Expedition zum zweithöchsten Berg der Welt K2 8611m - MWGuiding

Datum: 22.6.04, Bericht: Mischu Wirth
Geschichten und Impressionen von Kobler und Partners K2 Expedition in
Pakistan
Vorspann:
Jakob befindet sich bereits in fortgeschrittenem Alter. Gemütlich sitzt er jeweils auf
seinem Stuhl in seiner kleinen, grünen Welt, seinem Garten, derweil ich abgekämpft
von meinem Renntraining am Berner Hausberg, dem Gurten, zurückkehre.
Jedes Mal grüssen wir uns und diesmal muss ich wohl ziemlich abgehalftert und in
schräglage dahergekommen sein, denn er fragt mich nach meiner Motivation zu so
viel Anstrengung.
Seine Antwort auf meine Antwort ist ein leichtes lächeln verbunden mit der
magischen Formel K2.
Noch fünf Tage bis zum Abflug, nochmals eine Runde am Gurten. Als ich
zurückkehre überrascht mich Jakob mit einem profunden Wissen über den K2.
"Weißt du, dass der K2 bei den Einheimischen Baltis auch Chogori genannt wird, die
Engländer jedoch nannten ihn Mount Godwin Austen und die Chinesen nennen ihn
nochmals anders, Dapsang nämlich. Schade, dass es bei der schnörkellosen
Bezeichnung K2 geblieben ist.
Jakob hatte kurzerhand ein Buch über diesen Berg gekauft, es in windeseile gelesen
und mich kurzerhand aufgeklärt.
Bin ich vorbereitet?
Zeit zum Gehen.
10.6.04 Anreise und erste Kontakte mit den Scoiattoli
Weit unter mir dehnt sich die islamische Republik Pakistan im Dunst aus. Von der
chinesischen Grenze im Norden bis zum Arabischen Meer im Süden, zwischen
Afghanistan im Westen und Indien im Osten. Ganze 796 094 Quadratkilometer in
seiner Fläche. Rund 450 000 Quadratkilometer davon sind Berge und Wüsten. Das
entspricht etwa der 10-fachen Fläche der Schweiz. 123 Millionen Menschen
besiedeln die Fläche Pakistans bis weit in die Wüsten und Bergen hinein.

97% der Bevölkerung sind Moslems. Der verschwindend kleine Rest von 3% sind
Angehörige der anderen grossen Weltreligionen und wenige Anhänger von
Naturreligionen.
Bis zu 100°C unterschiedliche Temperaturen herrschen in diesem Land. Bis zu 50°C
in den Wüsten von Belutschistan und bis zu – 50° C in den Bergen des Karakorums.
Dort also wollen wir hin, denke ich mir, derweil ich mich genüsslich an einem Bier
vergehe und gespannt in den Bildschirm schaue, wo mir eine sogenannte
„Downward Camera“ den Anflug auf den Islamabad International Airport
demonstriert.
Aus dem Flugzeug steigen nun fast alle Teilnehmer der K2 Expedition. D.h. auch die
10 italienischen Teilnehmer, die Scoiattoli. (Eine genaue Zusammenstellung der
Teilnehmer unserer Expedition folgt später).
Zurück zu den Scoiattoli. Die Eichhörnchen wie sie zu Deutsch genannt werden sind
in der italienischen Kletter- und Bergwelt seit Ende der 30er Jahre des letzten
Jahrhunderts so etwas wie ein erratisches Gestein, eine feste Institution halt. Eine
Klettergruppe aus Cortina d Ampezzo in den italienischen Dolomiten. Markenzeichen
dieser berühmten Gruppe ist das Eichhörnchen (Scoiattoli) und eine Vielzahl saftiger
und spektakulärer Erst- und sonstigen Begehungen in den Dolomiten.
Drehen wir das Rad um 50 Jahre zurück auf den 31. Juli 1954. Fokussieren wir
genauer auf den bereits im spätnachmittäglichen Licht stehenden K2. Zum ersten
mal haben Menschen den mit 8611m hohen, zeithöchsten Gipfel dieser Erde
betreten. Es sind dies die Italiener Achille Compagnoni und Lino Lacedelli. Lacedelli
ist ein Mitglied der berühmten Scoiattoli.
Der Kreis schliesst sich. 50 Jahre nach diesem denkwürdigen Ereignis wollen also
Linos Nachfahren den K2 über den Weg der Erstbegeher, den Abruzzigrat besteigen.
Kari hat die Organisation dieser Jubiläumsexpedition übernommen.
Kurz: Eine geschichtsträchtige Sache und wir sind so etwas wie Protagonisten in
diesem Spiel.
Und dank Emotionen, Sponsoren, Druckerschwärze und Sendezeit brodelt es in
Italiens Medienwelt bereits kräftig.
11.6.04 Kurzer Aufenthalt in Islamabad und einige Cüplis in der italienischen
Botschaft

Pakistan empfängt uns mit der üblichen Hitze und den tausenden von Männern in
ihren „Shalvar Khameez“ oder Pijamas (typisch leichte Bekleidung der Pakistani), wie
sie hierzulande auch genannt werden. Jeder hat hier was zu tun und alle sind
unglaublich beschäftigt. Inmitten dieser Masse erkennen wir Karis breites Lachen auf
Anhieb und wenig später sind wir bereits unterwegs ins luxuriöse Serena Hotel wo
uns nebst Musik von Tabla und Sitar ein kühler „Aircondition“-Luftzug zum
Empfangsapéro begleitet.
Gegen Abend fährt Kari dann seine Technik aus. Mit Beamer und Computer werden
wir visuell in den Karakorum entführt. Die Vorfreude steigt bei allen und die Italiener
sind von diesem Empfang so etwas wie beeindruckt.
Abends lädt der italienische Konsul zu Cüpli und Smalltalk ein. Neue Kontakte
werden geknüpft und wie so oft an solchen Partys kennt hier jeder einen, der einen
kennt, der wiederum einen kennt , der denjenigen kennt. Im Nu sind wir in den
tiefsten Gedärmen der Botschafts- und Attachéwelt. Nur das Bewusstsein, dass wir
morgen bereits um fünf Uhr früh aus den Federn müssen, lässt uns dieses feuchtfröhliche
Fest verlassen.
12. und 13.6.04 Mit viel Sitzleder auf dem Karakorum Highway
Bereits zum vierten Mal teste ich mein Sitzleder auf dieser so scheints unendlichen
Strasse mitten durchs Herz des Karakorums. Und jedes Mal, wenn ich darauf
eingespurt bin, muss ich erstaunt bemerken, schreibt diese Strasse neue
Geschichten und Episoden.
Während zwölf Jahren wurde mit unendlich vielen Mannsstunden, sehr vielen Kilos
Dynamit und einer ganz grossen Anzahl menschlicher Tragödien eine Linie von
Islamabad in Pakistan über den Kunjerab-Pass (4700 müM) nach Kashgar in China
gelegt. 1978 war dieses Joint Venture Project zwischen den beiden Ländern
beendet. Ein so gewaltiges Bauwerk, dass es den Pakistani nicht zu verübeln ist,
wenn sie es noch heute als achtes Weltwunder betrachten.
Heute wird unsere Fahrt besonders lang. Zwischen Islamabad und Chilas, unserem
nächsten Übernachtungsort, liegen etwa 15 Stunden Busfahrt. Zeit genug für
Betrachtungen jeglicher Art und Weise:
Da haben wir morgens früh ein bereits erwachendes Islamabad. Später die vielen
kleinen Dörfer, die unzähligen Menschen, der florierende Handel. Alles, was so eine
wichtige Strasse vereinigt.

Dann die Hitze und die nicht enden wollenden Kurven durchs Industal. Tiefer und
tiefer winden sie sich ins Gebirge.
Manchmal zur Rechten, dann wieder zur Linken, fliesst die gewaltige, braune
Wassermasse des Indus.
Kurze Halte, kurze Begegnungen mit Menschen, welche uns neugierig betrachten.
Kinder kommen dahergerannt. Ihre Frage: „give me pen“ kommt daher wie ein immer
und immer wiederholtes Mantra.
Weiter geht’s hinein in die karge, braune Landschaft, welche im Licht des
Sonnenuntergangs faszinierend auf uns hereinfällt. Später dösen wir wieder und
nehmen die ruppige Fahrt in unseren Halbschlaf auf.
Dann eine grüne Oase: Chilas.
Übernachten und anderntags geht die Fahrt weiter. Am zweiten Tag begegnen wir
dem „Nanga Parbat“. Gewaltig erhebt sich dieser Achttausender über den kahlen
Bergen des Industales. Der „deutsche Schicksalsberg“, wie er auch genannt wird,
lädt ein zum Fotografieren.
Auch da Geschichten: Die Erstbegehung durch Herrmann Buhl, sein „Stehbiwak“ in
über achttausend Metern. Dann die schicksalsträchtige Begehung der Rupalflanke
durch die Gebrüder Messner anfangs der Siebzigerjahre.
Kurz bevor wir vom KKH gegen Osten nach Skardu abzweigen, stoppen wir an
einem geografischen Knotenpunkt. Es ist dies der Vereinigungspunkt von drei
grossen Gebirgszügen: Dem Hindukusch, dem Himalaya und dem Karakorum.
Die Strasse nach Skardu bewegt sich noch etwas härter am Abgrund und ist noch
etwas kurviger als bisher und nach etwas mehr als zehn Stunden, einem verhärteten
Musculus glutaeaus maximus (= grosser Gesässmuskel) und unendlich vielen
Eindrücken erreichen wir Skardu, wunderschön an den Lagunen des Indus gelegen.
Das K2-Hotel wird unser „Gardenplace“ für die nächsten zwei Nächte. Das heisst,
morgen ist Ruhetag.
Zum ersten Mal spüre ich die Winde, die von den Achttausendern das Tal herunter
wehen.
14.6.04 Ruhetag und etwas statistische und logistische Betrachtungen
Aber mit den Winden kommen auch die Gerüchte aus den hohen Bergen das Tal
heruntergeweht. Und zwar Gerüchte jeder Couleur, wie mir scheint. Welchen
Gerüchten sollte man glauben schenken und welchen nicht? Nachdem ich meinen

Filter aufgesetzt habe, bleibt folgendes Gerücht: Unsere pakistanischen Hochträger
haben bereits Lager 1 auf 5900 m und Lager 2 auf 6400 m mit je fünf Zelten
eingerichtet und die Fixseile bis Lager 2 montiert.
Wow, da bleibt ja Zeit, sich in der Gartenanlage des K2-Hotels zurückzulehnen und
sich im Shangri–La zu wähnen, wäre da nicht diese fieberhafte Tätigkeit von Mahdis
Leuten im hinteren Teil des Hotels, den Lagerräumen, welche unmittelbare
Auswirkungen auf die Ruhe in den Gartenanlagen hat.
Der gezielte Blick in die Lagerräume offenbart eine Unmenge von Material und eine
Waage als Mittelpunkt des Geschehens. Nach Einpacken und Umpacken wird
gemessen. Jede Portion Material darf nicht mehr als 25 kg wiegen, denn diese
ominösen 25 kg gehen später für 6 Tage auf den Rücken eines Balti-Trägers (Porter
aus Baltistan). Moment mal, denke ich mir, hat mir nicht Mahdi gestern etwas von
450 Trägern erzählt, welche nötig sind, um das Material der K2-Expedition bis an den
Fuss des Berges auf 5000 m zu transportieren? Die Rechnung ist schnell gemacht:
450 Träger x 25 kg Gepäck ergibt summa summarum über 11 Tonnen Material! Und
da ich eh schon am Zahlen schichten bin, schichte ich doch auch noch die
Teilnehmer dieser Expedition.
Beginnen wir beim Kopf dieses mittelgrossen (im wirtschaftlichen Sinne)
Unternehmens:
-Kari Kobler. Expeditionsleiter und nimmermüder Tüftler neuer technischer Gadgets.
(Sprudelmaschine, Gasbackofen...).
-Mischu Wirth. Bergführer. Probiert das Geschehen am Berg auf Zeilen in den Laptop
zu verbannen.
-Hannes Blaser. Expeditionsarzt. Läuft selbst im hohen Karakorum mit REGA-Jacke
herum (absolut legitim: Er arbeitet bei der REGA).
-Joelle Brupbacher. Durchgesponserte, einzige weibliche Teilnehmerin dieser
Expedition. Hat selbst an den Socken noch Kleber ihrer Sponser.
-Cedric Hählen. Mit 22 Jahren das Kücken. Hat eindeutig zu wenig Literatur für
schlechte Tage. (Hoffentlich haben wir vorwiegend gute).
-Daniel Surchat. Mit seiner Brille und Halstuch vermittelt er den Eindruck eines
Professors der exakten Wissenschaften. (Astrophysik oder so).
Der italienische Beitrag an diese Expedition stammt aus den Dolomiten, genauer
Cortina d’Ampezzo und sieht so aus:
Marco da Pozzo. Guida Alpina.

Marco Anghileri. Commerciante.
Mario Lacedelli. Directore Kappa 2 Mountain - Shop. Guida Alpina (Enkel des Lino.
Genau, dieser Lino, der als erster auf dem Gipfel des K2 stand).
Luciano Zardini. Guida Alpina.
Stefano Dibona. Guida Alpina.
Guiseppe Ghedina. Fotografo.
Davide Alberti. Guida Alpina.
Renato Sottsass. Mountain Rescue (Hat aber keine REGA Jacke. Hmm..)
Marco Sala. Gestore Rifugio Alpino.
Fabrizio Spaziani. Nochmal einer der Spezies Homo Medicus. Ganz spaziell der
Spaziani.
Mario Dibona. Guida Alpina.
Lorenzo Lorenzi. Oder Lorenzi Lorenzo? Hauptsache Lorenz...
Renzo Benedetti. Kommt aus Trento.
Dann haben wir noch einen Powerimport aus Nepal: 4 Sherpa – Hochträger.
Mingma Sherpa.
Thilen Sherpa.
Nima Dorjee Sherpa
Mingma Sherpa. Der Zweite.
Dieser Powerimport wird ergänzt durch einheimisches Schaffen:
Yussup. Pakistan. Hochträger.
Mahmad. Pakistan. Hochträger.
Mahmad. Der Zweite. Pakistan. Hochträger.
Wir wären alles Hosen, würden wir nicht kulinarisch versorgt von:
Khan. Oberkellner.
Nabhi. Cuisinier der Extraklasse. Arbeitet ansonsten in Lahore als Küchenchef.
(Warum wohl treibts den Jungen in die hohen Berge?)
Ibrahim. Hilfskoch. Assistent von Oberkellner Khan.
Isaac. Hilfskoch Nummer 2
Ibrahim. Kitchenboy. Ist so etwas wie der Helfer des Hilfskochs. (Spätestens hier wird
klar, warum ich oben von einem mittelgrossen Unternehmen spreche).
Golam. Küchenchef der Sherpas und Pakistanis.
Und zum Zweitletzten:

Mahdi. Karis rechter Arm in Pakistan. Sirdar. So etwas wie ein Arbeitstier. Organisiert
Träger und vieles mehr. Scheint immer unter Strom zu stehen.
Zum Letzten:
Unser Verbindungsoffizier der pakistanischen Armee: Ali. (Schlägt sich im Namen
der Regierung 7 Wochen Hochgebirge um die Ohren. Er nennts: „ Experience“. Ist
eine sehr angenehme Type.
Inshallah!!!
Das Unternehmen ist jetzt endlich personifiziert. 35 Bergunternehmer auf einen
Streich. Kein Wunder, dass sich da Material von 11 Tonnen zusammenfindet.
Unterdessen ist es in Skardu abend geworden. Das Material ist auf den Jeeps
verladen und der Bürgermeister (Deputie) von Skardu gibt sich bei einem Galadinner
die Ehre, währenddessen Stefano von den Scoiattoli an einer Liveübertragung, via
Satellit, nach Italien arbeitet...
Datum: 26.6.04, Bericht: Mischu Wirth
15.6.04 Ein Lehrgang an OFF – ROAD und die Anzahl Köpfe entspricht der
Anzahl Meinungen
Ganze 17 Jeeps setzen diesen morgen früh an zu ihrer rund acht stündigen Fahrt
nach Askole. Und wie bereits im Titel beschrieben könnten sich Zürichs „Goldküsten-
Luxus-4x4-SUV-Möchtegern-Off-Road-nur-auf-Asphalt-Herumfahrer“ hier die richtige
Art und Weise dieses Genres von Fahren holen.
Bereits nach weniger als einer Stunde sind Cedric und ich auf dem Hintersitz mit
einer derart deftigen Beule am Kopf versehen, dass wir gewarnt sind auf kommende
fahrerische Einlagen.
Und sie kommen und verfolgen uns den ganzen Tag. Entlang an Abgründen, durch
Gewässer und immer begleitet von Staub bringen wir die Stunden hinter uns. Die
Kurven werden enger. Der Fahrer holt zwei- dreimal Anlauf um die Kurve so etwas
wie souverän zu durchfahren. Dann gerät die Kolonne ins Stocken. Ein paar
Pakistanis eilen mit Dynamitstangen vorbei und wir ergeben uns dem Schicksal.
Alles halb so schlimm. Ein Felssturz hat die Piste unbefahrbar gemacht. 40

Pakistanis und einige Touris machen sich an die Arbeit. Steine werden weggerollt
und Steine werden hingerollt. Wieder einmal muss ich feststellen, dass die Anzahl
der arbeitenden Köpfe, ziemlich genau der Anzahl der Meinungen entspricht, wie nun
dieses Problem, nämlich das Instandstellen der Piste, gelöst werden soll.
Der langen Rede kurzer Sinn: wir geniessen die Abwechslung, prägen uns die immer
wieder neuen Bilder ein, um dann schliesslich ohne eine verpulverte Dynamitstange
weiter zu fahren.
Abends erreichen wir die bereits errichtete Zeltstadt in Askole.
Datum: 27.6.04, Bericht: Mischu Wirth
16./17.6.04 Einige Stockhiebe und die ersten Schritte im Baltoro
Eine schier unendlich lange Kolonne von Trägern windet sich diesen Morgen durch
die grünen Felder von Askole. Ein schönes Bild, so viele farbige Punkte inmitten des
saftigen Grüns der Felder und im Hintergrund die steil aufragenden, kargen Berge.
Weit hinten im Tal verschwimmen dann die Punkte zur Unkenntlichkeit.
Irgendwie kommt mir der Wanderweg Schynige Platte – Fulhorn an einem
Spätsommernachmittag mit ganz vielen Wanderfreudigen, in den Sinn.
Dennoch, Askole ist die doch etwas abgeschiedenere Version eines
Wanderspektakels.
Abrupt werde ich aus meinen Gedankengängen gerissen. Hinter mir geht eine
aufgebrachte Gruppe von Trägern auf einen Einzelnen los. Steine fliegen und
Stockhiebe fallen und erst eine viertelstündige Intervention von Mahdi bringt wieder
Ruhe.
Die soziale Kontrolle ist unter den Trägern derart hoch, dass einer, der kein Permit
als Träger hat, sofort auffällt und dementsprechend als Paria abserviert wird.
Aber Mahdi nimmts gelassen. Er kennt fast alle Träger. Viele sind aus der gleichen
Region von Kande im Hushe-Tal. Umgekehrt ist es nochmals schärfer: Alle kennen
Madhi. Keiner, der nicht einen kennt, der Mahdi kennt. Er ist eine Institution hier in
der Region und nicht viele kommen um ihn herum, besonders wenn so grosse
Expeditionen ins Land fahren.
Für die Träger ist die Zeitspanne für Arbeit sehr kurz. Drei Monate im Jahr gibt’s
Arbeit. Das heisst für die Baltis drei Monate Hau-Ruck, Finger aus dem... und Geld

verdienen. Klar arbeiten sie hart und leben unter harten Bedingungen, aber sie
verdienen auch gut. Einmal Baltoro-K2- Base Camp = 100 SFr. Für die Region sind
sie die guten Verdiener. Nach 3 Monaten kehrt im September Ruhe ein im Baltoro.
Die Träger kehren nach Hause zurück, wo sie sich zumeist ihren ruralen Tätigkeiten
als Kleinbauern widmen.
So ziehen die Jahre durchs Land und während sich Menschen den Traum der hohen
Berge erfüllen, verdienen andere ihren Lebensunterhalt daran.
Abends erreichen wir nach etwa 7 Stunden gemütlichen Wanderns Yhule, unser
Camp für die Nacht.
Anderntags geht’s weiter und weiter hinein ins Herz des Baltoro. Der zweite Tag zieht
vorüber und abends campieren wir dann gemütlich in Payu auf 3480 m.ü.M.
18.6.04 Ruhetag in Payu oder Betrachtungen aus dem fast letzten Grün
Payu - Das ist so etwas wie die letzte, grüne Lunge vor dem ewigen Schnee und
dem ewigen Eis. Ein spezieller Platz also, wenn man sich bewusst macht, dass man
nun für 7 Wochen auf der grünen Landkarte verschwindet und es sich eben in
diesem ewigen Eis und Schnee bequem macht.
Payu- Das ist aus dieser oben beschriebenen Perspektive eine Augenweide, eine
kleine Bühne inmitten eines gewaltigen Theaters von Bergriesen. Eine kleine Bühne,
welche sich an die braunen Hänge schmiegt und welche einlädt zum Bleiben. Ein
Platz zum Erholen.
Payu ist aber auch ein geschäftiger Ort, ein Treiben, ein Vorbereiten auf den langen
Weg über den mehr als 60 km langen Baltoro-Gletscher.
Payu ist ein Ort des Lebens, aber auch des Todes. Rot verfärbt sich der Boden vom
Blut der Geissen und Kühe, die hier vor den langen Gletscheretappen geschlachtet
werden.
Payu – Das ist Tanzen und Festen der Baltis bis tief in die Nacht.
Payu bleibt mir in Erinnerung, nicht zuletzt, weil ich mitten in der Nacht aufschrecke
und von nun an vier Tage von einem grausamen Durchfall und einem nicht enden
wollenden Erbrechen durch die Steinwüste des Baltoro-Gletschers verfolgt werde.

19./ 20./ 21./22.6.04 Tage auf dem Gletscher mit dem Röhrenblick eines
Durchfallreisenden
Diejenigen, die das Schicksal eines Durchfallreisenden bereits einmal eingeholt hat,
wissen genau, von was ich hier spreche. Der Durchfallreisende ist derjenige, der
trotzdem weiterzieht, obwohl ihn der Pein des Durchfalls verfolgt.
So geht es mir heute.
Eine Milliarde grosser Steine, eine Milliarde kleiner Steine und dazwischen eine
Milliarde mittelgrosser Steine. Das ist der Baltoro-Gletscher, reduziert auf den
kleinsten möglichen Nenner: Stein auf ewigem Eis.
Und wären da nur diese Steine, würde es eng in meinem Hirn. Zum Glück fallen hier
die Trango Towers, die Uli Biaho Towers und die Cathedrals so richtig ins Gewicht.
Gewaltig erheben sich diese Granittürme gen Himmel, so eindrücklich, dass ich
meinen Blick kaum mehr von ihnen wegnehmen kann. Was dann auswegslos zum
Stolpern meiner selbst führt.
Bumm, ich bin wieder die sich hinschleppende Kreatur mit ausgetrocknetem Munde
und unendlich viel Durst. Ich begehe ein bergsteigerisches Sakrileg: Trinke überall
Gletscherwasser, wo ich kann, und merke, wie die Kraft zurückkehrt.
13 Stunden später erreiche ich Urdukas (4080 m.ü.M.). Hinter mir zottelt Mingma
Sherpa. Er hat meinen Rucksack getragen und mich mit stoischer Ruhe auf meinem
Leidensweg begleitet.
Während die gesamte Gruppe weiter zum Camp Gore 2 zieht, beschliesse ich, einen
Rasttag in Urdukas zu machen.
Erholt mache ich mich dann anderntags auf den Weiterweg Richtung
Konkordiaplatz.. Die Sonne brennt zum Glück nicht so heiss. Schneeschauer
wechseln mit sonnigen Abschnitten und dies ist zum Laufen sehr angenehm.
Am Konkordiaplatz kann ich bei der Trekkinggruppe von Alex (auch von Kobler &
Partner organisiert) übernachten.
Nun endlich gelange ich bei Schneegestöber am 22.6.2004 um 13h00 ins K2
Basecamp. Nur ist vom K2 auch die nächsten Tage leider nichts zu sehen.
Datum: 28.6.04, Bericht: Mischu Wirth
23. – 27.6.04 Schneepracht, kleine Schritte im Basislager und viel verworrene
Geschichten um den K2

Jeder hat nun sein eigenes kleines Zelt aufgestellt, bis auf Kari: der hat sich ein
grosses aufgestellt. Ist ihm ja nicht zu verübeln, dem alten Hasen. Auf jeden Fall hat
jetzt jeder so was wie ein eigenes Zimmer hier oben auf 5000 m und die Sicht wäre
ja auch gewaltig, wenn nicht Nebel und Schnee die Sicht behindern würden.
Aber dies sind, wie man so schön sagt, Äusserlichkeiten. Zuerst gilt es das
Basislager mit allen seinen Annehmlichkeiten auszuschmücken. Langsam wachsen
Küche, Esszelte, Bürozelt, Dusche, Toilette aus der Moräne. Ja, man hat viel gehört
vom Everest und von Gleichungen, die stark fäkalienhaltig sind. Von so und so vielen
Bergsteigern und so und so viel Abfall (in diesem Fall menschliche Exkremente).
Tatsache ist nun, dass der K2, trotz seines 50 Jahre- Jubiläums, nicht der Everest ist,
und sehr wahrscheinlich auch nicht werden wird. Die Abfallvorschriften sind streng in
Pakistan.
Als ich abends zum ersten Mal ins Esszelt trete, stehen 18 sehr angenehme Stühle,
nein, Sessel, an einem schier unendlich langen Tisch. Ein leicht animierendes,
tuchähnliches Innenzelt spannt sich durchs ganze Zelt. Überall hat es (klar sind es
solche aus Plastik) Blumen an den Gestängen des Zeltes, und ein leicht parfümierter
Windhauch eilt mir entgegen. Mann, wo bin ich hier eingetaucht? Nur für kurze Zeit
wähne ich mich im falschen Film, dann werde ich kulinarisch entführt von einer
Küche, die, wie ich sagen muss, eine starke Nummer setzt. Wer sich in dieser Höhe
und unter diesen Umständen in der Küche derart verwirklichen kann, dem gehört ein
grosses Lob!
Und nicht nur das. Im Schneetreiben entsteht ein kleines Dorf. Die Stromversorgung
wird aufgebaut und dementsprechend stehen nun Solarpanels herum. Das Büro wird
bestückt mit Computer und Drucker. Wir bekommen eine Satellitenverbindung und
sind so per Telefon und E-Mail erreichbar.
Es ist wiederum Gadget-Kari zu verdanken, dass wir eine Sprudelmaschine und viele
verschiedene Sorten Sirup dazu haben. Der Nicht-Expeditions-Erfahrene kann sich
gar nicht vorstellen, wie das ist, so eine Riesenauswahl zwischen Greentee,
Greentee, Greentee und Greentee und dann nochmals Greentee zu haben. Da
sprengt die Sprudelmaschine schon alle Grenzen. Eine so einfache Sache und
dennoch so effizient! Schon Ein Schluck Sprudelwasser mit einem Hauch Sirup (z.B.
Exotik) nach einem anstrengenden Tag und die Welt sieht auch durch den Nebel und
den Schnee wieder schön aus. Im Ernst, diese Maschine wird uns noch viel Freude
bereiten. Ich komme später nochmals darauf zurück.

Um den Nebel und den Schnee nochmals anzusprechen: Als ich mich in der Nacht
vom 25./26.6. zwecks Urinwurfes aus meinem Schlafsack schäle, stehe ich
Angesicht zu Angesicht mit Mister K2! Und zwar direkt. Nichts mehr von Nebel und
Schnee. 3600m schaue ich den verschneiten Graten und Couloirs entlang nach oben
zum Gipfel. Der Mond gibt mir die nötige theatralische Lichteinlage. Während ich
pinkle, schaue und schaue ich zum Gipfel dieses Kolosses, in dem das Matterhorn
glatt 30 x Platz hätte. Fast falle ich rückwärts in die Steine und setze mich dann zur
Sicherheit auf einen grossen Stein.
Rechts von mir zieht der Abruzzengrat, der heute als sogenannter Normalweg gilt,
nach unten. Schon nur diese Route beinhaltet mysteriöse und verworrene
Geschichten. Geschweige denn alle anderen Routen an diesem Berg.
1919 schaffte es der Herzog der Abruzzen bis auf knapp 6000 m Höhe. Dann musste
der Versuch abgebrochen werden. Der Herzog war damals mit 360 Trägern und 13
europäischen Bergsteigern dem Berge zu Leibe gerückt. Von drei Seiten wurde der
Berg angegangen, und später erwies sich der Süd-Ost-Grat als derjenige Grat, der
am einfachsten besteigbar war. Sein Name war dem Adligen aus den Abruzzen
gewidmet: Abruzzengrat.
Ende der 30-er Jahre kam dann ein amerikanisches Team unter der Leitung von
Charles Housten bis zum unteren Teil der Schulter am Abruzzigrat. Sie mussten
wegen fehlender Verpflegung und schlechtem Wetter umkehren.
1939 gelang es dann Fritz Wiessner, einem in die USA ausgewanderten Dresdner,
und dem nepalesischen Sherpa Pasang Dawa Lama bis 230 (!) Meter unter den
Gipfel zu klettern. Der bis dato erfolgreichste Versuch endete in einer Tragödie.
1953 stellte wiederum Charles Housten eine Gruppe von Bergsteigern zusammen.
Sie kamen bis auf 7800 Meter und warteten vergebens auf besseres Wetter - eine
weitere Tragödie nahm seinen Verlauf. Kurz: Der K2 ist umgarnt von unglaublichen
Geschichten, noch bevor er bestiegen wurde. Eine der unglaublichsten ist aber die
Erstbegehungsgeschichte des Jahres 1954:
Die Eroberung eines Achttausenders war auch nach dem zweiten Weltkrieg eine
nationale Sache, geprägt von nationalem Stolz und nicht selten von grossem
politischem Einfluss. Und wenn ich sehe, mit welchen „Emozioni“ auch fünfzig Jahre
später die Italiener an die Sache gehen, dann muss ich annehmen, dass damals die
Hölle los war. Seit der Herzog der Abruzzen dem vermeintlichen Grat den Namen
gegeben hatte, war dieser Berg eine italienische Sache. Zumindest für die Italiener.

Der zweithöchste Berg wurde generalstabsmässig mit einem schier unglaublichen
Aufwand an Bürokratie und Auswahlkriterien der Teilnehmer organisiert. Der
Professor Ardito Desio war Expeditionsleiter. Unter knallharten Tests wurde ein
Topteam von 12 Bergsteigern zusammengestellt. Alle mussten einen Vertrag
unterschreiben, welcher Verhaltensregeln festlegte: unter anderem durfte kein
Mitglied bis 3 Jahre nach der Expedition seine Erlebnisse und von den Ereignissen
der Expedition berichten.
Die Expedition wurde bereits beim Anmarsch vor riesige Probleme gestellt. Ebenfalls
das Einrichten der Route und der 9 Hochlager war von vielen Rückschlägen geprägt.
Der grösste Rückschlag ist nun die Geschichte zwischen Compagnoni, Lacedelli,
Bonattti und Gallotti.
Kommunikationsprobleme, Eifersüchteleien, Missverständnisse? Lacedelli und
Compagnoni stehen am 31. Juli 1954 auf dem Gipfel und Bonatti ist lebenslänglich
frustriert. Generationen von Bergsteigern, jegliche Gerichte und Instanzen und
Bonattis Buchversion „Berge, meine Berge“ beschäftigten sich von da an mit dem
Missgeschick von damals. Was in den Stunden vor dem Gipfel wirklich geschehen
ist, wird sehr wahrscheinlich nie geklärt werden.
Ich auf jeden Fall werde mal bei Lino (Lacedelli) vorbeischauen, wenn er hier im
Basecamp eingetroffen ist. Vielleicht hat er News von damals.
Es ist nun kalt geworden, und länger als erwartet bin ich auf dem Stein sitzen
geblieben. Zeit, sich zurück in den warmen Schlafsack zu tollen.
28./29./30.6.04 In Tuchfühlung mit Deposit Camp und Lager 1 auf 6000m
Irgendwann ist das schlechte Wetter zu Ende und irgendwann mal sind auch die
Verhältnisse als „sicher“ einzustufen. Gerade am Vortag haben wir eine gewaltige
Pulverschneelawine herunterkommen sehen. In etwa dort, wo unser Weg ins Deposit
Camp durchgeht. Also lieber noch einen Tag warten. Der Ralph Rickli von Meteotest
Bern hat uns eine gnadenlos schöne Woche versprochen.
Aber am 28. gehen wir morgens um 4 Uhr 45 los, um dann 2 Stunden später beim
Deposit Camp (ist nur als Materialdepot gedacht) zu stehen. Durch den Gletscher,
durch ein Labyrinth von Eiswürfeln führt der Weg bis auf etwa 5300 Meter, gerade
unterhalb des steilen Aufstiegs zu Lager 1.
Ja, gewaltig sieht diese Schneeflanke, die sich hier nach oben zieht und sich dann in
den Felsen verliert, aus.

Zum Glück erst morgen, denke ich mir und trotte gemütlich zum Basecamp zurück.
Im Basislager steht ein Altar, den die (nepalischen) Sherpas gebaut haben. In jede
Windrichtung hängen Gebetsfahnen, die zu den Zelten gespannt sind. Die
Gebetsfahnen haben nebst geschriebenen Gebeten auch geflügelte Pferde darauf,
welche die Gebete, die auf den Gebetsfahnen stehen, mit jedem Windstoss in den
Himmel tragen sollen. Eine schöne Sherpa-Tradition, sich vor jeder Besteigung eines
Berges das Wohlwollen der Götter zu holen. Am Vortag haben wir den Altar
eingeweiht mit Feuer und Rauch, Zampa-Mehl und Räucherstäbchen. Auf unser
Glück an diesem Berg!
Wow, bereits ist der Morgen angebrochen, und ich hänge in dieser eben noch so
schön beschriebenen Schneeflanke. Bereits seit Stunden geht’s aufwärts und Schritt
für Schritt und Atemzug um Atemzug müssen vollbracht werden. Am Anfang gings ja
harzig zu und her, aber mit der Zeit erlaube ich mir sogar Gedanken, welche mit hier
überhaupt nichts zu tun haben. Wenn ich nach oben schaue, begegne ich so etwas
wie einem kollektiven Delirium. Kollektiv ist falsch ausgedrückt. Jeder kämpft sich
den Berg hinauf und alle haben heute ein Ziel: Lager 1.
Nach 6 1/2 Stunden haben es alle erreicht und zu unserer Überraschung stehen hier
fast keine Zelte. Nach einigem Graben kommen dann nach und nach Zelte zum
Vorschein. Aber nicht alle erheben den Anspruch auf Vollständigkeit. Drei Zelte muss
sich Kobler & Partner zumindest vorläufig ans Bein streichen. 2 Zelte sind i.O. und
das Zelt, wo Kari und ich drin schlafen, ist etwas flach: Das Gestänge ist gebrochen.
Aber das stört den Kari nicht, denn kaum im Zelt und im Schlafsack zieht er sich hier
auf 6000 Metern den Monsterschlaf rein und ist bis am nächsten Morgen um 6 Uhr
nicht mehr richtig zu wecken. Glatte 15 Stunden. Nach etwas Herumfummeln am
Gaskocher, etwas Essen und Trinken, tun wirs ihm gleich. Heute sind alle Schweizer
hier oben, um sich zu Akklimatisieren. Morgen sind dann die Scoiattoli dran.
Am 30. morgens um 6 Uhr weckt mich die Sonne, und ein leichter Wind streicht mir
übers Gesicht. Das Zelt ist die ganze Nacht offen geblieben und hätte ich nicht
gestern abend noch meine Sonnenbrille abgezogen, ich würde sie immer noch
tragen. Aber heissts nicht: Guter Schlaf = gute Akklimatisation? Wir sind auf alle
Fälle gut ausgeschlafen und machen uns bereit zum Abstieg. Unterwegs treffen wir
auf unsere italienischen Freunde, und es ist immer das Gleiche: Zum Glück müssen
sie rauf und nicht ich. Aber eben: Ich bin ja übermorgen auch wieder dran. Morgen ist
Ruhetag.

1.7.04 Geschichten aus dem Basislager
Der bekannte englische Sportkletterer Jerry Moffat hat mal behauptet: „Restdays are
shitdays“. Mann, das nehme ich ihm nicht ab. Ich auf jeden Fall geniesse diese Tage
vollumfänglich.
Ruhetage – Das sind jene Tage, an denen man sich am Morgen nochmals im
Schlafsack drehen kann, ohne in die Kälte hinaus zu müssen.
Ruhetage – Das sind jene Tage, an denen man das Brummen der Kerosinkocher in
den Halbschlaf aufnimmt und es in ein Rauschen des Meeres verwandelt, um dann
von der Wärme aus dem Zelt getrieben zu werden, um dann höchstens in ein Meer
von Eis und Schnee zu schauen...
Ruhetage – Das sind Tage, in denen komische Geschichten zum Besten gegeben
werden. So zum Beispiel die Geschichte von Hannes, unserem Doktor. Gewissenhaft
wie er ist, organisiert er sich das Neuste vom Neuen aus der Höhenmedizin-Szene:
Wer sich in der Höhe ein Lungenödem einheimst, dem geht’s definitiv nicht gut.
Allerdings kann man diesem Problem mit einem Medikamentencocktail Gegensteuer
geben. Nun, dieser Medikamentencocktail besteht aus dem Blutdruck-Medikament
Adalat (Nifedipin) und dem Medikament Cialis (Tadalafil), einem Nachfolgeprodukt
von Viagra (Sildenafil).
Mit anderen Worten: Adalat und das Potenzmittel Cialis miteinander eingenommen,
ergeben eine positive Wirkung auf das Höhen-Lungenödem.
Das Problem, das unser Doktor aber hatte, war, als er in Bern das wohlverstanden
rezeptpflichtige (neu auf dem Markt) Cialis einkaufen wollte, dass alles innerhalb
eines Tages ausverkauft war. Keine Apotheke hatte auch nur eine Pille dieses
Potenz-fördernden Mittels. Alles war bereits in den Gedärmen der Berner Männer
verschwunden. Der Rest ist in Gedanken weiter zu spinnen...
Ruhetage – Das sind jene Tage, an denen genügend Zeit vorhanden ist, um, wie es
Kari tut, alle Expeditionsleader der 12 Expeditionen am Berg zusammen zu rufen, um
etwas System am Berg zu schaffen. Dies ist unbedingt nötig, sonst herrscht Anarchie
da oben.
Ruhetage – Das sind die Tage, an denen wie aus dem Nichts Personen auftauchen,
die man noch nie gesehen, aber schon viel davon gehört hat. So eine Spezies ist
zum Beispiel Juanito, der baskische Höhenbergsteiger. Klein, mit einer krächzenden
Stimme und immer eine Vollladung an Fluchreden. Als ich ihn zum ersten Mal sehe,

kommen mir die spanischen Conquistadores des 15. und 16. Jahrhunderts in den
Sinn. Genau, der Mann ist ein Generikum von Pizzaro oder Cortez! Heute ist die
Erde leider entdeckt und das Gold verteilt. Aber in den Achttausendern, dem
vertikalen Spielplatz, da findet sich noch genügend Raum, um Herrscher zu spielen,
auch wenn es nur ein Herrscher über Fels und Eis ist.
Ruhetage – Das ist die wenige Zeit, in der man sich mal richtig um die wichtigste
Nebensache der Welt kümmern kann: Die Fussball – EM, welche hier oben sträflich
vernachlässigt wird.
Ruhetage – Das sind jene Tage der Ruhe, an denen der Mensch einen sechsten
Sinn entwickelt und seine übernatürliche Seite gewahr wird. So geschehen bei
Mahdi:
Mahdi hat am Morgen vor unserem Esszelt einen wirklich schönen Blumengarten mit
viel Liebe und Hingabe gebaut. Immer wieder hat er die verschiedenen Blumen neu
arrangiert und umgestellt. Solange, bis er zufrieden und in sich versunken vor dem
Gärtlein gestanden hat. Einige Stunden später kommt die Nachricht von Kande,
seinem Wohnort im nahe gelegenen Hushe-Valley, dass sein Vater vor 10 Tagen
gestorben sei...
Datum: 5.7.04, Bericht: Mischu Wirth
2./3./4.7.04 Strategiespiele am Berg
Ja, jetzt sind wir mitten im grossen Strategiespiel von Akklimatisation,
Wetterprognosen und persönlicher Verfassung. Immer auf der Suche nach dem
persönlichen Gleichgewicht, welches hier oben so unendlich schnell durcheinander
geraten kann. So viele Faktoren (Essen, Kopfweh, Durchfall, Sonne, Kälte, Höhe,
Tagesleistung, Psyche, Motivation, usw.) spielen hier zusammen, so dass jeder, der
das perfekte Zusammenspiel zwischen all den Faktoren gefunden hat (und dies auch
so halten kann), etwas wie einen Meisterwurf auf psychisch-physischer Ebene
gelandet hat.
Der 2.7.04 beginnt früh. Bereits um 2 Uhr probieren wir so etwas wie Morgenessen
und wenig später sind wir unterwegs in den relativ warmen Morgen. Das Deposit
Camp auf 5300 Metern ist in weniger als zwei Stunden erreicht, kleine Pause, und
dann der Aufstieg in einer ca. 40- 45° Flanke zu Lager 1 auf 6000 Metern. Bereits bin

ich wieder in meine eigene Zeit eingetaucht. Hier oben herrscht eine eigene Zeit.
Nennen wir sie mal Bergzeit oder spezifischer K2 – Zeit. Eine Zeit, welche nur von
Tag und Nacht, Wind, Sonne und Kälte, mir selber und meinem Rhythmus
gezeichnet ist. Mein Rhythmus befindet sich auf der Skala irgendwo zwischen
langsam und durchstartend. Mit der Sonne kommt die Wärme und mit dem Wind
kommt die Ungemütlichkeit. Die Nacht bringt die Ruhe und der Tag ruft immer wieder
das grossartige Panorama des Karakorums hervor.
Der Pickel in der Rechten, den Jümar befestigt am Fixseil, erreiche ich Lager 1,
welches 1000 Meter über dem Godwin Austen Gletscher thront. Bereits für diese
Aussicht würde ein Durchschnitts-Berg-Begeisterter einen Film durchlassen. Das
verspreche ich!
Joelle, Hannes und Cedric bleiben in Lager 1 und übernachten hier. Daniel und ich
steigen noch weiter auf, zu Lager 2 auf 6500 Metern. Ich genehmige mir noch ein
warmes Süppchen, extra zubereitet von Hannes, derweil Daniel bereits weit oben im
steilen Gelände, gerade hinter den Sherpas, herumturnt. Einige Zeit später tu ich’s
ihm gleich und klettere mit immer gleichem Takt in einer unheimlichen Ambience
nach oben. Nebel umgibt mich und nur gerade die Fixseile weisen mir den Weg.
Dann öffnen sich, wie einem Theater-Vorhang gleich, die Nebelschwaden. Auftakt zu
einem Bergflankenspiel der nobleren Sorte. Und ich ganz alleine mittendrin. Vorhang
zu und wieder heult der Wind und Nebelschwaden ziehen vorbei. Das bleibt dann
auch so bis oben. Kurz vor Lager 2 durchackere ich den bekannten House- Kamin.
Ein steiler Kamin, welcher während 30 Metern mit Fixseilen und Strickleiter
eingerichtet ist. Während ich kräftig zulange, muss ich schmunzeln. Ich stelle mir vor,
wie das in den Alpen aussehen würde. Ich, volles Rohr ins Seil und Leiter greifend,
herumwürgend, schnaufend, mit allen nur möglichen Hilfsmitteln arbeitend. Oder
anders ausgedrückt: Der puritanische Freikletterer in mir kämpft mit dem Karakorum-
Haudegen. Der Karakorum-Haudegen obsiegt und ich greife mit Elan in den Seilund
Strickleitersalat.
Daniel erwartet mich im Zelt, ich arrangiere mich, schlüpfe in den Schlafsack und
beginne mit Wasserkochen.
Mit einem kurzen „arrangiere mich“ bin ich etwas gar schnell über die
Einstiegszeremonie ins Zelt gerutscht. Wer weiss, wie dieses Arrangieren vonstatten
geht, der kann sich jetzt im Sessel zurücklehnen und diese Zeilen überspringen. Wer

es nicht weiss, der verfolge diese Zeilen sorgfältig. Vielleicht ist er auch mal in dieser
Situation und hat somit eine Art Gebrauchsanweisung.
Der im Sturm Ankommende ist dicht verpackt, hat Kapuze, Kappe, Helm, Sturmbrille,
Windjacke, Handschuhe, Gore-Überhosen, Thermo-Unterwäsche,
Expeditionsschuhe und vielleicht Gamschen montiert. In der Hand hält er einen
Pickel, der Sitzgurt ist regelkonform an der Hüfte montiert und die Steigeisen sitzen
an den Expeditionsschuhen.
So, dieses Pack steht also vor dem Zelt und will hereingelassen werden.
Zuerst gilt es, die Handschuhe auszuziehen, es kommen dünne Unterhandschuhe
zum Vorschein, welche sich nun an den Bändeln der Steigeisen zu schaffen machen.
Endlich lösen sich die Steigeisen und sie finden mit dem Pickel vorläufig Ruhe im
Schnee vor dem Zelt.
Das Pack setzt sich nun rückwärts ins Zelt und öffnet erst mal die Kapuze, worauf
der Helm zum Vorschein kommt. Löst den Helm, zieht die Sturmbrille aus, zieht die
Kappe aus und beginnt an den Reissverschlüssen der Expeditions-Schuhe zu
fummeln. Das Zelt ist, wohlverstanden, noch halb offen. Schliesslich will das Pack ja
nicht allen Schnee, der sich auf den Schuhen angesammelt hat, ins Zelt schaufeln.
Die Schuhe lassen sich öffnen, die speziellen Backofen-Innenschuhe kommen
heraus, und nun wird das Zelt geschlossen, die Aussenschuhe bleiben im Vorzelt.
Zumindest vorläufig.
Jetzt wird angesetzt zum Jacken-Ausziehen, Innenhandschuhe-Ausziehen,
Faserpelz-Ausziehen, Backofen-Innenschuh-Ausziehen, Thermopullover-Ausziehen.
Eine richtige Entkleidungszeremonie in grosser Höhe.
Die Thermomatte wird ausgerollt, der Schlafsack in Position gebracht.
Hineinschlüpfen, warm kriegen, alle Utensilien im Zelt einordnen.
Kocher in Betrieb nehmen und Carpe Diem.
Der Tag vergeht dösend und schlafend. Die Nacht bringt die Dunkelheit.
Ich träume von einer wunderschönen Blume, welche ich in meiner Hand halte. Der
Name dieser Blume lautet, wie könnte es anders sein - K2. Ich ziehe dieser Blume
ein Blütenblatt nach dem anderen aus mit den Worten: „Er liebt mich, er liebt mich
nicht... bis zum letzten Blatt, welches ich mit den Worten: „Er liebt mich, der K2“,
ziehe. Ich schrecke auf, und der Wind zerrt am Zelt, dass es unaufhörlich knattert.
Wieder verschwinde ich im Tiefschlaf.

Der 3.7.04 bringt uns Neuigkeiten in Form von Joelle, Cedric und Hannes und bald
schon schnurren auf beiden Seiten unseres Zeltes die Kocher. Cedric hat sich im Zelt
auf unzähligen Sauerstoff-Flaschen, Kochern, Thermomatten und sonstigem
Hochlager-Gerümpel bequem gemacht und scheint höchst zufrieden zu sein. Joelle
hat ihre Matte auf einen vermeintlichen Stein gelegt, welcher sich bei genauerer
Betrachtung als vertikal aus dem Schnee stehende Zeltstange entpuppt, und Hannes
kocht für das Kollektiv Brupbacher, Blaser.
Der Tag vergeht im Dösen der Akklimatisation. Wieder ein Symptom der Berg-Zeit.
Stunden, die vergehen und wieder ist abend. Draussen schlägt das Wetter Kapriolen
und drinnen im Zelt drehen wir uns im Schlafsack. Ich fühle mich voller Energie, die
ich aber im Moment kontemplativ in mich verweisen muss.
Am nächsten Tag steigen Daniel und ich ab. Zwei Nächte in dieser Höhe, das muss
genügen. Einerseits abseilend, andererseits absteigend gelangen wir innerhalb von 3
Stunden an den Fuss des Grates, dort wo das Deposit Camp steht. Dort treffe ich auf
9 Scoiattoli, welche heute zum Camp 2 aufsteigen wollen.
Sonst ist keine andere Expedition am Berg. Alle warten ab und fast scheint mir, als
sei das Strategie-Spiel um eine Komponente erweitert. Niemand will sich zu früh
verausgaben und alle warten, bis der Kobler und seine Mannschaft den Weg nach
oben frei gemacht haben. Danach ist es ein Leichtes, zu folgen.
Auf dem Brettspiel mit den 64 Feldern würde man diese Situation als Patt
bezeichnen. Denn eigentlich sollten ja alle mithelfen, um den Weg zum Gipfel
begehbar zu machen.
Datum: 15.7.04, Bericht: Mischu Wirth
5./6./7./8./9./10.7.04 Zeltinseln, schnuppern an der 8000 Meter-Grenze,
verstrickte Geschichten und römischer Jet-Set
Die Tage ziehen dahin und nur an den Zelten, die scheinbar in die Höhe wachsen,
d.h. am Gletscher, der um die Zelte herum abschmilzt, ist zu erkennen, dass die
Tage vergehen. Hier im Basislager werden kleine Angelegenheiten zu grossen
Projekten. So wird der Duschgang zum Ritual, zu einer Art Reinkarnation auf
hygienischer Ebene und das Waschen der Kleider zu einem immer wieder
hinausgeschobenen „Muss“. Das eben gerade begonnene Buch neigt sich auch

schon wieder dem Ende zu und immer wieder werden mit dem Feldstecher Grate
und Flanken abgesucht nach Punkten, welche Menschen sein könnten.
Zwischendurch Funksprüche von Kari, den Sherpas und den Scoiattoli, die
momentan am K2 herumturnen.
Dort oben am Berg geht wahrlich etwas ab. Lager 3 auf ca 7230 Metern ist von den
Sherpas bereits aufgestellt und 5 Mitglieder unserer Expedition sind auf dem Weg
nach Lager 3. Nur einen Tag später haben die Sherpas das Lager 4 in ca 8000
Metern erreicht!
Die Wetterprognose scheint für die nächsten Tage etwas mehr Bewölkung und Wind
vorauszusagen. Aber bereits ab Sonntag wird’s wieder gut mit wenig Wind. Pantha
Rei – Alles scheint zu fliessen.
Wäre da nicht diese bereits sehr eng gestrickte Geschichte aus Italien: Wie bereits
angedeutet landet eigentlich alles was hier so etwas wie „News“ bedeutet ziemlich
direkt auf Druckerschwärze in Italiens Zeitungen oder sonstigen Medien. Der
Rummel nimmt ungeahnte Masse an und treibt Auswüchse der ganz besonderen Art.
Reinhold Messner hat den Rummel am Everest einmal als „Jahrmarkt der Eitelkeiten“
bezeichnet und das dürfte an diesem 50-Jahr-Jubiläum am K2 in etwas verkleinerter
Form auch der Fall sein. Man vergisst manchmal fast, dass, nebst den vielen
Eitelkeiten und Spezialeinlagen der verschiedenen Gruppen und Personen, am Berg
oben viel und hart gearbeitet wird. So soll es auch sein und jeder erneute Aufstieg in
die verschiedenen Lager bringt einen schnell aus diesem Rummel und der schwere
Atem hoch oben am Berg lässt einen auf das Wesentliche besinnen: Der Berg, die
magische Formel K2, diese unglaublich imposante Pyramide.
Dennoch will und muss ich nochmals zum Basislager zurückkehren, denn eine oder
zwei Müsterchen aus diesem Jahrmarkt sollten nicht unerwähnt bleiben:
Diese eng gestrickte Geschichte aus Italien: In Italien kocht es zurzeit im
Medienwald. Das 50-Jahr-Jubiläum der Erstbegehung des K2 durch Italiener schlägt
Wellen bis weit in Regierungskreise hinauf.
Zwei Gruppen von Bergsteigern und Bergführern haben sich im Jubiläumsjahr auf
eine Begehung des Abruzzigrates am K2 vorbereitet. Mehr als ein Jahr dauerten die
Vorbereitungen für diese Expeditionen.
Die eine Gruppe kennen wir bereits: Die Scoiattoli. Sie haben eigenhändig mit
Sponsoren Kontakte aufgenommen und das ganze Unternehmen minutiös
vorbereitet. Ihre Motivation ist ganz klar: Lino Lacedelli ist einer der Erstbegeher des

K2 und ein Scoiattoli. Ihre Idee ist es, als Gruppe der Scoiattoli 50 Jahre später
nochmals über den Abruzzigrat zum Gipfel zu steigen. Da die ganze Logistik und
Durchführung einer Expedition bereits einem Aufwand eines mittleren Unternehmens
entspricht und es dazu sehr viel spezifisches Know-How braucht, haben die Scoiattoli
für die Organisation und Durchführung dieser Expedition Kari, d.h. Kobler & Partner
angefragt. Wie sich dann später herausstellt, ist diese Wahl eine glückliche, denn
Kari ist als Organisator aus der Schweiz unabhängig und neutral von irgendeinem
Einfluss aus der italienischen Soap-Opera um den K2.
Die andere Gruppe von Bergsteigern und Bergführern aus Italien unter der Leitung
von Agostino da Polenza hat eher den politischen Weg beschritten. Da Polenza ist
auf Prestige und Reputation aus und sonnt sich gerne in der Oeffentlichkeit. Er ist ein
gewiefter aalglatter Stratege und hat es mit viel Geschick zu Wege gebracht, über
Minister und Politiker vom Staat über 2 Millionen Euro für seine Expedition zu
bekommen! Da sind die gesponserten Barilla-Produkte und die wenigen Gelder von
der (niedergehenden) Alitalia, welche die Scoiattoli bekommen haben, ein dürftiges
Sandkorn im grossen Sandkasten der Geldspender.
Kurz: Zwei Gruppen, verschiedene Ideen, andere Motivationen und ein Ziel.
Bereits in der Vorbereitungsphase in Italien sind die verschiedenen Philosophien
zusammengeprallt und es hat sich gezeigt, dass die Emozioni unter der Oberfläche
brodelten wie bei einer frischen Polenta, die darauf wartet, gegessen zu werden,
damit sich jemand den Mund verbrennt.
Die Soap-Opera hat nun einen Nährboden für Szenen jeglicher Art und damit
entsteht eine Art Rivalität zwischen diesen Gruppen (wer hat Erfolg?). Da Polenza
verbrennt sich den Mund als erster: Mario Dibona, ein Scoiattoli, besteigt als
Vorbereitung den 8047 Meter hohen Broad Peak, ein Nachbar des K2.
Worauf Agostino da Polenza einen Blick durch den Feldstecher wirft, viel Wind in der
Gipfelgegend vermutet und daraus schliesst, dass Mario Dibona unmöglich auf dem
Gipfel gewesen sein kann. Diese Vermutung geht direkt in den virtuellen Äther und
tags darauf weiss ganz Italien, dass Dibona nicht auf dem Gipfel war, derweil im
Basislager des Broad Peaks ausgiebig auf den Gipfelerfolg geprostet wird.
Nur zu dumm, dass Agostino da Polenza nicht zuerst nachgefragt hat und er Mario
Dibona, nachdem dieser ihm versichert hat, dass er auf dem Gipfel war (zusammen
mit anderen), als Pinocchio bezeichnet.

Diese Episode giesst natürlich Öl ins Feuer der Rivalität und bereits ahnt der
Weitsichtige weitere Skandale um den K2. Anders gesagt: Die verworrenen
Geschichten, die vor 50 Jahren stattfanden, scheinen sich in der jüngsten
Vergangenheit fortzusetzen. Die restlichen Expeditionsteilnehmer unserer Expedition
verfolgen diesen Schlagabtausch von der Seitenlinie aus und irgendwann mal setzt
sich Kari als neutraler Organisator an den Verhandlungstisch mit Agostino da
Polenza und man findet eine Lösung: Man konzentriert sich wieder auf die
wesentlichen Sachen.
Diese Koinzidenz von Berg und Jubiläum zieht noch andere Kreaturen zu diesem
Berg, wie Motten zum Licht.
Der Blick fällt dieses Mal auf Rom. In Roms Jet-Set-Szene verkehrt Pesci. Eine
multireiche Type. Sein Vater hat eine der grössten Strassen- und
Eisenbahnbaufirmen in Italien und seine Mutter ist eine bekannte Filmschauspielerin.
Sohnemann vergnügt sich bei Prosecco in Roms urbanem Gelände und manchmal
auf dem vertikalen Spielplatz, den Bergen.
Selbst organisiert sich nun Pesci eine Kleinexpedition zum K2. Mit Permit für den
Gipfel, welches er von Agostino da Polenza zur Verfügung gestellt bekommt. Nur zu
dumm, dass seine Erfahrung in Sachen Berg sehr, sehr limitiert ist, aber das spielt ja
keine Rolle, denn die High Society in Rom wird ihm so oder so eine Standing Ovation
zukommen lassen. Seit die Szene nun weiss, dass er in die hohen Berge fährt, wird
er allerseits Kukuczka von Rom genannt. Eine Ehre für ihn und ein Held für Roms
Upper Class.
Der Pesci steigt nun zu Camp 1 auf, die bereits beschriebene, steile Flanke,
notabene ohne Helm, obwohl das seiner schönen Frisur bös abträglich sein könnte
und erreicht also Camp 1 auf 6000 Metern, wo wir ihm auf dem Abstieg vom Lager 3
begegnen. Nette Worte und ein gemeinsamer Abstieg zum Deposit Camp auf 5300
Metern folgt. Der Abstieg im nachmittäglichen nassen und tiefen Schnee erfordert
einiges Geschick und irgendwann überschlägt es den Pesci und er stürzt an Daniel
vorbei Richtung Deposit Camp. Er fängt sich zum Glück auf und Daniel hilft ihm so
gut es geht nach unten. Aber Pesci hat offensichtlich den „Fuss gebrochen“. Gehen
ist also in diesem Zustand eine schwierige Angelegenheit.
Pesci greift also zum Satellitentelefon und erreicht seinen Hausarzt in Rom und
schildert ihm den Sachverhalt, worauf ihm der Hausarzt einen Helikopter verschreibt.
Pesci telefoniert nun mit der Militärbasis in Skardu und beordert einen Helikopter.

Völlig in der Annahme, dass dies ohne weiteres möglich sei. Ist es aber nicht, denn
es spielen noch andere Faktoren als Geld eine Rolle. Worauf er ganz ruhig bemerkt,
dass er ja noch einen Helikopter der italienischen Armee herbeordern könnte.
Dennoch, am gleichen Tag läuft nichts mehr zu Luft und Pesci schleppt sich, nach
initialer Verarztung durch unseren Doktor Hannes, mit Hilfe anderer ins Basislager
zurück. Am nächsten Tag ist zum Glück für ihn Flugwetter, der Helikopter der
pakistanischen Armee landet im Basislager auf 5000 Metern, lädt Pesci ein und hebt
ab Richtung Konkordiaplatz. 15 Minuten später kehrt der Helikopter zurück, fliegt
eine tiefe Schleife über dem Basislager des K2 und im Helikopter sitzt ein mit beiden
Armen erhobenen Pesci und setzt zum „Victory“-Zeichen an. Diese Schleife hat ihn
sicherlich gerade mal noch zusätzliche 1000 Dollar gekostet. Aber wen interessiert
das: Denn obwohl seine Präsenzzeit am Berg nur von kurzer Dauer war, der Held
des K2 wird er in der Römer Jet-Set-Szene sein!
11./12./13.7.04 Eine Art Liebesgeschichte und bloss 410 Millibar Luftdruck
Man stelle sich eine Liebesgeschichte, ein Buch von 400 Seiten vor. In diesem Buch
rennt er ihr und sie ihm während 399 Seiten nach und sie verpassen sich genau 399
Seiten lang, um sich dann auf der letzten Seite zu treffen, Seite 400. Aber dann ist
die Geschichte zu Ende. Für mich hätte diese Liebesgeschichte einen etwas fahlen
Nachgeschmack.
So eine Art Geschichte hat Hannes mit seinem Helm und seiner Stirnlampe. Anfangs
Expedition hat er die Stirnlampe mit viel Liebe auf den Helm montiert und mit viel
Tape zusätzlich befestigt. Die dafür vorgesehene Befestigungsmöglichkeit seines
„Camp“-Helmes hat sich nämlich als völlig unzureichend erwiesen. Das Problem ist
nun, dass er den Helm erst vom Deposit Camp an braucht, die Stirnlampe aber vom
Basislager bis Deposit Camp (wir starten jeweils in der Nacht um 2 Uhr morgens). Da
er aber den Helm nicht immer ins Basislager tragen will, deponiert er ihn im Deposit
Camp. Mit der Stirnlampe, versteht sich. Aber eigentlich hat Hannes die Stirnlampe
auf den Helm montiert, um vom Lager 4 in 8000 Metern Höhe in der Nacht zu starten
und mit Licht zum Gipfel zu gelangen. Sonst braucht er die Stirnlampe nicht, bis auf
den Weg vom Basislager ins Deposit Camp. So hat Hannes nun die Stirnlampe fix
auf dem Helm montiert, braucht sie nie, weil sie zur Zeit, wann er sie gebrauchen
könnte, nicht zur Verfügung steht, und wartet geduldig bis zur Seite 400, dem

Gipfeltag, dem Tag, an dem seine Stirnlampe endlich nach über einem Monat zum
Einsatz kommen wird. Das Grande Finale sozusagen.
Hoffentlich funktionieren die Batterien dann noch, sonst wäre Hannes sicherlich
enttäuscht.
Ich sitze auf ca. 7230 Metern vor unserem Zelt in einem Luftdruck von 410 Millibar.
„Dünn“ ist die Luft also da oben, wenn man bedenkt, dass auf Meereshöhe der Druck
1013 Millibar beträgt. Hinter uns liegen zwei Tage anstrengenden Aufstiegs ins Lager
3. Der erste Tag Aufstieg zu Lager 2 war gezeichnet von Neuschnee und Spurerei.
Danach hatten wir etwas Platzprobleme und das Einschlafen ging bei einigen fast
ohne Schlafsack vonstatten.
Am zweiten Tag brauchte ich ewig bis ich mich zum Aufbruch aufgerafft hatte.
Später, im Laufe des Tages, fand ich mich irgendwo in den Fixseilen zwischen Lager
2 und 3 wieder. Daniel, Cedric, Hannes und Marco Anghileri waren bereits weiter
oben im Couloir verschwunden. Hinter mir waren Renzo, Marco da Pozzo und der
pakistanische Hochträger Mahmad.
Joelle hatte sich entschlossen, umzukehren und nochmals im Lager 2 zu
übernachten.
Unangenehm kratzen meine Steigeisen auf dem Fels und immer wieder versuchte
ich einen Rhythmus zu finden, einen Rhythmus, welcher mich mit kleinstmöglicher
Anstrengung nach oben hieven würde. Ich suchte und suchte ihn, fand ihn nicht und
fing nun an dem Berg die Schuld zuzuschieben – gespickt mit einigen nicht ganz
druckreifen Aeusserungen. Unendlich dehnte sich die Zeit, ich kam mir vor wie in
einem Film, der in „Slow Motion“ ablief. Endlich schien sich die Steilheit zu neigen.
Einfach unglaublich dieser Berg, ab Deposit Camp gehts aufwärts mit einer
dermassen gleichförmigen penetranten Steilheit und ohne wirklich flache Teile, dass
ich mir an den Seilen wie an einem Lift nach oben vorkomme. Nur eben - der Motor
dieses Lifts bin ich selber.
Ich hatte den etwas flacheren Teil auf ca 7100 Metern erreicht, freute mich auf Lager
3 und musste feststellen, dass es noch lange ging. Und dann gings nochmals lange
bis zum Lager.
Endlich oben, endlich hatte das Rennen nach den Sauerstoffmolekülen ein Ende. Wir
stellen noch zwei weitere Zelte auf, verkriechen uns darin und beginnen mit der
Nachmittagszeremonie: Wasserkochen. Wieder scheint irgendetwas mit der Anzahl
Schlafsäcken nicht zu stimmen. Aber dann löst sich auch dieses Problem wieder.

Mahmad, der pakistanische Hochträger, bringt 6 Schlafsäcke nach oben. Dünne
Hochschlafsäcke. Wir testen zum ersten Mal wie das ist, mit Daunenanzug und
Schlafsack eine Nacht zu verbringen.
13.7.04
Der Morgen weckt uns mit keinem Wind, viel Sonne und einem Weitblick in die
schiere Erdkrümmung.
Möglichst ökonomisch beginnen wir uns jetzt zu bewegen, denn jede Bewegung
bedeutet Anstrengung und diese Anstrengung führt zu Atembeschwerden, welche
wiederum Schwere in den Körper setzt. Diese Schwere im Körper führt wiederum zu
verlangsamten Bewegungen, welche so langsam werden, dass der angebissene
Nussstengel einfach nicht verschwinden will. Dieser Kausalnexus liesse sich ins
Unendliche weiterführen, aber ich lasse es jetzt sein und versorge den angebissenen
Nussstengel wieder im Sack.
Die drei Bisse in den Nussstengel, besser gesagt ihr Energiewert bringt mich in 6
Stunden ins Basislager zurück.
Der Körper sollte jetzt akklimatisiert sein, nun heisst es Abwarten, eine
Schönwetterperiode herauspflücken, und zum Gipfel fahren. Aber zuerst verspricht
uns Meteotest aus Bern schlechtes Wetter und viel Wind. Längerfristig könnte sich
ab dem 21.7.04 eine Wetterveränderung einstellen. Wir haben also Zeit zum Atmen,
Zeit zum Erholen und Zeit für mentale Arbeit.
14.7.04 Lino
Das Pantheon der Erstbesteiger der 14 Achttausender auf unserem Planet ist ein
illustres. Umso anregender ist es für einmal, sich im Dunstkreis eines solchen
Erstbegehers zu bewegen. Zumal die Zeit auch Arbeit leistet und nicht alle
Erstbegeher in diesem Pantheon noch unter uns weilen.
Lino Lacedelli, der den K2 mit Achille Compagnoni erstbestiegen hat, ist noch und er
bewegt sich auch noch. Zu Fuss ist er mit seinen 79 Jahren den Baltorogletscher
nach oben gewandert, um seine Scoiattoli mit unserer Expedition zu besuchen. Ein
echtes Ereignis zeichnet sich nun also ab. Hier in diesem abgelegenen Winkel der
Erde wird also Geschichte geschrieben. Das Jubiläum hinterlässt Spuren und wie

ereits erwähnt, sind wir Beteiligten dieser Expeditionen ungewollt oder gewollt in
den Dunstkreis dieses Ereignisses gelangt.
Da kommt also die Gruppe an, zuerst eine trommelschlagende Combo von Baltis,
dann eine unüberschaubare Gruppe von Medienvertretern mit Kameras, gespitzten
Bleistiften, Live- Telefon-Anrufen nach Europa und vielen Fragen, dann die Scoiattoli
und irgendwo inmitten des Trubels, anfänglich absolut nicht zu erkennen, Lino.
Er trägt einen grossen Schlapphut, hat eine imposante und grosse Gestalt, wie er da
so mit angemessenen Schritten zu unserem Esszelt schreitet. Unser Esszelt füllt und
füllt sich, das Abendessen wird serviert und dann gibt sich inmitten des Getöses Lino
Lacedelli ein Stelldichein, erhebt sich und spricht: „Grazie....“ Der Rest seiner Rede
geht im Blitzlicht und Getümmel unter...
Am nächsten Morgen ist er schon wieder weg, der Alltag nimmt im Basislager
Ueberhand und der Rausch von Geschichtsbewusstsein flaut allmählich wieder ab.
24.8.04 Aufbruchstimmung
Ich weiss, vier Tage sind ins nichts verschwunden...es sind genau jene Tage des
Wartens auf den richtigen Zeitpunkt zum Durchstarten am Berg. Die sogenannte
Kehrseite der Medaille. Das Loch des sich Ergebens in die Situation, in das man
taucht, solange der Startschuss noch nicht gefallen ist. Ein herumbalancieren im
Basislager zwischen Wetterberichten und definitivem Entscheid zum Start. Eine
Chance haben wir und vielleicht gibt uns das Wetter im Karakorum genau diese.
Aleister Crowley der englische Anarchist und Okkultist beschwerte sich bereits 1902
bei einem Besteigungsversuch am K2 über das Wetter, denn die Expeditionsgruppe
hatte von den 68 Tagen die sie auf dem Baltoro-Gletscher und am K2 verbracht hatte
insgesamt nur 8 Schönwettertage,mit den Worten: "Das Klima war ziemlich
gewöhnlich - nämlich schrecklich.“
Der Morgen weckt uns mit Sonne und mit einer Aufregung in der Luft,
welche etwas erhahnen lässt...
Gipfelsymphonie – Partitur 1 - Später Start
...Bis anhin machen wir Aleister Crowley und seiner Crew mächtig Konkurrenz in
Sachen Wetter.

Doch der Morgen des 24.7.04 weckt uns mit Sonne, und es liegt eine Aufregung in
der Luft, welche den Übergang von Intuition zur Tätigkeit unmissverständlich anzeigt.
Ein letzter Blick auf die Meteonews und die Entscheidung ist gefallen: Wir starten.
Und bevor wir uns richtig bewusst werden, dass es jetzt los geht und es bereits
fortgeschrittener Morgen ist (10 Uhr), ist die erste Gruppe mit Hannes, Mario Dibona,
Renzo, Davide, Marco Anghileri, Marco Da Pozzo, Renato, Thilan Sherpa, Mingma
Sherpa, Hassan und mir nun gestartet. 10 Stunden Aufstieg ins Lager 2 liegen vor
uns. Genug Zeit, um uns auf die nächsten Tage mental vorzubereiten, denn dieser
Schnellstart vom Basislager hat vorläufig nur mal die Beine in Aktion gesetzt. Das
Hirn sitzt noch im Basislager und ist eigentlich auf einen faulen Tag im Dunstkreis
des Basislagers eingestellt. Aber mit dem Rhythmus kommt der Nachmittag, wir
haben Lager 1 bereits hinter uns gelassen, und der Abend bricht herein. Es ist völlig
windstill geworden, und die sich ausbreitende Ruhe überträgt sich auf mich. Zum
ersten Mal fühle ich eine Art Übereinstimmung zwischen mir und dem Berg.
Der House-Kamin empfängt uns mit der Abenddämmerung, und im Schein der
Stirnlampe erreichen wir Lager 2. An diesem Berg ist es wichtig, in Etappen zu
denken. Nur nicht zu weit nach oben zum Gipfel denken, das erhöht den Trieb nach
unten. Also froh sein, dass man hier ist und sich auf die nächste Etappe - Lager 3 -
konzentrieren. Es ist der 24. Juli 2004. Der erste Hochsommertag mit uns am Berg
verschwindet in der Nacht.
Gipfelsymphonie - Partitur 2 - Von Skalierungen und Zeltinseln
Marco Anghileri fällt aus wegen Magenproblemen. So sind wir am nächsten Tag
noch zehn, die zum Gipfel wollen.
Ich persönlich habe die Etappe von Lager 2 zu Lager 3 auf einer Beliebtheitsskala
von eins bis zehn auf eine der untersten Skalierungen gesetzt. Mit anderen Worten:
Die in Partitur 1 beschriebene wunderbare Übereinstimmung mit dem Berg ist im
Nichts verschwunden. In diesem Zustand muss mein Etappendenken massiv auf die
nächsten 20 Schritte verkürzt werden. Somit wird Lager 3 zu meinem heutigen Gipfel
und als ich den Jümar für heute zum letzten Mal aus den Fixseilen nehme, ist die
Vorstellung an den Aufstieg von morgen ein wachsender Unsicherheitsfaktor mit
vielen Unbekannten.
Die Zelte in den jeweiligen Lagern werden nach einem langen, anstrengenden
Aufstieg wie zu kleinen Inseln inmitten des Ozeans aus Berg, Ausgesetztheit, Kälte,

Wind, Sonne und Höhe. Nachdem man sich im Schlafsack eingebettet und den
Kocher in Betrieb genommen hat, ist die Welt "da draussen“ in weite Ferne gerückt.
Der Horizont reicht nun gerade ans Zelttuch und der gelegentliche Blick durch den
Ausgang offenbart eine Umgebung, die weit weg ist vom Hier und Jetzt der Zeltinsel.
Ein weiterer Hochsommertag im Karakorum, der 25. Juli 2004, geht dem Ende zu.
Gipfelsymphonie - Partitur 3 – Neuland und fast verhängnisvoller Wind
Der Wind hat wieder zugenommen. Ich erwache in der Nacht, unsere Zeltinsel ist
zum knatternden Wrack geworden. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, sich in den
Schlafsack zurückzuziehen und sich noch weiter von der Welt abzukapseln, in der
Hoffnung, dort etwas Ruhe zu finden. Ich schlafe weiter und nur hie und da flattert
eine besonders heftige
Windböe durch mein Bewusstsein.
Am Morgen, beim Blick in die Sonne, ist das alte Hochgefühl wieder da. Ich weiss es,
diesmal wird es klappen, wir sind bereits weit oben. Warum auch sollte es nicht noch
weiter nach oben gehen. Weit unter mir die grossen Eisströme, die irgendwie zu
wachsen scheinen, je länger ich hinschaue. Der Godwin Austen-Gletscher zieht sich
einer Riesenschlange gleich Richtung Konkordiaplatz, wo er sich mit dem Abruzzizum
Baltoro-Gletscher vereinigt. Vor mir liegt der Broad Peak als Koloss und weit hinten
verlieren sich die Berge im Dunst. Von dort sind wir gekommen - vor langer Zeit - wie
mir scheint. Ein weiterer Blick auf den Alltag des Gletschermoränen- und
Basislagerlebens lässt mich
aufschrecken. Endlich habe ich mich aus meinen Gedanken geschält und bewege
mich. Entschlossen stehe ich auf, nehme den Rucksack und mache ein paar Schritte
nach oben.
Leider fällt auch heute jemand weiteres aus: Davide - auch ihm hat der Magen einen
Streich gespielt und so sind wir noch deren neun, die Richtung Gipfel gehen.
Aus den paar Schritten nach oben werden mehr und mehr, und bereits befinden wir
uns auf ca. 7700 Metern, als ich zur vereinbarten Zeit - nämlich 12 Uhr mittags - mit
Kari Funkkontakt aufnehme: „Kari von Mischu - Antworten!“ und schon ist mein
Daunenhandschuh weg. Dort

treibt er wie Strandgut im Wind, um sich dann in die Tiefen der Flanken des K2 zu
verlieren. Die Befestigung des Handschuhs an meinem Daunenanzug hat sich
irgendwie gelöst. Komischerweise nehm ich’s gelassen, schaue dem Handschuh
nach und beginne bereits an die Finger zu frieren. Es gibt nichts anderes, als ins
Lager 3 abzusteigen und zu
hoffen, dass irgendwo noch Daunenhandschuhe zum Vorschein kommen. Im
Sturmwind verabschiede ich die restliche Gruppe, die nun noch aus acht Personen
besteht und mache mich auf den Weg nach unten. Keine Frustration kommt in mir
auf - immer noch das Hochgefühl und die Sicherheit, dass ich auf dem Gipfel stehen
werde. Während ich auf die
zweite Gruppe mit Kari, Cedric, Joelle, Daniel, Mario Lacedelli und Lares warte, die
einen Tag später gestartet ist, probiere ich mit Kari Funkkontakt zu bekommen, aber
die Batterien sind tot und mein Hirn schaltet in dieser Höhe etwas langsamer und
wohl aus diesem Grund habe ich vergessen, dass ich noch Batterien im Rucksack
habe...
Gipfelsymphonie - Partitur 4 – Von Mondmenschen und Sauerstoff
Dieser Tag hievt mich nun definitiv nach oben ins Lager 4 auf knapp 8000 Metern.
Die kleine „Détour“ zurück ins Lager 3 hat mir ungewollt noch eine Nacht auf 7300
Metern gebracht und dies war genau das Richtige für mich. Erstens habe ich ein paar
gute Daunenhandschuhe
ergattert und zweitens lege ich an diesem Tag mit viel Elan in Kopf und Beinen die
ca. 700 Höhenmeter zurück, welche zum Lager 4 führen.
Auch in der zweiten Gruppe haben wir Verluste: Joelle kämpft mit der Höhe. Das
etwas aufgedunsene Gesicht lässt nichts Gutes erahnen. Sie bleibt zurück - mit dem
Wehmutstropfen, jedenfalls ins Lager 3 gelangt zu sein.
Lager 4 empfängt mich mit den ersten Gipfelgängern. Wie leblose Mondmenschen
sehen sie aus, wie sie in ihren Daunenanzügen da sitzen, sichtlich gezeichnet vom
Gipfelgang. Hannes hat es geschafft, als 9. Schweizer auf dem Gipfel des K2 zu
stehen, und seine bereits legendäre Helm–Stirnlampen–Kombination hat ihm
tatkräftig dabei geholfen.

Nun kommt der Entscheid vom Sauerstoffgebrauch. Viel diskutiert und als „Tod am
Unmöglichen“ bezeichnet (Zitat Messner), scheidet er die Geister und zeichnet ein
manichäisches Weltbild, welches unterscheidet zwischen „Gut und Böse“.
Ich habe mich bereits im Voraus entschieden für zusätzlichen Sauerstoff. Es ist das
erste Mal, dass ich an einem „hohen“ Achttausender bin. Zuerst will ich mich an die
Höhe herantasten. Ich will diesbezüglich kein Risiko eingehen. "By fair men’s“ - ohne
"englische Luft“ - ist und bleibt für mich ein Ideal, d.h. aber nicht, dass der Sauerstoff
deswegen zum Schlechten gezählt werden muss. Vielmehr scheint mir die klare
Kommunikation um den Gebrauch zusätzlichen Sauerstoffs im Vordergrund zu
stehen, was bei zahlreichen
Expeditionen leider etwas unterzugehen scheint.
Der letzte ganze schöne Hochsommertag - insgesamt der sechste im Karakorum
während unserer Zeit am K2 - neigt sich dem Ende zu. Es ist der 27.7.2004.
Gipfelsymphonie - Partitur 5 – Teil Eins: Das ewige Gewinde bis zum Ende...
Gipfel
12 Uhr nachts wollen wir starten. Davor endet das Gesumme des Kochers fast nicht.
Ich koche so vor mich hin, esse den Speck von Kari weg, während er vor sich
hindöst. Die Zeit fliesst förmlich vor sich hin: Ich sehe vor meinem inneren Auge eine
Sanduhr, in welcher sich im unteren Teil ein Berg anhäuft, der aussieht wie der K2.
Ein sicheres Zeichen, dass die Zeit unwiderstehlich läuft.
Aber dann übermannt auch mich der Schlaf für kurze Zeit, nachdem auch meine
Füsse endlich warm geworden sind.
Um 22 Uhr beginnt das Kochen wieder. Eine Ladung Peronin – Powernahrung mit
Vanille-Geschmack füllt meinen im Moment wirklich nicht hungrigen Magen.
Wenn an diesen hohen Bergen genügend Details zusammenkommen, welche gegen
einen Gipfelgang sprechen, dann wird die Gasammtsumme des Negativen rasch
einmal zu gross, um einen Gipfelgang zu verunmöglichen. So ergeht es Kari: Er ist
nicht in Form. Zu viele Einzelteile stimmen nicht zusammen. Irgendwie ist seine
Motivation im Schlafsack
verschwunden. Sein zerknittertes Gesicht spricht Bände. Vielleicht belastet ihn der
letztjährige Unfall am K2 noch. Zudem gibt’s Probleme mit Sauerstoffflaschen und –

masken. Jedenfalls zieht er sich zurück vom Gipfelversuch, überlässt den Sauerstoff
einem seiner Gäste und koordiniert den Gipfelgang von Lager 4 aus.
Ich bin schnell bereit, der Daunenanzug sitzt, auch die Steigeisen habe ich
festgezurrt. Die Sauerstoffmaske sitzt. Irgendwie komme ich mir vor, wie ein
Schnorcheltier. Mit der Maske auf dem Gesicht und der Skibrille auf der Stirn - bereit,
sie beim ersten Sonnenstrahl vor die
Augen zu schieben.
Daniel, Cedric, Mario, Lares, Mahmad und Nim Dorjee sind auch bereit. Wir starten
und ich bin überrascht, wie gut ich heute in Form bin. Meine ganze Energie habe ich
konzentriert auf heute, auf diesen Zeitpunkt X, den Punkt zum Durchstarten. Ständig
habe ich das Gefühl,
dass meine Sauerstoffflasche sich zu schnell entleert. Ich drehe auf 1 Liter/min
zurück und bin beruhigt und sicher, dass es bis auf den Gipfel reicht.
Nun beginnt das ewige Gewinde. Aufwärts geht es im Takt von Atmen – Schritt –
Atmen. Das Gewinde dreht sich langsam nach oben. Ich mache praktisch keine
Pausen. Weit unter mir sehe ich die Lichter der Anderen und seitlich von mir hängt
ein Vollmond am Himmel, der gross und unheimlich bleiern auf mich herabscheint.
Jetzt bin ich bereits ungefähr auf der Höhe, auf der Bonatti und ein Hunza-Träger
biwakiert haben, als sie bei der ersten Besteigung 1954 den Gipfelmännern
Compagnoni und Ladecelli Sauerstoffflaschen gebracht haben. Am Anfang des
„Flaschenhalses“ (bottleneck) stecke ich bereits tief drin in der "Todeszone“, wie das
R. M. bezeichnen würde, und fühle
mich voll im Saft. Diejenige Zone nämlich, in der ein längeres Überleben unmöglich
wird. Auf das Biwak der zwei von anno dazumal kann und muss ich heute verzichten,
denn bereits hat mich die Wolke oberhalb von mir in Anspruch genommen. Bei
genaueren Hinschauen erkenne ich statt dieser vermeintlichen Wolke, die wie riesige
Zuckerwatte über mir hängt, den gigantischen Serac, unter dem meine Route
hinaufzieht. Den Kopf ganz in den Nacken gedrückt sehe ich nach oben und vom
Atmen–Schritt–Atmen-Gewindedrehen verbleibt mir nur der Atem, der ebenfalls zu
stocken beginnt!
Eine ganze Weile muss ich wohl stehen geblieben sein, dann kommt intuitiv wieder
der Aufwärtsgang und somit wieder die Normalität des Atmen–Schritt-Atmens... aber
das Bild dieser riesigen Zuckerwatte, die da so über mir hängt, bleibt haften.

Das Gewinde dreht sich weiter. Bereits bin ich durch den Quergang unter dem
Eiswulst durch, befinde mich in den Gipfelhängen und sitze bereits um 5 Uhr 30 in
einem kleinen Sattel ca. 200 Meter unter dem Gipfel. Alleine mit der
hereinbrechenden Morgendämmerung, gedenke ich auf die anderen zu warten. Aber
sie sind nirgends zu entdecken.
Mit dem Teetrinken trifft die Sonne die ersten Hänge des K2. Die Flanken beginnen
zu leben und eine gewisse Wärme durchdringt mich. Auf der anderen Seite hängt
nun bleich und verblassend der Mond. Seine Zeit ist abgelaufen. Während Stunden
hat er mir nun sein fahles Licht zugesandt und die Eiswelt um mich herum zu
erkennen gegeben. Ihm ist denn auch das Bild der ominösen Zuckerwatte zu
verdanken.
Die Wärme der Sonne zieht mich nach oben zum höchsten Punkt dieser magischen
Formel K2.
Ein steiler Grat - rechts eine Flanke und links das Nichts bis hinab zum Basislager -
folgt nun. Stellenweise ist der Firn nun hart und Steigeisen und Pickel kommen richtig
zum Einsatz. Zähflüssig wird das Vorwärtskommen, die Zeit scheint still zu stehen
und der Gipfelhang ohne Ende. Immer wieder ein Aufschwung, und dann ist das
scheinbar
ewige Gewinde zu Ende - der Gipfel erreicht!
Da stehe ich nun, knapp sieben Stunden nach Aufbruch von Lager 4 ganz alleine auf
dem zweithöchsten aller Gipfel unseres Planeten. Laut Statistik der 10. Schweizer
auf diesem Punkt. Ich schalte den Funk ein und melde irgendetwas in den Äther,
worauf – Knack! - Karis Stimme aus dem irgendwo mir via Funk entgegenkrächzt...
Alles fällt von mir ab und aus meinem inneren quellen Emotionen, welche sich in
meinen Augen zu Tränen verwandeln. Bis jetzt war alles auf Funktionieren gestellt.
Ausgerichtet auf den höchsten Punkt. Keine Zeit zum Denken, sondern nur ein Ziel,
ein Fokus. Und jetzt das! Wow! Irgendwie keine Gravitation mehr. Ich sitze und ziehe
meine Maske ab, schaue und sehe eines der eindrücklichsten und auch
unwirklichsten Panoramen, die ich je gesehen habe. Wohl dreihundert Kilometer weit
ist die Sicht und tief unten - durch farbige Punkte angedeutet - liegt das Basislager in
leichtem Dunst. Hie und da liegen kleine Quellwolken in
der Atmosphäre unter mir. Unweigerlich frage ich mich, in welcher...sphäre ich nun
sitze, da erscheint der Spanier Inaki Ochoa und wir widmen uns der Gipfelzeremonie.

Er ist der Einzige, der in diesem Moment einen lebendigen Bezugspunkt zu mir
bildet... wir umarmen uns an diesem einmaligen und abgelegenen Punkt in genau
dem Wissen, dass dieser Augenblick unvergesslich sein wird.
Mahmad, unser pakistanischer Hochträger, schafft es als sechster Pakistani, den
Gipfel des K2 zu erreichen. Vor mir schwingt die grüne Pakistanflagge und der
weisse Halbmond tanzt mir vor den Augen. Dahinter drängt mich die aufgeregte
Stimme von Mahmad: „Picture please!“.
Mario Lacedelli und Lares erreichen nun den Gipfel. Es ist 9 Uhr 45.
50 Jahre nach Lino Lacedelli hat es also wieder ein Lacedelli geschafft: sein Neffe
Mario.
Bereits sitze ich über drei Stunden auf dem fast windstillen zweithöchsten Punkt
dieser Erde.
Wann bin ich wohl jemals so lange auf einem Gipfel geblieben? Ich kann mich
wirklich nicht erinnern...
Gipfelsymphonie - Partitur 5 – Teil Zwei: Demonstration der Kehrseite
10 Uhr: Der Wind hat schlagartig zugenommen. Von China her zieht es innert 10
Minuten Schleierwolken über den Gipfel. Langgezogen und ergonomisch zieht es sie
über den Gipfel hinweg. Wie wilde Tatzen greifen die Wolken nach Pakistan hinein.
Meine innere Warnsignallampe leuchtet bereits, da erscheint noch Cedric. Er steckt
eine Schweizerfahne in die Gipfelkuppe und schaut ins grosse, weisse Nichts. Die
Wolken sind bereits seriös eingefahren.
Jetzt noch Daniel. Mit ihm ist die Sicht auf ein Minimum gesunken und der Wind
nimmt ständig zu. Aber auch er hats geschafft!
Jetzt nichts als abhauen hier oben. Ein letzter Blick auf die Stätte, an welcher ich 3
1/2 Stunden meines Lebens verbracht habe. Eine unvergessliche Zeit an einem sehr
ungewöhnlichen Ort, ein 3 1/2-stündiger Ausnahmezustand, sozusagen.
Eingeklemmt zwischen Himmel und Erde dümpelnd, in einem Zustand, an dem ich
noch Wochen später
herumstudiere werde, wie und was es denn genau gewesen ist (ein Hoch dem O2-
Mangel!).
Zum Teil vor und zum Teil rückwärts steigen wir nun wieder in den kleinen Sattel ab.

Mario und Lares haben beim Aufstieg alles gegeben und sind beim Abstieg völlig am
Ende.
Jetzt heisst es nur nicht hetzen, sonst wird es gefährlich. Wir beginnen mit Absteigen
und Abseilen. Immer weiter ins weisse, stürmische Nichts hinein. Keine Sicht, dafür
Fixseile und immer wieder ein Tritt ins Leere. Besonders die Traverse unter dem
Eiswulst wird zum
Eiertanz und zur Gleichgewichtsübung über dem Abgrund. Dann eine ewig lange
Abseilerei im bottleneck, um am Ende im totalen "witheout“ zu stecken. Eine gewisse
Hektik macht sich über Funk breit. Bereits haben sich einige Andalusier und ein
Russe scheinbar im Nebel auf dem etwas flacheren Teil der sogenannten Schulter
verloren. Zum Glück stecken ab hier Fähnlein im Schnee und auch der Nebel lichtet
sich ab und zu, so dass wir immer bei etwas besserer Sicht weiter Richtung Lager 4
vordringen. Im schlimmsten Fall hätte Cedric noch ein GPS, in welchem er bereits
festgelegte Punkte programmiert hat. Vor Lager 4 empfängt
uns Kari, sichtlich froh, dass uns nichts passiert ist sowie Nim Dorjee, der den
Gipfelversuch abgebrochen hat.
Der letzte Hochsommertag während unserer Zeit im Karakorum endet mit einem
Sturm. Es ist der 28.7.2004.
Gipfelsymphonie - Partitur 6 – Von Sardinenbüchsen und Liveberichten aus
dem Sturm
Mitten in der Nacht schrecke ich auf. Im Halblicht bietet sich mir ein Szenario,
vergleichbar mit einer Büchse voller Sardinen. Die Sardinen sind wir: nämlich Cedric,
Daniel, Mario, Lares, ich und vier Andalusier. Die Büchse ist ein Kuppelzelt, das als
einziges noch in Lager 4 zurückgeblieben ist.
Wir haben uns entschlossen, im Lager 4 zu bleiben, weil Mario und Lares nach dem
Gipfelgang sichtlich am Ende den weiteren Abstieg nicht mehr geschafft hätten.
Neun Personen, welchen die Anstrengung des Tages noch in den Beinen sitzt, acht
dünne Schlafsäcke, ein Zelt auf ca. 8000 Metern und draussen Nebel und stetiger
Schneefall.
Ich ziehe meine Füsse unter einem Haufen Beine hervor und beginne sie zu
massieren. Langsam dringt in mein Hirn die Sorge, dass der stetige Schneefall uns
noch zum Verhängnis werden könnte. Durst überfällt mich und gleichzeitig bin ich

doch zu träge, auch nur irgendeine Aktion zu starten. Ich lege mich zurück ins
Getümmel und döse ein...
Ätzend langsam beginnen wir am Morgen mit Wasserkochen und der Aufbruch zieht
sich dahin wie eine Teigmasse. 30 - 40 cm tiefer Neuschnee begleitet uns beim
Abstieg und unsere Beine wühlen, während unsere Lungen langsam wieder in
Betrieb kommen.
Lager 3 haben wir bereits passiert, die Abseilerei geht nun, trotz immer stärker
werdendem Sturm, rassiger vorwärts.
Ich habe den Funk eingeschaltet und hänge gerade irgendwo in der schwarzen
Pyramide, inmitten des Sturms. Von oben fallen Pulverschneelawinen über mich und
von unten bläst der Wind mir Schnee ins Gesicht. Etwas ungemütlich, finde ich, und
hänge den Abseilachter
um ins nächste Seil, als mir das Steigeisen abfällt und am Fuss herumhängt.
Da höre ich Karis Stimme im Funk, wie er sich von Wolfgang, einem Journalisten des
Magazins "Stern“ im Basislager mit den Worten verabschiedet: "Hier unten ist das
Wetter nun viel besser, die Situation hat sich beruhigt.“
"Scheisse“ murmle ich vor mich hin. Wenn die sehen könnten, wie wir hier oben im
Sturm herumturnen. Das Steigeisen hat sich nun gänzlich von meinen Schuh
verabschiedet und meine Skibrille ist so angelaufen, dass meine Sicht in die
Aussenwelt einer Nebelwand gleicht. Ich kann mir nicht verklemmen, Wolfgang einen
kurzen Livebericht durch den Äther
zu geben, nur so um zu klarzustellen, wie es ein bisschen weiter oben aussieht...
Lager 2 wird zur Endstation für heute. Ich bleibe mit Mario und Lares noch eine
weitere Nacht am Berg, währenddessen die anderen weiter Richtung Basislager
vordringen.
Gipfelsymphonie - Partitur 7 – Basislager
Nochmals die Entdeckung der Langsamkeit, das systematische Eines-nach-dem-
Anderen. Keinen Fehler machen und Schritt für Schritt, Meter für Meter nach unten.
Kontrolle ist besser. Jede Verankerung der Fixseile wird nochmals kontrolliert,
eingehängt und abgeseilt.

Der "House Kamin“ ist bereits Geschichte, in weite Ferne gerückt. Lager 1 nur noch
eine Reflexion im Hirn und das Deposit Camp bleibt in Erinnerung, weil dort kühles
Coca-Cola durch meine völlig ausgetrocknete Kehle floss. Der Weg über den
Gletscher zum Basislager
bleibt nur zurück, weil er so anders ausgesehen hat als das erste Mal, als ich ihn
zurückgelegt habe...
Wir sind zurück!
Ein Empfang mit vielen Facetten!
"Home, sweet Home“: das Basislager, unser Zuhause hat uns wieder und mein
"Zimmer“ auf Geröll steht nur wenig schräger in der Landschaft. Ein Zeichen, dass
eine Woche vergangen ist.
4.8.04 Skardu
Ich stehe am gleichen Ort, wo ich bereits fast zwei Monate zuvor gestanden habe.
Vor mir die grandiose Lagunenlandschaft und der sich darin windende Indus und
über mir die Milchstrasse. Hinter uns liegt ein dreitägiger Marsch aus dem Baltoro
über den Ghondogoro–Pass und eine an sich noch moderate Jeep-Fahrt durchs
Hushe-Tal.
Zurück bleibt nebst vielen neuen Eindrücken der Empfang in Kanday, dem Wohnort
von Mahdi.
Ein grosser Teil des Dorfes hatte sich versammelt und als wir mit den Jeeps im Dorf
einfuhren, skandierte die versammelte Menge: „Gongratulation, gongratulation Koblar
Group, Koblar, Koblar...wobei interessanterweise das "e“ in Kobler zum "a“
umfunktioniert
wurde...Koblar... und weiter unten - kurz vor Skardu - fanden wir uns in einer Kolonne
von Jeeps wieder, vornab ein grosses Plakat, wiederum: Koblar, Koblar.
Eine Synthese aus Beziehungen von Madhi im Hushetal, guten Löhnen an alle
Mitarbeiter während der Expeditionen und zwischendurch finanzielle Unterstützung
an die Bewohner von Kanday, haben Kari weit über das Hushe-Tal hinaus zu einer
robusten Institution Koblar werden lassen. Koblar ist und bleibt...
Im Rausche der Festerei fuhren wir dann in Skardu ein.

Der Kreis hat sich geschlossen. Wir sind wieder an unseren Ausgangspunkt gelangt,
nach fast zwei Monaten Gletscherleben auf Moränenhügeln nun wieder sattes Grün
und die Annehmlichkeiten der Zuvilisation. Und dennoch möchte ich das Erlebte nie
missen. Im
Nachhinein wird das Vergangene, das Erlittene, das Unangenehme, das
Anstrengende und das viele Schöne zu einem einzigen, unglaublich schönen,
unvergesslichen und traumhaft intensiven Erlebnis der Sonderklasse.
Dank gebührt Hannes Blaser für seine Korrekturen und der Bevölkerung des Hushe-
Tals für Karis neuen Nachnamen: Koblaaaaaaar.
Er passt! (Mischu Wirth).
Karimabad (Hunza): Berichterstattung im Abendlicht beendet, Mischu Wirth.
7.8.04 Nachspiel oder das Pünktchen auf dem i
Wer etwas geleistet hat, dem gebührt auch ein rechter Lohn.
Wir verschwinden von Skardu Richtung Hunza Valley nach Karimabad, um dort die
letzten Tage zu verbringen. Kari hat nicht zu viel versprochen. Hier oben tauchen wir
in eine andere Welt. Als Höhepunkt und Schlusspunkt unserer Expedition werden wir
abends ins bekannte 750 jährige Baltitfort zum Nachtessen geladen. Früher haben
dort die Mir (Könige) des Hunza gewohnt und ihre Galadinners zum besten gegeben,
heute sind wir dran.
Hochgelegen über dem Tal ist das Fort gelegen, mit einer Aussicht und einem
Tiefblick. Als wir am eingang des Forts stehen, streifen die letzten Sonnenstrahlen
die umliegenden Berge.
Der Eingang ist das Tor zum Anfang von „Tausend und eine Nacht“.
Nach einer Führung werden wir verführt in die kulinarischen Höhepunkte der hiesigen
Gegend.
Hoch oben thronen wir, sitzen auf purpurnen Kissen mit einer unvergesslichen
Aussicht auf das nächtliche Tal und bedienen uns an einem Buffet, dass wirklich
nichts zu wünschen übrig lässt.

Langsam und mit Lust essen wir uns durch Vorspeise, Hauptspeise und Dessert um
dann mit wunderbaren frischen Früchten weiter zu fahren um dann wieder von vorne
zu beginnen...
Derweil spielt spielt sanft eine Sitar und Hunza’s altes Liedgut wird zum Besten
gegeben.
Tausend und eine Nacht ist nun ganz eingetroffen.
Umsorgt und bedient, bespielt und gesättigt, werden wir nun gebeten, unter freiem
Himmel den Kaffe oder Tee zu geniessen. Die Musik begleitet uns nach draussen,
und ehe wir uns versehen, sind wir inmitten von derwischähnlichen Tänzen gelandet.
Als erster Höhepunkt reitet unser Expeditionsleiter zu den Rhytmen der Trommel
zum Tanze, und als zweiter Höhepunkt gibt ein Hunza einen Schwerttanz zum
Besten mit einer dermassen geschickten Behändigkeit, dass die Zeit still zu stehen
scheint.
Langsam landen wir auf unseren fliegenden Teppichen wieder, der Abend ist bereits
fortgeschritten. Tausend und eine Nacht entlässt uns und schreitet zum Ausklang...