Urlaub ohne Grenzen! - Nansen & Piccard

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Urlaub ohne Grenzen!
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ISSN 1861-5570 // EUR 5,90
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Ägypten
wie man es nicht erwartet
Egypt
As You Least Expect It
Gemütlich: Shetland in
sechs Schritten
Cozy: Th e Shetland
Islands in Six Easy Steps
Gefährlich: Truman Capotes
Fahrt durch Spanien
Dangerous: Truman Capote’s
Ride through Spain
Grün: New Yorks neuer
Wunderpark
Green: New York’s New
Miracle Park
TRAVEL, FLY, DISCOVER | NO 13�2008, 5.90 EUR

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Liebe Leser, hätte Hamed unsere beiden Reporter
bei ihrer Reise durch Kairo und Umgebung nicht begleitet – wir wis-
sen nicht, was aus ihnen geworden wäre. Der groß gewachsene, kräftige
Ägypter faltete den Taxichauff eur zusammen, der während der Fahrt auf
die Idee kam, den Preis zu verdoppeln. Den Polizisten, der im Oasen-Dorf
Fayoum Ausweise, Genehmigungen und Geld verlangte, brüllte er in die
Flucht. Nur beim Betreten der Cheops-Pyramide ließ Hamed das Duo
sitzen. Beziehungsweise, er blieb sitzen – vor dem Eingang. Nachdem die
Reporter das Innere des Baus erkundet hatten, verstanden sie, warum.
– Angenehme Reise, wo immer Sie gerade unterwegs sind!
Dear Reader, If Hamed hadn’t guided our
two reporters through Cairo and environs, they might not have made it.
Th is mighty Egyptian stared down the taxi driver who tried to double the
price en route. When a police offi cer in the Fayoum oasis village demanded
identifi cation, authorization and money, Hamed sent him running.
Hamed only sat out the visit to the Cheops pyramid. More specifi cally, he
remained seated at the entrance. After the reporters had investigated the
structure’s interior, they understood why.—Happy travels, wherever you
may roam!
Cover: Medhat Abdel Hafez, Strandfotograf in Alexandria, aufgenommen von Sebastian Pfütze
Medhat Abdel Hafez, beach photographer in Alexandria, photographed by Sebastian Pfütze
Besonderen Dank an … die Jury Special thanks to … the jury
Eine Jury hat etwas Respektgebietendes. Sie spricht Urteile aus und richtet über Erfolg und
Misserfolg. Wir mögen Jurys. Beim diesjährigen BCP-Award in München entschieden die
Preisrichter, air – wie schon 2007 – mit der Goldmedaille in der Kategorie Tourismus/Reisen
auszuzeichnen. In der Lobrede hieß es, air berichte am ehrlichsten aus der Welt des Reisens.
Das können wir nur bestätigen, ehrlich. Eine weitere Jury beschäftigte sich mit dem Aussehen
dieses Magazins. Ergebnis: air ist nominiert für den in Frankfurt verliehenen Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland 2009. So schön kann das Verhältnis zu Jurys sein.
There is something awe-inspiring about a jury. It delivers verdicts and determines success or
failure. We’re fond of juries. At this year’s »Best of Corporate Publishing« Award ceremony in
Munich, judges awarded air a gold medal in the travel/tourism category—just as they had in
2007. Explaining their choice, they said air provides the most honest reports from the world
of travel. And honestly, we can only confirm this. A second jury focused on the magazine’s
appearance. The verdict: air has been nominated for the 2009 Design Award of the Federal
Republic of Germany. Oh, the splendor of juries!
check-in 01

02 content
16 travel
In Kairo ist das wahre Ägypten zu erleben. Eine Entdeckungstour durch die größte Stadt Afrikas (Bild: Busparkplatz an den Pyramiden
von Gizeh) Th e real Egypt is to be found in Cairo. A journey of discovery through Africa’s largest city (Photo:Bus parking lot at the site
of the Pyramids at Giza)
56 pictures
China! Welches China? Der Fotograf Wolfgang
Zurborn porträtiert das Reich der Mitte
China! Which China? Photographer Wolfgang
Zurborn presents the Middle Kingdom

Photos: Sebastian Pfütze, Wolfgang Zurborn, Roderick Aichinger, Przemysław Pokrycki, Joel Sternfeld
12 compact travel
Auf den Shetland-Inseln fühlt man sich
schnell wie zu Hause. Eine Reiseanleitung
in sechs Schritten It is easy to feel at home
on the Shetland Islands. A traveller’s guide,
in six steps
04 diary
Benedikt Sarreiter schildert seine ersten
fünf Tage in Rio de Janeiro und wie er versuchte,
das Strandleben zu genießen Benedikt
Sarreiter describes his fi rst fi ve days
in Rio de Janeiro and his eff orts to enjoy
the beach scene
08 questions & answers
Der Russe Alexander Begak erklärt, warum
Autos auch fl iegen können sollten. David
Frogier lüftet das Geheimnis, weshalb die
vietnamesische Regierung Hamstern den
Krieg erklärt hat. Der Franzose Guy Burgel
erläutert den Niedergang von Paris Russian
Alexander Begak explains why cars should be
able to fl y as well as drive. David Frogier re-
veals the truth about Vietnam’s war against
hamsters. And Frenchman Guy Burgel la-
ments the downfall of Paris
14 column
Tillmann Prüfer staunt über die wechselhaf-
te Geschichte des Alkoholkonsums in Flug-
zeugen Tillmann Prüfer marvels at the erratic
history of airborne alcohol consumption
40 portrait
Aus dem Leben zweier Ägypter: Faruq Shu-
sha, einer der bekanntesten Dichter des
78 family
Przemysław Pokrycki reist ins Innere der
polnischen Volksseele Przemysław Pokrycki
journeys to the center of the Polish soul
Landes, feiert die Liebe. Afaf Abdulmonem
wurde mit vier Jahren verlobt und führt eine
glückliche Ehe – mit ihrem Cousin A glimpse
into the lives of two Egyptians: Faruq Shusha,
one of the country’s most famous poets,
celebrates love. Afaf Abdulmonem was
betrothed at the age of four and enjoys a
happy marriage—with her cousin
44 style
Salon-Abenteurer, Entdecker oder Öko-Tourist
– welcher Reisetyp sind Sie? Armchair
adventurer, discoverer or eco-vacationer—
what type of traveller are you?
46 business
Seit Jahrzehnten beliefern in Indien die
»Dabawalas« Büros mit Mahlzeiten – und
machen nie Fehler. Weltkonzerne wollen
nun aus dem Phänomen lernen For decades,
»dabbawalas« have been delivering meals to
offi ces in India—and never make a mistake.
Now, international companies want to learn
from this phenomenon
47 short story
Truman Capote fährt mit dem Zug durch
Spanien und wird fast Opfer von Banditen
Truman Capote takes a train through Spain,
and nearly loses everything to bandits
66 high life
Die New Yorker »High Line« – eine stillgeleg-
te Hochbahn – wird in einen Park umgewan-
delt. Geschäftsleute reiben sich die Hände
New York’s »High Line«—an abandoned el-
evated railway—is turned into a park. Busi-
nesspeople are rubbing their palms
64 travel basics
Das Reise-ABC, Lektion 3: Nachtportier
ABCs of Travel, Part 3: Night porter
74 interview
Die Seeräuberei boomt. Neil Choong, Direktor
des Piracy Reporting Center in Kuala
Lumpur, erläutert die Methoden moderner
Piraten Th ere’s a boom in piracy. Noel
Choong, director of the Piracy Reporting
Center in Kuala Lumpur, unveils the meth-
ods of modern pirates
80 check-out
Original und Fälschung: ein Auszug aus
der unendlichen Liste nachgebauter Se-
henswürdigkeiten Original and fake: An
excerpt of the endless list of replicas of the
world’s man-made wonders
01 check-in
06 world of air & imprint
72 gallery & air
content 03

04 diary
Meine ersten fünf Tage in …
My First Five Days in …
Erster Tag
Kurz nachdem ich am Flughafen ins
Taxi gestiegen bin, geht die Sonne auf.
Sie blitzt durch das Gerippe eines riesi-
gen, halb entkernten Gebäudes. »Was
ist das?« – »Ein Krankenhaus, wird aber
nur zur Hälfte benutzt.« – »Aha.« – »Da
vorn, schauen Sie, der Zuckerhut.« Der
Taxifahrer will mich ablenken. Zu spät.
Auf der rechten Seite breiten sich Favelas
aus, auf der linken schwimmt Müll in
einem stinkenden Tümpel, die Klima-
anlage bläst, mich fröstelt. Willkom-
men in Rio. Dann wird es dunkel, wir
rasen durch den Reboucas-Tunnel. Auf
der anderen Seite öff net Christus seine
Arme und empfängt mich im reichen
Teil der Stadt. Ipanema, Leblon, Gavea.
Eine halbe Stunde Fahrt, Hässlichkeit,
Schönheit, eine Stadt, alles drin.
Day One
Just after I climb into a taxi at the airport,
the sun rises. It fl ickers through the frame
of a huge, half-gutted building. »What‘s
that?«—»A hospital, but only half of it is in
use.«—»Hmm.«—»Look at that, straight
ahead: it‘s Sugar Loaf Mountain.« Th e taxi
driver wants to distract me. Too late. On
my right. Rio‘s shanty towns sprawl, and
on the left rises a stinking trash heap; the
air conditioner is on full blast and I am
shivering. Welcome to Rio. And then eve-
rything goes dark: we are dashing through
the Reboucas Tunnel. When we emerge
from the other side, Christ the Redeemer
is waiting to receive us with open arms,
welcoming us to the posh side of town.
Ipanema, Leblon, Gavea. A half-hour drive
through ugliness and beauty; it’s a city
that has it all.
Zweiter Tag
Zum Frühstück esse ich ein »Joelho«, ein
»Knie« – eine Hefeteigtasche mit Käse-
Rio de Janeiro
Selige Caipirinha-Nächte an der Copacabana.
Gespräche über Frauen und Fußball. Am Ende
muss der Autor eingestehen: Vielleicht hat er den
Besuch etwas übers »Knie« gebrochen
Blissful caipirinha nights at the Copacabana.
Talk about women and soccer. In the end, the
author has to admit: Perhaps he pushed things
a bit too far this time
Text: Benedikt Sarreiter
Schinken-Füllung. Köstlich! Kalorien!
Mein Reiseführer sagt, Rio könne man nur
verstehen, wenn man die Strände besucht.
Deshalb will ich sie mir alle vornehmen.
Ich beginne mit dem Strand von Ipanema.
Und passiere: die Jeunesse dorée Rios, die
kaum bekleidet den Strandabschnitt vor
dem Country-Club Leblon besetzt; amerikanische
und französische Touristen rund
um die Rettungsschwimmer am Posto 9,
dann kiff ende Dreadlock-Hippies, ein
Stück weiter Schwule, die sich über ihre
aufgepumpten Körper streicheln. Lektion
Ipanema: Tiefb raun ist die Farbe der Sai-
son, Silikon ein Grundnahrungsmittel,
den besten Caipirinha gibt es bei Vincenzo,
die Strandabschnitte sind ordentlich nach
sozialen Gruppen getrennt.
Day Two
My breakfast consists of a »joelho«—
»knee«—a yeast-dough pocket fi lled with
ham and cheese. Tasty! Fattening! My
Ipanema. And I stroll past Rio’s jeunesse
dorée, who—practically naked—occupy
the stretch of sand in front of the Country
Club Leblon; past American and French
tourists surrounding the lifeguard at Posto
9; then a bunch of dreadlock hippies tok-
ing away; a bit further on are the gay men,
preening their pumped-up bodies. Th e
lesson of Ipanema: Deep brown is the new
»in« colour; silicon is a staple in the diet;
the best caipirinhas are made by Vincenzo;
and the beaches are neatly portioned according
to social groups.
Dritter Tag
Zum Frühstück esse ich zwei »Knie«. Hefe-
schock! Aber ich brauche Kraft zum Wan-
dern, denn heute steht die Copacabana an,
vier Kilometer heißer Atlantiksand. Ich
gehe an der Wasserkante und werde alle
zehn Meter von Händlern angesprochen.
»Ein Sandwich?« … »Ein Henna-Tattoo?«
… »Einen Hut?« … »Einen Bikini?« – »Was
guidebook says that to understand Rio you
Heeb/laif
have to visit the beaches. So that‘s what
I plan to do. I start out on the beach of Photo:
soll ich denn mit einem Bikini?« – »Für

deine Frau!« – »Siehst du eine Frau?« –
»Nein!« – »Gut, dann ... Tschauuu!« Nach
einer Stunde habe ich immer noch nicht
den Mittelpunkt der Copa-Halbkurve er-
reicht. Die Sonne knallt, färbt mein Ge-
sicht rot, wie die Bäuche der in der Sonne
brutzelnden Schotten, über die ich fast
stolpere, als mein Blick auf den Beinen
einer Strand-Schönheit haften bleibt.
Day Th ree
My breakfast consists of two »knees.«
Yeast shock! But I need energy for my
wanderings, because today I have to take
on the Copacabana, four kilometres of
hot Atlantic sand. I walk along the beach
and am accosted by hawkers every ten
meters. »Want a sandwich?« »A henna
tattoo?« »A hat?« »A bikini?«—«Why on
earth would I want a bikini?«—«For your
wife!«—«Do you see one here?«—«No!«—
«Good—then...Ciao!« After one hour, I
still haven’t reached the half-way point
along the Copa crescent. Th e sun is ra-
diating relentlessly, turning my face as
red as the bellies of a bunch of sizzling
Scotsmen over whom I nearly stumble,
distracted as I am by the legs of a bathing
beauty.
Vierter Tag
Beim Frühstück schaff e ich zweieinhalb
Joelhos. Katerfrühstück! War noch lange
an der Copa. »Tudo bem?«, sagte der
Caipirinha-Verkäufer zu mir. »Tudo!«,
sagte ich. Und schon hatte ich den ersten
Drink in der Hand. Es folgten einige
mehr und Gespräche über Frauen und
Fußball. Wunderbares Rio! Aber heute
nehme ich Abstand von den Stränden
– Sonnenbrand. Ich will ins Centro, ins
Café Colombo, dem angeblich schönsten
Café der Stadt, dem Treff punkt der Litera-
ten und Denker. Doch kein Mensch ist in
den engen Gassen und Häuserschluchten
des Zentrums zu sehen. Das Colombo
ist geschlossen. Habe ich die Apoka-
lypse verpasst? Nein, es ist Sonntag. In
Rio: Strandtag. Ich warte darauf, dass
rollende Büsche meinen Weg kreuzen,
Gary Cooper auftaucht und die deutsche
Rothaut zum Duell fordert. Aber nicht
einmal das passiert. Es geht nicht anders:
Ich muss an den Strand.
Zu Fuß auf den Zuckerhut
Climbing Sugarloaf
Rio de Janeiros Wahrzeichen ist ein imposanter
Berg, 396 Meter hoch, felsenfester Granit,
ein Paradies für anspruchsvolle Kletterer – auf der einen Seite. Auf der anderen, auf Fotos selten
abgebildeten Seite, ist der Zuckerhut deutlich flacher, so dass man den Gipfel mit ein wenig alpiner
Erfahrung besteigen kann. »Noch ein Stück weiter, und ihr findet einen Wanderpfad, der euch geradewegs
nach oben führt. Kletterseile braucht ihr nicht. Kein Problem!«, sagen die Sportkletterer, die
ihre Ausrüstung am Fuß des Bergs vorbereiten. 30 Minuten später relativiert sich das »Kein Problem!«.
Ein kurzes Stück verschwindet der Pfad in einer Steilwand. 20 Meter geht es fast senkrecht empor.
Man wartet besser auf die nächste Bergsteigergruppe mit Seil – und sichert sich ab. Die Belohnung
oben: eine unglaubliche Aussicht – und eine Gratis-Talfahrt mit der Seilbahn zurück auf den Boden
der Tatsachen.
Rio de Janeiro’s landmark is an imposing mountain, 396 meters high, impenetrable granite, a paradise
for ambitious rock climbers on one side. Sugarloaf’s other side, which is seldom seen in photos, is
much flatter, so one can reach the peak with a bit of alpine-climbing experience. »Just a bit further
on and you’ll find a trail that leads you straight to the top. You don’t need any ropes. No problem!«
say the sport climbers, preparing their gear at the foot of the mountain. Thirty minutes later that
»no problem« gets put into perspective. For a short distance the path turns into a steep wall. It goes
virtually straight up for about 20 meters. Let’s wait for the next mountain-climbing group with a
rope—and tie up. The reward is at the top: an unbelievable view—and a free ride with the cable car
back to the facts on the ground.
Day Four
For breakfast I manage to consume two
and a half joelhos. Cure for a hangover!
Again, I had stayed out late at the Copa.
»Tudo bem?« asked the caipirinha hawker.
»Tudo!« I said. And I was already holding
the fi rst drink of the day in my hand.
Several more followed, and talk about
women and soccer. Oh fabulous Rio! But
today I am keeping my distance from the
beaches—sunburn. I want to go down-
town, to Café Colombo, reportedly the
most beautiful café in town, where literati
and intellectuals meet. But the narrow
streets with rows of tall buildings in the
centre of town seem empty. Did I miss the
apocalypse? No—it’s Sunday. In Rio: beach
day. I wait expectantly for a tumbleweed
to roll across my path, for Gary Cooper to
appear and challenge a German »redskin«
to a duel. But no such luck. Th ere’s no
choice—I have to go to the beach.
Fünft er Tag
Zum Frühstück trinke ich Kamillentee. Ich
habe das Gefühl, die Joelhos der letzten
Tage haben sich mit den Caipirinhas der
letzten Nächte zu einer unseligen Magenmischung
verbunden – Rio-Beton. Nichts
geht mehr. Meine Haut brennt, mein Kopf
ist eine leuchtend rote Boje. Vielleicht mor-
gen wieder: Tudo beleza! Alles bestens!
Day Five
For breakfast, I drink camomile tea. I have
the feeling that all those joelhos I’ve con-
sumed over the past few days have com-
bined with the caipirinhas of the past few
nights to form an unholy union in my gut:
Rio-concrete. Nothing is working right.
My skin is burning, my head is a glowing
red buoy. Maybe tomorrow. Tudo beleza!
All the best!
diary 05

06 world of air
Auf einen Blick: die Länder, aus denen
air in dieser Ausgabe berichtet
At a Glance: Th e Countries air Visited in
Th is Issue
5
Impressum Imprint
Herausgeber // Publisher
1
Blue Wings AG, Th eodor-Heuss-Ring 4, D-46397 Bocholt
(www.bluewings.com), air erscheint im V8 Verlag // air
is published by V8 Verlag
Chefredaktion // Editor-in-Chief
(verantwortlich // executive) Frank Lorentz, Antonia Loick
Textchef // Copy Editor
Jan Kirsten Biener
Autoren dieser Ausgabe // Contributors to this edition
Claudio Gutteck, Barbara Höfl er, Britta Petersen,
Tillmann Prüfer, Isabel Quell, Benedikt Sarreiter, Inga
Schneider, Christina Schott, Emil Th raker, Anika Weiss
Gestaltung // Design
Jürgen und ich, www.juergenundich.de
Übersetzung // Translation
Anika Weiss, Toby Axelrod
Lektorat // Proofreading
Sebnem Yavuz (deutsch), Holly Crawford (english)
3
6
2
8
10
4
Fotos // Photos
7
11
Roderick Aichinger, Guy Burgel, Corbis, Gettyimages,
laif, Sebastian Pfütze, Przemyslaw Pokrycki, Joel
Sternfeld, Wolfgang Zurborn
Herausgeber und Redaktion haben sich bis Produktionsschluss
intensiv bemüht, alle Inhaber von
Abbildungsrechten ausfi ndig zu machen. Personen
und Institutionen, die möglicherweise nicht erreicht
wurden und Rechte an verwendeten Abbildungen
beanspruchen, werden gebeten, sich nachträglich mit
der Redaktion in Verbindung zu setzen.
Th e publishers and editors have made every eff ort to locate
copyright owners before going to press. People and
institutions who were not approached and claim rights
to images utilized, should contact the editors.
12
Illustrationen // Illustrations
Jürgen und ich, www.juergenundich.de
Litho // Lithography
Zebramedia, Köln, www.zebramedia-koeln.de
9
01 Brasilien Brazil (Zahl der offiziell registrierten
Fußballvereine Number of
officially registered football clubs: 29.208)
02 Frankreich France (20.062)
03 Spanien Spain (18.190)
04 Russland Russia (14.329)
05 USA USA (9.000)
06 Schottland Scotland (6.727)
07 Indien India (6.540)
08 Polen Poland (5.891)
09 China China (2.221)
10 Ägypten Egypt (608)
11 Malaysia Malaysia (110)
12 Vietnam Vietnam (35)
Die meisten Clubs gibt es in England: 42.490
England has the most clubs: 42,490
Quelle Source: Weltfußballverband FIFA FIFA
World Soccer Association
Anzeigen // Advertising sales
LuxxMedien, Th omas Brumloop, Ellerstraße 32,
53119 Bonn, Tel.: +49 (0) 228.68831411,
Fax: +49 (0) 228.68831429, brumloop@luxxmedien.de,
www.luxx-medien.de
Druck // Printing
Buersche Druckerei Neufang KG, Gelsenkirchen
Vertrieb // Distribution
IPS Pressevertrieb GmbH, Meckenheim
Redaktionsanschrift // Editorial offi ce
V8 Verlag GmbH, Mohrenstraße 2, D-50670 Köln,
Tel. +49 (0)221.9984836/-37, info@v8-verlag.de,
www.v8-verlag.de
© V8 Verlag
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08 questions & answers
auf dem Schirm: Russland,
Vietnam, Frankreich
On the screen this time: Russia,
RADARDiesmal
Vietnam, France
Russland Russia
Wer braucht ein Auto, das fl iegen kann, Herr Begak?
Who needs a car that can fl y, Mr. Begak?
Alexander Begak, 35, ist Absolvent des Moskauer
»Aviation Institute« und Gründer von
»Scarab Aviation Labs« mit Sitz im südrussischen
Pyatigorsk. Seit 2000 arbeitet Begak
– Flug-Fan von Kindesbeinen an – an der
Entwicklung eines fliegenden Autos. 2007
präsentierte er das Modell »Evolution«. Die
Nachfrage wächst.
Alexander Begak, 35, is a graduate of the
Moscow Aviation Institute and founder of
Scarab Aviation Labs, based in the southern-Russian
city of Pyatigorsk. Since 2000,
Begak—a fan of flying from an early age—has
been working on the design of a flying car.
He presented his »Evolution« model in 2007.
Demand is growing.
Herr Begak, wie kommt man dazu, ein fl ie-
gendes Auto zu bauen? Ich liebe Paraglei-
ter und war diese hässlichen, dreirädrigen
Paramotoren – also Gleiter mit Motoren
– leid. Ich dachte: Warum können das keine
ästhetisch ansprechenden, sicheren Fahrzeuge
sein?
Mr. Begak, what prompted you to create a
fl ying automobile? I love paragliders and
couldn’t stand those ugly three-wheeled
paramotors—gliders with motors. I asked
myself, why couldn’t this kind of vehicle be
both aesthetically pleasing and safe?
Ihre Mobile – »Begalets« genannt – sehen
tatsächlich schick aus. Wie steuert man
die? Wie einen Paragleiter. Für den Antrieb
sorgen Benzinmotoren, die PS-Zahl hängt
vom Gewicht des Fahrers ab.
Your vehicles—called »Begalets«—really do
look classy. How do you steer them? Just
like a paraglider. Th e motor runs on gasoline;
output depends on the weight of the
driver.
Gibt es ein Gewicht, das der Pilot nicht überschreiten
sollte? Sie sollten vielleicht nicht
mehr als 120 Kilo wiegen. Aber letztlich ist
das nicht wirklich ein Problem. Wir haben
verschiedene Kabinengrößen im Angebot.
Is there a maximum weight for a pilot? Th at
would be about 120 kilograms. But actually
it’s not really a problem. We off er cockpits
of diff erent sizes.
Das Begalet kann fl iegen, fahren – auch
auf Schnee – und sogar schwimmen. Wer
braucht so etwas?
Leute, die alle diese Eigenschaften in einem
haben wollen. Es ist billiger, als Flieger,
Skidoo und so weiter separat zu kaufen.
The Begalet can fly, drive—also on the
snow—and even fl oat. But who would need
all that? People who want everything in
one. It’s cheaper than buying an aircraft,
a Skidoo and so on.
Sie bieten verschiedene Modelle an. Wie
viele haben Sie schon verkauft? Der Anfang
ist hart. Aber die Reaktionen der Öff entlich-
keit, als wir Evolution auf der MAKS-Luft-
fahrtshow in Moskau präsentierten, haben
gezeigt, dass unsere Entwicklung einiges
Verkaufspotenzial hat. Wir haben inzwi-
schen Anfragen aus der ganzen Welt.
You are off ering several models. How many
have you sold by now? Th e beginning is
tough. But the public reaction to the Evolution
when we introduced it at Moscow’s
MAKS Airshow convinced us that our invention
had some sales potential. And since
then we’ve had international inquiries—
from Brazil to Taiwan.
Braucht man eine Pilotenlizenz? Im
Allgemeinen ja. Zurzeit gilt: Man
darf nicht höher als 300 Meter
fl iegen und muss gesperrte
Lufträume meiden.
Do you need a pilot’s
license to fly one?
Generally speaking,
yes. Currently,
you
can’t go higher than 300 meters and you
have to avoid restricted airspace.
Ihr spektakulärster Trip? In der Regel entfernen
wir uns nicht weit von der Region meines
Heimatorts Pyatigorsk und den Yutza-Bergen,
dem Mekka für russische Paragleiter. Der
Versuch, von St. Petersburg nach Moskau zu
fl iegen, war nur ein halber Erfolg: Damals
hatten wir nicht genug Geld für einen neuen
Motor, und die gebrauchte Maschine, die wir
erworben hatten, gab nach der Hälfte der Stre-
cke den Geist auf – ungefähr 460 Kilometer
vom Startpunkt entfernt.
Your own most spectacular journey? We
don’t usually go far from the region of my
homeland, Pyatigorsk, and the Yutza Mountains—the
Mecca for Russian paragliders.
Our attempt to fl y from St. Petersburg to
Moscow was only partly successful. We
didn’t have enough money at the time for
a new motor, and the used engine that we‘d
procured gave up the ghost after half the
trip—about 460 kilometers into the jour-
ney.
Benutzen Sie das Begalet auch privat, etwa
um einkaufen zu fahren? Ja, manchmal, ob-
wohl ich auch ein normales Auto habe. Ich
fahre mit Evo zum nächsten Supermarkt,
um Verpfl egung für unsere Mitarbeiter zu
holen. Das erregt immer großes
Aufsehen.
Do you use the Begalet your-
self, for example, to go shop-
ping? Yes, sometimes, but
I also have a normal car. I
take the Evo to the nearest
supermarket when our staff
needs supplies. And it always
causes a stir.
http://aerolab.ru/eng
Interview: Antonia Loick
Photos: Scarab Aviation Labs, Corbis

Vietnam Vietnam
Warum darf man in Vietnam seinen Hamster nur
noch heimlich streicheln, Herr Frogier? Why do
you have to pet your hamster secretly in Vietnam,
Mr. Frogier?
Das chinesische Jahr der Ratte hat einen
Hamsterboom in Vietnam ausgelöst – zum Ärger
der Regierung, die den Besitz und Verkauf
von Hamstern seit März mit einer Geldstrafe
von 30 Millionen Dong (1.200 Euro) ahndet,
fast das Doppelte des durchschnittlichen Jahreseinkommens
in Vietnam. Was geht da vor?
Ein Gespräch mit David Frogier de Ponlevoy,
31, Mitarbeiter beim Radiosender »Voice of
Vietnam« in Hanoi.
The Chinese year of the rat has triggered a
hamster boom in Vietnam—to the consternation
of the government, which initiated a fine
of 30 million Dong (1,200 Euro) for possession
and sale of hamsters. This is almost twice
the average annual income. What’s going
on? air talked to David Frogier de Ponlevoy,
31, who works at the radio station »Voice of
Vietnam« in Hanoi.
Herr Frogier, haben Sie Ihren Hamster
schon entsorgt? Nein, ich habe zum Glück
keinen. In der Tat hat man in Hanoi bis
zum Verbot aber viele junge Leute gesehen,
die kleine Hamsterkörbe mit sich
herumtrugen. So eine Art der Haustierhaltung
hat in Vietnam eigentlich gar keine
Tradition. Viele Leute haben Singvögel in
Volièren vor dem Haus, aber vierbeinige
Wuscheltiere sind wirklich eine neumodische
Erscheinung.
Mr. Frogier, have you disposed of your
hamster yet? No, luckily I don’t have one.
Before the ban you did, in fact, see a lot
of young people carrying small hamster
cages. Th at way of keeping pets isn’t re-
ally traditional in Vietnam. Many people
keep songbirds in aviaries in front of their
houses, but four-legged cuddle animals are
truly a new fad.
Wieso schenkt man sich zum Jahr der Ratte
Hamster – und keine Ratten? Ratten haben
wir hier genug. Die laufen einem auf der
Straße entgegen und sind auch längst nicht
so süß wie Hamster. Außerdem sind Ratten,
Mäuse und Hamster im Vietnamesischen
ohnehin eine Soße – alle drei haben den
gleichen Wortstamm, also werden sie in
einen Topf geschmissen. Und so hat sich
eben der Hamster eingebürgert, vor allem
als Valentinsgeschenk. Statt Ameisen.
How come people give each other hamsters
in the year of the rat—why not rats? We
have plenty of rats here. Th ey cross your
path in the street and aren’t nearly as cute
as hamsters. Besides, in Vietnamese, rats,
mice, and hamsters are pretty much the
same thing—all three words have the same
root, so they’re interchangeable. Th at’s why
the hamster became popular, especially as a
Valentine’s Day gift. Instead of ants.
Ameisen? Ja. In kleinen Glasröhrchen.
Aber fragen Sie mich bitte nicht nach dem
Grund.
Ants? Yes. In small glass tubes. But please
don’t ask me why.
In Vietnam gibt es inzwischen so viele
Hamster-Fanclubs wie in Deutschland
»Tokio Hotel«-Fanclubs. Was hat die Regierung
gegen die süßen Tierchen? Es geht
ja vor allem um die illegalen Hamster. Wo
auch immer hier einer ein Geschäft wittert,
blüht schon der Handel. Hamster wurden
zu Tausenden ohne veterinäramtliche Kontrolle
importiert, wahrscheinlich aus China.
Die Regierung hatte wohl Angst, dass sie
irgendwann ausgesetzt werden und sich
verbreiten und die Ernte fressen.
In Vietnam there are as many hamster fan
clubs by now as »Tokio Hotel« fan clubs
in Germany. What does the government
have against these sweet creatures?
Th is mostly concerns
the illegal hamsters because
Vietnam is an emerging
market that lacks fully
formed retail structures.
Wherever
someone senses a
business opportunity,
commerce
booms instantly.
Hamsters were im-
ported by the thousands without any veterinary
inspections, probably from China.
And the government must have been afraid
that at some point they will be abandoned,
are going to multiply, and could eat the
harvest.
Gab es Hamsterdemos oder Proteste wütender
Teenager? Aber bitte, Proteste gibt
es in Vietnam nicht. Es sei denn, sie sind
erwünscht.
Were there any hamster sit-ins or protests
mounted by angry teenagers? Come on,
there are no protests in Vietnam. Unless
they’re offi cially desired.
Bringen die Leute ihre Hamster nun tat-
sächlich um? Die Vietnamesen machen es
wie immer, wenn ein neues Gesetz kommt:
Man schaut es sich an, überlegt, ob es Sinn
macht, und wenn nicht, dann versucht
man es zu umgehen. Wer seinen Hamster
behalten will, fi ndet einen Weg. Es gibt
sie zu Schwarzmarktpreisen sogar noch zu
kaufen, in den Seitengassen der Märkte.
Do people really kill their hamsters? Th e
Vietnamese do what they always do when
there’s a new law: Th ey check it out, they
see if it makes any sense, and if it doesn’t,
they try to bypass it. Th ose who want to
keep their hamsters fi nd a way. You can
even still buy them at black market prices
in the side alleys of markets.
Interview: Barbara Höfler
questions & answers 09

10 questions & answers
Frankreich France
Warum stirbt Paris, Monsieur Burgel?
Why is Paris dying, Monsieur Burgel?
Die französische Hauptstadt hat ihre beste
Zeit hinter sich, meint der Pariser Geografie-
Professor Guy Burgel. Der Niedergang der
ehemaligen Weltmetropole des schönen Lebens
scheint unausweichlich – und ein Retter
nicht in Sicht.
The French capital is over the hill, says Parisian
geography professor Guy Burgel. The
decline of this former world metropolis of the
beautiful life seems inevitable—and there’s
no knight in shining armor in sight.
Monsieur Burgel, Baudelaire hat gesagt:
»Das alte Paris ist nicht mehr.« Sie sagen
nun: Das Paris der Zukunft wird nicht sein.
Naja, der Titel meines neuen Buches »Stirbt
Paris?« ist ein bisschen provokant. Aber Paris
hat wirklich große Probleme. In krassem
Gegensatz dazu steht das Bild, das alle Welt
von Paris hat: schicke und aufregende Stadt
der Kunst, der Feste, der Tradition und der
Lebensqualität ...
Monsieur Burgel, Baudelaire once said: »Th e
good old Paris is gone.« Now you’re saying:
Th ere will be no Paris in the future. I admit,
the title of my new book, Is Paris Dying?, is a
bit provocative. But Paris really does have
some major problems. Th e image of Paris
around the world stands in sharp contrast
to reality: People still see it as the chic and
exciting city of art, revelry, tradition, and
savoir vivre ...
Laut einer UN-Erhebung immerhin die
zweitbeste Lebensqualität weltweit. Lassen
Sie sich doch nicht täuschen von ein paar
hübschen Haussmann-Fassaden!
According to a UN survey, it still has the
second-best quality of life in the world.
Don’t let yourself be fooled by a few pretty
Haussmann facades!
So wenige sind das doch gar nicht. Sehen Sie,
genau das ist der Punkt: Von außen wird immer
nur das Zentrum von Paris wahrgenommen.
Zwanzig kleine Arrondissements, in denen
aber nur zwei Millionen Menschen leben.
Acht Millionen Pariser leben jedoch jenseits
der Périphérique, der Ringautobahn.
But it’s really not just a few. You see, that’s
my point: From a distance, people only
register the center of Paris. Twenty little
arrondissements, home to only about two
million people. But eight million Parisians
live outside the périphérique, the highway
that loops around the city.
Hat Paris also einfach noch nicht gemerkt,
wie groß es wirklich ist? Genau.
Die Verkehrsplanung ist ungefähr 30 Jahre
im Verzug. Und die Innenstadt nur noch
Bling-Bling. Mit schicken Vorzeigeprojekten:
»Paris de la Fête«, »Paris Plage« und
Fahrrädern, mit denen man die Innenstadt
erkunden kann – während man mit der U-
Bahn nicht einmal von den Banlieues ins
Zentrum kommt. Paris hat den Anspruch,
mit London oder New York zu konkurrieren
– aber niemand hat etwas gemacht.
Die Stadt hat immer gedacht, wenn sie
national unangefochten ist, ist sie es auch
weltweit.
So has Paris never noticed how big it really
is? Exactly. Traffi c planning is about 30 years
behind the times. And the downtown is
one big bling-bling, with chic showcase
projects: »Paris de la Fête,« »Paris Plage,«
and bicycles you can use to explore downtown—when
you can’t even get there by
metro from the suburbs. Paris pretends to
compete with London or New York—but no
one has done anything to live up to this.
Th e city always thought that if no one chal-
lenged this belief at home, no one would do
so abroad, either.
Aber immerhin gibt es jetzt einen groß an-
gelegten Ideenwettbewerb für Architekten
und Stadtplaner. Man löst die Probleme von
Paris nicht durch schicke Gebäude. Über-
haupt sind die meisten Aktionen nur punk-
tuell gezündete Leuchtraketen. In Paris
gibt es keine Konzepte. Man setzt sich
lieber ein Denkmal: Mitterand eine
Bibliothek, Chirac ein Museum...
But anyway, there is now a major idea
contest for architects and urban plan-
ners. You’re not going to solve Paris’s
problems with sexy buildings. Most of
these eff orts are just selectively lit
rocket fl ares. Paris has no
concept. Its planners
prefer to build monu-
ments: for Mitterand a library, for Chirac
a museum...
Immerhin wird Neues gebaut! In Wirklichkeit
hat Paris ein Problem mit Modernität.
Man ist hin und her gerissen zwischen der
Heiligkeit des Alten und den Lockungen des
Neuen. So kommt es zu Endlosstreitereien,
ob hier oder dort jetzt ein Wolkenkratzer
gebaut werden darf oder nicht. Das eigentliche
Problem, dass Paris aus allen Nähten
platzt, bleibt indes ungelöst.
Still, new buildings are going up! Actually,
Paris has a problem with modernity. It is
torn between the sanctity of the old and
the allure of the new, which leads to endless
quarreling about whether a skyscraper
should be permitted to go up here or there.
Th is doesn’t solve the real problem—that
Paris is bursting at the seams.
Sie führen die Probleme in Ihrem Buch ja
zum Glück detailgenau auf. Wird Paris also
vielleicht doch nicht sterben? Wer sollte
Paris denn retten? Wir leben in einem ad-
ministrativen Chaos: ein Bürgermeister
mit einem winzigen Einfl ussgebiet, aber
60 Nachbargemeinden, 1.300 Bürgermeis-
ter im Gebiet der Île-de-France – und ein
nur an einem Glitzer-Paris interessierter
Präsident.
Fortunately, you describe the problem to
a tee in your book. So do you think there’s
a chance to save Paris? Well, who should
rescue her? We’re living in an administra-
tive chaos: Our mayor has infl uence over
a tiny area, but there are 60 neighboring
communities and 1,300 may-
ors in the region of the
Ile-de-France—and
our president is only
interested in a glitzy
Paris.
Interview:
Claudio Gutteck
Photo: Burgel

12 compact travel
Chris und Penny, Bernhardinerzüchter
Chris and Penny, who raise Saint Bernards
1 Zum Haus
In der Bucht von Lerwick ankern drei Öltanker. Hinter ihnen
erheben sich grüne Hügel mit weißen Punkten – Schafe, mehr
als 300.000 gibt es auf Shetland. Links liegt Lerwick, 9.500 Ein-
wohner, die Hauptstadt. Vom Seafarm-Guesthouse der Andersons
aus kann man sie überblicken. Es gibt keine schönere Aussicht im
nördlichen Großbritannien. Brian Anderson ist der Schafpatron
hier, kennt alles und jeden, kann immer weiterhelfen.
1 At home
Th ree oil tankers are anchored off the Bay of Lerwick. Behind
them rise green hills dotted with white. Th e dots are sheep: Th ere
are more than 300,000 of them on the Shetland Islands. To the
left is Lerwick, the capital, 9,500 residents. You can see it from
the Andersons’ Seafarm-Guesthouse. Th ere is no lovelier view in
northern Great Britain. Brian Anderson is the shepherd here—he
knows everything and everyone, and is always ready to help.
2 An den Tisch
Die Einkaufsstraße von Lerwick mündet in die Hafenstraße. Ir-
gendwann steht man vor dem Tall-Clock-Einkaufszentrum, einem
Siebziger-Jahre-Bau, der einen Schatz birgt – das nördlichste Biobistro
Großbritanniens. Nette Kellnerinnen bringen die besten Alternativen
zu Fish & Chips, dem Grundnahrungsmittel der Shetlands. Durch
die Fenster sind kahle Hügel zu sehen. Gibt es hier Bäume?
Shetland in sechs
Schritten
Th e Shetland
Islands in Six Easy
Steps
Ankommen, unterkommen, runterkommen –
nirgendwo geht das so einfach wie auf den Inseln
im Norden Schottlands. Eine Reiseanleitung
Come, stay, chill out—nowhere better to do this
than on the islands in northern Scotland. Some
tips for travelers
Text: Benedikt Sarreiter _ Photos: Roderick Aichinger
2 At the table
Lerwick’s shopping street empties out into Harbour Street. At
some point you will be standing in front of the Tall Clock shopping
center, a structure from the 1970s that contains a little treasure—
Great Britain’s northernmost bio bistro. Friendly waitresses serve
the best alternatives to fi sh and chips (staple of the Shetlander’s
diet), and through the windows you see bare, green hills. Are
there any trees at all here?
3 Ein Wald!
Eine halbe Stunde von Lerwick entfernt kauert eine Ansamm-
lung von Nadelbäumen im Wind: einer von zwei Wäldern auf
den Inseln – und natürlich: die nördlichsten Großbritanniens.
Drei Förster kümmern sich abwechselnd um die rund 200 Bäume.
Die Stämme sind krumm, die Äste hängen tief, der Wind
bringt sie in Schwingung. Hier könnte man Märchen drehen.
Wo sind die Feen?
3 A forest!
A half hour from Lerwick, a cluster of fi r trees squats in the wind.
It is one of the island’s two forests, naturally the northernmost
in Great Britain. Th ree foresters take turns looking after some 200
trees. Th eir trunks are bent, the branches hang low, and the wind
sends them swinging. A good movie set for a fairytale. Where are
the fairies?

Auf Shetland leben 300.000 Schafe
There are 300,000 sheep living on the Shetland Islands
4 Die Grenzüberschreitung
Immerhin gibt es einen verwunschenen Kapitän. Stuart Hill erlitt
vor sieben Jahren Schiffb ruch vor den Shetlands und wohnt seitdem
allein auf der kleinen Insel Forvik. Captain Calamity, so wird er
genannt, rief vor Kurzem sein eigenes Königreich Forvik aus – es
ist das kleinste Europas. Neue Bürger sind willkommen.
4 Crossing borders
Maybe not fairies, but at least there is an enchanted captain. Seven
years ago, Stuart Hill was shipwrecked off the Shetlands, and since
then has lived alone on the small island of Forvik. Captain Calam-
ity, as he’s called, recently claimed Forvik as his own personal
kingdom—the smallest in Europe. New subjects are welcome.
5 Begleiter fi nden
Ein ständiger Begleiter wäre gut. Aber nicht den hier üblichen
Shetland Shepard, sondern etwas Extravagantes, einen Bern-
hardiner. Chris und Penny haben seit 1994 eine Zucht auf der
Insel Yell. Sie heißt Vikingstar Saint Bernhard’s. Wikinger mit
Bernhardinern – eine abenteuerliche Mischung.
5 Finding a guide
A permanent guide would be good. Not the usual Shetland shep-
herd, but something rather more extravagant: a Saint Bernard
Since 1994, Chris and Penny have had a breeding center on the
compact travel 13
Island of Yell. It is called Vikingstar Saint Bernard’s. Vikings with
Saint Bernards—an adventurous mixture.
6 Hängen bleiben
Viele Shetlander glauben, sie seien norwegischer Abstammung,
im Grunde also Wikinger. Vor ein paar Jahren lag tatsächlich
wieder ein Drachenboot vor Unst. Darauf ein paar Norweger, die
nach Amerika segeln wollten. Die Shetlander freuten sich so über
den Besuch, dass sie mit den Gästen zu trinken begannen. Nach
ein paar Tagen hatten die Norweger ihre Reisekasse versoff en. Sie
mussten heimkehren, das Boot blieb. Man kann es heute in der
Nähe von Baltasound besichtigen.
6 Tripped up
Many Shetlanders believe they are of Norwegian origin—in other
words, descended from Vikings. A few years ago, a Viking ship
actually anchored at Unst. On board were a couple of Norwegians
who hoped to sail for America. Th e Shetlanders were so thrilled
by the visit that they started drinking with their guests. After a
few days, the Norwegians had drunk their entire travel budget.
Th ey had to go home, leaving their boat behind. One can visit it
today near Baltasound.

14 column
Flugversuche (11) Taking Flight (11)
Tillmann Prüfer denkt an frühere Gelage in Flugzeugen und staunt, dass heute viele Passagiere
schon vor dem Start gut gelaunt sind Tillmann Prüfer remembers past revelries on airplanes and
marvels how many passengers today board already in high spirits
A lkohol
im Flieger scheint ein heikles Th ema zu sein. Immer
wieder hört man von schlimmen Ausfällen. In Russland
soll neulich ein Passagier so betrunken gewesen sein, dass er in
10.000 Metern Höhe aussteigen wollte. Ein anderer versuchte, eine
Massenschlägerei anzuzetteln und musste in der Flugzeugtoilette
eingesperrt werden. Nun beschweren sich die Fluglinien – aber
ich muss dazu anmerken: Nirgends wurde ich so zum Trinken
animiert wie in der Flugzeugkabine. Die Tatsache, dass ich heute
kein vom Schnaps zerrüttetes Wesen bin, verdanke ich jedenfalls
nicht der Luftfahrtbranche.
An die Langstreckenfl üge meiner Adoleszenz kann ich mich nur
bruchstückhaft erinnern – weil ich die meiste Flugzeit betrunken
war. Die Fluggesellschaften schenkten zwar keine Cocktails mehr
aus – abfüllen wollten sie einen umso mehr. Schon nach dem Start
sollte ich mehrere Becher Wein zu mir nehmen, dann wurde ich
befragt, ob es auch härtere Spirituosen sein dürften. Das Kalkül war
klar: Ein trunkener Fluggast ist ein müder Fluggast. Und ein müder
Fluggast ist nicht unzufrieden, weil er in den engen Sitzen nicht
schlafen kann. Er schnarcht zufrieden vor sich hin. Der Passagier
nahm das gerne hin, schließlich gehörte Trunkenheit zum Urlaub
dazu. Und der Urlaub konnte nicht früh genug beginnen.
Früher waren Fluggesellschaften geradezu erpicht darauf, ihren
Namen mit Alkohol zu verbinden. Neulich fi el mir an Bord einer
deutschen Airline ein kleines Fläschchen im Getränkewagen der
Stewardess auf. Ein Likör, der den Namen eben dieser Airline trug.
Ich ließ mir erklären, dass es ein Retro-Likör sei, ein Remake eines
Getränkes, das in den sechziger Jahren begehrt war. Damals hatte
die Fluglinie jenen Likör – mit Sekt gemischt – ausgeschenkt. Bald
war er auch im Spirituosenhandel auf dem Boden ein Verkaufs-Hit.
Die Leute über den Wolken galten ja als Jet Set. Und ihren Likör
zu konsumieren bedeutete: trinken wie die Reichen.
Mittlerweile haben sich die Fluglinien darauf verlegt, bequemere
Sitze zu installieren, in denen man besser einschlafen kann.
Dafür gibt es den Alkohol nur noch in geringen Dosen – oder gar
nicht mehr. Das hätte nun das Ende der Bordtrunkenheit sein
können. Leider kam es nicht so. Der Passagier von heute lötet
vor. Mittlerweile sitze ich im Flieger immer wieder neben völlig
besoff enen Passagieren, die schon vor dem Abheben eine halbe
Flasche Jägermeister ihrem Organismus zugeführt haben.
Früher kauften also die armen Alkoholiker im Schnapsladen
Luftfahrt-Likör, um auf die gleiche Weise betrunken zu werden
wie Flugzeugpassagiere. Heute gehen Flugzeugpassagiere in den
Schnapsladen, um auf die gleiche Weise betrunken zu werden
wie arme Alkoholiker. Das muss irgendetwas über unsere Gesellschaft
aussagen. Aber das herauszufi nden, ist nun wirklich
nicht mein Job.
Tillmann Prüfer ist Stil-Chef beim »Zeit«-Magazin »Leben«
I n-fl
ight alcohol consumption appears to be a hot topic. Time
and again, we hear about extreme cases. Recently, a passenger
in Russia apparently was so drunk that he tried to disembark at
10,000 meters. Another tried to incite a riot and had to be locked
in the onboard lavatory. Th e airlines are complaining—but I really
feel obliged to comment that there is no place in the world where
one is so encouraged to drink as on board a jet. Th e fact that my
own character remains unscathed by drink is no thanks to the
airline industry.
I only have fragmentary memories of the long-haul fl ights of
my youth—because I was inebriated most of the way. True, airlines
were no longer doling out free cocktails—but they were even more
dedicated to getting their passengers sloshed. Right after takeoff ,
I was urged to have a few glasses of wine; then I was asked if I
wouldn’t like something harder. I think this was the only way
the cognac industry could survive. Th ey pumped hundreds of
litres of the stuff into the bellies of jets. For travellers who were
not yet sedated, there was a small tray next to the lavatory where
one could choose among various little bottles of hard liquor. Th e
plan was clear: A drunken passenger is a groggy passenger. And
a groggy passenger doesn’t complain about having to sleep in his
narrow seat. He simply snores away. Passengers were only too glad
to oblige. After all, being on holiday also meant heavy drinking.
And holidays could not begin too soon.
Airlines even used to be keen on linking their names with alcoholic
drinks. Recently, while travelling on a German airline, I
noticed a little bottle in the fl ight attendant’s drink cart: It was a
bottle of liquor that actually bore the airline‘s name. Th e explana-
tion? Th is was a retro-liquor, a remake of a drink popular in the
60s. Back then, the airline served it mixed with sparkling wine.
It then became a big hit in liquor stores on the ground. After all,
those people above the clouds were considered the »Jet Set.« And
why not drink like the rich?
Today, airlines have taken to installing more comfortable seats
to promote easier sleeping. On top of that, there is very little alcohol
available—sometimes none at all. All that could have signalled
the end of on-board drunkenness. But unfortunately this was not
the case. Today’s passenger checks into the bar beforehand. Th ese
days, I fi nd the person seated next to me to be completely drunk,
probably having downed half a bottle of Jägermeister before takeoff ,
as if afraid to experience a fl ight sober.
Once upon a time, destitute alcoholics used to pick up airplane
alcohol in liquor stores, just to get drunk the way airline passengers
did. Now, airline passengers head for the liquor stores to get drunk
just like down-and-out alcoholics. Th at must say something about
our society. But it’s really not my job to fi nd out what that is.
Tillmann Prüfer is style editor for Zeit’s magazine, »Leben«

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16 travel

Mitten hindurch strömt der Nil:
Kairo, Zentrum
The Nile meanders through the city:
Downtown Cairo
Die monumentale Stadt
Th e Monumental City
Eine Entdeckungstour durch Kairo A journey of discovery through Cairo
travel 17

18 travel
Kairo beeindruckt in jeder Hinsicht. Am Rand von Ägyptens Hauptstadt entstehen Siedlungen
für Hunderttausende. Millionen von Menschen leben auf Friedhöfen. Die Pyramiden sind so
groß, dass sie auf kein Bild passen. Die Oase und das berühmte Alexandria sind ganz nah. Nur
Hamed, der Reiseleiter, hat an allem etwas auszusetzen
Cairo is impressive from every angle. At the edge of Egypt’s capital, one fi nds settlements with
hundreds of thousands of inhabitants. Millions of people live in cemeteries. Th e pyramids are
so large that a camera lens cannot frame them all. Th e oasis and famous city of Alexandria are
close by. Only Hamed, the tour guide, complains about everything
Text: Frank Lorentz _ Photos: Sebastian Pfütze
Es ist ein Wunder, dass wir noch leben«,
rief Hamed, unser ägyptischer Führer.
Gerade waren wir zur Mittagszeit im Basar
in Alt-Kairo an einem Stand mit schwarzen
Oliven vorbeigekommen. »Das sind grüne
Oliven, mit Schuhcreme eingeschmiert«,
behauptete er. »Schwarze verkaufen sich
besser – und wer keine hat, färbt sich welche.
Ob die Leute davon krank werden,
ist dem Verkäufer egal. So ist Kairo!« Am
Nachbarstand lagen auf einem schlichten
Brett rohes Fleisch und Fisch in der prallen
Sonne, wie lange schon, wollte man lieber
nicht wissen. Es war so heiß, dass man
eine Wurst, wenn man sie hätte grillen
wollen, einfach nur in die Luft hätte halten
brauchen.
Hamed, 48, wischte sich den Schweiß
von der Stirn. Und fl uchte weiter, jetzt über
die Korruption in Ägypten. »Du kannst dir
als Deutscher eine amtliche Bescheinigung
ausstellen lassen, dass du der Sohn von Hos-
ni Mubarak bist – wenn du nur genug Geld
I t
is a miracle we’re still alive,« Hamed,
our Egyptian guide, wonders aloud. It
was midday, and we had just passed a stand
with black olives at the bazaar in Cairo’s
old city. »Th ose are green olives covered
in shoe polish,« he contended. »Th e black
ones sell better—and the stands that have
none, invent some. Th e seller doesn’t give
a hoot if people get ill from eating them.
Th at’s Cairo!« At the next stand, raw meat
and fi sh are spread out on a wooden board
under the beating sun; don’t ask for how
long already. It was so hot that you could
grill a sausage in the open air.
Hamed, 48, mopped the sweat from his
brow. And cursed again. Th is time about
the corruption in Egypt. »Even as a German
you can have an offi cial certifi cate produced
stating you are a son of Hosni Mubarak—if
you have enough cash!« Oh, and the noise.
Th e most important car part in Cairo: the
horn! And then there’s the air: You can’t
help thinking that you’re inhaling mas-
fogs up the entire district. »It’s for wiping
out the swarms of mosquitoes and fl ies,«
said Hamed. But we’d never noticed any
mosquitoes or fl ies in all our days here.
»Yeah, but there’s funding designated for
this,« he quipped, removing his perfume
bottle from his pocket again and rubbing
some drops into his hands, as if to disinfect
them. Or maybe to counteract the stink of
exhaust fumes and insecticide. Finally we
arrived at a café. Hamed (»for an Egyptian,
48 is old«) sank exhausted onto a wooden
stool, ordered a water pipe and for the next
quarter hour produced clouds of sweet apple
smoke. And suddenly looked happy
again.
Cairo, Africa’s largest city, is the perfect
vacation spot for someone who feels unchallenged
by the comfortable life of moderation
common in western, developed areas. And
for someone who is looking for monumentality.
Here, 18 million people live in close
proximity and they all have to get along;
hast!« Ach, und der Lärm. Das wichtigste sive amounts of poison with every breath. not just one out of two, but everyone: the
Autoteil in Kairo: die Hupe! Und dann die As if the stink from the old patchwork cars allegedly deceptive olive merchant; the boy
Luft: Bei jedem Atemzug wurde man das were not unpleasant enough, municipal who lazes the day away in the café with
Gefühl nicht los, sich massiv zu vergiften. transport vehicles drive around with odd tea and cigarettes, just like his father and
Als wäre der Gestank der zusammengefl ick- equipment on the loading fl oor, relentlessly grandfather, and who staves off his hunger
ten Altautos noch nicht unangenehm ➾ belching out dense, white smoke, which by gobbling up the local dish of Koshary, ➾

Basar in Alt-Kairo
Bazaar in Old Cairo
travel 19

20 travel

Die Bahn in Kairo hat nur wenige Stationen. Das bevorzugte
Verkehrsmittel ist das Auto
Cairo has very few train stations. Automobiles are the preferred
means of transportation
➾
genug, fuhren städtische Transport-
wagen mit seltsamen Geräten auf der La-
defl äche umher, die unablässig dichten
weißen Rauch ausstießen, der ganze Viertel
komplett einnebelte. »Ein Mittel gegen die
Mücken- und Fliegenplage«, sagte Hamed.
Mücken oder Fliegen hatten wir allerdings
in all den Tagen überhaupt nicht regis-
triert. »Ja, dafür ist Geld da«, spottete er,
zog erneut sein Parfüm-Fläschchen aus der
Tasche und rieb sich die Hände ein, wie um
sie zu desinfi zieren. Vielleicht auch, um
dem Abgas- und Antimückengestank einen
Duft entgegenzusetzen. Schließlich erreich-
ten wir ein Café. Hamed (»mit 48 ist man
als Ägypter alt«) sank erschöpft auf einen
Holzstuhl, bestellte sich eine Wasserpfeife
und produzierte die nächste Viertelstunde
Wolken von apfelsüßem Rauch. Und wirkte
auf einmal froh.
Kairo, die größte Stadt Afrikas, ist der
perfekte Aufenthaltsort für jeden, der das
Monumentale sucht und den das gemäßigte,
bequeme Leben, wie es in westlich
entwickelten Gegenden nicht selten ist,
unterfordert. 18 Millionen Menschen eng
beieinander, und alle müssen klarkommen,
nicht nur jeder zweite, nein, jeder.
Der angeblich betrügerische Oliven-
➾
➾
Bauer in einem ländlichen Bezirk am Stadtrand
Farmer in a rural district at Cairo’s fringes
rice with noodles, lentils and tomato
sauce, from a plastic bowl; the drink seller
who fi lls earthenware jugs with water and
then strings them up under the sun so as
to purify the water; the woman who wears
a head scarf not for religious reasons but to
hide the fact that she is too poor to do her
hair (and, they say, modest-looking women
have better luck with men); the mother who
lives with her daughter in front of the basement
window of a little house in old Cairo
that once was home to a sheikh, whose ghost
reportedly still lives there. Cairo has many
such holy sites for pilgrims and it is a ritual
to ask the sheikh for help, if your daughter
is still without a husband, if you are ill or if
your apartment has become too cramped.
❊ ❊ ❊
And a little intervention would be good for
Cairo. During our attempt to talk with the
two owners of »Café Riche« about ways of
living and surviving in the big city, all we
heard was: »Th at’s how Cairo was, once
upon a time. Today you can only fi nd it here,
in our café! If you go out, you are in Saudi
Arabia. Investors from the Gulf States rule
the street, putting up their ugly buildings
everywhere!« Th e café celebrates its 100th
anniversary in 2008 and for decades has been
considered the meeting place for artists,
politicians and intellectuals. Nobel Prize-
winning writer Nagib Mahfuz of Cairo,
who died in 2006, sat here every morning
from 8:30 to 9 for 40 years, ordering two
espressos and drinking only half of each,
the owners recall.
Some escape into nostalgia. Others are
satisfi ed with a place to stay at the cemetery.
Like Ezath, one of two million people who
actually live in the Bab El Gafi er cemetery,
south of Cairo on a hillside citadel. For ten
kilometers in each direction, one sees only
sand-colored sepulchers that the relatives
of the dead have turned into apartments,
sometimes even with more than one fl oor
neatly added on. Illegal structures, of course,
but the cemetery is like a developed city. It
is crisscrossed with asphalt streets and bus
stops; there is running water and electricity.
Th e city sighs and closes its eyes. Reportedly,
no one pays rent.
Ezath, 38, married with four children,
was born at the cemetery and will never
leave it, not in life and certainly not in death.
»My family has lived here for 80 years,« he
said. »In the morgue under our house are
30 relatives.« We sat in a silent garden
travel 21
➾

22 travel
➾
verkäufer. Der Junge, der den Tag im
Café vertrödelt mit Tee und Zigaretten,
genau wie der Vater und Großvater, und
gegen den Hunger aus einer Plastikschale
das landestypische Koschary futtert, Reis
mit Nudeln, Linsen und Tomatensoße. Der
Getränkehändler, der Wasser in Tonkrüge
füllt, die er dann in der Sonne aufreiht, weil
so das Wasser gereinigt wird. Die Frau, die
ihr Kopftuch nicht aus religiösen Gründen
trägt, sondern um zu verschleiern, dass
sie zu arm ist, um sich die Haare zu pfl egen
(außerdem, sagt man, hätten züchtig
aussehende Frauen bessere Chancen bei
den Männern). Die Mutter, die sich mit
ihrer Tochter vor dem Souterrainfenster
eines Häuschens in Alt-Kairo niederlässt,
in dem einst ein Scheich wohnte, dessen
Geist immer noch dort leben soll. Es gibt in
Kairo viele solcher Pilgerstätten, und es ist
ein Ritual, den Scheich um Hilfe zu bitten,
wenn die Tochter immer noch keinen Mann
gefunden hat, wenn man krank oder die
Wohnung zu eng geworden ist.
❊ ❊ ❊
Beistand kann auch Kairo gebrauchen. Bei
unserem Versuch, mit den beiden Betreibern
des »Café Riche« über die Möglichkeiten des
20 Kilometer von Kairo entfernt hat ein
ägyptischer Geschä� smann die Luxus-Stadt
»Dreamland« gebaut. Funkmasten sind hier
als Palmen verkleidet
20 kilometers from Cairo, an Egyptian
businessman created a luxury city—
»Dreamland.« Radio towers here are
disguised as palm trees
Lebens und Überlebens in der Megastadt
zu sprechen, bekamen wir nur zu hören:
»Kairo, das war einmal. Das gibt es nur
noch hier, in unserem Café! Wenn du rausgehst,
bist du in Saudi-Arabien. Draußen
regieren die Investoren aus den Golf-Staaten
und stellen überall ihre hässlichen Bauten
hin!« Das Café feiert 2008 hundertjähriges
Bestehen und gilt seit Jahrzehnten als der
Treff punkt von Künstlern, Politikern und
Intellektuellen. Nagib Mahfuz, der 2006 ver-
storbene Kairoer Literaturnobelpreisträger,
saß hier 40 Jahre lang jeden Morgen von
halb acht bis neun, bestellte zwei Espressos
und trank aber, wie sich die Betreiber
erinnern, jeden nur halb.
Die einen fl üchten sich in Nostalgie. An-
dere sind schon zufrieden, auf dem Friedhof
eine Bleibe zu haben. Ezath zum Beispiel,
einer von tatsächlich zwei Millionen Bewoh-
nern des Friedhofs Bab El Gafi er, unterhalb
von Kairos auf einer Anhöhe gelegenen Zi-
tadelle. Zehn Kilometer in jede Richtung
nichts anderes als sandfarbene Grabstät-
ten, die sich die Angehörigen der Toten zu
Wohnhäusern, teils sogar mehrstöckigen,
zurechtgezimmert haben. Illegale Bauten,
sicher, dennoch ist der Friedhof erschlossen
wie eine Stadt. Asphaltstraßen mit
➾
➾
with high walls, among palm, mango,
date and olive trees. Th e garden was part of
an imposing mausoleum built in 1930 for a
pasha. Ezath guarded the gravesite. He also
watched over adjacent, much more modest
resting places. He had inherited the job from
his father.
»What exactly do you watch for?«
»You have to make sure that no strangers
sneak in and bury their dead. Th ere is no more
room in Cairo, not even for the dead.«
He took a drag from the stump of a ciga-
rette, let it drop, stepped on it with his
slippers and lit another. His ten-year-old
daughter, Dunia, ran over, off ered some
grapes and looked skyward: a jet was approaching
the runway.
»Do you know what you want to be when
you grow up, Dunia?,« we asked.
»A stewardess!«
»Th e children want to move out,« said
Ezath softly, taking another drag. »At night
they are afraid of evil spirits. But basically life
here is not bad. In the city, people live much
too closely together and become aggressive.«
❊ ❊ ❊
About 75 million people live in Egypt;
another million are added every ten
➾

Straßenszene in einer der neuen Wohnsiedlungen am Stadtrand
Street scene in one of the new housing settlements on the edge of Cairo
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24 travel
➾
Bushaltestellen führen mitten hin-
durch, es gibt fl ießendes Wasser und Strom.
Der Staat drückt resigniert die Augen zu.
Miete, heißt es, zahlt niemand.
Ezath, 38, verheiratet, vier Kinder, wur-
de auf dem Friedhof geboren und wird ihn
wohl nie verlassen, im Leben nicht und im
Tod auch nicht. »Meine Familie lebt hier seit
80 Jahren«, sagte er. »In der Totenkammer
unter unserem Haus liegen 30 Verwandte.«
Wir saßen in einem stillen, hoch ummau-
erten Garten, in dem Palmen, Mango-,
Dattel- und Olivenbäume wuchsen. Der
Garten gehörte zu dem imposanten, 1930
erbauten Grabhaus eines Paschas. Ezath
war der Wächter dieses Grabs. Er bewachte
auch die anliegenden, weitaus schlichteren
Ruhestätten. Den Beruf hatte er von seinem
Vater übernommen.
»Was genau bewachst du?«
»Man muss aufpassen, dass keine Fremden
eindringen und Leichen begraben. Es
gibt keinen Platz in Kairo, nicht mal für
die Toten.«
Er zog am Stummel seiner Zigarette, ließ
sie fallen, trat sie mit dem Badeschlappen
aus und steckte sich eine neue an. Seine
Ezath, 38, Friedhofsbewohner, mit einem seiner Söhne
Cemetery dweller Ezath, 38, with one of his sons
zehnjährige Tochter Dunia trat herbei,
reichte Weintrauben und schaute zum
Himmel: ein Flugzeug im Landeanfl ug.
»Weißt du schon, was du einmal werden
willst, Dunia?«, fragten wir.
»Stewardess!«
»Die Kinder möchten fort«, sagte Ezath
leise und zog an der Zigarette. »In der Nacht
haben sie Angst vor bösen Geistern. Aber im
Grunde ist das Leben nicht schlecht hier. In
der Stadt hocken die Menschen viel zu eng
zusammen und werden aggressiv.«
❊ ❊ ❊
Rund 75 Millionen Menschen leben in
Ägypten, alle zehn Monate soll eine Million
hinzukommen. Das verlangt nach
alternativen Wohnformen, wie sie – in
wiederum kolossaler Dimension – auch
am Stadtrand von Kairo und etwas außerhalb
anschaulich werden. Dort entstehen
Dutzende neuer Ortschaften, teils mitten
in der Wüste, die kleinsten für 5.000, die
größten für 200.000 Menschen. Häuserfl
uchten zumeist, so dicht aneinanderge-
quetscht, dass sich die Bewohner durch die
Fenster die Hände schütteln können.
➾
➾
months. So alternative homes are in
demand, as can be seen—once again in co-
lossal dimensions—on the fringes of Cairo
and somewhat outside the city. Dozens of
new communities are rising, some right in
the middle of the desert; the smallest has
5,000 people and the largest 200,000. Mostly
rows of houses, built so close together that
neighbors can shake each others’ hands
through their windows. One of these towns
is called »New Cairo.« But there are also
new ghettos for the super-rich popping
up. Like »Dreamland,« across from New
Cairo, a kind of private luxury city built
by businessman Ahmed Bahgat, with a
golf course, amusement park, a »Dream
Studio,« »Dream Club,« and »Dream TV«
as well as signs with a red x over a horn
(they might at some point be seen throughout
downtown Cairo). Radio towers on the
edge of the community are disguised as
palm trees. Supposedly, Bahgat has not sold
many properties as of yet. By comparison,
Bab El Gafi er is bustling with life.
We met architect Amira El-Rafei at her
offi ce in Zamalek, Cairo’s most coveted dis-
trict. Grand houses, nice restaurants
➾

Basiswissen Kairo
Fortbewegen: Das ideale Fortbewegungsmittel ist das Taxi. Für 50
Ägyptische Pfund (LE), ungefähr 7 Euro, wird man quer durch die Stadt
gefahren und auch bis an die Peripherie.
Essen und trinken: Das Restaurant Abou El Sid – eine in mehreren Vierteln
vertretene Kette – bietet exzellente ägyptische Küche in nettem Ambiente zu
fairen Preisen (z. B. in Zamalek, 157, Straße des 26. Juli, www.deyafa.net).
Das berühmte Café Riche (17, Talaat-Harb-Straße) ist im Sommer 2008
zu einem Restaurant umgebaut worden. Der Treffpunkt für Künstler und
Intellektuelle lohnt allein wegen der Geschichte des Cafés. In den Räumen
wurden viele politische Entscheidungen vorbereitet. Heute ist es wie ein
Museum eingerichtet, an den Wänden hängen Porträts berühmter Gäste.
Im Keller – hinter einer versteckten Drehtür – arbeiteten während der
französischen Besatzungszeit Oppositionelle. Ebenfalls außergewöhnlich
– und besonders beliebt bei jungen Leuten: das »Greek Center«. Einfaches,
sauberes, günstiges Essen auf einer Dachterrasse mitten in Kairo. Nicht-
Mitglieder des Zentrums zahlen geringen Eintritt (The Greek Center of
Cairo, 21, Mahmoud-Bassiouni-Straße, Talaat-Harb-Platz).
Die drei Pyramiden: Das Betreten der größten, der Cheops-Pyrami-
de kostet gesonderten Eintritt (120 LE, 16 Euro; Besichtigungen bis
10 Uhr, dann wieder ab 14 Uhr). Auf das Gelände und in die anderen zwei
Pyramiden darf man für 50 LE (7 Euro). Nicht abschrecken lassen von
Bediensteten, die gerne im Befehlston nach der Eintrittskarte fragen – ein
Trick, um Touristen zusätzliche, unnötige Tickets aufzuschwatzen. Die Kameltreiber,
die Ritte über das Areal anbieten, sind zuweilen schamlos frech
in ihren Honorarvorstellungen. Der Preis für den (an sich schönen) Ritt sollte
30 LE (5 Euro) nicht überschreiten. Manche verlangen 400 LE und spulen die
übliche Tirade ab (Vater gestorben, Kinder krank usw.). Ignorieren!
Ausflüge machen: Mit dem Zug binnen zwei Stunden nach Alexand-
ria. Zugfahren ist günstig, hin und zurück kostet pro Person ca. 50 LE
(7 Euro). Tickets unbedingt einen Tag vorher kaufen. Für Ausflüge etwa zur
Oase Fayoum (den Ort Fayoum meiden, gleich den Karun-See aufsuchen)
empfiehlt sich ein Taxi. Tagespreis ungefähr 600 LE (80 Euro).
Kleine Fakten: Flugzeit nach Kairo: knapp vier Stunden (ab Frankfurt).
Zeitverschiebung: plus eine Stunde (gegenüber MEZ). Unterkunft: Die
großen Hotelketten haben Häuser am Nilufer. Gut und günstig (EZ ab
40 Euro): Hotel Longchamps (21, Ismail-Mohamed-Straße, Zamalek,
www.hotellongchamps.com).
Libya
Mediterranian Sea
Egypt
Alexandria
Al-Fayoum
Oasis
Cairo
Nile
Mt.
Sinai
Israel
Lebanon
Jordan
Saudi Arabia
Cairo: Basic Facts
Getting around: The ideal means of transportation is the taxi. For 50
Egyptian pounds (LE), about 7 Euro, you’ll be driven clear across Cairo,
and even up to the suburbs.
Food: The restaurant »Abou El Sid«—a chain found in several districts
of Cairo—offers excellent Egyptian cuisine in a nice atmosphere at a fair
price (for example, »Zamalek,« 157, at 26 July Street, www.deyafa.net). The
famous »Café Riche« (17, Talaat Harb Street) was turned into a restaurant
in the summer of 2008. This meeting point for artists and intellectuals is
worth visiting just for its history. Many political decisions reportedly were
prepared in its rooms. Today it is decorated like a museum; portraits of
famous guests hang on the walls. In the cellar—behind a hidden revolving
door—members of the Resistance gathered during the period of French
occupation. Also unusual—and particularly beloved by the younger set:
the »Greek Center.« It is simple, spotless, and with reasonably priced
food served on a rooftop terrace in the middle of Cairo. Non-members
pay a minimal entrance fee (»The Greek Center of Cairo,« 21, Mahmoud
Bassiouni Street, Talaat Harb Square).
The three pyramids: There is a separate entrance fee (120 LE, 16
Euro) for Cheops, the largest of the pyramids (open until 10 a.m. and
again after 2 p.m.). Access to the site and the other two pyramids costs
50 LE (7 Euro). Don’t be discouraged by attendants who may ask gruffly
to see your tickets—it’s a trick to get tourists to purchase additional
unnecessary tickets. The camel drivers who offer rides through the site
are sometimes downright brazen in the fees they demand. Such a ride
(which is quite an experience) should not cost more than 30 LE (5 Euro).
Some demand 400 LE and give you the usual sob story (father just died,
children ill, etc.). Ignore them!
Day trips: By train, you are two hours from Alexandria. Rail travel is
cheap—a round trip ticket costs 50 LE (7 Euro). Definitely buy your tickets
a day ahead of time. A taxi is best for trips to such places as the Fayoum
oasis (skip the town of Fayoum and head straight to Lake Qarun). A day
price for a taxi is about 600 LE (80 Euro).
Details: Flight time to Cairo: about four hours (from Frankfurt). Time
difference: add an hour (to Central European Time). Accommodation: The
major hotel chains have branches on the banks of the Nile. A good budget
accommodation is Hotel Longchamps (single rooms start at 40 Euro; 21
Ismail Mohamed Street, Zamalek, www.hotellongchamps.com).
Syria
Iraq
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Junge Ägypterin im Al-Azhar-Park
Young Egyptian woman in Al-Azhar Park
Eudosia Maura Barrios, genannt Cocuyo, vor ihrem Häuschen in der Nähe von Viñales, im Landesinneren
Eudosia Mauro Barrios, known as Cocuyo, in front of her small house close to Viñales in rural Cuba

➾
Einer dieser Orte heißt »New Cairo«.
Aus dem Boden schießen aber auch Ghettos
für Superreiche. Etwa, gegenüber von
Neu-Kairo, »Dreamland«, eine Art private
Luxusstadt des Geschäftsmanns Ahmed
Bahgat, mit Golfplatz, Vergnügungspark,
»Dream Studio«, »Dream Club«, »Dream
TV« sowie Schildern, auf denen zwei rote
Balken eine Hupe durchkreuzen (die sollten
mal fl ächendeckend in Kairos Innenstadt
aufgestellt werden). Die Funkmasten am
Siedlungsrand sind als Palmen verkleidet.
Sonderlich viele Objekte verkauft haben soll
Bahgat bisher nicht. Auf dem Friedhof Bab
El-Gafi er tobte im Vergleich das Leben.
Wir trafen die Architektin Amira El-Rafei
in ihrem Büro in Zamalek, dem begehrtesten
Viertel von Kairo. Herrschaftliche Häuser,
nette Restaurants, und um die Ecke, wo die
vielen Polizisten wachen, residiert Gamal Mu-
barak, Sohn des Präsidenten und wohl auch
dessen Nachfolger. El-Rafei, spezialisiert auf
Interior Design für Luxusanwesen, lebte zwei
Jahrzehnte im Ausland, in Tunesien, Bahrein
und Paris. Dann sei das Heimweh zu groß
geworden. »Ich habe den Blick auf den Nil
vermisst, wie ich ihn hier im Büro habe.«
»Frau El-Rafei, was bedeutet Luxus in
Kairo?«
Polizist in Kairos berühmtem Café El Fishawy
Policeman in Cairo’s famous Café El Fishawy
»Wir arbeiten vor allem für Geschäfts-
leute. Die kennen alle das Four Seasons – und
möchten genauso wohnen. Sie wünschen
Marmor und Mahagoni. Man kann sagen:
Je mehr sie reisen, umso besser wird ihr
Geschmack. Allmählich wird er sophisti-
cated.«
»Tut es Ihnen weh, zu sehen, wie eng –
mitten in der Wüste, wo Platz genug wäre
– die neuen Häuser für die weniger Wohlhabenden
gebaut werden?«
»Ja, das tut weh. Man versucht, auf wenig
Raum maximalen Profi t zu machen.«
Sie legte einen Stapel Skizzen auf den
Tisch. Zuoberst der Bauplan des Anwesens
eines Herrn Farouk: drei Etagen, Billard-
zimmer, Swimmingpool, und in der Garage
hatte der Zeichner schon mal drei Autos
geparkt. Darunter die Villa eines Herrn
Shawky – mit vier abgestellten Wagen.
»Die Tendenz«, sagte Frau El-Rafei, »ist
klar: Live big.«
❊ ❊ ❊
Erschlagen von der städtebaulichen Monu-
mentalität, wendeten wir uns der Freizeit-
gestaltung zu – die allerdings zu weiteren
Begegnungen mit Monumentalität führte.
Die Pyramiden von Gizeh, am Rand
➾
➾
and, around the corner, where a bevy
of police congregates, the home of Gamal
Mubarak, son of the president and doubtless
also his successor. El-Rafei, who has
specialized in luxury interior design, spent
two decades living abroad: in Tunisia, Bahrain
and Paris. But then her homesickness
got the better of her. »I missed the view of
the Nile River from my offi ce window.«
»Ms. El-Rafei, how do you defi ne luxury
in Cairo?«
»Our clients are primarily businesspeople.
Th ey all know the Four Seasons—and
want to live that way themselves. Th ey
want marble and mahogany. You might
say that the more they travel, the better
their taste becomes. Gradually they become
sophisticated.«
»Does it bother you to see how closely
together the new houses for the few well-
to-do clients are built—in the middle of the
desert, where there could be more room?«
»Yes, it’s upsetting. Th ey are trying to
make the most profi t they can with the
smallest use of property.«
She puts a pile of sketches on the table.
On top is the fl oor plan for the estate of a
Mr. Farouk: three levels, a billiard room,
a swimming pool, and the garage, in
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➾

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Auf einem brach liegenden Gelände etwas außerhalb der südvietnamesischen Metropole treff en sich Familien und junge Paare zum Drachensteigenlassen
On fallow terrain just outside the southern Vietnamese metropolis, families and young couples meet to fl y kites.
Fischer auf dem Karun-See, eine Autostunde südlich der Metropole
Fisherman on Lake Qarun, a one-hour’s drive south from Cairo

Abends am Flussufer in Kairos Innenstadt
Evenings on the riverbank, in downtown Cairo
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Mitten auf dem Nil liegt die »Goldene Insel«. Im Hintergrund die für Kairos Randbezirke typische Wohnhaus-Architektur
The »Golden Island« is situated in the center of the Nile. In the background are apartment buildings in a style typical for Cairo’s outer fringes

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Immer herausgeputzt für Touristen: die Pyramiden von Gizeh
Always dolled up for tourists: the Pyramids of Giza
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In die Wüste gesetzte neue Wohnsiedlung für tausende Menschen
New settlements for thousands of people are popping up in the desert
➾
von Kairo, sind einer der raren Orte,
an denen selbst Scharen von Bustouristen
winzig wirken. Rührend ihr Versuch, die
ungeheuren Bauwerke in Digitalkame-
ras zu zwängen. Bei Außentemperaturen
jenseits der 40 Grad kraxelten wir in die
größte, die Cheops-Pyramide. (Hamed,
der schlaue Fuchs, tat sich das nicht an.)
Erst gebückt durch den Stollen und dann,
auf allen vieren, durch die stickige Röhre
mit 217 Trittleisten, die im 45-Grad-Winkel
hinauff ührt. Sie mündet in einen qua-
derförmigen, anthrazitfarbenen, saunamäßig
temperierten Raum, der auch als
Biennale-Kunstwerk durchginge und in
dem nur ein off enes, steinernes, leeres
Grab steht. Völlig durchgeschwitzt hockten
wir uns anschließend in die Sonne, zum
Abkühlen.
Anderntags schipperten wir mit einem
kleinen Holzboot über den Nil. Null Abgase,
kein Gehupe, nur das Gluckern, wenn
der Steuermann sein Paddel ins Wasser
tunkte. Herrlich. Zur weiteren Entspannung
ließen wir uns im Taxi eine Stunde
lang auf schnurgerader Piste durch die
Wüste kutschieren, zur nächstgelegenen
Oase (Fayoum). An dem riesigen See dort
wären wir sicher länger geblieben –
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which the artist already has parked
three cars. Under that fl oor plan is one for
the villa of a Mr. Shawky—with four cars
parked in the drive. »Th e tendency is clear,«
said Ms. El-Rafei: »Live big.«
❊ ❊ ❊
Fed up with urban monumentality, we
turned toward leisure activities—which ulti-
mately led us to further encounters with the
enormous. Th e pyramids of Giza, at the edge
of Cairo, are among the rare monuments
that dwarf even herds of tourists in buses.
It is pathetic how these tourists attempt to
capture these colossal structures in their
digital cameras. With an outdoor temperature
above 40 degrees celsius, we scrambled
into the largest pyramid—Cheops. (Hamed,
the sly fox, did not join us.) First crouching
through the entrance and then on all fours
through the sticky tunnel, we climbed along
a ladder with 217 steps leading up to a 45-degree
corner. It opens up into a rectangular,
anthracite-colored room maintained at a
sauna-like temperature, ready to be perused
like a work of art at a biennial, and containing
only an empty stone grave, lying open.
Completely drenched in sweat, we ended up
squatting in the sun to cool off .
Th e next day, we sailed in a little wooden
boat on the Nile. No car exhaust, no honking
horns; just the gentle splashing as the
helmsman dipped his paddle in the water.
Delightful. For more relaxation still, we
indulged in an hour-long taxi ride straight
through the desert to the next oasis (Fayoum).
We surely would have liked to stay
longer on the great lake there—if we were
writers researching a book on water, sand and
stagnant air. And about how heat can take
the life out of you. By contrast, a refreshing
wind blew in Alexandria (two hours by train
from Cairo). On the beaches, where locals
apparently assumed most Europeans were
hanging out on the other side, in Greece,
we palefaces were the attraction—and stole
the show from the cool beach photographer
Medhat Abdel Hafez, who looked like he had
beamed over from Rio de Janeiro.
On the evening of our last day, we lay
stretched on a luscious, green, well-mown
lawn in Al-Azhar Park, in the center of Cairo.
Hamed was going on, as usual: »Without
a visa we can only go to Sudan and Libya.
It couldn’t be worse!« But at that particular
moment there was no reason to put Egypt
on trial. Th e park, opened in 2005 by the
Aga-Khan Foundation, used to be a co-
➾

Moharam El-Ragheb, General Manager
Moharam El-Ragheb, general manager
Sportlich, sportlich: Ein Besuch im
Jahrhundertclub Al Ahly
Auf dem Schreibtisch von Moharam El-Ragheb, General Manager des
Kairoer Sportvereins Al Ahly, stapeln sich Aktenordner und Papiere.
Zwei Mitarbeiter hocken an dem niedrigen Tisch davor und blättern eilig
Zeitungen durch. Im Regal an der Wand ein Pokal neben dem anderen:
Einer erinnert an ein Fußballspiel aus dem Jahr 2007, Al Ahly gegen CF
Barcelona, den europäischen Renommierclub, Endstand 1:0. Daneben die
Auszeichnung »Afrikanischer Fußballclub des 20. Jahrhunderts«, erhalten
im Jahr 2000 vom Afrikanischen Fußballverband. In einer Ecke, unter dem
Ventilator, die kreisrunde Trophäe des aktuellen Fußballmeisters.
»Bei mir laufen alle Fäden zusammen«, sagt Moharam El-Ragheb, 65,
ehemaliger ägyptischer Meister im Schwimmen über 100 Meter Freistil.
Es sind nicht wenige Fäden. Al Ahly, gegründet 1907, ist nicht nur der
größte Fußballverein Ägyptens (32-facher Meister), sondern einer der
größten Sportvereine Afrikas. Die Mitgliederzahl? »Ungefähr 90.000«,
sagt El-Ragheb. »Zu jedem Mitglied gehört aber im Grunde eine ganze
Familie, so dass wir auf 500.000 kommen.« Eine halbe Million Menschen,
die nicht nur Fußball spielen, sondern sich auf 18 Sportarten verteilen,
darunter Handball und Basketball – auch in diesen Disziplinen ist Al Ahly
ägyptischer Serienmeister.
Vor allem aber für ambitionierte Fußballer ist »Al Ahly Club«, so der
offizielle Name, die Traumadresse. Hier kickte bis 1988 Mahmoud El
Khatib, der Franz Beckenbauer Ägyptens, heute Vorstandsvorsitzender
von Al Ahly. Derzeitiger Star: Mohamed Abo Treka, Torschütze zum
1:0-Endstand im Afrika-Cup-Finale 2008 gegen Kamerun. Wie ein einzelner
Verein derartig erfolgreich sein kann? »Das liegt an den tollen
Sportlern«, sagt El-Ragheb. »Und auch an den Politikern, die helfen, wenn
wir zum Beispiel kurzfristig ein Flugzeug benötigen.« Fußball sei eben
Sportart Nummer eins in Ägypten. Und Ägypten ist die Nummer eins im
afrikanischen Fußball (sechsfacher Afrika-Cup-Sieger).
Aber warum bleiben die afrikanischen Mannschaften bei internationalen
Turnieren regelmäßig hinter den Erwartungen zurück? »Afrika hat tolle
Einzelspieler – aber keine kompakten Mannschaften«, sagt El-Ragheb. »Das
wird sich auch bis zur WM 2010 nicht geändert haben.« Ein Manko sei zudem
die fehlende internationale Bekanntheit. »In Afrika kennt man alle europäischen
Clubs. Aber kennen Europäer einen einzigen Club in Afrika?« lof
Athletic, athletic: A visit to Al Ahly,
club of the century
Files and papers are piling up on the desk of Moharam El-Ragheb, general
manager of Cairo’s Al Ahly sport club. Two staffers crouch at the low
table and hurriedly scan newspapers. Trophies are lined up on shelves
against the wall. One is from a soccer game from 2007: Al Ahly against
CF Barcelona, the European prestige club, final score 1:0. Next to it is
the award to the »African Soccer Club of the 20th Century,« presented in
2000 by the Confederation of African Football. In a corner under a fan is
the circular trophy of the current soccer champions.
»All the threads come together in me,« says Moharam El-Ragheb, 65,
former Egyptian free-style swimming champion in the 100-meter category.
And there are many threads. Al Ahly, founded in 1907, is not only Egypt’s
largest soccer club (32-time winner), but also one of Africa’s largest sport
clubs. How many members does it have? »About 90,000,« says El-Ragheb.
»But every membership also brings an entire family with it, so we estimate
about 500,000.« That’s half a million people who play not only soccer but
also 18 other sports, including handball and basketball—and Al Ahly is
the Egyptian series champion in those two disciplines.
But the »Al Ahly Club,« as it is officially known, is primarily a dream
address for ambitious soccer players. Mahmoud El Khatib, the Franz
Beckenbauer of Egypt, practiced here through 1988; today he is chief
executive officer of Al Ahly. The hottest star nowadays is Mohamed Abo
Treka, goal scorer for the 1:0 end score in the 2008 Africa Cup Final
against Cameroon. How does one club get to be so successful? »It’s all
due to our superb athletes,« says El-Ragheb. »And the politicians who
help out when, for example, we need a jet for a short-notice trip.« After
all, soccer is Egypt’s most popular sport. And Egypt is top in African
soccer (six-time Africa Cup winner).
But why then do African teams regularly fail to match expectations at
international tournaments? »Africa has many terrific individual players—
but no solid teams. And that is unlikely to change by the World Cup games
in 2010,« says El-Ragheb. Another deficit is the lack of international
renown. »In Africa, we know all the European clubs. But do Europeans
know a single club in Africa?« lof
travel 35

36 travel
Einer der fünf Mönche im Armen-Hospital: Thich Tam Chau, 32
One of the fi ve monks at the hospital for the poor: Thich Tam Chau, 32

Gleich ist die Sonne versunken, dann rufen die Muezzine zum Abendgebet:
im Al-Azhar-Park, einer ehemaligen Mülldeponie
No sooner does the sun set, than the muezzins issue their call to evening prayer:
in Al-Azhar Park, which used to be a trash landfi ll
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38 travel
Strand in Alexandria
Beach in Alexandria

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wären wir Schriftsteller gewesen, die
für ein Buch über Wasser, Sand und stehen-
de Luft recherchiert hätten. Und darüber,
wie Hitze eine Existenz bis zur vollkomme-
nen Sorglosigkeit herunterdimmen kann.
In Alexandria (zwei Zugstunden ab Kairo)
wehte dagegen ein erfrischender Wind.
An den Stadtstränden, wo man Europäer
wohl allenfalls gegenüber, in Griechen-
land, vermutete, waren wir Bleichgesich-
ter die Attraktion – und stahlen dem coolen
Beach-Fotografen Medhat Abdel Hafez, der
aussah wie aus Rio de Janeiro herübergebeamt,
die Schau.
❊ ❊ ❊
Am letzten Tag, abends, lagen wir ausgestreckt
auf einer satt grünen, akkurat
gestutzten Wiese im Al-Azhar-Park, mitten
in Kairo. Hamed war wieder kaum zu bremsen.
»Ohne Visum dürfen wir nur nach Sudan
und Libyen. Schlimmer geht’s nicht!«
Dabei gab es in dem Moment gar keinen
Grund, mit Ägypten ins Gericht zu gehen.
Der Park, eröff net 2005 von der Aga-Khan-
Siftung, ein ehemaliger, selbstredend ko-
lossaler Müllberg, ist heute die reine Idylle.
Oben an den Laternen Musikboxen, aus
denen an dem Abend Harfentöne klangen,
dann Beethovens Mondscheinsonate, dann
indisch-arabische Gitarrenvariationen.
Großzügige Wege zum Promenieren. Res-
taurants mit Böden aus Marmor, Alabaster
und Granit. Und vor allem: ein grandio-
ser Rundumblick, auf die Zitadelle, die
Moscheen, die Millionen sandfarbener
Bauten, zunehmend im Dunst verwischt.
Wir betrachteten die Sonne, wie sie im
Häusermeer versank, während um uns
herum Teenie-Paare Händchen hielten
und Frauen, schwarz verhüllt von Kopf bis
Fuß, kichernd Handyfotos voneinander
machten.
Auf einmal stieg von überallher ein Röh-
ren auf, als startete in ganz Kairo ein Motorradrennen:
200 Moscheen, die zugleich
zum Abendgebet riefen. Manche setzten
später ein, dafür in doppelter Lautstärke.
Wir waren wie gelähmt von dieser unerwarteten
Symphonie. Und Hamed? Schüttelte
nur den Kopf: »Da will wieder ein Muezzin
den anderen übertrumpfen.«
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lossal mountain of trash. Now it is a
pure idyll. Speakers hang from the streetlamps,
emitting the gentle tones of harps
in the evening, followed by Beethoven’s
»Moonlight Sonata,« then Indian-Arabic
guitar variations. Wide paths for strolling.
Restaurants with marble fl oors, alabaster
and granite. And most impressive of all: a
grandiose 360-degree view of the citadel,
the mosques, the millions of sand-colored
buildings gradually disappearing in the
mist. We watched the sun sink behind
the sea of houses while nearby teenage
couples held hands, and women, draped
in black from head to toe, giggled as they
photographed each other with their cell
phones.
Suddenly a roar rose up from all corners,
as if a motorcycle race were revving
up throughout Cairo: 200 mosques
were announcing evening prayers. Some
started up later, twice as loudly. We were
practically numbed by this unexpected
symphony. And Hamed? He just shook
his head: »Th ose muezzins are trying to
outdo each other again.«
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travel 39
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40 portrait
Photo: Sebastian Pfütze

D ie
Fensterläden im Kairoer Restaurant
Abou El Sid sind zugeklappt, durch
die Spalten fällt nur wenig Licht. In dem
angenehmen Halbdunkel, ein Kontrast zur
grellen Mittagshelligkeit draußen, treff en
wir Faruq Shusha, einen der bekanntesten
Dichter Ägyptens. Am Tisch sitzt auch ein
Freund von ihm. Er sagt, er sei ebenfalls
Dichter, hebt aber sofort beschwörend die
Hände und nickt zu Shusha hinüber: »Aber
keiner wie er. Er ist der größte von uns!«
Shusha, Jahrgang 1936, ehemals Jour-
nalist und Direktor des ägyptischen Rund-
funks, heute Generalsekretär der Kairoer
»Vereinigung für die arabische Sprache«, ist
vor allem auch ein Mensch, der sich nicht
an der rituellen Klage beteiligt, in Kairo sei
The blinds are shut at the Cairo restaurant
Abou El Sid; light slips in through
the slats. In this pleasant semi-darkness, a
contrast to the dazzling midday sun outside,
we meet Faruq Shusha, one of Egypt’s most
famous poets. A friend of his joins us at the
table. He says he is a poet, too, but raises his
hands in deference and nods over to Shusha:
»But not like him. He is the biggest!«
Shusha, born in 1936, former journalist
and director of Egyptian Radio and now
general secretary of the Cairo »Association
for the Arabic Language,« is also fi rst and
foremost a man who refrains from repeating
the hackneyed complaint that everything
Eine Frage der Liebe
Ägypten (1): Faruq Shusha ist einer der bekanntesten Dichter des Landes. Sein neuestes
Werk ist ausnahmsweise keiner Frau gewidmet
früher alles besser gewesen, die Luft sauberer,
die Häuser schöner, die Armut geringer.
»Jede Zeit hat ihre eigene Sprache«, sagt er.
»Wir haben mehr Glück als die Generationen
vor uns. Zum Beispiel ist dank der neuen
Medien die Kommunikation viel einfacher
geworden. Ich kann jederzeit alle Dichter der
Welt lesen – egal in welcher Sprache!«
Bekannt geworden ist Shusha mit Gedichten
über die Liebe, einen zentralen Platz
in seinem Werk nehmen Frauen ein. »Ein
Dichter, der ohne Frau lebt«, hat er einmal
gesagt, »ist ein Dichter, der geschieden ist
vom Universum.« Welche Rolle für ihn die
in Ägypten weithin sichtbare Armut spielt?
Der Umstand, dass laut Schätzungen jeder
zweite Ägypter Analphabet ist? »Armut ist
A Question of Love
used to be better in Cairo—that the air was
cleaner, houses were nicer, poverty was less
intense. »Every age has its own language,«
he says. »We are luckier than the generation
that preceded ours. For example, new media
has made communication much easier. I
can read works by any poet in the world at
any time—in any language I wish!« Shusha
is famous for his love poems. Women play
a central role in his work. »A poet who lives
without a woman is a poet who is divorced
from the universe,« he once said. Does
Egypt’s widely visible poverty infl uence
his thinking? What about the fact that an
estimated one in two Egyptians is illiterate?
die Regel, Reichtum die Ausnahme. Finanzielle
Armut ist nicht das Problem. Die
gefährlichste Armut ist die der Seele und
die der Gedanken.«
Momentan arbeitet er an einer neuen
Dichtung. Sie handelt wieder einmal von
der Liebe. Aber nicht zu einer Frau, sondern
zum Nil. »Ich wurde am Ufer des Nils
geboren. Mein ganzes Leben habe ich in
seiner Nähe verbracht. Der Nil ist Zeuge der
Geschichte Ägyptens. Er kann erzählen, was
geschehen ist.« Faruq Shusha nimmt einen
letzten Schluck Kaff ee und steht auf. Ende
der Mittagspause, er möchte zurück ins
Büro – 100 Meter vom Restaurant entfernt.
Kaum zu glauben, dass in Kairo Wege so
kurz sein können. lof
Egypt (1): Faruq Shusha is one of the country’s most famous poets. For a change
his latest book is not dedicated to a woman
»Poverty is the rule, wealth the exception.
Financial poverty is not the problem. Th e
most dangerous poverty is that of the soul
and of the mind.«
Currently he is working on a new composition.
Again, it is about love. But not for a
woman; this time, it is love for the Nile. »I
was born on the banks of the Nile. My entire
life has been spent near its waters. Th e Nile is
witness to the history of Egypt. It can tell us
what has happened.« Faruq Shusha downs a
last gulp of coff ee and rises. His break is over;
time to get back to his offi ce—100 meters
from the restaurant. Hard to believe that
distances in Cairo can be so short. lof
portrait 41

42 portrait
Photo: Sebastian Pfütze

Mit ihrem Mann und den vier Kindern,
zwei Mädchen und zwei Jungen, lebt
Afaf Abdulmonem am Stadtrand von Kairo, in
Gizeh, wo die Pyramiden stehen und 365 Tage
im Jahr Touristenbusse. An diesem Tag hat
sich die Familie zum Karun-See aufgemacht,
eine Autostunde südlich der Metropole gele-
gen; nur die Jungs blieben zu Hause. »Welch
eine Stille«, schwärmt Afaf. Ihr Mann, ein
Bauunternehmer, Besitzer mehrerer Immo-
bilien, hat gerade mit den Töchtern zu einer
Bootstour abgelegt. Nur ein einziges Geräusch
liegt in der Luft: das Geschrei von Kindern,
die sich in einiger Entfernung am Strand
vergnügen und ins Wasser hüpfen.
Afaf heißt übersetzt »Ehre«. Von Ehrge-
fühl und Tradition handelt das Leben der
A faf
Abdulmonem lives with her hus-
band and four children—two girls and
two boys—on the outskirts of Cairo, in Giza,
home of the pyramids and magnet for tour-
ist buses 365 days a year. Today the family
has headed off to Lake Qarun, an hour’s
drive south of the city; only the boys are
staying at home. »How quiet!« exclaims
Afaf. Her husband, a building contractor,
owner of several properties, has just taken
off on a boat tour with their daughters. Only
one sound lingers: the shouts of children
in the distance, playing on the beach and
jumping in the water.
Afaf means »honor« in Arabic. A sense
of honor and tradition mark the life of this
Eine Frage der Ehre
Ägypten (2): Afaf Abdulmonem wurde mit vier Jahren verlobt.
40 Jahre später blickt sie auf ein glückliches Leben zurück
44 Jahre alten Frau, die jünger wirkt mit
ihrem faltenlosen Gesicht und dem off enen
Lachen. Unumwunden erzählt sie, dass
sie schon mit vier Jahren verlobt wurde –
mit ihrem damals 35 Jahre alten Cousin.
Bei der Hochzeit war sie 17. Es folgte eine
Leidenszeit, denn Afaf wurde nicht schwan-
ger, 16 Jahre lang nicht. »Und eine Frau
ohne Kind wird bei uns wie eine Kranke
behandelt. Ein normaler ägyptischer Mann
nimmt sich in solch einem Fall eine zweite
oder dritte Frau – meiner zum Glück nicht.«
Nach einer Pause fügt sie an: »Wir sind noch
immer sehr glücklich zusammen.«
Der 31 Jahre ältere Ehemann ist nicht
nur zugleich Cousin, sondern, seit Afafs
Eltern gestorben sind, »auch mein Vater.
A Question of Honor
Egypt (2): Afaf Abdulmonem was betrothed at the age of four.
Forty years later she looks back on a happy life
44-year-old woman, who looks younger
thanks to her smooth skin and open laugh.
She speaks frankly about the fact that she
was betrothed at four—with her then
35-year-old cousin. At their wedding, she
was 17. A long period of suff ering followed,
because Afaf did not become pregnant—for
16 years. »And a woman without a child is
treated like an ill person in our society. A
normal Egyptian man would take a second
or third wife in such a case—but happily,
mine did not.« Pausing, she then adds: »We
are still very happy together.«
Her husband, 31 years older than she,
is not only her cousin, but—since Afaf’s
parents died— he is »also my father. And
Und Bruder. Ich stamme ja aus einer Familie
mit sieben Töchtern.« Er erziehe alle Kinder
nach islamischem Muster. »Er kann den
Koran auswendig. Ich nicht.« Ob sie je in
ihrem Leben einen Beruf ausgeübt habe?
»Nein, ich kam gar nicht auf die Idee. Ich
war viel zu sehr damit beschäftigt, Kinder
bekommen zu wollen – und zu bewältigen,
dass es lange nicht klappte.«
Das kleine Boot legt an, die zwei Töchter,
elf und neun, klettern heraus. Was sie einmal
werden wollen? »Ärztin«, ruft die eine.
»Ingenieurin«, die andere. Ob die beiden
schon verlobt seien? Afaf lacht: »Oh nein!
Meine Töchter sollen sich später aussuchen,
wen sie heiraten.« Ihr Mann steht nun neben
ihr, umarmt sie, lächelt und nickt. lof
brother. After all, I come from a family
with seven daughters.« He raises all the
children in the Islamic way. »He knows the
Koran by heart. Not me.« Did she ever have
a job? »No, I never even considered it. I was
much too busy trying to have children and
dealing with the fact that it did not work
for so long.«
Th e little boat docks and the two daugh-
ters, ages 11 and 9, climb out. What do they
want to be when they grow up? »A doctor,«
cries one. »Engineer,« says the other. Are
they already betrothed? Afaf laughs: »Oh
no! My daughters will decide later whom
to marry.« Her husband, now at her side,
hugs her, laughs, and nods. lof
portrait 43

44 style
Sind Sie ein Salon-Abenteurer?
Are You an Armchair Adventurer?
Fünf nahezu klassische Typen von Reisenden im Überblick
Five near-classic types of travellers at a glance
Pseudo-Reisender
»Ich bin Vielfl ieger. Ich fl iege jedes Jahr nach Mallorca.« So klingt der
Versuch des Pseudo-Reisenden, im Flugzeug das Kabinenpersonal
zu beeindrucken. Er ist vor allem deshalb unterwegs, weil seine
Nachbarn sonst denken, er sei verarmt. Das Ausland mag er nur
dann, wenn er dort leben kann wie daheim. Fremdsprachen sind
ihm ein Gräuel, von anderen Kulturen will er lieber nichts wissen. Zu
Hause gibt er allerdings an, wie gut er sich mit den Einheimischen
verstand. Dabei hatte er nur, auf dem Rückweg zum Flughafen, den
Taxifahrer nach den Fußballergebnissen gefragt.
Text: Emil Thraker
Pseudo-traveller
„I am a frequent fl yer. Every year I fl y to Mallorca.» Th at’s how it
sounds when the pseudo-traveller tries to impress fl ight attendants
en route. His main reason for travelling is because if he didn’t, his
neighbors would think he is destitute. He only likes going abroad
when the conditions are exactly like home. Foreign languages
are torture for him; he’d rather not know anything about other
cultures. But when he comes home, he blabbers about how well
he got along with the locals—even though all he did was ask the
taxi driver about the football score on the way to the airport.
Salon-Abenteurer
Im Flugzeug sitzt er immer
auf Platz 1A. Er checkt stets
in den besten Hotels ein,
hat die Welt mehrfach umrundet
und begleicht Rechnungen
mit der schwarzen
AmEx. Weil er dennoch kein
Snob ist, wagt er sich tagsüber
in die fi nsteren Gassen
der afrikanischen Hafenstadt
und schaut zu, wie jemand
Aff enhirn verschlingt. Einmal
hätte er fast schlagendes Kobraherz
probiert. Auf Fotos sieht man ihn mit Safari-Weste,
Fünftagebart und entschlossenem Gesichtsausdruck.
Richtig glücklich ist er im Grunde aber erst dann, wenn er abends
die Bilder des Tages Revue passieren lassen kann – im Spa-Bereich
des Four Seasons.
Armchair adventurer
He always selects seat 1A. He checks into the best hotels, has circled
the globe several times, and pays his bills with a black AmEx card.
But because he is no snob, he spends his days venturing into the
dark alleys of the African harbor city and watches as someone gulps
down monkey brains. Once, he almost tasted a beating cobra heart.
He shows off photos of himself in a safari vest, with a fi ve-day

eard and a determined look. His happiness really begins when he
can go over the day’s photos—in the spa of the Four Seasons hotel.
Entdecker
Nie käme er auf die Idee,
Alain de Bottons Buch »Kunst
des Reisens« zu lesen und
sich wie der Autor zu fragen,
warum man eigentlich reist.
Der Entdecker reist, weil er
reist. Er ist bescheiden, neu-
gierig und furchtlos. Als er
im Tschad eintriff t, bricht
ein Bürgerkrieg aus. In Ka-
nada entkommt er mit Glück
einem Grizzly. Einerseits ist er
ein fantastischer Gesprächspartner:
Er kann stundenlang Anekdoten erzählen
und – sofern er eine intellektuelle Ader hat – von der unbedeutenden
Rolle des Menschen im Universum. Andererseits ist die
Fülle seines Lebens so einschüchternd, dass man sich in seiner
Gegenwart möglicherweise mickrig vorkommt.
Discoverer
He never thought of reading Alain de Botton’s »Th e Art of Travel,«
never thought to ask himself, as de Botton does, why one actually
travels. Th e discoverer travels because he travels. He is humble,
curious and fearless. When he arrives in Chad, civil war breaks
out. In Canada, he barely escapes the clutches of a grizzly. On
one hand, he is a great conversationalist: He can relate anecdotes
for hours on end and— provided he has an intellectual bent—can
talk about the triviality of human life in the bigger picture. On
the other hand, the fullness of his life is so awesome that anyone
else is likely to come across as puny in his presence.
Bildungsreisender
Wehe den Angehörigen des
Bildungsreisenden, wenn
er zur Diaschau bittet. In
den vier Tagen Syrien – er
knipst noch analog – hat
er 37 Filme durchgezogen.
Zu bestaunen sind: Steine.
Oder wüste Orte, an denen
mal Steine waren. Mit
leuchtenden Augen berichtet
er vom Zwischenstopp in Istanbul,
kramt drei Fotoalben hervor
und erläutert die Details diverser Minarette.
Der Bildungsreisende ist nicht zu
verwechseln mit dem Turboreisenden chinesischer Ausprägung,
der sechs Länder in fünf Tagen abhakt und etwa 100 Mal so viel
fotografi ert (digital), jedoch immer nur seine Sitznachbarn im
Bus, wie sie vor irgendwas stehen.
Educational traveller
Pity the poor relatives of the educational traveller when he invites
them to a slide show. In only four days in Syria, he went through
37 rolls of fi lm (he still takes his snapshots with an analog camera).
And what wonders did he capture? Stones. Or desert areas
that once had stones in them. His eyes aglow, he describes the
layover in Istanbul, digs out three photo albums and explains
the details of various minarets. Th e educational traveller is not to
be confused with the Chinese-style turbo-traveller who does six
countries in fi ve days and takes about 100 times as many photos
(digital)—exclusively of his bus partner standing in front of one
thing or another.
Öko-Urlauber
Öko-Urlauber stehen
in ähnlichem Ruf wie
Vegetarier, die zwar
grundsätzlich respektiert,
aber häufig mit
der Frage konfrontiert
werden: »Vegetarisch ist
ja ganz nett, aber könnt
ihr Essen überhaupt richtig
genießen?« Der Öko-Urlauber
besorgt sich Umweltzertifi kate bei
»atmosfair«, würde für Strecken bis 700 Kilometer niemals ein
Flugzeug besteigen und selbst in Tschernobyl nur Bio-Produkte
aus heimischem Anbau essen. Das Gewissen meldet sich auf
Schritt und Tritt und mahnt Updates der persönlichen CO2-Bilanz
an. Konsequent wäre es natürlich, der Öko-Urlauber würde überhaupt
nicht mehr reisen. Aber wer soll dann die Riesengurken
aus Tschernobyl kaufen?
Eco-vacationer
Eco-vacationers and vegetarians have a similar reputation. Th e
latter basically are respected but often confronted with the ques-
tion: »Vegetarian is perfectly OK, but can you really enjoy your
food?« Th e eco-vacationer picks up environmental certifi cates at
the »atmosfair«; he would never board an airplane for distances
under 700 kilometers, and even in Chernobyl eats only locally
grown bio-products. Gradually, his conscience makes itself heard,
with a reminder that it’s time to update his personal CO2 balance.
Of course, the consistent eco-vacationer would stop travelling
all together. But then who would buy those monster cucumbers
from Chernobyl?
style 45

46 business
Text: Britta Petersen
D aba«
Die Fehlerfreien Th e Faultless Ones
Seit 116 Jahren liefern im indischen Mumbai die »Dabawalas« Mittagessen in
die Büros. Westliche Unternehmen wollen nun von ihnen lernen
For 116 years »dabbawalas« have been delivering lunch to offi ces in the Indian
city of Mumbai. Now Western companies want to learn from them
bedeutet Lunchbox. Die Daba ist der Behälter, in denen
sich die Angestellten der indischen Finanzmetropole Mumbai
das Essen ins Büro liefern lassen. Und die Dabawalas sind die Men-
schen, die dafür sorgen, dass jede Mahlzeit jeden Tag zugestellt wird.
170.000 Mahlzeiten am Tag, ausgetragen von 5.000 Dabawalas. An
sich schon ein Vorbild an Koordination. In einer Stadt wie Mumbai
mit ihren 14 Millionen Einwohnern: ein Wunder. Das Essen kommt
pünktlich, zuverlässig, warm. Die Wahrscheinlichkeit einer exakten
Zulieferung soll bei 99,9999 Prozent liegen.
Nun schickt sich das Vertriebssystem an, Weltkarriere zu machen.
In westlichen Führungsetagen sind die Dabawalas schon
in aller Munde. »Es motiviert sehr, dass uns Persönlichkeiten wie
der Virgin-Atlantic-Chef Richard Branson oder Abgesandte der
Harvard Business School besuchen«, sagt Raghunath Medge, 48.
»Unsere Arbeit wird zunehmend in der Welt gewürdigt.« Medge
ist der Präsident des »Nutan Mumbai Tiffi n Box Suppliers Charity
Trust«, der Organisation, in der jeder Dabawala registriert ist – und
an der jeder von ihnen Anteile hält.
Mehrere wissenschaftliche Studien sind inzwischen über das
Liefersystem verfasst worden. Drei Mitarbeiter des Trusts reisen
um den Globus, um Vorträge zu halten, vor Studenten in Hörsälen
oder auch vor Vorstandchefs von Microsoft bis SAP. Dabei gibt es
eigentlich kein großes Geheimnis zu verraten. Die Dabawalas
markieren die Edelstahlbehälter mit verschiedenfarbigen Buchstaben,
schieben die Mahlzeiten auf Holzkarren durch die Stadt und
übergeben sie an bestimmten Stationen ihren Kollegen, bis das Ziel
erreicht ist – allein mit diesen Hilfsmitteln wird garantiert, dass
jeder Kunde das Essen erhält, das ihm seine Frau gekocht hat.
Die verschwindend geringe Fehlerrate von 0,0001 Prozent gelingt
ohne Hilfe von Computern. Die meisten Dabawalas sind Analphabeten.
Statt an moderne Technik glauben sie an die Zuverlässigkeit
ihrer Kollegen und setzen auf hundertprozentiges gegenseitiges
Vertrauen. So funktioniert das System seit 116 Jahren tadellos – dank
eiserner Disziplin und des engen Zusammenhalts der Mitarbeiter.
Jeder erhält dasselbe Gehalt von etwa 100 Euro im Monat, und im
Dienst trägt jeder eine weiße »Gandhi-Mütze«. Das Motto der Dabawalas:
»Lebe zufrieden dort, wo Gott dich hingestellt hat.«
Die meisten der Vorstände wollten wissen, wie die Logistik oder
der Farbcode funktionierten. »Aber manchmal sollen wir bloß die
Mitarbeiter motivieren und erklären, warum Streiks schädlich
sind«, sagt der oberste Essensausfahrer. »Wir haben in 116 Jahren
noch kein einziges Mal gestreikt!« Nun überlegen die Dabawalas,
ob sie eine internationale Consulting-Firma gründen sollen.
D abba«
means lunch box. Th e dabba is a container that employees
in the Indian fi nancial metropolis Mumbai use to
have their food delivered to the offi ce. And the dabbawalas are
the people who make sure that every meal is served on time every
day—170,000 meals a day, transported by 5,000 dabbawalas. Th is
in itself seems a model of coordination. In a city like Mumbai with
its 14 million people, however, it’s a miracle. Th e food dependably
arrives on time and still warm. Th e probability of an accurate
delivery is said to be 99.9999 percent.
Now the distribution system is preparing for an international
career. Among Western executives the dabbawalas are already
much talked about. »It’s a great motivator that people like Virgin
Atlantic founder Richard Branson or representatives from Harvard
Business School pay us visits,« says Raghunath Medge, 48.
»Our work is increasingly appreciated all over the world.« Medge
is president of the »Nutan Mumbai Tiffi n Box Suppliers Charity
Trust,« the organization where every dabbawala is registered—
and of which each of them owns shares.
By now several scientifi c studies have been conducted about
this system. Th ree members of the trust travel the globe to give
lectures, to students in auditoriums as well as to chairmen from
corporations like Microsoft and SAP. All this when there’s really
no great secret to reveal. Th e dabbawalas mark the stainless steel
containers with a system of diff erent colored letters, push the
meals through the city on wooden carts and hand them from
one colleague to the next until they reach their intended goal—
these are all the tools necessary to guarantee that every customer
receives the food prepared by his wife.
Th e infi nitesimal margin of error is achieved without the aid
of computers. Most of the dabbawalas are illiterate. Instead of
modern technology, they trust the dependability of their colleagues
and count on complete mutual reliance. Th at’s how the system
has worked fl awlessly for 116 years—thanks to strict discipline
and the employees’ strong solidarity. Everyone receives the same
salary of about $150 a month, and at work everyone wears a white
»Ghandi cap.« Th e motto of the dabbawalas is »Live happily in the
place where God has put you.«
Most corporate boards wanted to know how the logistics and
color coding worked. »But sometimes we’re simply supposed to
motivate the workers and explain why strikes are bad,« says the
chief delivery man. »In 116 years we have not once gone on strike!«
Now the dabbawalas wonder if they should start an international
consulting fi rm.
Photo: AFP/Gettyimages

Truman Capote
Fahrt durch Spanien
Keine Frage, der Zug war uralt. Die Sitze hingen durch wie Lefzen einer Bulldogge, die Fenster
waren zum größten Teil herausgeschlagen, und wo es noch Scheiben gab, hielten sie nur
noch mit Klebeband zusammen. Im Gang begab sich eine Katze auf die Pirsch, und es war
anzunehmen, dass sie fette Beute machen würde.
Langsam, als hätte man alte Kulis vor die Lokomotive gespannt, krochen wir aus dem Bahnhof von
Granada. Der südliche Himmel war weiß und brannte wie eine Wüste. Nur eine einzige Wolke war zu
sehen, und sie schwebte dahin wie die Fata Morgana einer Oase.
Wir wollten nach Algeciras, einen spanischen Hafen an der Straße von Gibraltar. In unserem Abteil
saß ein mittelalter Australier in einem schmuddligen Leinenanzug. Er hatte nikotinbraune Zähne, und
seine Fingernägel sahen nicht gerade hygienisch aus. Er sagte uns, er sei Schiff sarzt, und es erschien
mir merkwürdig, dass wir ausgerechnet in diesen trostlosen vertrockneten Weiten auf jemanden stoßen
sollten, der sonst nur Wasser sah.
47
Neben ihm saßen zwei Frauen, off enbar Mutter und Tochter. Die Mutter war eine fette, verstaubte
Frau mit trägen, alles missbilligenden Augen und leichtem Damenbart. Der Gegenstand ihrer Missbilligung
wechselte. Erst blieb ihr strenger Blick an mir hängen, denn die Hitze blies wie ein heißer
Föhn durch die kaputten Scheiben und ich hatte meine Jacke ausgezogen, was sie – vielleicht zu Recht
– als unhöfl ich empfand. Später richtete sie ihr Missvergnügen auf den jungen Soldaten, der mit im

48
Abteil saß. Der Soldat und die wenig zurückhaltende Tochter der Frau, ein strammes Mädchen mit
den rustikalen Zügen eines Preisboxers, hatten sich nämlich zu einem kleinen Flirt entschlossen, der
folgendermaßen ablief: Sobald die Katze an unserer Abteiltür erschien, schützte die Tochter Angst
vor, was dem Soldaten Gelegenheit gab, das Tier todesmutig zu verscheuchen, und ihnen beiden die
Möglichkeit, sich anzufassen.
Der junge Mann war nicht der einzige Soldat im Zug. Die Troddelschiff chen verwegen schief auf
dem Kopf, standen sie überall im Gang, rauchten ihre schwarzen, süßlichen Zigaretten und unterhielten
sich leise. Sie schienen einfach das Leben zu genießen, was vielleicht schon ein Fehler war,
denn sobald ein Offi zier auf der Bildfl äche erschien, starrten sie angestrengt aus dem Fenster, als sei
der Anblick rotbrauner Schotterhalden, Olivenhaine und nackter Felsmassive etwas, von dem sie sich
nicht losreißen konnten. Wie für eine Parade waren die Offi ziere mit allerlei Spangen und Kordeln
dekoriert, einige trugen sogar blitzende, operettenhafte Degen. Sie mischten sich nicht unter die
Mannschaft, sondern saßen im Erste-Klasse-Abteil zusammen und wirkten unendlich gelangweilt
und ein bisschen so wie arbeitslose Schauspieler. Es war ein Segen, dass dann etwas passierte, was
ihnen ein bisschen Säbelrasseln ermöglichte.
In dem Abteil vor ihnen befand sich eine Familie. Ein sehr eleganter, schlanker Mann mit einer
Trauerbinde am Arm und sechs gertenschlanke, sommerlich gekleidete Mädchen, vermutlich seine
Töchter. Sowohl der Vater als auch die Töchter waren auf dieselbe Weise schön: schwarzglänzende
Haare, pimentfarbene Lippen, Augen wie Sherry. Immer wieder riskierten die Soldaten einen Blick in
dieses Abteil, sahen dann aber so schnell weg, als hätten sie direkt in die Sonne geschaut.
Bei jedem Halt stiegen die beiden jüngsten Töchter aus und gingen im Schatten ihrer Sonnenschirme
spazieren. Die Spaziergänge konnten gern auch länger dauern, denn die meiste Zeit stand der Zug.
Aber niemand außer mir schien sich darüber aufzuregen. Einige Passagiere hatten Freunde an jedem
Bahnhof, mit denen sie sich an den Brunnen setzten und lang und unaufgeregt plauderten. Eine alte
Frau wurde in einem Dutzend Orten von ganzen Komitees empfangen und weinte dazwischen mit
einer Hingabe, dass der Arzt sich irgendwann ernsthaft Sorgen machte. Aber nein, beruhigte sie ihn,
sie sei nur so glücklich, all ihre Verwandten wiederzusehen.
An jedem Bahnhof stürzten sich Schwärme von barfüßigen Frauen und abgerissenen Kindern
auf den Zug. Sie trugen schwappende Tonkrüge heran und riefen Agua! Agua! Für zwei Peseten bekam
man einen ganzen Korb klebrige Feigen. Dazu gab es eigenartige Doughnuts mit Zuckerguss, die
aussahen, als seien sie in erster Linie für kleine Mädchen im Kommunionkleid gebacken worden.
Gegen Mittag, nachdem wir uns mit einer Flasche Wein, Brot, einer Wurst und Käse versorgt hatten,
stand einem deftigen Lunch nichts mehr entgegen. Auch unsere Abteilgenossen waren hungrig.
Alle möglichen Fresspakete wurden hervorgeholt, Weinfl aschen entkorkt, und eine Zeit lang
herrschte eine angenehme, beinahe festliche Stimmung. Der Soldat teilte sich mit dem Mädchen
einen Granatapfel, der Australier erzählte eine lustige Geschichte, die Mutter mit dem bösen Blick

49
förderte zwischen ihren Brüsten einen in Papier eingeschlagenen Fisch zutage und verzehrte ihn
mit verdrießlichem Appetit.
Danach waren alle müde. Der Doktor fi el in einen Tiefschlaf, aus dem ihn nicht einmal eine Fliege
erwecken konnte, die rund um seinen off enen Mund spazieren ging. Stille betäubte den ganzen Zug.
Die schönen Mädchen im nächsten Abteil neigten die Köpfe wie sechs erschöpfte Geranien. Sogar die
Katze hatte genug von der Jagd und lag träumend im Gang. Der Zug hatte ein Hochplateau erklommen
und schnaufte erst durch gelbe Weizenfelder, dann durch tiefe graue Felsschluchten, in denen Fallwinde
an den dornigen Bäumen rüttelten. Plötzlich, durch eine Lücke in den Bäumen, geriet etwas in
den Blick, das mich interessierte: eine Burg, die wie eine Krone auf einem Hügel saß.
Die Landschaft war wie geschaff en für Banditen. Im selben Sommer war bereits ein junger Englän-
der, der diesen Teil Spaniens mit dem Auto erkunden wollte, auf einer menschenleeren Bergstraße von
dunkelhäutigen Halunken überfallen und ausgeraubt worden, wobei sie ihn an einen Baum gefesselt
und seine Kehle mit einer Messerspitze gekitzelt hatten. Daran musste ich denken, als unversehens
Gewehrfeuer die schläfrige Stille zerriss.
Es war ein Maschinengewehr. Kugeln schlugen durch die Bäume und machten dabei ein Geräusch
wie klappernde Kastagnetten. Mit einem lang gezogenen Quietschen kam der Zug zum Stehen. Einen
Moment lang war bis auf das Husten des Maschinengewehrs alles still. Dann rief ich mit Panik in
der Stimme: »Banditen!«
»Bandidos!«, antwortete mir die Tochter.
»Bandidos!«, echote die Mutter, und das Schreckenswort verbreitete sich durch den Zug wie ein
unheilvolles Tamtam. Das Ergebnis war reiner Katastrophen-Slapstick. Wir alle warfen uns auf den
Boden und verknäulten uns dort zu einem zitternden Haufen aus Armen und Beinen. Nur die Mutter
bewahrte ihre Fassung. Seelenruhig stand sie auf, um ihre Wertsachen verschwinden zu lassen.
Einen Ring steckte sie in ihren Dutt, und ein perlenbesetzter Kamm wanderte ohne Umstände in
ihre Liebestöter. Wie Vogelgezwitscher im Morgengrauen drang aus dem Nachbarabteil das piepsige
Entsetzen der schönen Mädchen. Und auf dem Gang brüllten die Offi ziere ihre Befehle und rannten
ständig gegeneinander.
Doch auf einmal Stille. Draußen nur das Murmeln des Windes in den Bäumen, dann Stimmen.
Gerade als ich das Gewicht des Doktors kaum noch ertragen konnte, wurde die Abteiltür aufgerissen,
und ein junger Mann stand da. Für einen Banditen sah er allerdings viel zu harmlos aus.
»Hay un médico en el tren?«, fragte er grinsend.
Der Australier nahm seinen Ellbogen aus meinem Bauch und stand auf. »Ich bin Arzt«, sagte er
und klopfte sich den Staub vom Anzug. »Ist jemand verletzt?«
»Si, Señor. Ein alter Mann. Er hat sich den Kopf aufge schlagen«, erklärte der Spanier, der defi nitiv
kein Räuber war, sondern ein ganz normaler Fahrgast. Wir setzten uns wieder hin und hörten kleinlaut,
was geschehen war. Anscheinend hatte sich ein alter Mann die Mitfahrt erschleichen wollen,

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indem er sich hinten an den letzten Waggon klammerte. Nach mehreren Stunden verlor er den Halt,
und ein Soldat, der den Sturz sah, gab eine Maschinengewehrsalve ab, damit der Lokomotivführer
den Zug anhielt.
Ich hoff te inständig, dass niemand mehr wusste, wer als Erster falschen Alarm geschlagen hatte.
Aber davon war keine Rede mehr. Nachdem der Arzt von mir ein sauberes Hemd erhalten hatte, das er
als Verband verwenden wollte, verließ er das Abteil, um nach seinem Patienten zu sehen. Die Mutter
hatte sich mit säuerlicher Prüderie abgewandt und grub ihren Kamm wieder aus. Ihre Tochter und der
Soldat aber folgten uns nach draußen, wo sich unter den Bäumen schon eine große Menschenmenge
versammelt hatte, um den Unfall zu diskutieren.
Zwei Soldaten trugen den Alten herbei. Mein Hemd wurde ihm um den Kopf gewickelt. Dann setzten
sie ihn gegen einen Baum, und alle Frauen wollten ihm ihren Rosenkranz aufnötigen. Irgendjemand
kam auch mit einer Flasche Wein, was ihm schon besser gefi el. Er wirkte irgendwie erleichtert und
stöhnte reichlich. Kichernd versammelten sich die Kinder um ihn.
Wir waren in einem kleinen Wald, in dem es nach Orangen roch. Ein Pfad führte auf eine schattige
Anhöhe und gewährte einen Blick über die sonnenverbrannte Graslandschaft, die in der fl irrenden
Hitze zu beben schien. Auch die sechs Schwestern genossen die Aussicht über das Tal und die bewaldeten
Höhenzüge. Eskortiert von der gepfl egten Erscheinung ihres Vaters hatten sie sich mit ihren
Parasols in die Natur gesetzt wie eine Ausfl ugsgesellschaft auf einer fête champêtre. Die Soldaten umkreisten
sie unschlüssig und in einigem Abstand. Mehr trauten sie sich nicht, obwohl ein Mutiger
an die Felskante trat und ins Tal hinab rief: »Yo te quiere mucho.« Ihm antwortete der Geisterton eines
perfekten Echos, und die Schwestern schauten errötend noch tiefer in das Tal.
Eine Wolke, düster wie ein Felsmassiv, war aufgezogen, und das Gras war unruhig wie die See vor
einem Sturm. Jemand äußerte die Meinung, dass es bald regnen würde, doch gehen wollte niemand,
weder der Verletzte, der mittlerweile bei seiner zweiten Flasche Wein angelangt war, noch die Kinder,
die ebenfalls das Echo entdeckt hatten und lustig ins Tal hinabkrähten. Der Halt auf freier Strecke
war wie eine Party, die niemand als Erster verlassen wollte. Der alte Mann mit dem Hemdturban um
den Kopf wurde in ein Erste-Klasse-Abteil gesetzt, und mehrere eifrige Damen kümmerten sich um
ihn.
In unserem eigenen Abteil saß die angestaubte Mutter noch immer so, wie wir sie verlassen hatten.
Sie hatte es abgelehnt, an den Lustbarkeiten teilzunehmen, und schenkte mir einen anhaltenden,
glitzernd bösen Blick. »Bandidos«, empörte sie sich mit unnötiger Schärfe.
Der Zug setzte sich wieder in Bewegung, aber so langsam, dass Schmetterlinge mühelos durchs
Fenster hineinfl iegen konnten und wieder hinaus.
Aus: Truman Capote, Die Hunde bellen, © Kein & Aber Verlag, Zürich 2007

51
Truman Capote
A Ride Th rough Spain
Certainly the train was old. The seats sagged like the jowls of a bulldog, windows were out
and strips of adhesive held together those that were left; in the corridor a prowling cat appeared
to be hunting mice, and it was not unreasonable to assume his search would be rewarded.
Slowly, as though the engine were harnessed to elderly coolies, we crept out of Granada. Th e southern
sky was as white and burning as a desert; there was one cloud, and it drifted like a traveling oasis.
We were going to Algeciras, a Spanish seaport facing the coast of Africa. In our compartment there
was a middle-aged Australian wearing a soiled linen suit; he had tobacco-colored teeth and his fi ngernails
were unsanitary. Presently he informed us that he was a ship’s doctor. It seemed curious, there
on the dry, dour plains of Spain, to meet someone connected with the sea. Seated next to him there
were two women, a mother and daughter. Th e mother was an overstuff ed, dusty woman with sluggish,
disapproving eyes and a faint mustache. Th e focus for her disapproval fl uctuated; fi rst, she eyed
me rather strongly because as the sunlight fanned brighter, waves of heat blew through the broken
windows and I had removed my jacket–which she considered, perhaps rightly, discourteous. Later
on, she took a dislike to the young soldier who also occupied our compartment. Th e soldier and the
woman’s not very discreet daughter, a buxom girl with the scrappy features of a prizefi ghter, seemed
to have agreed to fl irt. Whenever the wandering cat appeared at our door, the daughter pretended to
be frightened, and the soldier would gallantly shoo the cat into the corridor: this by-play gave them
frequent opportunity to touch each other.

Th e young soldier was one of many on the train. With their tasseled caps set at snappy angles, they
hung about in the corridors smoking sweet black cigarettes and laughing confi dentially. Th ey seemed
to be enjoying themselves, which apparently was wrong of them, for whenever an offi cer appeared the
soldiers would stare fi xedly out the windows, as though enraptured by the landslides of red rock, the
olive fi elds and stern stone mountains. Th eir offi cers were dressed for a parade, many ribbons, much
brass; and some wore gleaming, improbable swords strapped to their sides. Th ey did not mix with the
soldiers, but sat together in a fi rst-class compartment, looking bored and rather like unemployed actors.
It was a blessing, I suppose, that something fi nally happened to give them a chance at rattling
their swords.
Th e compartment directly ahead was taken over by one family: a delicate, attenuated, exceptionally
elegant man with a mourning ribbon sewn around his sleeve, and traveling with him, six thin,
summery girls, presumably his daughters. Th ey were beautiful, the father and his children, all of
them, and in the same way: hair that had a dark shine, lips the color of pimientos, eyes like sherry.
Th e soldiers would glance into their compartment, then look away. It was as if they had seen straight
into the sun.
Whenever the train stopped, the man’s two youngest daughters would descend from the carriage
and stroll under the shade of parasols. Th ey enjoyed many lengthy promenades, for the train spent the
greatest part of our journey standing still. No one appeared to be exasperated by this except myself. Sev-
eral passengers seemed to have friends at every station with whom they could sit around a fountain and
gossip long and lazily. One old woman was met by diff erent little groups in a dozen-odd towns–between
these encounters she wept with such abandon that the Australian doctor became alarmed: why no, she
said, there was nothing he could do, it was just that seeing all her relatives made her so happy.
52
At each stop cyclones of barefooted women and somewhat naked children ran beside the train sloshing
earthen jars of water and furrily squalling Agua! Agua! For two pesetas you could buy a whole basket of
dark runny fi gs, and there were trays of curious white-coated candy doughnuts that looked as though
they should be eaten by young girls wearing Communion dresses. Toward noon, having collected a bot-
tle of wine, a loaf of bread, a sausage and a cheese, we were prepared for lunch. Our companions in the
compartment were hungry, too. Packages were produced, wine uncorked, and for a while there was a
pleasant, almost graceful festiveness. Th e soldier shared a pomegranate with the girl, the Australian
told an amusing story, the witch-eyed mother pulled a paperwrapped fi sh from between her bosoms
and ate it with a glum relish.
Afterward everyone was sleepy; the doctor went so solidly to sleep that a fl y meandered undisturbed
over his open-mouthed face. Stillness etherized the whole train; in the next compartment the lovely
girls leaned loosely, like six exhausted geraniums; even the cat had ceased to prowl, and lay dreaming
in the corridor. We had climbed higher, the train moseyed across a plateau of rough yellow wheat, then
between the granite walls of deep ravines where wind, moving down from the mountains, quivered in

53
strange, thorny trees. Once, at a parting in the trees, there was something I’d wanted to see, a castle
on a hill, and it sat there like a crown.
It was a landscape for bandits. Earlier in the summer, a young Englishman I know (rather, know
of) had been motoring through this part of Spain when, on the lonely side of a mountain, his car was
surrounded by swarthy scoundrels. Th ey robbed him, then tied him to a tree and tickled his throat
with the blade of a knife. I was thinking of this when without preface a spatter of bullet fi re strafed
the dozy silence.
It was a machine gun. Bullets rained in the trees like the rattle of castanets, and the train, with a
wounded creak, slowed to a halt. For a moment there was no sound except the machine gun’s cough.
Th en, »Bandits!« I said in a loud, dreadful voice.
»Bandidos!« screamed the daughter.
»Bandidos!« echoed her mother, and the terrible word swept through the train like something drummed
on a tom-tom. Th e result was slapstick in a grim key. We collapsed on the fl oor, one cringing heap of
arms and legs. Only the mother seemed to keep her head; standing up, she began systematically to
stash away her treasures. She stuck a ring into the buns of her hair and without shame hiked up her
skirts and dropped a pearl-studded comb into her bloomers. Like the cryings of birds at twilight, airy
twitterings of distress came from the charming girls in the next compartment. In the corridor the offi
cers bumped about yapping orders and knocking into each other.
Suddenly, silence. Outside, there was the murmur of wind in leaves, of voices. Just as the weight
of the doctor’s body was becoming too much for me, the outer door of our compartment swung open,
and a young man stood there. He did not look clever enough to be a bandit.
»Hay un medico en el tren?« he said, smiling.
Th e Australian, removing the pressure of his elbow from my stomach, climbed to his feet. »I’m a
doctor,« he admitted, dusting himself. »Has someone been wounded?«
»Si, Senor. An old man. He is hurt in the head,« said the Spaniard, who was not a bandit: alas, merely
another passenger. Settling back in our seats, we listened, expressionless with embarrassment, to what
had happened. It seemed that for the last several hours an old man had been stealing a ride by clinging
to the rear of the train. Just now he’d lost his hold, and a soldier, seeing him fall, had started fi ring a
machine gun as a signal for the engineer to stop the train.
My only hope was that no one remembered who had fi rst mentioned bandits. Th ey did not seem to.
After acquiring a clean shirt of mine which he intended to use as a bandage, the doctor went off to his
patient, and the mother, turning her back with sour prudery, reclaimed her pearl comb. Her daughter
and the soldier followed after us as we got out of the carriage and strolled under the trees, where many
passengers had gathered to discuss the incident.
Two soldiers appeared carrying the old man. My shirt was wrapped around his head. Th ey propped
him under a tree and all the women clustered about vying with each other to lend him their rosary;

someone brought a bottle of wine, which pleased him more. He seemed quite happy, and moaned a
great deal. Th e children who had been on the train circled around him, giggling.
We were in a small wood that smelled of oranges. Th ere was a path, and it led to a shaded promontory;
from here, one looked across a valley where sweeping stretches of scorched golden grass shivered
as though the earth were trembling. Admiring the valley, and the shadowy changes of light on the hills
beyond, the six sisters, escorted by their elegant father, sat with their parasols raised above them like
guests at a fête champêtre. Th e soldiers moved around them in a vague, ambitious manner; they did not
quite dare to approach, though one brash, sassy fellow went to the edge of the promontory and called,
»Yo te quiero mucho.« Th e words returned with the hollow sub-music of a perfect echo, and the sisters,
blushing, looked more deeply into the valley.
A cloud, somber as the rocky hills, had massed in the sky, and the grass below stirred like the sea
before a storm. Someone said he thought it would rain. But no one wanted to go: not the injured man,
who was well on his way through a second bottle of wine, nor the children, who, having discovered
the echo, stood happily caroling into the valley. It was like a party, and we all drifted back to the train
as though each of us wished to be the last to leave. Th e old man, with my shirt like a grand turban on
his head, was put into a fi rst-class carriage and several eager ladies were left to attend him.
In our compartment, the dark, dusty mother sat just as we had left her. She had not seen fi t to
join the party. She gave me a long, glittering look.
»Bandidos,« she said with a surly, unnecessary vigor.
Th e train moved away so slowly butterfl ies blew in and out the windows.
From: Truman Capote, Portraits and Observations. The Essays of Truman Capote, © Random House, New York 2007
54

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56 pictures
China!
Welches China?
China!
Which China?
Wie nie zuvor steht
das Reich der Mitte
im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Aber
von welchem Land
sprechen wir eigentlich?
Der Fotograf
Wolfgang Zurborn
hat Peking und
Schanghai bereist
und sich ein Bild
gemacht
Th e Middle Kingdom
is at the center
of attention as never
before. But which
country are we actually
talking about?
Photographer
Wolfgang Zurborn
traveled to Beijing
and Shanghai to get
a better picture

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Die Bilder sind
der Publikation
»China! Which
China?« entnommen
(16 Farbabbildungen,
39 x
30 cm, 48 Euro).
Sie ist erschienen
bei Schaden.com.
Wolfgang Zurborn
lebt in Köln.
wolfgangzurborn.de
The photos are
from the publication
»China! Which
China?« (16 color
images, 39 x 30
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The publisher is
Schaden.com.
Wolfgang Zurborn
lives in Cologne.
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S

64 travel basics
E s
Reise-ABC, Lektion 3 ABCs of Travel, Part 3
Nachtportier
Night porter
Text: Jan Kirsten Biener
gibt eine Berufsgruppe, die unter einem Trend des neuen
Jahrtausends besonders leidet: Die Rauchergesetze machen
das Leben der Nachtportiers von Italien bis Norwegen, von Kanada
bis Bhutan (Totalverbot!) ein wenig gesünder, aber leider – welch
Treppenwitz der internationalen Gesundheitspolitik – auch langatmiger.
Denn was kann man nun vor einer Schlüsselwand in einer
verlassenen Hotellobby nachts um halb vier noch machen? Nicht
viel. Ein Nickerchen vielleicht? Dumm nur, dass der häufi gste
Kündigungsgrund für Nachtwächter unerlaubte Nickerchen in
Hotellobbys sind. Bleibt festzuhalten: Das Arbeitsleben des Nacht-
portiers hat eine weitere unglückliche Wendung genommen.
Dabei waren sie einmal hoch geschätzte Ansprechpartner in
der Fremde, selbst für Schriftsteller wie Joseph Roth viel mehr als
bloß Türöff ner. »Es wird nur wenige geben, die sich erinnern, dass
Roth einmal eine Wohnung gehabt hat«, schrieb Ludwig Marcuse
später über seinen Freund. So seien für Roth die Angestellten seines
Pariser Hotels wie Verwandte gewesen.
Heute sind Nachtportiers alten Schlags kaum noch anzutreff en.
Statt kantiger Knacker sitzen zunehmend junge Auszubildende
an der Rezeption, die niemals ein unerlaubtes Nickerchen halten
würden, stets akkurat gekleidet sind und dazu eine Höfl ichkeit
an den späten Tag legen, als ginge es darum, das Erbe der Großmutter
zu erschleimen. Gute, wahre Nachtwächter hingegen
erkennt man an einer Ausdruckslosigkeit, die an Abfälligkeit
grenzt – aber absolute Diskretion garantiert. Sie benutzen selbst
Worte wie »Ja«, »Nein« oder »Guten Abend« nur in Notfällen. Und
gute Nachtwächter sind mit ihrem Hotel alt geworden. Wie der
Portier des Hotels in einer Seitenstraße West-Beiruts, der mittlerweile
zum Interieur gehört wie die vergilbte Fototapete, vor der
er tagein tagaus sitzt.
Ein Trost bleibt: Der echte Nachtportier ist ein direkter Nachfahre
einer Comeback-erprobten Berufsgruppe. Schon Mitte des
19. Jahrhunderts war man in den europäischen Städten der Meinung,
dass man die seit dem Mittelalter eingesetzten Nachtwächter
nicht mehr bräuchte, die damals stündlich die Uhrzeit ausriefen
und Störenfriede nach Hause geleiteten. Damals wurde der Nachtwächter
wegrationalisiert – um kurz darauf, als das Zeitalter des
Reisens begann, für Hotels neu erfunden zu werden.
Hotelbesitzer dieser Welt: Lernt aus der Geschichte! Behaltet
eure sturen, alten Nachtportiers, bis sie eines Tages vom Stuhl
fallen – gerne auch mit brennender Zigarette im Mund.
A certain profession is suff ering due to a 21st century trend:
Anti-smoking laws may be making the lives of night porters
a little healthier, from Italy to Norway, from Canada to Bhutan
(total ban on smoking!). But unfortunately—in a »hindsight is 20-
20« moment of international health policy—the laws make their
lives more tedious, too. Because how does one wile away the time
now, stuck in front of a wall of keys in a lonely hotel lobby at 3:30
am? You can’t do much. Perhaps take a little nap? It’s just plain
dumb that the most common reason for fi ring night porters is the
forbidden naps they take in hotel lobbies. Th e fact remains: Th e
working life of night porters has taken another unhappy turn.
Th ey used to be highly valued contacts for travellers, much
more than mere door openers, even for writers like Joseph Roth.
»Few will recall that Roth once had an apartment,« wrote Ludwig
Marcuse later about his friend. Th e employees at his Paris hotel
became like relatives to Roth.
Today, old-style night porters are few and far between. Instead
of old codgers, you’re more likely to see young trainees at the reception
desk who would never dream of taking a forbidden nap,
are always perfectly attired, and on top of that display a certain
courtesy, as if trying to polish their grandmother’s inheritance.
However, you can tell truly good night porters by a certain lack
of expression bordering on snideness—but absolute discretion is
guaranteed. Th ey only use such words as »yes,« »no,« or »good
evening« when absolutely essential. And good porters grow old
with their hotels. Like the night guard at a hotel in a West Beirut
side-street, who has become as much a part of the décor as the
yellowed photomurals in front of which he sits day in and day
out. Th ere is some comfort, even if what you see more and more
these days are those freshly ironed chaps who always hold out the
correct room key, unasked, even at the oddest hours of the night:
Th e genuine night porter inherits a tried and true profession. As
recently as the mid-19 th century, European cities considered doing
away with night guards, a profession dating back to the Middle
Ages when night watchmen called out the time each hour and
escorted troublemakers home. Eventually, the night guards were
rationalized away—only to be reinvented for hotels as the age of
travel began.
Hotel owners of the world: learn from history! Hang on to your
stubborn old night porters till the day they fall off their chairs—
and don’t forget the smoldering cigarettes.
Photo: Corbis

Wege zum vollkommenen Genuss
www.coppeneur.de

66 high life
Gefundene Landschaft
Found Landscape

Eine kaum bekannte Wildnis mitten in New York? Das kann nicht sein? Und ob. Nun wird aus
der »High Line«, der stillgelegten, zugewucherten Zugstrecke auf Stelzen, ein Park – und ein
Millionen-Geschäft
An untouched, hardly known wilderness right in the middle of New York City? Not possible?
Sure it is. Th e High Line, the abandoned, overgrown elevated rail route, is being turned into a
park—and big business
Text: Anika Weiss _ Photos: Joel Sternfeld
high life 67

68 high life
Mitten in New York gibt es einen Ort, der sich kilometerlang
unter freiem Himmel erstreckt, den aber bislang – so unwahrscheinlich
das klingen mag – nur wenige Menschen gesehen
haben. Diejenigen freilich, denen es gelang, waren hingerissen:
ein fl iegender Teppich! Eine Oase, ein Garten Eden! Eine Terra In-
cognita, eine andere Welt! Diese andere Welt heißt High Line und
war einmal eine Zugstrecke auf Stelzen. Erbaut in den dreißiger
Jahren, wurde sie 1980 stillgelegt, als die Laster die Güterzüge
verdrängten. Die High Line geriet in Vergessenheit – nun aber
erlebt sie eine Renaissance: Sie wird zu einem Park umgebaut
und bald Millionen von Menschen zugänglich sein. Noch ist der
Zutritt verboten.
Aus der Luft gleicht die High Line einer Straße, die sich im
starren Raster Manhattans verirrt hat. Abrupt taucht sie zwischen
den Fleischlagerhallen des Meatpacking Districts auf.
Ihr eigenwilliger Kurs gen Norden, auf dem sie mehrmals von
Gebäuden verschluckt und wieder ausgespuckt wird, endet in
einer weitläufi gen Kurve im Eisenbahngelände am Hudson.
Zweieinhalb Kilometer ist sie lang und verläuft ein, zwei,
➾
I n
the middle of New York City there’s a place that stretches for
a mile and a half under the open sky, yet so far—unlikely as it
may sound—only a few people have seen it. Th ose who have, of
course, are enchanted: A fl ying carpet! An oasis, an Eden! A terra
incognita, another world! Th is other world is called the High Line
and used to be an elevated rail route. Built in the 1930s, it was closed
down in 1980 because trucks had replaced freight trains. Th e High
Line fell into oblivion. Th ese days it’s undergoing a renaissance—
it’s being turned into a park and will soon be open to millions of
people. But for now there’s no trespassing.
From the air the High Line looks like a street gone astray in
Manhattan’s grid. It appears abruptly among the warehouses of
the Meatpacking District. Snaking in a northerly direction, it is
swallowed and spit out by several buildings along its way, only
to end after a swooping curve over the rail yards on the Hudson.
It’s a mile and a half long and runs one, two, three stories above
the streets of Chelsea. Its underbelly is dark, hung with nets to
keep pigeons away. So dark that the viaduct looks like the perfect
portal to the once notorious district it crosses: Hell’s Kitchen. ➾

➾
drei Stockwerke über den Straßen Chelseas. Ihre Bauchseite
ist düster, verhangen mit Netzen, die vor Tauben schützen. So
düster, dass das Viadukt wie eine Höllenküche aussieht – und
so heißt auch der einst verruchte Bezirk, den die Linie ganz im
Norden durchquert: Hell’s Kitchen. Weiter im Süden hingegen
steht, auf Schildern nahe der High Line, heute schon »Park!«
Allerdings nur, um für die Parkplätze unter der Trasse zu werben.
Parkwärter Julian Trejos passt in seinem Häuschen auf, dass die
Besitzer auch brav die Gebühren bezahlen, die im Vergleich zu
den horrenden Mieten der angrenzenden Wohnungen fast bescheiden
ausfallen: acht Dollar die Stunde. Hummer nur gegen
Aufschlag. War Trejos schon mal oben? Er deutet hinauf in das
undurchdringliche Gewirr aus Brettern und Metallverstrebungen:
»Wie denn?«
Die einzigartige Welt, die auf der High Line zu entdecken ist,
zeigte als Erster Joel Sternfeld. Von April 2000 bis Juni 2001 durfte
der New Yorker Fotograf mit einer Sondergenehmigung die High
Line besteigen. Mit altmodischer Boxkamera und schwarzem
Tuch verewigte er die wild auf den Gleisen wuchernde Natur. Eine
»magische Landschaft«, fand er.
Das sahen nicht immer alle so. Einen Schandfl eck schimpften
die Besitzer der unterhalb der Trasse gelegenen Grundstücke die
High Line – und versprachen sich von ihrem Abriss einen Reibach.
Im Grunde konnten sie das Bauwerk nicht schnell genug loswerden.
Vor Gericht traten sie einmal sogar mit einem Zementklotz
auf. Dieses Bruchstück der Bahntrasse, so behaupteten sie, habe
beinahe einen Passanten erschlagen!
Lange Zeit fehlte für einen Abriss das Geld. 1999 dann fand die
High Line auf einmal Freunde, die sich als Lebensretter erwiesen.
Joshua David und Robert Hammond machten sich gegen den vom
damaligen Bürgermeister Giuliani schon gebilligten Abbruch des
Viadukts stark. Sie gründeten die Organisation »Friends of the
High Line« – und gewannen als Unterstützer Prominente wie den
Schauspieler Edward Norton. »Ich hatte so einen typischen New
Yorker Traum, als ich in einer lausigen kleinen Wohnung
➾
➾
Farther south, signs adjacent to the High Line already announce:
»Park!« But only to advertise parking spots below the
tracks. From his booth, parking attendant Julian Trejos makes
sure that car owners pay their fees, which seem almost modest
compared to the outrageous rents of neighboring apartments: $8
an hour. Hummers cost extra. Has Trejos ever been up top? He
motions upward at an impenetrable jumble of boards and metal
scaff olding: »How?«
Th e one-of-a kind world to be discovered on top of the High Line
was fi rst shown by Joel Sternfeld. Between April 2000 and June
2001, the New York photographer was given special permission to
ascend the High Line. With an old-fashioned box camera and black
cloth he immortalized nature as he found it wildly overgrowing
the tracks. A »magical landscape,« he thought.
Not everyone always shared that sentiment. Th e High Line
was called an eyesore by the people who owned property below
it—and hoped that its demolition would bring them big profi ts.
Th ey wanted to be rid of the structure as quickly as possible. Once
they showed up in court with a chunk of concrete. Th is fragment
of the rail line, they claimed, had nearly killed a passerby!
For the longest time there was no money to tear it down. In 1999,
the High Line unexpectedly found supporters who would prove
to be its lifesavers. Joshua David and Robert Hammond started a
campaign against the viaduct’s demolition, which had already
been approved by Mayor Giuliani. Th ey founded the organization
»Friends of the High Line«—and garnered the support of celebrities
such as actor Edward Norton. »I used to have this dream typical of
New Yorkers when I lived in a lousy little apartment. In the dream
I opened a closet, discovered a secret room on the other side—and
suddenly my apartment was twice as big. Th e High Line embodies
this dream,« says Joshua David.
Th e dream of a quiet urban wilderness is over now. Th e fi rst
columns have been freed of rust and painted. Th e fi rst section of
the park is supposed to open this winter. Some residents, like Ellen
Reilly, observe the construction skeptically. Reilly has a
high life 69
➾

70 high life
➾
wohnte. In dem Traum machte ich einen Schrank auf, ent-
deckte ein geheimes Zimmer auf der anderen Seite – und auf einmal
war meine Wohnung doppelt so groß. Die High Line verkörpert
diesen Traum«, sagt Joshua David.
Mit dem Traum von einer ruhigen urbanen Wildnis ist es nun
allerdings vorbei. Erste Pfeiler sind inzwischen vom Rost befreit
und gestrichen. Ende dieses Jahres soll der erste Abschnitt des
High-Line-Parks eröff net werden. Manche Anwohner verfolgen
den Bau mit Skepsis. Etwa Ellen Reilly, die von ihrer Feuerleiter
im fünften Stock alles genau im Blick hat. Sie zog an die Trasse,
bevor sie wiederentdeckt wurde. »Damals konnte ich noch mit
off enen Fenstern und ohne Ohrenstöpsel schlafen.« Dabei seien die
Bauarbeiten an der High Line noch das kleinere Übel. In Sichtweite
des künftigen Parks werden Luxusapartments hochgezogen. »Vor
Kurzem standen dort hinten noch zwei schäbige Autowerkstätten«,
sagt Reilly. »Heute ist da ein Turm aus Glas.«
Die Ironien der Erschließung häufen sich. Ironie Nummer 1:
Der geplante Park, der »einfach, wild und still« werden sollte, so
seine Designer, hat einen hektischen Bauboom ausgelöst. Nummer
2: Die Kritik der Grundbesitzer ist verstummt. Ihre Profi te haben
sich, wie von allein, vervielfacht. Und die Stadt hat es ihnen
ermöglicht, ihre »air rights«, sogenannte Luftrechte, an Bauunternehmer
zu verkaufen. Nummer 3: Die gläsernen Fassaden der
neuen, von Stararchitekten entworfenen Gebäude werden sich
um die High Line regelrecht drängeln, teilweise über sie lehnen.
Jeder will den besten Blick erhaschen auf das schmale Grün, dessen
Zauber doch in seiner Abgeschiedenheit lag. Nummer 4: Der für
seine Unberührtheit berühmte Ort wird vermutlich bald einer der
meistbesuchten in New York sein.
Den nostalgischen Bildern Sternfelds stehen neue Bilder gegenüber:
die digitalen Zukunftsvisionen der Landschaftsdesigner
Field Operations. Inhaber James Corner nennt die High Line eine
gefundene Landschaft und will sie als solche neu erblühen lassen.
In seinen Skizzen schlendern Menschen durch ein Essigbaumdickicht
und über Metallroste, unter denen die ursprüngliche
Wildnis wieder Fuß gefasst hat. Samen von Pfl anzen, die einst
hier heimisch waren, wurden neu gesät. In Anlehnung an die
ursprüngliche Struktur sind Betonplanken das wichtigste Bauele-
ment, daraus geformt werden Wege und Bänke. Und mancherorts
werden selbst die alten Schienen wieder installiert. Die Geschichte,
soll das bedeuten, geht weiter.
Die Freunde der High Line sind inzwischen vom eigenen Er-
folg überwältigt. Die Eröff nung des Viaduktes im Winter, wenn
keinerlei Grün lockt, kommt ihnen da ganz recht. Sonst würde
ihr kleiner Park womöglich schon in den ersten Wochen »zu Tode
geliebt«, fürchtet Hammond. Noch etwas Schonzeit, dann kann
der Frühling also ruhig kommen.
Neugierigen bleibt bis dahin nichts anderes übrig, als zum
Bahnende zu pilgern. An der 34. Straße steigt die High Line von
ihren Stelzen herab. Hier gibt sie sich so schön verwahrlost, wie
sie vor zwei Jahren noch überall war. Üppiges Rosengestrüpp
und ein Apfelbäumchen mit mickrigen Früchten überwuchern
die Schienen. Am Rand ein efeuartiges Gewächs: Giftefeu. Stark
giftig. »Finger weg!«, scheint es die Passanten zu warnen. Ob es
auch für ihn, den Misanthropen der nordamerikanischen Flora,
noch einen Platz geben wird auf der neuen High Line?
➾
good view of it all from her fi fth-fl oor fi re escape. She moved
to the area before the High Line was rediscovered. »Back then
I could still sleep with open windows and without earplugs.«
Meanwhile the work on the High Line is still the lesser evil. New
luxury residences are rising all along the future park. »Not very
long ago, there were two dumpy garages over there,« says Reilly.
»Now there’s a glass tower.«
Th e ironies of development are many. Irony number 1: Th e park,
intended to be kept »simple, wild, and quiet« by its designers, has
triggered a hectic building boom. Number 2: Th e property own-
ers’ opposition has dwindled. Th eir profi ts have single-handedly
multiplied. And the city has enabled them to sell their »air rights«
to developers. Number 3: Th e glass facades of the new buildings
designed by star architects will practically crowd around the High
Line, some even leaning into it. Everyone wants to catch the best
glimpse of the narrow green, the magic of which, however, came
from its seclusion. Number 4: Th e place famous for being completely
unspoiled will soon be one of the most visited in New York.
Th e nostalgic pictures by Sternfeld are now juxtaposed with new
images—the digital renderings of the future by landscape designers
Field Operations. Th e company’s owner, James Corner, calls the
High Line a found landscape and wants to let it fl ower again as
such. In his sketches, people stroll through a sumac thicket and
over metal grates that cross the original wilderness as it has once
more taken hold. Th e seeds of plants native to the High Line have
been sown again. Evocative of the original structure, concrete
planks are the most important design element. Th ey are shaped
into paths and benches. And in certain places the old tracks will
even be reinstalled. History—this suggests—continues.
Th e »Friends of the High Line« have been overwhelmed by their
own success. Th e viaduct’s opening in winter, when no greenery
lures, suits them just fi ne. Otherwise, Hammond is afraid their
little park may be loved to death in the fi rst few weeks. And after
this honeymoon, they’ll be ready for spring.
Until then the curious have to trek all the way to the end of the
line. On 34th Street the High Line literally comes down to earth.
Here it still boasts the beautiful neglect that characterized its entire
length just two years ago. Th e brambles of wild roses and an
apple tree with stunted fruit overgrow the tracks. An infamous
plant thrives at the edge: poison ivy. »Hands off !,« it seems to
warn passersby. Will this misanthrope of North American fl ora
also have its place on the new High Line?
❊ ❊

»Mein zweieinhalb Kilometer langer Garten«
»My two-and-a-half-kilometer-long garden«
Jahrelang hat Ken Robson, 59, unbemerkt auf der High Line gegärtnert. Drei Fragen an den
Mann, der täglich durch sein Küchenfenster in die Wildnis stieg
For years, Ken Robson, 59, secretly indulged in gardening on the High Line. Th ree questions for
the man who steps out of his window into nature each day
Mister Robson, vor vielen Jahren, als noch niemand von der High
Line sprach, hatten Sie dort schon einen kleinen Baum gepfl anzt –
mit einer Lichterkette versehen, die Sie jeden Abend anknipsten.
Heute ist er in Joel Sternfelds Fotoband »Walking the High Line«
verewigt. Was haben Sie damals sonst noch kultiviert? Sonnenblumen,
die drei Meter hoch wuchsen. Krokusse und Osterglocken
im Frühjahr. Tomaten auf dem Sims. Mein Garten fi el richtig auf.
Er war immer grün, auch wenn alles drum herum braun wurde,
weil es nicht regnete. Ich habe ihn mit einem Schlauch gegossen,
aus dem Badezimmerfenster heraus. Als die Renovierung begann,
scherzten die »Freunde der High Line«, dass sie diesen Teil so
belassen wollten.
Mr. Robson, many years ago, before anyone talked about the High
Line, you had already planted a little tree there—furnished with
a string of lights that you switched on each evening. It is now
immortalized in Joel Sternfeld’s volume of photos, »Walking the
High Line.« What else were you planting back then? Sunfl owers
that grew to a height of three meters. Crocuses and daff odils in
the spring, tomatoes on the sill. My garden really caught the eye.
It was always green, even when everything around was brown
because it hadn’t rained. I watered the garden with a hose from
my bathroom window. When the renovation began, the »Friends
of the High Line« joked that this section should be left as is.
Hatten Sie nie Probleme wegen unbefugten Betretens der Trasse?
Robson: Eines Sonntags arbeitete ich draußen in meinem Garten,
als plötzlich drei Polizisten auftauchten. Ich dachte schon: Das
war’s, jetzt ist es vorbei mit meinem zweieinhalb Kilometer langen
Grundstück. Aber sie guckten mir nur zu, staunten und sagten:
»Oh, echt toll!« Dann gingen sie weiter. Da habe ich noch einige
Metallskulpturen und ein Vogelbad rangeschaff t. Und im Winter
bekam der Baum rote Schleifen.
Didn’t you have problems with unwanted visitors on the embankment?
One Sunday I was working outside in my garden when three
police suddenly showed up. I was already thinking: Th is is it, it’s all
over now with my two-and-a-half-kilometer plot of land. But they just
stared at me, astonished, and said: »Man, that’s awesome!« And they
went on their way. I managed to scrounge up a few metal sculptures
and a birdbath. And in the winter the tree got red bows.
Nun gibt es Ihr Gärtchen nicht mehr. Freuen Sie sich auf den neuen
Park? Robson: Der wird wunderschön. Ich hoff e, sie pfl anzen hier
etwas, um das ich heimlich ein paar Lichter wickeln kann. Mal
sehen, was passiert, wenn ich die dann anknipse.
Your garden is gone now. Are you happy about the new park?
Robson: It’s becoming quite beautiful. I hope they will plant
something to which I can secretly attach a few lights. And let’s
see what happens when I switch them on. aw
All pictures © Joel Sternfeld, 2000
high life 71

72 gallery
V8 Galerie für zeitgenössische
Reise- und Dokumentarfotografi e
V8 Gallery for Contemporary Travel
and Documentary Photography
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Reise- und Dokumentarfotografi e. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen in unseren Galerieräumen in der Mohrenstraße 2, D-50670
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4 Carsten Behler, Skye Sunset // Format format 50 x 50 cm oder or 85 x 85 cm // Auflage: jeweils 20 20 print limited edition
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air 73

74 interview

»Piraten attackieren alles,
was Gewinn verspricht«
»Pirates will attack anything
that might bring profi t«
Noel Choong, Chef des Piracy Reporting Center in Kuala Lumpur, erklärt die moderne Seeräuberei
Noel Choong, head of the Piracy Reporting Center in Kuala Lumpur, elucidates modern piracy
Piratenattacken fi nden in westlichen Staaten nur im Karneval
oder im Kino statt. Während sich Johnny Depp als Räuber mit
Augenklappe über die Leinwand blödeln kann, sind die Überfälle
für moderne Seefahrer hingegen bitterer Ernst. In den ersten sechs
Monaten dieses Jahres gab es weltweit 114 Attacken auf hoher See
– Tendenz steigend. Die Seeräuberei boomt.
1992 hat die Internationale Handelskammer das Piracy Reporting
Center (PRC) in Kuala Lumpur eingerichtet. Das Zentrum versorgt
Schiff e auf allen Weltmeeren mit Warnungen vor Piraten und hat
eine 24-Stunden-Hotline für Hilferufe eingerichtet. Ein Gespräch
mit Noel Choong, Leiter des PRC und erfahrener Seemann, über
die Methoden der modernen Piraten – und warum Seeräuberei nur
in Filmen romantisch ist.
Herr Choong, haben Sie den Kinofi lm »Fluch der Karibik« gesehen?
Natürlich, das gehört ja quasi zu meinem Fach! Aber ganz ehrlich:
Für mich ist der Film pure Unterhaltung, ich habe viel gelacht.
Aber ich hatte ja auch selbst nie eine traumatische Erfahrung mit
Piraten. Für Seeleute, die schon einmal bei einem Überfall um ihr
Leben bangen mussten, gibt es da nicht viel zu schmunzeln. Wer
gefesselt über Bord geworfen wird, kann nur im Film überleben,
im realen Leben nicht.
Wie muss man sich moderne Piraten vorstellen?
Sicher nicht wie Johnny Depp! Es gibt drei Typen von Piraten:
I n
western lands, pirate attacks take place only at carnivals or
cinemas. Johnny Depp may act the robbing buff oon with an eye
patch, but real attacks are no laughing matter for today’s ocean
travellers. In the fi rst six months of this year 114 acts of piracy on
the high seas were reported worldwide—and the number is rising.
Th ere’s a boom in seaway robbery.
Th e International Chamber of Commerce established the Pi-
racy Reporting Center (PRC) in Kuala Lumpur in 1992. Th e center
provides piracy warnings to ships on all the world’s seas and has
set up a 24-hour SOS hotline. A conversation with Noel Choong,
head of the PRC and an experienced mariner, about how pirates
operate these days—and why sea robbery is only romantic on the
silver screen.
Mr. Choong, have you seen the fi lm »Pirates of the Caribbean: Th e
Curse of the Black Pearl«?
Of course, it’s practically required viewing for my job! But seriously:
For me, the fi lm was pure entertainment; it really made me
laugh. But then I never had a traumatic experience with pirates
myself. For mariners who’ve feared for their lives in an attack,
there’s not much to chuckle about. Unlike in a movie, in real life
no one who is bound and thrown overboard will survive.
What are the pirates of today like? Defi nitely nothing like
Johnny Depp! Th ere are three kinds of pirates: First of all, there
are the occasional robbers. Th ey work in little gangs like burglars,
interview 75

76 interview
Nummer eins, das sind Gelegenheitsräuber. Die operieren wie
Einbrecher in kleinen Gangs, nehmen, was sie bekommen, und
hauen wieder ab. Der zweite Typ arbeitet in organisierten Syndikaten
und ist ausschließlich an der Fracht interessiert, meist geht
es um Öl und Gas. Sie halten die Mannschaft in Schach, bis sie
ihre Beute auf ein anderes Schiff verladen oder gepumpt haben,
mit dem sie dann verschwinden. Die dritte Gruppe hat es auf das
ganze Schiff abgesehen: Nach dem Kapern wird es umgestrichen
und erhält eine temporäre Neuregistrierung. Später fordern die
Entführer Lösegeld für Fracht und Mannschaft.
Wie laufen die Überfälle ab?
Meist nähern sich die Piraten in der Dunkelheit mit kleinen
Schnellbooten den viel größeren, unbeweglichen Schiff en. Sie klet-
tern mit Seilen an Bord und bedrohen die Mannschaft mit Waff en.
Sobald sie ihre Beute haben, fahren sie zurück zu einem größeren
Mutterboot oder einer Operationsbasis an Land. Im Grunde hat
sich die Taktik über die Jahrhunderte kaum geändert: ein Schiff
auf hoher See entern und mit möglichst viel Beute verschwinden.
Nur die Waff en sind moderner geworden.
Welche benutzen Seeräuber heute?
Das hängt von der Region ab. Piraten in der Straße von Singapur
benutzen amerikanische M16-Maschinengewehre, ihre Kollegen
am Horn von Afrika und in der nördlichen Straße von Malakka
arbeiten mit russischen AK57-Gewehren und Granatwerfern.
Vor allem in Somalia sind diese leicht zu bekommen und werden
erschreckend oft eingesetzt. In anderen Gegenden, zum Beispiel
an vielen Küsten Indonesiens oder in Bangladesh, sind die Piraten
lediglich mit Pistolen und Macheten bewaff net. Aber selbst, wenn
sie nur mit einem Messer angreifen: Die Überfallsituation an sich
ist extrem gefährlich. Und jede Waff e kann tödlich sein.
Piratenfi lme spielen eigentlich immer in der Karibik oder in
der Südsee. Wo sind heute die gefährlichsten Regionen?
Momentan Somalia und Nigeria. Die Zahl der Angriff e von Piraten
in Afrika ist enorm gestiegen: In den letzten drei Monaten gab
es allein im Golf von Aden 24 Überfälle von somalischen Piraten.
Wir raten allen Schiff en, sich mindestens 200 Seemeilen von der
somalischen Küste fernzuhalten. Aber mittlerweile wagen sich
die Seeräuber immer weiter hinaus auf die off ene See.
Könnten die Schiff e nicht einfach auf andere Strecken aus-
weichen?
In manchen Regionen ja. Aber an einigen Stellen gibt es einfach
keine Alternative. Dazu gehört auch der Golf von Aden, die Meerenge
ist maximal 1.000 Kilometer breit. Und es ist einfach die
wichtigste Seeverbindung zwischen Europa und Asien. Gerade
auch für Öltransporte von der Arabischen Halbinsel.
Ist die Motivation der Piraten dort auch politisch?
Nein, das einzige Interesse der Seeräuber – auf der ganzen Welt
– ist Geld. Das sind weder Terroristen noch morden sie aus Spaß.
Sie nutzen lediglich die chaotische politische Lage aus, um sich
selbst zu bereichern. Dafür attackieren sie alles, was Gewinn verspricht:
Öltanker oder Frachter wegen der Ladung, Segelboote oder
Passagierschiff e, um Lösegeld zu erpressen. Die Piraten auf See
sind jedoch nur Befehlsempfänger. Die eigentlichen Verbrecher,
ihre Auftraggeber, sitzen an Land.
take what they can get and move out fast. Th e second type works
in organized syndicates and is only interested in freight—mostly
oil and gas. Th ey hold a crew hostage until they have unloaded
or pumped the booty onto another ship, in which they then take
off . Th e third group is interested in the ship itself: After they seize
a vessel, it is repainted and given a temporary new registration.
Later, the abductors demand a ransom for ship and crew.
What happens in an attack?
Usually, pirates close in at night with small speedboats, surrounding
the much larger and clumsier ship. Th ey climb aboard with
ropes and threaten the crew with weapons. As soon as they have
their loot, they take it back to a larger mother ship or to their base
of operations on land. Basically, the tactic has hardly changed over
the centuries: Board a ship on the high seas and take off with as
much booty as possible. Only the weapons look diff erent today.
What arms do sea robbers use now?
It depends on the region. Pirates in the Straits of Singapore use
American M16 machine guns; their colleagues on the Horn of Africa
and in the northern Malacca Straits work with Russian AK57
guns and grenade throwers. Th ese are easy to get, particularly in
Somalia, and they are used appallingly often. In other regions,
for example on the coasts of Indonesia or Bangladesh, pirates are
armed only with pistols and machetes. But even if they attack
with merely a knife—the situation is extremely dangerous. Any
weapon can be deadly.
Pirate fi lms always take place in the Caribbean or South Seas.
What are the most dangerous areas today?
Currently, it’s Somalia and Nigeria. Th e number of pirate attacks
in Africa has increased enormously. In the last three months,
Somalian pirates carried out 24 attacks in the Gulf of Aden alone.
We advise all ships to keep at least 200 nautical miles away from
the Somalian coast. But these days, pirates are venturing further
out into the open sea.
Couldn’t the ships simply take other routes?
In some regions, yes. But in some areas there is simply no alternative.
For example, in the Gulf of Aden, the narrows are at the
most 1,000 kilometers wide. And it is simply the most important
waterway between Europe and Asia—especially for the transport
of oil from the Arabian Peninsula.
Are the pirates there also motivated by politics? No. Th e only
thing a pirate is interested in, anywhere in the world, is money.
Th ey are neither terrorists nor bloodthirsty. Th ey take advantage
of the chaotic political situation to get rich. So they will attack
anything that might bring profi t: oil tankers or freighters because
of the cargo, sailboats or passenger ships for the ransom money.
But sea robbers are merely following orders. Th e real criminals,
their bosses, are located on dry land.
Can something be done about them?
It is not exactly easy to deal with warlords in Somalia or armed
militia in Nigeria. And if »businesspeople« in Dubai or Yemen
fi gure out how easy it is to make money through piracy, things
will get even worse. I am hoping for more international pressure.
From the situation in the Strait of Malacca, we can see that it is
more than possible to do something about it. In the formerly

Kann man gegen die vorgehen?
Es ist nicht gerade einfach, mit Warlords in Somalia oder bewaff ne-
ten Milizen in Nigeria zu verhandeln. Und wenn »Geschäftsleute«
in Dubai oder Jemen erst einmal entdecken sollten, wie leicht man
mit Seeräuberei Geld machen kann, wird es noch schwieriger.
Ich hoff e hier auf mehr internationalen Druck. In der Malakka-
Straße hat sich gezeigt, dass man durchaus etwas unternehmen
kann. In dem einst berüchtigten Nadelöhr zwischen Indonesien
und Malaysia gab es dieses Jahr nur zwei Zwischenfälle – 2004
waren es noch 37. Die indonesische Regierung kooperiert auf
internationalen Druck hin seit 2005 mit Malaysia, Singapur und
Th ailand: Mehr als zwei Dutzend Kriegsschiff e, Patrouillenboote,
Flugzeuge und Helikopter bewachen seitdem die 800 Kilometer
lange Meerenge.
Ist die Straße von Malakka mittlerweile sicher?
Momentan scheint sie es zu sein. In Zukunft hängt die Situation
davon ab, wie lange sich die indonesische Seite den Kraftstoff für
die Patrouillenboote noch leisten kann – wenn der Ölpreis weiter
steigt. Noch werden sie dabei von den USA unterstützt. Für die
Indonesier ist es ein Verlustgeschäft, da die meisten Handelsschiff e
in andere Länder fahren. Die Formel ist einfach: Viele Patrouillen
– wenig Piraten. Wenig Patrouillen – viele Piraten.
Was raten Sie Seeleuten, wie sie sich vor Piraten schützen
können?
Wir raten sehr davon ab, Schiff e zu bewaff nen. Der beste Schutz
ist eine Wache rund um die Uhr. Für einen erfolgreichen Überfall
benötigen die Piraten den Überraschungseff ekt. Wenn die
See beobachtet wird, kann die Wache Alarm schlagen, bevor
die Angreifer überhaupt an Bord gelangen. Die meisten Piraten
werden in diesem Fall abhauen, schließlich wollen sie nicht von
Patrouillenbooten festgenommen werden. Für eine eff ektive
Anti-Piraten-Wache benötigt man allerdings mehr Personal. Viele
Schiff seigner sparen aber und besetzen nur die absolut nötigen
Posten. Da Seeleute eben auch irgendwann schlafen müssen,
kommt die Wache oft zu kurz.
Was tun, wenn die Angreifer schon an Bord sind?
Wenn irgendwie möglich, einen Notruf absetzen. Ich war selbst
Seefahrer und weiß, wie einsam man sich da draußen auf dem
Meer fühlen kann. Bei einem Flugzeug passt jeder auf – auf hoher
See ist das anders. Wenn wir einen Hilferuf bekommen, werden
wir sofort alles in Bewegung setzen, um jemanden in der Nähe
des Überfalls zu kontaktieren, der zur Strafverfolgung ermächtigt
ist. So wissen die Seeleute immerhin, dass jemand nach ihnen
sucht und sie nicht einfach so auf Nimmerwiedersehen ans Ende
der Welt verschwinden werden.
Haben Sie auch persönlich mit Piraten zu tun?
Normalerweise arbeiten wir von unserer Zentrale aus und halten
den Kontakt zu den verschiedenen Parteien vor Ort. Aber manchmal
muss ich auch selbst in die Länder fahren, um mit Entführern zu
verhandeln. Deswegen lasse ich mich auch nie fotografi eren: Es ist
besser, dass die Gegenpartei mich nicht schon gleich am Gesicht
erkennt, wenn ich ankomme.
Interview: Christina Schott
notorious bottleneck between Indonesia and Malaysia, there
were only two cases this year—in 2004 there were 37. In 2005, the
Indonesian government responded to international pressure and
began cooperating with Malaysia, Singapore, and Th ailand. Since
then, more than two dozen warships, patrol boats, planes and
helicopters keep watch over the 800-kilometer strait.
Is the Strait of Malacca secure now?
For now it seems to be. In the future, the situation depends on
how long the Indonesians can aff ord fuel for the patrol boats—if
the price of oil continues to rise. Th e USA is still subsidizing them.
For the Indonesians, it is a losing venture, because most cargo
ships are going to other countries. Th e formula is clear: Many
patrols—fewer pirates. Fewer patrols—many pirates.
What do you tell mariners to do, to protect themselves from
pirates?
We defi nitely advise against arming ships. Th e best protection is
a round-the-clock watch. Pirates take advantage of the element
of surprise to pull off a successful attack. If the ocean is watched,
an alarm can be rung before would-be attackers manage to make
it on board. Most pirates will take off in such cases; they don’t
want to be arrested by patrol boats. But extra crew is needed if a
watch is to be eff ective. Many shipowners scrimp, and fi ll only the
absolutely essential posts. And since mariners also have to sleep
sometimes, their watch often is not long enough.
And what if the attackers already are on board?
Whenever possible, trigger an alarm. I used to be a sailor and
know how lonesome one can feel out there on the sea. In a jet,
everyone is attentive—but on the high seas, it’s diff erent. If we
get a call for help, we will do everything in our power to contact
someone near the location of the attack who is empowered to
make arrests. So the sailors know that someone is looking after
them, and they will not simply disappear into oblivion at the far
corners of the earth.
Do you have anything to do with pirates yourself?
Normally we work from our own headquarters and with various
parties on location. But sometimes I also have to travel abroad
to negotiate with abductors. Th at’s why I never let myself be
photographed: It’s better if the adversary doesn’t recognize me
when I show up.
Interview: Christina Schott
interview 77

78 family
Polen privat Poland, an Intimate Glimpse
Photos: Przemysław Pokrycki
Diese Reise ist nirgends zu buchen und nicht zu imitieren. Seit drei Jahren fährt der Warschauer Fotograf Przemysław Pokrycki kreuz und quer durch sein Land von
einem Familienfest zum anderen. Momentan sind es insgesamt 78 Feierlichkeiten, die er besucht und bei denen er fotografi ert hat: Taufen, Kommunionsfeiern,
Hochzeiten. Mal in altmodisch schlichten Vereinsheimen, wo man zur Sahnetorte Pepsi-Cola aus Pappbechern serviert, mal in prunkvollen Festsälen mit Stuckdecken
und Schonbezügen. Eine Reise ins Innere der polnischen Volksseele. is
You cannot book this trip, nor can you mimic it. For three years, Warsaw photographer Przemysław Pokrycki has crisscrossed his country, going from one family
festival to another. By now he has attended and photographed 78 celebrations: baptisms, communion celebrations, weddings. Sometimes in old-fashioned, simple
clubhouses, where cream tarts are served with Pepsi-Cola in paper cups, sometimes in ostentatious halls with molded stucco ceilings and slipcovers. A journey to the
center of the Polish soul. is
Taufe Baptism Kommunion Communion Hochzeit Wedding

family 79
Courtesy ZPAF i S-ka Gallery, Krakow. www.pokrycki.com

80 check-out
Nach Moskau fahren, um den Kreml zu sehen? Ist doch langweilig.
Zum Glück gibt es die schönsten Sehenswürdigkeiten inzwischen auf der ganzen Welt – als
Kopie. Ein kleiner Auszug aus der unendlichen Liste nachgebauter Attraktionen
Going to Moscow to See the Kremlin? How boring. Luckily, by now the
most beautiful sights can be seen around the world—as reproductions. A small excerpt from the
endless list of replicated attractions
Text: Emil Thraker
Original Original Fälschung Fake
Eiff elturm
Paris
Eiff el Tower
Paris
Kreml
Moskau
Kremlin
Moscow
Venedig
Italien
Venice
Italy
Christusstatue
Rio de Janeiro
Cristo Rei monument
Rio de Janeiro
Schloss Maisons-Laffi tte
Yvelines, Frankreich
Château de
Maisons-Laffi tte
Yvelines, France
Freiheitsstatue
New York
Statue of Liberty
New York
Hotel Paris, Las Vegas: Die Eiff elturm-Kopie im Maßstab 1:2 ragt vor der 1999
eröff neten 3000-Zimmer-Herberge empor. Der Turm trohnt über kleinen Nachbauten
von Louvre und Pariser Oper.
Hotel Paris, Las Vegas: A replica of the Eiff el Tower (on a scale of 1:2) rises above
the 3,000-room hotel, which opened in 1999. By the way, you will fi nd models
of the Louvre and Paris Opera beneath the tower.
Petrin-Hügel, Prag: Hier steht ein Mini-Eiff elturm, 60 Meter hoch.
Petrin Hill, Prague: Mini-Eiff el Tower (60 meters high).
Hotel Kremlin Palace in Aksu, an der türkischen Riviera zwischen Antalya und
Alanya: Nachbau von Rotem Platz, Basiliuskathedrale und Kreml unmittelbar
am Strand. Mit Dönerstand auf dem Roten Platz.
Hotel Kremlin Palace in Aksu, Turkish Riviera, between Antalya and Alanya:
A model of Red Square, Saint Basil‘s Cathedral and the Kremlin—right on the
beach. It‘s Red Square with kebab stands.
Macau, Südchinesisches Meer: Rialto-Brücke, Gondoliere und Campanile geben
eine hübsche Fassade ab für die eigentliche Attraktion im »Venetia Resort«:
Glücksspiel. In angeblich weltgrößtem Ausmaß.
Macau, South China Sea: Th e Rialto Bridge, gondoliers and campanile put a
pretty face on the actual goings-on at the »Venetia Resort«: games of chance.
Supposedly it’s the biggest such resort in the world.
Hotel Venetian, Las Vegas: Leise plätschert der Canal Grande – in der Viertelmeilen-Version
(402 Meter), wie die Amerikaner sie lieben.
Hotel Venetian, Las Vegas: Th e gently lapping waters of the Grand Canal (in
the typical U.S. quarter-mile version).
Almada, ein Vorort von Lissabon: Die Portugiesen erbauten den Christo Rei
nach Vorbild des brasilianischen Originals aus Dankbarkeit – weil Portugal
nicht in den Zweiten Weltkrieg verwickelt wurde.
Almada, a suburb of Lisbon: Th e Portuguese version of the Brazilian Cristo
Rei monument, created in gratitude for the fact that Portugal was not drawn
into World War II.
30 Kilometer nördlich von Peking ließ der chinesische Baulöwe und Frankreich-
Fan Zhang Yuchen einen detailgetreuen Nachbau des Barockschlosses von
François Mansart errichten.
Chinese real-estate magnate and Francophile Zhang Yuchen constructed an
exact replica of François Mansart‘s masterful baroque palace, 30 kilometers
north of Peking.
Colmar, Frankreich: Geburtsort des Schöpfers der Statue, Auguste Bartholdi.
2004, zu dessen 100. Todestag, weihte man in der Kleinstadt eine Zwölf-Meter-
Replik ein.
Colmar, France: Birthplace of the statue‘s creator, Auguste Bartholdi. In
2004, on the 100th anniversary of his death, a 12-meter-high replica was
unveiled.

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