ER

ER 

Werk VI 3 

EIN STUDIE NPROJE KT DE R AMD AKA D EMI E MODE & DESIGN BE RLIN, LEHRRE D A KTION MM6, AUS G ABE N O. 4, SOMMER 2014

EDITORIAL 

ES 

IST 

EIN 

JUNGE! 

Vor Ihnen liegt ER — die vierte Ausgabe von Werk VI, die diesmal 

ganz den Herren der Schöpfung gewidmet ist. Doch vermutlich 

können auch Frauen bei der Lektüre noch etwas dazulernen. 

Wann ist ein Mann überhaupt ein Mann und wer darf das 

bestimmen? Fest steht, dass das sogenannte starke Geschlecht 

so einige Rollen auf der Bühne des Lebens spielt. Wir stießen bei 

unseren Recherchen auf Muttersöhnchen, einen Mann Gottes 

und sogar auf einen Supermann. Ein Turner-Prize-Gewinner in 

Frauenkleidern war auch dabei. Und wie weit gehen Männer für 

die Liebe? Was passiert, wenn sie sie gefunden haben? Alles Fragen, 

denen wir in dieser Ausgabe auf den Grund gehen. 

Die Jungs mischen natürlich auch in der Modewelt mit. Wir 

haben eine spannende Gesprächsrunde zum Thema organisiert 

und dafür drei Männermode-Designer eingeladen. Und wir haben 

uns mit einer Frau unterhalten, die Inhaberin einer Männermodel-Agentur 

ist. 

Die Berliner Typen für unsere Bildstrecke haben wir von der 

Straße weg gecastet. Dass der geschlechtsspezifische Stil von 

Männern einen steten Einfluss auf Designer hat, beweisen nicht 

zuletzt unsere Modestrecken. Selbst zarte Mädchen tragen aktuell 

gern Herrenhemd und Adiletten! 

Ein Ausflug in die Welt der Männer? Bitteschön. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihre WERK-VI-Redaktion 

4 Werk VI 5

INHALT 

IMPRESSUM 

WERK VI IST EIN STUDIENPROJEKT 

DES 6. SEMESTERS IM AUSBILDUNGSGANG 

MODEJOURNALISMUS/MEDIEN- 

KOMMUNIKATION AN DER AMD 

AKADEMIE MODE & DESIGN BERLIN. 

12 

6 

70 

28 

03 Editorial 

05 Impressum 

06 Einstieg 

12 Ich bin ein Berliner 

Die maskuline Vielfalt 

der Stadt in Bildern 

22 „Man muss den 

Kunden mit unserer 

Mode konfrontieren“ 

Männermode in 

Deutschland – 

eine Gesprächsrunde 

28 Das Männernest 

Ein Interview mit Melanie 

Constein, Deutschlands 

erfolgreichster Modelagentin 

für Männer 

34 #Whatcore? 

Normcore, Hardcore, 

Whatcore? Eine modische 

Auseinandersetzung 

44 Mutters Söhnchen 

Mütter erzählen, wie 

ihre berühmten Söhne als 

Kinder waren 

52 „Rüschen sind das 

Kokain der Weiblichkeit“ 

Im Gespräch mit dem 

britischen Künstler und 

Transvestiten Grayson Perry 

58 Mademoiselle 

Masculine 

Männerklassiker, die längst 

auch in die Garderobe 

von Frauen gehören 

70 Mit drei Streifen 

um die Welt 

Wie Adidas zum erfolgreichsten 

Bekleidungsunternehmen 

Deutschlands 

wurde 

76 Urban Warriors 

Streetwear-Deluxe 

in den Hinterhöfen einer 

Großstadt 

86 Der Glaubensbruder 

Männlich, katholisch, jung: 

die Zukunft der Kirche? 

90 Beziehungsweisen 

Moderne Liebesgeschichten 

aus Berlin 

96 Amors Helfer 

Wie Singlemänner 

dafür trainieren, die Frau 

fürs Leben zu finden 

52 

FOTOS: JAKOB & HANNAH, ALEXANDER JEDERMANN, CHANTAL KOPPENHÖFER, PR, MORITZ SCHMID, JULIANE SPAETE, ANDRE TITCOMBE 

06 

44 

34 

58 

VERANTWORTLICHE DOZENTEN 

Olga Blumhardt (Magazinentwicklung, 

Text, V.i.S.d.P.) 

Antje Drinkuth (Styling) 

Jan Kedves, Wibke Wetzker (Text) 

Janine Sack (Art Direktion) 

Martin Schmieder (Marketing & PR) 

REDAKTION, KURS MM6 

Tabea Becker, Johanna Demant, 

Katharina Görke, Alexander La Guma, 

Mathilda Kaliszczyk, Julia Küster, 

Annika Lösch, Monika Penning, 

Elsa Sonntag, Alexander Vetter, 

Leonie Volk 

CHEFIN VOM DIENST 

Katharina Görke 

SCHLUSSREDAKTION 

Heinrich Dubel 

FOTOS 

Leopold Achilles, Verena Brünig, 

Alexander Jedermann, Jakob & Hannah, 

Chantal Koppenhöfer, Stefan Korte, 

Ansgar Moek, Arthur Pluta, Moritz Schmid, 

Andre Titcombe, Jessica Wolfelsperger 

ANZEIGEN 

Johanna Demant, Alexander Vetter 

PR 

Tabea Becker, Mathilda Kaliszczyk, 

Julia Küster, Monika Penning 

EVENT 

Katharina Görke, Alexander La Guma, 

Annika Lösch, Elsa Sonntag, Leonie Volk 

DRUCK 

Brandenburgische 

Universitätsdruckerei und 

Verlagsgesellschaft Potsdam mbH 

Karl-Liebknecht-Straße 24–25 

14476 Potsdam 

www.bud-potsdam.de 

REDAKTIONSANSCHRIFT 

AMD Akademie Mode & Design 

Franklinstraße 10, 10587 Berlin 

Tel.: 030 330 99 76 0 

olga.blumhardt@amdnet.de 

www.werk6-magazin.de 

WERK VI erscheint jährlich 

und liegt an ausgewählten Orten 

in Berlin kostenfrei aus. 

Das Titelbild wurde von Jakob & Hannah 

fotografiert. Model: Rosalie/Izaio Management 

Haare/Make-up: Julie Skok 

Rosalie trägt ein Hemd von Michael Sontag 

und eine Fliege von Tiger of Sweden 

Wir danken allen, die WERK VI möglich 

gemacht haben.

SUPER 

MODE 

Comic- und Science-Fiction- 

Helden feiern ein modisches 

Comeback. Doch nicht nur Jungs 

träumen davon, mit Batman 

die Stadt, mit Superman die Welt 

oder mit Luke Skywalker 

die ganze Galaxie zu retten 

Jetzt hat er es nach seiner Zerstörung 

in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ 

(1983) doch noch geschafft – und 

zwar auf den legendären roten Teppich 

des Met Ball in New York. Die 

Schauspielerin Kirsten Dunst trug zu 

dem prestigeträchtigen Event in diesem Jahr 

eine Robe des Designerduos Rodarte – darauf 

abgebildet: der Todesstern Nr. 2, die Superwaffe 

aus George Lucas’ Star-Wars-Saga. 

Auch die Droiden C-3PO und R2-D2 sowie 

Luke Skywalker und sein Jedi-Meister 

Yoda tauchen in der Winterkollektion der 

Designerinnen als Motive auf. Mit ihrer Huldigung 

des Weltraumepos’ liegen die beiden Schwestern 

genau im Trend. 

Denn nächstes Jahr soll der inzwischen siebte Star- 

Wars-Film, gleichzeitig der erste Teil einer neuen Trilogie, 

in die Kinos kommen. Nicht nur Science-Fiction-Fans, 

auch die Modebranche fiebert diesem Ereignis entgegen. 

Das Skaterlabel Vans zum Beispiel zeigte am 4. Mai 

(„MAY the FOURTH be with you“), dem inoffiziellen 

Star-Wars-Tag, eine Kollektion mit Schuhen, Shirts und 

Taschen, die mit den Filmfiguren bedruckt sind. Auch das 

Londoner Label Preen bedient sich für die kommende Winterkollektion 

der Macht des Blockbuster-Franchise. Sicherlich 

hat die modische Rückkehr der Jedi-Ritter 2014 auch 

marketingtechnische Hintergründe – Rodarte zum Beispiel 

wurden von Disney, der Produktionsfirma der Filme, eingeladen, 

die Archive nach Motiven zu durchforsten. 

Aber nicht nur Helden aus weit, weit entfernten Galaxien 

feiern ein Comeback, sondern ein ganzes Comic-Universum: 

Neue Spiderman-, Batman-, X-Men- und Superman-Verfilmungen 

liefen in diesem Jahr an oder sind in Planung. Comics 

gewinnen mehr und mehr gesellschaftliche Relevanz. In 

unserer Zeit, in der Bilder präsenter sind und häufig glaubhafter 

erscheinen als das Wort, wo ein Internet-Meme mehr 

aussagen kann als ein langer Zeitungstext, bilden Comics 

eine international verständliche Bildsprache. 

Designer wie Marc Jacobs, Raf Simons, J. W. Anderson 

oder Rei Kawakubo für Comme des Garçons lassen sich 

#3 

davon inspirieren und holen die bunten Figuren 

vom Papier auf den Stoff. Sogar Antihelden wie 

Darth Vader oder Bart Simpson werden zum coolen 

Mode-Statement. Der rüpelige Charme 

des gelben Stachelkopfs etwa sorgte 2012 

für regen Absatz der Kollektion von 

Jeremy Scott, der damit als einer der Vorreiter 

für diesen Trend gilt. 

Vielleicht weil alle Charaktere schon 

belegt waren, kreierte Miuccia Prada 

für ihren neuen Duft „Prada Candy 

Florale“ gleich eine eigene Comicfigur. 

Das Supergirl Candy, erschaffen 

von dem französischen Illustrator 

François Berthoud, ist Star der aktuellen 

Werbe kampagne. 

Die Kindheitshelden der Jungs 

haben sowohl die Welt der Frauenwie 

der Männermode erobert, ob 

sie diese auch retten werden, steht 

in den Sternen. Aufregender, frecher 

und selbstironischer ist die Mode 

durch sie auf jeden Fall geworden. 

Möge die Macht mit ihr sein! 

ALEXANDER LA GUMA 

#1 

#4 

#2 

#5 

1 Preen, H/W 14/15 

2 Vans, Star Wars 

Collection 

3 Rodarte, F/S 14 

4 Jeremy Scott, 

H/W12 

5 Candy Girl aus 

der aktuellen 

Prada-Kampagne 

FOTOS: PR 

FOTOS: PAUL VICENTE/AFP/ALEXANDER MCQUEEN RTW A/W 1998/GETTY IMAGES; PR (4) 

BRUTAL 

SCHÖN 

Die McQueen-Retrospektive 

„Savage Beauty“ kommt 

nächstes Jahr nach London 

Das Londoner Victoria & Albert 

Museum holt im Frühjahr 2015 die 

Retrospektive „Alexander McQueen: 

Savage Beauty“ nach Europa. Die 

Ausstellung wurde zu Ehren des im 

Februar 2010 verstorbenen Designers 

erstmals 2011 im New Yorker Metropolitan 

Museum of Art gezeigt. 

Bis heute zählt sie mit über 650.000 

Besuchern zu den erfolgreichsten 

Ausstellungen des Museums. Nun 

werden die Exponate in der Heimatstadt 

des Modeschöpfers gezeigt: 

„In London wurde ich groß gezogen. 

Für diese Stadt schlägt mein Herz und 

hier ist meine Inspiration“, sagte der 

HALFPIPE HALFFASHION 

Das Skateboard ist endgültig das neue Lieblingsaccessoire 

in sportlichen Modekreisen. Bereits 

vor zwei Jahren hat es die Céline-Chef designerin 

Phoebe Philo vorgemacht und unterschiedliche 

Skatedecks kreiert. Es folgte Marc Jacobs, 

der seine Kampagnenmotive, fotografiert von 

Juergen Teller, auf die Bretter brachte. Und das 

Londoner Kaufhaus Selfridges kooperierte 

für einen Skateboard-Pop-up-Store unter anderem 

mit Designern wie Stella McCartney, Dries Van 

Noten und Erdem. Das französische Traditionshaus 

Courrèges ließ sich in Zusammenarbeit mit 

Eastpak ebenfalls von der Skaterkultur inspirieren. 

Das Ergebnis ist ein Retro-Board für die Frau 

mit dem Namen „Mini Cruiser Diva“. Im Zuge der 

Demokratisierung der Mode schauen sich 

Designer schon seit Jahren auf den Straßen um. 

Da Skater fest ins Stadtbild gehören, verwundert 

es deshalb nicht, dass sich Modemacher nun 

deren Subkultur zum Vorbild nehmen. 

Designer im Jahr 2000. Für McQueens 

Mode spielt Großbritanniens Hauptstadt 

eine entscheidende Rolle. 

Auf der Savile Row lernte er alles über 

die englische Schneiderkunst. Für 

sein handwerkliches Können war er 

zei t lebens berühmt. Die Retrospektive 

präsentiert das Lebenswerk des 

unvergessenen Modemachers – 

100 Ausstellungsstücke, von seiner 

M.A.-Abschlusskollektion bis zur 

Herbst/Winter-Kollektion 2010, die 

er selbst nicht mehr ganz vollenden 

konnte. Die Werkschau greift 

unter anderem McQueens Hang zur 

Dramatik und Rebellion auf, seine 

Faszination für Natur und sein Spiel 

mit Vergänglichkeit. Die Hüfthose 

„Bumster“, die die untere Rückenpartie 

als erotischste Zone des Körpers 

betont, eine Jacke aus vergoldeten 

Entenfedern und ein rotgefärbtes 

Kleid aus Austernfedern mit einem 

Oberteil aus Glasplatten sind nur 

einige Highlights. Besucher dürfen 

sich auf eine einzigartige Inszenierung 

freuen. 

„Alexander McQueen: Savage Beauty“ 

14. März bis 19. Juli 2015, 

Victoria & Albert Museum, London, 

www.vam.ac.uk/savagebeauty 

V.l.n.r.: Dries Van Noten für Selfridges, 

Courrèges für Eastpack, Stella McCartney 

für Selfridges, Céline 

Alexander McQueen H/W 1998 

8 Werk VI 9

WER MIT WEM? 

Zusammen sind wir stark: Dieses Sprichwort nehmen sich viele Modemacher 

zu Herzen. Designerkooperationen sind populärer denn je 

Es scheint, als würden erfolgreiche 

Modedesigner weltweit fast nichts 

mehr alleine zustande bringen. Überall 

Teamwork – Designerkooperationen 

wollen gar nicht mehr aus der 

Mode kommen. Auch für dieses Jahr 

sind wieder prominente Partnerschaften 

angekündigt. Interessant dürfte 

das Ergebnis der neuen Männerfreundschaft 

zwischen Karl Lagerfeld und 

Louis-Vuitton-Designer Nicolas 

Ghesquière werden. Lagerfeld, der 

neben Chanel auch noch für Fendi und 

sein eigenes Haus arbeitet, wird im 

Rahmen des Projekts „The Icon 

and the Iconoclasts“ eine Monogramm- 

Tasche für Louis Vuitton entwerfen. 

Spannender allerdings als die deutschfranzösische 

Zusammenarbeit dürfte 

es werden, wenn englische Tradition 

auf japanischen Modernismus trifft. 

Barbour und White Mountaineering 

bringen mit der Männerkollektion für 

das Frühjahr 2015 das Ergebnis ihrer 

zweiten Kollaboration auf den Markt. 

Auch Patrick Mohr entwirft wieder 

NETZWEAR 

Im Uhrzeigersinn: 

Patrick Mohr für 

Reebok; Jeff Koons 

für H&M; White 

Mountaineering 

für Barbour; 

Raf Simons für 

Adidas 

eine Sonderedition des legendären 

„Freestyle Hi“ von Reebok. Der Look: 

so sportlich wie das Label, so skurril 

wie der Designer. Und wer statt der 

drei ikonischen Adidas-Streifen ein 

gelöchertes „R“ auf dem „Stan Smith“ 

erkennt: nicht wundern! Raf Simons 

hat auch in dieser Saison wieder sieben 

Modelle für Adidas designt (mehr zum 

Thema ab S. 73). 

Das Schlachtschiff unter den Kooperationen 

ist aber weiterhin eine 

schwedische Modekette. Seit 2004 

darf mit Spannung erwartet werden, 

wer – sei es Designer, Künstler oder 

Musiker – für H&M entwerfen wird. 

Die Überraschung gelingt immer. 

Gerade erst entwarf Jeff Koons, der 

teuerste zeitgenössische Künstler, 

eine Tasche, die anlässlich der Eröffnung 

eines H&M-Flagship-Stores in 

New York limitiert verkauft wurde. 

Ein Abbild seines berühmten Luftballon-Hundes 

ziert das gute Stück – 

Koons(t) zu Schnäppchenpreisen. 

Am 6. November kommt dann die 

bereits 18. und wohl aufregenste 

High-Fashion-Designerkooperation in 

ausgewählte H&M-Filialen. Mit seinen 

amerikanisch-modernen Entwürfen 

wird Balenciaga-Chefdesigner Alexander 

Wang für zeitgemäße Coolness und 

ganz sicher erneut für Hysterie in den 

Läden sorgen. ALEXANDER LA GUMA 

FOTOS: FASHIONSNAP.COM, HIGHSNOBIETY.COM, PR, THECUT.COM 

#3 

Der Herbst steht vor 

der Tür. Wir haben 

Sebastian Warschow, 

Head of PR des 

Luxusonlineshops 

mytheresa.com 

gefragt, was denn 

im Kleiderschrank 

nicht fehlen darf. Mit 

Warschows Umzug 

nach München hat 

Berlin einen echten 

Stilexperten verloren. 

Hier verrät er seine 

Wunschliste für die 

kommende Saison. 

STYLE IST 

GESCHMACKSSACHE 

Ganz spontan entstand im Juli 2013 das 

Modeprojekt Popgold. Seitdem lassen 

sich die Gründer, Designer Vico Stuhlmann 

und Modejournalistin Elena Schröder, 

für ihre Streetwear nicht nur von der Straße 

1 Sneaker von Maison 

inspirieren, sondern hauptsächlich vom 

Martin Margiela für 

schnellsten Medium überhaupt – dem 

Converse 

Inter net. Ihre Prints nehmen Strömungen 

2 Kaschmirdecke/Schal 

von Burberry Prorsum 

aktueller sowie vergangener Popkultur 

3 Mohairpullover mit 

auf, kopieren diese allerdings nicht einfach, 

Zebramuster von Saint 

sondern interpretieren sie neu. Aus dem 

Laurent Paris 

gemixten Material entstehen spannende 

4 Indigoblauer Anzug 

Drucke, immer mit einem Hauch Ironie. 

von Jil Sander 

Vielversprechend! 

#5 

5 Komplettlook von 

www.popgold.bigcartel.com 

Valentino 

10 WWW.BORGMANN1772.COM 

Werk VI 11 

FOTOS: PR 

#1 

Blick in die 

Zukunft 

#4 

#2 

C 

M 

Y 

CM 

MY 

CY 

CMY 

K 

„HONI SOIT 

QUI MAL 

Y PENSE!” 

„NEC ASPERA 

TERRENT” 

„WER NICHT LIEBT 

WEIN, WEIB UND 

GESANG DER 

BLEIBT EIN NARR 

SEIN LEBEN LANG” 

EDITION 0

Männer dominieren den Modemarkt: als Designer, als Geschäftsführer, 

als Entscheider. Aber sind sie auch für den Magerwahn in der Branche 

verantwortlich? Wir fragen Mahret Kupka, die Kuratorin für Mode, Körper 

und Performatives am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main 

#1 SPORT-DELUXE 

#3 NEO-CLASSIC 

WATCH OUT 

Der Herrenmode wird gern 

Eintönigkeit vorgeworfen. 

Diese fünf vielversprechenden 

Labels aus Mailand, 

London und Paris beweisen 

das Gegenteil. Ein Mix aus 

Unisex-Couture, düsterer 

Walt-Disney-Motivik und 

Männerklassikern mit sportlichen 

Einflüssen bestimmt 

den kommenden Herbst 

1 Nicomede Talavera, London 

2 Rad Hourani, Paris 

3 Gosha Rubchinskiy, Paris 

4 Bobby Abley, London 

5 Andrea Pompilio, Mailand 

#2 UNISEX-COUTURE 

FOTO: PR 

Mahret Kupka ist 

Modetheoretikerin 

und Autorin 

des Blogs 

modekoerper.de 

Mann 

macht Mode 

Frau Kupka, was glauben Sie, warum sind es 

in der Mode ausgerechnet die Männer, die den 

großen Erfolg haben? 

Vielleicht liegt es daran, dass Männer risikofreudiger 

sind als Frauen und eher bereit 

dazu, sich durchzubeißen. Ich will damit nicht 

sagen, dass Frauen nicht durchsetzungs - 

fähig sind, aber kulturell bedingt liegen die 

Aufgabenbereiche der Frau bis heute eher 

woanders, nicht unbedingt am oberen Ende 

der Karriereleiter. Aber glücklicherweise 

gibt es ja auch ein paar erfolgreiche 

Modedesignerinnen. 

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die 

meisten bedeutenden Modedesigner schwul sind? 

Ein Grund könnte sein, dass Mode kulturell 

ein der „weiblichen Sphäre“ zugeordneter 

Bereich ist und daher möglicherweise viele heterosexuelle 

Männer gar nicht erst auf die Idee 

kommen, Modedesign zu studieren – obwohl 

es sie interessieren könnte. 

Was sagen Sie dazu, dass schwule Designer 

angeblich durch ihre Vorliebe zu jungenhaften 

Körpern den Magerwahn in der Modelbranche 

zu verantworten haben? 

Das halte ich für totalen Quatsch! Schwule Männer 

haben so viele unterschiedliche Vorlieben wie 

alle anderen Menschen auch und sind bestimmt 

nicht nur auf jungenhafte Körper fixiert. Außerdem 

ist Mode immer ein Abbild der Gesellschaft. 

Das heißt, sie diktiert nicht, sondern verkauft das, 

was die Menschen kaufen möchten. Sie nimmt 

Schwingungen auf und transformiert sie in 

Formen. Natürlich hat es auch einen Effekt auf die 

Menschen, wenn sie permanent mit Idealbildern 

konfrontiert werden. Aber das Problem des 

Magerwahns wird nicht zu lösen sein, wenn man 

sich nur auf die Mode konzentriert. 

VILLA SANDI PROSECCO 

- Flüssige Kunstwerke aus dem Veneto - 

#4 DISNEY-HORROR 

“Prosecco des Jahres” 

Die führende Fachzeitschrift der 

Weinbranche WEINWIRTSCHAFT 

kürt den Villa Sandi “il Fresco” zum 

9. Mal zum Prosecco des Jahres. 

#5 NERD-TEDDY 

Äpfeln und etwas Eisbonbon. 

Erhältlich bei: 

Goldgelb die Farbe, kristallklar 

Weinagentur J. Heinz Fey KG · David Arnold 

im Glas ist dieser Prosecco der 

Olympische Straße 27 · 14052 Berlin 

perfekte Aperitif und optimaler 

Tel: (030) 305 49 48 · Fax: (030) 304 96 37 

Begleiter leichter Speisen. 

www.weinagenturarnold.de 

12 Werk VI 13 

FOTOS : PR 

Prosecco Spumante DOC 

Brut “il Fresco” 

il Fresco, übersetzt “der Frische” 

verströmt ein elegantes Bouquet 

von weißen Früchten, Blüten,

ICH BIN EIN 

BERLINER 

Sie kommen aus Bayreuth, Luxemburg oder Friedrichshain, sind tätowiert 

oder auch nicht, tragen Bart oder Locken, sprechen Deutsch, 

Englisch oder Italienisch. Eines ist jedoch klar: Man muss nicht sein 

ganzes Leben in der Stadt verbringen, um ein Berliner zu sein 

P R ODUKTION J ULIA K Ü S T E R & ELSA S ONNTA G 

FOTOS CHA NTA L K OPPE NHÖFER 

H AARE/MAKE - U P YVONNE W E NGLE R & FLORIA N FE RINO 

Justus, 19, Neukölln 

Vor zwei Jahren kam Justus der Liebe wegen aus Freiburg nach 

Berlin. Seitdem jobbt er bei Adidas Neo am Kudamm und genießt 

das Nachtleben: im Berghain, KitKat oder im Golden Gate 

12 Werk VI 13

Franz, 25, Wedding 

Für sein Mode- und Designmanagement- 

Studium an der AMD ist Franz vor 

drei Jahren aus Gütersloh nach Berlin 

gezogen. Sein T-Shirt-Label Skäkks 

(ein Modell trägt er auf dem Foto) will 

er in Zukunft weiter ausbauen. 

An warmen Sommertagen trifft man 

Franz am Plötzensee 

Patrick, 21, Wedding 

Ist vor zwei Jahren aus Augsburg nach Berlin gezogen, 

um Wirtschaftskommunikation zu studieren. 

Patrick wurde kürzlich in der Pariser Metro als Model 

entdeckt und wird dort von einer Agentur vertreten 

14 Werk VI 15

Jonas, 20, Wilmersdorf 

Anfang des Jahres kam Jonas aus Mainz 

nach Berlin, um Mode- und 

Designmanagement an der AMD zu 

studieren. Über Berlin muss er 

noch sehr viel lernen: sein Lieblingsort 

ist der Hackesche Markt 

Julian, 24, Kreuzberg 

Träumte zehn Jahre davon, aus Bayreuth nach Berlin zu ziehen. 

Seit einem Jahr ist er hier. Im Herbst fängt er bei Jil Sander am 

Kudamm als Verkäufer an. Auch ein Traum. Den neuen Job hat er 

in seiner Lieblingsbar Die Legende von Paula und Ben gefeiert 

16 Werk VI 17

Francesco, 29, Pankow 

Kümmert sich seit einem Jahr um 

benachteiligte Jugendliche. Er vermisst 

das gute Wetter seiner Heimatstadt 

Brescia in Italien – und Mama. Francesco 

mag das Maybachufer in Kreuzberg 

Kieron, 20, Kreuzberg 

Kieron findet Berlin viel charmanter als Recklinghausen, 

das er vor zwei Jahren für sein Politikwissenschaftsstudium 

verlassen hat. Man trifft ihn auf seinem BMX-Rad in der 

Skatehalle Berlin auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain. 

Sein Leben finanziert er sich mit Modeljobs 

18 Werk VI 19

Pit, 28, Neukölln 

Anfang des Jahres kam Pit aus Luxemburg 

nach Berlin, um Mode- und Designmanagement 

an der AMD zu studieren. 

In seiner Freizeit spielt er Schlagzeug 

in einer Rockband 

Christoph, 28, Friedrichshain 

Fühlt sich seit neun Jahren sehr wohl in Berlin, weil es so 

„asozial“ und „zubetoniert“ ist. Anders als im 

brandenburgischen Luckau, woher er kommt. Christoph 

ist Redakteur beim Onlinemagazin netzkino.de. 

Seine Lieblingskneipe ist die Jägerklause in Friedrichshain 

20 Werk VI 21

„MAN MUSS DEN 

KUNDEN 

MIT UNSERER 

MODE 

KONFRONTIEREN“ 

Männern ist Mode nicht so wichtig!? 

Ein Gespräch mit den Designern 

Sissi Goetze, Daniel Blechmann von 

Sopopular und Mads Dinesen 

I NTE R V I EW: MONIKA PENNING & ALE X A NDE R VE TTE R 

FOTOS : VE R E N A BRÜNING 

Männer gelten als 

schwierige Kunden 

– und doch steigt 

die Zahl der jungen Designer, die sich 

auf Männermode spezialisieren. Zu 

ihnen gehören auch Sissi Goetze, Mads 

Dinesen und Daniel Blechmann von 

Sopopular. Wir treffen die drei in den 

Räumen von Silk Relations, der 

Presse agentur von Sopopular, um über 

Berlin als Modestadt, die Schwierigkeiten 

im Business und die Leidenschaft 

für den Job zu sprechen. 

Berlin zieht viele Designer an. 

Aus welchem Grund hat es euch 

hierher verschlagen? 

Daniel Blechmann: Nach sechs 

Jahren in London bin ich 1994 nach 

Berlin gegangen, weil meine 

Freunde und auch meine Familie 

hier leben. Die Stadt befindet 

sich im Veränderungsprozess und ich 

bin wahnsinnig gern ein Teil davon. 

Sissi Goetze: Ich habe nach meinem 

Studium in London nicht unbedingt 

bewusst entschieden, nach Berlin zu 

gehen und mein Label hier aufzubauen. 

Im Vordergrund standen erst einmal 

pragmatische und finanzielle Gründe. 

In London ist es unmöglich, eine 

Selbstständigkeit zu finanzieren. Und 

Berlin ist mein Zuhause. Alle meine 

Freunde leben hier. 

Mads Dinesen: Ich glaube, die Stadt 

gibt uns jungen Designern eine gewisse 

Sicherheit. Das Leben hier ist nicht 

zu teuer. Auch mit wenig Geld kann 

man in Berlin sehr gut leben. 

22 Werk VI 23

Der Däne Mads Dinesen machte 

2010 seinen Abschluss an der 

UdK Berlin. Seine erste Show zur 

Fashion Week Berlin finanzierte 

er durch Crowdfunding 

Viele sagen, Berlin sei keine Modestadt. 

Wie steht ihr dazu? 

DB: Das finde ich total albern. Zu viele 

Leute versuchen momentan, Berlin 

schlecht zu machen. Ich finde die Stadt 

super! Problematisch ist der ständige 

Vergleich mit anderen internationalen 

Modestädten. Man kann Berlin nicht 

mit Paris vergleichen, wo Traditionshäuser 

schon seit Jahrzehnten existieren 

und ein Budget zur Verfügung haben, 

von dem man hier nur träumen kann. 

Berlin ist als Modestadt sehr jung. 

Und man darf nicht vergessen, dass 

Berlin in den 1920er-Jahren die 

Modehauptstadt der Welt war. Ich 

glaube, international kommt Berlin 

besser an als in Deutschland selbst. Hier 

habe ich immer das Gefühl, so lange 

man unten schwimmt, ist alles in 

Ordnung, sobald man aber größer wird, 

bekommt man sofort einen auf den 

Deckel. Die Stadt hat superviel 

Potenzial, hier gibt es tolle Designer. 

Man sollte lieber mal die Köpfe 

zusammenstecken und überlegen, 

wie man es besser machen kann, 

und nicht gleich alles schlecht machen. 

Was fehlt Berlin noch, um eine 

richtige Modestadt zu sein? 

DB: Ernsthafte Förderung. Es gibt 

natürlich einige Preise, die Nachwuchsdesigner 

gewinnen können. Die 

bekommen dann Geld – und danach 

hört man nie wieder was von denen. 

„EHRLICH GESAGT 

IST MIR DER DEUT- 

SCHE MARKT NICHT 

SO WICHTIG“ 

MADS DINESEN 

Die Förderungsstrukturen in London 

sind sehr gut. Dort gibt es Preis - 

gelder in Höhe von 150.000 Pfund und 

der Gewinner hängt über Nacht in 

den besten und größten Kaufhäusern. 

In Deutschland interessieren sich 

die Einkäufer kaum für junge Designer. 

Das erschwert uns den Einstieg. 

SG: Ich glaube auch, dass es so 

schwierig ist, weil Mode in Deutschland 

generell nicht als Kulturgut 

gesehen wird. Mode wird hier gleichgesetzt 

mit verrückten Kleidern, 

die von Verrückten gemacht werden. 

In England oder Paris ist es ganz 

selbstverständlich, dass die Leute sich 

auskennen. Wenn man in London 

in einen Pub geht und sich mit einem 

Bauarbeiter über das Modestudium 

am Central Saint Martins College 

unterhält, dann sagt er: „Ach, Saint 

Martins, davon habe ich schon gehört.“ 

Obwohl er mit Mode rein gar nichts 

am Hut hat. So etwas fehlt hier. In 

Deutschland steht Mode immer an 

letzter Stelle. Für Shops in Paris 

und London ist es ganz selbstverständlich, 

Jungdesigner einzukaufen. Da 

geht es gar nicht darum, ob die gleich 

auf Anhieb gut laufen oder nicht. Das 

gehört dort einfach zur Imagepflege. 

Das hat man hier noch nicht begriffen, 

dass es natürlich auch mal ein oder 

zwei Saisons dauern kann, bis etwas 

bombenmäßig läuft. 

MD: In Dänemark – eigentlich in ganz 

Skandinavien – ist es genauso wie in 

London. Mode ist dort wichtiger 

Bestandteil des Business und Jungdesigner 

sind gut fürs Image des Landes. 

Der deutsche Mann ist modisch 

gesehen als zurückhaltend bzw. fast 

langweilig verschrien. Läuft vielleicht 

auch deshalb Männermode in 

Deutschland schlechter? 

SG: Es stimmt schon, dass ein deutscher 

Mann vermutlich nicht 20 Hosen 

im Schrank hat, sondern fünf. 

Generell kaufen Männer gern Sachen, 

die sie schon kennen. 

MD: Das ist auch kulturell bedingt. 

Mode ist den meisten Deutschen 

nicht wichtig. In anderen Ländern 

gehört Kleidung zur Identität 

und darf auch was kosten. 

DB: Die Arbeit, die wir machen, ist 

durch die geringen Stückzahlen 

und die Produktionsstätten in Europa 

schon sehr hochpreisig. Ich habe 

oft die Erfahrung gemacht, dass das 

vielen Kunden zu teuer ist. Aber 

das Modebewusstsein der Männer in 

Deutschland wächst. Deswegen 

mache ich auch Männermode. Man 

muss den Kunden nur erst einmal 

mit unserer Mode konfrontieren und 

ihm zeigen, was es überhaupt auf 

dem Markt gibt. In Deutschland gibt 

es gute Männerlabels, und von 

Saison zu Saison kommen mehr dazu. 

Die Kunden lernen dieses Angebot 

nur leider gar nicht kennen. 

Wie sieht denn der Mann im Jahr 

2014 aus? 

SG: Ich denke gar nicht so rational 

darüber nach, wie der aktuelle Mann 

aussieht. Ich habe zwar ein Männerbild 

vor Augen, aber das kann ich nicht klar 

definieren. Die Looks, die ich für die 

Fashion Week produziere, sprechen 

schon eher den mode bewussten Mann 

an. Aber auch mein Papa hat einige 

Teile von mir im Schrank hängen. Die 

Kollektionen passen in jede Männergarderobe. 

Es ist auch spannend zu sehen, 

wie jeder einzelne die Teile trägt und 

dem eigenen Stil anpasst. Ich fände es 

irritierend, einen Mann im Sissi- 

Goetze-Komplett-Look zu sehen. Meine 

Sachen sprechen diejenigen an, die Lust 

auf gute Qualität haben 

und etwas suchen, das nicht nur 

eine Saison Gültigkeit hat. 

DB: Wenn ein Mann für eine Jacke 

schon 700 Euro ausgibt, muss die 

auch eine gewisse Wertigkeit haben. Ich 

designe Kollektionen, die auch untereinander 

sehr gut kombinierbar sind. Und 

auch ich habe niemals 

einen bestimmten Mann vor Augen. 

Meine Inspiration ist mein Leben, Dinge, 

die mich geprägt haben. Die fließen dann 

in meine Kollektionen ein. 

Ihr habt gerade gesagt, dass die 

Kunden eure Kollektionen gar nicht 

erst kennenlernen – woran liegt 

das? Daran, dass die Läden sie nicht 

einkaufen, oder daran, dass die Presse 

junge Labels ignoriert? 

MD: Du kannst in jedem deutschen 

Magazin sein, aber das bedeutet nicht, 

dass die Leute dann auch die Sachen 

kaufen. Die gehen lieber zu C&A 

und kaufen das günstigere Teil. Um 

es noch einmal zu vergleichen: In 

London gibt es eine viel engere 

Verbindung zwischen PR und Sale. 

„MEINE 

KOLLEKTIONEN 

PASSEN IN 

JEDE MÄNNER- 

GARDEROBE“ 

SISSI GOETZE 

SG: Ich glaube nicht unbedingt, 

dass die deutschen Endverbraucher 

keine Lust haben, unsere Sachen zu 

kaufen. Das Problem liegt bei den 

Einkäufern, die das ihren Kunden nicht 

zutrauen. Es reicht nicht, einen 

jungen Designer in einem Kaufhaus in 

die Ecke zu hängen. Man muss 

schon ein bisschen was investieren, 

die Kleider highlighten, Verkäufer 

schulen und versuchen, die Ware an 

den Mann zu bringen. Im eigenen 

Showroom funktioniert es doch auch. 

Wir haben treue Stammkunden, 

nicht nur Modeleute, sondern auch 

Informatiker, die bei uns kaufen, weil 

sie Lust auf gute, qualitativ 

hochwertige Klamotten haben. 

DB: Ich habe die Erfahrung gemacht, 

dass die Einkäufer in Deutschland 

genau andersrum denken als 

ihre Kollegen im Ausland. Egal, ob in 

Skandinavien, Paris, Mailand oder 

London: In all den Ländern kaufen 

die Einkäufer lieber ihre eigenen Labels 

ein, um deren Potenzial zu fördern. 

In Deutschland hängen die Läden voll 

mit skandinavischen Labels, da 

dieangeblich cooler sind, und kaum 

jemand holt sich einen Berliner 

Designer in den Laden. 

2010 debütierte Sissi Goetze mit 

ihrer Abschlusskollektion am Central 

Saint Martins College in London. 

Seitdem zeigt sie regelmäßig auf der 

Fashion Week Berlin 

24 Werk VI 25

Kollektionen gekauft haben, sind 

insolvent – das bricht einem das 

Genick. 

MD: Ich denke, dass Firma nach so 

langer Zeit keine Lust mehr hatten, 

jeden Cent umdrehen zu müssen. Ich 

hoffe, bei uns wird das anders laufen. 

(alle lachen) Natürlich ist das kein 

spezifisch deutsches Problem. Das 

kann überall passieren. In London 

gibt es auch Labels, die jahrelang 

kämpfen müssen. 

»Das wohl beste Modebuch des Jahres« FAZ Magazin 

»Die Kunst des Mode-Interviews« Interview.de 

»Voller guter, überraschend komischer Geschichten« taz 

»Fashionliteratur mit Kultpotenzial« Elle 

Wie schwierig ist es, einen Investor 

zu finden? 

MD: Wenn ihr jemanden kennt, 

der investieren möchte, könnt ihr den 

gern bei mir vorbeischicken! 

(alle lachen) 

Daniel Blechmann gründete 2008 sein 

Label Sopopular. Von Berlin aus arbeitet 

er für den internationalen Markt 

Und wie ist es mit Kooperationen? 

MD: Ich habe noch nicht viel 

Erfahrung mit Kooperationen. Zu 

deren 100. Firmenjubiläum habe 

ich beim Deichmann Design Atelier 

teilgenommen und Schuhe entworfen. 

Ansonsten kooperiere ich lieber 

mit Künstlern. 

DB: Bislang bin ich Kooperationen 

aus dem Weg gegangen. Zu Beginn 

bin ich sehr radikal gewesen. Ich 

wollte mein eigenes Ding machen und 

mit niemanden etwas zu tun haben. 

Interviews habe ich auch nicht 

gegeben. Das war Quatsch, das 

funktioniert nicht. Im Moment arbeite 

ich deshalb an zwei großen 

Kooperationen. 

Das heißt, der deutsche Markt ist für 

euch ökonomisch betrachtet im 

Grunde unerheblich? 

MD: Ehrlich gesagt ist mir der deutsche 

Markt nicht so wichtig. Ich konzentriere 

mich im Moment sehr auf Japan. 

Man muss nicht dort arbeiten, wo 

man verkauft. 

DB: Wir haben aktuell zwei neue 

Vertriebe und einen Showroom 

in Paris, der sich um den ganzen 

asiatischen Markt kümmert. Auch für 

uns ist der internationale Markt 

zurzeit wichtiger als der deutsche. 

In welchen Ländern verkauft ihr 

denn am besten? 

SG: Japan. 

MD: China. 

DB: Hongkong. 

26 

Was sagt ihr dazu, dass Herr von Eden 

von der Insolvenz bedroht ist und ein 

etabliertes Label wie Firma aufgibt? 

DB: Ich mache mir schon Gedanken 

dazu. Firma gibt es seit fast 20 Jahren 

und ich bin mir nicht sicher, ob sie 

insolvent sind oder einfach keine Lust 

mehr haben. Die beiden (Daniela 

Biesenbach und Carl Tillessen, Anm. d. 

Red.) haben sich sehr auf den deutschen 

Markt konzentriert und viele 

der Einzelhändler, die ihre 

„DAS MODE- 

BEWUSSTSEIN IN 

DEUTSCHLAND 

WÄCHST“ 

DANIEL BLECHMANN 

Darf man schon verraten mit wem? 

Stammen die Partner aus dem 

Modebereich? 

DB: Nein, das darf ich leider nicht 

sagen. Aber es sind Modemarken 

– eine deutsche und eine internationale. 

Meine Identität auf dem 

Modemarkt ist mir mittlerweile 

wichtig. Daher kooperiere ich nur mit 

Marken, bei denen ich sicher bin, 

dass es zusammenpasst. Ich muss kein 

Celebrity sein oder mich vor jede 

Kamera stürzen. Und ich muss auch 

keine Teppiche oder Pralinen machen. 

Das bin nicht ich. Mir ist es wichtig, 

ein guter Designer zu sein und meine 

eigene Handschrift zu finden. 

VIELEN DANK AN PATRICK CHODURA 

VON SILK RELATIONS 

FOTO: VOO STORE 

23 

Gespräche mit 

Miguel Adrover / Walter Van Beirendonck / Bless / Pierre Cardin / Damir Doma / Michel Gaubert / Jean-Paul Goude / Iris van Herpen 

Nick Knight / Helmut Lang / Malcolm McLaren / Charlie Le Mindu / Willi Ninja / Rick Owens / Diane Pernet / Loïc Prigent 

Viviane Sassen / Raf Simons / Valerie Steele / Juergen Teller / Veruschka / Barbara Vinken / Bruce Weber / Bernhard Willhelm / Zaldy 

www.prestel.de

Melanie Constein (42) am Schreibtisch 

in ihrem Büro am Berliner 

Kurfürstendamm. Hinter ihr hängt ein 

Porträt der Schauspielerin 

Joan Collins – eine ihrer Ikonen 

INT E R V I EW: JOHA NNA D EMANT 

F OTOS: JULIA N E SPAET E 

DAS 

MÄNNER _ 

NEST 

Ihre Models laufen für Prada, Givenchy oder 

Louis Vuitton. Sie werben für Dior 

Homme, Hermès oder Balenciaga. Melanie 

Constein, geborene Nest, vermittelt 

mit ihrer Berliner Agentur Nest Model 

Management außergewöhnlich schöne Männer. 

200 international erfolgreiche Models stehen 

bei ihr unter Vertrag. Ein Gespräch mit 

einer Frau, die mit Männern Geld verdient 

28

Wie kam es dazu, dass du 

Modelagentin wurdest? 

Das war Zufall. Ein Freund von mir 

war bei einer großen Berliner 

Modelagentur unter Vertrag und der 

festen Überzeugung, dass ich das 

Zeug zu einer tollen Agentin hätte. Er 

stellte mich der Geschäftsführerin 

vor und kurz danach konnte ich anfangen. 

Das ist jetzt acht Jahre her. 

Seit 2011 führst du deine eigene 

Agentur und konzentrierst dich dabei 

ausschließlich auf Männer. Was hat 

dich dazu bewegt? 

Ich habe nicht unbedingt das gleiche 

Auge für Frauen wie für Männer. 

Ich würde zwar ein potenzielles 

weibliches Model auf der Straße erkennen, 

aber bei den Jungs fühlt es sich 

irgendwie selbstverständlicher an. 

Mir wird oft gesagt, ich solle doch auch 

Frauen in die Kartei aufnehmen, was 

naheliegt, da man mit ihnen auch 

besser verdient. Aber ich glaube nicht 

an den Erfolg von irgendetwas 

nebenbei. Und Frauen wären für mich 

etwas, das nebenbei passiert. Momentan 

habe ich gar nicht die Kapazitäten, 

um Frauen auf dem gleichen Niveau zu 

führen. Aber in der Zukunft ist 

natürlich nichts ausgeschlossen. 

Verdienen weibliche Models tatsächlich 

so viel mehr als männliche? 

Ja, die Unterschiede in der Bezahlung 

sind ziemlich groß. Aber Geld ist 

nicht mein Hauptantrieb. Ich als Frau 

finde es sogar super, dass wir 

wenigstens in dieser Branche mehr 

verdienen als Männer. Aber klar, für 

mich als Agentin macht es das 

nicht einfacher. 

Nest bedient fast nur den High- 

Fashion-Bereich. Auch das unterscheidet 

dich von anderen Agenturen. 

Stimmt. Wir haben im Grunde keine 

kommerziellen Models, die man für 

jeden Job verbuchen könnte. Und vor 

allem sind wir mit unseren 200 Jungs 

keine Riesenagentur. Aber das ist auch 

gut so. Die persönliche Hinwendung 

darf nicht verloren gehen. 

Wäre also ein Kommerzmodel wie 

Markus Schenkenberg bei dir in der 

Agentur nicht gut aufgehoben? 

Damals, in den 90ern, zu seiner besten 

Zeit, wäre er das bestimmt gewesen. 

Aber mittlerweile hat er viel an sich 

machen lassen – wahrscheinlich auch 

Schönheitsoperationen. Das ist 

schade. Ein älterer Mann ohne Falten 

und graue Haare sieht doch 

un natürlich aus. 

Gibt es überhaupt eine Altersgrenze 

für Männermodels? 

Viele können sich je nach Typ wirklich 

ein Leben lang halten. Unser Ältester 

ist 51 Jahre alt. Wir haben nur nicht 

mehr ältere Männer in der Kartei, weil 

die meisten Models durch ihre 

„PRADA 

FAVORISIERT 

ANDERE TYPEN 

ALS JIL SANDER 

ODER GUCCI“ 

langjährige Karriere schon ihren Platz 

in einer anderen Agentur gefunden 

haben. Nest ist noch jung. Und auf 

unserem Level reife Männer zu 

vertreten ist somit schwieriger. Ich 

denke, in einigen Jahren wird das 

anders aussehen. Die meisten Männer, 

die wir haben, sind sehr klassisch. Sie 

werden sich auch noch später im 

gehobenen Segment vermitteln lassen. 

Was wäre denn das perfekte Alter, 

um zu beginnen? 

Bei Jungs geht es später los als bei 

Mädchen. Mädchen fangen ja teilweise 

schon mit 14 Jahren an. Im Durchschnitt 

sind die Jungs eher 19 oder 20 

Jahre alt. Es gibt auch welche, die mit 

16 starten, aber das ist eher die 

Ausnahme. 

Wo findest du deine 

Nachwuchsmodels? 

Meistens dort, wo man es nicht 

vermutet. An der Supermarktkasse 

oder auf dem Weg zum Zahnarzt. 

Oft auch in Skateparks, auf Basketballfeldern 

oder Sportplätzen. 

Grundsätzlich laufe ich immer mit 

offenen Augen durch die Welt. 

In meiner Mittagspause treffe ich sie 

dann bestenfalls ganz unvorhergesehen 

in der Fußgängerzone mit der 

Mutter beim Einkaufen. 

Und wie werden die Labels und 

Magazine dann auf sie aufmerksam? 

Wenn wir ein Model ganz neu gefunden 

haben, wenden wir uns direkt an den 

Kunden. Gut ist, wenn so eine Exklusivbuchung 

zustande kommt. Was heißt, 

dass das Model zum ersten Mal durch 

den Designer gezeigt wird. Mit der Zeit 

bekommt man auch ein Gefühl dafür, 

welcher Typ zu welchem Kunden passt. 

Prada favorisiert andere Typen als 

Jil Sander oder Gucci. 

Von Berlin aus sendet ihr die Jungs 

dann in die ganze Welt. 

Richtig. Durch Partneragenturen 

platzieren wir unsere Models 

im Ausland. So wird der Kundenstamm 

auch größer. Aber wir 

suchen sehr selektiv aus. Welcher 

Agent von welcher Agentur passt zu 

welchem Jungen? Das wird sehr 

indi viduell entschieden. Ich lege sehr 

viel Wert darauf, dass sich die 

Jungs wohlfühlen. 

Melanie Constein mag Céline, 

Modezeitschriften und Kakteen – 

letztere aber nur, weil man 

sie nur selten gießen muss 

Das klingt so, als wären sie wie deine 

Kinder. 

Man entwickelt tatsächlich eine 

starke persönliche Bindung zu ihnen. 

Es ist wahnsinnig aufregend, diese 

jungen Menschen zu begleiten. 

Sie kommen nach Berlin, um zu 

studieren, laufen mir über den Weg und 

wenig später leben sie plötzlich 

in New York, Mailand oder Paris. 

Dennoch finde ich es wichtig, dass sie 

ihre Ausbildung fortsetzen. 

Das Modeln lässt sich sehr gut mit 

einem Studium verbinden. 

Viele Models halten dem Druck der 

Branche nicht stand. Wirst du mit 

Problemen wie Magersucht 

konfrontiert? 

Ich habe zum Glück noch nie einen 

Verdacht gehabt. Hätte ich einen, würde 

ich sofort das Gespräch suchen. Die 

Gesundheit der Jungs liegt mir sehr am 

Herzen. Es besteht überhaupt keine 

Notwendigkeit zu hungern. 

Sie müssen vielleicht hier und da etwas 

Sport treiben, um ihren Körper zu 

definieren, aber das reicht. Der junge 

männliche Körper ist meistens von 

Natur aus schon schlank genug, 

um den erforderlichen Maßen zu 

entsprechen. Zu dünn dürften sie gar 

nicht sein. Das ist auch ein Grund, 

warum ich mich mit dem Management 

von Mädchen schwer tue. Du weißt 

nie, wie sie zu ihrer Figur kommen. 

Wie bereitest du die Jungs auf ihren 

ersten Job vor? 

Anfangs reagieren sie total überrascht, 

dass man sie überhaupt anspricht. 

Wenn sie dann in die Agentur kommen, 

erklären wir ihnen alles sehr 

behutsam, denn der Einstieg in die 

Modelbranche ist sehr komplex. 

Wie ein Casting und ein Shooting 

abläuft, wie sie sich gegenüber Kunden 

verhalten sollen und auch, dass sie 

nicht alles mitmachen müssen – 

bis auf die Unterhosen ausziehen zum 

Beispiel. Wir geben ihnen vor allem 

Selbstbewusstsein. 

Was meinst du, finden sich deine 

Models selbst gutaussehend? 

Ich glaube, zu Beginn oft tatsächlich 

nicht. Aber die meisten entwickeln 

irgendwann ein ganz neues Bewusstsein 

für sich selbst, was sich auch in ihrem 

Kleidungsstil widerspiegelt. Ich bin 

immer wieder erstaunt, wie schnell sich 

ihr Interesse für Mode verändert und 

wie viel sie dann plötzlich meinen, 

davon zu verstehen. 

Wie lange dauert es in der Regel, bis 

ein Neuzugang das erste Mal gebucht 

wird? 

Manchmal nur wenige Tage. Dann 

nennen die Jungs ganz schnell alle um 

sich herum beim Vornamen und 

sprechen nicht mehr von Olivier Rizzo, 

dem Stylisten, sondern von Olivier. 

Und es ist nicht mehr Willy Vanderperre, 

der Fotograf, sondern der Willy. 

Das ist sehr amüsant. Aber umso 

wichtiger ist es, sie zu erden. Ich fühle 

mich verpflichtet, sie darauf hinzuweisen, 

dass sie sich gerade in einer 

Situation befinden, die nicht immer 

selbstverständlich ist. 

In deinem beruflichen Umfeld 

umgibst du dich nur mit Männern, 

aber privat liebst du eine Frau. 

Zufall? 

Irgendwo müssen sie ja hin, die 

Männer (lacht). 

30 Werk VI 31

Viele dieser Gesichter sieht man 

in London, Mailand und Paris 

auf dem Laufsteg. Rechts: Auch 

für andere schöne Dinge hat 

die Modelagentin einen Blick 

Mit welchen Augen siehst du das 

männliche Geschlecht? 

Ich sehe Männer jedenfalls nicht 

sexualisiert. Obwohl ich durchaus 

sagen kann, wenn ich jemanden sexy 

finde. Aber sicherlich betrachte ich 

Männer nicht so wie andere Frauen. 

Hast du ein persönliches Schönheitsideal? 

In deiner Kartei jedenfalls 

finden sich viele ähnliche Typen. 

Sie sind alle auf ihre besondere 

Art speziell und einzigartig. Aber 

privat würde ich niemals in solchen 

Kategorien denken. Ich kann auch 

einen Mann unheimlich schön finden, 

wenn er weit davon entfernt ist, ein 

Model sein zu können. Aber wenn ich 

mir einen stereotypen Berlin- 

Mitte-Typ mit Bart vorstelle, ist das 

meiner Meinung nach eher 

eine plakative Angelegenheit als ein 

Attraktivitätsfall. 

Der Designer Hedi Slimane hat bei 

Dior durch seinen Slim-Cut die 

Silhouette des Mannes nachhaltig 

verändert. Perfekt ist seither die Größe 

48. Wie wird Mode in Zukunft das 

Männerbild beeinflussen? 

Das ist schwer zu sagen. Vor sieben 

Jahren war es zum Beispiel noch 

ein Riesenproblem, wenn jemand 1,93 

Meter groß war. Heute gibt es diese 

Models. Ein überdurchschnittlich 

großer Mann ist kein absolutes K.o.- 

Kriterium mehr. 

Wird die gefragte Androgynität auf 

lange Sicht schwinden? 

Das ist abhängig von den Designern. 

Die meisten Showjungs sind 

nach wie vor sehr schmal und jung im 

Gegensatz zu den Kampagnen - 

männern. Momentan koexistieren beide 

Einflüsse nebeneinander. 

Deine Models laufen kaum bis gar 

nicht auf der Berliner Fashion Week. 

Woran liegt das? 

Das ist sehr schade. Ich wünschte, 

es wäre anders. Aber dafür 

bräuchten wir die entsprechenden 

Schauen, bei denen sie entweder gut 

bezahlt werden oder Prestige 

bekommen. Um ehrlich zu sein fehlen 

hier die Jobs, die sie in irgendeiner 

Form in ihrer Karriere weiterbringen. 

Für Frauen ist es mittlerweile lukrativer, 

aber für Männer ist es leider noch nicht 

so. Es wäre gut für den Standort meiner 

Agentur, hier Models zu zeigen. Doch 

meine internationalen Jungs extra 

dafür einzu fliegen, lohnt sich nicht. Für 

sie würde es nichts bringen. 

Bezahlt Berlin denn so schlecht? 

Pointless. Ja. 

Was heißt schlecht? 

Schlecht heißt, 50 bis 150 Euro 

pro Show. Und man darf nicht vergessen, 

dass es hier einfach nicht 

so viele Schauen für Männermode gibt. 

Wenn wir 20 hätten, würde es anders 

aussehen. Ich würde die Berliner 

Fashion Week wirklich gern mehr 

unterstützen, aber sie muss sich definitiv 

noch stärker entwickeln. 

Was macht die Berliner Fashion Week 

falsch? 

Falsch ist schon mal, sie zeitgleich zur 

Pariser Fashion Week stattfinden 

zu lassen. Das ist der signifikanteste 

Fehler. Da darf man sich nicht 

wundern, wenn kaum Presse erscheint 

und wenige gute Models laufen 

können. Darüber sollte man mal nachdenken. 

Außerdem muss hier 

überhaupt erst ein Umfeld geschaffen 

werden, das für die jungen Labels 

attraktiv ist. Die Schauen im Rahmen 

der Mercedes -Benz Fashion Week 

sind so immens teuer, dass talentierte 

Nachwuchs designer kaum eine 

Präsentation ihrer Mode realisieren 

können. Für mich sieht es am 

Ende wie eine Werbeveranstaltung für 

einzelne Partner aus. Und das ist der 

falsche Weg. 

Trotzdem hast du Berlin als Standort 

für deine Agentur gewählt. 

Aber aus so vielen anderen Gründen. 

Meine Agentur ist hier, weil die Nische 

frei war. In Berlin war noch Raum, 

um diese Art von Agentur zu etablieren. 

Ich bin natürlich aufgrund meiner 

internationalen Kunden auch viel 

unterwegs, aber Berlin ist die einzige 

Stadt, in der ich mir momentan wirklich 

vorstellen kann zu leben. Man 

entscheidet sich für Berlin. Das macht 

auch die Vielfalt und die verschiedenen 

Einflüsse aus. Das finde ich toll. 

Siehst du Berlin als Modestadt? 

Ich sehe Deutschland nicht als 

Modeland. 

Deutsche Mode – gibt es das 

überhaupt? 

Es gibt tolle deutsche Designer, 

aber die verlassen uns leider früher oder 

später. Da sind wir wieder bei dem 

Punkt: Man muss jungen Talenten 

etwas bieten, damit sie bleiben und wir 

endlich eine Mode kultur entwickeln 

können. 

Warum bist du in Deutschland außer 

Konkurrenz? 

Weil viele in erster Linie ihr Business 

machen, um Geld zu verdienen. 

Ich mache es aus Leidenschaft. 

Gibt es jemanden in der internationalen 

Agenturlandschaft, der 

ähnliche Standpunkte vertritt? 

Was John Casablancas mit seiner 

Agentur Elite geschaffen hat, finde ich 

bemerkenswert. Er hat viele der ganz 

großen Supermodels rausgebracht. 

Casablancas hatte immer seinen eigenen 

Kopf, war charakterfest in seinen 

Ansichten und hat sich von Kunden 

kaum einschüchtern lassen. Durch seine 

Person und Strategie hat er den Wert 

der Models potenziert. Das finde ich 

großartig. 

Hörst du nur auf deine eigene 

Intention, oder gibt es auch den ein 

oder anderen Ratschlag, den du 

befolgst? 

Meine liebe Ehefrau Rike hat mal zu mir 

gesagt: „You always have to have a point 

of view.“ Man sollte immer eine gewisse 

Überzeugung haben und seine 

Ansichten vertreten können. Wenn 

„ICH SEHE 

MÄNNER NICHT 

SEXUALISIERT“ 

man die nicht hat, kann man alles 

vergessen. Rike hat mich ermutigt, mich 

mit der Agentur selbstständig zu 

machen. Zuerst habe ich viel gezweifelt: 

Mache ich das richtig? Kann man davon 

leben? Aber sie hatte recht. Es kommen 

gute Dinge zu einem, auch wenn man 

nicht immer mit dem Strom schwimmt. 

Du selbst kleidest dich sehr modisch. 

Was ist dein Lieblingskleidungsstück? 

Oh Gott, ich habe so viele. Ich besitze 

eine regelrechte Sammlung von 

schwarzen und weißen Blusen. Und wie 

fast jede Frau mag ich Schuhe. Ich 

trage im Grunde aber nur Brogues und 

Loafer. Meine Hosenmarke trage ich 

schon seit Jahren. Immer das eine 

Modell, aber in zehn verschiedenen 

Ausführungen. Meine Frau lacht schon 

darüber. Wenn ich mir etwas Neues 

kaufe, ist sie überzeugt, dass es längst im 

Schrank hängt. Ich schätze Menschen 

mit Stil, mehr als jene, die jeden Trend 

mitmachen, ungeachtet, ob er ihnen 

steht oder nicht. Ich liebe klassische 

Kleidung, mag Qualität und auch den 

Akt des Anziehens sehr. Aber mein 

Lieblingskleidungsstück? Das kann ich 

nicht sagen. 

Welches Modelabel ist dein Favorit? 

Céline ist mein Ruin (lacht). Ich 

finde nur den Hype furchtbar, den 

so viele auf einmal um das Label 

veranstalten. Für mich machen die 

Details der Kollektionen die Kleidung 

spannend. Und ich schätze die 

hochwertigen Materialen und die 

Passform der Sachen. Sie sind wie für 

mich gemacht. Ich würde viel mehr 

davon kaufen, wenn ich es mir leisten 

könnte. 

Hast du ein Laster? Von der Mode 

mal abgesehen. 

Essen. Gesunde Ernährung ist für 

mich eine bewusste Entscheidung, 

über die ich mir jeden Tag Gedanken 

mache. Wenn ich nicht darauf achten 

würde, würde ich wahrscheinlich 

aussehen wie Alber Elbaz (Lanvin- 

Chefdesigner, Anm. d. Red.). Eine 

ähnliche Brille habe ich ja schon. 

Letzte Frage: Wenn du für einen 

Tag ein Mann sein könntest, was 

würdest du tun? 

Sex. Jemand, der etwas anderes sagt, 

lügt (lacht). 

32 Werk VI 33

Jeansjacke: American Apparel 

Shirt: Schiesser 

Shorts: Schmidttakahashi 

Schuhe: Nike 

Socken: Kappa 

Uhr: G-Shock 

#WHATCORE? 

Ein Trend beschäftigt die Modewelt: Normcore. Nicht mehr experimentell und 

individuell, sondern hardcore normal soll es jetzt sein. Doch was ist schon normal? 

Eine Strecke mit vermeintlich herkömmlichen Kleidungsstücken 

FOTOS MORITZ SCHMID 

PRODUKTION J OHA NNA DEMA NT & A L E XANDER V ETTER 

M ODEL J ESCO S CHÄFER/VIVA MODEL S 

H A ARE & MAKE-UP CLAUDIA RUN G E 

F OTOASSISTENZ JANOSCH W EISS 

HUHN AGATHE 

34 Werk VI 35

Jacke: Julian Zigerli 

Hemd: Sissi Goetze 

Hose & Bauchtasche: American Apparel 

Sonnenbrille: Funk Eyewear 

Sweatshirt: Popgold 

Hose: Dockers Hose: G-Star Raw 

Cap: American Apparel Cap: MCM 

T-Shirt & Turnbeutel: Zur Anprobe 

Schuhe: 

Handtuch: 

Birkenstock 

American Apparel 

Socken: American Socken: Apparel Filippa K 

Uhr: G-Shock Schuhe: Adidas 

36 Werk VI 37

Hose und Jacke mit integriertem 

Rucksack: Julian Zigerli 

T-Shirt: Fruit of the Loom 

Schuhe: Birkenstock 

38 Werk VI 39

Links 

Fleecejacke: Uniqlo 

Poloshirt: Fred Perry 

Rechts 

Sweatshirt: Ecko Unltd. 

Hose: Sopopular 

Cap: Topman 

Schuhe: Adidas 

Socken: Kappa 

40 Werk VI 41

Hose: G-Star Raw 

Cap: MCM 

T-Shirt & Turnbeutel: Zur Anprobe 


Socken: Filippa K 

Handtuch: American Apparel 

42 Werk VI 43

MUTTERS 

SÖHNCHEN 

Mama ist die Beste. Und weil das so ist, haben 

wir uns mit Müttern über ihre Söhne 

unterhalten – und dabei erfahren, wie sechs 

kleine Jungs zu dem wurden, was sie 

heute sind: talentierte und erfolgreiche Künstler 

Cyril in seinem 

Atelier in Friedrichshain. 

Hier entsteht, 

was später auf der 

Straße zu sehen ist 

INTERVIEWS: MATHILDA KALISZCZYK 

FOTOS: ALEXANDER JEDERMANN 

1985: Cyril auf dem 

Schoß seiner Mutter 

Brigitte, mit Oma Gilda 

CYRIL VOUILLOZ aka Rylsee kommt ursprünglich 

aus Genf, lebt allerdings seit 2012 in Berlin. 

Der 29-jährige Künstler arbeitet hauptsächlich mit 

Typographie und Wandmalerei. Street Art ist 

seine Leidenschaft. Seine Arbeiten wurden international 

ausgestellt – u.a. in Frankreich, den USA, 

England und Brasilien. Momentan arbeitet er im 

Urban Spree, einem Zentrum für urbane Kunst 

und Kultur in Berlin. Seine Mutter Brigitte Vouilloz 

(61) wusste im Gegensatz zu ihrem Sohn schon 

immer, dass er nur eins werden kann: Künstler. 

Frau Vouilloz, was für ein Kind war 

Cyril? 

Er war der absolute Anführer. 

Den Kopf immer voller Ideen und 

ständig unterwegs. 

Der Held seiner Kindheit war? 

Raphael von den Ninja Turtles. 

Hat er sich damals schon für 

Kunst interessiert? 

Nicht direkt für Kunst, aber für 

Zeichnungen jeglicher Art. 

Vor allem von Buchstaben war er 

begeistert. Mit ungefähr zehn Jahren 

kam dann die Street Art dazu. 

Welchen Berufswunsch hatte 

Cyril als Kind? 

Zeichner. 

War er früher ein illegaler Sprayer? 

Gab es zu Hause Ärger deswegen? 

Ja, war er. Illegal ist immer besser, 

wegen dem Adrenalin! Ärger gab es 

deswegen eigentlich nicht. 

Ich wollte einfach nichts davon wissen. 

Das einzige, was ich ihm strengstens 

verboten habe, war, alte Züge und 

Waggons zu besprühen. 

Das war zu gefährlich wegen der 

Elektrizität. Ich habe den Kindern auch 

immer gesagt: Ich hole euch auf jeden 

Fall NICHT von der Polizeistation ab. 

Ihr müsst gar nicht erst anrufen! 

Ob das etwas gebracht hat, weiß ich 

nicht genau. 

Womit hat Cyril Sie in den 

Wahnsinn getrieben? 

Eigentlich hat er das nie gemacht. Er 

sagte immer nur „Ja, Mama“. 

Aber im Endeffekt hat er doch nur das 

getan, was er wollte. 

Was war das Verrückteste, was Ihr 

Sohn jemals gemacht hat? 

Das Schlimmste war für mich, als er 

sich betrunken mit einer erhitzten 

Büroklammer eine „12“ aufs 

Bein gebrannt hat! Danach hatte 

er beinahe eine Blutvergiftung. 

Wie finden Sie seine Arbeiten? 

Die werden immer besser und sind so 

verschieden! Cyril kann alles machen. 

Haben Sie in Ihrer Wohnung Kunst 

von Ihrem Sohn? 

Ja, ich hatte schon immer sehr viele 

Zeichnungen von ihm zu Hause 

hängen. 

Sind Sie zufrieden mit seiner 

Berufswahl? 

Schon als er 15 Jahre alt war, wollte ich, 

dass er auf die Kunstschule geht. Aber 

Cyril wollte nichts davon wissen. 

Er fing eine Ausbildung in einem 

Skater-Shop an, zeichnete aber 

nebenher immer weiter. Eines Tages 

hat er sich dann doch dazu entschieden, 

Künstler zu werden. Und ich bin 

sehr glücklich darüber. 

Seine größte Schwäche/Stärke? 

Cyril möchte immer alles auf einmal 

machen. Wenn er arbeitet, verliert er 

jegliches Zeitgefühl. Seine Stärken sind, 

dass er sehr ernsthaft, präzise und 

ruhig arbeitet. Er ist sehr geduldig. 

Gibt es eine Anekdote vom 

kleinen Cyril? 

Wenn wir früher in ein Restaurant 

gegangen sind und Cyril gelangweilt 

oder zu laut war, habe ich ihm immer 

ein Blatt Papier und einen Stift 

gegeben, dann war er stundenlang 

ruhig. Das ist heute immer noch so. 

Was wünschen Sie sich am meisten 

für Ihren Sohn? 

Dass er glücklich ist und immer so viel 

Spaß an seiner Arbeit hat. Und dass er 

bekannt wird. Weltweit! 

44 Werk VI 45

VLADIMIR KARALEEV stammt aus Sofia, der 

Hauptstadt Bulgariens. Mit 19 Jahren kam er nach 

Berlin, um Modedesigner zu werden. Seit 2006 

leitet er erfolgreich sein gleichnamiges Label. Seine 

Entwürfe sind avantgardistisch, die Schnittführung 

experimentell. Seine Mutter Snejana Karaleev (58) 

erkannte sein großes Talent schon sehr früh und 

erklärt uns, warum Bulgarien nicht der richtige Ort 

für die Karriere ihres Sohnes gewesen wäre. 

1988: Oliver mit 

seiner Mutter Evelyn 

in Gibraltar … 

… und 2014 in 

seiner eigenen 

Galerie in der 

Rosenthaler 

Straße 66 

1987: Vladimir an 

seinem 6. Geburtstag 

mit Mutter Snejana 

OLIVER RATH (36) lebt und arbeitet 

in Berlin. Der gebürtige Heidelberger 

begann seine Karriere mit 

Porno-Rap, versuchte sich zwischendurch 

als Piercer und landete 

schlielich bei der Fotografie. 

Heute zählt er zu den erfolgreichsten 

Foto-Bloggern Deutschlands. 

Mutti Evelyn Kramer (68) ist 

stolz – auch wenn die meisten 

Modelle ihres Sohnes nackt vor der 

Kamera posieren. 

In Vladimirs Atelier 

entsteht gerade die 

Sommerkollektion 

2015 

Frau Kramer, was für ein Kind 

war Oliver: Einzelgänger oder 

Klassenclown? 

Ein Einzelgänger. 

War er ein Muttersöhnchen? 

Nein. 

Was hat ihn Ihrer Meinung nach am 

glücklichsten gemacht als Kind? 

Kreativ und wild zu sein. 

Wer war der Held seiner Kindheit? 

Mein Vater, sein Opa, den er 

aber nie kennengelernt hat. Die 

tollen Geschichten, die er von uns 

über ihn erzählt bekam, haben 

Oliver total fasziniert. Mein Vater 

war Komponist, sehr beliebt 

und umschwärmt von vielen Frauen. 

Welche Eigenschaft hat Oliver 

definitiv von Ihnen? 

Seine charmante Art. 

Seine größte Schwäche/Stärke? 

Er ist kein guter Verlierer und 

kann sehr aufbrausend sein. 

Das Kreative ist seine Stärke – 

und dass er nicht nachtragend ist. 

Sein Berufswunsch als Kind? 

Musiker. 

Waren Sie zufrieden mit seiner 

Entscheidung, Fotograf zu werden 

oder hatten Sie Bedenken? 

Nein, ich hatte überhaupt keine 

Bedenken und habe mich sehr darüber 

gefreut. Mein Vater hat auch 

sehr gern fotografiert. 

Womit hat Oliver Sie in die Verzweiflung 

getrieben? 

Mit seinem Eigensinn. Er hat immer 

gemacht, was er wollte. Vor allem 

sein erstes Tattoo gefiel mir überhaupt 

nicht. 

Womit hat er Sie stolz gemacht? 

Er hat immer alles geschafft, 

was er sich vorgenommen hat, und 

immer alles selbst in die Hand 

genommen. Und natürlich bin ich 

stolz darauf, dass er mit dem, 

was er tut, erfolgreich ist. 

Können Sie sich erklären, woher er die 

Vorliebe für Nacktaufnahmen hat? 

Das habe ich mich auch schon gefragt. 

Hängt bei Ihnen Zuhause 

Oliver-Rath-Fotografie? 

Ja, natürlich. 

Was war für Sie persönlich der 

aufregendste Augenblick in Olivers 

Karrierelaufbahn? 

Als er – noch als Rapper – zum 

„New Pop Artist of the Year“ 

vom SWR3 gekürt wurde. Da durften 

wir in dem tollen Parkhotel in Baden-Baden 

übernachten und auf dem 

Festivalgelände wurden auf großen 

Leinwänden Interviews 

mit ihm gezeigt – das war einfach toll. 

Besuchen Sie ihn manchmal in Berlin? 

Ja, öfter sogar. Dann gehen wir 

ins Nikolaiviertel und zum 

Gendarmenmarkt oder durch den 

Prenzlauer Berg. 

Was wünschen Sie sich am meisten für 

Ihren Sohn? 

Gesundheit, weiterhin Erfolg, weniger 

Stress. Dass er immer machen kann, 

was er möchte und sich kreativ 

weiterentwickeln kann. 

Frau Karaleev, was für ein Kind war 

Vladimir? 

Ein Klassenclown. 

Wer war der Held seiner Kindheit? 

Der König der Löwen. 

Was hat ihn am glücklichsten 

gemacht als Kind? 

Das Malen und das Zeichnen. 

Dann stand sein Berufswunsch 

wahrscheinlich schon früh fest? 

Ja. Er wollte immer Modedesigner 

werden und hat ständig Modeskizzen 

gezeichnet. 

Waren Sie damit zufrieden oder 

haben Sie sich einen anderen Beruf 

für ihn gewünscht? 

Nein, habe ich nicht. Er hat schon 

als Kind angedeutet, dass er etwas mit 

Mode zu tun haben wird. Ich wusste, 

dass ihm genau das am meisten 

Spaß bereitet. 

Was hat Vladimir gern getragen? 

Und wann fing er an, seine Sachen 

selbst auszusuchen? 

Schon als Kind hat er seine Kleidung 

selbst ausgesucht. Später hat er die 

Sachen so umgeändert, dass sie noch 

cooler aussahen. Er wollte nie 

spießig und immer etwas verrückter 

als die anderen aussehen. 

Woher kam diese 

Modebegeisterung? 

Er war damals viel mit meiner 

jüngeren Schwester unterwegs. Sie 

war sehr modebewusst und hat 

viel selbst genäht, auch für ihn. Ich 

glaube, das hat ihn sehr beeinflusst. 

Und wie viel Einfluss seiner Heimat 

Bulgarien sehen Sie in der Mode 

Ihres Sohnes? 

Ich denke, er wollte sich immer vom 

konservativen Geschmack in Bulgarien 

abheben. In seiner Mode sehe ich die 

Sehnsucht nach Freiheit. Er wollte 

einfach alles anders machen, als es hier 

gewünscht ist. 

Womit hat er Sie am meisten stolz 

gemacht? 

Als ich zum ersten Mal zu seiner 

Show nach Berlin kam und er sich am 

Ende verbeugt hat, war ich so 

stolz, dass ich seine Mutter bin! 

Tragen Sie Vladimir Karaleev? 

Mit großem Stolz und dem größten 

Vergnügen! 

Seine größte Schwäche? 

Er mag keine Deadlines, manchmal ist 

er sehr chaotisch und macht immer, was 

er will. Egal, was ich sage. 

Welche Eigenschaft hat er definitiv 

von Ihnen? 

Seinen Humor und sein Gefühl für 

Verantwortung, denke ich. 

Das schönste Geschenk, das Sie von 

Vladimir bekommen haben? 

Das erste Kleid, das er speziell für mich 

genäht hat. Ich habe mich so besonders 

gefühlt. 



Dass er sehr glücklich in seinem Leben 

wird. 

46 Werk VI 47

MARCEL DETTMANN (36) ist ein Berliner DJ und Produzent, 

der regelmig im Berghain auegt und auf dem Label 

Ostgut Ton veröffentlicht. Kompromissloser Techno – 

so könnte man seinen Stil benennen. Dafür hat er sich mit 

seinem eigenen Label MDR eine weitere Plattform 

geschaffen. Seine Mama Martina Dettmann (59) lebt im 

brandenburgischen Fürstenwalde. Sie würde ihren 

Sohn gern mal an den Turntables im Berghain besuchen. 

Hien mag es 

ordentlich und 

diszipliniert – das 

sieht man auch 

seiner Mode an 

1980: Hien auf 

dem Arm seiner 

Mutter Thi, mit 

Vater und Bruder 

in Laos 

1978: Der kleine 

Marcel auf dem 

Arm seiner Mutter 

Martina 

Marcel in seiner 

Wohnung im 

Prenzlauer Berg. 

Hier lebt er mit Frau 

und Kind 

Frau Dettmann, wie war Marcel als 

Kind? 

Sehr gesellig. Er hatte immer gern 

Leute um sich und hat viel 

mit Freunden unternommen. 

Wo hat er sich denn so 

rumgetrieben? 

Er hat mit den anderen Kindern 

in den Wäldern Cowboy und Indianer 

gespielt – sein Held war Old 

Shatterhand. Später ist er Skateboard 

gefahren und hat sehr viel Sport 

getrieben, wie z. B. Fußball und dann 

Judo – da war er dann sogar 

auch einmal DDR-Meister, glaube ich. 

Womit hat er Sie zur Verzweiflung 

getrieben? 

Er wollte immer nur das machen, was 

ihm Spaß macht. Nach der Schule 

hat er eine Ausbildung nach der 

anderen angefangen und wieder 

abgebrochen. Später hatte er dann 

einen kleinen Schallplattenhandel, den 

er von unserem Haus aus betrieben 

hat. Ständig waren Leute da … und es 

wurde so viel geraucht, 

das fand ich schrecklich. Ich bin 

Nichtraucherin. 

Womit hat er Sie stolz gemacht? 

Mit seiner kleinen Familie: seiner 

tollen Ehefrau und vor allen Dingen 

meinem kleinen Enkelkind. 

Was wollte er als Kind werden? 

Soweit ich mich entsinnen kann, wollte 

er im Kindergarten Bäcker werden, 

weil er sehr gern Kuchen gegessen hat. 

Als er allerdings herausfand, dass er 

dann sehr früh aufstehen muss, hat er 

schnell das Interesse verloren. Und 

später im Schulalter wollte er am 

liebsten immer nur Sport machen – bis 

die Musik und die Mädchen kamen. 

Was halten Sie von seinem heutigen 

Beruf? 

Hauptsache, er ist gesund und 

glücklich und macht das, was ihn 

erfüllt. Ich könnte mir ihn heute 

definitiv in keinem anderen Beruf 

mehr vorstellen, er macht seinen Job 

zu 100 Prozent! 

Waren Sie schon mal im Berghain? 

Nein, bisher leider noch nicht. Aber 

ich würde natürlich sehr gerne 

mal hingehen. Vielleicht nimmt 

Marcel mich eines Tages ja mal mit. 

Techno ist für Sie ... 

... eine moderne, sehr interessante Art 

von Musik. 

Was für Musik hörte Marcel als 

Teenager? 

Ich weiß, dass seine Lieblingsband 

Depeche Mode war. Dementsprechend 

sah er zu der Zeit auch aus. 

In der Technoszene werden ja 

bekanntlich viele Drogen konsumiert. 

Hatten Sie damit Probleme? 

Ich kann mich nur noch daran 

erinnern, dass eines Tages meine 

elektrische Kaffeemühle 

verschwunden ist. Die ist auch nie 

wieder aufgetaucht. Heute kann 

ich mir denken, warum … 

Frau Le, was für ein Kind war Hien? 

Er war schon eher ruhig, hatte aber viele 

Freunde und war, soweit ich mich 

erinnern kann, auch ziemlich beliebt. 

Was hat ihn Ihrer Meinung nach 

damals am glücklichsten gemacht? 

Die Fischboulette in der Markthalle, 

nachdem ich ihn von der 

Schule abgeholt habe. 

Hatte er damals schon einen 

Berufswunsch? 

Als Kind wollte er immer hungernden 

Kindern helfen. Deshalb dachte 

ich, er wird mal etwas im sozialen 

Bereich machen oder Arzt 

werden. Aber das Interesse für Mode 

war recht früh da. 

Wie hat sich das gezeigt? 

Ich habe das nur bemerkt, weil sich die 

Modezeitschriften zu Hause immer 

höher gestapelt haben und Hien im 

Fernsehen alles verfolgt hat, 

was mit Mode zu tun hatte. Aber als 

er dann nach der Schule anfing, 

für seine kleine Schwester Sachen zu 

nähen, war alles klar. 

Waren Sie zufrieden mit seiner 

Entscheidung, Designer zu werden? 

Sein Großvater war Schneidermeister 

in Laos. Er war besonders stolz, 

dass Hien als erster seiner zahlreichen 

Enkel in seine Fußstapfen tritt. 

Wir hatten nie Bedenken, Hien wusste 

ziemlich früh, was er wollte und ist 

seinen Weg gegangen. Wir sind 

zufrieden, dass er die Schule beendet 

hat und seine Ziele verfolgt. 

Wie viel laotischen Einfluss sehen Sie 

in der Mode Ihres Sohnes? 

Ich kenne mich mit Mode nicht so 

aus. Ich würde aber nicht sagen, 

dass wir seine Mode beeinflussen. 

Soweit ich mich erinnern kann, hatte 

er sich mal für eine Kollektion von 

alten Bildern von uns inspirieren 

lassen. Ich glaube aber nicht, dass ihn 

Laos in Sachen Mode wirklich 

beeinflusst. 

Tragen Sie Hien Le? 

Mein Mann und ich tragen 

auch seine Sachen. Aber nur das, 

was er uns gibt. 

HIEN LE (35) gehört seit 2010 zu 

den meistbeachteten Designern in 

Berlin. Seine Mode steht für puren 

Minimalismus und Qualität. Le ist 

in Laos geboren, wuchs jedoch in 

Berlin-Kreuzberg auf. Seine Mutter 

Thi Lee Le hat zwar mit Mode nichts 

am Hut, ist aber dennoch sehr stolz 

auf ihren Sohn, den sie am liebsten 

für immer zu Hause behalten hätte. 

Was hat er von Ihnen mit auf den 

Weg bekommen, als er das Elternhaus 

verließ? 

Nur, dass wir es schöner gefunden 

hätten, wenn er bei uns geblieben 

wäre. Bei uns geht es ihm gut und er 

muss sich um nichts kümmern. 

Aber wir hatten Verständnis, dass er 

selbstständig werden und sein 

eigenes Leben führen wollte. Deshalb 

gab es keinen Rat, aber viele 

Gegenstände, unter anderem natürlich 

einen Reiskocher. 

Was war für Sie persönlich der 

aufregendste Augenblick in Hiens 

Karriere? 

Der Tag seines Diploms an der 

Hochschule für Technik und 

Wirtschaft. Das war sehr aufregend 

für uns. Und natürlich seine 

erste große Show auf der Berlin 

Fashion Week. 



Natürlich Gesundheit und die ewige 

Freude an dem, was er tut. 

48 Werk VI 49

TRYSTAN PÜTTER (33) lebt und arbeitet seit 2007 in Berlin. 

An der Volksbühne spielt der Schauspieler regelmäßig 

für Regisseure wie Frank Castorf oder René Pollesch. Auf 

der Kinoleinwand wird er demnächst in Christian Petzolds 

„Phoenix“ zu sehen sein. Aktuell dreht er mit der Regisseurin 

Maren Ade („Alle Anderen“). Trystans Mutter Meinir 

Davies lebt in Kalifornien und hat uns von der Westküste 

der USA aus mehr über ihren Sohn verraten. 

1981: Baby Trystan 

mit seiner Mutter 

Meinir 

Ab Herbst 2014 

ist Trystan 

wieder an der 

Berliner Volksbühne 

zu sehen 

Was für ein Kind war Trystan: 

Einzelgänger oder Klassenclown? 

Meinir Davies: Er war der absolute 

Klassenclown. Witzig, schlagfertig, 

voller Energie. 

Was waren seine Hobbys? 

Er hat gern gesungen. Mit 13 hat 

er sich selbst Unterricht organisiert. 

Und er ist mit dem Fahrrad von 

Boston nach San Francisco 

gefahren – das hat drei Monate 

gedauert. Da war er 14 Jahre alt. 

Gab es einen Helden in seiner 

Kindheit? 

Michael Jackson. 

Was wollte er werden, wenn 

er groß ist? 

Wir haben wenig über die Zukunft 

gesprochen, Berufe oder so 

etwas – es ging darum, ein glückliches 

Jetzt zu erleben. 

Konnte man schon als Kind den 

Schauspieler in ihm erkennen? 

Oh ja, absolut! Er konnte andere Leute 

nachmachen und damit alle 

zum Lachen bringen. Er hat sich einen 

russischen Akzent beigebracht – 

so gut, dass man hätte glauben können, 

er spreche fließend Russisch. 

Auch Karel Gott mit seinem Biene- 

Maja-Lied konnte er so gut imitieren, 

dass wir uns kaputtgelacht haben. 

Wie kam er zur Schauspielerei? 

Mit Theateraufführungen in der 

8. und dann in der 12. Klasse. An einer 

Waldorfschule hat es 

angefangen. Er war kein besonders 

engagierter Schüler, aber auf 

der Bühne hat er sich frei gefühlt. Später 

hat er in Wiesbaden im Jugendclubtheater 

gespielt. Nichts war ihm zu viel 

der Mühe, um an sein Ziel zu kommen. 

Seine Ausdauer ist unglaublich. 

Welcher ist Ihr Lieblingsfilm, in dem 

Ihr Sohn mitgespielt hat? 

„Hilde“, weil ich ihn da zum ersten Mal 

auf der großen Leinwand 

gesehen habe. Ich mochte ihn in 

der Rolle des Kurt Hirsch sehr. 

Trystan spielt Theater, dreht Kinofilme 

und Fernsehproduktionen. 

Wo sehen Sie ihn am liebsten? 

Ich liebe es, ihn auf der Bühne zu sehen. 

Ich finde es toll, dass er keine 

Kompromisse macht und ich ihn immer 

in Stücken sehe, die inhaltlich 

herausfordernd und wichtig sind. 

Sie kommen ursprünglich aus Wales. 

Hat auch Trystan etwas typisch 

Walisisches an sich? 

Das Lyrische, das Poetische … Seine 

Stimme ist eine walisische, finde ich. 

Seine größte Stärke/Schwäche? 

Seine größte Stärke ist seine Präsenz – er 

ist wirklich da, wenn man mit ihm 

spricht. Er hat die Fähigkeit, über sich 

nachzudenken und Dinge zu ändern, 

falls er glaubt, dass das nötig ist. Seine 

größte Schwäche ist, dass er nicht 

immer weiß, was er kann. 

Was wünschen Sie sich am meisten für 

Ihren Sohn? 

Ich wünsche mir für ihn natürlich, 

wie jede Mutter, dass er seine Version 

von Glück lebt. Dass er versteht, 

dass es seine Pflicht ist, glücklich zu 

sein und dass er sich als voll und 

vollkommen wertvoll erlebt. 

50 Werk VI 51

„RÜSCHEN SIND 

DAS KOKAIN DER 

WEIBLICHKEIT“ 

Was macht einen Mann männlich? Und was ändert sich, wenn er 

gern Frauenkleider trägt? Eine Begegnung mit dem 

britischen Künstler Grayson Perry in seinem Londoner Studio 

INTERVIEW: LEONIE V O L K 

FOTOS: ANDRE T ITCOMB E 

Ein Mann mit Stil: Grayson 

Perry ist eine der schillerndsten 

Persönlichkeiten in der zeitgenössischen 

Kunstszene 

Grayson Perry betritt 

im geblümten 

Kimono den Raum. 

Seine Augenbrauen sind grell nachgezeichnet, 

die Wangen rot bemalt. 

Wenn er spricht, hallt eine tiefe 

Männerstimme durch den Raum. 

Eine paradoxe Erscheinung, die jeden 

sofort in ihren Bann schlägt. Auch 

Prince Charles muss es so gegangen 

sein, als er Perry in diesem Jahr zum 

„Commander of the Most Excellent 

Order of the British Empire“ ernannte 

und so für seine Verdienste um die 

Kunst ehrte. Perry gehört zu Englands 

bekannt esten zeit ge nössischen 

Künstlern. In der Presse wird er der 

Transvestiten-Töpfer genannt. Er 

lebt mit Frau und Kind im Londoner 

Stadtteil Islington. 2003 erhielt er 

für seine bemalten Keramikvasen den 

begehrten Turner-Kunstpreis. Perrys 

Werke haben oft autobiographische 

Züge und beschäftigen sich mit 

Geschlechter rollen, Sexualität, Klasse 

und Religion. Der Künstler tritt 

meinungsstark für die Emanzipation 

des Mannes ein. Dazu gehört für ihn 

das Recht, Schwäche zeigen zu dürfen. 

Maskulinität wird oft mit Stärke, 

Härte und Aggression gleichgesetzt. 

Warum ist das so? 

Streng genommen ist alles, was ein 

Mann tut, maskulin. Maskulinität ist 

männliches Verhalten. Aber wenn 

ein Mann ein Kleid trägt, ist das 

dann maskulin? Das ist die eigentliche 

Frage. Einige moderne Feministen 

halten Aggression und Gewalt 

nicht zwangsläufig für maskulin, 

Männer weisen nur derartiges Verhalten 

häufiger auf als Frauen. Sie 

begehen die meisten Gewalttaten und 

Ver brechen, sind eher korrupt und 

eher rassistisch. 

52 Werk VI 53

Und diese Tendenzen sind Ihrer 

Meinung nach veranlagt? 

Männer sind körperlich stärker. Sie 

sind anders gebaut und ihnen wird 

von Geburt an beigebracht, dass 

sie der Vorstellung von Männlichkeit 

zu entsprechen haben. 

Welchen Einfluss hat die Emanzipation 

der Frau auf das gesellschaftliche 

Bild des Mannes? 

Die Emanzipation der Frau hat einen 

großen Einfluss, weil Männer nicht 

länger eine Monopolstellung haben. 

Bis zu einem gewissen Grad ist die 

westliche Welt heute eine Frauen - 

welt. Im Westen haben Frauen am 

Arbeitsplatz viele Vorteile. Ihre 

natürlichen Talente, wie emotionale 

Intelligenz, ihre Team- und Kommunikations 

fähigkeiten sind in der 

modernen Arbeitswelt gefragt. In 

Amerika dominieren Frauen in zwischen 

den Arbeitsmarkt. Und diese Entwicklung 

wird fortschreiten, weil Menschen 

in allen Branchen erkennen, dass 

Frauen besser sind. 

Wie sieht der ideale moderne Mann 

aus? Was macht ihn dazu? 

Über Ideale sollte man sich keine 

Gedanken machen. Das bringt nur 

Ärger. Ein historischer Landsmann 

von Ihnen hatte jedenfalls eine 

Vorstellung davon, wie der ideale 

Mann auszusehen habe (lacht). 

Sie meinen Hitlers Schönheitsideal 

vom blonden arischen Hünen … 

doch lassen wir extremistische 

Ideologien mal außen vor. Sie haben 

eine Tochter in meinem Alter, 

was wäre der ideale Mann für sie? 

Er sollte sie glücklich machen. 

Das ist aber sehr vage formuliert. 

Vielleicht sucht sie nach einem 

unbelehrbaren Neandertaler, 

aber das bezweifle ich. Es gibt kein 

Rezept für den perfekten Mann. 

In welche Richtung sollte sich 

„der Mann von heute“ aus Ihrer 

Sicht entwickeln? 

Männer sollten sich den Anforderungen 

der Zeit stellen; sie müssen sich 

verändern, weil die Welt sich verändert. 

Das ist aber ein Luxus problem 

des Westens – der Minderheit der 

Weltbevölkerung. Die meisten 

Männer leben in Entwicklungsländern 

Bemalte Vasen 

sind typisch für 

Grayson Perrys 

Werk. Vorder- und 

Rückansicht von 

„The Rosetta Vase“ 

(2011) 

und befassen sich mit den Problemen 

und Traditionen der dortigen 

Gesellschaften. Das sind oft Probleme, 

die wir bei uns schon seit hunderten 

von Jahren aus dem Weg geräumt 

haben. 

Kann man also gar nicht von DEM 

globalisierten Mann sprechen? 

Es besteht da ein Konflikt zwischen der 

westlichen Welt, die sehr tolerant und 

liberal ist, auch gegenüber Schwulen 

etwa, und den Entwicklungs ländern, die 

intoleranter und konservativer ticken. 

Allerdings begünstigen die modernen 

Kommunikationsmittel und Medien ein 

Umdenken. Wir wissen, was in anderen 

Ländern vor sich geht. Ein schwuler 

Mann in Uganda oder Nigeria hat im 

Internet Zugang zu Videos, die zeigen, 

wie Schwule in Deutschland und 

Großbritannien leben. 

In einigen Dingen scheint das 

männ liche Geschlecht weltweit 

nachzuhängen, zum Beispiel in 

Sachen emotionale Intelligenz. 

Bei emotionaler Intelligenz geht es um 

Empathie. Man muss sich in die Gefühle 

einer anderen Person hineinversetzen 

können, um Sympathie und Empathie 

zu entwickeln. Männer werden aber zur 

Stärke erzogen. Sie lernen, ihre eigenen 

Gefühle zu ignorieren, also sind sie auch 

für die Emotionen anderer weniger 

empfänglich. Solche Strukturen zu 

verändern, dauert sehr lange. Wie 

gesagt: Es ist einfacher, in Islington über 

solche Themen zu diskutieren als in 

Pakistan. In England gehen junge 

Männer auf Privatschulen und danach 

machen sie einen Abschluss in Kunstgeschichte 

oder Soziologie. Bauarbeiter in 

Pakistan haben solche Entfaltungsmöglichkeiten 

nicht. 

Welche Rolle spielt die Gleichberechtigung 

der Geschlechter in einer 

modernen Beziehung? 

Ich habe einen interessanten Artikel 

gelesen: Wissenschaftler haben 

herausgefunden, dass gleichberechtigt 

lebende Ehepartner weniger Sex 

haben. 

Können Sie sich das erklären? 

Das könnte daran liegen, dass die 

Paare geschlaucht von ihrem Alltag 

sind. Sie teilen sich die Kinderbetreuung, 

haben zwei Jobs. Einmal 

FOTOS: CO U RTESY THE ARTIST A ND V ICTORIA MIRO, LONDON © GRAYSON P ERRY 

„Map of Truths and 

Beliefs“ (2011): Diesen 

Wandteppich ließ Grayson 

Perry nach einer digitalen 

Vorlage in Belgien weben 

habe ich ein Publikum dazu befragt, 

ob sie Sexfantasien hätten, in denen 

die Gleichberechtigung der 

Geschlechter eine tragende Rolle 

spielt. 

Wie sahen die Antworten aus? 

Keiner der 1.500 Menschen im Saal 

hat die Hand gehoben. Stattdessen 

fantasiert man, am Arbeitsplatz vom 

Chef verführt zu werden oder wie 

man die Sekretärin verführt. Das 

Macht gefälle zwischen den Geschlechtern 

wirkt erregend. Die männliche 

Sexualität ist so ausgelegt, dass sie 

nach Unterschieden sucht. Sie fühlt sich 

von Gegensätzen angezogen. Vielleicht 

spielt gerade dieses Machtungleichgewicht 

eine ent scheidende Rolle für die 

sexuelle Anziehungskraft. Das heißt, 

sobald man gleichberechtigt ist, wird 

das Verlangen schwächer. Außerdem 

gehört zu einer glücklichen Ehe viel 

mehr als guter Sex. Ich denke, viele 

Menschen haben dieses Traumszenario 

im Kopf, dass in einer glücklichen 

Ehe der Sex überragend sein muss. 

Das stimmt aber nicht immer. 

Warum denken Sie, wird die Frauenmode 

von Männern bestimmt? 

Männer dominieren alles, nicht wahr? 

(lacht) Das kann man historisch 

zurückverfolgen. Generationen über 

Generationen von Männern wurden in 

ihrem Selbstbewusstsein und ihrem 

Verhalten bestärkt. Frauen hingegen 

wird eingetrichtert, dass sie weniger 

wert sind, und so bleibt das System 

bestehen. 

„MÄNNER WOLLEN 

LETZTENDLICH DIE ROLLE 

DES ENTSCHEIDERS 

EINNEHMEN UND 

NICHT DIE DES 

BESTIMMTEN“ 

Die Männermode hat sich über die 

Jahrzehnte kaum verändert. 

Exzentrische Trends sind die Ausnahme. 

Stabilisiert das Design die 

Machtposition des Mannes? 

Männer haben nie wirklich die 

Chance ergriffen, Paradiesvögel zu 

sein. Sie wollen nicht angestarrt 

werden. In Kleiderfragen haben 

Frauen weitaus mehr Spielraum. 

Wenn man sich so kleidet wie ich, 

sind die Blicke nicht unbedingt 

angenehm. Männer wollen letztendlich 

die Rolle des Entscheiders und 

nicht des Bestimmten einnehmen. 

Wie meinen Sie das? 

Männer schauen und Frauen werden 

angeschaut. Was ist das typischste 

Männeroutfit? Wahrscheinlich ein 

grauer Anzug. Der ist langweilig, aber 

warum wird der graue Anzug von 

Männern getragen? Weil sie damit 

nicht zum Objekt werden, weil sie so 

keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

Ihre Aufgabe ist es, sich umzuschauen. 

Umso männlicher man ist, desto 

unscheinbarer tritt man auf. 

Umso unscheinbarer man ist, desto 

mehr Macht besitzt man in der Rolle 

des Betrachters. Es ist wie im 

Wachturm eines Gefängnisses. Von 

dort aus beobachtet man die anderen: 

Schwarze, Schwule, Frauen. 

Wie stehen Sie zu Modemachern wie 

J.W. Anderson, die Männer in 

Kleider und Röcke stecken? 

Alle Jahre wieder greifen Modedesigner 

dieses Thema auf. Es wird aber lange 

dauern, unseren Sinn für Schönheit zu 

verändern, gerade weil die meisten 

Leute Männer in Röcken und Kleidern 

nicht attraktiv finden. Vertrautheit ist 

entscheidend für unser ästhetisches 

Empfinden. In Ländern wie Thailand 

gehören Röcke an Männern zum 

Stadtbild. Weil es dort normal ist, 

finden es die Menschen attraktiv. 

Also steht es in Europa schlecht um 

den Männerrock? 

Röcke an Männern werden sich nur 

durchsetzen, wenn Männer zulassen, 

angeschaut zu werden – und daran 

54 Werk VI 55

Wenn Grayson Perry 

als Frau auftritt, will er 

provozieren und auch 

seinen Fetisch ausleben 

glaube ich nicht. Ich ziehe mich 

normalerweise auch nicht so zur Arbeit 

an. Ich genieße es, ein Kerl zu sein, 

der anonym herumläuft. Ich meine, 

ich weiß, was es bedeutet, angestarrt 

zu werden. Manchmal ist das ganz nett, 

aber ich kann auch darauf verzichten. 

Wann tragen Sie Frauenkleidung? 

Normalerweise mache ich das 

zwei-, dreimal die Woche. Heute trage 

ich ein Kostüm, weil ich am Vormittag 

Central-Saint-Martins-Studenten 

unterrichtet habe. Sie designen 

ein Kleid für mich und ich wollte 

ihnen zeigen, was mir gefällt. Sonst 

putze ich mich heraus, wenn es 

andere auch tun. Also zu Veranstaltungen, 

zum Brunch, zu Ausstellungen. 

Wenn ich in ein Restaurant 

gehe vielleicht auch. 

Hat das Cross Dressing eine therapeutische 

Wirkung auf Sie? 

Es ist eine Freizeitaktivität. Ich finde 

es sexy. Ich bin ein Fetischist, es 

macht mich an. Wenn das eine 

therapeutische Wirkung hat, bin ich 

damit einverstanden. 

Wie kamen Sie dazu, Frauen kleidung 

auszuprobieren? 

Ich hatte eine Fantasie, dass die 

Wächter eines Kriegsgefangenenlagers 

die Insassen zwingen, Kleider zu 

tragen. Ihr Ziel war es, die Häftlinge 

zu erniedrigen. Die Vorstellung hat 

mich angetörnt und ich dachte, ich 

probiere es mal aus. Also habe ich mir 

von meiner Schwester Kleider geborgt. 

Mit zwölf habe ich damit angefangen, 

mit 15 habe ich mich in die Öffentlichkeit 

getraut. Die Leute konnten 

sich vermutlich denken, dass ich keine 

Frau bin. Ich war nicht besonders gut 

darin, mich zu verkleiden. 

Hatten Sie Angst vor den 

Reaktionen? 

Ja, aber das ist ja Teil des ganzen 

Spaßes. Wir machen Dinge, die uns 

Angst machen. Es ist aufregend. 

Ihre Kostüme haben sich über die 

Jahre stark verändert. 

Angefangen habe ich wie die meisten 

Transvestiten. Ich wollte so aussehen 

wie eine Frau. Diese Phase hat 25 Jahre 

angehalten. Je älter und selbst bewusster 

ich wurde, desto mehr probierte ich aus. 

Ich habe eine Latexphase durchgemacht, 

Fetisch-Looks getragen. Anfang 

der 2000er hatte ich keine Lust mehr 

darauf. Ich begann, mich wie eine 

Hausfrau zu kleiden. Niemand schaute 

mir nach. Es verlor seinen Reiz. Am 

Klein mädchen-Look bin ich hängengeblieben. 

Ein Mädchen kleid mit 

Rüschen ist das femininste Kleid, das es 

gibt. Deshalb finden viele Kerle diese 

Kleider toll. Sie sind das Kokain 

der Weiblichkeit. 

„MAN KÖNNTE 

DEN EUROVISION 

SONG CONTEST 

AUCH ALS 

DAS SCHWULE 

WEIHNACHTEN 

BEZEICHNEN“ 

Was reizt Sie im Speziellen am 

Kleinmädchen-Look? 

Er ist mir peinlich. Beschämt zu sein, 

die Demütigung, das reizt mich. Das ist 

ganz typisch für einen Fetischisten. 

Wo liegen die Wurzeln dieses Cross 

Dressings? 

Man kann das alles auf eine schwere 

Kindheit zurückführen. Ich wurde 

nicht als Transvestit geboren. Man 

hat möglicherweise eine Veranlagung 

zur Feinfühligkeit, aber ich glaube 

nicht, dass man auf die Welt kommt 

in der Hoffnung, einen BH zu tragen. 

Die große Stärke der menschlichen 

Psyche ist es, der Demütigung, 

die man als Kind erlebt hat, durch 

Sexualität eine positive Wendung zu 

geben. 

Durch Ihre Kostüme möchten Sie 

liebenswürdig erscheinen. 

Das wäre eine rationale Erklärung. 

Der Transvestit und Euro vision- 

Song-Contest-Gewinner Conchita 

Wurst … 

(unterbricht) Ist er ein Transvestit oder 

eine Dragqueen? Das ist ein großer 

Unterschied! Dragqueens sind meist 

schwul und ihr Auftreten ist satirisch. 

Viele wissen nicht, dass Transvestiten 

meist heterosexuell sind. Ich halte 

Conchita für eine schwule Dragqueen. 

Wäre er ein Transvestit, würde er 

keinen Bart tragen. Transvestiten 

wollen wie eine Frau aussehen. 

Transsexuell kann er demnach auch 

nicht sein, denn das erste, was man tut, 

wenn man wie eine Frau aussehen 

möchte, ist es, sich den Bart 

abzurasieren. 

Was bedeutet Conchitas Sieg für 

Europa? 

Europa akzeptiert die Schwulen und 

Transsexuellen. Man könnte den ESC 

auch als das schwule Weihnachten 

bezeichnen, oder? Conchita ist ein 

leichtverständliches Symbol, gerade 

jetzt, wo Schwulenfeindlichkeit 

weltweit diskutiert wird. Er hält die 

Flagge hoch: Wir kämpfen gegen 

Russland. Er ist aber keine anspruchsvolle 

zeitgeschichtliche Figur oder 

kulturell von Bedeutung. Mit dem Bart 

nutzt er ein leicht veraltetes Bild. Ein 

Mann mit Bart in einem Kleid, das gab 

es schon tausendmal. 

Wie erklären Sie sich den aktuellen 

Hype um den Bart? 

Der Männerbart hatte ein großes 

Revival, vor ein paar Jahren war er das 

Symbol männlicher Authentizität in 

einer Welt, in der Marken an 

Bedeutung verloren hatten. Der 

Mittel klasse-Hipster wollte etwas, das 

als authentisch gilt und wählte den 

Bart. Ich habe aber das Gefühl, 

Conchita Wurst hat das Schicksal des 

Bartes besiegelt. 

Wird so die bärtige Frau zum 

Inbegriff der Krise des Mannes? 

Zumindest kann sie ein Spiegel der 

veränderten Rolle des Mannes sein. 

Heute wird der Mann nicht mehr so 

stark darüber definiert, was er tut, 

deshalb konzentriert man sich 

verstärkt auf sein Äußeres und 

feminisiert ihn. Ein Mädchen wird 

traditionell für ihr Aussehen gelobt 

und der Junge für sein Schaffen. 

Wenn man sich aber nicht mehr auf 

das Tun konzentriert, konzentriert 

man sich auf das Sein. Überhaupt 

werden Männer immer überflüssiger. 

In anderen Worten: Die Ameisen 

umgarnen ihre Königin. Und nach der 

Paarung stirbt die männliche Ameise. 

56 Werk VI 57

Weste: Reality Studio 

Mademoiselle 

masculine 

„Die selbstsichere Frau verwischt nicht den Unterschied 

zwischen Mann und Frau – sie betont ihn“ Coco Chanel 

F OTOS JAKOB & HANNA H 

P RODUKTION LEONIE V O L K & A L E XANDER LA GUM A 

M ODEL R OSALIE/IZ A IO MAN AGEMENT 

H AARE/MAKE-UP JULIE S KOK

60 

Links 

Bluse: Michael Sontag 

Nickerbocker: Vintage/Berliner Theaterkunst 

Binder: Tiger of Sweden 

Rechts 

Bluse: Vintage/Berliner Theaterkunst 

Hose: Herr von Eden 

Hut: Tiger of Sweden

Knielange Weste: Isabell de Hillerin 

Bluse: Asos 

Hut: Mads Dinesen

Weste & Hose: Herr von Eden 

Sandalen: H&M 

Werk VI 65

Mantel: Vintage/Berliner Theaterkunst 

Latzhose: Zara 

Schuhe: Bershka 

Werk VI 67

68 

Links 

Mantel: Martin Niklas Wieser 

Jeans: MIH Jeans 


Rechts 

Mantel: Isabell de Hillerin 

Kleid: & other stories

1954: Adi Dassler 

mit den ersten 

Stollenschuhen für 

Fußballspieler – in 

diesen Tretern gewann 

die deutsche 

Nationalmannschaft 

die WM in Bern 

FOT O: PR 

MIT DREI STREIFEN 

UM DIE WELT 

Als Adolf Adi Dassler 1947 sein Unternehmen 

Adidas gründete, konnte er nicht ahnen, dass es einmal 

an der Spitze der deutschen Bekleidungsindustrie 

stehen würde. Das Geheimnis einer Erfolgsgeschichte 

Mit einem Jahresumsatz von über 14 Milliarden 

Euro (2013, Quelle Textilwirtschaft) 

ist Adidas das umsatzstärkste Bekleidungsunternehmen 

in Deutschland. 

Unter den Sportartikelherstellern gibt es weltweit nur noch 

einen, der erfolgreicher ist: Nike mit 18,55 Milliarden Euro 

(2013, Quelle statistika.de). Der große Erfolg von Adidas wird 

in den Bereichen Sport, Musik und Mode erzielt. Der Sportbereich 

ist der älteste und bis heute umsatzstärkste: Fußball, 

Leichtathletik, Tennis, Basketball – es gibt kaum eine Sportart, 

für die Adidas nicht den richtigen Schuh oder das passende 

atmungsaktive Trikot im Programm hat. 

In den 80er-Jahren entdeckte eine neue Zielgruppe die 

deutsche Marke mit den drei Streifen: HipHop und die 

Band Run DMC brachten Adidas in die Subkultur und zu 

deren Vertretern. Ungezählte Kooperationen mit Musikern 

sollten folgen. Mit dem Retrotrend, der Anfang der 

90er-Jahre aufkam, eröffnete sich ein weiteres Geschäftsfeld 

für Adidas. Plötzlich trugen junge Leute in Clubs alte Trainingsjacken, 

Turnschuhe hießen auf einmal Sneakers und 

wurden auch zum Anzug getragen. Damals eröffneten die 

ersten Adidas-Originals-Stores in den Metropolen. Und die 

Idee, mit etablierten Designern wie Yohji Yamamoto oder 

Jeremy Scott zu kooperieren, ebnete Anfang der Nullerjahre 

den Weg in die Modewelt. Das alles hat dazu beigetragen, 

dass Adidas heute den deutschen Bekleidugsmarkt anführt 

und das Logo mit den drei Streifen auf der ganzen Welt bekannt 

ist. 

GESCHICHTE 

DAS WUNDER VON FRANKEN 

1925 entwickelte Adi Dassler in der Waschküche 

seiner Eltern den ersten Stollenschuh aus Leinen. 

Ein Jahr vorher hatte er den Schuhmacherbetrieb 

seines Vaters übernommen, den er zusammen mit 

seinem Bruder Rudolf unter dem Namen Gebrüder 

Dassler Schuhfabrik führte. Adi war der kreative 

Kopf der Familie. Er war für die Entwicklung 

der Schuhe zuständig. Sein Bruder kümmerte sich 

um administrative Aufgaben, er war der perfekte 

Verkäufer. 

Doch die Zusammenarbeit war schwierig, 1947 gingen die 

Brüder getrennte Wege. Rudolf Dassler gründete die Sportmarke 

Puma, Adi nannte seine Firma nun Adidas 

(ADI+DASsler). Seine Spezialität waren Sportschuhe, doch 

bald kamen andere Sportartikel wie Bälle oder Taschen 

dazu. Seit 1967 gibt es Adidas-Sporttextilien. Für Adi Dassler, 

der 1978 in Herzogenaurach starb, stand die Funktionalität 

im Vordergrund. Er testete seine Produkte immer 

selbst, um sicherzugehen, dass sie auch funktionieren. Als 

Dassler 1954 seinen neuen und selbst erprobten Stollenschuh 

präsentierte, konnte das Timing kaum besser sein: 

Die deutsche Nationalmannschaft trug den Schuh im Weltmeisterschaftsfinale 

gegen Ungarn. Durch die neuen Stollen 

verankerten sich die Schuhe besser im nassen Boden. Und 

tatsächlich: während des Spiels regnete es in Strömen. 

Deutschland gewann mit einem 3:2-Sieg zum ersten Mal 

eine Fußballweltmeisterschaft, was als „Wunder von Bern“ 

in die Geschichte einging. 

Adidas ist nicht mehr in Familienbesitz, sondern seit 1995 

ein börsennotiertes Unternehmen. Doch auch heute noch 

überzeugt die Marke mit Innovationen und einem guten, 

funktionalen Design, denn das war schließlich Dasslers 

Grundsatz. „Die Menschen nennen mich den Vater der modernen 

Sportindustrie. Aber alles, was ich bin, ist ein Sportler, 

der den Nutzen darin sieht, die Sportausrüstung zu verbessern“, 

sagte Adi Dassler einmal. Durch diesen Ehrgeiz ist 

Adidas zu einer der bekanntesten Sportmarken der Welt 

geworden. 

KATHARINA GÖRKE 

Werk VI 71

SPORT 

NACH DEM SPIEL IST VOR DEM SPIEL 

Die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien, die 

Olympischen Sommerspiele 2012 in London oder das 

Champions-League-Finale 2014 in Lissabon haben 

eines gemeinsam: den Hauptsponsor Adidas. Das 

Unternehmen hat früh verstanden, wie enorm wichtig 

Sportereignisse für den Erfolg der Marke sind. 

Seit bereits 32 Jahren sponsert Adidas die Fußballweltmeisterschaft, 

das milliardenschwere Turnier 

um die beste Mannschaft der Welt. Dazu kommt das 

Sponsoring von neun der 32 teilnehmenden Mannschaften, 

darunter auch Deutschland. Welche Summen 

während eines solchen Sportereignisses fließen, 

zeigte Forbes nach der letzten WM in Südafrika. 

Adidas zahlte allein für das Sponsoring und die Ausstattung 

von sechs Nationalteams mehr als 90 Millionen Euro 

(2010, Quelle Forbes). 

Bei der Ausstattung der Mannschaften setzt Adidas auf 

Funktionalität für den Spieler. Die neuen Adizero-Trikots 

wiegen zirka 100 Gramm und sind damit die leichtesten, die 

Adidas je entwickelt hat. Die Gewichtsreduzierung um 50 

Prozent sorgt dafür, dass der Spieler schneller und effizienter 

auf dem Platz ist. Dabei spielt natürlich der physische Gedanke 

eine Rolle. Denn mit weniger Gewicht verbraucht der 

Sportler weniger Sauerstoff, ist dadurch schneller und hat 

mehr Ausdauer. Aber auch der psychologische Faktor zählt: 

Wenn der Sportler weiß, dass er mit einem leichteren Trikot 

bessere Leistungen erzielen kann, macht ihn das automatisch 

besser. Das ist ganz im Sinne von Adi Dassler, der zu Lebzeiten 

ein klares Ziel hatte: Die Sportausrüstung muss so gearbeitet 

sein, dass sie den Sportler unterstützt und ihm ermöglicht, 

Bestleistungen zu erzielen. Um das zu erreichen, arbeitet die 

Das Trikot der Weltmeister von 1954 kann 

man heute wieder kaufen. Der Originalschuh 

(u.) steht im Museum für Sport in Köln 

Entwicklungsabteilung mit Hochleistungssportlern zusammen: 

Fußballer, Schwimmer, Radfahrer, Leichtathleten. 

Zu den Trikots trugen einige Spieler der bundesdeutschen 

Nationalmannschaft auch einen neuen Schuh von Adidas: 

„Battle Pack“ nennt sich die Kollektion. Fünf Modelle in 

Schwarzweiß, die typischen Adidas-Streifen an der Seite in 

einem Gold-Ton – in Anlehnung an den Siegerpokal des 

Wettkampfes. Auch der Schuh ist leichter geworden. Zum 

Vergleich: Bei der WM 1954 in Ungarn wog der Fußballschuh 

der deutschen Nationalelf noch 355 Gramm. In diesem 

Jahr waren es 150 Gramm. 

Doch nicht nur Spieler tragen die Trikots. Schon während 

der WM verkaufte Adidas das Deutschland-Trikot (Stückpreis 

80 Euro) bereits zwei Millionen Mal an die Fans. Kein 

Wunder also, dass Adidas so viel in die Werbekampagnen 

steckt. Als offizieller Partner des Weltfußballverbandes (seit 

1956) hat Adidas die Vorkaufsrechte auf die TV-Werbung 

und Werbeflächen in den Stadien – das sorgt dafür, dass die 

Verkaufszahlen steigen. Der offizielle Werbespot zur diesjährigen 

Fußballweltmeisterschaft stammt von „City of God“- 

Regisseur Fernando Meirelles. In der Hauptrolle der argentinische 

Nationalspieler Lionel Messi, musikalisch begleitet 

durch Kayne West. Noch nie hat Adidas so viel in eine Kampagne 

investiert. Ob sie damit an Nike vorbeiziehen können 

oder ob sie der ewige Zweite bleiben, wird sich zeigen. In ihrem 

letzten Gruppenspiel der WM-Vorrunde immerhin besiegten 

die Deutschen (in Adidas) die Amerikaner (in Nike). 

„Wenn man gutes Equipment herstellt und den richtigen 

Sportler hat, der dieses trägt, kaufen es die Leute.“ Diese simple 

Erfolgsformel war Adi Dassler schon zu Lebzeiten bewusst. 

KATHARINA GÖRKE 

Für die diesjährige Fußballweltmeisterschaft 

wurden das Adizero-Trikot und 

der Battle-Pack-Schuh entwickelt 

FOTO: PR 

FOTO: PR 

MODE 

ALLE FÜR EINEN 

Wenn Design auf Sport trifft: 

Stella McCartney (l.) 

und Opening Ceremony 

Anfang der Nullerjahre beginnt bei Adidas eine 

neue Ära: Der Sportriese beschließt, mit High- 

Fashion-Designern zu kooperieren – taktisch klug 

und modisch genial, wie sich später herausstellen 

sollte. Bereits in den 90er-Jahren war dem Unternehmen 

klar geworden, dass großes Potenzial darin 

liegt, sich stärker im Modesegment zu positionieren. 1995 

wurde der damalige Designmanager von Levi’s, Michael 

Michalsky, ins Unternehmen geholt – ein ungewöhnlicher 

Schritt zu der Zeit, immerhin hat Levi’s mit Sport so viel zu 

tun wie Adidas damals mit High Fashion. Zuerst übernahm 

Michalsky die Position des Chefdesigners. Fünf Jahre später 

wurde er Global Creative Director und bekam die alleinige 

Herrschaft über die Produktlinien. Der Absolvent des London 

College of Fashion hatte die Idee, mit Modeschöpfern 

zu kooperieren und sie eigene Produktlinien für Adidas 

entwerfen zu lassen. Ein Meilenstein in der Geschichte des 

Konzerns. Bei der Zusammenarbeit mit dem japanischen 

Avantgarde-Designer Yohji Yamamoto im Jahr 2001 spielte 

allerdings auch der Zufall mit – denn auf die Idee, er könne 

mit Adidas kooperieren, kam Yamamoto in Japan offensichtlich 

von selbst. In einem Imagefilm äußerte sich Yamamoto 

folgendermaßen: „Ich sagte meiner rechten Hand im 

Atelier: ,Warum rufst du nicht mal Adidas an, ob sie nicht 

mit uns für die nächste Kollektion zusammenarbeiten wollen 

– alle Schuhe nur von Adidas.“ Aus der Vision des großen 

Japaners wurde eine eigene Untermarke: Y-3 – eine 

Mischung aus Sportswear und Avantgarde, die den Herzogenaurachern 

jährlich einen zweistelligen Millionenumsatz 

einbringt. 

Nach zurückhaltendem Schwarzweiß, Yamamotos Handschrift, 

wurde es richtig bunt: 2002 verpflichtete Michalsky 

den exzentrischen Amerikaner Jeremy Scott, der für seine 

Farbexplosionen bekannt ist – zunächst für das einmalige 

Projekt „I Signed“. Fünf Jahre später intensivierte sich die 

Zusammenarbeit, seitdem entwirft Scott seine eigene Adidas- 

Originals-Kollektion. Die Teddy- und Flügelsneaker wurden 

zum großen Erfolg, die Kooperation besteht bis heute. Scott 

hat ein sicheres Gespür dafür, Adidas-Klassikern seine persönliche 

Note zu verpassen: hawaiianische Blumen, wildeste 

Animal-Prints und Kapuzen mit angenähten Ohren, dazu 

digitale Computerschriften und grelle Neonfarben. 

Auch Stella McCartney gehört zu den High-Fashion-Designern, 

mit denen Adidas kooperiert. Anders als Yamamoto 

und Scott entwirft die trendbewusste Britin für die Marke jedoch 

nicht Streetwear, sondern sie ist verantwortlich für die 

Linie „Performance“ – feminine Sportmode, die mit verspielten 

Raffungen und Fältchen ins Detail geht. Seit 2004 sieht 

man McCartneys Entwürfe in Herzogenaurach als Inspirationsquelle 

für das gesamte Unternehmen. Die hausinternen 

Designer verwenden ihre verlängerten Ärmel mit integrierten 

Daumenlöchern längst auch für andere Kollektionen. Der 

Veganerin ist es wichtig, dass für ihre Drei-Streifen-Produkte 

keinerlei Rohstoffe tierischer Herkunft verwendet werden. 

Stellas Engagement kommt bei den Konsumenten an. Die 

Kollektionen laufen gut. 

Nach Yamamoto, Scott und McCartney initiierte der Konzern 

zunächst ein paar Jahre lang keine neuen Designkollaborationen. 

Vielleicht mussten es sich die Herzogenauracher 

nach so viel Erfolg durch externe Designer schlichtweg wieder 

selbst beweisen. Oder es lag daran, dass Michalsky 2006 

das Unternehmen verließ, um in Berlin sein eigenes Label zu 

gründen. Vier Jahre sollte die Pause dauern – eine Zeit, in der 

die bis dahin etablierten Fashion-Linien weiterliefen. 2010 

kam dann eine neue Kreativkraft in Gestalt des ehemaligen 

Joop!-Chefdesigners Dirk Schönberger. 

72 Werk VI 73

Dessen Plan als neuer Creative Director war es zunächst, 

eine neue, intern designte Adidas-Modelinie am Markt zu 

etablieren. Der Versuch, mit dem hauseigenen Label SLVR 

Fashion und Sport endgültig zu vereinen, scheiterte allerdings. 

Nach weltweiten Store-Eröffnungen, u. a. in Paris, 

Tokio, Mailand und Berlin, wurde SLVR im Winter 2013 

eingestellt. 

Parallel zum Niedergang von SLVR begann Schönberger, 

neue Designkooperationen anzubahnen – 2012 mit dem New 

Yorker Label Opening Ceremony, dessen Designer Humberto 

Leon und Carol Lim inzwischen auch für Kenzo verantwortlich 

sind. Dazu gesellten sich wenig später Raf Simons, 

Chefdesigner bei Dior, und der Amerikaner Rick Owens, der 

für futuristische Mode steht. Der jüngste Neuzugang im 

High-Fashion-Team ist eine Frau: Mary Katrantzou. Die in 

London lebende Griechin ist bekannt für ihre gemixten und 

grafischen Muster. Gut verkaufen ließe sich das nicht, sagen 

ihre Kritiker. Die Modebranche liegt ihr dennoch zu Füßen. 

Katranztous Kollektion kommt ab November 2014 in die Läden. 

Adidas gibt außergewöhnlichen und riskanten Entwürfen 

immer eine Chance. 

Für die High-Fashion-Designer gibt es viele Argumente, 

mit dem Sportartikelhersteller eine Zusammenarbeit einzugehen. 

Eines der Motive ist sicherlich der lukrative Zuverdienst. 

Es darf jedoch auch nicht vergessen werden, dass 

hochkomplexe und technisch aufwendige Produkte wie 

Sneakers oder Sportswear mit sehr hohen Entwicklungskosten 

verbunden sind. Sie rentieren sich für ein Unternehmen 

erst ab einer gewissen Stückzahl. Modehäuser, die in der Regel 

nur kleine Mengen produzieren, können sich das ohne 

Y-3 by Yohji Yamamoto ist die älteste Designerlinie 

von Adidas. In allen Kollektionen überwiegt die 

Farbe Schwarz – Yamamotos Favorit 

einen Partner mit Know-how kaum leisten. Und sicher spielt 

auch der extrem hohe Bekanntheitsgrad von Adidas eine Rolle. 

Die globale Vermarktung der Kooperationen bringt also 

für die Designer eine Steigerung ihrer Popularität mit sich. 

In den sogenannten Icon-Stores vertreibt Adidas exklusiv 

seine Kooperationslinien. Einer davon ist die No 74 in der 

Torstraße 74 in Berlin. Solche Stores gibt es auch in London 

und Paris. Dort sind die Läden ebenfalls nach ihrer jeweiligen 

Hausnummer benannt. Das für Adidas entwickelte, äußerst 

clevere Geschäftskonzept wird seit 2008 von der Agentur Häberlein 

& Mauerer betreut. Anders als in den gängigen Adidas-Stores 

suchen die Käufer hier funktionale Sportbekleidung 

vergeblich. Mode bestimmt die Vision. 

Will man der Legende glauben, haben wir das alles Yohji 

Yamamoto zu verdanken. Er gilt als Vater der Kooperationen 

zwischen Designern und der Sportindustrie. Für Adidas war 

der Anruf aus Tokio ein wichtiger Moment. Seitdem sind die 

Grenzen zwischen Sportswear und High-Fashion aufgelöst – 

zugunsten modischer Vielfältigkeit. ALEXANDER VETTER 

Aktuelle Modelle für Adidas: 

von Rick Owens (l.) 

und Raf Simons 

Jeremy Scott entwirft seit 

2008 für Adidas. Seine 

aktuelle Sommerkollektion ist 

von der Natur inspiriert 

FOT OS: PR 

FOT O: AN S GAR MOEK 

MUSIK 

„MY ADIDAS AND ME“ 

Seitdem Run DMC in den 

frühen 80er-Jahren mit der 

Hymne „My Adidas“ die 

Marke in die HipHop-Szene 

einführten, ist einiges 

passiert: Snoop Dogg, Missy 

Elliott und zuletzt Kanye 

West sind nur einige der 

Musiker, die mit den 

Herzogenaurachern zusammengearbeitet 

haben. Warum das so ist, weiß 

Julia Schoierer von sneakerqueen.de. 

Die Turnschuhsammlerin und 

Bloggerin hat ebenfalls schon ihren 

eigenen Schuh für Adidas designt. Wir 

haben die 32-Jährige zum Interview 

getroffen, um uns von ihr die Verbundenheit 

von Adidas zum Musikgeschäft 

erklären zu lassen. 

Julia, wie hat sich Adidas in der 

Musikszene etabliert? 

Adidas musste zunächst gar nichts 

dafür tun, die HipHop-Gruppe Run 

DMC hat in den 80er-Jahren von sich 

aus angefangen, die Marke als eine Art 

Uniform zu tragen. Ein Look, der 

eben nicht von den Schönen und 

Reichen inspiriert war, sondern 

direkt von der Straße kam: Double - 

Goose-Jacken, Adidas-Sneaker, 

Kangol-Caps und Cazal-Brillen. Das 

alles war die Uniform, die um die 

Subkultur HipHop entstanden ist. Der 

Streetstyle spielt bis heute in dieser 

Jugendkultur eine große Rolle. 

Dementsprechend war es ein Geniestreich 

von Adidas, dann mit Run 

DMC einen offiziellen Werbedeal 

abzuschließen. Damit hat Adidas zum 

ersten Mal das Lifestyle-Marketing für 

sich entdeckt. Dank Run DMC hat die 

Marke den Einstieg in die Musikszene 

geschafft. 

Kostenlose PR ohne großen Marketingaufwand. 

Von solch freiwilligem 

Product Placement träumt wohl 

jedes Label, oder? 

Genau. Zuerst produzierte Run DMC 

den Song „My Adidas“. In den Lyrics 

geht es um das Tragen von Adidas-Sneakern. 

Die Jungs haben quasi 

dazu aufgefordert. Das Video von 

damals kann man sich immer noch 

auf Youtube ansehen. Run DMC 

sitzen gemeinsam in einem Raum und 

sprechen Adidas direkt an: „Wir 

repräsentieren euch und tragen eure 

Schuhe und Klamotten.“ Sie zeigen 

„BESSERE PR 

KANN MAN 

SICH GAR NICHT 

WÜNSCHEN“ 

wie wild auf ihre Klamotten und zum 

Ende des Videos sagen sie: „Give us 

one million dollars.“ Dieser Spruch ist 

in die Geschichte eingegangen. 

Letztendlich bekamen sie tatsächlich 

einen Millionen-Dollar-Deal und 

Adidas produzierte mit ihnen eine 

eigene Run-DMC-Kollektion. 

Dadurch hatte Adidas natürlich die 

Möglichkeit, sich einem bestimmten 

Publikum mit einem gewissen Style zu 

präsentieren. Bei Auftritten riefen 

Run DMC ihrem Publikum zu: 

„Haltet eure Sneaker in die Luft!“ Und 

plötzlich war da dieses Meer aus 

Adidas-Schuhen über den Köpfen der 

Zuschauer. Eine bessere PR kann sich 

ein Unternehmen gar nicht wünschen. 

Ab diesem Zeitpunkt war Musik 

fester Bestandteil der 

Marketing-Maschinerie? 

Ja, und wie. Inzwischen hat Adidas 

eine sehr starke Basis in der Musikszene. 

Gerade im HipHop. Künstler wie 

Missy Elliott, Snoop Dogg oder eben 

Run DMC haben die Musikszene 

geprägt und stehen auch für die 

Marke. Einen Adidas-Tracksuit oder 

Julia Schoierer im Adidas- 

Icon-Store No 74. Sie 

trägt ein Original-Run- 

DMC-Shirt von 1986, 

eine Jogging hose aus der 

aktuellen Linie und ihre 

selbst designten Adidas- 

Sneakerqueen-Schuhe 

eine Track-Jacke zu tragen, hat heute 

immer noch Old-School-Flavour – 

und zwar nicht wegen des Sports, 

sondern wegen der Musik. Aber auch 

die langen Beziehungen zu Ian Brown 

(britischer Rock-Musiker, Anm. d. 

Red.) und zur Reggae-Legende Bob 

Marley gehören dazu. Sie haben sich 

auch privat gerne im Adidas-Dress 

fotografieren lassen. Brown designte 

zudem ebenfalls für Adidas. 

Aktuell launchen Pharell Williams 

und Rita Ora eine Linie. Wenn du es 

dir aussuchen könntest – mit 

welchem Musikkünstler sollte 

Adidas unbedingt zusammenarbeiten 

und warum? 

Wenn ich es mir aussuchen könnte, 

hätte ich gern eine Kollaboration mit 

Michael Jackson gesehen. Der Zug ist 

ja leider abgefahren. Wer ein gutes 

Stilempfinden hat und sicherlich auch 

gut zu Adidas passen würde, wäre 

Björk. Das wäre eine spannende 

Sache. Vielleicht sogar Björk mit 

Jeremy Scott (lacht). Ich weiß zwar 

nicht, ob es Sachen wären, die ich 

selbst tragen würde, da es auch zu 

flashy oder extravagant wirken 

könnte. Aber bei Björk mag ich 

einfach die Tatsache, dass sie verrückt 

und mutig an Sachen herangeht. Auch 

wenn das dann wirklich nur für den 

Moment bestimmt ist – wer braucht 

schon ein Kleidungsstück für die 

Ewigkeit? 

ALEXANDER VETTER 

74 Werk VI 75

Johanna Top: Martin Niklas Wieser. Hose: Tata Christiane 

Vincent Longshirt: Mads Dinesen 

Ihr Revier ist die Großstadt, ihr Stil gibt Bewegungsfreiheit: 

In aktueller Streetwear ist man für den kommenden Herbst gewappnet 

URBAN 

WARRIORS 

FOTOS J E SSI C A WOLFELS BERGER 

PRODUKTION L E O NIE VOLK & ALEXANDER L A GUMA 

M ODEL J O HANNA & VINC ENT/ MEGA MODEL AGENCY 

H AARE/M AKE-UP O LGA P OZN YA S HEVA/CREATIVE BEAU T Y COMPANY USING M A C 

FOTOASSISTENZ TORBEN AVERKO RN 

76 Werk VI 77

Hemd & Hose: Sadak. Schuhe: Adidas 

Body: Medima. Rock: Topshop 

78 Werk VI 79

Sweatshirt: Diesel Black Gold. Hose: Mads Dinesen. Schuhe: Adidas 

Bauchfreies Tanktop: Topshop. Hose mit Rockteil: Zara 

80 Werk VI 81

Vincent Hemd: Sadak 

Johanna Pullover: & Other Stories 

Hose: Sadak. Schuhe: Adidas 

82 Werk VI 83

Top: Ethel Vaughn. Leggins: Vintage 

Werk VI 85

DER 

GLAUBENSBRUDER 

Die katholische Kirche ist als weltfremd, dekadent und 

überflüssig verschrien. Ein junger Mann erklärt, 

warum er trotzdem in ihre Dienste tritt 

V O N A NNIKA L Ö SCH 

FOT OS: LE O P O LD ACHILLES 

Ob Gott ein Mann ist? Dominik Mutschler 

lacht über diese Frage. Wir sitzen in seinem 

Wohnzimmer in der nordrhein-westfälischen 

Großstadt Herne. 

Hier im Ruhrpott soll es noch echte Männer geben, werben 

die Ansichtskarten am nahegelegenen Bahnhof. Dominik, 

der in Witten aufwuchs, scheint einer von ihnen zu sein: 

bunt tätowierte Arme, Vollbart, kräftige Statur. In der Küche 

reihen sich leere Bierflaschen, auf dem Kühlschrank 

thronen Nahrungsergänzungsmittel für das Krafttraining. 

Die Hände des 26-Jährigen sind groß, sie scheinen wie geschaffen 

für Arbeit, bei der richtig zugepackt werden muss. 

Stattdessen falten sie sich zum Gebet, verteilen die Krakenkommunion, 

basteln mit Grundschülern und Firmlingen. 

Dominiks Arbeitgeber ist das Erzbistum Paderborn, sein 

Chef der örtliche Pfarrer. Als angehender 

Gemeindereferent arbeitet er 

hauptsächlich mit dem Kopf. Und 

mit seinem Herzen – das merkt 

man, wenn er über seinen Beruf 

spricht. „Ich habe mich nicht zu verstecken. 

Ich habe ganz viel zu geben“, 

sagt Dominik. Aber muss man 

für die Kirche arbeiten, um seinen 

Mitmenschen etwas geben zu können? 

Nein, und Dominik ist weit 

entfernt von dem mittelalterlichen 

Denken, sein Glaube wäre der einzig 

richtige. Er ist sich bewusst über das negative Bild, das viele 

von der Kirche haben. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der 

Mitglieder in Deutschland, 2010 verzeichnete die zweithöchste 

Zahl an Kirchenaustritten: Über 300 Missbrauchsfälle 

kamen ans Licht, die an Schutzbefohlenen katholischer 

Einrichtungen verübt worden waren. Im Oktober 

2013 traten in München doppelt so viele Katholiken aus 

der Kirche aus wie im Vormonat, in Paderborn sogar dreimal 

so viele. Auslöser: der Bauskandal um den Limburger 

Bischof Tebartz-van Elst. Hinzu kommt das immer wieder 

mit Kopfschütteln betrachtete Zölibat. Jeder weiß, dass katholische 

Geistliche schon Kinder gezeugt haben – auch 

wenn in Deutschland erst eines davon offiziell anerkannt 

wurde. Dominik kann die Vorwürfe nachvollziehen. Für 

ihn ist gerade das ein Antrieb, seinen Mitmenschen zu zeigen: 

„Die Kirche besteht nicht nur aus Negativschlagzeilen. 

Hier gibt es so viele bunte, engagierte Leute, die Bock haben, 

Zukunft zu gestalten.“ 

Draußen auf dem Balkon tröpfelt der Regen in einen 

Wok, in dem noch einzelne Asia-Nudeln von Dominiks 

Mittagessen kleben. Er erzählt, wie es dazu kam, dass er 

selbst einer dieser engagierten Menschen wurde. Wie sein 

optischer Auftritt ist auch sein Werdegang nicht unbedingt 

typisch für Vertreter seiner „Branche“. Katholisch 

erzogen, verlief seine Jugend trotzdem turbulent – inklusive 

Sitzenbleiben, eigener Rockband und haarscharf bestandenem 

Abi: „Eine Zeit, in der alles wichtiger war als 

Schule und Zukunft.“ Den Zivildienst, 

den Dominik in einem Altersheim 

leistete, sieht er als Zäsur, 

die ihn ein großes Stück erwachsener 

gemacht hat. „Ich war plötzlich 

mit Themen wie Vereinsamung, Armut, 

Krankheit und Tod konfrontiert.“ 

Er lernte, dass es „andere 

Menschen mit anderen Problemen“ 

gibt. Dominik wollte auch in Zukunft 

für andere etwas tun. Sein 

Glaube hatte ihm schon immer Halt 

gegeben, er bewundert seine Eltern, 

die sich seit Jahrzehnten in ihrer Kirchengemeinde engagieren. 

Er bewarb sich für das Studium der Religionspädagogik 

in Paderborn. 

Im Gegensatz zu seinem Abitur hat er den Bachelor mit 

Bravour bestanden. Eine 1,1 ziert das Abschlusszeugnis 

des angehenden Gemeindereferenten. Schon jetzt übernimmt 

Dominik viele der Aufgaben, die früher eigentlich 

ein Pfarrer erledigte. In Zeiten, in denen Pfarrer aufgrund 

der abnehmenden Anzahl geweihter Nachwuchskräfte – 

im Jahr 1962 gab es 557 Neupriester in Deutschland, 2012 

waren es nur noch 76 – bis zu drei Kirchengemeinden auf 

einmal betreuen, ist die Funktion der Gemeindereferenten 

Dominik ist stolz auf seine 

Tattoos. Für ihn sind sie 

Ausdruck seines Glaubens 

86 Werk VI 87

vielfältiger geworden. Dominik hält Gottesdienste, unterrichtet 

Religion in der Grundschule, betreut Firmlinge. 

„Auch ohne Priester zu sein, kann ich so viel tun“, sagt er. 

Während des Studiums hat er überlegt, Pfarrer zu werden. 

Er dürfte dann auch die Sakramente spenden – Taufe, 

Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, Priesterweihe, 

Ehe. Und er müsste die drei Gelübde ablegen: das 

Gelübde der Armut, das Gelübde der Gehorsamkeit und 

das Gelübde der Keuschheit. Gehorsamkeit ist etwas, womit 

Dominik wenig Probleme hat. Das bedeutet nicht, dass 

er jede Anweisung unreflektiert ausführt. Aber: „Ich halte 

mich selbst nicht für die Ultima Ratio. Ich kann viel von 

anderen Menschen lernen. Wenn man das begriffen hat, 

befreit das auch von dem Druck, sich ständig zu beweisen 

und selbst darzustellen“, erklärt Dominik. Er findet es 

männlich, wenn man sich selbst auch mal hinten anstellen 

kann, Dinge im Raum stehen lassen kann. „Ganz im Gegenteil 

zu dem gängigen Klischee, ein Mann müsste immer 

das letzte Wort haben“, sagt er. 

Die beiden anderen Gelübde haben Dominik von einer 

Priesterweihe abgehalten. Ein Gang durch seine Wohnung 

macht klar, dass hier kein Asket zu Hause ist. Digitaluhren, 

Gürtel und Schuhe populärer Streetwear-Labels 

zieren die Garderobe. 

Vier E-Gitarren, Skateboards und 

viel Computerschnickschnack sind 

im Schlafzimmer verstaut. „Luxusschwein“ 

steht in goldenen Lettern 

auf einer Spardose. Wie andere junge 

Männer gibt Dominik gern Geld 

für seine Hobbys aus, legt Wert auf 

sein Äußeres. 

Und wie viele andere junge Männer 

möchte er nicht auf Frauen verzichten. 

„Ich will später mal eine Familie 

gründen und Kinder haben“, 

sagt er. Dominik kritisiert das Konzept 

des Zölibats nicht, macht aber 

deutlich, dass es ihm eine Laufbahn 

als Geistlicher unmöglich gemacht 

hat. Die katholische Kirche muss 

umdenken, überholte Regeln müssen 

an den gesellschaftlichen und 

kulturellen Wandel angeglichen 

werden. Nur so wird sie es schaffen, 

auch durch Menschen wie Dominik, jetzige und kommende 

Generationen zu erreichen. Sein untypisches Äußeres 

wirkt oft als Aufhänger, der es ihm einfach macht, mit 

Menschen in Dialog zu treten. „Es gab einen Vater, der 

selbst viele Tätowierungen hatte und das immer ein bisschen 

verstecken wollte, weil er unter den anderen Eltern 

damit auffiel. Als er mich kennengelernt und erfahren hat, 

dass ich einer von ‚denen‘ bin, war er sehr erleichtert. Es hat 

ihm das Selbstbewusstsein gegeben, zu seinen Tattoos zu 

stehen.“ Als Dominik den Kindergottesdienst in einer 

evangelischen Kirche leitete, lobten Eltern danach seine lockere 

Art, was sie von einem Mitarbeiter der katholischen 

Kirche nicht erwartet hätten. 

Dominik widerspricht nicht nur durch sein Äußeres 

dem Klischee des weltfremden Gottesmannes mit dem 

stets erhobenen Zeigefinger. Auch ist er keiner der Jesus-Freaks, 

die man auf dem Gymnasium wegen ihrer 

Taizé-T-Shirts belächelt hat. Seine Einstellung zu Gott ist 

nicht in abschreckendem Fanatismus begründet. Er lebt 

einfach die Liebe und Nähe zu den Menschen, denen er 

täglich als einer von ihnen begegnet. 

Ein Kruzifix sucht man in Dominiks Wohnung übrigens 

vergeblich. An den Wänden hängen moderne Stencil- 

Motive, Fotos von Familie und Freunden reihen sich im 

Regal. „Ich brauche das auch gar nicht so dringend“, sagt 

er. „Die Symbole, die mir wichtig sind, kann ich jeden 

Morgen unter der Dusche sehen.“ Er zieht sich sein Shirt 

über den Kopf. Auf dem Arm, der Brust und an der Seite 

des Oberkörpers ist Dominik großzügig tätowiert. Alle 

Motive sind durch seinen Glauben inspiriert. 2005 ließ er 

sich auf der Wade sein erstes Tattoo stechen, es sind Dürers 

„Betende Hände“. Es folgte ein Fisch – ein uraltes Christussymbol 

– auf der rechten Flanke, der altgriechische Spruch 

„Öffne dich“ aus der Taufliturgie quer über der Brust, 

„Wort Gottes“ in arabischen Lettern auf der Innenseite des 

linken Unterarms. Dominik sieht diese Bilder als Wegmarken, 

die die Entwicklung seiner Person nachzeichnen. So 

ist die Idee für den arabischen 

Schriftzug nach einer langen Diskussion 

mit einem Islamwissenschaftler 

entstanden: „Sowohl im Islam als 

auch im Christentum ist ‚Wort Gottes‘ 

ein Titel für Jesus. Ich habe 

Hochachtung vor dieser Religion. 

Sie ist im Kern höchst friedlich und 

menschenfreundlich.“ 

Sein neuestes Tattoo ist gerade erst 

fertig geworden. Es zeigt ein Löwensymbol, 

das für den Evangelisten 

Markus steht. Ein Stier, ein Adler und 

ein Engel sollen folgen, sie stehen für 

die übrigen drei Evangelisten. 

Die Kinder, die er in der Grundschule 

unterrichtet, stellen viele Fragen: 

„Hat das weh getan? Darf ich 

mal anfassen?“ Dominik freut sich 

über ihre Neugier. „Die katholische 

Kirche verfügt über eine reiche Symbolsprache, 

aber wer außer einem 

Theologen weiß noch, dass der Löwe 

ein Symbol für den Evangelisten Markus und die Auferstehung 

ist? Meine Schüler wissen das“, sagt er lachend. Als er 

sich in der Ausbildung zum Gemeindereferent befand, sicherte 

er sich wegen seiner Tattoos trotzdem lieber ab. „Ich 

habe einen Brief an den Generalvikar geschrieben, um mir 

bestätigen zu lassen, dass es in Ordnung ist.“ 

Heute passen seine Nike „Air Max“, die er oft zum Gottesdienst 

trägt, farblich zu seinem orange-rot-bunt leuchtenden 

Sleeve am linken Arm. In Zeiten, wo Deutschland zu 

einem Missionsland wird, braucht es Menschen wie Dominik, 

die am Puls der Zeit leben und deshalb ihre Mitmenschen 

erreichen. Er will mit anderen Menschen teilen, was 

ihm der Glaube gibt. „Gott ist kein Mann, auch keine Frau. 

Gott ist eine Präsenz, eine Beziehung, die du im Gegenüber 

erleben kannst.“ 

Für Dominik schließen 

sich Kirche und modernes 

Leben nicht aus 

88 Werk VI 89

BEZIEHUNGS- 

WEISEN 

Was ist Liebe? Was macht eine moderne Beziehung aus? 

Wie kann man gemeinsam den Alltag bewältigen, 

ohne sich dabei zu langweilen? Drei Berliner Paare sprechen 

über ihre ganz persönliche Art des Zusammenlebens 

I NTERVIEWS: JULIA KÜSTER 

FOT OS: STEFAN KORTE 

gerade in eine gemeinsame Wohnung 

gezogen. Die große Party mit Freunden 

holen wir dieses Jahr nach. 

Christophe (l.) und Tobias in ihrer gemeinsamen 

Wohnung. Die Schmetterlingssammlung 

hängt im Wohnzimmer 

empfinde. Es ist sehr wertvoll, jemanden 

gefunden zu haben, der in 

gewissen Momenten für dich da ist. 

Ich möchte nicht sagen, dass wir 

nur dafür gemacht sind, ein Pärchen - 

dasein zu leben, aber es gibt 

nichts Schöneres im Leben, als die 

Liebe seines Lebens zu treffen. 

CHRISTOPHE & TOBI 

Tobias Frericks (35) ist Fashion 

Director bei dem Männermagazin 

„GQ“ in München, sein Ehemann 

ist der französische Künstler 

Christophe Chemin (37). Die 

beiden sind seit 2010 ein Paar und 

haben Ende 2013 geheiratet. 

Sie leben in einem Loft in Berlin- 

Mitte. Ein Gespräch über 

bedingungsloses Vertrauen, Sex 

und die Liebe zu Prada. 

Wo habt ihr euch kennengelernt? 

Tobias: Im Freundeskreis. Ich hatte 

Christophe schon öfter beim Ausgehen 

gesehen und fand ihn interessant. 

Aber irgendwie war nie der richtige 

Moment da, um sich kennenzulernen. 

Bis zu dem Geburtstag eines gemeinsamen 

Freundes. 

Christophe: Ich hatte den Sommer 

in einer winzigen Wohnung in 

Kreuzberg verbracht und wollte im 

Herbst nach New York ziehen. 

Aber dann habe ich Tobi kennengelernt 

und meine Koffer wieder 

ausgepackt. 

T: Er ist bereits nach drei Wochen 

bei mir eingezogen und bis heute 

geblieben. Und wir haben es nie bereut, 

weil es perfekt harmoniert. 

Hattet ihr so was wie ein erstes Date? 

T: Wir hatten ausgemacht, zusammen 

die Gegend um den Teufelssee im 

Grunewald zu erkunden, aber ich 

habe dann nichts mehr von ihm gehört 

und dachte mir nur: was für ein 

Reinfall! Später kam aber eine SMS mit 

der Info, dass er mit einer Mittelohrentzündung 

im Krankenhaus sei. Ich 

hielt das für eine lahme Ausrede. 

C: Mir ging es wirklich total schlecht, 

ich hatte hohes Fieber und wahnsinnige 

Schmerzen. Als Tobi mich dann 

fragte, ob er sich zu Hause um mich 

kümmern soll, war ich sehr froh. 

T: Das war dann unser erstes Date. 

Christophe, was macht Tobias für 

dich so besonders? 

C: Er hat eine unglaublich positive 

Energie, die eine immense Auswirkung 

auf mein eigenes Befinden hat. Ich 

konnte viele Jahre lang mit niemandem 

zusammen sein, aber mit Tobi 

funktioniert es total selbstverständlich. 

Ich akzeptiere einfach alles an ihm. 

Das ist etwas, was ich noch nie vorher 

empfunden habe. Zudem weiß er, 

wie er mit mir umgehen muss, obwohl 

ich keine einfache Person bin. Es ist 

eine Energie zwischen uns, die 

unbeschreiblich und einzigartig ist. 

T: Ich würde auch sagen, dass sich 

unsere unterschiedlichen Wesen 

sehr gut ergänzen. Die meisten 

Menschen würden auf den ersten Blick 

nie denken, dass es zwischen uns 

funktioniert. 

C: Ich wusste von Anfang an, dass 

Tobi die Person ist, die ich im Leben 

brauche. Ich musste mich nie anstrengen, 

damit es funktioniert. Die 

meisten Menschen stören mich, 

wenn sie mir zu nah kommen. Ich 

gehe selten aus und meide Menschenmassen. 

Aber ich fühle mich immer 

wohl, wenn Tobi in meiner Nähe ist. 

T: Ich hatte eigentlich immer langjährige 

Beziehungen, aber es war auch 

immer klar, dass es nichts für die 

Ewigkeit ist. Bei Christophe ist es zum 

ersten Mal so, dass ich nichts in Frage 

stelle. Ich möchte mit ihm bis zum 

Ende meines Lebens zusammen sein. 

Deshalb habt ihr euch entschieden 

zu heiraten? 

T: Ja, wir haben im Dezember letzten 

Jahres im kleinen Kreis in Berlin 

geheiratet. Wir hatten zu der Zeit 

beruflich viel zu tun und sind zudem 

Wer hat wem den Antrag gemacht? 

T: Christophe hat mich gefragt und 

dann haben wir ausgiebig über 

das Thema gesprochen, weil wir 

eigentlich beide keine großen Fans 

der Ehe sind. 

C: Für mich ist es vor allem wichtig 

gewesen zu heiraten, weil wir auch 

das Recht dazu haben. Es hat einfach 

gewisse Vorteile, die sollten homosexuelle 

Paare auch ausnutzen. 

T: Es ist auch eine Frage von Sicherheit. 

Wir haben uns gemeinsam 

eine Wohnung gekauft, zudem ist 

Christophe hier in einem fremden 

Land. Wenn einem von uns vor der 

Heirat etwas passiert wäre, hätte 

der andere keine Rechte gehabt, sich zu 

kümmern. Schon ein Krankenhausbesuch 

wäre schwierig gewesen. 

Warum sind langjährige Beziehungen 

unter Homosexuellen eher selten? 

T: Ich denke, dass Männer von Natur 

aus einfach sexuellere Wesen sind, 

die Sex öfter und mit unterschiedlichen 

Partnern haben und sich nicht so gern 

festlegen. Nach dem Motto: Es könnte 

ja noch jemand Besseres kommen. 

Für Frauen ist es eine größere Sache, 

mit jemandem zu schlafen. 

C: Eigentlich hat es nichts damit 

zu tun, ob man homo- oder heterosexuell 

ist. Am Ende streben 

„ICH FÜHLE MICH 

WOHL BEI DEM 

GEDANKEN, ÄLTER 

ZU WERDEN“ 

CHRISTOPHE CHEMIN 

wir doch alle nach dem Gleichen. 

T: Männer warten einfach länger 

darauf, bis ihnen der perfekte Partner 

über den Weg läuft. Die Zwischenzeit 

überbrücken sie mit vielen falschen. 

C: Generell ist Perfektion ein großes 

Thema bei Männern, obwohl es 

vollkommen absurd ist. Denn am Ende 

ist die Person, mit der du wahre 

Liebe erlebst, nie die, die du dir vorher 

jahrelang in deinem Kopf vorgestellt 

hast. 

Was bedeutet Liebe für euch? 

C: Die Antwort darauf ist wohl dieselbe 

wie auf die Frage, warum ich mein 

Leben mit Tobi teilen möchte, obwohl 

ich auch allein und frei sein könnte? Es 

ist bedingungsloses Vertrauen, was ich 

Möchtet ihr Kinder haben? 

C: Wir haben schon oft darüber nach - 

gedacht, Eltern zu werden. Es ist 

etwas kompliziert, weil wir beruflich 

viel unterwegs sind. Dabei wäre ich 

liebend gern Vater. Ich hätte einem 

Kind viel zu geben. Aber ich bin auch 

ein Künstler und ich gebe Menschen 

etwas auf einer anderen Ebene. 

Ich würde also nicht so sehr leiden, 

sollten wir keine Kinder haben. 

T: Ich bin noch nicht bereit dazu, weil 

mein Job es nicht erlaubt. Ich bin nie 

eine komplette Woche in Berlin und 

möchte nicht einer dieser Väter sein, 

die nie da sind. Aber wir werden uns 

bald einen kleinen Welpen anschaffen 

– als ersten Familienzuwachs. (lacht) 

Tobias, du arbeitest in München. 

Christophe, du hast lange Zeit in 

Paris gelebt. Wieso habt ihr euch für 

Berlin als Basis entschieden? 

C: Als Franzose schätze ich Paris 

natürlich sehr. Es ist hübsch dort, aber 

es ist auch eine sehr schnelle Stadt. 

Berlin hat für mich gleichermaßen etwas 

Unvollkommenes, Zerstörerisches und 

Wunderschönes. Auch die historische 

Vergangenheit der Stadt fasziniert 

mich sehr. Viele meiner Freunde aus 

aller Welt sind vor Jahren nach Ostberlin 

geströmt. Es war wie eine Welle, 

die dann auch mich erfasst hat. 

90 Werk VI 91

T: Für mich ist Berlin einfach 

die einzig interessante Stadt in 

Deutschland. 

Christophe, welchen Bezug hast 

du zu Mode? 

C: Wir Franzosen haben ein gutes 

Modebewusstsein. Aber ich denke, 

jeder Mensch hat einen Bezug zu Mode, 

denn auch wenn man sie ablehnt, 

kleidet man sich und drückt automatisch 

etwas damit aus. Was ich an Mode 

mag ist, dass sie sich kontinuierlich 

ändert – obwohl ich Prada so sehr liebe, 

dass ich beinahe Angst habe, dass es 

nächste Saison anders sein könnte. 

Was fasziniert dich so an Prada? 

C: Miuccia Prada schafft es, Maskulinität 

und Kunst mit Bequemlichkeit 

zu verbinden. Man erkennt sofort, 

woher sie ihre Inspirationen nimmt, 

und das macht es für mich so tragbar. 

Diesen Sommer inszeniert sie einen 

Urlaubstrip nach Hawaii. Simpel, aber 

umwerfend. Man könnte alle ihre 

Kollektionen zusammenlegen und die 

Teile miteinander mixen. 

Ist Mode für dich Kunst? 

C: Nein. Es gibt Parallelen, denn Mode 

und Kunst inspirieren sich mittlerweile 

gegenseitig. Vor ein paar Jahren 

durfte man sich als Künstler nicht 

für Mode interessieren, man wäre sonst 

nicht ernst genommen worden. Mode 

wurde in der Kunst als vollkommen 

irrelevant angesehen. Heute ist es sehr 

wichtig, dass du alles, was du tust, 

kommunizierst. Und Mode ist dafür 

ein sehr wichtiges Mittel. Aber die 

Tatsache, dass Mode alle sechs Monate 

neu erfunden werden muss, widerspricht 

der Kunst. 

Wie stellt ihr es euch vor, gemeinsam 

alt zu werden? 

C: Ich fühle mich wohl bei dem 

Gedanken, älter zu werden, das war 

für mich noch nie ein Problem. 

Das Wichtigste ist, an einem Ort zu 

sein, an dem ich glücklich bin. 

T: Ich bin niemand, der etwas plant, 

denn am Ende kommt immer alles 

anders, als man denkt. Hauptsache ist, 

dass wir auch in 40 Jahren noch 

glücklich zusammen sind – unabhängig 

davon, ob wir in Berlin leben, 

egal, ob ich noch in der Mode oder 

Christophe als Künstler arbeitet. 

CHRISTIANE & MARCUS 

Die Herausgeberin des Magazins 

„I Love You“ Christiane 

Bördner (43) und der Fotograf 

Marcus Gaab (44) sind seit 

20 Jahren ein Paar – privat wie 

beruflich. Sie leiten gemeinsam 

die Kommunikationsagentur 

The Gaabs und leben mit ihren 

Kindern Aaron (14) und Zara 

(7) in einer 250 Quadratmeter 

großen Wohnung im Prenzlauer 

Berg. Zum Gespräch über 

das Geheimnis einer jahrzehntelangen 

Beziehung öffnen die 

beiden die Tür zu ihrem Studio. 

Wie habt ihr euch kennengelernt? 

Christiane: Ganz klassisch auf der 

Erstsemesterparty. Wir haben zusammen 

an der Folkwangschule in Essen 

Kommunikationsdesign studiert. 

Wo war euer erstes Date? 

Marcus: Mann, ist das lange her! 

Weißt du das noch, Christiane? 

C: Tja, Marcus hatte damals noch 

eine Freundin … 

M: Toll, jetzt ist es raus! 

C: Aber wir haben uns dann trotzdem 

verabredet. Bei einem Freund in 

Wiesbaden. Ich komme aus Frankfurt 

am Main und Marcus aus Mannheim, 

da lag das in der Mitte. 

Marcus, was hast du gedacht, 

als du Christiane zum ersten Mal 

gesehen hast? 

M: Erst mal gar nichts. Wir streiten 

auch immer darüber, wer den ersten 

Schritt gemacht hat. 

C: Ich habe ihn auf seinen Dialekt 

angesprochen. Das Besondere zwischen 

mir und Marcus war, dass von Anfang 

an alles klar war. Es gab nie dieses 

„Wer ruft wen zuerst an“-Spielchen. 

Was ist das Geheimnis eurer Liebe? 

C: Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit! 

Wir sind definitiv kein frisch verliebtes 

Pärchen mehr. Wir haben ein 

Business zusammen, Kinder und 

bestreiten unseren Alltag gemeinsam. 

Manche Dinge müssen wir nicht 

infrage stellen – und dazu gehört 

unsere Beziehung. Es funktioniert 

einfach. 

M: Am Ende ist es wohl Vertrauen und 

Leidenschaft. Wenn es keine Überraschungen 

gibt, keine Entwicklungen 

und keinen Energieaustausch mehr, 

dann wäre es komisch. 

C: Ja, Vertrauen ist wohl das Wichtigste 

bei uns. 

Marcus, was schätzt du an 

Christiane? 

M: Disziplin, Konsequenz und 

Leidenschaft. 

Und was nervt? 

M: Disziplin, Konsequenz und 

Leidenschaft. 

Und du, Christiane? 

C: Großzügigkeit, Mut und seinen 

geilen Body! (lacht) Sein angstfreies 

Wesen ist das, was mich am meisten 

beeindruckt. Es sind immer die Dinge, 

die man selbst nicht hat, die einen 

komplettieren. Marcus denkt immer 

sehr risikobereit, während ich sehr 

ängstlich bin. 

Gegensätze ziehen sich also 

wirklich an? 

M: Schon, aber ein paar Charakterzüge 

muss man einfach teilen. Wenn man 

gemeinsam an Projekten arbeitet, muss 

man an einem Strang ziehen. Wenn es 

am Ende hart auf hart kommt, sind wir 

lustigerweise auch immer einer 

Meinung. 

„LEUTE GEHEN 

DAVON AUS, 

DASS MARCUS DER 

CHEF IST. 

EINFACH, WEIL ER 

EIN MANN IST“ 

CHRISTIANE BÖRDNER 

Ihr leitet gemeinsam die Agentur The 

Gaabs. Wer übernimmt welchen 

Part? 

M: Ich bin als Fotograf für Fotos und 

Filme zuständig. Christiane macht die 

Art Direktion, also alles, was mit 

Grafikdesign zu tun hat – für Print und 

Online. Christiane ist aber auch für den 

redaktionellen Part zuständig. Sie 

schreibt oder überwacht die Texte. 

Da fliegen sicher auch mal die 

Fetzen? 

C: Sehr oft. Das bleibt nicht aus bei 

einem Leben mit Firma und Kindern. 

Meistens streiten wir uns aber über 

finanzielle Dinge. Wenn wir angespannt 

sind und beide nicht weiterwissen. 

Das Gute ist, dass wir uns 

gegenseitig so sehr vertrauen, dass wir 

uns nicht in die Bereiche des anderen 

einmischen. Jeder hat seine eigene 

Entscheidungsgewalt und das wird 

akzeptiert. Schlimm wurde es allerdings, 

als ich „I Love You“ gegründet 

habe. Damit war Marcus anfangs 

überhaupt nicht einverstanden. Er 

wollte kein eigenes Magazin machen. 

Er fürchtete, das würde den Eindruck 

machen, dass er als Fotograf keinen 

Erfolg hat und ein eigenes Medium 

für seine Arbeit braucht. Da gab es 

richtig Streit und unsere Beziehung 

stand eine Zeitlang wirklich auf der 

Kippe. 

Wie habt ihr diesen Konflikt gelöst? 

C: Ich habe es einfach durchgezogen 

und er musste es akzeptieren. 

Wie trennt ihr Privates vom 

Beruflichen? 

C: Das kann man nicht trennen. Wir 

knutschen aber nicht im Büro. 

Wie ist es mit Freiräumen? 

C: Wir sehen uns zwar rund um die 

Uhr, aber immerhin haben wir uns nach 

20 Jahren immer noch etwas zu sagen. 

Außerdem sind wir auch für ein paar 

Tage auf anderen Jobs, da genießt man 

die Zeit auch. Hätten wir keine gemeinsame 

Firma, würde sich bei unseren 

Jobs immer einer beschweren, dass der 

andere nicht zum Abendessen da ist. 

Und wer hat letztendlich die Hosen 

an in der Agentur? 

C: Es kommt öfter vor, dass Leute 

davon ausgehen, dass Marcus der Chef 

ist. Einfach, weil er ein Mann ist. 

Darüber kann ich aber nur lachen. 

M: In Führungssituationen teilen wir 

uns charakterlich gut auf. Ich sage 

immer: Christiane ist der Innenminister 

und ich der Außenminister. Ich 

bin immer der erste und letzte, der mit 

Kunden kommuniziert und viel 

unterwegs ist, während Christiane 

diejenige ist, die das Vertrauen 

zwischendurch aufbaut und Dinge 

intern viel schneller entscheiden kann. 

Christiane und Marcus haben ihre 

Agentur sehr wohnlich ausgestattet – 

inklusive Bibliothek, Küche und Tiermasken 

an den Wänden 

Wie bekommt man so ein Berufsleben 

hin mit zwei Kindern? 

C: Aaron ist schon 14 und sehr 

selbständig. Er geht nach der Schule 

alleine nach Hause, macht sich was zu 

essen. Aber früher mussten die Kinder 

natürlich schon immer mit ins Büro. 

Außerdem bekommen wir großartige 

Unterstützung von unseren Eltern und 

den Babysittern. 

Bleibt auch Zeit zum Ausgehen? 

C: Wir sind berufsbedingt auf so vielen 

Events, dass ich an freien Abenden 

nicht das Bedürfnis habe, mit Marcus 

auszugehen, sondern lieber die Füße 

hochlege. Wenn es draußen regnet, 

machen wir total gern einen Gammeltag 

und gucken den ganzen Tag Filme 

mit den Kindern. Das genießen wir 

dann alle gemeinsam. 

Es ist das Jahr 2044. Wie lebt ihr? 

M: Ähnlich wie jetzt, nur mit mehr 

Freiheiten. Und mit Enkelkindern 

vielleicht. 

C: Und wir reisen ganz viel, haben 

keinen festen Wohnsitz und kein Auto 

mehr. Vielleicht arbeiten wir auch 

noch und bringen Bücher über unsere 

Reisen raus. 

M: Bücher gibt es dann nicht mehr. 

C: Dann eben iPad-Lektüren. 

92 Werk VI 93

KIRSTEN & STEPHAN 

Pauly Saal, Berlin-Mitte: 

Kirsten Hermann (41), ihre 

Tochter Puki und Stephan 

Landwehr (55) sitzen an der 

Bar, um mit uns über eine 

moderne Patchwork-Beziehung 

zu sprechen. Seit acht Jahren 

sind die Stylistin und Inhaberin 

der Galerie für moderne 

Fotografie und der Gastronom 

(Pauly Saal, Grill Royal, 

King Size Bar), Bilderrahmer 

und Kunstsammler ein Paar. 

Die 13-jährige Puki stammt aus 

Kirstens vorheriger Beziehung. 

Wie seid ihr euch zum ersten Mal 

begegnet? 

Kirsten: Wir saßen uns bei der 

Hochzeit einer gemeinsamen Freundin 

gegenüber. Meinen Tischnachbarn 

habe ich über Stephan ausgefragt, 

weil ich ihn interessant fand. 

Stephan, was hast du gedacht, als du 

Kirsten gegenüber sitzen sahst? 

Stephan: Ich fand sie sehr attraktiv. 

Später saßen wir ja dann auch 

neben einander, und nach der Hoch - 

zeit haben wir uns immer öfter 

Kirsten, Stephan und Puki in der Bar des 

Pauly Saals, die wie ein zweites 

Wohnzimmer für die Patchwork-Familie ist 

getroffen und unsere Freundschaft 

verfestigt. (lacht) 

Was versteht ihr unter einer 

modernen Beziehung? 

S: Dass ich auch mal in Ruhe gelassen 

werde und machen kann, was ich will. 

K: Freiheit, würde ich sagen! 

Wohnt ihr zusammen? 

K: Nein, wir leben zwar an den 

Wochenenden auf dem Land nordöstlich 

von Berlin zusammen in 

einem Haus, aber hier in Berlin haben 

wir zwei getrennte Wohnungen. 

S: Ansonsten haben wir auch zwei 

Autos, zwei Bankkonten und 

zwei Telefonanschlüsse. 

Was schätzt ihr aneinander? 

S: Ein gutes Händchen für Hausarbeit, 

Abwasch und Wäsche waschen! 

K: Immer bist du so böse! 

S: Nein. Aber maximale Rückendeckung 

in Bezug auf meinen Beruf ist 

mir wichtig! 

K: Also mir ist meine eigene Unabhängigkeit 

sehr wichtig, Loyalität und 

auf jeden Fall Humor! 

Wann habt ihr denn das letzte 

Mal gemeinsam gelacht? 

K: Eigentlich lachen wir ständig. 

Humor ist das, was uns verbindet. 

S: Stimmt – wir lachen sehr oft. 

Am meisten lache ich über meine 

eigenen Witze über Kirsten. 

Puki: Und wenn wir alle zu lauter 

Musik tanzen. Dann lachen wir auch 

immer viel. 

Wie sieht ein typischer Sonntag 

bei euch aus? 

S: Da sind wir meistens in unserem 

Landhaus in Brandenburg. Ich stehe 

ganz früh auf, während Kirsten und 

Puki lieber länger schlafen. Dann 

wandere ich um die zwei Seen vor 

unserer Haustür und gehe dann im 

eiskalten Wasser schwimmen. Anschließend 

bereite ich ein Frühstück 

für uns drei vor: zwei Eier im Glas 

mit Schnittlauch, Chili und Meersalz. 

Du kochst also gern, was sollte 

man in deinen Restaurants unbedingt 

probieren? 

S: Die Speisekarte im Pauly Saal ist 

sehr saisonal, weil wir die Produkte 

hauptsächlich aus dem Umland 

beziehen. Wild ist sehr beliebt, weil 

es das beste Bioprodukt ist, was 

man haben kann. Wir kaufen es bei 

unserem Nachbarn auf dem Land, 

der Jäger ist, und transportieren es 

dann nach Berlin. Und im Grill Royal 

den frischen Fisch. 

Wie sehen eure Arbeitszeiten aus? 

S: Von acht Uhr morgens bis ein Uhr 

nachts. 

P: Aber du bist doch nicht um acht 

Uhr im Büro! 

S: Wer hat heutzutage schon ein Büro? 

Wenn ich um acht Uhr einen Anruf 

kriege, muss ich natürlich rangehen. 

K: Unsere Arbeitszeiten sind sehr 

unterschiedlich. Dadurch, dass er 

Chef ist und ich freiberuflich arbeite, 

sind wir sehr flexibel. Einerseits 

kann man sich seine Zeit gut einteilen, 

aber auf der anderen Seite muss man 

rund um die Uhr erreichbar sein. 

Arbeitet ihr auch gemeinsam an 

Projekten? 

K: Momentan bauen wir das 

Landhaus aus. Es sind eher gemeinsame 

Hobbys, die wir haben. Es ist 

nicht so, dass wir eine Firma haben, 

aber irgendwie vermischt es sich 

ja doch alles. Man unterhält sich über 

anstehende Projekte, tauscht Ideen 

aus, spricht über Kunst. Unterstützt 

sich, aber nervt sich auch, wenn 

man mal etwas besser weiß als der 

andere. 

Knallt es dann auch mal? 

S: Über Kunst kann man nicht streiten. 

Man kann zwar verschiedener Meinung 

sein, was gut oder schlecht ist, 

aber das kann am Ende nur akzeptiert 

werden. Ich kann niemandem vorschreiben, 

die Kunst gut zu finden, die 

ich gut finde. Aber Kirsten und mein 

Geschmack ergänzen sich ganz gut. 

Kirsten, nach welchen Kriterien 

suchst du die Künstler für deine 

Galerie aus? 

K: Das ist tatsächlich sehr intuitiv. Ich 

mag besonders die Porträt- und 

Aktfotografie. Fotografen wie Ute 

Mahler oder Günter Rössler, die in der 

DDR gearbeitet haben, interessieren 

mich ganz besonders. Das hat mit 

meinem eigenen Background zu tun, 

ich bin in Rostock aufgewachsen. 

„ÜBER KUNST 

KANN MAN SICH 

NICHT STREITEN“ 

STEPHAN LANDWEHR 

Was hältst du von Plattformen wie 

Instagram – da ist ja quasi jeder 

Fotokünstler? 

K: Ich finde Instagram inspirierend 

und ein wichtiges Mittel unserer Zeit, 

das man nicht einfach so ignorieren 

kann. Ich bin allerdings eher zögerlich, 

aus allem gleich eine Ausstellung zu 

machen. 

Stephan, ist Mode für dich auch 

Kunst? 

S: Nein, auf keinen Fall. Kann es gar 

nicht sein, weil es schlichtweg ein 

Gebrauchsgegenstand ist. Architektur 

ist schließlich auch keine Kunst. 

K: Aber findest du nicht, dass die 

Kreation dahinter eine Form der Kunst 

ist? Wenn du dir z. B. die Entwürfe 

von Alexander McQueen anschaust, 

das sind doch unfassbare Skulpturen! 

S: Kunst dient aber nicht, während 

Kleidung nützlich ist. In Paris waren 

wir in der Alaïa-Austellung, die war 

schon beeindruckend. Diese Zeitdokumente, 

losgelöst von Körper und 

Mensch, könnte man als Kunst 

betrachtet. Im historischen Rückblick 

funktioniert es schon. Aber dann 

könnte auch ein Auto aus den 

70er-Jahren Kunst sein. Da hört man 

dann automatisch die Musik, die 

darin wahrscheinlich gespielt wurde, 

und wird für einen Moment schwach. 

Dieses Gefühl ist Kunst. 

Was bedeutet dir die Kleidung, 

die du trägst? 

S: Ich habe keinerlei Beziehung zu 

Mode. 

K: Das würde ich nicht sagen, 

schließlich trägst du ausschließlich 

maßgeschneiderte Anzüge – genau 

das ist Mode! 

S: Das liegt daran, dass ich es hasse, 

in Läden einzukaufen. 

Was macht guten Stil bei einem Mann 

aus? 

K: Er muss einfach seine Kleidung 

füllen. Das können auch Jeans und 

T-Shirt sein, aber es muss authentisch 

sein und die Ausstrahlung muss von 

innen kommen. Stephan scheint für 

mich im Anzug geboren zu sein. 

Wichtig ist auch, dass die Kleidung gut 

sitzt – egal ob Anzug oder Baggy-Jeans. 

Euch trennen 14 Jahre – ist der 

Altersunterschied ein Thema? 

K: Das Positive daran sind Stephans 

spannende Geschichten, insbesondere 

vom Berlin der 80er-Jahre. Er kam 

1983 nach Westberlin und hat die 

ganze Entwicklung der Stadt mitbekommen. 

Negativ ist, dass er immer 

so früh aufstehen muss. 

Puki, findest du es auch mal schwierig, 

in einer Patchwork-Familie zu leben? 

P: Nö! 

K: Erzähl mal, wie du lebst, Puki. 

P: Ich bin eine Woche bei Mama 

und eine Woche bei Papa, und am 

Wochenende bin ich meistens mit 

Stephan und Mama auf dem Land. 

Manchmal komm ich aber auch nicht 

mit, wenn ich keine Lust habe. 

Ist dein Verhältnis zu Stephan 

väterlich oder freundschaftlich? 

P: Auf jeden Fall väterlich. 

S: Braves Mädchen! 

K: Das ist aber wirklich so. Ich habe 

manchmal sogar das Gefühl, 

dass ich etwas außen vor bin, weil 

die beiden sich so gut verstehen. 

P: Am Anfang hatte ich noch Angst 

vor ihm, weil er so groß ist und so 

einen speziellen Humor hat. Aber jetzt 

ist alles super. 

Stephan, hast du dir eigene Kinder 

gewünscht? 

S: Es war nie so ein Thema für mich. 

Ausgeschlossen habe ich es nie, 

aber natürlich gehört auch immer 

die richtige Beziehung dazu. 

Was versucht ihr, Puki mit auf den 

Weg zu geben? 

K: Mir sind gute Umgangsformen 

wichtig. Wie sie ihr Besteck hält, dass 

sie gerade sitzt und beim Begrüßen 

aufsteht. Ansonsten versuche ich, ihr 

viele Freiheiten zu geben, weil ich 

selbst sehr unkonventionell aufgewachsen 

bin. Ich bin keine Mutter, die sagt: 

„Nicht soviel fernsehen!“ Ich finde, 

man sollte Kindern eher beibringen, 

Verantwortung zu übernehmen und 

herauszufinden, was gut für sie ist. 

S: Und keine Männer, bis sie 16 ist! 

94 Werk VI 95

AMORS 

HELFER 

Flirten. Für manche die einfachste Sache der Welt, für andere 

eine unlösbare Hürde auf der Suche nach der großen Liebe. 

Für Männer, die Frauen aus Fleisch und Blut kennenlernen wollen, 

es aber nicht schaffen, bietet die Flirtuniversity in Köln 

ein Wochenendseminar an. Wir waren dabei 

TEXT: ELSA SONNTAG 

ILLUSTRATION: TABEA BECKER 

Johann rennt über die Straße und erreicht die junge 

Frau gerade noch, bevor sie im Hauseingang verschwindet. 

„Hallo, ich heiße Johann. Ich hab dich 

gesehen und fand dich unglaublich süß. Ich musste 

dir das jetzt einfach mal sagen.“ Eine Situation wie aus einem 

Hollywood-Liebesfilm: Frau läuft nichtsahnend durch die 

Stadt und plötzlich taucht ihr Traumprinz auf und spricht sie 

an. Ganz so spontan war das bei Johann allerdings nicht. Er 

befindet sich mitten in einem Flirtcoaching-Seminar und hat 

vorher genau gesagt bekommen, was er tun muss. Er ist mit 

einem Mikrofon ausgestattet und wird heimlich gefilmt. 

Flirtcoaching-Seminar? Was bitte soll das denn sein? Wozu 

gibt es Tinder, Facebook und Parship? In Zeiten, in denen es 

völlig normal ist, seinen Partner mittels Onlinedating zu finden, 

scheint so eine Taktik völlig veraltet. Heute schickt man 

dem oder der Angebeteten eine Freundschaftseinladung oder 

schreibt eine Nachricht. Wenn nichts zurückkommt, dann war 

die Zurückweisung wenigstens digital und nicht echt. Doch 

was ist, wenn man keine Lust auf Onlinedating hat? Wenn 

man es ausprobiert hat und nur enttäuscht wurde? So geht es 

den sieben Männern, die an einem heißen Juniwochenende in 

Köln zusammenkommen, um das Flirten zu lernen. 

Gegründet wurde die Flirtuniversity 2012 von Alex Pareto 

und Horst Wenzel in Essen. Wenzel war vorher jüngster 

SPD-Ortsvereinschef in Westerfilde, Nordrhein-Westfalen. 

Er hat seine politische Karriere für den Job als Flirtcoach an 

den Nagel gehängt. Pareto hat bereits als Student eine eigene 

Internetfirma gegründet. Neben seiner Tätigkeit an der 

Flirtuniversity coacht er u. a. Mitarbeiter in großen Unternehmen 

im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Inzwischen 

bieten die beiden deutschlandweit an mindestens drei Wochenenden 

im Monat Flirtcoaching-Seminare an. Auch 

Stimmtraining, Einzel- und Stylecoaching kann man zusätzlich 

buchen. Pareto und Wenzel haben für ihre University 

ein klares Ziel definiert: den Männern und Frauen auf dieser 

Welt zu mehr „Liebe im Leben“ zu verhelfen. Potenzielle 

Kunden gibt es genug. Rund 20 Millionen Singles leben in 

Deutschland. 2013 hat das Online-Partnerportal elitepartner.de 

insgesamt 4.147 Alleinstehende nach dem Grund ihres 

Singlelebens befragt. Die Frauen gaben an, zu oft auf beziehungsunfähige 

Männer zu treffen. Und Männer sind 

schlichtweg zu schüchtern, um die richtige Frau anzusprechen. 

Diesen Männern wollen Pareto und Wenzel auf die 

Sprünge helfen. 

HINTER JEDEM FLIRT 

STECKT EIN ABENTEUER 

„Natürlich begeistern“ lautet der Titel des Seminars in Köln. 

Vormittags um halb elf treffen die Teilnehmer in den Konferenzräumen 

ein. Alle sieben haben ein Problem: Frauen stellen 

immer höhere Ansprüche! Sie wollen einen Superman, 

der charmant, gutaussehend und auch noch erfolgreich im 

Beruf ist! Michael ist 47 und Kinderarzt. Eine gute Partie, 

könnte man meinen. Aber er schafft es einfach nicht, aus seiner 

Komfortzone, die aus Freunden, Familie und Beruf besteht, 

auszubrechen und Frauen kennenzulernen. Er sei kein 

Typ, der Frauen ansprechen kann, sagt er. Als er im Internet 

auf die Flirtuniversity stieß, dachte er sich, was soll schon 

passieren, einen Versuch ist es wert. Ralf, 32, erfolgreicher Ingenieur, 

findet sich immer wieder in der sogenannten Friendzone 

wieder: laut Wikipedia eine platonische Beziehung, in 

der eine Person, meist der Mann, sich irgendwann auch nach 

Romantik und Sex sehnt. Die andere Person jedoch nicht. „Es 

ist eine verkappte Männervorstellung, dass man mit einer 

Frau befreundet sein kann, bevor sie sich in einen verliebt“, 

sagt Coach Wenzel. Das passiere nur selten. „Mann muss seine 

Intention klar machen!“ 

Patricks größter Wunsch wäre es, überhaupt mal in der 

Nähe einer Friendzone zu landen. Er ist 36, hatte noch nie 

eine Freundin und bisher nur Sex mit Prostituierten. Und der 

war nicht mal gut. Er packt offen sein Problem auf den Tisch. 

Patrick wünscht sich endlich Zufriedenheit in seinem Leben. 

„Was dich glücklich macht, sind deine Gedanken! Frauen 

merken eine positive Ausstrahlung. Wir werden das an diesem 

Wochenende bei euch schaffen“, versprechen die 

Coaches. 

ÜBEN AN DER FALSCHEN 

FÜR DIE RICHTIGE 

Was alle sieben Männer gemeinsam haben, ist die Angst vor 

der Zurückweisung. Die Panik, abgelehnt zu werden, lähmt 

sie bei dem Versuch, Frauen anzusprechen. „Vor mir sitzen 

sieben Ferraris, aber ihr wisst es noch nicht!“, sagt Wenzel. 

Patrick unterbricht: „Ich will aber lieber ein Bugatti sein!“ An 

Motivation mangelt es nicht. Wäre auch fehl am Platz. Mit 

knapp 600 Euro ist die Teilnahme am Flirtseminar kein 

Schnäppchen. Wer das Geld ausgibt, macht also besser richtig 

mit. Nun geht es darum, Frauen in alltäglichen Situationen 

anzusprechen. „Motion creates emotion“, sagt Wenzel. 

„Und Frauen lieben Emotionen, denn sie handeln aus dem 

Bauch heraus.“ Schafft es der Mann, der Frau ein positives 

Gefühl zu geben, ist das Ziel des ersten Seminartages schon so 

gut wie erreicht: ihre Handynummer. „Der verbale Inhalt 

beim Ansprechen einer Frau wird total überschätzt. Viel 

wichtiger ist die Energie“, behauptet Wenzel. An diesem Wochenende 

werden die Männer also keine vorgefertigten Sprüche 

oder Fünf-Schritte-zum-Date-Formeln erhalten. Sie sollen 

ihre innere Einstellung ändern. „Wenn du denkst, dass 

das, was du sagst, das Coolste auf der Welt ist, dann ist es das 

Coolste auf der Welt!“, prophezeit Pareto. 

Wenn man ihn so sprechen hört, glaubt man ihm das auch. 

Er ist 31 Jahre jung, attraktiv, mit seinem Zahnpastalächeln 

bringt er sicher viele zum Grinsen. Ebenso Wenzel: Der 

26-Jährige könnte selbst den kältesten Eisblock zum Schmelzen 

bringen. Die beiden haben vereint einen Charme, der 

schon allerhand Frauenherzen gebrochen haben muss. Aber 

die Flirtprofis sind in festen Beziehungen. Offenen festen Beziehungen, 

wie sie betonen. 

Tag eins: Auf der Ehrenstraße, einer großen Fußgängerzone 

in Köln, werden die Teilnehmer frei laufen gelassen. Um 

warm zu werden, müssen sie in einer Minute so viele High-fives 

wie nur möglich sammeln. Danach sollen sie ausschwärmen, 

um fremden Menschen ein Kompliment zu machen. 

Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, sollen sie nun 

96 Werk VI 97

gezielt auf Frauen zugehen, ihren Namen herausfinden und 

welches Spielzeug sie als Kind am liebsten hatten. Das Coaching 

vorab lautet, den Frauen in die Augen zu schauen, sie 

anzulächeln und sich mit einem Händeschütteln vorzustellen. 

Denn mit einem Händeschütteln habe man schon zehn 

Prozent erreicht auf dem Weg zum Kuss. Der Kuss liegt bei 

100 Prozent. Für Karsten ein kaum vorstellbares Ziel. Karsten 

ist zwei Meter groß und war zehn Jahre Soldat in der 

Bundeswehr. Kontrolliert und kühl wirkt er. Nicht gerade 

eine anziehende Ausstrahlung. Auch Michael steht etwas 

verloren in der Gegend rum. „Je länger du wartest, umso 

größer wird die Angst vor der Zurückweisung! Du verpasst 

dein Leben“, motiviert Pareto. Michael spricht eine Frau an. 

Sie spielte am liebsten mit Barbies. 

Im Kopf des Mannes, so lernen die Seminarteilnehmer, arbeiten 

drei Menschen beim Flirt. Erstens: der Kreative. Er 

überlegt, mit welchem Kompliment oder welchem Satz er 

den Fokus der Frau auf sich zieht, zum Beispiel: „Ich habe 

dich gerade die Rolltreppe hochfahren sehen und musste dir 

jetzt sagen, wie schön du aussiehst.“ Zweitens: der Händler. 

Er ergreift die Initiative, wenn die Frau stehen geblieben ist. 

„Ein Gespräch ist wie ein Tennisspiel. Du musst immer wieder 

die Bälle einwerfen. Der Inhalt ist egal.“ Drittens: der Kritiker. 

Er ist in dem Moment der größte Feind. Er ist der innere 

Schweinehund: „Es gibt nicht nur einen Weg und es ist 

harte Arbeit. Aber jeder von euch kann flirten und jeder von 

euch wird Erfolg haben.“ Amen. 

SIE HATTE NUR 

NOCH SCHUHE AN 

Bevor es am Abend des ersten Seminartages auf die Piste 

geht, bekommen die Junggesellen ein paar Stylingtipps, die 

auch dringend benötigt werden. Der 26-jährige Christian studiert 

Maschinenbau. Nach der Trennung von seiner Freundin 

hat er 20 Kilo zugenommen. Dass T-Shirts nicht automatisch 

mitwachsen, wird ihm nun erklärt. Er macht beim 

Seminar mit, weil er nach seiner langjährigen Beziehung 

nicht mehr weiß, wie er Frauen ansprechen soll. In seiner Uni 

herrscht Männerüberschuss und Onlinedating kommt für 

ihn nicht infrage. Er hat nicht einmal ein Smartphone. Auch 

Patrick wird nahegelegt, dass seine Dieter-Bohlen-Gedächtnishose 

mit auffälligen Ziernähten die meisten Frauen schreiend 

in die Flucht schlagen wird. 

Gestylt geht es jetzt ins Partytreiben. Plan ist es, von Bar zu 

Bar zu ziehen und später in einem Club tanzen zu gehen. 

Aufgabe ist es, immer unter Menschen zu sein. Keiner soll 

allein in der Ecke stehen. Und natürlich die 100 Prozent: der 

Kuss einer Frau. Die Coaches sind jetzt nicht mehr zu halten. 

Sie erinnern an die energiegeladenen Häschen aus der Duracell-Werbung. 

Die Frau wird anvisiert und erobert – und im 

Schlepptau ist immer ein Kursteilnehmer. Starthilfe. Nachts 

um drei landet die Gruppe auf einer Schlagerparty. Zu Klassikern 

wie „Knallrotes Gummiboot“ oder „Das rote Pferd“ 

wird auf der Tanzfläche alles gegeben. Doch nicht jeder lässt 

sich von der Musik mitreißen. Für Michael war es dann doch 

nicht die richtige Zielgruppe, ihm sind die Frauen zu jung. 

Ralf ist auf dem Weg verloren gegangen und Patrick traut 

sich einfach nicht, die Tanzfläche zu stürmen. Nach einer 

kurzen Aufmunterungs-Session der beiden Coaches tanzen 

dann doch alle im Kreis zu Mickie Krauses Hit „Sie hatte nur 

noch Schuhe an“. Außer Mirko. Am Morgen hatte der 

35-Jährige noch erklärt, sein größtes Ziel wäre es, überhaupt 

eine Frau anzusprechen. Jetzt hat er die 100 Prozent erreicht. 

Zärtlich schmust er auf der Tanzfläche mit einer hübschen 

Blondine. 

MUTIG SEIN HEISST, ANGST ZU HABEN 

UND ES TROTZDEM ZU VERSUCHEN 

Sonntag. Am zweiten Tag des Seminars wird es noch mal ernst. 

Es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Negative Erfahrungen 

in der Vergangenheit könnten das Verhalten der Männer gegenüber 

Frauen ein ganzes Leben lang beeinflussen, sagt Pareto: 

„Dein persönliches Glück kann sich nur durch deine innere 

Einstellung ändern.“ Es gehe darum, im Hier und Jetzt zu leben 

und seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Jeder müsse 

in sich gehen und überlegen: Was genau will ich und was erwarte 

ich von einer Frau? „Andere zu erkennen ist Intelligenz. 

Sich selbst zu erkennen ist wahre Weisheit.“ 

Auch die beiden Coaches mussten erst ihre innere Einstellung 

ändern, um Erfolg bei Frauen zu haben. Wenzel wurde 

lange wegen seines Namens gehänselt, Pareto war als Nerd 

verschrien. Ihr Talent, Frauen um den Finger zu wickeln, entstand 

durch den Willen, aus diesen Außenseiterrolle auszubrechen. 

Wie sie das geschafft haben, wollen sie in ihrer 

Flirtuniversity an Bedürftige weitergeben. 

Die Teilnehmer haben nun drei Minuten Zeit, um sich zu 

überlegen, wie ihr Wunschleben in drei Jahren aussehen soll. 

Alle sieben sehen sich mit einer festen Partnerin. Hier wird 

noch einmal klar: Diese Männer sehnen sich nach Liebe. Das 

Verlangen nach Zweisamkeit treibt sie an. Verkabelt und mit 

Kamera ausgestattet startet die Gruppe am Nachmittag nach 

draußen, um das Erlernte der letzten 24 Stunden anzuwenden. 

Die Kameraaufnahmen dienen der späteren Videoanalyse. 

Patrick wird auf eine junge Frau angesetzt, die in den Augen 

aller anderen eine „Granate“ ist. Zielstrebig spricht er sie an. In 

dem Moment, in dem er nach ihrer Nummer fragt, taucht ihr 

Freund auf. Dass Patrick nun überhaupt den Mut besitzt, eine 

Frau anzusprechen, grenzt an ein Wunder. Am Ende des Tages 

gehen alle mit mindestens einer Handynummer nach 

Hause. Außer Johann, der sogar ein Date mit der jungen Frau 

hatte, der er hinterherrennen musste. Mehr Liebe im Leben. 

Zumindest für zwei Tage haben die Flirtcoaches Wenzel und 

Pareto ihr Ziel erreicht. 

Flirttrainer Horst 

Wenzel (r.) 

und Alex Pareto 

verhelfen verzweifelten 

Singlemännern 

zu 

neuem Liebesglück 

FOTOS: ARTHUT PLUTA 

98 Werk VI 99

Torstrasse 74 

Berlin Germany 

no74-berlin.com 

42 Rue de Sévigné 

Paris France 

no42-paris.com 

100

ER

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?