„RS 1 – Colin Archer“

SEGELMODELLE
„RS 1 – Colin Archer“
Ein Seenot-Rettungskutter (Teil 1)
Das Spitzgattheck der „Colin Archer“
lässt kaum eine Hecksee erkennen.
Hermann Zimmermann
Wie bin ich in den Besitz des Baukastens „Colin
Archer“ gekommen? Die „Modell-Werft“ veranstaltete
ein Quiz. Denken Sie aber nicht, ich sei so
ein Glückspilz, der bei jeder Tombola oder Preisvergabe
Glück hat. Genau das Gegenteil ist richtig.
Hier hat ein blindes Huhn tatsächlich mal ein
Korn gefunden. Freilich habe ich schon recht lange
die Anzeigen der Firma Simprop oder Billing
und insbesondere die Reklame für die „Colin Archer“
im Visier gehabt. Daher konnte ich die
Quizfrage richtig beantworten. Es kam ein riesiges
Paket mit der Post an, und sowohl die Überraschung
als auch die Freude waren groß. Der Zeit-
punkt konnte ebenfalls nicht besser sein, da gerade
mal wieder ein Modellnachbau zu Ende ging und
die Werft ohne Arbeit war.
Das Vorbild
Die „RS 1“ wurde für die “norsk gelskab til
skipsbrudnes redning“ (Norwegische Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger) 1893 auf
der Colin-Archer-Werft in Rekkevig bei Larvik,
Norwegen gebaut. Sie wurde erst später
nach ihrem Konstrukteur und Erbauer, Colin
Archer, benannt. Der Kutter wurde durch seine
Spitzgattkonstruktion, das spitz zulaufende
Heck, weltberühmt. „RS 1 – Colin Archer“
diente 40 Jahre als Rettungskutter, 1933 wurde
es an Privatleute verkauft, die einen kleinen
Hilfsmotor einbauten. 1938 fuhr es über den
Atlantik, im Oktober 1954 wurde es in einem
Sturm bei North Carolina schwer beschädigt
und im Dezember 1960 als Wrack im Potomac
River entdeckt. „Colin Archer“ kam nach 23
Jahren in den USA im Dezember 1961 nach
Norwegen zurück – als Deckslast des Frachters
„M/S Tasco“. Es folgten verschiedene Eigner,
gute und schlechte Zeiten. Am 21.April 1972
wurde der älteste norwegische Rettungskutter
schließlich dem norwegischen Seefahrtsmuseum
in Oslo übergeben. 1973 wurde die Verantwortung
für die „Colin Archer“ dem Segelkutterclub
„Colin Archer“ übertragen, der das Schiff
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Der Ballast im Abguss der Kielform
vollständig restaurierte und es als schwimmendes
Kulturdenkmal nach Absprache mit dem
„Norsk Sofartsmuseum“ segelte. Heute ist die
„RS 1 – Colin Archer“ ein beliebter Teilnehmer
an vielen Treffen von Schiffsveteranen in ganz
Nordeuropa.
Billing Boats gibt an, dass die „Colin Archer“
gut für den Fernsteuerbetrieb geeignet sei.
Nun, unterlassen wir es, über das Wort „gut“
zu philosophieren.
Präambel
Sie werden in der von mir formulierten Bauanleitung
viele Änderungen und auch Neuanfertigungen
finden. Ein Grund liegt darin, dass der
Bau des letzten Baukastens, und dies noch für
einen Kollegen, vier Jahre zurückliegt. Einen
Bausatz der Firma Billing habe ich noch nie in
die Finger bekommen, und in der Beilage zum
Bausatz wird das Modell mit drei Sternchen
beglückt, was heißen soll, dass es eine Knacknuss
für den fortgeschrittenen Schiffsmodellbauer
sei, mit vielen Stunden intensiver Beschäftigung
und als spannende
Herausforderung. Da ich seit 25 Jahren nur
nach echten Werft- oder Bauplänen baue, pflege
ich notwendigerweise eine von einem Baukasten
völlig verschiedene Bauweise, mit zum Teil ganz
anderen Materialien. Außerdem tut man sich
schwer mit den Vorgaben in der Bauanleitung,
obwohl diese im vorliegenden Bausatz keine
Probleme bereiten konnte, da die beiliegende
Baubeschreibung allgemeiner Natur ist, also
Die Segelwinsch für Großraum und Fock
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offensichtlich allen Billing-Bausätzen in gleicher
Form beiliegt. Auf acht Seiten wird Ihnen
ein kurzer Abriss fast der gesamten Modellbau-
Praxis nahe gebracht. Die anderen Seiten tun
dasselbe in verschiedenen Sprachen. Die eigentliche
und spezifisch auf die „Colin Archer“
zugeschnittene Baubeschreibung nimmt 26
Seiten ein. Von einer eigentlichen Baubeschreibung
kann nicht die Rede sein, denn weitergehende
Erläuterungen braucht der „Experte“
scheinbar nicht. Mit mehr oder weniger guten
Bildern (Fotokopie) wird die Arbeit am Rumpf
gezeigt und in Skizzen die Herstellung der Luken
sowie des Bootsständers dargestellt. Ob die
Experten hier wohl Mühe haben? Gut dargestellt
sind die Leinenwurfkanone und die
Winsch, wobei durch ein paar Maßangaben
gerade die Arbeit an letzterer wesentlich erleichtert
würde. Es folgen eine mehrsprachige
Übersicht der verwendeten Farben und ein Vorschlag
zum Einbau einer Fernsteuerung. Die
vielen Holzteile kommen in lasergeschnittenen
Sperrholztafeln, und eine verkleinerte Ansicht
dieser Tafeln ist abgedruckt. Sollte mal ein Teil
sich frühzeitig losgelöst haben, kann man ihm
die Baunummer wieder zuordnen. Dasselbe gilt
für die Messingätzteile und die drei Plastik-
5 kg Blei, als Ganzes in den Kiel eingelegt und festgeklebt.
spritzlinge. Hier muss ich ein großes Lob aussprechen,
denn der Modellbauer, welcher noch
wenig Erfahrung mit der Takelage eines Seglers
hat, wäre sonst hoffnungslos überfordert. In
die gleiche Richtung geht auch eine Bauteile-
Inhaltsübersicht mit Angabe von Baunummer,
Material, Dimension und Beschreibung.
Typenbeschreibung
Die „RS 1 – Colin Archer“ ist eine Ketsch mit
Spitzgattkonstruktion. Eine Ketsch hat einen
Großmast wie ein Schoner, sie unterscheidet sich
von ihm durch den kleineren Besanmast, der
zudem noch vor dem Steuerruder liegen muss.
Die Zahl der Vorsegel ist nicht zwingend, in unserem
Fall sind Stagfock und Außenklüver vorhanden.
Der Hilfsmotor ist ein Flautenschieber.
Baubeschreibung
Den einen oder anderen Modellbauer kann ich
verstehen, wenn er, von der Lust am neuen Baukasten
übermannt, sich sofort ins Gewühle
stürzt, was für einen einfachen Bausatz auch
zutreffen kann. Hier aber sind, besonders bei
der spartanischen Bauanleitung, Irrtümer,
Fehlinterpretationen und Rückschläge vorprogrammiert.
Am besten lässt man die Bauanlei-
Am Motor rechts und links die
Entstördrosseln, rot-schwarz die
Wickeltrommel und hellblau das
Rückmeldepotentiometer.
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SEGELMODELLE
tung, den Bauplan und den Baukasteninhalt in
vielen Stunden auf sich einwirken. Mit der Zeit
entsteht vor Ihrem geistigen Auge das fertige
Modell oder zumindest Ausschnitte davon. Bei
der Planung eines Modells nach einem Original-Werftplan
vergehen oft 40 bis 100 Stunden
nur mit dem Planstudium. Wir sind keine gelernten
Schiffbauingenieure, kommen aber dem
Ziel mit jedem Nachbau näher.
Nehmen wir uns zuerst die Rumpfschale aus
ABS (Acryl-Butadien-Styrol) vor, welche hervorragend
geformt ist und an der Oberkante
beschnitten werden muss. Hier gibt es schon
zwei Möglichkeiten der Bearbeitung. Entweder
man beginnt mit dem Einbau des Decksgerippes,
wobei die Leisten, die in die Rumpfoberkante
geleimt werden, korrekt positioniert
werden können, da der Rumpf an dieser Stelle
überstehend ist; anschließend wird die überstehende
Rumpfhaut abgeschnitten. Oder man
schneidet die Rumpfoberkante mit etwas Zugabe
ab, mit der Gefahr, vielleicht des Guten zuviel
getan zu haben. Dann müsste schon geflickt
werden.
Die Decksöffnung mit U-Profil und Wasserabfluss
Die Segelwinsch
Die Winsch für die Ansteuerung des Außenklüvers
Der ABS-Rumpf hat eine beachtliche Materialstärke
und entsprechend seiner Zähigkeit etwas
mehr Butadien in seiner Mischung als die bekannten
ABS-Platten. Damit ist er weitgehend
bruchsicher, jedoch etwas schwieriger zu bearbeiten.
Eine kleine Stichsäge wird ihre Mühe
haben, und das Planfeilen der Deckskante muss
recht langsam geschehen, damit das ABS nicht
allzu weich wird.
Ehe Sie an die Konstruktion der Decksbalken
gehen, müssen sie entscheiden, ob nun ein Ausstellungsobjekt
oder ein Fahrmodell im Vordergrund
steht. Für die Ausführung als Fahrmo-
dell schlägt der Hersteller einen Ballast im Kiel
von 6 kg vor, um dem Modell genügend Krängungsstabilität
zu geben. Der Rumpf hat im
unteren Teil eine voluminöse Kielwanne. Eine
Möglichkeit wäre, beim Waffenhändler Bleischrot
oder beim Autohändler Trimmblei zu
holen und es mit Weißleim in diese Kielwanne
zu versenken. Nehmen Sie in keinem Falle einen
Leim mit einem Lösungsmittel für ABS, denn
die Einwirkungsdauer wäre zu lang und der
Rumpf in kurzer Zeit hoffnungslos verformt.
Ich habe mich für die aufwendige Machart entschieden
und die untere Rumpfschale nach dem
Einfetten mit Fugenweiß ausgegossen beziehungsweise
gespachtelt. Fugenweiß ist genauso
günstig wie Gips, jedoch wesentlich härter,
schon nach zwei bis drei Tagen ausgehärtet und
kann problemlos entnommen werden. Dann habe
ich eine kleine Wanne aus Sperrholzresten erstellt.
Der Kielrohling wurde mit gutem Trennmittel
behandelt und in der Kiste mit Fugenweiß
umgossen. Nach drei Tagen habe ich den Rohling
entfernt, damit die noch feuchte Form an der
Luft gut aushärten konnte, was gut eine Woche
brauchte. In eine nasse Form flüssiges Blei gießen
wäre wohl das Schlimmste, was Sie tun
könnten. Die entstehenden Dampfblasen würden
das flüssige Blei durch die Luft schleudern und
zu schweren Brandverletzungen führen.
Ich habe 5 kg Blei abgewogen, erhitzt und in
die Form gegossen. Nach fünf bis sechs Stun-
den kann der Bleikiel entnommen werden; er
passt wie „angegossen“ in die Kielwanne. Ehe
wir den Kiel in die Wanne kleben, muss beides
natürlich gründlich gereinigt oder entfettet
werden. Mit Stabilit wird der Kiel endgültig an
seinem Ort platziert, und tiefer kann man das
Kielgewicht nicht mehr legen. Das fehlende
eine Kilogramm spare ich mir bis zum Schluss
auf als Trimmgewicht.
Durch viele Jahre Bastelerfahrung mit unterschiedlichen
Materialien habe ich mir angewöhnt,
mit Reststücken unterschiedliche Klebeversuche
auszuprobieren. In unserem Falle
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muss Sperrholz mit ABS verklebt werden, und
jeder Klebstoffhersteller bietet hier Wundermittel
an. Ob das auch hält, weiß man erst nach
diversen Versuchen. Bei Holz untereinander ist
Weißleim die sicherste Sache. Jedoch Holz und
ABS, und in unserem Falle mit einem Überschuss
„Butadien“, verlangen nach einem Bindemittel,
das einige Zeit auf der ABS-Oberfläche
einwirken kann, sie also oberflächlich
anlöst. Stabilit wäre die beste Variante; sie wurde
für den Kiel auch angewandt.
Leider hat Stabilit eine recht kurze Topfzeit
und löst nicht genügend an. Ich will Ihnen
nicht alle Kombinationen auflisten, sondern
den Toppkleber für diesen Anwendungsfall bekannt
geben: „Cyanoacrylat“ (zum Beispiel
Cyanolite) mit der Konsistenz „dickflüssig“.
Die dünnflüssige Variante ist völlig fehl am
Platz, denn ihre Einwirkzeit ist zu kurz, und
der Klebstoff wird fast vollständig vom Holz
aufgesogen. Streichen Sie das Cyanoacrylat
recht dick auf die Holzleiste und drücken sie
kurz am Klebeort an, damit eine Klebstoff-
Übertragung stattfindet. Nach zwei bis drei
Minuten wird die Leiste endgültig an ihrem
Ort platziert und mit Klammern fixiert.
Als nächstes habe ich mit dem Einbau des Stevenrohres
und des Hilfsmotors begonnen. Das
beiliegende Stevenrohr kann man schlicht vergessen,
denn die Dichtigkeit des Rohres ist so
schlecht, dass man Luft hindurch blasen kann.
Die Welle liegt weit unter der Wasserlinie, und
man hätte nach kurzer Zeit Wasser im Rumpf. In
Frage kamen, wie bei allen meinen Schiffen, die
absolut dichten Stevenrohre der Firma Marx.
Die kürzeste Welle ist immer noch 130 mm lang,
und so musste ein neues Motorenfundament hergestellt
werden. Außerdem schaut die Welle mit
Druckkugellager etwas weiter aus dem Rumpf
als das unbrauchbare Original, so dass das Ruderblatt
etwas mehr ausgenommen werden musste.
Das verkleinert die Ruderfläche geringfügig.
Wahrscheinlich ist das Ruderblatt eine maßstäbliche
Verkleinerung und somit für den Fahrbetrieb
als Modell zu klein. Leider haben wir ja
kein maßstäblich verkleinertes Wasser zur Verfügung.
Folglich habe ich das Ruderblatt an seiner
Hinterkante um 20 mm vergrößert. Das sind
Konzessionen, die man bei einem Fahrmodell
vornehmen muss.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass der Bausatz als Standmodell entworfen
wurde, da ändert auch der Hinweis auf die gute
Fernsteuer-Möglichkeit nichts. Anderseits frage
ich mich, wer sich einen solchen Brocken als
Ausstellungsobjekt in die Wohnung stellt?
Motor und Stevenrohr sind mit einer Navy-
Kardan-44-Kupplung von Graupner oder robbe
verbunden. Das Stevenrohr wurde wieder
mit Cyanoacrylat eingeklebt und nach dem
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Die Motor-Entstöreinheit
Aushärten desselben recht großzügig mit Stabilit
umgeben.
Auf ein leidiges Thema komme ich kurz zu
sprechen, dem ich oft in den Fachzeitungen
begegne: die Anfertigung der Ausrüstungsteile
oder, wie es gehässig heißt, der leidigen Kleinteile.
Ich entnehme den fremden Bauberichten
immer wieder, wie die Fertigstellung von
Rumpf, Deck und Aufbauten zügig vorgenommen
wird und bei der Anfertigung der Kleinteile
zum Schluss die Baulust vergeht. Ich frage
mich immer, wieso zum Schluss? Das ist bei mir
kein Thema, denn während der Trockenphasen
von Leim, Versiegelung und Farbe fertige ich
mit gleicher Freude, aber bereits in einem frühen
Stadium, diese Kleinteile an. Ich habe
dabei keine Eile, denn es kommen ja noch so
viele Trockenphasen. Der Vorteil dieser Baumethode
ist, dass das Schiff im Endstadium relativ
schnell Gestalt annimmt, weil man die fertigen
Teile, separat lackiert, nur noch am
jeweiligen Ausrüstungsort befestigen muss.
Außerdem gewinnt man so Zeit für die Lösung
schwieriger Probleme. Es muss mir keiner erzählen,
er hätte wegen einer diffizilen Sonderfunktion
nicht schon schlaflose Nächte gehabt.
Da ist es gut, die Ideen vor sich her zu schieben
und gegeneinander abzuwägen. Am Schluss ist
ohnehin die einfachste Konstruktion die am
meisten bewährte.
Derweil also die Decksbalkenlagen im Rumpf
trocknen, habe ich die diversen Luken und das
Kajütenoberteil zusammengesetzt. Die Teile
werden mit Zapfen stabil miteinander verklebt.
Selbst nach dem Verschleifen sehen diese Teile
nicht schön aus, da die Stirnholzflächen zu
groß sind. Es lohnt sich also, die Flächen mit
Furnier zu bekleben, in meinem Falle mit Teakholzfurnier.
Jetzt sieht die Sache professionell
aus. Warten Sie aber mit dem Aufleimen des
dünnen Sperrholzdecks so lange wie möglich.
Bedenken Sie, noch können Sie überall hin,
später nur noch durch die Decksöffnung. Sie ist
sehr großzügig bemessen, jedoch von der Dichtigkeit
her geradezu ein Witz. Wie stoßen
immer wieder auf das gleiche Problem, dass die
Grundkonzeption des Baukastens ein Standmodell
ergeben sollte.
Für eine dichte Decksöffnung verwende ich eine
Konstruktion, die ich bei allen meinen Schiffen
verwende und die auch die schwersten Brecher
durchsteht. Die Decksöffnung ist umrandet von
einem U-Profil, das bei Aufbauten direkt auf
das Deck geklebt wird. In unserem Falle jedoch
ist die Decksöffnung auf Deckebene. Somit
muss die ganze Konstruktion tiefer gelegt werden.
Das U-Profil wird auf eine Aluminium-
Platte geklebt, welche etwas größer als die
Decksöffnung ist. Dann wird das Innere um das
U-Profil herausgesägt. Mit Winkel-Profil wird
das U-Profil umschlossen, zu oberst wird die
Deckelplatte aufgeleimt. Denken Sie daran,
dass eine eventuell vorhandene Eloxalschicht
vorher abgeschliffen werden muss, nur so hält
Araldit normal, nicht Rapid, auf Aluminium.
Die ganze Konstruktion wird von unten her an
die Decksbalken geleimt.
Nun muss nur noch seitlich mit Sperrholzstreifen
abgedichtet werden, und die Wasserabflussröhrchen
sind einzuleimen. Für die Dichtigkeitsfanatiker
lässt sich das System noch weiter
verbessern, indem man in das U-Profil zwei
Schaumgummi-Schnüre einleimt. Aus Versuchen
weiß ich, dass zwei Schnüre besser sind
und auch eine längere Lebensdauer haben.
Parallel zu den Bautätigkeiten lief die Planung
der Fernsteuerung. Meine Fernsteuerung ist ein
Futaba F 14, aber jede ähnliche Steuerung ist
geeignet. Von Vorteil ist, wenn zwei Schieberegler
vorhanden sind, somit lassen sich mit dem
einen Kanal Großsegel und Fock und mit dem
anderen Kanal der Außenklüver betätigen.
Rechts auf dem Kreuzknüppel ist das Ruder
und auf dem linken Kreuzknüppel der Hilfsmotor.
Wir brauchen also drei Winschen. Sie
haben richtig gehört. Das Ruder wird bei mir
ebenfalls mit einer Winsch betätigt. Der Vorschlag
in der Bauanleitung, über seitliche
Langlöcher im Rumpf die Ruderstange auf die
Ruderhörner am Ruderblatt zu lenken, habe ich
augenblicklich verworfen. In einem Seglerrumpf
haben seitliche Löcher nichts zu suchen.
Man ist doch froh, wenn das Schiff endlich
dicht ist. Soll dieser Segler nur in der Badewanne
oder im Gartenteich fahren und nie auf
große Fahrt gehen? Daraus ergibt sich die Not-
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SEGELMODELLE
Die Segelwinsch eingebaut; darunter eine Aluplatte mit Haupt- und Lichtschalter; links davon
die Segelwinsch für den Außenklüver; unten im Schiff die viereckige Masthalterung, die auf
den Bleikiel aufgesetzt ist.
wendigkeit, mit Seilzügen und Blöcken das
Ruder zu legen – über Deck.
Einer Segelwinsch der Firma Hitec, Baumuster
HS 725 BB, wurde das Original-Pulley entfernt,
dann wurde eine neue Seilscheibe hergestellt.
Der gesamte Steuerweg der Ruderpinne
beträgt 120 mm. Da ich über einen Block fahre,
ergibt sich eine Seillänge von 240 mm. Seillänge
geteilt durch π (= 3,14) und geteilt
durch die Umdrehung der Winsch von vier Umdrehungen
ergibt einen Durchmesser der Seilscheibe
von 19 mm. Über dünne Messingröhrchen
wird das Seil über das Deck geleitet.
Die Segelwinsch für Großbaum und Fock ist
eine Eigenkonstruktion, welche sich in ähnlicher
Form schon bei meinem Marblehead-
Segler seit Jahren bewährt hat. Auf einer Gardinenstange
von 580 mm Länge befindet sich
links ein stabiler U-Winkel, ebenfalls aus Alu,
welcher auf der einen Seite Motor und Getriebe
und in der gleichen Flucht auf der anderen
Seite ein Potentiometer mit zehn Gängen und
einem Wert von 5 kΩ für die proportionale
Rückmeldung trägt. Zwischen beiden, also
zwischen den Schenkeln des U-Profils, befindet
sich die Seilscheibe von 18 mm Durchmesser.
Das ergibt bei 5,5 Umdrehungen der Seilscheibe
einen Seilweg von 310 mm. Damit
wird der Großbaum direkt angesprochen, die
Fock über einen Block; es hat dann nur noch
den halben Weg. Der Motor nimmt maximal
1 A auf, so wurde als Servoverstärker der Bausatz
mit der Bestellnummer 245232 (Minifahrtregler)
der Firma Conrad, Hirschau verwendet.
Die Endtransistoren erhielten einen
großzügigen Kühlkörper für den Betrieb im
Sommer, und das Ganze kam in ein belüftetes
Gehäuse. Das Potentiometer P 1 = 5 kΩ für
den Nullabgleich entfällt, statt dessen gehen
die Anschlüsse an das Potentiometer 5 kΩ der
Segelwinsch. Die zentrale Stromversorgung
hat eine Spannung von 12 V, so dass der
Fahrtregler und der Hilfsmotor mit dieser
versorgt werden.
Betreiben Sie die Winsch erst einmal außerhalb
des Seglers und ziehen Sie noch kein Seil ein,
denn es könnte ja sein, dass die Winsch endlos
nach einer Seite läuft, dann sind die Motorenanschlüsse
zu tauschen. Ich sage ausdrücklich:
die Motorenanschlüsse tauschen, bloß nicht
nicht die Anschlüsse am Akku. Wenn das alles
überstanden ist, können Sie das Seil einziehen
und eine Büroklammer aufsetzen. Beim Hinund
Herfahren des Seiles erhalten Sie so die
Endmarkierungen und können eine Unterlegscheibe
einknüpfen.
Den Vorschlag der Firma Billing, die Seile der
Winsche frei zu führen, muss ich ernsthaft ablehnen.
Das haben schon viele so gemacht und
sich, nachdem das Deck drauf war, entweder zu
Tode geärgert oder sich von einem begnadeten
Chirurgen Hebammenhände annähen lassen.
Die zweite Winsch für die Ansteuerung des
Außenklüvers (des vordersten Segels) ist etwas
schwieriger, da hier kein konstanter Zug auf
den Leinen liegt. Bei mir befindet sich vor dem
Großmast die zweite Hitec-Winsch HS-725 BB,
welche ebenfalls eine neue Seilscheibe erhalten
hat, mit einem Durchmesser von 29 mm und
einer daraus resultierenden Seillänge von
455 mm. Von der Winsch werden die Leinen
links und rechts an der inneren Bordwand
Die beiden 6-V-Akku-Packs; darunter der
Fahrtregler und weiter der Maxon-Antriebsmotor;
links unten die Ruderwinsch.
entlang über Seilrollen geführt. Die Rolle vor
dem Motor ist federgespannt, um für genügend
Seilspannung zu sorgen. Die Umlenkrollen
seitlich vom Großmast müssen eine sehr tiefe
Rille erhalten, damit die Leinen der Segel das
Seil nicht aus der Rolle ziehen können. Die Zuführung
über Deck geschieht wieder über dünne
Messingröhrchen, und das Seil ist ebenfalls
wieder über Blöcke geführt, so dass der effektive
Seilweg 227,5 mm beträgt.
Jetzt weiß man, wo noch Platz ist für die übrigen
Bauteile der Steuerung. Vor dem Motor hat
der Fahrtregler „Model Craft Speed Controller
SP 6/10A“ der Firma Conrad Platz. Er wird
zwar nicht für 12 V angegeben, doch kann ich
nach der Kontrolle der Bauteile und dem Ausmessen
der aufgenommenen Ströme bei 6 V wie
bei 12 V versichern, dass er diese Mehrspannung
klaglos aushält, zumal etliche dieser Regler
an 12 V bei mir seit Jahren in Betrieb sind.
Etwas seitlich vom Motor befindet sich die Motor-Entstöreinheit,
welche ich aus Bauteilen
der Firma Conrad selbst anfertige; sie können
mit sehr guten Entstörwerten aufwarten. Es
handelt sich bei der Spule um eine stromkompensierte
Ringkernausführung. Je nach Stromverbrauch
sollte man die entsprechende Drossel
verwenden. In dieser Drossel werden die Störanteile
im Motorenstrom gegenseitig aufgehoben.
Die beste Wirkung ergibt sich, wenn die
Zuleitung zwischen Motor und Entstörkombination
möglichst kurz geführt wird. Diese Entstöreinheit
darf bis zu einer maximalen Betriebsspannung
von 12 V verwendet werden,
sonst ist ein anderer Varistor notwendig.
(Fortsetzung folgt)
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