächlich erkennbar. 

Jetzt konnte das Fotografi eren beginnen. Ich 

benutzte ein einzelnes Studioblitzgerät mit einer 

kleinen Softbox seitlich des Kaffee-Mosaiks und 

meine auf dem Stativ montierte Nikon D800, 

die mittig darüber platziert wurde. Die 

Verschlusszeit stellte ich auf 1/250 Sekunde ein 

und wählte Blende f/8 – ein großer 

Schärfentiefebereich war zwar nicht notwendig, 

doch ich wollte optimale Schärfe und der 

Studioblitz hatte mehr als genug Leistung für 

diese Blende. Ich probierte eine Reihe 

verschiedener Schusswinkel, doch keiner sorgte 

für ein wirklich gutes Bild. Die Kamera musste 

mittig direkt nach unten gerichtet sein, was 

wegen der Größe des Motivs bedeutete, dass ich 

nicht durch den Sucher schauen konnte. Ich 

hielt also die Kamera auf Armlänge direkt über 

Oben: Mit der ausgedruckten 

Mona Lisa unter dem 

Sackleinen kopierte ich die 

Umrisse mit einem Marker 

direkt auf das Tuch. 

Links: Das Beleuchtungssetup 

war einfach. Nur die 

Bildkomposition mit Stativ 

funktionierte nicht, weil die 

Beine in den Bildausschnitt 

ragten. Also machte ich die 

Fotos mit ausgestrecktem 

Arm aus der Hand. 

Unten: Das Hinzufügen der 

Espressotasse war eine Idee 

in letzter Minute. Es erwies 

sich als guter Entschluss, 

denn die Tasse stellt eine 

symbolische Verbindung zum 

Thema her. 

das Sackleinen und machte mehrere 

Aufnahmen. Die Bildkomposition entstand 

durch Versuch und Irrtum und ich zoomte ein 

wenig aus, um die gesamte Fläche des 

Sackleinens ins Bild zu bekommen, falls ich es 

später zuschneiden wollte, um die 

Bildkomposition zu variieren. Zum Schluss 

stellte ich eine kleine Tasse Espresso ins Bild, 

um den Eindruck zu erzeugen, die Bohnen 

hätten sich daraus auf dem Sackleinen verteilt. 

In Lightroom schnitt ich das Bild zu und machte 

eine Weißabgleichsmessung an der weißen 

Espresso-Untertasse. Ich justierte die 

Gradationskurven und legte eine Vignette über 

das Bild, um die Ecken abzudunkeln, bevor ich 

die Datei nach Photoshop exportierte. Dann 

entfernte ich ein paar störende Bohnen – fertig 

war das Meisterwerk. In Zukunft werde ich den 

Kaffee lieber wieder trinken; Porträts vom 

lebenden Original sind doch etwas einfacher, 

und dauern auch nicht so lange! 




TASSE KAFFEE? 

Von Caroline Wilkinson 


Objektiv: NIKKOR AF-S 50mm f/1.4G 

Software: Adobe Photoshop CS5 

KAFFEEBOHNEN, eine dampfende 

Tasse, ein Kaffeehaus und eine 

Hochgeschwindigkeitsaufnahme 

kamen mir als erstes in den Sinn, als 

ich das Thema „Kaffee“ zur Aufgabe 

erhielt. Doch ich hatte keine Vorstellung, wie das 

konkret aussehen sollte. Meine spontanen Ideen 

würden eher ein grandioses Chaos verschütteten 

Kaffees ergeben als ein dem Thema würdiges 

Werbefoto. 

Doch nach einigem Nachdenken hatte ich es: 

eine Espressotasse mit Untertasse, etwas 

Holzleim, ein Nudelholz und ein Glas Instant- 

Kaffee waren die Utensilien, aus denen ein 

interessantes Kaffee-Stillleben entstehen würde. 

Das Setup sollte so einfach möglich sein, 

deswegen sollte das durch ein Fenster 

einfallende Licht genügen; ein weißes Blatt 

Papier sorgte für einen Highkey-Hintergrund. Es 

gibt vieles, das auch bei einem so kleinen Projekt 

schiefgehen kann, warum also die Dinge durch 

ein unnötig umfangreiches Setup 

verkomplizieren? Wenn die Kaffeetassen- 

Skulptur erst einmal in Position stand, würde ich 

sie nicht mehr bewegen können, deswegen 

mussten Bildkomposition und Beleuchtung auf 

Anhieb passen. Ein heller Tag bei bedecktem 

Himmel sorgte dafür, dass möglicherweise 

auftretende harte Schatten minimiert wurden. 

Nun aber zu der Kaffeeskulptur. 

Nachdem ich mir im Supermarkt verschiedene 

Sorten Instant-Kaffee angeschaut hatte, kam ich 

zu dem Schluss, dass ich das Granulat so fein 

wie möglich mahlen musste, wenn ich die 

Kaffeetasse samt Untertasse gleichmäßig damit 

bedecken wollte. Also kam der Instant-Kaffee in 

einen Gefrierbeutel, aus dem ich die Luft 

herausließ, bevor ich ihn verschloss. Mit dem 

Nudelholz zerkleinerte ich nun das Granulat in 

dem Beutel so weit wie möglich. Dann gab ich 

jeweils die Tasse und die Untertasse, die zuvor 

beide leicht mit Leim bestrichen worden waren, 

getrennt in den Beutel, und schüttelte den Inhalt 

vorsichtig solange, bis das Porzellan gleichmäßig 

mit Kaffeepulver bedeckt war. Entscheidend war 

dabei, dass nicht zu viel Leim aufgetragen 

worden war. Eine sehr dünne Schicht reichte 

aus, um das Kaffee-Granulat festzuhalten, 

andernfalls wäre der Kaffee mit dem Leim 

verschmolzen und hätte nur eine klebrige 

Emulsion ergeben. Es gab zwar einige Lücken 

und Bereiche mit dunklerem, feuchtem 

Kaffeepulver, doch solange eine relativ 

gleichmäßige Bedeckung vorhanden war, 

konnte man den Rest mit ein 

paar Retuschen in Photoshop 

ausgleichen. 

Ich trug Tasse und 

Untertasse vorsichtig zur 

Fensterbank und stellte die 

Kamera auf Zeitautomatik und 

Punktmessung ein, damit der 

Hintergrund überbelichtet wurde und 

das dunkle Kaffeegedeck noch besser zur 

Geltung kam. Dann experimentierte ich ein 

bisschen mit der Blende und dem Kamerawinkel 

um den richtigen Standpunkt und die richtige 

Bildkomposition zu bekommen, bevor ich mich 

für Blende f/2.8 entschied. Die geringe 

Schärfentiefe lieferte die besten Ergebnisse, weil 

die Schärfe abrupt abfi el. Blenden größer als f/4 

nahmen dem Bild diese Wirkung, weil zu viel 

des Kaffees scharf abgebildet wurde. Je kleiner 

die Blende, desto größer war auch die Gefahr, 

dass man Schatten auf dem papiernen 

Hintergrund sehen würde. 

Den richtigen Schärfepunkt zu fi nden, war nicht 

einfach: sollte es der Griff der Tasse sein oder der 

Rand? Ich entschied mich für einen Punkt 

dazwischen. Nachdem die Kameraeinstellungen 

nun geklärt waren, fügte ich ein paar Tropfen 

Leim hinzu und brachte mit Hilfe einer Pinzette 

vorsichtig einige Stücke größeren Granulats auf 

Tasse und Untertasse auf, um deren Oberfl ächen 

ein interessanteres Aussehen zu verleihen. Dann 

schüttete ich den Rest des Instant-Kaffees über 

Tasse und Untertasse und auf das Papier, um 

dem Auge des Betrachters etwas zu bieten, dem 

es von links nach rechts folgen konnte. 

In Photoshop öffnete ich die Raw-Dateien und 

nahm kleinere Korrekturen an der Belichtung 

vor, um sicherzustellen, dass der Hintergrund 

rein weiß war. Da die Belichtung korrekt war, gab 


Links: Eine dünne 

Schicht Leim und ein 

Beutel fein gemahlenes 

Kaffeepulver genügten, 

um Tasse und 

Untertasse zu bedecken. 

Unten links: Zwei Bogen 

weißes Papier – einer 

vor dem Fenster, der 

andere auf der 

Fensterbank – erzeugten 

den nahtlos weißen 

Hintergrund. Es waren 

einige Testfotos nötig, 

bevor ich den Rest des 

Pulvers über mein 

Objekt streuen konnte; 

denn einmal in Position, 

konnte ich nichts mehr 

verändern. 

Unten: Das fertige Bild, 

nach ein paar 

Korrekturen in 

Photoshop. 

Oben rechts: 

Mehrfeldmessung und 

Blende f/5.6 ergaben 

eine durchschnittliche 

Belichtung, ohne den 

Hintergrund oder die 

Kaffeetasse zu stark zu 

betonen. 

Rechts: Mit dem 

Kopierstempelwerkzeug 

füllte ich lückenhafte 

Bereiche aus, an denen 

nicht genügend Kaffee 

hängen geblieben war. 

es außer einer geringen Kontrastverstärkung 

nichts weiter zu tun. Die eigentliche Arbeit 

bestand darin, mit dem Kopierstempelwerkzeug 

die verbliebenen freien Flächen der Tasse zu 

füllen. Dies geschah mit einem kleinen Pinsel 

und 100% Deckkraft, wobei ich auf den 

betroffenen Bereich eingezoomt hatte. Dann 

füllte ich die betroffenen Areale mit ähnlichen 

Farbtönen von benachbarten Stellen, wobei ich 

darauf achtete, keine wiederholenden Muster zu 

erzeugen. 

Um die Klarheit und auch den Kontrast weiter zu 

verbessern, duplizierte ich die Bildebene und 

änderte die Füllmethode der neuen Ebene auf 

„Weiches Licht“, wobei ich den Deckkraft-Regler 

zurücknahm, bis mir das Ergebnis gefi el. 

Die Tasse sollte nicht zu scharf abgebildet sein, 

trotzdem benötigte das Bild etwas Schärfung, 

weil ich im Raw-Format fotografi ert hatte. Ich 

wählte in der Ebenenpalette alle Ebenen aus und 

führte sie zu einer neuen Ebene zusammen, auf 

die ich über das Filtermenü eine sehr leichte 

Unschärfmaske legte. Da die Farbe des Kaffees 

eher fad und ausdruckslos war, fügte ich noch 

eine selektive Farbkorrekturebene hinzu und 

verstärkte die Rottöne, damit das Bild einen 

rotbraunen Grundton bekam, was sehr gut 

funktionierte, da der Weißabgleich auf Tageslicht 

eingestellt war. Was noch zu tun blieb, war 

Zuschneiden, Ausdrucken und Einrahmen – 

fertig. 

Da Holzleim wasserlöslich ist, konnte ich Tasse 

und Untertasse einweichen und in die 

Spülmaschine stellen – endlich Zeit für eine 

richtige Tasse Kaffee! 

Unterbelichtet 

Klonen 


Der kreative Blick 

Sebestyén Tamás 

Sam Burton

LESER-WETTBEWERB: KAFFEE 

HIER EINIGE UNSERER LIEBLINGSBILDER AUS DER RUBRIK „DER KREATIVE BLICK“, ERSTELLT VON 

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Lee Myatt-Bennett 

DIGITALE FOTOGRAFIE – UPDATE 

109

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TOLLE BILDER VON MENSCHEN aufzunehmen ist eine der 

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Lifestyle bis förmlich, von der Modefotografie bis zum 

Schnappschuss und von Hochzeiten bis hin zu Kindern, 

Porträtaufnahmen erfordern eine große Vielfalt an Techniken, 

Ideen und Fähigkeiten, die es zu beherrschen gilt. In den 

nächsten Monaten möchte unser Expertenleitfaden alle 

wesentlichen Bereiche behandeln, die Sie brauchen, und Ihnen 

so dabei helfen, ihre bisher besten Porträts zu schießen. Wir 

werden dabei alles abdecken, was Sie wissen müssen – 

Kameraeinstellungen, Ideen für Aufnahmeorte, Auswahl des 

Objektivs und die Positionierung Ihres Motivs sind nur ein paar 

der Themen, die wir uns im Detail vornehmen werden. In den 

ersten paar Monaten vermitteln wir Ihnen die grundlegenden 

Kenntnisse, die Sie im Griff haben müssen. So können Sie 

sicher sein, dass Sie bei Anwendung dieser fundamentalen 

Kenntnisse tolle Ergebnisse erzielen – egal, welche Art von 

Porträt Sie schießen möchten. Wir garantieren Ihnen: Wenn Sie 

den Ratschlägen unseres Expertenratgeber für 

Porträtaufnahmen folgen, werden Sie bessere Bilder machen. 

Bei den besten Fotografen sieht es so täuschend einfach aus, 

tolle Bilder zu machen. Wie wir aber alle wissen, kostet es 

Mühe, Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit, ein wirklich 

herausragendes Bild zu machen. 

Bei den meisten Arten der Porträtfotografie steht man vor der 

zusätzlichen Herausforderung, neben den besten 

Kameraeinstellungen, der Beleuchtung und der 

Bildkomposition auch noch das Motiv in den Griff bekommen 

zu müssen. Wenn Sie sich die Grundlagen verinnerlichen, so 

dass sie Ihnen fast selbstverständlich werden, können Sie sich 

darauf konzentrieren, dass Ihr Motiv entspannt ist und genauso 

in Ihrem Suchfeld erscheint, wie Sie das möchten. Wenn Sie 

dann abdrücken, können Sie sicher sein, dass Sie tolle Bilder 

machen. 

Bevor wir uns im Detail mit Kameraeinstellungen befassen, 

sollten wir noch die grundlegenden Faktoren nennen, die 

bestimmen, ob Ihre Porträts ein Erfolg werden oder nicht. In 

den meisten Fällen haben die besten Porträts eine begrenzte 

Tiefenschärfe, bei denen die Augen perfekt scharf erscheinen 

und der Hintergrund schön außerhalb des Fokus liegt. Diesen 

Monat kümmern wir uns hauptsächlich darum, wie Sie Ihr 

Motiv in den Fokus setzen und die Tiefenschärfe steuern, damit 

Sie sicher sein können, dass Ihre Tageslichtporträts perfekt 

ausgeleuchtet sind. Wir schauen uns dabei die wesentlichen 

Kernbereiche der Fokussierung, der Belichtung und der 

Tiefenschärfe an. Danach beherrschen Sie mit Sicherheit die 

grundlegenden Fähigkeiten, um perfekte Porträtaufnahmen zu 

machen. 

TEXT: DANIEL LEZANO 

BILD: BRETT HARKNESS



GRUNDLAGEN DER PORTRÄTFOTOGRAFIE: SCHÄRFE & BELICHTUNG 

Bildeinstellung für perfekte Porträts 

DIE AUGEN SIND das wichtigste Element eines 

Porträts; Sie sollten also immer auf die Augen 

fokussieren, damit sie perfekt scharf sind. 

Natürlich kann das AF-System Ihrer Kamera 

ebenfalls auf die Augen fokussieren, muss aber 

richtig eingestellt sein. Zwar sind Multi-Point-AF- 

Systeme für die meisten Motive gut geeignet, bei 

Porträtaufnahmen sind sie jedoch nicht ideal. 

Das liegt daran, dass das AF-System bei 

aktiviertem Multi-Point-AF darauf programmiert 

ist, das nächstgelegene Motiv zu fokussieren. Bei 

Porträts kann das dazu führen, dass die Nase 

scharf erscheint, die Augen aber leicht unscharf. 

Wenn ihr Motiv eine Kappe trägt, kann sogar das 

ganze Gesicht aus dem Fokus geraten. 

Dieses Problem ist sehr leicht zu umgehen: Sie 

stellen einfach die Kamera so ein, dass nur ein 

AF-Sensor aktiv ist, indem Sie auf Single-Point- 

AF umschalten. Dabei haben Sie die Möglichkeit, 

den zentralen AF-Sensor oder jeden anderen 

AF-Sensor auszuwählen. Beide Möglichkeiten 

haben Ihre Vorzüge. Bei den meisten Kameras ist 

der zentrale AF-Sensor empfindlicher und zeigt 

oft ein Fadenkreuz (im Gegensatz zu den 

Liniensensoren), was bei kontrastarmen Motiven 

die AF-Genauigkeit verbessert. Wenn Sie also bei 

schwacher Beleuchtung fotografieren, 

1 

verwenden Sie den zentralen AF-Sensor. Wenn 

Sie Single-Point AF verwenden, sollten Sie 

sicherstellen, dass der Autofokus auf AF.S (single 

shot) eingestellt ist und nicht auf AF.C 

(continuous). Wenn Sie fokussieren, nehmen Sie 

das Auge in die Mitte des Fokusfeldes. Wenn Sie 

mit halb gedrücktem Auslöser den Fokus sperren 

und vor der Auslösung die Kamera bewegen, um 

die Bildkomposition zu verändern, wird im 

AF.S-Modus der Fokus nicht verändert. Im 

AF.C-Modus dagegen ändert das Objektiv den 

Fokus mit jeder Bewegung, was zu unscharfen 

Ergebnissen führt. 

Da die Kamera zwischen Fokussieren und 

Auslösen bewegt wird, ist der zentrale AF-Sensor 

auch bei der Arbeit mit Stativ nicht die beste 

Wahl. In diesem Fall ist es besser, im AF.S-Modus 

das Sensorfeld über dem Auge des Motivs zu 

platzieren und vor jeder Aufnahme neu zu 

fokussieren. 

Das nicht zentrale AF-Feld ist auch dann zu 

empfehlen, wenn Sie mehrere Aufnahmen in 

schneller Folge machen möchten, ohne auf die 

Autofokussperre des zentralen AF-Feldes 

angewiesen zu sein. So zum Beispiel, wenn Sie 

Gruppen fotografieren, wo das Motiv nicht in der 

Mitte ist, oder wenn Sie mit vertikaler Kamera 

Einstellung des AF 

Im Autofokus-Einstellungsmenü können Sie 

zwischen Multi-Point- und Single-Point-AF 

umschalten. Abhängig von Ihrer Kamera, 

kommen Sie in dieses Auswahlfenster, 

indem Sie den Menübutton oder den 

AF-Modus-Button drücken; einige ältere 

Modelle haben noch Schalter zur Auswahl 

des AF-Modus. Wenn Sie sich für 

Single-Point-AF entscheiden, verwenden 

Sie den Vier-Wege-Schalter oder das 

Einstellrad, um einen bestimmen AF-Punkt 

auszuwählen. Der zentrale AF-Punkt ist der 

empfindlichste und daher oft die beste 

Wahl. 

Bildfolgen eines beweglichen Motivs schießen 

bzw. Ihre Position selbst verändern. 

Letztlich liegt die Wahl bei Ihnen; manche 

bevorzugen die Autofokussperre, andere die 

Verwendung des nichtzentralen AF-Sensors. 

Testen Sie beide Methoden und nutzen Sie jene, 

die für Sie am besten funktioniert. 

Die folgenden beiden Bildserien zeigen Beispiele 

dafür, wann das Umschalten von einer 

AF-Einstellung zur einer anderen bessere 

Ergebnissen liefern kann. 

An Hindernissen vorbei fokussieren 

2 

1) Auf Multi-Point-AF eingestellt, hat die Kamera 

den Fokus auf den Baum im Vordergrund 

gesperrt, was dazu führt, dass unser Motiv 

wegen der geringen Tiefenschärfe sehr unscharf 

erscheint. 

2) Durch Auswahl des Single-Point-AF, ist eher 

das Motiv als der Baum im scharfen Fokus. Das 

Ergebnis ist ein Porträt, bei dem das Motiv schön 

von den beiden Bäumen eingerahmt ist. 

3 4 5 

Auf die Augen fokussieren 

3) Auf Multi-Point-AF eingestellt, wird der Hut als das am 

nächsten liegende Motiv erkannt, und darauf stellt sich 

der Autofokus ein. Durch die geringe Tiefenschärfe 

erscheint das Gesicht unscharf. 

4) Die Lösung ist die Einstellung Ihrer Kamera auf einen 

einzelnen AF-Punkt. Achten Sie darauf, entweder den 

Fokuspunkt zu wählen, der über dem Auge liegt oder 

verwenden Sie den zentralen AF-Sensor und sperren Sie 

ihn auf das Auge. Bei diesem Bild ist der AF-Punkt auf die 

Nasenspitze eingestellt und gesperrt. 

5) Unter Verwendung des zentralen AF-Sensors wurde 

der Fokus auf das Auge gesperrt und das Bild dann neu 

aufgebaut. Zusätzlich wurde ein Reflektor verwendet, um 

die Tiefen zu füllen und die Hauttöne aufzuhellen. 


Der Baum als 

Menschenmenge... 

Verwenden Sie Bäume als 

natürliche Umrahmung Ihres 

Motivs, aber achten Sie auf die 

richtige Steuerung des Fokus. 

Belichtung: 1/1250 Sek. bei 

f/3.2 (ISO 320). 




GRUNDLAGEN DER PORTRÄTFOTOGRAFIE: SCHÄRFE UND BELICHTUNG 

Die beliebtesten Möglichkeiten der Belichtungskontrolle 

ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE Methoden, um 

perfekt belichtete Ergebnisse zu erzielen. Fragen Sie 

zehn verschiedene Hobby- und Profifotografen, wie 

sie ihre Porträtaufnahmen belichten – insbesondere 

bei schwierigen Lichtverhältnissen – und Sie 

werden zehn verschiedene Antworten erhalten. An 

dieser Stelle möchten wir Ihnen drei beliebte 

Methoden vorstellen. Bei zwei davon kommt eine 

Belichtungshilfe zum Einsatz, bei der dritten handelt 

es sich um den allseits beliebten Einsatz von 

Erfahrung und dem LCD-Display, um ein korrektes 

Ergebnis zu erzielen. Wie bereits erwähnt, kann 

theoretisch jede Belichtungsmethode angewendet 

werden. Die beliebtesten darunter sind 

Zeitautomatik mit Blendenvorwahl, Programmmodi 

oder der manuelle Modus. Benutzen Sie einfach die 

Methode, mit der Sie am besten vertraut sind. Für 

unser Beispiel haben wir unser Objekt außerhalb 

eines breiten, geöffneten Türdurchganges platziert, 

der einen fast schwarzen Hintergrund liefert; ein 

Szenario, das die große Mehrheit der Multizonen- 

Messsysteme zu einer schlechten Belichtung der 

Szene führen würde. Es gibt nur wenige 

Möglichkeiten, um eine korrekte Belichtung zu 

erreichen und wir wollen Ihnen zunächst zeigen, 

wie Sie eine Graukarte und einen 

Belichtungsmesser verwenden können, um die 

Belichtung zu berechnen. Anschließend folgt die 

beliebteste Methode: Die Verwendung des 

LCD-Displays. 

MULTIZONEN-MESSUNG 

Die Verwendung des Multizonen-Messsystems 

der Kamera ist normalerweise eine zuverlässige 

Methode, um gut belichtete Aufnahmen zu 

erzielen. Hier jedoch führt das Multizonen- 

Muster dazu, dass das Objekt aufgrund des 

dunklen Hintergrundes überbelichtet wird. Die 

Lösung ist die Verwendung einer der drei im 

Folgenden dargestellten Methoden. 

1) VERWENDUNG EINER GRAUKARTE 

Stellen Sie an Ihrer Kamera den manuellen 

Belichtungsmodus und das Punktmesssystem 

ein. Bitten Sie Ihr Modell, eine Graukarte vor sein 

Gesicht zu halten. 

Der Bereich der Punktmessung wird nun von der 

Graukarte ausgefüllt. Passen Sie die Belichtung so 

an, dass die Anzeige über der Null steht. Machen 

Sie eine Probeaufnahme und kontrollieren Sie 

diese. Sie sollte korrekt belichtet sein. 

2) EXTERNE BELICHTUNGSMESSER 

Stellen Sie sicher, dass die ISO-Einstellungen an 

der Kamera und an dem Belichtungsmessgerät 

übereinstimmen. Halten Sie das Messgerät mit 

der weißen Kappe über dem Messsensor vor das 

Gesicht Ihres Modells und nehmen Sie eine 

Messung vor. Schalten Sie Ihre Kamera auf 

manuellen Belichtungsmodus um, stellen Sie die 

gemessene Belichtung ein, machen Sie eine 

Probeaufnahme und kontrollieren Sie diese. 

Belichtungsskalen bei Aufnahmen in manuellem Modus 

Bei der Benutzung einer Graukarte oder eines 

Belichtungsmessers kann es passieren, dass die 

Markierung an der Anzeigeskala nicht genau 

über der Null sitzt, wenn die gemessene 

Belichtung im manuellen Modus an der Kamera 

eingestellt wird. Aber keine Sorge, das 

Messsystem Ihrer Kamera funktioniert trotzdem 

noch, sodass die Anzeigeskalen im Sucher und 

auf dem LCD-Display die von der Kamera 

empfohlenen Werte anzeigen. Wenn Sie die 

Graukarte und das Belichtungsmessgerät korrekt 

verwendet haben, ist die Belichtung nun korrekt 

eingestellt. Die Markierung zeigt ggf. an, wie weit 

das Messsystem der Kamera von der korrekten 

Belichtung abweicht. In unserem Fall dieser 

speziellen Szene sitzt die Markierung auf der 

Belichtungsanzeigeskala über der -1.3 

EV-Marke. Das zeigt, dass die Kamera das Motiv 

um 1,3 Stufen überbelichtet hätte. Das mag 

kompliziert klingen, aber Sie werden dieses 

System schnell verstehen und anwenden 

können. 


3) KONTROLLE AUF DEM LCD-DISPLAY 

Die dritte Möglichkeit, die von der Mehrheit aller 

Fotografen regelmäßig angewendet wird,, so auch vom 

Profi Brett Harkness, ist eine Probeaufnahme zu 

machen, entweder in Zeitautomatik mit 

Blendenvorwahl oder in einem Programmmodus, 

diese auf dem LCD-Monitor zu kontrollieren und bei 

Bedarf eine Belichtungskorrektur hinzuzufügen, um 

die richtige Belichtung zu erzielen. Diese Methode 

funktioniert ebenfalls gut, Sie müssen sich aber 

bewusst sein, wie das Bild auf dem LCD im Verhältnis 

zur tatsächlichen Aufnahme angezeigt wird, denn 

manche LCDs zeigen das Vorschaubild etwas heller 

oder dunkler an. Um ganz sicher zu gehen, sollten Sie 

deshalb auch das Histogramm des Bildes anschauen. 

Sie werden feststellen, dass die Kameras neuerer 

Generationen über viel bessere LCDs verfügen als 

solche, die schon ein paar Jahre älter sind. 

Einblicke eines Profis 

BRETT HARKNESS 

„Ich kann verstehen, warum manche Fotografen 

Graukarten und Belichtungsmessgeräte verwenden. 

Ich hingegen vertraue lieber meiner eigenen 

Erfahrung. Ich schätze die Belichtung ab und 

kontrolliere das Ergebnis auf dem LCD. Gewöhnlich 

schaue ich mir das Bild kurz an und kontrolliere 

Fokus und Belichtung, bevor ich fortfahre. 

Wenn Sie diese Methode anwenden, sollten Sie 

wissen, ob die Helligkeit des LCDs Ihrer Kamera der 

Ihres Computermonitors entspricht, um die 

Ergebnisse richtig zu bewerten. Passen Sie beide 

möglichst aneinander an und schalten Sie den 

automatischen Helligkeitsmodus am Kamera- 

Display ab, sofern diese Einstellung verfügbar ist. 

Histogramme können ebenfalls hilfreich sein, wenn 

Sie wissen, wie das Diagramm gelesen wird. 

Bedenken Sie auch, dass Sie zum Beispiel bei 

Mode- und Hochzeitsaufnahmen wenig Zeit zum 

Kontrollieren haben.“ 





Tiefenschärfe bei Porträtaufnahmen 

PORTRÄTS PROFITIEREN MEHR als jede 

andere Motiv von kurzer Tiefenschärfe. Für 

Brustbilder ist dies eine klassische Methode, um 

die Augen scharf abzubilden, während Gesicht 

und Schultern graduell aus dem Fokus gleiten. 

Bei Ganzkörper-Porträts wird der Hintergrund 

entsprechend unscharf, sodass er nicht mehr 

vom Modell ablenken kann. Auch bei Aktfotos 

oder Porträts, zum Beispiel im Gegenlicht eines 

Fensters, lässt sich diese Technik wunderbar 

nutzen, um Spitzlichter zu einem 

geheimnisvollen Leuchten abzudämpfen. 

Dabei ist sie erstaunlich einfach anzuwenden: 

Sie brauchen nur eine große Blende zu wählen 

und darauf zu achten, dass die Augen Ihres 

Modells fokussiert sind. Objektive mit weiter 

Maximalblende bieten natürlich den Vorteil, 

eine flachere Tiefenschärfe produzieren zu 

können als solche mit kleineren Blenden. Aus 

diesem Grund verwenden die meisten 

Profifotografen für diese Technik f/2.8-Optiken. 

Diese sind jedoch sehr teuer in der Anschaffung; 

wenn Sie also über ein eingeschränktes Budget 

verfügen, sollten Sie in ein 50 mm f/1.8 

Objektiv investieren. Dies ist eines der 

erschwinglichsten Objektive mit 

Festbrennweite, die auf dem Markt erhältlich 

sind, und eines der schnellsten. Bei Blende 

f/1.8 ist der Abfall der Tiefenschärfe erstaunlich 

kurz. Alternativ können Sie ein Telezoom mit 

längerer Brennweite verwenden, das bei weit 

geöffneter Blende ebenfalls eine sehr kurze 

Tiefenschärfe bietet. 

Wenn Sie oft große Blenden verwenden, 

müssen Sie jedoch sehr sorgfältig arbeiten, 

denn wenn Sie ungenau fokussieren, riskieren 

Sie unscharfe Ergebnisse aufgrund der kurzen 

Schärfezone. Darüber hinaus ist eine sehr 

flache Tiefenschärfe nicht in jedem Fall 

wünschenswert. Oftmals werden Sie auch 

Details scharf abbilden wollen, die sich hinter 

dem Gesicht Ihres Modells befinden; in dem Fall 

ist eine kleinere Blende die bessere Wahl. 

Das Tolle an der Tiefenschärfe ist, dass man sie 

leicht kontrollieren kann. Wenn Sie schnell die 

Blendeneinstellungen wechseln und 

Probeaufnahmen machen, können Sie leicht 

den Effekt finden, der am besten dazu passt, 

was Sie mit Ihrem Porträt erreichen möchten. 

Wir behandeln die Tiefenschärfe noch 

eingehender in einem späteren Beitrag; das 

Wissen, wie Blenden die Szene im Fokus 

beeinflussen, ist jedoch der Schlüssel zu 

großartigen Fotos und unerlässlich, wenn Sie 

Ihre Porträtaufnahmen verbessern möchten. 

Machen Sie Probeaufnahmen bei 

unterschiedlichen Blendeneinstellungen und 

schauen Sie sich genau die Ergebnisse an. 



„Allgemein funktionieren Porträtaufnahmen 

am besten, wenn die Tiefenschärfe flach ist. 

Dies ist aber keine unumstößliche Regel. 

Wenn ich Gruppen oder Kinder in Bewegung 

fotografiere, verwende ich eine kleinere Blende 

wie f/11, um sicherzugehen, dass ein 

möglichst großer Bereich scharf abgebildet ist. 

Ich verwende das 70–200 mm Objektiv mit 

Blende f/8, wenn die Kleidung betont werden 

soll, weil dies den Körper scharf abbildet, aber 

den Hintergrund verschwimmen lässt. 

Meist fotografiere ich mit einer größeren 

Blende, um dem Bild mehr Dramatik zu 

verleihen und das Modell vom Hintergrund zu 

lösen. Für die ultimativ flache Tiefenschärfe 

verwende ich eine f/1.2 Optik und halte beim 

Fotografieren den Atem an, um den perfekten 

Fokus zu erzielen!“ 

Unten: Diese Bilder illustrieren die Effekte der 

Blendenwahl auf die Tiefenschärfe und wie diese die 

ästhetische Qualität eines Fotos beeinflusst. Große 

Blenden sind am besten geeignet, um das Objekt aus 

dem Hintergrund herauszulösen. Kleinere Blenden 

hingegen passen zu Bildern, bei denen die gesamte 

Szene wichtig ist. 

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 

f/11 f/16 f/22 f/32 


Am Pier 

Ein Pier kann recht unansehnlich 

wirken; wenn Sie aber eine relativ 

kurze Tiefenschärfe einstellen, wird 

er so verschwommen abgebildet, 

dass er als interessanter 

Hintergrund dient, ohne vom Motiv 

abzulenken. 





So setzen Sie Ihr 

Fotowissen in die 

Praxis um 

WIE WIR BEREITS erklärt haben, können Sie 

sich in der Mehrheit aller Aufnahmesituationen 

darauf verlassen, dass Ihnen Ihre Kamera 

korrekte Belichtungswerte liefert. Nichtsdestotrotz 

gibt es immer wieder Situationen, in denen Sie 

selbst die Kontrolle übernehmen müssen, um 

gute Ergebnisse zu erzielen. Aber was ist in 

wirklich schwierigen Szenen, die nicht nur helle 

Spitzlichter, sondern auch dunkle Schatten 

enthalten? Wir fanden ein solches Szenario in 

einer alten Wollfabrik, wo der sehr dunkle 

Innnenraum von einzelnen Lichtstrahlen durch 

Fenster und Löcher im Dach durchbrochen 

wurde. Solche starken Kontraste verlangen es, 

dass der Fotograf selbst die Kontrolle für die 

Belichtung übernimmt. Schauen Sie sich die 

Bilder an und überlegen Sie, wie Sie mit der 

Situation umgegangen wären; vergleichen Sie 

dann Ihre Methode mit der unten erklärten 

Vorgehensweise von Brett. 

Oben & rechts: Durch eine Reihe von Dachluken fällt 

das Sonnenlicht in diesen Bereich der Fabrik. Brett hat 

Emma in der Nähe des Rollos platziert und somit die 

starken, horizontalen und vertikalen Linien für seinen 

Bildaufbau ausgenutzt. 

Bretts Einstellungen 

„Die Belichtungskorrektur ist der Schlüssel zur 

Behandlung schwieriger Lichtsituationen wie 

dieser. Wenn ich die Kamera im Programm- 

Modus belasse und die Belichtungskorrektur 

anpasse, kann ich schnell Veränderungen 

vornehmen. Da ich weiß, dass das Modell 

überbelichtet wird, mache ich eine 

Probeaufnahme mit einer 

Belichtungskorrektur von -1 EV und 

kontrolliere das Ergebnis auf dem LCD. Weil es 

so dunkel ist, muss ich die Verschlusszeit im 

Auge behalten, um Verwacklungsunschärfen 

zu vermeiden. Falls notwendig, muss ich noch 

den ISO-Wert erhöhen. 

Bei diesen beiden Aufnahmen habe ich für ein 

perfektes Ergebnis die Belichtungskorrektur 

auf -1,33 EV eingestellt.“ 

Oben: Brett stellt fest, dass eine Belichtungskorrektur 

von -1,33 EV die besten Ergebnisse liefert. 

Links & rechts: Dieser dunkle Flur wird von 

Lichtstrahlen durchbrochen, die durch Löcher im 

Dach hereinfallen. 


Interessante 

Hintergrundsetails 

Es hat keinen Sinn, interessante 

Locations zu nutzen, wenn man 

nichts davon sieht! Dieses Fenster 

enthüllt interessante Details im 

Hintergrund und stellt somit ein 

eigenes Bildelement dar. 

Perfekte Belichtung 

Egal, welche Messmethode Sie 

verwenden: Achten Sie 

unbedingt darauf, dass das 

Gesicht ausreichend belichtet 

wird. Dieses Bild wurde mit einer 

Belichtungszeit von 1/100 Sek. 

bei Blende f/3.5 (ISO 400) 

aufgenommen. 

Positionierung des 

Motivs 

Damit dieses Bild funktioniert, 

muss das Hauptmotiv perfekt 

ausgeleuchtet sein. Die 

Positionierung unseres Modells 

Emma in den Strahlen des 

Sonnenlichts sorgt dafür. 

Verwackeln vermeiden! 

In Low-Light-Situationen besteht beim 

Fotografieren aus der Hand immer das 

Risiko von Verwacklungsunschärfe. 

Setzen Sie den ISO-Wert herauf und 

fotografieren Sie mit großer Blende, 

um das Risiko so gering wie möglich 

zu halten.




SIE MÖCHTEN DIE BESTEN PORTRÄTAUFNAHMEN IHRES LEBENS MACHEN? WIR HABEN 

EINIGE FÜHRENDE EXPERTEN BEFRAGT, UM SIE BEI DER VERBESSERUNG IHRER 

FÄHIGKEITEN ZU UNTERSTÜTZEN. 

IN DIESEM MONAT HILFT UNS PROFIFOTOGRAF BRETT HARKNESS, DIE GRUNDREGELN DER 

BILDKOMPOSITION FÜR PORTRÄTFOTOS ZU ERLÄUTERN. 

DAS FOTOGRAFIEREN GROSSARTIGER PORTRÄTS 

erfordert einige Fähigkeiten. Unser monatlicher Ratgeber ist 

darauf ausgelegt, diese komplett abzudecken, sodass Sie auf 

jede Herausforderung vorbereitet sind. In den folgenden 

Monaten werden wir verschiedene artverwandte Themen 

tiefergehend betrachten – von den Formen der Ausleuchtung 

bis hin zu fortgeschrittenen Techniken. 

In diesem zweiten Teil dieses umfassenden Ratgebers wollen 

wir eine wichtige Grundkenntnis genauer erläutern. Im 

letzten Monat haben wir die Fokussierung und die 

Belichtungsmessung behandelt und Ihnen gezeigt, wie Sie 

Ihre Kamera so einstellen, dass Ihre Fotos 

rasiermesserscharf und immer gut belichtet sind. In diesem 

Monat setzen wir unsere Grundlagen für Porträtaufnahmen 

mit Expertenratschlägen zu einem Thema fort, das eine 

zentrale Rolle für den Erfolg Ihrer Bilder spielt: die 

Bildkomposition. 

Wenn es um Bildkomposition geht, stehen normalerweise 

Dinge wie die Drittelregel und Führungslinien im 

Vordergrund. In diesem Ratgeber wollen wir uns aber darauf 

konzentrieren, wie Ihr Motiv mit anderen Objekten im 

Bildausschnitt interagiert, und wie Sie über die 

Ausgewogenheit oder Unausgewogenheit der Komposition 

visuelle Effekte realisieren können. 

Unser Expertenratgeber für Porträtaufnahmen wird über 

mehrere Monate erscheinen und eine große Bandbreite an 

Objekten, Techniken und Schauplätzen abdecken. Jeder 

Ratgeber enthält fantastische Fotos und inspirierende Ideen, 

die Sie selbst ausprobieren können. 

Wir garantieren: Wenn Sie die Ratschläge unserer 

Expertenratgeber befolgen, erzielen Sie schon bald viel 

bessere Porträtaufnahmen! 

TEXT: DANIEL LEZANO 

BILDER: BRETT HARKNESS



PORTRÄTS: BILDKOMPOSITION 

Die Grundlagen einer guten Porträtkomposition 

DIE KUNST DER BILDKOMPOSIITION hat für den 

Porträtfotografen viele Faktoren gemeinsam mit 

anderen Bereichen der Fotografie, zum Beispiel 

Landschaftsaufnahmen. Es gibt allerdings auch 

Unterschiede. Grundregeln wie die Drittelregel und 

Führungslinien spielen auch bei einer 

Porträtaufnahme eine große Rolle für den Erfolg. Aber 

auch andere, spezifischere Überlegungen finden ihre 

Anwendung. Anders als bei Landschaften, haben Sie 

die Kontrolle über das Objekt und darüber, in welche 

Beziehung es mit seiner Umgebung tritt. Beide dazu 

zu bringen, miteinander zu interagieren, ist für die 

meisten Arten der Porträtfotografie der Schlüssel zu 

großartigen Ergebnissen. 

Jedes Szenario bietet dem Fotografen andere 

Möglichkeiten und Herausforderungen, deswegen 

bieten wir diesen Monat in unserem 

Expertenratgeber für Porträtaufnahmen einen 

breitgefächerten Überblick über die Überlegungen, 

die Sie anstellen müssen, wenn Sie 

Porträtaufnahmen fotografieren möchten. Sie werden 

feststellen, dass Sie sich bei Ausschnitten von Kopf 

und Schultern lediglich auf die Position des Objekts 

im Bildausschnitt konzentrieren müssen, bei 

weiteren Ausblicken jedoch dessen Position in und 

seine Beziehung zu der Umgebung bestimmen 

müssen. 

Neulinge stellen professionellen Porträtfotografen 

häufig die Frage: „Wo im Bildausschnitt sollte ich das 

Objekt positionieren und wie sollte ich es darin 

beschneiden?“ 

Auf diese Frage gibt es keine einzig richtige Antwort, 

da es keine Grundregel bezüglich richtig oder falsch 

gibt, die angewendet werden könnte, sondern 

lediglich lockere Richtlinien. Letztlich wird die beste 

Position von einer ganzen Reihe von Variablen 

DIE DRITTELREGEL BEI DER 

PORTRÄTFOTOGRAFIE 

DER WICHTIGSTE ASPEKT des Bildaufbaus für die 

Porträtfotografie ist die Drittelregel. Bei dieser geht es 

darum, den wichtigsten Fokuspunkt an der am 

besten passenden Stelle im Bildausschnitt zu 

platzieren, um das am besten ausbalancierte und 

kraftvollste Ergebnis zu erzielen. Das ist ein ganz 

einfaches und leicht verständliches Konzept: Stellen 

Sie sich einfach vor, der Bildausschnitt sei durch 

zwei horizontale und zwei vertikale Linien in neun 

gleich große Bereiche aufgeteilt. Die Stellen, an 

denen die Linien einander kreuzen, werden im 

Allgemeinen als die kraftvollsten Positionen 

betrachtet, an denen die wichtigsten Details des 

Motivs platziert werden sollten. 

Wenn Sie Nahaufnahmen des Gesichts oder 

Ausschnitte von Kopf und Schultern fotografieren, 

gilt es als der richtige Weg, auf ein Auge des Modells 

zu fokussieren und dann sicherzustellen, dass das 

Bild so aufgebaut ist, dass dieses Auge sich an einer 

der beiden Stellen im oberen Bereich befindet, an 

der sich die Linien kreuzen. Wenn Sie Ganzkörperund 

Dreiviertelporträts schießen, wird das Gesicht 

Rechts oben: Das Sofa lenkt das Auge des 

Betrachters durch den Bildausschnitt hindurch und 

zu dem Modell hin, welches sich im unteren linken 

Drittel des Bildausschnitts befindet. 

beeinflusst, von dem Schauplatz über die Pose bis 

hin zu dem Zweck des Bildes. Die einfachste 

Antwort, die wir Ihnen geben können, ist: Machen 

Sie sich vor dem Shooting Gedanken darüber, welche 

Art von Foto Sie einfangen möchten, sodass Sie diese 

Ideen in die Tat umsetzen können, sobald Sie sich 

am Schauplatz befinden und Ihr Modell bereit ist. 

Nichtsdestotrotz sollten Sie sich aber auch die Zeit 

nehmen, Brennweiten und Blickwinkel zu 

verändern, mit einem größeren Bildausschnitt zu 

experimentieren, der einen großen Teil der Szene 

beinhaltet, sowie einem enger beschnittenen 

Ausschnitt, bei dem nur Kopf und Schultern oder 

sogar nur das Gesicht den Bildrahmen füllen. 

Probieren Sie unterschiedliche Ansätze aus und 

betrachten Sie Ihre Bilder in regelmäßigen 

Abständen. Arbeiten Sie dann weiter an Ihren 

Lieblingsfotos. Ihre Priorität liegt zwar bei Ihrem 

Modell, aber seien Sie sich trotzdem der Elemente 

am Schauplatz bewusst, die eingesetzt werden 

können, um den generellen Aufbau des Bildes zu 

verbessern. 

Modefotografen nehmen oftmals das gesamte 

Modell in den Bildausschnitt auf, um die Kleidung zu 

zeigen. Das Gesicht ist dabei zumeist recht klein im 

Bild, sodass für allgemeine Porträtaufnahmen ein 

engerer Bildausschnitt bevorzugt wird. Achten Sie 

darauf, an welcher Stelle Sie das Motiv beschneiden. 

Wenn Sie es am Bauch oder am Knie abschneiden, 

sehen die Ergebnisse merkwürdig und 

unausgewogen aus. Normalerweise funktionieren 

engere Bildausschnitte auf Höhe der Hüften recht 

gut, ebenso wie Ausschnitte über die Brust bei 

aussagekräftigen Porträts von Kopf und Schultern. 

Wenn Sie mutig sind, können Sie auch den oberen 

Teil des Kopfes beschneiden. Das mag drastisch 

für gewöhnlich auf oder in der Nähe von einer der 

Kreuze platziert. Das ist die grundsätzliche Regel, 

die für die Mehrheit der Fälle auch gut funktioniert, 

aber denken Sie daran: Es ist ein Ratschlag und 

nicht in Stein gemeißelt, und Sie werden feststellen, 

dass das Brechen dieser Grundregel für die 

Bildkomposition oftmals ebenfalls zu 

hervorragenden Ergebnissen führen kann. Wenden 

Sie sie also an, aber halten Sie auch immer 

Ausschau nach Möglichkeiten, alternative 

Bildkompositionen auszuprobieren. 

Oben: Wenn Sie Ihr Modell mittig im Bildausschnitt 

positionieren, kann dies zu einer kraftvollen, 

energiegeladenen Bildkomposition führen. 

klingen, ist aber eine häufig angewendete Technik, 

die sowohl bei Brustbildern mit engem 

Bildausschnitt als auch bei weiteren Kompositionen 

gut geeignet ist, um die Betonung auf das Gesicht 

des Objekts zu legen. 

Wie bei anderen Formen der Fotografie gilt auch hier: 

Wenn Sie die Grundregeln der Bildkomposition 

anwenden, erhalten Sie für gewöhnlich bessere 

Porträts. Befolgen Sie unsere Ratschläge und 

Techniken und Sie werden schon sehr bald die 

Fähigkeiten entwickeln, die Sie für perfekt 

aufgebaute Porträtaufnahmen benötigen. 

Der offensichtliche Weg, die traditionellen Regeln 

des Bildaufbaus zu brechen, ist, Ihr Objekt frech in 

der Mitte des Bildausschnitts zu platzieren. 

Vergessen Sie Drittel und einander kreuzende Linien 

– in manchen Situationen kann es hervorragend 

funktionieren, wenn Sie Ihr Objekt so platzieren, 

dass es die Mitte Ihres Bildes dominiert. 

Experimentieren Sie bei Porträtaufnahmen mit der 

Position Ihres Objekts innerhalb des Bildausschnitts. 

Machen Sie eine Serie von Aufnahmen, die Sie sich 

später anschauen, und aus der Sie lernen können. 


Seien Sie mutig bei 

der Bildkomposition! 

Regeln sind dazu da, um 

gebrochen zu werden. Haben 

Sie also keine Angst, radikale 

Ideen auszuprobieren, wie 

zum Beispiel einen Teil Ihres 

Objekts abzuschneiden. 




PORTRÄTS: BILDAUFBAU 

FÜHRUNGSLINIEN 

DAS VERWENDEN VON LINIEN, die das Auge des 

Betrachters in die Szene führen, ist bei 

Landschafts- und Architekturfotografi en sehr 

beliebt, erfüllt aber auch in der Porträtfotografi e 

seinen Zweck. Die Form des Objekts sowie die 

Elemente in der Umgebung können individuell 

oder gemeinsam eingesetzt werden, um als 

Führungslinien zu dienen. 

Wenn der Körper des Modells den Bildausschnitt 

füllt, ist es allgemein üblich, Arme und Beine so 

zu positionieren, dass ihre Form und Winkel den 

Blick des Betrachters in das Bild hinein ziehen. 

Aus diesem Grund sollten Sie nicht nur darauf 

achten, dass Ihr Modells natürlich und entspannt 

posiert, sondern auch darauf, dass die Positionen 

der Gliedmaßen als Führungslinien dienen 

können. Diese Technik ist besonders beliebt bei 

Aktfotos, weil die vertraute Form des 

menschlichen Körpers besonders dazu geeignet 

ist, unsere Blicke anzuziehen. 

Wenn das Objekt einen großen Teil des 

Bildausschnitts mit dem Schauplatz teilt, sollten 

Sie nach Elementen Ausschau halten, die dazu 

beitragen können, das Auge zum ausgewählten 

Fokuspunkt zu führen. Geländer, Wände und 

Muster auf der Straße sind sehr offensichtlich, 

andere können viel subtiler sein, etwa Schatten, 

Treppenstufen oder Strukturen im Hintergrund. 

Auch der gezielte Einsatz kurzer Tiefenschärfe 

kann den Blick des Betrachters manipulieren und 

seine Aufmerksamkeit auf den hauptsächlichen 

Fokuspunkt lenken. 

2 

1 

FÜHRUNGSLINIEN IN EINER 

STÄDTISCHEN SZENE 

Führungslinien funktionieren oft am besten, wenn sie 

subtil sind und das Auge unbewusst durch das Bild 

führen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, eine Szene nach 

möglichen Führungslinien abzusuchen. Diese beiden 

am gleichen Schauplatz aufgenommenen Bilder zeigen, 

wie die Verwendung von Führungslinien einem Bild 

mehr Tiefe und ein visuell interessantes Zusatzdetail 

verleiht. 

1) Dieses Porträt ist völlig in Ordnung. Es ist hell und 

farbenfroh und verfügt über einen interessanten 

Hintergrund. Nichtsdestotrotz wirkt es ein wenig 

zweidimensional. 

2) Hier wurde das Modell gebeten, sich gegen die Wand 

zu lehnen und einen etwas niedrigeren Blickwinkel 

einzunehmen. Die Geländer über und hinter dem 

Modell sowie die Wand, an die es sich lehnt, tragen nun 

beide dazu bei, das Auge zu dem Objekt hin zu lenken 

und verleihen dem Bild gleichzeitig mehr Tiefe. 



„Wenn Sie das Auge des Betrachters zum 

Objekt hin lenken möchten, sind 

Führungslinien ein großartiges Werkzeug 

für die Bildkomposition. Sie sind 

hervorragend geeignet für Porträts mit 

Umgebung, bei denen das Modell relativ 

klein im Bild ist. 

Für querformatige Aufnahmen nutze ich 

gern diagonale Führungslinien – 

besonders dann, wenn ich die Regeln 

breche und mein Objekt mitten im 

Bildausschnitt platziere. Führungslinien 

sind überall zu finden; ich persönlich mag 

am liebsten Treppenstufen, Autos, und 

Bodendielen.“ 




Die Stufen zum Erfolg: 

Die kraftvollen Linien jeder dieser 

Stufen lenken den Blick des 

Betrachters direkt auf das Modell. 





HINTERGRÜNDE 

LOCATION SHOOTINGS FUNKTIONIEREN so gut, 

weil fast jeder Hintergrund für Porträtaufnahmen 

genutzt werden kann. Manche Hintergründe sind 

zwar besser geeignet als andere, aber die simple 

Wahrheit ist, dass praktsich jede Umgebung 

möglich ist. Die besten Fotografen können überall 

arbeiten. Sie machen die tollsten Fotos auf 

Schrottplätzen oder in verfallenen Gebäuden, wo 

man nicht im Traum an ein Fotoshooting denken 

würde. Ihr einzigartige Charakter bildet aber einen 

Gegenpol zum Porträt und trägt so wesentlich zum 

Erfolg bei. 

Wenn Sie Beleuchtung, Komposition, Blickwinkel, 

Kameraeinstellung und speziell die Blende sinnvoll 

einsetzen, können Sie bestimmen, wie stark der 

Hintergrund sich im Bild abhebt bzw. wie subtil er 

sich einfügt. Deshalb sollten Sie sich bei der Wahl 

des Hintergrunds immer die Frage stellen: Wie 

kann er genutzt werden, um zum Ergebnis 

beizutragen? Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen 

darüber, ob er geeigent ist oder nicht. 

3 

1 

2 

VERWENDEN SIE EINEN 

INTERESSANTEN HINTERGRUND 

Fast jede Location bietet das Potenzial für einen 

interessanten Hintergrund. Mit ein wenig Fantasie 

können Sie aus interessanten Strukturen und 

Mustern das Beste herausholen und Ihren 

Porträts das gewisse Etwas verleihen. 

1) Unsere erste Probeaufnahme zeigt Emma vor 

einer alten Wand mit bröckelndem Putz, unter 

dem das Mauerwerk zum Vorschein kommt. 

2) Wir haben Emma gebeten, eine Hand in die 

Hüfte zu stemmen, sodass die Form ihres Arms 

mit dem zerstörten Putz dahinter harmoniert, 

dessen Abrisskante durch den Bildausschnitt 

verläuft und somit eine Führungslinie bildet. 

3) Alternativ haben wir einen engeren 

Bildausschnitt gewählt. So wird die Struktur 

nicht so sehr betont, dafür aber die Zahl „4“ auf 

Emmas Augenhöhe. 



„Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, 

dass wirklich alles als Hintergrund 

dienen kann. Deshalb nehme ich auch 

niemals Hintergründe mit. Container, 

rostige Türen, Treppenstufen... ich habe 

schon alles als Hintergrund genutzt. Es 

kommt nur darauf an, zwischen Objekt 

und Hintergrund eine Beziehung 

herzustellen: 

Je näher sich das Objekt am 

Hintergrund befi ndet, umso mehr wird 

dieser zum Teil des Bildes; je weiter sie 

voneinander entfernt sind, umso mehr 

verliert der Hintergrund an Interesse 

und wird zur bloßen Struktur!“ 




FARBE IN DER 


DIE VERWENDUNG VON FARBE im Bildausschnitt 

spielt für den Erfolg Ihrer Porträtfotografie eine wichtige 

Rolle. Sie ist also ein Element Ihres Bildaufbaus, das 

besonderer Beachtung bedarf. Primärfarben, 

insbesondere Rot, dominieren das Bild und dürfen nur 

mit besonderer Sorgfalt verwendet werden. Selbst 

wenn die rote Fläche nur sehr klein ist, wird sie die 

Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen. 

Wenn Sie diese Farbe also in Ihr Porträt aufnehmen 

möchten, sorgen Sie dafür, dass Sie das meiste aus 

ihrer Kraft herausholen. 

Unterschiedliche Farben können miteinander 

kontrastieren oder sich ergänzen; deshalb sind ihre 

Beziehungen und Positionen im Bild wichtig und 

sollten nicht dem Zufall überlassen werden. Es ist 

meist sinnvoll, die Anzahl der Farben im Bildausschnitt 

zu beschränken. Bitten Sie Ihre Modelle, statt wild 

gemusterter Kleidung lieber Unifarben zu tragen, und 

wählen Sie Schauplätze, die nicht vom Motiv 

ablenken. 

Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen der Regel: 

fröhlich bunte Kleidungsstücke mit Blümchen, Streifen 

und Punkten sind gut für Kinderporträts, weil sie dem 

Foto zusätzliche Dynamik verleihen. Am schnellsten 

lernt man auch hier, indem man verschiedene Szenen 

und Kombinationen ausprobiert und sich dann die 

Bilder anschaut, um zu sehen, was am besten 

funktioniert, und um zu verstehen warum. Beginnen 

Sie mit monotonen Hintergründen und fügen Sie dann 

schrittweise Farben hinzu, z. B. mithilfe der Kleidung. 

Dann testen Sie farbenfrohere Hintergründe und 

experimentieren erneut mit verschiedenen 

Kleidungsstücken. Sie werden schnell verstehen, 

welchen Einfluss die Farben auf Ihre Bilder haben, und 

wie Sie ihre Wirkung optimal nutzen können. 

Daumen hoch für die Farben: Jedes dieser Bilder beruht 

auf der Nutzung von Farben für die Bildkomposition. Rot 

zieht die Aufmerksamkeit auf sich und ist dominant, so 

wie das warme Leuchten des Sonnenuntergangs. Farbe 

funktioniert auch sehr gut, um zwei oder mehr Objekte 

mit ähnlichen Farbtönen innerhalb eines Bildausschnitts 

miteinander in Beziehung zu setzen. 



„Früher habe ich sehr viel in Schwarzweiß 

fotografiert. Als ich nur mit monochromen Bildern 

aus Indien zurückkam, wurde ich gefragt, warum 

ich nicht in Farbe fotografiert hatte. Bei meiner 

nächsten Reise betrachtete ich alles aus dem 

Blickwinkel der Farben, und das öffnete meine 

Augen für die Möglichkeiten. Farbe kann einem 

Bild zwar Aussagekraft verleihen, sie kann aber 

manchmal auch zu stark wirken. Wählen Sie sie 

also sorgfältig aus! 

Ich achte immer darauf, dass die Farben einer 

Szene entweder in Kontrast zum Hauptmotiv 

stehen oder dieses ergänzen. Meistens halte ich 

zunächst Ausschau nach einem geeigneten 

Hintergrund. Dann bitte ich mein Modell, dazu 

passende Kleidung zu tragen. Manchmal ist es 

aber auch genau umgekehrt, dann wähle ich für 

ein rothaariges Modell einen grünen Hintergrund. 

Die beste Art zu Lernen ist, Farbkombinationen 

selbst auszuprobieren!“ 




PORTRÄTS: BILDAUFBAU 

FOTOGRAFIEREN MIT 

GENEIGTER KAMERA 

EINE TECHNIK, die insbesondere in der Hochzeits-, Lifestyleund 

Modefotografie in den letzten Jahren extrem an Popularität 

gewonnen hat, sind Porträtaufnahmen mit geneigter Kamera. 

Diese Beschreibung klingt etwas unbeholfen: In der Tat haben 

Porträtaufnahmen, bei denen die Kamera zur Seite geneigt wird, 

anstatt sie waagerecht oder senkrecht zu halten, über eine 

besondere Energie und einen visuelle Reiz. 

Das Prinzip hinter dieser Technik ist so simpel wie es klingt: 

Planen Sie die Aufnahme zunächst genau so, wie Sie es 

normalerweise tun würden. Nun neigen Sie die Kamera 

entweder mit oder gegen den Uhrzeigersinn, sodass der 

Bildausschnitt schräg dargestellt wird. Wie weit Sie die Kamera 

neigen, hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab; nur 

wenn Sie zu stark neigen, sieht das Ergebnis nicht mehr gut 

aus. Sie werden feststellen, dass ein Winkel zwischen 15 und 

25 Grad am besten funktioniert. Da es keine feste Regel gibt, 

können Sie einfach selbst experimentieren und herausfinden, 

welche Neigung am besten geeignet ist. 

Sie können diese Technik eigentlich immer anwenden, wenn es 

Ihnen gefällt. Sie wirkt jedoch besonders gut, wenn im 

Hintergrund kraftvolle Linien verlaufen, da diese als Diagonale 

dem Bild mehr Dynamik geben. Dies ist auch ein Grund, 

warum viele Lifestyle-Fotografen Ihre Modelle für 

Porträtaufnahmen gern vor Rollladentore aus Metall 

positionieren; der zusätzliche optische Reiz wirkt besonders 

anziehend. 

Aber Achtung: Nutzen Sie die Technik in Maßen; wenn Sie zu 

stark ausreizen, reduziert das die Aussagekraft des Effekts. 


BRETT HARKNESS „Das Neigen der Kamera ist eine beliebte Technik, um 

Bildern mehr Energie zu verleihen. Sie ist außerdem ideal, um horizontale 

Linien, die durch das Gesicht eines Modells verlaufen, weicher zu gestalten. Von 

vielen Fotografen wird sie jedoch verwendet, um den schlechten Aufbau eines 

Bildes zu vertuschen. Wenn Sie sich eine Uhr vorstellen, neige ich die Kamera 

gerne auf zehn vor, zehn nach, zwanzig vor oder zwanzig nach. Der Auslöser 

befindet sich dann auf zwölf Uhr. Früher habe ich regelmäßig mit geneigter 

Kamera fotografiert, aber heute verwende ich diese Technik wesentlich seltener.“ 

1 2 3 

SO VERWENDEN SIE HORIZONTALE LINIEN 

1) Sogar diese einfache Bildkomposition ist effektiv. Das 

Muster aus geraden Linien verläuft absolut waagerecht 

und Emma befindet sich in den rechten Dritteln. 

2) Hier wurde die Bildkomposition so verändert, dass 

Emma sich mitten im Bildausschnitt befindet. Außerdem 

wurde die Kamera für einen engeren Bildausschnitt näher 

an das Modell heran gebracht. Das Ergebnis stellt eine 

deutliche Verbesserung zum Originalfoto dar und ist ein 

Beispiel dafür, wie das Brechen der Drittelregel zu einer 

dramatischeren Bildkomposition führen kann. 

3) Nichtsdestotrotz schreien all diese horizontalen Linien 

förmlich danach, verwendet zu werden, um dem Bild 

mehr Dynamik und Energie zu verleihen. Das Bild wurde 

neu aufgebaut, Emma wurde links positioniert und die 

Kamera wurde geneigt. Das Ergebnis weist plötzlich viel 

mehr Energie und optische Wirkung auf. Die Neigung um 

45 Grad ist jedoch zu stark. 

4) Die Kamera wurde um nur 20 Grad geneigt. Das führt 

zu einem besseren Effekt. Die Linien leiten das Auge 

kraftvoll zum Motiv und die Neigung wirkt nicht so 

übermächtig. 

4 


VERTIKALE LINIEN 

Vertikal verlaufende Linien wirken im 

Querformat weniger gut, hier sollte das 

Hochformat verwendet werden. Es wurde 

eine ähnliche Technik genutzt wie im 

vorherigen Beispiel. Eine Neigung von ca. 

20 Grad gibt dem Ergebnisbild zusätzliche 

Energie. Probieren Sie diese simple Technik 

einfach selbst aus! 





NEGATIVER RAUM 

Häufi g wird wie selbstverständlich angenommen, 

ein Bild erhalte mehr Wirkung, wenn das Motiv 

den Bildausschnitt füllt. Normalerweise ist das 

auch der Fall, trotzdem muss man es aber nicht 

immer so machen. Eine ebenso beliebte 

Alternative ist, einen großen Teil des 

Bildausschnitts leer zu lassen oder, wie es gerne 

genannt wird, mit „negativem Raum“ zu füllen. 

Obwohl man leicht das Gegenteil vermutet, kann 

ein Bild mit viel Negativraum das Hauptmotiv 

durchaus noch stärker betonen: 

Gerade weil es einem Großteil der Szene an 

jeglichen optischen Reizen fehlt, wird das Auge 

des Betrachters automatisch zum Hauptmotiv 

gelenkt. Sie können negativen Raum auf simple 

Weise erzeugen, indem Sie den Hintergrund aus 

dem Fokus fallen lassen; in jedem Fall ist die 

Wirkung besser vor unifarbenem Hintergrund. 

Die Technik funktioniert besonders gut im 

Querformat, wenn das Modell sich auf einer Seite 

des Bildausschnitts befi ndet. Am effektivsten ist 

sie, wenn der negative Raum ungefähr zweimal 

so viel Platz einnimmt wie das Modell. Anders 

gesagt: Das Motiv belegt ein Drittel des Raums, 

der negative Raum zwei Drittel. Als wichtiger 

Faktor ist zu beachten, das Modell entweder 

direkt in die Kamera oder in Richtung des 

Negativraums blicken zu lassen; wenn es aus 

dem Bildausschnitt hinaus blickt, wird der Effekt 

beeinträchtigt. 

Wie die Drittelregel, lässt sich auch diese Technik 

abwandeln. Sie können dem negativen Raum 

weitere Elemente hinzufügen, um optische 

Spannung zu erzeugen. Das zusätzliche Element 

sollte aber nur einen kleinen Bereich des Bildes 

füllen, damit es den Betrachter nicht ablenkt, 

sondern unbewusst aus dem Hintergrund wirkt. 

Diese Technik muss sehr fein abgestimmt 

werden, aber wenn Sie verstanden haben, 

werden Sie bald überall alltägliche Motive 

entdecken, etwa Blumentöpfe, Autos und 

anderes mehr, die im Negativraum platziert 

werden können. 

DIE NUTZUNG VON NEGATIVRAUM 

In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen 

Sie, wie die Nutzung von negativem Raum eine 

Alternative zum herkömmlichen Porträt bietet: 

1) Dieses stimmungsvolle Porträt, in der Nähe 

eines breiten Türdurchgangs aufgenommen, ist 

an sich schon recht dynamisch. 

2) Die Kamera wurde geneigt, wie oben erklärt, 

um dem Bild mehr Energie zu verleihen. Doch 

hier funktioniert diese Technik nicht. 

3) Ein weiterer Blickwinkel nimmt negativen 

Raum in den Bildausschnitt auf und legt mehr 

Betonung auf die fantastische Struktur der 

blätternden Farbe. 

4) Im Querformat ist das Bild deutlich besser 

ausbalanciert. Wir könnten es dabei belassen, 

beschließen aber, noch etwas weiter zu 

experimentieren. 

5) Wir haben auf der rechten Seite ein Objekt in 

den Bildausschnitt aufgenommen und damit 

einen zusätzlichen optischen Reiz geschaffen. 

Die vertikalen Latten der hölzernen Palette stehen 

in einem guten Kontrast zum Mauerwerk. 



„Wenn ich negativen Raum verwende, 

fotografiere ich immer im Querformat. 

Bilder im Hochformat sind nicht 

annähernd so effektiv. 

In der Praxis nutze ich negativen Raum 

mit Blick darauf, wie meine Bilder für 

den Kunden reproduziert werden. Sollen 

sie zum Beispiel in ein Album 

aufgenommen werden, ermöglicht 

negativer Raum, dass die Bindung 

durch das Bild verläuft, ohne das Objekt 

zu beeinträchtigen. 

Die Technik ist ideal für Magazine, die 

seitenfüllende Bilder mit eingefügtem 

Text enthalten. Verwitterte Wände, wie 

auf diesem Bild, sind ideal für negativen 

Raum, am liebsten verwende ich aber 

stürmischen Himmel.“ 

1 2 3 





4 

5 


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9. Dehnung des Gesäßmuskels 

8. Hüftbeuger 

Das wichtigste an dieser Übung 

ist, die Hüften nach vorne zu 

schieben und dabei darauf 

zu achten, dass das vordere 

Knie nicht um mehr als 90 

Grad gebeugt wird. Halten Sie 

Ihren Körper aufrecht und Ihre 

Gesäßmuskeln angespannt. 

Eventuell ist es notwendig, dass 

Sie sich auf ein Kissen oder eine 

Matte knien, insbesondere, wenn 

Sie die knubbeligen Knie eines 

echten Läufers haben! 

Der Gluteus Maximus ist einer der größten Muskeln in unserem Körper und muss beim 

Laufen hart arbeiten, insbesondere, um das Becken zu stabilisieren. Wenn Sie sich auf den 

Rücken legen und Ihr Knie an Ihre Brust ziehen, sollte dies eine Dehnung verursachen. Halten 

Sie Ihren Rücken auf den Boden gedrückt und den Nacken und die Schultern entspannt. 

10. Dehnung von Gluteus / Piriformis / Rücken 

Dies ist eine großartige Kombinations-Dehnungsübung. Danach werden Sie sich wunderbar 

fühlen. Wenn Sie Ihre Brust aufrecht halten und über Ihre Schulter blicken, wird die Drehung 

noch verstärkt. Benutzen Sie den gegenüberliegenden Arm, um Ihr Knie für eine stärkere 

Dehnung vor Ihrem Körper zur anderen Seite zu ziehen. 

11. Dehnung von Brust / 

Schulter 

Verschränken Sie Ihre Hände hinter Ihrem Körper 

und ziehen Sie Ihre gestreckten Arme nach oben, 

bis Sie die Dehnung in Ihrer Brust und in Ihren 

Schultern spüren. Halten Sie Ihr Becken aufrecht 

und versuchen Sie, nicht in ein Hohlkreuz zu gehen. 

12. Dehnung des oberen 

Rückenbereichs 

Als Läufer haben wir oftmals unter Verspannungen in den 

Schultern und im Rücken zu leiden. Lassen Sie Ihren Kopf 

zwischen Ihre Arme fa len und schieben Sie Ihre Hände nach 

vorne. Lassen Sie zu, dass sich Ihr Becken entspannt und seine 

natürliche, gewölbte Form einnimmt, und beugen Sie Ihre Knie. 

Der Ultimative Marathon-Guide 

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Es sind noch etwa 12 Wochen bis zum großen Tag. Diese Pläne sind so gestaltet, dass Sie Qualität 

und Enthusiasmus in Ihr Training bringen. Auch wenn wir die Pläne auf die unterschiedlichen 

Zielzeiten aufgeteilt haben, erwarten wir von jedem, der sich daran versuchen möchte, vorher bereits 

mindestens einen Monat lang gleichmäßig gelaufen zu haben. Hoffentlich können wir mit diesen 

Plänen etwas Abwechslung und Qualität in Ihr Training bringen und Ihre vorhersehbare Zeit um ein 

paar Minuten verkürzen. 


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CAROLINE WILKINSON SPRICHT MIT BESONDERS EINFALLSREICHEN FOTOGRAFEN, 

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MAL SO, dass Sie nicht die 

richtigen Werkzeuge für einen 

Job hatten und sich eine 

Notlösung zusammenbasteln 

mussten? Haben Sie schon mal 

mit ungewöhnlichen 

Gegenständen für kreative 

Effekte experimentiert, oder hatten ein Problem, für 

dessen Lösung Ihnen nur das passende Produkt 

fehlte? 

Solche Marktlücken zu finden, kann der erste Schritt 

sein, um viel Geld zu verdienen. Wenn Sie eine 

erschwingliche Lösung vermissen, stehen die 

Chancen gut, dass es anderen ebenso geht. 

Angesichts der vielen Fotoprodukte auf dem Markt 

glaubt man kaum, dass es ein gesuchtes Produkt 

nicht schon irgendwo gibt, oder dass man ein 

bestehendes Produkt mit Ihrer Idee verbessern kann. 

Dennoch haben viele Fotografen ein Vermögen damit 

gemacht, ihre Erfindungen an uns zu verkaufen, 

indem sie sich einfach den Hut von Edison aufsetzen 

und darunter kreative Lösungen ausbrüten – und 

viele sind sogar denkbar einfach. 

Es ist ein Wagnis; doch wenn Sie einen Blitzerfolg 

landen, kann sich das bezahlt machen. Und dank 

sozialer Medien wie Blogs, Twitter und Foto- 

Websites, die gerne das Neueste und Tollste 

anpreisen, ist es heutzutage einfacher als je zuvor. 

Falls Ihre ambitionierte Idee mit gewaltigen 

Honl Photo 

Eine Kamera, Speedlights, ballistisches Nylon und… eine Nähmaschine: Das waren die Zutaten 

der erfolgreichen Blitzzubehörserie des Fotojournalisten David Honl. Alles begann vor sieben 

Jahren, damals im Irak-Krieg. Neugierig geworden? Lesen Sie selbst: 

„Als ich für die Dauer von fünf Jahren nach Istanbul zog, um den Irak-Krieg zu dokumentieren, 

nahm ich mein Speedotron Studiosystem mit, für den Fall, dass ich einige Firmenportraits 

machen könnte. Aber da es so schwierig war, die gesamte Ausrüstung in und aus einem Taxi zu 

befördern, musste ich schnell umdenken. Ich begann, für meine Speedlights Snoots aus Pappe 

zu formen, um mobiler bei meiner Belichtung zu sein und es funktionierte viel besser. Ich hatte 

weniger zu schleppen und es gab mir die kreative Flexibilität für die Porträtaufnahmen. Überall im 

Irak gab es ballistisches Nylon und die Haltbarkeit war perfekt für kleine Blitzmodifizierer wie 

Snoots und Gobo Cards, die ich an die Speedlights mit Klettverschlüssen anbrachte. Die meisten 

meiner Designs entstanden, wenn ich in Bagdad wenig zu tun hatte. Und dann habe ich sie 

zusammengenäht, wenn ich wieder in Istanbul war“, erinnert sich David. Viele der 

amerikanischen Fotojournalisten in der Türkei interessierten sich für seine Ausrüstung und 

fragten ihn, ob er ihnen auch so ein Set basteln könne. So führte eins zum anderen und es 

verbreitete sich schnell in der professionellen Community in den USA. Innerhalb weniger Monate 

fand er eine Näherei, und sein Vater kümmerte sich um die Auslieferung der Produkte. Es war fast 

ein Blitzerfolg, und als Websites wie Strobist.com die Produkte anboten, eskalierte die Nachfrage. 

Er musste schnell in die USA zurückkehren, um sein aufkeimendes Unternehmen zu managen. 

„Ein großer Teil meines Erfolgs kommt vermutlich daher, dass ich die Produkte an Fotografen 

getestet habe, bevor ich etwas investierte“, fügt David hinzu. „Ich würde niemals empfehlen, 

allein im Glauben an eine gute Idee 1.000 Stück herzustellen und zu hoffen, dass sie sich 

verkaufen. Man muss den Markt testen; mit dem Internet ist es heutzutage ganz einfach, Ideen 

bekannt zu machen. Geben Sie auch professionellen Fotografen einen Prototyp. Als David Hobby 

(Strobist.com) mein Produkt vom Verband nationaler Pressefotografen erhielt, schnellte die 

Nachfrage über Nacht empor. Wenn Sie etwas haben, was die Leute wollen, merken Sie es sofort. 

Das ist nicht mehr wie früher, wo man eine 

Zeitschrift darum bitten musste, das Produkt zu 

testen oder vor dem Verkaufsstart eine ganze 

Reihe entwickeln musste. Ein einziges Produkt 

kann heute über Nacht zu einem Riesenerfolg 

werden.“ 

Da das Geschäft nun auf mehr als ein Dutzend 

Produkte ausgeweitet wurde und rund läuft, 

genießt David seinen finanziellen Erfolg, indem 

er seine Zeit mit den Dingen verbringt, die er 

liebt: Workshops und Fotoprojekte. Ich glaube, 

das nennt man „seinen Traum leben“! 

www.honlphoto.com 

David Honl und sein beliebtes Speed Grids 

DAVID’S TOP TIPP 

„Geben Sie Ihr Produkt in die Hand 

von Profifotografen, um zu sehen, 

ob es sich für den Markt eignet. 

Wenn weitere Fotografen danach 

fragen, wissen Sie, dass Sie auf der 

richtigen Spur sind, und wenn der 

Amateurmarkt danach verlagt, 

halten Sie einen echten Hit in 

Händen. Testen Sie, bevor Sie Geld 

ausgeben.“ 

Foto-Erfindungen 

Produktionskosten einhergeht, kann es natürlich 

zunächst schwierig sein, die Finanzierung für einen 

Prototypen aufzubringen. Aber auch dafür gibt es 

Lösungen, wie Sie später noch sehen werden. 

Nehmen Sie dann noch eine webbasierte 

Verkaufsstrategie, deren Vertrieb nicht in erster Linie 

über den Einzelhandel läuft. Bald werden Sie 

begreifen, warum es einfacher ist als Sie denken, in 

die Fußstapfen von Fotografen wie Gary Fong, David 

Honl (Honl Photo), Jim Domke (Domke Bags), 

Deanne Fitzmaurice (Think Tank Photo) und Dalibor 

Zyka (RayFlash) zu treten. 

Hier sind ihre Geschichten und einige zukünftige 

Erfindungen, die Ihre Glühbirnen zum Flackern 

bringen… 

BlackRapid 

Kameragurt 

(R-Strap) 

Die Tage, an denen es für 

Fotografen nur Standard- 

Gurte gab, sind längst 

vorbei. Heute gibt es 

Körpergeschirr, Hüft- und 

Hand-Clips und Überkreuzschonenden 

Zubehörs kann allein 

Schlingen – aber das 

Aufkommen dieses Nacken 

einem entschlossenen Mann 

zugeschrieben werden: der professionelle 

Gesellschaftsfotograf Ron Henry. Nachdem er von 

den vorhandenen Gurten ziemlich frustriert war, 

erinnert sich Ron an seinen Eureka Moment: „Es 

war 2006 und ich spielte mit einem Standard- 

Kameragurt und dachte: ‚Wäre es nicht toll, eine 

Schlinge zu haben, mit der die Kamera am Gurt 

hoch und runter gleiten kann, damit sie einfacher 

und bequemer zu bedienen ist?’“ Auch wenn der 

Erfolg seines Unternehmens, das sich BlackRapid 

nennt, suggeriert, dass es sich um einen 

durchschlagenden Erfolg handelte, so dauerte es 

doch zwei Jahre von der Gründung bis zur 

Markteinführung seiner ersten Erfindung – dem 

R-Gurt. „Ich wusste, dass es viel Geld kosten 

würde, ein Unternehmen zu gründen und ich 

hatte keine Ahnung, wie das geht, daher trat ich 

mit meiner Idee an eine Gurtfirma heran. Diese 

hatten allerdings kein Interesse, da sie bereits 

eigene Designer beschäftigten. Ich behielt die Idee 

eine Zeitlang für mich, bis ich den Patent- 

Designer Tyler Kope traf, der mir dabei half, das 

Design weiter zu entwickeln und ein Patent 

anzumelden – das war das erste, was ich tun 

wollte, da es etwas Zeit verschafft, bevor die 

ersten Billigkopien auf den Markt drängen. Wir 

gründeten das Unternehmen mit einem 

Startkapital von 5.000 US $. Damit finanzierte 

ich einen Fabrikanten vor Ort, um etwa 80 Gurte 

herzustellen, die ich online und bei Glazer's 

Cameras verkaufen konnte. Einige verschenkte 

ich an Blogger, um etwas Aufmerksamkeit online 

zu erzeugen. Zu dem Zeitpunkt kostete mich die 

Produktion vor Ort 27 US $, daher musste ich die 

Produktion nach Taiwan verlagern, um die Kosten 

zu senken, bevor ich sie in dem Ausmaß in die 

Läden bringen konnte, in dem sie jetzt sind.“, 

erklärt Ron. 

Vier Jahre später hat Ron eine umfangreiche Serie 

von Haltern entwickelt, die alle auf der 

ursprünglichen Kameraschlinge, der SnapR 

Taschenserie und der LensBling Abdeckung 

basieren. www.blackrapid.com

Lensbaby 

2004 kam ein neues Einzelelement-Objektiv für kreative Effekte auf den 

Markt und hat die Herzen der Fotografen im Sturm erobert. Von einer Kodak 

Speed Graphic Pressekamera und einem Stück Staubsaugerschlauch 

getragen, ermöglichte das Original Lensbaby dem Anwender, die Fokusebene 

und den optimalen Punkt, durch Kippen und Zusammendrücken des 

Objektivs zu verändern. Das ursprüngliche Konzept wurde vom 

Fotojournalisten Craig Strong entwickelt und hat sich inzwischen, mit der 

Hilfe des kreativen Kopfs des Unternehmens, Sam Pardue, zu einer sehr 

erfolgreichen Serie aus optischen Geräten entwickelt. „Lensbaby Objektive 

fanden ihren Ursprung als ich zum ersten Mal eine Kamera 

auseinandergenommen habe, aus reiner Neugierde, wie dieser magische 

Apparat funktionierte. Das meiste davon konnte ich wieder 

zusammenbauen!“, sagt Craig. Nachdem er verblüfften Fotografen zeigte, 

welche Effekte sein selbstgebasteltes Lensbaby in der Kamera produzierte, 

war schnell klar, dass diese Erfindung enormes 

Potenzial hatte. „Ich habe so ungefähr jedes 

optische Gerät gekauft, das ich auf eBay 

finden konnte, das sich auf meine 

Canon EOS D30 konzentrierte, daher 

wusste ich sofort, dass es viele 

Möglichkeiten für verschiedene 

kreative Effekte in der Kamera gibt. Es 

dauerte 18 Monate und kostete mich 

5.000 US $, um aus meinem 

hässlichen – mit viel Klebeband und 

einer großzügigen Anwendung des 

Dremels gebastelten – Prototypen ein 

Original Lensbaby zu machen. Die 

Markteinführung begann auf der internationalen 

Messe für Hochzeits- und Porträtfotografen. Eine Deadline für die 

Markteinführung, wie eine solche Veranstaltung zu haben, war entscheidend 

für unseren Erfolg und stellte in den frühen Jahren unseres Unternehmens die 

größte Herausforderung dar. Mit der Veranstaltung hatten wir ein Ziel vor 

Augen, für das wir fotografieren konnten, aber ein Produkt zu haben, das noch 

nicht komplett fertig war, sorgte für eine Lieferverzögerung von vielen 

Monaten und einen geringen Geldeingang, da unsere neuesten Produkte 

noch nicht verkauft werden konnten“, erinnert sich Craig. „Was ich jedoch 

empfehle ist, vorausgesetzt Sie sind von Ihrem Produkt überzeugt, 

herauszufinden, was andere Fotografen denken. Gehen Sie raus und 

beobachten Sie die Reaktionen. Ich hatte ein halbes Dutzend Produkte, die 

ich nur für mich selbst gemacht habe, aber niemals geteilt habe, weil ich mich 

in meiner Fotografie von anderen abgrenzen wollte. Die meisten dieser Ideen 

werden jetzt von erfolgreichen Fabrikanten für fotografische Produkte genutzt. 

Ich bin nur froh, dass ich das Lensbaby nicht auch für mich behalten habe. 

Ich habe ihm viel zu verdanken.“ www.intro2020.com 

LJ HOLLOWAY PHOTOGRAPHY 

Lensbaby fand den optimalen Punkt des Markts 

Cotton Carrier 

Nordamerika ist ein Paradies für Outdoor-Fotografen. Keiner weiß das 

besser als der in Vancouver lebende Landschaftsfotograf Andy Cotton. 

Bis 2006 war eine Wanderung durch die Rocky Mountains, Ski fahren in 

Whistler oder eine Mountainbike-Tour mit schwerer, teurer Spiegelreflex- 

Ausrüstung am gewöhnlichen Halsgurt eine riskante Angelegenheit. Und 

hier liegt er Ursprung seiner Erfindung, dem „Cotton Carrier“. Das System 

verwendet eine anpassbare Weste, die mit nach vorne zeigender 

Anschlussvorrichtung mit der Kamera verbunden wird, sodass der 

Fotograf die Hände für andere Aktivitäten frei hat und die Kamera über die 

Schnellauslöse-Vorrichtung bedient. „Egal wie schwer die Ausrüstung, es 

ist sicher. Die meisten Tragevorrichtungen reichen für leichte Aktivitäten 

aus, aber wenn Sie ernsthaft wandern oder laufen möchten, ist unser 

System das beste“, behauptet Andy. 

Die Entwicklung dauerte 18 Monate, bis Andy so zufrieden war, dass er 

den Carrier in China produzieren ließ – hier war der einzige Ort, den er 

fand, an dem Produzenten ihn im geeigneten Standard produzieren konnten. Aber das war noch nicht 

alles. „Es ist eine realistische Annahme, ein Produkt in den ersten fünf Jahren an den Markt anzupassen. 

Sie wissen niemals, ob es funktioniert, bevor Sie es veröffentlichen. Während der ersten beiden Jahre haben 

wir das Design ca. 15 Mal angepasst, um auf Feedbacks zu reagieren: Wir haben den Stabilisationsgurt 

zugefügt, das Halfter verkleinert und eine universelle Stativplatte zugefügt“, sagt Andy. Obwohl sein 

Familienunternehmen schon mehr als 500 Cotton Carriers verkauft hatte, waren die ersten Kunden seiner 

ANDY’S TOP TIPP 

„Manche glauben, sie brauchen ihr Produkt nur 

ins Internet zu stellen und schon werden 

Fotografen es kaufen und sie werden finanziellen 

Erfolg haben. Aber es ist ganz egal, wie beliebt 

es ist. Wenn Sie Ihre Liquidität oder Ihr Geschäft 

nicht vernünftig managen, werden Sie pleite 

gehen – und zwar schnell. Es ist eine Sache, ein 

Produkt mit Wiedererkennungswert zu erfinden. 

Aber es ist eine ganz andere Sache, daraus Profit 

zu schlagen.“ 

Serienproduktion nicht die erwarteten. „Wir hatten geplant, die meisten Geräte an Sportfotografen zu verkaufen. 

Es sind aber hauptsächlich Frauen und ältere Fotografen, die ohne das Gewicht einer Kamera um den Hals aktiv 

sein möchten: Hier liegt unser größter Markt.“ Wir erwarten aber, dass es nicht mehr lange dauert, bevor auch 

andere Fotografen uns entdecken. www.cottoncarrier.com 


135



Dalibor Zyka sieht mit seinem RayFlash ziemlich schrill aus 

Lowel-Light 

Man kann sich kaum eine bessere Anerkennung für seine Erfindung vorstellen als einen Brief von Regisseur 

Stanley Kubrick an die Academy Awards, der von Ihrem Belichtungssystem schwärmt. Kameramann und 

Standfotograf Ross Lowell hatte sich dies redlich verdient. Schließlich hatte er die Branche seit mehr als 

20 Jahren revolutioniert. 1959 designte Ross das Lowel-Light System: Ein kompaktes Belichtungs-Kit, 

das aus fünf Lichtern und faltbaren Scheunentoren bestand. Im Gegensatz zu den heißen, schweren 

und sperrigen Belichtungsoptionen, die es damals gab, konnten Lowel Lights an Ständer und Rohre 

geklemmt werden oder mit dem Lowel-Light Klebeband an Wände und Fenster gehängt werden. 

Dadurch erhielt man vor Ort eine größere Flexibilität und Kontrolle über die Ausleuchtung. 

„Ich bin weder Ingenieur noch ein Fan von Marktforschung.“, sagt Ross. „Ich entwarf eine 

Ausrüstung, die Kontrolle über die Qualität der Belichtung bot und meine Vor- und 

Nachbereitung beschleunigte.“ Das System zu entwerfen war ein zwei- bis dreijähriger Prozess. 

In der Zwischenzeit fotografierte und drehte Ross und setzte ganz auf die Hilfe seines 

Geschäftspartners Marvin Seligman. „Ich habe unsere Prototyp-Lichter, Sonnenreflektoren und 

Montage-Ausrüstung fast immer bei meinen Jobs getestet, bevor diese in die Produktion gingen. 

Außerdem bat ich andere Elektriker, Kameramänner und Standfotografen unsere Prototypen zu 

testen.“ Seit sie das Patent für das Original Lowel-Light System 1959 angemeldet haben, haben 

Ross und Marvin eine ausgedehnte Reihe von tragbarer Belichtungsausrüstung auf den Markt 

gebracht, einschließlich Omni, Tota-Lights und D.P Lights, die auch heute noch zu den beliebtesten 

Ausrüstungsgegenständen der Branche gehören. 

Auch wenn die Erfindung von revolutionären Produkten heutzutage eher ein schwer zu erreichendes 

Ziel ist, ist Ross ein gutes Beispiel dafür, wie ein umfangreiches Wissen des Handwerks Sie dazu befähigt, 

bessere Werkzeuge für sich selbst und für andere Fotografen auszudenken. In den Worten von Stanley 

Kubrick: „Nur ein Kameramann könnte so erfindungsreich sein, um eine große Bandbreite an Montage und 

Zubehör zu entwickeln, das genauso wichtig ist wie die Lichtquelle.“ www.tiffen.com 



RayFlash 

Der tschechiche Fotograf Dalibor Zyka, der wie so viele 

andere Fotografen von der Modefotografie inspiriert 

wurde, aber kein Budget für eine hochwertige Ausrüstung 

hatte, wollte den knackigen, schattenlosen Effekt eines 

unbezahlbaren Ringblitzes reproduzieren. Im Jahr 2005, 

als sein Blick auf einen Stapel Pappe fiel, entschied er 

sich, seinen eigenen zu bauen, indem er Folie 

verwendete, um das Licht zu reflektieren – es funktionierte 

nicht. Nach Hunderten von Experimenten entwickelte er 

einen Apparat, der aus Plexiglas Prismen bestand, die das 

Licht eines Blitzgerätes auf das Motiv warfen. Auch wenn 

das Produkt eher fragwürdig aussah, zogen die so 

entstandenen Bilder aus den richtigen Gründen die 

Aufmerksamkeit auf sich. Ein Geschäftsmann bot ihm an, 

einen Prototyp für 20.000 US $ zu entwickeln. Ein Jahr 

später kam der erste Ringblitz-Adapter auf den Markt und 

hatte sensationellen Erfolg. Es gingen Bestellungen im 

Wert von mehr als 100.000 US $ ein – aber das war 

immer noch nicht der RayFlash, den viele von uns heute 

benutzen. 2007 kam ein verbessertes Design auf den 

Markt, das das Licht aus einem Blitzlichtgerät in einem 

vollen Kreis um das Objektiv leitete und wurde sofort 

geliebt. Neben dem RayFlash Ringadapter gibt es nun 

auch den RayFlash Rotator, eine Platte, die eine 

Blitzeinheit kontinuierlich um 360° dreht. 

Wie in jedem Märchen, bei dem ein Fotograf Erfolg hat, 

gab es auch hier zwischenzeitlich Probleme. „Von Anfang 

an kämpfte ich gegen die Gleichgültigkeit und das 

Misstrauen von Menschen in das neue Produkt.“, sagt 

Dalibor. „Man nannte mich einen Narr, aber ich habe es 

allen gezeigt, da das Produkt sich wunderbar verkaufen 

ließ – wir hatten das Zehnfache an Bestellungen 

gegenüber dem, was wir produzieren konnten. Und wir 

gewannen den Preis Produkt des Jahres in den Jahren 

2008 und 2009. Der Haken des Erfolgs ist jedoch, dass 

das Patent gestohlen wurde und Nachahmerprodukte aus 

China auf den Markt kamen, die den Verkauf von 

RayFlash stark beeinträchtigten. Aber das ist heutzutage 

eine globale Realität. Wenn ein Produkt wirklich gut ist, 

muss man auf Fälschungen vorbereitet sein.“ Weise 

Worte der Warnung für jeden Möchtegern-Fotografie- 

Jungunternehmer! www.ray-flash.com 

Gary Fong 

BSchnell auf verändernde Technologien zu reagieren und 

potenzielle Marktlücken zu erkennen, das ist es, was der 

wohlhabende Gesellschaftsfotograf seinen ständig 

wachsenden Erfolg zuschreibt. In diesem Fall war es der 

Übergang von Film auf digital und die Erkenntnis, dass sich 

im Ergebnis auch die Blitzfotografie würde ändern müssen. 

„Ich betrieb zu diesem Zeitpunkt ein digitales Online-Labor 

und es gab so viele Bilder, auf dem die Motive wie Rotwild 

im Scheinwerferlicht aussahen – ich wusste, dass es daran 

lag, dass digitale Kameras zu effizient waren, um mit den 

konventionellen, parabelförmigen Blitzreflektoren verwendet 

zu werden. Die Nutzung eines Lampenschirm-förmigen 

Diffuser machte viel mehr Sinn.“ Innerhalb eines Monats 

entstand das Lightsphere, das vorne auf Gary's Canon 

Speedlite 580EX aufgesteckt wurde und ein viel weicheres 

und schmeichelhafteres Licht produzierte als der direkte 

Blitz. Nachdem das Interesse von Nutzern anderer Marken 

groß war, wurden verschiedene Größen und Adapter 

hergestellt. Innerhalb der nächsten drei Jahre kam eine 

universelle Passform und viele Prototypen später eine 

zusammenklappbare Version, die leichter zu transportieren 

ist. „Die größte Herausforderung war es, die Entwicklung des 

Original Lightspheres zu finanzieren.“, sagt Gary. „Ich wollte 

den wirklich haben, also habe ich 300 weitere herstellen 

lassen, um sie an Freunde zu verkaufen, in der Hoffnung, 

dass damit genug Geld reinkommt, um die Produktion zu 

bezahlen. Wie sich dann herausstellte, erzielten wir mehr als 

das Tausendfache. Ich glaube, es war äußerst hilfreich, dass 

ich ein professioneller Fotograf mit einem guten Ruf war, als 

ich 2004 das Lightsphere auf den Markt brachte. Wenn es 

von einer großen Firma gekommen wäre, wäre es vielleicht nicht so schnell so erfolgreich 

geworden und hätte für eine ähnliche Auslastung ein größeres Werbebudget erfordert.“ 

GARY’S TOP TIP 

„Haben Sie Geduld. Starten Sie 

aus einer bequemen, finanziellen 

Situation heraus, am besten mit 

einem Vollzeit-Job und arbeiten 

Sie daran, Ihre Präsentation, Ihr 

Produkt und Ihr Marketing zu 

verfeinern. Wenn Sie verzweifelt 

Geld brauchen, schreckt das 

Kunden ab wie Körpergeruch: Sie 

riechen förmlich Ihre 

Verzweiflung. Wenn Sie die Dinge 

zu schnell angehen, werden Sie 

aufdringlich: Lassen Sie Ihr Ziel 

nicht aus den Augen, aber gehen 

Sie behutsam vor.“ 

Auch wenn das Lightsphere Gary's erstes Fotoprodukt war, war es nicht neu für ihn, etwas zu 

erfinden, was er brauchte. Vor dem Lightsphere entwickelte er für sein Studio eine 

Management-Software, die Montage hieß, nach dem gleichen Prinzip: Eine für sich selbst und 

ein paar Dutzend Extra, um sie an Freunde zu verkaufen und die Kosten wieder einzufahren. Ein 

paar Millionen Dollar an Verkäufen und zahlreiche erfolgreiche Foto-Erfindungen später würde 

man erwarten, dass sein Geheimnis nicht so einfach ist, wie es sich anhört: „Das sind 

Referenzen von zufriedenen Kunden. Man muss zwar einen Vertriebskanal finden, aber 

Einzelhändler sind niemals daran interessiert, wenn man sie direkt anspricht. Wenn Sie aber 

schon eine Reihe von Kunden haben, kommen sie plötzlich angelaufen.“, fügt Gary hinzu. 

Wenn es Sie interessiert, wie Gary seine Erfindungen entwickelt, schauen Sie sich seine 

YouTube Videos an. www.garyfongestore.com 

Domke: Die Original Kameratasche 

Es ist mehr als 40 Jahre her, seit Fotojournalist Jim Domke einen speziellen Armeeladen betrat, um nach einer Tasche für seine 

Kameraausrüstung zu suchen, aber die Marke des Profis (Domke) ist heute noch genauso stark wie damals. Bis Mitte der 70er 

Jahre verwendeten Fotojournalisten keine Kamerataschen. Sie arbeiteten aus den Kofferräumen Ihrer Autos und stopften Blitz und 

Filme in ihre Manteltaschen – aber Jim war damals schon seiner Zeit voraus und verwendete eine Angeltasche für seine Kamera. 

Als Mitarbeiter des Phildadelphia Inquirers hatte er das Gefühl, dass er eine Tasche brauchte, mit der er schnell und im Notfall auch 

beim Laufen arbeiten konnte. Als Änderungen der Gewerkschaft Fotografen dazu zwangen, ihre Ausrüstung zu tragen, erkannte 

Jim, dass dies der perfekte Zeitpunkt war, seinen Prototyp zu einem Teilzeit-Unternehmen zu entwickeln. Er zeigte seine Tasche 

anderen Pressefotografen, um von ihnen eine Rückmeldung zu erhalten. Jim fand ein Hochleistungs-Segeltuch und einen 

Produzenten, der die Taschen nach seinen Vorgaben mit weichen Seiten produzierte. Ihm gefiel die Idee, direkt an den 

Endverbraucher zu verkaufen, daher startete Jim Domke den Vertrieb als Versandhaus-Unternehmen. Ein paar Jahre später 

wandte er sich an den Großhandel und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. „Wenn ich zurückschaue, hätte ich 

vielleicht mehr Erfolg gehabt, wenn ich mich an die Bedürfnisse von Amateurfotografen anstelle von Profis angepasst hätte, aber 

ich konnte mich mit meinen Kunden besser identifizieren. Jeder professionelle Fotograf hat seine eigene Art zu arbeiten. Ich wusste 

also, dass meine Designs flexibel sein mussten. Ich habe viel Zeit auf Messen verbracht und dort mit Fotografen gesprochen, um zu 

erfahren, was sie brauchten und wie sie meine Tasche für ihre eigenen Zwecke anpassten. So fand zum Beispiel die NY Times 

Fotografin Sara Krulwich die ursprünglichen F2-Tasche zu groß und schlug einen Rucksack vor. 

Das motivierte mich, einen Aufsteckgurt herzustellen, mit dem die Tasche in einen Rucksack 

verwandelt werden konnte. Zu viele Produkte sind zu verspielt und es fehlt ihnen an Vielseitigkeit. 

Ich habe hart daran gearbeitet, eine Tasche zu entwickeln, die sowohl funktionell als auch 

anpassbar ist und die es Fotografen ermöglicht, ihre Ausrüstung mit einer Hand herauszuholen, 

während sie mit der anderen die Kamera halten. Meine erste Tasche sollte lediglich ein Problem 

lösen. Damals habe ich noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass das Ganze mit einem 

Fototaschen-Business enden würde. Was als Küchentisch-Experiment begann, ist heute eine 

Serie von intelligent gestalteten und verarbeiteten Taschen und Zubehör, die auf der ganzen Welt 

als erste Wahl des Fotojournalisten bekannt sind.“ www.tiffen.com 

JIM’S TOP TIPP 

„Halten Sie es einfach. Es ist 

wichtig, dass Sie der erste bei 

der Markteinführung sind 

und dass Sie keine Zeit damit 

verschwenden müssen, 

Konkurrenz zu verklagen – 

bringen Sie das Produkt auf 

den Markt.“ 

Die Original Kameratasche und ihr Erfinder 




Rogue Photographic Design 

Was Erfolgsgeschichten für Fotografie-Jungunternehmer betrifft, 

kann es kaum besser laufen als für Erik Sowder und John Baker. 

Sie sind nicht nur die Erfinder der Rogue FlashBender, formbarer 

Reflektoren für am Blitzschuh montierte Blitzgeräte, sondern 

auch Geschäftsführer von ExpoImaging – ein Unternehmen, dass 

Produkte entwickelt, produziert und vertreibt: Etwa die ExpoDisc, 

ursprünglich entwickelt von Eriks verstorbenem Großvater George 

Wallace. Nach einer gründlichen Entwicklung wurde FlashBender 

2010 trotz begrenzten Markttests sehr erfolgreich auf der 

Photokina eingeführt. 

„Das Konzept für den FlashBender fand seinen Ursprung, als wir bemerkten, wie 

Fotografen 

versuchten, ihre statischen Reflektoren für eine bessere Beleuchtung zu manipulieren. Uns war klar, 

dass Fotografen einen kleinen, tragbaren und formbaren Reflektor für Speedlights brauchen, und haben 

voll darauf vertraut, dass sie das Konzept lieben“, sagt Erik. Der erste FlashBender bestand aus Papier, 

Schere, Büroklammern und Tesafilm, um die Form und Größe festzulegen. Dann begann die Suche 

nach geeigneten Materialien, und ein erfolgreicher Prototyp wurde hergestellt. „Sich ein Konzept zu 

erträumen ist erst der Anfang und garantiert noch keinen Erfolg. Man muss es produzieren, verpacken, 

vertreiben, vermarkten und verkaufen. Und das in einem sehr umkämpften, globalen Markt. Aber die 

Anstrengung lohnt sich“, meint Erik. www.expoimaging.com 

Think Tank Photo: Großartige Taschen 

Einige bereits verstorbene 

Fotografen und ihre Produkte 

für die Nachwelt…: 

LINO MANFROTTO 

In den 60er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts begann der italienische 

Fotojournalist und Werbefotograf Lino 

Manfrotto damit, Studiozubehör zu designen, 

um minderwertige Profiprodukte vom Markt 

zu verdrängen. Ein paar Jahre später erhielt er 

seine erste signifikante Bestellung eines 

Großhändlers aus der Schweiz. Und als er 

sich mit Gilberto Battocchio, einem Techniker, 

zusammenschloss, gelangten der 

Superboom, Autopole, Superclamp und das 

erste Manfrotto Stativ zu internationalem 

Ruhm. Es ist vermutlich eine der größten 

Erfolgsgeschichten eines Fotografen, der zu 

einem Erfinder wurde, und viele wollten in 

seine Fußstapfen treten: Im Jahr 1986 hatte 

Manfrotto bereits sechs Fabriken in Bassano 

und fünf weitere in Vorbereitung, ein 

Vertriebsnetzwerk von 140 Ländern und 

verkaufte sein Unternehmen schließlich an 

die britische Vitec Group plc, die weiterhin 

den Manfrotto Ethos pflegt und nur innovative 

Produkte produziert. www.manfrotto.co.uk 

Think Tank Photo 

Die Taschendesigner Doug Murdoch und Mike 

Sturm schlossen sich im Jahr 2005 mit den 

Fotojournalisten Kurt Rogers und seiner Ehefrau 

und Pulitzer-Preisträgerin Deanne Fitzmaurice 

zusammen, um die Funktionsmängel von 

Kamerataschen zu beheben. Dies war der Anfang 

von Think Tank Photo – heute eine der weltweit 

führenden Marken für Zubehör. 

Im Gegensatz zu den anderen hier vorgestellten 

Fotografen / Erfindern sind Deanne und Kurt zwar 

die fotografischen Köpfe hinter dem Design, aber 

sie werden von ihren Co-Gründern Doug und Mike 

DEANNE’S TOP TIPP 

„Wann immer es möglich ist, suchen Sie 

nach einer Zusammenarbeit. Sie müssen 

schon sehr viel Leidenschaft für ein Produkt 

aufbringen, um es ganz alleine 

durchzuziehen. Indem Sie so oft wie 

möglich mit Designern, Fotografen und 

Produzenten zusammen arbeiten, kommen 

immer neue Erkenntnisse und Ideen auf 

den Tisch.“ 

unterstützt, die sich bereits zuvor um das Design und die Produktion gekümmert haben – um den 

Rest mussten sie sich im Laufe der Zeit kümmern. „Wir haben das Unternehmen ohne 

irgendwelches externes Kapital gegründet. Das war eine ziemliche Herausforderung, aber es 

bedeutete auch, dass uns niemand aufgrund von irgendwelchen Marketing-Entscheidungen 

vorschrieb, was wir zu designen hätten. Wir gestalten genau die Taschen, an die wir auch 

glauben“, sagt Deanne. „Zum Zeitpunkt der Markteinführung arbeiteten Kurt und ich als 

Fotografen und nahmen die unterschiedlichsten Motive auf. Wir waren oft frustriert, weil wir nicht 

wussten wie wir unsere Ausrüstung tragen und gleichzeitig arbeiten sollten, wenn wir zum Beispiel 

entlang der Seitenlinie bei einem NFL Footballmatch liefen oder in Flugzeugen reisten. Doug war 

ein langjähriger Freund von uns. Er hat uns oft gefragt, was Fotojournalisten für Taschen 

benötigten. Als er im Jahr 2005 Think Tank Photo gründete, fragte er Kurt und mich, ob wir 

mitmachen wollten.“ Ihr erstes Produkt war ein modulares Gurtsystem für schnellen Zugriff, das es 

ihnen ermöglichte, zu laufen aber dennoch auf Objektive und anderes Zubehör zuzugreifen. Aber 

es waren die Roller Taschen, die zu einem durchschlagenden Erfolg wurden. „Es war unsere 

Lösung für Handgepäck. Andere Marken hatten zu diesem Zeitpunkt Dimensionen, die etwas 

kleiner oder größer als die Flugzeuggrößen waren. Wir verwendeten die exakten Dimensionen für 

Handgepäck und suchten dann nach Wegen, den Platz zu maximieren. Der gesamte Prozess der 

Entwicklung der Produkte ist ziemlich respekteinflößend, von den ersten Überlegungen zum 

Marketing bis zur eigentlichen Produktion: Kurt und ich hätten das niemals alleine geschafft. Wir 

wollten weiterhin als Fotografen arbeiten. Aber das hilft auch dem Geschäft, denn so sind wir 

immer noch an der Front und stehen Problemen gegenüber, für die wir eine Lösung finden 

können.“ Bei mehr als 130 Produkten, die es in der Think Tank Photo Serie mittlerweile gibt, kann 

man dieser Logik nur zustimmen. www.thinktankphoto.com 

JEAN COQUIN 

Auch wenn Sie Lee oder HiTech 

verwenden, haben Sie sicherlich schon 

von Cokin Filtern gehört. Aber wussten Sie 

auch, dass die Filtermarke 1978 das 

geistige Produkt des verstorbenen 

französischen Profifotografen Jean Coquin 

war? Das Designprinzip des Cokin- 

Systems ist einfach, aber es ist so populär, 

dass fast jeder andere Filterhersteller sich 

daran orientiert. Vor dem quadratischen 

Filtersystem brauchte man einen 

aufschraubbaren Filter um daran das 

Gewinde der Objektivfilter anzubringen. 

Das einzige Element, das sich ändern 

muss, ist der Adapterring, je nach 

Gewinde des Objektivfilters. Da der Halter 

auf seiner eigenen Achse rotiert, haben 

Sie fast unbegrenzte Möglichkeiten, Filter 

für kreative Effekte zu kombinieren. 

Danke, Jean! www.intro2020.com 

GEORGE WALLACE 

Seit Jahrzehnten haben Fotografen 

Fotografieprodukte erfunden und George 

Wallace ist ein Paradebeispiel für 

jemanden, der über die Schwelle getreten 

ist, um die Fotografie für andere zu 

verbessern. Nachdem er zusammen mit 

Ansel Adams, Minor White und Edward 

Weston studiert hatte, lehrte George 

Fotografie und erfand den ExpoDisc Filter, 

um seinen Studenten zu helfen, bei ihren 

Diafilmen die perfekte Belichtung zu 

bekommen. Er änderte das Instrument in 

ein Instrument für einfallendes Licht, indem 

es exakt 18 % des Lichts erlaubte auf die 

Filmebene zu fallen (das entspricht der 

Lichtmenge, die ein durchschnittliches 

Motiv reflektiert). Aber er bietet nicht nur 

akkurate TTL Messungen für Film, sondern 

der ExpoDisc ist auch ideal, um einen 

akkuraten Weißabgleich zu erhalten. 

Dieses Pionierprodukt wurde im Jahr 2001 

für digitale Fotografie weiterentwickelt und 

wird nun durch ExpoImaging vertrieben. 

www.expoimaging.com


Kapitalbeschaffung: So starten Sie mit Ihrem Produkt richtig durch 

ES HEISST, MAN SEI NUR „so gut wie seine 

neueste Idee“. In der Realität aber ist eine Idee 

allein noch kein Erfolg – es ein denn, man macht 

etwas daraus. Sie haben schon einige der 

Erfolgsgeschichten fotografischer Erfindungen 

gelesen und denken vielleicht, „Das ist ja alles 

schön und gut, aber mir fehlt das Geld, um das 

Konzept voranzutreiben“. Vielleicht stimmt das 

sogar – es muss allerdings nicht Ihr eigenes Geld 

sein. Wir schlagen auch nicht vor, dass Sie die 

Höhle des Löwen betreten und sogenannte 

„Risikoinvestoren“ zu überreden versuchen. 

Warum sollten Sie auch, wenn Sie es bequem 

vom Sofa aus tun können? 

Kickstarter.com ist eine Website, bei der es um 

Kapitalbeschaffung geht. Es ist die perfekte 

Plattform für aufstrebende Erfinder, um Kapital zu 

beschaffen und die Erfindungen schnell und 

einfach zu verkaufen. Sie laden einfach Ihre Idee 

hoch, setzen ein finanzielles Ziel, das Sie 

erreichen möchten und erlauben Besuchern, das 

Produkt als Vorbestellung zu erwerben. Wenn 

genug Vorbestellungen eingegangen sind und das 

finanzielle Ziel erreicht ist, kann Ihre Erfindung in 

die Prototyp-Produktion gehen. Zumindest finden 

Sie hier einen Ort, wo Sie die Anziehungskraft 

Ihres Produktes testen können und 

Konkurrenzideen unter die Lupe nehmen können. 

Hier sind unsere Top Kickstarter-Projekte zum 

Thema Fotografie, die wir gerne sehen würden, 

oder die bereits ihr Kapitalziel erreicht haben, 

sodass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie in 

den Verkauf gehen… 

1) Lomography 

Smartphone Film Scanner 

Wenn Sie sehr viele Rollen 35 mm 

Film haben, die Sie digitalisieren 

möchten, kann es ziemlich 

aufwändig sein, diese alle über 

Ihren Computer einzuscannen. 

Dieses clevere Gerät wird an Ihr 

Smartphone angebracht und 

ermöglicht es, Negative mit der 

eingebauten Kamera direkt in das 

Phone zu scannen. Mit 3.534 

Unterstützern und einem Kapital 

von 268.702 US $ (mehr als das 

Fünffache des Zielkapitals von 

50.000 US $), sieht es so aus, als 

ob dieses Gerät bald in den Läden 

zu haben sein wird! 

www.microsites.lomography.com/ 

smartphone-scanner/ 

2) Halter für 

Objektivabdeckungen 

Objektivabdeckungen gehören zu 

dem wichtigen Kamerazubehör, das 

wir immer dabei haben sollten, aber 

ständig suchen wir am Boden 

unserer Kamerataschen danach oder 

drehen unsere Hosentaschen um, 

um sie zu finden. Der Stow-Away löst 

dieses Problem, indem er einfach an 

die Stativbefestigung der digitalen 

Spiegelreflexkamera angebracht wird 

und Abdeckungen von 52 bis 72 

mm unter der Kamera festhält. 

Außerdem gibt es den Kamera- 

Objektivabdeckungs-Halter, mit dem 

Sie die Abdeckungen am Halsgurt 

oder an der Kameratasche anbringen 

können. 

www.cameracapholder.com 

3) Astro: Zeitraffer und 

Bewegungskontrolle 

Dieses clevere Gerät wird an das 

Stativ montiert und ermöglicht es, 

eine Schwenkbewegung in die 

Zeitraffersequenzen 

einzuprogrammieren. Es beinhaltet 

außerdem ein eingebautes 

Intervalometer und wird so zu einer 

erschwinglichen Lösung für 

Zeitraffer. Das Projekt hat bereits 

413.000 US $ erreicht, weit mehr 

als das ursprüngliche Ziel von 

50.000 US $. Die erste 

Produktionseinheit von Astro war 

quasi sofort ausverkauft. Eine 

zweite Produktion wird dieses Jahr 

noch fertig gestellt. Außerdem wird 

eine ergänzende Smartphone App 

entwickelt. 

4) Swivl: Spiegelreflexkamera- 

Halter für 

Bewegungsverfolgung 

Wenn Sie in Ihre Zeitraffer oder Videos 

Bewegung einbauen möchten, 

erfordert das in der Regel kostspielige 

Apparate zur Bewegungskontrolle. Der 

Swivl rotiert und verfolgt einen 

separaten Sensor. Dadurch ist er ideal 

für bewegende Kamerapräsentationen. 

Außerdem bietet die Software den 

Entwicklern die Möglichkeit, 

Zeitraffer-Bewegungen 

vorzuprogrammieren. Es kann sogar 

das iPad oder iPhone für Videochats 

mit Bewegungsverfolgung halten! Das 

Swivl erreichte 160.000 US $ von 

seinem 120.000 US $ Ziel. 

www.newswivl.com 

5) Luxi 

Machen Sie aus Ihrem iPhone ein 

Messgerät für einfallendes Licht, 

indem Sie diese kleine 

Diffusionskuppe über die 

vorderseitige Kamera Ihres iPhone 

4, 4S oder 5 stülpen. Verwenden 

Sie sie mit der zugehörigen 

Lichtmessungs-App, Luxi, um die 

besten Einstellungen für Ihre DSLR 

festzulegen, sodass Ihre Bilder 

perfekt belichtet werden. Dieses 

raffinierte Produkt wurde von 

Extrasensory Devices entwickelt 

und hat eine aussichtsreiche 

Zukunft mit mehr als 5.000 

Unterstützern, nachdem es sein 

Ziel von 10.000 US $ um fast das 

Zehnfache überschritten hat. 

www.luximeter.com 

6) iCandy 

Wenn Sie jemals Kinder fotografiert 

haben, wissen Sie, dass es eine der 

größten Herausforderungen 

darstellt, ihre Aufmerksamkeit zu 

halten. Die Lösung: iCandy. Damit 

können Sie ein Smartphone über 

die Stativhalterung Ihrer Kamera 

an Ihre Spiegelreflexkamera 

montieren, sodass Sie Videos, 

Spiele oder Bilder abspielen 

können, um die Aufmerksamkeit 

des Kindes zu erregen. Auch wenn 

es das Kickstarter-Kapitalziel nicht 

erreicht hat, geht es dennoch in 

Produktion. Es ist eine einfache 

Lösung für ein weit verbreitetes 

Problem, daher wird es sicherlich 

bei Porträtfotografen beliebt sein. 

www.needicandy.com 

7) Memoto Lifelogging 

Camera 

Wow! Diese winzige Kamera und App 

mit durchsuch- und teilbarem 

Speicher stürmte weit über das Ziel 

von 50.000 US $ hinaus – und 

erreichte atemberaubende 550.189 

US $. Sie befestigen diese kleine 

Kamera an Ihrer Kleidung und sie 

macht automatisch zwei mit Geo-Tags 

versehene Fotos pro Minute. So nimmt 

sie das Leben so auf, wie Sie es 

erleben und Sie werden nie mehr 

einen überraschenden oder 

besonderen Moment verpassen. 

Neben der Organisation der Fotos 

bietet Memoto auch ein Jahr 

kostenlosen Speicherplatz mit einer 

anschließenden, pauschalen Gebühr 

www.memoto.com 

8) Langly Kameratasche 

Es passiert nicht oft, dass Mode 

und Funktion sich 

zusammenschließen um eine 

Unisex-Kameratasche zu bilden, 

aber der Fotograf Evan Lane hat 

zwei 566 g leichte wasserdichte 

Leinen- und Leder-Rucksäcke 

entwickelt, die Potenzial haben, 

genau dies zu tun. Darein passen 

eine digitale Spiegelreflexkamera, 

zwei Objektive, ein Laptop, sowie 

verschiedenes Zubehör in die vier 

Taschen und Beutel im oberen 

Fach. Diese Produkte – Alpha und 

Delta – basieren auf Rucksäcken 

aus dem zweiten Weltkrieg und 

haben das Potenzial bei 

modebewussten Fotografen sehr 

populär zu werden. 


Spitzen-Fotografie 

DAS 

GOLDENE 

LAND 

DER REISEFOTOGRAF JON HICKS HAT SICH KÜRZLICH EINEN LEBENSTRAUM ERFÜLLT: 

EINE REISE NACH BIRMA – DIESES ALTE LAND WAR IN DER VERGANGENHEIT 

VERSUNKEN UND WURDE ERST VOR KURZEM WIEDER FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT 

ZUGÄNGLICH. MIT JORDAN BUTTERS SPRICHT ER ÜBER DIE FOLGEN DIESER NEU 

GEWONNENEN POPULARITÄT AUF DAS LAND UND SEINE BEWOHNER 

„Dieses Panorama der alten Tempel in Bagan in 

der Dämmerung habe ich mit meinem 70 - 200 

mm f/2.8L Objektiv gemacht. Der Nebel besteht 

aus dem Rauch, der von den Feuern rund um 

die Tempel aufsteigt.“


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2 3 

1) „Eine sechsteilige 

Panoramaaufnahme der 

Tempel in Bagan, mit 

dem 45 mm Tilt-Shift- 

Objektiv fotografiert.” 

2) „Dieses Bild habe ich 

mit dem 70 - 200 mm 

f/2.8 Objektiv mit einem 

1,4-fach-Telekonverter 

aufgenommen. Teile der 

U-Bein-Brücke werden 

gerade wieder aufgebaut, 

so dass es schwierig war, 

einen nicht von diesen 

Bauarbeiten betroffenen 

Bereich zu finden. Dieses 

Bild besteht aus drei 

Aufnahmen, aus denen 

jeweils die Menschen 

entnommen wurden, um 

eine bessere 

Bildkomposition zu 

erzielen” 

3) „Diese Frau hat vor 

einem der Tempel in 

Bagan Wasser verkauft. 

Die meisten Leute freuen 

sich, wenn sie fotografiert 

werden. Dieses Bild habe 

ich mit der OM-D und 

einem 45 mm Objektiv 

gemacht. 

”SEIT ICH MIT DEM REISEN BEGONNEN 

HABE, wollte ich nach Birma reisen, aber ich 

hätte nie gedacht, dass dies einmal möglich 

sein würde. Meine Karriere als Fotograf 

begann Ende der Achtziger Jahre, und 

während der ganzen Zeit befand sich das 

Land unter einer Militärdiktatur. Es gab Zeiten, da war der 

Grenzübergang möglich, aber es gab nur begrenzte Visa, und 

zu anderen Zeiten konnte man nur als Teil einer offiziellen 

Reisegruppe einreisen. Vor kurzem jedoch hat die Regierung 

die Grenzen für Touristen geöffnet, und Birma, oder Myanmar, 

wie es heute genannt wird, begann, die Reisenden zu 

Tausenden anzuziehen. Auch wenn ich ursprünglich in erster 

Linie wegen meines eigenen Wunsches nach Birma gereist 

bin, das Land zu sehen und zu fotografieren, ist diese Reise 

auch kommerziell sinnvoll. Durch den Zustrom von Touristen 

in das Land wird die Nachfrage nach Fotos hoffentlich steigen. 

Bevor ich in ein unbekanntes Land reise, mache ich immer 

umfangreiche Recherchen. Ich durchforste das Internet und 

Bücher nach Informationen – die Reiseführer von Lonely 

Planet sind mir dabei über die Jahre zur unschätzbaren 

Informationsquelle geworden. Für mich war bei der Planung 

dieser Reise das größte Problem, dass ich nicht wusste, wie 

ich im Land herumkommen sollte. Birma ist ein riesiges Land, 

es grenzt an China, Indien, Laos, Thailand und Bangladesch, 

und wenn man die wichtigsten Orte besichtigen möchte, 

bedeutet das oft eine ganztägige Reise oder eine Nachtfahrt 

mit Bus oder Zug und häufigem Umsteigen. Außerdem stellte 

ich fest, dass wegen des touristischen Booms viele Hotels auf 

Monate im Voraus ausgebucht sind – es gibt einfach noch 

keine Infrastruktur für diesen Ansturm. Letztlich habe ich mich 

dafür entschieden, mir für die komplette Reisedauer einen 

Fahrer und einen Führer zu nehmen. Das hat mir den 

Reisestress genommen, denn der Führer konnte im Voraus 

telefonieren und Hotelzimmer für mich buchen, während wir 

noch unterwegs waren, das war eine große Hilfe. Außerdem 

konnte ich so komfortabel reisen – wenn man 24 Stunden in 

einem vollgestopften Bus oder Zug verbracht hat, hat man 

am nächsten Tag wenig Lust, rauszugehen und zu 

fotografi eren! 

Während meiner Reise habe ich viele der beliebten 

Attraktionen besucht, wie zum Beispiel den Inle-See, die 

Stadt Yangon, die Tempel in Bagan und die U-Bein-Brücke 

bei Mandalay. Einer der denkwürdigsten Augenblicke war 

der Morgen, den ich während eines Vollmond-Festes in 

Bagan verbracht habe. Dabei hatte der Tag nicht gut 

begonnen – mein Hotel war ekelerregend! Ich wollte so viel 

wie möglich Zeit außerhalb des Hotels verbringen, also 

beschloss ich, einen Tempel weiter unten an der Straße zu 

besichtigen, in dem die ganze Nacht Musik gespielt worden 

war. Ich schleppte mich bereits vor dem Morgengrauen dort 

hin und verbrachte einige Stunden damit, den Tempel zu 

erkunden und die Menschen dort zu fotografi eren. Es 

gelang mir, ein paar fantastische Aufnahmen der jungen 

Mönche zu machen, wie sie ihrer Tätigkeit nachgehen, und 

jeder war sehr gerne bereit, für ein Foto kurz innezuhalten. 


Jon Hicks 

4 

Wenn ich ein neues Land besuche, bin ich immer etwas 

zögerlich, mir zu große Hoffnungen zu machen, 

insbesondere wenn ich schon immer dorthin reisen wollte, 

denn die Realität wird den Erwartungen oft nicht gerecht. 

Aber ich kann mit Fug und Recht sagen, dass Bagan mich 

nicht enttäuscht hat. 

Man erzählte mir von einem Ort, von dem aus man einen 

fantastischen Blick auf die Tempel gegen die untergehende 

Sonne haben soll, also mietete ich mir eines Abends ein 

Fahrrad und fuhr rechtzeitig vor dem Sonnenuntergang 

dorthin. Bei meiner Ankunft war der Platz vollgestopft mit 

Menschen – und sie kamen immer noch mit Bussen an, 

alle wollten den Sonnenuntergang sehen. Nachdem die 

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Sonne hinter dem Horizont verschwunden war, wurde der 

Platz langsam leerer. Kurze Zeit danach war ich so gut wie 

alleine, und ich hatte das wundervolle Abendrot und den 

aufgehenden Vollmond ganz für mich. Ich habe insgesamt 

vier Abende an diesem Ort verbracht, aber es hätten auch 

leicht zwei Wochen sein können – ich war begeistert! 

Ich hatte die Canon EOS 5D Mk III und die Olympus OM-D 

dabei, außerdem eine Reihe von Brennweiten für die 

Canon, darunter mein 70 - 200 mm f/2.8L und die 17 

mm, 24 mm und 45 mm Tilt-Shift-Objektive. Für die 

OM-D hatte ich die 7 - 14 mm, 20 mm und 4 5mm 

Micro-Four-Thirds-Objektive dabei – eine tolle Kamera, 

wenn Sie mit leichtem Gepäck reisen müssen. 

4) „Diese vorwitzigen 

Burschen habe ich mit 

der OM-D und dem 7 -14 

mm Objektiv 

aufgenommen. Ich habe 

die Kamera 

hochgehalten und sie 

gebeten, 

hochzuschauen. Ich 

habe gleich mehrere 

Aufnahmen gemacht - 

sie liebten es, fotografiert 

zu werden!” 

5) „Diese Aufnahme 

wurde am Inle-See 

gemacht – ein 

wunderschöner Ort. Ich 

habe einen ringförmigen 

Polarisationsfilter 

verwendet, um aus dem 

leuchtenden Himmel das 

Beste herauszuholen.” 

6) „Dieses Bild war ein 

Glückstreffer von einer 

Brücke über eine 

Hauptstraße in Yangon. 

Es wurde mit der OM-D 

aufgenommen, mit dem 

eingebauten Stabilisator 

kann man auch aus der 

Hand mit langen 

Verschlusszeiten 

fotografieren. 



7) „Sonnenaufgang über 

Bagan, aufgenommen 

mit der EOS 5D Mk III, 

einem 70 - 200 mm 

f/2.8L Objektiv und dem 

1,4-fach-Telekonverter. 

8) „Detailaufnahmen 

sind wichtig – diese 

wurde in der 

Shwedagon-Pagode in 

Yangon gemacht. 

9) „Die Kinder haben 

eine Paste im Gesicht, 

die Thanaka genannt 

wird – sie wird aus 

Baumrinde hergestellt 

und schützt vor 

Sonnenbrand. 

10) „Mit der Kamera auf 

dem Stativ habe ich in 

einem Tempel geduldig 

darauf gewartet, dass 

jemand vorbeigeht. 

11) „Dieses Motiv fand 

ich zwischen zwei 

Tempeln in Bagan, mit 

einem dritten Tempel als 

Hintergrund. 

12) „Diese Aufnahme 

habe ich mit dem 20 mm 

Pancake-Objektiv auf der 

OM-D gemacht. Die 

Hunde sind wild und 

streunen auf der Suche 

nach Futter um die 

Tempel. 

Ich war 23 Tage in Birma, und obwohl an den beliebten 

Orte reges touristisches Treiben herrschte, hat sich das 

Land noch immer eine Unschuld und einen Charme 

bewahrt, der von einem Mangel an äußeren Einfl üssen 

herrührt. Die Einwohner von Myanmar sind zugänglich 

und freundlich, sie lächeln und sprechen mit Ihnen. Alle, 

die ich getroffen habe, waren kooperativ – manche 

haben mir sogar ihre Kinder in den Weg geschubst, 

damit ich ein Foto von ihnen machen konnte! Mit dem 

steigenden Tourismus in dieser Region wird es wohl 

unvermeidbar sein, dass diese Einstellung sich ändert. 

In manchen der Touristenregionen war das schon jetzt 

spürbar, wobei die Einheimischen dort etwas schlauer 

waren. Ich hoffe, dass die Touristen und Fotografen gut 

mit den Einwohnern von Myanmar umgehen und sie mit 

Respekt – ich nehme mir immer die Zeit zur Interaktion, 

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ich spreche gerne mit den Menschen und zeige ihnen 

meine Bilder, und wenn sie dafür bezahlt werden 

möchten, dass ich sie fotografi ere, dann gebe ich ihnen 

fast immer mehr, als sie verlangen. Ich kann es nicht 

ausstehen, wenn Fotografen die Menschen wie 

Ausstellungsstücke behandeln, und ich hoffe, dass das 

dort nie passieren wird. 

Während meiner Reise habe ich etwa 11.000 Bilder 

gemacht – wenn ich reise, bin ich ständig am Schauen, 

am Fotografi eren; da gibt es keine Ruhepausen. Zu 

Hause ist man lange genug, also möchte ich aus jeder 

Sekunde, die ich unterwegs bin, das Beste herausholen 

– schließlich weiß man nie, wann einem diese eine 

Aufnahme gelingt, die die ganze Reise wert ist. 

Weitere Informationen zu Jons Arbeiten auf www. 

jonhicksphoto.co.uk 


Jon Hicks 

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NACHDEM DIE SONNE AM HORIZONT VERSCHWUNDEN WAR, LEERTE SICH DER PLATZ IMMER MEHR. SO HATTE ICH 

DIESES WUNDERVOLLE ABENDROT UND DEN AUFGEHENDEN VOLLMOND GANZ FÜR MICH ALLEIN. 

10 11 12 



LEBEN AUF DER 

ÜBERHOLSPUR 

ER HAT BENZIN IM BLUT UND EINE LEIDENSCHAFT FÜR DIE FOTOGRAFIE: 

FÜR DEN MEHRFACH AUSGEZEICHNETEN FOTOGRAFEN DOM ROMNEY GAB 

ES VON ANFANG AN NUR EINEN EINZIGEN WEG. 

JORDAN BUTTERS HAT IHN GETROFFEN UND ÜBER SEINE LEBENSLANGE 

JAGD NACH GESCHWINDIGKEIT BEFRAGT. 

© SUTTON IMAGES


Dom Romney 

JENSON BUTTONS McLaren-Mercedes bricht mit 

275 km/h aus der Dunkelheit des Virage Du Portier 

Tunnels hervor und beschleunigt vor der 

gefährlichsten Kurve der Rennstrecke von Monaco. 

Sekunden später schießt er mit 225 

Stundenkilometern am Schwimmbadkomplex 

vorbei. Aus einem Loch im Zaun, nur 15 bis 17 Zentimeter oberhalb 

seines hinteren Kotflügels schaut der 22 Jahre alte 

Motorsportfotograf Dom Romney heraus und lässt seinen 

Kameraverschluss klicken. Einen Moment später ist Jenson außer 

Sichtweite, nur das Geräusch seines Auspuffs hallt noch über den 

Yachthafen nach, und Dom ist schon wieder bereit für das nächste 

Auto, das vorbeiziehen wird. 

„Ich habe im Jahr 2011 den Renault MSA Preis für junge 

Motorsportfotografen zum zweiten Male gewonnen und kurz darauf 

habe ich mit einem Freund bei Getty Images gesprochen. Er 

erwähnte, dass man bei Sutton Images einen F1-Fotografen suche, 

also habe ich meinen Unterlagen eingereicht und nicht weiter 

darüber nachgedacht. Erst an dem Donnerstag vor dem Rennen in 

Monaco habe ich einen Anruf bekommen. Ich brauche wohl nicht zu 

erwähnen, dass ich noch am Donnerstagabend gepackt habe, am 

Freitag gelandet und sofort zur Rennstrecke gefahren bin. Es gibt 

keinen anderen Ort wie Monaco – das ist wirklich verrückt – die 

Menschen, der Schauplatz und die Rennstrecke sind absolut 

einzigartig.“ 

Trotz seines noch sehr jugendlichen Alters verfügt Dom bereits über 

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© SUTTON IMAGES 



einen großen Erfahrungsschatz, was das Fotografieren von Autos 

und Motorsport anbelangt. „Mein Vater war Hobbyfotograf, und ich 

nahm seine Canon EOS 3, wann immer ich die Gelegenheit fand, bis 

er mir eine eigene Kamera kaufte. Meine ganze Familie hat Benzin 

im Blut und war aktiv im Motorsport. Wenn Sie ein Rennen fuhren, 

war ich immer mit der Kamera dabei und machte Fotos – ich liebte 

Autos und Fotografie und ich habe das große Glück gehabt, dass ich 

beides miteinander kombinieren konnte.“ 

Ich blättere durch Doms Portfolio und bin beeindruckt von der 

großen Vielfalt der Bilder. Dom hat sich einen Kundenstamm 

geschaffen, der sowohl redaktionelle, als auch kommerzielle Kunden 

umfasst und sich über das gesamte Fachgebiet Automobil erstreckt. 

„Ich habe einen vielseitigen Querschnitt an Kunden. Das macht die 

Sache interessant. In einer Woche fotografiere ich vielleicht ein 

Rennen für einen redaktionellen Kunden und in der nächsten mache 

ich womöglich ein kommerzielles Shooting für ein Produkt. Das 

bietet mir die Möglichkeit, eine Mischung unterschiedlicher 

Fähigkeiten, Herangehensweisen und Prozesse einzubringen.“ 

Was aber wirklich die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist Doms 

Ansatz bei der Motorsportfotografie. Es ist nicht einfach, sich von der 

Menge abzuheben, wenn die Bereiche, aus denen man fotografieren 

kann, stark eingeschränkt sind und die Konkurrenz durch andere 

Fotografen, die ebenfalls auf den perfekten Schuss warten, so stark 

ausgeprägt ist. 

„Zunächst stelle ich ein paar Nachforschungen an. Ich schaue mir 

an, was ich fotografiert habe oder was andere Leute an der Strecke 

fotografiert haben. Ich achte darauf, was funktioniert, welche Fotos 

den Leuten gefallen und ich halte Ausschau nach kultigen 

Orientierungspunkten, wie zum Beispiel dem Casino in Monaco oder 

den Kränen im Hintergrund der Internationalen Rennstrecke in 

Korea, die ich mit in den Bildausschnitt aufnehmen kann. Wenn ich 

diese gefunden habe, sehe ich mich nach neuen Blickwinkeln und 

Herangehensweisen um.“ 

Kühne Bildkompositionen, der kreative Einsatz von Verschlusszeiten 

und starke, optische Elemente sind die Markenzeichen von Doms 

Bildern und er achtet sehr darauf, neben seinen beruflichen 

Aufnahmen auch kreative Experimente zu machen, wann immer er 

die Möglichkeit hat. „Ein typisches F1-Event erstreckt sich über drei 

Tage: freitags ist Training, samstags ist Qualifying und sonntags ist 

Renntag. Der Freitag gibt mir die Zeit, einige neue Blickwinkel 

auszuprobieren. Ich experimentiere gerne, insbesondere mit 



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1) „Paul diResta fährt 

unter dem Yas Hotel in 

Abu Dhabi durch. Ich 

habe dies mit 16 

Millimetern 

fotografiert, um die 

ungewöhnliche 

Architektur mit 

einzubeziehen.“ 

2) „Wenn Sie frontal 

fotografieren, können 

Sie eine kurze 

Verschlusszeit 

verwenden, um die 

Bewegung 

einzufrieren, da man 

das Rotieren der Räder 

nicht sieht.“ 

3) „Ich fotografiere 

Fotos vom Podium 

gerne von der Seite und 

bemühe mich um 

einen sauberen 

Hintergrund.“ 

4) „Mark Webber trifft 

Fans in Valencia. Die 

Sonne steht beim 

Großen Preis von 

Europa tief am Himmel 

und sorgt für dieses 

fantastische Licht.“ 

5) „Dies ist ein toller 

Winkel beim Großen 

Preis von Kanada. Es 

gibt nur ein sehr kurzes 

Zeitfenster für die beste 

Ausleuchtung. 

Deswegen drängeln 

sich die Fotografen um 

die beste 

Kameraposition.“ 



„ICH LIEBTE AUTOS UND 

FOTOGRAFIE – UND HATTE DAS 

GROSSE GLÜCK, BEIDES 

KOMBINIEREN ZU KÖNNEN.“ 

lockeren Bildkompositionen. Auch wenn hinter jedem Auto ein Team 

aus Hunderten von Leuten steht, geht es im Motorsport doch 

letztlich darum, dass eine Person versucht, so schnell wie möglich 

zu fahren. Die Verwendung von negativem Raum in meinen Bildern 

spielt mit diesem Gefühl von Isolation. Wenn ich ein Bild plane, 

insbesondere eins mit einer langen Verschlusszeit, versuche ich, 

Platz zu lassen, in den das Auto hineinfahren kann. Das verstärkt 

das Gefühl der Geschwindigkeit. Die Verschlusszeit, die ich 

verwende, hängt davon ab, was ich fotografiere. Bei der Formel 1 ist 

man oftmals ziemlich weit vom Geschehen entfernt, also kann man 

auch mit einfacheren Verschlusszeiten wie1/200 Sekunde oder 

1/125 Sekunde ein scharfes Bild fotografieren. Wenn ich kreativer 

arbeiten möchte, spiele ich mit 1/60 Sekunde, 1/20 Sekunde oder 

einer noch langsameren Verschlusszeit. Die langsameren 

Kameraschwenks dauern länger, aber man muss sich an seinen 

Zeitplan halten. Man kann leicht 45 Minuten darauf verwenden, 

einen perfekten Schuss zu bekommen, aber wenn man noch fünf 

weitere Fotos geplant hat und die nächste Kurve einen 

zwanzigminütigen Fußmarsch weit entfernt ist, muss man wissen, 

wann man gehen muss.“ 

Auch wenn die Formel Eins das Ruhmesblatt in Doms Portfolio ist, 

bleibt er trotzdem seinen Wurzeln treu und fotografiert auch 

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Drag-Rennen. „Beim Drag-Rennen hat für mich alles angefangen. 

Beim Fotografieren von Drag-Rennen hat niemand irgendeinen 

künstlerischen Anspruch. Alle Fotografen standen an der 

Rennstrecke und nahmen immer und immer wieder das gleiche Foto 

auf. Ich beschloss, das Fotografieren bei der Formel 1 ähnlich 

anzugehen: mit einem Grauverlaufsfilter oder mit einem 

Weitwinkelobjektiv auf einer Hebebühne oberhalb der Rennstrecke.“ 

Für viele Fotografen ist die Gelegenheit, ein Motorsport-Event von 

Weltklasse zu fotografieren, die Erfüllung eines Traumes. Dom 

erklärt, dass alles möglich ist, wenn man seinen Weg Schritt für 

Schritt geht. „Wenn Sie es mit der Motorsportfotografie ernst meinen, 

beginnen Sie mit Events auf kleinen Strecken, zu denen jedermann 

Zutritt hat. Stellen Sie Ihr Portfolio zusammen. Damit können Sie 

anschließend an Rennteams vor Ort oder an Zeitungen herantreten 

und anfragen, ob man Sie die Events dokumentieren lässt. Wenn Sie 

erst einmal einen Fuß in der Tür haben, können Sie sich weiter 

hocharbeiten. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, planen Sie und 

bereiten Sie sich vor. Die wichtigsten Momente im Motorsport 

passieren im Bruchteil einer Sekunde, aber was zählt, ist das, was 

Sie in den Minuten und Stunden tun, die diesen Momenten 

vorausgehen.“ 

Sehen Sie mehr von Doms Bildern auf www.domromney.com 

6) „Dieses Foto ist wie 

Lakritz: Entweder 

man liebt es, oder 

man hasst es. Es zeigt 

Jenson Button auf der 

Rennstrecke von Yas 

Marina in Abu Dhabi 

und wurde mit 1/4 

Sekunde 

aufgenommen. Mir 

gefällt es wirklich gut, 

ich finde, die Linien 

funktionieren sehr gut 

und es ist einfach mal 

etwas Anderes.“ 

7) „Ein witziges, 

nostalgisches Auto 

verbrennt bei einer 

Show auf der 

Rennstrecke von 

Stratfort Nitromethan. 

Wenn das Auto 

startet, schießt es 

dicke Wolken aus 

unverbranntem 

Kraftstoff in die Luft.“ 

8) „Ich wollte schon 

lange eine Aufnahme 

während eines 

Drag-Rennens 

machen. Auf der 

Rennstrecke von 

Stratford ergab sich 

die Gelegenheit. Ich 

montierte die Kamera 

an dem Auto und 

verwendete eine 

lange Verschlusszeit. 

Dann schoben wir das 

Auto die Strecke 

entlang.“ 



EINE FRAGE 

DES SPORTS 

DER AFP-FOTOGRAF ADRIAN DENNIS STEHT AUF DEM HÖHEPUNKT 

SEINER KARRIERE, SOEBEN WURDE ER ZUM SPORTFOTOGRAFEN DES 

JAHRES GEKÜRT. JORDAN BUTTERS UNTERHÄLT SICH MIT IHM ÜBER EIN 

AUFREGENDES SPORTJAHR UND DEN DRUCK, UNTER DEM MAN STEHT, 

WENN MAN ACTIONSZENEN EINFANGEN WILL.


Adrian Dennis 

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2 

„ÄHNLICH WIE DER SPORT SELBST ist auch 

die Sportfotografie extrem 

wettbewerbsorientiert und erbittert: wir sind 

davon abhängig, dass unsere Bilder 

veröffentlicht werden, damit wir davon leben 

können. Außerdem geht es darum, was uns 

von der Masse abhebt.“ 

Der Pressefotograf Adrian Dennis von Agence France muss 

irgendetwas richtig gemacht haben. Gerade wurde er vom 

internationalen Verband der Sportjournalisten zum 

Sportfotografen des Jahres ernannt. „Ich bin so unglaublich 

stolz, dass ich gewonnen habe. Die Liste der vorherigen 

Gewinner reicht 35 Jahre zurück und es gibt eine Menge 

Namen darauf, bei denen es mir eine Ehre ist, mit ihnen in 

Verbindung gebracht zu werden. Das letzte Jahr war ein großes 

Jahr für den britischen Sport. Das lag zu einem großen Teil an 

den Olympischen Spielen in London, aber auch an den großen 

Erfolgen, die britische Athleten auf der ganzen Welt gefeiert 

haben. Auf gewisse Weise hat mir das einen Freifahrtschein 

beschert, weil ich eine große Vielfalt von Sportwettkämpfen aus 

hervorragenden Blickwinkeln aufnehmen konnte.“ 

Adrians Langzeitaffäre mit dem Sport begann, als er an der 

Universität von Florida Fotojournalismus studierte. Dank der 

engen Verbindung der Universität mit dem Sport führte eins 

zum anderen und Adrian war in der Lage, ein aussagekräftiges 

Portfolio zusammenzustellen, mit dem er nach seiner Rückkehr 

nach Großbritannien seinen Durchbruch erzielen konnte. „Ich 

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begann, mein Portfolio herumzureichen. Durch eine glückliche 

Fügung wurde ich dem Bildredakteur des Independent und 

Independent on Sunday genau zu dem Zeitpunkt vorgestellt, 

als er gerade einen Fotografen für den nächsten Tag benötigte. 

Die nächsten vier Jahre arbeitete ich freiberuflich für ihn, bevor 

ich begann, bei Nachrichtenagenturen anzuklopfen. Das war 

der Zeitpunkt, an dem ich bei AFP anfing.“ 

Wenn es darum geht, erstaunliche Fotos eines 

hochkarätigen Sportevents abzuliefern, steigt der Druck für 

Adrian. Er muss den anderen einen Schritt voraus sein. „Das 

Highlight im letzten Jahr waren für mich die Olympischen 

Spiele in London: Ich habe mich auf die Leichtathletik 

spezialisiert und die Atmosphäre war überwältigend. 

Gleichzeitig war es aber auch eine unglaublich stressige und 

mit immensem Druck behaftete Erfahrung – ich wollte einfach 

nichts verpassen. Einer meiner Freunde sah mir am 

Supersamstag von der Tribüne aus bei der Arbeit zu und am 

Ende des Events schickte er mir eine SMS mit dem Text: ‚Du 

bist überall. Du bist eine Maschine!‘ 

Man muss sein Timing ganz genau berechnen: in der einen 

Minute ist man beim Stabhochsprung und in der nächsten 

fotografiert man den Weitsprung. Man muss immer ein Auge 

darauf haben, was in den anderen Disziplinen gerade vor sich 

geht, vorausahnen, wer den Siegsprung hinlegt oder eine neue 

Rekordzeit oder -distanz aufstellt. Vieles davon ist abhängig von 

einer guten Vorbereitung. Man muss wissen, wer 

wahrscheinlich punkten oder siegen wird, wo die interessanten 

„Usain Bolt ist schwer 

einzuschätzen. Dieses 

Bild zeigt ihn nach der 

4 x 100 Meter Staffel 

bei den Olympischen 

Spielen in London. Er 

lief in die Menge und 

machte eine 

Aufnahme mit dem 

Handy eines Fans. Ich 

war zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort.“ 

2) „Eines meiner 

Lieblingsfotos von den 

Olympischen Spielen. 

Ich war oben auf der 

Pressetribüne und 

fotografierte ein Bild 

von Greenwich, als 

ich mich umdrehte 

und hinter der Tribüne 

diese großartigen 

Schatten erblickte.“ 

3) „Dieses Bild ist eine 

großartige Lektion 

dafür, dass man seine 

Kamera immer zur 

Hand haben sollte. 

Ich habe inzwischen 

den Ruf, dass ich 

gerne in 

Herrentoiletten 

fotografiere, aber ich 

möchte das eigentlich 

nicht zur Gewohnheit 

werden lassen.“ 

4) „Wenn in 

Wimbledon die Sonne 

scheint, fällt ein 

erstaunlicher 

Lichtstrahl auf den 

Centre Court. Ich 

habe für die Lichter 

belichtet und den 

Hintergrund 

unterbelichtet 

gelassen.“ 


„AUF GEWISSE WEISE HAT MIR DAS EINEN 

FREIFAHRTSCHEIN BESCHERT, WEIL ICH EINE GROSSE 

VIELFALT VON SPORTWETTKÄMPFEN AUS DEN BESTEN 

BLICKWINKELN AUFNEHMEN KONNTE.“ 

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Geschichten zu finden sind und man muss sicherstellen, dass 

man sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befindet.“ 

Adrians erstaunlich breit gefächerte Auswahl an Bildern von 

den Spielen in London brachte ihm außerdem den Titel des 

Paralympics Fotografen des Jahres 2012 des Berufsverbandes 

der Bildredakteure ein. „Ich habe zum ersten Mal bei den 

Paralympics fotografiert und es hat mich wirklich umgehauen. 

Da ging es so viel mehr um die Teilnahme, als um den Sieg. Es 

war ein reines Vergnügen, zu sehen, wie die Athleten einfach 

Teil eines Ganzen waren und es gab Gelegenheiten für so viel 

mehr Bilder, als einfach nur die Sieger einzufangen. Ein Foto 

fängt den Bruchteil einer Sekunde ein. Wenn also Ihre Bilder 

menschliche Gefühle übermitteln, dann haben Sie Ihre Sache 

gut gemacht. Die Paralympics steckten voller Emotionen, 

Erleichterung, Jubel und Kameradschaft, und das hat sie zu 

etwas wirklich Besonderem gemacht.“ 

„Einer der erinnerungswürdigsten Augenblicke war für mich 

der, als Richard Whitehead, Mitglied des Britischen 

Ritterordens, bei den Paralympics die Goldmedaille über 200 

Meter gewann. Ich hatte beschlossen, die Ziellinie frontal zu 

fotografieren, eine andere Position als die, aus der ich 

normalerweise arbeite. Ich hatte ein Auge auf den Bildschirm 

im Stadion gerichtet, als die Athleten um die Kurve kamen, also 

wusste ich, wer wahrscheinlich gewinnen würde. Whitehead 

war auf dem letzten Platz, aber plötzlich schoss er auf den 

letzten 100 Metern an allen anderen vorbei als erster ins Ziel. 

Ich passte schnell meinen Bildaufbau an und konnte seine 

Freude einfangen, als er die Ziellinie überquerte. Das war ein 

1) „Dieses Bild 

wurde mit einer 

ferngesteuerten 

Kamera 

aufgenommen. Aus 

Erfahrung weiß ich, 

wo ich die Kamera 

aufstellen muss, um 

den Athleten auf 

dem Höhepunkt 

seines Sprunges 

einzufangen. Mir 

gefällt, wie das runde 

Stadion in Berlin den 

Springer einrahmt.“ 

2) „Richard 

Whitehead, Mitglied 

des Britischen 

Ritterordens, 

gewinnt die 

Goldmedaille über 

200 m bei den 

Paralympics. Eine 

tolle Leistung – als 

ich dem Rennen 

zuschaute, bekam 

ich Gänsehaut!“ 


Adrian Dennis 

„EIN FOTO FÄNGT NUR BRUCHTEILE EINER SEKUNDE EIN. WENN IHRE BILDER 

MENSCHLICHE GEFÜHLE ÜBERMITTELN, HABEN SIE IHRE SACHE GUT GEMACHT.“ 

elektrisierender Moment im Stadion.“ 

In einer Zeit, in der die Verbraucher schon in der Sekunde, in 

der eine Geschichte passiert, Informationen haben möchten, 

müssen die Fotografen einer Presseagentur die Konkurrenz um 

Längen schlagen. Die Zeiten, als ein Bote in der Halbzeitpause 

eines Fußballspiels im Büro eintraf und zwei Rollen Film 

ablieferte, sind schon lange vorbei. „Ich habe meine 

Bildunterschriften schon bei meiner Ankunft im Stadion 

vorformuliert, bis auf die Details. Wenn ich von statischen 

Schauplätzen aus fotografiere, wie bei einem Kricket- oder 

einem Fußballspiel, steht mein Laptop neben mir. Wir 

verwenden ein System namens Collect, das es mir ermöglicht, 

meine Vorschaubilder schnell anzuschauen. Von dort aus geht 

es in Photoshop zum Beschneiden. Eine schnelle 

Tonwertkorrektur, ein wenig Unscharf Maskieren und ab auf 

den FTP-Server. Von dort kann der Bildredakteur sie sich dann 

herunterladen. Wir haben zu jeder Stunde eine Deadline. Es 

mag in London sieben Uhr abends sein, aber es ist Mitternacht 

in Neu Delhi und die Journalisten dort müssen sich an die 

Deadline für den Druck halten. Ich arbeite für eine 

Presseagentur, unser Kundenstamm ist international.“ 

Es mag so aussehen, als habe Adrian den perfekten Job: Er 

tut jeden Tag das, was er liebt und hat bei jedem wichtigen 

Sportevent einen Platz in der ersten Reihe. Aber es ist nicht 

immer nur Spaß und Spiel. „Es passiert vieles, was die Leute 

nicht sehen. Mein Arbeitstag umfasst oftmals zwölf Stunden 

und mehr. Da sind die Bearbeitung, die endlosen Stunden 

Fahrtzeit und das Herumstehen im Freien bei jedem Wetter. Es 

ist auch körperlich anstrengend, bei Dauerregen mit drei oder 

vier Nikon D4s, einem schweren 400 mm f/2.8 Objektiv und 

der ganzen restlichen Ausrüstung im Gepäck einen Golfplatz 

abzulaufen. Nichtsdestotrotz liebe ich meine Arbeit und ich 

weiß, dass es viele Leute gibt, die sofort mit mir tauschen 

würden. Aber ich würde um nichts in der Welt tauschen.“ 

Um mehr über Adrians Arbeit herauszufinden, besuchen Sie 

ihn auf: www.adriandennis.com 

3) „Alle vier Jahre 

fahre ich zu den 

Olympischen 

Winterspielen. 

Freestyle-Skiing ist 

unglaublich 

beeindruckend. 

Dieses Bild wurde 

von unterhalb der 

Startrampe 

aufgenommen und 

bietet eine 

erstaunliche 

Perspektive. Es hatte 

gerade angefangen, 

zu schneien, und die 

Flocken passten zu 

dem 

sternenübersäten 

Outfit des 

US-amerikanischen 

Athleten.“ 


EXPERTEN- 

TUTORIALS 

DIGITALE 

DUNKELKAMMER 

BEHERRSCHEN SIE DIE BILDSOFTWARE VON ADOBE, BESSERN SIE IHRE FOTOS AUF! 

Photoshop Elements 

TEXTUREBENEN EINFÜGEN 

Photoshop CS 

EINE „WET PLATE“ ERZEUGEN 

JETZT WIRD BEARBEITET! 

Egal, auf welchem Niveau sich Ihre Fähigkeiten oder Ihre 

Bildbearbeitungssoftware bewegen: In dieser monatlichen Serie ist 

für jeden etwas dabei. Wir führen Sie durch sämtliche 

Bearbeitungspakete von Adobe und zeigen Ihnen, wie Sie aus 

Bildern das Beste herausholen. In diesem Monat erklären wir, wie Sie 

in Elements 10 Texturebenen einfügen, oder wie das alte „Wet Plate“- 

Verfahren in CS5 digital nachgebildet wird.

Photoshop CS 

Photoshop Elements

Elements 

Porträtaufnahmen mit Texturen versehen 

Mithilfe dieses Tutorials verleihen Sie einer normalen Aufnahme künstlerischen Reiz 

CAROLINE WILKINSON: Diese 

Technik gibt es schon seit längerer 

Zeit, sie ist aber sehr effektiv und 

entwickelt sich mit den jeweils 

herrschenden Trends, Texturen und 

Bearbeitungen ständig weiter. Wenn Sie 

sorgfältig eine Textur auswählen, um ein Bild zu 

überlagern, können Sie es zum Beispiel wie 

gemalt oder schmutzig aussehen lassen, oder 

einen Retro-Look erzielen. Es gibt viele 

Permutationen, da Texturen je nach 

Schattierungen, Farben und Mustern eines 

Bildes unterschiedlich interagieren. Wenn Sie 

dann noch hinzuziehen, wie Sie die Interaktion 

über Füllmethoden, Stärke und Reihenfolge der 

Ebenen regulieren können, sehen Sie schnell, 

dass die vor Ihnen liegenden Optionen zahllos 

sind. Das Bild, das ich hier ausgewählt habe, 

ist ziemlich weich und sommerlich. Ich wusste, 

dass farbverstärkende und neutrale Texturen 

mit dezenten Mustern wie altmodisches Papier 

besser funktionieren als kräftige Texturen wie 

Beton, Baumrinde oder rauer Stoff. Je nach 

Motiv und Aufbau könnte der langsame Aufbau 

von Texturen mit Ebenen mit niedriger 

Deckkraft und Ebenenmasken zu besseren 

Ergebnissen führt als eine oder zwei Texturen 

mit einer hohen Deckkraft. 

Woher erhält man seine Texturen? Nun, Sie 

können sie natürlich selbst fotografi eren, altes 

Pergamentpapier einscannen, Handschrift oder 

Notenblätter verwenden. Oft fi nden Sie eine 

Vielzahl von kostenlosen Downloads von 

Websites wie textureking.com, 

Original 

amazingtextures.com oder diejenige, die ich 

hier verwendet habe: lostandtaken.com. Wenn 

es darum geht, ein Foto für die Behandlung 

auszuwählen, rate ich dazu, ein Bild zu 

wählen, das viel Platz um das Motiv lässt, da es 

hauptsächlich der Hintergrund ist, der den 

Effekt darstellt. Wenn Sie das Bild ausgewählt 

haben, suchen Sie eine Reihe von Texturen aus, 

sodass Sie mit den Optionen in Elements nicht 

überfordert werden. 

Arten von Füllmethoden 

Normal und Sprenkeln: Im normalen 

Modus wird die obere Ebene nicht durch die 

Ebene darunter beeinflusst, außer die 

Deckkraft ist geringer als 100 %. Der 

Sprenkeln-Modus macht einige Pixel der 

oberen Ebene transparent. 

Abdunkeln-Modi: Abdunkeln, 

Multiplizieren, Farbig nachbelichten, Linear 

nachbelichten, Dunklere Farbe. Diese Modi 

betonen dunkelfarbige Pixel in 

unterschiedlichem Ausmaß. 

Aufhellen-Modi: Aufhellen, Negativ 

multiplizieren, Farbig abwedeln (Hinzufügen), 

Hellere Farbe. Diese Modi betonen Pixel in 

hellen Farben für unterschiedliche Effekte. 

Kontrast-Modi: Ineinanderkopieren, 

Weiches Licht, Hartes Licht, Strahlendes 

Licht, Lineares Licht, Lichtpunkte und Hart 

Mischen. Diese Modi unterscheiden sich in 

dem Ausmaß, mit dem sie den Kontrast des 

Bildes verstärken. Weiches Licht, 

Ineinanderkopieren und Hartes Licht sind am 

gebräuchlichsten. 

Vergleichende Modi: Differenz und 

Ausschluss erzeugen Farben, die auf dem 

Unterschied zwischen der oberen und unteren 

Ebene basieren. 

HSL-Modi: Farbton, Sättigung, Farbe, 

Luminanz. Diese Modi ersetzen die Pixel der 

unteren Ebene mit den Pixeln der oberen 

Ebene, je nachdem welches dieser Modi Sie 

auswählen. 

Die Dateien vorbereiten Öffnen Sie Ihr Foto („Datei > 

1Öffnen“) und anschließend die ausgewählten Texturen, 

sodass Sie alle Elemente, mit denen Sie arbeiten möchten, 

im Projektbereich sehen können. Doppelklicken Sie auf die 

Bildebene und verwenden Sie anschließend das 

Verschieben-Werkzeug, um die erste Textur auf das Bild zu 

ziehen. Sie erscheint in der Ebenenpalette über dem Bild. 

Die erste Textur ausrichten Um die Größe der Textur zu 

2 verändern, sodass Sie zum Bild passt, wählen Sie das 

Verschieben-Werkzeug und ziehen Sie die abgrenzenden 

Ecken des abgrenzenden Kästchen mit gedrückter 

Umschalt-Taste, um die Textur proportional zu vergrößern. 

Sie können die Größe des abgrenzenden Kastens verändern 

und diesen im Frei-Transformieren-Modus rotieren oder auf 

diese Funktionen über den Menüpunkt Bild zugreifen. 

Die Textur überblenden Nehmen Sie sich nun die Zeit 

3mit aktivierter Textur-Ebene die Optionen der 

Füllmethoden oben an der Ebenenpalette durchzuklicken. 

Ich entschied mich hier für Linear Nachbelichten, um die 

dunklen Pixel zu verstärken und die Sättigung zu erhöhen. 

Wenn der Effekt zu stark ist, reduzieren Sie den 

Schieberegler Deckkraft und wenden auf einzelne Bereiche 

eine Ebenenmaske an, wie in Schritt 4 gezeigt wird. 

Eine Ebenenmaske einsetzen Um den Effekt in 

4 einzelnen Bereichen wie dem Gesicht zu reduzieren, 

klicken Sie auf die Texturebene und dann auf den Maske 

hinzufügen Icon unten auf der Ebenenpalette. Wählen Sie 

das Pinsel-Werkzeug, einen Pinsel in einer für den Bereich 

passenden Größe und stellen Sie die Deckkraft auf 

ungefähr 20% und die Vordergrundfarbe auf Schwarz ein. 

Nun malen Sie über das Gesicht. 

Den Effekt aufbauen Es ist ganz Ihnen überlassen, wie 

5 viele Texturen Sie anwenden. Für jede Textur 

wiederholen Sie Schritt 2 bis 4, probieren unterschiedliche 

Füllmethoden aus, variieren die Deckkraft und passen die 

Transparenz der Texturebenen über Ebenenmasken an. Um 

die Bearbeitungen über die Ebenenmasken 

wiederherzustellen, ändern Sie die Vordergrundfarbe zu 

Weiß. 

Das Gesicht säubern Hier wurden fünf Texturen 

6eingesetzt, die letzte heißt „Kalligrafie“. Text 

hinzuzufügen ist sehr populär, aber achten Sie darauf, dass 

er nicht das Gesicht überlagert. Um den Effekt der Texturen 

auf dem gesamten Bild zu sehen, blenden Sie diese über 

das Symbol Sichtbarkeit (Auge) neben der jeweiligen 

Ebene ein und aus. 



Fertiges Bild 

Fünf Texturen und eine 

sorgfältige Bearbeitung 

haben dieses Porträt 

komplett verändert. 


159

Photoshop CS 

Kreieren Sie ein digitales Wet-Plate-Bild 

Machen Sie eine Zeitreise und bilden Sie diese uralte Technik nach 

JORDAN BUTTERS: Wet Plate ist 

ein früher fotografischer Prozess, bei 

dem ein Bild mit der Chemikalie 

Kollodium auf eine solide Oberfläche 

exponiert wird. Wet Plate Bilder sind 

durch bestimmte Eigenschaften erkennbar – 

Schärfe und Klarheit in ausgewählten Bereichen, 

ein plötzlicher Abfall des Fokus, die Ausführung 

entweder in Schwarzweiß oder mit einem 

Sepia-Farbstich und grobe Störstellen rund um die 

Kanten der Platte. Die Ergebnisse sehen 

fantastisch aus und sind absolut einzigartig! 

Auch wenn diese Technik keinesfalls den 

ursprünglichen Prozess ersetzt, der Platz, Wissen 

sowie Ausrüstung und Chemikalien erfordert, 

macht es doch Spaß, den digitalen Bildern diese 

altertümliche Wet-Plate-Atmosphäre zu verleihen. 

Die Technik passt besonders zu Porträts und 

Stillleben. Suchen Sie ein gut belichtetes Bild mit 

flacher Tiefenschärfe aus; alternativ könnten Sie 

mit einem Lensbaby-Objektiv fotografieren oder 

die Kamera kippen / drehen, um den für 

Wet-Plate-Bilder typischen Fokusabfall zu 

simulieren. 

Original 

Das Bild duplizieren Gehen Sie zu „Ebene > Ebene 

1 duplizieren“. Wiederholen Sie diesen Vorgang und 

benennen Sie diese Ebene als „Abdunkeln“. Sie sollten nun 

drei Ebenen in Ihrer Ebenenpalette haben. Anschließend 

gehen Sie zu „Ebene > Neu > Gruppe“ und erstellen eine 

neue Gruppe und benennen diese als „Ferrotypie“. In der 

Ebenenpalette klicken und ziehen Sie beide duplizierten 

Ebenen in die Gruppe. 

Das Bild abdunkeln Ändern Sie die Füllmethode der 

2Ebene Abdunkeln zu Hartes Licht. Reduzieren Sie die 

Deckkraft dieser Ebene, bis Sie eine angenehme 

Bandbreite an Farbtönen mit dunklen Schatten haben – ich 

entschied mich für 50%. Anschließend klicken Sie auf den 

Button Neue Füll- oder Einstellungsebene erstellen in der 

Ebenenpalette und wählen Farbbalance. 

Texturen finden: 

Bei einer Onlinesuche 

können Sie schnell 

geeignete Wet-Plate- 

Texturen für Ihre Zwecke 

finden. Diese Textur wurde 

von Clifford Sax zur 

Verfügung gestellt und 

kann kostenlos 

heruntergeladen werden: 

http://bit.ly/Wjy2R3 

Die Tonwerte anpassen Achten Sie darauf, dass in der 

3 Eigenschaften-Palette Mitteltöne ausgewählt sind. 

Stellen Sie den Cyan/Rot-Schieberegler auf -67 und den 

Gelb/Blau-Schieberegler auf -62 ein, dann wählen Sie 

Lichter und stellen den Gelb/Blau-Schieberegler auf +16. 

Zum Schluss wählen Sie Tiefen und stellen den Gelb/ 

Blau-Schieberegler auf +100. 

Die Farbe anpassen Fügen Sie eine weitere 

4Einstellungsebene hinzu und wählen Sie dieses Mal 

Farbton / Sättigung. In der Eigenschaften-Palette setzen Sie 

ein Häkchen bei Färben, stellen den Farbton auf 36 und 

die Sättigung auf ungefähr 12 ein. Passen Sie die Helligkeit 

so an, dass Sie zum Bild passt; bei mir funktionierte -5 am 

besten. In der Ebenenpalette wählen Sie Ferrotypie und 

dann „Ebene > Ebenen gruppieren“. 

Etwas Unschärfe zufügen Gehen Sie erneut zu „Ebene 

5> Ebene duplizieren“ und benennen Sie diese Ebene in 

„Unschärfe“ um. Bei ausgewählter Ebene gehen Sie zu 

„Filter > Weichzeichnungsfilter > Gaußscher 

Weichzeichner“, wählen einen Radius von ca. 20 Pixeln und 

klicken auf OK, um die Unschärfe anzuwenden. Nun klicken 

Sie in der Ebenenpalette auf „Ebenenmaske zufügen“ und 

wählen als Pinsel-Werkzeug einen weichen Pinsel mit 70% 

Deckkraft. 

Den Fokus zurückholen Mit Schwarz als 

6Vordergrundfarbe malen Sie über das Gesicht Ihres 

Modells. Erhöhen Sie die Deckkraft auf 100 % und malen 

Sie über die Augen. Klicken Sie auf die Ebene Ferrotypie in 

der Ebenenpalette und wählen das Abwedler-Werkzeug. 

Stellen Sie Bereich auf Mitteltöne und Belichtung auf 15 % 

ein und malen Sie über die Augen Ihres Motivs, um sie 

hervorzuheben. 

Die Textur einfügen Klicken Sie auf die Ebene 

7„Unschärfe“ und gehen Sie zu „Datei > Platzieren“. 

Dann passen Sie die Größe der Textur so an, dass sie passt 

und drücken die Eingabetaste. Gehen Sie zu „Ebene > 

Rastern > Ebene“ und anschließend zu „Bild > 

Korrekturen > Sättigung verringern“. Ändern Sie die 

Füllmethode dieser Ebene zu Weiches Licht. Ich habe 

außerdem eine Ebenenmaske zugefügt, um die Textur über 

dem Gesicht zu verbergen. 

Das Bild schärfen Gehen Sie zu „Ebene > Sichtbare 

8auf eine Ebene reduzieren“ und klicken Sie auf OK. 

Gehen Sie zu „Filter > Sonstige Filter > Hochpass“ und 

wenden Sie einen Radius von ungefähr 14 Pixeln an und 

klicken auf OK. Anschließend ändern Sie die Füllmethode 

dieser Ebene zu Weiches Licht und reduzieren die 

Deckkraft, um die Stärke anzupassen. 


Fertiges Bild 

Die moderne Variante eines 

klassischen fotografischen 

Verfahrens – aber ohne 

Chemikalien! 


BJORN THOMASSEN 

Belichtungsreihe 

So gewährleisten Sie eine korrekte Belichtung 

bei schwierigen Lichtverhältnissen: 

Nehmen Sie eine Belichtungsreihe von drei 

Bildern auf, wobei Sie jeweils für die erste und 

letzte Aufnahme eine positive bzw. negative 

Belichtungskorrektur von 1 Stufe hinzufügen. 

Gebrauch der Karten zur Belichtungsmessung 

und zum Weißabgleich 

Die 18%-Graukarte wird benutzt, um schwierige Lichtverhältnisse zu meistern. Referenzkarten können außerdem 

verwendet werden, um einen situationsabhängigen Weißabgleich vorzunehmen. Wie das im Einzelnen geht, hängt 

von Ihrer Kamera ab – Näheres dazu finden Sie in Ihrem Kamerahandbuch. Nachfolgend einige generelle Hinweise: 

DIGITALKAMERAS VERFÜGEN über komplizierte Belichtungssysteme, die 

Ihnen eine Auswahl mehrerer Belichtungsprogramme bieten, um 

unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. Alle 

Systeme haben eins gemeinsam: Sie gehen von der Annahme aus, dass die 

durchschnittliche Farbe der zu messende Szene ein mittlerer Farbton von 

18 % Grau ist. Mit „durchschnittliche Farbe“ ist der Farbton gemeint, der 

herauskäme, wenn man alle im Bildausschnitt vorhandenen Farbtöne 

miteinander mischen würde. Diese Annahme ist die Basis eines jeden 

Belichtungsmesssystems, ganz gleich von welchem Hersteller. Das 

Verfahren arbeitet normalerweise erstaunlich gut, doch wenn eine Szene 

erheblich heller oder dunkler als 18 % Grau ist, kommt es zu 

Fehlbelichtungen. Sehr dunkle Bildbereiche verleiten die Kamera zum 

Überbelichten, während sehr helle Bereiche zum Unterbelichten führen. 

In einem solchen Fall müssen Sie die Fehlmessung kompensieren, damit 

die Farben des Fotos der Realität entsprechen. Dies können Sie entweder 

Perfekt gemessen 

Szenen mit starkem Gegenlicht 

führen leicht zu Belichtungsfehlern. 

Kalibrieren Sie das Messsystem Ihrer 

Kamera mit einer Graukarte, um 

diese Probleme zu vermeiden. 

mit der Belichtungskorrekturfunktion der Kamera tun, oder indem Sie einen 

einzelnen Bereich der Szene messen, der den vom Messsystem 

vorausgesetzten durchschnittlichen Grauton aufweist. Genau hierzu dient 

die Graukarte. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Entscheidend dabei 

ist, dass die Karte möglichst denselben Lichtverhältnissen ausgesetzt ist, 

wie das Motiv Ihres Fotos. Platzieren Sie sie also nicht in einem schattigen 

Bereich, wenn Ihr Motiv vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Außerdem 

muss die Karte den Messbereich komplett ausfüllen, deswegen sollten Sie 

die Kamera auf „Punktmessung“ einstellen. Bei anderen Mess-Arten 

müsste die Karte den gesamten Bildbereich ausfüllen. 

Die bei der Messung aufgenommenen Belichtungseinstellungen können Sie 

entweder durch Drücken der AE-Taste speichern, oder Sie notieren sich die 

Werte und stellen Sie manuell an der Kamera ein. Auf der grauen Karte sind 

Referenzlinien aufgedruckt, die dem Autofokus der Kamera das 

Scharfstellen erleichtern. 

Platzieren der Karte Bei schwierigen 

1 Lichtverhältnissen – beispielsweise der Aufnahme 

eines im Gegenlicht befindlichen Objekts – positionieren 

Sie die Graukarte so, dass sie denselben 

Lichtverhältnissen wie ihr Motiv ausgesetzt ist. 

Messung Achten Sie darauf, dass die Karte den 

2 Messbereich vollständig ausfüllt; die Punktmessung 

ist dazu am besten geeignet. Speichern Sie die 

Belichtungseinstellung durch Drücken der AE-Taste 

Bildkomposition Nun nehmen Sie die 

3 Bildkomposition vor und machen ihre Aufnahmen. 

Überprüfen Sie die Bilder auf dem LCD Monitor. Die 

Belichtung sollte perfekt sein. 


GRAUKARTE 


WEISSABGLEICHKARTE 

Digitale


UPDATE 


Wir haben die besten Bilder, die wir von Ihnen erhalten haben, 

ausgewählt – Sie selbst erklären, wie sie entstanden sind. 

Erstklassige Bilder zum Nachmachen! 

Preiswerte Ausrüstung 

Fotografen brauchen Zubehör – doch nicht immer ist das 

teuerste zugleich das beste! In dieser Ausgabe stellen wir einige 

Alternativprodukte auf den Prüfstand. 

Der kreative Blick 

Machen Sie sich ein Bild – das nehmen wir ganz wörtlich und 

zeigen Ihnen, wie wirklich gute Aufnahmen gelingen – diesmal 

zum Thema „Kaffee“. Kreativität kennt keine Grenzen. 


Wie und was fotografieren Profis? Wir stellen die Portfolios dreier 

Fotografen vor, die sich mit Recht zur Spitze zählen dürfen. 

Warum, das erfahren Sie hier. 


Nach dem Fotografieren fängt die Arbeit oft erst an: die 

Nachbearbeitung. Wir erklären einige spezielle Werkzeuge von 

Photoshop Elements+CS.

Digitale Fotografie - Update Natur & Outdoor-Fotografie (Vorschau)

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