das magazin 2010 - Frankfurter Presse Club

44 Südafrika
Südlicher geht’s kaum: die FPC-Reisenden am Kap der Guten Hoffnung
halbstaatlichen Bereich seien wiederum
viele entlassen worden. Boddenberg hofft
jetzt auf Nachwuchs von den Universitäten.
Ob das reiche, wisse er nicht. Eines
sei klar: „Der Faktor der Ungleichheit zwischen
Arm und Reich ist in Südafrika am
höchsten von allen Ländern.“ Nur die
Bezahlung von Schwarzen und Weißen
sei inzwischen ausgeglichen.
Townships und sozialer Wohnungsbau
Auch Boddenberg verbindet mit der Fußball-WM
vor allem gewaltige Infrastrukturmaßnahmen.
Beim Bau der Stadien oder
der Bahn sei Deutschland „überproportional
stark vertreten.“ Wichtig sei jedoch
auch das soziale Engagement der Firmen.
Dazu gehörten Schul- und Anti-Aids-Projekte.
Doch auch die Regierung bemüht
sich um den Aufbau von Wirtschaft und
Gesellschaft. Ein Programm habe 2,7
Millionen Häuser für 10 Millionen Menschen
geschaffen, ein anderes Sozialwohnungen
für Besserverdienende gefördert,
berichtet Boddenberg. „Was noch fehlt, ist
ein vom Privatmarkt getragener sozialer
Wohnungsbau.“ Negativ dagegen bewertet
er die mangelhafte Erschließung von
Wohngebieten. Die Regierung unter Zuma
verspreche viel, es passiere aber in vielen
Gebieten wenig und dort gebe es Unruhen.
„Dieser Effekt macht uns Sorge.“ Positiv
sei dennoch das Wachsen der schwarzen
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Mittelschicht – seit 2005 immerhin um
etwa 30 Prozent. Die Kaufkraft steige,
30 Prozent wohnten bereits in einem festen
Haus.
Wie solche festen Häuser aussehen und
welche Unterschiede es in den Townships
gibt, davon können wir uns am nächsten
Tag überzeugen. Während ein Teil der
Gruppe im ärmsten Stadtviertel Mamelodi
ein Schul-Projekt der GTZ besucht, fahren
wir Richtung Soweto. Der Besuch im
Apartheidmuseum stimmt uns mit der
schonungslosen Darstellung der historischen
Entwicklung des Regimes und seiner
Opfer eindrucksvoll auf die Realität ein.
Die gelben Abraumhalden am Stadtrand
dokumentieren eine der wesentlichen Voraussetzungen
der Apartheid: Gold. Um das
Edelmetall zu schürfen, holten weiße Minenbesitzer
um die Jahrhundertwende
Tausende schwarze Arbeiter nach Südafrika.
Und sie sind geblieben. Noch immer arbeiten
150.000 in den Minen. Sie wohnen
in Wohnheimen der Townships, die ihnen
zugewiesen wurden. Etwa in Soweto, dem
South-West-Township – früher eines
der ärmsten und hauptsächlich eine Schlafstadt.
Jetzt eine eigene Stadt mit 2 Millionen
Menschen, mit Familien und wachsender
Infrastruktur. DPA-Korrespondent Ralf
Krüger, der uns an diesem Tag begleitet,
zeigt sie uns. Wir sehen kilometerlange
Straßenzüge mit Häusern und Hütten.
Viele von Ihnen sind erst seit 1994 elektrifiziert
und mit Wasseranschluss versehen
worden. In einem der Viertel stehen Häuser
mit Vorgarten, Terrasse und Garage.
Ein paar Straßenzüge weiter ordnen sich
die vom Staat und der Stadt geförderten
„Matchboxhouses“, etwa 40 Quadratmeter
ummauerter staatlich geförderter Raum
mit Dach, in Reih und Glied. Einige hundert
Meter weiter, unter einer Brücke drängen
sich dutzende Wellblechhütten dicht
an dicht. Vor einigen sitzen schwarze Frauen
mit Kindern auf dem Arm. Ein paar
Meter weiter werden neuer Bürgersteig
verlegt und Kanalisation ausgehoben.
Die schwarze Mittelschicht wächst
Die offensichtliche Armut ist der Hauptgrund
für die hohe Kriminalitätsrate des
Landes. Soweto hat das größte Krankenhaus
Afrikas, nirgendwo sonst werden so viele
Verwundete mit Stich- und Schusswunden
behandelt. Deshalb schicken sogar Bundeswehr
und die britische Armee ihre Ärzte
zur Ausbildung dorthin, wie uns Krüger
erzählt. Einige Straßen weiter erblicken wir
eine große Shopping-Mall – die erste in
Soweto, erbaut von einem schwarzen Geschäftsmann.
Nicht nur die schwarze
Mittelschicht wachse, es gebe sogar eine
Elite, die sogenannten „Black Diamonds“,
sagt Krüger. Sie sind stolz auf ihre Herkunft:
„Soweto ist so etwas wie der Orden,
der einem anhaftet, auch wenn man es
zu etwas gebracht hat.“ Es geht voran –
spürbar, aber langsam.
Das zeigt sich auch im Nahverkehr, der
im Zuge der WM ausgebaut wird. Bisher
bestand dieser fast ausschließlich aus Minibus-Taxis,
die wir überall auf den Straßen
sehen. Die Apartheid hatte für Schwarze
und Farbige keine Busse oder Bahnen vor -
gesehen. Sie sollten laufen. Jetzt sehen wir
sogar eine Straßenbahnlinie in Soweto.
Doch von Bussen und Bahnen gibt es viel
weniger, als geplant waren, berichtet uns
Krüger. Denn die Minibus-Besitzer fürchteten
um ihre Existenz und verteidigten
sie mit allen Mitteln. Obwohl der Ruf der
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Taxis nicht der beste sei – „als fahrende
Särge“ seien sie verschrien. Noch gefährlicher
sei jedoch die Bahn. „Es kann unter
Umständen lebensverkürzend sein, die
Eisenbahn zu nehmen“, sagt uns Krüger,
der den Transport der Fans zur WM für
schwierig hält.
Zuvor hatte uns der Journalist und Fußballfan
dank seiner Kontakte noch einen
Abstecher nach Soccer City ermöglicht, dem
neu gebauten Stadion am Rande Sowetos
mit 95.000 Plätzen. Das riesige Rund ist
nicht nur in den Farben Afrikas gestaltet,
sondern auch fast fertiggestellt. Nur an den
Außenanlagen werkeln noch Bauarbeiter.
Einen Einblick in das Innere des Stadions
erhalten wir nicht, aber dafür einen in den
modernen runden Anbau der South African
Broadcasting Corporation, ausgerüstet für
Presse und Fernsehübertragungen. „Ich
hatte nie Zweifel, dass die Stadien fertig
werden“, sagt Krüger. Zweifel hat er eher
daran, ob so viele Zuschauer kommen
wie erhofft, ob die ärmeren auch Karten
erhalten wie versprochen, und ob die WM
nachhaltig das Land voranbringen kann.
Doch neben einem Aufschwung könne die
WM das Land zumindest in einem Punkt
zusammenschweißen, meint er: „Fußball
ist ein sehr afrikanischer Sport. Durch die
Apartheid kam die Trennung – Weiße
spielten Cricket oder Rugby, Schwarze
Fußball. Jetzt, wie bereits zum Confed-Cup,
zeigen zum ersten Mal auch die Weißen
Interesse an Fußball.“
Strenge FIFA-Auflagen
Ausführlich begutachten dürfen wir dagegen
das 62.000 Zuschauer fassenden Ellis
Park Stadion, dessen Sponsor die Besucher
gleich mit einem meterhohen rot-weißen
Coca-Cola-Schild begrüßt. Ein Führer
zeigt uns stolz alle Bereiche. Die strengen
Auflagen der Fifa, die das Stadion vier
Wochen vor der WM übernimmt, seien
fast erfüllt, sagt er: Wir sehen großzügige
Fluchtwege und viel Platz, im modernisiertes
Stadien-Innenraum rote, teils behindertengerechte
Sitzreihen, dazu die Präsidentensuite,
die „Mandela-Lounge“, und
ein Center für Pressekonferenzen mit 122
Plätzen. Der Preis für ein normales Liga-
Fußballspiel ist hier mit 20-50 Rand für
die ärmeren Fußballfans noch erschwinglich.
Im strömenden Regen prüfen wir den
Rasen jedoch nur vom Spielfeldrand aus
und steigen stattdessen noch in die trockenen,
wenn auch spartanisch eingerichteten
Umkleidekabinen und Duschräume hinab.
Ein Flug nach Port Elisabeth bringt uns
am nächsten Tag in den Süden des Landes.
Das Stadion, in dem auch die deutsche
Mannschaft spielen wird, sehen wir nur aus
der Ferne und nehmen Kurs auf die Küste.
Zur Rechten die grünen Tsitsikamma-Berge,
deren Bäume in früheren Zeiten viel Holz
lieferten und zum Wohlstand der Region
beitrugen, wie unser Guide Hajo erzählt,
und zur Linken das Meer, fahren wir Richtung
Plettenberg Bay. Im Weingut Bramon
berichten uns Besitzer Peter Thorpe sowie
die Marketingchefin der nahen Hog Hollow
Lodge nicht nur von ihren Plänen, den
großen Weingutsbesitzern Konkurrenz zu
machen, sondern auch wie es gelingen
kann, Gewinn mit sozialem Engagement
für die Region zu verbinden.
Die Garden Route und die Geschichte
ihres Namens – den sie von den Seefahrern
erhielt, weil sie sich nach langer Reise im
Garten Eden glaubten – erfahren wir im
Bus. Vorbei an dicht bewaldeten Hügeln
und sandigen Stränden, an den umzäunten
Wochenendvillen auf den einen Hügeln
der Knysna Bucht und den Holzbaracken
auf der anderen, die, wie wir erfahren,
nicht abgerissen werden dürfen. In Süd -
Im bunten Kapstädter Malay-Viertel wohnten einst die Sklaven, die im 17. Jahrhundert aus Asien nach Südafrika gebracht worden waren, und ihre Nachfahren