U-BOOTE

U-BOOTE
Das Original
Die Boote der Baureihe VII sind die bekanntesten
Unterseeboote aus dem II. Weltkrieg. Der
Öffentlichkeit sind diese durch Wolfgang Petersens
Film „Das Boot“ nach dem gleichnamigen
Roman von Lothar Günther Buchheim
bekannt geworden. Das letzte verbliebene Exemplar
des Typs VII in der Bauausführung c ist
in Laboe bei Kiel zu besichtigen.
Das Original VIIb ist 66,5 Meter lang, 6,2 Meter
breit und verdrängt aufgetaucht 753 Tonnen.
Die Reichweite dieser Boote betrug 6.500
Seemeilen bei 12 Knoten Marschfahrt und getaucht
90 Seemeilen bei 4 Knoten. Das Boot
erreichte eine maximale Überwassergeschwindigkeit
von 17,2 Knoten, getaucht waren es 8
Knoten. Die Tauchtiefe war mit 100 Metern
angegeben, ein Wert der später im Einsatz um
das 2,5fache übertroffen wurde.
44 Mann Besatzung lebten auf diesem Boot in
drangvoller Enge über Wochen. Gesamt wurden
vom Typ VII 709 Einheiten gebaut, davon
waren nur 24 Boote vom Typ VIIb.
Das Modell
Der neue Bausatz des VIIb von der Firma
Krick ist im Maßstab 1:60 gehalten. Das ergibt
eine kofferraumfreundliche Länge von 1,12
Meter bei einer Breite von 12,5 cm und einer
Höhe von 17 cm.
Der Rumpfbau
Nach dem Zusammenkleben der beiden Rumpfhälften
werden die Seitenteile für den Deckel
ausgeschnitten. In der Bauanleitung wird empfohlen,
dieses vor dem Kleben zu tun, was den
Nachteil eines ungeraden Schnittes zur Folge
haben kann. Danach erfolgt das Anpassen der
vorderen und hinteren Deckelbefestigungsstreben.
Der Kiel des Bootes besteht aus einem Tiefziehteil,
das ausgeschnitten werden muss. Die
Hohlform des Kiels ist laut Bauanleitung
randvoll mit Blei zu füllen. Krick empfiehlt
hier Trimmbleikugeln oder die Verwendung
U 995, ein Boot vom Typ VIIc am Marineehrenmal in Laboe
Kleiner grauer
Wolf
U-Boot Typ VIIb von Krick
Carsten Heintze/Udo Schmidtke
von Walzblei. Wichtig ist hierbei, dass so wenig
Luft wie möglich im Kiel verbleibt. Diese
könnte später für ungewollten Auftrieb sorgen.
Eine Angabe wie viel Blei in den Kiel gehört
sucht man leider in der Bauanleitung
vergebens! Nach Befüllung des Kiels ergaben
sich beim Test ca. 500 Gramm. Der befüllte
Kiel wird dann den Maßangaben in der Bauanleitung
entsprechend unter den Rumpf geklebt.
In den Rumpf werden danach die Bohrungen für
die Ruder und Wellenanlagen gebohrt sowie die
Öffnungen für die Wartungsklappen. Die Wartungsklappen
bestehen aus dem ausgeschnittenem
Material, welches mit zwei ABS Streifen
verstärkt wird. Im Rumpf wird ebenfalls aus
ABS eine kleine Anschlagsleiste eingebaut. Es
empfiehlt sich hier sehr genau zu arbeiten, damit
später kein allzu großer Spalt sichtbar bleibt.
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Die druckfeste Abteilung für die
RC Komponenten
Der obere Deckel wird ausgeschnitten. Unter
die Ränder der drei Ausschnitte werden als Verstärkung
Holzleisten geklebt. Mit den Druckdeckeln
als Lehre werden hier dann die Öffnungen
für die Schrauben zur Befestigung des
Druckdeckels gebohrt.
Die dazugehörigen Senkkopfschrauben werden
dann angepasst und eingeklebt. Um später
keine bösen Überraschungen mit mitdrehenden
Schrauben zu erleben, sollten die Senkkopfschrauben
mit Schleifpapier am Kopf angeraut
werden und ein hochbelastbarer Kleber wie
zum Beispiel Uhu Endfest verwendet werden.
Danach wird die Ober- und Unterschale der
druckfesten Abteilung verklebt und mit der
Wellenanlage in den Rumpf eingeklebt.
Hier ist auf absolut genaue Maßhaltigkeit zu
achten, da sonst später der Fluttank mit dem
Deckel nicht passt!
Das Tauchsystem und der
Fluttank
Das Modell arbeitet mit einem offenen Tauchsystem.
Mit einer im Rumpf liegenden Pumpe
wird in den aufliegenden Tauchtank Wasser
gepumpt, die Luft aus dem Tank entweicht
durch das Entlüftungsrohr. Damit wird das
Boot schwerer und sinkt etwa bis zur Turmmitte.
Das weitere Abtauchen geschieht dann dynamisch
durch die Fahrt des Bootes. Die Ansteuerung
der Pumpe erfolgt durch einen
einfachen mechanischen Servoschalter.
Weitere Arbeiten
Die ausgeschnittenen Tiefenruderteile werden
verklebt. Die dazugehörige Welle wird an den
Aufnahmepunkten der Ruder platt gefeilt und
gebohrt. Dazu ist wieder gute Maßhaltigkeit
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erforderlich, dass auch die abgeflachten Stücke
in einer Ebene liegen um eine identische Position
der Ruder zu erlangen.
Danach erfolgt die Montage des Zierdecks. Die
vier Teile werden ausgeschnitten und auf den
Rumpf geklebt. Da das Material sehr dünn ist,
ist es ratsam hier sehr sparsam mit dem Klebstoff
umzugehen um das Material nicht aufzuweichen.
Die Kanten werden danach verspachtelt
und verschliffen. Hat man diese Arbeit
erledigt, wird der Turm auf das Deck geklebt
und der Rumpf sieht dann auch schon fast
nach einem richtigen U-Boot aus.
Wer möchte kann sich nun den kleinen aber
feinen Teilen widmen. Der qualitativ gute Beschlagsatz
besteht aus Weißmetall und bringt
erst die richtige Optik in das Boot. Ebenso
können jetzt die Netzabweiser, das hintere starre
Tiefenruder und die Reling angebaut werden.
Vorbereitung und Einbau der
RC-Anlage
Zum Steuern des Bootes werden vier Kanäle
benötigt. Damit werden die Funktionen: Fahrtenregler
vorwärts/rückwärts, Pumpe fluten/
lenzen, Seitenruder links/rechts, vorderes Tiefenruder
oben/unten angesteuert. Auf die Ansteuerung
des hinteren Tiefenruders wird verzichtet.
Obwohl es nach dem Einbau der Komponenten
etwas eng im Boot zugeht, können Standardbauteile
bei Servos, Empfänger und Fahrtenregler
verwendet werden.
Die Übertragung der Servofunktionen läuft
mittels Kunststoffbowdenzügen. Da die Servos
der beiden Ruderfunktionen entgegengesetzt
montiert sind, soll heißen das Servo für das
vordere Tiefenruder befindet sich im Heck, das
Seitenruderservo im Bug, müssen die Bowdenzüge
an den Rumpfseiten gut abgestützt sein,
da sonst Servoweg durch ein Verbiegen des
Bowdenzuges verloren geht. Wichtig ist dieses
auch, wenn man später mal eine elektronische
Lageregelung für das vordere Tiefruder montiert,
da diese auf kleinste Lageveränderungen
des Bootes reagiert.
So eine Elektronik ist bei der Firma Norbert
Brüggen Modell U-Boot Spezialitäten zu bekommen
und macht das Fahren auf Dauer angenehmer,
da Boote mit der Rumpfform eines
VII b aus ihrer Hydrodynamik heraus, die Tendenz
zeigen mit dem Bug nach oben zu wollen,
was durch diese Lageregelung unterdrückt
wird.
Die Bowdenzüge sind an den Enden nicht zusätzlich
gedichtet, wer hier auf Nummer Sicher
gehen möchte, kann dieses durch kleine
Kunststofffaltenbälge erledigen.
Als Antriebsakkus wurden 2.000 mAh NiCad-
Zellen mit 12 Volt eingebaut, für die Empfän-
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Der Baukasteninhalt komplett mit Antriebs- und Taucheinheit die
separat gekauft werden muss. Krick bietet mit der separaten Einheit
die Möglichkeit das Boot als Stand oder alternativ Fahrmodell zu
bauen. Statt, wie bei dem über 20 Jahre bekannten Modell vom Typ
Ia aus dem gleichen Haus, findet man keine Hölzer zum Rumpfbau
mehr, der Baukasten ist gefüllt mit ABS Tiefziehteilen.
Neben diesen Teilen findet sich eine zwölfseitige Bauanleitung mit
Stückliste und ein Plan.
Einblick in den Rumpf auf die geklebten Verzahnungen. Am Ende
der Aussparung ist die vordere Deckelbefestigungsstrebe zu sehen.
Auf diese wird später das Oberdeck geschraubt.
Die Rumpfseitenteile mit den eingeklebten Verbindungsstücken. In
der Bauanleitung wird empfohlen, diese vorher etwas rund zu biegen
um eine bessere Passform zu erhalten. Wichtig ist hierbei diese
Biegung nicht zu stark auszuführen, damit mit etwas Druck die Verbindungsstücke
vor dem Kleben im Rumpf halten. Auf die genaue
Positionierung der einzelnen Verzahnungen muss geachtet werden,
damit diese später nicht auf der gleichen Höhe der Wartungsklappen
und Oberdeck liegen.
Die Ober- und Unterschale der druckfesten Abteilung für den Einbau
der RC Komponenten. In die untere Schale werden Heckseitig die
Bohrungen für die Bowdenzüge sowie Wellenanlage gebohrt und
der Motorspant verklebt. Danach erfolgt der Einbau der Motoren.
Die ausgeschnittenen Rumpfseitenteile. An der Kante des Tiefziehteils
sind diese auszuschneiden. Es empfiehlt sich die zu schneidenden
Kanten vorher anzuritzen und sehr sauber zu arbeiten. Vorne
und hinten an der unteren Rumpfseite sind die Füllstücke zu sehen,
die in den Rumpf eingeklebt werden und somit für den richtigen
Abstand der Rumpfseitenteile sorgen. In der Mitte sind die ausgeschnittenen
Verbindungsstücke des Rumpfes zu sehen. Die kleinen
werden unten in die Rumpfhälfte eingeklebt, die Großen kommen
nach oben. Die Flutschlitze sind in den Tiefziehteilen nach innen vertieft
und sollen ausgeschliffen werden. Man kann sich hier etwas
Arbeit sparen, wenn man diese sehr vorsichtig mit einem kleinen
Fräser ausarbeitet.
Nach dem Kleben der Seitenteile wurde ersichtlich, dass die beiden
Rumpfhälften um ca. 5mm nicht ganz passgenau waren. Diese Differenz
wurde später mit Spachtelmasse und Zwei-Komponentenkleber
ausgeglichen.
Das Ober- und Unterteil des Fluttanks. In dem Unterteil ist bereits
das Entlüftungsrohr mit Halter eingeklebt. Das im unteren Teil links
eingeklebte Rohr führt mit einer Schlauchverbindung zur Pumpe,
das rechte ist gedacht für Zusatztanks, wird aber hinterher verklebt
wenn das Boot wie mit dem vorgesehenen Tauchtank beschrieben
tauchen soll. Das Ober- und Unterteil werden zusammengeklebt.
Halbzeit beim Turmbau – die Teile sind ausgeschnitten
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Ein Blick auf das Heck des Bootes. Links ist
der verklebte Kiel zu sehen.
Der zusammengebaute Turm
Die Details an Oberdeck
und Turm lassen das
Modell gut aussehen.
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Die einzelnen Komponenten
des Bootes.
Unten gut zu sehen der
Rumpf mit den drei Deckeln,
darüber die Deckel,
der Tauchtank und
das Oberdeck.
� � Vor dem Einsetzen der RC Komponenten werden die Anlenkungen
der vorderen Tiefenruder und das Seitenruder samt Anlenkung
eingebaut. Auf den Fotos sind auch die Wartungsklappen und
die verklebte Wellenanlage zu erkennen.
� Die Tiefziehteile
des Turms und des
vorderen Tiefenruders
vor dem Ausschneiden
gerstromversorgung kommen 1.100mAh
NiMH-Zellen mit 4,8 Volt zum Einsatz.
Das Austrimen des Bootes
Ein Boot in dieser Größe lässt sich noch bequem
in der Badewanne auf erste Dichtigkeit
testen und Austrimmen. Für eine positive
Überraschung sorgte die Kielwasserlinie, die
auf Anhieb stimmte. Nach dem Fluten des
Tauchtanks verschwand das Boot bis zur Turmhälfte
unter Wasser. Schade, das der Platz in
der Badewanne nicht ausreichte, um auch noch
dynamisch abzutauchen.
Tauch- und Fahrbetrieb
Auf allen Wassern lag Eis, keine Chance das
Boot im Modellteich mal auszuprobieren.
Was eignet sich jedoch mitten im Winter besser
für die erste Tauchfahrt als ein Hallenbad ?
So wurde kurzerhand das wöchentliche Tauch-
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� Begegnung der „VIIb Art“
� Schwimmlage gelenzt: Leicht achterlich,
wie das Original liegt das VIIb im Wasser
Schwimmlage geflutet: Nach dem Fluten des Tauchtanks verschwindet das Boot langsam bis
zu Turmmitte im Wasser
training für die Jungfernfahrt gerne geopfert
und statt mit Pressluftflaschen und weiteren
Tauch-Equipment beladen ging es mit dem
VIIb an das Becken.
Bevor es los geht, sind die drei Deckel zu
schließen. Dafür müssen die insgesamt 37 Muttern
angezogen werden. Damit das aber nicht
in einer Dauerfleißaufgabe endet, wurde das
Boot mit einem magnetischen Ein/Aus Schalter
versehen, so dass das Modell unabhängig vom
Aufschrauben ein- und ausgeschaltet werden
kann.
Ab in´s Wasser !
Der Deckel ist zu und zur Kontrolle wird
das Boot erst ohne Oberdeck unter Wasser
gedrückt. Es kommen keine Luftblasen aus
der Dichtung, die ein Leck anzeigen könnten.
Der Deckel sitzt, also schnell das Oberdeck
aufgesteckt und ab zur Jungfernfahrt!
Zum Aufwärmen gab es erst ein paar Runden
an der Oberfläche. Das Boot ist schnell, das
Tempo liegt deutlich über der Maßstabgeschwindigkeit.
Mit den Bugtiefenrudern nach
oben gestellt, surft das Boot geradezu auf den
Rudern. Gut 30g Blei, vorne in den durchfluteten
Bugraum eingebracht, änderten die
Schwimmlage richtig und der Bug zeigt weniger
Tendenz nach oben.
Der Drehkreis ist naturgemäß wegen der
Bootsform etwas größer, was der Ruderreaktion
und der Wendigkeit nicht schadet, wenn
man sich darauf eingestellt hat
Nach diesen Runden war es dann endlich soweit.
Die Pumpe auf Fluten gestellt und das
Boot versank bis zur Turmmitte. Mit langsamer
Fahrt voraus und Tiefenruder nach unten
ging es auf Tauchstation. Die ersten vorsichtigen
Kreise kurz unter der Wasseroberfläche
wurden gefahren, um zu sehen wie das VIIb auf
die Ruderaktionen unter Wasser reagiert.
Die Größe des Wendekreises blieb getaucht
gleich, auf das vordere Tieferuder spricht das
Boot sehr gut an. Danach geht es in Spiralen
steil runter, auf fast 4 Metern Tiefe. Da unten
sitzen ein paar Tauchfreunde und sehen das U-
Boot um sich kreisen. Für die war es eine nette
Abwechslung vom Tauchtraining. Die mit Augenzwinkern
angebotene Übung „Bergung
eines U-Bootes“ der Tauchfreunde fiel
allerdings aus, das VIIb tauchte mit dem Lenzen
der Pumpen wieder auf.
Fazit
Ein bisschen Erfahrung im Bau von Modellen
sollte man für das Krick VIIb schon haben. Das
liegt nicht an dem Thema U-Boot, sondern in
der erforderlichen Genauigkeit während des
Bauens. Wer hier etwas Sorgfalt walten lässt,
wird an dem Krick VIIb viel Freude haben und
einen schönen Einstieg in die faszinierende
Welt der U-Boote.
Die Ausbaumöglichkeit auf ein erweitertes
statisches Tauchsystem, lassen hier weiteren
Spielraum für eigene Entwicklungen.
Am Schluss noch ein dickes Dankeschön für
den Tauch- und Fotosupport an Klaus Neumann
(www.McDive.de) und Chris Hofer
(www.dertaucher.de).
Weitere Info:
Krick Modelltechnik
Industriestr. 1 • 75438 Knittlingen
Tel.: 07043/93510 Fax: 07043/935119
info@krick-modell.de www.krick-modell.de
Preise:
Standmodell-Bausatz VIIb Best.-Nr. 20310,
Preis 169,– �
Tauch- und Antriebsset für VIIb Best.-Nr. 20311,
Preis 149,– �
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