Car Hire - Allgemeine Zeitung Namibia

Namibias 

faszinierende Weite 

ein Journal von 

www.az.com.na 

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Foto: Skeleton Coast Safaris

Reizvoll im 

Winter 

Die herrlichen Monate der „Kalten Zeit“ sind angebrochen, wie 

wir hier sagen. Der namibische Winter hat seinen besonderen Reiz 

durch die sonnenklaren Tage, des Öfteren bei kühler Tagesluft, da 

die Sicht gestochen scharf ist und ansonsten entrückte Berge greifbar 

näher rücken, die legendären Weiten der Landschaft jedoch noch 

ausladender wirken. Die schnell einfallende Nachtkälte, sobald sich 

die Sonne dem westlichen Horizont zuneigt, fordert zum raschen 

Umdenken vom gleißenden Tageslicht auf. Jetzt sind warme Kleidung, 

ein wärmendes Lager- oder Kaminfeuer angesagt, wobei sich 

die Erlebnisse und Route des Tages besonders gemütlich austauschen 

lassen. Wenn wärmere Tage die kalten kurz ablösen oder später 

im August die Temperaturen schon wieder auf den Sommer hin 

ansteigen, hüllt sich die Landschaft häufig in ein milchiges Licht und 

die Konturen der Berge entziehen sich geheimnisvoll der vorherigen 

Klarsicht. 

Der namibische Winter mitten in der Trockenzeit bringt die schmackhafte 

besonders deftige Küche der Saison auf den Tisch, die Kalahari-Trüffel, 

das gute Rauchfleisch, die würzigen Rinder- und Wildsteaks, 

abgerundet mit einem namibischen Winterbier und einen 

Kurzen, Biltong und Trockenwurst für unterwegs … 

Wer Namibia nur im gleißenden Sommerlicht und bei flimmernder 

Hitze kennt, darf sich auf das besondere Wintererlebnis freuen, das 

noch bevorsteht. 

Der Kontrast zwischen dem Winterregengebiet am Kap der Guten 

Hoffnung, wo jetzt etliche Spiele der Fußball-WM 2010 bei Regen 

ausgetragen werden und die WM-Kicker mehrere nasskalte Begegnungen 

nahe der Null-Temperatur austragen mussten, und den trocken-milden 

Tagen und dem nachts trocken-kalten Namibia könnte 

nicht größer sein. WM-Kommentatoren haben schon von den „afrikanischen 

Winterspielen“ gesprochen und einige gestandene Organisatoren 

sind der Meinung, sie hätten noch nie bei einer WM derart 

gefroren wie jetzt zwischen Kapstadt und Pretoria – und das ausgerechnet 

auf dem Kontinent Afrika! 

In Namibia, das zu rund 90% im Sommerregengebiet gelegen ist, 

bleibt das Wetter stets berechenbar und zieht in der Tagesplanung 

keinen Strich durch die Rechnung. Es sei denn der Besucher begibt 

sich an die Küste, wo von April bis August mitunter in den ersten 

Morgenstunden ab 03 Uhr Bergwinde vom Hochland aufbrechen, 

an den Strand drängen, Sand und Staub aufpeitschen und mit gestiegenen 

Temperaturen mitten im Winter ein par Tage Sommerhitze 

ausrufen. Dafür sind dann die sonnenklaren Nachmittage der „Ostwindstimmung“ 

bei Einheimischen und Touristen besonders beliebt. 

Die Wintermonate eignen sich ansonsten zu Touren im ganzen Land 

und nicht ohne Grund ist das die Zeit, in der Einheimische entweder 

ihre beliebtesten Ziele in Namibia ansteuern und oder gern auf Entdeckungsfahrt 

in bisher unbekannte Regionen gehen. Gerade der 

Süden, der in dieser Ausgabe von „tourismus namibia“ einen breiteren 

Raum einnimmt, steht als Sehenswürdigkeit bei Namibiern und 

Wiederholungsbesuchern hoch auf der Rangliste. 

So mancher WM-Besucher in Südafrika dürfte die Entdeckungsfahrt 

nach Süd-Namibia ebenso erfahren. 

2 Juli 2010 

news 

Rabatt bis 50 Prozent 

Unter dem Motto „Namibia: Es ist offene 

Saison“-Kampagne (Namibia: It´s open 

Season) hat der Tourismusrat (NTB) in Kooperation 

mit verschiedenen Unternehmen 

der Reisebranche eine Aktion gestartet, um 

die Besucherzahlen und vor allem die Auslastung 

der Betten zu erhöhen. Im Rahmen 

dieser Aktion werden noch bis Ende Juli 

Preisrabatte bis zu 50 Prozent eingeräumt, 

um sogenannte Last-Minute-Reisende zu 

locken. Die Beteiligten reagieren damit auf 

die nicht erfüllten Erwartungen hinsichtlich 

der Besucherzahlen während der Fußball- 

WM 2010. Als hemmende Faktoren nannte 

der NTB unter anderem das Vulkanasche-Drama, 

ungünstige Wechselkurse, 

die Nachwirkungen der Weltwirtschaftkrise, 

Berichte über Kriminalität in Afrika – darunter 

der Überfall auf die Mannschaft von 

Togo während der Afrika-Fußballmeisterschaft 

im Januar dieses Jahre und die Auswirkungen 

der Wahl in Großbritannien. (fis) 

Messe mit Rekorden 

Die Reisemesse Tourism Expo 2010, die im 

Juni in Windhoek stattgefunden hat, ist mit 

einem neuen Rekord an Ausstellern (445) 

und an Besuchern zu Ende gegangen. Rund 

18800 und somit 30,2 Prozent mehr Gäste 

als im Vorjahr haben die Messe besucht, 

die erneut von der Mediengruppe DMH veranstaltet 

wurde. Positiv wurde ebenso das 

wachsende Interesse bei den Nachbarländern 

an der Präsentation der eigenen Angebote 

registriert. So waren diesmal die 

Länder Botswana, Sambia, Simbabwe und 

Südafrika mit mehreren Ausstellern vertreten. 

Einige von ihnen haben ebenso wie 

namibische Firmen bereits ihr Interesse 

an einer Standbuchung für die Reisemesse 

im kommenden Jahr signalisiert. (fis) 

Noch ein Etoscha-Camp 

Im Etoscha-Nationalpark wird ein weiteres 

Rastlager gebaut. Wie das staatliche Unternehmen 

Namibia Wildlife Resorts (NWR) 

im Juni mitteilte, soll das Dolomite Camp 

im westlichen Teil des Parks entstehen. Die 

Bauarbeiten sollten umgehend aufgenommen 

werden. Als Architekten wählte NWR 

das Büro Leon Barnard Architects aus, den 

Auftrag zur Errichtung der Luxus-Lodge 

hat Seelenbinder Construction bekommen. 

Das Dolomite Camp soll „Weltklasse“- 

Standard bieten. Erst vor zwei Jahren hatte 

NWR das neu gebauten Onkoshi Camp 

im Etoscha-Nationalpark eröffnet, wo noch 

drei weitere Rastlager aus der zeit vor der 

Unabhängigkeit betrieben werden. (fis) 

Zeitweise gesperrt 

Bis auf Weiteres bleibt das Ruacana-Wasserkraftwerk 

für Besucher geschlossen. 

Diese Entscheidung hat der Energieversorger 

NamPower getroffen, der das Kraftwerk 

betreibt. Das staatliche Unternehmen 

begründete den Schritt mit Sicherheitsrisiken 

durch die Bauarbeiten zur Installation 

der vierten Turbine. Diese soll die die 

Leistung des Wasserkraftwerks von derzeit 

240 auf 330 MW (Spitzenlast) steigern. 

Erst vor kurzem hatte NamPower- 

Geschäftsführer Paulinus Shilamba erklärt, 

dass man mit den Arbeiten im Zeitplan liege: 

Die Turbine sowie der zugehörige Generator 

sollen bis Oktober dieses Jahres nach 

Ruacana gebracht werden, im März 2012 

soll die Turbine dann ans Netz gehen (fis). 

CCF feiert Geburtstag 

Mit einem Galadinner am 17. Juli feiert der 

Cheetah Conservation Fund (CCF) sein 

20-jähriges Bestehen und will mit dieser 

Veranstaltung erneut Geld für die Projektarbeit 

zum Gepardenschutz sammeln. Als 

Gastsprecherin wurde Umwelt- und Tourismusministerin 

Netumbo Nandi-Ndaitwah 

angekündigt. Unter dem Motto „Wir können 

zusammen leben“ hat es sich die Stiftung 

zur Aufgabe gemacht, Aufklärung über 

Geparden und deren Leben zu betreiben 

und somit den Konflikt zwischen Mensch 

und Tier zu entschärfen. Dazu wird viel Forschung 

über diese Tiere, deren Population 

in Namibia am höchsten ist, betrieben. (fis) 

Ministerin geehrt 

Die namibische Umwelt- und Tourismusministerin 

Netumbo Nandi-Ndaitwah ist 

im Juni mit der Auszeichnung „Tourismuspersönlichkeit 

des Jahres“ geehrt worden. 

Beim Galadinner des Tourismusdachverbandes 

FENATA übernahm sie die Auszeichnung 

von FENATA-Geschäftsführerin 

Jackie Asheeke, die vergangenes Jahr mit 

diesem Preis geehrt wurde. Almut Kronsbein, 

Vizevorsitzende des Dachverbandes, 

hob in ihrer Laudation den Einsatz und die 

objektive Sichtweise der Ministerin hervor, 

gerade wenn es um schwierige Themen der 

Branche geht. Dadurch habe sie Probleme 

lösen sowie zum Wachstum und zur Entwicklung 

des Reisesektors beitragen können. 

Außerdem erwähnte Kronsbein, dass 

Ministerin Ndandi-Ndaitwah, die erst vor 

wenigen Monaten in diesem Posten vereidigt 

wurde, für ihre ehrliche und harte Arbeit 

national und international hohe Anerkennung 

genieße. (fis)

Wlotzkasbaken: 

Eine rustikale Feriensiedlung mit besonderem Charme 

D 

reise 

ie Ortschaft Wlotzkasbaken ist so eigentümlich 

wie ihr Name. Wobei die 

Bezeichnung Ortschaft irreführend ist 

– besser wäre der Begriff Niederlassung oder 

Siedlung geeignet, der den eigentümlichen 

Charme der kleinen Kolonie am Rande des 

Ozeans treffender charakterisiert. 

Auf den ersten Blick wirkt die rund 30 Kilometer 

nördlich von Swakopmund gelegene Ansammlung 

von insgesamt 106 Privathäusern 

wie eine verlassene Geisterstadt. Die Wohnungen 

sind verriegelt, kein Auto, Mensch oder 

Haustier bewegt sich auf den staubigen Straßen, 

die von großen Steinquadern eingesäumt 

sind. Der Eindruck absoluter Abgeschiedenheit 

wird auch dadurch verstärkt, dass die 

Siedlung von der Außenwelt fast vollkommen 

isoliert ist. Es gibt keine Wasser- oder Stromversorgung 

und nur wenige der Häuser verfügen 

über einen Telefonanschluss. 

Das Wasser wird per Tanklaster geliefert und 

von den Hausbesitzern in Tanks gelagert, die 

sich auf hohen Stelzen befinden und den Anschein 

vermitteln, als bestünde die Siedlung 

aus einer Anhäufung von Wachtürmen. Zur 

Stromerzeugung dienen den Bewohnern Solarplatten 

oder Generatoren, einigen reicht 

auch der Holzofen zum Kochen, das Kaminfeuer 

zum Heizen und die Kerze oder Paraffinlampe 

als Lichtquelle. 

Neben den hohen Wassertürmen zeichnet 

sich Wlotzkasbaken vor allem durch den Mut 

zur Farbe seiner Einwohner aus. Fast alle der 

Häuser sind grell bunt bemalt – vereinzelte 

Palmen bieten grüne Farbtupfer in der sonst 

grauen Einöde der Wüste. Hier und da flattert 

eine Flagge oder ein Wimpel am Fahnenmast, 

die Überreste eines Ruderboots und 

ein paar verstreut umherliegende Walknochen 

erinnern daran, dass die Siedlung direkt 

am Strand liegt. 

Die Entstehungsgeschichte von Wlotzkasba- 

ken ist ähnlich skurril wie die Niederlassung 

selbst. Der Überlieferung zufolge ist das Dorf 

nach Paul Wlotzka benannt, einem preußischen 

Kutscher, der Teil eines Erkundungstrupps 

war, der nach der Kapitulation der deutschen 

Truppen im Jahre 1915 den Küstenstreifen 

nördlich von Walvis Bay vermessen sollte. 

Wlotzka, dem der Landstrich gut vertraut war, 

war als Routenführer und Wagenlenker eines 

Pferdekarrens angestellt, auf dem die südafrikanischen 

Vermesser ihre Ausrüstung und 

Verpflegung mitführten. Später machte er sich 

als Kaufmann einen Namen, indem er die verschiedenen 

Vermessungsstationen zwischen 

Walvis Bay und Cape Cross mit Nahrungsmitteln 

und anderem Zubehör belieferte. 

Um sich diese Arbeit zu erleichtern, errichtete 

er an einem der Vermessungsbaken zwischen 

Swakopmund und der Mündung des Omaruru-Reviers 

(heute Hentiesbay) eine kleine 

Scheune aus Lehmsteinen, in der er Wasser 

und Heu für seine Pferde deponierte. Als passionierter 

Angler erkannte Wlotzka schnell den 

Fischreichtum an dem von ihm gewählten 

Standort, dem die nach ihm benannte Siedlung 

ihren Ursprung verdient. 

Weil er einen Teil des gefangenen Fischs in 

Swakopmund verkaufte und dort von seinem 

Anglerparadies schwärmte, trieb die Neugier 

bald andere Fischer an den von Wlotzka viel 

gerühmten Platz am Meer. Bald ließen sich 

Camper zum Urlaub an dem von Wlotzka gewählten 

Baken nieder und entstand zur Ferienzeit 

eine provisorische Niederlassung, die 

von den Bewohnern in Wlotzkabaken getauft 

wurde. 

Inzwischen sind die Zelte und Baracken permanenten 

Häusern aus Holz oder Zementstein 

gewichen, aber eines ist gleich geblieben: 

Wlotzkasbaken ist noch immer ein meist menschenleerer 

Ort, in dem sich nur zur Ferienzeit 

etwas Leben regt. 

„So wird es vermutlich immer sein“, sagt Gerdi 

Heussen, der als einer von nur sechs Bewohnern 

mit kurzen Unterbrechungen permanent 

in Wlotzkasbaken wohnt. Was die meisten 

Hausbesitzer von einem Daueraufenthalt 

in der kleinen Siedlung abhält, ist gerade das, 

was Heussen zu schätzen gelernt hat: Die Abgeschiedenheit, 

Ruhe und Nähe zur Natur, die 

sonst keine Ortschaft in Namibia in dem Maße 

bieten kann. 

„Mir wird hier nie langweilig“, betont Heussen, 

der sich die Zeit mit Angeln, Lesen, Spazieren, 

Gartenarbeit und Erkundungsfahrten 

in die umliegende Wüste vertreibt. Nun hat er 

eine neue Abwechslung gefunden: Er will die 

faszinierende Geschichte von Wlotzkasbaken 

aufarbeiten und mit historischen Fotos illustrieren. 

Es ist bemerkenswert, was seine Recherchen 

bereits an kuriosen Anekdoten über Wlotz- 

3 Juli 2010 

Von Marc Springer 

kasbaken und seine Bewohner zu Tage gefördert 

hat. Diese faszinierenden Geschichten 

will Heussen gern mit den Mitbewohnern 

seines Lieblingsorts teilen, sei es in Form einer 

Druckschrift oder eines illustrierten Textes, 

den er den anderen Hausbesitzern auf 

CD kopieren möchte. 

Was Heussen an Wlotzkasbaken besonders 

schätzt, wird ihm immer wieder zur Feriensaison 

bewusst, wenn es mit der Ruhe in seiner 

beschaulichen Niederlassung vorübergehend 

vorbei ist. Vor allem während der als 

Angelwettbewerb getarnten Veranstaltung namens 

„Marterpfahl“, die jedes Jahr zwischen 

Weihnachten und Neujahr in Wlotzkasbaken 

stattfindet und tausende Besucher anlockt, 

verliert die seltsame kleine Kolonie für einen 

Tag das, was sie so außerordentlich macht: 

Den Charme einer Feriensiedlung, wie es sie 

in Namibia kein zweites Mal gibt. � 

Grellbunte Farben und Wassertanks auf Holzgerüsten charakterisieren das Erscheinungs- 

��

H 

offentlich lichtet sich der Nebel. Das 

Wetter an Namibias Küste kann näm- 

lich schon recht eigen sein. Von vier 

Jahreszeiten am Tag ist hier die Rede, mal 

kalt, dann warm, plötzlich windig, und dann 

bleibt es manchmal einfach nur durchgehend 

bedeckt und grau. Wir wollen mit dem Walvis 

Bayer Tourismusunternehmen Catamaran 

Charters auf Delfinsuche, da ist der Wunsch 

nach Sonne nicht ungewöhnlich. 

Wir haben Glück. Schon kurz vor dem Ablegen 

sind plötzlich die warmen Sonnenstrahlen auf 

der Haut zu spüren und die Windjacke hängt 

beim Besteigen der Silverwind, einem 45‘ Royal 

Cape Catamaran, lässig über dem Arm. 

„Guten Morgen und willkommen an Bord“, begrüßt 

uns Marko Jansen van Vuuren. Der junge 

Mann betreibt zusammen mit seiner Frau 

Daniela das Unternehmen und ist heute unser 

Guide und „Entertainer“. Die beiden Matrosen 

Sakeus Iita und Shaanica Amukwaya werden 

ihm dabei hilfreich zur Hand gehen und hinter 

dem Ruder steht stattlich und mit dem Funkgerät 

in der Hand Skipper Fred Deetlefs. 

Wir machen es uns auf Deck bequem, wer will 

schon bei dem schönen Wetter in der Kajüte 

hocken? Es ist noch windstill und so schippert 

die Silverwind mit der Hilfe des Motors 

aus dem Jachthafen in die Lagune von Walvis 

Bay hinaus. Während Marko seinen Gästen 

die Sicherheitsvorkehrungen erklärt, hält Skipper 

Fred per Funkt Kontakt mit den anderen 

Motorbooten und natürlich auch mit der Silversand, 

einem 60‘ Simonis Catamaran, der 

ebenfalls zu Catamaran Charters gehört. Die 

Suche nach den Delfinen beginnt. 

Derweil ist Marco in seinem Element. Er 

möchte uns heute am liebsten alle „Big 5“ zeigen. 

Zu den fünf Großen zählen der Delfin, 

die Lederschildkröte, der Wal, der Mola-Mola-Sonnenfisch 

und natürlich auch die Robbe. 

Kaum hatte er die letzte Spezies ausgesprochen, 

flupscht auch schon „Spotty“ an Deck 

und bettelt um seine Ration Pilchards. Marko 

erklärt, dass die Robbe immer den Fisch mit 

Kopf zuerst schluckt. Gelangt er anders herum 

ins Maul, wird solange geschüttelt, bis er richtig 

herum den Schlund hinunterrutschen kann. 

„Wegen der Gräten, die sonst im Halse stecken 

bleiben könnten.“ Kaum hat sich Spotty wieder 

ins Wasser gleiten lassen, zeigt sich Sally. 

„Sie musste operiert werden und seitdem vertraut 

sie der Menschenhand nicht mehr“, erklärt 

Marko. Dennoch bekommt auch Sally 

ihre Ration ins Wasser geworfen. Und dann 

wagte sich noch ein ganz gewiefter an Bord: 

Otti. Er hat es faustdick hinter den Ohren und 

geht nicht, bevor er nicht seine Sonderportion 

erhalten hat. Und auch die Möwen und Pelikane 

wissen, wo es „Fast Food“ gibt. Sie reagieren 

inzwischen auf einen Pfiff, kommen angeflogen 

und holen sich ihre Fischration aus der 

Luft. Auch Kormoran „Fritz“ lässt es sich nicht 

nehmen und wagt einen Anflug, um aus Markos 

Hand einen Pilchard zu ergattern. „Plötzlich 

war er da, der Fritz.“ 

Der Blick auf das Wasser lässt mich nicht los. 

Ich will einen Delfin sehen! So viele wundervolle 

Fotos habe ich inzwischen von Tourguide 

Mike Lloyd, der ebenfalls für Catamaran Charters 

arbeitet, per E-Mail zugeschickt bekommen. 

Ach, einmal so ein Glück haben und einen 

Delfin aus dem Wasser springen sehen. 

Die Kamera ist bereit, der Finger liegt auf dem 

Auslöser. Suchend wandern meine Augen über 

das blaue Nass. Robben tummeln sich am Pelikan 

Point. Deutlich ist das Blöken der Kleinen 

zu hören. Als wir uns mit dem Boot nähern, 

robbt ein ganzer Kindergarten eiligst zurück in 

den Hort. In der ersten Welle erhält derweil eines 

der Jungen Schwimmunterricht. Zumindest 

sieht es ganz nach Unterricht aus. 

Mit Catamaran Charters 

auf der Suche 

nach den „Big 5“ 

reise 

Catamaran Charters 

bieten täglich Törns an. 

Im Preis inbegriffen sind 

jede Menge interessante 

Informationen, Getränke, 

ein Buffet und 

ein unvergesslicher Tag 

auf See. 

�� 

4 

Juli 2010 

von Kirsten Kraft 

Plötzlich sind sie da. Die Finnen zweier Delfine 

schneiden mit einer recht schnellen Geschwindigkeit 

durch die Wellen, um dann auch wieder 

zu verschwinden. Schade. 

Inzwischen sind die Segel gesetzt und mit einer 

Geschwindigkeit von sieben Knoten gleitet 

die Silverwind nun elegant durch das türkisblaue 

Wasser. Ein Anblick wie die Karibik, nur 

leider hat diese Farbe hier mit einem Schwefelausbruch 

zu tun – da werden wir wohl wenig 

Glück mit Delfinen haben, denn dann verziehen 

sie sich lieber ins tiefere, sauerstoffreichere 

Gewässer. 

Nach meinem bekümmerten Seufzer holt 

Marko Jansen van Vuuren 

zeigt die „Big 5“. 

Marco mich mit einem prickelnden Glas Sekt 

in die Vergnügtheit zurück. Er tischt auf, frische 

Austern – in den Ländern der aufgehenden 

Sonnen nun als „Walvis Bay Viagra“ bekannt. 

Über zwei Millionen Austern werden 

pro Monat nach Asien exportiert, erklärt er die 

Austernzucht. 

Die erste delikate Muschel würzt unser Entertainer 

mit etwas frisch gemahlenem Pfeffer, 

einen Spritzer Tabasco, träufelt noch Zitrone 

drüber und ab in den Mund damit. Diese Leckerbissen 

so roh und glibberig zu verspeisen 

ist nicht jedermanns Sache, wer sie nicht frisch 

mag, sollte auf jeden Fall mal eine überbackene 

Auster versuchen. 

Während ich genüsslich am Schampus nippe 

und die Kohlensäure an meiner Nase prickelt, 

versetzt mich zeitgleich auch das sanfte Glucksen 

der Wellen am Bug in ein Gefühl der Freiheit. 

Was für ein herrlicher Tag, welch ein Privileg 

ich doch heute habe. 

Die Wale zeigten sich nicht, auch haben wir 

leider keine Lederschildkröte und auch keinen 

Mola Mola zu Gesicht bekommen. Ich erinnere 

mich, dass es sich schließlich um keinen 

Zoobesuch handelt, sondern wir uns in freier 

Natur befinden. Das Wetter hat mitgespielt, 

zwei Delfine haben sich kurz präsentiert und 

Marko hat sich als einen fesselnden Unterhalter 

entpuppt. Was will man mehr? 

Eine Beschwerde habe ich zum Schluss dennoch: 

„Viel zu kurz“, sage ich zum Abschied 

und steige mit Wehmut wieder von Bord. �

D 

ie Dünen zwischen Swakopmund und 

Walvis Bay liegen noch eingehüllt im 

dichten Frühnebel. Aus der Ferne sind 

sie kaum zu erkennen, doch beim Näherkommen 

zeigt sich dann doch plötzlich das namibische 

„Matterhorn“. Hier irgendwo muss es 

sein, hier soll eine 75 Meter hohe Düne Schauplatz 

einer einzigartigen Veranstaltung werden: 

Ein deutscher Ski-Fahrer will im Dünengürtel einen 

Abfahrtrekord aufstellen. 

Vor knapp zehn Jahren war Henrik May, gebürtig 

aus Zella-Mehlis in Thüringen, in der ehemaligen 

DDR, nach Namibia ausgewandert. Er 

suchte „die Freiheit“ und versprach sich diese 

durch Namibias weite Flächen. Nach seiner Ankunft 

lebte er zuerst auf einer Farm und lernte 

dort erst einmal Land und Leute kennen. Dann 

zog es ihn an die Küste, nach Swakopmund. 

Hier führte er zusammen mit seiner Mutter das 

Sophia Dale Restcamp und war so den Dünen 

und dessen Schönheit nah. 

Zwei Jahre nachdem May den namibischen Lebensstil 

lieben gelernt hatte, zeigte ein Freund 

dem einstigen Ski-Athleten die Möglichkeit des 

Dünenskis. So wie einst in Europa im Schnee 

fuhren die beiden auf den Dünen Ski und in 

Henrik wuchs die Leidenschaft, diesen Sport 

nicht nur auszuüben, sondern auch mit anderen 

Interessenten zu teilen. 

Henrik begann an seinem Konzept zu feilen. 

Er wollte Ski-Fans dazu bringen, ihn auf seinen 

Dünen-Ski-Ausflügen zu begleiten. Drei Fliegen 

mit einer Klappe, denn er ging nicht nur seiner 

Leidenschaft nach, es wurde für ihn auch 

ein Ansporn, seine Mitläufer für den Reiz und 

die Pracht „seiner“ Welt zu begeistern. Zudem 

konnte er sich damit seinen Unterhalt verdienen. 

Es sprach sich schnell herum und es reisten 

inzwischen viele Interessierte aus aller Welt 

nach Namibia, um mit Henrik das namibische 

Matterhorn zu erleben, egal ob beim Telemark-, 

Downhill- oder Cross-Country-Skifahren. 

Acht Jahre später ist Henrik am Höhepunkt seines 

Sportes angekommen. Nach etlichen Testläufen, 

Telefonaten und der Absicherung, dass 

alles glatt läuft, hat er die Chance, in einem der 

berühmtesten Bücher der Welt zu erscheinen, 

dem Guinness-Buch-der-Rekorde. Der Rekord 

ist einzigartig und originell, weil es ihn noch 

nicht gibt. Mit dieser Höchstleistung will der 

Sportler aber nicht nur Prestige oder Anerkennung 

für seinen Sport schaffen, er hat eine weitere, 

tiefere Absicht. 

Wegen eines Motorradunfalls hätte Henrik fast 

das sportliche Handtuch schmeißen müssen. 

Aber durch seine Willenskraft und sein Durchsetzungsvermögen 

schaffte er es, wieder auf die 

Beine zu kommen. „Ich will den Menschen zeigen, 

dass man niemals aufgeben soll“ - Worte, 

nach denen er zu leben scheint und die man sich 

zu Herzen nehmen sollte. Dieser Unfall gab Henrik 

noch einen zusätzlichen Schub Motivation, 

den Dünen-Ski-Rekord aufstellen zu wollen. 

Am 31. Mai 2010 ist es dann soweit. Das Wetter 

spielt mit und für Henrik beginnt eine der bedeutendsten 

Stunden seiner Ski-Karriere – vielleicht 

auch seines Lebens. „Die Angst vor einem 

Sturz habe ich schon verdrängt. Während 

des Übens war sie immer da, so konnte ich 

nie hundert Prozent geben. Jetzt aber weiß ich, 

Skier, 

Sand und 

ein Weltrekord 

Von Renzo Baas 

dass ich vor dem Rekord stehe und die Angst 

hier keinen Platz mehr hat“, gibt May noch vor 

dem Aufstieg zu erkennen. 

Vor Vertretern seiner Sponsoren - Air Namibia, 

Head, Toko, Knicke und Alge Timing - sowie Zuschauern 

und Bekannten stapft er durch dicken 

Sand und schleppt die 20 Kilogramm schwere 

Ausrüstung die auserwählte Düne hinauf. Da 

steht er nun, ganz oben. Seine Zuschauer können 

ihn kaum sehen, doch sie sind sich sicher: 

Jetzt kommt was Großes! 

Und dann ist es auch schon geschehen. Kaum 

ein Laut ist zu hören, als Hendrik May das erste 

Mal vorbeizischt und plötzlich auf der Zunge 

der Düne steht. Dann eine Durchsage: „Ninety-one 

point seven kilometers per hour. I repeat, 

ninety-one point seven kilometers per 

hour.“ Mitorganisatorin des Events, Daniela 

Gurski, notierte die 91.7 Stundenkilometer auf 

der „Rekordtafel“. Und während sie noch mit 

der Kreide die Ziffern schreibt, ist May schon 

wieder auf dem Weg, um seinen zweiten Anlauf 

zu versuchen. „Mach lieber aber noch mal 

sicher, ob es 91 oder 71 km/ h sind“, ruft einer 

der Zeitrichter erstaunt. Doch die 91 Stundenkilometer 

stimmen. 

Erneut steht der Dünenskifahrer ganz oben und 

bereit für den zweiten Versuch. Ein neues Paar 

Skier und ein erneuter Anlauf sollen ihn und 

Namibia jetzt weltberühmt machen. Wieder die 

spannende Stille, dann der kurze Moment seiner 

Wahrnehmung gefolgt von einem eupho- 

rischer Aufschrei: „Ninety-two point two“. 

Diesmal wird nicht nochmal nachgefragt. 

Er hat sich um einen halben Stundenkilometer 

verbessert. May bleibt aber keine 

Zeit mitzujubeln, einen letzten Versuch will 

er noch wagen. Vielleicht ist es möglich, 

den letzten Punktestand erneut zu verbessern 

und damit den nächsten Anwärter 

richtig herauszufordern? 

Sichtbar ermüdet und geschafft, steigt 

Henrik noch einmal die Düne hoch. Er verwendet 

die Skier, mit denen er beim zweiten 

Versuch hinunter geflitzt war. Mit weniger 

Wachs an den Skiern und damit mehr Widerstand 

schafft er es aber nicht, sich zu verbessern. 

Dennoch er hat seine eigenen Vorstellungen 

übertroffen. „Bei den Übungen erreichte ich 

5 Juli 2010 

Henrik May auf der Düne 

seines Lebens. 

�� 

meistens um die 70 km/ h“, hatte May vorab 

angekündigt. Vielleicht zählt dieser Triumph sogar 

mehr als der Rekord, denn er wollte vor allem 

sich selbst beweisen, dass er den Eintrag 

ins Guinness-Buch schafft. 

Nachdem der Staub, den er mit seinen Skiern 

aufgewirbelt hat, sich legt und die Sonne 

so langsam zu sinken beginnt, blickt May zufrieden 

zur Düne hinauf und lässt die Geschehnisse 

noch einmal gedanklich passieren. Er hat 

nicht nur den Rekord vorgegeben, sonder auch 

organisatorisch viel zu tragen gehabt. Jetzt hat 

ihn erstmal der Alltag wieder, doch das kann 

sich ganz schnell ändern. Er und Namibia warten 

in Spannung auf den Eintrag ins Guinness- 

Buch-der Rekorde: Henrik May, der schnellste 

Dünen-Abfahrtski-Läufer der Welt. � 

Müde und stolz 

steht Henrik May 

neben der Tafel, die 

seine Weltrekordzeit 

verkündet. Mit 92,2 

km/h ist er die Düne 

hinunter und damit 

ins Guinnessbuch 

der Rekorde gerast. 

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S 

reise 

Faszinierender Süden Namibias 

chon mal fünf Tage im tiefsten Süden 

Namibias gewesen? Nein? Dann stei- 

gen Sie ein in ein geländegängiges Fahr- 

zeug mit dem Ziel vor Augen, die Reize und 

Schönheiten dieses Landes zu erleben, einzutauchen 

in ein unvergessliches Erlebnis, das 

abwechslungsreicher und spannender nicht 

sein kann. Los geht’s - erleben wir eine der 

schönsten Landschaften Namibias. 

Etwa 80 Kilometer hatten wir auf der holperigen 

Straße von Walvis Bay hinter uns gelassen, 

vorbei am Vogelfederberg, wo wir bei 

näherer Betrachtung Zelte und einen Wohnwagen 

im Schutz eines Felsenvorsprungs 

entdeckten, ein Platz von dem aus man Kilometer 

weit in die Wüste blicken kann. „So 

lässt s sich’s auch in Namibia campen“, stellen 

wir fest. Kurz darauf machte uns Klaus, 

unser Tourguide, auf die ersten Strauße und 

Springböcke aufmerksam. 

Abwechslungsreich wird jetzt die Landschaft: 

weite Flächen, die mal gelb, mal bräunlich, 

mal rötlich schimmern, flankiert von Bergzügen 

und Felsformationen. 

Der erste Zwischenstopp ist Solitaire. „Hier 

gibt es leckeren Apfelkuchen“, hatte uns Götz, 

ein Mitfahrer, vorher schon versprochen. Nur 

wer Diesel fuhr und auftanken wollte, hatte 

Pech. Die Zapfsäule war leer. Aber dafür 

gab’s ja Apfelkuchen vom 53-jährigen kräftigen 

Moofe McGregor nach einem Spezialrezept 

selbst hergestellt. Er bezeichnet sich als 

Hobbykoch, stand schon mit zehn Jahren in 

der Küche und schaute seiner Mutter über 

die Schulter. Über den Umsatz seines Apfelkuchens 

kann er nicht klagen. „In der Saison 

gehen täglich bis zu 400 Stück über den Ladentisch“, 

berichtete er voller Stolz der Allgemeinen 

Zeitung. 

Und dann passierte es einige Kilometer vor 

6 

Mariental: Reifenpanne hinten rechts. Für 

routinierte Autofahrer wie Klaus kein Problem. 

In noch nicht einmal 14 Minuten, wir 

haben auf die Uhr geschaut, wechselte er den 

Reifen. Seine Mannschaft leistete nur Handlagerdienste, 

denn der Fachmann ist er. 

Zur Reparatur des defekten Reifens steuerten 

wir eine Werkstatt in Mariental an. Klaus erinnerte 

sich an die Zeit, als seine Familie hier 

wohnte und er zwei Jahre lang die Schule besuchte. 

Die Sonne sank immer tiefer, Zeit unser 

erstes Nachtquartier anzusteuern: die Kalahari 

Anib Lodge nordwestlich von Mariental 

gelegen. Wir freuten uns über die nette Begrüßung 

mit einem Saft auf der gepflegten 

Anlage. Von unseren Unterkünften hatten wir 

einen weiten Blick in die Kalahari. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren 

wir zunächst nochmals nach Mariental, um 

dort Einkäufe für das am Abend geplante 

Juli 2010 

Von Heinz Krikkis 

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MARINE 

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Unter deutscher 

Leitung 

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„Braaivleis“ zu tätigen. Über Gibeon und Helmeringhausen 

ging es nach Klein-Aus. Bei der 

ersten Rast kurz hinter Gibeon ließen wir unsere 

Blicke weit über den Wasser führenden 

Fischfluss schweifen. Wir waren nicht allein unterwegs. 

Es begegneten uns mehrere „Donkykarren“, 

was Götz zu der Aussage veranlasst: 

„Heute ist Safaritag für die Kalahari-Ferraris“. 

Auf der Weiterfahrt erkannten wir in der Ferne 

den Bruckaros (1590 Meter). Ein überraschender 

Anblick eröffnete sich uns hinter einer 

Kurve: Ein Hang bewachsen mit Euphorbien 

(einem giftigen Wolfsmilchgewächs). 

Auch bei Klein-Aus Vista ein herzliches Willkommen 

durch Piet Swiegers, der uns auch 

seine Frau Christine (eine gebürtige Hamburgerin), 

seinen Bruder Willem und dessen 

Frau Ingeborg vorstellte. Die Familie ist 

Eigentümer der 51000 Hektar großen Farm, 

auf der in den vergangenen Jahren mit gro- 

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ßem Erfolg ein Gästebetrieb aufgebaut wurde, 

der aus dem Desert Horse Inn (mit Campingplatz), 

den Eagle’s Nest Chalets und dem 

Felsenhaus Geisterschlucht (für Selbstversorger) 

besteht. „Bis zu 24000 Gäste werden 

hier jährlich mit Hilfe von rund 50 Mitarbeitern 

versorgt“, berichtete uns Piet Swiegers, 

der voller Stolz auch erwähnt, dass so langsam 

das Gleichgewicht der Natur auf dieser 

Farm wieder hergestellt werde. 

Mindestens 1000 Oryx, 1500 Springböcke, 

zwischen 300 bis 400 Strauße und 50 Kudus 

würden sich auf ihrem Areal mit seinen Bergen, 

Tälern und weiten Ebenen zur Freude 

seiner Mitarbeiter und Gäste wieder tummeln. 

Aber was ist das Faszinierende, Einzigartige 

an den Klein-Aus Vista Nest Chalets, die etwa 

sieben Kilometer vom Desert Horse Inn entfernt 

sind? Manch ein Besucher kann sich an 

den aus Natursteinen um große Granitfelsen 

gebaute Chalets nicht satt sehen. Alles ist mit 

Überlegung angelegt und mit Geschmack eingerichtet, 

wirkt so einladend, freundlich und 

stilvoll. Bad und Kochnische, Grillplatz, Veranda, 

alles gut durchdacht. Kostenlos dazu 

der weite Blick am Abend mit wunderschönen 

Sonnenuntergängen. Alles wie von Malerhand 

hingezaubert – ein Paradies für Menschen, 

die die Einsamkeit, die Ruhe lieben, 

eine Idylle. 

Wir verließen für einen Tag dieses Paradies 

und setzen uns in Richtung Lüderitzbucht 

ab, aber nicht ohne vorher noch einen Abstecher 

zu den „Wilden Pferden“ zu machen 

- ein Erbe aus der Kolonialzeit. Während des 

Ersten Weltkrieges wurden in dieser Gegend 

Pferde versprengt oder zurückgelassen. Im 

Laufe der Jahre verwilderten sie. Probleme 

mit der Wasserversorgung und dem Futter 

tauchten während der großen Trockenheit in 

den 90-er Jahren auf. Seitdem sorgen Privatleute 

und der Naturschutz für die Pferde. Geschätzt 

wird die Zahl der stolzen Vierbeiner 

auf über 200, sie kann sich aber um mehr als 

die Hälfte bei großer Dürre verringern. Bei unserem 

Besuch bekamen wir auch Oryx und 

Strauße zu sehen. 

Wer vor 15 Jahren das erste Mal einen Abstecher 

nach Lüderitzbucht unternommen hatte, 

war von dieser Stadt direkt am Hafen gelegen 

sehr angetan. Gepflegte Häuser, saubere 

Straßen, das Leben in der südlichsten Stadt 

Namibias pulsierte. Heute? Das kleine Städtchen 

wirkt nicht gerade ausgestorben, aber 

es scheint, als hätte es seinen Charme verloren. 

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Tief unter uns liegt der Fischfluss-Canyon. 

Boulders, ein Eagle’s Nest Chalet, wurde um 

einen Felsbrocken herumgebaut. 

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7 Juli 2010 

„Kalahari-Ferrari“ auf Safari. 

floriert das Geschäft, doch die zahlreich zertrümmerten 

Fensterscheiben und verwahrlosten 

Gebäude dokumentieren ein trauriges 

Bild von einem einst blühenden Städtchen. 

Das Wahrzeichen von Lüderitzbucht, die Felsenkirche, 

hätten wir uns gern von innen angesehen. 

Aber ebenso wie das Goerke-Gebäude 

blieb sie für uns geschlossen. Entweder 

nach Vereinbarung hieß es, oder später. 

Die Zeit hatten wir leider nicht. Noch einen 

Abstecher zu der Bucht, in der früher die Walfänger 

ihre „Beute“ verarbeitet haben. Gut zu 

erkennen sind noch die alten Öfen und Tanks. 

An Bilder aus der Schulzeit erinnerte sich Hilli, 

die in dem hier stehenden Landschulheim 

einmal ihre Ferien verbrachte. 

Nächster Anlaufpunkt: Die Nachbildung des 

Diaz-Kreuzes, errichtet auf einem Felsen, der 

einen schönen Ausblick auf Penguin-Island 

bietet. Splitter des Originalkreuzes von 1487 

werden in einem Museum in Kapstadt aufbewahrt. 

Noch eine Nacht in unserem schönen Eagle’s 

Nest Chalet und weiter ging es in Richtung 

Gondwana Cañon Park. Im Seeheim Hotel 

legten wir eine Kaffeepause ein und besichtigten 

das von seinem Besitzer mit viel Liebe 

ausgebaute Haus. Bevor wir unser nächstes 

Nachtquartier, die Cañon Lodge, aufsuchten, 

wollten wir im Ai Ais Hot Springs Park noch 

einen Blick vom Hauptaussichtspunkt in den 

Fischfluss-Canyon werfen. Hier finden gerade 

Renovierungs- und Ausbauarbeiten statt, die 

im Juni beendet sein sollen. Dennoch kamen 

wir in den Genuss der grandiosen Aussicht 

und waren tief beeindruckt von dem sich uns 

bietenden Anblick. 

Das Empfangsgebäude der Cañon Lodge, in 

dem sich auch das Restaurant befindet, ist 

ein um- und ausgebautes altes Farmhaus. 

Die Unterkünfte, 25 Bungalows, sind aus Natursteinen 

errichtet und der Umgebung angepasst. 

Thematisiert wird im Restaurant die Pionierzeit 

der Farmwirtschaft. 

Vorbei an der „Cañon Village“ ging es am 

nächsten Morgen weiter zum Cañon Roadhouse, 

wo wir den Geschäftsführer der Gondwana 

Collection, Mannfred Goldbeck, treffen 

wollten. Das ist er also, der Mann, der diesem 

Unternehmen die Impulse gibt und maßgeblich 

an der Gestaltung, Entwicklung und 

dem Geist der Lodgekette „Gondwana Collection“ 

beteiligt ist. Manni Goldbeck, der geschäftsführende 

Direktor des Unternehmens, 

der uns gleich zu Beginn unseres Gesprächs 

verriet, dass im Juni 2010 die offizielle Ein- 

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Ein Blick über den Hafen 

von Lüderitzbucht. 

weihung von „Cañon Roadhouse“ vorgesehen 

sei. 

Wir hatten Glück auf den Mann zu treffen, 

der uns aus der Sicht des „Experten“ Aktuelles 

und Aufschlussreiches über den Tourismus 

Namibias zu berichten wusste und 

auch etwas zu sagen hatte, wie man in einer 

Zeit der Weltwirtschaftskrise auch vielversprechend 

in die Zukunft planen kann. 

Goldbeck: „In diesem Jahr haben wir wieder 

einen leichten Zuwachs an Gästen, die 

Entwicklung ist positiv, obwohl allein der 

Vulkanausbruch auf Island einen Ausfall 

von rund 1200 Übernachtungen gebracht 

hat.“ 

In unserem Gespräch betonte Goldbeck, 

dass sein Unternehmen die Vergangenheit 

Namibias mit unterschiedlichen Themen 

aufarbeiten möchte. Dazu zähle zum 

Beispiel die deutsche Siedlergeschichte, 

immer verbunden mit der einheimischen 

Geschichte. „Wir möchten in unserer 

Gondwana Collection nicht nur Unterkünfte 

für jeden Geschmack und Geldbeutel 

anbieten. Jede Lodge soll sich von 

den anderen unterscheiden, soll etwas Eigenes 

haben, wie zum Beispiel hier das 

Roadhouse mit seinem Erlebnis-Restaurant, 

wo wir das Hauptaugenmerk auf 

Verkehr und Transport legen. Wichtig“, 

so Goldbeck, „war uns auch die Einrichtung 

unseres ‚Cañon Selbstversorgungs- 

Zentrums‘. So bekommen unsere Gäste 

immer eine Auswahl von selbst erzeugten 

Milch- und Fleischprodukten und frischem 

Gemüse serviert. Das versetzt alle 

immer wieder in Erstaunen. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt: Mit dem Selbstversorgungszentrum 

schaffen wir Arbeitsplätze, 

die gerade im Süden Namibias dringend 

benötigt werden.“ 

Im Gondwana Cañon Park mit seiner Fläche 

von 130000 Hektar strebe man an, 

die ursprüngliche Vielfalt des Wildes wieder 

herzustellen und die Bestände zu 

schützen. Dabei arbeite man auch eng 

mit der staatlichen Naturschutzbehörde 

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8 

zusammen. „Jüngstes Beispiel sind die vier 

Spitzmaul-Nashörner, die wir im Rahmen 

des Patenschafts-Programms des Ministeriums 

für Umwelt und Tourismus im Mai 

2009 hier ausgesetzt haben. Diese Art ist 

vor etwa 200 Jahren hier ausgerottet worden. 

„Der Erfolg Gondwanas ruhe auf drei 

gleich wichtigen Säulen: Tourismus, Natur 

und Mensch. „Wir haben ein klares Konzept: 

Das Land auf schonende Weise für 

den Gastbetrieb zu nutzen und mit den 

Einnahmen Naturschutz zu betreiben und 

den Menschen gute Arbeitsplätze, Ausbildung 

und Aufstiegschancen zu bieten.“ 

Wir fuhren plötzlich zusammen, laut schlug 

eine Klingel an. Manni Goldbeck lächelte 

verschmitzt: „Ist ein kleiner Gag. Wenn 

jemand auf unsere Toilette geht und dort 

ein bestimmtes Kästchen öffnet, ertönt die- 

Juli 2010 

Mannfred Goldbeck im Cañon 

Roadhouse neben seinem 

Lieblingsauto. 

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ses Zeichen – und das bedeutet jedes Mal 

„eine Lokalrunde.“ 

Auch die letzte Nacht unserer Reise verbringen 

wir wieder in einer Lodge, die 

zur Gondwana Collection zählt: die Namib 

Desert Lodge, die am Fuß der „versteinerten 

Dünen“ zwischen Sesriem und 

Solitaire liegt und für viele Gäste den Ausgangspunkt 

für einen Besuch von Sossusvlei 

bildet. Auf verschiedenen Wegen können 

die Dünen erkundet werden. 

Leider stand jetzt die Rückfahrt nach Swakopmund 

auf dem Programm. Unsere 

„Tourguides“ wollten diese Fahrt nochmals 

sehr abwechslungsreich mit einer 

vier Pässe-Fahrt gestalten. 

Als landschaftlich wunderschön empfanden 

wir den Beginn der Fahrt zum Remhoogte-Pass. 

In Richtung Nauchas ging es 

weiter zum Spreetshoogte-Pass. Hier oben 

hatten wir einen einmaligen Ausblick in die 

Ebene, den wir bei einem Zwischenstopp 

ausführlich genossen haben. Kurvenreich 

dann die Abfahrt vorbei an steilen Abhängen. 

Zurück auf der C 14 passierten wir 

noch den Gaub- und den Kuiseb-Pass, bevor 

es über die D 1998 und die C 28 endgültig 

auf die Küste zuging. 

Swakopmund - wir haben dich wieder - 

sechs unvergessliche Tage und mehr als 

2500 Kilometer liegen hinter uns - eine 

Reise in den Süden, von der wir noch lange 

zu erzählen haben – von der wir auch 

noch lange träumen werden. Fazit: Die 

Zeit war viel zu kurz, um zum Beispiel irgendwelche 

Aktivitäten wie Sundownerfahrten 

in den Lodgen zu erleben, die Tagesstrecken 

waren teilweise sehr lang und 

anstrengend, aber insgesamt hat sich unsere 

Fahrt in den Süden gelohnt und Appetit 

auf mehr geweckt: Wir kommen wieder! 

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Juli 2010

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natur 

ieses Jahr feiert der Cheetah Conservation 

Fund (CCF) sein 20. Jubiläum als eine 

internationale, wohltätige Stiftung zur Er- 

haltung freilebender Geparden. Das Besucher- 

und Forschungszentrum des CCF außerhalb 

von Otjiwarongo ist täglich geöffnet und wird 

von Touristen aus aller Welt besucht. Der CCF 

ist stolz auf seine Pionierrolle in der Aus- und 

Weiterbildung von Studenten und Farmern, der 

Förderung von Raubtierkontrolle (ohne zu töten) 

durch Herdenschutzhunde sowie ökologischer, 

tiermedizinischer und genetischer Forschung, 

die zur Erhaltung der Geparden für zukünftige 

Generationen beiträgt. 

Dr. Laurie Marker, Gründerin und geschäftsführende 

Direktorin des CCF, war dieses Jahr 

Mitpreisträgerin des Tyler-Preises für herausragende 

Leistungen im Umweltbereich. Sie kam 

1977 nach Namibia, um Geparden zu erforschen. 

Als sie herausfand, wie wenig über das 

Verhalten und die Ökologie dieser Raubkatze 

bekannt war und Farmer Geparde wegen empfundenen 

oder tatsächlichen Nutztierverlusten 

töteten, entschloss sie sich, kurz nach der namibischen 

Unabhängigkeit aus den USA nach 

Namibia zu ziehen, um gemeinsam mit Farmern 

nach Lösungen zum Erhalt des Geparden 

zu suchen. Auch Dank der Unterstützung von 

Namibias Gründungspräsidenten, Dr. Sam Nujoma, 

als internationaler Schirmherr des CCF, 

haben Farmer begonnen, von der Arbeit des 

CCF Notiz zu nehmen und sind auch zur Zusammenarbeit 

bereit. 

CCF-Programme umfassen Fortbildungskurse 

für Kommunal-, „re-settled“ und Neufarmer in 

integrierter Haltung von Nutz-, Wild- und Raubtieren. 

Außerdem werden Kenntnisse und Fertigkeiten 

vermittelt wie der Bau von Dornbuschzäunen 

in der Nähe der Hofstelle, das Halten 

von anfälligen Jungtieren in ,Kraals’, das Einsetzen 

von Pendeltoren auf Wildfarmen, um den 

Zaun vor dem Graben von Warzenschweinen 

20 Jahre zum Schutz von Geparden 

zu bewahren, die sonst Einlass für Raubtiere 

verschaffen, sowie die Förderung von Hegegebieten, 

um Wild dort gemeinschaftlich zu 

verwalten. Der CCF nutzt erprobte Methoden 

aus der ganzen Welt und von namibischen Farmern, 

aber entwickelt auch neue und hilft somit 

Farmern, Verluste durch Raubtiere zu vermeiden 

und mit ihnen zusammenzuleben. 

Zum Beispiel züchtet der CCF Hütehunde aus 

der Türkei und hat bisher über 350 Hunde an 

Farmer weitergegeben, um deren Schaf- und 

Ziegenherden zu schützen. Der CCF arbeitet 

mit Organisationen wie NAU, NNFU, CANAM, 

WWF, NASCO, LCMAN und NNF zusammern. 

Außerdem hilft der CCF mit der Wiederherstellung 

der Grasflächen im nördlichen Namibia. 

Hierbei werden verbuschte Flächen gerodet, die 

so gewonnenen Dornbüsche vor Ort gehäckselt 

und dann in die Fabrik in Otjiwarongo transportiert, 

wo sie zu Bushblok (Heizbriketts) verarbeitet 

werden. Das Bushblok-Projekt schafft so 

Arbeitsplätze und gibt dem Gepard die offene 

Savannenlandschaft, die er zum Jagen braucht. 

Obwohl Namibia die größte Gepardenpopulation 

hat, entspricht dies nur einem kleinen Anteil 

des Ausbreitungsgebietes von Geparden. 

CCF bildet auch Biologen, Artenschützer und 

Dr. Laurie Marker, Gründerin und Geschäftsführende Direktorin des CCF, bei der Untersuchung 

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Mitarbeiter von Naturschutzbehörden aus anderen 

Ländern aus, in denen der Gepard vorkommt, 

damit sie die Forschungs- und Arbeitsmethoden 

des CCF erlernen und in ihren Heimatländern 

zur Lösung des Konflikts zwischen 

Mensch und wildlebenden Tieren anwenden 

können. Das Motto des CCF, „We Can Live To- 

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9 Juli 2010 

T 7-12-12 

gether“, ist außerdem ein wichtiger Teil der Botschaft, 

die der CCF jedes Jahr Tausenden von 

namibischen Schulkindern näherbringt, die das 

CCF-Zentrum besichtigen oder vom CCF in ihren 

Schulen besucht werden. 

Am 17. Juli lädt der CCF zum 12. Mal zu seiner 

jährlichen Benefizgala zu Ehren der Geparde 

im Windhoek Country Club ein. Das diesjährige 

Motto, „Racing to the Future“, unterstreicht 

das Ziel des CCF’s, den wilden Geparden für die 

Zukunft zu erhalten. Der Abend bietet musikalische 

Unterhaltung von der Ongoma-Marimba-Band, 

,,Danella and Jesus“ aus Otjiwarongo 

und Spanien, eine stille Auktion mit attraktiven 

Preisen, ein leckeres 3-Gänge-Menü und 

die Ehrung von besonders verdienten Gepardenschützern. 

An diesem Gala-Abend werden 

Unternehmen, Natur- und Artenschützer, Farmer, 

Regierungsvertreter und Diplomaten sowie 

Freunde und Förderer des CCF aus dem 

In- und Ausland teilnehmen und auch alle interessierten 

Leser sind recht herzlich eingeladen. 

Gastredner ist Dr. Steve O’Brien, Leiter des ,,Laboratory 

of Genomic Diversity’’ des ,,National 

Institute of Health (NIH)’’ in Washington DC, 

USA. Dr. O’Brien ist Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 

vom CCF USA und ist international 

anerkannt für seine Forschungsbeiträge in Human- 

und Komparativgenetik, Evolutionsbiologie, 

HIV/Aids und Retroviren. Dr. O’Brien’s Forschung 

ist vielfältig und umfasst sowohl Katzengenom-Kartierung 

als auch die Entdeckung 

von CCR5-delta32, dem ersten menschlichen 

Gen, das nachweislich vor AIDS schützt. Dr. 

O’Brien hat außerdem über 500 wissenschaftliche 

Artikel veröffentlicht. 

Informationen zu dem Gala-Abend gibt es unter 

067-304806 oder 081-3454605 oder per 

E-Mail ccfinfo@iway.na . Eintrittskarten kosten 

400 N$ und ein Tisch mit 10 Plätzen kostet 

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T Expo 88-5-7

I 

reise 

Spurensuche 

in Namibia 

m Nachbarland des Fußball-WM-Gastgebers 

Südafrika leben nur knapp zwei Millionen 

Menschen. Der in Holland geborene Nami- 

bier Jan van de Reep (66) ist einer davon. Er, 

begleitet Petra Kaiser die für das deutsche Magazin 

InShoes schreibt, auf eine Tour durch sein 

ganz persönliches Naturparadies. 

Huab Lodge im Damara-Land in Namibia. Es ist 

sechs Uhr morgens. Langsam steigt die Sonne 

über die Bergspitzen, leichter Nebel liegt noch 

über dem Huab-Fluss. Der fließt hier in dieser 

Zeit nur als kleines Rinnsal, das nach gut hundert 

Metern schon wieder versickert. Wir treffen 

uns zur Morgenwanderung mit Jan, dem Besitzer 

der Lodge. Der eingewanderte Niederländer 

kennt hier jedes Geräusch, jede Spur. Abdrücke 

lesen und zuordnen sind seine Spezialität. 

Er liebt die Touren über das 8000 Hektar große 

Gelände. Ein kleines Paradies, das der engagier- 

te Naturschützer wie ein Landschaftsschutzgebiet 

betreibt. Seine eigenen Spuren hinterlässt 

Jan in dreiviertel hohen Stiefeln. Die „Tarzanschuhe“ 

hat er in Tulbagh gekauft. 

Afrikanische Produktion. Hergestellt werden 

sie aus Rinds- oder Kuduleder von einer Firma 

in der Nähe von Kapstadt, die ebenfalls einem 

Holländer gehört. Kostenpunkt: rund 50 

Euro. Ein Schnäppchen für europäische Verhältnisse. 

Jan: „Die halten drei Jahre, dann kaufe 

ich die nächsten. Darin stören mich weder 

Sand noch Gestrüpp. Und das Leder ist angenehm 

weich.“ 

Wie kommt man aus Holland hierher in die 

ehemalige deutsche Kolonie Namibia? 

Für Jan van de Reep führte der Weg über Südafrika. 

Er wurde 1943 im holländischen Hillegom 

geboren – in der Tulpengegend. Mit 14 verlässt 

er die Schule, wird Gärtner. Schon damals plagt 

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Tour-Guide Jan van de Reep reichen insgesamt 

acht Paar Schuhe im Schrank. Neben 

schlangenbissfesten Safari-Stiefeln und diversen 

Sandalen bevorzugt er die in Namibia 

unvermeidlichen „Vellies“ aus zähem Robben- 

oder weichem Kudu-Leder, mit Gummisohlen 

aus alten Autoreifen. 

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ihn das Fernweh. Vor 44 Jahren fliegt er nach 

Südafrika, jobbt 15 Monate in der Nähe von Johannesburg 

– wieder als Gärtner. 

Seitdem lässt ihn Afrika nicht mehr los. Von 

Südafrika reist er per Zug nach Namibia, damals 

Südwest-Afrika genannt. Zwei Tage dauert 

die Fahrt nach Windhoek. Jan trampt weiter 

in die Bergbaustadt Tsumeb, nicht weit vom 

berühmten Etoscha-Nationalpark. Mit einigen 

Jobs hält er sich über Wasser, bis er das hat, 

was er sucht – Natur. Seit 1972 führte er als 

Guide Touristen durch den Nationalpark. 1992 

verliebt er sich in das Damaraland, kauft eine 

Farm und gründet die Huab Lodge. 

Sieben Uhr. Es wird warm. Jan stapft voraus, 

die listigen Augen ständig unterwegs. Gibt es 

hier Schlangen? Schelmische Antwort: „Na 

klar. Man muss gucken, wo man hintritt.“ Jetzt 

ist klar, warum er seine Safari-Stiefel so liebt – 

im hohen Gras lauern oft Schlangen. Das Frühstück 

wartet in der gemütlichen Lounge. Einheimische 

servieren Rührei, Maispampe und leckeren 

Kudu-Schinken. Jan tauscht seine Stie- 

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fel gegen Kunststoff-Crocs. 

Zehn Uhr, es geht auf Spurensuche mit dem 

Land-Cruiser. Wir lassen das alte Farmhaus 

rechts liegen, kreuzen eine 1400 Meter lange 

Flugzeug-Landepiste, und schon befinden wir 

uns mitten im Busch. Jan stoppt das Auto und 

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Glockenturms.

zeigt auf frische Antilopenspuren: „Die herzförmigen 

Abdrücke gehören Oryx-Antilopen. Sie 

stehen sicher vorne im Flussbett.“ Der Jeep ruckelt 

über Äste und Steine, Ferngläser und Digitalkameras 

sind gezückt. Und tatsächlich. Wir 

entdecken eine Herde aus rund 25 Tieren dieser 

großen Antilopenart. 

Sechs Warzenschweine tauchen aus dem hohen 

Gras auf. Jan: „Sie haben einen Spalthuf, 

der stumpf nach vorne geht.“ Pumba lässt grüßen… 

Zurück in der 200 Quadratmeter großen offenen 

Lounge der Huab Lodge wartet das Mittagessen. 

Dort fühlt man sich ein bisschen wie früher 

im Salamander-Kinder-Paradies. Es wimmelt 

von „Lurchis“… 

Suzi (55) erwartet die Truppe. Sie ist gebürtige 

Deutsche, in Kenia aufgewachsen – und 

seit 1982 mit Jan verheiratet. Romantisch: Die 

Hochzeit fand am Koinachas statt, eine der berühmten 

Wasserstellen des Etoscha-Nationalparks. 

Als Braut trat sie in beigefarbenen Stöckelschuhen 

vor den Altar. Suzi lachend: „Na ja, 

so recht passte das nicht. Nach zehn Minuten 

versanken die Absätze im Sand. Ich glaube, ich 

habe sie noch.“ 

Und tatsächlich. Nach dem Essen kramt sie im 

Kleiderschank und findet in der hintersten Ecke 

ihre alten Brautschuhe. Stumpf, voller Spinnweben 

und mit einer ausgetrockneten Gecko-Mumie 

im Fußbett. „Die probiere ich jetzt an…“ 

Jan lachend: „Wenn Suzi hier im Busch Stöckelschuhe 

tragen will, frage ich sie, ob sie fette 

Wurst gegessen hat.“ 

In der Huab Lodge gibt es kein Fernsehen, kein 

Radio, keinen Handyempfang. Das Satellitentelefon 

spinnt manchmal – aber der Computer 

funktioniert. Der Bildschirmschoner zeigt den 

blanken Busen einer Himba-Frau. Jan erklärt: 

„Normalerweise leben die Himbas im Kaokoland, 

im Nordwesten Namibias. Aber nur zwei 

Autostunden von hier gibt es bei Kamanjab ein 

kleines Himba-Dorf, wo die Eingeborenen auch 

ihre Traditionen pflegen. Und sehr extravagante 

Schuhe kreieren – aus alten Autoreifen.“ 

Gäste herzlich willkommen 

Die sechsstündige Autofahrt von Windhuk zur 

Huab Lodge führt zunächst über breite Teerstraßen, 

die dann in sandige Pisten und am Ende in 

einspurige, steinige Feldwege übergehen. 

Um 16 Uhr geht’s wieder mit dem Geländewagen 

in den Busch auf Entdeckungsreise. Jan will 

uns eine andere Antilopenart zeigen, die bräunlichen 

Kudus mit den tollen gedrechselten Hörnern. 

Ihre Spuren sind schnell gefunden, und 

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kurz danach auch die Tiere. 

Ein imposanter Bulle und fünf Kühe mit Nachwuchs 

beobachten den Jeep in aller Ruhe, lassen 

sich fotografieren. Es geht weiter. Plötzlich 

hat der Mann, der seit 44 Jahren in diesem 

Land lebt, ein Aha-Erlebnis. „Da an dem Wasserloch, 

das habe ich noch nie gesehen.“ Eine 

Herde von Bergzebras kreuzt unseren Weg. Jan 

zählt. „28 Zebras – vier verschiedene Herden. 

Wahnsinn!“ Im Tagebuch notiert er alles, was 

ihm auffällt. Seine Augen strahlen rot – eine 

Spiegelung der Sonne, die hinter imposanten 

Granitblöcken untergeht. Darauf ein Windhoeker 

Weizenbier, nach deutschem Reinheitsgebot 

gebraut. 

Schuhmode auf Himba-Art 

Der „Duft“ der herumlaufenden Ziegen ist heftig 

– oder ist es die spezielle „Hygiene“ der Himba-Frauen? 

Denn sie waschen sich ihr ganzes 

Leben lang nicht, pflegen ihren Körper stattdessen 

mit einer fettigen Creme aus Butterfett 

und Ockerfarbe. Ihre Bekleidung beschränkt 

sich auf knappe Lendenschurze aus Leder und 

selbst angefertigten Sandalen. Himba-Frau Mokajewo 

präsentiert stolz ihre Schuhe aus Giraffenleder. 

Das eigentlich sehr harte Leder wird 

mit Fett geschmeidig gemacht. Jan zeigt eine 

Riemchensandale. „Die ist aus einem alten Autoreifen 

hergestellt worden. An der Seite kann 

man noch ,Pirelli‘ lesen. Die Himbas brennen 

Löcher in das zugeschnittene Gummi und befestigen 

die Sohle mit Nägeln.“ 

20 Uhr. Huab Lodge. Das Abendessen und der 

leckere Wein aus dem Nachbarland Südafrika 

AZ 2-2-11 

Gute Beratung ist wichtig. Dieter Sibold (68) 

verkauft in Swakopmund Robben- und Kuduschuhe 

in verschiedenen Formen und 

Farben. Für viele Touristen das Mitbringsel 

aus dem Namibia-Urlaub. 

warten auf uns. Zwanzig Mitarbeiter kümmern 

sich um das Wohl der Gäste. Alle tragen die 

bekanntesten Schuhe Namibias, „Vellies“ genannt. 

Sie werden in Swakopmund hergestellt. 

Jan: „Die sind aus Robbenleder, extrem robust. 

Sie halten große Hitze genauso aus wie einen 

Schlangenbiss. Viele der Sohlen bestehen aus 

alten Autoreifen.“ 

11 Juli 2010 

Mona Lisa (19) trägt sie genauso wie Nicki (26), 

Jackson (27) und all die anderen guten Geister 

der Lodge. „Wer Bedenken wegen der getöteten 

Robben hat, den kann ich beruhigen. Die 

Fischindustrie ist für Namibia sehr wichtig. 

Durch den Hunger der Robben ist der Fischbestand 

gefährdet und der Robbenbestand muss 

reguliert werden“, sagt Naturschützer Jan. 

Am nächsten Tag fahren wir in das Seebad 

Swakopmund an der Atlantikküste. Vier Autostunden 

nach Süden, inklusive Reifenpanne in 

der Namib-Wüste. Wir besuchen das Schuhgeschäft 

der Familie Sibold in der Kaiser-Wilhelm- 

Straße, Spezialisten für „Vellies“ aus Robbenund 

Kuduleder. 

„Im Unterschied zu den eher rustikaleren Robbenschuhen 

haben die Kuduschuhe weicheres 

Leder. Man hat das Gefühl, Pantoffeln zu tragen“, 

erzählt Jan. „Nässe ist kein Problem. Das 

Leder stößt Wasser ab, passt sich optimal dem 

Fuß an. Auch ohne Strümpfe gibt es keine Blasen. 

Tour-Guides lieben diese Schuhe.“ 

Jans Lieblingsschuhe sind seine Birkenstock- 

„Schlappis“. „Die Sandalen trage ich seit 30 Jahren. 

Und ich finde es spitze, dass ich sie seit 

zwei Jahren auch in Windhuk kaufen kann.“ 

Abschied von unserem Tour-Guide Jan. In Namibias 

Hauptstadt Windhoek wartet der Flieger 

nach Europa. Aber der Afrika-Virus hat nun 

auch uns befallen. Wir wollen so schnell wie 

möglich zurückkommen nach Namibia! � 

Petra Kaiser 

Tourismus 

Namibia jetzt 

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Der Wolf, Sternbild des Südhimmels 

D 

er Wolf liegt zwischen den Sternbildern 

Skorpion und dem Zen- 

taur. Es ist wegen der Nähe zu den 

hellen Zeigersternen des Kreuz des Südens 

Alpha und Beta Zentaur leicht zu finden. 

Das Sternbild besteht aus 40 Sternen. 

Fünf sind hell genug, um sie mit einem 

8- bis 10-fachen Fernglas beobachten 

zu können. Durch den südlichen Teil 

zieht sich die Milchstraße. Eine Reihe von 

Kugelsternhaufen sind darin zu finden, 

die das Sternbild so prächtig erstrahlen 

lassen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit 

ist ein Auffinden sehr leicht möglich. 

Es gibt wohl kaum ein Sternbild, über das 

so viele Entstehungs-Geschichten erzählt 

werden. Eine davon ist die folgende. 

Vor langer Zeit wurden die Götter jede 

Nacht aufs tiefste beunruhigt. Ein wil- 

des, unberechenbares Tier durchstreifte 

den Himmel von West nach Ost. Es hatte 

ein zottiges Fell mit langen roten Haaren, 

böse funkelnde Augen und ein schreckliches 

Gebiss. Überall wo es hinkam, stiftete 

es große Unruhe und verbreitete Angst und 

Schrecken unter den Göttern und den Halbgöttern. 

Selbst die Sterne sprachen bei den 

Göttern vor, endlich einmal etwas gegen 

diese Bestie zu unternehmen. Sie drohten 

damit, in der Nacht nicht mehr zu leuchten, 

wenn nicht bald etwas geschehe. Jedoch die 

Götter hatten selbst große Angst und zogen 

sich in ihre Paläste zurück. Diesem Treiben 

wollte der große Zentaur – ein Wesen halb 

Tier halb Mensch – nicht mehr länger zusehen. 

Er schlich ihm eines Nachts nach 

und stellte den Unruhestifter, als er sich ge- 

natur 

rade hinter einem Stern ausruhen wollte. 

Er spießte ihn mit seinem mächtigen 

Speer auf und bereitete damit dem Treiben 

ein Ende. Das ganze geschah jedoch 

ohne Einverständnis der Götter. Um diese 

nicht über seine eigenmächtige Tat zu verärgern, 

legte er den getöteten Wolf auf den 

Götteraltar nieder. Dort wurde nicht nur 

Weihrauch verbrannt, sondern auch Menschenopfer 

und Tieropfer dargebracht. Die 

Götter nahmen die Opfergabe an und sahen 

von einer Bestrafung und des eigenmächtigen 

Handeln des Zentaurs ab. Zur 

Warnung an alle zukünftigen Unruhestifter 

wurde das Tier – der Wolf – als Sternbild 

an den Sternenhimmel gesetzt. � 

12 

Juli 2010 

Victor Brandl, Farm Hannover 

Tourismus 

Namibia im Internet: 

www.az.com.na

Von Eva Dölitzsch-Tatzreither 

G 

südafrika 

ASARA - 

Harmonie der 

Elemente 

oldener Herbst in Stellenbosch. Wie 

die rotbraunen Perlen auf einer Perlen- 

schnur reihen sich die Weingüter hier 

aneinander. Die noch immer wärmende Sonne 

steht am azurblauen Himmel, kleine weiße 

Wolken segeln dem weiten Horizont entgegen… 

Südafrikas zweitälteste Stadt liegt malerisch 

im Tal des Eerste Rivers. Seit ihrer Gründung 

im Jahr 1679 wurden zahllose Eichenbäume 

angepflanzt und die weißgetünchten, 

mit Ried gedeckten Häuser geben dem alten 

Ortskern noch heute die so typische, kapholländische 

Atmosphäre. Benannt wurde sie 

nach dem früheren Gouverneur des Kaps, 

Simon van der Steel. Vieles aus der Vergangenheit 

ist hier erhalten geblieben, besonders 

in der Dorp-Straat, der längsten historischen 

Gebäude-Zeile des Landes. Auch beherbergt 

Stellenbosch eine der führenden Universitäten, 

sowie das bekannte Musik-Konservatorium. 

International berühmt geworden ist 

dieser geschichtsträchtige Ort jedoch als das 

Herz der südafrikanischen Wein-Erzeugung. 

Vor wenigen Wochen hatten wir hier auf dem 

Weingut ASARA das erfolgreiche Konzert der 

Deutschen Bundeswehr-Big-Band miterlebt, 

das anlässlich der am Kap stattfindenden See- 

Manöver veranstaltet worden war und an jenem 

lauen Sommerabend hatten wir Lust 

auf noch mehr ASARA bekommen, auf mehr 

sensationelle Landschaft, mehr gepflegte Küche, 

mehr guten Wein und deswegen sind wir 

jetzt unterwegs auf dem Weg dorthin. Gelegen 

am Stadtrand von Stellenbosch, an der 

Polkadraai Road, liegt Asara auf den fruchtbaren 

Böden der früheren Weinfarm Verdun, die 

bis auf das Jahr 1691 zurückgeht. 

ASARA, der Name leitet sich ab von den 

nordafrikanischen Göttern der Erde, der Sonne 

und des Himmels. Er soll die gemeinsame 

Harmonie der Natur-Elemente ausdrücken, 

die hier auf diesem wunderschönen Flecken 

Erde herrscht. 

Wir sind verabredet mit Horst Frehse, dem 

Direktor des vor zwei Jahren eröffneten Fünf- 

Sterne-Hotels, das versteckt inmitten der umgebenden 

Weinberge liegt. Der am Kap geborene 

Deutsche, der schon so renommierte 

Hotels wie das Kalahari-Sands in Windhoek 

sowie das Grande Roche in Stellenbosch 

als Geschäftsführer geleitet hat, führt 

uns durch sein Reich. Die geräumigen Doppel-Zimmer 

sind erstklassig mit Stil und Geschmack, 

viel Holz und edlen Stoffen ausgestattet. 

Die drei Suiten, eine davon als Familien-Suite 

mit angeschlossenen Zusatz-Zimmern 

und gemeinsamen Balkonen, bieten jeden 

nur denkbaren Komfort. Der Höhepunkt 

unseres Hotel-Rundganges ist sicherlich die 

drei-stöckige Hochzeits-Suite, der sogenannte 

„Honeymoon-Tower“, wo sich Flitterwochen 

auf höchst angenehm-luxuriöse Weise 

verbringen lassen. Besonders gut gefällt es 

uns in der Sansibar Cigar- & Whisky-Lounge 

mit ihrer gemütlichen Atmosphäre, in warmen 

Brauntönen gehalten und mit tiefen Lederfauteulls 

ausgestattet. 

Gleich neben dem Hotelbereich finden wir 

ein Delikatessengeschäft, in dem man neben 

hausgebackenen Broten, eingelegten Früchten 

und Marmeladen, feinste Pralinen kaufen 

kann. Im hinteren Bereich des Geschäftes 

ist ein großer Schauraum untergebracht, der 

das neueste an importierten Küchen-Zubehör 

und -Ausstattungen bietet. Nachdem der 

Besitzer von ASARA ein begeisterter Hobby- 

Koch und Genießer ist, wie uns Dir. Frehse 

erklärt, wurden hier auch schon Kochkurse 

veranstaltet. Der großzügige Ballraum bietet 

Platz für Veranstaltungen mit bis zu 180 Personen, 

ob Seminare, Hochzeiten oder Konfe- 

renzen. Auch die vorgelagerte, weitläufige Rasenfläche 

kann für derartige Veranstaltungen 

genutzt werden. Zur immer weiter expandierenden 

Anlage gehört auch noch ein Bistro für 

den kleinen Hunger, sowie eine Boutique für 

passionierte Golfspieler, die hier einen idealen 

Ausgangspunkt zu den diversen, nahegelegenen 

Golfplätzen der Cape Winelands vorfinden. 

Als nächstes steht eine Weinverkostung auf 

dem Programm: Eine junge Dame namens 

Leree nimmt sich unser freundlich an und 

nach Bekanntgabe der Vorlieben, bekommen 

wir mehrere Gläser mit Kostproben auf nummerierten 

Platz-Sets vorgesetzt. Ich koste u.a. 

einen Cabernet Sauvignon Blanc - eine Rarität 

- ein Weißwein aus roten Trauben, mit blumig-fruchtiger 

Note. Natürlich erfahren wir 

noch einiges mehr über die anderen Weine der 

ASARA-Kollektion, wie etwa über den Bestseller, 

den 2005 Bell Tower Estate Wine, einen 

Bordeaux, der 24 Monate in kleinen französischen 

Holzfässern reift und sein Potenzial erst 

mit zunehmendem Alter entwickelt. 

Bereits leicht beschwingt folgen wir Leree weiter 

in den Weinkeller, wo uns der junge Weinmacher 

Francois Joubert begrüßt. Er führt uns 

zu den großen Metalltanks, wo die edlen Tropfen 

ihre ersten Stunden nach der Traubenernte 

zur Fermentierung verbringen, um später 

in französischen und amerikanischen Holzfässern 

zur weiteren Reifung gelagert zu werden. 

Viel Interessantes gibt es über die Weinerzeugung 

zu erfahren. Zu unserer Überraschung 

hängen hier über den gestapelten, hölzernen 

Weinfässern riesige bunte Kristall-Luster 

in luftiger Höhe, die uns schon in verschiedenen 

Größen vorher im Hotelbereich aufgefallen 

waren. Was wir noch nicht wussten: Der 

Besitzer von Asara, Markus Rahmann, produziert 

nicht nur erfolgreich Wein, sondern auch 

Kristall-Luster. 

Bereits an der Rezeption des ASARA-Hotels 

bewunderten wir einige großflächige, tech- 

nisch überaus fein-gemalte Bilder von wunderschönen, 

chinesischen Mädchen in traditionellen 

Seidenkleidern. Fast wie überlebensgroße 

Fotographien wirken diese Gemälde. 

Wie wir von Dir. Frehse erfahren, lebte und 

arbeitete Markus Rahmann 15 Jahre lang in 

China und brachte sie von dort mit. 

Im hauseigenen Restaurant „Raphaels“ setzen 

wir uns hinaus auf die Terrasse und genießen 

den unvergleichlich schönen Ausblick 

über den See, die Weinfelder bis hin zu den 

Bergen. Eine wahre Film-Kulisse breitet sich 

vor uns aus. „Für die spektakulären Ausblicke 

sind wir nicht verantwortlich, sie waren schon 

vorhanden, noch bevor wir kamen“, so steht 

es im Prospekt, „...aber wir haben das Hotel 

so entworfen, dass es ideal für die Ausblicke 

auf die umgebenden Weingärten und die Berge 

gelegen ist.“ 

Der junge Küchenchef Carsten Härtel verwöhnt 

uns anschließend mit einigen seiner 

lukullischen Genüsse. Ich koste mich durch 

diverse Vorspeisen: mit Zitronengras geräucherte 

Forelle, Frühlingszwiebel und Zitonen- 

Dressing, das Tiramisu aus Wachtel und Biskuit 

mit Gooseberry-Chutney und marinierte 

Tiger Prawns, mit Chili-Mango Mousse und 

Koriander-Kokosnuss Sauce. So wie die Namen 

zergehen auch die Starter selbst auf der 

Zunge. Die Kombinationen sind phantasievoll, 

innovativ und geschmacklich vollendet. 

Wir könnten Stunden hier verbringen, aber 

zum Glück wartet der Hausherr schon auf 

uns. 

Markus Rahmann, ein Namibier von Schrot 

und Korn, seine Leidenschaft für gute Küche 

ist unübersehbar . Wie er uns erzählt, stammt 

seine Familie aus Okahandja, wo sie u.a. den 

General-Store betrieben, das Kaufmannsblut 

liegt also in der Familie. In Südafrika und 

Deutschland ging er zur Schule, Studium und 

anschließendes Berufsleben brachte ihn und 

seine Frau Christiane auf der ganzen Welt herum, 

bis sie schließlich in Asien hängenblie- 

13 Juli 2010 

ben, wo er 15 Jahre seine eigene Firma leitete. 

Ende der 90er Jahre, unterwegs mit dem 

Motorrad auf einer Urlaubs-Tour am Kap, entschloss 

er sich, seinen langgehegten Wunsch 

nach einem eigenen Stück Land zu verwirklichen 

und erwarb 2001 eine Weinfarm, um im 

Jahr darauf die beiden Nachbarfarmen dazuzukaufen. 

Jetzt hatte die Weinfarm wieder die 

Originalgröße von 1691, nämlich 180 ha. 

Anfangs pendelte Markus noch zwischen China 

und dem Kap, aber als der Gedanke geboren 

wurde, dem Weingut zusätzlich ein Hotel 

und ein Restaurant anzuschließen, übersiedelte 

die ganze Familie mit den beiden Kindern 

schließlich nach Südafrika, zurück zu ihren 

afrikanischen Wurzeln. Im Mai 2008 wurde 

das ASARA-Hotel eröffnet und seine Zugehörigkeit 

zur internationalen Relais & Chateaux-Gruppe 

ist sicherlich ein Garant für die 

gediegene Qualität des Hauses. 

ASARA-Weine werden in die ganze Welt exportiert, 

auch nach Namibia. Nachdem Markus 

vor drei Jahren die bekannte Fa. Bierbrauer 

und Wilhelm in Windhoek (Tel. 0264 

61-2355145) übernommen hat, wird dort 

zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an 

bekannten, südafrikanischen Weinen angeboten. 

� 

Informationen und Buchungen: 

ASARA Wine Estate & Hotel 

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��Eva Dölitzsch-Tatzreither 

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Sonntag bis Freitag: 750,00 N$ pro Person pro Nacht (im Doppelzimmer) 

Alle Mahlzeiten und Benutzung des Wellness-Zentrums sind eingeschlossen. 

200,00 N$ extra für Einzelperson 

Gültig bis 31. Juli 2010. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

�� reservations@gocheganas.com��www.gocheganas.com MW201013933as

eise 

Urlaub mit 

Vierbeinern 

(Teil 1) 

K 

urze Schulferien zu Ostern 2010: Wir sind 

so vermessen und fragen bei verschiede- 

nen Hundepensionen an, ob unsere zwei 

Hunde für die Zeit versorgt werden können, um 

einen kleinen Ausflug zum Oranje machen zu 

können. Felix Unite hat nämlich uns eine Paddeltour 

zugesagt, aber nicht mit zwei Hunden. 

Wir erhalten nur Absagen, Ostern werden überall 

Hunde und Katzen zur Versorgung abgegeben, 

also fahren wir kurzentschlossen mit den 

zwei Hunden, Reian und Jackie, los. Sie stammen 

aus dem SPCA, leben erst seit einem Jahr 

mit uns und fahren unglaublich gern Auto, das 

sie außerdem in der Stadt hervorragend bewachen. 

Dafür hatten wir sie eigentlich – nach einem 

Überfall in Windhoek – auch angeschafft. 

In dem südafrikanischen Buch „Pet Friendly Accommodation“ 

(Haustierfreundliche Unterkünfte) 

gibt es nur etwa sechs Anschriften für Namibia, 

im Internet finden wir sogar nur eine Anschrift 

in Walvis Bay. Aber immerhin gibt das 

Buch uns eine gute Argumentation für unsere 

Anfrage, ob wir mit zwei Hunden auch cam- 

Tourismus im Internet 

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Jacky (hinten) und Rejan unterwegs in Namibia. 

�� 

namibias 

Unterkünfte 

alle in einem Buch 

pieren dürfen oder sogar in einem Haus unterkommen 

können, an die Hand: Sie rauchen 

nicht im Haus, sie nehmen keine Bettwäsche 

mit, sie fälschen auch keine Kreditkarte usw. 

��te, 

sind inzwischen recht viele Angebote dafür 

enthalten, Tiere in der einen oder anderen 

Form aufzunehmen. Jetzt werden wir versuchen, 

selbst he-rauszufinden, wie unsere zwei 

Hunde auf den Campingplätzen akzeptiert werden 

und ob sie auf dem Platz Spaß haben und 

wir mit ihnen. 

Hundepaddeln auf 

Flüssen und Seen 

Unser erster Stop ist kurz nach Windhoek das 

�� 

schaffen wir die Abfahrt aus Windhoek erst spät 

– in letzter Minute hat auch der 

Veterinär seinen Stempel auf 

das Papier gedrückt, damit wir 

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TRUMMI hilft Ihnen: 439 Campingplätze, 312 Gästefarmen, 

plus 242 Jagdfarmen und alle Restcamps. Sie erfahren, was an 

Aktivitäten geboten wird, welche Besonderheiten Sie vorfinden, 

welches Wild zu beobachten ist 

und ob sie Ihren Hund mitbringen dürfen... 

Selbstverständlich sind detaillierte Anfahrt, Telefonnummern, 

Mailanschrift, Namen der Gastgeber und genaue Preise - 

all das finden Sie übrigens NUR im TRUMMI. 

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14 

sogar über die Grenze nach Südafrika einreisen 

können. Der darf bei Einreise nicht älter als zehn 

Tage sein und ist, wenn die Tiere gegen Tollwut 

geimpft worden sind, auch ohne Schwierigkeiten 

zu erhalten. 

Noch hat das Osterwochenende nicht begonnen, 

der Platz am Oanob-Damm liegt um 20 

Uhr fast im Dunkeln, aber alles ist gut organisiert, 

auch ohne Anmeldung erhalten wir eine 

hölzerne Plattform direkt oberhalb des Sees mit 

�� dach. 

Den leichten Regen in der Nacht hält das 

Dach sogar soweit ab, so dass wir ungestört 

draußen auf unseren Matratzen schlafen und 

dem Geschnatter der Gänse zuhören können. 

Die zwei Hunde sind durch die Büsche getobt, 

die stämmige Jackie, eine kleine Schäferhündin, 

ist mit uns baden gegangen, der schlanke Reian 

ist etwas wasserscheu. Zufrieden liegen sie 

zusammengerollt mit uns auf der Plattform, wir 

Juli 2010 

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wissen, wenn jemand kommt, werden sie anschlagen. 

Einen neugierigen, sehr großen Hund 

hatten sie zusammen bereits in die Flucht geschlagen. 

Bei der Rezeption werden die beiden 

Helden am nächsten Morgen allerdings selbst 

von einem kleinen Pinscher verscheucht und 

springen zum Schutz zurück ins Auto. 

�� 

Mietet man eins der wunderschönen Häuser direkt 

oberhalb des Sees oder ein Zimmer, dann 

zahlt man pro Hund 50 N$/Nacht. Auf dem 

Campinggelände sind die Tiere frei, da muss 

man dann selbst dafür sorgen, wie sie mit den 

anderen Vierbeinern zurechtkommen. Auf dem 

Oanob-Damm haben die beiden auch ihr erstes 

Paddelerlebnis und ihren ersten Restaurantbesuch, 

kurz nachdem wir sie aus dem Tierheim 

geholt hatten, gehabt. Das Paddeln verlief gut, 

den noch sehr kleinen Reian mussten wir nach 

unfreiwilligem Bad wieder ins Boot ziehen, Jackie 

zeigte, dass sie wirklich eine echte Schäferhündin 

ist, wenn ihre Beine auch recht kurz 

sind, und genoss sofort das Schwimmen. Im 

Restaurant allerdings wollten sie uns vor jedem 

Besucher bewachen. Doch jetzt, ein Jahr später, 

können sie sich auch im Restaurant „benehmen“, 

ohne zu bellen, ohne zu betteln. 

Problem: Andere Hunde 

auf dem Platz 

Die weitere Fahrt in den Süden genießen sie 

im Führerhaus von unserem alten F250, mal 

schlafend, mal wachend, immer sofort wach, 

wenn es einen Halt und eine Möglichkeit gibt, 

kurz durch das Gelände zu laufen – natürlich 

jenseits der gefährlichen und verdreckten Picknickplätze 

entlang der B1. Aber es gibt ja in Namibia 

genügend Nebenstraße, die fast ohne 

Verkehr sind. 

In Maltahöhe erleben wir das Hauptproblem für 

das Reisen mit Hunden in Namibia: Auf dem 

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��

netten Gelände vom Oahera-Centre, wo wir 

für eine Erfrischung Halt machen, sind mehrere 

Hunde, die sofort unser Auto belagern 

und die fremden Eindringlinge verbellen 

wollen. Eine Übernachtung kommt deshalb 

auf keinen Fall hier infrage. Nachts wird auch 

der größte Hund, ein Dobermann, aus dem 

Gehege gelassen, der das Gelände beschützt 

und der, um sich zu beweisen, auch schon 

einmal sechs Ziegen das Genick durchgebissen 

hat. Brian und Anne Gyselinck, Pächter 

und Manager des Platzes, haben darauf 

tagelang Schlachter gespielt und nur noch 

Ziegenfleisch gegessen – und verschenkt. 

Wir lassen also unsere Vierbeiner einfach 

im Auto, irgendwann werden beide Parteien 

auch müde, sich anzubellen. Es wird wieder 

einmal deutlich, dass Touristen in Namibia 

immer Hunde in Kauf nehmen müssen, 

denn welche Farm oder welches Camp – 

außer in den Nationalparks - hat keine? 

Problemlos: Ziegen und 

andere Camper 

Nächster Halt für die Nacht: Gästefarm 

Burgsdorf. Im TRUMMI steht, dass diese 

wiedereröffnete Gästefarm auf Anfrage 

Hunde zulässt. Sie haben eine große Ziegenzucht 

– und Geparden. Wird sich das mit einander 

verbinden lassen? Wir versuchen es 

auf Gut Glück und haben Glück. 

Die Lodge, eine alte gemauerte Polizeistation, 

liegt in einem schattigen Garten mit viel 

Rasenfläche, gut eingezäunt, wahrscheinlich 

gegen ungebetene Gäste. Nur ein kleiner 

Hund der Angestellten begrüßt uns und will 

sofort mit Reian spielen. Man habe keinen 

offiziellen Campingplatz, aber es sei möglich, 

auf einer Rasenfläche zu campieren und 

dazu auch eins der angrenzenden Zimmer 

als Bad zu benutzen. Die Farm selbst, wo 

Familie Roussow ihre Ziegenzucht hat, liegt 

10 km weiter entfernt. Ein Familienmitglied 

kommt schließlich rübergefahren, öffnet die 

Bar und erklärt uns den besonderen Farmbetrieb: 

Vor allem Drachen- und Gleitflieger 

aus Frankreich hätten inzwischen ihr Gelände 

entdeckt, da die Windverhältnisse sowohl 

vor dem Schwarzrand wie in der Zone 

des Südwestwinds, die hier zusammentreffen, 

besonders günstig seien. Während wir 

uns unterhalten, toben die zwei Hunde frei 

über das Gelände,spielen verrückt mit unseren 

zwei Mädchen, die sich den Ziegenturm 

als ihr nächtliches Gespensterhaus auserkoren 

haben. Dass sich Reian im Garten auf einem 

Beet eine kleine sandige Ecke aussucht, 

um sich ein Loch zu buddeln und genußvoll 

hineinzulegen, scheint kein Problem zu sein, 

Sand gibt es in diesem Landstrich irgendwie 

genug. Der nächste Morgen führt uns noch 

kurz zur „working farm“, wir trinken zu der 

Tasse Kaffee frische Ziegenmilch und können 

zwei junge Geparden streicheln. Unsere 

beiden Hunde haben nichts dagegen, in 

der Zwischenzeit das Auto zu bewachen, 

niemand außer uns kann sich ihm nähern, 

ohne dass nicht ein wütendes Bellen ertönt. 

Der nächste Stop ist immer noch nicht der 

Oranje, da wir insgesamt drei Plattfüße zu 

bewältigen hatten. So konsultieren wir den 

TRUMMI für den nächsten Halt: Das Camping 

am Konkiep Rivier ist der nächste Ort 

gegen Abend und im einfachen Konkiep River 

Restcamp ist alles unproblematisch. Es 

ist ein idealer Platz für Overlander und für 

unsere Vierbeiner, die kurzentschlossen den 

verschiedenen Zeltern an der einzigen Pad 

neben dem Rivier einen Höflichkeitsbesuch 

abstatten. Niemand scheint sich an ihnen 

zu stören, sie wollen eher die Hunde füttern 

und streicheln, was Jackie auf keinen 

Fall zulässt. Reian findet einen Spielkameraden, 

aber wenn es zu heftig wird, geht Jackie 

knurrend dazwischen. Sie verteidigt immer 

noch Reian, der einst „ihr“ Welpe war, 

obwohl Reian inzwischen etwas größer und 

agiler als Jackie geworden ist. Touristen in 

Namibia müssen ja immer Hunde in Kauf 

nehmen und insofern macht unser Hundebesuch 

keinen Unterschied zu den bereits 

vorhandenen Schnüffeleien der ortsansässigen 

Vierbeiner. 

15 Juli 2010 

Glück zu Ostern: Eine 

hilfsbereite Lodge 

Unsere zwei jungen Mädchen wollen unbedingt 

einen Abstecher zum Schwimmen nach 

Ai Ais machen, was für den nächsten Tag geplant 

ist. Was aber machen wir mit zwei Hunden 

auf einem Gelände von NWR? Wir wissen 

nicht, was erlaubt und was nicht, da wir aber 

nur zum (kostenlosen!) Baden ins Resort fahren, 

lassen wir die zwei eingesperrt in unserem 

ausgebauten Camper, obwohl es hier unten 

am Fischfluss wirklich heiß wird im Camper. 

Doch wir bleiben nicht lange: Der neu ausgebaute 

Innenpool ist ohne Wasser, weil die 

Pumpen kaputt seien, das Becken draußen, 

in dem sich jetzt alle Gäste tummeln, ist voller 

schwarzer schwimmender kleiner Partikel. 

Erst denken wir, das seien Teerrückstände, 

aber da sie etwas glitschig sind, wissen wir, 

dass es sich um Algen handelt. 

Mit Sorge betrachten wir auf der Weiterfahrt 

Reians Auge: Aus einem Busch kam er mit 

einem tränenden, zuklebenden Auge heraus 

und versuchte angestrengt, einen offensichtlichen 

Juckreiz loszuwerden. Hat ihn ein Skorpion, 

eine Spinne gebissen oder eine Schlange 

angespuckt? Nur einige Wochen vorher 

war Jackie von einer Zebraschlange gebissen 

und ins Auge gespuckt worden, hatte es aber 

Dank schneller veterinärer Hilfe in Windhoek 

gut überlebt. Weit und breit gibt es aber in der 

Nähe vom Fischfluss keine Tier-Klinik. Wir 

spülen das Auge kräftig mit Wasser aus, in unserer 

Apotheke finden sich noch Augentropfen, 

widerwillig lässt er es über sich ergehen 

und schaut mit seinem anderen Auge immer 

noch recht munter aus dem Fenster. � 

Wolfgang Leyerer 

Den zweiten Teil lesen Sie in der August- 

Ausgabe von Tourismus Namibia. 

Impressum 

Verlag: 

Tourismus Namibia erscheint als Beilage der Allgemeinen 

Zeitung, einer Abteilung von Democratic Media Holdings 

(Pty) Ltd., Postfach 86695, Windhoek, Namibia, General 

Murtala Muhammed Avenue 11, Chefredakteur: Stefan 

Fischer (fis) 

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt 

eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Nachdruck 

ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages 

gestattet. Dieses gilt auch für die Aufnahme in elektronische 

Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Adresse: 

Postanschrift: Tourismus Namibia c/o Allgemeine Zeitung, 

P.O. Box 86695, Windhoek, Namibia 

Straßenadresse: Democratic Media Holdings, 

General Murtala Muhammed Avenue 11, Eros, Windhoek 

Redaktion: Tel.: +264-61-22 58 22, Fax: +264-61-220225 

Dirk Heinrich (dh): Tel. +264-81-1270254, dheinrich@az.com.na 

Sybille Schott (sy): Tel. 081-1296301, sschott@az.com.na 

Freie Mitarbeiter 

Astronomie: Victor Brandl (brandlv@mweb.com.na) 

Branche: Marc Springer (marc@nawa-namibia.com) 

Flora: Luise Hoffmann (luisehof@iway.na) 

Küste: Heinz Krikkis (krikkis@iway.na) 

Südafrika: Eva Dölitzsch-Tatzreither (eva-d-t@deunet.co.za) 

Anzeigen: Tel.: +264-61-22 58 22, Fax: +264-61-245200 

Bahati Traut: Tel. +264-81-127 1603, bahati@az.com.na 

Design: Uwe Schwesinger (uwe@az.com.na) 

Sybille Schott (sschott@az.com.na) 

Online: 

www.az.com.na (Tourismus) 

Druck: Newsprint Namibia, Windhoek 

Vertrieb: 

Tourismus Namibia ist eine monatliche Sonderpublikation 

der Allgemeinen Zeitung (AZ) in Namibia mit einer 

Druckauflage von etwa 10 000 Exemplaren. Sie erscheint 

12 Mal im Jahr, jeweils am ersten Donnerstag im Monat, 

und wird der Tageszeitung beigelegt. 

Darüber hinaus ist sie in Lodges, Hotels, Pensionen, 

Gästefarmen in Namibia und in 20 verschiedenen 

Reisebüros in Deutschland sowie der Schweiz erhältlich. 

Die Auslandsbüros des Namibischen Tourismusrates (NTB) 

in London, Frankfurt, Johannesburg und Kapstadt erhalten 

weitere Exemplare, ebenso der Tourismusrat in Kapstadt 

(Cape Town Tourism) und etwa 100 Abonnenten in Europa. 

Im Abo für Europa kostet die Publikation 60 Euro pro Jahr 

(inklusive Verpackung und Versand). 

Messe-Teilnahme: 

Mit unseren Partnern Southern Cross Safaris, Bwana Tucke 

Tucke, Okomitundu und dem Namibischen Tourismusrat (NTB) 

ist Tourismus Namibia auf Reisemessen in folgenden Orten 

erhältlich: 

Berlin, Bremen, Dortmund, Durban, Frankfurt, Köln, Leipzig, 

London, München, Stuttgart, Windhoek, Zürich. 

Titelseite: 

Foto: Skeleton Coast Safari 

Gestaltung: Uwe Schwesinger 

Aktuell 

Das nächste Tourismus-Journal erscheint 

am 5. August 2010. 

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Namibia bei Bahati Traut, 

Tel.: 061-225822, E-Mail: 

bahati@az.com.na

Bäume an Rastplätzen und Fernstraßen 

Der Blaugrüne Balsambaum 

(Commipora glaucescens), Familie: Burseraceae - Balsamgewächse 

O 

bgleich dieser Baum an keinem Rastplatz 

steht, ist er doch an manchen 

Straßen, die durch bergiges Land füh- 

ren, wegen seinem schön geformten, kupferfarbenen 

Stamm sehr auffallend. Zum Beispiel 

an dem sogenannten „Ten Mile Pass“ 

zwischen Otavi und Tsumeb, in der Naukluft 

oder an den Passstraßen, die vom Inland 

durch die Randstufe in die Namib führen. 

Jetzt in der kalten Jahreszeit sind die schön 

gewundenen, gelblichen bis gold- oder rotbraunen 

Stämme besonders deutlich zu sehen. 

In der Regenzeit ist der Blaugrüne Balsambaum 

an den blaugrünen Blättern leicht 

zu erkennen. 

Er kommt etwa von Keetmanshoop bis 

Grootfontein, Ruacana und westlich bis in 

die Namibrandgebirge immer auf steinigem 

Gelände und an Berghängen vor. Er kann bis 

8 m hoch werden und verzweigt sich meist 

bereits recht dicht über dem Boden. Die glatte 

Rinde blättert papierartig ab, ältere Rinde 

jedoch in runden Plättchen. 

Die blaugrünen, ganzrandigen Blätter sitzen 

gebüschelt an Kurztrieben und sind mit einer 

wachsartigen Schicht bedeckt, die sich 

abreiben lässt. Sie können behaart oder unbehaart 

sein. 

Die Blüten sind unscheinbar, cremefarben 

bis rosa und männliche und weibliche Blüten 

wachsen an verschiedenen Bäumen. Die elliptischen, 

lang gestielten, bis 11 mm langen 

Früchte werden in der Reife rot. 

Balsambäume (Commiphora spp.) sind in 

Namibia durch etwa 30 verschiedene Arten 

vertreten, von denen mehrere endemisch 

sind, also ausschließlich in Namibia vorkommen. 

Der Name „Balsambäume“ wie auch 

das lateinische Commiphora bezieht sich auf 

das Harz, das diese Bäume in ihrer Rinde 

führen. Aus Angehörigen der Gattung Commiphora 

wird z.B. das Myrrhenharz gewonnen, 

das bereits in der Bibel erwähnt wird. 

Der Afrikaanse Name „Kanniedood“ bedeutet 

„kann nicht sterben“ und bezieht sich darauf, 

dass Balsambäume sehr leicht durch 

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etwa armdicke Stecklinge vermehrt werden 

können. Die glatte Papierrinde schützt den 

Baum vor zu starker Verdunstung. Außerdem 

besitzt er unter dieser braunen Rinde 

eine grüne Rinde, mittels derer er auch im 

blattlosen Zustand Photosynthese betreiben, 

also Energie aus dem Licht der Sonne gewinnen 

kann. 

Verschiedene Commiphora-Arten, teils als 

Bäume, teils als Sträucher, wachsen auf den 

Bergen des Namibrandes. Viele von ihnen 

kommen überhaupt nur dort vor. Sie stehen 

aus Mangel an Niederschlägen oft viele Monate 

ohne Blätter da und sind dann kaum zu 

bestimmen. Dagegen ist der Blaugrüne Balsambaum 

zu allen Jahreszeiten an der kupferfarbenen 

Rinde zu erkennen. 

Sollte man einen Balsambaum mit reifen 

Früchten finden, lohnt es sich eine solche 

Frucht leicht zwischen den Fingern zu drücken. 

Sie zerfällt dann in zwei Hälften und 

zeigt den schwarzen Kern der teilweise von 

einer typisch geformten roten, orangen oder 

weißen Samenschale umgeben ist und in 

der Fruchthälfte liegt wie in einem Etui. Form 

und Farbe dieser Samenschale ist bei jeder 

Art etwas anders. Manchmal ist sie becherförmig, 

manchmal hat sie vier lange dünne 

Arme. 

Die Blätter des Blaugrünen Balsambaumes 

werden vom Wild und von Rindern, Ziegen 

und Eseln gefressen. Aus dem Holz schnitzt 

man Gebrauchsgegenstände wie Becher und 

kleine Eimer. Der frische Saft gefällter Bäume 

wird gesammelt und getrunken und die 

Früchte sind essbar. Das weiche Holz dient 

als Unterlage beim Feuerquirlen. 

Mit seiner sehr schön verzweigte Wuchsform 

und der interessanten Farbe von Stamm und 

Krone würde sich dieser Balsambaum in einer 

steinigen Umgebung sehr gut als Gartenbaum 

eignen. 

Namen: E. blue-leaved corkwood; A. bloublaar 

kanniedood; H. omuntungi. Der botanische 

Name Commiphora bedeutet „harztragend“, 

und bezieht sich auf das duftende 

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Email: info@caprivi.com.na • www.caprivicarhire.com 

16 

Juli 2010 

natur 

An dem schön gewundenen kupferfarbenen Stamm ist der Blaugrüne Balsambaum immer gut 

�� 

Harz, das in der Rinde fast aller Bäume dieser 

Gattung eingelagert ist. Der Artname glaucescens 

bezieht sich auf die wachsartige Be- 

schichtung der Blätter, die ihnen ein weißliches 

bis bläuliches Aussehen verleiht. � 

Luise Hoffmann

Car Hire - Allgemeine Zeitung Namibia

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