Testbericht aus Modellwerft

FAHRMODELLE
„Hanseatic“ von robbe
Als ich im Juli 2005 mit dem Baubericht über die robbe „Hanseatic“
begann und dafür vier Teile in den Ausgaben der MODELLWERFT einplanen
konnte, sollte im vierten und letzten Teil im Wesentlichen über Endarbeiten
am Modell und über die ersten Testfahrten mit der „Hanseatic“
berichtet werden. Die ausgesprochen große Anzahl an Beschlagteilen,
die ich in diesem Ausmaß nicht erwartet hatte und der damit verbundene
„Arbeitsaufwand“ warf jedoch meine ursprüngliche Planung um.
Somit beschäftige ich mich am Anfang dieses vierten Teiles zuerst noch
mit dem Anbringen der Beschlagteile am Modell. Diese können vor der
Grundierung und Lackierung montiert werden, da sie ebenfalls in weißer
Farbe lackiert werden müssen.
Zuerst wurde der Schornstein fertiggestellt.
Aus Messingrohren verschiedener
Durchmesser werden die Auspuffrohre
erstellt und an der Oberseite im entsprechenden
Winkel angeschrägt. Weiterhin muss der
werksseitig fertig verlötete Signalmast an der
Vorderseite des Schornsteins angebracht und
verklebt werden (Bild 1). Zur leichteren Positionierung
des Mastes befinden sich kleine Löcher
im Resinteil.
1
Weiter geht es am sogenannten Navigationsturm.
Hier müssen Reling, Radargerät, Leiter
und diverse weitere Teile befestigt werden. Auf
der Rückseite des Turms wird eine Stahltür angebracht,
die aus Resin gefertigt ist (Bild 2).
Da mir, wie auch bereits in den vorangegangenen
Berichten erwähnt, eine Anleitung zur
Erstellung des Modells fehlte, stellte mich das
Teil 4
Anbringen der vielen Relingteile vor eine echte
Herausforderung. Unter Zuhilfenahme einiger
Originalbilder der „Hanseatic“ wurde die Reling
Zug um Zug angebracht. Gleiches gilt für
die Blenden aus Polystyrol, die sich am Fußende
der Relingteile befinden. Neben den aus Messing
gefertigten Relingteilen müssen noch einige
Resin-Relingteile verbaut werden. Da es beim
Original der „Hanseatic“ Reling-Abschnitte
gibt, die mit einer Verkleidung versehen sind,
hat sich robbe für eine Variante der Reling aus
Resin in diesen Bereichen entschieden (Bild 3).
Das macht die Sache deutlich einfacher. Es wäre
mir sicherlich schwer gefallen, an einer Messingreling
im Maßstab 1:100 diese Verkleidung
sauber anzubringen.
In Bild 4 sieht man die zuvor erwähnten Relingabschnitte,
die aus Resin gefertigt sind. Weiterhin
werden hier unter anderem ein Signalmast,
ein Flaggenstock, Niedergänge mit Geländern,
Messingrelingteile usw. angebracht.
74 MODELLWERFT 1/2006
2
3

4
Hier sieht man einen Teil der Reling vor dem
Brückenaufbau. Nach Anbringen dieser Reling
wird in der Öffnung des dazugehörigen Decks
noch ein Niedergang aus Resin und das Treppengeländer
angebracht.
Eine Ausnahme bildet die Ausstattung des Backdecks.
Hier sind aus Resin-, Polystyrol- und
Messing-Einzelteilen zwei Ankerwinden, eine
Trossenwinde, Trossentrommeln, Walzenklüsen,
Poller und weitere Teile zu erstellen (Bild 6).
Diese werden noch nicht auf ihrem zukünftigen
Platz verklebt, da das Backdeck nach der weißen
Lackierung noch mit einem grauem Lack versehen
werden muss. Diese Beschlagteile also einzeln
lackieren und später, nach der endgültigen
Fertigstellung des Backdecks anbringen.
Sind alle weiß zu lackierenden Beschlagteile
angebracht bzw. vorbereitet, können die Vorarbeiten
für die Lackierung des Modells getroffen
werden. Dazu gehört unter anderem die Reinigung
der zu lackierenden Flächen.
Ist das geschehen, kann man zur Tat schreiten.
Ich habe für alle Lackierungen eine Airbrush-
Pistole des Typs Triplex FS verwendet. Bei dieser
Pistole können verschieden große Düsen und
Farbbehälter eingesetzt werden. Für großflächige
Lackierungen, z. B. den Rumpf, verwende ich
eine Düse mit einem Querschnitt von 0,55 mm²,
bei feinen Details wird die 0,35-mm²-Düse ein-
MODELLWERFT 1/2006
5
6
gesetzt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil,
dass auch sehr filigrane Teile des Aufbaus, wie
die bereits angebrachten Beschlagteile oder
Deckbereiche, die nur schlecht erreichbar sind,
mit einem geringen Farbauftrag behandelt
werden können. So vermeide ich die äußerst
unschönen Farbnasen, die durch das „Laufen“
des zuviel aufgetragenen Lacks entstehen.
Natürlich kostet eine so angebrachte Lackierung
deutlich mehr Zeit (man sollte hierbei in Tagen
und nicht in Stunden rechnen), aber das Endergebnis
überzeugt einfach. Jeder, dem bei einer
Lackierung eines schönen Modells schon einmal
eine solche „Rotznase“ entstanden ist, kann sicherlich
gut nachvollziehen, was ich damit meine.
Also, ausreichend Zeit hierfür einplanen.
Eine Alternative zur Airbrush-Lackierung
der „Hanseatic“ kann der Farbauftrag mit
Spraydosen sein. Hier sollte man dann einen
Lack auf Acrylbasis verwenden und für eine
Lackierung der feinen Details den mitgelieferten
Sprühkopf gegen einen mit einem geringern
Durchlass austauschen. robbe hat ein solches
Sprühkopf-Sortiment für Lackspraydosen im
Zubehörprogramm. Darin befinden sich je zwei
Sprühköpfe mit kleiner und großer Aussprührate
und ein Flächenstrahlsprühkopf. Letzterer
eignet sich gut für die Lackierung von Schiffsrümpfen.
Nach dem Aufbringen der Grundierung habe
ich das komplette Modell weiß lackiert. Jetzt
folgte eine ausreichende Trocknungszeit. Dann
wurde abgeklebt. Das Unterwasserschiff bekam
seine rote Farbe und das Backdeck einen
grauen „Anstrich“. Den Abschluss bildet eine
Klarlackschicht – bei Airbrush-Lackierungen
unumgänglich.
Während alle Lackschichten völlig durchtrockneten,
habe ich die Beschlagteile vorbereitet und
lackiert, die nicht in Weiß ausgeführt werden,
z. B. Fallrepps, Anker und andere Kleinteile.
Auch hier haben mir Bilder des Originals der
„Hanseatic“ gute Dienste geleistet.
Ist die Farbe hundertprozentig durchgetrocknet,
kann man mit dem Einsetzen der Fenster
und Bullaugen beginnen. Es werden insgesamt
122 Bullaugen verbaut. Je zehn Stück befinden
sich an einem Spritzbaum, der aus transparentem
Kunststoff gefertigt ist. In Bild 7 sind diese
Bullaugen links unten zu sehen.
7
Weiterhin müssen rund 160 Fenster in fünf
verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden.
Dies muss mit größter Sorgfalt geschehen, um
die Fenster nicht mit Kleber zu verschmieren.
Einige Fensterflächen werden aus transparenten
Frästeilen angefertigt und decken komplette
Fensterreihen ab, so z. B. die Fenster der Brücke.
Bild 8 zeigt eine Zeichnung dieser Fenster-
Frästeile.
Vier der fünf Fenstertypen haben ein oder zwei
senkrechte Fensterstege. Diese sind etwas abgesenkt
zum Rest der Fensterfläche ausgeführt.
Um das Aussehen dieser Fenster noch weiter zu
verfeinern, habe ich diese Stege nachträglich
dünn lackiert. Alternativ kann man hier auch
dünne weiße Klebefolie anbringen. So fügen
sich die Fenster harmonisch in die weißen Flächen
des Aufbaus ein (Bild 9).
9
Auf allen Relingteilen wird ein Handlauf
angebracht. Dieser Handlauf besteht aus einer
dünnen Holzleiste, die ich zuerst auf Länge
geschnitten, lasiert und dann auf der Reling
verklebt habe.
10
8
Für die mit Holz beplankten Decks liegen dem
Baukasten Selbstklebefolien bei, die auf den
entsprechenden Decks angebracht werden. Da
mir zum Zeitpunkt des Erstellen dieses letzten
75

FAHRMODELLE
11
12
Teils des Berichts diese Folien noch nicht vorlagen,
konnte ich diese nicht verwenden. Nach
Rücksprache mit dem Konstrukteur der „Hanseatic“
sandte dieser mir zwei Bilder des Dekors
zu (Bild 11 und 12). Das aufgedruckte Dekor
der Folie macht ein optisch gelungen Eindruck.
Sicherlich lassen sich alternativ die Decks auch
mit dünnen Echtholzstreifen beplanken.
Zu den letzten Arbeiten an der robbe „Hanseatic“
gehört das Anbringen verschiedener
Lampen, der Rettungstender, der Back- und
Steuerbord-Fallrepps, der Zodiaks und diverser
Klebefolien. Beim Betrachten der Bilder der
original „Hanseatic“ sind weitere Feinheiten
aufgefallen, die sich mit etwas Farbe und einem
dünnen Pinsel sehr schön herausstellen lassen
(Bild 13 und 14).
13
Außer dem Bugstrahlruder, welches von robbe
als Option empfohlen wird, habe ich keine
zusätzlichen Sonderfunktionen eingebaut.
Dennoch bietet die robbe „Hanseatic“ einige
Möglichkeiten dafür. Die Spezialisten unter
uns Schiffsmodellbauern werden sicherlich
zusätzliche Funktionen wie eine Beleuchtung
des Schiffs und der Decks einbauen, schiffstypische
Geräusche und Motorsound vorsehen und
vielleicht sogar die Flossenstabilisatoren, die in
Bild 15 als Attrappe zu sehen sind, funktionstüchtig
ausführen.
Leider machte der zügig herannahende Redaktionsschluss
und das schlechte Wetter einen Strich
durch meine Rechnung, im letzten Teil dieses
17
Berichtes noch über das Austrimmen und die
ersten Testfahrten mit „meiner“ „Hanseatic“
zu berichten. Da ich aber dennoch einige Fotos
des fertigen Modells in seinem Element zeigen
möchte, stellte mir robbe freundlicherweise
einige Fahraufnahmen des Messemodells der
„Hanseatic“ zur Verfügung.
Fazit
Der Baukasten der robbe „Hanseatic“ trägt im
positiven Sinne seine Bezeichnung absolut zu
recht. Wer ein großes und reichhaltig ausgestattetes
Schiffsmodell bauen und sich mehr als nur
zwei oder drei Wochenenden damit beschäftigen
will, liegt mit der „Hanseatic“ genau richtig.
Dennoch sollte nicht verschwiegen werden, dass
man über gewisse Grundkenntnisse im Schiffsmodellbau
verfügen sollte. Weiterhin ist dies
sicherlich kein Modell, welches man nebenbei
am Esszimmertisch montiert. Ein Hobbyraum
mit Arbeitstisch und geeignetem Werkzeug sollte
nicht fehlen.
So ausgerüstet, wird der Bau der „Hanseatic“
zu einem großen Vergnügen, denn die hohe
Vorfertigung der vielen Teile trägt Wesentliches
zum Gelingen bei. Die imposante Größe, die
detaillierte Ausführung und die vielen Möglichkeiten
zur Steuerung des Modells machen die
robbe „Hanseatic“ zu einem echten Hingucker
am See oder Teich.
Allen zukünftigen „Hanseatic“-Kapitänen wünsche
ich viel Spaß mit ihrem Modell und immer
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
76 MODELLWERFT 1/2006
14
15