Werk VI

Werk 

VI 

Q&A 

Ein Studienprojekt der AMD Akademie Mode & Design Berlin, Lehrredaktion MM7, Ausgabe No. 5, Sommer 2015

Q&A 

EDITORIAL 

Fragen stellen liegt in der Natur des Menschen. Die Suche nach Antworten 

beschäftigt uns ein Leben lang. Für die neue Ausgabe von WERK VI 

haben wir uns deshalb genau das zur Aufgabe gemacht – mit dem Thema 

Q & A – Questions & Answers. Eigentlich beschreibt der Begriff im journalistischen 

Fachjargon ein klassisches Interview. Doch Q & A funktioniert 

auch anders. 

Zum Beispiel in Bildern. Streetstyle-Fotograf Adam Katz Sinding beantwortete 

unsere Fragen mit Fotoaufnahmen. Antworten von Die Antwoord 

bekamen wir per E-Mail. Selbstverständlich hatten wir auch einige Fragen 

an die Mode. Über sie sprachen wir zum Beispiel mit Barbara Vinken, die 

über die Konstruktion von Geschlechtern philosophierte. In unseren Modestrecken 

klären wir unter anderem, wie die Zukunft der deutschen 

Mode aussieht. Und welche Bedeutung Beziehungen und Alter heute 

noch haben. Eine spannende Frage ist – auch schon immer gewesen – die 

nach der Zukunft. Ihr sind wir in einem Special, gemeinsam mit Experten 

aus den Bereichen Mode, Technik, Schönheit, Ernährung und Trends, auf 

den Grund gegangen. 

Das alles ohne den Anspruch, die einzig wahre Antwort geben zu können. 

Die deutsche Lyrikerin Else Pannek schrieb einmal: „Auf die wichtigsten 

Fragen gibt es nur eigene Antworten.“ Falls also bei der Lektüre mal eine 

Frage offen bleibt, legen wir Ihnen ans Herz, diesem Rat zu folgen: Beantworten 

Sie sich die doch einfach selbst. 

Ihre Werk VI-Redaktion 

3

INHALT 

20 Made in Germany 

Visionen aus dem 

Berliner Mode Salon 

IMPRESSUM 

WERK VI ist ein Studienprojekt des 6. Semesters 

im Ausbildungsgang Modejournalismus/ 

Medienkommunkation an der AMD Akademie 

Mode & Design Berlin. 

6 Was siehst du? 

Streetstyle-Fotograf Adam Katz Sinding 

spricht in Bildern 

14 Wie bekommt man Antworten? 

Ein Interview mit der „Interview“ 

18 Was Macht der Nachwuchs? 

Die „Vogue“-Chefin Christiane Arp 

über deutsches Modedesign 

30 Ist Mode feministisch? 

Modetheoretikerin Barbara Vinken 

über Geschlechterrollen 

42 

42 Naturgewalten 

Accessoires in Collagen 

50 Beziehungsweise 

Guter Stil kennt 

keine Tabus 

72 Tatverdacht 

Eine modische 

Spurensuche 

50 

VERANTWORTLICHE DOZENTEN 

Olga Blumhardt 

(Magazinentwicklung, Text, V.i.S.d.P.) 

Antje Drinkuth (Styling) 

Janine Sack (Art Direktion) 

Martin Schmieder (Marketing & PR) 

Jenni Zylka (Text) 

REDAKTION, KURS MM7 

Miriam Chalabi, Tanita Hecking, Annmarie Juhr, 

Lena Kammer, Jenny Kolossa, Marina Lacic, 

Julia Ledig, Khira Li Lindemann, 

Katharina Regenthal, Victoria Richter, 

Catharina Schick, Nina Schmidt, Janet Schulz, 

Lisa Schütz, Sara Stollenwerk, 

Viktoria von der Way, Miriam Zenner 

CHEFIN VOM DIENST 

Miriam Zenner 

SCHLUSSREDAKTION 

Heinrich Dubel 

FOTOS 

Matthias Brandl, Julian Baumann, Barbara 

Donaubauer, Johannes Erb, Ruben Jacob Fees, 

Marc Huth, Kike Koloxo, Stefan Korte, Helena 

Langer (Illustrationen), Stefan Milev, Catharina 

Schick, Dennis Schoenberg, Viktoria von der Way 

GRAFIK 

Tanita Hecking, Khira Li Lindemann, 

Catharina Schick, Nina Schmidt, Janet Schulz 

34 Was sagst du? 

E-Mail von Ninja von Die Antwoord 

38 Kann Mode Kunst sein? 

Ein Gespräch mit dem Galeristen 

Judy Lybke 

20 

BILDBEARBEITUNG 

Katharina Regenthal 

ANZEIGEN 

Tanita Hecking, Jenny Kolossa 

DRUCK 

Brandenburgische Universitätsdruckerei 

und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH 

Karl-Liebknecht-Straße 24-25 

14476 Potsdam 

www.bud-potsdam.de 

61 Was bringt die Zukunft? 

Experten geben Prognosen 

82 Wie macht ihr das? 

Die Erfolgsgeschichte der 

Brillenmanufaktur Mykita 

88 Was machst du jetzt? 

Leticia Koffke war die schönste Frau 

der DDR, dann fiel die Mauer 

92 Was ist hier los? 

Die Modebloggerin Stefany Vidzus 

erklärt ihr Kopenhagen 

98 Wer sitzt dahinter? 

Raten Sie mal! 

FOTOS: JOHANNES ERB, RUBEN JACOB FEES, MARC HUTH (2) 

72 

REDAKTIONSANSCHRIFT 

AMD Akademie Mode & Design Berlin 

Franklinstraße 10, 10587 Berlin 

Tel.: 030 330 99 76 0 

olga.blumhardt@amdnet.de 

www.werk6-magazin.de 

WERK VI erscheint jährlich und liegt an 

ausgewählten Orten in Berlin aus. 

Das Titelbild wurde von Ruben Jacob Fees 

fotografiert. Models: Jutta von Brunkau (Viva) 

und Sami Gottschalck (Indeed). 

Haare & Make-up: Natalia Vermeer 

Jutta trägt einen Pullover von Adpt und eine Kette 

von Vladimir Karaleev. Sami trägt eine Hose von 

Stills. 

Cover-Papier: Constellation Snow, Raster, 

240 g/qm. Mit freundlicher Unterstützung von 

Wir danken allen, die WERK VI 

möglich gemacht haben! 

4 WERK VI Q&A 

5

Mome ntaufnahmen 

Der Streetstyle-Fotograf Adam Katz Sinding 

spricht am liebsten in Bildern. 

Hier sind seine Antworten auf unsere Fragen 

WAS FASZINIERT DICH? 

VON LENA KAMMER 

FOTOS: ADAM KATZ SINDING 

Vor elf Jahren hat der US-Amerikaner Adam Katz Sinding 

sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nach dem Tod 

seines Vaters erbte er dessen Kamera und brachte sich selbst 

das Fotografieren bei, kündigte seinen Job in einem Hotel 

in Seattle und ging nach New York. Heute ist der 32-Jährige 

einer der erfolgreichsten Streetstyle-Fotografen der Welt. 

Anfangs fotografierte er nur Architektur und Landschaften, 

bis er seine Kamera als Mittel entdeckte, um sich Menschen zu 

nähern. Er begann, Leute in Momenten aufzunehmen, in denen 

sie sich unbeobachtet fühlen. Auf diese Weise entwickelte er 

einen einzigartigen Stil und überwand seine Schüchternheit. 

Seit 2007 gibt Adam auf seinem Blog Le 21ème einen fotojournalistischen 

Einblick in die Modewelt. Obwohl er auf den 

internationalen Fashion Weeks ständig von den spektakulärsten 

Looks umgeben ist, steht Kleidung oft eher im Hintergrund 

seiner Fotografien. Stattdessen sucht er nach besonderen 

Persönlichkeiten und außergewöhnlichen Momenten. Unsere 

Fragen beantwortete Adam selbstverständlich mit Bildern. 

WAS IST DAS BESTE AN DEINEM JOB? 

6 WERK VI Q&A WERK VI Q&A 

7

EIN UNERWARTETER MOMENT? 

WAS IST TYPISCH AMERIKANISCH? 

DAS SCHÖNSTE OUTFIT? 

WAS IST LIEBE? 


9

WAS IST KUNST? 

WAS BRINGT DICH ZUM LACHEN? 

WAS HAT DIR DAS HERZ GEBROCHEN? 

WAS IST TYPISCH DEUTSCH? 


11

WAS HAT NEW YORK, DAS BERLIN NICHT HAT? 

WER BIST DU? 

DER SCHÖNSTE ORT, AN DEM DU WARST? 


13

BIG NAMES 

SMALL TALK 

Jörg Harlan Rohleder ist stellvertretender Chefredakteur der Interview. 

Mit uns spricht er über kluge Fragen, überraschende Antworten und die Kunst, 

ein gutes Gespräch zu führen 

INTERVIEW: NINA SCHMIDT 

FOTO: DENNIS SCHOENBERG 

WERK VI: Man muss sich sehr gut auf seinen Interviewpartner 

vorbereiten. Jetzt kennen Sie selbst sich ja am besten. Welche 

Frage würden Sie sich zuerst stellen? 

Jörg Harlan Rohleder: Hmm, vielleicht: Warum sollten wir Sie 

interviewen, Herr Rohleder? 

So bescheiden? 

Naja (lacht). Was würde ich mich denn zuerst fragen? Vielleicht: 

Wie geht es Ihnen, Herr Rohleder? 

Und wie geht es Ihnen, Herr Rohleder? 

Dem Herrn Rohleder geht es heute sehr gut. 

Jörg Harlan Rohleder, geboren 

1976, hat in Tübingen und London 

studiert und arbeitete unter anderem 

für MTV, Vanity Fair und Focus. 

Heute wohnt er in Berlin und ist 

stellvertretender Chefredakteur 

der Interview. 2010 erschien sein 

Roman Lokalhelden, in dem es 

um das Erwachsenwerden in der 

Provinz der 90er-Jahre geht 

Schön. Sie haben schon sehr viele Interviews geführt. Gibt es bei 

Ihnen so etwas wie eine Lieblingseingangsfrage? 

Es kommt darauf an, für wen man das macht. Ein Magazin wie 

die Interview lebt ja von diesem leichtfüßigen, smalltalkigen 

Charakter. Da kommt man aus dem lockeren Gespräch zu 

komplexeren Fragen. Für Spiegel oder Focus, also Magazine, 

deren Anspruch es ist, einen hohen Nachrichtenwert zu haben, 

versucht man eher, mit einer Knallerfrage einzusteigen. Nach 

dem Motto: Die trauen sich aber was. So führen wir hier bei 

Interview aber keine Interviews. Eigentlich sind es eher 

Gespräche, die sachte anfangen. Später, wenn man sich das 

Vertrauen erschlichen hat, kann man dann auch mal eine heiklere 

Frage stellen. 


15

„ICH LESE INTERVIEWS AM LIEBSTEN, 

WENN DER NACHRICHTENWERT GERING 

UND DER ANEKDOTENWERT HOCH IST“ 

Der Ursprung dieses smalltalkigen Gesprächscharakters der 

„Interview“ liegt in der Geschichte des Magazins. 

Richtig. Andy Warhol hat bei seinen Gesprächen auf Partys 

oder bei Abendessen immer das Tonband mitlaufen lassen – 

das wurde dann auch 1:1 gedruckt. Wenn sich jemand einen 

Rotwein bestellt hat, stand später im Magazin, welcher das war. 

Das waren ehrliche Gespräche, statt pseudo-hartem Nachfragen, 

wie es viele andere heute tun. 

Interviewer und Gesprächspartner sind also auf Augenhöhe. 

Ja, auf Augenhöhe bekommt man von den Leuten einfach auch 

mehr. Ich mag es gern, wenn Interviews nicht groß umgestellt 

und im Fluss erzählt werden. 

Das ist aber mittlerweile ganz schön schwer geworden – Stichwort 

Autorisierung, die vor der Veröffentlichung fast immer 

verlangt wird. 

Die schlimmsten Autorisierer sind ja gar nicht die, die selbst 

gesprochen haben, sondern deren Pressestellen. Das ist jedoch 

ein sehr deutsches Phänomen. Deshalb finde ich es natürlich 

viel angenehmer, im angloamerikanischen Raum zu interviewen. 

Da gilt das gesprochene Wort. 

er dann endlich kam, habe ich ihm von dem Geburtstag 

erzählt. Daraufhin griff er sich mein Handy und rief Ju an, um 

ihm Happy Birthday zu singen. 

Und was ist das Schlimmste, was Ihnen bei einem Interview 

passiert ist? 

Nicht wirklich schlimm, aber speziell: Am Abend, bevor ich 

Robert Anton Wilson, den Autor der Illuminaten-Trilogie, interviewen 

sollte, kam ein Kollege zu mir und meinte: „Vielleicht 

ist Robert Anton Wilson ja der heimliche Pressesprecher 

der Illuminaten!“ Danach konnte ich kaum schlafen und dachte: 

Oh Gott, vielleicht erzählt er ja die Wahrheit, getarnt in einem 

Science-Fiction-Buch, und alle fallen darauf rein? In seinem 

Haus hingen an den Wänden dann auch überall 

Urkunden über diesen und jenen Freimaurer-Grad und er 

selbst ist mit so einer Art Rollator rumgelaufen. Als ich während 

des Besuchs auf dem Klo war, dachte ich: Wenn ich mich 

jetzt umdrehe, steht er da – denn den Rollator braucht er gar 

nicht. Ich wurde paranoid. Aber gut, das lag vielleicht auch daran, 

dass ich vorher mit Herrn Wilson gekifft hatte – er war 

damals einer der ersten Patienten in Kalifornien, die medizinisches 

Marihuana bekamen. 

die selbst denkt und nicht in Schubladen gesteckt werden will. 

Wir haben bei mir zu Hause Risotto gekocht, uns drei Stunden 

unterhalten und es war super. 

Dass es angeblich keine Promis gibt, liegt ja auch daran, dass 

man sich in Deutschland schwer tut mit seinen Stars. Da zeigt 

Bobby Kolade seine Kollektion in einer für eine Fashion-Show 

ungewöhnlichen Location wie dem Berghain und die ersten 

drei motzen schon wieder, weil das zu obvious sei. Aber ich 

habe auch das Gefühl, dass es mit der Zeit besser wird. 

Wo Sie gerade Bobby Kolade ansprechen: Interessieren Sie sich 

privat für Mode? Die „Interview“ wird für ihre Modestrecken ja 

sehr geschätzt. 

Klar, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Einfluss unserer 

Moderedaktion in den vier Jahren, die ich hier bin, spurlos an 

mir vorbeigegangen ist. Obwohl ich immer noch meine Vans 

trage – früher hätte ich nur keine mit Flamingos drauf gekauft! 

(lacht). 

Es gibt kein Budget-Limit: Wo und wie kleiden Sie sich ein? 

Das erste Kleidungsstück, das ich mir selbst gekauft habe, war 

ein dunkelblauer Kapuzenpulli von Trasher. Das letzte, das ich 

mir im Internet bestellt habe, war ein dunkelblauer Trasher-Pulli 

ohne Kapuze. Dazwischen liegen 25 Jahre. 

Wie viele Jahre ist Ihr erstes Interview her und wen haben Sie 

interviewt? 

Mein erstes Interview war mit Konrad Kujau, dem Fälscher der 

Hitler-Tagebücher. Das war 1995 in Stuttgart für eine landesweite 

Abi-Zeitung – und er hat mir angeboten, mein Abi-Zeugnis 

zu fälschen, falls mein Schnitt nicht reicht. 

In diesen 20 Jahren kam es sicher schon vor, dass Sie dem Interviewpartner 

keine gute Geschichte entlocken konnten. Was tun 

Sie dann? 

Das hatte ich mit Pharrell Williams. Er hatte einfach so gar 

keinen Bock und hat immer nur mit Ja oder Nein geantwortet 

– eigentlich undruckbar. Bei einem Freund von mir, der ihn 

auch interviewt hat, ist er eingeschlafen. Wenn gar nichts geht, 

schreibt man eben ein Porträt. Bei Pharrell hatte ich das Glück, 

dass ich irgendwann angefangen habe, mit ihm über das Skaten 

zu sprechen. Das war für Focus zwar auch undruckbar, hat aber 

wenigstens mich amüsiert. Also im Notfall: Weg mit den vorbereiteten 

Fragen und es mit Smalltalk probieren. 

Das bei der „Interview“ ja immer noch relativ original abgedruckt 

wird. 

Wir versuchen immer, den Leuten ihre Sprache zu lassen. Klar, 

sowas wie „Ähm“ kommt raus, aber wenn man ein dreistündiges 

Gespräch auf eine Doppelseite runterkürzt, bleibt da nicht 

mehr viel. Wir nehmen uns auch mal raus, wirklich lange Gespräche 

zu drucken. Das macht dann mehr Spaß, weil es eben 

ein Gespräch ist und kein bloßes Frage-Antwort-Spiel. Ich lese 

Interviews immer am liebsten, wenn der Nachrichtenwert gering 

und der Anekdotenwert hoch ist. 

Erzählen Sie doch mal eine Anekdote! 

Ich habe mal 50 Cent in einem Fünf-Sterne-Hotel in New York 

interviewt. Kurz nachdem er „In Da Club“ veröffentlicht hat. 

Ich wurde zuerst abgetastet, dann in einen Raum geführt, in 

dem zwei Typen FBI-mäßig kontrolliert haben, ob auch wirklich 

alles safe ist. 50 Cent kam an, in schusssicherer Weste gekleidet, 

war aber im Interview extrem freundlich. Auf Nachfrage, 

wieso er so nett ist, aber auf seinem Albumcover so 

furchteinflößend dreinblicke, meinte er dann, Eminem hätte 

ihm gesagt, dass er zu weißen Journalisten besonders nett sein 

soll. Später hab’ ich ihn gefragt, ob sein Nuscheln wirklich davon 

kommt, dass er von einer Schießerei (Anm. d. Red: 50 

Cent wurde im Mai 2000 neun Mal angeschossen) noch ein 

Stück der Kugel in der Zunge hat? Er schickte mich zum Händewaschen 

ins Bad und steckte danach meinen Finger in seinen 

Mund. Genau an die Stelle, an der tatsächlich eine harte 

Kante zu fühlen war. Das war schon ganz amüsant. 

Eine andere schöne Geschichte ist, dass ich einmal den Geburtstag 

von meinem Kumpel Ju verpasst habe, weil ich in 

London sieben Stunden auf Stevie Wonder warten musste. Als 

Es gibt ja noch viel mehr interessante Persönlichkeiten, mit 

denen Sie gesprochen haben: Eminem, der Dalai Lama, Bill 

Gates, Cher, David LaChapelle. Wer war Ihr Liebling? 

Eigentlich verliebe ich mich in jeden Interviewpartner ein bisschen. 

Selbst die Leute, die ich davor doof fand, finde ich danach 

meistens toll. Mick Jagger ist ein gutes Beispiel dafür. Mein 

Vater hat früher permanent die Stones gehört. Irgendwann 

fanden wir Kinder Jagger dann scheiße – und wollten lieber 

Mozarts Hornkonzerte hören. Hauptsache keine Stones mehr. 

Es war einfach zu viel. Deshalb hatte ich auf das Interview 

eigentlich keinen Bock. Dazu kam: nach Paris fahren, obwohl 

ich Paris nicht mag, 15 Presseagenten, Fragen vorher schicken 

und so weiter. Mick Jagger war dann aber so intelligent, so 

charmant, so witzig, hat druckreif gesprochen – super Typ. Da 

war ich echt schockverliebt. 

Und wer fehlt auf der Liste noch? 

Ich habe Madonna nie interviewt. Wobei ich sie jetzt gar nicht 

mehr so interessant finde. Ich hätte sie gern 1985 getroffen. Es 

gibt ja zum Glück noch sehr viele andere interessante Menschen. 

Vielleicht jemand aus Deutschland? Obwohl: Manche sagen ja, 

es gebe keine interessanten Promis in Deutschland. 

Quatsch! Es gibt viele interessante Prominente in Deutschland. 

Es kommt einfach nur darauf an, wie man mit Menschen 

spricht. Mit Katja Riemann habe ich zum Beispiel kurz nach 

ihrem Skandal-NDR-Interview (Anm. der Red.: Interview mit 

Hinnerk Baumgarten für die Sendung „Das!“, über das Riemann 

sich unzufrieden zeigte) gesprochen. Im Vorfeld hieß es: 

Frau Riemann ist schwierig. Aber letztendlich ist sie eine Frau, 

Die aktuelle Ausgabe der Interview 

erscheint mit vier Covern. 

Im Uhrzeigersinn: Paris Hilton, 

Stella Lucia, Conchita Wurst 

und Emma Stone 

Könnte Persönliches im Journalismus in Zukunft sowieso mehr 

gefragt sein? Gerade wenn man an Blogs denkt, die sehr erfolgreich 

sind. Stirbt der klassische Printjournalismus wirklich aus? 

Nein, der Printjournalismus wird nicht aussterben. Ich glaube, 

Nachrichten- und Boulevardzeitungen könnten es in Zukunft 

schwer haben. Denn das ist das, was das Internet gut kann: 

„Die hat sich von dem getrennt“ oder „Ein Flugzeug ist abgestürzt“ 

– Schlagzeilen und News. Ich persönlich bin kein großer 

Fan von diesem Ich-Journalismus der Blogger, der es jetzt 

auch mehr und mehr in die Zeitungen schafft. Die Interview 

hat indes einen ganz guten USP, weil wir ja immer wieder zwei 

bekannte Persönlichkeiten miteinander sprechen lassen. Ich 

hoffe, das könnte in Zukunft ein Weg sein, um sich gegen das 

Internet durchzusetzen: Außergewöhnliche Ansätze, auserzählte 

Geschichten, hochwertige Produktionen, neue Formate. 

Ein Magazin muss Teil einer Lebenswelt sein – und so gut 

aussehen, dass es als Designobjekt durchgeht. 

Klingt aber nicht so, als seien Sie absoluter Print-Verfechter. 

Nein, ich finde Print und Online leisten einfach verschiedene 

Dinge, die beide ihre Daseinsberechtigung haben. Online ist 

schneller, Print ist schöner. Wichtig ist, dass die Leute überhaupt 

weiterhin lesen. 

Zum Abschluss noch Ihre absolute Lieblingsfrage! 

Eine Sache gibt es, die ich fast jeden frage: Was würde die 

16-jährige Nina über die Nina sagen, die hier heute sitzt? 

Gute Frage. Was würde der 16-jährige Jörg Rohleder wohl über 

den heutigen sagen? 

Die Antwort variiert. Heute: Rauchst du etwa immer noch? 


17

Die Mentorin 

Deutsches Modedesign hat es nicht leicht. Um ihm eine Zukunft zu bieten, 

kämpft die Chefredakteurin der deutschen Vogue gegen Windmühlen. 

Christiane Arp ebnet mit verschiedenen Förderprogrammen Schritt für 

Schritt den Weg zum Erfolg 

VON TANITA HECKING 

FOTO: STEFAN MILEV 

FASHION COUNCIL 

USA – seit 1962 

Das Council of Fashion Designers of 

America unterstützt seit den 60er-Jahren 

amerikanische Modedesigner und stärkt 

die weltweite wirtschaftliche Bedeutsamkeit 

des amerikanischen Modedesigns. 

Heute sind 476 Labels in dem Non- 

Profit-Handelsverband vertreten. 

Verschiedene Förderprogramme und 

Stipendien, die von Sponsoren finanziert 

werden, stellen die Etablierung von 

jungen Gründern in der Branche sicher. 

Kooperationen von Labels und dem 

CFDA ermöglichen Jungdesignern 

praktische Erfahrungen und vermitteln 

Insider-Wissen. Zu den Förderprogrammen 

zählt der CFDA Vogue Fashion 

Fund, der jährlich die besten Talente der 

Branche mit einer Geldprämie und einem 

einjährigen Mentoring-Programm 

unterstützt. 

Christiane Arp setzt sich gezielt für die Förderung deutscher 

Nachwuchsdesigner ein. Bereits 2011 gründete die Chefredakteurin 

der deutschen Vogue eine Plattform, die ausgewählte 

Modedesigner unterstützt: den Vogue Salon. Im vergangenen 

Januar veranstaltete sie zusammen mit Marcus Kurz, Geschäftsführer 

der Kreativagentur Nowadays, erstmals den Berliner 

Mode Salon, der deutschen Designtalenten im Berliner 

Kronprinzenpalais eine Bühne gibt. Nach dem Vorbild internationaler 

Organisationen wie dem British Fashion Council 

und dem Council of Fashion Designers of America gab sie im 

Januar die Gründung des Fashion Council Germany bekannt, 

dem sie als Präsidentin vorsitzt. 

Werk VI: Frau Arp, warum liegt Ihnen die Förderung deutscher 

Modedesigner so am Herzen? 

Christiane Arp: Dazu möchte ich unseren Claim zitieren: 

„Before it’s in fashion, it’s in Vogue.“ Es liegt in der DNS einer 

Vogue-Chefredakteurin, sich für gutes Modedesign zu interessieren 

und gezielt Nachwuchstalente zu fördern. Ich habe ein 

persönliches Interesse an Mode Made in Germany, da ich so 

viel gutes deutsches Modedesign in meiner täglichen Arbeit 

sehe. Daraus ist bei mir der Wunsch entstanden, deutschen 

Nachwuchstalenten eine Bühne zu geben. 

Worin unterscheiden sich der Berliner Mode Salon und der 

Vogue Salon? 

Der Vogue Salon ist in erster Linie eine Begegnungsstätte zwischen 

jungen deutschen Nachwuchsdesignern, Handel und 

Experten aus der Branche. Wir begleiten diese Talente vier 

Saisons lang intensiv in einer Mentorenrolle auf ihrem Weg. 

Der Berliner Mode Salon ist die konsequente Weiterentwicklung 

dessen. Hier treffen Jungdesigner auf etablierte deutsche 

Designer. Mit dem Berliner Mode Salon schaffen wir einen 

Ort, wo wir im Rahmen der Fashion Week Berlin deutsches 

Modedesign konzentriert zusammenbringen und auf einer 

Bühne präsentieren. 

Welche Kriterien müssen Designer erfüllen, um in einen der 

Salons aufgenommen zu werden? 

Sie müssen gut sein. 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zur Mercedes-Benz Fashion 

Week in Berlin stellten Sie im vergangenen Januar eine interessante 

Frage: „Warum haben wir Deutschen eigentlich so viel 

Angst davor, schön zu sein?“ Haben Sie darauf eine Antwort 

gefunden? 

Das ist eine Frage mit einer sehr komplexen Antwort, die in 

unserer Geschichte verankert ist. 

Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, damit deutsches 

Modedesign international mehr Anerkennung bekommt? Und 

wie wird sich das neu gegründete Fashion Council Germany 

zukünftig darauf auswirken? 

Deutsches Modedesign muss im ersten Schritt in Deutschland 

Anerkennung erfahren, das ist auch eine der Hauptaufgaben des 

Fashion Council Germany. Wenn in unserem eigenen Land die 

Wertschätzung und Unterstützung für Mode made in Germany 

steigt, wird auch international die Wahrnehmung zunehmen. 

Das Designerduo Augustin Teboul gehört 

seit 2012 zu Christiane Arps Schützlingen. 

Für deren Lookbook (H/W 2015/16) 

ließ sich die Vogue-Chefin fotografieren 

ENGLAND – seit 1983 

Seit Anfang der 80er fördert das British 

Fashion Council britische Modedesigner. 

Die Hauptaufgabe der Non-Profit- 

Organisation ist: Nachwuchstalente 

dabei zu unterstützen, ein eigenes 

Unternehmen aufzubauen und in der 

Branche zu etablieren. Dabei steht vor 

allem die Vermittlung von Unternehmensführungsstrategien 

im Vordergrund. 

Stipendien und Förderprogramme, 

finanziert von Unternehmen wie Burberry, 

Sponsoren wie American Express und 

der britischen Regierung, ermöglichen 

dem Nachwuchs einen Einblick in die 

Branche. Auch der BFC Vogue Designers 

Fund ist ein Programm, das ausgewählte 

Designer mit finanziellen Mitteln unterstützt, 

um deren Unternehmensgründung 

und -wachstum zu gewährleisten. 

DEUTSCHLAND – seit 2015 

Das Fashion Council Germany wurde 

Anfang des Jahres gegründet. Schirmherrin 

Christiane Arp folgt damit 

internationalen Vorbildern, um deutsches 

Modedesign international 

anerkannter zu machen und den 

Nachwuchs nachhaltig zu fördern. Zu 

den Gründungsmitgliedern zählen auch 

die Premium-Chefin Anita Tillmann, 

die Journalistin Melissa Drier und 

Marie-Louise Berg von der PR-Agentur 

Berg Communications. Im Präsidium 

stehen ihr – neben anderen – Marcus 

Kurz von Nowadays, der Designer Dirk 

Schönberger und Stylebob-Gründer 

Mario Eimuth beratend zur Seite. 


19

Made in 

Germany 

Auf der kommenden Fashion Week präsentieren 

sich 30 deutsche Labels im Berliner Mode 

Salon – eingeladen von Christiane Arp. Auf den 

folgenden Seiten haben wir eine Auswahl inszeniert 

FOTOGRAF MARC HUTH 

PRODUKTION MIRIAM CHALABI, TANITA HECKING, CATHARINA SCHICK 

MODELS VANESSA HÄNISCH (VIVA), LUZIE NATERS 

(MEGA MODELS), MAGDALENA LAMEK 

HAIR & MAKE UP ROCCO K., ANNIKA JECK 

FOTOASSISTENZ JULIAN MARTINI 

Top & Lederrock Marina Hoermanseder 

Armreifen & Ring The Medley Institute 


21

Seiden-Pyjama Horror Vacui 

Leder-Rucksack PB0110 

Sonnenbrille Mykita 

Von links: 

Rock & Blouson Tim Labenda 

Schuhe Vintage 

Hosenrock & Bluse Odeeh 

Schuhe Hien Le 


23

Von links: 

Kleid & Hose Michael Sontag 

Tasche Stiebich & Rieth 


Jacke, Seidenbluse & Hose Haltbar 


24 Lammfell-Mantel, Lederhose WERK & Samt-Stiefel VI Q&A Schacky 

WERK VI Q&A 

25

Hemd & Kleid Talbot Runhof 

Ohrringe The Medley Institute 

Bluse & Rock Vladimir Karaleev 

Armreife & Ring The Medley Institute 

26 WERK VI Schuhe Q&AVintage 

27

Mantel Perret Schaad 


Von links: 

Rollkragenpullover, Pullunder & 

Hose, alles aus Kaschmir Allude 

Hut und Schuhe Vintage 

Kaschmir-Rollkragenpullover, 

Kaschmir-Cape & Lederhose Iris 

von Arnim 


Derzeit im 

BERLINER MODE SALON: 

Anna Bornhold, Allude, Annelie 

Schubert, Antonia Zander, Augstin 

Teboul, Christina Braun, Dawid 

Tomaszewski, Dorothee Schumacher, 

Felder Felder, Golpira, Haltbar, Hien Le, 

Horror Vacui, Iris von Arnim, Isabell de 

Hillerin, Lala Berlin, Malaika Raiss, 

Marina Hoermanseder, Michael 

Sontag, Mykita, Nobi Talai, Odeeh, 

PB0110, Perret Schaad, Schacky., 

Stiebich & Rieth, Talbot Runhof, The 

Medley Institute, Tim Labenda, 

Vladimir Karaleev 

(Stand Ende Juni 2015) 


29

Wissen schafft 

Mode 

VON MIRIAM ZENNER FOTO: BARBARA DONAUBAUER 

In Ihrem jüngsten Buch Angezogen: Das Geheimnis der 

Mode betrachtet Barbara Vinken die Entwicklung der Mode im 

Zusammenhang mit dem Geschlecht. Präzise erklärt sie die 

Modegeschichte ab dem Ende der Französischen Revolution 

1799. Sie nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise durch die 

Moden Europas, angefangen im 18. Jahrhundert bei Marie Antoinette, 

der Modekönigin, bis zu den Schauen von Maison 

Martin Margiela im 21. Jahrhundert. 

Barbara Vinken war Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten 

weltweit: New York, Chicago, Baltimore, Paris, Bordeaux. 

In Angezogen beschreibt sie immer wieder Szenen, die 

sie beobachtet hat, sieht sich genau an, was wir heute tragen, 

und setzt dies in einen historischen Kontext. Denn ob am Washington 

Square in Manhattan oder in München-Schwabing: 

Unsere Alltagsuniform besteht aus Anzügen für Männer, dem 

In ihrem Buch Angezogen beschäftigt 

sich die Literaturwissenschaftlerin 

Barbara Vinken mit Geschlechterrollen 

in der Mode. Wir haben sie in 

München besucht 

Barbara Vinken ist eine 

der bedeutesten 

Modetheoretikerinnen 

in Deutschland 

Keine Verwechslungsgefahr bei den 

Geschlechtern gibt es im Münchner 

Unicafé Lost Weekend an diesem 

Mittwochvormittag: Zwei Studentinnen 

mit Bloggerdutts bereiten gemeinsam eine Präsentation 

vor, beide in Skinny-Jeans. Eine elegant geschminkte Frau mit 

akkurat geschnittenem Bob liest. Eine Gruppe Freunde unterhält 

sich. Am Hals des Mädchens funkelt eine Statementkette, 

die kurzhaarigen Jungen tragen keinerlei Schmuck. Warum 

das so ist, kann Barbara Vinken erklären. Vinken ist Professorin 

für Allgemeine Literaturwissenschaften und bekennende 

Modeliebhaberin. Vier Stockwerke über dem Café befindet 

sich ihr Büro. Der Raum bildet einen Kontrast zur Tristesse des 

Unigebäudes. Auf dem Boden liegt ein orangefarbener Fransenteppich. 

Er ist neu, genauso wie das graue Sofa und der passende 

Sessel. Der Geruch frischer Textilien ist noch deutlich 

wahrnehmbar. 

Vinken fällt auf an dem grauen Regentag, im faden Unigebäude, 

zwischen eintönig gekleideten Kollegen und Studenten. 

Sie trägt ein grasgrünes Etuikleid, eine helle Netzstrumpfhose 

und Pumps. Sie setzt sich in den Sessel vor dem Fenster. Auf 

ihrem Tisch steht zwischen Bücherstapeln ein Puderdöschen 

von Chanel. Mit einem Pinsel streicht sie sich etwas davon 

über die Nase. „Das einzig Wichtige auf einem Foto ist, dass 

die Nase nicht glänzt! Sonst sieht man aus wie ein Clown”, 

erklärt sie. 

„Dadurch, dass die Mode 

die unterschiedlichen 

Typen entwirft, zeigt sie 

ihre Künstlichkeit“ 

Symbol für erfolgreiche Arbeit. Frauen, so Barbara Vinken, 

tragen Kleidung, die aussehen soll, als würden sie nicht arbeiten. 

Ober- und Unterteil passen, anders als beim Anzug, nicht 

zusammen. Accessoires, wie zufällig ausgewählt, sollen laut 

Vinken an Urlaub erinnern, das Gefühl von Freizeit vermitteln. 

Gemeinsam haben wir, dass wir größtenteils Hosen tragen. 

Bei Frauen gibt es wenige Ausnahmen, bei Männern noch 

weniger. Ein Mann in einem Rock oder Kleid wäre eine Schlagzeile 

wert, eine Frau in Hosen interessiert dagegen heute niemanden 

mehr. 

Dass das Thema Feminismus momentan lauter und häufiger 

in den Medien diskutiert wird und an Relevanz gewinnt, merkt 

Vinken auch in ihren Vorlesungen. Wie ist es mit der Mode? 

Kann Mode feministisch sein? 

„Mode zeigt uns, dass man Geschlechterrollen konstruiert“, 

sagt Vinken nach kurzem Nachdenken. „Dadurch, dass die 

Mode die unterschiedlichen Typen entwirft, zeigt sie ihre 

Künstlichkeit. Das heißt, diese Typen sind auch anders denkbar. 

Insofern löst sie zumindest mal eine Figur auf, die für die 

Geschlechterkonstitution seit dem 18. Jahrhundert sehr wichtig 

war: Die Frau als Funktion ihrer Eierstöcke. Diese Vorstellungen, 

die biologistische Begründung von Geschlecht, ist eigentlich 

das, was dadurch aufgehoben wird. Oder was dadurch 

zumindest umkehrbar wird.“ 

Dass Geschlecht ein gesellschaftliches Konstrukt ist, wird 

thematisch auch beim Queerfeminismus aufgegriffen, einer 

Mischform aus Feminismus und Queer Theory. Queerfeminismus 

positioniert sich oppositionell zum Patriarchat und den 

damit verbundenen Unterdrückungsmechanismen wie Benachteiligung 

und Diskriminierung aufgrund von Rasse, Klasse 

und Geschlecht. Die Queer Theory entwickelte sich Anfang 


31

der 90er-Jahre und hinterfragt kritisch alle Geschlechterzusammenhänge. 

Dazu gehört das Anzweifeln der Heteronormativität, 

also dem zweiteiligen Geschlechtssystem, in dem das 

biologische Geschlecht übereinstimmt mit Identität und sexueller 

Orientierung. Dieses System schließt transidentitäre oder 

geschlechtsneutrale Personen ebenso aus wie Homo-, Bi- oder 

Asexualität. Reduziert gesagt: Frauen (Personen mit Eierstöcken) 

lieben Männer (Personen mit Hodensäcken) und umgekehrt. 

Mehr gibt es nicht. Diese heteronormativen Rollen werden 

auch durch unsere Kleidung konstruiert: Herren- und 

Damenkleidung. 

In ihrem Buch beschreibt Barbara Vinken, wie die Mode die 

Geschlechter nach der Französischen Revolution teilte. Während 

die Geschlechtlichkeit des Mannes eine unmarkierte Sexualität 

in seiner Kleidung generierte, wurde die Geschlechtlichkeit 

der Frauen markiert. Diese Markierung beziehungsweise 

Abwesenheit von Markierung erfolgte bei der Entwicklung des 

Mannes zum arbeitenden demokratischen Staatsbürger, die 

sich auch in seiner Kleidung ausdrückte: Bis heute ist der 

schlichte, zurückhaltende Anzug der Inbegriff einer männlichen 

Arbeitsuniform. Er wird als männlicher, weil vermeintlich 

erfolgreicher wahrgenommen als die Kleidung, die man für 

körperlich beanspruchende Arbeit benötigt. Männer wurden zu 

einer gleichberechtigten Einheit. Frauen und alles weiblich konnotierte 

wurden dagegen in den Privatraum gedrängt. Die erotische 

Zurschaustellung des Körpers, die Freude an individueller 

„Alle Geschlechterverhältnisse 

würden sich ändern“ 

Schönheit ist unerwünscht in einer Gesellschaft, in der vermeintlich 

Gleichheit herrscht. Die Mode der Männer uniformiert und 

eint, die der Frauen macht sie zum Individuum. Dadurch findet 

Weiblichkeit keinen Platz in der Arbeit, der Politik und der Wissenschaft. 

Das macht die Frau zu einem Überhang der Aristokratie. 

Denn dort wurde Kleidung von Männern und Frauen stark 

zur Markierung von Geschlechtlichkeit, Stand und Individualität 

genutzt. Könnte Unisex eine Lösung sein? 

„Nein, denn Unisex meint normalerweise, dass man in Richtung 

einer unmarkierten Geschlechtlichkeit gehen sollte. Ich 

finde das völlig unattraktiv“, sagt Barbara Vinken kopfschüttelnd. 

„Viel unterhaltsamer wäre es, wenn die Männer sich 

weiblicher anzögen. Wenn wir wieder zu einer stärkeren Markierung 

von Geschlechtlichkeit kämen“, Vinken überlegt kurz, 

wippt mit dem Fuß im beigefarbenen Highheel. „Das muss ja 

gar nicht geschlechtsidentisch sein“, erklärt sie weiter. „Zum 

Beispiel eine Frau, die sich sehr offensiv als Butch kleidet. Oder 

ein Mann, der sich sehr schmeichelnd anzieht und mit der 

Schönheit seines Körpers, seines Verführungspotenzials spielt. 

Es hätte viel mehr von Lust. Man hätte nicht mehr die Vorstellung 

von inneren Werten, diesem puritanisch Bürgerlichem, 

auf gar keinen Fall erkennen zu dürfen, dass einem an der 

Kleidung etwas liegt.“ 

In ihrem Buch finden sich mannigfaltige Beispiele für diese 

Theorie. Eine der ersten Antimoden der Moderne, die damit 

brach, war laut Vinken die der Dandys. Die Männer, die sich 

Mitte des 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

extrem mit ihrem Aussehen beschäftigten, bildeten einen starken 

Gegensatz zu den republikanischen Staatsmännern. Der 

Lebenssinn der Dandys bestand darin, gut gekleidet zu sein, 

während das nüchterne Tragen von Kleidung eine gleichgültige 

Notwendigkeit für die anderen war, so beschreibt Barbara 

Vinken den Kontrast. Die Dandys wurden Modenarren geschimpft. 

In einer Welt, in der moralische Werte, Bildung und 

Politik den Ehrenmann, den echten Mann definierten, war die 

Auseinandersetzung mit dem Äußeren verpönt. 

Vinken selbst hat großen Spaß daran, sich zu kleiden. Schaut 

morgens, womit sie sich wohlfühlt, worauf sie Lust hat, wie es 

sich von innen anfühlt. Und so kommt es, dass sie an einem 

trüben Tag wie heute mit ihrem bunten Kleid Farbe in den 

Universitätsalltag bringt. In von Männern dominierten Branchen 

wie der Wissenschaft ist der Mut zur Farbe noch immer 

mit dem Risiko verbunden, nicht ernst genommen zu werden. 

Die Männer tragen nach wie vor Anzüge in gedeckten Tönen, 

die sich im Schnitt ähneln. Niemand sticht hervor. Vinken 

nennt das „eine aggressive Ablehnung von Mode. Es ist der 

Akt, der sagt, Mode ist einem egal, denn man hat etwas Wichtigeres 

im Kopf“, erklärt sie. Und was wäre, wenn wir uns davon 

lösen könnten? 

„Das würde das Wertesystem verändern, in dem das Weibliche 

abgewertet und ausgeschlossen wird. Weil Weiblichkeit 

mit Oberflächlichem, dem Sinnlichen und auch der sinnlichen 

Verblendung assoziiert wird.“ Vinkens Position zu ihren Theorien 

ist deutlich: „Das fände ich viel besser“, gibt die Literaturwissenschaftlerin 

zu. „Und ich glaube, es gibt schon Tendenzen 

in diese Richtung. Aber das ist ein sehr langer Weg. Und 

ich weiß nicht, ob es bei den Männern jemals etwas aus der 

Antimode tatsächlich in den Mainstream schafft …“ Ausnahmen 

wie Dandys habe es schon immer gegeben, erklärt sie 

dann. Die Frage sei, wie breit diese Gegenkulturen werden 

könnten. Denn wenn sie tatsächlich zum Mainstream würden, 

dann wäre das eine Revolution. „Dann würde sich alles verändern, 

alle Geschlechterverhältnisse würden sich ändern.“ Die 

Professorin lacht. 

Bei so genauer Betrachtung wird klar: Eine Aufhebung des 

zweiteiligen Geschlechtssystems ist Teil der Auflösung des Patriarchats. 

Und Mode kann dazu bewusst genutzt, ja sogar eingesetzt 

werden. Wie Barbara Vinken sagt: „Es ist ein weiter 

Weg. Aber ein nötiger Schritt, um irgendwann in einer gleichberechtigten 

Gesellschaft zu leben.“ 

Zurück in der U-Bahn sind flamboyante Dandys, die bewusst 

mit ihrer Körperlichkeit spielen, kaum zu finden. Das 

einzige Accessoire der Jungs ist das Basecap, die Mädchen tragen 

Schmuck und lange Haare. Schade. Denn wenn es die 

Mode in Deutschland endlich heraus aus der vermeintlich 

oberflächlichen, weibischen Nische schaffte, könnten wir unsere 

Kleidung nutzen, um eine Meinung zu transportieren. 

Damit Kleider nicht nur Leute, sondern auch Gerechtigkeit 

machen. 

BASIC COLLECTION 


www.whitetail.luxury

FRAGE & 

ANTWOORD 

Das südafrikanische Duo Die Antwoord ist ein Fleisch gewordenes Gesamtkunstwerk, 

das mit Musik, Kunst und White-Trash-Lifestyle womöglich in die Geschichte 

eingehen wird. ¥o-Landi Vi$$er und Ninja sind Meister der Provokation und 

wissen, dass die Welt hässlich ist und das Leben schön. Die wesentlichen Fragen 

des Lebens kann uns also keiner besser beantworten als Ninja. Per E-Mail haben wir 

ihn in Kapstadt erreicht: 

VON KHIRA LI LINDEMAN 

FOTOS: AMANDA DEMME 

poesrot23@gmail.com 

Von: Poes < > 

Datum: 12. Mai 2015 19:47:08 MESZ 

An: Khira Lindemann 

Betreff: Re: Khira here 

On May 12, 2015, at 10:44 AM, Poes wrote: 

hi khira 

i answer below. 

if u want we can back and forth again if i wanna cross question 

any of my answers. your questions are supa-cool btw. 

X n 

Ninja, der 1974 als Watkin 

Tudor Jones geboren 

wurde, lässt sich gern 

WERK VI: Why does sex sell? 

Ninja: i dunno, prolly coz it’s fun and mischievous and wateva. 

humanz are heavenly and also animal and hellish by nature. 

sex energy is lo-level bass energy. even tho it’s lo-level energy 

it’s still super powerful and immediate, and is prolly so strong 

like dis to ensure the survival of the species. but it’s also quite 

an easy and brainless energy to tap into or appeal to. 

Gold or silver? 

gold every time. coz it’s fancier dan silver. 

Art or fight? 

same thing to me. again humans are heavenly creatures and 

hellish animals at the same time. fight energy is for the animals 

– raw and sexy and super unpredictable. enlightened, heavenly 

creative and artistic thoughts and energy require a certain level 

of intelligence, on the highest level commonly referred to as 

genius. 

Day or night? 

days are strong and clear and reliable like a man is supposed to 

be. night is strange and mysterious and inviting like a woman 

is allowed to be. 

Prince or Michael Jackson? 

they were both super fukn ultimate cool at 1 point. darling 

nikki by prince and all the music he was makin around dat 

time iz sum of my favourite songz of all time. but fuck – so is 

bad by michael jackson. bad is kinda zef though. the word zef 

means bad. as in bad style. as in: it’s so so so bad, that it becomes 

kinda cool. 

What does Cara Delevigne have that Lady Gaga doesn’t? 

a vagina. no, im playing. cara is what she is. she’s a cool kid. and 

she models. and has a fun bubbly vibe. plus she fucks with acting 

and music a little. lady gaga is a strange 1. because she 

wants to be a heavyweight popartist, but she borrows so heavily 

from so many other very well known artists’ styles: madonna, 

david bowie, grace jones, andy warhol, et cetera. which in my 

opinion is kinda weak. gaga also tags herself to new artists to 

try make it look like she discovered them, and put them on, 

which is what she tried to do with us. her energy and her vibe 

are super gross and parasitic to me. so short answer is: cara is 

what she is. gaga thinks she is what she isn’t. no matter how 

much a parasite believes it is a creator, at the end of the day, it’s 

still a parasite. this is why we chose to make an example of gaga 

in the fatty boom boom video. 

The meaning of life? 

42 

Hunter or gatherer? 

hmm. tuff 1. hunting so excitin. gathering so fun and easy. 

One night with – Miley Cyrus or Taylor Swift? 

fuck. u are funny. 

34 inszenieren 

WERK VI Q&A WERK VI Q&A 

35

A feature with Tupac or Notorious B.I.G.? 

biggy... duh. 

The loudest clown in town? Or a good looking dude with a little 

attitude? 

tuff 1. thats like old dirty bastard vs johnny depp. 

Worst name ever? 

truffle-butter. coz it’s just fuckin gross. dats why. 

Stylist or self-made look? 

self-made every time. fuck. stylists hate us. we alwayz say we 

don’t want a stylist. then they always send a stylist anyway that 

always ends up sulking, crying or hating us more than anything 

on this earth. 

Loving yourself first or somebody else? 

yorself. for me it feels like having a deep love for yor inner self 

(not yor outer self) is like having roots sunk deep into the soil of 

life. (fuk im so deep). when yor roots are thick and strong, u can 

stand strong and support people u love real good. if u dont love 

yorself deeply but u love someone else soooo much, it can make 

u desperate and unstable and needy etc etc. when i say inner self 

i mean yor private inner workings, the side of u that no-one else 

Seit 2009 sind Ninja und 

¥o-Landi Vi$$er Die Antwoord. 

In dem Film Chappie von 

Regisseur Neill Blomkamp 

spielten die beiden kürzlich die 

Hauptrollen 

really knows about. and your outer self is the self you show to 

people. being in love with your outer self is a little weak because 

it means you need people’s praise and recognition to feel good. 

being in love with your outer self can make you dilerious, and 

power-drunk like a lot of superstars get. people that feed off 

fame like this never have a happy ending when their fame starts 

to wane, or their wrinkles start getting botoxed. 

Dinner with Marilyn Monroe or Edie Sedgwick? 

fuck. lemme google edie sedgwick quick. hmm ... edie looks 

nice. prolly her. she has more facial variation on google search 

than marilyn. 

Would you prefer a piece of work by Jeff Koons or Damien Hirst? 

jeff! jesus. duh. 

Which tattoos would you not allow your child? 

the little mermaid. from disney. 

Which South African music album do you really need to have? 

not many people in the world makin full albums that i need 

now-a-days. a dope track here and there. but dats about it. fuk. 

i would love 2 need 2 have an album. dat wud b beautiful. 

Zef is now. What’s next? 

the boy with the rainbow face. 

When will you come to Germany with a new album? 

2016 we droppin ratsrule23. rr23 got 23 trax on it. it’s the best 

thing i ever heard. we all so in love wif deze new songz. dey are 

mayhem. gonna be dropping singles and videos from this album 

very soon tho. rr23 singles and videos will keep droppin 

regularly in 2015 till full albumdrops nxt year. 

THE CONFERENCE ON 

THE FUTURE OF FASHION 

SEE YOU IN 

JANUARY 2016 

www.fashiontech.berlin 

36 WERK VI Q&A

Ärmel am Bein 

Gerd Harry Lybke, genannt „Judy“, ist einer der bedeutendsten 

Galeristen in Deutschland. Mit seiner Galerie Eigen+Art, 

bereits 1983 in Leipzig gegründet, vertritt er Künstler wie 

Neo Rauch, Melora Kuhn oder Martin Eder. Mit uns spricht er 

über das asoziale Verhalten von Männern, warum keiner 

mit ihm über Kunst redet und woran man die Qualität eines 

guten Anzugs erkennt 

INTERVIEW: LISA SCHÜTZ 

FOTOS: STEFAN KORTE 

Zur Arbeit erscheint der 

Galerist Judy Lybke 

immer im Anzug – einer 

davon hat Ärmel am Bein 

WERK VI: In einem Interview mit der FAZ haben Sie gesagt, 

dass „es nicht um Antworten geht – es geht um Fragen“. Was 

haben Sie damit gemeint? 

Judy Lybke: Für mich sind Antworten nicht die Leitmotive oder 

Gründe, um einen nächsten Schritt zu gehen. Das, wonach ich 

suche, was ich finden will, sind die Fragen, die mich bewegen. 

So ist es auch bei jeder Ausstellung mit meinen Künstlern. Es 

ist mir wichtig, eine Entwicklung in deren Arbeit zu sehen. 

Schaue ich mir die Werke an, lassen sie immer Fragen offen. 

Solange die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, bleiben die 

Arbeiten interessant. 

Auf meine Anfrage nach einem Gespräch haben Sie mit der 

Aussage „Ich liebe Interviews!“ sofort zugestimmt. Was mögen 

Sie daran? 

Bei Interviews werde ich nicht so stark unterbrochen wie sonst 

im Leben. Ich kann dabei pausenlos etwas erzählen. Außerdem 

bekomme ich dadurch die Möglichkeit, meine Gedanken auszuformulieren. 

Denn indem du das Gedachte aussprichst, gewinnt 

es eine andere Bedeutung. So kannst du überprüfen, ob 

das Gesagte überhaupt einen Sinn ergibt, auch an der Reaktion 

deines Gegenübers. Wichtig ist, dass es ihn einfängt. 

Gibt es etwas, worüber Sie gerne reden würden, was Sie aber 

noch keiner gefragt hat? 

Mich hat noch nie einer gefragt, wie das künstlerische Werk 

von einem Künstler aus der Galerie Eigen+Art im Verhältnis 

zu einem anderen Künstler steht. Eine kunsthistorische Abhandlung 

in Form von einem Disput, eine Werkgruppe des 

einen Künstlers der des anderen gegenüberzustellen, tiefgründig 

über die Arbeiten sprechen, das machen die Leute nicht. 

Und warum nicht? Weil sie sich nicht so gern mit der Kunst 

beschäftigen und sich auch nicht mit ihr auskennen. Das ist 

aber genau das, was ich wirklich weiß. Was die meisten Journalisten 

von mir verlangen ist Allgemeinwissen und steht in 

jeder Bild-Zeitung. Und dem hecheln die nun schon seit Jahren 

hinterher. Aber es ist natürlich auch anstrengend, wenn man 

sich mit mir über Kunst unterhalten will. Ich weiß einfach so 

viel, dass mein Gegenüber dann ziemlich schnell ziemlich blass 

aussieht. 

Vielleicht sind die Menschen mehr an Ihnen als Person anstatt 

an der Kunst und Ihren Künstlern interessiert? 

Ja, an mir und natürlich an dem Kontext der Kunstvermittlung, 

das heißt, wie das mit dem Geld so alles abläuft. 


39

Stören Sie sich daran? 

Ich liebe das auch, denn ich liebe ja den Mythos. Das ist so alles 

ganz wunderbar. 

Wenn Sie mit einer Person Ihrer Wahl ein Interview führen 

könnten, wer wäre das? 

Am liebsten mache ich natürlich mit dir ein Interview, denn du 

bist jetzt hier und interessierst dich für mich. Alles andere ist 

Quatsch. Man muss den Leuten, die im Moment ihre Lebenszeit 

opfern, um sich mit dir zu unterhalten, die volle Aufmerksamkeit 

entgegenbringen. 

Man sollte die Haltung 

von uns Männern ändern, 

so asozial zu sein 

Sie sind einer der bedeutendsten Galeristen Deutschlands. Ihre 

Galerien in Leipzig und Berlin sind international etabliert und 

bekannt. Gibt es einen Grundsatz, der Ihnen bei Ihrer Arbeit 

wichtig ist? 

Na klar! Mir ist immer wichtig, dass man sich korrekt zueinander 

verhält, gerade bei der Arbeit mit jungen Künstlern oder 

meinen Praktikanten. Sobald man die Zeit findet, agiert man auf 

Augenhöhe miteinander. Das ist die Vorraussetzung dafür, in 

der nächsten Generation immer noch eine gewisse Bedeutung 

zu haben. Denn die junge Generation muss sich an dem reiben, 

was wir hier zeigen. Solange ich Künstler vertrete, mit denen 

eine Auseinandersetzung notwendig ist und deren Arbeit auch 

inhaltlich die nächste Generation betrifft, solange ist alles gut. 

Das fördert ja auch Ihren Plan, etwas für die Ewigkeit schaffen 

zu wollen. 

So ist es: Kunstgeschichte schreiben, unsterblich werden, für 

die Ewigkeit. Und im Endeffekt, da kann ich machen, was ich 

will, ist es schon soweit. Aber ich hatte auch Glück. Denn selbst 

wenn es uns nicht mehr gäbe, wäre die Galerie und das, was sie 

macht, ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, so etwas durchzuziehen: 

Sie im Osten vor dem Mauerfall unter den damaligen 

Bedingungen aufzubauen und dann im Westen unter neuen 

Bedingungen bestehen zu lassen. Es gibt keine andere ostdeutsche 

Galerie, die auf diesem Level mitspielt. 

Was ist Ihr Ausgleich zu der ganzen Kunstszene? 

Ich mache Interviews. 

Richtigen Ausgleich, Herr Lybke, weg von der Arbeit, auch wenn 

Sie diese nicht so bezeichnen. Mit der Familie beispielsweise? 

Natürlich gibt es Familie und auch Freizeit. Früher habe ich 

das alles zu 200 Prozent gemacht. Und jetzt … Der eine Ausgleich 

ist der, dass ich Zuhause gar keine Kunst habe. 

Aber warum? 

Na, der Ausgleich. 

Haben Sie als Privatperson kein Interesse an Kunst? 

Ich habe Interesse an Leuten. Das ist mein Hauptinteresse. 

Davon spiegelt sich alles andere ab. Das ist vielleicht auch ein 

Grund, weshalb ich so erfolgreich bin. Wenn du als Galerist 

Menschen nicht magst, magst du weder die Künstler noch die 

Leute, die kommen, um etwas zu kaufen. Ich bin Dienstleister 

und finde es grandios, mit Menschen zu arbeiten. Ich könnte 

auch Kellner werden, das würde ich bestimmt auch gut machen. 

Alles, was mit Menschen zu tun hat, finde ich super. 

Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis? Oder woran erkennen Sie einen guten 

Künstler? 

Auf jeden Fall ist das Interesse an Menschen und der Umgang 

mit ihnen sehr wichtig. Einen guten Künstler erkenne ich zuerst 

an der Person selbst, dann an seiner Kunst. Die Person 

steht immer im Vordergrund. Alle meine Künstler in der Galerie 

habe ich über Jahre hinweg beobachtet. Auf der anderen 

Seite musst du aber auch ein guter Geschäftsmann sein, denn 

das betrifft die ganze Firma. Man darf das, wofür eine Galerie 

steht, nicht aus den Augen verlieren. Am Ende ist das ein 

Unternehmen mit 22 festen Mitarbeitern, 22 Künstlern, drei 

Standorten und acht Messen im Jahr. 

Kann es vorkommen, dass Sie sich Rat einholen müssen, oder 

treffen Sie immer alle berufsbedingten Entscheidungen selbst? 

Ich entscheide eigentlich gar nichts alleine. Das ist die Wahrheit. 

Bei uns ist das ein absolutes Team-Ding. Wir besprechen 

die Sachen und finden einen gemeinsamen Konsens. Ich frage 

mein Team oft nach Vorschlägen. Sie sind fachlich viel besser 

auf der Position, die sie innehaben. Dadurch habe ich mehr 

Zeit, mir einen Überblick zu verschaffen. Ich agiere sozusagen 

über allen Departments. 

Ein guter Geschäftsmann ist natürlich auch stets gut gekleidet. 

Sie tragen gern dreiteilige Anzüge, heute extra für unser 

Gespräch Ihren Favoriten. Warum gefällt der Ihnen am besten? 

Er hat Ärmel unten am Bein, eine eingearbeitete Handy- Tasche 

und weitere Details, die ich mag. Es ist einfach ein schöner Übergangsanzug, 

den man immer tragen kann. Und der Hosenärmel 

ist doch cool, oder? Es gibt noch einen zweiten Lieblingsanzug. 

Meine Designer und ich haben einen Skianzug aus englischem 

Stoff gemacht. Der sieht so aus, als ob du im Jahr 1920 auf den 

Skiern stehst, absolut old-fashioned. Aber innen drin ist er komplett 

hightech, mit Temperaturausgleich und so. Ich würde gern 

mit einer Firma zusammen einen Anzug machen, der komplett 

aus Hightech-Material hergestellt und dabei absolut tragbar ist. 

Mit welchen Designern arbeiten Sie zusammen? 

Mein Lieblingsanzug ist von Yoshiharu Ito. Er arbeitet in Berlin 

und macht mir auch immer gleich zwei Hosen, für den Fall, 

dass eine mal gelüftet werden muss. Den neuen, tragbaren 

Hightech-Anzug würde ich mit Silke Wagler aus Leipzig machen. 

Sie arbeitet absolut klassisch. Alles, was in England auf 

der Savile Row gemacht wird, macht sie so und besser. Mit 

der Qualität muss das immer so sein: Wenn du dich zu weit 

aus dem Fenster lehnst und fällst, dann ist ein Nagel, der aus 

der Hauswand herausstarkt, die Rettung, denn man bleibt mit 

seinem Anzug glücklicherweise daran hängen. 

Wie viele Anzüge haben Sie? 

Ich habe viele. Sechs Anzüge pro Jahr lasse ich mir auf jeden 

Fall machen. Und 20 Hemden. 

Sie legen also viel Wert auf Kleidung? 

Oder auch nicht, denn ich gehe ja nicht einkaufen. Die Anzüge 

zu entwerfen macht mir Spaß, denn ich finde es grandios, mit 

den Designern zu arbeiten. Wir schauen uns Filme an, lesen 

Bücher, erzählen uns Geschichten und versuchen dann das Gefühl, 

das beim Ansehen eines Filmes entsteht, in die Entwicklung 

eines neuen Anzuges zu integrieren. 

Und woher kommt die Vorliebe zum Dreiteiler? 

Bevor mein Vater 1961 nach Leipzig-Meusdorf gezogen ist, wo 

ich auch aufgewachsen bin, hat er als Rausschmeißer in einem 

Lokal in Bremen gearbeitet. Leute, die nicht bezahlen konnten, 

wurden aus ihrem Anzug geworfen. Und einen dieser Anzüge, 

einen Dreiteiler, habe ich mir damals aus seinem Schrank geholt 

und angezogen. Den habe ich bis heute noch. 

Kann Mode Kunst sein? 

Klar, unbedingt! Ich meine, das ist doch totaler Stress, dreimal 

im Jahr oder häufiger eine neue Kollektion herauszubringen. 

Ich finde das auf jeden Fall eine kreative Situation. 

Anfänglich hat sich die Mode ja auch viel Anleihe bei der 

Kunst geholt. Jetzt dreht sich das fast schon wieder um. Vor 

15 Jahren war Fotografie und Video auch keine Kunst. Die 

Künstler mussten kämpfen, dass ihre Arbeit anerkannt wird. 

Heute würde niemand mehr behaupten, Fotografie wäre bloßes 

Handwerk. 

Haben Sie einen Lieblingsdesigner? 

Na die, mit denen ich arbeite. Von der Stange etwas auszusuchen, 

das wäre mir zu stressig. Anfangs habe ich nur mit Silke 

Wagler gearbeitet. Sie hat auch den Anzug von meinem Vater 

nachgenäht. Damals habe ich noch keine Hemden schneidern 

lassen, sondern hatte sie von Kostas Murkudis. Die habe ich 

auch alle noch aufgehoben. Schuhe hebe ich auch auf. Von 

Trippen habe ich fast alles, was Männer tragen können. Und 

ein paar ausgefallene Frauenschuhe habe ich mir auch gekauft. 

Warum denn das? 

Weil die geil sind. 

Worin gefällt Ihnen Ihre Freundin am besten? 

Frauen haben einen anderen Zugang zur Mode. Sie wollen die 

verschiedensten Trends nicht verpassen und kaufen da was 

und dort was. Von daher: Solange sie authentisch bleibt, bei 

sich selbst, kann sie tragen, was sie will. 

Haben Sie ihr auch schon was zum Anziehen geschenkt? 

Habe ich versucht, aber nichts davon hat sie getragen. Wir 

haben das jetzt anders gemacht: Ich gehe mit, sie wählt aus, 

ich darf schenken. Aber zumindest von meiner 16-jährigen 

Tochter Zara werde ich gefragt. Morgens führt sie es vor, 

dann sage ich etwas dazu, und sie macht es oder eben auch 

nicht. Aber dass sie mich überhaupt fragt, ist schon eine 

großartige Sache. 

Fragen Sie nach? 

Manchmal sagt meine Freundin, dass sie einen bestimmten 

Anzug nicht besonders mag, dann kommt der ein Stück weiter 

nach hinten in den Schrank. Manchmal, wenn ich etwas anderes 

anhabe, dann sehe ich dadurch ein bisschen cooler und jünger 

für sie aus, dann findet sie das natürlich toll. Aber wenn ich 

dann wieder den Dreiteiler anziehe, ist das auch in Ordnung. 

Bei Ihnen in der Galerie arbeiten hauptsächlich Frauen. Finden 

Sie, dass sie die besseren Menschen sind? 

Nein, das nicht. Aber Frauen können sich selbst mehr belasten, 

ohne das heroisch darzustellen. Und sie sind außerordentlich 

teamfähig. 

Haben es Frauen schwerer als Männer? 

Ja. Das liegt an der Gesellschaft, das ist klar. Es liegt aber nicht 

daran, dass sie keine führenden Positionen haben. Das liegt an 

ihrem sozialen Gewissen. Frauen haben nicht diesen Tunnelblick 

wie Männer ihn haben. Die hängen ihrer Idee nach, egal 

ob Leben auf dem Spiel stehen oder nicht. Frauen sind eben 

sozial vernetzte Wesen, die auch einen sozial vernetzten Handlungsspielraum 

haben. Das sollte man auch nicht ändern. Man 

sollte eher die Haltung von uns Männern ändern, so asozial zu 

sein, wie wir sind. 

Immer in Eile – gut, 

dass Judy Lybke 

seine Arbeit liebt 


41

NATUR 

GEWALTEN 

Die Kunst der Collage ist es, Fragen aufzuwerfen, 

auf die es keine Antworten gibt 

FOTOGRAF JOHANNES ERB 

PRODUKTION LENA KAMMER, LISA SCHÜTZ, JANET SCHULZ, 

SARA STOLLENWERK, VIKTORIA VON DER WAY 

COLLAGEN LENA KAMMER 

MODEL JILL 

HAARE & MAKE-UP NATALIA VERMEER 


43

Erste Seite 

Ohrring Asos 

Links 

Armreif H&M 

Säbel-Ohrring Jane Kønig 

Footcuff Vibe Harsløf 

Rechts 

Tasche aus Leder & Sneaker Adidas 


45


47

Vorige Seite 

Ring aus vergoldetem Silber Jane Kønig 

Body Vintage 

Links 

Ring Vibe Harsløf 

Kleid H&M 

Rechts 

Regenmantel Shutterheim 

Uhr G-Shock 

Sonnenvisier Mykita 

Shirt Monki 


49

JUTTA 

Pullover Adpt 

Kette Vladimir Karaleev 

SAMI 

Hose Stills 

Beziehungs weise 

Alter, Geschlecht, Rolle – Beziehungen brechen oft 

gesellschaftliche Tabus. Doch gibt es die heute überhaupt noch? 

FOTOGRAF 

PRODUKTION 

MODELS 

HAARE & MAKE-UP 

RUBEN JACOB FEES 

JENNY KOLOSSA, MARINA LACIC 

KHIRA LI LINDEMANN, NINA SCHMIDT 

JUTTA VON BRUNKAU (VIVA) 

SAMI GOTTSCHALCK (INDEED) 

NATALIA VERMEER 

50 


51

JUTTA 

Rock Only 

Oberteil Vintage 

SAMI 

Hose Asos 

Jacke Starter 

Mütze New Balance 

JUTTA 

Fellkragen Vintage 

Top Whitetail 

SAMI 

Hemd WE 

Fliege Selected Homme 

52 

WERK VI 

Q&A 

53

JUTTA 

Crop-Top und Rock Oasis 

Schuhe Joyks 

SAMI 

Hemd und Hose Sissi Goetze 

Sandalen Dr. Martens 


55

JUTTA 

Crop-Top Cos 

Rock By Malene Birger 

Schuhe Dr. Martens 

SAMI 

Shirt Only & Sons 

Hose Only 

JUTTA 

Pullover Adpt 

Kette Vladimir Karaleev 

Kleid H&M 


SAMI 

Hose Stills 

Schuhe Vagabond 

56 WERK VI Q&A 57

JUTTA 

Jacke Vila 

SAMI 

Pullover Wood Wood 

Hose Asos 


59

Fünf Fragen 

an die Zukunft 

ILLUSTRATIONEN: HELENA LANGER 

Entwicklung, Innovationen, Wandel – wir leben in einer dynamischen Zeit, in der 

Gegenwart und Zukunftsvisionen nah beieinander liegen. Was heute noch 

undenkbar ist, wird morgen Realität. Wie könnte unsere nahe Zukunft aussehen 

und wie sehr wollen wir uns auf sie einlassen? 

Auf den folgenden Seiten haben wir mit Experten aus den Bereichen Mode, Technik, 

Social Media, Schönheit und Ernährung gesprochen und eine Gemeinsamkeit entdeckt: 

Um etwas verändern zu können, muss man Veränderung zulassen. Lesen Sie selbst. 

61

1Frau Drier, Sie schreiben seit fast 40 Jahren über Mode. Kann man 

die Entwicklung kurz zusammenfassen? 

Das ist schwer – wir reden schließlich über vier Jahrzehnte. Mit 20 

schaut man aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge als mit 

60. Junge Menschen sind begeistert von Neuem. Nach zehn Jahren 

in der Branche war ich verlegen, weil ich den Designern zweimal im 

Jahr die gleichen Fragen stellen musste: „Was ist neu?“ und „Was 

war deine Inspiration?“ Journalisten stellen diese Fragen immer 

noch, nur dass sie es mittlerweile viermal im Jahr tun. Die größte 

Veränderung im System der letzten Jahrzehnte sind die Schnelligkeit 

und die Mengen von Styles, die jedes Jahr angeboten werden. 

Das Ganze ist außer Kontrolle geraten. Denn die Geschwindigkeit, 

mit der Designer und Unternehmen vermeintliche Neuheiten zu 

produzieren haben, macht eine wirkliche Neuheit unmöglich. 

3 

In ihrem Manifest Anti-Fashion sagt die niederländische 

Trendforscherin Li Edelkoort, dass die „Mode den Draht zur 

Welt und zu den Menschen verloren hat“. Stimmt das? 

Ich fürchte ja. Ich bin eine Demokratin. Ich glaube nicht 

daran, dass Mode nur etwas für die Oberschicht ist. Natürlich 

kosten schöne Sachen Geld. Aber zur gleichen Zeit sollte es für 

jeden möglich sein, sich durch Kleidung auszudrücken und 

gut auszusehen. Sicherlich hat ein Teil der Mode seine 

Verbindung zur Welt, zu den Menschen verloren. Das sieht 

man auf der Straße, im Alltag – denn Mode ist dort einfach 

nicht präsent. Die Leute haben große Schwierigkeiten, gut 

angezogen aus dem Haus zu gehen. Und seit den nuller Jahren 

warte ich darauf, dass etwas Neues passiert. Vergeblich! 

4 

von Katharina Regenthal 

2 

Was bedeutet diese Entwicklung für die Zukunft der Mode? 

Ich halte an meiner Vorstellung des sich aus der Asche erhebenden 

Phönix fest. Die Modeindustrie ist kommerziell, der Einzelhandel 

liegt in den Händen von Buchhaltern. Diese Entwicklung 

begann schon am Anfang meiner Karriere. Wir beklagen uns 

darüber, aber Fakt ist, dass es stärker und stärker wird. Wenn du 

jedes Quartal ein zweistelliges Wachstum erreichen sollst, kann 

Kreativität kaum stattfinden. Die Verbraucher kommen aus 

verschiedenen Alters- und Finanzklassen, wollen aber alle nur 

einer Mode folgen. Der einzige Weg für junge Designer ist 

tatsächlich, ihren eigenen Stil zu entwickeln und an ihm weiterzuarbeiten. 

Viele Einzelhändler sind nicht sehr interessiert daran, 

diesen Designern eine Chance zu geben. Es ist eine Zwickmühle, 

eine No-Win-Situation. Aber wenn wir wollen, dass Mode 

überlebt, dann muss sich etwas ändern. 

Denken Sie, dass die deutsche Mode zukünftig international eine 

Chance hat? 

Deutsche versuchen immer, Platzhirsche zu sein. Die deutsche 

Modeindustrie ist mainstream. Hier gibt es mehr Leute, die nach 

durchschnittlicher Kleidung suchen, als woanders. Viele 

Designer wollen etwas anderes machen, aber die meisten gehen 

bereits in ihrer Anfangsphase baden. Hier muss umgedacht 

werden. Oder die Guten gehen woanders hin, und das wäre 

schade. Ich glaube nicht, dass in Deutschland weniger Talent 

existiert als in anderen Ländern. Es gibt ja auch brillante Erfolgsgeschichten 

– aber wie lange können wir Karl und Jil noch als 

Paradebeispiele nutzen? Fazit ist, dass wir in einer Zeit des 

Wandels sind, aber Talent bleibt doch Talent. Und Mode ist ein 

grundsätzliches Bedürfnis, um sich auszudrücken. Ich staune 

manchmal, wie viele Menschen ohne Spiegel leben. Aber wer bin 

ich, ihnen zu sagen, wie es besser geht? 

5 

Und wie sehen Sie die Zukunft des Modejournalismus? 

Journalismus im Allgemeinen ist in einer sehr chaotischen 

Phase mit vielen unruhigen Erschütterungswellen. Zurzeit 

haben wir kaum Wiederaufbau. Wir sind wie Lemminge: Wir 

nutzen ständig das Wort Individualität, aber es bedeutet nichts. 

Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die sein wollen 

wie jemand anderes. Doch kritisiert will niemand werden. 

Alles ist erlaubt – das ist das Problem. Steigende Erwartungen 

fordern etwas heraus, das keinen Gehalt hat, aber guter Journalismus 

braucht Zeit! Der Ist-Zustand im Journalismus ist 

schwer für diejenigen geworden, die Wert auf Inhalte legen 

und Qualität schätzen. Ich bin noch nicht bereit, aufzugeben. 

So wie Blogs begonnen haben, könnte auch etwas anderes 

entstehen. Es müssten sich Menschen finden, die gemeinsam 

neue, alternative journalistische Produkte entwickeln. 

Quo vadis, Mode? 

Seit den 80ern berichtet Melissa Drier über Mode in Deutschland. 

Die Korrespondentin der Women’s Wear Daily zählt zu den einflussreichsten 

Modejournalistinnen. Momentan sieht die gebürtige New Yorkerin 

für ihre Branche schwarz. Aber es gibt Hoffnung für die Zukunft 

1Herr Arad, Sie forschen nach zukünftigen 

Trends, warum ist das so wichtig? 

Das Grundbedürfnis nach Trendforschung 

kommt daher, dass Firmen oft Produkte 

entwickeln, die zu lange brauchen, bis sie auf 

den Markt kommen. Dafür sind gewisse 

Sicherheiten wichtig, die den Erfolg garantieren. 

Bei der Entwicklung von Produkten gibt es 

viele Risikofaktoren: die preisliche Einordnung, 

die eine große Rolle spielt oder auch 

einfach, ob sich das Produkt auf dem Markt 

etablieren kann. Der Markt an sich ist ein sehr 

trendorientiertes Feld. Daher ist es essentiell, 

dass man mit dem Trend geht, wenn man Geld 

verdienen möchte. Forecasting war übrigens 

lange Zeit etwas, das fast ausschließlich im 

Zusammenhang mit der Mode stattfand. Das 

hat sich mittlerweile stark verändert. 

4 

Wie 

2 

Woran 

Wie profitieren Designer oder Unternehmen von 

Ihrer Arbeit? 

Manche verschaffen sich einen Eindruck über 

die Marktentwicklung. Andere möchten 

wissen, wie und durch was das Design 

beeinflusst wird. Und dann gibt es noch 

Kunden, die sich komplett an unseren 

Prognosen orientieren und diese eins zu eins 

für ihr Design übernehmen. Aber es gibt auch 

Firmen, die aus unseren Trendvorhersagen 

Gegentrends entwickeln. 

von Miriam Chalabi 

Woher kommen 

Trends? 

Die New Yorker Lilly und Itay Arad gründeten vor 15 Jahren die 

Forecasting-Agentur Fashionsnoops. Für Kunden wie H&M, 

Macy’s und Sony sucht und entwickelt das Unternehmen zukünftige 

Trends. Wie das funktioniert, erklärt uns CEO Itay Arad 

orientieren Sie sich, um Trends zu 

identifizieren? Wie entstehen Trends überhaupt? 

Ich denke, dass sich Trends aus all dem, was 

auf der Welt passiert, entwickeln. Wir 

versuchen unterschiedliche Strömungen 

einzufangen oder zu beobachten, um zu sehen, 

was aus ihnen wird. Es ist ein fortlaufender 

Prozess, oft auch ein wiederkehrender 

Kreislauf. Ein Beispiel: Bald jährt sich das 

Hippie-Festival Woodstock zum 60. Mal. Und 

momentan ist die Legalisierung von Drogen 

ein großes Thema in den USA. Das führt dazu, 

dass sich gerade viele Menschen mit Psychedelic 

beschäftigen. In der Kunst ist das schon 

relativ weit verbreitet. Nun kann man gut 

beobachten, wie das ganze Thema anfängt, 

Einfluss auf die Mode und das Design zu 

nehmen – wie es beginnt, beides für die 

kommenden Saisons zu formen. 

5wird man ein Trendforscher? 

Unterschiedlich: Unser Team setzt sich aus 

Designern und aus Leuten aus dem Merchandising 

oder Marketing zusammen. Wir 

arbeiten aber auch mit jungen Uni-Absolventen. 

Davon haben einige einen journalistischen 

Hintergrund. Meist fangen sie mit einem 

mehrmonatigen Praktikum bei uns an und 

bekommen nach und nach mehr 

Verantwortung. Voraussetzungen sind ein 

großes Interesse für Mode und ein siebter Sinn 

für Trends. Letzteren kann man leider nicht 

erlernen! 

3Wie kommen Sie an Ihre Informationen? 

Wir haben circa 100 Mitarbeiter unterschiedlichen 

Alters, die uns von überall auf der Welt 

mit Informationen füttern. Sie sind unsere 

Augen und Ohren. Sie berichten uns beispielsweise 

von Messen, Modenschauen oder 

Festivals. Das Forecasting lebt von diesen 

Einflüssen und Eindrücken. In der Agentur 

werden die Ergebnisse gefiltert und verarbeitet. 

Wir unterscheiden zwischen Short-Term- und 

Long-Term-Forecasting. Als Long-Term 

bezeichnet man das, was bereits weit im Voraus 

definiert wird. Also circa zwei Jahre vor der 

Saison, um die es geht. Short-Terms sind stark 

durch aktuelle kulturelle Einflüsse oder durch 

die Kunst geprägt. Je näher man einer Saison 

kommt, desto stärker sind bereits erste 

Umsetzungen bestimmter Trends zu sehen. 


63

von Khira Li Lindemann 

Kann Technik 

Mode sein? 

Lisa Lang ist CEO des Modelabels Elektro Couture. 

Im Fab Lab Berlin, einer offenen Entwicklungswerkstatt, 

kreiert sie mit Hightech-Werkzeugen Mode, die leuchtet 

Swarovski & Misfit Slake 

Das Armband mit dem 

Shine-Activity-Tracking- 

Kristall dokumentiert 

sportliche Aktivitäten und 

Schlafgewohnheiten. Um 

150 Euro 

Tzukuri Eyewear 

Die erste Sonnenbrille, die nicht verloren geht: 

Über die App wird bei Bedarf der genaue 

Standort der Brille angezeigt. 

Um 310 Euro 

1Frau Lang, wie funktioniert Ihr Label Elektro Couture eigentlich? 

Unser Mission-Statement ist: We make light wearable. Wir machen 

nicht LEDs tragbar, sondern Licht – und das gibt es in verschiedenen 

Variationen: IL-Wire, also leuchtende, eingewebte Fäden, IL-Displays 

oder reflektierendes Material. Je nachdem, wo es passt, setzen wir es 

ein. Die Technik kommt dazu, wenn wir unsere Batteriesysteme 

entwickeln. LED-Streifen wurden nicht gebaut, um sie zu tragen oder 

sie zu waschen. Also nehmen wir bestehende Technologien und 

ändern sie – und das ist Innovation. Klar wurden in der Couture 

bereits Licht und andere Technologien verwendet. Allerdings hat man 

dabei nie ein Kleidungsstück von hinten gezeigt, weil wahrscheinlich 

die ganzen Kabel raushängen und womöglich noch ein Generator. 

3 

Ist diese Interdisziplinarität ein Problem? 

Die Herausforderung ist das Projektmanagement. Die Angst der 

Designer vor Technik schlägt oft in Arroganz um, aber Arroganz ist 

totales Gift. Wenn etwas Neues kommt, hat das Alte Angst, die 

Daseinsberechtigung zu verlieren. Daher muss man mit Technik 

vorsichtig sein, damit das Design nicht darunter leidet. Bei uns heißt es 

immer: „Hey, wir müssen aufpassen, damit das Licht das Design nicht 

überstrahlt.“ Für mich sind beide Welten, also Technik und Mode, sehr 

kreativ. Sie existieren allerdings in anderen Ökosystemen, sind anderen 

Saisons unterworfen. Für Techniker gibt es nur eine Saison, den Rest 

des Jahres sprechen sie mit ihren Servern. 

4 

Wie 

sieht die Mode Ihrer Meinung nach in 100 Jahren aus? 

Es gibt dieses Sprichwort: Die Art und Weise, die Zukunft vorherzusagen, 

ist, sie mitzugestalten. Und genau darin sehe ich eine riesengroße 

Perspektive. Es wird mehr Technik in der Mode geben und Individualität 

wird wieder stärker sein. Jeder wird aus verschiedenen Komponenten 

beim 3D-Drucker seines Vertrauens sein individuelles Paar 

Schuhe drucken lassen können. Ich mag den Begriff Customized 

Manufacturing, es gibt jetzt schon jede Menge Internetseiten, auf 

denen du dir dein Müsli zusammenstellen und liefern lassen kannst, 

oder eben deine eigenen Schuhe. Momentan dümpelt die Mode mit 

ihren immer wiederkehrenden Retrophasen vor sich hin. 

5 

2Lassen sich Technik und stilvolles Design also schwer miteinander 

vereinbaren? 

Modedesigner erzählen durch ihr Design eine Geschichte. Technologie 

ist ein weiteres Werkzeug, um besser und anders zu erzählen. Technik 

ist heutzutage gar nicht mehr das Problem, denn es gibt alles. Die 

Möglichkeiten werden nur noch nicht erkannt. Und viele Designer 

haben Angst vor der Technologie, weil sie Einiges nicht verstehen. Es 

wird bereits mit Solartechnologie experimentiert, mit Kinetik, also 

technischer Mechanik, oder mit Glasfaser-Optik-Materialien, aus 

denen Datenkabel bestehen. Wichtig ist nur, interdisziplinär zu 

arbeiten, alle Bereiche zu verstehen und diese zu verbinden. Deshalb 

verbringe ich viel Zeit damit, Menschen aus verschiedenen Bereichen 

in einen Raum zu sperren. 

Und welches Fashion-Tech-Piece könnte sich zukünftig durchsetzten? 

Das ist schwer zu sagen. Es geht nicht unbedingt um das Piece, 

sondern um das Konzept dahinter. Was die Welt gar nicht braucht, ist 

ein Outfit, das die ganze Zeit blinkt, fiept und mit dir spricht. Kleidung 

sollte deine Stärke repräsentieren und dich nicht wie ein Zirkuspferdchen 

daherkommen lassen. Kleidung, die deinen Puls misst oder weiß, 

wie viel Kalorien du zu dir nimmst, ist auch so ein Thema. Letztens 

war ich auf der Wearable Technologies Conference in San Francisco. 

Da saß ein ganzer Haufen Amerikaner aus der I-Health-Szene. Die 

haben sich gegenseitig mit ihren Fashion-Tech-Pieces übertrumpft. Es 

wird zum Beispiel einen BH geben, der Brustkrebs früh genug 

diagnostiziert, was an sich ja eine tolle Sache ist. Aber wenn du das 

Businessmodell dahinter verstehst, wird dir schlecht! Du wirst nämlich 

zur Datenschleuder: Die Hersteller verkaufen deine Daten, wie es 

Facebook auch macht. Stell dir vor, du bist Diabetiker und kaufst 

morgens eine Tüte Chips. Diese Information geht dann an deine 

Versicherung, die dir dann am nächsten Tag die Kündigung schickt. 

Davor habe ich wirklich Angst. Aus lauter Technikverliebtheit werden 

wir noch zu Big Brother. Da muss man sehr aufpassen, denn am Ende 

geht es oft leider doch nur ums Geld. 

von Jenny Kolossa 

Wo tragen 

wir das hin? 

Wearable Technologies sind 

Accessoires, die mit Technik 

ausgestattet sind. Die Schmuckstücke 

sollen unser Leben 

optimieren und sind via Bluetooth 

mit Smartphone-Apps 

verbunden. Diese Kombination 

ist noch nicht weit verbreitet, 

wird aber in Zukunft Teil unseres 

Alltags sein 

Bellabeat Leaf 

Der Anhänger überwacht 

das Bewegungsprofil, 

Stress-Level und Schlafverhalten 

seiner Trägerin 

und zeichnet den 

Menstruationszyklus auf. 

Um 100 Euro 

BioSensive Technologies Inc. Ear-O-Smart 

Der erste Smart-Ohrring der Welt zeichnet die 

Herzfrequenz und die Bewegungsabläufe sowie 

den damit verbundenen Kalorienverbrauch auf. 

Um 100 Euro 

Algara 

Über die Smartphone-App kann die Edelstein-Farbe 

des Armbands nach Belieben 

verändert werden. Außerdem misst es Schritte 

und die Distanz, die zurückgelegt wurde. 

Um 135 Euro 


65

We carry brands like 

DU4 Shirtmakers 

Kings of Indigo 

FRENN 

Oak Natural Beard Care 

Knowledge Cotton Apparel 

Bagagiste 

von Annmarie Juhr 

Wie redest du 

eigentlich mit mir? 

Der Hamburger Siems Luckwaldt ist Social Media Coach, 

freier Journalist, Redakteur, Kolumnist und Blogger. 

Mit ihm sprechen wir über die Zukunft von Social Media und 

darüber, wie soziale Netzwerke unsere Gesellschaft verändern 

Menswear Concept Store 

Kleine Hamburger Straße 3· 10115 Berlin – Mitte 

Open Tu- Fr 12-19· Sa 12-17 

www.agoodman.de 

agm_anz_werkvi_hs_fin1.indd 1 29.06.15 17:04 

PR-PRAKTIKANT GESUCHT 

Wir suchen regelmäßig zur Verstärkung unserer PR-Teams eine/n PR-Praktikanten/in 

für ein sechsmonatiges, vergütetes Vollzeit-Pflichtpraktikum. 

Als Praktikant/in arbeitest Du in einem unserer Beratungsteams und lernst so das 

Tagesgeschäft einer PR-Agentur sehr gut kennen. Du unterstützt die Teams 

u.a. bei Recherche, Organisation und Umsetzung von Projekten. Dazu gehört auch 

das Verschicken von Styling-Pieces und Erstellen von Clipping-Präsentationen. 

Anforderungen: 

• Alle gängigen Mac-Anwendungen (Word, PowerPoint, Excel). 

• Deutsch und Englisch gut in Wort und Schrift. 

• Kontaktfreudig und engagiert. 

• Erste Erfahrungen in der Kommunikationsbranche sind von Vorteil. 

• Hohe Affinität zu Social Media. 

• Du bist mode- und szenebegeistert. 

Bewerbung mit Kurzvita an: jobs@silk-relations.com 

1Herr Luckwaldt, was halten Sie von moderner 

Kommunikation? 

Es findet eine Verlagerung von Diskursen, 

Bekundungen von Mitgefühl und Sympathie auf 

Plattformen statt, deren Regeln wir nicht 

bestimmen. Zu deren Inhalten tragen wir 

kostenlos bei – und die Plattformen verkaufen 

diese Inhalte dann meistbietend. Das sehe ich 

durchaus kritisch. Unser Gehirn ist bereits 

dabei, sich an die ständige Reizüberflutung, an 

die Dauerablenkung in unserer Hosentasche 

anzupassen. Das Resultat werden wir erst in Jahren 

oder Jahrzehnten kennen. Good or bad – 

wer weiß es schon? 

3 

Rücken wir Menschen in Zukunft zusammen? 

Apps wie Vine, Snapchat, Meerkat oder 

Periscope schalten uns jetzt per Video und in 

Echtzeit zusammen. Wir haben theoretisch die 

Möglichkeit, uns Millionen mitzuteilen, ohne 

ein Medienimperium zu besitzen. Die 

Hoffnung manches Web-Utopisten, diese 

Netzwerke würden uns als Weltöffentlichkeit 

einander näher bringen, unser Gemeinschaftsgefühl 

über Länder- und kulturelle Grenzen 

hinweg stärken, sehe ich jedoch nur teilweise 

erfüllt. Denn gleichzeitig sprechen wir im 

Alltag immer weniger miteinander, empfinden 

den direkten Kontakt mit anderen Menschen, 

Nachbarn, selbst Freunden zuweilen gar als 

lästig. Das ist genauso wahr wie die Chancen, 

die die Connectedness eröffnet: Wir können 

durch geteiltes Wissen, etwa in Forschung, 

Medizin, politischem Aktivismus oder 

Wohltätigkeit wie nie zuvor von einer globalen 

Crowd und ihrem Input profitieren. Die Utopie 

des We Are One ist greifbar. 

2 

Hat das nicht auch positive Aspekte? 

Protestbewegungen erhalten heute nahezu for 

free rasch globalen Zuspruch, auf Missstände 

kann mit ein paar Klicks hingewiesen werden. 

Gleichzeitig verlagert sich dadurch das Kontra 

der Bevölkerung von der Straße auf eine 

Dislike-Zahl im Netz. Doch ein demokratischer 

Dialog mit der Politik braucht definitiv beides. 

Wichtig finde ich auch die Frage, was mit denen 

passiert, die sich weder Latte Macchiato noch 

Wifi leisten können. Wie wird ihre Stimme 

gehört? Und: Wollen wir sie überhaupt noch 

hören, wenn News von den Kardashians und 

Katzenvideos auf uns warten? 

5 

4Wie sehen Sie die Zukunft von Social Media? 

Die sollten wir endlich weitgehend mitbestimmen 

und nicht erst warten, bis uns Milliardenkonzerne 

neue Apps zum Rumspielen auf die 

Devices laden. Brauchen wir nicht eher ein 

Revival des Vis-à-Vis statt noch mehr 

Pseudo-Meetings im WWW? Echte Freundschaften 

statt Facebook-Chats? Klingt total old 

school, ich weiß. Nur –, was wir mehr und 

mehr herausfinden, ist Folgendes: Unsere 

Hardware, unser Körper und Geist, hat noch 

immer die gleichen evolutionären Wurzeln 

und Bedürfnisse wie vor Tausenden von 

Jahren. 

2011 haben Sie das Moderedaktionsbüro 

Lucky Inc. Media gegründet. Was bedeutet der 

Erfolgszug von Social Media für die Modebranche? 

Social Media, E-Commerce, Mobile Web und 

das damit einhergehende fortschreitende 

Aufmerksamkeitsdefizit sind für die Mode 

genauso fundamental wie für andere Branchen. 

Für etablierte Marken heißt das: Sind wir 

schnell genug, flexibel genug, erzählen wir 

nachhaltig begeisternde und daher wirksame 

Geschichten oder fügen wir dem ohrenbetäubenden 

Rauschen auf allen Kanälen bloß 

banale Ego-News hinzu? Für Newcomer ist ein 

agiles Set-up weniger ein Problem, das richtige 

Storytelling schon. Zwar ist die Hürde des 

Einstiegs durch neue Technologien und fast 

kostenlose Plattformen für Handel und PR 

extrem gesunken, der Nachteil ist aber: Das gilt 

für alle, verschafft heute also keinen Wettbewerbsvorteil 

mehr. Statt weniger großer Fische 

und ein paar kleinen schwimmen im Fashion- 

Teich heute neben den großen unzählige kleine 

mehr. 

WERK VI 

Q&A 

67

1 

Frau Gubser und Frau Frank, was 

sind die Vorteile von veganer Mode? 

Die liegen für uns klar auf der Hand: 

Für vegane Mode müssen keine 

Lebewesen sterben und für Produzenten 

veganer Mode sind faire 

Arbeitsverhältnisse und Nachhaltigkeit 

ganz wichtig. Das Konzept von 

The NAB ist Vegan as a fashion 

statement. Stella McCartney hat es 

vorgemacht: Man kann heutzutage 

Schuhe, Taschen, Accessoires und 

Kleidung produzieren, die modernen 

Trends in keiner Weise 

nachstehen und dennoch tierfrei 

sind. Die Negativberichterstattung 

der vergangenen Zeit hat uns ebenso 

wie viele Endverbraucher stark 

sensibilisiert. Man hinterfragt viele 

Dinge. Wir wollen aufzeigen, dass es 

für die üblichen Modeherstellungsprozesse 

eine Alternative gibt. 

von Julia Ledig 

4 

Wie überzeugen Sie Ihre Kunden 

davon, dass vegane Mode wichtig für 

die Zukunft ist? 

Wir möchten keine Überzeugungsarbeit 

leisten. Der Kunde soll sich 

nicht in die „vegane Ecke“ gedrängt 

fühlen. In erster Linie sollen unsere 

Kollektionen und Modelle überzeugen. 

Die Tatsache, dass man sich ein 

Stück gutes Gewissen erkauft, wenn 

man sich für ein Teil aus einer 

veganen Kollektion entscheidet, ist 

ein absolut positiver Nebeneffekt. 

2 

Wie vegan geht 

Mode? 

Veganer Lifestyle boomt. Auch in der Mode wird er 

immer populärer. Das Label The No Animal Brand 

(The NAB) von Nicole Frank und Bianca Gubser erhielt 

dafür 2013 den Peta Fashion Award in der 

Kategorie „Beste Designer“ 

Welche Materialien verwenden Sie? 

Wir benutzen hochwertige Stoffe 

wie Spitze, Macramé und bedrucktes 

Leinen, auch Hightech-Materialien, 

wie bei den Innensohlen, die 

antibakteriell und antitranspirant 

sind. Wir produzieren unsere 

Schuhe und Taschen ausschließlich 

in Europa und achten auf faire 

Arbeitsbedingungen. Auch die 

verwendeten Materialien werden in 

Europa hergestellt. 

3 

Wie kann vegane Mode in Zukunft in 

den Mainstream einziehen? 

Vegan ist ein absoluter Trend. Dem 

kommt zugute, dass das Leben unter 

anderem durch das Internet viel 

transparenter geworden ist. Man 

hinterfragt vieles, kann vieles 

kontrollieren. Deutschland befindet 

sich erst langsam auf diesem Weg, 

aber in den USA und England leben 

die Leute diesen veganen Lifestyle 

bereits zu 100 Prozent. 

5 1 

Wird die traditionelle Stoffherstellung 

aussterben, und gibt es in 

Zukunft keine tierischen Stoffe mehr? 

Auf jeden Fall wird es schwieriger 

werden, Stoffe aus traditioneller 

Herstellung, also auch tierische 

Produkte, zu bekommen, da auch 

immer mehr Designer zu alternativen 

Materialien greifen. Das freut 

uns natürlich sehr. Zudem ist es viel 

spannender, mit neuen 

innovativen Stoffen zu arbeiten. 

von Sara Stollenwerk 

Kann Steinzeit 

trendy sein? 

Paleo ist die Kurzform für die Zeit des Paläolithikums, der 

sogenannten Altsteinzeit. Der Belgier Boris Leite-Poço führt 

seit 2011 das Paleo-Restaurant Sauvage in Berlin und erzählt, 

was sich wirklich hinter der Steinzeiternährung verbirgt 

Herr Leite-Poço, wozu dient Paleo 

eigentlich? 

Paleo ist eine Ernährungsweise, die auf 

Evolutionsbiologie und Evolutionswissenschaft 

basiert. Es geht um eine 

moderne und gesunde Ernährung, die 

sich an der Nahrung der Steinzeitmenschen 

orientiert. Sie wird dem 

angepasst, was uns die Evolution 

vorgibt. Das ist der Grundgedanke. 

4 

Soll man denn nur noch Insekten und 

Fleisch essen!? 

Nein, aber man kann sofort auf 

Nachhaltigkeit achten, indem man auf 

industrielle Ernährung verzichtet, die 

sehr ungesund ist. Ebenso sollte man 

kein Fleisch von gezüchteten Tieren 

essen, das die Ursache für viele 

Krankheiten ist. Und durch den 

schnellen Anstieg der Weltbevölkerung 

wird man sich eh in Zukunft nicht 

mehr auf die nachwachsenden 

Getreidesorten verlassen können. 

2 

Aber warum sollen wir uns 2015 wie 

Steinzeitmenschen ernähren? 

Weil wir jetzt ungesund leben. Es gibt 

immer mehr Probleme wie Übergewicht 

und andere Krankheiten, an 

denen sogar Menschen sterben. 

Mittlerweile ist das normal geworden, 

aber eigentlich ist es das nicht. Wenn 

man auf die moderne Jäger-Sammler-Gesellschaft 

der letzten 100 Jahre 

schaut, die Dank der Wissenschaft 

teilweise dokumentiert wurde, findet 

man heraus, dass die Menschen früher 

deutlich bessere Gesundheitswerte 

hatten. Unser Leben heute ist dagegen 

geprägt von Krankheiten und 

Schmerzen. Stellt man die Ernährung 

auf Paleo um, kann man viele 

Beschwerden loswerden. 

5Was sollte dafür Ihrer Ansicht nach 

zukünftig aus unserer Nahrungskette 

verschwinden? 

Auf jeden Fall alle pflanzlichen Öle, 

Fettalternativen und Getreideprodukte. 

Die Werbung will es uns immer 

verkaufen, aber es gibt keine natürlichen 

Fette. Rapsöl oder Sonnenblumenöl 

werden gepresst und stark 

erhitzt, das ist sehr ungesund und auf 

natürliche Weise bekommt man es 

nicht hin. Außerdem brät und bäckt 

man mit Öl. Das ist der totale 

Wahnsinn! Weil es eine Lüge ist, dass 

Fette gut für den Organismus sind. Sie 

sind nicht nur schlecht, sondern dazu 

noch krebserregend. 

3Ist Paleo neben Veganismus und 

Vegetarismus nicht einfach nur einer 

der typischen Ernährungshypes? 

Ich glaube, dass wir noch ganz am 

Anfang einer neuen Bewegung sind. 

Paleo basiert auf einer Wissenschaft. 

Alle anderen Ernährungsstile wie 

Veganismus und Vegetarismus sind 

eher dem Tier gegenüber moralisch 

geprägt. Paleo wird sich weiterentwickeln, 

das wird sehr spannend! 

Bestimmt kommen weitere Eiweißquellen 

wie Insekten dazu. Der 

allgemeine Trend bewegt sich in 

Richtung fermentierter Lebenmittel, 

also Nahrung, die eine Vielzahl an 

Bakterienkulturen liefert, um das 

Abwehrsystem zu stärken und 

chronische Krankheiten zu verringern. 

In Zukunft werden Verdauung und 

Verträglichkeit für den Körper immer 

wichtiger. 


69

von Nina Schmidt 

Wer ist schön? 

Ulrich Renz ist Schönheitsforscher und Autor des 

Buches Schönheit – eine Wissenschaft für sich. 

Er spekuliert für uns, wie sich Ideale verändern werden 

Großartig wären Tabletten gegen UV-Strahlung. Eincremen 

ist nicht mehr nötig und sie bieten einen dauerhaften Schutz 

Stephanie Neureuter, Beauty-Director und Mitglied der Chefredaktion bei „Glamour“ 

Ein Make-up, das sich der Kondition der Haut anpasst – 

egal ob die Haut trocken ist oder bei Hitze schnell glänzt 

Miriam Jacks, Gründerin von JACKS Beauty Department 

3 

1Herr Renz, warum verändern sich Schönheitsideale im 

Laufe der Zeit und was macht ein Gesicht schön? 

Ideale verändern sich eigentlich nur in Bezug auf den 

Körper, weniger auf das Gesicht – obwohl das für die 

Schönheitsbeurteilung viel wichtiger ist. Die Frauen 

auf alten Gemälden gelten auch heute noch als 

schön. Wichtig sind große Augen, kleine Nase, volle 

Lippen: Je kindlicher ein Gesicht wirkt, desto eher 

wollen wir es versorgen und beschützen. Der andere 

große Faktor ist Jugendlichkeit. Das hat etwas mit 

der Zeitspanne zu tun, in der Frauen sich reproduzieren 

können. Wir können einfach keine Vorliebe 

für Falten entwickeln, das hat uns die Evolution 

sozusagen verboten. 

Provozieren diese neuen, technologischen Möglichkeiten 

auf lange Sicht also ein künstliches Schönheitsideal? 

Nein, das denke ich nicht. Unser Kapitalismus mit 

seinen ganzen Fleiß- und Strebsamkeitsgedanken ist 

eine Spielart des Puritanismus. Und dazu gehört 

natürlich, Künstlichkeit nach außen nicht zu zeigen. 

Das könnte sich in Zukunft auch zum Megatrend 

entwickeln: Je künstlicher unsere Welt durch technologischen 

Fortschritt wird, desto schöner wird der Glanz 

der Natürlichkeit. Und damit auch das Bedürfnis nach 

einem idealen, aber natürlichen Aussehen. 

2 

Frankreich hat ein Gesetz gegen Magermodels auf 

Laufstegen verabschiedet. Eine Kosmetikfirma hat mit 

„ganz normalen“ Frauen geworben. Prägt so etwas das 

zukünftige Schönheitsideal? 

Das sind sehr kurzfristige Entwicklungen – da kann 

man nicht von einer Trendwende sprechen. In 

Zukunft werden die technologischen Möglichkeiten, 

das Aussehen zu verändern, ausgefeilter, effizienter 

und billiger werden. In der Forschung, etwa um 

Faltenbildung oder den Schwund von Unterhaut zu 

verhindern, wird sich noch sehr viel tun. Wahrscheinlich 

wird Jugendlichkeit in Zukunft immer 

mehr als erstrebenswertes Attribut angesehen. Das 

ist ein Megatrend. Und weil man Jugendlichkeit 

technologisch besser wird herstellen können, 

könnten Menschen, die altersgemäß aussehen, 

ähnlich abgewertet und stigmatisiert werden wie 

jetzt Menschen mit Zahnlücken. Die sind, seit man 

Zähne ersetzen kann, ein soziales Stigma. 

4Wie könnte ein „natürlich idealer“ Körper aussehen? 

Durch die Globalisierung konkurrieren Schönheitsideale 

verschiedener Kulturen immer mehr. Je 

nachdem, welche Gesellschaft sich wirtschaftlich 

durchsetzt, wird sich auch das Schönheitsideal 

anpassen. Es ist jetzt schon festzustellen, dass sich bei 

Schönheitskonkurrenzen ein multiethnisches Ideal 

mit einer leicht angeschrägten Augenachse durchsetzt. 

Wenn China den Laden übernimmt, werden 

sich die Europäerinnen genauso operieren lassen, 

wie es die Chinesinnen bis jetzt getan haben. 

5Gelten diese Entwicklungen auch für Männer? 

Auch, aber weniger stark. Beim Mann kann man von 

einer biologisch abgeleiteten Universalität sprechen: 

Er unterliegt dem Druck, einem Schönheitsideal zu 

entsprechen, weniger stark als eine Frau, die nur eine 

kurze Reproduktionsphase hat. Ein Gesicht, das eine 

relativ große Dominanz ausstrahlt, wird auch in 

Zukunft die besten Karten haben. 

ILLUSTRATIONEN: NINA SCHMIDT 

Ein Eyeliner, der WIRKLICH nicht verschmiert. Vor 

allem bei Schlupflidern muss ich immer wieder feststellen, 

dass sich die Eyeliner schnell auf dem Lid absetzen 

Patricia Makosch, Hair & Make-up Artist 

von Annmarie Juhr 

Das Kosmetikprodukt 

der Zukunft? 

Drogerie, Parfümerie und unser Badezimmer haben unendlich viele 

Cremes, Seren und Wässerchen zu bieten. Doch was brauchen 

wir wirklich? Fünf Beauty-Experten wünschen sich in die Zukunft 

perfect line 

Eine Bodylotion, die sich im Bereich der Brust verfärbt, sofern sich 

bösartige Zellen oder Tumore unter der Haut befinden. Somit 

vereint sich eine alltägliche Schönheitspflege mit lebenswichtiger Vorsorge 

Elsa Sonntag, Beauty-Redakteurin bei „Harper’s Bazaar“ 

CancerCare 

Egal welches Produkt: Alle betreffenden Entscheidungen 

sollten das Wohl der nächsten Generationen, 

der Tiere und der Erde, auf der sie leben, sichern 

CC 

Bodylotion 

UV UV UV UV 

UV UV UV UV 

UV UV UV UV 

Christina Roth, Mitbegründerin von UND GRETEL Naturkosmetik 

UV 

UV 


71

TAT 

VERDACHT 

„Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss 

das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich 

sie auch klingen mag.“ Sherlock Holmes 

FOTOGRAF MARC HUTH 

PRODUKTION ANNMARIE JUHR, JULIA LEDIG, KATHARINA REGENTHAL, 

VICTORIA RICHTER, MIRIAM ZENNER 

MODEL IRÈNE AMUQUANDOH (PLACE MODELS) 

HAARE/MAKE-UP SAIVIE LE 

FOTOASSISTENZ YANNIC POEPPERLING 

Falsche Credits! 

Kleid Marlene Birger 

Hut Henrik Vibskov 

Schuhe Buffalo 

FOTOCREDIT 


72Mantel By Malene Birger, WERK Bluse Frisur, VI Q&A Hose Cheap Monday, Schuhe Eden, Fliege Vintage 

WERK VI Q&A 73

Pumps Eden 

FOTOCREDIT 

Pullover Malene Birger 

Hose Marlene Birger 

74 Jacke Fred Perry, Bluse Frisur, WERK Hose VI Warehouse, Q&A Lackpumps Buffalo 75 

WERK VI Q&A 75

Wollkleid Fabrics Interseason 

76 

Mantel Lipsy, Kleid By Malene Birger. Lackpumps Buffalo 


77

Bluse Minimarket, Ohrringe & Kette Sabrina Dehoff 

Kleid AMD Fundus 

Ut faces nobit acepelisit volorer orepudi 

autest, consequ atibus molore poremol 

orerum eatis a conseni squam, qui 

vendae is dolupienet imaximu sdamus 

78 Minikleid & Hut Realitiy Studio, Schuhe Cheap Monday 


79









Pullover Stills, Hose Filippa K, Kette Vibe Harsløf, Schuhe Cheap Monday 

80 Mantel Barbour, Hut Reality WERK Studio, VI Tasche Q&A Selected Femme, Schal & Schuhe Vintage 

81

Die 

Weitsichtigen 

Mykita-Mitbegründer 

und Creative Director 

Moritz Krüger 

bei der Arbeit 

Links: Auch die 

Sonnenbrillengläser 

werden in Berlin 

entwickelt 

In Berlin mit Design Millionen verdienen? 

In einer Stadt, die bisher für stilvolles Scheitern 

bekannt ist? In der Kreativität zwar grenzenlos, 

aber nicht teuer sein darf? Es geht also doch, 

wie die Brillenmanufaktur Mykita zeigt. 

Eine leise Erfolgsgeschichte 

VON JANET SCHULZ FOTOS: JULIAN BAUMANN 


83 

1

„Ist die Mannschaft 

glücklich, bleibt auch 

das Schiff auf Kurs“ 

Maßgenaues Arbeiten und 

Qualitätskontrollen tragen 

zum Erfolg von Mykita bei 

Am Vormittag ist die Kantine des alten 

Pelikan-Hauses in der Kreuzberger 

Ritterstraße noch leer. 

Seit dem Sommer 2014 wird in der 

elegant sanierten Schreibwarenfabrik 

Mode für Kurz- und Weitsichtige produziert – die alten Räumlichkeiten 

in Mitte hatten das Wachstum der Brillen-Manufaktur 

nicht mehr mitgemacht. Was vor zwölf Jahren mit vier 

Freunden in einer ehemaligen Kindertagesstätte begann – daher 

der Firmenname –, ist heute ein internationales Unternehmen 

mit 220 Mitarbeitern. Sie alle sind auf Polaroids zu sehen, 

die an einer Wand in der Aula hängen. Weitere 179 Kollegen 

arbeiten auf der ganzen Welt verteilt. 

Angefangen hat alles mit einer simplen Idee: Ein Brillengestell 

aus Flachmetall ohne Schraubverbindungen und Lötstellen 

herzustellen, zusammengehalten durch eine schraubenfreie 

Technik. „Mykita ist stark autodidaktisch geprägt“, erklärte 

Moritz Krüger, Managing Partner & Creative Director, in 

einem Interview mit The Brander zu der unkonventionellen 

Lösung. „Eine auf Lernen basierende Unternehmung.“ 

In den letzten zwölf Jahren wurde aus der Idee eine Weltmarke: 

Mykita expandierte in über 80 Länder. In einigen davon 

ist die Berliner Manufaktur sogar mit eigenen Läden vertreten 

– in Städten wie Paris, Monterrey, Wien, Zürich und 

Tokio. Im vergangenen Jahr stieg das Umsatzwachstum um 

17,8 Prozent – das bedeutete 25 Millionen Euro Gewinn. Mykita 

zählt somit zu den erfolgreichsten Unternehmen Berlins und 

ist einer der größten Arbeitgeber im Designbereich. Doch das 

weiß kaum jemand in einer Stadt, die stetig gegen ihr Armaber-sexy-Image 

kämpft. 

Eine Mykita-Brille ist zu 100 Prozent Made in Berlin. Die 

Manufaktur in Kreuzberg ist Produktionsstätte für sämtliche 

Gestelle, die in den Handel kommen. Im Erdgeschoss liegt die 

erste Station. Hier wird die Brillenfront in mehreren Schritten 

in Handarbeit gefaltet und gebogen, bis aus einem völlig flachen 

Material ein dreidimensionales Objekt entsteht. An einem 

rechteckigen Massivholztisch, der fast den ganzen Raum 

einnimmt, werden die Brillengestelle aus dünnen Metallplatten 

herausgebrochen. Einen Tisch weiter werden die einzelnen 

Bügel der Edelstahlbrillen, die man später individuell hinter 

die Ohren biegen kann, in ihre endgültige Form gebracht. Das 

patentierte Spiralgelenk verbindet Bügel und Gestell. Dies ist 

der USP, an der jede Mykita-Brille zu erkennen ist. Denn ein 

sichtbares Logo gibt es nicht. Man möchte ästhetisch, aber dezent 

wirken und die Schönheit von Handwerk und Technik in 

den Vordergrund stellen. Eine Etage höher werden die Brillen 

aus Acetat und dem neuartigen Material Mylon gefertigt und 

in Handarbeit montiert. 

Alles unter einem Dach bedeutet auch, dass ein hauseigenes 

Fotostudio eingerichtet wurde, um alle Brillen für die Webseite, 

die Social-Media-Kanäle und auch in Videos zu inszenieren. 

Die komplette Corporate Identity inklusive der Verpackungen 

wird vom Design-Team hausintern entworfen. Der 

Vertrieb, die PR und das Marketing sitzen auf der gleichen Etage. 

Und im großen Showroom im Vorderhaus kann man sämtliche 

Modelle anschauen und anfassen. 

Die Mitarbeiter sind zwischen 20 und 70 Jahre alt und kommen 

aus der ganzen Welt. Viele sind gelernte Optiker oder 


85


V.l.n.r.: Jede Brille wird per Hand 

zusammengebaut und überprüft. 

Die ehemalige Pelikan-Fabrik ist 

heute das Mykita-Haus. Im Innenhof 

herrscht Café-Athmosphäre 

Zahntechniker – Berufe, die gute Fingerfertigkeit voraussetzen. 

Ein älterer Herr mit grauen Haaren sitzt neben einem 

punkigen Mädchen mit pinkfarbener Mähne und Piercings. 

Die Stimmung ist locker. Manche unterhalten sich, andere haben 

bunte Kopfhörer auf und hören Musik. Wer fehlsichtig ist, 

schaut natürlich durch ein Mykita-Gestell. Mit einem Preis 

von 300 bis 400 Euro ist ein Modell eher im höheren Preissegment 

angesiedelt. Vielleicht verkaufen sich deshalb die Brillen 

in den USA am besten, gefolgt von Frankreich und Deutschland. 

Auch mag es daran liegen, dass in der ersten Szene von 

Sex and the City 2 im Jahr 2010 Carrie Bradshaw (gespielt von 

Sarah Jessica Parker) mit einer goldenen Mykita-Sonnenbrille 

namens Franz aus ihrem New Yorker Appartementhaus tritt. 

Franz war sogar auf den Kinoplakaten zum Film zu sehen. 

Hollywoodstars wie Brad Pitt oder Pop-Größen wie Lady Gaga 

besitzen ebenfalls Mykita-Modelle und wurden schon oft damit 

fotografiert. Das hat einen unbezahlbaren Werbeeffekt, 

von dem die Berliner profitierten. 

Auch die Kooperationen mit Designern, die es seit 2009 

gibt, haben dafür gesorgt, dass Mykita international immer bekannter 

wurde. Spezielle Modelle entstanden in Zusammenarbeit 

mit Bernhard Willhelm, Maison Martin Margiela, Moncler, 

Romain Kremer oder Damir Doma. Man fand sich 

interessant, hieß es, bei den Kooperationen stünde der kreative 

Austausch im Vordergrund. Doch der Marketingeffekt war sicherlich 

auch sehr willkommen. 

Dass der Erfolg von Mykita nicht auf Ausbeutung der Mitarbeiter 

beruht, spürt man an der Atmosphäre und an vielen 

Kleinigkeiten im Haus: Es gibt einen Kicker, am schwarzen 

Brett hängen bunte Ankündigungen für ein „Mykita Frühlingsfest“, 

einen „Mykita Yoga Kurs“ und die „Mykita Laufgruppe“. 

Fast wähnt man sich bei einer gutgelaunten Sekte. 

Auffällig sind auch die vielen Babyfotos an der Wand. 

Das Arbeitsklima und die Work-Life-Balance unterscheiden 

Mykita von vielen anderen Firmen in der Branche. Denn dort 

sind schlechte Bezahlung und Überstunden oft Realität. Gerade 

im konkurrenzstarken Designfach ist es vielerorts üblich, 

Mitarbeiter richtiggehend zu verschleißen. Oder die Produktion 

wird wegen günstigerer Bedingungen gleich ganz ins Ausland 

verlagert. 

Mykita vermeidet dies ganz bewusst: Die Nähe der einzelnen 

Stationen und die dadurch mögliche Kommunikation zwischen 

den Abteilungen wirkt sich positiv sowohl auf die Produktion, 

als auch auf die Motivation der Mitarbeiter aus. Sie 

können miterleben, was sie herstellen. „Ist die Mannschaft 

glücklich“, sagt Moritz Krüger dazu, „bleibt auch das Schiff auf 

Kurs.“ Somit ist ein Geschäftsmodell aus der Vergangenheit, in 

der ebenfalls oft an einem einzigen Ort produziert wurde, vielleicht 

auch eins für die Zukunft. Die überstandene Wirtschaftskrise 

von 2008 schien also ein Gutes gehabt zu haben: Sie 

brachte das Bewusstsein für Qualität und Nachhaltigkeit zurück, 

und für die Geschichte, die hinter einem Produkt steht. 

Und das alles darf sogar etwas kosten. Mykita ist das beste Beispiel 

dafür. 

Langsam füllt sich die Kantine, die durch die bunte Mischung 

der Mitarbeiter an ein hippes Kreuzberger Café erinnert. 

Über dem Tagesmenü, Gemüse aus ökologischem Anbau, 

bespricht man Techniken und Produktionssummen. Und 

falls doch jemand Arbeitsstress abzubauen hat, kickert er diesen 

einfach weg. 

eventspace am alex 

karl-liebknecht-straße 9 • www.hausungarn.de 

FRISEUR 

FRANK 

MEINERS 

WWW.FRISEUR-FRANK-MEINERS.DE 

TEL: 030/705 09 188 

GRUNEWALDSTRASSE 80 

10823 BERLIN 

Foto: Johannes Erb, Model: Jill

WENDEPUNKTE 

EINER MISS 

Leticia Koffke trägt einen einzigartigen Titel: 1990 wurde sie zur 

schönsten Frau eines Staates gewählt, der schon kurz darauf nicht 

mehr existierte. Was ist eigentlich aus Miss DDR geworden? 

TEXT: VICTORIA RICHTER 

FOTOS: MARC HUTH 

FOTO: PRIVAT (1) 

Das Foto hat sie aufgeklebt und mit rotem 

Filzstift umrahmt. „Die Sekunde, die mein 

Leben veränderte“, steht in leicht verblasster 

Schreibschrift darunter. Es zeigt den Moment, in dem 

die damals 19-jährige Leticia Koffke aus Brandenburg an der 

Havel in Schwerin zur Schönheitskönigin der DDR gekürt 

wird. Überrascht sieht sie aus auf dem Bild. Zwischen Miss 

Sachsen und Miss Mecklenburg entgleist ihr Gesicht ein wenig: 

ein Ausdruck von Unglauben und Freude zugleich. 

„Miss DDR zu werden war natürlich toll“, sagt Leticia Koffke, 

die heute in einer lauschigen Zweiraumwohnung in Köln 

lebt und auch nach 26 Jahren noch über diese Momentaufnahme 

lacht. Sie spricht nicht gern mit Journalisten, aber wenn 

doch, schwelgt sie in Erinnerungen: Eine Kiste voller Zeitungsberichte, 

alte Fotos, sogar die original Miss-Schärpe – für Leticia 

hat sich kurz nach dem Mauerfall mehr geändert als der 

Zusammenbruch eines politischen Systems. Das Mädchen aus 

Brandenburg wurde zur schönsten Frau Deutschlands gewählt 

und reiste fortan durch die Weltgeschichte. „Als ich im Flieger 

nach Los Angeles saß, dachte ich nur: Was geht denn jetzt ab?“ 

Doch von Anfang an. 

Es war ihre Tante aus Berlin, die Ende der 80er-Jahre von einer 

Anzeige zur Wahl der Miss Stadt Brandenburg aus der Tageszeitung 

berichtete und Leticia mit den Worten „Du siehst 

doch ganz gut aus“ vorschlug, daran teilzunehmen. Sachpreise 

lockten, dazu die Aussicht, dem Alltag zu entkommen. „Das 

Leticias großer 

Moment – sie wird 

Miss DDR 


89

Kurz vor der Wahl zur Miss 

DDR: Leticia bei Proben am 

Scharmützelsee 

„MISS SACHSEN 

HATTE DAMALS SCHON 

EXTENSIONS“ 

Leben war nicht so aufregend, ich hatte gerade meine Ausbildung 

zur Krankenschwester beendet. Abends saß ich im 

Schwesternzimmer und dachte: Das kann ja jetzt nicht alles gewesen 

sein“, lacht die heute 45-Jährige und nippt dabei an einer 

Tasse Kaffee. Sie lacht oft und gern, während sie weitererzählt. 

Aus Neugier bewarb sie sich gemeinsam mit zwei Freundinnen 

für die Wahl, die im Clubhaus der Eisenbahner stattfand. 

Dort war alles etwas chaotisch und unorganisiert – die Deutsche 

Demokratische Republik war auf derartige Wettbewerbe 

nicht vorbereitet. Denn obwohl in Deutschland bereits seit 

1927 in jedem Jahr (mit Ausnahme der Jahre 1934 bis 1948) 

eine Miss Germany gekürt wird, blieb die DDR bis kurz vor 

ihrem Untergang Miss-freie Zone. Es gab zwar kleinere, inoffizielle 

Wahlen wie die zur Miss Frühling oder Miss Badeball. 

Schönheitswettbewerbe waren jedoch als Erniedrigung der 

Frau verpönt. Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf prägten das Frauenbild der DDR, nicht der Fokus 

auf Äußerlichkeiten. Und das prägte auch Leticia Koffke: „Es 

gab im Osten ja keine vorgegebenen Schönheitsideale. Ich fand 

eher andere Mädchen hübsch, habe mich selbst nicht als etwas 

Besonderes gesehen.“ Ihre Freundin gewann die Wahl, Leticia 

wurde Zweite und freute sich über eine Fünf-Liter-Flasche 

Uhle Sekt, einen Pullover und einen Spiegel. 

Obwohl sie knapp am Sieg vorbeirauschte, machte sie weiter 

und meldete sich zur Wahl der Miss Land Brandenburg an. 

Ihr Umfeld reagierte unterschiedlich: Während Freund und 

Bruder stolz auf die hübsche Freundin und Schwester waren, 

zeigte sich die Mutter skeptisch. „Sie fand es Quatsch“, 

schmunzelt Leticia. 

Auch bei der Wahl zur Miss Brandenburg wurde Leticia wieder 

nur Vize-Miss. Doch richtig geärgert hat sie das nicht, 

schließlich ging es ihr vor allem darum, etwas zu erleben. „Als 

ich dann zur Wahl der Miss DDR eingeladen wurde, machte 

ich mir keine großen Hoffnungen, deshalb war ich sehr entspannt.“ 

Die Oldenburger Miss Germany Corporation, die bis 

heute Deutschlands Misswahlen ausrichtet und zuvor auch 

Miss Brandenburg gekürt hatte, plante die Wahl zur Miss DDR 

für Oktober 1990. Doch aufgrund der Wiedervereinigung am 

3. Oktober wurde sie auf September vorverlegt. Für Leticia begann 

eine aufregende Zeit: „Wir sind gereist, haben Sponsoren 

besucht, hatten Pressetermine und eine Menge Spaß.“ Der Zickenkrieg 

blieb aus, denn die Mädchen aus der DDR waren 

Konkurrenzkämpfe nicht gewohnt und einfach nur froh, dabei 

zu sein. „Natürlich gab es auch Ausnahmen, Miss Sachsen 

etwa, die hatte schon damals Extensions“, erinnert sich Leticia. 

„Solche Mädchen waren auf der Gewinnerstrecke und haben 

FOTO: PRIVAT (1) 

recht viel in ihren Sieg investiert.“ Umso größer war die Überraschung 

für Leticia, als sie tatsächlich zur Miss DDR gekürt 

wurde. Ein einmaliger Titel, den sie wegen der Auflösung des 

Arbeiter- und Bauernstaates nur für kurze Zeit trug. 

Der Sieg katapultierte sie in eine neue Welt. Leticia investierte 

ihr erstes Preisgeld in eine Levi’s, gewann einen Toyota, obwohl 

sie noch nicht einmal einen Führerschein hatte, und 

tauschte sehr schnell die Heimat Brandenburg gegen das niedersächsische 

Oldenburg. Dort zog sie zu Misswahl-Veranstalter 

und Manager Horst Klemmer, wo sie wie eine Tochter aufgenommen 

wurde. „Ich habe mein Leben von einem Tag auf 

den anderen hinter mir gelassen, war in Nullkommanix weg.“ 

Das Bild von ihr als Miss DDR ging um die Welt, sogar in 

Brasilien sah man sie in der Zeitung. „Ich will so bleiben wie 

ich bin“ oder „Brandenburg verliert seine schönste Krankenschwester“ 

titelte die heimische Presse, während Leticia von 

einem Termin zum nächsten reiste. Um dem Ganzen ein weiteres 

Krönchen aufzusetzen, wurde sie im Dezember 1990 auch 

noch zur ersten gesamtdeutschen Miss Germany seit 1933 gekürt. 

„Bei dieser Wahl prallten Welten aufeinander“, erinnert 

sie sich. Die Mädchen aus Ost und West unterschieden sich 

nicht nur optisch, sondern auch in ihren Wertvorstellungen und 

der Sprache. Und während die West-Mädchen durch entsprechende 

Accessoires gut ausgestattet waren, setzten die Ost-Mädchen 

auf Natürlichkeit: Es gab schließlich von vorneherein weniger 

Badeanzüge, Kleider oder schwarze Pumps. Der Sieg stellte 

sie zudem vor eine weitere Herausforderung: „Als nach der 

Wahl die westdeutsche Nationalhymne gespielt wurde, stand ich 

ein wenig verloren da, denn ich kannte die ja gar nicht!“ 

In Leticias neuem Leben häuften sich die ungewohnten Promotions- 

und Modeljobs, Supermarkt-Eröffnungen, Autogrammstunden 

und Fernsehauftritte. „Eines meiner Highlights 

war die Bambi-Verleihung 1990. Da durfte ich anlässlich 

der Wiedervereinigung ein paar der Auszeichnungen übergeben.“ 

Gemeinsam mit Michael Cromer, dem Gründer der Modemarke 

MCM, wurde sie sogar nach Los Angeles, dem 

Traumziel vieler Mädchen in Ost und West, eingeladen. „Auf 

dieser Reise habe ich auch noch Geld verdient, das war einfach 

unglaublich“, schwärmt sie. 

In den 90ern hatte Leticia jedoch genug davon, nur ein hübsches 

Aushängeschild zu sein, und entdeckte ihre eigene Kreativität. 

Sie begann, für das Label Uncle Sam Kollektionsstücke 

zu entwerfen. Wegen der Kleiderproduktion zog sie nach 

Istanbul und wurde Mutter einer Tochter. Nach zwei Jahren 

am Bosporus ging sie zurück nach Brandenburg – vielleicht, 

um Luft zu holen. Doch dort hielt es die Weltenbummlerin 

nicht lange aus. „Manche Frauen hier tragen immer noch blauen 

Kajal und Karottenhosen, die Zeit ist irgendwie stehen geblieben.“ 

Leticia zog im Jahr 2000 ins Rheinland, wo sie bis 

heute für einen Schweizer Uhrenhersteller arbeitet und sich 

nach Langem mal wieder heimisch fühlt. „Köln ist für mich ein 

bisschen wie ein kleines Berlin: multikulti, locker und nicht 

spießig.“ Als Außendienstmitarbeiterin ist sie immer noch viel 

unterwegs, hat viel Abwechslung – vielleicht ist das der Grund, 

aus dem sie momentan die Füße stillhalten und das sogar genießen 

kann. Übrig geblieben von den Jahren als Miss ist ihre 

Neugier auf fremde Orte und eine gewisse Unvoreingenommenheit: 

„Ich wollte nie stehen bleiben und bin gegenüber 

Neuerungen im Leben recht aufgeschlossen.“ 

Leticia kennt sie, die Wendepunkte im Leben. 2011 bekam 

sie von ihrem Bruder eine Niere gespendet. Bei der Beschreibung 

der medizinischen Vorgehensweise kommt die Krankenschwester 

in ihr durch, mit ein bisschen Stolz zeigt sie auf ein 

Foto des Bruders und deutet auf eine kleine Wölbung an ihrem 

Bauch. „Er hat mir eine ganz schön große Niere verpasst“, 

lacht sie. Die Operation hat die Geschwister eng zusammengeschweißt. 

„Geben ist seliger denn Nehmen“, sagt Leticia Koffke, 

die für sich die Antwort darauf gefunden hat, was im Leben 

wichtig ist – weit mehr als Schärpe und Glitzerkrone jedenfalls. 

Zu Misswahl-Finalen fährt sie heute dennoch ab und zu. Aber 

nur als Zuschauerin. 

Leticia Koffke 

heute. Alle 

Erinnerungen an 

ihre Zeit als Miss 

DDR hebt sie in 

einer Kiste auf. 

Auch die 

Original-Schärpe 


91

København 

für Anfänger 

Ob Mode, Design, Lebensstil oder Kunst – die Länder Skandinaviens gelten als 

Trendsetter. Warum das so ist, wollen wir bei einem Kurzurlaub in das Herz 

Dänemarks herausfinden – und bekommen Hilfe von Stefany Vidzus, einer der 

erfolgreichsten Modebloggerinnen Kopenhagens 

TEXT & FOTOS: CATHARINA SCHICK, VIKTORIA VON DER WAY 

Links: Einer von Stefanys 

Favoriten: Der Israels Plads 

Rechts: Kopenhagen will bis 

2025 die erste klimaneutrale 

Stadt der Welt werden 

BIOGRAFIE 

Seit drei Jahren schreibt die 20-jährige Stefany Vidzus auf ihrem Blog Black Irony 

über Mode. In Kopenhagen lebt die gebürtige Lettin seit einem Jahr. Hierher kam 

sie, um Medienkommunikation zu studieren. Nebenher arbeitet Stefany in einer 

PR-Agentur. An ihren freien Tagen geht sie am liebsten am Hafen spazieren, erkundet 

neue Second-Hand-Läden oder verliert sich in den kleinen Gassen im Zentrum 

der Stadt. 

„Mich hat die dänische Modeszene schon immer fasziniert. Die Dänen gelten als 

sehr stilvolles, anmutiges und stolzes Volk, denn viele von ihnen sind wohlhabend, 

stellen das aber in der Öffentlichkeit nicht zur Schau. Natürlich spiegelt sich das in 

ihrer Mode wieder, und das gefällt mir. In meiner Heimat konnte ich mich modisch 

nie wirklich ausdrücken. Hier in Kopenhagen habe ich zu meinem Stil gefunden.“ 

MAINFACTS 

Dänemark – von den Wikingern 

geprägt, im Mittelalter eine Großmacht 

im Ostseeraum. Die Hafenstadt 

Kopenhagen wurde 1417 

offiziell zur Hauptstadt ernannt. 

Das Königreich Dänemark hat heute 

insgesamt nur 5,4 Millionen 

Einwohner. 

500.000 davon wohnen in København. 

Die Königin Margarethe II. übernimmt 

politisch lediglich repräsentative 

Aufgaben. Das dänische 

Parlament Folketing verabschiedet 

die Gesetze, es wählt und kontrolliert 

die Regierung. Die dänische 

Ministerpräsidentin Helle Thorning- 

Schmidt war bis vor Kurzem die 

erste weibliche Amtsträgerin. Im 

Juni 2015 ergaben die Wahlergebnisse 

eine Mehrheit für die rechtspopulistische 

Dänische Volkspartei 

und zwangen die Sozialdemokratin 

zum Rücktritt. Diese Entwicklung 

wurde in der EU scharf kritisiert. 

Die dänische Lebensweise spiegelt 

sich auch heutzutage im Copenhagen 

Chic wieder, denn das raue, kalte 

Klima fordert bequeme und simple 

Kleidung, die die Dänen in eleganten 

Kombinationen tragen. Bevorzugt 

tragen sie einheimische Labels 

und Designer wie Wood Wood, 

Stine Goya oder Henrik Vibskov, 

die auch international großen 

Anklang finden. 


93

MORGENS 

REZEPT 

HAFENRUNDFAHRT 

Klar, Hafenrundfahrten erinnern an Rentnerfreizeit. In Kopenhagen 

bieten sie jedoch die beste Gelegenheit, wirklich alle 

Attraktionen, zum Beispiel die kleine Meerjungfrau oder das 

monumentale Black-Diamond-Gebäude (den Anbau der Bibliothek) 

kennenzulernen. Dazu noch eine frische Meeresbrise: 

perfekt! 

Start: Gammeltorv oder Nyhavn, 80 Kronen (circa 10 Euro) 

STRØGET 

Das pulsierende Leben im Zentrum spielt sich rund um die beliebte 

Einkaufsmeile Strøget ab. Der Hauptbahnhof, Nyhavn 

und andere wichtige Fixpunkte der Stadt sind von hier aus bequem 

zu Fuß erreichbar. Auf dem Weg Richtung Illum findet 

man skandinavische Mode, cleanes Interior-Design und jede 

Menge Second-Hand-Läden. Tipp: Designermode gibt es im 

Magnolias Luksus 2nd Hand (Købmagergade 5). Der Flagship 

Store von Wood Wood liegt in der Grønnegade 1. 

Station: Nørreport St. 

ILLUM 

Das dänische Pendant zu hochpreisigen und eleganten 

Kaufhausriesen wie dem KaDeWe oder Harrods ist das Illum. 

Dänemark ist teuer, dafür ist aber auch der Verdienst üppiger. 

„Von allen Skandinaviern geben Dänen das meiste Geld für 

Klamotten aus“, sagt Stefany. 

Adresse: Østergade 52 

Das Luxuskaufhaus Illum 

gibt es seit 1892 

Der Strøget bietet 

vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. 

Auch Saisonobst 

und old school 

Hip-Hop to go 

MITTAGS 

NYHAVN 17 

Wenn das Smørrebrød zum Superstar wird und der Kellner bei 

jeder Bestellung einen Knicks macht, dann befindet man sich 

im Nyhavn 17. Das Restaurant mit dem typischen Seemannsflair 

ist in der schönsten Gegend Kopenhagens am neuen 

Hafen. Einfach hyggelig! 

Adresse: Nyhavn 17, ab 150 Kronen (circa 20 Euro) 

Entspannte Atmosphäre 

und einen aromatischen 

Kaffee kann man in 

der Kafbar 9 neben einer 

Vespa genießen 

Für zwei Smørrebrød 

2 Lauchzwiebeln 

2 Eier 

4 EL Milch 

Salz 

Pfeffer 

3 TL Butter oder Margarine 

2 kleine dicke Scheiben Brot 

2 Salatblätter 

60 g geräuchertes Forellenfilet 

Schmand, Forellenkaviar und Dill zum 

Garnieren 

Lauch in Ringe schneiden und Ei, 

Milch, Salz und Pfeffer zu einem 

Rührei verquirlen. Brot (wahlweise 

Roggen-, Vollkorn-, Weiß- oder 

Mischbrot) mit Butter bestreichen 

und mit Salat bedecken. 

Das Smørrebrød mit dem gebra tenen 

Rührei und der Forelle belegen. 

Als Garnitur dient Schmand, Kaviar 

und Dill. 

Das Smørrebrød Superstar 

im Nyhavn 17 

ist ein Bestseller 

KAFBAR 9 

Das Kafbar 9 ist ein Paradebeispiel für dänisch-internationalen 

Stilmix. Über Treppen gelangt man zur eigentlichen 

Kaffeebar im Hochparterre. Holz dominiert den Raum, 

gemischt mit modernen Möbeln, zum Beispiel von Vitra. Die 

beigefarbene Vespa nahe der Bar ist das Herz des Cafés. Und 

der Kaffee schmeckt wie in Italien. 

Adresse: Kompagnistræde 9, Kaffee für 35 Kronen (circa 5 Euro) 

DÉCOR 

Wer möchte eine Wikingerrüstung kaufen? Oder Varietékleidung? 

Im Décor in der Nähe der Torvehallerne am Israels 

Plads kann man in vergessenen Zeiten stöbern und kleine 

Schätze finden. Second-Hand aus vergangenen Epochen, das 

auf Neuinterpretation wartet. 

Adresse: Rømersgade 9 


95

Frisches Gebäck 

und einheimische 

Feinkost gibt es 

auf dem Street 

Food Market in 

der Torvehallerne 

Nächtlicher, 

traditioneller Snack: 

Hot Dog mit 

Röstzwiebeln, 

Ketchup und 

sauren Gurken 

FUNFACTS 

NACHTS 

THE STANDARD 

Bei Kerzenlicht Jazz hören und sich dabei von den besten Köchen 

Dänemarks kulinarisch verwöhnen lassen kann man im 

Restaurant The Standard direkt am Hafen. Reservierungen 

sind sinnvoll, da sowohl das von Art-Deco inspirierte Restaurant, 

die Bar als auch die Jazz-Abende meist komplett ausgebucht 

sind. 

Adresse: Havnegade 44, Tel: +45 72 14 88 08, Eintritt für den 

Jazz-Abend 270 Kronen (circa 40 Euro), Drei-Gänge-Menü 

für 350 Kronen (circa 50 Euro), Drinks ab 80 Kronen (circa 11 

Euro) 

Das Wort Hygge ist eines der meist 

benutzen Wörter in Dänemark. Es 

beschreibt das Gefühl von Geborgenheit. 

Wenn jemand sich irgendwo 

geborgen fühlt, dann findet er es 

hyggelig. 

In Dänemark gibt es in fast jedem Bus 

frei nutzbares WLAN, besonders 

praktisch für Touristen. 

Dänen schätzen ihre Privatsphäre und 

werden schnell wütend, wenn Fremde 

zu lange auf ihre Kinder oder Hunde 

schauen. 

Die meisten Dänen schließen beim 

Verlassen ihrer Wohnung die Tür nicht 

ab. Dänemark gehört zu den sichersten 

Ländern der Welt mit einer 

vergleichbar geringen Zahl an 

Einbrüchen. 

ABENDS 

PAPERS ISLAND 

In Kopenhagen gibt es die besten Street-Food-Märkte voller 

Stände, an denen Speisen frisch zubereitet werden. Die einstige 

Papierfabrik auf der Insel Christiansholm, heute bekannt 

als Papirøen (Papers Island), wurde zu einem Begegnungsort 

für Jung und Alt. Hier kann man auf Liegestühlen den Ausblick 

auf die See genießen und original dänisches Essen probieren. 

Oder es sich im nur 14 Quadratmeter kleinen Café Den 

Plettede Gris des dänischen Modedesigners Henrik Vibskov 

gemütlich machen. 

Adresse: Trangravsvej, Cocktail ab 90 Kronen (circa 13 Euro), 

Barbecue ab 65 Kronen (circa 9 Euro) 

Den Plettede Gris, Öffnungszeiten: Mo-Fr, 9-18 Uhr, Sa-So, 

10-18 Uhr, Kaffee für 32 Kronen (circa 4 Euro), Bier 30 Kronen 

(circa 3 Euro) 

Wer Christiania besucht, 

reist zurück in 

die Zeit der Hippies 

CULTUREBOX 

Getanzt und gefeiert wird in dem Techno-Club bis in die frühen 

Morgenstunden in vier Boxen (Mainfloors), die sich durch 

verschiedene Farben unterscheiden. 

Adresse: Kronprinsessegade 54, Eintritt je nach Event zwischen 

50 und 100 Kronen (circa 7 bis 12 Euro) 

GILT 

Ein Absacker im Gilt geht immer noch! Der Besucher kann 

wählen zwischen klassisch zubereiteten Cocktails und extravaganten 

Varianten, zum Beispiel den Mojito mit Passionsfrucht, 

Zitronengras und Chili. Zusätzlich bietet die Karte auch diverse 

Kaffeesorten. 

Adresse: Rantzausgade 39, Cocktails ab 85 Kronen (11 Euro) 

The Copenhagen 

Standard: Jazz, Drinks, 

Drei-Gänge-Menü 

Wolkenkratzer gibt es in Dänemark 

kaum. Im gesamten Königreich sind 

20 Hochhäuser vermerkt, das höchste 

ist 120 Meter klein. 

Ein durchschnittlicher Däne heiratet 

erst mit 32 Jahren und zählt somit bis 

dahin zu den ältesten Junggesellen 

der Welt. 

Eine Studie der New Yorker Columbia 

University stellte im Jahr 2013 fest, 

dass die Dänen das glücklichste Volk 

der Welt sind. 

In Dänemark leben 14 Nobelpreis träger. 

Die dänische Königsfamilie zählt zu 

den ältesten ununterbrochenen 

Monarchien der Welt. 

CHRISTIANIA 

Christiania liegt im Bezirk Christianshaven und wurde 1971 als 

verlassenes Areal von Jugendlichen besetzt. Heute wird die autonome 

Gemeinde geduldet und lädt Gäste in ihre Fantasiewelt 

ein: Glitzergirlanden, Buddhastatuen, Graffitikunst und spirituelle 

Musik. Peace, Love und Happiness gibt es hier to go. 

Adresse: Prinsessegade bei der Vor Frelsers Kirke 

TORVEHALLERNE 

Im verglasten Torvehallerne im Zentrum Kopenhagens befindet 

sich einer der meist besuchten Food Markets der Stadt. An 

über 60 Ständen können hier regionale Köstlichkeiten probiert 

und gekauft werden. Es lohnt sich, einige Stunden für diesen 

Markt einplanen. 

Adresse: Frederiksborggade 21, Fisch ab 52 Kronen (7 Euro), 

Süßes ab 60 Kronen (9 Euro) 

Dyrehavsbakken, im heutigen Naturpark 

Jaegersborg Dyrehave am 

Stadtrand von Kopenhagen, ist der 

älteste Freizeitpark und wurde im 

16. Jahrhundert erbaut. Die heute 

noch aktive Hauptattraktion, eine 

Achterbahn, besteht aus massivem 

Holz und wurde damals von einem 

Bremser gefahren. 

Dänen lieben Lakritze, daher veranstalten 

sie jedes Jahr ein Lakritz- 

Festival (Lakridsfestivalen/Flemming 

Lyng). 

Zu Dänemark zählen ungefähr 400 

Inseln, von denen nur 75 bewohnt sind. 


97

WER SITZT DAHINTER? 

1 

2 

3 

4 

An welchem Ort verbringen kreative Menschen wohl die meiste Zeit? 

Langweilig, aber wahr: am Schreibtisch. Chaos oder Ordnung, Wasser oder Tee? 

Raten Sie mal, wer wo arbeitet! 

FOTOS: MATTHIAS BRANDL 

PRODUKTION: JANET SCHULZ 

A) Die Designerin Malaika Raiss 

macht Mode, die ausdrucksstark 

und zart ist. In ihrem Atelier 

in Friedrichhain entwickelt sie 

Kollektionen und Schnitte und 

sucht Stoffe aus. „Sorry für das 

Durcheinander, aber so sieht das 

hier immer aus!“, empfängt sie 

uns. So schlimm war es dann 

doch nicht – Kreativität braucht 

schließlich Chaos! 


B) Die Blogger David Kurt 

Karl Roth (l.) und Carl Jakob 

Haupt von Dandy Diary sind 

für ihre provokanten Posts und 

Style- Experimente bekannt. Ihr 

Schreibtisch ist das Tor zur Welt 

und rund um die Uhr einsatzbereit. 

Die Hauptzentrale in 

Berlin-Mitte ist erstaunlicherweise 

alles andere als Rock’n’Roll. 

Hier herrscht Ordnung! 

C) Simon Haehnel ist ein Teil 

des DJ- und Produzentenduos 

Andhim. Inzwischen lebt der 

Kölner in Berlin. An seinem 

Schreibtisch frickelt er gern an 

dem Super-House-Sound, 

für den Andhim international 

bekannt sind. Ob der Erfolg 

etwas mit seinem rosa Glücksschwein 

zu tun hat, wollte er 

leider nicht verraten. 

Auflösung: 1 C, 2 A, 3 D, 4 B 

D) Die Modejournalistin Stephanie 

Neumann arbeitet als freie 

Redakteurin und Autorin für 

Magazine wie Harper’s Bazaar, 

Elle oder Madame. Obwohl sie 

auch immer einen Arbeitsplatz 

im Büro hat, schreibt sie am 

liebsten zu Hause in ihrer hellen 

Dachgeschosswohnung mit 

atemberaubendem Blick über 

Berlin. 

RESTAURANT | BAR | CLUB | EVENTS 

Opentime: 

Mo – Fr: 12:00 – 23:00 CET / Su: 18:00- 23:00 CET 

Make your Reservation: 

Tel. 030/ 278 909 95 55 or info@the-grand-berlin.com

Torstrasse 74 

Berlin Germany 

no74-berlin.com 

42 Rue de Sévigné 

Paris France 

no42-paris.com

Werk VI

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?